Sulle colline a sud di Mudurnu, nel nord-ovest della Turchia, emerge un intero pendio. Fin qui niente di particolare, direte voi, ma il fatto è che questo è occupato da centinaia di torrette color ardesia. Appartengono a Burj Al Babas, un complesso residenziale progettato per trasformare una valle termale in un quartiere di ville di lusso. Le abitazioni ricordano castelli da fiaba, ma sono “semplicemente” edifici moderni costruiti in serie e rimasti privi di residenti (un vero e proprio villaggio fantasma che, però, sembra uscito da una favola che leggevamo da bambini).

La cornice, tuttavia, ha una storia assai diversa: Mudurnu conserva abitazioni in legno dell’epoca ottomana, antiche tradizioni artigiane e sorgenti d’acqua calda. Il suo centro storico compare dal 2015 nella Lista propositiva del Patrimonio mondiale, presentata dalla Turchia all’UNESCO. La candidatura riguarda il valore storico dell’insediamento e delle sue tradizioni commerciali. Inevitabilmente, il contrasto con le nuove torri appare ancora più peculiare alla luce di questa eredità.

Un castello ripetuto centinaia di volte

Il tratto distintivo di Burj Al Babas è la ripetizione quasi ossessiva dello stesso modello: facciate color crema, tetti grigio-azzurri, finestre ad arco acuto, balconcini e torri cilindriche tornano da un lotto all’altro. Il progetto prevedeva 732 ville di circa 325 m² ciascuna, sviluppate su 3 livelli. Nella realtà furono realizzate solamente le strutture grezze di 587 unità, mentre le restanti 145 rimasero sulla carta.

Soprannominate anche “Hayalet Şatolar“, ovvero castelli fantasma in turco, queste residenze hanno alimentato paragoni con i palazzi delle fiabe Disney. Il riferimento deriva soprattutto dalle guglie e dal gusto per un’architettura europea idealizzata.

Il progetto di lusso costruito attorno alle acque termali

L’operazione fu sviluppata dal gruppo immobiliare turco Sarot e avviata intorno al 2014. La scelta dell’area rispondeva al fotto che Mudurnu si trova fra Istanbul e Ankara, è circondata da boschi e possiede sorgenti termali note da secoli. Per gli acquirenti provenienti dai Paesi del Golfo Persico, la regione rappresentava perciò anche un rifugio estivo dal caldo intenso delle città d’origine.

Inizialmente sembrava quasi un successo assicurato, poiché circa 350 residenze trovarono acquirenti quando il cantiere era ancora attivo. Alle abitazioni erano associati riscaldamento a pavimento, vasche idromassaggio e collegamenti alle acque calde, mentre un grande centro commerciale, un albergo, sale congressi, cinema e strutture sportive avrebbero completato il complesso.

Gli ostacoli economici e le contestazioni dei residenti

Le difficoltà, tuttavia, iniziarono persino prima della consegna case: ritardi nelle autorizzazioni, rincari dei materiali e svalutazione della lira turca fecero crescere i costi. Nel 2018 la società entrò in una procedura legata all‘insolvenza e i lavori si arrestarono. I promotori attribuirono parte della crisi ai pagamenti mancati degli acquirenti; diversi investitori contestarono tale versione, sostenendo di aver versato quanto richiesto. Il contenzioso proseguì anche dopo il blocco del cantiere.

Intanto, una parte della popolazione locale criticava l’impatto paesaggistico del quartiere. Alle perplessità per le sagome estranee all’architettura ottomana si aggiunsero denunce relative a presunte violazioni ambientali e all’utilizzo del terreno boscoso.

Burj Al Babas oggi, fra cause e ipotesi di rilancio

Nel 2024 le società coinvolte passarono sotto il controllo del TMSF, il fondo pubblico turco incaricato di amministrare imprese in difficoltà. Un rapporto datato marzo 2025 stimava il completamento complessivo del progetto al 35%, segnalando problemi nelle infrastrutture, nei documenti di proprietà e nella pianificazione urbanistica. Nello stesso anno, la procura di Istanbul formulò accuse di truffa aggravata nei confronti di 13 persone legate all’iniziativa. Si tratta di accuse giudiziarie, quindi da distinguere da eventuali sentenze definitive.

Nel dicembre 2025 la stampa locale segnalò nuove trattative con potenziali investitori kuwaitiani. Anche nei resoconti del 2026, tuttavia, Burj Al Babas risultava ancora privo di abitanti. Se la notorietà acquisita in rete potrebbe far pensare a un’attrazione turistica organizzata, la realtà è che resta invece un’area di costruzione incompiuta, senza servizi di visita e con possibili pericoli legati a materiali e impianti esposti.

Si può visitare Burj Al Babas?

Come è possibile immaginare, la curiosità suscitata dalle immagini dei suoi castelli ha attirato viaggiatori e appassionati di luoghi abbandonati, ma il complesso è ancora un cantiere incompiuto, privo di un’organizzazione dedicata all’accoglienza turistica. Ciò vuol dire che non esistono biglietterie, orari di apertura e percorsi ufficiali.

L’accesso alle strutture è infatti vietato al pubblico, sebbene nel corso degli anni alcuni visitatori abbiano ottenuto il permesso di entrare dai custodi presenti sul posto (ma si tratta di episodi occasionali, senza alcuna garanzia per chi raggiunge la zona). Le torrette possono però essere osservate solo dall’esterno, da alcuni tratti della viabilità circostante, rispettando recinzioni e proprietà private.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono valli alpine in cui il tempo sembra aver rallentato, lasciando dietro di sé interi paesi tenacemente aggrappati ai versanti più impervi, con vecchie mulattiere e case di pietra, un tempo vive, oggi immerse in silenzio irreale. La Valle Soana, in Piemonte, è uno di questi luoghi: una valle appartata del Canavese dove lo spopolamento del Novecento ha trasformato numerose borgate in piccoli paesi fantasma.
Non sempre si tratta di villaggi completamente dimenticati. Alcune case sono state recuperate, altre tornano a essere frequentate durante l’estate da escursionisti e turisti, ma la popolazione vera, quella stabile, è scomparsa da molti nuclei montani. Camminare da una borgata all’altra significa così attraversare non soltanto boschi e valloni, ma anche quello che resta di una società alpina fondata sull’agricoltura, sull’allevamento e sugli antichi mestieri.
Tra Monteu, Querio, Beirasso, Bettassa, Nivolastro e Andorina, il paesaggio conserva ancora molte delle tracce lasciate da chi per secoli ha abitato queste montagne. Proviamo a ripercorrerle.

Valle Soana, la valle più “nascosta” del Canavese

La Valle Soana si apre a nord di Pont Canavese, tra la Valle Orco, la Valchiusella e la Valle d’Aosta. È una valle stretta, modellata dal torrente Soana e circondata da versanti coperti da una vegetazione particolarmente rigogliosa. Alle quote più basse dominano castagni e altri boschi di latifoglie, mentre salendo compaiono faggi, larici e conifere. Una parte importante del territorio rientra nel Parco Nazionale Gran Paradiso, dove non è raro incontrare camosci, marmotte e altri animali tipici dell’ambiente alpino.

Oggi la valle comprende i comuni di Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana, insieme a numerose frazioni e piccoli nuclei distribuiti sui versanti. È proprio questa frammentazione dell’insediamento a raccontare meglio di ogni altra cosa la storia locale.
La cultura della valle conserva ancora il legame con il francoprovenzale, il patois parlato storicamente dalle comunità della zona, e con tradizioni nate dalla necessità di adattarsi a un territorio difficile. Per molti abitanti, soprattutto uomini, era normale lasciare periodicamente il paese per lavorare altrove come arrotini, stagnini, vetrai o altri artigiani ambulanti. Con il secondo dopoguerra, però, l’emigrazione stagionale si trasformò progressivamente in abbandono definitivo. Il lavoro nelle città e nelle industrie della pianura attirò intere famiglie e molte borgate rimasero lentamente senza abitanti.

Monteu e Querio, i borghi fantasma della Val Verdassa

Uno dei luoghi più interessanti per osservare gli effetti dello spopolamento è la Val Verdassa, o vallone di Codebiollo, tra Ingria e Frassinetto. Qui antiche mulattiere collegano una serie di piccoli nuclei oggi in gran parte disabitati. Tra i più suggestivi c’è Monteu, borgata formata da una ventina di edifici tradizionali costruiti soprattutto in pietra e coperti dalle tipiche lose. In passato intorno alle case si trovavano piccoli appezzamenti coltivati, orti e pascoli. Si produceva quello che poteva servire alla famiglia durante l’anno, mentre molti uomini lasciavano periodicamente la montagna per lavorare come arrotini.
Nel borgo rimangono ancora la cappella dedicata a Sant’Antonio e l’edificio che un tempo ospitava la scuola elementare. L’abbandono non è però totale: alcune costruzioni sono state recuperate e utilizzate soprattutto nella bella stagione.

Più in alto si trova Querio, o Quer in patois, situato a circa 1.300 metri su un costone della parte alta della Val Verdassa. Le caratteristiche degli edifici più antichi permettono di far risalire l’insediamento almeno al Medioevo. Nel corso dei secoli la borgata crebbe fino a diventare una piccola comunità autonoma, anch’essa profondamente legata al mestiere dell’arrotino. Gli uomini partivano durante i mesi invernali portando con sé la mola e raggiungevano altre località del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Tornavano in primavera per riprendere il lavoro nei campi e ricongiungersi con le famiglie.
Negli anni Sessanta Querio rimase senza abitanti stabili, trasformandosi in uno dei paesi fantasma più affascinanti della zona. Oggi il sentiero attraversa edifici in parte crollati e muri ormai riconquistati dalla vegetazione.

Beirasso, Bettassa e Bech: la montagna rimasta senza abitanti

La Val Verdassa custodisce diversi altri nuclei segnati dallo stesso destino. A Beirasso, ad esempio, restano la chiesa di San Lorenzo e il piccolo cimitero della valle, per ripercorrere i nomi di quando queste montagne ospitavano una comunità molto più numerosa. Proseguendo lungo gli antichi collegamenti si incontrano anche Fenoglia e altri gruppi di case ormai privi di residenti permanenti.
A Bettassa si trova invece la chiesa di Santa Libera, mentre la vicina Bech conserva la memoria di un altro mestiere tradizionale, quello dello stagnino. Gli stagnini partivano dalle borgate per raggiungere centri del Piemonte e della Lombardia, dove riparavano e stagnavano pentole e recipienti di rame. Era uno dei modi con cui le famiglie riuscivano a integrare le limitate risorse offerte dai terreni di alta montagna. Edifici diroccati accanto ad abitazioni ristrutturate, piccole cappelle, terrazzamenti quasi scomparsi appaiono lungo i sentieri che un tempo erano le vere strade di collegamento tra una borgata e l’altra.

Nivolastro e Andorina, i borghi abbandonati sopra Ronco

Un altro itinerario particolarmente suggestivo parte da Ronco Canavese e sale verso Nivolastro, borgata situata a circa 1.400 metri e considerata uno degli esempi più interessanti dell’architettura tradizionale della Valle Soana. Un tempo vi abitavano numerose famiglie. Oggi non esiste più una comunità residente stabile, ma il paese conserva ancora le sue case sempre in pietra, oltre ad altri scorci dell’antico impianto urbano e la chiesa di San Grato.
Nivolastro non è però un luogo completamente dimenticato. Negli ultimi anni alcune iniziative hanno riportato vita nella borgata durante la stagione estiva, mostrando come i paesi fantasma della Valle Soana possano “rinascere”.
Continuando lungo il percorso si può raggiungere Andorina, piccolo nucleo posto in posizione panoramica sopra Valprato Soana. Anche qui restano antiche abitazioni in pietra e una chiesetta, in un ambiente dove boschi e montagne hanno progressivamente ripreso lo spazio lasciato libero dagli abitanti.

Non solo paesi fantasma: cosa vedere in Valle Soana

I villaggi abbandonati sono soltanto uno dei motivi per visitare la valle. Da Campiglia Soana si può raggiungere il Pian dell’Azaria, ampia conca alpina immersa nel Parco Nazionale Gran Paradiso e punto di partenza per diversi itinerari. Tra le escursioni più conosciute c’è quella verso il Santuario di San Besso, costruito a oltre 2.000 metri di quota ai piedi di una grande parete rocciosa. Ogni 10 agosto le comunità della Valle Soana e quelle provenienti dal versante di Cogne raggiungono il santuario per una tradizionale festa religiosa che testimonia gli antichi rapporti tra le due valli.
A Campiglia si trova inoltre il centro visitatori “L’uomo e i coltivi”, dedicato alla storia dell’agricoltura, delle coltivazioni e delle tradizioni della zona.

A Ronco Canavese si trova invece l’antica Fucina del Rame di Castellaro, nata in un edificio risalente alla fine del Seicento e legata alla tradizionale lavorazione del metallo.

Come arrivare e come visitare i paesi fantasma della Valle Soana

La principale porta d’accesso alla Valle Soana è Pont Canavese. Da qui la strada risale progressivamente verso Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana. Per raggiungere i paesi fantasma occorre però quasi sempre proseguire a piedi. I percorsi seguono antiche mulattiere di montagna e possono presentare dislivelli, tratti sconnessi, vegetazione fitta e condizioni molto diverse a seconda della stagione e del livello di abbandono.
Da Ingria si può entrare nella Val Verdassa e raggiungere progressivamente Bettassa, Beirasso, Monteu e Querio lungo diversi itinerari. Alcuni percorsi richiedono diverse ore di cammino e sono quindi indicati a chi ha già una certa abitudine alle escursioni.
Prima di partire si consiglia sempre di controllare lo stato aggiornato dei tracciati attraverso app dedicate o i canali ufficiali del Parco Nazionale Gran Paradiso, dei Comuni interessati o altre informazioni turistiche locali, soprattutto dopo piogge intense, nevicate e nei mesi più freddi.
Chi visita queste borgate deve inoltre ricordare che si tratta di luoghi montani delicati, con edifici spesso privati, pericolanti o non accessibili. Le case abbandonate vanno quindi osservate dall’esterno, senza entrare nelle strutture e rispettando proprietà, segnaletica ed eventuali indicazioni presenti lungo i sentieri.

Foto TurismoinCanavese.com, FAI

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In passato, nel Lazio, esisteva una linea ferroviaria che univa la costa tirrenica all’entroterra viterbese. Venne concepita per scopi commerciali, ma nel tempo si è trasformata in un museo a cielo aperto di archeologia industriale. Il segmento che attraversa la zona di Luni sul Mignone costituisce il cuore pulsante di questo itinerario, situato nel territorio di Blera.

Questa località sorge sopra un pianoro tufaceo circondato da pareti scoscese, luogo scelto dagli Etruschi per la propria acropoli grazie alla protezione naturale fornita dai corsi d’acqua sottostanti. Tuttavia, parte dell’essenza del posto risiede nella sua natura di relitto ferroviario: la tratta Civitavecchia-Orte, aperta nel 1929, subì danni gravissimi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e, nonostante alcuni tentativi di ripristino, venne definitivamente dismessa negli anni a seguire.

Oggi il tratto di Luni sul Mignone rappresenta il punto in cui la natura ha ripreso il sopravvento con maggior vigore, tanto da essere una Ponte di Ferro abbandonato da poter attraversare.

La maestosità del Ponte di Ferro sul fiume Mignone

Mettetevi le scarpe comode, perché per arrivare a quest’opera occorre fare diversi chilometri a piedi e, una volta superate le gallerie scavate a mano nella roccia (sì, è utile avere una torcia), appare improvvisamente la struttura metallica che sovrasta il torrente. Ribattezzata spesso dagli appassionati Il Gigante Silenzioso, permetteva ai treni di superare il baratro boscoso.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Camminando sopra le traversine in legno ancora incastrate tra le travi, si percepisce l’altezza vertiginosa (30 metri rispetto al torrente) e la solidità di un’epoca passata. Il metallo mostra i segni del tempo ma conserva un fascino brutale, stagliandosi contro l’azzurro del cielo e il verde smeraldo dei lecci. Sotto i piedi, l’acqua scorre rapida creando piccole cascate naturali, mentre i resti delle vecchie stazioni appaiono come scheletri di pietra mangiati dall’edera.

I percorsi possibili per raggiungerlo

Per raggiungere il maestoso ponte metallico sul fiume Mignone (e subito dopo l’area archeologica di Luni), esistono diverse opzioni di partenza a seconda del tempo a disposizione.

• Partenza dalla ex Stazione di Civitella Cesi: soluzione più rapida e comune per chi desidera concentrarsi esclusivamente sulla zona del ponte e delle rupi di Luni. La distanza è di circa 4-5 chilometri sola andata con sentiero pianeggiante e agevole.
• Partenza da Blera o Barbarano Romano: per chi cerca un’immersione totale nel paesaggio della Tuscia e desidera percorrere un tratto più lungo della ferrovia dismessa. La distanza, infatti, è di più o meno 12-15 chilometri.
• Accesso diretto da Monteromano (Strada Dogana): utilizzata spesso da chi pratica arrampicata sulle pile del ponte (falesia). Circa 1-2 chilometri di distanza.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’acropoli di Luni e i misteri dell’età del bronzo

Spostando lo sguardo oltre le rotaie, si nota il profilo dell’insediamento protostorico di Luni. Gli archeologi definiscono questo sito La Terrazza sulla Preistoria poiché le stratificazioni abitative risalgono addirittura all’epoca appenninica. Le abitazioni rupestri scavate direttamente nel fianco della collina mostrano la capacità adattiva delle popolazioni antiche.

E, ammirando le fondamenta delle capanne e i fori dei pali ancora visibili, risulta chiaro quanto il controllo visivo sulla valle fosse strategico. La ferrovia, invece, pare quasi un intruso moderno rispetto alla millenaria quiete di queste pietre.

Foto di Copertina: Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore geografico della Bulgaria, dove i picchi della catena montuosa dei Balcani tagliano l’orizzonte, sorge una delle strutture più aliene mai concepite dall’uomo. Parliamo del Monumento di Buzludzha che, oltre a essere un relitto della Guerra Fredda, è una visione architettonica che sembra precipitata dal futuro su una cima battuta dal vento.

Inaugurato nel 1981, l’edificio visse appena 8 anni di gloria perché, con il crollo del regime nel 1989, lo Stato lasciò la struttura al totale abbandono, trasformandola in una rovina spettrale e purtroppo preda di vandali e agenti atmosferici. Oggi resta un guscio vuoto, simbolo di un passato rimosso che la natura sta lentamente riprendendo.

Genesi di un simbolo

La scelta della vetta Hadzhi Dimitar per costruire questo particolare monumento risponde a ragioni storiche profonde. In questo luogo, nel 1868, i ribelli bulgari combatterono l’ultima battaglia contro l’Impero Ottomano. Successivamente, nel 1891, un gruppo di socialisti guidati da Dimitar Blagoev si riunì segretamente proprio su queste rocce per fondare il movimento che avrebbe cambiato il destino del Paese.

Il regime comunista celebrò tali eventi con un’opera titanica: la costruzione richiese sette anni, l’impiego di oltre 6000 operai e l’uso di esplosivi per abbassare la cima del monte di circa 9 metri.

Particolarità e curiosità storiche

Il soprannome UFO deriva dalla straordinaria somiglianza della struttura con un disco volante atterrato sulla cima del monte. Gli architetti dell’epoca, guidati da Georgi Stoilov, progettarono una sala circolare enorme (60 metri di diametro) priva di pilastri centrali, sorretta solo da un anello esterno di cemento. Questa forma futuristica, unita alla torre alta 70 metri posta a fianco, ricorda i classici velivoli dei film di fantascienza anni ’70.

La suggestione aumenta durante i mesi invernali: la nebbia fitta dei Balcani avvolge la base dell’edificio, lasciando spuntare solo la cupola d’acciaio e cemento. L’effetto ottico trasmette l’idea di una navicella spaziale sospesa sopra le nuvole, rendendo il sito un’icona mondiale del Modernismo socialista e un magnete per i cacciatori di immagini surreali.

La forma circolare perfetta della sala interna, tra le altre cose, genera un’acustica distorta: ogni suono rimbalza lungo le pareti ricoperte di mosaici, creando echi metallici che rendono l’atmosfera ancora più estraniante.

Un’esperienza outdoor tra storia e crinali

Raggiungere Buzludzha integra una lezione di storia a una vera avventura outdoor. Per gli amanti del trekking, salire a piedi verso la vetta (1441 metri) garantisce una prospettiva privilegiata sulla Valle delle Rose e sulle cime circostanti. Il silenzio, lassù, cede solo al fischio del vento tra le fessure del cemento, mentre il confine tra natura selvaggia e rovina artificiale si fa sottilissimo.

Ciò che rende Buzludzha unico al mondo è il contrasto tra la sua scorza esterna, fredda e industriale, e lo splendore decadente dei suoi interni. Sebbene oggi l’accesso sia strettamente regolamentato e protetto da un team di restauratori (grazie alla fondazione che ne sta salvando i preziosi mosaici), la storia che trasuda dalle sue pareti è potente.

Oltre 500 metri quadrati di tessere colorate narrano l’epica socialista, ormai erose dal tempo e dalle infiltrazioni. È un tempio laico dell’ideologia che è diventato, suo malgrado, una galleria d’arte urbana e un simbolo della complessa transizione bulgara: un luogo che non vuole essere dimenticato, ma che fatica a trovare una nuova identità.

Per apprezzare al meglio la silhouette da “disco volante”, consigliamo di percorrere il crinale erboso che conduce verso la torre della televisione situata sul picco vicino. Da quella distanza, l’allineamento perfetto della struttura con la linea dell’orizzonte evidenzia il genio architettonico (e la follia propagandistica) di questo progetto unico nel suo genere.

Info utili e accessibilità

È importante ricordate che attualmente l’ingresso al pubblico rimane proibito, al punto che il sito è sottoposto a sorveglianza fissa della polizia per impedire intrusioni pericolose. Tuttavia, grazie a fondi internazionali, un team di restauratori lavora per mettere in sicurezza i mosaici. La speranza, dunque, è in una riapertura ufficiale come museo nei prossimi anni.

Nell’attesa, molti turisti scelgono di pernottare in tenda nei paraggi per ammirare l’UFO sotto la Via Lattea (anche perché l’esterno è visitabile anche adesso).

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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