L’Abruzzo, con le sue maestose montagne e i parchi naturali, è un tesoro verde nel cuore dell’Italia. Ma questa regione nasconde anche un litorale adriatico sorprendente, capace di offrire un’esperienza balneare unica e varia. Qui troverai lunghe spiagge di sabbia fine perfette per le famiglie, tratti più selvaggi e incontaminati, e la celebre e suggestiva Costa dei Trabocchi, un paesaggio marino unico al mondo.

Abruzzo: dalle spiagge sabbiose alla magia della Costa dei Trabocchi, un Adriatico da scoprire

Preparati a scoprire un Adriatico autentico, dove il relax sotto il sole si fonde con la natura, la tradizione marinara e un’infinità di opportunità per vivere un’estate indimenticabile, a pochi passi dalle cime appenniniche.

1. Giulianova e Roseto degli Abruzzi: Le Spiagge Amiche delle Famiglie

Nel nord dell’Abruzzo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono tra le località più rinomate per le vacanze familiari. Offrono lunghe spiagge di sabbia chiara e fine, con fondali che digradano dolcemente, ideali per i bambini. I lungomare sono vivaci, ricchi di stabilimenti balneari attrezzati, hotel e ristoranti.

Un paradiso per il relax e le attività “da spiaggia”:

• Piste Ciclabili Lungomare: Entrambe le località vantano lunghe piste ciclabili che si estendono per chilometri lungo la costa, perfette per una pedalata rilassante o una corsa vista mare.
• Giochi e Sport da Spiaggia: Le ampie dimensioni delle spiagge permettono di praticare beach volley, beach tennis e costruire castelli di sabbia in libertà.
• Parco del Borsacchio (Roseto): Un’area protetta costiera ideale per passeggiate nella natura tra la tipica vegetazione mediterranea.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscite Giulianova o Roseto degli Abruzzi) e con stazioni ferroviarie ben collegate.

2. Pescara: La Città sul Mare tra Vita Notturna e Sport

Pescara è il cuore pulsante dell’Abruzzo costiero, una città moderna e dinamica che offre un’esperienza balneare vivace. La sua spiaggia è ampia e sabbiosa, ben attrezzata, con stabilimenti balneari che si alternano a tratti liberi. Il lungomare di Pescara è famoso per la sua vivacità, i locali e i ristoranti.

Un’ottima scelta per chi cerca divertimento e sport in città:

• Ponte del Mare: Icona di Pescara, questo ponte ciclo-pedonale offre una vista spettacolare sulla città e sulla costa, ideale per una passeggiata o una corsa.
• Sport Acquatici: Le condizioni del mare sono favorevoli per la pratica del SUP, del kayak e, in alcune zone, anche del windsurf.
• Piste Ciclabili Urbane e Costiere: Pescara è molto attenta alla mobilità sostenibile, con una fitta rete di piste ciclabili che collegano la città alla costa.
• Vita Notturna: Dopo una giornata di mare, Pescara si anima con un’ampia scelta di bar e locali per ogni gusto.

Come arrivare: Pescara è un importante snodo, con l’Autostrada A14 (uscita Pescara Ovest/Est), una stazione ferroviaria principale e un aeroporto internazionale.

3. Ortona e San Vito Chietino: Il Cuore della Costa dei Trabocchi

Scendendo verso sud, il paesaggio cambia e si fa più suggestivo. Siamo nel cuore della Costa dei Trabocchi, un tratto di litorale unico, caratterizzato da queste antiche macchine da pesca in legno che si protendono sul mare. A Ortona e San Vito Chietino, troverai spiagge che variano dalla sabbia ai ciottoli, incorniciate da promontori e panorami mozzafiato.

Un’esperienza immersiva tra tradizione e bellezza naturale:

• La Via Verde della Costa dei Trabocchi: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale di oltre 40 km, realizzata sul vecchio tracciato ferroviario. Perfetta per esplorare a piedi o in bici, ammirando i trabocchi, le calette e il mare cristallino. Un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’outdoor!
• Cena sul Trabocco: Molti trabocchi sono stati trasformati in ristoranti, offrendo un’esperienza culinaria unica e suggestiva, con vista diretta sul mare.
• Calette Nascoste: Tra un trabocco e l’altro, si aprono piccole calette di ciottoli e roccia, spesso meno affollate e ideali per lo snorkeling in acque limpide.
• Punta Aderci (Vasto): Una riserva naturale protetta, poco più a sud, con spiagge selvagge come la famosa Spiaggia di Punta Penna, raggiungibile a piedi, un vero paradiso per chi ama la natura incontaminata.

Come arrivare: Raggiungibili dalla A14 (uscita Ortona o Lanciano) e con stazioni ferroviarie lungo la costa.

4. Vasto e San Salvo Marina: Il Sud Abruzzese e le Sue Bellezze

All’estremità meridionale della costa abruzzese, Vasto e San Salvo Marina offrono un’atmosfera più rilassata e un fascino autentico. Vasto, con il suo centro storico medievale affacciato sul mare, vanta diverse spiagge, dalla sabbiosa e ampia Vasto Marina alla più suggestiva Punta Penna nella riserva di Punta Aderci. San Salvo Marina è una località accogliente, ideale per le famiglie.

Un’ottima scelta per chi cerca tranquillità e panorami:

• Centro Storico di Vasto: Esplora il centro storico con il Castello Caldoresco e la Loggia Amblingh, che offre una vista panoramica mozzafiato sul Golfo.
• Riserva Naturale di Punta Aderci: Perfetta per passeggiate ed escursioni nella natura selvaggia, con spiagge incontaminate e un mare cristallino.
• Beach Volley e Pedalò: Le spiagge ampie sono ideali per i classici divertimenti balneari.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscita Vasto Nord/Sud o San Salvo) e con stazioni ferroviarie.

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Dalle ampie spiagge del nord alle suggestive strutture dei trabocchi, l’Abruzzo ti invita a scoprire un Adriatico autentico e sorprendente. Quale di queste perle della costa abruzzese ti chiamerà per prima?

Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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Non sono in molti a sapere che a qualche chilometro da un borgo termale abruzzese si apre una gola in cui l’acqua ha lavorato la roccia calcarea per millenni, costruendo pareti a strapiombo, grotte, cascate e giochi di luce che cambiano ora per ora. Il paesino in questione è Caramanico Terme, mentre questo capolavoro della natura è la Valle dell’Orfento, nel cuore del Parco Nazionale della Majella.

Il fiume Orfento scende dal massiccio monutoso e scava la sua strada tra le rocce con una determinazione estrema. Il risultato del suo incessante e magistrale lavoro è una gola stretta, coperta da una vegetazione ripariale fitta e verdissima, talmente lussureggiante da sembrare persino esotica.

Un canyon in miniatura alle porte dell’Abruzzo

La valle si trova a ridosso di Caramanico Terme, piccolo borgo in provincia di Pescara, e questo la rende facilmente accessibile anche per chi viaggia senza essere un escursionista esperto. Le pareti calcaree si alzano verticali lungo il tragitto del fiume, interrotte da grotte e nicchie scavate dall’erosione.

La vegetazione ripariale che fascia il fondovalle è densa, ricca di felci, muschi e alberi ad alto fusto. Nella stagione giusta, il contrasto tra la roccia chiara e il verde intenso è quasi irreale.

Il sentiero delle Scalelle: un percorso tra gradoni e acqua

L’itinerario principale per scoprire la gola segue il cosiddetto Sentiero delle Scalelle, un percorso di circa 3-4 chilometri (A/R) che arriva verso il Ponte di Caramanico. La lunghezza ridotta inganna, però: il percorso prevede gradoni di roccia naturale leggermente esposti nella prima parte, e poi si abbassa lungo il corso del fiume, con tratti rocciosi vicino all’acqua che possono risultare scivolosi.

Scarpe con buona suola e attenzione ai piedi sono sufficienti; il sentiero è classificato come escursionistico, quindi adatto a buona parte dei camminatori con un minimo di abitudine al cammino (inclusi ragazzi dai sei anni in su abituati a fare trekking). L’inizio dell’escursione avviene al Centro Visita della Valle dell’Orfento gestito da Majambiente, che organizza anche uscite guidate con le guide del parco. Prima della partenza è possibile visitare il Museo Naturalistico “P. Barrasso”, un modo utile per inquadrare la geologia e la fauna della Majella prima di avventurarsi nel fondovalle.

La presenza delle guide aggiunge valore al percorso, anche perché la gola è la culla di ecosistemi particolari, anfibi rari e specie vegetali legate all’umidità costante del fondovalle. Vederli senza sapere cosa sono è un’occasione sprecata.

La stagione giusta e cosa aspettarsi

La Valle dell’Orfento regge bene in primavera e in autunno, quando le temperature sono miti e la portata del fiume rende la gola particolarmente viva. L’estate porta inevitabilmente il caldo, ma il microclima fresco e ombreggiato del fondovalle è uno dei motivi per cui i visitatori tornano proprio in questi mesi, cercando refrigerio tra le rocce bagnate.

Anche gennaio e febbraio accolgono i loro visitatori, attirati da un paesaggio invernale rarefatto e silenzioso.

Come arrivare

La base di partenza è Caramanico Terme, raggiungibile in auto dalla A25 (autostrada dei Parchi), uscita Scafa-Alanno, poi seguendo la SS5 per pochi km e la SS487 verso Caramanico Terme / Majella.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, da Pescara è attivo un servizio di autobus verso Caramanico Terme, ma le frequenze sono ridotte. Per questo motivo, l’auto rimane la scelta più pratica per chi viene da fuori regione.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In uno degli angoli più silenziosi d’Abruzzo c’è una spezia che cresce e che, quando è il suo momento di fiorire, trasforma il paesaggio in un morbido tappeto tutto viola. Parliamo delle zafferano, che trova terreno fertile a Navelli, in provincia dell’Aquila, arroccato su un colle che (purtroppo) pochi mettono in agenda. Ed è un peccato davvero, perché chiunque ci arrivi tende a fermarsi più del previsto.

Le case in pietra grigia, le stradine tortuose e i gradini scavati direttamente nella roccia raccontano una misura del tempo che in estate diventa quasi un lusso. L’altopiano su cui prende vita il paese è infatti aperto, luminoso, con quella qualità della luce di montagna che rende nitido tutto.

L’oro rosso che ha fatto grande un altopiano

Lo zafferano dell’Aquila ha ottenuto il marchio DOP nel 2005: è tra i più pregiati al mondo, coltivato in purezza sull’altopiano a oltre 700 metri di quota. I pistilli vengono ancora separati a mano, uno per uno, con una cura che ricorda più un rito che una lavorazione agricola.

L’altopiano di Navelli racconta perciò un Abruzzo che va a ritmi propri, lontano dai circuiti più frequentati. Ma quello che, forse, colpisce più di ogni altra cosa è la continuità tra il paesaggio e la storia del borgo. Lo zafferano non è solo un prodotto: è la ragione per cui Navelli ha mantenuto una sua identità economica e culturale attraverso i secoli.

Foto Canva

Era usato in medicina, nella cosmesi, nelle cucine signorili, mentre oggi è il cardine attorno a cui ruota anche il turismo consapevole che comincia ad avvicinarsi a questi luoghi.

Il borgo che si racconta pietra per pietra

Navelli si sale a piedi, e questa è già parte dell’esperienza. Le stradine si stringono man mano che si prosegue verso il centro medievale, tra archi, scalinate e facciate che sembrano incassate nella roccia stessa del colle. Il nucleo antico conserva quella grazia dei posti che non hanno ceduto alla pressione del restauro aggressivo. Camminando, quindi, si possono ancora osservare pietre consumate dall’uso, portali squadrati e graziose finestre strette.

Si respira autenticità, nel senso più semplice del termine. In estate, tra le altre cose, il calore si ferma alle quote più basse: qui, a oltre 700 metri, le sere sono fresche e le ombre delle case strette offrono riparo. È un borgo da girare lentamente, lasciando che siano le svolte delle stradine a decidere dove si finisce.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Cosa vedere a Navelli

Qui ci si può perdere in un suggestivo labirinto di vicoli in pietra, ripide scalinate e caratteristici passaggi coperti (i supportici), fino a raggiungere la sommità del paese dove svetta l’imponente Palazzo Baronale Santucci del XVII secolo. Oltre alle storiche chiese, come la parrocchiale di San Sebastiano e la vicina Santa Maria in Cerulis, l’attrazione magica di Navelli è la sua campagna: se lo si visita in autunno, all’alba, si può assistere allo spettacolo unico della fioritura dell'”oro rosso” (soprannome dello zafferano), che tinge i campi di un meraviglioso color viola.

Come arrivare

Navelli si raggiunge in auto percorrendo l’autostrada A24 Roma–L’Aquila, uscendo a L’Aquila Est (o in alternativa a Tornimparte), per poi immettersi sulla SS17 direzione Popoli e seguire le indicazioni per Caporciano e l’altopiano di Navelli. In treno la stazione di riferimento è L’Aquila, da cui si prosegue con mezzi privati o con le linee di autobus provinciali, che tuttavia hanno frequenze limitate nei mesi estivi.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

L’auto resta il mezzo più comodo per esplorare liberamente l’altopiano. Il parcheggio principale si trova alla base del borgo, prima della salita pedonale verso il centro storico.

Foto di copertina: ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Abruzzo possiede la straordinaria capacità di possedere luoghi che sembrano custodire il tempo con la stessa cura con cui le loro mura di pietra calcarea trattengono il freddo dell’inverno. Fontecchio,  piccolo borgo in provincia dell’Aquila, è uno di questi: un paese che molti viaggiatori sfiorano senza fermarsi, ma decisamente ignari di quello che perdono. Eppure, chi lo raggiunge (spesso per caso, su consiglio di un albergatore o di un passante) difficilmente lo dimentica.

Fontecchio, una fotografia d’epoca tra le montagne

Immaginate di arrivare a Fontecchio percorrendo la strada che scende da Rocca di Mezzo verso la Valle dell’Aterno: il borgo appare di colpo, aggrappato al fianco della montagna come un bassorilievo antico. La struttura è quella tipica dei borghi fortificati medievali abruzzesi, quindi un fitto intreccio di vicoli, porte d’accesso, mura e torri, ma il fatto sorprendente è che qui tutto è straordinariamente integro (nonostante i gravi danni subiti durante il terremoto del 2009).

L’area intorno al paese era abitata già in epoca vestina, anche se il centro storico che oggi possiamo ammirare risale per lo più all’epoca medievale e romana. Il comune fa parte della comunità montana Sirentina ed è incluso nel Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, il che significa che a un patrimonio storico di rara bellezza si affianca un contesto naturale di altrettanta qualità.

Foto: “Veduta sul borgo di Fontecchio” di Camilla Perondi, CC BY-NC 2.0

Il cuore pulsante del borgo: Piazza del Popolo e i suoi tesori

Ogni borgo medievale ha il suo centro gravitazionale, e a Fontecchio questo ruolo spetta senza discussioni a Piazza del Popolo. È qui che la storia si addensa fino a diventare quasi tangibile. Al centro della piazza svetta la fontana trecentesca in pietra calcarea, decorata con mascheroni dal volto leonino e talmente identitaria da comparire nello stemma del villaggio stesso.

Accanto alla fontana, un’edicola votiva custodisce un affresco quattrocentesco raffigurante una Madonna con Bambino, con i colori ancora vividi nonostante i segni del tempo. Poco oltre, l’antico forno comunale racconta di un’economia di prossimità in cui le famiglie portavano il proprio pane a cuocere insieme. Era un importantissimo gesto quotidiano, che oggi ci appare come una commovente poesia.

A chiudere la piazza c’è la Chiesa di Santa Maria della Pace, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo il devastante terremoto del 1703 che colpì Fontecchio e tutta la regione. Passeggiare in questo angolo del paesino è come sfogliare un atlante di architettura medievale abruzzese, in cui ogni pietra porta con sé una data, una storia e una voce.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Salire verso la Torre dell’Orologio, lì dove il tempo batte diverso

Da Piazza del Popolo, varcando la porta medievale che si apre sul lato sud, si accede alla parte più antica e arroccata del borgo. È un percorso breve ma evocativo, pieno di scalini consumati e scorci improvvisi sul paesaggio montano circostante. La salita culmina con la quattrocentesca Torre dell’Orologio, uno dei simboli più fotografati di Fontecchio.

L’orologio della torre, infatti, ha qualcosa di affascinante e di insolito: è dotato di una sola lancetta e batte l’ora secondo il cosiddetto metodo italiano, basato su un giro di sei ore ripetuto quattro volte nell’arco della giornata. Un sistema antico che però in questo luogo continua a segnare il ritmo della vita con una logica tutta sua, quasi come a ricordare che qui il tempo non è mai stato troppo di fretta, e che forse non avrebbe senso che lo diventasse.

Fontecchio e il Parco Sirente-Velino: natura a due passi

Fontecchio è pure immerso in un ecosistema montano e naturalistico di rara bellezza. La Valle dell’Aterno che lo circonda è una delle valli più suggestive dell’Appennino centrale, con i suoi boschi di faggio, i pascoli d’alta quota e i paesi di pietra che punteggiano i versanti come stelle cadute. Il borgo appartiene al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, una delle aree protette più estese d’Abruzzo, che offre sentieri, percorsi naturalistici e una biodiversità straordinaria.

Chi visita Fontecchio in primavera trova prati fioriti e temperature miti; chi arriva in autunno è accolto da una tavolozza di rossi e gialli che trasforma ogni scorcio in un dipinto. Ma anche l’inverno ha la sua magia: la neve sui tetti di pietra crea atmosfere da presepe vivente, e nelle vicinanze non mancano possibilità per gli appassionati di sport invernali. (se siete amanti del fondo, date un’occhiata ai 7 percorsi di sci di fondo in Abruzzo per completare il vostro weekend tra storia e neve)

Foto Pexels

Informazioni pratiche per visitare Fontecchio in Abruzzo

Il borgo di Fontecchio si trova in provincia dell’Aquila, a circa 30 chilometri a sud-est dal capoluogo. La strada più panoramica arriva da Rocca di Mezzo, scendendo verso la Valle dell’Aterno. In auto si raggiunge comodamente dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscita L’Aquila Ovest, seguendo poi per la SS17.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione più vicina è quella di L’Aquila, raggiungibile da Roma in circa 2 ore. Da lì è necessario noleggiare un’auto o verificare le corse degli autobus locali verso la Valle dell’Aterno. Tutte le stagioni offrono scorci diversi e ugualmente affascinanti, ma in qualsiasi momento è necessario avere con se scarpe comode con buona suola: le stradine lastricate e le scalinate sono davvero numerose. Uomo avvisato…

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’edizione 2026 del Green Road Award introduce per la prima volta nella storia del premio una categoria dedicata alle Ippovie, a patto che siano percorribili anche in bicicletta. Il riconoscimento inaugurale è andato all’Ippovia Gran Sasso, un progetto abruzzese nato da una storia di rinascita.

Il percorso

L’Ippovia Gran Sasso è un sistema di tratturi e sentieri ultra-millenari che attraversano i territori del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga e della Piana dei Navelli, per un totale di 687 km di percorsi circolari distribuiti in 42 comuni appartenenti alle province di L’Aquila, Teramo e Pescara.

Il progetto è nato per volontà della start-up Demiogene che, nel 2017, dalle macerie emotive e materiali del post-sisma, ha dato vita a un nuovo modello di turismo equestre organizzato e in rete. L’iniziativa ha permesso di riqualificare una serie di opere realizzate negli anni ’90 — sentieri, staccionate, punti di sosta — che rischiavano di restare infrastrutture inutilizzate.

Suddivisa in 147 tappe, l’Ippovia Gran Sasso è oggi fruibile per trekking itineranti circolari fino a 6 giorni, con un servizio di accompagnamento organizzato che include noleggio di cavalli selezionati, guide federate esperte, supporto logistico per pernottamenti e cene in strutture convenzionate nei borghi, soste pranzo, trasporto bagagli e gestione delle emergenze. Il percorso può essere affrontato anche a piedi e, per diverse tappe, in mountain bike.

Per informazioni: www.ippoviagransasso.eu.

Segui il canale Cicloturismo di SportOutdoor24 per gli approfondimenti a ciascuna delle ciclovie premiate, con descrizioni dettagliate dei percorsi, dei servizi disponibili e delle motivazioni che hanno convinto la giuria: clicca qui.

LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

“La Giuria premia l’Ippovia del Gran Sasso per la capacità di interpretare lo spirito del turismo lento: un turismo che cresce, si diversifica e trova nel turismo equestre una nuova via di scoperta nella natura. L’Abruzzo, che da anni investe con cura nella valorizzazione delle sue aree interne, presenta una rete vasta e coerente, che recupera strutture, connette territori e offre un’esperienza accessibile e profonda. Un progetto che apre nuovi immaginari e segna un passo avanti nel modo di vivere il paesaggio.”

Nel cuore pulsante dell’Appennino centrale, precisamente nella provincia dell’Aquila, sorge un’area archeologica di straordinario valore che gli storici amano definire la Piccola Roma d’Abruzzo. Il sito svela solo a chi si spinge fino al comune di Massa d’Albe, a circa 1.000 metri di altitudine, la propria maestosa struttura urbana, regalando una panoramica che un tempo dominava lo specchio d’acqua del lago Fucino, prima del definitivo prosciugamento avvenuto nel 1876. Proprio la luce del mattino che rifletteva sul bacino idrico ha regalato a questo insediamento il suggestivo appellativo di Alba, legato alla divinità del nascere del sole.

Una roccaforte strategica contro le tribù italiche: breve storia di Alba Fucens

La nascita dell’insediamento di Alba Fucens risale alla fine del IV secolo avanti Cristo, nello specifico al 303 a.C., quando i generali romani decisero di fondare una colonia militare nel territorio sottratto alla bellicosa tribù degli Equi. La posizione si rivelò cruciale per sbarrare il passo alle popolazioni ostili e controllare i traffici commerciali verso l’Adriatico. Fedele alleata dell’Urbe, la cittadella respinse gli attacchi di Annibale durante la seconda guerra punica, ma subì pesanti ritorsioni nell’età di Silla a causa del sostegno offerto alla fazione di Mario.

La riscoperta moderna della città si deve all’instancabile lavoro dell’Accademia Belgica, guidata dall’archeologo Fernand De Visscher, che tra il 1949 e il 1979 rimosse i secoli di terra che coprivano i monumenti pubblici. I successivi scavi hanno confermato il declino definitivo dell’abitato intorno al VI secolo dopo Cristo, periodo che coincide con il progressivo abbandono della pianura a favore delle colline circostanti.

Foto: By Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Cosa vedere ad Alba Fucens

Il nucleo archeologico si presenta con la tipica pianta a scacchiera regolare delle città romane, difesa da una poderosa cinta muraria in pietra dotata di quattro porte d’accesso principali. L’ingresso dalla via Valeria immetteva direttamente sul decumano, oggi ribattezzato via dell’Elefante per i reperti rinvenuti. Percorrendo l’asse stradale si incontrano le botteghe del mercato alimentare, il diribitorium adibito alle votazioni pubbliche e la basilica a tre navate con affreschi del I secolo avanti Cristo.

Le terme cittadine conservano i pavimenti sopraelevati su pilastri di mattoni, denominati suspensurae, intercapedini create appositamente per la circolazione dell’aria calda. Poco oltre emerge il Santuario di Ercole, da cui proviene la colossale statua marmorea del dio a banchetto esposta al Museo Archeologico Nazionale di Chieti.

Il vero fiore all’occhiello del comparto pubblico è però l‘anfiteatro ellittico del I secolo dopo Cristo, parzialmente scavato nella roccia del colle San Pietro. La struttura venne edificata grazie al legato testamentario del prefetto Macrone, un cittadino albense d’origine che scelse il suicidio per evitare i sequestri dei beni imposti dall’imperatore Caligola. Sotto le gradinate del settore destro si apre tuttora un cunicolo dove sostavano i combattenti prima dei giochi.

Foto Canva

Il tempio solare trasformato in basilica cristiana

La parte più elevata del colle custodisce una trasformazione architettonica unica nel suo genere: l’antico tempio pagano dedicato al culto solare di Apollo cambiò funzione nel VI secolo dopo Cristo, mutando nella splendida chiesa romanica di San Pietro. I costruttori medievali riutilizzarono le colonne romane originarie per dividere lo spazio interno in tre campate, arricchendo la navata centrale con intarsi e mosaici di marmo colorato.

Foto: By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Sebbene il terremoto del 1915 abbia gravemente danneggiato le strutture, i restauri scientifici hanno salvato l’ambone duecentesco e il portale del 1130, caratterizzato da particolari motivi scultorei a spirale. Dalla cima dell’altura la vista spazia sui ruderi del borgo medievale di Albe e sul trecentesco Castello Orsini, testimoni della continuità abitativa di questa perla della Marsica.

Foto di copertina: Abruzzo Turismo

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Appennino centrale custodisce angoli in cui la natura e l’architettura si fondono in un abbraccio millenario. L’Abruzzo, per la precisione la provincia di Pescara, ospita un territorio selvaggio dominato dal massiccio della Majella. Risalendo i pendii che partono dal piccolo borgo di Roccamorice, la vegetazione si infittisce fino a rivelare una parete di roccia calcarea imponente. A una quota di 1132 metri sopra il livello del mare, circondata da una vasta faggeta, sorge una struttura straordinaria, incastonata direttamente nella pietra: l’Eremo di Santo Spirito a Majella.

Questo edificio sacro, che sembra quasi scaturire dalla montagna stessa, ha attraversato secoli di alterne vicende, incendi e rinascite. La stagione 2026 segna un momento importante per l’accessibilità di questo complesso, permettendo al pubblico di varcare nuovamente la soglia di un luogo denso di misticismo e di vicende storiche cruciali per la spiritualità europea.

Cronache celestine e l’antico splendore della Badia

I primi insediamenti di eremiti in questa area risalgono all’VIII secolo, mentre nel corso dell’XI secolo la proprietà passò ai monaci benedettini. L’anno 1053 vide la permanenza dell’abate Desiderio, il quale sarebbe salito al soglio pontificio nel 1086 prendendo il nome di Papa Vittore III. La vera svolta avvenne nel 1246 con l’arrivo di Pietro Angelerio, nativo del Molise e destinato a una fama imperitura. L’asceta impresse un profondo cambiamento all’area, ricostruendo la chiesa originaria che ricevette la consacrazione ufficiale allo Spirito Santo in seguito a una visione avvenuta all’alba del 29 agosto 1248.

Foto: By Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La confraternita fondata dal futuro pontefice ottenne il riconoscimento papale da Urbano IV nel 1263, venendo integrata nell’Ordine Benedettino. Dieci anni dopo, nel 1274, il fondatore viaggiò fino a Lione per difendere la propria comunità dalla soppressione ventilata durante il Concilio ecumenico guidato da Gregorio X. Ricevuta la conferma papale, l’eremita divenne Priore di Santo Spirito, sebbene i suoi allontanamenti spirituali divennero frequenti, fino al trasferimento della Casa Madre a Sulmona nel 1293. L’anno successivo, precisamente nell’agosto del 1294, l’anziano monaco divenne Papa Celestino V presso l’Aquila, prima di compiere il celebre gran rifiuto dopo soli 5 mesi di pontificato.

Nei secoli successivi la struttura visse alterne fortune. Il letterato Francesco Petrarca celebrò la quiete del sito nell’opera De vita solitaria. Dopo un lungo declino, nel 1586 il monaco Pietro Santucci da Manfredonia promosse la ricostruzione del complesso, che assunse il titolo di Badia. Un ulteriore ampliamento civile, denominato Casa del Principe, fu edificato nel 1646 per volere del nobile Marino Caracciolo. Papa Benedetto XIV, nel 1742, concesse all’eremo l’indulgenza del Perdono, equiparandone i benefici spirituali a santuari celebri come Loreto e Montecassino. Nonostante le soppressioni napoleoniche del 1807 e un devastante incendio nel 1820, il restauro effettuato da Domenico Bonfitto nel 1893 restituì al tempio l’aspetto ad aula unica visibile ancora oggi.

Modalità di accesso e itinerario tra le mura di pietra

L’avvicinamento alla struttura avviene percorrendo una strada montana che parte da Roccamorice. La carreggiata presenta caratteristiche strutturali particolari, per cui il transito di autobus fino a 30 posti, lunghi al massimo 7 metri, o di camper risulta possibile solo in bassa stagione, mentre l’alta stagione richiede estrema cautela per l’aumento del traffico veicolare. L’accesso al pubblico prevede un biglietto per la visita autonoma al costo intero di 5 euro e ridotto a 3 euro per studenti universitari e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. L’ingresso è gratuito per i residenti del comune ospitante, per i bambini fino a 10 anni e per i portatori di handicap con accompagnatore.

Foto: By Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il percorso completo, tuttavia, svela i suoi segreti migliori attraverso il servizio guidato, affidato esclusivamente a professionisti locali. Questo itinerario ha un costo di 9 euro per i singoli, ridotto a 7 euro per la fascia giovanile, e si attiva per gruppi compresi tra i 4 e i 15 partecipanti. Le guide locali conducono il pubblico anche in aree altrimenti interdotte al percorso autonomo. La struttura si sviluppa su 3 livelli distinti, collegati unicamente da rampe di gradini in pietra, elemento da considerare prima di intraprendere il percorso. All’interno degli spazi sacri e del monastero vige il divieto di ingresso per gli animali domestici.

Il cammino inizia superando un suggestivo portale in legno intagliato a mano. Entrando nella navata della chiesetta, lo sguardo incontra l’iscrizione Porta Coeli. Da un passaggio laterale si accede alla parte retrostante dell’edificio. Salendo i gradini della Scala Santa, costruita durante la gestione di Pietro Santucci, si raggiunge l’oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena. I gruppi numerosi, superiori alle 20 unità, beneficiano di tariffe agevolate che variano dai 3 ai 4 euro per l’accesso autonomo e dai 5 ai 7 euro per la formula guidata, con la possibilità di concordare aperture straordinarie scrivendo all’indirizzo email ufficiale della struttura.

Il rifugio del Perdono celeste nella foresteria della Majella

La stagione 2026 introduce una grande opportunità per i viaggiatori in cerca di isolamento e introspezione, mettendo a disposizione le camere della foresteria interna per l’esperienza del pernottamento. Soggiornare tra queste mura consente di vivere il silenzio profondo della montagna abruzzese dopo la chiusura quotidiana, interrotto soltanto dal mormorio delle fonti d’acqua fresca e dallo scorrere dei torrenti nella gola sottostante.

La gestione degli accessi segue regole precise a tutela della sicurezza e della sacralità del complesso. La biglietteria termina le operazioni 45 minuti prima dell’orario di chiusura definitivo della struttura. Inoltre, le severe condizioni meteorologiche dell’Appennino centrale possono determinare la chiusura anticipata dell’eremo per salvaguardare l’incolumità dei presenti.

Foto: By Verdenex84 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La dimensione spirituale rimane centrale nel mese di agosto: ogni domenica pomeriggio estiva ospita una funzione liturgica, durante la quale la sagrestia chiude 30 minuti prima della messa per riaprire 15 minuti dopo la conclusione. Il momento più solenne coincide con la giornata del 29 agosto, data in cui la ricorrenza della Perdonanza permette di ricevere l’indulgenza plenaria, mantenendo intatta una tradizione antichissima legata al passaggio di Celestino V.

Foto di copertina: By Gianly87 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore dell’Italia, lì dove le vette dell’Appennino si fanno aspre e solenni, la storia d’Abruzzo si fonde con una natura primordiale. La Valle Peligna, un’ampia conca tettonica situata nella provincia dell’Aquila, è la culla di segreti millenari legati a figure mistiche e imperatori. Proprio sopra questa pianura e abbarbicato alle pareti verticali del Monte Morrone (a oltre 600 metri di quota), sorge un edificio unico anche perché quasi fuso con la roccia calcarea. Parliamo dell’Eremo celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone, un luogo carico di silenzio e testimone di vicende storiche che cambiarono il destino della Chiesa cattolica nel Medioevo.

Questo santuario rupestre, benché celebre tra gli appassionati di cultura medievale, richiede una spiegazione per chi si accosta per la prima volta alle meraviglie dell’Appennino: rappresenta la massima espressione del monachesimo eremitico, in cui l’isolamento cercato dall’uomo incontra la maestosità della montagna.

Un rifugio papale abbarbicato sulla roccia

L’edificio risale all’ultimo decennio del XIII secolo, voluto espressamente da Pietro Angelerio, il futuro Papa Celestino V. Il monaco scelse l’asprezza del monte per condurre un’esistenza di assoluta penitenza. Tra queste mura, nel 1294, il religioso ricevette la delegazione di cardinali che gli comunicava l’elezione al soglio pontificio. Un incarico accettato con riluttanza e mantenuto per soli pochi mesi, prima del celebre rifiuto.

L’architettura attuale si sviluppa su 3 livelli sovrapposti, adattandosi perfettamente ai profili della montagna. Al piano terra accoglie i visitatori un loggiato con soffitto in legno, arricchito da dipinti del XV secolo. Salendo, il primo piano ospita l’oratorio che è impreziosito dalle opere del Maestro Gentile da Sulmona risalenti al 1200, tra cui si fa notare una Crocifissione e un ritratto del pontefice in abiti monastici.

Foto Canva

Accanto si trovano le strette stanze abitate da Pietro e dal fedele discepolo, il Beato Roberto da Salle. Attualmente la porzione superiore risulta interdetta al pubblico per il delicato restauro dei dipinti, lasciando accessibile la suggestiva area inferiore.

Il percorso ascensionale dalla Badia al belvedere

L’itinerario escursionistico per raggiungere l’Eremo celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone è classificato con difficoltà E. Comincia nei pressi della monumentale Abbazia di Santo Spirito al Morrone, situata nella frazione Badia di Sulmona, dove si trovano i punti di approvvigionamento idrico e le sedi informative del Parco.

Il tracciato si sviluppa su una lunghezza di 2,250 chilometri, superando un dislivello positivo di circa 290 metri. La prima parte dell’itinerario conduce in 20 minuti a un panoramico belvedere attrezzato con panche per la sosta. Da questo punto si snoda la salita finale, caratterizzata da gradini intagliati direttamente nella pietra calcarea.

Foto Canva

Il tragitto è esposto pienamente a sud e pure privo di vegetazione ad alto fusto. In totale richiede più o meno 50 minuti di marcia e può risultare faticoso durante la stagione estiva. In appena 5 minuti di discesa dal belvedere, un sentiero ombreggiato da pini conduce invece ai resti del Santuario italico di Ercole Curino, antico luogo di culto romano impreziosito da mosaici policromi.

Antichi riti di guarigione nella spelonca del Santo

L’elemento più carico di misticismo coincide con la Grotta di Celestino, l’antro naturale situato sotto il complesso principale. Questo spazio racchiude una tradizione terapeutica definita litoterapia: I pellegrini (sì, ancora oggi) sfregano le parti del corpo colpite da dolori articolari contro le pareti umide della roccia, cercando un sollievo miracoloso.

Un altro gesto tradizionale prevede l’abluzione con l’acqua di stillicidio che perennemente gocciola dal soffitto della cavità. I visitatori raccolgono piccoli frammenti di polvere o ramoscelli cresciuti nei dintorni, considerandoli amuleti protettivi, mentre dal terrazzo panoramico si compie il lancio rituale di piccoli sassi, un gesto che simboleggia l’allontanamento delle sofferenze interiori e delle negatività della vita terrena.

Foto: By Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia

I momenti di massima affluenza si concentrano il 19 maggio, ricorrenza della morte del Santo, e il 12 giugno, giornate in cui la devozione popolare riempie di passi questo silenzioso balcone d’Abruzzo.

Foto di copertina: Abruzzo Turismo

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Che bello che è l’Abruzzo: più si visita, studia o approfondisce queste regione e più ci si rende conto di quanto sia eccezionale. Un esempio di quanto appena affermato sono i Piani di Pezza, un pianoro d’alta quota che per morfologia e isolamento rappresenta un unicum nell’intero panorama appenninico. Nel territorio comunale di Rocca di Mezzo, con una propaggine verso Ovindoli, questo maestoso altopiano glaciale e carsico-alluvionale situato in provincia dell’Aquila si allunga per 5,5 chilometri a una quota compresa tra 1400 e 1550 metri, protetto dalle imponenti creste del gruppo del Velino.

Se in inverno è il paradiso della neve, durante la primavera e l’estate rivela praterie sterminate e valli modellate da antichi ghiacciai quaternari, regalando scenari che ricordano le grandi distese mongole o i parchi nordamericani. La sua posizione geografica funge da cerniera tra i monti di Campo Felice e il gruppo della Magnola, rendendolo un passaggio obbligato per comprendere la geologia dell’Appennino Centrale.

Il risveglio della piana tra frescura estiva e segreti climatici

Presso i Piani di Pezza avviene un fenomeno termico straordinario dovuto alla sua forma a bacino chiuso. La piana raccoglie l’aria fredda che scivola dai versanti circostanti senza trovare via d’uscita, creando condizioni di inversione termica che hanno portato la temperatura invernale a sfiorare i -37,4 °C. Tale caratteristica ha forgiato un ecosistema particolare, in cui le faggete monumentali si arrampicano sui pendii fino ai 1850 metri, lasciando il fondo della valle libero da alberi e coperto solo da una vegetazione erbacea resiliente.

Foto: By Gabriele Marcelli – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Una particolarità climatica anche garantisce anche in piena estate una frescura rigenerante, ideale per chi cerca rifugio dal calore delle zone costiere o urbane, passeggiando tra i fiori che sbocciano dopo il disgelo.

Sentieri panoramici e ascese verso il Gigante del Parco

L’escursionismo nei mesi caldi trova nei Piani di Pezza una rete di percorsi che soddisfano sia le famiglie in cerca di relax sia gli alpinisti esperti. L’itinerario classico parte da Capo di Pezza e risale la Valle Cerchiata per raggiungere il Rifugio Vincenzo Sebastiani, situato a 2102 metri di altitudine su un valico panoramico.

Foto Canva

Da questa struttura gestita dal CAI, i camminatori possono puntare alla vetta del Monte Velino, che con i suoi 2486 metri domina l’intero orizzonte. Raggiungere la cima regala un’emozione rara: nei pomeriggi più limpidi si scorgono contemporaneamente il Mar Tirreno a ovest e l’Adriatico a est, abbracciando con lo sguardo Gran Sasso, Majella e i Monti Simbruini.

Incontri selvaggi e fioriture d’alta quota sotto il sole

La biodiversità dell’area è tutelata con rigore, permettendo la sopravvivenza di specie rare e affascinanti. Lungo i margini dei boschi è frequente scorgere il cervo e il capriolo durante i pascoli mattutini, mentre il cielo è dominio dell‘aquila reale e del falco pellegrino. Il lupo appenninico abita questi spazi muovendosi con discrezione tra le pieghe della roccia calcarea.

Foto Canva

Chi percorre il “Grande Anello” può ammirare la fioritura della stella alpina appenninica e delle genziane, che punteggiano i prati aridi tra le rocce affioranti. La Valle Cerchiata, dal canto suo, merita una menzione speciale per i suoi faggi ultra centenari, le cui radici si intrecciano in forme scultoree lungo i sentieri che portano a Punta Trento e Punta Trieste.

Accesso alla piana e consigli per il viaggiatore estivo

Raggiungere questo paradiso naturale è possibile partendo da Rocca di Mezzo o dalla frazione di Rovere. La strada che sale da Rovere è stata asfaltata in tempi recenti ma si presenta stretta, richiedendo prudenza nella guida. Una volta giunti al parcheggio d’ingresso, situato a circa 1535 metri, la natura prende il sopravvento e l’uso dell’auto termina.

Foto: By Marica Massaro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Per assistenza e informazioni sul territorio, il Rifugio Il Lupo a Rovere è il punto di riferimento logistico più vicino. Vista l’esposizione dell’altopiano e la rapidità dei cambiamenti meteorologici, occorre sempre dotarsi di protezione solare e abbigliamento adatto alla montagna, rispettando il silenzio necessario per non disturbare la fauna stanziale e gli animali al pascolo che ancora praticano la transumanza in questi pascoli d’alta quota.

Foto di Copertina: By Alessandro Mangione – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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L’altopiano che circonda il borgo di Calascio, in provincia dell’Aquila, è la culla di un tesoro architettonico che rompe la “monotonia” delle vette appenniniche. Questa struttura, nota come Chiesa di Santa Maria della Pietà, sorge in una posizione che toglie il fiato, proprio nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Ci troviamo a circa 1500 metri di quota, su un pianoro che domina la piana di Navelli e l’antico tratturo, la storica autostrada d’erba usata un tempo dai pastori per la transumanza. Il contesto geografico è aspro, selvaggio, eppure questo tempietto appare come un miraggio di rara eleganza, posizionato a pochi passi dalle rovine del castello più alto d’Italia.

Breve storia della Chiesa di Santa Maria della Pietà

Le origini della Chiesa di Santa Maria della Pietà risalgono al 1596, ma il terreno su cui poggia possiede radici ancora più antiche. Prima dell’edificio attuale, infatti, esisteva una piccola edicola votiva, un angolo di preghiera semplice ma caro agli abitanti della zona. La decisione di costruire un tempio più imponente nacque da un episodio di sangue e coraggio.

Stando alla tradizione locale, tutto fa riferimento a una feroce banda di briganti che, arrivando dal vicino Stato Pontificio e da Campo Imperatore, tormentava la popolazione con furti e violenze. Gli abitanti di Calascio riuscirono a sconfiggere i malviventi proprio in questo punto e, per ringraziare la Vergine della protezione concessa, decisero di edificare l’oratorio che ammiriamo ancora oggi.

Geometria rinascimentale tra le nuvole d’Abruzzo

L’architettura della chiesa è un caso raro per una zona così remota di montagna. La pianta ottagonale di 5,5 metri per lato richiama i grandi maestri del Rinascimento italiano. Molti studiosi citano i disegni del Bramante o del Brunelleschi come possibili fonti d’ispirazione per le sue proporzioni così armoniose.

La cupola a 8 spicchi si chiude con una lanterna sottile, mentre all’esterno si fanno notare paraste in ordine tuscanico che disegnano gli spigoli di pietra chiara. Il portale principale, rivolto verso il sole del sud, presenta colonne ioniche e un timpano interrotto che racchiude un’altra piccola edicola decorativa. Accanto al corpo centrale si appoggia la sagrestia, un volume trapezoidale che completa la sagoma inconfondibile del monumento.

Un set cinematografico naturale per Ladyhawke

Oltre alla valenza religiosa, questo posto possiede una personalità che ha affascinato il mondo dell’arte e del cinema. La sua silhouette solitaria contro le cime del Corno Grande ha convinto grandi produzioni a trasformarla in scenografia. Qui sono state girate scene di film leggendari come “Il nome della rosa” e “Ladyhawke“, pellicole che hanno reso l’immagine di Santa Maria della Pietà famosa a livello internazionale.

Persino il Maestro Ettore Spalletti era profondamente legato a queste pietre, tanto da trarne ispirazione per le sue opere. L’interno, sobrio e scandito da blocchi lapidei, custodisce un dipinto della Vergine e una statua di San Michele armato, protettore contro le insidie.

Come visitare questa perla dell’Aquilano

Raggiungere la chiesetta richiede una breve camminata lungo il sentiero che unisce Calascio a Santo Stefano di Sessanio. Il sito non è sempre accessibile internamente, poiché la gestione è affidata alla cura di alcuni volontari del comune che ne garantiscono l’apertura durante cerimonie private, matrimoni o ricorrenze speciali.

Anche restando all’esterno, però, si percepisce l’unicità di un luogo che fonde la maestosità della natura con la precisione del genio umano. 1482 metri di altitudine rappresentano una sfida per qualsiasi costruzione, ma questa sentinella di pietra continua a vegliare sulla valle del Tirino da oltre 400 anni.

Foto Canva

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Il sentiero che nessuno scelse per piacere

Ci sono cammini che nascono dalla gioia e cammini che nascono dalla paura. Il Sentiero della Libertà — o Freedom Trail, come lo chiamano ancora i discendenti di quei soldati che ogni tanto tornano a percorrerlo — appartiene alla seconda categoria. Nasce come via di fuga dal campo di prigionia di Fonte d’Amore, nei pressi di Sulmona, dove dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 i reclusi anglo-americani, sudafricani e neozelandesi cercarono scampo verso i territori già liberati dagli Alleati.

Con loro, sullo stesso tracciato, si mossero giovani italiani che non volevano combattere per Salò, ebrei, oppositori politici. Tra di loro, anche Carlo Azeglio Ciampi, che affrontò la traversata da Sulmona a Casoli il 24 marzo 1944 e la descrisse in un diario.
La traversata avveniva di notte. Di giorno ci si nascondeva nei boschi, nei fienili, nelle grotte. L’unico punto di riferimento nella salita era il Guado di Coccia, sempre battuto dal vento e spesso dalla bufera, presidiato dall’esercito tedesco. Se si riusciva a svalicare, iniziava una lunga discesa verso la libertà che finiva al Comando Alleato di Casoli.

Il percorso oggi: tre tappe, sessanta chilometri

L’Abruzzo è il regno dei cammini nell’Italia selvaggia. Un crocevia fondamentale dei sentieri del Centro Italia, come più volte abbiamo raccontato: c’è la Via della Transumanza, c’è il Cammino dei Briganti, c’è il Cammino delle Terre Mutate. E tanti altri. Il trekking del Sentiero della Libertà si sviluppa su circa 60 km, suddiviso in tre tappe e tre giorni, su sentieri che attraversano il Parco Nazionale della Majella.
Il dislivello non è banale, l’orientamento richiede attenzione, ma tecnicamente il percorso è alla portata di chi cammina con regolarità e ha calzature adeguate.

Tappa 1 — Da Sulmona a Campo di Giove

Si parte dal centro di Sulmona, o in variante dal cimitero cittadino, attraversando il borgo di Pacentro lungo l’antica via dei Placunti.
È la tappa più lunga, quella in cui si lascia la pianura e si entra nella montagna. Campo di Giove, a 1.064 metri, è la porta d’accesso alla Majella vera.

Tappa 2 — Da Campo di Giove a Palena

È il cuore del sentiero. Da Campo di Giove si sale verso il Guado di Coccia a 1.674 metri, valico naturale tra il massiccio della Majella e il Monte Porrara, con viste che abbracciano anche la celebre ferrovia definita la Transiberiana d’Italia.
Qui, su questa sella ventosa, passava la Linea Gustav — il confine tra l’Italia occupata e quella liberata. Oggi c’è silenzio. In inverno c’è solo vento. Poco sotto il valico si trovano i resti dell’antico eremo di San Nicola, nel Vallone di Coccia.
La discesa porta a Palena, borgo che ha il tempo sospeso dei posti che la storia ha attraversato di corsa.

Tappa 3 — Da Palena a Taranta Peligna (o Casoli)

L’ultima tappa tocca Lettopalena vecchia, distrutta dai tedeschi durante la ritirata, le antiche tagliate scavate nella roccia lungo l’Aventino e l’acquedotto medievale del monastero di San Pietro, fino al Sacrario della Brigata Maiella.
È la tappa più emotivamente densa. Lettopalena — un paese fantasma, rimasto tale — vale da sola il viaggio. Che diventa ancora più indimenticabile dopo un piatto di pallotte cacio e ova o una grigliata a base di arrosticini.

La Brigata Maiella e l’eccidio che non si dimentica

Il contesto storico di questo cammino non è solo quello della fuga. Il 21 novembre 1943, a Pietransieri, vennero rastrellate e uccise 128 persone, tra cui 34 bambini con meno di dieci anni e un neonato. Questi atti contribuirono alla nascita di formazioni partigiane spontanee che confluirono nella Brigata Maiella, che nel suo periodo più intenso contò circa 1.500 effettivi.
Nella storia della Resistenza italiana fu l’unica formazione partigiana decorata con la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla bandiera, e fu tra le pochissime aggregate all’esercito alleato.

La marcia del 25 aprile: un appuntamento collettivo

Dal 2001, nei giorni a ridosso del 25 aprile, si tiene la Marcia Internazionale Sentiero della Libertà, che ripercorre gli oltre 60 chilometri da Sulmona a Casoli in tre giorni.
Ogni anno partecipano circa 500 persone, in prevalenza studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
Non è una gara. Non ci sono classifiche. È una delle poche esperienze in cui la montagna smette di essere un palcoscenico per le performance e torna a essere quello che è sempre stata: un luogo dove le cose serie accadono davvero.

Info pratiche

Punto di partenza: Sulmona (AQ) — raggiungibile in treno dalla linea Roma-Pescara
Punto di arrivo: Casoli (CH) o Taranta Peligna
Lunghezza totale: circa 60 km (variante breve dal bivio Pacentro-Cansano: 27 km)
Durata: 3 giorni
Dislivello massimo: Guado di Coccia, 1.674 m
Difficoltà: E (escursionistica), con tratti impegnativi nella seconda tappa
Segnaletica: sigla CSL e/o L sui sentieri del Parco Nazionale della Majella
Cartografia: Carta Escursionistica Parco Nazionale della Majella, scala 1:25.000
Periodo consigliato: aprile-giugno / settembre-ottobre (evitare in condizioni invernali)
Sito ufficiale marcia: ilsentierodellaliberta.it

Foto sentierodelalibertà, parco majella

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Tra i maestosi massicci montuosi d’Abruzzo sono gelosamente custoditi dei veri segreti millenari, territori che nel corso dei secoli hanno ospitato figure mistiche in cerca di un isolamento totale dal mondo materiale. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, precisamente nel Vallone di Santo Spirito all’interno del comune di Roccamorice, sorge una struttura architettonica che provoca con una certa ironia le leggi della gravità e della percezione visiva. Parliamo dell’Eremo di San Bartolomeo in Legio, un luogo di culto costruito direttamente dentro una balconata rocciosa naturale a circa 650 metri di altitudine.

La sua origine risale a un’epoca remota, ma la configurazione attuale si deve a Pietro da Morrone, il futuro Papa Celestino V, che scelse questi anfratti per la sua rigorosa vita contemplativa intorno alla metà del XIII secolo. Tale spazio sacro appartiene a una rete di insediamenti eremitici che rendono questa vetta abruzzese celebre col soprannome di Montagna Madre o Tibet d’Italia, a causa dell’altissima concentrazione di ripari spirituali isolati.

Architettura mimetica e ingegno medievale

Guardando la parete dal sentiero opposto, l’Eremo di San Bartolomeo in Legio sembra quasi mimetizzarsi al punto da apparire invisibile, perfettamente fuso con il grigio della pietra calcarea. Questa sorta di camaleontismo totale deriva dall’utilizzo sapiente degli incavi naturali, chiusi poi frontalmente da murature sottili. La struttura si sviluppa orizzontalmente lungo una cengia stretta, protetta superiormente da un enorme aggetto roccioso che funge da tetto naturale eterno.

Pietro da Morrone, durante la sua permanenza, ristrutturò i resti di una precedente cella. E lo fece ampliando gli spazi per ospitare una piccola comunità di seguaci. Per accedervi vi sono diverse scale modellate nella pietra (fino a quattro). Tra queste, la Scala Santa (situata al centro della balconata) ha un forte valore cerimoniale. Una seconda rampa, posizionata più a sud e intagliata nella viva roccia, ha un carattere più funzionale.

Simboli sacri e tradizioni popolari

Le mura della piccola chiesa rivelano uno spazio intimo e profondamente suggestivo. Sopra l’altare si trova una statua lignea ottocentesca dedicata a San Bartolomeo, raffigurato con un coltello in mano e la propria pelle appesa a un braccio, richiamo diretto al suo martirio. Gli abitanti della zona chiamano affettuosamente questa effigie Lu Sanducce, dimostrando un legame viscerale che trascende la semplice devozione religiosa. La facciata, invece, presenta tracce di affreschi medievali raffiguranti un Cristo benedicente e una Madonna con Bambino, proprio sopra la porta.

Ogni 25 agosto va in scena una processione solenne che scende lungo i tornanti polverosi per portare la statua verso il paese, seguendo rituali antichi rimasti immutati nel tempo. Un dettaglio curioso riguarda la piccola sorgente (o vasca di raccolta) situata all’interno della struttura: i fedeli attribuiscono a quest’acqua proprietà miracolose, raccogliendola con piccole tazze o mestoli attraverso un’apertura nella roccia.

Paesaggi primordiali del Vallone di Santo Spirito

Intorno all’edificio si estende un ecosistema caratterizzato da una biodiversità straordinaria e da forme geomorfologiche spettacolari. Le pareti verticali che circondano il sito presentano segni evidenti dell’erosione idrica, con grotte secondarie un tempo abitate dai pastori transumanti. Il fondo della valle ospita il torrente Capo la Vena, il cui scorrere costante produce un mormorio sottile percepibile dal loggiato dell’eremo.

Vegetazione di lecci e faggi si alterna a tratti di roccia nuda, mettendo in scena contrasti cromatici che mutano drasticamente col cambiare delle stagioni. Osservando il panorama dalla balconata esterna, si comprende perfettamente il motivo della scelta di Celestino V: il silenzio regna sovrano.

Come arrivare all’Eremo di San Bartolomeo in Legio

Il sentiero per giungere a destinazione attraversa pianori punteggiati dai Tholos, capanne in pietra a secco tipiche della pastorizia abruzzese, che vanno ad arricchire ulteriormente il valore antropologico dell’esperienza. Per arrivare a questa perla della Majella, infatti, occorre intraprendere un breve percorso a piedi partendo solitamente dal borgo di Roccamorice o dal vicino Eremo di Santo Spirito a Maiella.

Ma non vi preoccupate, perché sono presenti numerosi cartelli a indicare il sentiero principale. La discesa verso il Vallone di Santo Spirito si fa gradualmente più ripida, snodandosi tra rocce calcaree e arbusti tipici della macchia appenninica. Seguendo i segnavia ufficiali del parco, il tracciato conduce fino alla base della parete rocciosa, rivelando la facciata dell’eremo solo negli ultimi istanti del tragitto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il pittoresco borgo di Roccamorice, in provincia di Pescara, svetta sopra un imponente costone roccioso dominando le Valli del Lavino e del Lanello. Una posizione geografica quasi in bilico, che definisce un paesaggio in cui la roccia calcarea bianca sostituisce il mattone. Gli abitanti chiamano la Majella “La Montagna Madre”, riconoscendo nel massiccio una presenza protettiva e generatrice di risorse.

Camminando tra le strade del centro storico, si osservano portali lavorati a mano dagli scalpellini locali, artigiani capaci di trasformare la durezza della pietra in decorazioni eleganti. Ogni edificio poggia direttamente sulla base rocciosa, creando una fusione totale tra architettura umana e geologia naturale. Il bianco abbagliante delle facciate riflette la luce solare, regalando al paese un’aura quasi lunare durante i pomeriggi estivi. Ma questo è solo l’inizio, perché qui può essere soddisfatto davvero chiunque.

La Parete dell’Orso e la sfida della gravità

Poco distante dall’abitato, le falesie diventano un richiamo irresistibile per gli amanti dello sport outdoor. Gli appassionati di arrampicata sportiva conoscono bene la “Parete dell’Orso“, una muraglia naturale caratterizzata da una compattezza straordinaria. Tale settore presenta una serie di buchi e gocce che mettono alla prova la resistenza fisica e la precisione tecnica degli atleti.

Molti scalatori stranieri scelgono questi settori proprio per l’aderenza perfetta del calcare grigio e giallo, considerato tra i migliori dell’Appennino centrale. Invece di seguire tracciati battuti, chi desidera l’adrenalina preferisce misurarsi con queste linee verticali che appaiono quasi irreali. La vegetazione rupicola cresce rigogliosa tra le fessure, creando macchie di verde smeraldo che interrompono la continuità minerale delle pareti.

L’eredità spirituale degli eremi di Roccamorice

Proseguendo verso l’interno della valle, la strada conduce all’Eremo di Santo Spirito a Majella, un complesso religioso che rappresenta uno dei luoghi di culto più suggestivi dell’intera zona. Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V, scelse queste solitudini per la propria ascesi spirituale nel XIII secolo. L’architettura stupisce per il modo in cui le stanze si fondono con la cavità naturale della montagna.

Foto: Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Scalinate strette portano verso i piani superiori, conducendo alla “Scala Santa“, un passaggio interamente modellato nel massiccio che richiede rispetto e silenzio. I monaci resero un ambiente ostile in una dimora accogliente, realizzando sistemi per la raccolta dell’acqua piovana ancora visibili oggi.

Eremo di San Bartolomeo in Legio

Se il primo stupisce per la maestosità, questo toglie il fiato per la sua posizione acrobatica: l’Eremo di San Bartolomeo in Legio si trova letteralmente sospeso su una balconata naturale che si affaccia sul vallone sottostante. Per entrarvi bisogna attraversare una galleria plasmata nella pietra.

Foto Canva

All’interno si conserva una piccola statua lignea del Santo, oggetto di una profonda devozione popolare che culmina ogni 25 agosto con una processione molto sentita. Alle volte viene definito un “eremo a nido d’aquila” per come sembra fluttuare sopra il precipizio, mimetizzandosi perfettamente con il colore delle pareti circostanti.

Architetture a secco e le Capanne a Tholos

Se ci si sposta verso gli altopiani che circondano il centro abitato, il panorama muta radicalmente lasciando spazio a strutture pastorali uniche. Le “Capanne a Tholos” rappresentano la massima espressione dell’ingegneria rurale abruzzese, con una forma a cupola realizzata interamente con la tecnica della pietra a secco (quindi senza l’uso di malta).

Foto: Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I pastori costruivano questi rifugi sovrapponendo lastre piane, dando vita ad ambienti freschi d’estate e riparati d’inverno. Si tratta di un metodo che ricorda i trulli pugliesi o i nuraghi sardi, testimoniando una sapienza arcaica diffusa nel bacino del Mediterraneo. Questi piccoli edifici sparsi nei campi servivano come base logistica durante i lunghi mesi della transumanza, anche perché garantivano protezione dalle intemperie improvvise della montagna.

I graffiti della Valle Giumentina e la memoria dei vinti

L’altopiano custodisce anche un archivio storico inciso direttamente sulla pietra. Le “Iscrizioni dei Pastori” costituiscono un patrimonio antropologico di inestimabile valore, visibile sulle pareti rocciose della Valle Giumentina. Tali graffiti riportano nomi, date, disegni di fiori e messaggi politici lasciati dagli uomini che sorvegliavano le greggi.

 

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Molti di questi segni risalgono al periodo del brigantaggio post-unitario, quando la montagna offriva rifugio ai ribelli. Leggere queste parole incise con punte di ferro aiuta a comprendere la solitudine e le speranze di una classe sociale spesso dimenticata dai libri di storia ufficiali. Un vero e proprio museo a cielo aperto che rende una “semplice” escursione in una lezione di storia vissuta.

Foto di Copertina: Gianly87 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Altopiano di Navelli, terra d’elezione per lo zafferano e per i silenzi d’alta quota, custodisce nel comune di Caporciano (L’Aquila) un tesoro che la critica ha consacrato come la Cappella Sistina d’Abruzzo: l’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco. Si tratta di una preziosa struttura che, dall’esterno, appare come un volume compatto costruito in pietra locale, quasi severo nel suo isolamento montano a circa 1000 metri d’altitudine.

Superata la soglia, però, l’architettura svanisce per lasciare spazio a una narrazione visiva totale: un’esplosione di colori che riveste ogni centimetro delle pareti, proprio come il capolavoro vaticano, ma con la forza arcaica del Medioevo. Costruito nel 1263 per volere dell’abate Teodino, questo spazio racchiude un ciclo di affreschi perfettamente conservato che regala un’esperienza di pura estasi cromatica.

L’enigma del Calendario e il trionfo del blu

La caratteristica che rende Bominaco una meta di valore inestimabile risiede nel Calendario Bominacense. Lungo le superfici si snoda una rara raffigurazione dei mesi dell’anno, in cui la spiritualità si fonde con la vita materiale: ogni riquadro descrive le fatiche dei contadini, i segni zodiacali e le ricorrenze religiose del XIII secolo.

Foto: Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

È un fermo immagine sulla quotidianità medievale, dipinto con una maestria che predilige i toni caldi delle terre e l’intensità del blu lapislazzulo. A dividere lo spazio sacro intervengono i plutei marmorei, balaustre finemente scolpite con figure di draghi e creature fantastiche, che delimitano il coro distinguendo il luogo dei monaci da quello dei pellegrini.

Un complesso monumentale senza eguali

L’esperienza si arricchisce a pochi metri dall’Oratorio, dove sorge la Chiesa di Santa Maria Assunta. Questa abbazia romanica stupisce per l’eleganza delle proporzioni e la ricchezza degli arredi interni. Spicca l’ambone del 1180, opera del maestro Nicodemo, un capolavoro di scultura caratterizzato da minuziosi dettagli zoomorfi e intrecci floreali che sembrano emergere vivi dalla pietra calcarea.

Foto: Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Salendo verso la sommità della collina, i resti del castello recinto offrono una protezione simbolica al borgo e regalano una vista vertiginosa che spazia dal massiccio del Gran Sasso fino alle cime del Sirente, creando un legame indissolubile tra l’arte e la natura selvaggia dell’Abruzzo interno.

Come arrivare

Raggiungere questo santuario dell’arte richiede di attraversare paesaggi di rara bellezza, situati a circa 30 chilometri dall’Aquila e 80 chilometri da Pescara:

• In auto: percorrendo la Strada Statale 17 (SS17), l’arteria che taglia l’Altopiano di Navelli, occorre imboccare il bivio segnalato per Caporciano e proseguire per circa 4 chilometri di salita panoramica fino al borgo.
• A piedi o trekking: il sito è toccato dal Tratturo Magno, l’antica autostrada verde della transumanza. Seguendo i sentieri segnati che collegano i borghi della valle, si giunge ai piedi del castello respirando l’essenza storica di queste terre.

La sezione del Tratturo Magno

Partendo dalla piana di Navelli è possibile calpestare la storia stessa dell’Appennino: la salita verso l’oratorio ricalca i passi di eremiti e pastori, snodandosi tra profumi di timo selvatico e ginestre.

• Lunghezza: circa 9 km (andata e ritorno).
• Tempo di percorrenza: 2 ore e 45 minuti (escluse le soste per le visite).
• Dislivello positivo: 250 metri circa.
• Difficoltà: Turistico/Escursionistico (T/E). Il sentiero è ampio e ben tracciato, adatto anche a camminatori non esperti.
• Punto di Partenza: Borgo di Navelli (AQ).
• Punto di Arrivo: Complesso monumentale di Bominaco.

Il tracciato si sviluppa su un fondo prevalentemente sterrato ed erboso. Il tragitto sale dolcemente verso nord-ovest e, man mano che si guadagna quota, la vista si apre sull’intera valle e sulle vette del Sirente. L’arrivo a Bominaco avviene dal basso: prima si vede stagliarsi la mole del castello recinto e, poco sotto, le absidi romaniche della Chiesa di Santa Maria Assunta. È un approccio trionfale che consente di percepire la posizione strategica e spirituale del sito prima ancora di varcarne la soglia.

Un ultimo accorgimento: la custodia di questo scrigno è affidata alla passione di referenti locali; prima di affrontare il cammino, assicuratevi di concordare l’apertura per evitare che il portone sbarrato interrompa l’incanto proprio sul traguardo.

Foto: dove non specificato Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se siete tra i molti che sempre più lasciano le piste battute e si avventurano nella neve fresca, l’Abruzzo è un ottimo terreno di gioco per lo scialpinismo, con valichi e alte vette perfetti per questa attività. Abbiamo scelto 10 percorsi tra i più belli e affascinanti per lo scialpinismo in Abruzzo, ma prima di partire ricordate: lo scialpinismo è impegnativo, e nulla è da lasciare al caso.

Anzi, se non avete frequentato un corso specifico o siete alle prime armi, affidatevi a una guida alpina e non sottovalutate mai tutto ciò che serve per la vostra sicurezza.

10 itinerari per lo scialpinismo in Abruzzo

1. Monte Gorzano

Una gita facile e panoramica che vi porta dal borgo di Cesacastina fino ai 2458 metri della vetta più elevata dei Monti della Lega, dalla quale si gode un panorama favoloso che spazia fino al lago di Campotosto.

2. Traversata bassa del Gran Sasso

Una splendida scivolata sugli sci da Campo Imperatore ai Prati di Tivo passando per la Sella di Monte Aquila, il rifugio Garibaldi e infine scendendo nella suggestiva Val Maone.

3. Traversata alta del Gran Sasso

Un percorso ricco di soddisfazioni ma decisamente più impegnativo del precedente, pur avendo come teatro la medesima vetta. In termini di quota tocca i 2912 metri dalla cima del Corno Grande. Per la salita si può andare per il canale di Direttissima, mentre per la discesa si toccano il ghiacciaio del Calderone, il rifugio Franchetti e l’Arapietra.

4. Monte Camicia

Questa solitaria vetta di 2564 metri è la meta più nota del settore orientale del Gran Sasso. Cominciate l’itinerario da Fonte Vetica, sulla piana di Campo Imperatore.

5. Costa della Tavola

Un ampio pendio nei piani di Pezza che offre un facile e classico itinerario tra gli impianti di risalita della Magnolia di Ovindoli.

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6. Canalone Majori del Sirente

Splendido ma impegnativo itinerario che vi porta a risalire un ripido e severo canalone esposto a settentrione, arrivando fino ai 2358 metri della vetta del Sirente.

7. Valle delle Rose

La particolarità di questa valle è quella di essere popolata dal più noto branco di camosci del Parco; offre il più classico itinerario scialpinistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con punto d’arrivo al rifugio di Forca Resuni.

8. Monte Greco

Percorso che ha inizio dal crinale delle Roppe del Tesoro; offre un breve itinerario che porta alla più alta vetta della Marsica meridionale.

9. Vallone Fondo di Majella

Uno spettacolare itinerario che corre sul versante occidentale del massiccio della Majella; è raggiungibile dal basso (oppure utilizzando gli skilift di Campo Giove).

10. Lago Vivo e Monte Tartaro

Un’altra splendida gita nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise con vista sugli splendidi panorami del versante occidentale di Monte Petroso.
Credits foto: FlickrCC Luigi Selmi

Forse non lo sai ma ci sono 7 percorsi di sci di fondo in Abruzzo particolarmente belli e che consigliamo, itinerari davvero entusiasmanti nella natura, in scenari diversi da quelli che trovi nel nord Italia.

Dove fare di sci di fondo in Abruzzo, i migliori 7 percorsi

Tra i migliori percorsi per lo sci di fondo in Abruzzo non ci sono solo quelli degli anelli battuti e delle piste attrezzate: nelle sue montagne e nelle aree protette si trovano boschi e ampi altopiani che permettono entusiasmanti avventure con gli sci ai piedi.

1. Anello dei Tre Laghetti

Raggiungibile comodamente da Fonte Cerreto o Santo Stefano di Sessanio, il percorso si snoda al margine di Campo Imperatore: lungo i suoi 16 chilometri offre straordinari panorami con vedute sul Corno Grande, la vetta più alta e spettacolare del Gran Sasso.

2. Piano del Voltigno

Lo si raggiunge da Villa Celiera percorrendo una strada purtroppo non sempre aperta d’inverno. Si tratta di un vasto pianoro situato al margine orientale del Gran Sasso che offre splendidi percorsi in ambiente solitario e ricco di fascino, con percorrenze che vanno dai 10 ai 14 chilometri.

3. Giro del Monte Puzzillo

Questo percorso circolare si snoda per quasi 15 chilometri tra Campo Felice e il massiccio del Velino, scavalcando il valico di Morretano. Si tratta di uno degli anelli più vari e divertenti d’Abruzzo. Una variante porta ai 2012 metri del rifugio Sebastini.

4. Valle della Dogana

Nel cuore dei Monti Simbruini, offre uno splendido itinerario di circa 15 chilometri con partenza da Marsi. La zona può essere raggiunta anche da Campo Rotondo o da Pereto.

5. Fosso Foio

Si parte da Campo Rotondo o dalla stazione sciistica di Campo Staffi (in provincia di Frosinone), e con una bella scivolata di 14 chilometri si arriva al rifugio di Campo Ceraso, nel cuore dei Monti Simbruini.

6. Valle d’Arano

La valle si apre ai piedi del Monte Sirente ed offre un facile itinerario di 8 chilometri con partenza da Ovindoli. Una ripida variante, di altri 6 chilometri fra andata e ritorno, porta alla Bocchetta Prato del Popolo, dove inizia la salita scialpinistica che raggiunge la vetta del Sirente.

7. La Cicerana

Dal passo del Diavolo e dall’omonimo rifugio si percorre una pista di 8 chilometri che segue il tracciato di una bella carrareccia e porta a uno dei pianori più suggestivi del Parco d’Abruzzo. La zona è molto frequentata dall’orso marsicano, vero padrone di queste terre.
Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay

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Non solo Alpi. Anche nell’inverno 2025-2026 lo sci nel Centro e Sud Italia continua a essere una delle alternative più intelligenti per chi cerca neve, piste curate e costi sostenibili. Abruzzo, Molise e Basilicata propongono comprensori di dimensioni più contenute, ma con servizi migliorati, innevamento sempre più affidabile e un rapporto qualità-prezzo difficile da trovare nelle località più blasonate.

Qui la settimana bianca resta alla portata di famiglie, gruppi e sciatori non ossessionati dai grandi caroselli. Skipass più economici, alloggi a prezzi accessibili e meno folla sulle piste rendono queste regioni una scelta concreta per vivere la montagna d’inverno senza trasformare la vacanza in una spesa proibitiva.

Sciare nel Centro e Sud Italia oggi

Lo sci italiano non si esaurisce sulle Alpi. L’Appennino centrale e meridionale ospita comprensori che, pur senza numeri da record, offrono piste ben preparate, panorami sorprendenti e un’atmosfera più rilassata. Qui lo sci resta un’attività popolare, non esclusiva, e questo si riflette su prezzi e servizi.

Negli ultimi anni molte stazioni hanno investito in innevamento programmato, ammodernamento degli impianti e valorizzazione dell’offerta extra-sci, rendendo queste mete sempre più competitive anche per soggiorni di più giorni.

Abruzzo, Molise e Basilicata: perché restano competitivi

L’Abruzzo è da tempo la regione simbolo dello sci “accessibile” in Italia, con località come Roccaraso-Rivisondoli, Campo Felice e Campo Imperatore che attirano sciatori da Roma e dal Centro Italia. Il Molise, con Campitello Matese, e la Basilicata, con Viggiano, rappresentano invece scelte meno affollate e ancora più economiche.

Qui la montagna è vissuta con ritmi diversi: meno après-ski, più natura, più spazio sulle piste. Un approccio che continua a convincere chi cerca una vacanza sulla neve essenziale, concreta e senza fronzoli.
Giusto per… a St. Mortz il costo medio è di oltre 210euro al giorno, sopra i 230 a Zermatt. Per Campitello Matese in Molise, ad esempio, il budget richiesto è sui 90€, per Camigliatello Silano 85€, fino ad arrivare ai “soli” 55€ della lucana Viggiano.

Quanto costa davvero una settimana bianca fuori dalle Alpi

La settimana bianca è spesso associata a budget elevati, soprattutto se si guarda a Svizzera, Austria o alle località alpine più esclusive. Nelle regioni del Centro e Sud Italia, invece, il costo complessivo resta sensibilmente più basso.

Nel 2025-2026, a parità di periodo, una giornata tipo tra alloggio, skipass e pasti può costare anche la metà rispetto a molte mete alpine. La differenza non è solo nello skipass, ma soprattutto nel prezzo delle strutture ricettive e dei servizi accessori.

Alloggi sulla neve: dove si spende meno nel 2025-2026

Uno dei veri punti di forza dello sci nel Centro-Sud è il costo degli alloggi. Hotel, residence e case vacanza mantengono prezzi mediamente più bassi rispetto alle località alpine più note, soprattutto fuori dai picchi di alta stagione.

Abruzzo e Basilicata, in particolare, offrono sistemazioni semplici ma funzionali, spesso a gestione familiare, ideali per chi privilegia il tempo sulla neve rispetto al lusso. Anche nei periodi più richiesti, trovare soluzioni sotto i livelli di spesa delle Alpi resta possibile.
Zermatt, in Svizzera, è la meta più costosa in fatto di alloggi con una media di 140€ a notte a persona. Al contrario le abruzzesi Campo Felice e Campo Imperatore, Viggiano in Basilicata ed Etna Nord, non superano i 45€ in media a notte a persona.

Skipass economici: perché al Centro-Sud si risparmia ancora

Lo skipass è uno degli indicatori più chiari della differenza di costo. Se nelle località alpine più famose i prezzi continuano a salire, nei comprensori del Centro e Sud Italia i giornalieri restano su cifre decisamente più accessibili. Spesso sotto i 25 euro. 

Nel 2025-2026, molte stazioni appenniniche mantengono tariffe inferiori ai grandi caroselli alpini, con ulteriori riduzioni per famiglie, bambini e soggiorni prolungati. Un vantaggio concreto per chi scia più giorni consecutivi.

Le località più convenienti per sciare senza folla

Oltre al risparmio economico, queste mete offrono un altro beneficio sempre più raro: meno affollamento. Piste più libere, code ridotte agli impianti e un rapporto più diretto con il territorio rendono l’esperienza complessivamente più rilassante.

Per chi vuole sciare bene, imparare, migliorare o semplicemente godersi la montagna senza stress, Abruzzo, Molise e Basilicata restano anche nel 2025-2026 una delle scelte più sensate del panorama italiano. In media si spendono 20 euro.

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All’estremità meridionale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si apre una vasta superficie d’acqua che in inverno assume un aspetto severo e stranamente familiare a chi ha visto immagini di latitudini più settentrionali. Parliamo del Lago di Campotosto, una bacino situato a oltre 1300 metri di altitudine e che corrisponde al’’invaso artificiale più esteso dell’Abruzzo. Con i suoi circa 14 chilometri quadrati e una fascia costiera lunga oltre 40 chilometri, è anche uno dei più grandi d’Europa.

Quasi tutte le stagioni portano con sé un’identità diversa per questo angolo della regione, ma l’inverno lo riveste con una sorta di monocromia glaciale. Alle prime gelate, infatti, l’acqua si indurisce fino a bloccare vasti tratti della superficie, una trasformazione che, secondo alcuni, richiama i paesaggi dell’Alaska con distese ghiacciate, silenzi profondi e montagne imbiancate che sembrano provenire da un mondo lontano. Eppure, siamo ancora nel cuore dell’Appennino.

Esperienze outdoor e natura selvaggia

Anche durante la stagione fredda, il Lago di Campotosto invita a fare attività all’aperto: dalla fotografia naturalistica all’osservazione degli uccelli, dalle escursioni lungo i percorsi che costeggiano il bacino all’esplorazione dei piccoli corsi d’acqua che lo alimentano. Il silenzio tipico di questa stagione amplifica il suono dei passi sulla neve e il crepitio del ghiaccio, rendendo ogni spostamento un‘esperienza sensoriale completa.

Per chi desidera avvicinarsi alla fauna, i margini del lago e le radure circostanti offrono scorci privilegiati. È comune scorgere gruppi di oche selvatiche o cigni che si riposano sulle acque ghiacciate, mentre i rapaci sorvolano le vette vicine alla ricerca di prede.

Tra le escursioni e le traversate percorribili anche nei mesi freddi (condizioni climatiche permettendo e con la giusta cautela ed attrezzatura) si possono considerare:

• Giro del Lago di Campotosto: il tracciato completo si estende per decine di chilometri ed è uno dei percorsi classici per chi ama camminare con ciaspole o scarponi robusti.
• Salita dal piazzale della diga del Rio Fucino verso l’altopiano del Coppo e il Peschio Menicone: un percorso panoramico con scorci sul lago ghiacciato e sulle creste circostanti. Spesso occorre affrontarlo con le ciaspole fino al piano e attrezzatura tecnica nelle parti più alte.
• Variante verso Monte di Mezzo con partenza da Campotosto: tragitto più impegnativo, indicato agli escursionisti esperti e praticanti di escursionismo invernale.
• Tappa del Cammino Naturale dei Parchi da Campotosto al lago: itinerario panoramico di alcune ore che collega vallate e spazi aperti dell’Appennino centrale. Anche se parte del percorso è più popolare in altre stagioni, può essere affrontato con attrezzatura adeguata e condizioni di neve sicure.

Architettura e borghi tra ghiaccio e storia

Molto interessanti sono anche i centri abitati intorno al lago. Ne sono degli esempi Campotosto e Mascioni che custodiscono chiese antiche, fontane in pietra e portali scolpiti che raccontano storie di comunità montane e pratiche agricole tradizionali.

Visitandoli ci si rende conto che le costruzioni civili e religiose sono realizzate con materiali locali, resistenti al freddo e al vento, testimoni di come l’uomo abbia adattato l’architettura al clima rigido e al territorio montano.

Consigli pratici per visitare il Lago di Campotosto in inverno

L’inverno qui è freddo e con temperature tra circa ‑5 °C e 4 °C con nevicate frequenti. Questo tipo di clima nasce dal fatto che il lago si trova a 1313 metri di altitudine all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e che quindi può ghiacciare totalmente o parzialmente. Per questo motivo vi consigliamo:

• Abbigliamento e attrezzatura: vestiti termici e resistenti al vento. Indumenti a strati con intimo tecnico, pile, giacca pesante antivento/impermeabile e guanti. Scarpe robuste con buona tenuta su neve e ghiaccio sono raccomandate. In alcune circostanze bastoncini da trekking e ciaspole possono fare la differenza, soprattutto in presenza di neve compatta o profonda.
• Logistica e sicurezza: la zona è relativamente isolata e i servizi come bancomat o negozi possono essere limitati, quindi avere contanti e bene organizzato il proprio equipaggiamento è una scelta molto prudente.
• Attenzione al meteo: in montagna può mutare rapidamente in inverno, con venti forti e improvvisi cambi di temperatura. Ciò vuol dire che controllare le previsioni poco prima della partenza e adattare piani e attrezzature alle condizioni reali è sempre importante.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le maestose montagne d’Abruzzo, tra borghi arroccati e valli che si estendono a perdita d’occhio, c’è un piatto che racconta storie di vita contadina di un tempo ormai andato: le Pallotte cacio e ova. Semplici negli ingredienti ma ricche di storia, queste polpette di formaggio e uova (come dice il nome) nascono per valorizzare (e non sprecare) ciò che si aveva in casa.

Fritte e poi immerse in un sugo di pomodoro denso e profumato (spesso, ma non sempre), sono una delle espressioni più autentiche della cucina povera abruzzese. La loro vera forza, infatti, sta nella semplicità che però non va assolutamente a sostituire il gusto.

Questo piatto, oggi amatissimo, nasce dalla necessità e dall’ingegno della cucina rurale e in diverse zone della regione è ancora considerato un simbolo identitario.

Origini e tradizione

Le gustosissime Pallotte cacio e ova affondano le loro radici nelle aree rurali e montane della provincia di Chieti, soprattutto nelle zone della Majella orientale e dell’Aventino–Sangro. Qui, nelle case di pastori e contadini, ogni ingrediente era prezioso: si impastavano formaggi locali (pecorino, caciocavallo e formaggi vaccini delle fattorie), uova delle proprie galline e pane raffermo. Il risultato era un pasto di polpette morbide e nutrienti, cotte in brodo o fritte, perfette per affrontare il lavoro nei pascoli o nei campi.

La loro forza sta proprio nella povertà degli ingredienti e nella capacità di trasformarli in qualcosa di saporito, identitario e condiviso. Non esiste un singolo borgo a cui attribuire la nascita del piatto, in quanto è una ricetta diffusa capillarmente in tanti paesi del Chietino, tramandata per generazioni nelle cucine familiari.

Come cambiano da paese a paese

Come accade spesso nella cucina abruzzese, la ricetta ha varianti locali:

• c’è chi le serve nel brodo, come si faceva nelle sere fredde;
• chi le preferisce fritte e poi ripassate nel sugo;
• chi le prepara più morbide e chi più compatte.

È una tradizione orale, fatta di misure “a occhio” e mani che conoscono la consistenza giusta senza bisogno di bilancia.

I borghi del Chietino dove mangiare le Pallotte cacio e ova nella loro forma più autentica

Per incontrare l’anima vera delle Pallotte cacio e ova conviene fermarsi nei borghi della provincia di Chieti, poiché da queste parti il piatto è parte integrante della memoria collettiva:

• Guardiagrele: centro gastronomico ai piedi della Majella, ricco di botteghe e trattorie.
• Fara San Martino: patria della pasta, ma profondamente legata alla cucina povera della Majella orientale.
• Civitella Messer Raimondo: qui le pallotte sono spesso servite in brodo, nella versione più rustica.
• Casoli: tradizione domestica molto viva, soprattutto nelle osterie storiche.
• Roccascalegna: il castello domina un territorio dove il piatto è ancora parte delle ricette familiari.
• Pennapiedimonte, Palombaro, Gessopalena, Lama dei Peligni: borghi immersi nella cultura pastorale che ha dato origine alla ricetta.

In questi paesi, le pallotte non sono “cucina tradizionale” in senso generico: sono un piatto di casa, spesso preparato come una volta.

E i borghi fuori provincia? La tradizione che “sconfina”

Pur nascendo nel Chietino, nel corso del tempo le Pallotte cacio e ova hanno trovato spazio anche nei paesi dell’Alto Sangro aquilano, zone vicine e storicamente legate alla stessa cultura pastorale. Qui non si parla più dell’area di origine, ma di una diffusione naturale, dovuta a scambi quotidiani, transumanza e vicinanza geografica.

Tra i borghi dove capita di trovarle nei menù invernali ci sono:

• Pescocostanzo;
• Roccaraso;
• Rivisondoli.

Questi centri non rivendicano la nascita del piatto, ma lo accolgono come parte della cucina montana condivisa tra Majella e Alto Sangro.

Itinerari tra cibo, natura e tradizioni

Un itinerario ideale può partire dalla Valle dell’Aventino, salendo verso i paesi della Majella orientale, dove il profumo del formaggio caldo e del sugo di pomodoro accompagna ancora le feste di paese.

Proseguendo verso l’Alto Sangro, si incontrano borghi medievali, laboratori caseari e tavole di legno su cui le pallotte vengono servite fumanti, spesso dopo giornate passate tra escursioni, boschi e panorami selvaggi.

Un’esperienza che senza ombra di dubbio vi consigliamo di fare, anche perché assaggiare le Pallotte cacio e ova consente di entrare in contatto con l’essenza dell’Abruzzo interno, con la vita dura dei pastori, la creatività della cucina povera e la capacità di valorizzare ciò che si aveva a disposizione.

È un piatto che scalda, che profuma di case di pietra e camini accesi, che continua a unire comunità e famiglie. È uno di quei sapori che non si dimenticano perché parla direttamente del territorio: schietto, essenziale e montano.

Foto di Copertina by Cetrone90 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Transiberiana d’Italia è qualcosa di speciale, un treno d’epoca che percorre su e giù una tratta della Ferrovia dei Parchi da Sulmona a Isernia in mezzo alla natura selvaggia delle montagne abruzzesi, che sono fra i nostri luoghi del cuore.

Un percorso di 129 km con 4 tappe intermedie, dove scendere e fare escursioni e poi mangiare nei borghi locali, dove la cucina è una cosa seria.
E poi. ci sono i mercatini di Natale abruzzesi, poco conosciuti ma dalla lunga tradizione. La linea ferroviaria del treno storico ti porta anche a visitarli.
Un viaggio invernale sulla Transiberiana abruzzese è una bellissima idea per una vacanza diversa dal solito, ricca di emozioni e di immersioni nella natura.

Transiberiana italiana treno in Abruzzo in inverno

Il treno della Transiberiana italiana percorre la vecchia linea ferroviaria ordinaria da Sulmona a Isernia, un tragitto che passa da Campo di Giove,  Roccaraso (1268 metri slm, una delle stazioni più alte d’Italia), la Valle Peligna e l’Alto Sangro, tra i paesaggi della comunità Montana Alto Sangro e del Parco Nazionale della Majella, in inverno resi ancora più suggestivi dalla neve.

Il viaggio è qualcosa di davvero unico.che è rinato come esperienza turistica dal 2014, con il ripristino della linea della mitica locomotiva Gr.940, costruita apposta per trainare le carrozze sule ripide salite appenniniche.

Percorso e tappe da non perdere

Lungo la linea ci sono diverse tappe che meritano una sosta. Pe chi cerca emozioni gourmet, la meta è Castel di Sangro, oppure  San Pietro Avellana, terra di produzione del tartufo.
I mercatini di Pescocostanzo e Campo di Giove sono tappe da non perdere sotto Natale per l’atmosfera pittoresca. Al termine del viaggio si trova Isernia, in Molise, città storica dei Sanniti. Ecco le fermate del treno.

Palena

Un tempo rifugio dei briganti, oggi è un borgo tranquillo dove scendere a bere vin brulé, assaggiare dolci locali e godersi l’atmosfera d’alta quota.

Roccaraso

Un classico dell’inverno abruzzese. Comprensorio sciistico, villaggio di Babbo Natale, piste, baite e panorami che sembrano usciti da un libro illustrato. Perfetta per una pausa sulla neve.

Rivisondoli e Pescocostanzo

Due borghi che in inverno diventano cartoline. Pescocostanzo è celebre anche per i suoi mercatini natalizi, piccoli ma suggestivi.

Castel di Sangro e San Pietro Avellana

Tappe gourmet: Castel di Sangro ospita ristoranti rinomati mentre San Pietro Avellana è terra di tartufo, perfetta per chi cerca sapori intensi.

Isernia

Ultima stazione del viaggio, in Molise, città antica dei Sanniti e ottimo punto di arrivo per chi vuole esplorare il centro storico.

Date, orari e prezzi della Transiberiana d’Italia

La Ferrovia dei Parchi non viaggia tutto l’anno ma concentra i tragitti in autunno e inverno. Oltre ai viaggi sotto Natale 2025, visto il successo crescente, la stagione è lunga: dal 22 novembre 2025 al 15 marzo 2026, in concomitanza con vari eventi.

La prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale. Nel biglietto sono inclusi gli spostamenti illimitati sulla tratta e l’accesso ai sentieri nelle tappe previste. Volendo, ci sono anche pacchetti con hotel convenzionati.

• Biglietto adulti: 55 euro

• Biglietto bambini: 35 euro

Un viaggio che non è solo trasporto, ma un’esperienza completa tra neve, borghi, storie di montagna e sapori abruzzesi.

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Il Treno dei Mercatini della Ferrovia dei Parchi è una delle esperienze più richieste del periodo natalizio, e non è difficile capirne il motivo: il viaggio si svolge su convogli storici che attraversano la Maiella e gli altipiani abruzzesi, con soste nei borghi dove vengono allestiti i mercatini. La domanda è alta e i posti si esauriscono in fretta, quindi conviene avere un quadro chiaro prima di prenotare.

Date disponibili: Sulmona – Roccaraso e Sulmona – Castel di Sangro

Le partenze sono divise su due tratte, entrambe con viaggio A/R da Sulmona.

Sulmona – Roccaraso

Le vendite per la Sulmona – Roccaraso sono già aperte e coprono diversi fine settimana tra novembre e dicembre. Ogni data ha due partenze: una alle 9.10 e una alle 10.30. Questa tratta è la più breve ma anche la più panoramica, perché il convoglio risale le pendici Maiella fino a oltre 1.200 metri di quota, per poi fermarsi a Roccaraso e successivamente a Campo di Giove. Durante le soste si raggiunge il centro dei paesi a piedi e si visitano i mercatini allestiti tra piazze e vie storiche.

Sulmona – Castel di Sangro

Questa tratta copre le giornate dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. Dopo la salita iniziale, il treno scende verso Castel di Sangro e poi risale nel pomeriggio in direzione Campo di Giove. È l’itinerario più completo dal punto di vista delle soste: mercatini, villaggio di Natale, luminarie e un buon numero di ristoranti e locali aperti durante il periodo festivo.

Pacchetti con pernottamento: cosa valutare davvero

Per chi arriva da fuori regione o vuole vivere il weekend senza fretta, ci sono varie formule con hotel + biglietto del treno storico. La maggior parte prevede il pernottamento in strutture di Sulmona, Caramanico, Rivisondoli o Scanno, con trattamento di mezza pensione.

• 1 notte a Sulmona + treno: soluzione pratica se si desidera fare tutto in un giorno e rientrare subito dopo.
• 2 notti a Sulmona: utile se si scelgono le partenze tra Natale e Capodanno, quando i borghi sono più affollati e la giornata vola.
• Pacchetti speciali a Caramanico, Rivisondoli e Scanno: includono due pernottamenti e spesso attività aggiuntive, come visite nei borghi o ingressi ai mercatini.

I prezzi variano in base a durata, categoria della struttura e data scelta. In generale, i pacchetti più ambiti sono quelli del ponte dell’Immacolata e quelli immediatamente dopo Natale, quindi se se si ha in mente una data precisa è decisamente consigliato non aspettare.

Come si svolge la giornata a bordo del treno storico

La giornata inizia presto: alle 8.55 è previsto il ritrovo in stazione a Sulmona, con controllo dei biglietti e salita a bordo. L’atmosfera è già particolare, perché le carrozze sono originali e mantengono l’aspetto del treno d’epoca.

La salita verso la Maiella è il tratto più suggestivo, grazie a curve, gallerie e viste panoramiche che si aprono all’improvviso, soprattutto quando il convoglio raggiunge gli altipiani. A seconda dell’itinerario, la prima sosta può essere a Roccaraso o a Castel di Sangro.

I mercatini sono raggiungibili a piedi dalla stazione e permettono di muoversi tra casette di artigiani, prodotti locali, musica e luci natalizie. È possibile pranzare liberamente nei ristoranti del posto, ma conviene prenotare perché in quei giorni si riempiono facilmente.

Nel pomeriggio il treno riparte verso Campo di Giove, dove si trova un secondo mercatino con prodotti tipici, stand gastronomici e luminarie che si accendono al tramonto. L’ultimo tratto riporta a Sulmona in serata, con arrivo previsto intorno alle 17.50 o alle 18.20, a seconda dell’itinerario scelto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Cammino dei Briganti è un itinerario che non c’era, e che ora unisce vecchi sentieri e mulattiere tra Abruzzo e Lazio, Marsica e Cicolano, riscoperti e riaperti per formare un unico percorso di circa 70 km, con partenza e arrivo a Tagliacozzo e giro ad anello sull’Appenino tra Abruzzo e Lazio, tra i 700 e i 1300 metri di quota. È un sentiero che le ripercorre vie dei briganti della Banda di Cartore, tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, sul confine di quelli che erano lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico e che 150 anni fa, all’epoca dell’unità d’Italia, furono teatro di battaglie anche cruente tra quanti erano entrati in clandestinità e l’esercito Sabaudo.

Il Cammino dei Briganti: trekking sulle mulattiere dimenticate tra Abruzzo e Lazio

L’idea è nata per iniziativa di Luca Gianotti, fondatore e guida de La Compagnia dei Cammini, che ha perlustrato l’area a lungo, poi ha aperto con roncole e altri attrezzi i sentieri infrascati occupandosi anche della segnaletica con vernice bianco-rossa, secondo gli standard europei di segnatura dei percorsi. Un lungo lavoro che ora è diventato uno degli itinerari escursionistici più amati del centro Italia.

Il Cammino dei Briganti parte dal Casale Le Crete a Tagliacozzo (770 m slm) e prosegue per gli abitati di Poggio Filippo, Santo Stefano, Valdevarri, Poggiovalle, Nesce, Villerose, Monte Rose, Spedino, Cartore, Santa Maria in Valle Porclaneta, Rosciolo e Magliano de’ Marsi, prima di far ritorno al punto di partenza.

Le info pratiche, le tracce GPS, le mappe e l’elenco delle strutture coinvolte per i pernottamenti e i pasti si possono trovare sul blog dell’iniziativa camminobriganti.wordpress.com. Il Cammino dei Briganti è percorribile in 7 giorni o anche solo per tratti singoli, appoggiandosi alle strutture convenzionate oppure bivaccando in tenda.

Nel Parco nazionale della Majella, in Abruzzo, il Cammino di Celestino è un itinerario di circa 90 km da Sulmona a Serramonacesca, pensato in 6 tappe. Ricalca in parte lo storico Sentiero dello Spirito ma evita i passaggi più tecnici alla vetta del Monte Morrone e alla Rava dell’Avellana.

È un cammino di montagna: servono allenamento, attrezzatura adeguata e attenzione ai periodi migliori. Lungo il percorso si incontrano eremi rupestri, abbazie e borghi legati alla figura di Pietro da Morrone, Celestino V.

Cos’è il Cammino di Celestino e perché è speciale

Un itinerario escursionistico nato nel 2018 che unisce valore paesaggistico, storico e spirituale della Majella, seguendo in parte le vie percorse da Pietro da Morrone prima e dopo l’elezione a Papa Celestino V.

Il Cammino di Celestino è dedicato al Papa che “fece il gran rifiuto”, il già povero eremita Pietro da Morrone che nel 1294 venne eletto 192° Papa della Chiesta Cattolica con il nome di Celestino V e che Dante nella Divina Commedia pone tra gli ignavi dell’Antinferno per l’abbandono dell’incarico anche su pressione, o suggerimento, del Cardinal Benedetto Caetani che gli succedette come Papa Bonifacio VIII. Pietro da Morrone Celestino V fu un Santo e Papa rivoluzionario per l’epoca, ed è parte sostanziale dell’identità e della religiosità abruzzese.Il Cammino ripercorre con buona probabilità le vie che Pietro utilizzava per muoversi da un eremo all’altro durante la fase eremitica e che percorse nel 1273 per raggiungere la Via Francigena e il Concilio di Lione in Francia.
Lungo il percorso del Cammino di Celestino si incrociano 7 eremi rupestri, 2 abbazie, un sito di tombe rupestri, 2 siti archeologici e 10 comuni (Sulmona, Pacentro, Roccacaramanico, Caramanico, Decontra, Roccamorice, Abbateggio, Lettomanoppello, Manoppello e Serramonacesca) sempre procedendo sui sentieri ufficiali del Parco della Majella con pochissimi e brevi tratti su strade sterrate o secondarie.
È quindi un cammino di montagna che unisce all’interesse paesaggistico e naturalistico anche quello storico e spirituale radicato in queste terre di Abruzzo.

Le tappe del Cammino di Celestino

Ufficialmente sono 6 le tappe del Cammino di Celestino, con appunto le due varianti possibili dello storico Sentiero dello Spirito. Sono comunque tutte tappe catalogate come E (Escursionisti) o EE (Escursionisti Esperti, talvolta con tratti attrezzati) e che quindi richiedono abitudine al cammino di montagna, capacità escursionistiche, buona condizione fisica e attrezzatura adeguata. I sentieri sono percorribili esclusivamente a piedi, il finale di tappa è sempre previsto in luoghi abitati dove trovare una sistemazione per il pernottamento (tranne che per le due varianti dove però si possono trovare bivacchi e rifugi non custoditi). Presso l’Ente Parco Majella (Badia Morronese – Via Badia, 28, 67039 Sulmona (AQ)) è possibile ritirare sia la Charta Peregrini da far timbrare a ogni tappa che la Carta Escursionistica Ufficiale del Parco. Prevedendo anche dei tratti attrezzati e passaggi in quota è consigliabile anche informarsi preventivamente presso l’Ente Parco se tutti i tratti di sentiero sono effettivamente aperti e percorribili.

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Date le quote raggiunte e la tecnicità di alcuni passaggi il Cammino di Celestino non è un cammino invernale: il periodo migliore è quello che va dalla primavera all’inizio dell’autunno, tenendo conto che in estate può fare veramente molto caldo, mentre nelle stagioni di passaggio non è improbabile trovare la neve alle quote più alte. In piena estate invece occorre prevedere con attenzione il rifornimento di acqua, perché è vero che lungo il percorso sono segnalati numerosi fontanili ma durante l’estate potrebbe capitare che non vi sia acqua.

Infine può essere utile sapere che Sulmona è facilmente raggiungibile in treno da Pescara e da Roma e dai collegamenti ferroviari per L’Aquila, Rieti e Terni verso nord e per Isernia e Napoli verso sud. Da Serramonacesca invece c’è solo un servizio autobus verso Pescara ed è bene informarsi in anticipo su orari e corse.

Tappa 1: da Sulmona a Pacentro per la Valle peligna (13km)

L’inizio del Cammino di Celestino è presso la l’abbazia di Santo Spirito al Morrone, o badia celestiniana, di Sulmona da dove si parte verso il monte Morrone in direzione dell’ Eremo di Sant’Onofrio al Morrone. Da qui, in 5 ore, tra campi agricoli e strade di campagna si arriva a Pacentro.

Tappa 1 – Variante: da Badia Morronese a Caramanico per la vetta del monte Morrone

Questa è una delle 2 varianti più tecniche e impegnative, con il percorso segnalato per EE (Escursionisti Esperti) che consente di tagliare la tappa 2 di Pacentro – Passo San Leonardo. Seguendo il tracciato dell’antico Sentiero dello Spirito, dall’Eremo di Morrone si raggiunge quello di San Pietro e poi si passa per la vetta del Monte Morrone (2.061) e si scende al rifugio Laccio della Madonna lungo il versante opposto. Da qui si raggiunge Caramanico Terme per la strada asfaltata per un totale di 9 ore di cammino.

Tappa 2: da Pacentro a Caramanico Terme per il Passo San Leonardo (1293 m.s.l.m.)

Con questa seconda tappa di 6 ore e 30 di cammino per complessivi 19 km si parte da Pacentro, arrivo della prima tappa, e si passa dalla Valle Peligna alla Valle dell’Orta aggirando il Morrone, il che consente di affrontare la salita in modo più graduale fino al Passo San Leonardo da cui si gode una magnifica vista sul massiccio della Majella. Dal passo poi il cammino è tutto in discesa, al cospetto del Monte Amaro e della catena del Gran Sasso fino al sentiero per Caramanico.

Tappa 3: da Caramanico Terme a Decontra per la Valle dell’Orfento

La terza tappa del Cammino di Celestino risale per intero la valle del fiume Orfento fino al borgo di Decontra (m. 810 – ristoro e ricettività). A una prima parte in discesa fino al Ponte di San Benedetto corrisponde una seconda parte immersa nella faggeta in leggera salita fino alla passaggio attrezzato con cavo in acciaio della cengia. È uno dei passaggi più tecnici, contrassegnato EEA, da cui si ridiscende al Ponte di San Benedetto da cui dirigersi a Decontra in complessivi 18 km.

Tappa 4: da Decontra a Mammarosa per i prati della Maielletta

La quarta tappa alterna tratti nei boschi di faggio e acero ad altri in aperte praterie, con spettacolari affacci sulla valle dell’Ofanto. Da Decontra si sale a Pianagrande da dove si devia per il Blockhaus, transitando dal rifugio “Di Marco” e traversando poi i prati della Majelletta fino al sentiero cha porta al ristoro). Sono 24,5 km con un dislivello notevole e alcuni tratti esposti all’eremo di San Giovanni.

Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Tappa 5: da Mammarosa a Macchie di Coco per la Macchia di Abbateggio

Da qui si sale tra i prati e poi si scende nella faggeta giungendo all’eremo di Santo Spirito a Maiella con bellissimi scorsi sul Vallone di Santo Spirito e il Gran Sasso. Dall’eremo si continua a scendere, si attraversa la Macchia di Abbateggio e poi ancora nel Vallone di San Bartolomeo per poi risalire ancora a macchie di Coco. Sono 13 km, molti dei quali in discesa, con un paio di strappi in salita su fondo asfaltato.

Tappa 5 – Variante: da Decontra a Macchie di Coco per Pianagrande e Valle Buglione

La seconda variante del Cammino di Celestino sui passi del Sentiero dello Spirito è quella che consente in 22 km di andare direttamente da Decontra a Macchie di Coco passando per Pianagrande e Valle Buglione. È una tappa lunga, fisicamente impegnativa, con notevole dislivello ma che consente in pratica di tagliare 1 giorno di cammino passando per Pianagrande, l’eremo di San Giovanni, quello di Santo Spirito, e il vallone di San Bartolomeo.

Tappa 6: da Macchie di Coco a Serramonacesca per il Vallone S. Angelo

L’ultima tappa va da Macchie di Coco all’Abbazia di San Liberatore in 13 km. Il primo tratto su strada asfaltata porta la colle di Acquafredda, da qui il sentiero scende nel Fosso Sant’Angelo di Lettomanoppello con le pareti della Grotta Sant’Angelo. Da qui si risale fino a vedere il mare in lontananza e poi si scende all’eremo di Sant’Onofrio di Serramonacesca, da cui si prosegue sempre in discesa fino all’Abbazia di San Liberatore.

Informazioni presso l’Ente Parco Majella

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ente Parco Majella o scaricare la brochure dedicata dal sito di Abruzzo Turismo.

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Piccolo, raccolto e quasi dimenticato, quasi ‘segreto’: Tussio, frazione di Prata d’Ansidonia in provincia dell’Aquila, è uno di quei luoghi che sembrano usciti da un’altra epoca.

Sorge su un’altura che guarda verso la piana di Navelli, tra il Parco del Sirente-Velino e il Gran Sasso d’Italia, ed è un punto d’incontro perfetto tra paesaggio, storia e silenzio. Un luogo di pace e sospensione del tempo che in autunno dà il suo meglio.

Un borgo sospeso tra montagne e memoria

Il borgo conta poche decine di abitanti e custodisce ancora la struttura medievale, fatta di case in pietra calcarea, archi, scalinate e vicoli stretti che profumano di legna e tempo. In autunno, quando la luce diventa dorata e la campagna si tinge di rame, Tussio diventa un rifugio ideale per chi cerca quiete e autenticità.

Passeggiare nel borgo e dintorni

Il cuore del paese è la piazzetta principale, dominata dalla chiesa di San Sebastiano, con il suo portale rinascimentale. Passeggiando tra le vie si incontrano piccoli scorci che raccontano un Abruzzo di altri tempi: cortili fioriti, finestre con inferriate, scalette di pietra e il suono lontano delle campane.

Dal borgo partono sentieri panoramici che si affacciano sulla piana di Navelli, famosa per lo zafferano DOP, e che collegano Tussio ai vicini borghi di Prata d’Ansidonia e Castel Camponeschi, un magnifico esempio di borgo fortificato abruzzese perfettamente conservato. In autunno, tra i boschi di roverelle e aceri, il paesaggio si accende di colori e profumi intensi.

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Tra archeologia e natura

A poca distanza dal paese si trova il sito archeologico di Peltuinum, antica città romana fondata nel I secolo a.C. lungo il tratturo che collegava l’Aquila a Foggia. I resti del teatro e delle mura, con le montagne sullo sfondo, offrono uno degli scorci più suggestivi dell’Abruzzo interno.

Tussio è anche una base perfetta per escursioni naturalistiche: dal borgo si raggiunge in poco tempo il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, con i suoi sentieri tra faggete, canyon e paesi di pastori, oppure si può risalire verso il Gran Sasso, per esplorare la piana di Campo Imperatore.

Un Abruzzo autentico e accogliente

Tussio conserva l’anima dell’Abruzzo rurale: piccole locande, sapori semplici e ospitalità genuina. In autunno si raccolgono castagne e funghi, si preparano minestre di legumi e si accendono i camini. Non mancano feste locali e sagre nei paesi vicini, dedicate ai prodotti del territorio.

È un luogo perfetto per chi cerca una fuga lenta, lontano dalle mete turistiche, per ascoltare il vento tra le case e riscoprire il piacere del silenzio. E a fine novembre inizia uno dei mercatini di natale più veri d’Italia.

Foto Tussio

Pescasseroli nasce tra le montagne dell’Abruzzo, aggrappato alle rocce e alle curve dei sentieri. Le case in pietra si incastrano l’una nell’altra e i tetti mostrano segni di riparazioni e ristrutturazioni secolari. Il paese si caratterizza per la presenza di strade strette che conducono a piccole piazze, dove gli edifici raccontano senza parole anni di lavori, conflitti e cambiamenti. Le montagne, dal canto loro, condizionano forme, prospettive e movimenti, trasformando ogni costruzione in parte di un disegno che dura da secoli.

Cosa vedere a Pescasseroli

Il borgo abruzzese presenta un tessuto urbano compatto, in cui edifici storici e spazi pubblici si mescolano con il verde circostante, rendendo la visita un’esperienza sia culturale che naturalistica.

Piazza Umberto I

La piazza principale del borgo, dedicata a Umberto I, possiede edifici in pietra locale ed elementi della lunga evoluzione urbanistica del centro storico. Al centro si trova suna storica fontana in pietra, punto d’incontro e testimonianza di un sistema idrico pubblico del passato. Le facciate delle case mostrano portali in pietra Gentile con stemmi e decorazioni che segnalano interventi effettuati tra il XVIII e il XIX secolo.

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

La Chiesa dei Santi Pietro e Paolo è il principale luogo di culto di Pescasseroli e si trova nel cuore del borgo. Le prime notizie documentate risalgono al 1115, quando una bolla di papa Pasquale II menzionava la presenza di un complesso religioso sul sito, probabilmente di origine benedettina.

Nel corso dei secoli ha subito numerosi danni a causa dei terremoti e interventi successivi modificarono parzialmente la facciata e l’abside, assumendo forme tipiche del tardo Rinascimento. Tra il XVII e XVIII secolo l’interno fu decorato in chiave barocca con altari in marmo, stucchi dorati e intonaci. Vi è custodita, inoltre, la statua lignea della Madonna Incoronata.

Palazzo Sipari

Costruito sul sito di un palazzetto baronale dei Massa, l’attuale struttura venne completata nel 1839 da Pietrantonio Sipari. Palazzo Sipari presenta un impianto a corte interna, tipico delle dimore della zona dell’epoca. La facciata principale, in pietra locale, vanta cornici delle finestre scolpite a mano e balconi in ferro battuto risalenti al XIX secolo. Tra le sue mura vi sono sale signorili, camini antichi e ambienti che riflettono l’uso nobiliare dell’edificio tra XIX e XX secolo. Il palazzo ospita oggi spazi culturali e mostre temporanee dedicate alla storia del borgo e alla tradizione locale.

Museo Naturalistico del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Il museo contiene collezioni che comprendono reperti zoologici e botanici, tra cui specie tipiche della fauna appenninica come orso bruno marsicano, cervo, lupo appenninico e aquila reale. La struttura espone pannelli informativi, modelli espositivi e sezioni dedicate a flora, fauna e geologia del territorio.

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Cosa fare in tutte le stagioni

Uno egli elementi più interessanti di Pescasseroli è che regala attività diversificate durante tutto l’anno. La posizione tra montagne e boschi permette esperienze legate alla natura, alla cultura e agli eventi locali, senza lasciare nulla al caso:

• Escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: sentieri segnalati conducono a boschi di faggio e conifere, radure fiorite e aree di avvistamento faunistico.
• Trekking e mountain bike: percorsi montani di media difficoltà collegano Pescasseroli a località vicine come Opi e Villavallelonga, con panorami sulle valli e possibilità di picnic nei prati.
• Attività didattiche al Museo Naturalistico: laboratori estivi per bambini e adulti sulle specie locali, con visite guidate lungo percorsi naturalistici del parco.
• Eventi e sagre locali: manifestazioni dedicate a prodotti tipici, artigianato e tradizioni abruzzesi, con musica, degustazioni e spettacoli all’aperto.
• Sci e sport sulla neve: il territorio mette a disposizione piste da fondo e aree per sci di discesa, con impianti adatti a principianti e appassionati.
• Escursioni con ciaspole: percorsi tracciati nella neve grazie a cui raggiungere punti panoramici sulle valli innevate e sulle montagne circostanti.
• Natale e tradizioni: mercatini, luci nelle piazze e manifestazioni religiose.

Come arrivare a Pescasseroli

Arrivare a Pescasseroli è semplice, anche se bisogna affrontare qualche curva tra le montagne abruzzesi. Il borgo è infatti raggiungibile tramite la Strada Statale 479. Chi arriva in treno può scendere a Sulmona e completare il viaggio con un autobus locale, mentre chi preferisce l’auto ha parcheggi disponibili sia vicino al centro, sia ai principali punti di interesse.

In inverno alcune strade richiedono attenzione, ma il paesaggio innevato rende il percorso parte dell’esperienza. Per chi ama camminare o pedalare, i sentieri del parco collegano Pescasseroli ai paesi vicini, trasformando l’arrivo in una piccola escursione tra boschi e montagne.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Salire a bordo della Transiberiana d’Italia a Natale significa staccare dal caos delle città e immergersi in un paesaggio che sembra fermo nel tempo. Le carrozze d’epoca degli anni ’20‑’30 scivolano lentamente tra boschi e vallate innevate, mentre le locomotive storiche fischiano in lontananza. È un viaggio che mescola storia, natura e tradizione, pensato per chi vuole vivere il Natale in modo autentico. Le corse speciali sono previste dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, con partenze nei weekend e nei giorni festivi.

Le tappe da non perdere

Il percorso parte da Sulmona, cittadina famosa per le confetterie e le architetture barocche, e si snoda verso borghi che in inverno diventano piccoli villaggi natalizi. Campo di Giove, Roccaraso e Castel di Sangro ospitano mercatini con artigianato locale, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Il treno si ferma più a lungo in questi paesi, permettendo di scendere, passeggiare tra le casette illuminate e respirare davvero l’atmosfera delle feste.

Se ci si vuole organizzare, vale la pena controllare il calendario: fino a metà dicembre le soste principali sono Roccaraso e Campo di Giove; tra Natale e l’Epifania, Castel di Sangro diventa la tappa clou.

Orari e durata del viaggio

Le partenze sono generalmente al mattino, intorno alle 9 o alle 10, e il ritorno è previsto nel pomeriggio. La durata del viaggio dipende dalle fermate, ma una giornata basta per godersi l’esperienza senza fretta. Le carrozze storiche, i panorami innevati e le stazioni d’epoca trasformano l’esperienza in un momento di puro piacere per chi ama i dettagli e la lentezza.

Per chi viaggia in famiglia, questa formula è comoda: consente di vivere una giornata fuori porta, fare soste nei borghi e rientrare senza la necessità di dormire fuori, anche se i pacchetti con hotel o B&B restano un’opzione interessante per chi vuole allungare il weekend.

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Prezzi e come prenotare

Il biglietto per il solo treno parte da circa 55 euro a persona (andata e ritorno). I bambini dai 4 ai 12 anni hanno tariffe ridotte, intorno ai 35 euro. Per chi vuole un’esperienza più completa, ci sono pacchetti che includono il pernottamento in hotel o B&B nei borghi lungo la linea, con prezzi che variano tra 169 e 279 euro, a seconda della durata e della località scelta.

Tutti i biglietti si acquistano online sul sito della Ferrovia dei Parchi e conviene prenotare in anticipo: le corse natalizie si esauriscono rapidamente.

Consigli pratici per il viaggio

Vestiti caldi e scarpe comode sono indispensabili: in montagna le temperature scendono rapidamente e la neve è frequente. Se si acquista un pacchetto con pernottamento occorre verificare che la struttura sia facilmente raggiungibile senza auto, alcune località richiedono infatti di essere automuniti.

Approfittare delle soste più lunghe nei borghi per assaggiare prodotti tipici, scattare foto e godersi i mercatini senza fretta è forse uno dei regali più belli che ci si possano fare.

Perché vale la pena

La Transiberiana d’Italia a Natale non è di certo una gita qualunque. È un viaggio lento, pensato per chi vuole vivere il Natale in modo genuino, lontano dalla folla e dai percorsi turistici standard.

Sedersi su una carrozza storica e vedere i borghi innevati scorrere lentamente fuori dal finestrino è un’esperienza che resta impressa: il Natale qui non è solo un evento, ma un’atmosfera da respirare passo passo.

Foto Canva

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Fare le vacanze in bici in Abruzzo è assolutamente una bellissima idea: gli itinerari più belli fra mare, montagna, parchi e borghi sono davvero entusiasmanti e tuto sommato ancora poco frequentati, un’immersione nella natura per questa estate 2023.
Abruzzo is the new black quanto a cicloturismo: negli ultimi anni sono stati investiti fondi regionali per sviluppare un’ampia rete di percorsi per bici da turismo e mountain bike e lanciare le vacanze in bici in questa regione. Oltretutto puntando sulla sostenibilità.
Dalla ciclovia Bike to Coast lungo le coste adriatiche ai sentieri della piana di Campo Imperatore, l’Abruzzo è un’ nuovo eldorado della bici: puoi costruire i tuoi itinerari superando l’imbarazzo della scelta (ce ne sono di adatti a tutti).

Perché fare un viaggio in bici in Abruzzo: gli itinerari più belli

L’Abruzzo ha investito molto sul cicloturismo, sviluppando e migliorando sia la rete delle piste ciclabili che quella dei sentieri per le gravel e le mountain bike.
Si tratta del progetto Abruzzo Bike Friendly con una serie di interventi che hanno portato a un sistema di percorsi per le biciclette davvero notevole, che fa dell’Abruzzo una delle regioni più belle e attrezzate da visitare in bici.
Si può pedalare nei panorami definitivi dell’interno, attraversando parchi (Majella, Gran Sasso, Pnla) e borghi, o percorrere la Bike to Coast, il pezzo di Ciclovia Adriatica che qui si allunga su tutti i 130 km della costa abruzzese, su una pista dedicata alle bici tutta nuova.
Abruzzo Bike Friendly è anche una rete di strutture ricettive (bike hotels) e servizi collegati alla bici (noleggi) per supportare i ciclisti viaggiatori nella loro permanenza.
Gli itinerari sono tanti e spesso collegati fra loro: ecco secondo noi quali sono i percorsi in bici da fare in Abruzzo.
1. La via Verde, sulla Costa dei Trabocchi
2. Gran Sasso: Navelli – Campo Imperatore
3. Majella: Caramanico Terme – Campo di Giove
4. Scanno-Pacentro
5. Pnla: Pescasseroli-Roccaraso

1. In bici sulla Via Verde lungo la Costa dei Trabocchi

La Ciclovia Adriatica, che percorre tutta la costa da Trieste a Santa Maria di Leuca, trova il suo tratto migliore in Abruzzo. I 130 km del lungomare regionale sono stati attrezzati con una pista ciclabile in quasi tutta la loro estensione. Viene chiamato anche Bike To Coast.
Il tratto più bello del tratto più bello è sicuramente il pezzo che segue la Costa dei Trabocchi.
Fino a Ortona si devono fare alcuni tratti sulla SS16, ma da lì in poi si accede alla Via Verde, la nuova pista ciclabile che è davvero un piacere percorrere.Nel resto d’Italia la ciclovia corre spesso su strade statali, ma qui è un vero paradiso delle due ruote, con la strada perfetta, colorata, lontana dalle auto, panoramica. E facile, adatta a tutti.
Sono 42 km da Ortona a Vasto, che attraversano 9 comuni e toccano diverse riserve naturali e 16 trabocchi, dove fermarsi per mangiare (obbligatorio prenotare per tempo).
Vanno percorsi con calma, facendo soste nelle spiagge per un tuffo.
Imperdibile il pezzo San Vito Chietino – Casalbordino, così come la spiaggia del promontorio di Punta Aderci e quella di Le Morge.

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2. Percorsi in bici sul Gran Sasso a Campo Imperatore

Cavalli al pascolo, aria sottile, panorama sconfinato: il ‘Piccolo Tibet’ italiano è un luogo magico, uno dei posti del nostro paese da vedere almeno una volta nella vita. Un grande altopiano verde che spazia in altitudine dai 1400 ai 2100 metri, dove ti sembra di stare in un altro mondo, dominato dal Corno Grande del Gran Sasso (2912 metri).
Viene ancora attraversato dai pastori per la transumanza verso sud (il Tratturo Magno) e si può percorrere in bici seguendo vari itinerari più o meno lunghi. E abbastanza impegnativi: oltre a salite progressive, alla fine dall’altopiano c’è una serie di tornanti da affrontare. Per questo è un percorso adatto anche alle e-bike.I percorsi partono tutti da Navelli, piccolo borgo dove si produce un pregiato zafferano. Oltre a poter raggiungere il punto in cui termina la strada, presso l’osservatorio astronomico, ci sono tre itinerari ad anello, di diverse lunghezze e difficoltà: 28km, 66 km, e 90 km.
L’importante è non perdersi alcune cose: Calascio, con la sua Rocca (ci hanno girato film fra i quali Ladyhawke), Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli d’Italia più volte colpito da terremoti e termine del percorso più facile, Castel del Monte, città bianca che si arrampica su un versante di montagna e termine della tappa media, e la zona finale della Piana di campo Imperatore presso l’Albergo Rosso.
In strada fermatevi assolutamente a rifocillarvi con gli arrosticini abruzzesi da cuocere direttamente sulla brace dopo averli scelti nelle due macellerie che si trovano sul percorso (impossibile non notarle).
Volendo si può partire o arrivare a Bussi sul Tirino, dove c’è il centro Il Bosso che organizza escursioni anche in e-bike e esperienze davvero indimenticabili in canoa sul Tirino, il fiume più pulito in Italia.
Ormai quasi un classico è il giro del Lago di Campotosto in bici: 50 km di periplo del lago che si trova fra L’Aquila e Amatrice. La strada è asfaltata, ci si ferma qua e là per rilassarsi. imperdibili alba e tramonto, quando i riflessi del lago creano una suggestione irreale.
C’è anche un percorso lungo e impegnativo che va dal Gran Sasso alla costa adriatica, da Campo Imperatore a Pescara.

3. Itinerari in bici sulla Majella: da Caramanico Terme a Campo di Giove

La Majella non è per tutti i ciclisti: le salite sono impegnative, come ad esempio quella che da Caramanico Terme sale fino a Passolanciano-Majelletta, o quella verso San Vittorino: solo se sei allenato e hai la bici giusta puoi affrontare questi itinerari, peraltro immersi nella natura più selvaggia.
Però c’è un percorso più affrontabile, adatto più o meno a tutti, che segue la strada regionale 487, pochissimo trafficata, e va da Caramanico (dove noleggiare bici e e-bike) al passo San Leonardo, costeggiando la foresta della valle dell’Orfento (riserva Naturale Orientata) e il Monte Amaro.
Sono 20 km, 40 andata e ritorno, da fare in circa 3 ore.

Si pedala su saliscendi non impegnativi, toccando alcuni paesi in cui fare tappa: Sant’Eufemia a Majella (il paese dei giochi dei bambini, con una piazza che è una enorme mappa di Risiko in cui giocare) e Roccacaramanico, dove si può fare merenda godendosi il panorama su tutta la valle.
I più in vena possono tentare di raggiungere il passo san Leonardo, oppure ci si può rilassare nei grandi prati lungo la strada, dove è facile vedere greggi di pecore in transumanza.
Quelli ancora più in forma possono tentare la Gran Fondo della Majella, 130 km con partenza e arrivo da Fara San Martino, un itinerario cicloturistico difficile ma in mezzo a paesaggi straordinari come le Gole di San Martino, le sorgenti del fiume Verde, le grotte del Cavallone, il Castello Ducale e il Lago di Casoli, o anche l’Eremo di Palena e diversi borghi dove entrare in contato con le antiche tradizioni abruzzesi.

4. In bici da Scanno a Pacentro

Un itinerario in bici molto suggestivo e alla portata di tutti in Abruzzo è quello che va dal Lago di Scanno a Pacentro, due borghi che mettono in collegamento il Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise con la Majella.
Il lago è indubbiamente uno dei più suggestivi d’Italia incastonato a 700 metri di altitudine fra gli Appennini e circondato da boschi e fiumiciattoli. Pacentro è un antico borgo isolato e adagiato a 1055 metri, che si raggiunge dopo 42 km su una strada che scende a valle per poi risalire, ma senza salite troppo impegnative.

5. Itinerario in bici Roccaraso-Pescasseroli nel PNLA

Il Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise è uno dei più sottovalutati in Abruzzo, la regione europea che conta più parchi e territori verdi del continente. Siamo nel regno degli animali selvatici come il lupo e l’orso marsicano, ma anche dei camosci, che vivono in una riserva a loro dedicata (la Camosciara).
Il percorso in bici da Pescasseroli a Roccaraso (o viceversa) taglia in due una sezione del Parco e permette di pedalare su belle strade asfaltate (la strada statale Marsicana) alternate a tratti di sentiero ciclabile lungo il fiume, toccando borghi e luoghi di natura. Nelle due cittadine si possono noleggiare bici e fare provviste.Si pedala per circa 50 km, un’escursione fattibile anche in giornata, tenendo conto che non si può non fermarsi in alcuni posti:
– Opi, uno dei borghi più belli d’Italia, abbarbicato su una costa
– La Riserva della Camosciara: qui si può fare una passeggiata nel bosco dove incontrare camosci e orsi (facendo attenzione a come comportarsi)
– Civitella Alfedena, dove vedere i lupi affacciandosi al recinto della piccola riserva
– Lago Barrea, per farsi un giro in pedalò
Volendo ci si può anche fermare qui, ma se avete tempo vale al pena arrivare ai 1200 metri di Roccaraso, punto di riferimento dello sci in Abruzzo e delle escursioni in questa zona di montagna.
da queste parti si incrocia anche il Cammino dei Briganti.
[photo credits Abruzzo Turismo – Instagram]

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Tratturo Magno è un lungo cammino che si può percorrere in 6 giorni a piedi, da L’Aquila a Campobasso, attraverso il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise, sulle orme dei pastori che nei secoli hanno portato le greggi a svernare fin nel Tavoliere, nell’attuale provincia di Foggia. Un viaggio non solo nella natura di una fetta bella e selvaggia del nostro Paese, ma anche nelle tradizioni, nella cultura e nella devozione delle genti tra Abruzzo e Molise, e volendo e Puglia, che da sempre vivono i ritmi della pastorizia.

Tratturo Magno, sulla Via della Transumanza

Il Tratturo Magno è un itinerario a piedi da poco recuperato dalla Compagnia dei Cammini, ed è uno dei 5 Tratturi Regi d’Italia, parte della più grande Via della Transumanza, la cui storia merita di essere raccontata. I pastori transumanti andavano e tornavano dall’alto Aterno al Tavoliere delle Puglie fin dai primi secoli dopo Cristo, ma fu re Alfonso V d’Aragona, a metà del Quattrocento, a regolamentare i percorsi della transumanza in quelli che appunto poi hanno preso il nome di Tratturi Regi o Tratturi Alfonsini.

Lungo i Cammini Verdi, sulle orme dei pastori

I tratturi della transumanza erano vie d’erba, non veri e propri sentieri, e se sono perfetti per il cammino turistico non sono stati facili da recuperare nel loro tracciato storico e soffrono di difficoltà di segnaletica: per come furono regolamentati i regi tratturi dovevano avere una larghezza ben definita di un centinaio di metri abbondanti, e portavano a Foggia perché gli aragonesi avevano destinato quelle terre alla transumanza in inverno, con tanto di dogana con i dazi, e alla coltivazione in estate. Scomparsa quasi la transumanza con la fine dell’Ottocento, i vari tratturi della Transumanza sono stati prima riconquistati dalla natura e poi ritrovati a partire dai ricoveri dove i pastori trovavano protezione per la notte o contro le intemperie.

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Ora, di tutto quel reticolo di cammini verdi, ne sono stati recuperati un centinaio di km del Tratturo Magno, che si possono percorrere a piedi tutto l’anno, al netto del caldo mediterraneo dell’estate e del freddo delle montagne abruzzesi e molisane in inverno, benché l’itinerario non vada mai oltre i 1200 metri di altitudine. La partenza canonica è da Pescasseroli, dove si possono anche ritirare le credenziali del cammino che danno accesso a strutture lungo il percorso, e al momento il tratto meglio codificato è quello fino a Campobasso, dove si può ritirare l’attestato del cammino. Il Tratturo Magno è segnalato con la sigla RT e passa da Opi, dalla Val Fondillo, dalla Camosciara, da Civitella Alfedena, da Villetta Barrea, dal lago di Barrea e Alfedena, e quando entra in Molise segue il percorso del tratturo Castel Di Sangro-Lucera fino a terminare appunto a Campobasso.

LEGGI ANCHE: I Cammini più belli da fare in estate in Italia

Credits photo: YesAbruzzo

Visitare la Majella con i bambini è divertentissimo e ci sono 6 cose da fare per una vacanza esaltante nella natura in questa zona di Abruzzo.
L’Abruzzo ci piace molto, non lo nascondiamo. È la regione più selvaggia d’Italia, quasi interamente occupata da parchi nazionali e non. Si possono fare avventure, esplorazioni in solitaria, attività sportive outdoor tra fiume, mare e montagna. Si mangia benissimo e il turismo che c’è non si vede, soprattutto nelle zona montane.
E la popolazione è fiera e accogliente; il terremoto ha più volte devastato la regione, ma gli abruzzesi non si sono persi d’animo e hanno creato un percorso a dir poco inedito, un cammino sui luoghi del terremoto, che è uno dei trekking più belli d’Italia.

La Majella con i bambini: 6 cose da fare per un viaggio nella natura in Abruzzo

La Majella è una sintesi (mare a parte) di tuto questo. Un luogo dove la natura domina tutto e ci trasmette la sua forza e i suoi benefici. Un posto ideale per un viaggio con i bambini diverso dal solito (qui puoi leggere i nostri suggerimenti su 10 mete poco affollate per una vacanza fra natura, sport e fitness.

Un viaggio dalle parti della Majella con i bambini può diventare una straordinaria avventura. Un’immersione nella natura indimenticabile (leggi qui i 6 modi per fare amare la natura ai bambini). Un viaggio che quando finisce ti fa pensare “l’anno prossimo ci devo tornare”.
Noi ci siamo stati e vi raccontiamo cosa fare per godersi una vacanza into the wild:
1. Escursione nella valle dell’Orfento
2. Sant’Eufemia, la città del gioco
3. Roccacaramanico e il Bosco di Lama Bianca
4. La sorgente del Pescara
5. Il Sentiero dello Spirito 
6. La Sagra del Cinghiale e le altre feste

1. Escursione nella valle dell’Orfento

Da Caramanico Terme parte una fitta rete di sentieri che si inoltrano nella valle dell’Orfento. Un  mondo selvaggio che si sviluppa attorno al fiume nascosto nelle gole che lo sovrastano.
La Majella con i bambini può essere una vacanza esaltante anche dal punto di vista fisico. C’è un bel trekking per tutta la famiglia, denominato ‘le Scalelle’,  che parte dal Centro Visite della Valle dell’Orfento e si snoda per poco meno di 2 km costeggiando il corso d’acqua.

Si percorre in 1 ora e mezza, con 90 metri di dislivello in salita e 120 m in discesa.  È una passeggiata al fresco fra ponti, guadi sui sassi, enormi formazioni  rocciose, angoli in cui entrare in acqua, cascatelle che scendono della cima della gola.
Breve, intenso, imperdibile.

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2. Sant’Eufemia, la città del gioco

Il cartello che vi accoglie a Sant’Eufemia è illuminante sullo stile di vita di questo piccolo paese a pochi chilometri da Caramanico Terme: “Rallentare – In questo paese i bambini giocano ancora per strada”.

La via principale ospita un centro pubblico per l’animazione dei bambini.  Ci sono gruppi che organizzano escursioni a piedi e in bici dedicate ai più piccoli.
E soprattutto la piazza principale, dedicata a tutti gli emigranti, è una gigantesca mappa di Risiko!, la più grande del mondo. Ci si può sbizzarrire a correre fra la Kamchatka e il Quebec, o partecipare ai tornei periodici che si organizzano qui, con tanto di tribuna per gli spettatori.

Sant’Eufemia a Majella, in #abruzzo, è un posto speciale, dove il GIOCO è sacro. La piazza principale è la più grande mappa di #risiko! del mondo. E si chiama Piazza dell’Emigrante

Un post condiviso da Martino De Mori (@martinodemori) in data: Ago 16, 2018 at 8:20 PDT

3. Roccacaramanico e il Bosco di Lama Bianca

Poco oltre Sant’Eufemia a Majella parte un percorso a piedi che entra nel bosco della Riserva Naturale di Lama Bianca. Si parte dalla Fonte Lama Bianca e dopo un chilometro circa si approda alla Fonte della Fratta. Ci si impiega circa 1 ora e mezza, con 200 metri di dislivello sia in salita che in discesa.
Il percorso si snoda in mezzo a una fitta vegetazione che sembra proiettarvi nelle Alpi, è adatto a bambini e anche a disabili in carrozzella.
Arrivati alla fine ci si può spostare (in auto) per uno spuntino a Roccacaramanico. È un piccolissimo gioiello in pietra sospeso su un crinale che, seduti nella piazzetta-balcone mentre mangiate formaggi e salumi locali, vi mostrerà tutto il versante della Lama Banca che avete percorso.

Poco più in là si può proseguire fino al Passo San Leonardo, a 1282 metri slm. Un gran bel posto dove rigenerarsi anche solo restando sdraiati nei prati immensi.

In estate è un punto di riferimento per passeggiate in mezzo alle pecore dei greggi che pascolano (la Piana delle Orchidee), mentre in inverno si può sciare, grazie a un piccolo impianto sciistico.

4. La sorgente del Pescara

Fra il Parco Nazionale della Majella e quello del Gran Sasso e dei Monti della Laga si nascondono le sorgenti del fiume Pescara.
Niente a che fare con la classiche fonti montane di un fiume. O meglio, l’acqua nasce sulle montagne della Laga circostanti ma scorre sottoterra prima di arrivare in questa piccola oasi appena fuori la cittadina di Popoli. Qui riemerge grazie al fenomeno carsico e alimenta il fiume Pescara che va a sfociare nell’omonima città sull’Adriatico.

Anatra e polle: alle sorgenti del fiume Pescara #abruzzo

Un post condiviso da Martino De Mori (@martinodemori) in data: Ago 17, 2018 at 6:34 PDT

Si può fare una breve passeggiata (circa mezz’ora) nella Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara immersi in un bosco che circonda il corso d’acqua. A partire dalle buche da cui sgorga il fiume ribollendo in modo spettacolare, in un tratto limpidissimo in cui i colori emergono in tutto il loro splendore naturale.Qui ci sono anche della panchine in cui fare un pic nic, e un piccolo chalet che cucina arrosticini.

5. Il Sentiero dello Spirito, le passeggiate

L’Abruzzo è terra di grotte, eremi, rifugi remoti e sacri. Nella zona della Majella ce ne sono davvero tanti, al punto che è stato tracciato il Sentiero dello Spirito, un cammino di 4 giorni sulle tracce dei luoghi in cui visse da eremita Pietro da Morrone, che nel 1294 diventò papa con il nome di Celestino V.
Non è il caso di farlo con i bambini, ma un trekking verso un eremo è se siete sulla Majella. Un percorso semplice ma suggestivo è quello che parte da Decontra, nella zona nord del Parco della Majella, e porta all’Eremo di San Bartolomeo in Legio.

Si camina per un’ora circa nel cuore della Valle Giumentina, con vista sulle vette più alte, fino al rifugio dei pellegrini. Che non è altro che una grotta scavata nella roccia, con una scalinata, affreschi e una nicchia con altare. Venne abitata da Celestino V nel 1250, che la ricostruì su un precedente eremo in rovina.
È un luogo di tranquillità assoluta, che tocca il cuore.

6. La Sagra del Cinghiale e le altre feste

La cucina abruzzese è fra le migliori d’Italia, legata alla tradizione della pastorizia (gli arrosticini di pecora sono il piatto più iconico) e a quella contadina (la qualità della pasta non ha eguali nel mondo).
Il modo migliore per provarla è partecipare alle tantissime sagre che si tengono tutto l’anno. A partire da quella del cinghiale che si tiene lungo tutto il mese di agosto a Pennapiedimonte, borgo arroccato a 660 metri sul versante orientale della Majella. Non si mangiano solo piatti a base di cinghiale, ma anche tante altre prelibatezze regionali. E ci sono anche portate per i bambini.

Ma  dalla porchetta ai funghi, dagli gnocchi agli spaghetti alla chitarra, dalle sagne ai dolci, la zona è una festa a cielo aperto per 365 giorni.
(foto Martino De Mori e Wikipedia)

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise è uno dei posti migliori d’Europa dove vedere gli animali allo stato selvatico. L’area è molto estesa e prevalentemente selvaggia e durante le passeggiate e trekking si possono incontrare orsi, lupi, camosci, daini, cervi, volpi e altre specie allo stato brado che popolano i boschi.
Per vederli ci vuole pazienza e sveglie all’alba, oppure attrezzatura e mappe per orientarsi di notte, quando escono dai luoghi più remoti in cerca di cibo.
Ma se non è così facile incontrarli, nel parco esistono diversi luoghi e aree faunistiche dove è più probabile, se non certo avere incontri ravvicinati con esemplari molto elusivi come questi. Anche perché sono concentrati in zone delimitate e protette, dove fare escursioni con i bambini, accompagnati da guide esperte in grado di spiegare il loro comportamento e la loro origine: si tratta di animali in difficoltà, abbandonati, feriti, utilizzati come mostri da esibizione o reclusi nei giardini di criminali. Noi abbiamo visitato alcuni centri e ve li raccontiamo.

Dove vedere gli animali nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Abbiamo già scritto che per noi l’Abruzzo è una delle migliori regioni d’Europa per stare nella natura selvaggia. Così non suona strano che il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sia uno dei più ricchi di fauna selvatica di tutta Italia.
Si possono incontrare allo stato selvaggio volpi, camosci, daini, orsi (marsicano e europeo), cinghiali e lupi ( cosa in realtà molto difficile). Dato che non è automatico avvistare un animale selvatico durante una passeggiata nei boschi, nel parco esistono una serie di strutture in cui è più facile incontrarli.Sono le aree faunistiche dedicate a un singolo animale, oppure i piccoli zoo infermieristici, dove vengono ricoverati e curati animali feriti, traumatizzati, abbandonati e ritrovati in difficoltà. Sono le occasioni migliori per mostrare ai bambini gli animali in tutta sicurezza, accompagnati da guide esperte che sanno spiegare e dare un senso più compiuto a quel che si vede con informazioni e spiegazioni utili. Ecco i luoghi del parco dove andare per vedere gli animali selvatici, oltre a godersi la bellezza intatta di borghi antichi e il contatto con la natura.
Ecco gli animali che puoi vedere nel PNALM e dove si incontrano

1. Volpi: Passo Forca d’Acero e la faggeta
2. Camosci e orsi a Opi e Pescasseroli
3. Camosci: passeggiate alla Camosciara
4. Lupi e cervi: Lago Barrea e Area Faunistica del Lupo
5. Daini: il Parco dei Daini di Goffredo
6. Orsi: Campoli e l’Area Faunistica dell’Orso

1. Volpi: Passo Forca d’Acero e la faggeta

Forca d’Acero è l’unico punto di ingresso nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise se provieni dall’Appennino laziale. Ma è anche il confine fra le regioni di Lazio e Abruzzo. Si trova a un’altitudine di 1538 metri e appena lo varchi, dopo una serie di tornanti (ci hanno corso per 4 volte una tappa del Giro d’Italia), entri in un mondo incantato. Dopo i cartelli dell’ingresso nella nuova regione, tempestati di adesivi, sulla linea del passo c’è un bar ristorante in legno con appese sculture a tema bicicletta, poi si entra in un bosco di faggi secolari dove la luce si insinua tra gli alberi e gioca a non finire tra i colori, soprattutto verso le ore del tramonto. Il bosco è freschissimo, meta ideale di picnic quando le giornate sono afose; ed è molto esteso sia a est che a ovest per fare passeggiate immersi nella natura.
Osservando gli animali del bosco a distanza, come le volpi.Nel Parco si può fare anche il Cammino dei Briganti, come raccontiamo qui. Immediatamente ai piedi del Parco, nel Lazio, c’è invece la Val Comino, luogo molto verace e tutto da scoprire per una vacanza outdoor.

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2. Camosci e orsi a Opi e Pescasseroli

Il primo paese che si incontra è Opi, villaggio medievale che si arrampica su un colle dei Monti Marsicani ed è inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Ci sono solo un baretto, una panetteria e un ristorante, per il resto la cittadina è rimasta intatta, tra salite ripide ammazzapolpacci e vicoli antichi che girano attorno alla piazza. dal Belvedere c’è una bella vista sulla Valle di Sangro. In cima al paese c’è anche il Centro Visita del Camoscio, con micromuseo sul camoscio appenninico e punto di osservazione sui camosci dell’area faunistica sottostante.

A 9 km da Opi si incontra Pescasseroli, centro turistico importante, punto di riferimento per tutte le attività sportive del Parco e sede dell’ente che lo gestisce. da qui partono sentieri per esplorare la zona a piedi e i bici (e-bike comprese) e c’è il Centro Visite Paco Nazionale d’Abruzzo che ospita un museo e un piccolo zoo infermieristico, dove vivono animali del parco trovati abbandonati e feriti, che vengono curati e rimessi in sesto, ma che non possono tornare a vivere allo stato selvaggio. Ci sono lupi, orsi, lontre, gufi, camosci e altri animali.

3. Camosci: passeggiate alla Camosciara

Da Opi, proseguendo in direzione opposta rispetto a Pescasseroli, quindi verso est, si taglia in due il Parco arrivando alla Riserva Naturale La Camosciara. Dopo aver parcheggiato nel grande spiazzo, si possono scegliere i sentieri per trekking lunghi o passeggiate brevi, anche a cavallo. Nel parco, muovendosi la mattina presto e allontanandosi dai luoghi più battuti, è facile incontrare i camosci, ma anche orsi marsicani (innocui, leggi qui cosa fare se ne incontri uno) e qualche cinghiale (ecco come comportarsi quando lo incontri). Una passeggiata adatta a tutti, bambini compresi, è quella che porta alle due cascate, lunga circa 2,5 km su strada asfaltata e sentiero battuto. Una volta arrivati alle cascatella, il sentiero si ferma. Passare qui una giornata, come fanno i locali, fa bene alla salute e all’umore.
Si lascia l’auto presso il parcheggio che in prossimità delle cascate ci sono baretti che servono panini, bibite e piatti. Ma è bello anche portarsi il pranzo al sacco e accamparsi lungo il ruscello per rinfrescarsi all’ombra. Qui il sito della Camosciara.

4. Lupi e cervi: Lago Barrea e Area Faunistica del Lupo

Proseguendo lungo la strada statale 83 Marsicana si arriva a Villetta Barrea, un centro abbastanza vivace (si tengono sagre e eventi tutta estate) sul bordo settentrionale del lago Barrea. Qui si possono fare passeggiate lungo il fiume che porta al lago, ma anche fare canoa e passeggiate a cavallo costeggiando le rive. Villeta Barrea è luogo d’elezione dei cervi (sui cartelli si legge ‘Borgo dei Cervi’) che scendono fino al paco giochi locale in cerca di cibo.

Dalla parte opposta del lago c’è il borgo davvero suggestivo di Barrea, appollaiato su un colle con vista lago dentro la comunità dell’Alto Sangro. Come vedrete, è uno dei luoghi più fotografati della zona. Ma mai come l’Area Faunistica del Lupo, a Civitella Alfedena, appena attraversato il ponte sul lago a sud di Villetta Barrea.
Qui si possono vedere 15-20 lupi che circolano in libertà, alcuni dei quali estromessi dal branco e più abituati al contatto con l’uomo. L’incontro è emozionante per grandi e piccoli, con gli esemplari che si muovono fino alla rete che li divide dal pubblico.

5. Daini: il Parco dei Daini di Goffredo

Da Villetta Barrea verso nord, risalendo il Parco su suo limite orientale, ci si inerpica per 8 km fino al Parco dei Daini, un parco giochi fondato e gestito dal mitico Goffredo, che ha destinato una grande area verde ai daini.
Con un piccolo contributo si può entrare per una visita guidata molto interessante, avvicinarsi ai daini (ma attenzione agli esemplarti maschi!) e dare loro da mangiare direttamente dalle mani.
Con la sorpresa di ritrovarsi le mani pulite e inodori grazie alla lisina, la sostanza amminoacida disinfettante che viene prodotta dalla lingua dei camosci. Un’esperienza davvero sorprendente, che consigliamo perché rende entusiasti i bambini e si imparano un sacco di cose sui meccanismi della natura grazie alle curiosità che la guida locale riesce a trasmettere.

6. Orsi: Campoli e l’Area Faunistica dell’Orso

Campoli Appennino è appena fuori dal Parco, a 22 km dal Passo di Forca d’Acero, nel Lazio (provincia di Frosinone). Ma vale la pena raggiungere il borgo per vivere un incontro ravvicinato con l’orso. Il paese si sviluppa a semicerchio su una dolina ellittica nella Valle di Comino: la particolarità è che l’anfiteatro che si apre sotto l’abitato è un bosco adibito ad Area Faunistica del’Orso. Oltre a poter osservare i movimenti degli orsi dai punti panoramici in alto, vi consigliamo di scendere per una visita guidata all’area: con un po’ di pazienza è abbastanza facile avere un tete a tete con gli orsi che vivono qui in libertà (sempre al di là della rete di protezione). Sono animali che arrivano da situazioni complicate, orsi schiavizzati, o reclusi nei giardini di boss mafiosi.
I momenti migliori sono la mattina e al tramonto, quando gli animali escono dall’ombra rinfrescante del bosco e trotterellano per andare a bere alle fonti. A noi è capitato di fare conoscenza di Sonia, una femmina di orso europeo che ci ha accompagnato per un pezzo di passeggiata.   

[foto Martino De Mori]

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Cammino delle Terre Mutate, sugli Appennini, è un percorso a piedi a tappe inaugurato nel 2018 che è entrato subito nel cuore di chi ama il trekking.
È uno dei cammini più belli del nostro paese, che attraversa il cuore e le cicatrici del centro Italia. in un itinerario a piedi in cui si incontrano natura selvaggia, borghi, tradizioni enogastronomiche eccellenti e luoghi di struggente bellezza.
Attraversa la dorsale appenninica del centro Italia, fra Marche e Abruzzo, andando a toccare valli e paesi su cui si sono abbattuti negli ultimi anni dei devastante terremoti.

Il Cammino delle Terre Mutate, a piedi sugli Appennini nei luoghi del terremoto

Il Centro Italia è uno scrigno di bellezza. Ora lo si può attraversare con questo nuovo cammino che ha in sé la forza della spiritualità, le emozioni della solidarietà, il fascino delle tradizioni antiche e la potenza della natura. È il Cammino delle Terre Mutate, 200 chilometri da fare a piedi o in bici da Fabriano a L’Aquila lungo le zone colpite dai terremoti negli scorsi anni. 14 tappe tracciate e ben segnalate, adatte a tutti e con strutture e alloggi disseminati lungo la dorsale appenninica per dormire e mangiare.Il Cammino delle Terre Mutate appartiene a quel genere di trekking che di solito si definisce ‘cammino del cuore’ e per la sua capacità di colpire nel profondo chi lo affronta è da paragonare ai grandi cammini giacobei, come il Cammino di Santiago o la Via Francigena.

Come fare il Cammino delle Terre Mutate

Il Cammino delle Terre Mutate è un percorso che va da Fabriano a L’Aquila attraverso l’Appennino e i luoghi che negli ultimi anni sono stati colpiti dai terremoti. È lungo circa 200 chilometri e si può percorrere sia a piedi che in bicicletta (Mountain Bike). Si attraversano 4 regioni (Lazio Abruzzo, Marche e Umbria) toccando città simbolo del sisma, e immergendosi nella natura selvaggia di questa parte di Centro Italia.

In sostanza sono stati messi in rete i principali sentieri della dorsale appenninica che passano per il Grande Anello dei Sibillini, il Sentiero Italia, i Sentieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (leggi qui i nostri consigli sui trekking da queste parti) e del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (qui c’è un bel trekking per andare a osservare le stelle) e tanti altri Sentieri CAI. Ora da Fabriano di dipana un un unico cammino adatto a escursionisti e cicloturisti e percorribile tutto l’anno (salvo condizioni metro avverse).

Come e quando è nato il Cammino delle Terre Mutate

L’idea è partita da una serie di appassionati e di associazioni che hanno voluto provare a rilanciare il territorio tracciando un cammino che rientrasse nel concetto di turismo slow e a basso impatto. Di viaggio come gesto critico e solidale, infine spirituale

Movimento Tellurico è la associazione più attiva, che dal 2012 organizza una marcia su questo percorso: da cammino di protesta contro l’immobilismo della politica (la Lunga Marcia per L’Aquila) è diventata, grazie al numero crescente di partecipanti e all’indotto che portano, un vero e proprio itinerario turistico.
Ogni estate sono sempre di più i partecipanti alla Lunga Marcia organizzata (nel 2018 si svolge dal 27 giugno all’8 luglio), ma ormai tutti possono intraprendere questo cammino, che nel tempo è stato messo in sicurezza anche attraverso i contributi del bonus sisma.

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Il percorso del Cammino delle Terre Mutate

Da Fabriano a L’aquila il tragitto a piedi è stato organizzato in 14 tappe da città a città. La prima che si incontra è Matelica, poi Camerino, Fiastra, Ussita, Norcia, Castelluccio, Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice, Campotosto, Mascioni e Collebrincioni.

Le tappe del Cammino delle Terre Mutate

Le 14 tappe del Cammino delle Terre Mutate sono facili da percorrere con dislivelli piuttosto contenuti (il massimo sono i 1100 metri delle tappe 3 e 6). Ecco le 14 tratte, con il chilometraggio.

Fabriano-Matelica: 25 km
Matelica-Camerino: 23 km
Camerino-Fiastra: 21 km
Fiastra-Ussita: 21 km
Ussita-Visso-Campi di Norcia: 19 km
Campi di Norcia-Norcia: 9,5
Norcia-Castelluccio di Norcia: 16 km
Castelluccio di Norcia-Arquata del Tronto: 18 km
Arquata del Tronco-Accumoli: 16,5 km
Accumoli-Amatrice: 17 km
Amatrice-Campotosto: 13 km
Campotosto-Mascioni: 14km
Mascioni-Collebrincioni: 24,5 km
Collebrincioni-L’Aquila: 8 km

Il sentiero verso L’Aquila

La meta del Cammino delle Terre Mutate è l’Aquila, approdo finale fisico, mistico e simbolico di un cammino come Santiago de Compostela lo è per il Camino che parte da Roncisvalle (ma da poco è nato il ramo italiano di questo percorso, la Via Postumia, ne abbiamo parlato qui). Città martoriata dai terremoti più volte, e sempre in grado di rialzare la testa, il capoluogo abruzzese accoglie i pellegrini-trekker permettendo poi le partenze con i mezzi pubblici per tornare a casa o a luogo in cui si è lasciata l’auto.

Come vestirsi per fare il Cammino delle Terre Mutate

Se si decide di percorrere il Cammino delle Terre Mutate in estate, ecco cosa raccomanda l’associazione che ha creato o organizzato il percorso. E anche noi, a partire dalla nostra Guida al Trekking.
Uno zaino da almeno 50 litri (ecco cosa devi sapere per scegliere quello giusto ma anche  come devi riempirlo per non farlo pesare troppo e come proteggerlo dalla pioggia)
Scarpe da trekking a collo alto (qui la nostra guida alle scarpe da camminata)
Asciugamano sportivo in microfibra e 2-3 magliette leggere (qui il nostro vocabolario dell’abbigliamento sportivo per districarsi tra i tessuti tecnici)
2-3 pantaloni da trekking (qui spieghiamo quali caratteristiche devono avere)
3 paia di calzettoni da trekking (per scegliere quelle più adatte leggi qui)
Giacca di tipo guscio per ripararsi dal vento e dal freddo (leggi la nostra guida sulle giacche impermeabili da trekking)
Felpa o pile (ecco i nostri approfondimenti sull’abbigliamento outdoor)
Bastoncini telescopici da trekking (ecco perché sono necessari)
Cappello e occhiali per proteggersi dal sole
Borraccia (ecco le migliori in acciaio inox)
Prodotti per l’igiene personale (e i detersivi per lavare l’abbigliamento)
Crema solare (qui i consigli per proteggerti in maniera efficace)
Kit primo soccorso: cerotti/Compeed per eventuali vesciche; bende; disinfettante; rotolo nastro adesivo
Mini torcia per muoversi di notte senza svegliare gli altri

Dove dormire lungo il Cammino delle Terre Mutate

Il percorso è anche un viaggio fra i sapori, le tradizioni italiane, l’ospitalità delle persone di queste zone, che hanno fatto della resilienza una necessità. Si assaggia un patrimonio come la pasta all’amatriciana, si visitano i librai di Matelica, i tessitori di Campotosto.

E si dorme in agriturismi, monasteri, B&B, comunità locali, relais, rifugi, campeggi, alberghi, case.
Tutte strutture che fanno parte del Cammino delle Terre Mutate, segnalate sul sito ufficiale del percorso (le foto sono prese dal sito).

Altre idee per un viaggio

• Vacanza in bici con  bambini: i consigli per partire
• Escursioni e sport nel Parco del Pollino
• La via degli Abati, da Pavia a Pontremoli

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La Ciclabile dei Trabocchi, il percorso tra Ortona e Vasto ricavato sul tracciato della dismessa ferrovia costiera inaugurata nel 1863 e dismessa nel 2005, è per molti la più bella via verde vista mare d’Italia. Per il contrasto netto tra le spiagge e il mare selvaggio d’Abruzzo da una parte e l’entroterra aspro dall’altra, per il fatto che la ciclovia dei Trabocchi è quasi integralmente separata dal traffico veicolari, tanto da valerle il premio tra le migliori Green Road Awards 2021, e perché quei giganti di legno costruiti su palafitte e impiegati nel passato per la pesca donano a ogni spinta di pedale qualcosa di unico e magico da ammirare tra tra le terre verdi, le coste selvagge e il blu dell’Adriatico.

La Ciclabile dei Trabocchi, la più bella via verde vista mare d’Italia

La Ciclabile dei Trabocchi si snoda tra Ortona e Vasto, in Abruzzo, per complessivi 50 Km circa. Convenzionalmente la ciclovia dovrebbe cominciare a Francavilla, ma attualmente il punto di accesso alla ciclovia dei Trabocchi è a Ortona, presso l’antico porto della cittadina in prossimità del Faro bianco e nero della Ritorna, che si può raggiungere comodamente anche in treno.Da qui si comincia a pedalare in direzione sud, sempre sostanzialmente senza dislivelli, in direzione di San Vito Marina. Superato il porto della baia del Lido dei Saraceni si lambiscono le spiagge in sassi di Acquabella, Ripari-Bardella e Mucchiola, dopo la quale si intravvede subito il primo Trabocco, quello Mucchiola. Ora si prosegue verso la riserva di Punta Acquabella, pedalando lungo un sentiero sentiero immerso nella verdeggiante macchia mediterranea, con vista sul blu del mare e sul primo trabocco di questo itinerario.

A San Vito Marina, proprio sul molo di Gualdo, in coincidenza della Spiaggia Rocco Mancini si trova il bel Trabocco Punta Fornace, che valge l’ispirazione di una sosta rigenerante. Si prosegue quindi verso la contrada delle Portelle a San Vito Chietino, fino a raggiungere il celebre Trabocco Turchino, proprio in prossimità dell’omonima spiaggia da cui si può scorgere anche sul promontorio l’Eremo dannunziano, il casolare in cui si ritirava il poeta e da cui si ammira l’intero litorale abruzzese. Caratterizzato da 3 piccole gallerie che tagliano il frastagliato promontorio, questo tratto di Ciclabile è considerato da molti il più suggestivo in assoluto.

LEGGI ANCHE: 

• Vacanze in bici in Abruzzo: i 5 itinerari più belli tra mare, parchi e borghi
• Itinerari in bici sulle ex ferrovie: le Vie Verdi tutte da scoprire

Dal porticciolo di Vallevò c’è un nuovo tratto di ciclabile quasi interamente asfaltato e molto bello dal punto di vista paesaggistico, che evita di affrontare un tratto di Statale 16 fino a Rocca San Giovanni, un caratteristico villaggio marinaro in prossimità del quale si avvistano i trabocchi di Punta Tufano e di Sasso della Cajana, nella zona del porticciolo e del mare.
Da qui, dalla Pinetina di Rocca, riparte la ciclabile che consente di pedalare immersi nella natura, tra i pini d’Aleppo, con scorci su belle spiagge come quella di Fossacesia in prossimità della quale si trovano i trabocchi di Punta Cavalluccio e Punta Punciosa, seguiti da quello di Pesce Palombo.

Per evitare la SS 16 la Ciclovia qui prosegue con un breve tratto tra le campagne dell’interno e poi riprende in direzione di Torino di Sangro, dove in prossimità della Spiaggia di Lago Dragoni è invece necessario affrontare un paio di km di Statale fino a Cala le Morge, dove si trova l’omonimo trabocco e la bellissima spiaggia naturalista in sassi. Il percorso prosegue lambendo la Riserva Naturale della Lecceta e proseguendo verso la riserva naturale di Punta Aderci, l’immagine indimenticabile da cartolina da conservare dentro di sé al termine della Ciclabile dei Trabocchi. La ciclabile tuttavia non finisce qui, perché prosegue all’interno della vegetazione riprendendo poi di fatto in Località Vignola, presso l’omonimo hotel, e continuando fino a Vasto Marina, praticamente al confine con il Molise.

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C’è un intrigante percorso a piedi da fare in Centro Italia, il Cammino Naturale dei Parchi, un trekking a piedi a tappe da L’Aquila a Roma a tappe fra l’Appennino e i suoi borghi.
Si tratta di un percorso di 430 km che attraversa l’Appennino e le terre colpite da diversi terremoti negli anni precedenti. Si cammina fra vallate selvagge, splendidi borghi antichi ricchi di tradizioni andando dalla capitale al capoluogo abruzzese.
Un nuovo itinerario per rilanciare le bellezze e la biodiversità dell’Italia centrale in 25 tappe che, se percorse tutte occupano circa 1 mese ci cammino. Qui mostriamo la mappa e spieghiamo quali sono le tappe e le possibilità per l’alloggio.

Cammino Naturale dei Parchi, la mappa e le tappe da L’Aquila a Roma

Il Cammino Naturale dei Parchi, il sentiero a piedi da L’Aquila a Roma è una rete di itinerari che vuole essere “Un percorso lento e sostenibile per gli escursionisti desiderosi di riscoprire un’Italia diversa”, ha spiegato al Tff Carlo Di Cosmo, direttore del Parco Naturale Monti Simbruini.
L’iniziativa è nata già nel 2016 portata avanti anche dai guardiaparchi dell’area, che hanno messo a punto un network di sentieri che portano da Roma a L’Aquila, in un cammino-trekking da 430 chilometri, 42 comuni e 7 parchi naturali inclusi nelle magnifiche e diversificate aree protette interne del Lazio e dell’Appennino Centrale.

Cammino naturale dei Parchi, le tappe

La rete di sentieri del Cammino Naturale dei Parchi si snoda su 25 tappe, per un trekking della durata complessiva di un mese.
Si parte dalla Basilica di Santa Maria in Collemaggio a L’Aquila e si arriva all’approdo finale nel Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica. O viceversa.
Il percorso si divide in 4 macro aree corrispondenti a una settimana di cammino, a loro volta poi suddivise in vere e proprie tappe di giornata.

Roma – Livata
Roma (Porta Capena) – Castelgandolfo, Rocca Proira – Palestrina – Capranica Prenestina – Guadagnolo – Cerreto Laziale – Rocca Canterano – Canterano – Subiaco – Livata

Livata – Corvaro
Livata – Camerata Nuova – Rocca dio Botte – Oricola – Riofreddo – Cineto Romano – Percile – Orvinio – Pozzagklia Sabina – castel di Tora – Vallecuppola – Marcetelli – Pescorocchiano – Castelmenardo – Corvaro

Corvaro – Accumoli
Corvaro – Castiglione – Rascino – Antrodoco – Posta – Cittareale – Accumoli

Accumoli – L’Aquila
Accumoli – Amatrice – Campotosto – San Pietro della Lenca – L’Aquila

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Cammino naturale dei Parchi, la mappa

Se decidi di fare il trekking del Cammino Naturale dei Parchi puoi camminare scoprendo il ricchissimo patrimonio naturale, culturale, artistico e storico del centro Italia.
Paesaggi selvaggi, incontaminati e aree poco conosciute, nel rispetto della biodiversità.
Si passa attraverso le vie storiche, dalla Roma antica, al Medioevo, a quelli che erano i confini del Regno Borbonico.
Ecco la mappa.

Dove dormire lungo il Cammino dei Parchi

La prima parte del trekking si svolge dentro il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per poi puntare verso le montagne della Duchessa, il monte Navegna, i Lucretili, i Simbruini, i Castelli Romani e il tratto finale dell’Appia Antica.
All’interno di queste aree ci sono le tappe per fermarsi a dormire, con alberghi e ostelli convenzionati per l’ospitalità. Sul sito ufficiale del Cammino si trovano le strutture tappa per tappa.
Abbiamo già parlato della bella esperienza che si può fare lungo il nuovo Cammino delle Terre Mutate, che attraversa la dorsale abruzzese colpita dal terremoto. Questo progetto è simile: ha l’obiettivo di permettere alle aree interne colpite dal terremoto di reagire e di intraprendere un percorso di rivalorizzazione paesaggistica e sociale. Le strutture ricettive locali coinvolte, tramite l’affiliazione al Cammino, rafforzano il senso di appartenenza e solidarietà. 
(foto Cammino Naturale dein Parchi / Instagram)

Cosa portare in un trekking

Un mese o anche un weekend di trekking deve essere preparato con cura. dall’abbigliamento all’attrezzatura, alle scarpe, allo zaino. Puoi consultare le nostre guide, per capire come scegliere e prepararti all’avventura.

• scarpe da trekking
• zaini da trekking
• giacche impermeabili per il trekking
• calze adatte ai lunghi trekking

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Andare in canoa con i bambini è già una bella esperienza, ma se lo fai sul Tirino, in Abruzzo, il fiume più nascosto e pulito d’Italia è qualcosa di indimenticabile. Pochi davvero lo sanno ma in Abruzzo scorre un fiume spesso definito “il più bello d’Italia” e in ogni caso il più limpido d’Europa.
Abbiamo provato a navigarlo in canoa con i bambini e vi raccontiamo l’esperienza.
Guarda la gallery del meraviglioso giro in canoa sul Tirino.

In canoa con i bambini sul Tirino, il fiume più pulito d’Italia

Il Tirino, un corso breve, 15 km che si snodano nelle province di Pescara e L’Aquila, toccando alcuni paesini e terminando nel fiume Aterno-Pescara, presso Bussi.Non era granché battuto e lo dovevi proprio conoscere per raggiungerlo, ma negli ultimi anni un gruppo di giovani ha dato vita a una cooperativa (Il Bosso) con l’idea di farne un’attrazione turistica. Ha funzionato: ora devi prenotare con largo anticipo per poterlo navigare in canoa, ma vale davvero la pena, perché ti immergi nella natura selvaggia d’Abruzzo, vai a pagaiare in acque trasparenti che danno vita a tratti di di un azzurro caraibico, puoi perfino fare un tuffo nelle acque (fredde) e assaggiare la piante che vi crescono.
Quando poi fai ritorno ala base nel silenzio assoluto, accompagnato dai suoni del fiume e degli uccelli, entri in un’altra dimensione e alla fine capisci perché chi lo prova vuole sempre ritornarci.

Il fiume Tirino in canoa

L’eccezionalità del Tirino deriva dalla sua natura carsica e dalle sue tre sorgenti (Capo d’Acqua, Presciano e il lago sotto Capestrano). Provenendo da fonti risorgive, che scorrono per 25 km sotto terra, l’acqua rimane sempre pulita (e aiuta il fatto che non ci sia traffico e inquinamento). Inoltre il fiume, non avendo affluenti, mantiene la stessa temperatura di 11 gradi tutto l’anno, al punto che non ghiaccia mai nonostante le abbondanti nevicate della zona e lo si può navigare anche in inverno.

Il Tirino è frequentato da pescatori che praticano spinning o pesca a mosca (c’è una riserva no-kill nel comune di Capestrano). Le acque del Tirino sono addirittura potabili e vi cresce un’erba, la sedanina, che si può mangiare: l’abbiamo provata e ha un sapore molto caratteristico, un mix di sedano, menta e zenzero.

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Come fare le escursioni in canoa sul Tirino

Per chi ha voglia di vivere una vacanza diversa dal solito e scoprire un vero tesoro nascosto, sul Tirino c’è la possibilità di fare escursioni in sicurezza per tutta la famiglia: a Capestrano, vicino a Bussi e al lago di Capodacqua, c’è la cooperativa Il Bosso per la promozione del turismo responsabile che organizza gite a piedi, in mountain bike, visite guidate nei boschi e al Centro Visita del Lupo e incontri sulle tematiche ambientali
Ma soprattutto propone un’escursione in canoa sul fiume, un’esperienza da non perdere che siete da queste parti, che secondo noi vale il viaggio in Abruzzo.
Guarda il video della navigazione:

Bussi sul Tirino, escursioni sul fiume

Dopo essersi iscritti al centro organizzativo della cooperativa il Bosso, a Bussi, ci si sposta di 5 km verso la località San Martino, nel comune di Capestrano (Aquila), presso un camping dove sono ormeggiate le canoe.
La navigazione avviene su canoe da 3 posti, ovvero due ospiti e una giuda per un totale di circa 5 km fra andata e ritorno. Il costo è di 60 euro a canoa, che scende a 55 nel caso di famiglie con figli che necessitano di più di una canoa. Tanti? Secondo noi ne vale la pena, assolutamente. È devi per forza prenotare per tempo, soprattutto in estate.

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All’andata si pagaia controcorrente fino alla sorgente, fermandosi in alcuni punti in cui le guide spiegano l’origine e l’importanza del Tirino rispetto alla storia, l’economia e la natura del luogo.
Intorno, un corso di acqua trasparente che arriva a una profondità di 7 metri, con tratti dai colori caraibici, tunnel fatti di alberi, isolette popolate da tuffetti e altri uccellini e la sensazione di trovarsi in un luogo magico e unico.

Si può fare il bagno nel Tirino?

Il percorso in canoa è davvero poco impegnativo e adatto ai bambini (di solito entusiasti), con le guide che raccontano anche storie e leggende legate al fiume. La meta del tour è costituita dalle polle da cui sgorga l’acqua, che parte dal Gran Sasso e percorre un cammino sotterraneo di 30 giorni, prima di affiorare qui, alla sorgente di Capo d’Acqua.

Le guide permettono di scendere dalla canoa e al limite tuffarsi (l’acqua è piuttosto fredda e rinvigorente) nelle fredde acque della fonte, che sono di una trasparenza incredibile. Qui sta alla sensibilità del singolo decidere se farlo o preferire rimanere in barca per non inquinare le acque più pulite d’Italia: considerate sempre che creme solari, spray antizanzare, sapone, sudore e tutto quello che abbiamo addosso possono contaminare la purezza del fiume, specie se lo fanno tutti. Forse è meno invasivo bere un sorso d’acqua e assaggiare la sedanina, prendendola dalle mani delle guide e non strappandola da sé.

Sul Tirino in canoa in silenzio

Poi il ritorno, trasportati dalla corrente, in assoluto silenzio (nessuno parla, su suggerimento delle guide), cosa che trasforma questo piccolo viaggio in un’esperienza unica, in mezzo ai suoni della natura. Folaghe, uccelli, fronde che si muovono e animali del bosco sono la colonna sonora di un percorso che sembra una sintesi di tutto quello che vi raccontiamo sempre sui benefici della natura.
(Foto: Il Bosso, Martino De Mori)

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Cresce il Cammino di San Francesco Caracciolo, con nuove tappe: ora da Fara San Martino (Chieti) a Pietrabbondante (Isernia) i chilometri ammontano a 90, dei 550 totali dell’intero progetto, che viene considerato ‘Il Cammino dei Cuochi’: San Francesco Caracciolo è il patrono degli chef e l’itinerario ha una forte componente enogastronomica.
90 km tutti mappati e dotati di segnaletica: il tracciato è illustrato in una mappa di recente realizzazione che agevola il percorso di questo primo tratto di Cammino, frutto di un intenso lavoro estivo, che ha visto la collaborazione e l’unione di forze di diversi interlocutori attivi sul territorio.
Il progetto del cammino prevede di completare il percorso da Loreto a Napoli nel 2022.

Cammino di San Francesco Caracciolo, le nuove tappe tra Abruzzo e Molise

Decisivo l’intervento del Dott. Mario Pellegrini, Direttore della Riserva dell’Abetina di Rosello, che ha tracciato il percorso attualmente attivo: ai 59 km totali dichiarati la scorsa primavera, se ne sono aggiunti poco più di 30, che prolungano il tratto percorribile da Agnone (ultima tappa prevista prima dell’aggiornamento) a Pietrabbondante. Una volta completato, potrebbe diventare uno dei cammini più interessanti d’Italia.
Si tratta di tanti passi in più verso Napoli, la tappa finale del Cammino di San Francesco, ipoteticamente raggiungibile per la fine del 2022:

“Ho seguito le tracce di San Francesco Caracciolo per incontrare le autorità locali, censire le numerose e poco conosciute offerte turistiche e culturali dei borghi, avviare alleanze ai fini della costruzione di un prodotto completo, avvalorato da una proposta esauriente di servizi per e attorno ai viandanti che decideranno di intraprendere il Cammino – commenta Nicola Caracciolo di San Vito dell’Associazione Laici Caracciolini, ideatore, promotore e coordinatore del progetto, che prosegue – incediamo nella ferma certezza che il Cammino di SFC sarà una preziosa opportunità per far circolare idee, esperienze, competenze che possano contribuire allo sviluppo integrale di meravigliose aree interne trascurate dai “grandi” progetti”.

Perché il Cammino di San Francesco Caracciolo è il cammino dei cuochi

Il progressivo spopolamento dei piccoli borghi è stato uno dei presupposti che ha dato vita all’idea un progetto innovativo, per promuovere uno sviluppo socioeconomico per una rete di piccoli paesi di aree interne dell’Appennino, facendo leva su una storia intensa e vera, quella di San Francesco Caracciolo, su un tema di grande “appeal” quale la cucina, essendo il santo patrono dei cuochi.

A sostegno del progetto ricordiamo le importanti campagne di crowdfunding come “Costruiamo insieme il Cammino” per la raccolta fondi destinata a supportare il territorio attraversato dal Cammino e i suoi comuni. In poco tempo si è attivata una rete di fundraiser che ha promosso il progetto raccogliendo denaro: i Sindaci, la Federazione Italiana Cuochi, i fornai, i panettieri e i pasticceri, la Filiera della Via Lattea, le Pro Loco guidate da quella di Roio del Sangro, l’Associazione Laici Caracciolini e l’Ordine dei Caracciolini, numerosi membri appartenenti alla famiglia dei Caracciolo, gli imprenditori, le parrocchie e le associazioni che hanno coinvolto donatori che hanno contribuito dal basso alla realizzazione di un cammino che va ben oltre il solo scopo turistico.

Come fare le prime tappe del Cammino di San Francesco Caracciolo

Un’occasione per muovere i primi passi lungo il Cammino di SFC è l’edizione della Netural Walk dall’8 al 10 ottobre: il percorso di 3 giorni si snoda all’interno del Parco della Majella in Abruzzo, attraversando i sentieri calpestati durante la Seconda Guerra Mondiale dai soldati tedeschi, per scendere alla scoperta delle gole di Pennadomo e raggiungere Buonanotte, paese fantasma, una volta chiamato Malanotte.
Si prosegue lungo “via degli oliarai” seguendo le orme di San Francesco Caracciolo nel suo ultimo viaggio sino a giungere alle porte di Roio del Sangro e di Villa Santa Maria – terre di cuochi.
Infine, la Valle Amara fino alla bellissima riserva naturale dell’Abetina di Rosello, per concludere il cammino ad Agnone, il paese delle campane (prenotazione richiesta: neturalwalk.com).
Foto sanfrancescocaracciolo.it

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Il Cammino dei Briganti: trekking sulle mulattiere dimenticate tra Abruzzo e Lazio

Tanta voglia di sci, ma le Alpi sono lontane? Se vivi in centro Italia, l’alternativa c’è e anzi sopperisce alla grande: l’Abruzzo. Grazie a una fitta rete di stazioni ben attrezzate, è una meta ideale per gli appassionati della montagna. Le pareti del Gran Sasso o l’ampio terrazzo della Majella offrono teatri d’azione riservati agli scialpinisti più esperti, ma ovunque gli amanti delle discese possono soddisfare la loro passione grazie alle centinaia di chilometri di piste e alle numerose scuole di sci.

5 posti per sciare in Abruzzo

Ma dove andare per sciare in Abruzzo scendendo lungo i pendii degli Appennini? Sicuramente in una di queste 5 località.

Roccaraso
Frequentato già dall’inizio del ‘900 (nel 1910 ospitò la sua prima gara internazionale), Roccaraso è il comprensorio più noto e attrezzato della regione. Dispone di 28 impianti e due cabinovie, e di circa 100 chilometri di piste assistite da un moderno sistema di neve programmata. Roccaraso è anche il centro della più vasta area sciistica dell’Italia del centro-sud, il comprensorio dell’Alto Sangro, che si estende per 160 chilometri (più altri 60 di tracciati per il fondo) sulle montagne del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Majella. Skipass Alto Sangro

Credits: Grogri

Passolanciano – Majelletta
È uno dei più spettacolari comprensori sciistici della regione, grazie agli scenari che offrono una vista incredibile fino all’Adriatico, alle piste che si snodano in una folta faggeta e all’innevamento abbondante: si passa infatti dai 1318 metri di Passolanciano fino ai 1995 metri della Majelletta. La seggiovia e gli otto skilift servono sedici tracciati di discesa, con livelli di difficoltà adatti a soddisfare i gusti di ogni sciatore. Majelletta We

Ovindoli – Magnola
In uno scenario di selvaggia bellezza, all’interno del Parco regionale Sirente-Velino, sorgono gli impianti di Monte Magnola, tra i più frequentati d’Abruzzo. Grazie a una moderna telecabina capace di accogliere fino a 3000 persone all’ora e al tapis roulant coperto più lungo d’Europa (235 metri), il divertimento è assicurato per gli appassionati della neve. L’altopiano è facilmente raggiungibile dall’autostrada A25 Roma-Pescara. Monte Magnola Impianti

Credits: fra.ps

Campo Felice
Il comprensorio si estende poco a sud dell’Aquila ed è una delle poche stazioni del centro Italia che permette di scavallare due versanti di montagna con gli sci ai piedi: quello di Campo Felice e l’Altopiano delle Rocche. Gli impianti di risalita includono otto seggiovie e due sciovie e coprono 35 chilometri di piste. Il panorama è mozzafiato e abbraccia il Gran Sasso, il Sirente, il Velino, la Duchessa e la Majella. Campo Felice

Pizzoferrato
Nella Valle del Sole, fra le rocce e i boschi dei Monti Pizi, si snodano le piste da sci della stazione di Pizzoferrato, un piccolo comprensorio servito da due skilift. Le discese sono brevi, ma piacevoli.

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Un caso rarissimo: un cucciolo d’orso che si era perso ha ritrovato la madre, nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Si tratta di una notizia eccezionale e il primo caso del genere documentato in Italia, come raccontano gli esperti del Parco. Il giovane orso, un esemplare di orso bruno marsicano, aveva perso il suo gruppo familiare nella zona di Pescasseroli, nel cuore del parco. Quando succede una cosa del genere, di solito i piccoli rimangono isolati senza mai ritrovare la madre. Il cucciolo è stato catturato e poi rilasciato appositamente in un’area popolata da femmine. In buone condizioni fisiche, si è allontanato dai guardiaparco e si è messo in cerca attiva della madre. Nel giro di due giorni, come verificato dal Parco, è riuscito a riunirsi alla mamma e agli altri due fratelli.

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Con 700 km di piste, 21 località sciistiche e numerosi comprensori è quasi superfluo chiedersi dove sciare in Abruzzo: Roccaraso, Ovindoli, Campo Felice, Campo Imperatore, Prati di Tivo, Pescasseroli, Passolanciano-La Majelletta, Campo di Giove sono senza dubbio le più note nonché più belle ski area d’Abruzzo.

Dove andare a sciare in Abruzzo

Con le abbondanti nevicate di questo periodo e gli impianti di innevamento programmato il primo posto dove andare a sciare in Abruzzo è senza dubbio Roccaraso (L’Aquila), suggerita tra le località al top in Italia anche da Forbes: storica località sciistica fin dagli anni Venti del Novecento (qui le prime gare di sci nel 1929, qui il secondo impianto di risalita dopo quello di Cortina d’Ampezzo), Roccaraso, a 1250 metri d’altezza sugli Altopiani Maggiori, tra il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco della Majella, ha 110 km di piste servite da circa 30 impianti di risalita.

Sciare in Abruzzo: Ovindoli

Sempre in provincia de L’Aquila, sull’Altipiano delle Rocche, c’è Ovindoli, patria dello sci di fondo ma anche dello snowboard, con il suo snowpark a oltre 2000 metri di quota che si contende con Campo Felice il primato di stazione preferita dagli amanti della tavola e del freestyle.

Sciare in Abruzzo: Campo Imperatore

Campo Imperatore si trova proprio sotto il Corno Grande, con i suoi 3000 metri di altezza la vetta più alta non solo d’Abruzzo ma dell’intero Appennino: l’Altipiano di Campo Imperatore è un’altra delle mete privilegiate dello sci di fondo ma non mancano le piste da sci alpino, una decina in tutto da quelle facili per principianti a qualche nera tra le più belle d’Italia, e soprattutto gli itinerari di scialpinismo e di freeride fuoripista.

Sciare in Abruzzo: Prati di Tivo

Prati di Tivo si trova nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, alle pendici del Corno Piccolo (2655 metri di altezza), ed è un’altra storica stazione sciistica abruzzese molto amata da chi proviene dalla costa adriatica.

Sciare sulla Majella in Abruzzo

Più a sud si può sciare sulla Majella, il secondo massiccio montuoso più alto dopo il Gran Sasso: nella skiarea di Passolanciano-La Majelletta le 16 piste servite da 9 impianti vanno dai 1306 ai 1995 metri di altezza e si gode del privilegio di sciare con vista sul mare, cosa che possono fare anche gli amanti dello sci di fondo che hanno a disposizione 2 grandi anelli. Sempre sulla Majella, ma sul versante ovest, c’è Campo di Giove, i cui impianti portano alle piste più alte di tutta la regione, fino ai 2350 metri di quota.

Ski Abruzzo: l’App per sciare in Abruzzo

Per chi vuole sciare in Abruzzo e tenersi in formato su apertura impianti, bollettino meteo e della neve, avere a disposizione mappe delle piste di ciascun comprensorio e altre informazioni per ciaspolate, percorsi per fat bike e numeri di contatto c’è anche l’App Ski Abruzzo sia per dispositivi Android che Apple.

Credits photo: FlickrCC Giulio Gigante [Ski on The Sea – Maielletta 1650m – Abruzzo]

La guida Best in Travel 2019 di Lonely Planet ha eletto il Piemonte regione più interessante da visitare in tutto il pianeta nel corso del prossimo anno.
Si tratta di mete emerse dai sondaggi fra oltre 200 autori di viaggi pubblicati dall’editore.
Una scelta interessante che risponde a una logica più vicina a quella del pubblico anglosassone che a quello italiano, forse già consapevole delle bellezze del Piemonte. Ecco perché la nostra scelta sulla regione italiana da visitare in questo momento è un’altra.
Qui spieghiamo perché.

I posti migliori da vedere nel 2019 secondo Lonely Planet Best in Travel

Il volume Best in Travel 2019 di Lonely Planet, nelle librerie dal 25 ottobre, riporta classifiche anche di altre categorie relative ai viaggi, come le migliori città, i paesi, i luoghi più convenienti, i nuovi trend.

I 10 paesi migliori secondo Lonely Planet Best in Travel 2019

Secondo la classifica dell’editore di guide, al primo posto c’è lo Sri Lanka, il paese del sorriso e della serendipity, dove fare surf e rilassarsi nella natura.
Al secondo posto c’è la Germania, che non è solo Berlino e la Baviera ma anche castelli incantati e poli tecnologici. Poi lo Zimbabwe, con le Cascate Victoria e i safari. Ecco la classifica delle prime 10 mete:

1. Sri Lanka
2. Germania
3. Zimbabwe
4. Panama
5. Kirghizistan
6. Giordania
7. Indonesia
8. Bielorussia
9. Sao Tomé e Principe
10. Belize

Le 10 città migliori da visitare nel 2019 secondo Lonely Planet Best in Travel 2019

Primo posto per Copenaghen, capitale trendy, meta gourmet, simbolo di una visione innovativa della città che ha al centro la filosofia green. Ecco tutto l’elenco:

1. Copenhagen
2. Shenzen (Cina)
3. Novi Sad (Serbia)
4. Miami (Usa)
5. Kathmandu (Nepal)
6. Città del Messico
7. Dakar (Senegal)
8. Seattle (Usa)
9. Zara (Croazia)
10. Meknes (Marocco)

I 5 motivi per cui il Piemonte è la regione da visitare nel 2019 secondo Lonely Planet Best in Travel

Il Piemonte è stato eletto miglior regione del 2019 dagli autori delle guide Lonely Planet. Secondo la guida ci sono 5 motivi per andarci:

• Torino, con le sue piazze e la regia di Venaria Reale
• Barolo, la regione del vino (ci puoi fare un bellissimo trekking, come spieghiamo qui)
• il Lago d’Orta e il villaggio medievale di Orta San Giulio
• Alba e la tradizione dei tartufi (ottobre e novembre)
• Ivrea, per la battaglia delle Arance che si svolge a Carnevale

Ecco la classifica completa delle regioni da vedere nel 2019 secondo Lonely Planet:

1. Piemonte
2. Catskills (Usa)
3. Nord del Perù
4. Red Centre (Australia)
5. Highlands (Scozia)
6. Estremo Oriente russo
7. Gujarat (India)
8. Manitoba (Canada)
9. Normandia (Francia)
10. Valle del Elqui (Cile)

La regione italiana da vistare nel 2019 secondo Sportoutdoor24

Siamo d’accordo con la scelta della Lonely Planet? Ni.
Premessa: il Piemonte è una regione splendida, ricca di spunti e suggestioni. Oltre ai 5 motivi per visitarlo citati dalla guida Best in Travel 2019 di Lonely Planet, possiamo anche aggiungere gli itinerari poco conosciuti del biellese (come ad esempio la Valle Cervo), quelli sul Monte Rosa (come la Val Vigezzo, leggi qui), il Trail del Moscato (vedi la foto qui sotto, la famosa gara in mezzo alle vigne delle Langhe) e la bellezza ruvida della Valsesia, dove fare sci alpino, fondo, freeride e arrampicata su ghiaccio.  

Altra premessa: le guide Lonely Planet le amiamo le usiamo, le consigliamo. Ma sono tendenzialmente pensate per un vasto pubblico globale ma hanno imprinting anglosassone. Ad esempio osservando i suggerimenti della classifica dei posti più convenienti, il Best Travel 2019 riporta posti come le Maldive (che sembra costino un po’ meno rispetto al passato), Houston, l’Argentina, il Bangladesh, l’Ecuador, la Slovenia. Non esattamente destinazioni low cost quanto al volo aereo (quelle extraeuropee) e nemmeno quanto a vitto e alloggio (la Slovenia non ci è sembrata così economica, ma Lubiana e dintorni sono una meta perfetta per una famiglia con bambini).

Insomma, il nostro punto di vista è diverso: siamo più attenti al lato delle attività sportive che puoi fare in vacanza e ci rivolgiamo al pubblico italiano.
C’è da dire anche che al di là del pubblico italiano che ben consce i tesori della regione, anche quello internazionale ha scoperto da tempo il Piemonte: vini pregiati e tartufi sono la ragione di viaggi gourmet da decenni per turisti provenienti da tutto il mondo, il Carnevale di Ivrea è fra i più celebri in assoluto; e Torino e le Alpi che la circondano, ce ne fosse stato bisogno, sono state al centro dell’attenzione planetaria grazie alle Olimpiadi invernali del 2006.

Così, andando alla ricerca di una destinazione poco considerata dal grande pubblico quando si tratta di scegliere la meta per un viaggio, dove vivere esperienze inedite e emozionanti  (come da scopo della guida LP), la nostra scelta va da un’altra parte (anche senza avere stilato classifiche).

Perché l’Abruzzo è la regione da visitare se vuoi scoprire qualcosa di nuovo

Ci aveva convinto di più la scelta dello scorso anno di Matera fra le 10 città da vedere nel 2018 (anche se comunque pure il 2019 non sarà così male visto che la città lucana è Capitale Europea della Cultura).
Così, ragionando in termini più locali, e secondo un punto di vista più orientato sul viaggio alla scoperta di qualcosa di nuovo, che porti a esperienze inedite e divertenti nella natura. E che riveli una regione da scoprire, riscoprire, rivalutare, sostenere, la nostra scelta va a favore dell’Abruzzo.

Ne abbiamo parlato tante volte negli ultimi tempi. È una regione che si sta riprendendo dal sisma del 2009 e sta lavorando per il rilancio di un turismo puntando sulla qualità delle strutture e sull’eccezionalità del territorio.
Dove si trovano spiagge Bandiera Blu, vette da scalare, foreste, impianti sciistici, itinerari culturali, eccellenze gourmet, trekking fra natura e spiritualità. E perfino un cammino dedicato ai luoghi del terremoto.
Un mix non facile da trovare nemmeno in un paese speciale e ricchissimo come l’Italia.

Ecco allora i motivi (e i luoghi) per cui secondo noi vale la pena fare un viaggio in Abruzzo. In forma di link di approfondimento.

• Trekking sul Cammino delle Terre Mutate, sui luoghi del terremoto
• Fare sci di fondo nella natura selvaggia degli Appennini
• Osservare le stelle nel rifugio di Prato Selva
• Esplorare la Majella, tra foreste, borghi e enogastronomia
• Arrampicare sulle falesie dell’Arapietra
• Sciare in 5 località dell’Appennino fuori dal caos
• Le più belle spiagge Bandiera Blu
• Esplorare gli Appennini con lo scialpinismo
• Passeggiare sulle mulattiere del Camino dei Briganti
• In bici nel bike park di Campo Felice

E c’è un ultimo motivo per cui l’Abruzzo può essere davvero un luogo da scoprire: se digiti ‘abruzzo’ nella sito italiano della Lonely Planet, il numero di risultati che compare è: zero. (Su quello internazionale sono 137)

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Centenario è un sentiero che si snoda sulla parte dorsale del Gran Sasso, da Vado di Corno a Fonte Vetica: venne inaugurato nel 1974 dalla sezione del CAI de L’Aquila proprio per festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione e da allora è diventata una delle escursioni più belle della zona, sia per un trekking (anche se presenta dei tratti impegnativi di difficoltà escursionistica) che per la corsa in montagna.

> Per tutti gli altri percorsi sulle montagne d’Abruzzo clicca qui.

Nel video, Alessandro Novaria, skirunner piemontese ma di stanza a L’Aquila, percorre il sentiero godendo di una vista mozzafiato: da una parte le colline che confinano con il Mare Adriatico, dall’ altra il ”Piccolo Tibet”, la piana di Campo Imperatore. Dopo una corsa senza pause, si gode il meritato riposo gustandosi prelibati arrosticini cotti sulla brace all’aria aperta al ristoro di Fonte Vetica.

> Per  approfondire:  Come allenarsi a correre in montagna

Credits: Riprese video: Luca e Roberto Parisse; Editing: Roberto Parisse; Color: Luca Parisse

C’è voluta una battuta di Checco Zalone nel suo film “Quo vado” campione di incassi (“Qui fa freddissimo, più che a Roccaraso!“, telefonando a mamma dal Circolo Polare Artico) per catapultare Roccaraso, paesino di 1600 anime in provincia dell’Aquila, alla ribalta nazional-popolare con tanti rigraziamenti del sindaco Francesco Di Donato già pronto a consegnargli le chiavi della città (“Lo ringraziamo ufficialmente. Roccaraso è casa sua” ha dichiarato).

Eppure Roccaraso, all’interno della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, è tra le maggiori località sciistiche e montane di tutto l’Appennino: sì, Roccaraso è proprio nel cuore del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, con 160km di piste e 36 impianti di risalita che collegano anche le località di Rivisondoli, Pescocostanzo e Pescasseroli con un unico skipass (e nella sola skiarea di Roccaraso ci sono 49 piste su 78 km solo per lo sci alpino) e le strutture per l’innevamento artificiale.

> Leggi anche: Le più belle piste da sci degli Appennini

Per capirci, a Roccaraso si scia dai primi del Novecento, il primo impianto – la slittovia del Monte Zurrone – risale al 1936 e nel 2012 si sono tenuti i Campionati Mondiali juniores: le piste vanno dai 2140 ai 1400 metri di quota, si dividono tra una decina di nere difficili e una ventina a testa tra rosse intermedie e blu e verdi facili, e poi ci sono 2 snowpark (a Vallefura e Pescocostanzo), un Kinderheim a Montepratello e un campo baby a Pizzalto e anelli per il fondo che ruotano attorno a Piano Aremogna.

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E di tanto in tanto l’Associazione Le Rotaie organizza il Treno storico Sulmona-Roccaraso (le prossime partenze nelle domeniche del 7 e del 21 febbraio).