La Calabria Tirrenica è un inno alla bellezza selvaggia e al fascino mediterraneo. Questa costa, che si affaccia sul Mar Tirreno, è un susseguirsi di panorami mozzafiato: scogliere a picco che si tuffano in un mare cristallino, calette nascoste, spiagge di sabbia o ghiaia e borghi antichi che sembrano aggrapparsi alla roccia. Qui, ogni sera, il sole regala tramonti infuocati che tingono di rosso e arancio l’orizzonte, spesso con lo sfondo delle Isole Eolie.

Nella costa tirrenica della Calabria ci sono spiagge perfette per ammirare il sole che tramonta

Preparati a scoprire perle iconiche come Tropea, a esplorare fondali ricchi di vita e a vivere un’estate che unisce avventura, relax e l’autentico sapore del Sud Italia.

1. Tropea: La Perla del Tirreno e le Sue Acque Cristalline

Tropea è senza dubbio la località più famosa e fotografata della costa tirrenica calabrese. Il suo centro storico, arroccato su una rupe di tufo, domina un mare di un blu intenso, con spiagge di sabbia bianca e finissima. L’immagine simbolo è quella del Santuario di Santa Maria dell’Isola, che si erge su un piccolo promontorio a ridosso della spiaggia.

Un vero paradiso per chi cerca bellezza e attività:

• Spiagge da Sogno: Le spiagge sotto la rupe, come Spiaggia della Rotonda o Spiaggia A Linguata, sono famose per la loro sabbia chiara e le acque trasparenti, ideali per nuotare e prendere il sole.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali ricchi di biodiversità e le acque limpide rendono Tropea un ottimo spot per esplorazioni subacquee. Numerosi diving center offrono escursioni.
• Gite in Barca alle Isole Eolie: Dal porto di Tropea partono ogni giorno escursioni per le vicine Isole Eolie (Stromboli, Lipari, Vulcano), un’occasione per ammirare un arcipelago unico e magari assistere all’eruzione dello Stromboli.
• Passeggiate nel Centro Storico: Perdersi tra i vicoli del centro, ammirare i panorami e gustare la famosa cipolla rossa di Tropea è un’esperienza da non perdere.

Come arrivare: Tropea è raggiungibile in auto tramite la SS522 e ha una stazione ferroviaria.

2. Pizzo Calabro: Tra Tartufo e Mare Blu

Pizzo Calabro è un altro gioiello del Tirreno, un borgo affacciato su una scogliera, famoso per il suo Castello Murat e, soprattutto, per il delizioso Tartufo di Pizzo, un gelato artigianale unico. Le sue spiagge sono un mix di sabbia e ghiaia, con un mare sempre limpido e invitante.

Un mix perfetto di gusto, storia e relax:

• Chianalea di Pizzo: Un affascinante borgo di pescatori con le case direttamente sul mare, ideale per una passeggiata.
• Grotta di Piedigrotta: Una chiesetta unica scavata nella roccia, con statue scolpite nella tufo, raggiungibile a piedi dalla spiaggia.
• Sport Acquatici: Possibilità di noleggiare pedalò, kayak o fare escursioni in SUP lungo la costa.
• Assaggio del Tartufo: Immancabile una sosta in una delle gelaterie storiche per gustare questa specialità.

Come arrivare: Pizzo è servita dall’Autostrada A2 (uscita Pizzo) e ha una stazione ferroviaria.

3. Scilla: Chianalea e il Mare delle Sirene

Scilla è un borgo di pescatori tra i più suggestivi d’Italia, dominato dal Castello Ruffo e famoso per il quartiere di Chianalea, con le case che sorgono direttamente sul mare e le barche ormeggiate sotto le finestre. La spiaggia, più ampia e sabbiosa, si trova sul lato opposto del Castello. Qui, la leggenda vuole che Ulisse incontrò Scilla e Cariddi.

Un luogo dove mito e realtà si fondono:

• Nuoto e Relax a Marina Grande: La spiaggia di Scilla offre ampi spazi per prendere il sole e le sue acque sono ideali per un bagno.
• Esplorazione di Chianalea: Perdersi tra i vicoli di questo quartiere, assaggiando il pesce spada locale, è un’esperienza unica.
• Punto Panoramico del Castello Ruffo: Dalla fortezza, si gode di una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia, perfetta al tramonto.
• Pesca del Pesce Spada: Assistere alle tecniche tradizionali di pesca del pesce spada, ancora praticate dai pescatori locali.

Come arrivare: Scilla è facilmente raggiungibile dall’Autostrada A2 (uscita Scilla) e ha una stazione ferroviaria.

4. Capo Vaticano: Baie Nascoste e Panorami Mozzafiato

Poco a sud di Tropea, Capo Vaticano è un promontorio spettacolare, famoso per le sue falesie di granito bianco e le sue calette nascoste bagnate da un mare cristallino. È un luogo meno urbanizzato rispetto a Tropea, ideale per chi cerca tranquillità e un contatto più diretto con la natura selvaggia.

Un vero paradiso per gli amanti delle calette:

• Spiaggia di Grotticelle: Una delle spiagge più famose, composta da tre piccole calette di sabbia bianca e mare turchese, raggiungibili a piedi o in auto.
• Spiaggia di Praia i Focu: Una caletta iconica raggiungibile solo via mare, con grotte suggestive e acque trasparenti, ideale per lo snorkeling.
• Belvedere di Capo Vaticano: Dal faro, si gode di una vista mozzafiato sulla costa, le Isole Eolie e lo Stretto di Messina.
• Gite in Kayak o SUP: Perfetto per esplorare le calette e le insenature del Capo, ammirando le falesie dal mare.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS522.

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Dal fascino di Tropea alle calette nascoste di Capo Vaticano, la Calabria Tirrenica è un viaggio emozionante attraverso paesaggi mozzafiato e un mare che si tinge di mille sfumature. Sei pronto a lasciarti incantare dai tramonti infuocati del Tirreno?

L’Isola di Capo Rizzuto, nel cuore della Calabria ionica, porta un nome che inganna: tecnicamente è un promontorio, e non un’isola. E, visto dalla riva, sembra l’ennesima, bellissima cartolina del Mediterraneo. Ma basta spostare lo sguardo, attendere che l’alta marea inghiotta la stretta lingua di terra che lo collega alla costa o guardarlo direttamente dal mare, per capire che si tratta di un‘illusione cromatica e architettonica unica in Italia: un’enclave di pietra aragonese che sembra galleggiare sulle onde.

Eppure, il vero segreto di questo posto non è custodito (solo) nelle sue mura, ma in una storia che sembra uscita dalla penna di uno sceneggiatore fantasy e che quasi nessun turista conosce. È tra queste sponde che, nel ‘500, la vita di un semplice ragazzo del posto cambiò per sempre. Si chiamava Giovan Dionigi Galeni.

Oggi, mentre il Mar Ionio sferza le fondamenta di Le Castella (il nome della fortezza) e il vento soffia tra i torrioni di avvistamento, camminare su questo istmo di terra significa calpestare la soglia tra due mondi: quello della terraferma e quello di un mare profondo, teatro di pirati, maree e leggende che pure adesso continuano a riemergere dall’acqua.

Quando la marea separa il castello dal mondo

Visto dal mare, il castello aragonese di Le Castella sembra galleggiare. Il promontorio su cui è costruito è collegato alla costa da un lembo di terra così sottile che durante le mareggiate più intense l’orizzonte torna a chiudersi tutt’intorno alle sue mura, restituendo alla fortezza la silhouette di un bastione assediato dal mare aperto.

La struttura che vediamo oggi risale al XV secolo, ma le fondamenta raccontano strati molto più antichi. I Greci prima, i Romani poi e i Normanni infine avevano già capito che quel promontorio era un osservatorio naturale sul Mar Ionio impossibile da ignorare. Le torri angolari, le mura merlate color pietra ocra e il fossato parzialmente colmato dai secoli contribuiscono a restituire l’immagine di un avamposto militare che non ha mai smesso di fare la guardia all’orizzonte.

Una piccola chicca: la prospettiva migliore non è dalla spiaggia principale, ma dal lato nord, con la schiena verso il porto. Da lì, infatti, il riflesso delle mura sull’acqua è pressoché perfetto.

Il contadino di Calabria che diventò terrore del Mediterraneo

Come accennato, dietro queste mura si consuma una delle storie più incredibili del Mediterraneo cinquecentesco, rimasta a lungo nell’ombra. Giovan Dionigi Galeni nacque intorno al 1519 proprio in questa zona della Calabria, in una famiglia di contadini poveri. A circa vent’anni fu catturato dai pirati nordafricani durante una delle tante razzie che flagellavano la costa ionica, le stesse razzie contro cui il castello avrebbe dovuto essere un baluardo.

Quello che accade dopo supera qualsiasi romanzo di avventura: convertito all’Islam e ribattezzato Uluç Ali (storpiato dagli italiani in “Uchali” o “Luccialì”) il giovane calabrese scalò i ranghi della marina ottomana con una velocità e un’abilità che non aveva eguali. Divenne beylerbey d’Algeri, poi di Tripoli, fino a raggiungere il titolo di Kapudan Pascià, gran ammiraglio della flotta del sultano Selim II.

Comandò navi nella battaglia di Lepanto del 1571 e fu l’unico comandante ottomano a salvare la propria squadra durante la disfatta, per poi morire quasi settantenne nel 1587 a Costantinopoli, carico di onori. Un contadino calabrese, quindi, aveva percorso il Mediterraneo da una parte all’altra, partendo da questo stesso tratto di costa.

Oltre la fortezza: l’altra anima del promontorio

Capo Rizzuto fa parte oggi di una delle aree marine protette più estese del Mediterraneo. Le acque intorno al promontorio nascondono praterie di Posidonia oceanica, relitti sommersi e una biodiversità che ha pochi paragoni lungo la costa calabrese. All’interno del borgo si trova un Aquarium con 22 vasche che ricostruiscono gli habitat marini dell’area protetta, pensato anche per i bambini con un laboratorio dedicato alla cultura del mare.

Visitarlo prima di tuffarsi in acqua è un modo concreto per capire cosa si nasconde appena sotto la superficie. Chi arriva in estate trova spiagge di sabbia finissima alternate a fondali di roccia calcarea (e sì, è lo stesso calcare che ha dato forma al castello nel corso dei secoli).

Il promontorio, visto dall’alto con il drone o dalla prua di un kayak, rivela una tavolozza che va dal verde smeraldo dei bassi fondali all’azzurro profondo del largo, con le mura arancioni della fortezza a fare da punto di riferimento immobile. La storia di Uluç Ali, il contadino che guardò questo stesso mare prima di essere trascinato via, torna in mente mentre si cammina sull’istmo verso il castello. E sì, è emozionante!

Foto Pexels

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un festival normale ha un palco, un pubblico e un programma di tre giorni.
Il Va’ Sentiero Fest ha un sentiero, una spedizione e tredici giorni di cammino.
Non si compra il biglietto per guardare — si mettono le scarpe e si parte.

Il format è semplice nella sua radicalità: un gruppo aperto attraversa il Parco Nazionale del Pollino a piedi, da ovest a est, dal Mar Tirreno allo Ionio, per oltre 190 chilometri.
Lungo la strada ci sono concerti, incontri culturali, notti in campo tendato, cene con chef locali e borghi che si aprono ai partecipanti.
Dal 5 al 17 luglio 2026, il Pollino — il parco nazionale più esteso d’Italia con i suoi 192mila ettari tra Calabria e Basilicata — torna a essere il teatro della seconda edizione di questo evento.

Chi c’è dietro e da dove viene tutto questo

Va’ Sentiero nasce nel 2017 da un’idea di Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono con un obiettivo preciso: riportare attenzione sul Sentiero Italia CAI, la rete di sentieri che percorre in teoria tutta la spina dorsale montuosa del paese.
Tra il 2019 e il 2021 il team lo percorre davvero — oltre 8.000 chilometri, 20 regioni, tre anni di spedizione continua.
Da quell’impresa sono nati una guida digitale, una docu-serie, un libro pubblicato da Rizzoli e una mostra fotografica internazionale.

Il festival è la tappa successiva di quel percorso: invece di raccontare le montagne italiane da lontano, si vive nei territori insieme alle persone che li abitano.
Il documentario che chiude quella spedizione originaria — oltre tremila camminatori coinvolti lungo il percorso — verrà proiettato in anteprima proprio durante il festival, a Morano Calabro, sotto le arcate del chiostro di San Bernardino.

Il Pollino: perché questa montagna

Il Parco Nazionale del Pollino non è una scelta casuale.
È il parco nazionale più grande d’Italia, ma anche uno dei meno frequentati in rapporto alle sue dimensioni — un territorio che custodisce biodiversità eccezionale, identità culturali stratificate e paesaggi che cambiano radicalmente nel giro di pochi chilometri.
Il Pino Loricato, albero simbolo del parco con esemplari che superano i mille anni di età, cresce qui e quasi da nessun’altra parte al mondo. Ne ha parlato bene Rocco Papaleo nel suo film ‘Il bene comune’.
Le comunità arbëreshë — discendenti degli albanesi arrivati nei Balcani oltre cinque secoli fa — conservano ancora lingua, riti e memoria di una cultura che altrove si è quasi del tutto dissolta.
I canyon del fiume Lao e del Raganello sono tra gli ambienti fluviali più spettacolari del Mediterraneo.

SO24 ha già raccontato il Pollino come destinazione outdoor — sport, rafting e arrampicata nel parco tra Calabria e Basilicata — ma il Va’ Sentiero Fest aggiunge una dimensione che i singoli itinerari non coprono: quella del viaggio collettivo, con le comunità locali che diventano protagoniste invece che sfondo.

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Come funziona: tredici tappe, una spedizione aperta

Il percorso parte da Scalea il 5 luglio — con un concerto inaugurale di Giulia Mei nel palazzo dei Principi Spinelli — e termina il 17 luglio al Parco Archeologico di Sibari, chiudendo il cerchio con Vinitaly and the City.
In mezzo, tredici giorni che attraversano ambienti completamente diversi.

La prima tappa porta da Scalea all’Arcomagno — uno degli archi rocciosi più fotografati della Riviera dei Cedri — e poi risale verso Aieta, borgo finalista al concorso Borgo dei Borghi 2025.
La tappa del fiume Lao (8 luglio) propone un’alternativa: percorrerlo a piedi oppure in rafting attraverso le gole — una delle opzioni più spettacolari dell’intero programma.
Il 9 luglio a Masistro Park è in programma l’incontro con Franco Arminio, poeta e paesologo che da anni racconta i piccoli paesi e le aree interne italiane con una voce difficilmente sostituibile.
Il 12 luglio il percorso raggiunge il cuore del massiccio, il Giardino degli Dei tra i pini loricati, con pernottamento in campo tendato al Rifugio Pino Loricato.
Il 16 luglio il festival entra a Civita, uno dei borghi arbëreshë più affascinanti d’Italia.

La partecipazione al trekking è gratuita, ma richiede buon allenamento fisico ed esperienza in ambiente montano.
Chi non vuole affrontare l’intero percorso può unirsi al gruppo per una o più tappe.

Foraging, zampognari e chef: gli eventi lungo la strada

Il 7 luglio a Laino Borgo, in occasione della festa patronale, gli Zampognari di Laino eseguono un concerto all’aperto — musica pastorale che appartiene a una tradizione ancora viva, non ricostruita per i turisti.
Il 13 luglio a Terranova di Pollino, lo chef Federico Valicenti — figura di riferimento della gastronomia lucana — organizza una cena che usa gli ingredienti del territorio come strumento narrativo.
Il 15 luglio a San Lorenzo Bellizzi si fa foraging con Carmine Lupia, esperto di erbe spontanee e piante officinali del Pollino.

Il tutto attraversa Morano Calabro e Civita, entrambe Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con visite guidate in collaborazione con l’associazione.

Come partecipare

Le iscrizioni e il programma completo con tutte le tredici tappe sono disponibili su vasentiero.org.
Il festival è realizzato con il supporto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, della Regione Calabria e della Regione Basilicata.

Foto Và Sentiero

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Tra le menzioni speciali dell’undicesima edizione del Green Road Award, il Cammino del Normanno si distingue per una caratteristica rara: è un itinerario pensato per essere percorso in tre modalità diverse — a piedi, in bicicletta e a cavallo — senza che nessuna di queste prevalga sulle altre.

Il percorso

Il Cammino del Normanno collega il Tirreno, lungo la Costa degli Dei, allo Jonio, sulla Costa dei Gelsomini, attraversando il Parco Regionale Naturale delle Serre. Sono 163 km che ricalcano l’antica rete dei tragitti rurali e delle mulattiere che collegavano centri abitati e aree agricole, seguendo i tracciati storici della viabilità normanna tra la capitale Mileto e la zona montana. Parte del percorso recupera anche il sedime di ferrovie ora dismesse, un tempo utilizzate per il trasporto del legname.

Il cammino attraversa un territorio ricco di bellezze naturali — boschi monumentali di faggi, castagni e rari abeti bianchi, calanchi argillosi, fiumi dalle acque cristalline, le Cascate del Marmarico, monoliti granitici che affiorano dalla vegetazione — oltre a testimonianze storiche e culturali di rilievo, come la Certosa di Serra San Bruno, fondata sotto l’egida dei Normanni.

Servizi e modalità di percorrenza

Il Cammino del Normanno è segnalato da cartellonistica dedicata con QR code per informazioni turistiche, mappe e tracce GPX, e si avvale della rete sentieristica del CAI attraverso il Sentiero Italia. Lungo il tracciato sono presenti fontane d’acqua, aree di sosta attrezzate, punti di ristoro, bike-station, punti di ricarica per e-bike e servizi di assistenza dedicati a chi sceglie di percorrerlo a cavallo, rievocando le atmosfere dell’epoca dei cavalieri normanni.

Per informazioni: www.ilcamminonormanno.it e www.parcodelleserre.it.

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LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

“La Giuria riconosce alla Regione Calabria la forza e la continuità con cui, da anni, investe nel turismo lento e nella valorizzazione delle aree interne. Un percorso accessibile e inclusivo, capace di accogliere viaggiatori diversi e di offrire un’esperienza autentica e profonda. Un cammino che racconta una Calabria visionaria, sempre più protagonista del futuro del viaggio sostenibile, ma anche intima e generosa, dove ogni passo, o pedalata, diventa un modo per ritrovare il senso del tempo e della bellezza.”

“Il Bene Comune” è la quinta regia di Rocco Papaleo — un film più ambizioso di “Basilicata Coast to Coast”, più maturo, più difficile da inquadrare in un genere. Particolarmente riuscito e per questo secondo noi da vedere: uno dei migliori film italiani in sala adesso. 

La storia è questa: Biagio (Papaleo) è una guida escursionistica del Parco del Pollino. Riceve un incarico insolito — accompagnare quattro detenute in una gita-premio verso un pino loricato secolare sulla cima del massiccio.
Con loro c’è Raffaella (Vanessa Scalera), attrice in crisi alla ricerca di una nuova occasione. Le detenute sono Samanta (Claudia Pandolfi), bella e spregiudicata, Gudrun (Teresa Saponangelo), italo-norvegese dalla personalità diretta, Fiammetta (Livia Ferri), ex promessa della musica indie, Anny (Rosanna Sparapano), hacker acuta e silenziosa.
Parte un trekking che li cambierà. Sembrano tipi. Diventano persone. Questo è il primo grande merito del film.

La complessità nascosta sotto una forma apparentemente semplice

Il film ha l’andatura di un road movie — anzi di un trekking movie, perché quasi tutto si svolge a piedi, sul sentiero, con il Pollino intorno. La struttura sembra lineare: un gruppo cammina verso una meta, parla, litiga, si racconta, arriva. Ma quello che Papaleo costruisce dentro questa forma è molto più complesso e profondo di quanto appaia.

La sceneggiatura — scritta con il suo collaboratore storico Valter Lupo, co-autore di tutti i suoi film da Basilicata Coast to Coast in poi — dosare dramma e commedia con una precisione rara nel cinema italiano. I dialoghi hanno una naturalezza noteovle, i personaggi si contraddicono come fanno le persone vere, le storie emergono a strati con un buon ritmo.

Papaleo sa dove mettere la macchina da presa — sa quando lasciare che il silenzio faccia il lavoro. Le sequenze che rimangono in testa non sono quelle spettacolari ma quelle precise — un gesto, uno sguardo, una battuta che arriva di taglio e centra qualcosa di vero.

Il cast in stato di grazia

Il cast femminile è straordinario, e il termine non è usato a caso. Vanessa Scalera, già nota per la serie “Imma Tataranni”, porta in Raffaella qualcosa di inaspettato — una fragilità energica, una donna che si è inventata sicura per anni e sul Pollino smette di farlo. Ha detto in un’intervista che lavorare con Papaleo significa entrare in una dimensione dove l’improvvisazione è rigorosa: non ci sono orpelli, c’è solo la verità del momento. Si vede.

Claudia Pandolfi costruisce con accento siciliano una Samanta ferita che trasforma il dolore in ironia pura. Teresa Saponangelo porta Gudrun con quella precisione comica che la distingue — personaggio apparentemente buffo, con una storia dentro che bussa piano. Livia Ferri, cantautrice romana al suo primo ruolo cinematografico, è una sorpresa: Papaleo l’ha scelta come prima scelta, non come ripiego, e si capisce perché. Oltre a un misurato Papaleo nel ruolo dell’ex militare dal cuore d’oro, c’è il giovane Andrea Fuorto.

Insieme formano un ensemble che funziona perché nessuno sovra-recita. L’affiatamento sul set — sei settimane di riprese nel luglio 2025 tra Basilicata e Calabria, spesso in condizioni fisiche impegnative sul Pollino — si sente. Non si imita.

La Basilicata come personaggio

Il Parco del Pollino non fa da sfondo: fa da personaggio. I sentieri, le praterie d’alta quota, i boschi di faggio, le pareti rocciose dove cresce il pino loricato — uno degli alberi più longevi d’Europa, simbolo di resilienza per il suo adattarsi ai climi estremi — non vengono usati come cartolina. Papaleo li usa come elemento narrativo: il territorio cambia i personaggi, il paesaggio pesa sul ritmo delle conversazioni, la fatica fisica sbuccia via le maschere.

Le riprese toccano anche Civita, Saracena, Campotenese e la costa di Diamante nella Calabria tirrenica. Luoghi che molti italiani non saprebbero indicare su una cartina, e che qui diventano presenze precise, identificabili, vere. È il tipo di cinema che fa il lavoro che non riesce al turismo istituzionale: mostra un territorio non come promozione ma come realtà.
Ti fa venire voglia di andare in tutti quei posti questa estate, come il film ‘La vita va così’ con la Sardegna.

Ironia e dolore: la cifra di Papaleo

Quello che rende “Il Bene Comune” un film difficile da dimenticare non è la trama in sé — è il tono in bilico tra l’ironia e il peso delle storie, senza cadere da nessuna delle due parti. Non moralizza, non ricatta emotivamente lo spettatore, non offre redenzioni facili. Il pino loricato sulla cima del Pollino non è una metafora urlata: è un albero, e arrivare fino a lì ha il sapore di qualcosa di guadagnato davvero.

La musica — elemento sempre centrale nel cinema di Papaleo — è parte integrante del racconto. Il regista ha scritto le canzoni prima della sceneggiatura, e si sente: il ritmo del film è musicale, le scene hanno una cadenza che non è solo narrativa.
È un gran bel film che ci ha commosso. Andate a vederlo!

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La luce del Mediterraneo gioca scherzi meravigliosi lungo la Costa degli Dei. Superato l’abitato di Pizzo Calabro, appare una scalinata che profuma di salsedine e ginestre, al termine della quale c’è una facciata modesta incastonata nella roccia. Fermatevi e non andate oltre, perché dopo quella soglia la realtà muta forma: siete dentro la Chiesetta di Piedigrotta, un unicum mondiale in quanto tempio interamente scolpito nel tufo sedimentario. Il tutto a pochi passi dalle onde che lambiscono il bagnasciuga.

Una genesi tra tempeste e fede: breve storia della Chiesetta di Piedigrotta

Le radici della Chiesetta di Piedigrotta affondano nel XVII secolo. Si narra che la sua nascita si debba a un veliero napoletano che, purtroppo (o per fortuna), fu travolto da una burrasca violenta proprio davanti alle coste. L’equipaggio, chiaramente terrorizzato, decise di fare voto alla Madonna custodita nella cabina del capitano: in caso di salvezza, avrebbero eretto un altare in suo onore. La nave andò distrutta contro gli scogli, ma miracolosamente sia gli uomini che l’icona sacra toccarono terra incolumi.

Sorpresi e felici, i marinai mantennero la promessa ampliando una piccola cavità naturale per proteggere il quadro. La loro intuizione fu quella di sfruttare la morbidezza della pietra arenaria per modellare lo spazio necessario al posizionamento del dipinto della Madonna. Quella roccia, inizialmente barriera ostile contro cui la nave si era infranta, divenne improvvisamente una tela plasmabile su cui incidere la propria gratitudine.

Oggi di quell’antico luogo di preghiera rimane ben poco, perché negli anni successivi Angelo Barone, artigiano di Pizzo con una fede incrollabile e una pazienza fuori dal comune, decise di scolpire in questo stesso luogo e con il medesimo materiale delle figure dettagliatissime, ma senza che la struttura crollasse.

Era la fine fine dell’Ottocento quando l’uomo riuscì a tramutare una scogliera anonima in un tempio che pare sorgere direttamente dalle viscere della Terra. Del resto, Barone gli dedicò la sua intera vita armandosi di piccone giorno dopo giorno. Oggi le pareti grezze delle Chiesetta di Pedigrotta sono una serie di gruppi scultorei monumentali che riproducono scene bibliche di rara intensità.

Dentro un labirinto di figure vive

L’interno colpisce per la densità emotiva delle opere, anche perché il figlio Alfonso proseguì il lavoro paterno aggiungendo dettagli e personaggi (un terzo Barone – il nipote Giorgio – restaurò le opere nel dopoguerra, inserendo anche due medaglioni dedicati a Kennedy e Papa Giovanni XXIII). Attualmente si contano oltre cento figure tra cui:

• Il presepe: rappresentazione plastica e fiera della natività.
• La pesca miracolosa: con pesci e reti che sembrano emergere direttamente dalla pietra porosa.
• Angeli e santi: figure che sorvegliano gli angoli bui, illuminate solo dai raggi solari che filtrano dai fori nella volta.

L’elemento più affascinante riguarda la metamorfosi cromatica. Il tufo assorbe l’umidità marina e riflette i riflessi dell’acqua esterna. Al mattino le statue appaiono dorate, quasi soffici; al tramonto assumono toni bronzei e severi. La salsedine agisce quale artista invisibile, erodendo e levigando i contorni tanto da far diventare i volti espressivi e quasi pulsanti di vita propria.

Consigli per la visita

Per cogliere l’anima del sito è meglio raggiungere la Spiaggia di Piedigrotta (nota anche come zona della Madonnella) nelle prime ore pomeridiane.

È proprio camminando sul bagnasciuga, dopo aver disceso la scalinata, che si accede alla grotta. Terminata l’esplorazione, risalite verso il centro abitato: la vista sul Golfo di Sant’Eufemia ripaga ampiamente la fatica dei gradini.

Foto Canva

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La Sila, in Calabria, si presenta agli occhi del visitatore come un meraviglioso altopiano in cui tutto ha un ritmo proprio. Da queste parti, infatti, ci sono strade che salgono tra boschi di pini larici e faggete fitte, pascoli che si aprono all’improvviso e piccoli paesi dove sembra che il tempo non passi mai.

Ogni curva rivela un panorama diverso, e in qualsiasi località si percepisce una vita scandita dai ritmi della montagna. È in tale speciale contesto che nasce il Caciocavallo Silano DOP, un formaggio che porta dentro la geografia e la storia di questo magnifico territorio.

Le caratteristiche del Caciocavallo Silano DOP

Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio semiduro a pasta filata, prodotto con latte vaccino proveniente da aree specifiche tra Calabria, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Le forme, ovali o a pera, pesano tra uno e due chili e mezzo, con una crosta sottile e liscia di colore paglierino e una pasta interna compatta, chiara e leggermente elastica.

Da giovane ha un gusto dolce e delicato; con la stagionatura, che può durare diversi mesi, il sapore diventa più deciso, aromatico e leggermente piccante. La lavorazione tradizionale, che include coagulazione, filatura in acqua calda, salatura e stagionatura appesa “a cavallo” di travi, conferisce al formaggio la sua caratteristica consistenza elastica e la complessità aromatica che racconta la montagna da cui proviene.

Origini ed evoluzione

Le origini di questo prezioso alimento sono antichissime: già nell’“antica Italia del Sud”, legata alle colonie greche e all’età romana, si producevano formaggi a pasta filata simili. Ma del resto la tradizione casearia meridionale risale almeno al V secolo a.C.

Con il tempo la tradizione si è evoluta e, pur mantenendo metodi artigianali, la produzione di Caciocavallo Silano è diventata disciplinata e protetta. Nel 1993 è nato il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocallo Silano DOP per assicurare qualità, provenienza e rispetto delle regole. Dal 1996 il Caciocavallo Silano ha ottenuto il riconoscimento europeo DOP, che ne codifica zona di produzione, metodi, qualità e caratteristiche del prodotto.

Oggi la sua produzione, pur mantenendo un forte legame con la Sila, non è più limitata a quell’altopiano, poiché si estende su un’area più ampia che include regioni del Sud Italia quali Calabria, Basilicata, Campania, Molise e Puglia.

Foto di Marcuscalabresus – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Dove mangiarlo durante un viaggio in Calabria

Se si decide di visitare la Calabria, assaggiare il Caciocavallo Silano DOP è una di quelle cose da fare assolutamente, anche perché in alcune circostanze si può gustare caldo, appena fuso, accompagnato da pane rustico o da piatti tradizionali come patate ‘mpacchiuse e salsiccia silana.

Mangiarlo in zona, infatti, significa vivere il territorio e far diventare il viaggio completo: dal paesaggio alla tavola, dal latte appena munto alla soddisfazione di assaporare un formaggio che racconta la sua terra.

Camigliatello Silano: tradizione tra le travi

Nel cuore della Sila, Camigliatello Silano è uno dei centri principali della produzione. I caseifici aprono all’alba e il latte fresco arriva dalle vacche semi-brade che pascolano tra erbe spontanee e fiori di alta quota. Le forme di Caciocavallo pendono dalle travi, legate a coppie secondo il metodo tradizionale “a cavallo”, da cui il nome.

L’odore del latte appena lavorato e del legno umido riempie l’aria e racconta un mestiere antico, tramandato di generazione in generazione.

Lorica e il Lago Arvo: il carattere della montagna

A pochi chilometri, Lorica si affaccia sul Lago Arvo, in cui l’acqua calma e le foreste fitte narrano un’altra faccia della Sila. Da queste parti la stagionatura del Caciocavallo è più lenta, e il formaggio sviluppa un sapore più pieno e complesso.

La lentezza della montagna si trasferisce nei caseifici, e ogni forma sembra trattenere la memoria del vento, dell’ombra dei faggi e dell’umidità che penetra nelle radici degli alberi.

La Sila Piccola: autenticità nascosta

Nella Sila Piccola, tra Taverna e Villaggio Mancuso, i boschi di faggio e le radure ospitano piccoli laboratori familiari. In queste località il Caciocavallo matura naturalmente, senza scorciatoie, e sviluppa un gusto deciso e leggermente piccante quando stagionato.

La produzione è un filo diretto tra la terra e il formaggio: niente marketing, niente estetica, ma solo sapore.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Sentiero Calabria è UN grande cammino italiano: 654 km da Reggio Calabria a Lorica, 34 tappe che attraversano quattro aree protette e alcuni dei paesaggi più selvaggi del Mediterraneo. Unisce Aspromonte, Serre, Sila e Pollino in un unico filo escursionistico che passa dal mare alle montagne, dalle foreste agli altopiani, tra monoliti, cascate, borghi antichi e testimonianze millenarie.

È un percorso che racconta una Calabria diversa: naturale, ospitale, profonda.

Sentiero Calabria, il cammino da Reggio Calabria a Lorica

Sarò il Sentiero Calabria la next big thing del turismo lento?
In Calabria già esistono diversi cammini interessanti, come quello di San Francesco di Paola e il Cammino, dell’Inglese. Ma per la prima volta si pensa a un cammino unisce i Parchi Nazionali dell’Aspromonte, della Sila e del Pollino ed il Parco Regionale delle Serre in un’unica avventura da vivere a passo d’uomo, in 34 tappe ben strutturate.

Il progetto arriva dalla Regione Calabria con Enti dei quattro Parchi Nazionali e punta a rendere la Calabria sempre di più una meta nuova e internazionale quanto a trekking ecosostenibili, dopo essere stata inserita dalla rivista Time nella classifica The World’s Greatest Places Of 2022.
Questo cammino rappresenta, idealmente, la prima tappa di un progetto ancora più ambizioso, che punta a identificare tutti i percorsi calabresi, anche minori, per unirli in una mappa sentieristica che raggiungerebbe i 1.600 km di sviluppo, da percorrere rigorosamente a piedi.

Sentiero Calabria, il percorso

In nessun’altro luogo d’Italia si passa attraverso panorami tanto diversi: è come fare il giro del mondo e al tempo stesso viaggiare nel tempo. Un giorno si passeggia tra monoliti e “meteore” come quelle della Grecia e della Cappadocia, tra monasteri scavati nella roccia, e un altro si cammina tra gigantesche felci preistoriche e montagne aspre e selvagge che ricordano la Scozia. Si attraversa l’altopiano più esteso d’Europa, ci si inoltra nei canyon scavati dai torrenti come negli Usa, si sente il profumo della macchia mediterranea e si incontrano daini e pavoni in libertà.

Si scopre una civiltà antichissima, passando dagli insediamenti neolitici agli edifici con influenze bizantine, si scopre la religiosità popolare nei santuari e ci si ferma nelle masserie per gustare i prodotti locali. Ovunque si viene accolti dall’ospitalità dei calabresi, che portano in tavola formaggi di montagna, selvaggina, pasta tradizionale, vini del territorio.

Le tappe del Sentiero Calabria

Il punto di partenza è il tratto calabrese del Sentiero Italia, a cui si aggiungono percorsi e piste interne: collega l’intero territorio regionale in 34 tappe strutturate in modo da valorizzare borghi, mete e servizi di accoglienza.

L’Aspromonte

Si parte dalla punta estrema della regione per attraversare l’Aspromonte, che si erge come un’isola tra lo Ionio e il Tirreno. Se il versante ionico appare aspro e selvaggio, quello tirrenico è un verdeggiante susseguirsi di piane, valli, forre e cascate. Alle sue falde sorge la Valle delle Grandi Pietre, monumenti naturali in arenaria, modellate dal clima.
Dal punto di vista naturalistico si tratta di una terra antichissima, con gigantesche felci preistoriche e picchi sorvolati da aquile reali.Molto tipici sono i “monoliti” dalle forme suggestive e gli insediamenti rupestri che possono ricordare le Meteore della Cappadocia
L’Aspromonte custodisce monasteri, forti, masserie, insediamenti agricoli. Particolarmente affascinante e leggendario è il Santuario di Polsi, meta di migliaia di pellegrini ogni anno.

Le Serre Calabresi

Posizionate tra l’Aspromonte e la Sila, le Serre sono un gruppo montuoso ricco di paesaggi unici, con un ampio altipiano che digrada verso il Mar Ionio e vari tratti pianeggianti nella parte centrale. Abbonda di corsi d’acqua e sorgenti, che formano torrenti impetuosi, gole strette e cascate, come quella del Marmarico, con 90 metri di dislivello. Molto particolare l’area dei monti Mammicomito e Consolino, sede di antiche miniere.
Nelle foreste, tra alberi monumentali si aggirano mufloni, daini, caprioli, istrici, rapaci notturni, ma anche pavoni selvatici.All’interno dell’area protetta troviamo anche la secolare Abbazia dei Monaci Certosini di Serra San Bruno, ancora in attività, aree archeologiche come le ferriere Borboniche di Mongiana.
Nel parco vivono e lavorano gli ultimi carbonai d’Italia, eredi di una tradizione quasi scomparsa.

La Sila

Ci troviamo nel più grande altopiano d’Europa, nel cuore della Calabria: 1.700 chilometri quadrati, un’altitudine media di 1300 metri. Coperta di alberi, soprannominata da sempre “Gran Bosco d’Italia”, la Sila è stata sfruttata per millenni per il legname. È la mitica dimora di Silvano, dio della foresta, a cui si consacrava la pece estratta dagli alberi locali usata per incatramare le navi che solcavano il Mediterraneo nell’antichità.
Abitata dal neolitico, la Sila è stata un crocevia di popoli, e conserva traccia di una cultura sedimentata nei millenni.In epoca bizantina ha accolto molti monaci basiliani, che hanno lasciato molte testimonianze, come Santa Maria del Patire, vicino Rossano, e successivamente è stata abitata da normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi e Borboni. Tutte influenze che si ritrovano nella cultura locale.

Il Pollino

Situato al confine tra Calabria e Lucania, il Pollino è costituito da vari massicci, e si caratterizza per il susseguirsi estremamente vario di pianori, strapiombi di rocce, massi erratici, grotte e gole. Il territorio del Parco mostra una notevole complessità geologica, e dal 2015 fa parte della rete Europea e Mondiale dei Geoparchi come Geoparco Globale UNESCO. Anche dal punto di vista della flora e della fauna il Pollino è un’area unica nel Mediterraneo.
Qui si trova un sito preistorico tra i più importanti d’Europa, la Grotta del Romito: su una parete si trova l’incisione di un antico bovino, il bos primigenius, testimonianza eccezionale dell’arte rupestre. Il passato riemerge anche a Laino Borgo, dove sono stati trovati importanti resti di necropoli.

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In Calabria, tra colline e vallate che si affacciano sulla Costa degli Dei, si nasconde un villaggio sospeso nel tempo. Zungri appare lentamente agli occhi di chi si addentra tra sentieri di ulivi e rovi, rivelando la “Città di Pietra”, un intreccio di grotte e case scavate nella roccia arenaria, antiche e misteriose. Le superfici giallognole assorbono la luce del sole e la restituiscono con un calore silenzioso, raccontando secoli di storie dimenticate e di vite vissute a contatto con la natura.

Origini di Zungri e ipotesi sugli Sbariati

Gli studiosi collocano le prime tracce tra l’VIII e il XII secolo, anche se l’origine precisa resta incerta. Alcune ipotesi evocano fondazioni orientali o comunità monastiche in fuga dalle persecuzioni, altre suggeriscono un avamposto produttivo del vicino Kastron di Mesiano.

Tra abitazioni, depositi di granaglie e laboratori per vino e calce, ogni grotta narrava l’ingegno e la quotidianità di chi le popolava. Il nome “Sbariati” evoca vagabondi e rifugiati, uomini e donne che trovarono riparo tra le rocce, trasformando le cavità in un tessuto sociale coerente, con abitazioni, spazi per animali e aree produttive.

Architettura rupestre e abitazioni scavate nella roccia

L’insediamento copre circa 3.000 metri quadrati e conta oltre 100 grotte, ciascuna con caratteristiche uniche. Ingressi quadrangolari o ad arco si combinano con portali di forme diverse, nicchie e incavi per letti. Volte a cupola con fori centrali regolavano luce e ventilazione, mentre ambienti monocellulari e complessi multi-livello ospitavano la tessitura, la conservazione delle granaglie e la lavorazione del vino.

La distribuzione delle caverne rivela una gestione precisa delle risorse e degli spazi, mostrando un equilibrio tra esigenze domestiche e produttive.

Vita quotidiana e produzione agricola

Gli Sbariati sfruttarono sistemi di raccolta e gestione delle acque per irrigare coltivazioni e alimentare laboratori. Le grotte più grandi erano la culla di torchi per il vino e calcari per la produzione di calce, spazi dedicati alla lavorazione di fibre vegetali e magazzini di granaglie. La vita si organizzava secondo ritmi stagionali, in equilibrio con l’ambiente circostante, tra attività agricole, allevamento di api e cantieri domestici, evidenziando una società resiliente e ingegnosa.

Museo della civiltà rupestre e contadina di Zungri

Accanto all’insediamento, il museo custodisce circa 3.000 reperti tra strumenti agricoli, telai, forgia, costumi tradizionali e ricostruzioni di camere da letto. La collezione permette di comprendere la vita contadina tra XIX e XX secolo e integra informazioni sull’uso delle grotte, dalla produzione di vino e calce alla gestione delle risorse domestiche. Il museo funge anche da centro per visite guidate e laboratori educativi.

Zungri nel cinema e nella cultura contemporanea

Le grotte hanno ospitato set cinematografici, trasformandosi in Gerusalemme per alcune riprese del film “Il monaco che vinse l’Apocalisse”. Pietre levigate dal vento e spazi aperti trasmettono un’atmosfera senza tempo, catturando l’immaginazione di visitatori e cineasti.

La Città di Pietra resta quindi un luogo dove passato e presente dialogano, in cui la memoria collettiva convive con la creatività contemporanea e l’arte, regalando un’esperienza unica e irripetibile.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra la Costa dei Gelsomini e le prime alture dell’Aspromonte, Stilo appare come un miraggio di pietra sospeso tra passato e silenzio.
Le sue case in tufo chiaro, adagiate su una collina a 400 metri di altitudine, si arrampicano come un anfiteatro naturale che guarda il mare Ionio e le vallate del Reggino.

È uno dei borghi più belli d’Italia, ma anche uno dei più antichi e spirituali, dove ogni vicolo racconta un frammento di storia millenaria. In autunno dà il suo meglio, con i boschi circostanti che si colorano di rosso.

Un borgo tra mare e montagna, un gioiello bizantino unico in Italia

Il cuore di Stilo batte in cima al borgo, dove si erge la Cattolica, una piccola chiesa bizantina del X secolo considerata uno dei monumenti più affascinanti del Mezzogiorno.
Costruita in mattoni e pietra locale, la Cattolica colpisce per la sua architettura perfetta: una pianta quadrata sormontata da cinque cupole che riflettono la luce dorata del tramonto. All’interno, affreschi bizantini e tracce di icone antiche raccontano l’anima greco-orientale della Calabria medievale.

Visitare la Cattolica è come entrare in un altro tempo. Il silenzio, la luce che filtra dalle finestre e la vista che spazia fino al mare creano un’atmosfera mistica e rarefatta. Non a caso, è considerata una delle più grandi testimonianze del monachesimo basiliano in Italia.

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Le stradine di Stilo e i suoi panorami

Il borgo si esplora a piedi, perdendosi tra viuzze lastricate, archi in pietra e balconi fioriti. Lungo il percorso si incontrano chiese, palazzi nobiliari e antiche botteghe che conservano ancora il profumo del pane e dell’olio locale.
Dal Belvedere della Cattolica la vista è spettacolare: la vallata del fiume Stilaro, i monti dell’Aspromonte e, in lontananza, il blu dello Ionio.

Nei dintorni, un sentiero conduce alle rovine del castello normanno, costruito nel XIII secolo, che domina l’intera zona e offre uno dei panorami più suggestivi della Calabria.

Un luogo di filosofia e spiritualità

Stilo è anche la città natale di Tommaso Campanella, il filosofo autore de La Città del Sole. Nel borgo si può visitare la sua casa natale, oggi piccolo museo, e seguire un percorso che ripercorre la sua eredità umanistica e religiosa.
Non è difficile immaginare che proprio questi paesaggi, tra luce, montagna e mare, abbiano ispirato la sua idea di armonia universale.

Sapori e vita di paese

Dopo la visita, Stilo invita a fermarsi nei ristoranti locali, dove si riscoprono i sapori autentici della cucina calabrese: pasta fatta a mano, melanzane ripiene, soppressata e vino Greco di Bianco.
In autunno il borgo si colora di feste e sagre legate all’olio e alla vendemmia, e l’aria profuma di mosto e legna bruciata. È il momento migliore per godersi la Calabria lenta e genuina, quella che vive al ritmo delle stagioni.

Cosa vedere nei dintorni

Da Stilo si può facilmente raggiungere la Riserva Naturale delle Valli Cupe, un’area di canyon, cascate e gole di arenaria perfetta per escursioni e fotografia. Oppure scendere verso la costa per visitare Monasterace Marina e i resti dell’antica Kaulon, colonia magnogreca affacciata sul mare.

Foto Di Marcuscalabresus – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Calabrotto CC BY 2.0, Salli C BY-SA 2.5 it, Marcuscalabresus – Opera propria, CC BY-SA 3.0

Sulle colline che dominano il mare Ionio, a pochi chilometri da Soverato, Badolato sembrava destinato all’abbandono. Negli anni ’60 e ’70, come tanti paesi del Sud, aveva visto partire quasi tutti i suoi abitanti: emigrati in cerca di lavoro, case chiuse, porte sigillate.

Poi, a partire dagli anni ’90, è accaduto qualcosa di straordinario. Badolato è rinato. E oggi è diventato uno dei borghi più affascinanti e cosmopoliti della Calabria. Da visitare in autunno, anche per vederlo nello splendore della luce radente che illumina le forsete del foliage lì attorno.

Un borgo di pietra, tra mare e collina

Badolato si arrampica su un crinale a 240 metri sul mare, con una vista che spazia dallo Ionio alle montagne delle Serre. Le sue case di pietra, i vicoli stretti e le scalinate che si perdono tra archi e piazzette raccontano secoli di storia medievale. Qui il tempo sembra scorrere lento, accompagnato dal profumo del mare e dall’odore delle cucine che si accendono al tramonto.

Oggi il borgo è un modello di rinascita rurale: restaurato con cura, è tornato a essere abitato da famiglie, artisti, scrittori e pensionati venuti da tutta Europa, attratti dal clima, dai prezzi accessibili e dalla qualità della vita.

Dalla fuga alla rinascita

Tutto è cominciato negli anni ’90, quando una serie di iniziative locali e l’arrivo di alcune famiglie straniere – in gran parte dal Nord Europa – hanno riportato la vita tra le vie vuote del paese. Inglesi, tedeschi, olandesi e svedesi hanno comprato e restaurato le case abbandonate, restituendo colori e voce al borgo.

Oggi a Badolato si parlano più lingue che in molte città: si organizzano festival culturali, mostre d’arte e piccoli eventi musicali che coinvolgono sia i nuovi residenti sia gli abitanti storici. Non è raro incontrare turisti che, dopo una vacanza, decidono di restare.

Il paese è diventato anche un esempio di accoglienza: nel 1997 ospitò centinaia di profughi curdi sbarcati in Calabria, un gesto che attirò l’attenzione internazionale e contribuì a consolidare l’immagine di Badolato come comunità solidale e aperta al mondo.

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Cosa vedere a Badolato

Passeggiare tra le vie del borgo è un viaggio nel tempo che da solo vale il viaggio. Tra i luoghi da non perdere c ene sono 3:

• La Chiesa di San Andrea Apostolo, con il suo campanile in pietra e l’antico organo del Settecento.

• Il Convento dei Francescani, immerso nel verde, da cui si gode una vista straordinaria sul mare.

• Le terrazze panoramiche, affacciate sullo Ionio e perfette per ammirare l’alba e i tramonti che incendiano la costa.

Sotto il borgo, la Marina di Badolato offre spiagge tranquille e acque limpide, ideali per un bagno fuori stagione o una passeggiata in autunno.

Un nuovo modello di vita

Badolato è oggi un piccolo laboratorio di vita sostenibile e comunità internazionale: si coltivano orti condivisi, si organizzano corsi di lingua e attività culturali, e ogni anno si tengono eventi come il Festival delle Migrazioni e il Festival del Borgo.

Molti dei nuovi abitanti, arrivati dal Nord Europa, hanno deciso di vivere qui tutto l’anno, portando competenze, idee e nuove energie. Un esempio di come i borghi italiani possano rinascere grazie all’incontro tra culture e al desiderio, comune, di tornare a vivere in armonia con la natura e con il tempo.

Perché visitarlo in autunno

L’autunno è la stagione ideale per scoprire Badolato: la luce calda, i colori della campagna e il mare ancora mite creano un’atmosfera perfetta. È il momento in cui il borgo si anima di feste locali, degustazioni di vino e olio nuovo, e di una calma che invita alla scoperta lenta.

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Più di una top list: la Calabria è mare turchese, montagne selvagge, parchi nazionali, borghi antichi, siti della Magna Grecia e una cucina memorabile. Ecco 10 luoghi che condensano lo spirito della regione (ma i motivi sono molti di più).

In realtà sono ben più di 10 i motivi per andare in vacanza in Calabria. Lo sostiene anche Time, che ha inserito la Calabria fra le 50 mete del 2022, unica italiana.

Perché andare in Calabria

Ci sono tanti, ma tanti motivi per andare in Calabria. Mare, escursioni, gastronomia, escursioni a piedi e in bici,esplorazione di zone selvagge, c’è tutto quello che da sempre ci piace.

La Calabria è terra di città millenarie come Reggio e Crotone, sede di colonie della Magna Grecia, nasconde enormi aree verdi remote e incontaminate e angoli di mare clamorosamente belli, oltre a tradizioni e cucina da far girare la testa.
Ecco i nostri 10 motivi per andare in Calabria (ma ce ne sono parecchi altri…).

1. Passeggiare sul chilometro più bello d’Italia a Reggio Calabria

Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria è stato definito da Gabriele D’Annunzio “Il chilometro più bello d’Italia” per la sua passeggiata sul mare.
È costituito da quattro vie che si allungano nel fascia costiera reggina, con il Lungomare Matteotti, corso Vittorio Emanuele III e viale Genovese Zerbi. Realizzato dopo il terremoto del 1908, è perfetto per passeggiare in qualsiasi ora del giorno con lo sguardo sul panorama della costa calabrese e siciliana. Di giorno si cammina scegliendo la spiaggia in cui fermarsi per fare il bagno senza allontanarsi dalla città, la sera è un tripudio di luci e bancarelle, una bella atmosfera per godersi la movida calabrese.

2. Scoprire Diamante, la perla del Tirreno

Diamante potrebbe restare un segreto per pochi, ma è un peccato non volerne parlare per egoismo. La cittadina che si affaccia sul mare sulla Riviera dei Cedri, poco a sud di Scalea, è chiamata “La perla del Tirreno”. Si distende su un piccolo promontorio fra le acque azzurre ed alle sue spalle si trova la Montea, una delle montagne più alte della Calabria, con parecchi percorsi escursionistici. Il borgo antico, un tempo residenza dei marinai del posto, è colorato con caratteristici murales e le vie strette del centro storico sono ricche di bazaar e ristoranti per cenare.
Diamante è anche la città del peperoncino e a metà settembre si tiene una festa piuttosto imperdibile per gli appassionati dell’ortaggio piccante.
Poi, bè, 8 km di spiagge di vari tipi di sabbia, fondali in cui fare snorkeling e mare perfetto per le nuotate.
Lì davanti c’è l’isola di Cirella (nella foto), una delle due uniche isole calabresi, assolutamente selvaggia e dai fondali ricchi di posidonia argentata.
La frazione di Cirella invece, sulla terraferma, ha un sito archeologico antichissimo e un anfiteatro in stile greco dove in estate si tengono concerti con vista su tutta la Riviera dei Cedri.
Guarda qui le mappe Wikiloc dei percorsi di escursionismo attorno a Diamante e nel Parco del Pollino.

3. Fare escursioni nel Parco del Pollino

La Riserva del Fiume Argentino, contigua con il Parco Nazionale del Pollino, è una delle aree naturali più belle d’Italia, al confine tra Calabria e Basilicata. Conta 5 vette sopra i 2000 metri e 192mila ettari di area protetta tra le vette del Serra Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino. Un insieme di diversità, di contrasti, di aspetti paesaggistici e naturalistici incontaminati, perfetti per chi ama le escursioni brevi o i trekking lunghi, i percorsi in mountain bike e le passeggiate a cavallo.
Ma anche arrampicata su roccia, discese di rafting di ottimo livello, canyoning e sport sui fiumi, e sci in inverno. Ne abbiamo parlato qui.

4. Sciare con vista mare a Gambarie

Sull’Aspromonte si scia con il mare come panorama sullo sfondo. Una cosa che puoi fare in pochi paesi del mondo. A Gambarie, 1350 metri di altitudine sotto il Monte Montalto (1956 metri, la vetta più elevata della Calabria), c’è una stazione sciistica ‘antica’ (è stata costruita nel 1956, la prima seggiovia del meridione), con 2 seggiovie e 2 skilift che ti portano sul Monte Scirocco e sul Monte Nardello.
Ci sono 10 km di piste di sci alpino (3 rosse, una nera e una blu) in cui fare discese con gli occhi sullo Stretto di Messina, sull’Etna fumante e le isole Eolie, qualcosa di impensabile.
Non mancano i percorsi per lo sci di fondo e le ciaspole che si addentrano nel suggestivo Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Guarda qui le piste di sci di fondo, le mappe e i percorsi di Wikiloc per le passeggiate estive attorno a Gambarie. 

5. Tuffarsi fra le rovine della Magna Grecia a Capo Colonna

Poco più a sud di Crotone c’è il promontorio sul Mar Ionio di Capo Colonna, che chiude a nord il golfo dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto. Un luogo magico come Segesta in Sicilia, con i resti del tempio dedicato a Hera Lacinia (antica Grecia, IV secolo a.C.), che fanno parte del Parco Archeologico di Capo Colonna. Merita davvero una passeggiata attorno al promontorio, fra spiagge solitarie e le torri iconiche sul mare di Scifo e Nao.

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6. La fortezza sul mare a Le Castella

Uno dei tratti più belli dell’Area Marina Protetta di Isola di Capo Rizzuto, appena più a sud di Capo Colonna, è Le Castella. Si tratta della Fortezza Aragonese, uno dei castelli più belli e meno noti d’Italia. La sua posizione è unica, su un isolotto collegato alla costa solo da una striscia di terra. È una fortezza del XV secolo, ma le fondamenta risalgono al periodo della Magna Grecia.
Si vedono resti degli interventi delle diverse culture che sono passate di qui: normanni, svevi, bizantini, angioini e aragonesi. Attorno: mare puro, scogli, sole, relax.
Guarda qui le mappe Wikiloc per le escursioni in bici nella zona di Isola di Capo Rizzuto.

7. Mangiare il ‘tartufo’ nella piazzetta guardando il panorama a Pizzo Calabro

Pizzo Calabro, fra Lamezia Terme e Vibo Valentia, è una cittadina piacevole sul Tirreno, forse come altre. Ma è famosa per una cosa prodotta dalle sue pasticcerie: il gelato ‘tartufo’. Gli amanti del genere possono passeggiare testando l’abilità dell’arte gelatiera locale o sedersi nei bar delle piazzette di Pizzo con vista a strapiombo  mare mangiando il dolce semifreddo fatto di gelato alla nocciola con un cuore di cioccolato e ricoperto di cacao amaro. Sì il tartufo lo hanno inventato qui e, sì, vale la sosta.

8. Fare un bagno all’Arco Magno a San Nicola Arcella

La spiaggia dell’Arco Magno di San Nicola Arcella è considerata da molti la spiaggia più bella della Calabria, un piccolo paradiso fatto di rocce, archi, curve naturali perfette, grotte e un mare verde smeraldo. I turisti affollano le vicine Praia a Mare e Scalea, ma l’imponente arco di pietra che annuncia la spiaggia è qualcosa di davvero unico, che sia apre su una piccola idilliaca baia di sabbia. Ci si arriva in pedalò, in barca o lungo un sentiero un po’ scosceso. In fianco alla baia c’è la Grotta del Saraceno, con una sorgente di acqua dolce.
Si nuota davanti all’isola di Dino, che si può raggiungere con il pattino o un gommone a remi: andateci al tramonto, quando lo spettacolo della natura raggiunge il massimo.
(foto di copertina, credit Comune di San Nicola Arcella)

9. Abbracciare i Giganti della Sila

La Riserva Naturale I Giganti della Sila è un’area naturale protetta nella provincia di Cosenza, popolata da pini secolari enormi (i Giganti, appunto). Il bosco centenario ha 60 tipi di alberi fra pini e aceri montani è patrimonio del Fai (Fondo Ambiente Italiano) ed è un mondo fatato di piante dal diametro largo fino a 2 metri in cui immergersi, abbracciare i tronchi e sentire la forza pacifica della natura.Passeggiare qui, fra montagna e mare, è un’esperienza da fare una volta nella vita sotto al volta maestosa degli alberi. Si possono fare anche belle passeggiate a cavallo.
In zona ci sono molti ristoranti tipici dove gustare i prodotti locali, numerosi laghi di piccole e medie dimensioni dove rilassarsi e fare il bagno e chioschi dove concedersi lussuosi panini da mangiare in mezzo alla natura.
Guarda qui le mappe e le indicazioni da Wikiloc per i percorsi a piedi e in mountain bike nella zona dei Giganti della Sila.
(foto FAI)

10. Rilassarsi a Tropea

Tropea è forse la località di mare più nota della Calabria, con il suo mare azzurro e limpidissimo dominato dalla rupe di tufo che contiene le mura del borgo, nominato uno dei più belli d’Italia.
Uno spettacolo di natura e cultura che ha pochi rivali in Italia. Sulla Costa degli Dei del Tirreno, davanti alle Isole Eolie, Tropea è il posto giusto per il relax (meglio evitare però il mese di agosto) fra un bagno e un giro per il centro, fatto di palazzi nobiliari settecenteschi, il Santuario di Santa Maria dell’Isola e le tante piazzette dove sostare per un pasto.
A 20 minuti di macchina c’è Capo Vaticano, promontorio sul mare ricco di resti archeologici e panorami naturali. Chi ama le immersioni e lo snorkeling è nel posto giusto.
Guarda qui mappe e indicazioni per passeggiate, trekking e tour in bici fra Tropea e l’interno.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Arrivando dal mare Ionio, Rocca Imperiale appare come una visione: un borgo di pietra arrampicato sulla collina, con il castello che ne custodisce la sommità come una corona medievale. È il primo paese che accoglie chi entra in Calabria da nord, al confine con la Basilicata, e uno dei più belli e panoramici del Sud Italia.
E fra i più sconosciuti, da visitare adesso, prima che l’overtourism prenda il sopravvento.

Un borgo tra cielo e mare

Da quassù lo sguardo spazia per chilometri: a est il mare, a ovest le montagne del Pollino, dietro i campi di limoni che profumano l’aria. È un luogo sospeso tra due mondi, dove si sente ancora il respiro lento della terra e della storia.

Il castello di Federico II: guardiano di pietra del Sud

Il simbolo di Rocca Imperiale è il suo castello federiciano, costruito nel XIII secolo per volontà di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”. L’imperatore scelse questo punto strategico per controllare la costa ionica e la via che collegava il mare alle montagne del Pollino.

Il castello domina ancora oggi l’intero territorio: mura poderose, torri merlate e un cortile interno che si apre sul cielo. Passeggiare tra le sue stanze restaurate è come entrare in un libro di pietra, dove ogni arco e feritoia raccontano battaglie, alleanze e vite dimenticate.
Dalla terrazza superiore si gode una delle vedute più emozionanti del Sud Italia: il mare brilla in lontananza, il borgo si arrampica sotto di te, e i campi di ulivi e limoni disegnano una geometria perfetta.

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Il borgo e i suoi profumi

Rocca Imperiale non è solo storia, ma anche un luogo vivo, dove la tradizione contadina e la cultura convivono con naturalezza. Il borgo è un intreccio di vicoli, scalinate e archi in pietra, dove il tempo sembra essersi fermato.
È conosciuto anche come “la città dei limoni”: la varietà locale, il “Limone di Rocca Imperiale IGP”, profuma ogni angolo del paese. In autunno, quando la luce è più dolce e il vento arriva dal mare, il borgo si riempie di odori agrumati e di silenzio.
Le case in pietra si illuminano di riflessi dorati e, nei piccoli ristoranti del centro, si servono piatti semplici e perfetti: pasta fatta in casa con limone e ricotta, miele locale e dolci profumati di scorza.

Passeggiate e panorami nei dintorni

Rocca Imperiale è anche un punto di partenza ideale per chi ama camminare o esplorare in bici. Da qui partono sentieri panoramici che scendono verso la marina e risalgono tra ulivi e agrumeti.

A piedi si può raggiungere la Chiesa Madre dell’Assunta, costruita anch’essa sotto Federico II, oppure scendere fino al Belvedere del Borgo, dove la vista sullo Ionio è spettacolare al tramonto.
Chi ha più tempo può spingersi verso il Parco Nazionale del Pollino, a meno di un’ora d’auto, per camminate autunnali tra faggi e pini loricati, oppure verso i borghi lucani di Tursi e Craco, la città fantasma usata in numerosi ffilm.

La magia di un luogo sospeso nel tempo

In autunno, Rocca Imperiale mostra il suo volto più autentico. Le giornate sono ancora miti, il mare calmo, le strade silenziose. È la stagione ideale per visitarla: la luce del pomeriggio accende la pietra, i limoni maturano e il castello si staglia contro il cielo come un dipinto antico.

È uno di quei luoghi che non hanno bisogno di eventi o attrazioni: basta guardarsi intorno, ascoltare il vento e sentire quanto il Sud può essere insieme ruvido e accogliente, antico e vitale.

Foto Catalogo Beni Culturali, DonGatley, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, comune di Rocca Imperiale

Nel Parco Naturale delle Serre Calabresi, tra montagne fitte di faggi e abeti bianchi, si nasconde uno dei percorsi più affascinanti del Sud Italia: il Sentiero Frassati di Serra San Bruno.

Un itinerario che unisce natura e spiritualità, boschi e monasteri, silenzio e memoria, ideale da percorrere proprio in autunno, quando la foresta si accende di colori caldi e l’aria profuma di legna e terra umida.

Sentiero Frassati a Serra San Bruno: camminata tra boschi, silenzio e spiritualità in Calabria

Intitolato al beato Pier Giorgio Frassati, alpinista e appassionato di montagna, il sentiero nasce per invitare a camminare “verso l’alto”, non solo fisicamente ma anche interiormente. È uno dei tratti più suggestivi dei Cammini Frassati d’Italia, e attraversa i luoghi cari a San Bruno di Colonia, fondatore della Certosa di Serra San Bruno.

Il percorso del Sentiero Frassati

L’itinerario è un anello di circa 12 chilometri, che parte e si conclude nei pressi della Certosa di Serra San Bruno, il celebre monastero fondato nel 1091. Il tracciato è segnalato e accessibile, con un dislivello dolce (circa 400 metri) che lo rende adatto anche a camminatori poco esperti o famiglie abituate alle escursioni leggere.

Dal punto di partenza, si attraversano boschi secolari di faggio e abete bianco, tra torrenti limpidi e tappeti di foglie che in autunno si tingono di giallo e rame. Lungo il cammino si incontrano piccole cappelle, antichi ponti in pietra, muretti a secco e punti panoramici dove il silenzio è rotto solo dal suono del vento tra gli alberi.

Uno dei tratti più suggestivi è quello che conduce all’Eremo di Santa Maria del Bosco, dove secondo la tradizione San Bruno trascorse gli ultimi anni della sua vita. Qui, accanto a un piccolo laghetto e a una scultura in pietra che raffigura il santo in preghiera, si percepisce un senso di pace assoluta, amplificato dal colore dorato del bosco e dal profumo della resina.

Autunno nelle Serre calabresi: un’esperienza sensoriale

Il periodo ideale per percorrere il Sentiero Frassati è proprio l’autunno. Le temperature sono miti, l’aria limpida e i boschi regalano uno spettacolo naturale unico. Il foliage delle Serre è tra i più belli del Sud: le foglie dei faggi si tingono di arancio e rosso, i castagneti offrono i frutti di stagione e i funghi punteggiano il sottobosco.

Durante la camminata si possono incontrare scoiattoli, poiane, picchi e, con un po’ di fortuna, anche il capriolo italico che abita queste foreste. Ogni passo è un invito a rallentare, ad ascoltare la natura e a ritrovare un ritmo interiore dimenticato.

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Cosa vedere nei dintorni di Serra San Bruno

Dopo l’escursione, vale la pena visitare la Certosa di Serra San Bruno, uno dei monasteri più antichi e suggestivi d’Europa, ancora abitato dai monaci certosini. Accanto si trova il Museo della Certosa, che racconta la vita silenziosa e contemplativa dei certosini e la storia del territorio.

Il borgo di Serra San Bruno, con le sue case in pietra, le botteghe di artigiani e le pasticcerie tradizionali, è perfetto per una sosta. Qui si possono assaggiare dolci di castagne, liquori alle erbe e piatti della cucina locale come la zuppa di funghi e la pasta con noci e mollica. Nei dintorni meritano una visita anche Spadola e Brognaturo, piccoli centri immersi nel verde, custodi di antiche tradizioni.

Un cammino per l’anima e per i sensi

Il Sentiero Frassati di Serra San Bruno non è solo un’escursione tra i boschi: è un percorso di connessione e ascolto. Ogni curva, ogni radura e ogni silenzio raccontano una storia di equilibrio tra uomo e natura, tra fede e contemplazione.

Camminarlo in autunno significa scoprire una Calabria diversa, lontana dal mare e dalle rotte turistiche, ma ricca di spiritualità, colori e autenticità. Un cammino semplice, che lascia dentro la stessa pace che si trova nel rumore lieve delle foglie che cadono.
Foto Parco delle Serre Calabresi

Ci sono luoghi che sembrano fuori dal tempo. I Laghi di Monticchio, incastonati nel cratere spento del Monte Vulture, sono tra questi. Due specchi d’acqua gemelli — il Lago Grande e il Lago Piccolo — circondati da boschi di faggi e castagni che in autunno si trasformano in una tavolozza di colori caldi, riflessi sull’acqua come in un quadro impressionista.

Siamo nel nord della Basilicata, a pochi chilometri dal confine con la Calabria, in una zona ancora poco conosciuta, dove l’autunno regala pace e silenzio.

Passeggiate e sentieri intorno ai laghi

La bellezza dei Laghi di Monticchio è nella semplicità: qui non servono grandi dislivelli né equipaggiamento tecnico. Si cammina a passo lento, seguendo i sentieri che costeggiano le sponde, tra ponticelli di legno, piccole radure e scorci sul bosco che scende fino all’acqua. Il percorso classico è un anello di circa 5 km intorno ai due laghi, facilmente percorribile in un paio d’ore, perfetto anche per famiglie.

Il sentiero parte dal parcheggio nei pressi del Lago Grande e si snoda tra alberi di faggio, castagno e aceri che, tra novembre e dicembre, regalano uno dei foliage più suggestivi del Sud Italia. Lungo il cammino si incontrano fontane, vecchi mulini e piccole aree di sosta dove fermarsi per osservare il riflesso delle foglie sull’acqua.

Per chi ama un po’ più di movimento, dal Lago Piccolo parte un sentiero panoramico che sale verso l’Abbazia di San Michele, scavata nella roccia vulcanica. La vista dall’alto abbraccia i laghi e i boschi del Vulture, fino alle colline che scendono verso Rionero e Melfi.

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L’Abbazia di San Michele: il cuore spirituale del Vulture

Costruita in parte nella pietra, l’Abbazia di San Michele Arcangelo è un luogo di grande fascino. Qui i monaci benedettini si stabilirono intorno all’anno 1000, scegliendo il versante del vulcano per la sua energia e il suo isolamento. L’interno custodisce affreschi antichi e una calma che si percepisce subito, come se il tempo si fosse fermato.

La grotta sacra sotto l’abbazia, scavata nel tufo, è uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata. Da qui parte anche un tratto del Sentiero dei Monaci, un percorso più lungo che attraversa il bosco fino al Lago Piccolo e prosegue verso i pianori del Vulture, ideali per trekking leggeri e fotografia naturalistica.

Borghi da scoprire nei dintorni

Dopo la camminata, vale la pena esplorare i borghi che punteggiano il territorio. Rionero in Vulture, patria del vino Aglianico, con le sue cantine scavate nella roccia e i profumi dell’autunno che riempiono le strade. Melfi, con il suo imponente castello normanno e le botteghe del centro storico. Atella e Ripacandida, piccoli borghi immersi tra vigneti e boschi, dove il tempo scorre lento e la cucina conserva sapori autentici: funghi, castagne, salumi e formaggi di montagna.

Nei ristoranti e agriturismi della zona si possono gustare piatti semplici e saporiti: pasta fatta a mano con funghi del Vulture, patate e baccalà, carni alla brace e dolci di castagne.

Un autunno di quiete e meraviglia

I Laghi di Monticchio sono un rifugio per chi cerca natura, silenzio e autenticità. Non hanno l’affollamento dei laghi del Nord né la mondanità delle località turistiche più note. Qui si viene per ascoltare il rumore delle foglie, per camminare senza fretta, per guardare i riflessi del bosco che cambiano con la luce del giorno.

È il luogo perfetto per una passeggiata autunnale lenta, tra storia, spiritualità e natura. E per ricordare che a volte, per viaggiare davvero, basta fermarsi in un posto che non conosce il rumore del tempo.
Foto Michele Centonze, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Aldo Montemarano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Aldo Montemarano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Le castagne in Calabria non sono affatto una rarità, anzi: se sai dove trovarle e raccoglierle nelle 4 province potresti portarti a casa dei frutti prelibati, anche perché i castagneti sono poco battuti.
La Calabria, oltre a essere una delle mete per noi più interessanti è terra sorprendentemente ricca di castagneti di alta qualità, favoriti dal clima e dalla morfologia del territorio. La coltivazione delle castagne in questa regione risale probabilmente all’epoca della Magna Grecia e ha occupato intere generazioni di contadini.
La massima diffusione dei castagneti in Calabria è avvenuta durante la Prima guerra mondiale ma ancora oggi sono molte le zone in cui si possono trovare castagne di qualità e in gran quantità, soprattutto nelle province di Cosenza e Catanzaro.
Continua a leggere per saperne di più.

Castagne in Calabria: dove trovarle e raccoglierle nelle 4 province

In questo articolo parliamo dei posti migliori dove trovare le castagne in Italia. Ora invece parliamo di Calabria, dove le varietà di castagne che si possono trovare sono molte. Tra le più famose e prelibate si possono annoverare: le carmelitane, le cerisane, il Marrone di San Donato, la Natalina, Il Pallone Rossa, la Rossa Cicolana, la Rusellara e la Spatacciola.
Naturalmente anche in Calabria molti castagneti appartengono ad aziende private e quindi non è sempre possibile raccoglierle in libertà; è buona norma quindi chiedere informazioni agli enti turistici o direttamente sul luogo.

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1. Castagne in provincia di Cosenza

Il territorio del Cosentino, con il Pollino, la Sila e i numerosi territori collinari, è la principale fonte di castagne dell’intera regione.
Una delle zone con più castagneti e dove è anche possibile trovare molti alberi al di fuori dalle coltivazioni private è sicuramente quella che comprende i comuni di San Sosti, Sant’Agata d’Esaro, Fagnano Castello e San Donato di Ninea.

Sono paesi con ampie zone collinari completamente ricoperti di alberi di castagne e con un terreno particolarmente indicato per la loro produzione. Passeggiare nei boschi e fare trekking qui è particolarmente piacevole, grazie anche al clima che raramente diventa rigido.
Altre zone importanti per trovare le castagne in provincia di Cosenza sono i comuni silani di Spezzano della Sila e Pedace.

2. Castagne in provincia di Catanzaro

Anche il catanzarese è un’ottima zona per andare a caccia di marroni. Le zone più ricche sono quelle della Sila catanzarese, come ad esempio i comuni di Sersale e Pentone. Altre zone “di caccia” sono le colline attorno a Chiaravalle, Gagliato, San Pietro Apostolo, Serrastretta e Soveria Mannelli.

Qui puoi cercare i posti dove trovare le migliori castagne regione per regione:

• Veneto
• Lombardia
• Piemonte
• Emilia Romagna
• Toscana

3. Le castagne in provincia di Crotone

Raccogliere marroni in provincia di Crotone non è altrettanto semplice come per i territori del cosentino e del catanzarese. Tuttavia, è possibile trovare una buona quantità di alberi di castagne nei territori dei comuni di Castel Silano, Petilia Policastro, San Nicola dell’Alto, Savelli e Mesoraca.

4. Castagne in provincia di Reggio Calabria

Il reggino non è terra ricca di castagneti, soprattutto per la natura molto aspra del terreno. Chi vuole può comunque provare a fare delle escursioni nelle campagne di Cardato e di Delianuova. E soprattutto di Mammola, paese che si trova sul versante ionico della Calabria, tra l’Aspromonte e le Serre calabresi: qui si produce un’ottima qualità di marroni.
[photo Foto di Valter Cirillo da Pixabay]

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Cinque vette sopra i 2000 metri e 192mila ettari di area protetta tra le vette del Serra Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino: il Parco Nazionale Del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, racchiude un insieme di diversità, di contrasti, di aspetti paesaggistici e naturalistici incontaminati che rappresentano l’ambiente ideale per chi ama le attività all’aria aperta, offrendo infinite opportunità per praticare numerosi sport.

Escursioni e sport da praticare nel Parco del Pollino

Mountain Bike e Trekking

18 sentieri sul versante lucano, uno in meno sul versante calabro, tutti perfettamente segnalati, con località di partenza, di arrivo, km e grado di difficoltà: insomma, la fitta rete di sentieri e mulattiere che attraversa il parco è perfetta per andare alla scoperta della flora e della ricchissima fauna che lo popolano sia in sella a una MTB che anche a piedi facendo trekking.

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Arrampicata

Anche in questo caso i monti del parco sono un’autentica miniera di opportunità per gli amanti dell’arrampicata, dalle pareti più impegnative per i free climbers più esperti a quelle riservate ai principianti: per esempio a Viggianello ci sono alcune interessanti pareti dove ogni anno a settembre si organizza il Pareti Lisce Viggianello Climbing Festival.

> Leggi anche: Yoga e arrampicata, un binomio perfetto

Pesca sportiva

In un territorio verde grande quasi quanto la Valle d’Aosta, oltre a fiumi e torrenti c’è anche il lago artificiale di Mormanno, un autentico paradiso per gli amanti della pesca alla trota.

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Parapendio

La conformazione montagnosa del parco offre numerose opzioni per scoprire dall’alto gli angoli più selvaggi del Pollino. Gli spot più gettonati sono quelli di Morano Calabro (Campotenese), Verbicaro, Belvedere Marittimo (Trifari), Praia a Mare, Santa Domenica Talao (Serra Limpida), Orsomarso (Scorpani), Latronico (Monte Alpi), Frascineto e Mormanno (M.te Cerviero).

> Leggi anche: Le migliori scuole di parapendio in Italia

Torrentismo

Estate o autunno non cambia: il canyoning è una delle attività più gettonate dagli escursionisti che si avventurano nel parco, per esempio sul Fiume Mercure e nella zona della sua sorgente. Se non siete escursionisti esperti di torrentismo ci sono anche numerose guide e associazioni (come Pollino Acqua Trekking) che organizzano tour guidati di diverse difficoltà, da quelli con bambini a quelli per adulti avventurosi.

> Leggi anche: 4 posti dove fare torrentismo in Europa

Rafting

Il rafting sui fiumi Lao e Iannello ha poco o nulla da invidiare ai più celebri corsi dei parchi americani, offrendo la possibilità di scoprire dal gommone alcuni degli angoli più selvaggi e incontaminati del Parco del Pollino: anche in questo caso, se non siete dotati di attrezzatura o preferite delle guide esperte, non mancano associazioni e strutture cui appoggiarsi, come la Rafting Lao.

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Mentre la costa tirrenica si stringe tra roccia e borghi affacciati sul blu, la Calabria Ionica rivela un’anima più vasta e selvaggia, con ampie spiagge sabbiose che si estendono a perdita d’occhio, un entroterra ricco di storia millenaria e un mare che sfuma dal blu profondo al turchese. È la costa della Magna Grecia, dove antichi templi si riflettono nell’acqua e la natura è ancora protagonista.

Preparati a scoprire spiagge immense e poco affollate, a tuffarti in un passato glorioso e a vivere un’estate di totale relax o di esplorazioni culturali e naturali.

1. Le Castella: Il Castello sull’Acqua e il Suo Fascino Antico

Le Castella, frazione di Isola di Capo Rizzuto, è una delle immagini più iconiche della Calabria Ionica. Qui, un magnifico Castello Aragonese si erge solitario su un isolotto collegato alla terraferma da una sottile striscia di terra, circondato da un mare limpido. Le spiagge circostanti sono un mix di sabbia chiara e ghiaia, con fondali ricchi di vita.

Un luogo dove storia e natura si incontrano:

• Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”: Le Castella è parte di una delle più grandi aree marine protette d’Italia. I suoi fondali sono un paradiso per snorkeling e immersioni, ricchi di biodiversità, grotte e anche reperti archeologici sommersi.
• Visita al Castello: Esplora l’antica fortezza che sembra galleggiare sull’acqua, ammirando il panorama sulla costa.
• Gite in Barca con Fondo Trasparente: Per ammirare le bellezze sottomarine senza doversi immergere, perfette per le famiglie.
• Spiagge di sabbia: Vicino al borgo, si trovano spiagge ampie e attrezzate dove rilassarsi e prendere il sole.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS106 Ionica, con collegamenti bus dalla stazione di Crotone.

2. Copanello di Stalettì e Soverato: Scogliere, Calette e Vita Sottomarina

Nel cuore della costa ionica, tra Catanzaro e Squillace, Copanello e la vicina Soverato offrono un litorale più variegato, con scogliere suggestive che si alternano a piccole calette di sabbia o ghiaia. Il mare qui è di un azzurro intenso e molto trasparente, ideale per chi cerca un’esperienza più intima e avventurosa.

Un paradiso per gli amanti delle calette e delle immersioni:

• Le Vasche di Cassiodoro (Copanello): Resti di antiche vasche romane scavate nella roccia, un luogo suggestivo per un bagno.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali rocciosi di Copanello sono ricchi di flora e fauna marina, perfetti per esplorazioni subacquee.
• Soverato: Conosciuta come la “Perla dello Ionio”, offre spiagge più ampie e sabbiose, un lungomare vivace e una frizzante vita notturna.
• Parco Marino Regionale “Costa degli Aranci”: Un’area ricca di biodiversità, ideale per esplorazioni in barca o kayak.

Come arrivare: Raggiungibili dalla SS106 Ionica. Soverato ha una stazione ferroviaria.

3. Roseto Capo Spulico: Il Castello e la Spiaggia Rossa

All’estremità nord della costa ionica calabrese, quasi al confine con la Basilicata, Roseto Capo Spulico si distingue per la sua iconica immagine del Castello della Pietra che si erge su uno scoglio a ridosso del mare. Le spiagge qui sono di ghiaia e ciottoli, con un caratteristico colore rossastro dato dalla composizione della roccia.

Un luogo di grande impatto visivo e storia:

• Spiaggia Sotto il Castello: Un luogo suggestivo per fare il bagno, con il Castello a dominare il panorama.
• Nuoto in Acque Limpide: Il mare è profondo e molto trasparente, ideale per nuotare.
• Passeggiate Panoramiche: L’area circostante il Castello offre scorci fotografici unici.
• Archeologia: La zona è ricca di testimonianze della Magna Grecia e di siti archeologici.

Come arrivare: Raggiungibile dalla SS106 Ionica.

4. Isola di Capo Rizzuto: Tra Spiagge e Fauna Marina

Il territorio di Isola di Capo Rizzuto (che, nonostante il nome, non è un’isola ma un promontorio) è un’altra perla della costa ionica, con spiagge di sabbia dorata, pinete e un’importante Area Marina Protetta.

Un luogo ideale per chi cerca natura e mare:

• Spiaggia Le Cannella: Una delle spiagge più belle, con sabbia rossastra e un mare cristallino, circondata dalla macchia mediterranea.
• Area Marina Protetta: Perfetta per snorkeling e immersioni, con fondali ricchi di posidonia, pesce e la possibilità di avvistare la tartaruga marina Caretta Caretta.
• Escursioni a Cavallo: Alcuni maneggi nella zona organizzano passeggiate a cavallo che arrivano fino alla spiaggia.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS106 Ionica o dalla SS107.

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Sì, nella smania di dare un’etichetta a tutto c’è anche l’acquatrekking. Ma è una pratica molto emozionante, divertente, salutare e tonificante.
In sostanza si tratta di scendere i fiumi e i torrenti usando diverse tecniche. più semplicemente, avventure sul fiume. In Italia c’è chi le organizza.
Ma scopriamo di più.

Acquatrekking nei fiumi e torrenti: cos’è e dove si può fare in Italia

L’Acquatrekking non è da confondere con il water trekking, che è una pratica fitness che si fa in piscina, correndo in acqua su un apposito tapis roulant, con lo scopo di tonificarsi e perdere peso velocemente.
No, qui stiamo parlando di un modo di viaggiare, di esplorare la natura, che è stato inventato, o meglio codificato nel 2011 da alcune guide escursionistiche.
Prevede tratti a piedi dentro e fuori dall’acqua, momenti di canyoning, discese del fiume galleggiando con il giubbotto di salvataggio e passando per canyon, forre, cascate, pozze e pareti rocciose.

Come e dove è nato l’Acquatrekking

I primi a proporlo furono le guide che lavoravano sul fiume Verdon in Provenza, nient’altro che muoversi fuori e dentro i fiumi per conoscerli meglio e divertirsi.Serviva un nome, così ne trovarono tre: ‘Acqua Rando’ (passeggiate), ‘Escursione Acquatica’ e, appunto, Acquatrekking.

Come si pratica l’Acquatrekking

L’Acquatrekking è un’attività facile, piacevole e alo stesso tempo fisicamente dinamica ma rilassante. Perché si cammina, si salta, si nuota nella corrente e ci si lascia andare facendosi cullare dal fiume. È adatta a tutti e porta alla scoperta di corsi d’acqua e torrenti in angoli e tratti che altrimenti non si potrebbero esplorare dalla riva.
LEGGI ANCHE: I migliori fiumi dove fare rafting in Italia

Come ci si veste per fare Acquatrekking

Dal punto di vista dell’abbigliamento servono mute, caschi, stivali impermeabili e giubbotto di salvataggio, a cui provvedono gli enti che organizzano le escursioni. Obbligatori i calzini. Ed è consigliato un ricambio dei vestiti.

Dove fare Acquatrekking in Italia

In Francia, come abbiamo detto si possono fare escursioni acquatiche lungo il fiume Verdon e le sue gole. In Italia si possono fare percorsi combinati di canyoning, passeggiate fluviali e rafting, ma chi ha puntato su esperienze complete di di Aquatrekking sono le guide del Parco Nazionale del Pollino in Calabria.
La A.S.D. Pollino Discovery organizza diversi percorsi, dalla base di viggianello (Potenza), uno facile e uno più impegnativo, ‘nel pieno rispetto della flora e della fauna fluviale’.
Sono giri di un’ora e mezza (il primo ) e tre ore (il secondo, riservato ai maggiori di 14 anni), da fare in gruppo.
Una bella idea che ci ricorda le esperienze emozionanti organizzate da un gruppo  di appassionati lungo il fiume tirino, il più pulito d’Europa. E un bel modo per rivalutare le meraviglie naturali ancora poco conosciute del Sud Italia.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Calabria da questa estate si può fare il cammino Calabria Coast to Coast, anzi Kalabria Coast to Coast, un tragitto da Soverato sul Mar Ionio a Pizzo, sul Mar Tirreno, che attraversa la punta meridionale della Calabria per 55 chilometri. Si tratta di un percorso ideato dal gruppo Kalabria Trekking che ha visto due anni di lavoro e protocolli d’intesa per definire il tracciato: i volontari hanno lavorato con gli enti locali, fatto opera di pulizia, tracciatura verticale e mappatura con Gps, e consolidamento della rete per coinvolgere strutture ricettive e associazioni del territorio. Uno dei modi per conoscere la regione che la rivista Time ha inserito fra i world greatest places del 2022, unica meta italiana.

Calabria Coast to Coast, le tappe del cammino da Soverato a Pizzo

Kalabria Coast to Coast parte dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli Aranci e attraversa il territorio montano delle Preserre Calabre, passa per i borghi di Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro e arriva nella pittoresca Pizzo, arroccata su uno sperone a picco sulle spiagge tirreniche della Costa degli Dei.
Le tappe del Cammino sono 3, per un percorso abbastanza impegnativo:

• Soverato-Petrizzi: 12,7 km con un dislivello in salita di 716 metri e in discesa di 327
• Petrizzi-Monterosso Calabro: 23,5 km con un dislivello in salita di 979 metri e un dislivello in discesa di 1.085
• Monterosso-Pizzo Calabro: 19,1 km con un dislivello in salita di 585 metri e in discesa di 864

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Calabria Coast to Coast, informazioni utili

Si tratta di un trekking in un itinerario naturalistico di 55 km tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’india, boschi di castagni e faggi secolari. Lungo il percorso di incontrano anche pietre granitiche modellate dal tempo e l’oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è anche un viaggio emozionale e sensoriale dentro una Calabria lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta delle tradizioni profonde di una terra dove il tempo sembra essersi fermato.
C’è un sito ufficiale del cammino Kalabria Coast to Coast dove trovare tutte le informazioni necessarie, dalle tappe alle tracce Gps, alle indicazioni sulle strutture convenzionate, B&b, agriturismi e ospitalità diffusa presenti lungo il percorso.
L’organizzazione ha messo a punto anche una ‘credenziale’, come quella del Cammino di Santiago, per testimoniare che il pellegrino abbia compiuto il percorso.
[photo Kalabriatrekking.it]

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La Ciclovia dei Parchi della Calabria ha 12 tappe che attraversano 4 province e 4 parchi nazionali: un itinerario perfetto per una vacanza a pedali.
I suoi 545 chilometri si snodano tra i parchi dell’Appennino calabrese, passando per incantevoli aree protette, laghi in mezzo alla natura e suggestivi scorci sul mare. La Ciclovia dei Parchi della Calabria, che parte da Laino Borgo (Cosenza) e termina a Reggio Calabria (o viceversa), è una delle novità più intriganti del cicloturismo italiano: un insieme di percorsi già esistenti ma che sono stati valorizzati di recente nel quadro del progetto Europeo POR Calabria 2014-2020. Il risultato è dunque questo itinerario ciclabile perfetto per scoprire una regione straordinaria ma che spesso non viene valorizzata come meriterebbe.

Ciclovia dei Parchi della Calabria: le tappe dell’itinerario di 545 chilometri nella natura calabrese

La Ciclovia dei Parchi della Calabria è un’ottima soluzione per una vacanza in bicicletta nel mezzo della natura selvaggia dei rilievi montuosi della Calabria, le cui bellezze non si limitano agli 800 chilometri di costa che la contraddistinguono.

Ciclovia dei Parchi della Calabria: le 12 tappe dell’itinerario

I 545 chilometri della Ciclovia dei Parchi della Calabria passano per quattro enormi parchi della regione: il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale della Sila, il Parco Naturale Regionale delle Serre e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Si pedala lungo strade provinciali di montagna tendenzialmente poco trafficate, piste ciclabili asfaltate (e segnalate) e larghi sentieri che passano in mezzo ai boschi: l’ideale è quindi affrontare l’itinerario con una bici da viaggio in grado di essere performante su tutti i tipi di terreni. La Ciclovia dei Parchi della Calabria presenta parecchie tappe con dislivelli importanti che conducono ad alta quota, toccando anche i 1400 metri di altitudine: ecco perché non è un viaggio in bicicletta pensato per le famiglie con bambini. Bisogna essere mediamente allenati, insomma.
Per quanto riguarda le soluzioni per la notte, avrete l’imbarazzo della scelta: lungo il percorso troverete agriturismi, campeggi attrezzati, aree selvagge dove piantare la tenda e bed & breakfast a conduzione familiare. Di seguito le tappe (percorribili anche singolarmente per un’escursione di una giornata) della Ciclovia dei Parchi della Calabria: tenete conto che può essere percorsa in entrambi i sensi, partendo da Laino Borgo o da Reggio Calabria.

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Da Laino Borgo (CS) a Morano Calabro (CS) nel Parco Nazionale del Pollino: si parte forte con una tappa da 34 chilometri e 1230 metri di dislivello. L’arrivo, dopo aver superano Mormanno, è a Morano Calabro, considerato uno dei borghi più belli d’Italia.

Castrovillari (CS)-Lungro (CS)-Acquaformosa (CS) nel Parco Nazionale del Pollino: da Castrovillari si pedala fino ad Acqua Formosa attraversando i paesi di San Basile, Saracena, Firmo e Lungro. Il percorso è di 34 chilometri.

Da San Sosti (CS) al Lago di Tarsia nel Parco Nazionale del Pollino: 39 chilometri di percorso collinare che ad un certo punto raggiunge il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia.

Da Bisignano (CS) al Lago Cecita: 44 chilometri per una delle tappe più dure della Ciclovia dei Parchi della Calabria. Dopo aver lasciato Bisignano si raggiunge Acri (688 metri s.l.m.) per poi salire fino a quota 1262 metri, dove si incontra il Lago Cecita presso la località montana di Cupone.

Dal Lago Cecita a Silvana Mansio (CS) nel Parco Nazionale della Sila: questa tappa di 50 chilometri attraversa il paese di Germano e il borgo di Sculca, raggiungendo infine il pittoresco villaggio turistico di Silvano Mansio a 1470 metri sopra il livello del mare.

Da Rovale (CS) a Villaggio Mancuso (CZ) nel Parco Nazionale della Sila: 56 chilometri spesso in mezzo a boschi selvaggi. In questa tappa si passa per il Lago Ampollino e si scende verso i villaggi Racise e Mancuso a 1290 metri.

Da Taverna (CZ) a Tiriolo (CZ) nel Parco Nazionale della Sila: dopo tre tappe in montagna si torna in collina. L’itinerario è lungo circa 39 chilometri.

Da Caraffa (CZ) a Monterosso Calabro (VV) nel Parco Naturale Regionale delle Serre: 39 chilometri di saliscendi che terminano a Monterosso, nei pressi del suggestivo Lago Angitola.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Da San Nicola di Crissa (VV) a Mongiana (VV) nel Parco Naturale Regionale delle Serre: 41,7 chilometri che attraversano Simbario, Spadola, Serra San Bruno fino ad arrivare a Mongiana.

Da Fabrizia (VV) a Canolo (RC) nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: la prima tappa dell’Aspromonte dura 39 chilometri e, soprattutto nella parte finale, ha una salita parecchio ripida che non scorderete facilmente.

Da Canolo (RC) a Gambarie (RC) nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: da Canolo, il percorso sale verso Zervò e attraversa il crinale affacciato sulla Valle delle grandi pietre. Questa è senza dubbio una delle tappe più belle dal punto di vista paesaggistico, con panorami sconfinati che si affacciano sulle colline. L’itinerario è lungo 55,4 chilometri e ha un dislivello di 1090 metri.

Da Gambarie (RC)-Reggio Calabria nel Parco Nazionale dell’Aspromonte: ecco la tappa finale, che da quota 1300 metri scende a picco verso il mare. Il punto di arrivo è situato presso il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
Photo by: Ciclovia Parchi Calabria / YouTube screenshot

Corre per 38 km lungo l’antica mulattiera sull’argine dell’omonimo fiume la Ciclopedonale Val di Neto, inaugurata lo scorso marzo e pensata per famiglie con bambini e per tutti coloro che amano stare a contatto con la natura.

La Ciclopedonale della Val di Neto in Calabria: pedalare tra i colori della macchia mediterranea

In un’area dell’antica Magna Grecia ricca dei profumi, dei sapori e dei colori della macchia mediterranea la green road damigella d’onore all’Oscar Italiano del Cicloturismo 2024 inizia dall’antico sito termale di Bruciarello per raggiungere la foce sul Mar Jonio, attraversando il territorio di sei comuni del Marchesato crotonese: Caccuri, Belvedere di Spinello, Santa Severina, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli.

Un esempio di turismo responsabile

La ciclovia “Val di Neto” è un esempio di turismo responsabile, progettata per avere il minimo impatto ambientale.

La segnaletica informativa e i punti di sosta attrezzati con servizi a uso del cicloturista e del viandante – oasi di accoglienza, aree fitness, capanni per l’osservazione della natura, rafting in kayak – permettono di apprezzare appieno la natura, visitare i siti storici, archeologici, castelli, borghi e i luoghi di culto di questa porzione sconosciuta di Calabria.

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Proprio così: esiste un borgo calabrese dove le case costano 1 euro.
C’è un paesino in Calabria dove le case costano quanto un caffè. Il suo nome è Cinquefrondi, è in provincia di Reggio Calabria ed è un borgo che conta poco più di 6mila abitanti. Per cercare di fermare lo spopolamento di questo piccolo paese dell’entroterra, il sindaco e i suoi collaboratori hanno deciso di lanciare un progetto chiamato “Case a 1 euro” in modo tale da attirare turisti non solo dall’Italia, ma da tutto il mondo. E l’idea, al momento, sembra funzionare. Anche perché la Calabria, come vi spieghiamo qui, è una terra meravigliosa e ideale per trascorrere queste vacanze così particolari a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il borgo calabrese dove le case costano 1 euro: il successo di Cinquefrondi

Dell’iniziativa di Cinquefrondi hanno parlato media internazionali come la CNN e Lonely Planet. Come la maggior parte dei borghi del nostro paese, anche questo comune calabrese rischia di spopolarsi a causa dei giovani che partono alla ricerca di opportunità che lì non potrebbero mai incontrare. Tantissime case sono ormai abbandonate, e per cercare di salvare Cinquefrondi è nata questa iniziativa chiamata “Case a 1 euro”. Michele Conia, il sindaco, ha proposto a chi non fa più uso degli immobili abbandonati del centro storico di metterli in vendita, così da permettere ai soggetti interessati di acquistarli alla cifra simbolica di 1 euro. Gli immobili, ovviamente, non sono pronti all’uso e sono da ristrutturare, ma si tratta comunque di un’interessante opportunità.
>> LEGGI ANCHE: Vacanze più sicure nei borghi in Italia, ma cosa succede se ci vanno in troppi?

“I proprietari che intendono aderire all’iniziativa dovranno far pervenire al Comune di Cinquefrondi: la domanda di disponibilità alla cessione dell’immobile, la documentazione catastale dell’immobile, quella fotografica dello stato attuale. Il proprietario si impegna a stipulare al prezzo simbolico di 1 euro l’atto di vendita degli immobili, che resteranno di sua proprietà e sotto la propria responsabilità fino alla data di stipula”, si legge sul sito del comune di Cinquefrondi. Gli acquirenti, inoltre, dovranno impegnarsi a ristrutturare le case entro un determinato periodo di tempo. Si tratta di una collaborazione tra pubblico e privato che potrebbe contribuire a salvare un borgo che rischia di sparire. Se qualcuno dovesse essere interessato, a questo link si trovano tutti i moduli per partecipare all’iniziativa.

Tante richieste da USA e Regno Unito

A primo impatto si potrebbe pensare: “ma perché dovrei acquistare una casa in questo borgo?”. In realtà, oltre al fatto che si tratta di un paesino davvero caratteristico (sembra di essere indietro nel tempo), Cinquefrondi si trova a poco meno di mezz’ora di distanza dai due mari ed è vicino alle montagne, a un fiume e a tantissimi itinerari (da percorrere a piedi o in bici) in mezzo alla natura. Di cose da fare in famiglia, insomma, ce ne sono. Infatti, come ha spiegato il sindaco Conia a Idealista, le richieste pervenute sono già migliaia (specialmente da parte di inglesi e americani):

“Dopo il lancio della Cnn siamo arrivati ad oltre 6.000 richieste. Secondo me, ci sono due fattori che hanno scatenato tanto interesse: uno è legato all’emergenza coronavirus, perché il nostro Comune è Covid-free, l’altro è legato alla descrizione della nostra realtà territoriale fatta nel servizio della Cnn.”

Grazie a questa iniziativa così particolare, attorno a Cinquefrondi è nato un interesse che sta andando al di là delle case a 1 euro. Tanti turisti, come conferma il sindaco, si stanno informando per trascorrere le vacanze lì o per acquistare (a prezzi normali) case già pronte all’uso. Sta per iniziare una nuova era a Cinquefrondi? “Case a 1 euro” ispirerà e salverà tanti altri borghi del nostro paese? Questa è la speranza.
(Foto: www.comune.cinquefrondi.rc.it)

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