Qualunque sia l’origine del toponimo, Chiavenna è rinomata meta turistica sin dai tempi del romantico Grand Tour d’Italia: situata poco a nord del lago di Como, oggi questa cittadina dal mite microclima è un amato luogo di soggiorno per milanesi, comaschi e – naturalmente – svizzeri.

Le meraviglie custodite dal centro storico sono assai note, è sufficiente elencarle: il Parco archeologico botanico del Paradiso – le cui ripe scoscese segnano un indimenticabile paesaggio urbano – e i numerosi crotti, cantine naturali ricavate da grotte e anfratti in cui spirano costanti gli otto gradi di quel vento sotterraneo chiamato sorel.
E naturalmente la Collegiata di San Lorenzo: il fonte battesimale monolitico del 1100 – ricavato da un unico e impressionante blocco di pietra ollare – varrebbe da solo una visita al borgo, se non fosse affiancato dalla misteriosa Pace di Chiavenna, splendida coperta di evangeliario in mostra al Museo del Tesoro. Insomma, Chiavenna vale due volte la visita, o vale due visite, decidete voi.

Chiavenna vale due visite, ma senza dubbio vale anche una sosta: i dintorni del borgo infatti nascondono curiosità che attendono solo di essere ammirate. Ho avuto la fortuna di conoscerle a cavallo di una bicicletta – accompagnato da Carlotta di Valchiavenna Turismo, la nostra energica e preparata guida.

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Lo stregone e la pietra magica

Siamo a Piuro, un paio chilometri a est di Chiavenna, e ci avviciniamo con timoroso rispetto al laboratorio-museo di Roberto Lucchinetti. Il luogo è magico – sulle rive canterine della Mera – e mascheroni antropomorfi ci squadrano mentre varchiamo la soglia di questo eremo urbano: appare Roberto, e l’uomo sprigiona la stessa forza della pietra che lavora. Stregone figlio di streghe – ci confida con divertita serietà – Roberto apre il suo laboratorio artigianale per mantenere viva la secolare lavorazione della pietra ollare, roccia rara e pregiata, già merce di scambio ai tempi dell’Impero romano.

Con torni e sgorbie, tanta esperienza e robuste braccia, dalla pietra ollare si plasma il lavecc, una casseruola ricavata da un unico blocco di roccia: una pentola viva che assorbe le essenze del cibo e se ne nutre fortificandosi, un oggetto tanto pregiato che veniva lasciato in eredità assieme a case, terreni e denaro. Pietra magica in grado di conservare le provviste per anni – o per secoli, sostiene qualcuno – e di celare a occhi indiscreti beni ancor più preziosi, come accadde con la scoperta del cosiddetto “Tesoro di Como”. Proprio come la leggendaria pignatta colma di monete d’oro alla fine dell’arcobaleno: gnomi e fate, streghe e stregoni, tutto torna insomma. E non solo: da questo nobile sasso si ricavano mattonelle, idoli, fontane e persino calici, le tanto ricercate coppe che negli anni diventano scure, ricordando per sempre i mille brindisi e le centinaia di storie raccontate davanti al camino.

Come un moderno Efesto – circondato da misteriosi amuleti e macchinari – il buon Roberto ci narra di picconi e di natura, di grotte e di energia: proprio quell’energia che la pietra ollare conserva e dispensa, probabilmente la stessa energia che consente a quest’uomo dalle mille risorse di percorrere la Via Spluga in un solo giorno di cammino, col sorriso, lasciando agli scettici più dubbi che certezze.

La nobile villa nel paese che non c’è più

Il 4 settembre del 1618 – a seguito di insistenti piogge torrenziali – circa 6 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Monte Conto seppellendo interamente il borgo di Piuro e i suoi mille abitanti. Un unico edificio sopravvisse alla “Pompei delle Alpi”: Palazzo Vertemate Franchi, prudentemente edificato in un luogo ritenuto sicuro.

Voluto nella seconda metà del Cinquecento dai ricchi fratelli Guglielmo e Luigi Vertemate Franchi, il palazzo venne presto riconosciuto come la più bella villa rinascimentale dell’arco alpino: progettato per una vita in completa autosufficienza – come era in uso all’epoca – l’edificio è tuttora circondato da un frutteto e un castagneto; dispone di un orto, di una ghiacciaia e addirittura di una vasca per i pesci d’allevamento. Il torchio rivela l’originaria natura di dimora agricola: naturalmente non potevano mancare la chiesa privata e la vigna, oggi coltivata dalla celebre azienda Mamete Prevostini che ne ricava un prestigioso vino passito.
La nostra visita a palazzo è guidata da un accompagnatore straordinario: uomo di cultura e spirito, Ralph si destreggia con ugual disinvoltura tra polverosi registri ottocenteschi e recenti fatti di cronaca; con passione ci racconta aneddoti e curiosità della villa svelandoci pareti decorate e soffitti intagliati, stanze segrete e botole nascoste.

Abitato fino al 1986, l’edificio è stato infine ceduto dall’ultima proprietaria al comune, ma – ancora oggetto di una disputa dai toni scherzosi – è stato ceduto al comune sbagliato: la villa è infatti proprietà del comune di Chiavenna, pur sorgendo interamente sul territorio di Piuro.
Museo quotidianamente aperto al pubblico – è necessario prenotare una visita guidata – oggi il palazzo attira i visitatori in collina per poi lasciarli di stucco, regalando agli ospiti un paio d’ore a passeggio tra i curatissimi giardini e i sontuosi interni, accarezzati dalla fresca breva che soffia tutto l’anno.

A spasso con Leonardo

Borgonuovo di Piuro, meno di cinque chilometri da Chiavenna in direzione Svizzera: automobilisti, famiglie a passeggio e cicloturisti non possono fare a meno di voltarsi rapidamente a sinistra, per assicurarsi di non aver avuto un abbaglio. Sono le cascate di Acquafraggia: Aqua Fracta, acqua spezzata com’è spezzato l’impressionante doppio balzo alto 170 metri di questa meraviglia della natura. Persino Leonardo da Vinci, celebrità in visita lungo le sponde della Mera, le ha volute ricordare nel suo Codice Atlantico: “su per detto fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere…”

La parte esposta di queste cascate gemelle è solo l’inizio dell’avventura: il torrente Acquafraggia nasce infatti a oltre tremila metri sul livello del mare – precisamente dal pizzo di Lago – e sono molti i vertiginosi balzi che il fiume compie di nascosto prima di tuffarsi fragorosamente nella Mera. Non manca l’ultima sorpresa, dato che questo torrente nasce da un cosiddetto “spartiacque alpino”: dalle alte vette, queste acque sorgive scopriranno ben presto la loro destinazione finale e solo il caso le indirizzerà definitivamente nel Mediterraneo, oppure nel mar Nero, o addirittura nel mare del Nord. Il viaggiatore più ardito può soddisfare qualche curiosità e mettere in programma uno dei numerosi trekking che circondano queste cascate: dai più semplici percorsi ad anello fino all’ascesa al remoto e affascinante borgo di Savogno affrontando una scalinata di oltre tremila gradini.

Nei paraggi non mancano naturalmente le comodità: la fresca aria nebulizzata richiama – soprattutto d’estate – turisti e camminatori che possono stuzzicare qualcosa al bar accanto alla cascata o passare una serena notte nel campeggio poco distante. Un piccolo promemoria: da qualche tempo l’accesso alle cascate richiede il pagamento simbolico di tre euro, per scoraggiare il fastidioso – e a volte purtroppo maleducato – sovraffollamento patito negli ultimi anni. Preparate le monetine e godetevi lo spettacolo in tranquillità.

Le altre perle di questa collana

Le piccole perle appena svelate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, o addirittura a passeggio, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che – partendo dal lago di Como per raggiungere la Svizzera – attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.

Una lunga giornata a passeggio mette di sicuro appetito e per fortuna il rimedio è a portata di mano: difficile non notare i tavolini all’aperto del celebre Crotto Belvedere di Prosto. I crotti, un tempo cantine e oggi ristoranti tipici, sono il luogo migliore in cui assaggiare le famose specialità valtellinesi e chiavennasche. Nel tagliere d’antipasto non mancheranno i formaggi DOP bitto e casera accompagnati dagli affettati, la cui regina indiscussa è la brisaola: non è un errore di battitura, a Chiavenna si chiama proprio così, attenzione a non sbagliare.
Golosi quanto i classici e ben noti pizzoccheri valtellinesi, anche i pizzoccheri (o gnocchetti) chiavennaschi costituiscono un primo piatto più che calorico: piccoli gnocchi di farina e acqua conditi semplicemente da formaggio fuso e tanto burro. Tra i secondi non mancherà la carne, cotta nel lavecc oppure sulla piota, una spessa e rovente lastra di pietra ollare. Rimane giusto lo spazio per il dolce, una ghiotta occasione per assaggiare i tradizionali biscottini di Prosto: l’antico mulino – che da decenni li sforna seguendo la ricetta popolare – è proprio a due passi ed è aperto al pubblico.

E alla fine di questa densa giornata non avrà più senso interrogarsi su forze soprannaturali o misteriose energie, perché anche i più scettici torneranno a casa con una certezza: Chiavenna e i suoi dintorni sono luoghi davvero magici.

Foto Marco Biella, APF Valtellina

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Com’è noto, la Via Francigena è il pellegrinaggio che da Canterbury (Inghilterra) conduce a Roma: dei 1800 km totali di cammino circa 900 attraversano l’Italia, a partire dal Colle del Gran San Bernardo.
“Via Francigena for All” è il progetto di Regione Piemonte e di Visit Piemonte che ha reso accessibile il cammino della Via Francigena a tutte le persone con disabilità.

Sono due le tappe del cammino – una in val di Susa e l’altra nel Canavese – al momento attrezzate per accogliere non solo persone con disabilità motorie ma anche ipovedenti, ipoudenti e soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.
Ci siamo stati in un bel viaggio, guarda la gallery!

Ivrea e il Canavese a piedi, la Via Francigena accessibile è in Piemonte, la tappa

I remoti luoghi santi incontrati lungo il percorso – cappelle, pievi e oratori – sono visitabili in qualsiasi momento della giornata grazie alla collaborazione con Chiese a Porte Aperte, una app sperimentale che garantisce l’accesso gratuito e in autonomia – tra le 09:00 e le 18:00 – a decine di strutture, senza che sia necessaria la presenza di un custode. All’interno molta cura è posta all’accessibilità sensoriale: pannelli visivo-tattili e contributi audio-video – anche in LIS, il linguaggio dei segni – consentono di scoprire storia e curiosità del luogo visitato.

Siamo stati nel tratto canavesano della Via Francigena for All – tra Ivrea e Viverone – per esplorare i monumenti storici e le bellezze naturali che si incontrano lungo il cammino: vediamo come è andata!

Primo giorno: Ivrea e dintorni

Come insegna il cammino, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: ci attende una mattina piovosa che ingrossa i fiumi e pigia le persone sotto ai portici della regale Torino. Poco male, l’umore resta alto dato che durante il viaggio verso Ivrea è prevista una sosta a Borgomasino: ad attenderci una degustazione di ottimi vini accompagnati da un’abbondante selezione di prodotti del territorio. Il canavese è terra di secolari vigneti, impreziositi dai caratteristici tupiùn che spesso accompagnano il viandante lungo il sentiero: si tratta di ingegnose colonnine di pietra che sorreggono le travi del pergolato e – allo stesso tempo – accumulano calore durante il giorno per rilasciarlo nei filari durante la fresca notte.

A Ivrea una tregua dal maltempo ci concede una breve passeggiata che si conclude nel punto più alto della città per una visita al duomo, luogo sacro che rientra nel progetto Chiese a Porte Aperte. Nome ufficiale è Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta, e questo antico edificio – rimaneggiato e ampliato sino al 1910 – custodisce al suo interno un sorprendente gioiello: la cripta del IX secolo, una sorta di labirinto affrescato al cui centro è posto il sarcofago che conteneva le reliquie di San Besso. Una sosta presso l’opulento altare barocco, un rapido sguardo alla tomba del vescovo Taddeo McCarthy – sepolto come umile pellegrino all’ombra di queste navate – e siamo nuovamente a tavola: il clima rigido non ci scoraggia dal pranzare con un ottimo “bollito estivo”, il classico lesso piemontese nella sua versione più fresca e leggera.

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La pioggia ricomincia a battere e – come vuole l’antico adagio – non tutto il male viene per nuocere: impossibilitati a passeggiare per le vie della città siamo costretti ad un lieto cambio di programma, la visita guidata agli stabilimenti della Olivetti. Il pellegrino medievale, che stanco sostava in questi luoghi, al suo ritorno non ha potuto raccontare una delle storie più mirabili di questa città, una storia di talento e successo intrecciati con una grande umanità e – perché no? – un pizzico di mistero.

La Olivetti – fabbrica italiana di macchine da scrivere, calcolatori meccanici e infine personal computer – durante la gestione del figlio Adriano visse un boom economico che la collocò in diretta concorrenza con i colossi di quello che sarebbe a breve diventato il settore dell’elettronica. Le geniali intuizioni imprenditoriali di Adriano Olivetti furono sempre messe in pratica senza dimenticare il benessere dei suoi dipendenti – che potevano giovare di alloggi decorosi, istruzione gratuita e dignitosi orari di lavoro – e il rispetto del territorio canavese e dei suoi costumi. Tra le mille curiosità svelate nel corso della visita è impossibile non menzionare il sontuoso scalone del Palazzo Uffici – progettato dagli architetti Bernasconi, Fiocchi e Nizzoli – e il peculiare villaggio scherzosamente ribattezzato Talponia: una serie di alloggi per dipendenti e dirigenti costuiti nel sottosuolo, dietro al dolce pendio di una verde collina urbana.

Per cena ci spostiamo verso i balmetti del canavese, che il pellegrino incrocia sul cammino all’altezza di Borgofranco d’Ivrea tra vicoli dai nomi suggestivi e abbastanza esplicativi: Vico di Bacco, Via della Coppa e Via del Buonumore. I Balmit – in dialetto locale – sono piccoli edifici costruiti a ridosso di grotte naturali che si aprono nella roccia morenica circostante. All’interno di questi ambienti spira costantemente un’aria fresca incanalata attraverso botole nel muro chiamate ore: la temperatura costante in ogni stagione è ideale per la conservazione di vini, salumi e formaggi. Nessuno conosce l’origine di questo vento – neppure gli speleologi – ma quest’arietta fu così preziosa che nel corso dei decenni gli edifici si accavallarono gli uni sugli altri, sfruttando vento di seconda e terza mano: è facilmente intuibile come queste casette, luogo dove conservare il vino, diventarono presto anche un luogo in cui consumarlo, magari nel corso di una gita fuori porta, dopo una passeggiata all’aria a aperta. La bontà di questa tradizione la ritroviamo anche a tavola per cena, quando al caldo di un balmetto ci viene servita una ricca merenda sinoira, ovvero un pasto freddo a base di prodotti contadini che – a partire dal tardo pomeriggio – può prolungarsi fino all’ora di cena e oltre.

Si è fatto tardi e raggiungiamo l’albergo sulle impervie colline di Settimo Vittone: un digestivo, una chiacchiera serale e ci si corica confidando nella clemenza del meteo.

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Secondo giorno: in cammino

L’aria fresca e un sole brillante – finalmente – ci regalano una splendida vista sulle valli circostanti e sulla Serra d’Ivrea, rilievo morenico di origine glaciale che il moderno pellegrino costeggia nel corso del suo lungo viaggio verso Roma. Giusto il tempo per la colazione e siamo di nuovo in visita: questa mattina al Battistero di San Giovanni e alla Pieve di San Lorenzo, complesso paleocristiano tra i più antichi del canavese. Il luogo – accessibile ai disabili – presenta mirabili affreschi del IX secolo in corso di restauro. Una moderna pedana permette di affacciarsi dall’alto sul battistero, per ammirarne la struttura ottagonale dall’interno. Leggenda vuole che tra i sarcofagi qui presenti vi sia anche quello della santa Ansgarda, infelice regina ripudiata dal re di Francia, le cui reliquie dispensarono miracoli nel corso dei secoli.

L’ultimo appuntamento del nostro ricco viaggio d’esplorazione ci conduce presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Bollengo, dove ne approfittiamo per testare di persona il funzionamento della app Chiese a Porte Aperte. Tutto procede secondo i programmi: inquadriamo dal telefono il QR code posto all’ingresso della chiesa e le porte si aprono quasi per magia, consentendo – ai noi come a tutti i pellegrini di passaggio – la possibilità di una visita gratuita agli interni della struttura. Una volta dentro, una voce registrata ci accompagna nella visita della chiesa,raccontando la storia degli affreschi che vengono illuminati di volta in volta da faretti orientati, una sorta di moderno e affascinante son et lumière. Chiari sottotitoli guidano gli ipoudenti durante la visita mentre pannelli brailleraccontano la storia della chiesa agli ipovedenti.

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Arriveremo a pranzo camminando lungo un tratto della via Francigena: uno sterrato in leggera pendenza, su e giù tra i vigneti, da cui si gode di una splendida vista sul lago di Viverone. Non siamo soli: altri pellegrini sono in cammino come noi e ne approfittiamo per farci scattare una foto di gruppo prima di rimetterci in marcia. Non lontano dalle sponde del lago sostiamo per l’ultimo pranzo che – come sempre in Piemonte – non delude: tomino al verde e tradizionali agnolotti sono l’ultima lieta fatica di questa giornata.

Si ritorna a Torino, sul binario è già pronto il treno per Milano ed è il tempo dei saluti. E naturalmente è anche il tempo dei ringraziamenti a tutte le strutture che ci hanno amorevolmente accolto e rifocillato. Eccole, elencate in ordine cronologico: Azienda L’ERM di Aimino Jyothi (Borgomasino), Osteria La Sosta (Settimo Vittone), Balmetto Mercando (Borgofranco d’Ivrea), Hotel Il Falco e la Volpe (Località Campiglie, Settimo Vittone), Agriturismo La Schiavenza (Anzasco).

A presto e buon cammino, pellegrini!

Fotografie: marco__biella

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Il Lago d’Orta è stato una delle tappe più romantiche del vecchio Grand Tour ottocentesco, quando i giovani aristocratici europei viaggiavano per conoscere il mondo. Qui sono passati Stendhal, Hemingway, Balzac e Nietzsche, affascinati da questo piccolo lago tra Novara e il Verbano-Cusio-Ossola.

Oggi il Grand Tour del Lago d’Orta torna con un cammino ad anello di 115 km in cinque giorni, un viaggio lento tra natura, storia e gastronomia locale.
Guarda la gallery con le immagini del cammino.

Grand Tour del lago d’Orta, cinque giorni in cammino

I moderni viaggiatori possono oggi tornare ad apprezzare le meraviglie custodite tra acque e monti alla vecchia maniera, in cammino tra i colli e i boschi che circondano lo specchio d’acqua.

Il Grand Tour del lago d’Orta – nome che rievoca lo spirito dei primi turisti – è un percorso ad anello di 115 chilometri che, nell’arco di cinque giorni, consente agli appassionati di trekking di compiere un giro completo attorno al lago, visitando borghi e città tra natura, storia e – naturalmente – delizie gastronomiche offerte dal territorio.

Grand Tour del lago d’Orta tappe

Suggestivi i nomi scelti per le cinque tappe, che possono essere percorse consecutivamente oppure in modo indipendente, in momenti diversi dell’anno. Si parte da Borgomanero, città ben collegata e facilmente raggiungibile, per arrivare – il primo giorno – al borgo di Miasino seguendo il corso del fiume Agogna: la tappa del Torrente conduce, tra modernità e verdi boschi, fino alle sponde del lago.
Seguono la tappa dei Castagni – fino a Ornavasso tra secolari castagni e piccole frazioni sorte ai piedi del Mottarone – e la tappa degli Artigiani, che attraversa l’industriosa lingua di terra tra lago d’Orta e lago Maggiore e che conduce alla graziosa Omegna, città natale di Gianni Rodari.

La tappa del Granito costeggia l’impervia sponda occidentale del lago, dove gli scoscesi dirupi delle Alpi Cusiane regalano viste indimenticabili sul lago. Da San maurizio d’Opaglio parte la quinta ed ultima tappa – la tappa delle Vigne – che attraversa Maggiora, città del vino, e torna infine di collina in collina fino a Borgomanero.
Sul sito grandtourlagodorta.it si trovano informazioni dettagliate su ogni tappa: mappe e suggerimenti su alloggi e accoglienza, oltre alla possibilità di percorrere il cammino accompagnati da una guida ufficiale.

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I cammini sulle orme di san Carlo e di san Bernardo

Il Grand Tour del lago d’Orta interseca il percorso di due storici cammini devozionali: il primo è il Cammino di san Carlo che – a seguito di un accurato studio biografico e d’archivio – è oggi in grado di offrire al pellegrino un unico tracciato che inanella i luoghi frequentati da Carlo Borromeo nell’alto Piemonte. Inizia ai piedi del famoso Colosso di San Carlo – monumentale statua che si erge ad Arona, sul lago Maggiore – e si conclude dopo circa 200 chilometri nei pressi di Viverone, dove il sentiero si ricongiunge alla nota Via Francigena. Il secondo tragitto è il Cammino di san Bernardo delle Alpi che unisce, lungo 190 chilometri, il passo del Sempione a Novara: inizialmente noto come Via Francisca Novarese, in occasione del millenario della sua nascita è stato dedicato al santo di Mentone, le cui spoglie riposano proprio nel duomo di Novara.

Percorrendo questi due pellegrinaggi si incrociano alcuni tra i più bei Sacri Monti, ovvero i nove complessi che – tra Piemonte e Lombardia – offrivano ai credenti un’oasi di quiete dove poter vivere un’esperienza spirituale e artistica difficilmente replicabile altrove. Costruiti dopo la metà del XV secolo, nel 2003 sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco e sono oggi tutelati dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti.
Un così ricco patrimonio culturale, artistico e spirituale non poteva mancare di ispirare un progetto unitario di tutela e promozione del territorio: nasce così “Le Vie dei Sacri Monti. Alla riscoperta di un paesaggio culturale” e noi siamo andati alla sua presentazione, con trekking annesso. Vediamo com’è andata.

A piedi sulle Vie dei Sacri Monti

Arrivo alla serata di presentazione del progetto ed è subito meraviglia: organizzata ad Orta, proprio sulle sponde del lago, offre un panorama incantevole con vista sull‘isola di san Giulio che sorge, illuminata all’imbrunire, proprio al centro del lago. Alla presentazione intervengono numerosi enti e sponsor: oltre al già citato Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte raccontano le storie di questi luoghi l’associazione Sportway ETS, il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola, lo storico dell’arte Luca Di Palma, Andrea Del Duca – direttore dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone – e Franco Grosso a nome dell’associazione Amici di Santiago di Novara. Il raffinato hotel a bordo lago che ci ospita prepara uno squisito risotto con pesce persico – il bis non è mancato – che chiude la giornata: si soggiorna nella vicina Ameno.

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Sentieri nei boschi del Sacro Monte

Mattina fresca per una prima giornata ricca di lieti impegni: si comincia con una passeggiata che da Ameno conduce alle sponde del lago, seguendo il percorso tracciato del Grand Tour. Un battello ci conduce a Pella, sulla sponda occidentale, per affrontare la prima vera scarpinata del giorno: la salita alla croce di Egro, un sentiero tra boschi e castagneti condiviso anche dal Cammino di san Carlo. La croce si innalza su uno sperone a picco sul lago d’Orta: la vista è da brividi e spazia sui territori circostanti fino alla torre di Buccione e alla vetta del Mottarone.
Il sincero circolino in cima al monte ci ricompensa delle nostre fatiche: un piatto di polenta con funghi e formaggi, un buon bicchiere di rosso e siamo pronti a tornare sul lago per la visita pomeridiana all’isola di san Giulio. La leggenda narra di come il sant’uomo, alla fine del IV secolo, avesse deciso di portare la parola di Dio in quelle remote terre, liberandole dal Male che le affliggeva: cavalcando un mantello volante si recò da solo sull’isola, scacciando i draghi e i serpenti che la infestavano.
Oggi l’isola ospita l‘abbazia benedettina di clausura Mater Ecclesiæ – celebre per l’arte del restauro di tessuti antichi – e soprattutto la basilica di San Giulio, sorta sul sito dove il santo fondò la prima chiesa. Uno sguardo al massiccio ambone del XII secolo, una visita alla cripta che ancora conserva ossa di drago – suvvia si scherza, oggi sappiamo che si tratta di una semplice balena – e siamo di nuovo in traghetto per l’ultima visita della giornata: il Sacro Monte di Orta.

La romantica bellezza dei luoghi fu cornice del fugace amore tra Nietzsche e Salomé – ricordato come l’idillio d’Orta – e il panorama che si gode dalla cima del colle conferma che qui si respira aria magica. Questo complesso fa parte dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, ma allo stesso tempo si differenzia dagli per via della sua unicità: è infatti il solo interamente dedicato alla vita di un santo, ovvero San Francesco d’Assisi. Le venti cappelle che compongono il percorso devozionale raffigurano – con affreschi e statue in terracotta a grandezza naturale – gli episodi salienti della vita del santo: la sensazione di essere sul palco di un teatro emoziona. Cena di classe al ristorante in cima al colle, da poco riaperto dopo anni di inattività, e rientro agli alloggi.

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Il Sacro Monte di Varallo

Aria frizzantina per il secondo giorno di visite: transfer in auto a Varallo Sesia, idealmente collegata al lago d’Orta da una tappa del Cammino di san Carlo: 17 chilometri che vengono anche percorsi, una volta all’anno, dalla tradizionale Peregrinatio. Prima dell’ascesa al Sacro Monte di Varallo, meta della giornata, una passeggiata per le vie del paese e l’ingresso a Santa Maria delle Grazie per ammirare la parete gaudenziana. L’opera del 1513 del pittore Gaudenzio Ferrari è un imponente affresco – dieci metri per otto – che narra venti episodi della vita di Gesù: una sorta di colossale fumetto che raccontava agli analfabeti dell’epoca i principali passi biblici attraverso immagini potenti e didascaliche.
L’ascesa al Sacro Monte è lunga e piacevole, più saliamo e più si allarga il panorama. In cima ci attende l’ottimo pranzo in un elegante albergo storico: piatto principale risotto ai funghi, ma ancora la mente torna ai fantastici antipasti.

Pomeriggio dedicato alla vista del Sacro Monte di Varallo: il primo ad essere stato edificato, con le sue quarantaquattro cappelle – affrescate e abitate da circa ottocento statue – è stato d’ispirazione per la costruzione di tutti gli altri Sacri Monti. L’idea del complesso fu del frate francescano Bernardino Caimi, che voleva offrire a tutti i cristiani la possibilità di compiere un pellegrinaggio in Terra Santa senza dover necessariamente intraprendere il pericoloso viaggio in Palestina, all’epoca dominata dai Turchi. Fu così che il Sacro Monte venne allestito per riprodurre in copia numerosi luoghi biblici, tra cui il Santo Sepolcro, il Palazzo di Pilato e la Scala Santa: ribattezzato “la Nuova Gerusalemme”, il luogo divenne presto meta di pellegrinaggi e fonte di guadagno per la Chiesa. Tra le numerose cappelle visitabili impressiona senza dubbio la scena corale e drammatica della cappella numero XXXVIII, la Crocifissione.

L’ora del tramonto si avvicina: un ultimo sguardo ai panorami offerti dalle numerose terrazze e il viaggio giunge infine al termine. Resta giusto il tempo per citare e ringraziare – in ordine cronologico – i luoghi che mi hanno cortesemente accolto e rifocillato: Hotel San Rocco (Orta), Albergo Monterosa (Ameno), Circolo Fantini (Egro), Ristorante Sacromonte (Orta), Vecchio Albergo Sacro Monte (Varallo).
A presto e – naturalmente – buon Cammino!
Foto Marco Biella

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Girare l’Albania e i Balcani in bici è un’avventura davvero interessante e molto fattibile: qui ti diamo i consigli per un viaggio bellissimo fino in Bosnia e Croazia e Montenegro, che puoi affrontare anche da solo. Lo posso dire io che, sì, che ho percorso un itinerario in bici da cicloturismo dentro i Balcani. Albania, Montenegro, Croazia e Bosnia. Da solo.
Approdato al porto di Durazzo, ho percorso circa 700 chilometri fino a Spalato, dove mi sono reimbarcato per l’Italia. Ho attraversato mare e montagne, ho ingollato birre, seppie e agnello alla griglia, ho schivato camion e asini per strada, ho fatto grandi amicizie e qualche litigio. E sono tornato con gli occhi e il cuore pieni di ricordi e emozioni.
Per questo quello attorno ai Balcani è un viaggio che consiglio caldamente se cerchi qualcosa fuori dal comune.

Albania e Balcani in bici, come fare il viaggio

Su quello che ho vissuto e imparato da questa avventura abbiamo fatto una selezione di foto e commenti. In attesa del prossimo viaggio. Poi, dopo questo, puoi leggere il mio reportage da un altro viaggio in bici esaltante in Lituania e Lettonia, quasi mille km a tappe da Vilnius a Riga.
Se stai cercando informazioni per un viaggio in Albania, qui parliamo di come fare un viaggio in Albania con i bambini tra mare e interno
Qui invece raccontiamo della Via Ferrata Berim, in Kosovo

Durazzo

Tirana

Gjadër, Lezhë, Albania.

Ura e Mesit. Albania

Tuzi, Montenegro

Cettigne, Montenegro

Kotor, Montenegro

Gruda, Dubrovačko-Neretvanska,, Croazia

Bosnia

Stolac, Bosnia

Fiume Buna, Bosnia

Spalato

I consigli per andare in mountain bike

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Si può davvero fare la Via degli Dei su una bici gravel? Bè, io l’ho fatta e vi racconto come farle.e le tappe dove fermarsi a dormire. Un’esperienza meravigliosa.
Correva l’anno 2010 quando lessi Il sentiero degli dei di Wu Ming 2: Komoot era appena nato, le “tracce” erano una riga di pennarello rosso sulla mappa cartacea e si viaggiava soprattutto con la fantasia.
Soltanto nel 2024, puntualmente e miseramente fuori tempo massimo, sono riuscito a realizzare questo mio modesto sogno: percorrere in bicicletta i sentieri dell’appennino tosco-emiliano che collegano la città di Bologna a quella di Firenze.
Ecco una gallery con le foto di questa lieta gita fuori porta, buon vento e buone pedalate a tutti! 🚴‍♂️❤️🚴

Come fare la Via degli Dei su una bici gravel, le tappe

Abbiamo già raccontato la Via degli Dei a piedi. Armato di buona volontà e accompagnato da Pat e dal Cappe – cari e pazienti soci di pedalate – parto alle 17:00 da Piazza Maggiore con il cuore pieno di speranza e lo stomaco pieno di grappe. Due giorni dopo, seguendo la traccia ufficiale (link in fondo), giungo infine al cospetto del David di Michelangelo, nuovamente alle 17:00: stessa ora, altra piazza.
Comincia qui la seconda e inattesa parte del viaggio che da Firenze mi riporterà a Milano in treno, un’odissea conclusa alle 23:00 e consumata nel giorno più nero tra i giorni più neri degli scioperi ferroviari. Non entro nei dettagli, ma anche in questo secondo tragitto i protagonisti sono stati gli dèi.
La traccia ufficiale che abbiamo seguito è stata ben pianificata: quasi tutta pedalabile su gravel eccetto alcuni brevi e rari passaggi in cui è necessario scendere dalla bici e spingere, sia in salita sia in discesa.
La vera insidia è nascosta tra le pieghe dell’altimetria: se 3,000 metri di dislivello complessivo sembrano abbordabili, si scopre solo sul campo che in realtà l’aspro paesaggio appenninico alterna insormontabili muri a gestibili falsipiani. Persino Komoot e Garmin si ingannano sulle pendenze: preparate le gambe e siate zen. Ma anche no.

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Via degli Dei in bici gravel, dove fermarsi e dormire

Lungo il percorso abbiamo intravisto numerose strutture di accoglienza, tra cui campeggi: malgrado questo fate attenzione, d’estate pare che questo cammino sia parecchio affollato.
In definitiva la Via degli Dèi – un cammino recentemente à la page che attira sempre più pellegrini e cicloturisti – vale il viaggio, se non altro per le meraviglie custodite da Bologna e da Firenze: già immagino gli occhi sgranati del cicloturista straniero ai piedi della cupola del Brunelleschi. Già immagino il fiato corto, malgrado l’arrivo sia in discesa, una volta giunto in piazza della Signoria.
Ricalcando in parte un’antica via romana – la via Flaminia Militare – il tracciato testimonia e conferma l’ingegno dei nostri avi: se amate la storia e la cultura solo quello troverete, timide vestigia dell’antico impero che affiorano di tanto in tanto tra prati e boschi.
Con una buona disciplina, una gamba allenata e un discreto spirito di abnegazione, tre virtù di cui io abbondantemente difetto, il percorso può essere serenamente concluso anche in due giorni, magari dormendo a Madonna dei Fornelli.
Tutte le foto del viaggio su Instagram.

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Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Guarda la gallery dei tour in bici.
Scendo alla stazione di Monfalcone e respiro subito aria buona. Facile a dirsi, venendo io da Milano, ma in questo caso freschezza e luce sembrano uniche, ogni occhiata al paesaggio sembra subito cinemascope.
Posati i bagagli in albergo a Sistina, c’è giusto il tempo di conoscere compagne e compagni di pedalate – a colpo d’occhio rimarrò l’ultimo della fila e il bello della vecchiaia è che di solito ci si azzecca – e si parte subito con uno spuntino all’osmiza, una sorta di agriturismo che serve piatti freddi, pane, insaccati e naturalmente buon vino.
La curiosità: il nome viene da osem, ovvero otto in sloveno, perché questi locali potevano rimanere aperti solo otto giorni all’anno, giusto il tempo per smaltire la sovrapproduzione di vino: negli anni passati una gentile frasca veniva appesa sui cartelli stradali per indicare la temporanea apertura, e la voglia di un buon calice si trasformava in una caccia al tesoro. Oggi invece provvede internet, ahimè.

Una visita al magnifico castello di Duino ci fa scoprire le celebrità che vi hanno soggiornato, il salvataggio di Freud dalla furia nazista e la famiglia reggente – specializzata nei servizi postali di tutta Europa – che pare abbia dato il nome ai moderni taxi: Torre e Tasso – Thurn und Taxis – in effetti suona. Questi luoghi sono lambiti anche dall’eccellente reticolo di ciclovie regionali – in questo caso la FVG2, Adria Bike – ma noialtri in attesa delle biciclette oggi sgranchiamo le gambe lungo il romantico sentiero Rilke – che preannuncia le asperità di questo territorio – e terminiamo la passeggiata al centro di accoglienza turistica, candidato a diventare uno dei punti focali del Geoparco Carso Kras.

Ed è proprio questa la ragione del mio viaggio: sono in Friuli Venezia Giulia per pedalare le nuove ciclovie al confine tra Italia e Slovenia. Il progetto Interreg Italia-Slovenia – promosso dalla Comunità Europea – incentiva e finanzia lo sviluppo del turismo sostenibile transfrontaliero. Unire popoli e culture lungo ciclovie e piste ciclabili – amata bicicletta che spesso unisce e mai divide – sembra funzionare davvero in questa virtuosa regione di confine: confini geografici, paesaggistici e linguistici che in questi luoghi convivono armoniosamente. Ci attendono due giorni alla scoperta di alcuni tratti dell’Adrion Cycle Tour – ambiziosa ciclovia che intende collegare il mar Ionio al mar Adriatico per la quale la regione friulana si sta già attrezzando – e dei nuovi percorsi che solcheranno il Geoparco Carso Kras tra Italia e Slovenia, area protetta che accoglierà scienziati, giovani esploratori in visita didattica e audaci cicloturisti.
La giornata si conclude: cena di qualità in albergo – pesce e asparagi che diventeranno un inaspettato fil rouge di questo soggiorno friulano – ed è il momento del riposo: domani siamo in sella.

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Primo giorno: un assaggio della Adrion Cycle Tour e l’anello della laguna di Marano

Anna – preparata e allenata guida cicloturistica – ci attende a Lignano Sabbiadoro. Un caffè e comincia la nostra giornata a pedali che andrà a incrociare alcune delle ciclovie della regione: la FVG2 che collega Venezia a Trieste intercettando anche Aquileia e l’anello Lignano-Marano Lagunare con ritorno via mare.

Ci lasciamo presto alle spalle Lignano, cittadina balneare, per trovarci catapultati nelle terre della bonifica: strade bianche e assolate sotto il livello del mare, strappate agli acquitrini proprio durante il ventennio delle “cose buone”. Impressionante arrivare pedalando ai piedi delle macchine idrovore, solenni cattedrali di mattoni erette con l’unico scopo di risucchiare acque dalle terre sommerse per gettarle nel mare. Operosi generali, mostrano come medaglie gli stemmi di pietra di questi territori: targhe a ricordo di ingegneri, date di costruzione e di rinnovo, leoni alati per non dimenticare che qui un tempo era tutta Venezia.

Siamo nelle terre di mezzo, vetusti palazzi di antichi nobili che cedono malvolentieri il posto ai moderni palazzi dei nuovi commercianti. La strada scorre e ci conduce nei territori delle risorgive, fiumi e torrenti che scorrono misteriosi e nascosti nalla porosa pietra carsica, che eruttano improvvisi in superficie e sembrano nascere dal nulla.

Avvicinandomi a Marano riconosco i luoghi – sono già passato di qua anni fa pedalando – e ancora ricordo il pitbull che mi inseguì rabbioso: sventura volle che il paese in cui finalmente riuscii a salvarmi si chiamasse Carlino, e ancora oggi tanta paura per un carlino fa ridere parecchi amici.

Giunti a Marano – paese con più bar che abitanti, tanto che ci si sente subito a casa – la lungimirante visione della regione friulana dà dimostrazione del lavoro fatto finora per sviluppare e promuovere il turismo intermodale: non solo la classica formula bici+treno, qui sperimentiamo la versione bici+battello che ci regala una sorprendente escursione nel cuore della laguna.

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Mi perdonino gli amanti del bird-watching, ma rimango catturato da una visione così inaspettata che rimango a bocca aperta: i casoni della laguna. Sono – questi casoni – delle costruzioni di cannettte di bambù che consentivano ai pescatori locali di soggiornare più giorni pescando, senza dover ogni sera rientrare in barca alla propria dimora. Questa sorta di casupole ottocentesche – uscite dalle pagine dei viaggi di Gulliver – si tramandano da generazioni e sono considerate le “case di campagna” di molti maranesi. Tolta la campagna ovviamente – dato che sono circondate d’acqua – spesso ospitano grigliate tra amici, aperitivi nel fine settimana e sono visitabili da lontano o per una breve sosta, considerato che si tratta esclusivamente di residenze private.

Il battello ci lascia a riva, si torna in sella per l’ultima decina di chilometri lungo la ciclovia FVG2 in direzione Aquileia, piccolo borgo e immensa Basilica patrimonio UNESCO. La visita al più grande mosaico paleocristiano del mondo viene anticipata dai resti del porto fluviale – in pieno entroterra, a dieci chilometri dalla costa – a dimostrazione di come i romani sapessero costruire canali navigabili, oltre che ponti e acquedotti. Senza dilungarmi sui mosaici – così ricchi di figure che parte delle allegorie rimane ancora un mistero – ciò che sicuramente mi impressiona è la visione di lontano di questo borgo in cui sorge una vera cattedrale nel deserto, antica quanto è antico il cristianesimo. Dapprima oratorio e in seguito chiesa, è così arcaica che non si trova neppure un crocifisso, simbolo divenuto evidentemente à la page solo in epoche successive.
Il sole è basso ed è tempo di tornare verso le nostre stanze: una succulenta cena per recuperare le energie – ottimi gli gnocchi al polpo – ed è tempo di riposare.

Secondo giorno: alla scoperta del Geoparco Carso Kras lungo la Via della Bora

Si parte presto, l’aria è più che fresca: oggi valicheremo in sella la frontiera tra Italia e Slovenia. Un tempo luogo di divisione tra popoli – occorreva un permesso speciale persino per potersi spostare liberamente tra i propri appezzamenti – oggi il confine è un ricordo sbiadito, arrugginito quanto le guardiole che ne controllavano il perimetro. Ciclovie che uniscono e che contribuiscono a celebrare Gorizia e Nova Gorica come Capitali europee della cultura 2025, per la prima volta una candidatura transfrontaliera che sottolinea la storia comune e l’intreccio storico-culturale delle due città.

La Via della Bora è uno dei percorsi ad anello che consentono di visitare i territori del Carso/Kras ed esplorare gli oltre 900 km quadrati del geoparco transfrontaliero. Si parte subito in salita, tra boschi e vigneti: optiamo per qualche deviazione dalla traccia principale e scopriamo presto che il fondo del carso è aspro, ruvido, adatto a biciclette da fuoristrada come gravel e mountain bike.

Costeggiamo Aurisina per giungere a Santa Croce, villaggio di pescatori a strapiombo sul mare: ancora una breve salita e raggiungiamo il belvedere per godere dello splendido panorama su Trieste e il suo golfo. Si scorge lontano il castello di Miramare e la direzione è proprio quella, ci rimettiamo in marcia.

Eventuali dubbi sulla vocazione vitivinicola del territorio – casomai ci fossero – svaniscono una volta giunti al vicino paese di Prosecco, che pare abbia dato il nome al celebre vino spumante oggi prodotto principalmente in Veneto. Da qui imbocchiamo il tratto più suggestivo della giornata, la meravigliosa Strada Napoleonica, un percorso di 5 chilometri a picco sul mare che – sovrastando Trieste – offre vedute indimenticabili sul golfo e sulla città. Frequentata da gente a passeggio, cicloturisti e persino climber – le rocce scoscese ne fanno una palestra naturale per gli appassionati di arrampicata – è stata progettata dall’ingegnere Vicentini ed è quindi anche nota col nome di Strada Vicentina.

Dapprima su asfalto e poi su sterrato giungiamo infine a Opicina, cittadina famosa per la sua tranvia: costruita nel 1902, è una linea tranviaria di 5 chilometri che collega questo borgo carsico – oltre 300 metri sul livello del mare – alla città di Trieste. Quest’opera ardita – che percorre tratti in forte pendenza sfruttando un sistema di funi e che attraversa in breve spazio molti luoghi suggestivi – è oggi la principale attrazione turistica del paese.

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Una breve pausa caffè in Via Nazionale – dove presto sarà inaugurato il Museo della Bora – e ripartiamo: un reticolo di strade strerrate ci conduce attraverso i boschi e i paesi di Trebiciano e Gropada. Fatiscenti casupole divorate dalla vegetazione e antiche sbarre arrugginite ci ricordano che siamo al confine: queste strade un tempo invalicabili oggi uniscono il territorio, e in un attimo è subito in Slovenia.

Lipica (Lipizza), la meta del nostro viaggio, è famosa per le sue scuderie: il manto bianco della razza equina lipizzana è da sempre associato a principi e regnanti. L’eleganza, la docilità e l’estrema intelligenza di questi cavalli vennero sfruttate per fare la guerra: va decisamente meglio oggi, dato che si possono ammirare le stesse qualità espresse – invece – in danze coordinate e unici spettacoli coreografici.
Posiamo definitivamente le bici: la fame è tanta e le aspettative non vengono deluse. Nella vicina Kozina ci attende un pranzo abbondante e sofisticato: gli chef stupiscono con impiattamenti originali, rivisitando i sapori della tradizione slovena in chiave moderna.

Nel pomeriggio è in programma la visita alla Grotta di Divača (Divaccia): il Carso è ricchissimo di anfratti naturali – il fenomeno è così evidente che prende il nome di “carsismo” in tutto il mondo – e tra le varie opportunità cicloturistiche offerte dal geoparco esiste anche il percorso “Pedalando tra le Grotte” che ne intercetta alcune. La grotta di Divača fu scoperta – e successivamente amata in modo quasi morboso – da Gregor Ziberna, personaggio tanto eccentrico che di lui Freud scrisse: “Riconobbi in lui un nevrotico e interpretai i suoi atteggiamenti da conquistador come un equivalente erotico“. Ci caliamo nella grotta, aperta al pubblico, per ammirare le colossali strutture rocciose che Gregor battezzò con nomi evocativi: le Meduse, il Bambù, il Re che dorme.

Rivediamo la luce del sole e – questa volta in auto – torniamo a Trieste per cena. A tavola, tra un tonno marinato e un dolcetto alle nocciole, abbiamo occasione di scambiare qualche chiacchiera con le autorità regionali: il desiderio di incentivare il turismo lento e l’intermodalità è sincera e non si ferma a vuoti slogan, ne è prova concreta l’esperienza di questi giorni in sella.
In albergo un gruppo di giovani intona ammalianti cori popolari ma la stanchezza è tanta e le luci si spengono.

Tempo di tornare, ma senza fretta

Prima dei saluti rimane il tempo per visitare – in mattinata – la Riserva Naturale dell’Isola della Cona, alla foce dell’Isonzo. Anch’essa lambita dalla ciclovia FVG2, ospita una ricchissima comunità di uccelli migratori che approfittano di questo acquitrino salmastro per riposarsi un po’ e fare uno spuntino: una sorta di Autogrill lungo l’interminabile percorso che unisce l’Europa del nord all’Africa. Casette in legno e palizzate consentono di vedere i volatili da vicino, mentre le aree didattiche della curata struttura principale offrono laboratori e diorami per la gioia e il divertimento di giovani apprendisti ornitologi: non è un caso se questo parco naturalistico ha vinto negli anni numerosi premi nazionali e internazionali.

Lungo la Strada del Vino e dei Sapori ci attende l’ultimo pranzo, in un vecchio granaio con i tavoli all’aria aperta. Accoglienza ospitale, ottimi asparagi e carne accompagnati da vin bianco, rosé e rosso.
Giunto in stazione, direzione Milano, mi rimane il tempo di ricordare in ordine cronologico chi ci ha ospitato con amore e professionalità: Hotel Eden (Sistiana, TS), Osmiza Pipan Klaric, Gran Osteria Tre Noci (Sistiana, TS), Gostilna Mahorčič (Kozina, SLO), Ristorante Ai Fiori (Trieste, TS), Ristorante Al Granaio.

Link utili

Adrion Cycle Tour: https://www.ita-slo.eu/it/adrioncycletour
Geoparco Carso Kras: https://www.karst-geopark.eu/
Fotografie Marco Biella: https://www.instagram.com/marco__biella/

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Ho fatto un viaggio folgorante in Lituania e Lettonia in bicicletta, 930 km da Vilnius a Riga, per due settimane a fine aprile, con un itinerario e tappe studiati prima della partenza. Dopo l’avventura nei Balcani da solo, un viaggio pazzesco fra Albania, Montenegro, Bosnia e Croazia (qui l’articolo con le foto), mi sono imbarcato in un’altra impresa in bici, stavolta in coppia con Lucia Miceli, toccando il Mar baltico e la penisola curlandese.
Un’esperienza folgorante, in mezzo a boschi infiniti, mare selvaggio, rovine dell’ex Urss, incontri inaspettati. E anche un bel po’ di fatica e quelle sensazioni impagabili che ti dà esplorare posti poco battuti e ancora poco frequentati dal turismo di massa (soprattutto in questo periodo), dove è importante l’arte di arrangiarsi e la capacità di adattamento.
Dire che lo consiglio a chi ama avventurarsi in posti nuovi è dire poco. Qui le mie foto, i post su Facebook e Instagram realizzati durante il viaggio, e qualche informazione utile.

Lituania, Lettonia e Curlandia in bici, itinerari e tappe da Vilnius a Riga

Non è un’impresa facile fare un viaggio del genere in bici ad aprile: molte strutture sono chiuse e (in teoria) fa freddo, pedali nel nulla e non sai se la tua meta è davvero vicina o no. Ma anche per questo farsi quasi mille chilometri da queste parti diventa un’avventura impagabile, dove devi cavartela e trovare soluzioni che ti rimandano a quando eri un bambino o a quelle die viaggi di una volta.

Per descrivere che cos’è un viaggio in bici in primavera fra Lituania e Lettonia, attraverso la penisola della Curlandia, niente di meglio che partire dalla fine, con le parole di Lucia all’arrivo a Riga.

“Finalmente ieri siamo arrivati a Riga dopo aver pedalato 930km!!!
Non pensavo ce l’avrei fatta per davvero 🙂
2 settimane di viaggio davvero intense piene di mille cose: milioni di pedalate (of course), un’inattesa estate, odiate salite, esaltanti discese, vento sferzante sia nemico che amico, paesini sperduti, incontri con volpi, cicogne e tanti altri animali, posti nel nulla che aprono solo per noi, foreste, fiumi, campagne, spiagge bianche, zero bar e ristoranti per giorni interi, pranzi sulle panchine, tramonti sul mar baltico, tante alus, tanti ačiū e paldies, strade sterrate, confini, abbigliamento tecnico, posti che chiudono prestissimo, incitamenti, nevischio, autostrade, colline con le scale, spese improbabili nei supermercatini, insalate dei campioni fai da te, ristoranti chiusi, dormire in mezzo al nulla, lamenti e sfuriate, mal di gambe, atlas obscura, residui sovietici, incontri couchsurfing dopo 8 anni, tanto verde, case di legno, posti diroccati, cielo blu, cinque alti, facce abbronzate, festa di compleanno lituana, pesci affumicati, stanchezza, cazzimma, zuppe, dieci ore filate di sonno, gattoni, nomi impronunciabili, posti che sembrano miraggi, strade, fermate degli autobus, autoscatti, laghi, centrali idroelettriche, castelli, la Russia di fronte, pale eoliche, pesci che saltano, coniglietti pasquali brutti, street art, patrimoni Unesco e tanto altro ancora.
(Grazie a Marco per avermi supportata e sopportata!)”

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Cosa serve per andare in Lituania e Lettonia

Lituania e Lettonia fanno parte del Patto si Schengen e non è necessario il passaporto.
L’ufficio turistico della Lituania, con sede a Milano, aiuta i turisti a orientarsi prima della partenza. Abbiamo trovato personale gentilissimo che ci ha fornito molto materiale utile, fra cui mappe che abbiamo usato in viaggio.

Come arrivare a Vilnius o a Riga

Semplice, con un volo Ryanair partito da Bergamo. Il ritorno da Riga. Prenotando in anticipo, abbiamo speso 86 euro a testa.

Noleggio bici in Lituania e Lettonia

La bicicletta è un mezzo molto apprezzato nei paesi baltici e si trovano facilmente negozi che le affittano. Ci siamo rivolti a velovilnius.lt e abbiamo noleggiato bici da cicloturismo di ottima qualità, attrezzate con borse e kit di riparazione. Il titolare, anche lui un cicloturista appassionato, si è dimostrato disponibilissimo, preparato e ci ha fornito delle ottime mappe per il viaggio con GPS, decisamente meglio delle guide.

Dove dormire in un viaggio in bici fra Lituania e Lettonia

Un po’ dove capita. Soprattutto nelle case private, in qualche hotel nei centri più grandi. Abbiamo usato Booking e anche Google, improvvisando giorno per giorno. Essendo fuori stagione, molte strutture erano chiuse, dunque è meglio cercare di pianificare il viaggio per tempo e di conseguenza gli alloggi, ma un posto lo troverete sempre, perché le persone aprono volentieri le case ai turisti.
Le città più grandi e quelle sulla costa offrono più possibilità.

Dove mangiare lungo la strada fra Vilnius e Riga

Nella stagione estiva ci sono bar e ristoranti (pochi) per rifocillarsi. Ma in aprile…tutto chiuso? In compenso ci sono supermercatini, presenti in ogni paese e “luogo di aggregazione” locale.

Vedere alci in Curlandia

La penisola della Curlandia è un paradiso outdoor, un patrimonio Unesco dove se sei fortunato puoi vedere gli alci la mattina. Non a caso qui si trova più gente che altrove, dato che è una meta turistica per tutti i baltici. E tra l’altro proprio qui si trova l’unica vera ciclabile che abbiamo incontrato in tutta la vacanza: più di 100 km, che arrivano a quasi 200, se si continua fin dopo Klaipeda, dentro un parco nazionale.

Lituania e Lettonia in bici, la guida

Non c’è granché a disposizione fra le guide: abbiamo usato Estonia, Lettonia e Lituania di Lonely Planet.

Da Vilnius a Riga, itinerario e tappe

Siamo partiti da Vilnius, abbiamo pedalato nel mezzo di un’estate anticipata: di solito da queste parti a aprile maggio si gela, ma la primavera 2019 è stata anomala, con temperature oltre i 25 gradi e un sole che abbronza. Ma alla fine, a Riga, c’era la neve e 2 gradi sottozero!
Foto Marco Biella Facebook e Instagram

 

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Pasqua con chi vuoi.

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Nel dubbio, sempre dritto.

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Missione numero uno completata: arrivare al mare.

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Se arrivi fino alla fine della penisola curlandese, un premio ti aspetta.

Un post condiviso da Marco Biella (@marco__biella) in data: Apr 26, 2019 at 9:49 PDT

 

 

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Il tetto dorato della cattedrale di San Nicola svetta tra polverose strade sterrate e deserti casermoni sovietici: un tempo il più importante avamposto militare dell’Armata Rossa sul Mar Baltico, oggi il quartiere di Karosta si presenta come una imponente e sinistra città fantasma.

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A Kuldiga ci sono le cascate più larghe d’Europa. Non le più alte, eh, che il salto è solo di due metri. Però non ditelo ai pesci, che per farsi quei due metri ce la mettono davvero tutta.

Un post condiviso da Marco Biella (@marco__biella) in data: Apr 30, 2019 at 11:36 PDT

 

Il mercato cittadino di Riga ha sede nelle vecchie rimesse degli Zeppelin nazisti. Avete presente uno Zeppelin? Avete presente dieci Zeppelin? Ecco, più o meno così, ma il doppio.

Un post condiviso da Marco Biella (@marco__biella) in data: Mag 4, 2019 at 6:54 PDT

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

La Via Rhona e la Provenza in bici sono meravigliose per chi ama gli itinerari di cicloturismo: nell’estate 2022 abbiamo percorso il classico itinerario a tappe da Lione alla Camargue e successivamente, unendo i numerosi percorsi ciclabili della Provenza, abbiamo raggiunto l’Italia a Ventimiglia dopo un migliaio di km in sella.
La Francia in bici, chi la prova non la molla più: fare cicloturismo nella Valle del Rodano, attraversare Provenza e Camargue in bicicletta, è un’immersione nella natura e nella cultura dell’Europa.
Guarda la gallery del nostro viaggio, luoghi emozionanti che ti faranno innamorare della Provenza e ti faranno venire voglia di partire.

Come fare la Via Rhona e Provenza in bici: itinerario, mappa e tappe sulla Ciclabile del Rodano

La Via Rhona è un viaggio in bici di 18 giorni, da Lione a Ventimiglia, fra parchi e borghi, mare e montagna, saline e foreste, pasti, pastis e incontri formidabili.
1030 chilometri, circa 120 ore in bici, 7300 m di dislivello (tutti nella seconda metà del viaggio). A passo lento, da cicloturisti.
Ora ve lo racconto.

Abbiamo preso come riferimento per la partenza del nostro viaggio la Via Rhona, ovvero la ciclabile del Rodano: fa parte di Eurovelo 17 e misura 815 km, inizia da Ginevra in Svizzera a termina Port Saint Louis du Rhone in Francia, più precisamente nel parco naturale della Camargue.
Siamo partiti da Lione, a circa metà della Via Rhona, comoda da raggiungere in treno dall’Italia.
Una volta giunti alla fine della ciclabile, a Plage Napoleon, abbiamo deciso per una variazione sul tema, attraversando i numerosi parchi naturali della Provenza (Alpilles, Luberon e Verdon) e giungendo infine a Ventimiglia, comoda per tornare a Milano in treno. Tenuto conto dei numerosi scioperi e dei voli cancellati nell’agosto 2022, spostarsi in treno è stata davvero un’ottima idea.

Si tratta di un viaggio sempre più amato da chi vuole scoprire la Francia in bici, indimenticabile per chi lo fa per la prima volta. L’ho raccontato giorno per giorno su Instagram: qui il mio diario, con gli highlight quotidiani e alcune foto scelte.

Ah, puoi leggere anche dei mio viaggio in bici nei Balcani, o di quello sempre in bici in Lituania, Lettonia e Curlandia.

1. Lyon / Vienne / Sablons

Oggi è andata così: ponti, pioggia, ponti, pranzovotodieci, ponti. Le cose più significative da segnalare:

1.Valle del Rodano, zona vinicola.

2. Viaduc de la Méditerranée: con i suoi 124 metri, nel 1950 detenne il record mondiale per la più lunga campata dei ponti ferroviari in cemento armato con doppia rotaia sospesa.

3. Spiedini e salsicce: l’eccellente pranzo al Café du Centre a Vienne.

4. Vienne, tra le più importanti città romane di Francia: il tempio di Augusto e Livia.

5. Pont Routier de Chasse, Givors.

6. Monumento, Seconda Guerra Mondiale

2. Sablons/ Valence / Charmes-sur-Rhône

Abbiamo pedalato tutto il giorno sotto al sole, ma chi poteva immaginare che il momento più impegnativo e gratificante della giornata sarebbe stato il concerto blues rock al campeggio?

Direttamente dalla più ispirata penna dei Cohen, la trama è più o meno questa: prendi la festa della mietitura di “Fratello dove sei”, togli George Clooney e mettici il doppio dei trattori e il triplo degli alcolici.
Dovrei farmi la doccia ma ormai sono troppo preso e voglio vedere come va a finire.

1. I ponti, enormi, sul Rodano, enorme.

2. La Via Rhôna: 815 chilometri di percorso ciclabile – ma davvero ciclabile – che parte da Ginevra e raggiunge il Mediterraneo.

3. Renè, non sento la Francia!

4. Siamo incappati casualmente nelle finali nazionali di questa roba che è tipo la giostra medievale, solo che ci sono le barche al posto dei cavalli. Le regole sono semplici: chi cade in acqua perde e tutti devono bere tonnellate di birra.

5. La pausa pranzo ci è costata come una vacanza a Dubai.

6. Passerelle Marc-Seguin (Tournon-sur-Rhône): uno dei più antichi ponti sospesi di Francia.

7. La Maison des Tetês (la casa delle teste) a Valence

3. Charmes-sur-Rhône / Montélimar / Bourg-Saint-Andéol

Pare di capire che nei campeggi francesi il concerto folk blues serale sia un dovere di Stato.

Rispetto a quello di ieri: togli i trattori, aggiungi il pubblico del Number, togli le paste, aggiungi il pastis.

1. Centrale nucleare di Cruas: fa davvero impressione vederla così da vicino, dal tetto esce vapore e dal basso una cascata d’acqua che finisce dritta dritta nel fiume. Nota di colore: lì sotto un tizio pescava.

2. Il villaggio medievale di Rochemaure, arroccato su un picco vulcanico.

3. Le vie di Beauchastel.

4. Il castello di Cruas.

5. Caillette ardéchoise, una sorta di paté con verdure.

6. La statua di San Michele Arcangelo, grossa vera, nei paraggi di Viviers.

7. Viviers: bar di pescatori sulle rive del Rodano

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4. Bourg-Saint-Andéol / Mornas / Avignon

Oggi, seguendo il Rodano, siamo finalmente giunti in Provenza.

Avete presente quel film di Johnny Depp, quello del cioccolato ambientato in un incantevole paesino provenzale?
Ecco, cancellate tutto. Tutto. Nel raggio di cento chilometri.

Al posto dell’ombroso villaggio provenzale piazzateci Tombstone, sotto un sole da quaranta gradi, proprio nel mezzo di infinite distese di sterpaglie. Se necessario togliete eventuali laghetti, stagni, fontanelle e sostituiteli con cementifici e cave di marmo.
Vabbè, oggi si dorme in albergo, stasera niente concerto folk. Nemmeno quello.

1. La rocca di Mornas.

2. L’arrivo a Pont-Saint-Esprit. Nel 1951 questo piccolo borgo sul Rodano occupò le pagine di cronaca per una caso di allucinazione di massa passato alla storia come “il caso del pane maledetto”.

3. “L’oggetto misterioso”: nessun suggerimento, non vale usare Google.

4. Avignone: il palazzo dei papi.

5. Il festival di teatro di Avignone si è concluso proprio settimana scorsa

5. Avignon / Aramon / Tarascon

Oggi abbiamo fatto una faticosissima tappa di defaticamento: Avignon, Aramon, e Tarascon.

Sono tre moschettieri dell’Occitania, uguali ai tre moschettieri, ma malvagi. Ognuno porta con sé un dono della morte: Avignon gli occhi arrossati, Aramon la secchezza delle fauci, Tarascon gli improvvisi cali di pressione.

Praticamente come la marijuana, solo che non fa ridere.

1. “Sur le pont d’Avignon / On y danse, on y danse / Sur le pont d’Avignon / On y danse tous en rond”. Il ponte di Avignone (pont Saint-Bénézet) era una vera e propria megastruttura dell’antichità. Le inondazioni del 1669 lasciarono in piedi solo le quattro arcate attuali, ma in principio l’opera contava ben ventidue campate. Eh sì, perché in foto si vede solo un piccolo pezzo di Rodano: quella a sinistra non è la sponda, ma un’isola in mezzo al fiume.

2. L’Abbazia di Saint-Roman è proprio una storia: questo coso sta sulle colline prima di Tarascona ed è un monastero paleocristiano scavato direttamente nella roccia da monaci trogloditi. Non siamo potuti salire perché tutte le strade sono chiuse a causa di incendi, però il drone non lo sa e ci va lo stesso.

3. Così, tutto il dì.

4. La torre di Filippo il Bello, un vero cattivone dei bei tempi andati

6. Tarascon / Saint-Gilles / Saintes-Maries-de-la-Mer

Assurda questa cosa dei pregiudizi, che tutti dicevano: ahah andate in Camargue, ahah la patria delle zanzare, ahah l’Autan non vi servirà a niente, ahah ahah ahah.

E invece oggi con le nostre biciclettine siamo arrivati in Camargue, ci siamo fermati trenta secondi a sistemare le borse e bere un goccio d’acqua, siamo stati punti da cinquecento zanzare. Ovunque. Cinquecento. In trenta secondi.

Siamo ripartiti subito subito, dritti dritti, senza soste per i trenta chilometri che ci separavano da Saintes-Maries-de-la-Mer, proprio come quel treno dietro la collina che non fa più fermate.

I pregiudizi, tzè.

1. L’abbazia di Saint-Gilles. Quattro erano le vie in terra francese che conducevano a Santiago de Compostela: Le Puy, Vezelay, Parigi e – appunto – Saint-Gilles.

2. La Tarasca di Tarascona, mostro mitologico che devastava i paesi di Provenza finché santa Marta di Betania, lì di passaggio, non la rese innocua a furia di “Ave Maria”. Mica come Tarantasio, il drago di Lodi, che per farlo fuori ci è dovuto andare Umberto Visconti in persona, con tanto di scudo e spada.

3. Le assolate vie di Tarascona.

4. Trattore 1 – Cicloturisti 0.

5. Un altro generoso pranzo dal minimarket, tra un canale di scolo e una pietraia.

6. Quattro sono le bestie della Camargue: il cavallo bianco, il toro nero, il fenicottero rosa e la zanzara tigre.

7. Oratoire de la cros couverte, Beaucaire.

8. Aspettando il traghetto

7. Saintes-Maries-de-la-Mer / Pont-Saint-Esprit / Salin de Giraud

Che ieri sera a Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale della Camargue, eravamo presi un po’ male: duecento ristoranti e menù in quattro lingue che comprendeva Lasagne Bolognesa, Pizza Pepperoni e Calamari à la Romana.

1. Vabbè, il mare rosa non l’avevo mai visto. Ma davvero. Che poi è un’alga – duniadella salina – che viene mangiata da un crostaceo – artemia salina – che viene mangiato dai fenicotteri – phoenicopterus linnaeus – che diventano rosa. Perché sì, loro nascono bianchi.

2. Eccoli, sono rosa, giuro.

3. Il sale in Camargue, che sembra neve.

4. Digue à la mer, una struttura artificiale del diciottesimo secolo che arginava le piene invernali nella laguna. L’ho già detto che il mare rosa non l’avevo mai visto?

5. Se vedi questo sei arrivato alla fine della Via Rhona, proprio al chilometro zero (o al chilometro ottocentoquindici, dipende da dove parti).

6. Cavalli bianchi dell’antica razza Camargue. Istruiti a condurre i tori alla “Corsa della coccarda”, una corrida incruenta tipica della regione.

7. Plage Napoléon: proprio il chilometro zero. O ottocentoquindici.

8. Una delle poche vere cene della vacanza, che qui i ristoranti chiudono alle 20:30, proprio quando siamo sotto alla doccia

8. Salin de Giraud / Arles / Fontvieille

Oggi abbiamo salutato la Camargue e ci siamo diretti a nord verso il parco naturale regionale delle Alpilles. Ecco, bisogna sapere che la strada che esce dalla Camargue e porta ad Arles è un drittone di quaranta chilometri senza alberi e sotto al sole.

Il fatto è che nel momento di maggiore difficoltà, proprio a metà drittone e senza più acqua, abbiamo cominciato a sognare un ristorantino con i tavolini all’ombra e del fresco vin rosé. E Google Maps ci ha detto che ce n’era uno a dieci minuti di bici. E ci abbiamo mangiato veramente.

1. Le saline di Giraud. C’era il camioncino che vendeva il mio sale preferito in cento gusti diversi. Sì, ho un sale preferito. E comunque il mare rosa non l’ho mai visto.

2. Bere in Francia costa. Costa tanto. Tranne il pastis.

3. L’imponente Abbaye de Montmajour, tra Arles e Saint-Rémy-de-Provence.

4. Se vedete questa foto vuol dire che eravamo veramente alla sagra di Fontvieille.

5. Arles, distilleria storica.

6. Il ponte di Van Gogh: ritratto in un famoso quadro del maestro, segna l’ingresso ad Arles e l’ultimo saluto alla Camargue.

7. Arles: l’arena romana.

8. Fontvieille: la sagra di paese

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9. Fontvieille / Saint-Remy-de-Provence / Isle-sur-la-Longue

Oggi abbiamo attraversato il parco naturale regionale delle Alpilles passando dalla Val d’Enfer, la valle dell’inferno. E nel bel mezzo della valle dell’inferno c’è Les Baux-en-Provence, un paese che – per qualche folle ragione – è stato costruito a picco su uno strapiombo.

E percorrendo la valle pensi che l’inferno dev’essere proprio così: un borgo irraggiungibile dove non si trovano nient’altro che ristoranti, negozi di souvenir e auto in divieto di sosta.

1. Il sentiero dei mulini, Fontvieille.

2. Carrières de Lumières, Baux-en-Provence: antiche cave riconvertite a teatro naturale per spettacoli multimediali.

3. Monastero Saint-Paul de Mausole, convento francescano riconvertito a ricovero psichiatrico intorno al 1600. Qui si presentò spontaneamente – dopo il crollo emotivo e l’automutilazione dell’orecchio sinistro – Vincent van Gogh. E in questa oasi di pace dipinse le sue tele più celebri.

4. Nostradamus nacque a Saint-Remy-de-Provence nel 1503. Passato alla storia per le sue profezie, fu anche scienziato e farmacista.

5. Comunque l’insalata sottovuoto spacca, davvero

6. Le vie di Saint-Remy-de-Provence.

7. La bauxite, principale fonte per la produzione dell’alluminio, prende il nome dal paese di Les Baux-de-Provence, nei pressi del quale sono state aperte le prime miniere nel 1822.

8. Salutiamo il parco naturale regionale delle Alpilles

10. Isle-sur-la-Longue / Gordes / Roussillon

Questa notte abbiamo dormito nel campeggio di Isle-sur-la-Longue. Non ne eravamo assolutamente a conoscenza, ma questo ridente borgo è ben famoso per ospitare – una volta all’anno – un pittoresco mercato sulle barche. E c’è una possibilità su trecentosessantacinque di beccare per puro caso il giorno dell’anno in cui avviene questa cosa meravigliosa.

1. Anche Google Maps a volte si sbaglia. E ci regala un meraviglioso arrivo a Roussillon.

2. Le “chiare, fresche e dolci acque” cantate dal Petrarca sono quelle di Fontaine-de-Vaucluse, dove il poeta soggiornò a lungo, incrociando il suo destino con quello di Laura.

3. L’iconica foto della Provenza – un monastero immerso tra campi di lavanda – è proprio qua: L’abbazia di Sénanque.

4. Gordes è una cartolina. È solo una cartolina, però, e il francobollo costa una fucilata.

5. Dallo sfondo si può intuire che siamo ufficialmente passati al rosé.

6. A Fontaine-de-Vaucluse c’è la più generosa fonte sorgiva di Francia: con i suoi 22,000 litri d’acqua ogni secondo, la Sorgue è una delle più sorgenti più  abbondanti al mondo. Vederla completamente secca è cosa rara: nelle profondità di quella voragine nera, sovrastata da un burrone impressionante che nessun grandangolo potrà mai abbracciare, si intravedono le viscere della terra.

7. Un antico mulino ad acqua per l’industria cartiera, perfettamente funzionante, a Fontaine-de-Vaucluse.

8. E quando Google Maps sbaglia, lo fa alla grande: l’arrivo a Roussillon

11. Roussillon / Apt / Manosque

Rosa era il colore della Camargue, qui è invece tutto rosso: rosso come Roussillon, rosso come l’ocra che viene estratta in questa regione per artisti e tintori.

Dopo Camargue e Alpilles abbiamo scorrazzato qualche giorno nel parco regionale naturale del Luberon. Oggi tappone di montagna che ci conduce alle porte dell’ennesimo parco regionale, il Verdon e le sue leggendarie gole.

1. Mines de Bruoux, nei paraggi di Gargas.

2. Apt, la città della frutta candita.

3. Cento milioni di anni fa mari ricoprivano le terre d’Apt, e sul fondo di questi mari si depositarono sabbie ricche di argilla ferrosa, la glauconite.

4. Il parco naturale regionale del Luberon.

5. Il “Sentiero delle Ocre” di Roussillon conduce ai piedi di questi giganti di roccia.

6. Pranzo provenzale, solo per gli amanti dell’aglio.

7. Sirmonde, scoperto l’assassinio del suo amato, si tolse la vita tra le falesie di Roussillon colorando per sempre le terre di rosso

12. Manosque / Valensole / Moustiers-Sainte-Marie

Rosa Camargue, rosso Roussillon, oggi doveva essere il turno del violetto: l’altopiano di Valensole è noto per la coltivazione della lavanda, i cui filari si estendono a perdita d’occhio. Purtroppo la stagione della lavanda in fiore è passata, ma i campi coltivati – e soprattutto l’altopiano – riempiono davvero gli occhi.

1.,Uno dei borghi più belli di Francia, Moustiers-Sainte-Marie sorge tra due speroni di roccia, attraverso i quali da secoli è appesa una stella dorata. La leggenda vuole che il cavaliere Blacas, imprigionato dai mamelucchi in terra santa, avesse fatto voto di erigere un monumento alla Madonna nel caso di un suo ritorno sano e salvo in patria.

2. L’altopiano di Valensole è effettivamente un altopiano: le nostre stanche gambe avrebbero preferito un pianopiano, ma ne è valsa assolutamente la pena.

3. Renè, non sento la Provenza!

4. Ecco la stella delle falesie: il suo peso l’ha fatta cadere per ben undici volte nel fiume sottostante: la versione attuale è del 1957 e la stella ad undici rami – emblema del crociato Blagas – è stata semplificata in una stella a cinque punte.

5. Giuro che avevo ordinato un piatto di carne e mi sono ritrovato come contorno delle bavette. Forse però un pochino me la sono cercata, perché ho ordinato un “osso bucco”.

6.Salendo a Valensole: la chiesa di Bar.

7. L’altopiano di Valensole: come Windows, ma fuori stagione

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13. Moustiers-Sainte-Marie / La Palud-sur-Verdon

Le gole del Verdon, momento clou di questo viaggio, sono difficili da raggiungere, difficili da visitare, difficili da abbandonare. Per questo abbiamo sparigliato il programma con una imprevista novità: due giorni nello stesso campeggio per goderci – domani – il giro della morte senza bagagli appresso.

1. Quando vi chiedono cosa sono le gole del Verdon: ecco, sono queste.

2. Lac de Sainte-Croix.

3. Gorges du Verdon: il temporale in arrivo ci ha solo sfiorati.

4. Le gole del fiume Verdon, circa 25 chilometri di lunghezza, spaccano la terra creando uno dei più grossi canyon d’Europa.

5. Stasera cenetta veramente gourmet.

6. Quando vi chiedono cosa sono le gole del Verdon: ecco, sono queste (sì, ancora, ma è impressionante).

7. Col d’Ayen, la conclusione di una lunga giornata un salita.

8. Oggi giornata relax, tenda montata e pronti per la cena ad un orario insospettabilmente sobrio.

14. Route des Crêtes

Oggi la giostra delle creste, su e giù dalle gole del Verdon. Komoot ci ha fregato: pensavamo ad un inferno di saliscendi e invece la parte più difficile della giornata è stata ancora una volta l’ora l’aperitivo.

1. Il panorama sul Var.

2. Quando sei tra le gole del fiume Verdon ti senti un po’ come in quel film della Disney con la valle perduta e i dinosauri.

3. Non ci sono i dinosauri ma ci sono gli avvoltoi, che ti arrivano vicino vicino.

4. Pranzetto con vista.

5. Lungo la “Route des Crêtes” (la “Strada delle Creste”) ci sono 14 belvedere da cui affacciarsi sullo spaventoso orrido di settecento metri. E un ristorante.

6. La “Route des Crêtes” non è l’unica strada che attraversa le gole del Verdon.

7. L’avvoltoio monaco: un incontro ravvicinato. Brividi veri.

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15. La Palud-sur-Verdon / Castellane / La Garde

Ragazzi, il parco naturale del Verdon è una trappola! Vorremmo uscirne per tornare in Italia – oramai diretti verso il parco naturale regionale delle Préalpes d’Azur – ma ogni angolo è occasione per una foto e un pastis.

Non andateci, potreste rimanerne imprigionati per mesi!

1. Castellane è dominata da un mastodontico sperone di roccia calcarea alto 180 metri, sulla cui sommità si trova Notre-Dame-du-Roc, cappella del dodicesimo secolo.

2. Uscire dal Verdon / 01: Point Sublime, una vista panoramica che segna l’inizio della fine della valle del Verdon.

3. Per le vie di Castellane.

4. Uscire dal Verdon / 02: ci avviciniamo all’ultimo parco naturale regionale del nostro viaggio, il Parc des Préalpes d’Azur. L’Italia è sempre più vicina.

5. A pranzo un rapido stop and go.

6. Uscire dal Verdon / 03: curiosando scopriamo l’esistenza della “Route Napoléon”, il percorso che dall’isola d’Elba – in nove giorni – riportò Napoleone in Francia. Tra rallysti e motorette scoppiettanti, ci accompagnerà fino a Nizza: quasi cento chilometri a dita rigorosamente incrociate.

7. Uscire dal Verdon / 04: dai, domani si esce per davvero, promesso. A malincuore, però.

8. L’arrivo al campeggio di La Garde.

16. La Garde / Le Logis du Pin / Cabris

Il programma di oggi era: tappone montano per lasciarsi alle spalle il Verdon, rapida visita a Grasse, infine direzione mare col cuore e la testa già in Italia.

Invece l’ennesimo, tragico incidente di percorso, che oramai si potrebbe chiamare “la maledizione del Verdon”: abbiamo trovato sulla nostra strada la sagra di paese di Cabris.

Quindi: niente Grasse, niente mare, niente Italia.

Non c’entra nulla con questo viaggio, ma un ultimo, doveroso, saluto: ciao Piero, se sono la persona che sono lo devo anche – sopratutto – a uomini come te.

1. Piccola, magra, affamata, ferita: la volpe per fortuna non si è avvicinata a noi, è fuggita. Le abbiamo lasciato un po’ di pane oltre il margine della strada, sperando di aver fatto la cosa giusta.

2. Saint-Vallier-de-Thiey: La “Route de Napoléon”, tutta curve e saliscendi, attraversa i boschi del Parco naturale regionale delle Prealpi Azzurre.

3. Dalle aspre gole del Verdon ai boschi montani: i paesaggi – e le temperature – cambiano nel giro di pochi chilometri.

4. La vista dagli alti di Escragnolles.

5. Nei paraggi di La Colette: la nostra voglia di un pranzetto caldo rimarrà delusa.

6. Chapelle Notre-Dame de Gratemoin, del XII secolo, poco dopo Séranon.

7. Cena in vaschetta alla sagra di Cabris.

8. Cabris: la festa patronale di San Rocco.

17. Cabris / Grasse / Peillon

Breve storia triste.

Oggi dovevamo arrivare a Ventimiglia. Siamo arrivati solo a dieci.

1. Cannes: Palais des Festivals.

2. Grasse, da secoli nota come la capitale dei profumi, sorge tra campi di gelsomino e di rose.

3. Cagnes-sur-Mer, Costa Azzurra.

4. “Qui sbarcò Napoleone nel 1815”: il chilometro zero della Route Napoléon, a Golfe Juan.

5. A Grasse si svolgono le vicende di “Profumo” di Süskind, la macabra ossessione di un giovane dall’olfatto sovrumano alla ricerca dell’essenza perfetta.

6. Ottimo pranzetto di pesce in Costa Azzurra, che ci ha fatto finire i soldi e perdere il treno.

7. Grasse: Museo Internazionale della Profumeria.

8. La Costa Azzurra dal belvedere di Cabris

18. Peillon / La Turbie / Ventimiglia

Dopo inaspettati e imprevisti colpi di scena – ovviamente a poche pagine dal finale, come prevede una buona scrittura – eccoci infine giunti in Italia.

1. Peillon, borgo arroccato tra i più belli di Francia.

2. Per tornare in Italia dovremo costeggiare il “Parc de la Grand Corniche”. La giornata – come si dice – comincia in salita.

3. Nelle aspre colline tra Peillon e La Tourbie solo noi e i cavalli. Ma per davvero.

4. La lunga discesa da La Tourbie fino al mare è da brividi, ma la vista su Monaco è spettacolare.

5. La messa di Ferragosto a Notre-Dame de Laghet.

6. Oggi l’ennesimo scherzo di Komoot, proprio quando dovevamo assolutamente arrivare per tempo e prendere il treno. Visti i luoghi attraversati, forse per questa volta è meglio raccontare le vicende di persona.

7. “Tropaeum Alpium”, il Trofeo delle Alpi eretto nel 7 a.C. per celebrare la vittoria dell’imperatore Augusto su 44 tribù alpine.

8. Pane tonno acciuga uova sedano pomodoro lattuga olive rapanelli. Direttamente dalla boulangerie di La Tourbie. Già mozzicato perché la fame era tanta.

Circa mille chilometri pedalati in diciotto giorni attraverso tre regioni e undici dipartimenti francesi, decine di ponti valicati e centinaia di litri d’acqua bevuti, una foratura, due notti in hotel e sedici in tenda.

E – ora che siamo arrivati – pensiamo già al prossimo viaggio.
Foto Marco Biella

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Il Grand Tour d’Italia in bicicletta si chiama Le Vie del Bike.
Il percorso è lungo circa 5.000 km e collega tutte le regioni italiane attraverso strade asfaltate a basso traffico e strade bianche. Non è ancora possibile percorrerlo tutto, come il Sentiero Italia, che si fa a piedi,. ma alcuni dei tratti più belli in Centro Italia sono già percorribili. E noi lo abbiamo fatto.

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Grand Tour d’Italia in bici in anteprima

Le Vie del Bike è un progetto del Ministero del Turismo e deve essere ancora portato a termine.
Ma si possono già percorrere ampi tratti fra Toscana, Umbria e Marche, il cuore dell’Italia. Dove la tradizione enogastronomica è fra le migliori del  paese.

Ecco cosa puoi vedere facendo il grand tour d’Italia in bicicletta in queste regioni.
Credits per tutte le foto: Marco Biella per sportoutdoor24.mom

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

In bici a pelo d’acqua è una serie di itinerari di cicloturismo – o meglio, una rete di percorsi e varianti di circa trecento chilometri – che uniscono Novara e i suoi territori alla Svizzera, nel magnifico Vallese, seguendo un unico filo conduttore: l’acqua.
Un progetto maturato nell’ambito del progetto comunitario Interreg – che promuove e finanzia scambi e collaborazioni tra regioni europee – e coordinato in Italia dall’Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara. Ne abbiamo percorso un tratto e ve lo racontiamo. spoiler: è un itinerario davvero sorprendente!
Guarda la gallery con le tappe del percorso.

In bici a pelo d’acqua, itinerari di cicloturismo lento da Novara al Vallese

L’acqua accompagna il cicloviaggiatore in forma di fiume (il Rodano nel Cantone Vallese, il Toce e il Ticino nei tratti italiani) e di lago (si costeggia il lago d’Orta e ci sarà tempo per un rapido saluto al lago Maggiore).
Ma c’è anche l’acqua delle risaie – che hanno reso celebre la pianura padana in tutta Europa – e persino un’inaspettata acqua di mare: non le famose spiagge svizzere o i rinomati lidi novaresi (si scherza naturalmente), bensì la cosiddetta Via del Mare che un tempo consentiva a viandanti e mercanti di raggiungere il mar Ligure partendo dai monti elvetici e attraversando per intero il Piemonte orientale.

Abbiamo percorso l’itinerario, che raccontiamo qui e consigliamo vivamente per una gita fuori dai soliti percorsi.

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Dal Vallese al Novarese: i percorsi e le tappe

La già citata Via del Mare è il tratto più lungo e continuo di questa rete cicloturistica: dal lago di Ginevra – più precisamente da Le Bouveret – il percorso segue fedelmente il fiume Rodano attraverso il cantone Vallese fino al passo del Sempione. Valicando il passo si entra in territorio italiano e saranno Toce, Agogna e Sesia ad accompagnare il viaggiatore verso sud, in direzione del mare: Domodossola, Omegna, Borgomanero, Novara e Vercelli i principali centri attraversati.

Due ulteriori tratti pedalabili, sicuramente più brevi, affiancano e completano la rete “In bici a pelo d’acqua” lasciando al cicloturista la possibilità di visitare ulteriori peculiarità del territorio e, perché no, di personalizzare l’esperienza sfruttando le numerose varianti proposte.

Il primo, battezzato la Pedemontana, unisce il Sesia al Ticino: da Romagnano Sesia, dopo aver attraversato i paesi di Boca e Maggiora, incrocia la Via del Mare a Borgomanero. Proseguendo verso est, la Pedemontana si avvicina sempre più al lago Maggiore: Gattico, Dormelletto (nei pressi di Arona), Castelletto sopra Ticino e infine Sesto Calende, dove il lago ritorna fiume, il Ticino.

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Il secondo percorso, la Via del Ticino, costeggia il fiume in direzione sud seguendo in parallelo la Via del Mare e addentrandosi nel Parco Naturale Valle del Ticino; il percorso termina nei pressi di Trecate dove, tramite una variante, è possibile ricongiungersi alla Via del Mare per completare il tragitto verso Vercelli.

Brochure, mappe e segnaletica accompagnano i viaggiatori giorno per giorno lungo tracciati cicloturistici riconosciuti dalla regione Piemonte e strade a bassa percorrenza. Due sono i tratti in cui il viandante più prudente può trovare un piccolo aiuto: il valico del Sempione può essere percorso con la formula bici+treno, invece la strada che costeggia il lago d’Orta – a volte trafficata in alta stagione – può essere evitata con la formula battello+bici, regalando anche l’occasione per una visita all’isola di san Giulio.

In attesa della primavera, in cui si potrà finalmente tornare a pedalare, abbiamo esplorato alcune delle meraviglie che il territorio di Novara offre al viaggiatore lento, zigzagando in pullmino tra borghi e colline; una breve pedalata, comunque, siamo riusciti a concedercela. Vediamo com’è andata.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Primo giorno, tra il Sesia e Novara

Giusto il tempo di scendere alla stazione di Novara e subito si parte, molti sono gli appuntamenti della giornata. E per ben cominciare, prima tappa alla chiesa di san Leonardo di Borgomanero, proprio dove la Via del Mare interseca la Pedemontana. La gentile guida ci attende sull’uscio e apre le porte di questo gioiello romanico, prima metà del XII secolo, a cui probabilmente si deve il primitivo nome dell’abitato, documentato come Burgus Sancti Leonardi. Un’unica navata, un semplice altare e interni tutt’altro che sfarzosi: la composta sobrietà permette di apprezzare ancor di più la luce che mette in risalto gli affreschi alle pareti. Accanto al Cristo Pantocratore, a Evangelisti e ad Apostoli, ricorre e spicca una misteriosa figura di difficile identificazione, che alcuni riconducono ad un racconto alternativo – e curiosamente poco ortodosso – della vita di Giuda Iscariota.

Il tempo di una rapida occhiata alla settecentesca Villa Marazza – Casa di Cultura che custodisce trentamila libri antichi, oggetti e stampe d’arte – ed è già ora di pranzo. Aperta dal 1925, la sincera trattoria propone abbondanti porzioni di specialità piemontesi, tra cui il saporito tapulon, e ci racconta storie di ciclismo: Giorgio, zio dell’attuale proprietario, fu tra gli eroi del Giro d’Italia del 1956 e la sua bicicletta è orgogliosamente esposta all’ingresso del locale.

Caffè, ammazzacaffè e siamo di nuovo in viaggio per raggiungere Boca dove ci attende un’opera maestosa e sorprendente. È difatti tra queste colline e queste pianure che nacque Alessandro Antonelli, precisamente a Ghemme, ed è in questi luoghi – dietro una curva o al di là di una piazza – che ci si può imbattere in una delle sue impressionanti opere architettoniche: reso celebre dalla Mole torinese che ancora porta il suo nome, l’archistar di fine Ottocento non ha mai mancato di dimostrare che con tenacia, ambizione e un po’ di astuzia tutto è possibile, persino realizzare edifici che ancora oggi sfidano il cielo. Il Santuario del Santissimo Crocifisso di Boca è maestoso, gargantuesco, tanto imponente che nel 1907 una parte – flagellata da un violento temporale – crollò sotto il suo stesso peso gettando il piccolo borgo nel panico. La realizzazione dell’opera impegnò Antonelli per tutta la vita – l’architetto cominciò a lavorarci a 22 anni – e fu conclusa ben dopo la sua morte: i lavori terminarono solo nel 1970 e ancora oggi il detto “quando sarà finito il Boca” indica maliziosamente un fatto che non avverrà mai.

Il santuario è circondato da colline di origine vulcanica famose per la produzione del Boca DOC: un assaggio di vini pregiati tra ordinati vigneti baciati dal sole e siamo di nuovo in viaggio per l’ultima visita della giornata: Romagnano Sesia. La Cantina dei Santi rimane l’unica testimonianza dell’importante – e ora perduta – abbazia di San Silvano: le ampie stanze con soffitto a volta, probabilmente utilizzate per riunioni private o laiche, nel Settecento sono state trasformate in una cantina per la conservazione del vino. Questa imprudente trovata ha danneggiato parzialmente il ciclo di affreschi presente sulle pareti, salvandone solo la parte superiore e il soffitto. Inusuale il soggetto di quest’opera del XV secolo, che anziché raccontar di santi e apostoli segue la vita del biblico Re Davide: presentato come un eroe cavalleresco, fu probabilmente ispirato da una figura realmente esistita a cui rendere omaggio, forse un militare di cui oggi si sono perdute le tracce. All’imbrunire una visita al Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia con sede in Villa Caccia, altra opera di Antonelli che – a metà Ottocento – recuperò e trasformò un preesistente convento di cappuccini nella sontuosa residenza dei Conti Caccia di Romentino. Le stanze oggi espongono una ricca collezione di attrezzi e utensili legati alla vita contadina e rurale, ma la vera sorpresa è la ricostruzione di alcuni ambienti d’epoca che concedono una vera esperienza immersiva: l’aula scolastica, la sala della tessitura e persino l’antica osteria.

Si torna a Novara per l’ottima cena – regina della tavola la carne di Fassona – e per lanciare la testa sul cuscino.

Secondo giorno, tra il Ticino e Novara

Il mattino ha un dolce profumo: forse non tutti sanno che i famosi pavesini non sono altro che la versione industrializzata dei fragranti e tipici biscottini novaresi. Bis-cotto perché l’antica ricetta prevedeva una doppia cottura: nato come omaggio pasquale dei conventi novaresi al Papa, il dolcetto così seccato poteva arrivare sino alla lontana Roma ancora fragrante e ben conservato. E proprio così, fragranti e ancora caldi, li abbiamo assaggiati nel più antico forno di Novara, che dal 1852 segue fedelmente la ricetta della tradizione.

Si riparte, questa volta in direzione Ticino, per raggiungere Villa Picchetta (Cameri) dove finalmente inforcheremo le biciclette per una lieta scampagnata. L’antico edificio, che fu proprietà di nobili famiglie e addirittura convento di gesuiti, è oggi sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Proprio tra queste mura “In bici a pelo d’acqua” sta allestendo un bike-hotel: l’inaugurazione è prevista nel 2024 e la struttura offrirà un luogo attrezzato e convenzionato in cui i cicloturisti potranno dormire, cucinare e prendersi cura delle biciclette nell’adiacente ciclofficina.

Finalmente in sella si pedala tra i boschi del parco costeggiando il fiume: i colori sono autunnali e, malgrado le giornate siano abbondantemente fuori stagione, i sentieri rimangono puliti e scorrevoli grazie all’Ente che provvede alla loro manutenzione tutto l’anno. Meta della sgambata il mulino vecchio di Bellinzago, l’unico mulino ad acqua ancora in funzione all’interno del parco. Oggi centro regionale di Educazione Ambientale, nelle sue stanze ospita macine, macchinari e suggestivi reperti che raccontano la vita quotidiana di mugnai e agricoltori.

Salutiamo le cortesi guide del parco e torniamo a Novara giusto in tempo per l’eccellente pranzo in una storica salumeria con cucina: indimenticabili gli assaggi di gorgonzola e di salame d’la doja.

Questa gita non poteva concludersi senza l’Antonelli e in città si trova la sua opera più celebre dopo la Mole: la cupola gaudenziana. Con i suoi 121 metri è uno degli edifici in muratura più alti al mondo: visibile da chilometri di distanza rende il profilo di Novara unico e inconfondibile. Un cantiere durato oltre quarant’anni, una serie di progetti – astutamente modificati in corso d’opera – per spingere l’edificio sempre più in alto e – naturalmente – le amministrazioni comunali sempre più preoccupate dal crescente costo dell’ardita costruzione: nulla di nuovo, insomma, quando si parla dell’Antonelli. Con una differenza, questa volta: gli orgogliosi novaresi, uniti nel comune desiderio di abbellire la città, accettarono di buon grado di pagare una tassa aggiuntiva per finanziare il cantiere e per questa ragione la basilica di san Gaudenzio, a differenza della maggioranza delle chiese italiane, rimane proprietà del Comune di Novara, vero esempio di chiesa cittadina. Sono innumerevoli gli scalini da affrontare per salire sulla cupola: da qualche tempo è infatti possibile – muniti di caschetto e imbragatura – visitare l’edificio dall’interno e salire fino alla vertiginosa altezza di cento metri. Vorrei raccontarvi di quanto è bello il panorama da lassù ma niente, le vertigini hanno avuto la meglio: esperienza consigliata a viaggiatori che non temono le altezze.

È tempo di saluti: un’ultima passeggiata in centro – da non perdere la suggestiva piazza delle Erbe e lo smisurato Duomo (Antonelli, ancora lui) – e si fa ritorno a casa. Un rapido ringraziamento – in ordine cronologico – ai luoghi che ci hanno cortesemente accolto e rifocillato: Trattoria del Ciclista (Borgomanero), Tenute Guardasole (Boca), Civico 27 (Novara), Biscottificio Camporelli (Novara), Tavoli in Salumeria Moroni (Novara), Kalatà (salita alla cupola gaudenziana).
Buone pedalate a tutti!

Fotografie: inbiciapelodacqua.it e marco__biella

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Pochi giorni fa io e Lucia siamo stati invitati al festival TerraFiume: quattro weekend di pedalate e buon cibo per vivere e scoprire la campagna e i fiumi della pianura cremonese.
Guarda la gallery sui luoghi più emozionanti dei percorsi.

Gli itinerari in bici più belli a Cremona e dintorni, con TerraFiume

Il festival – ideato e organizzato dalle Ortofficine Creative APS – nasce per far conoscere e per valorizzare la fitta rete di ciclovie che unisce gran parte dei comuni del cremonese: sono coinvolti 40 comuni della provincia, collegati tra loro da oltre mille chilometri di percorsi pedalabili. La collaborazione ed il sostegno di Confcommercio provincia di Cremona e della Federazione Ciclistica Italiana hanno consentito di mappare, coordinare e manutenere una trentina di percorsi raccolti nell’app gratuita SellaGo e promossi attraverso il festival, coinvolgendo associazioni ed imprese del territorio.

Noi abbiamo scelto di recarci a Pizzighettone (CR) e pedalare lungo “Le vie dell’Adda”, un tracciato ad anello alla scoperta del grande fiume e delle tradizioni locali. La giornata ha riservato più di una lieta sorpresa, non solo in sella: vediamo come è andata!

Parte prima: in bicicletta

L’aria è frizzantina, l’autunno è ormai arrivato: gli organizzatori, insieme alle nostre guide e ai molti compagni di viaggio, ci attendono nella piazza di Pizzighettone, antica città murata. Nei giorni del festival – prenotando in anticipo – è possibile affittare biciclette ed e-bike, e così abbiamo deciso di fare anche noi: rimane giusto il tempo di familiarizzare col mezzo e salutare il sole che fa capolino, tutto è pronto, in sella e si parte.

La traccia si snoda lungo strade secondarie e sentieri di campagna, fondi sterrati ed erbosi in vero spirito gravel. L’organizzazione è eccellente: nei rari attraversamenti di strade asfaltate le guide fermano il traffico e ci consentono di passare in sicurezza. Da Pizzighettone ci spostiamo verso il paese di Regona e infine a San Bassano, dove ad attenderci c’è il sindaco in persona.

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Durante la visita guidata al parco e al giardino medievale il primo cittadino ci ricorda quanto sia importante per le piccole realtà locali questo turismo lento e dolce, che scopre senza fretta le peculiarità del territorio, le dimenticate storie di paese e la gente che qui vive, tra terra e fiumi. Il buffet con frutta e prodotti tipici del luogo conferma ogni parola: ovunque in Italia c’è una sorpresa da scoprire, e scoprirla in bicicletta è ancora più coinvolgente.

Di nuovo in sella verso Formigara, dove ci aspetta la prima sorpresa della giornata: una gita in battello sull’Adda, un gradito fuori programma rispetto alla traccia originale del percorso, modificata proprio in occasione del festival.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Parte seconda: in battello

Ed eccoci qua, sulle sponde del fiume: carichiamo le bici sulla barca, aspettiamo gli ultimi ciclisti che si sono cimentati in una prova gratuita di kayak – un altro gradito fuori programma della giornata – e siamo pronti a partire. Per il capitano, proprio un capitano con il cappello da capitano, è tutto in regola: si può salpare.

L’Adda, dalle sorgenti valtellinesi fino alla foce di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), plasma il territorio. A volte placido e altre irruento, con i suoi 313 chilometri l’Adda è il fiume più lungo che scorre in un’unica regione (la Lombardia, naturalmente) ed è anche il fiume che unisce me e Lucia, nati e cresciuti sulle sue sponde, stesse acque ma diversi luoghi: Lodi lei, io Brianza.

Il rugginoso relitto di una nave – abbandonato chissà come e chissà quando – attira l’attenzione dei passeggeri, ma la vera attrazione del viaggio è una sorpresa nella sorpresa: tavole imbandite sulle spiagge sabbiose del fiume ci attendono, è tutto pronto per il pranzo.

Due pescatori incuriositi ci guardano divorare famelici i numerosi assaggi preparati con amore – lo dico davvero – dall’osteria La Vecchia Corte. Quattro chiacchiere, un bicchiere di vino ed è nuovamente tempo di salpare: si torna a Pizzighettone.

Parte terza: in città

Conoscevo Pizzighettone per via della celebre sagra dei Fasulìn de l’öc cun le cudeghe, un evento tanto amato da staccare – nel 2023 – diciottomila coperti. Diciottomila.

Grazie a TerraFiume abbiamo approfittato di una visita guidata della città – compresa nel prezzo della giornata – accompagnati da uno dei tanti volontari che da decenni si spendono per mantenere viva la memoria storica e le tradizioni di questi luoghi.

La nostra guida, preparata e ironica, giustamente inizia raccontandoci la storia del borgo: un baluardo murato a difesa del fiume, un luogo in cui pagare dazio, un nodo strategico della pianura padana. Se la storia vi ricorda vagamente il Delta delle Acque di Game of Thrones non siete molto lontani dal vero: stessa epoca, stesse terribili storie di guerra e di conquiste.

La breve esplorazione delle mura prosegue entrando nelle casematte, vero luogo iconico di Pizzighettone: enormi stanze volute dagli austriaci per alloggiare truppe e cavalli, oggi riconvertite in caldi e accoglienti ambienti in cui ospitare sagre e feste di paese.

La visita si conclude con il momento più macabro e affascinante del percorso cittadino: le famigerate carceri, tanto note da diventare una minaccia per tutti i prigionieri d’Italia – “Ti mandiamo a Pizzighettone” – e famose per aver persino ospitato, tra gli altri, un giovane Renato Vallanzasca.

Imperdibile, nella piccola chiesa del carcere, il “crocefisso di spalle”: un affresco che, modificato dai condannati, sembra porgere la schiena ai visitatori, come a dire che in quel luogo persino Dio si disinteressa della sorte dei carcerati, abbandonati al loro destino.
Azzurra è stata l’aria di questa sorprendente giornata, e azzurra – tra terra e fiume – la ricorderemo: ora si fa buio, ora è tempo di tornare a casa, è tempo di riposare.

TerraFiume: i prossimi appuntamenti

19-20 ottobre: “Tra Po, Pievi e Cascine”
Tutte le informazioni su: terrafiume.it
L’app gratuita con le tracce GPX: sellago.it
Fotografie: www.instagram.com/marco__biella

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com

Le Vie del Bike è’ il progetto del Grand Tour d’Italia in bicicletta. È nato (e deve essere ancora completato) dalla collaborazione tra il Ministero del Turismo e l’ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), ed è un percorso ciclabile che abbraccerà e connetterà tutte le regioni italiane attraverso strade asfaltate a basso traffico e strade bianche.

Incluso nel più ampio progetto Scopri l’Italia che non sapevi, che comprende anche Le vie del Nordic Walking e Le vie del Mare, Le Vie del Bike prevede un concreto sviluppo interregionale e locale di servizi e strutture d’accoglienza per il cicloturista lungo un tracciato di oltre 5,000 km che si snoda dalle Alpi allo Ionio, isole comprese.

Le Vie del Bike, il Grand Tour d’Italia in bicicletta, un giro in anteprima

I ciclisti più audaci – e senza dubbio con possibilità di molti giorni di vacanza – potranno gustarselo tutto d’un fiato, ma il percorso è pensato per essere assaporato a brevi tratti, con qualsiasi tipo di bicicletta, da esperti cicloviaggiatori con gambe d’acciaio così come da famiglie che vogliono godersi con placida quiete le ferie d’agosto.

Se è impossibile raccontare in poche righe di tutte le meraviglie inanellate da un tracciato così lungo e in una terra tanto ricca, posso perlomeno raccontare l’assaggio che abbiamo vissuto – rigorosamente in sella – in questi tre giorni di fine novembre in Centro Italia.
Attenzione spoiler: una meravigliosa pedalata in Centro Italia

Le Vie del Bike, mappa

Le Vie del Bike, itinerario in Toscana, Marche e Umbria

Il viaggio – capitanato dall’ex professionista Andrea Tonti – in tre giorni ci accompagna tra Toscana, Umbria e Marche, supportato da Bike Division e ripreso dal fotografo Francesco Lasca.

Ben riposati e tenacemente determinati a smaltire l’ottimo peposo servito a cena, si parte di buon mattino da Siena per entrare tosto tosto nel regno italiano del gravel: le strade bianche toscane e le crete senesi, dove – non è un caso – si incrociano i più celebri percorsi cicloturistici della penisola: Strade Bianche, Via Francigena e l’Eroica, per citarne giusto tre.

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La giornata in sella si conclude a Buonconvento (SI) con un ottimo pranzo a base di prodotti del territorio – tartufo sopra a tutti – a cui seguono, dopo il transfer a Gubbio, cena e pernottamento stellati, a dimostrazione di come in ogni angolo d’Italia il ventaglio di offerte per l’accoglienza spazi dell’alloggio rustico e sincero fino all’hotel di lusso nelle corde di chi, una volta sceso di sella, desidera recuperare le forze circondato da ogni attenzione e comfort.

Dall’Umbria, il secondo giorno, salutiamo la Madonna della Cima – nessuna lieta sorpresa, come suggerisce il nome è proprio in cima a una salita – e sfrecciando tra boschi, canyon e colline conquistiamo infine le Marche, per concludere con le visite al Tempio di Valadier, uno dei monumenti più instagrammati d’Italia, e alle celebri Grotte di Frassassi. Due perle in due chilometri, insomma.

 

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Terzo giorno di defatigamento a respirar aria di mare, da Ancona lungo la penisola del Conero, che fuori stagione si svuota della calca di bagnanti e torna alla sua dimensione più quieta e autentica: moltissimi i ciclisti che incrociamo salutando, imperiale la porchetta al mercato di Sirolo, sprazzi di sole, terrazze panoramiche e profumo di caffè dai bar in piazzetta.

Mari e monti, ville e borghi, gran buon cibo, colli e ponti: se questa è una piccola anteprima di soli 150 km, non riesco a pensare cosa ne verrà fuori quando i chilometri diventeranno cinquemila. Nell’attesa, conto i giorni.

Concludo citando in ordine cronologico, e ringraziando, i luoghi che ci hanno ospitato e rifocillato: Bagoga (Siena), Hotel Italia (Siena), Podere San Giuseppe (Montalcino), Officina dei Sapori (Gubbio), Park Hotel Ai Cappuccini (Gubbio), Marchese del Grillo (Fabriano), Morobello (San Marcello).
Buon vento a tutti!

Marco Biella

Il suo primo cicloviaggio in quarta liceo, nel lontano ’93. La bicicletta e la fotografia lo allontanano – sempre volentieri – dal monitor del PC. Nasce in Brianza, vive a Milano, ama i gatti e ha creato guideitinera.com