Chi conosce il Lago di Suviana — il più grande della città metropolitana di Bologna, azzurro ciano tra i faggi dell’Appennino — quasi sempre non sa che a pochi chilometri esiste un suo fratello minore, più piccolo e molto meno fotografato.
Il Lago di Pavana si trova incastrato in una valle stretta, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, ed è rimasto fuori dalle rotte turistiche per un motivo molto semplice: la sua posizione non ha mai permesso un vero sviluppo balneare.

Una diga costruita dalle Ferrovie, non per il turismo

Il bacino prende il nome da Pavana, frazione del comune sparso di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.
Fu realizzato nel 1925 dalle Ferrovie dello Stato, che costruirono una diga in cemento armato ad archi multipli, alta 54 metri — non per offrire un luogo di villeggiatura, ma per produrre energia per l’elettrificazione della linea ferroviaria Porrettana, che doveva superare l’Appennino tra Bologna e Pistoia.

Il torrente Limentra di Sambuca è sia l’immissario che l’emissario del lago: entra, riempie il bacino, e ne esce per confluire pochi chilometri più a valle nel fiume Reno.
La sponda sinistra appartiene alla Toscana, quella destra all’Emilia-Romagna — un confine regionale che passa esattamente sull’acqua.

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Il legame nascosto con Suviana

Quello che rende Pavana particolare dal punto di vista ingegneristico è il suo collegamento sotterraneo.
Una galleria lunga 2.691 metri convoglia le acque del bacino fino al ben più grande lago di Suviana, completato nel 1932 con una diga di 97 metri — tra le più alte d’Italia all’epoca della costruzione.
Pavana raccoglie inoltre, attraverso un altro condotto sotterraneo, le acque del Reno captate nel bacino di Molino del Pallone, prima di scaricare tutto verso Suviana.

In pratica, Pavana è un anello nella catena idroelettrica che alimenta ancora oggi la centrale di Suviana, costruita ai piedi della diga maggiore e tuttora in funzione — la stessa rete che, negli anni Settanta, fu collegata anche al vicino lago Brasimone per formare uno dei complessi idroelettrici più importanti dell’Appennino settentrionale.

Una valle troppo stretta per il turismo

La posizione di Pavana, incassata nel fondo di una valle angusta, ha impedito finora un adeguato sviluppo turistico — a differenza di Suviana, che oggi offre stabilimenti balneari, windsurf, vela e canottaggio.
Pavana resta una meta per escursionisti e, soprattutto, per pescatori: le rive sono frequentate da chi cerca un punto tranquillo lungo il Limentra, lontano dal lungolago più animato del bacino vicino.

Sulla riva destra il lago segna il confine del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 — pur non facendone formalmente parte, Pavana ne marca il limite meridionale, in una zona di passaggio tra i boschi protetti e la campagna pistoiese.

Una storia recente difficile

Nell’agosto 2020 il lago è stato al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale.
Durante un’operazione di svaso della diga — necessaria per manutenzione — la mancata gestione corretta dei sedimenti accumulati sul fondo ha causato una grave moria di pesci e danni all’ecosistema fluviale a valle, con polemiche tra Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power, gestore dell’impianto.
Episodi come questo ricordano quanto la vita di questi bacini artificiali resti legata a doppio filo alla loro funzione industriale, anche un secolo dopo la loro costruzione.

Cosa vedere nei dintorni

Chi visita Pavana ha senso che prosegua verso Suviana, distante pochi chilometri, dove la rete di oltre 130 km di sentieri segnalati permette escursioni a piedi o in mountain bike attraverso faggete e borghi quasi dimenticati come Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello medievale.

Sambuca Pistoiese, il comune sparso a cui appartiene Pavana, conserva diverse frazioni di montagna con un’identità ancora rurale, mentre sul versante emiliano la strada che costeggia il Reno porta verso Porretta Terme, con le sue terme storiche, un buon punto di sosta per chi vuole unire relax e natura dopo una camminata lungo il lago.

Info pratiche

Dove: tra Sambuca Pistoiese (PT) e il confine con l’Emilia-Romagna, Appennino tosco-emiliano
Come arrivare in auto da Bologna: SS64 Porrettana in direzione Pistoia, superata Porretta Terme proseguire verso Ponte della Venturina, poi SP51 verso Pavana
Come arrivare da Pistoia: SS64 Porrettana in direzione Bologna, circa 35 km
Diga: 54 metri, ad archi multipli, costruita nel 1925
Attività: pesca sportiva, escursionismo lungo le rive
Da abbinare: Lago di Suviana, borgo di Bargi, Porretta Terme
Periodo consigliato: primavera, estate e autunno per le escursioni; verificare condizioni del bacino prima della visita, soggetto a operazioni di svaso periodiche

Foto Canva

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Vi siete mai fermati a osservare il riflesso di una cima rocciosa sulla superficie immobile di un lago alpino all’alba? C’è qualcosa di ipnotico in quell’immagine, qualcosa che ogni anno spinge milioni di viaggiatori a imboccare sentieri e strade di montagna alla ricerca di quel silenzio sospeso.
I laghi di montagna più belli d’Italia non sono semplicemente mete turistiche: sono finestre su una natura ancora autentica, capaci di regalare emozioni che nessuna spiaggia affollata potrebbe restituire. Dal Trentino-Alto Adige fino all’Abruzzo, lo stivale nasconde una collezione di specchi d’acqua dolce che vale ogni chilometro di avvicinamento.

Un patrimonio d’acqua dolce tutto da scoprire

Quando si parla di laghi italiani, il pensiero corre immediatamente ai grandi bacini del nord — il Maggiore, il Lago di Como, il Garda — ma è proprio oltre quei confini noti che il paesaggio lacustre rivela la sua anima più selvaggia e genuina.
Esiste un universo di specchi d’acqua “unanimemente considerati belli, puliti e da non perdere” che si estende in un ideale itinerario dal Friuli Venezia Giulia fino all’Abruzzo, spesso ignorato perfino dagli stessi italiani.

Le montagne italiane ospitano centinaia di laghi naturali e artificiali, raggiungibili a piedi lungo i sentieri di trekking oppure in auto attraverso strade panoramiche. Ogni bacino racconta una storia geologica diversa: laghi di circo glaciale formatisi nel Pleistocene, invasi nati dall’ingegno umano, laghetti alpini alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai.
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Se doveste scegliere solo cinque tappe per un tour dedicato ai laghi di montagna più belli d’Italia, questi sarebbero i candidati impossibili da ignorare.

Il Lago di Braies, in Alta Pusteria, è probabilmente il più fotografato d’Italia: il pontile in legno e la barchetta rossa riflessa nelle acque verde smeraldo sono immagini che hanno fatto il giro del mondo, anche grazie alla serie Rai “Un passo dal cielo”. Situato a 1.496 metri sul livello del mare, con una superficie di appena 0,31 chilometri quadrati, rappresenta una perla incastonata nelle Dolomiti di Braies.

Il Lago di Carezza, nella Val d’Ega in Alto Adige, deve la sua fama ai colori mutevoli: turchese, verde, azzurro cobalto a seconda della luce. La leggenda vuole che ci abiti un arcobaleno caduto nelle sue acque.

Poi c’è il Lago di Tovel, in Val di Non, noto per il fenomeno delle “acque rosse” causato da alghe microscopiche, oggi purtroppo sempre più raro ma ancora capace di stupire.

Il Lago di Scanno, in Abruzzo, sorprende per la sua forma a cuore visibile dall’alto ed è considerato uno dei laghi più belli del centro-sud Italia.
Chiude la cinquina il Lago di Cavazzo in Friuli Venezia Giulia, il più grande lago naturale della regione, circondato da boschi di faggio.

La classifica si allarga: i 10 laghi di montagna più belli d’Italia

Ampliando la selezione a dieci mete, la geografia lacustre italiana rivela tutta la sua ricchezza. Alla lista precedente si aggiungono luoghi meno noti ma non per questo meno straordinari.
Il Lago Goillet, a pochi passi dal Cervino a 2.520 metri di quota, è un bacino artificiale che d’estate regala un colore turchese intenso con la piramide inconfondibile della vetta che si specchia nelle acque. Lo spettacolo visivo è semplicemente “mozzafiato”.

Il Lago Welsperg, incastonato nella Val Canali nel Trentino orientale, offre invece un’atmosfera più raccolta e silenziosa, perfetta per chi cerca rigenerazione lontano dalle folle.

Tra gli altri imperdibili: il Lago di Fedaia (foto sotto), ai piedi della Marmolada — il ghiacciaio più esteso delle Dolomiti — che offre uno scenario drammatico e maestoso; il Lago Nero nell’Appennino tosco-emiliano,
piccolo e solitario, meta di trekking estivi; il Lago di Pilato nel Parco Nazionale dei Sibillini, noto per ospitare un rarissimo crostaceo endemico; e infine il Lago di Garda nella sua dimensione alpina settentrionale, con Riva del Garda e le sue pareti rocciose che lo trasformano in qualcosa di più simile a un fiordo che a un lago mediterraneo.

Per approfondire la selezione completa, visita anche la guida ai laghi di montagna più belli d’Italia di SportOutdoor24

Tra le Dolomiti: i laghi alpini che sembrano dipinti

Le Dolomiti, patrimonio UNESCO dal 2009, concentrano la densità più alta di laghi alpini italiani di straordinaria bellezza in uno spazio relativamente contenuto. Qui ogni vallata sembra custodire il proprio segreto acquatico.
Il Lago di Misurina (foto qui sotto), a 1.754 metri, è il più grande lago naturale delle Dolomiti Bellunesi: la sua superficie riflette con perfezione geometrica le Tre Cime di Lavaredo, regalando probabilmente uno degli scorci fotografici più celebri d’Italia.
Il Lago d’Antorno, nelle vicinanze, è più piccolo e meno frequentato, ma proprio per questo capace di restituire un’emozione più intima.
Il Lago di Sorapis, raggiungibile solo a piedi attraverso un sentiero di circa tre ore, è forse il più spettacolare in termini di colore: le sue acque di un turchese quasi irreale derivano dalla presenza di farine glaciali in sospensione. Una fatica che vale ogni passo.

Le regioni montuose d’Italia sono ricche di “centinaia di laghi cristallini ad alta quota” che ogni anno “richiamano fotografi, registi e videomaker di fama mondiale” — e non è difficile capire perché. Il Lago di Braies, il Carezza, il Sorapis: sono scenari che sfidano apertamente la nozione stessa di bellezza naturale e la vincono.

L’Italia lacustre di montagna non finisce mai di stupire: ogni lago ha il suo carattere, il suo silenzio, la sua ora migliore in cui visitarlo. Ci vuole solo la voglia di camminare un po’ più su, oltre la strada asfaltata, dove l’acqua inizia a raccontare storie di ghiacciai e di tempo che scorre diversamente.

Foto Canva, AFP Valtellina,  Enrico Romanzi per Vda, Alexis Courthoud – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43573623, Francofranco56 – Opera propria, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16352018

Il sentiero che nessuno scelse per piacere

Ci sono cammini che nascono dalla gioia e cammini che nascono dalla paura. Il Sentiero della Libertà — o Freedom Trail, come lo chiamano ancora i discendenti di quei soldati che ogni tanto tornano a percorrerlo — appartiene alla seconda categoria. Nasce come via di fuga dal campo di prigionia di Fonte d’Amore, nei pressi di Sulmona, dove dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 i reclusi anglo-americani, sudafricani e neozelandesi cercarono scampo verso i territori già liberati dagli Alleati.

Con loro, sullo stesso tracciato, si mossero giovani italiani che non volevano combattere per Salò, ebrei, oppositori politici. Tra di loro, anche Carlo Azeglio Ciampi, che affrontò la traversata da Sulmona a Casoli il 24 marzo 1944 e la descrisse in un diario.
La traversata avveniva di notte. Di giorno ci si nascondeva nei boschi, nei fienili, nelle grotte. L’unico punto di riferimento nella salita era il Guado di Coccia, sempre battuto dal vento e spesso dalla bufera, presidiato dall’esercito tedesco. Se si riusciva a svalicare, iniziava una lunga discesa verso la libertà che finiva al Comando Alleato di Casoli.

Il percorso oggi: tre tappe, sessanta chilometri

L’Abruzzo è il regno dei cammini nell’Italia selvaggia. Un crocevia fondamentale dei sentieri del Centro Italia, come più volte abbiamo raccontato: c’è la Via della Transumanza, c’è il Cammino dei Briganti, c’è il Cammino delle Terre Mutate. E tanti altri. Il trekking del Sentiero della Libertà si sviluppa su circa 60 km, suddiviso in tre tappe e tre giorni, su sentieri che attraversano il Parco Nazionale della Majella.
Il dislivello non è banale, l’orientamento richiede attenzione, ma tecnicamente il percorso è alla portata di chi cammina con regolarità e ha calzature adeguate.

Tappa 1 — Da Sulmona a Campo di Giove

Si parte dal centro di Sulmona, o in variante dal cimitero cittadino, attraversando il borgo di Pacentro lungo l’antica via dei Placunti.
È la tappa più lunga, quella in cui si lascia la pianura e si entra nella montagna. Campo di Giove, a 1.064 metri, è la porta d’accesso alla Majella vera.

Tappa 2 — Da Campo di Giove a Palena

È il cuore del sentiero. Da Campo di Giove si sale verso il Guado di Coccia a 1.674 metri, valico naturale tra il massiccio della Majella e il Monte Porrara, con viste che abbracciano anche la celebre ferrovia definita la Transiberiana d’Italia.
Qui, su questa sella ventosa, passava la Linea Gustav — il confine tra l’Italia occupata e quella liberata. Oggi c’è silenzio. In inverno c’è solo vento. Poco sotto il valico si trovano i resti dell’antico eremo di San Nicola, nel Vallone di Coccia.
La discesa porta a Palena, borgo che ha il tempo sospeso dei posti che la storia ha attraversato di corsa.

Tappa 3 — Da Palena a Taranta Peligna (o Casoli)

L’ultima tappa tocca Lettopalena vecchia, distrutta dai tedeschi durante la ritirata, le antiche tagliate scavate nella roccia lungo l’Aventino e l’acquedotto medievale del monastero di San Pietro, fino al Sacrario della Brigata Maiella.
È la tappa più emotivamente densa. Lettopalena — un paese fantasma, rimasto tale — vale da sola il viaggio. Che diventa ancora più indimenticabile dopo un piatto di pallotte cacio e ova o una grigliata a base di arrosticini.

La Brigata Maiella e l’eccidio che non si dimentica

Il contesto storico di questo cammino non è solo quello della fuga. Il 21 novembre 1943, a Pietransieri, vennero rastrellate e uccise 128 persone, tra cui 34 bambini con meno di dieci anni e un neonato. Questi atti contribuirono alla nascita di formazioni partigiane spontanee che confluirono nella Brigata Maiella, che nel suo periodo più intenso contò circa 1.500 effettivi.
Nella storia della Resistenza italiana fu l’unica formazione partigiana decorata con la Medaglia d’Oro al Valore Militare alla bandiera, e fu tra le pochissime aggregate all’esercito alleato.

La marcia del 25 aprile: un appuntamento collettivo

Dal 2001, nei giorni a ridosso del 25 aprile, si tiene la Marcia Internazionale Sentiero della Libertà, che ripercorre gli oltre 60 chilometri da Sulmona a Casoli in tre giorni.
Ogni anno partecipano circa 500 persone, in prevalenza studenti degli ultimi anni delle scuole superiori.
Non è una gara. Non ci sono classifiche. È una delle poche esperienze in cui la montagna smette di essere un palcoscenico per le performance e torna a essere quello che è sempre stata: un luogo dove le cose serie accadono davvero.

Info pratiche

Punto di partenza: Sulmona (AQ) — raggiungibile in treno dalla linea Roma-Pescara
Punto di arrivo: Casoli (CH) o Taranta Peligna
Lunghezza totale: circa 60 km (variante breve dal bivio Pacentro-Cansano: 27 km)
Durata: 3 giorni
Dislivello massimo: Guado di Coccia, 1.674 m
Difficoltà: E (escursionistica), con tratti impegnativi nella seconda tappa
Segnaletica: sigla CSL e/o L sui sentieri del Parco Nazionale della Majella
Cartografia: Carta Escursionistica Parco Nazionale della Majella, scala 1:25.000
Periodo consigliato: aprile-giugno / settembre-ottobre (evitare in condizioni invernali)
Sito ufficiale marcia: ilsentierodellaliberta.it

Foto sentierodelalibertà, parco majella

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A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone custodisce due specchi d’acqua che sembrano usciti da un paesaggio nordico — e invece sono Appennino, a sessanta chilometri dal centro di Bologna.

Il lago di Suviana è il più grande della città metropolitana, blu-verde tra i faggi e le faggete. Il lago Brasimone è più piccolo, più alto, più silenzioso, e ha un colore ciano che cambia con la luce e l’ora del giorno.
Attorno: borghi medievali quasi sconosciuti, cervi che scendono al tramonto, oltre centotrenta chilometri di sentieri segnati. Vale la pena andarci, indipendentemente dalla (non memorabile) fiction Rai che qui è stata girata, ‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio.

Il Lago di Suviana

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.

Il lago Brasimone: ciano, silenzioso, meno conosciuto

A pochi chilometri da Suviana, ma con un carattere completamente diverso, il lago Brasimone è il meno frequentato dei due e probabilmente il più fotogenico. Si trova a 800 metri sul livello del mare, nel comune di Camugnano, e deve la sua esistenza a un progetto presentato al Genio Civile nel 1906 dalla Società Bolognese di Elettricità — un bacino costruito sbarrando il torrente Brasimone vicino al mulino delle Scalere, dove la valle si stringeva in modo naturale.

Il colore dell’acqua è il suo tratto più caratteristico: un ciano cangiante che contrasta con il verde scuro dei boschi circostanti e l’azzurro del cielo, cambiando tonalità a seconda della luce e della stagione. Non è permesso nuotare — il lago è ancora operativo per la produzione idroelettrica — ma la passeggiata sul perimetro di 22 chilometri è uno dei giri più tranquilli e soddisfacenti del parco. Si parte dalla diga in località Scalere, si parcheggia vicino alla chiesa di Santa Rita al Brasimone sulla riva, e si cammina tra boschi di pino, rovere, castagno e abete rosso praticamente senza folla.

Il Brasimone è attraversato dalla Via della Lana e della Seta — il trekking che unisce Bologna a Prato — e dall’Alta Via dei Parchi. Poco distante, Castiglione dei Pepoli è il punto di accesso dal versante nord e permette di raggiungere il Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia” immerso nel bosco di abeti del Monte Baducco, con panorama sull’intero crinale dal Corno alle Scale al Monte Cimone. Il sentiero “Dal lago al lago” che collega Suviana e Brasimone — attraverso praterie dove in primavera fioriscono le orchidee — è il modo migliore per capire quanto questo parco valga una giornata intera.

Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction ‘Uno sbirro in Appennino’, interessante soprattutto per l’ambientazionei, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
La primavera è il momento del risveglio della. natura e delle escursioni., Idem l’autunno, con il bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

No, non è obbligatorio andare fin sulle Alpi per sciare su piste spettacolari. Anzi, lungo tutto l’Appennino dall’Emilia Romagna alla Calabria, e anche oltre in Sicilia, ci sono piste da sci spettacolari ed emozionanti come quelle che puoi vedere in questa gallery: le 7 migliori piste da sci del Centro e Sud Italia, tutte a un massimo di 3 ore di strada da chi abita a sud del Po.

Le più belle piste da sci degli Appennini, 7 località da non perdere

1. Campitello Matese (Molise) – Pista Del Caprio

In teoria, lungo questi 3km di pista che parte da 1890 metri di altezza e scende per 2km di tracciato, si potrebbero anche correre gare di Coppa del Mondo: siamo nel comprensorio di Campitello Matese – San Massimo, 40km di piste e 7 impianti di risalita per la più frequentata località sciistica molisana. Credits: campitellomatese.org

2. Monte Cimone (Emilia Romagna) – Direttissima Paletta

Una pista nera tra le più agognate di tutto il Centro Italia: si scende da Pian Cavallaio al Passo Lupo lungo un tracciato tecnico e fisico. Poi nel comprensorio Monte Cimone ci sono altri 50km di piste per lo più rosse, tutte con partenza sopra i 2000 metri e vista sull’Appenino circostante.
Credits: FlickrCC Fabio Tinelli Roncalli

3. Etna Nord (Sicilia)

6 piste, di cui 4 rosse e 2 blu, tutte dai 1800 ai 2400 metri di altezza, e soprattutto con l’emozione di sciare su un vulcano e con la vista verso il mare. Un’esperienza raramente ripetibile, se non nel comprensorio Etna Sud e in pochi altri posti al mondo. Per informazioni su apertura impianti, stato della neve e del vulcano fare riferimento a www.etnasci.it oppure leggi il nostro articolo per le piste e i fuoripista sull’Etna.
Credits: FlickrCC Juan

4. Rivisondoli (Abruzzo) – Pista Direttissima

Il più grande comprensorio del Centro e Sud Italia – quello dello Skipass Alto Sangro in Abruzzo – con 150km di piste da discesa, e un tracciato che parte dai 2000 metri del monte Pratello e scende come una nera tortuosa, veloce e tecnica fino a incrociare il tracciato della Del Bosco. Per altre piste su cui sciare in Abruzzo clicca qui.
Credits: FlickrCC Grogri

5. Corno alle Scale (Emilia Romagna) – Tomba 1

Altro nome che evoca leggenda, quello del grande Alberto che qui si allenava ai tempi delle sue grandi vittorie: 2km e mezzo di pista rossa con oltre 500 metri di dislivello, e tutto intorno altri 15km di piste di sci alpino. Per farsi un’idea: www.cornosci.it.
Credits: FlickrCC Paolo Lottini

6. Camigliatello Silano (Calabria) – Pista Rossa

Sila, nel cuore della Calabria, un altipiano che è il più grande d’Europa e un bosco che è il più grande d’Italia, tutto tra i 1400 e i 1750 metri di altezza. Si sale al Monte Curcio e si scende lungo gli impegnativi 2 km della pista Rossa, parte dei 60 complessivi del comprensorio di Camigliatello Silano.
Credits: Wikimedia Commons

7. Abetone (Toscana) – Colò 3

Un nome, una leggenda, quelli di Zeno Colò. IL campione olimpico degli anni Cinquanta ha disegnato ben 3 piste dei 50 tracciati dell’Abetone, la stazione sciistica più frequentata dell’Appennino: la 3 però è indicata da molti come la più spettacolare, panoramica e impegnativa dal punto di vista fisico e tecnico.
Credits: FlickrCC fran-42

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Quando arriva l’autunno, la Val Ceno si accende di colori caldi e silenzi profondi. I castagneti si tingono di rame, l’aria profuma di terra bagnata e funghi porcini, e nei borghi che punteggiano la valle si sente un’energia nuova.

A portarla sono soprattutto donne che hanno scelto di restare o tornare, lasciando città come Milano, Varese o Genova per costruire una vita più vera, tra natura, agricoltura biologica e ospitalità sostenibile.
Nell’Appennino parmense, tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — il territorio di Visit Emilia — stanno scrivendo una storia di rinascita.

Una valle che dà il meglio in autunno

In autunno, la Val Ceno offre il meglio di sé: castagne, funghi, escursioni, cieli limpidi e una bellezza sobria che invita a rallentare. Ma è soprattutto la forza delle persone a cambiare il paesaggio: chi resta, chi torna, chi scommette su un’idea e la trasforma in impresa. L’Appennino qui non è più un luogo da cui partire, ma uno da cui ripartire.

Qui, dove la montagna riparte dalle donne

Diciannove anni fa Laura Bevilacqua ha lasciato Milano e la sua carriera nella grafica editoriale per aprire con il marito l’Agriturismo Bio Terra Antica, a Borgotaro, lungo la Via degli Abati. Oggi produce miele, zafferano, confetture e succhi di mela, tutto biologico.
“È stato un grande salto di qualità — racconta —. Serve impegno e costanza, ma raccogliere i frutti del proprio lavoro e incontrare persone da tutto il mondo è una soddisfazione unica”.
Pane, biscotti e torte fatti in casa sono il cuore della cucina, mentre la piscina panoramica e la sauna finlandese riscaldata con la legna dei boschi completano un luogo che unisce comfort e autenticità.

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Le yurte dell’Oasi dei Ghirardi

A pochi chilometri, Simona Terenzio è stata una pioniera: con il compagno Diego ha portato in Appennino le tende yurta mongole, creando l’Agriturismo Ca’ Cigolara nell’Oasi WWF dei Ghirardi. “Cercavamo un progetto compatibile con l’ambiente e il clima montano. Così sono arrivate le tende dalla Mongolia e un nuovo modo di ospitare”.
Oggi le sue nove yurte ospitano yoga retreat e viaggiatori in cerca di silenzio e natura, tra orti, cucina biologica e panorami aperti sulle cime.

Dal mulino dell’Ottocento all’home-restaurant

Storica dell’arte e guida turistica, Chiara Palumbo ha lasciato Varese per seguire un sogno ispirato da un film. Con il marito ha comprato un vecchio mulino a Bardi, oggi diventato il B&B Il Pozzo e la Macina.
Nel suo home-restaurant serve pasta fresca, conserve e dolci fatti in casa. “Volevamo un posto che raccontasse autenticità. E questo mulino ci ha scelti tanto quanto noi abbiamo scelto lui”.

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Strela di Compiano, il borgo che rinasce

Nel piccolo borgo di Strela di Compiano, meno di cento abitanti, si concentra un piccolo miracolo. Qui Simona Gambarini, genovese, ha fondato con il marito l’Azienda Agricola Costalta, un allevamento biologico di bovini di razza piemontese. Poco distante, Clara Ghinassi, ex architetta e project manager, ha trasformato un terreno abbandonato in Verde Strela, un “vivaio coraggioso di montagna” dove coltiva rose antiche, perenni e fiori da taglio, promuovendo laboratori e mercati locali.

E poi c’è Sara Tambini, 31 anni, che gestisce l’agriturismo Il Cielo di Strela con la famiglia, producendo zafferano e collaborando con le altre aziende della valle.
“Si è creato un circolo virtuoso — racconta —. Lavoriamo insieme, ognuno con la propria attività, ma con una visione comune di comunità e futuro”.

Foto www.turismovaltaro.it

Un cammino che unisce spiritualità, natura e storia. La Via degli Abati, conosciuta anche come Francigena di Montagna, è uno degli itinerari più antichi e affascinanti d’Italia. Si snoda per circa 192 chilometri, collegando Pavia a Pontremoli e attraversando quattro regioni — Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana — lungo i crinali e le valli appenniniche che un tempo venivano percorse da monaci e pellegrini diretti a Roma.
Un percorso che, ancora oggi, conserva la sua autenticità: silenzioso, aspro, profumato di boschi e di terra, lontano dai flussi turistici della più nota Via Francigena.

La Via degli Abati: l’altra Francigena tra Pavia e Pontremoli

La Via degli Abati risale al VII secolo, quando il Regno Longobardo estese la propria influenza dal Nord Italia verso il centro della penisola. Era la strada usata dagli abati e dai monaci dell’abbazia di San Colombano di Bobbio, centro spirituale e culturale di enorme importanza, per raggiungere Roma e le comunità religiose sorelle.
Nel Medioevo divenne un itinerario fondamentale per il transito di pellegrini e mercanti, che preferivano questi percorsi interni e montani ai più esposti itinerari di pianura.
Oggi la via è un cammino certificato, riscoperto negli anni Novanta grazie allo studioso Giovanni Magistretti, e fa parte della Rete dei Cammini Francigeni, che valorizza i grandi percorsi storici d’Europa.

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Il percorso: 192 km tra boschi e borghi

L’itinerario si sviluppa in otto tappe principali, alternando sentieri, carrarecce e strade bianche, attraversando la Val Trebbia, la Val Nure, la Val Ceno e la Val Taro fino alla Val di Magra, dove si incontra la Francigena principale.

• Tappa 1: Pavia – Broni (29 km)
  Si parte dal Duomo di Pavia e si attraversano le colline dell’Oltrepò pavese, tra vigneti e antiche pievi romaniche.

• Tappa 2: Broni – Pieve di Montarsolo (26 km)
  Lungo il cammino si incontrano piccoli borghi e le prime salite verso l’Appennino.

• Tappa 3: Pieve di Montarsolo – Bobbio (27 km)
  Il cuore spirituale del percorso: l’abbazia di San Colombano accoglie ancora oggi pellegrini e viandanti.

• Tappa 4: Bobbio – Groppallo (21 km)
  Un tratto panoramico tra boschi di faggio e castagno.

• Tappa 5: Groppallo – Bardi (22 km)
  Si entra in territorio parmense, tra pascoli e fortezze medievali.

• Tappa 6: Bardi – Borgo Val di Taro (25 km)
  Un itinerario ricco di fascino storico e gastronomico.

• Tappa 7: Borgo Val di Taro – Borgotaro di Santa Maria del Taro (23 km)
  Il tratto più “selvaggio”, con pendenze impegnative e panorami spettacolari.

• Tappa 8: Borgotaro – Pontremoli (19 km)
  Discesa verso la Toscana e incontro con la Via Francigena, chiusura ideale del viaggio.

Un cammino autentico e poco battuto

Rispetto ad altri cammini più conosciuti, la Via degli Abati offre un’esperienza più intima e spirituale, perfetta per chi cerca silenzio, solitudine e natura.
Le tappe sono ben segnalate e attraversano paesaggi molto diversi — boschi, crinali, borghi, castelli e pievi romaniche — ma anche tratti più impegnativi e isolati, che richiedono una buona preparazione fisica o almeno spirito d’adattamento.
Molti camminatori la scelgono proprio per la sua autenticità: qui non ci sono folle di pellegrini, ma incontri genuini con le comunità locali e un contatto profondo con l’ambiente appenninico.

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Come organizzare il viaggio

Sul sito ufficiale www.viadegliabati.com si trovano mappe, altimetrie, punti tappa, strutture ricettive e tracce GPX.
L’associazione Via degli Abati APS (sede a Borgo Val di Taro, Piazza Manara 7) organizza anche accoglienza diffusa, eventi e camminate collettive per far conoscere i tratti meno frequentati.
Il periodo migliore per intraprendere il cammino è da aprile a ottobre, quando i sentieri sono più praticabili e i rifugi aperti. In autunno, i boschi di castagno offrono paesaggi da cartolina.

Un cammino da vivere, non solo da percorrere

Camminare sulla Via degli Abati significa entrare in un tempo sospeso: quello in cui ogni passo era un atto di fede, e ogni borgo una scoperta.
Non è solo una via di pellegrinaggio: è una via umana, che racconta la storia del nostro Appennino e invita a riscoprire la lentezza, la fatica, la bellezza della semplicità.
(Credits: Viadegliabati, 

Il Cammino delle Terre Mutate, sugli Appennini, è un percorso a piedi a tappe inaugurato nel 2018 che è entrato subito nel cuore di chi ama il trekking.
È uno dei cammini più belli del nostro paese, che attraversa il cuore e le cicatrici del centro Italia. in un itinerario a piedi in cui si incontrano natura selvaggia, borghi, tradizioni enogastronomiche eccellenti e luoghi di struggente bellezza.
Attraversa la dorsale appenninica del centro Italia, fra Marche e Abruzzo, andando a toccare valli e paesi su cui si sono abbattuti negli ultimi anni dei devastante terremoti.

Il Cammino delle Terre Mutate, a piedi sugli Appennini nei luoghi del terremoto

Il Centro Italia è uno scrigno di bellezza. Ora lo si può attraversare con questo nuovo cammino che ha in sé la forza della spiritualità, le emozioni della solidarietà, il fascino delle tradizioni antiche e la potenza della natura. È il Cammino delle Terre Mutate, 200 chilometri da fare a piedi o in bici da Fabriano a L’Aquila lungo le zone colpite dai terremoti negli scorsi anni. 14 tappe tracciate e ben segnalate, adatte a tutti e con strutture e alloggi disseminati lungo la dorsale appenninica per dormire e mangiare.Il Cammino delle Terre Mutate appartiene a quel genere di trekking che di solito si definisce ‘cammino del cuore’ e per la sua capacità di colpire nel profondo chi lo affronta è da paragonare ai grandi cammini giacobei, come il Cammino di Santiago o la Via Francigena.

Come fare il Cammino delle Terre Mutate

Il Cammino delle Terre Mutate è un percorso che va da Fabriano a L’Aquila attraverso l’Appennino e i luoghi che negli ultimi anni sono stati colpiti dai terremoti. È lungo circa 200 chilometri e si può percorrere sia a piedi che in bicicletta (Mountain Bike). Si attraversano 4 regioni (Lazio Abruzzo, Marche e Umbria) toccando città simbolo del sisma, e immergendosi nella natura selvaggia di questa parte di Centro Italia.

In sostanza sono stati messi in rete i principali sentieri della dorsale appenninica che passano per il Grande Anello dei Sibillini, il Sentiero Italia, i Sentieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (leggi qui i nostri consigli sui trekking da queste parti) e del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (qui c’è un bel trekking per andare a osservare le stelle) e tanti altri Sentieri CAI. Ora da Fabriano di dipana un un unico cammino adatto a escursionisti e cicloturisti e percorribile tutto l’anno (salvo condizioni metro avverse).

Come e quando è nato il Cammino delle Terre Mutate

L’idea è partita da una serie di appassionati e di associazioni che hanno voluto provare a rilanciare il territorio tracciando un cammino che rientrasse nel concetto di turismo slow e a basso impatto. Di viaggio come gesto critico e solidale, infine spirituale

Movimento Tellurico è la associazione più attiva, che dal 2012 organizza una marcia su questo percorso: da cammino di protesta contro l’immobilismo della politica (la Lunga Marcia per L’Aquila) è diventata, grazie al numero crescente di partecipanti e all’indotto che portano, un vero e proprio itinerario turistico.
Ogni estate sono sempre di più i partecipanti alla Lunga Marcia organizzata (nel 2018 si svolge dal 27 giugno all’8 luglio), ma ormai tutti possono intraprendere questo cammino, che nel tempo è stato messo in sicurezza anche attraverso i contributi del bonus sisma.

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Il percorso del Cammino delle Terre Mutate

Da Fabriano a L’aquila il tragitto a piedi è stato organizzato in 14 tappe da città a città. La prima che si incontra è Matelica, poi Camerino, Fiastra, Ussita, Norcia, Castelluccio, Arquata del Tronto, Accumoli, Amatrice, Campotosto, Mascioni e Collebrincioni.

Le tappe del Cammino delle Terre Mutate

Le 14 tappe del Cammino delle Terre Mutate sono facili da percorrere con dislivelli piuttosto contenuti (il massimo sono i 1100 metri delle tappe 3 e 6). Ecco le 14 tratte, con il chilometraggio.

Fabriano-Matelica: 25 km
Matelica-Camerino: 23 km
Camerino-Fiastra: 21 km
Fiastra-Ussita: 21 km
Ussita-Visso-Campi di Norcia: 19 km
Campi di Norcia-Norcia: 9,5
Norcia-Castelluccio di Norcia: 16 km
Castelluccio di Norcia-Arquata del Tronto: 18 km
Arquata del Tronco-Accumoli: 16,5 km
Accumoli-Amatrice: 17 km
Amatrice-Campotosto: 13 km
Campotosto-Mascioni: 14km
Mascioni-Collebrincioni: 24,5 km
Collebrincioni-L’Aquila: 8 km

Il sentiero verso L’Aquila

La meta del Cammino delle Terre Mutate è l’Aquila, approdo finale fisico, mistico e simbolico di un cammino come Santiago de Compostela lo è per il Camino che parte da Roncisvalle (ma da poco è nato il ramo italiano di questo percorso, la Via Postumia, ne abbiamo parlato qui). Città martoriata dai terremoti più volte, e sempre in grado di rialzare la testa, il capoluogo abruzzese accoglie i pellegrini-trekker permettendo poi le partenze con i mezzi pubblici per tornare a casa o a luogo in cui si è lasciata l’auto.

Come vestirsi per fare il Cammino delle Terre Mutate

Se si decide di percorrere il Cammino delle Terre Mutate in estate, ecco cosa raccomanda l’associazione che ha creato o organizzato il percorso. E anche noi, a partire dalla nostra Guida al Trekking.
Uno zaino da almeno 50 litri (ecco cosa devi sapere per scegliere quello giusto ma anche  come devi riempirlo per non farlo pesare troppo e come proteggerlo dalla pioggia)
Scarpe da trekking a collo alto (qui la nostra guida alle scarpe da camminata)
Asciugamano sportivo in microfibra e 2-3 magliette leggere (qui il nostro vocabolario dell’abbigliamento sportivo per districarsi tra i tessuti tecnici)
2-3 pantaloni da trekking (qui spieghiamo quali caratteristiche devono avere)
3 paia di calzettoni da trekking (per scegliere quelle più adatte leggi qui)
Giacca di tipo guscio per ripararsi dal vento e dal freddo (leggi la nostra guida sulle giacche impermeabili da trekking)
Felpa o pile (ecco i nostri approfondimenti sull’abbigliamento outdoor)
Bastoncini telescopici da trekking (ecco perché sono necessari)
Cappello e occhiali per proteggersi dal sole
Borraccia (ecco le migliori in acciaio inox)
Prodotti per l’igiene personale (e i detersivi per lavare l’abbigliamento)
Crema solare (qui i consigli per proteggerti in maniera efficace)
Kit primo soccorso: cerotti/Compeed per eventuali vesciche; bende; disinfettante; rotolo nastro adesivo
Mini torcia per muoversi di notte senza svegliare gli altri

Dove dormire lungo il Cammino delle Terre Mutate

Il percorso è anche un viaggio fra i sapori, le tradizioni italiane, l’ospitalità delle persone di queste zone, che hanno fatto della resilienza una necessità. Si assaggia un patrimonio come la pasta all’amatriciana, si visitano i librai di Matelica, i tessitori di Campotosto.

E si dorme in agriturismi, monasteri, B&B, comunità locali, relais, rifugi, campeggi, alberghi, case.
Tutte strutture che fanno parte del Cammino delle Terre Mutate, segnalate sul sito ufficiale del percorso (le foto sono prese dal sito).

Altre idee per un viaggio

• Vacanza in bici con  bambini: i consigli per partire
• Escursioni e sport nel Parco del Pollino
• La via degli Abati, da Pavia a Pontremoli

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Non aspettatevi un tracciato ben delineato, cartelli con indicazioni precise e tappe organizzate come per la Via Francigena o il Cammino di Santiago: al momento la Via Teutonica è più una ricerca, una riscoperta di quello che un tempo era un percorso di pellegrinaggio dal Nord Europa a Roma, secondo solo alla più celebre Francigena.

Antichi cammini da riscoprire: la Via Teutonica

Secondo le fonti storiche (su tutte gli Annali dell’Abbazia di Stade, scritti dall’abate Alberto di Stade, che descrivono in dettaglio questo cammino, ma anche l’Iter de Londinio in Terram Sanctam di Matthew Paris) i pellegrini che scendevano dalla Germania e dall’area del Danubio seguivano due direttrici per valicare le Alpi, una lungo la valle dell’Adige e l’altra lungo la val Pusteria, fino a riunirsi in quella via Major che è stata chiamata nei tempi via di Alemagna, Romea, Germanica, dei Crociati, degli Svevi o appunto Teutonica (dal transito dei Cavalieri Teutonici).

Una volta giunti nella pianura padana e a Bologna si presentava la necessità di valicare l’Appennino, ed è qui che il percorso si divideva nuovamente in una serie di rivoli e tracciati frastagliati: il principale e più accreditato seguiva la via Emilia fino a Forlì per poi risalire la valle del Bidente e digradare verso le foreste Casentinesi e Arezzo, scendere fino a Orvieto e congiungersi con la Francigena a Montefiascone. Ma tracce di percorsi di pellegrinaggio sono state ritrovate anche nelle adiacenti valli dell’Appennino Tosco-Romagnolo, a nord come a sud del Passo Serra.

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Libri sulla Via Teutonica

Negli ultimi anni in molti si sono messi a recuperare informazioni e indicazioni sull’antico tracciato della Via Teutonica: Renato Stopani ha scritto un libro nel 2010 (La via teutonica. L’alternativa germanica alla via Francigena, Le Lettere editore, 14 euro); Tiziano Biasioli ha filmato buona parte del tracciato dal Brennero a Verona e Ravenna per un progetto in video; su Facebook è nata una pagina dedicata alla via Teutonica (organizzano un incontro per il 18 aprile 2015 a Marradi, in provincia di Firenze, snodo peraltro anche dell’Alta Via dei Parchi, la grande traversata appenninica) e molti camminatori si sono instradati per i sentieri alla ricerca di nuove informazioni.
In foto: antico ponte a Ridracoli, nelle Foreste Casinetinesi – Credits: FlickrCC Luca Argalia

Il Cammino di Dante è un vero e proprio trekking da Firenze a Ravenna che scavalla l’Appennino e idealmente ripercorre i sentieri lungo i quali passò il Poeta nel corso del suo esilio durante il quale scrisse la Divina Commedia. Il Cammino di Dante è un invenzione recente, e non c’è certezza storica che Dante abbia percorso esattamente quelle strade nel suo tragitto tra Firenze e Ravenna. Tuttavia le Foreste Casentinesi, i castelli dei Conti Guidi e le colline della Romagna sono le zone in cui Dante visse negli ultimi anni della sua vita e in cui scrisse il Poema, con tanti luoghi citati tra le terzine e ancora oggi riconoscibili.

Cammino di Dante: quanto è lungo il trekking da Firenze a Ravenna

Il Cammino di Dante è sostanzialmente un anello, con partenza e/o arrivo presso il Museo Casa di Dante a Firenze e la Tomba di Dante a Ravenna. Volendolo percorrere tutto si tratta di circa 380 km per complessive 20 tappe suddivise tra le due varianti che da Firenze e Ravenna si indirizzano l’una verso la Valle del Lamone (più o meno seguendo per sentieri il percorso della 100 km del Passatore) l’altro la Valle del Montone. Entrambe le varianti peraltro incrociano in diversi punti l’Alta Via Dei Parchi, il moderno tracciato della Grande Traversata Appenninica, e curiosamente la variante che passa per la Valle del Lamone coincide per molti tratti con il Sentiero Garibaldi, il percorso fatto dal patriota risorgimentale durante la cosiddetta Trafila quando, nell’agosto del 1849, in fuga dagli Austriaci e non potendo raggiungere Venezia, Garibaldi risale gli Appennini verso il Granducato di Toscana e poi la Liguria e la salvezza.

Cammino di Dante: le tappe tra Firenze e Ravenna

Volendo ripercorrere il Cammino di Dante come lo fece il Poeta si parte inevitabilmente da Firenze e si procede in senso antiorario, seguendo il segnavia tondo rosso con l’effigie in bianco del Poeta. Da Firenze si sale a San Miniato al Monte, citato anche nel Purgatorio (Come a man destra per salir al monte / dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte / si rompe del montar l’ardita foga per le scalee che si fero ad etade / ch’era sicuro e’l quaderno e la doga) e si prosegue per San Piero a Sieve, Scarperia e la vicina Sant’Agata, nel cui castello della famiglia Ubaldini probabilmente Dante soggiornò nel 1302. Da qui si scende dal passo della Colla in direzione di San Benedetto in Alpe e della cascata dell’Acquacheta (Come quel fiume c’ha proprio cammino / prima dal Monte Viso ‘nver’ levante, / da la sinistra costa d’Apennino, / che si chiama Acquacheta suso, avante / che si divalli giù nel basso letto, / e a Forlì di quel nome è vacante, / rimbomba là sovra San Benedetto / de l’Alpe per cadere ad una scesa / ove dovea per mille esser recetto; / così, giù d’una ripa discoscesa, / trovammo risonar quell’acqua tinta, / sì che ‘n poc’ora avria l’orecchia offesa) per raggiungere poi Marradi, patria del marron buono.

Qui termina la provincia di Firenze e la Toscana e si entra in quella di Ravenna e in Romagna passando per Brisighella, con la sua interessante escursione lungo la Vena del Gesso, fino ad approdare a Faenza e alla pianura da dove raggiungere Ravenna. Il ritorno a Firenze si può fare con il cosiddetto Treno di Dante, o linea Faentina, una ferrovia transappenninica in funzione dal 1893, oppure seguire la variante del Cammino di Dante nella Valle del Montone. L’altra parte dell’anello risale da Forlì attraverso Dovadola, Portico di Romagna e Premilcuore per poi giungere al Passo della Calla e al Rifugio Forlì, punto di accesso alle Foreste Casentinesi e alla riserva di Sasso Fratino, una delle aree wild più antiche e affascinanti d’Italia.

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Come organizzarsi per fare il Cammino di Dante

Il Cammino di Dante, almeno nel suo tratto Appenninico, attraversa zone scarsamente abitate e dall’enorme fascino naturalistico. Faggete e castagneti la fanno da padroni insieme a una fauna selvatica ancora presente, dai cinghiali ai caprioli e fino al lupo, recentemente avvistato proprio nelle Foreste Casentinesi in compagnia di una volpe. Lungo il cammino non mancano bivacchi e capanni, se si vuole fare tutto in autonomia, e anche qualche rifugio che, insieme a B&B e agriturismi, rappresentano una interessante forma di ricettività diffusa. Tuttavia in estate è bene prenotare per tempo e sincerarsi che le strutture siano aperte per non correre il rischio di ritrovarsi in zone isolate e remote senza la possibilità di pernottare. Una buona soluzione può essere quella di contattare direttamente gli organizzatori del Cammino a questo link.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

La focaccia l’hai mangiata e ti sei goduto il mare. Bello il relax, ma intorno a Genova ci sono anche le escursioni nel Parco dell’Antola. Le cime dell’Appennino Ligure, vicine alla costa, con i loro paesaggi aspri e la vegetazione profumata, sono infatti tutte da esplorare. Dalla vetta del Monte Pennello sopra Genova Pegli fino al Parco Naturale Regionale dell’Antola a un’ora dal capoluogo, queste passeggiate ci fanno conoscere un’altra faccia della Liguria, più selvatica e montuosa.

3 escursioni nel Parco dell’Antola, vicino a Genova

Abbiamo già parlato del Sentiero delle Batterie da Camogli a San Fruttuoso, ora vi proponiamo altri tre itinerari per scoprire le meraviglie nascoste della Liguria. Pronti a lasciare l’asciugamano in spiaggia e a partire gambe in spalla?

San Carlo di Cese – Monte Pennello

Questo itinerario (4:30-5 ore di cammino andata e ritorno) porta dalla località Baracche di Genova Pegli alla vetta del Monte Pennello (995 m). Dopo aver raggiunto Baracche prendendo l’autobus da Pegli fino alla fermata San Carlo di Cese, oppure parcheggiando nei pressi della chiesa della frazione, si prosegue per circa 400 metri fino a incontrare il sentiero segnalato da una X rossa. Una volta imboccato, il percorso attraversa un bosco di castagni e incrocia quasi subito il Rio Cantalupo (o Gandolfi). Seguendo il corso d’acqua – bisogna guadarlo più volte – si esce dal bosco circa a quota 400 metri. Qui il sentiero si fa più ripido e roccioso: dopo aver valicato la Punta del Corno (851 m), si continua fino a raggiungere la Punta Pennello (995 m). Dalla cima il panorama sulla valle e sul mare è spettacolare.
Se una volta in vetta volete riposarvi c’è il bivacco Zucchelli, ristrutturato e aperto tutto l’anno. Se invece avete ancora voglia di sgambettare potete salire in mezzora alla Punta Martin (1001 m) con il sentiero che segue il crinale verso ponente.

Ascesa del Monte Antola

Nel Parco Naturale Regionale dell’Antola si può percorrere in circa tre ore di cammino un tratto dell’itinerario europeo E7 che collega il Portogallo alla Romania. Si tratta del sentiero che porta da Torriglia (750 m) sulla cima del Monte Antola (1597 m). La zona del parco è famosa per le rocche del Reopasso, conglomerati rocciosi difficili da scalare sui quali sono state narrate molte leggende misteriose. Dopo aver raggiunto Donetta da Torriglia si raggiunge il Passo dei Colletti. Si prosegue camminando per tratti pianeggianti alternati a ripide salite e si passa anche sul crinale del monte Prela (da qui sgorgano lo Scrivia e il Trebbia); dopo aver attraversato una faggeta si arriva finalmente alla cima del Monte Antola dalla quale si gode una vista panoramica sul lago del Brugneto.

Credits: Flickr /iz1ksw

Anello del Brugneto

Da Torriglia (GE) si raggiunge in auto il lago del Bugneto. Questo percorso suggestivo inizia lungo il perimetro del lago artificiale originato dalla diga omonima, una struttura eretta negli anni ’50 per garantire una riserva idrica a Genova, per poi salire in direzione Caffareta fino alla croce dell’Antola. Poi il sentiero, segnalato con un cerchio giallo barrato, ridiscende verso il lago. Il bosco di castagni e faggi che circonda lo specchio d’acqua fitto e selvaggio rende l’escursione (14 km, circa 5 ore, adatta anche ai non esperti) molto piacevole. Inoltre, lungo il tracciato si attraversano anche due ponti antichi di pietra e si incontra un vecchio mulino caratteristico.

Credits: Parco Antola

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Se ti stai chiedendo dove costa meno sciare vicino a Roma, e quanti chilometri devi fare per una giornata sulle piste a prezzi bassi, sei nel posto giusto. La nostra ricerca sulle località, distanze, tipi di piste, tariffe degli skipass giornalieri e annuali per andare a sciare vicino a Roma ha portato a una classifica dei comprensori sciistici più convenienti a meno di due ore dalla capitale.
Quando si pensa alla Città Eterna salta subito alla mente il suo fascino, con la sua la storia immensa e la grandiosità dei monumenti. Si deve anche sapere, che è anche possibile sciare vicino a Roma e ci sono soluzioni anche low cost, per tutti gli appassionati di montagna e sport invernali o per chi si vuole cimentare per la prima volta in una discesa o nello sci di fondo.
Dopo l’indagine sui comprensori più economici vicino a Milano, passiamo a quelli di Roma.

Dove costa meno sciare vicino a Roma

Diverse sono le località sciistiche a meno di due ora da Roma perfette per gli amanti della neve, dello sci, dallo sci di fondo, delle passeggiate con le ciaspole… ce ne è veramente per tutti i gusti e tutte le esigenze, andando dai bambini agli adulti.

Se cerchi consigli su dove andare a sciare in altre parti d’Italia, puoi leggere anche questi articoli

• Dove costa meno sciare vicino a Milano
• Dove costa meno sciare in Val d’Aosta
• Dove costa meno sciare in Veneto
• Dove costa meno sciare in Trentino
• Dove costa meno sciare in Piemonte
• Dove sciare in Toscana, le piste da sci sugli Appennini

Qui abbiamo trovato i 5 comprensori dove sciare vicino a Roma, raggiungibili con facilità e con costi degli skipass veramente competitivi:

1. Campo Rotondo
2. Campo Staffi
3. Marsia – Tagliacozzo
4. Campo Imperatore
5. Campo Catino

1. Campo Rotondo – Cappadocia(AQ)

Distanza da Roma: 1h e 38 min. – 106 km tramite A24
Accesso: il Comprensorio Turistico di Campo Rotondo è situato in una posizione ottimale ed è facilmente raggiungibile da tutte le destinazioni. Da Roma si raggiunge tramite l’A24. Uscire al casello di Tagliacozzo e quindi percorrere la S.S. 5, per poi procedere sulla S.P. 23 11. Infine procedere sulla strada Cappadocia – Camporotondo per altri Km 6.
Il comprensorio sciistico Campo Rotondo – Cappadocia fa parte della piccola località turistica di Cappadocia (1.108 m), in provincia dell’Aquila, sul versante nord-orientale dei Monti Simbruini dell’Appennino Abruzzese. Le piste si trovano a un’altitudine compresa fra i 1.400 e i 1.600 m. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 2,5 km di piste con 2 impianti.
La piccola area sciistica si suddivide in due parti: Collinetta e Carbonara.
Collinetta può essere definita come un campo scuola in quanto ha tre piste blu (Borea, Diretta e Valletta), ciascuna della quali misura poco più di 200 m. L’area è servita di uno skilift.
Carbonara, dotata di uno skilift, presenta piste più impegnative con pendenze di 30°.
Il comprensorio è raggiungibile da queste località sciistiche:

• Campo Staffi ( a 10 km)
• Ovindoli (a 24 km)
• Campo Felice (a 27 km)
• Rocca di Mezzo (a 30 km)

Pro: i costi degli skipass giornalieri e stagionali sono veramente competitivi. È la destinazione ideale per famiglie e principianti che vogliono divertirsi sulla neve senza perdere tempo in coda agli impianti di risalita.
Contro: lo località è piccola e per gli esperti sciatori non ci sono piste difficili.
I costi: il giornaliero costa 20 €.
Il viaggio A/R da Roma costa circa 46 €.
Per il noleggio dell’attrezzatura completa si spendono circa 15-20 € al giorno per persona (i bambini circa 12 €).

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2. Campo Staffi (FR)

Distanza da Roma: 2h – 106 km tramite A1/E45 (oppure 1h e 50 min. – 134 km tramite A24, ma costa una decina di Euro in più per tratta)
Accesso: prendere l’uscita Anagni – Fiuggi T. da A1/E45; continuare su SR155 fino a Campo Staffi.
Il comprensorio sciistico Campo Staffi si trova nel Lazio, in provincia di Frosinone, non lontano dal comune di Filettino, a cui è collegato con un servizio di navetta.
Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 12 km di piste con 5 impianti, 2 seggiovie (una biposto e una triposto) e 3 skilift. La località sciistica si trova a un’altitudine compresa fra i 1.500 e i 2.000 m.
Le piste sono varie e adatte a tutti i livelli. C’è una pista per principianti (un vero e proprio campo scuola), 5 piste blu per un totale di 5 km, 4 piste rosse su 4 km e 2 piste nere per esperti per un totale di 3 km (la Vallone si snoda per 2 km).
La località, in un vallone ondulato che si estende tra il Monte Cotento (2014 m), il Monte Viperella e il Colle Staffi, offre la possibilità di praticare lo scialpinismo e diversi fuoripista.
C’è spazio anche agli amanti dello sci da fondo grazie alla presenza di 3 anelli, di cui il più lungo misura 20 km e unisce il Campo Staffi al Monte Livata.
Altre opportunità vanno dallo snowboard, allo snow tubing, dallo slittino alle ciaspolate.

Pro: è una delle località sciistiche più belle della regione Lazio. Presenta un campo scuola per i principianti e piste per tutti i livelli, andando dalle blu alle nere.
La pista Panoramica vanta una lunghezza di 3,5 km di ininterrotta discesa.
Contro: la località è maggiormente consigliata agli sciatori esperti, dato il maggior numero di piste rosse e nere, anche se le blu non mancano. A Filettino molte strutture alberghiere sono in stato di decadenza.
I costi: il giornaliero per gli adulti nei feriali è di 30 €.
Il viaggio A/R costa circa 40 €.
Per il noleggio dell’attrezzatura completa si spendono circa 16-20 € al giorno.

3. Marsia – Tagliacozzo (AQ)

La stazione è attualmente chiusa (gennaio 2025).

Distanza da Roma: 1 h e 20 min. – 85 km tramite A24
Accesso: prendere l’uscita Carsoli-Oricola da A24/E80; poi prendere la Via Tiburtina Valeria/SS5 fino a Tagliacozzo.
Il comprensorio sciistico Marsia – Tagliacozzo si trova in Abruzzo, in provincia dell’Aquila, sui Monti Simbruini, ed è il più veloce da raggiungere per chi vuole sciare vicino a Roma. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 6,1 km di piste con 3 impianti, 1 seggiovia monoposto e 2 skilift per gli sciatori. La località si trova a un’altitudine compresa fra i 1.450 e i 1.740 m.
Sono presenti 6 piste in totale, di cui: 3 piste blu per una lunghezza di 3 km, 2 piste rosse per 2,7 km e 1 pista nera per 0,4 km. Le piste salgono fino al Monte Midia.
Per lo sci di fondo sono disponibili tracciati per 30 km e numerosi itinerari escursionistici per lo scialpinismo.

Pro: circondata dalle faggete dei Monti Carseolani, la piccola stazione di Marsia offre agli sciatori le sue piste e la sua tranquilla atmosfera. È fra le località sciistiche low cost più vicine alla capitale.
Contro: dopo il boom economico degli anni ’80 la zona ha subito un decadimento, che si respira ancora, sebbene il fascino e la magia restino immutati. Oltre all’unico albergo della località, è possibile usufruire delle strutture ricettive della vicina Tagliacozzo.

4. Gran Sasso – Campo Imperatore (AQ)

Distanza da Roma: 1h e 25 min. – 120 km tramite A24
Accesso: prendere l’uscita Assergi da A24. Arrivare alla località turistica di Fonte Cerreto Assergi (1.115 m ); questa viene collegata dalla funivia del Gran Sasso d’Italia al versante occidentale di Campo Imperatore (a quota 2.130 m).
Il miglior comprensorio per sciare vicino a Roma è quello del Gran Sasso – Campo Imperatore, trova in Abruzzo, in provincia dell’Aquila. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 13,1 km di piste e 14 km di skiroute. Ci sono 4 impianti, 1 funivia, 2 seggiovie e 1 manovia. Il comprensorio si trova a un’altitudine compresa fra i 1.115 e i 2.235 m.
Ci sono in totale 8 piste, di cui; 3 piste blu per una lunghezza di 3,6 km, 4 rosse per 4,5 km e 1 nera per 5 km. È presente anche un campo scuola.
Una funivia collega Fonte Cerreto Assergi al versante occidentale di Campo Imperatore, nel cuore del massiccio del Gran Sasso d’Italia e serve ottimi percorsi fuoripista su tutto il versante.
Tra i percorsi freeride segnaliamo la Valle Fredda (anche per chi non è espertissimo) e lo Schippatore, che parte dall’arrivo della seggiovia Scindarella, adatto solo ai freerider più esperti.
L’altopiano di Campo Imperatore offre 60 km agli appassionati dello sci di fondo, tra cui la pista nel territorio di Santo Stefano di Sessanio nei pressi del Lago Racollo, oppure le piste di Castel del Monte.

Pro: nel cuore dell’Abruzzo il comprensorio sciistico di Campo Imperatore è tra i più moderni e attrezzati del Centro Italia. La quota elevata favorisce un ottimo innevamento da Dicembre fino a Maggio. E si scia in un panorama unico.
Contro: non è ancora presente un collegamento al Monte Crista, anche se esiste un progetto molto ambizioso e di difficile realizzazione. Il rincaro del giornaliero nei festivi è di ben 9 €.
Fra le località low cost è quella più cara, anche se una delle più moderne e famose.
I costi: il giornaliero per gli adulti costa 22 €.
Il viaggio A/R costa circa 50 € a cui aggiungere i costi della funivia.
Per il noleggio dell’attrezzatura completa si spendono circa 22 € al giorno a persona.

5. Campo Catino (FR)

Distanza da Roma: 1h e 25 min. – 90 km tramite A1
Accesso: da Guarcino si sale per Campo Catino su una strada a tornanti per 18 km
Il comprensorio sciistico di Campo Catino si trova nel Lazio, in provincia di Frosinone ed è la stazione sciistica del comune di Guarcino, tra la più veloci da raggiungere per sciare vicino a Roma. Per lo sci e lo snowboard sono disponibili 12 km di piste con 5 impianti.
La skiarea dispone di una moderna seggiovia quadriposto e tre skilift. Il comprensorio si trova a un’altitudine compresa fra i 1.620 e i 1.997 m.
Le piste si suddividono in campi scuola, 2 piste blu per una lunghezza di 3 km, 4 piste rosse per 5 km e 6 piste nere per 4 km.
Gli amanti del fondo possono divertirsi sull’anello Nordic Arena di 5 km, di difficoltà facile – media, mentre per i fan dello scialpinismo ci sono diversi itinerari sul massiccio di Campo Catino.

Pro: le discese sono tracciate in una conca carsica posta a 1.800 m, che permette alla neve di rimanere sui pendii da Dicembre ad Aprile, anche grazie alla buona esposizione. Per i piccoli il Baby Park di Campo Catino è ubicato alla base della sciovia Sagittario.
Contro: i siti online non sono aggiornati per la nuova stagione, presentando tariffe risalenti alla scorsa stagione. Per info più precise scrivere a: info@campocatino.eu.
I costi: il giornaliero per gli adulti nei feriali costa 25 €, nei festivi 30 euro.
Il viaggio A/R costa circa 34 €.
Per il noleggio dell’attrezzatura completa si spendono circa 15-22 € al giorno per persona.(photo credit: fra.ps)

Quanto costa sciare sugli Appennini

Per trascorrere una giornata in mezzo alla neve e trovare delle buone piste non occorre arrivare fino alle Alpi. Ci sono, infatti, ottimi comprensori sciistici per sciare vicino a Roma, sulle vicine montagne dell’Appennino laziale e abruzzese, facilmente raggiungibili dalla Capitale.
A cosa sono dovuti i costi più bassi? Molte località dell’Italia centrale, proprio per la loro minor fama rispetto a quelle della catena alpina, risultano più economiche e i costi per gli skipass sono più abbordabili.
E qui spendere meno non significa sciare in un contesto meno esaltante che quelli delle Alpi… anzi.
Foto di Arthur Swiffen Pexels

Dove si può andare a sciare in Toscana? Ci sono 5 ski area in Toscana dove praticare sci alpino, sci di fondo, snowboard, sci alpinismo e tutte le altre attività slow sulla neve, dalle ciaspole alle fat bike, e le suggerisce Tuscany Adventure Times, il progetto di vacanza avventura per vivere la natura e lo sport presentato a Modena Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport Invernali.

Dove sciare in Toscana: le piste da sci sugli Appennini

Ecco le 5 ski area in Toscana dove andare a sciare.

1. Abetone

L’Abetone è la località dove sciare in Toscana più famosa del centro Italia: 50 km di piste e 21 impianti di risalita per lo sci alpino, tra cui gli storici Selletta, Fivizzani e Riva, e alcune piste rinomate come le Stucchi e Pulicchio, a cavallo con il confine, e la celeberrima pista Zeno, in Val di Luce, ideate dall’omonimo campione olimpico di discesa libera Zeno Colò una delle piste da sci in Italia dove vale sicuramente la pena sciare almeno una volta nella vita. Inoltre ci sono due piste e un anello per lo sci di fondo per complessivi 8 km.

2. Doganaccia

Tra il Corno alle Scale e il Monte Libro Aperto, sulle montagne pistoiesi a 14 km dall’Abetone, c’è Doganaccia, 10 km di piste da sci di diverso livello, con 2 funivie, 2 sciovie, un tapis roulant e la pista di snow tubing per il divertimento di grandi e piccoli. La località si raggiunge con la funivia che parte da Cutigliano ed è un ottimo punto di partenza per gite scialpinistiche in direzione del Libro aperto e del Corno alle Scale.
Abetone e Doganaccia, non lontani dal Monte Cimone di cui abbiamo parlato qui, sono tra le piste più belle degli appennini.

Sci per persone disabili in Toscana

All’Abetone e a Doganaccia ci sono strutture speciali per persone disabili come parcheggi riservati, chalet, spogliatoi oltre a maestri di sci qualificati e attrezzature ad hoc come monoski o il dualski, che permettono completa autonomia allo sciatore disabile.

3. Monte Amiata

Il Monte Amiata non è solo la faggeta più estesa d’Europa ma anche un’ottima località dove sciare in Toscana, al pari dell’Abetone: 12 km di piste di ogni livello, 8 impianti di risalita, 10 km di piste per sci di fondo (con in più un anello illuminato e innevamento programmato nel campo sportivo di Abbadia San Salvatore). E poi le foreste del Monte Amiata sono ideali per gite sci alpinistiche e ciaspolate.

4. Zum Zeri

In Lunigiana, al confine tra Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, c’è Zum Zeri, una piccola e poco nota località dove sciare in Toscana: 3 impianti di risalita e 12 km di piste ideali per famiglie e bambini, oltre che principianti, per sciare con vista su Mar Ligure e Mar Tirreno.

5. Garfagnana, Alpi Apuane

In Garfagnana, sulle Alpi Apuane, ci sono diverse località dove sciare in Toscana: Careggine, Passo delle Radici e Casone di Profecchia, tra i panorami delle vette delle Alpi Apuane e l’Appennino, dispongono di un totale di 15 km di piste servite da 7 impianti di risalita. Tutte le località possono contare su comodi campi scuola, adatti per bambini e principianti, e su piste più impegnative per gli sciatori più esperti. Per lo sci nordico ci sono circa 30 km di itinerari che dal Casone di Profecchia raggiungono il Passo delle Radici e da qui, sempre sci ai piedi, Piandelagotti in territorio emiliano.

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La Via degli Dei, detta anche Cammino degli Dei, è il percorso che da migliaia di anni collega Bologna e Firenze attraverso l’Appennino Tosco-Romagnolo. Si tratta di un itinerario di circa 120 km già conosciuto ai tempi degli Etruschi, lastricato poi dai Romani per farne una vera e propria strada di comunicazione chiamata Flaminia Militare e frequentato anche dai viandanti medievali.
Questi continuarono a ritenerlo il modo più semplice e veloce per andare da Nord a Sud o viceversa, valicando l’Appennino. Fra i cammini italiani non è certo il più conosciuto, tuttavia è uno dei più suggestivi. Ricco di fascino storico e naturalistico, con una buona dose di misticismo e mistero, ma anche costellato di piccoli borghi caratteristici dove fermarsi per mangiare qualcosa di tipico.

La Via degli Dei: il percorso

Niente di mistico: il nome Via degli Dei deriva molto probabilmente dai toponimi di alcuni monti e alcune località attraversate dall’itinerario come il Monte Adone, Monzuno (anticamente Mons Iovis, monte di Giove), Monte Venere e Monte Lunario (riferito a Lua, la dea romana dell’espiazione). Il percorso turistico attuale ricalca per gran parte quello storico, ed è stato riscoperto e segnato a partire dagli anni Ottanta del Novecento da un gruppo di escursionisti bolognesi: Benché le tappe siano impegnative dal punto di vista della lunghezza e delle ore di cammino si tratta di un cammino di tipo Turistico, che non richiede particolari capacità tecniche e idealmente accessibile a chiunque con un minimo di preparazione e abitudine al cammino.

Partendo da Bologna si passa da San Luca e poi si scende fino al Reno, che si costeggia fio ad arrivare a Sasso Marconi. Già questa, a piedi, sarebbe una prima tappa. Da qui si riparte verso Monzuno e poi Madonna dei Fornelli, e in questo tratto si incontrano i primi tratti della strada romana Flaminia Militare e si comincia a salire fino ad arrivare al Passo della Futa, sul confine con la Toscana, con i suoi boschi di faggi e castagneti.Da qui parte la lunga strada che porta a San Piero a Sieve e infine a Firenze. Il tutto idealmente in almeno 5 giorni a piedi.

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Come affrontare la Via degli Dei

Per affrontare il percorso c’è una carta turistica ufficiale venduta in alcuni punti delle province di Bologna, Firenze e Rimini così come spedita per posta, così come un’App (scaricabile del sito www.viadeglidei.it): idealmente le tappe sono funzionali alle possibilità di pernottamento nei centri abitati che si trovano lungo un cammino che, è bene ricordarlo, segue fondamentalmente il crinale attraversando numerose zone interessanti dal punto di vista storico e paesaggistico, spesso a quota mille metri di altitudine, e intersecando anche l’Alta Via dei Parchi, la Grande Escursione Appenninica con direttrice nord-sud.

Negli ultimi anni c’è anche chi ha cominciato a percorrere la Via degli Dei in MTB. In questo caso è bene scaricare il percorso GPS specifico o comunque attenersi al tracciato per le MTB, che in alcuni tratti è diverso da quello escursionistico a piedi. Idealmente in bicicletta la Via degli Dei si può fare in 2 giorni, andando il primo giorno da Bologna al Passo della Futa e raggiungendo Firenze il secondo giorno.

La Via degli Dei: la guida ideale

Una interessante lettura da fare in cammino o come preparazione al viaggio è “Il sentiero degli dei” scritto da Wu Ming 2 e pubblicato da Ediciclo: non è propriamente una guida di viaggio, ma più romanzo, inchiesta, narrazione e saggio sulle terre, le storie e gli uomini che hanno vissuto le terre e i monti attraversati dalla Via degli Dei.
[Credits photo: FlickrCC Enrico Strocch]

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In questi tempi di emergenza sanitaria, fare lunghi solitari in bici è l’unico modo rimasto per tenersi in forma. E quindi perché non farlo godendosi panorami splendidi, arricchiti dai colori accesi dall’autunno? Anche vicino casa si può pedalare gustandosi la natura.

In bici sull’Appennino Romagnolo: due itinerari meravigliosi da scoprire

In questo articolo vi consiglierò due itinerari da fare in bici sull’Appennino Romagnolo, per tenersi in allenamento se vivete in Emilia Romagna, o meglio nella zona di Imola e Faenza: gli Appennini regalano panorami mozzafiato, tra bellezze della natura e centri cittadini ricchi di fascino.

Da Faenza a Brisighella e ritorno

Il primo itinerario in bici sull’Appennino Romagnolo è di circa 50 km, con un dislivello totale di 800 metri. È adatto a chi è mediamente allenato, perché qualche strappo c’è anche se al massimo di 18% di pendenza. La strada è tutta asfaltata, anche se visto che ci sono molte buche sull’asfalto bisogna prestare attenzione e non andare troppo veloci. Una volta abbandonata la città della ceramica, Faenza, si abbracciano subito le prime pendenze degli appennini. Qui i campi sono ricchi di colori e le salite divengono via via più ripide, fino alla Torre di Oriolo, paesino che domina la montagna. I colori la fanno da padrone, non solo d’autunno, ma in questo periodo ogni pendenza si veste di rosso, arancione e giallo e tutto diventa molto più suggestivo. Non è improbabile trovare lungo il percorso mandrie di mucche o di greggi di pecore, che pascolano totalmente libere all’interno dei recinti. Usate tutti i sensi per immergervi in questo splendido panorama in stradine saliscendi, che vi divertiranno e vi terranno con il fiato sospeso.

Da qui si continua a salire, passando proprio per i costoni delle montagne che racchiudono meraviglie. Le salite sono piuttosto ripide, ma non impossibili. Nel bel mezzo del percorso, poi, imboccate la lunga discesa che vi condurrà a Marzeno, un paesino di pochi abitanti dove passa la statale da cui poi imboccare la strada per Brisighella. Rimane ancora qualche km di salita prima di raggiungere questa splendida cittadina arroccata, uno dei borghi medievali più belli d’Italia. Qui potrete vedere tre pinnacoli rocciosi, i tre famosi colli, sui cui la rocca manfrediana ( sec. XIV), il santuario del Monticino (secolo XVIII), la torre detta dell’Orologio (sec. XIX). Da non perdere la via Degli Asini, uno splendido porticato rialzato da dove ammirare il centro città. Brisighella è famosa anche per il suo olio, di grande qualità e proprietà. Non perdetevi un assaggio. Una volta qui il più è fatto. Rimane solo un’ultima salita, molto più leggera delle precedenti, per raggiungere prima Sarna e poi, con una lunga discesa, tornare a Faenza.

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Da Castel San Pietro Terme a Dozza, passando per Sassoleone

Questo è l’itinerario in bici sull’Appennino Romagnolo più soft. Circa 60 km immersi nella natura, senza salite eccessive, per un totale di 800 metri di dislivello, ma senza strappi particolari. Gli appennini sono anche relax e terme. Questo itinerario, infatti, passa proprio per tutte le località termali più famose della Valle del Sillaro, facendovi godere splendide altitudini e fantastici panorami uniti al piacere, se volete, di un tuffo caldo.

Partendo da Castel San Pietro si inizia subito a salire, passando per il suo Golf Club meraviglioso ed elegante, pedalando verso San Clemente. Proprio su queste strade, dove le salite non sono mai ripide ma anzi molto panoramiche, potrete osservare il villaggio della salute Plus, dotato di varie piscine termali. Appezzamenti di ogni colore vi coccoleranno lo sguardo, facendovi passare anche per territori montuosi e senza vegetazioni, con i famosi calanchi (pareti rocciose spoglie e assai caratteristiche). Anche in questo caso potrete osservare allevamenti di mucche lasciate libere di pascolare tra le montagne, capre e pecore che arricchiscono il panorama. L’unica salita, comunque dolce, è quella che conduce a Sassoleone, la parte più alta dell’intero itinerario. Da qui scenderete verso Gesso e infine Dozza, con una piccola salitella che vi condurrà in un antico borgo che è un museo a cielo aperto, tra pitture murarie e un castello fortificato. Infine, da qui, puntate verso Toscanella e raggiungete infine di nuovo Castel San Pietro Terme.

Tanta voglia di sci, ma le Alpi sono lontane? Se vivi in centro Italia, l’alternativa c’è e anzi sopperisce alla grande: l’Abruzzo. Grazie a una fitta rete di stazioni ben attrezzate, è una meta ideale per gli appassionati della montagna. Le pareti del Gran Sasso o l’ampio terrazzo della Majella offrono teatri d’azione riservati agli scialpinisti più esperti, ma ovunque gli amanti delle discese possono soddisfare la loro passione grazie alle centinaia di chilometri di piste e alle numerose scuole di sci.

5 posti per sciare in Abruzzo

Ma dove andare per sciare in Abruzzo scendendo lungo i pendii degli Appennini? Sicuramente in una di queste 5 località.

Roccaraso
Frequentato già dall’inizio del ‘900 (nel 1910 ospitò la sua prima gara internazionale), Roccaraso è il comprensorio più noto e attrezzato della regione. Dispone di 28 impianti e due cabinovie, e di circa 100 chilometri di piste assistite da un moderno sistema di neve programmata. Roccaraso è anche il centro della più vasta area sciistica dell’Italia del centro-sud, il comprensorio dell’Alto Sangro, che si estende per 160 chilometri (più altri 60 di tracciati per il fondo) sulle montagne del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco nazionale della Majella. Skipass Alto Sangro

Credits: Grogri

Passolanciano – Majelletta
È uno dei più spettacolari comprensori sciistici della regione, grazie agli scenari che offrono una vista incredibile fino all’Adriatico, alle piste che si snodano in una folta faggeta e all’innevamento abbondante: si passa infatti dai 1318 metri di Passolanciano fino ai 1995 metri della Majelletta. La seggiovia e gli otto skilift servono sedici tracciati di discesa, con livelli di difficoltà adatti a soddisfare i gusti di ogni sciatore. Majelletta We

Ovindoli – Magnola
In uno scenario di selvaggia bellezza, all’interno del Parco regionale Sirente-Velino, sorgono gli impianti di Monte Magnola, tra i più frequentati d’Abruzzo. Grazie a una moderna telecabina capace di accogliere fino a 3000 persone all’ora e al tapis roulant coperto più lungo d’Europa (235 metri), il divertimento è assicurato per gli appassionati della neve. L’altopiano è facilmente raggiungibile dall’autostrada A25 Roma-Pescara. Monte Magnola Impianti

Credits: fra.ps

Campo Felice
Il comprensorio si estende poco a sud dell’Aquila ed è una delle poche stazioni del centro Italia che permette di scavallare due versanti di montagna con gli sci ai piedi: quello di Campo Felice e l’Altopiano delle Rocche. Gli impianti di risalita includono otto seggiovie e due sciovie e coprono 35 chilometri di piste. Il panorama è mozzafiato e abbraccia il Gran Sasso, il Sirente, il Velino, la Duchessa e la Majella. Campo Felice

Pizzoferrato
Nella Valle del Sole, fra le rocce e i boschi dei Monti Pizi, si snodano le piste da sci della stazione di Pizzoferrato, un piccolo comprensorio servito da due skilift. Le discese sono brevi, ma piacevoli.

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C’è voluta una battuta di Checco Zalone nel suo film “Quo vado” campione di incassi (“Qui fa freddissimo, più che a Roccaraso!“, telefonando a mamma dal Circolo Polare Artico) per catapultare Roccaraso, paesino di 1600 anime in provincia dell’Aquila, alla ribalta nazional-popolare con tanti rigraziamenti del sindaco Francesco Di Donato già pronto a consegnargli le chiavi della città (“Lo ringraziamo ufficialmente. Roccaraso è casa sua” ha dichiarato).

Eppure Roccaraso, all’interno della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, è tra le maggiori località sciistiche e montane di tutto l’Appennino: sì, Roccaraso è proprio nel cuore del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, con 160km di piste e 36 impianti di risalita che collegano anche le località di Rivisondoli, Pescocostanzo e Pescasseroli con un unico skipass (e nella sola skiarea di Roccaraso ci sono 49 piste su 78 km solo per lo sci alpino) e le strutture per l’innevamento artificiale.

> Leggi anche: Le più belle piste da sci degli Appennini

Per capirci, a Roccaraso si scia dai primi del Novecento, il primo impianto – la slittovia del Monte Zurrone – risale al 1936 e nel 2012 si sono tenuti i Campionati Mondiali juniores: le piste vanno dai 2140 ai 1400 metri di quota, si dividono tra una decina di nere difficili e una ventina a testa tra rosse intermedie e blu e verdi facili, e poi ci sono 2 snowpark (a Vallefura e Pescocostanzo), un Kinderheim a Montepratello e un campo baby a Pizzalto e anelli per il fondo che ruotano attorno a Piano Aremogna.

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E di tanto in tanto l’Associazione Le Rotaie organizza il Treno storico Sulmona-Roccaraso (le prossime partenze nelle domeniche del 7 e del 21 febbraio).

Probabilmente avete smesso da un pezzo di credere a gnomi, folletti, elfi e compagnia, ma a quanto pare non sono solo i bambini a prendere sul serio l’argomento. L’agenzia di notizie Adnkronos ha scoperto che gli uomini del Corpo Forestale dello Stato custodiscono un fascicolo catalogato come “Gnomi e fate dei boschi”, dove confluiscono informazioni sui presunti avvistamenti di spiritelli e altre creature fantastiche.

Non è un pesce d’aprile ritardato: la cartellina verde, intestata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, esiste da 15 anni e raccoglie segnalazioni e fotografie provenienti da un’area specifica, l’Appennino tosco-romagnolo, zona ricca di leggende e antiche tradizioni. Gli X-Files riguardano soprattutto due comuni: San Piero in Bagno e Bagno di Romagna. Si tratta comunque di segnalazioni datate, che non hanno avuto seguito negli ultimi anni e non comportano indagini – solo materiale documentario.

Adnkronos ha anche sbirciato nel fascicolo riportando un paio di casi che non mancheranno di far sorridere i più scettici. Ad esempio un verbale, datato 2 agosto 2001, registra l’avvistamento di “un essere alto circa 25 centimetri” da parte di un uomo, tale Pierluigi Ricci, nel Parco dell’Armina. Con tanto di identikit dello gnomo: sembianze umane, barba bianca, casacca azzurra, pantaloni marroni, stivali di pelo beige, e cappello rosso – se da piccoli avete seguito la serie televisiva David Gnomo, la descrizione vi sembrerà familiare.

Sorpresa tra le sorprese, spunta anche una foto di un altro essere mitologico. È stata scattata di notte, nell’Appennino forlivese, da un testimone giudicato attendibile (G.F., banchiere di Cesena): è un’immagine sfocata che ritrae quella che sembra una figura china sulla neve con le orecchie a punta (le orecchie si intuiscono appena, a onore del vero). È in archivio con la dicitura “elfo”, ma c’è chi giura che si tratti dello spirito senza pace di un ragazzino morto anni prima.

La vicenda, indubbiamente curiosa, sta godendo di un grande tam-tam sui media. Il fatto che sia saltata fuori proprio ora, però, non è del tutto casuale: sta infatti per uscire una pubblicazione di Stefano Cazora, capo dell’ufficio stampa del Corpo Forestale dello Stato, intitolato Luoghi della meraviglia, che racconta gli itinerari del fantastico nascosti in Italia.

E proprio la zona degli Appennini è una delle più famose per le storie che riguardano fate, streghe e altre creature da libri di favole. Nel Parco dell’Armina le leggende sugli gnomi hanno dato vita a un business fantasioso capace di attirare ogni anno numerosi turisti, desiderosi di respirare il mistero che circonda il Sentiero degli Gnomi e il Bosco di Gnomo Mentino.

Credits immagine: Richard Doyle (via Flickt/sofi01)