Capire i rapporti della bici da corsa è fondamentale per chiunque voglia pedalare in modo efficiente su strada. I rapporti determinano quanto sforzo è necessario per pedalare e quale velocità puoi raggiungere in base al terreno. Questa guida per principianti ti aiuterà a comprendere come funzionano i rapporti, quali sono le combinazioni ideali e come utilizzarli al meglio durante le tue uscite in bici.

Cosa Sono i Rapporti della Bici da Corsa?

I rapporti della bici da corsa sono il risultato della combinazione tra le corone anteriori e i pignoni posteriori. Modificando questa combinazione, puoi adattare lo sforzo della pedalata alle caratteristiche del percorso, che sia una salita impegnativa, una pianura o una discesa.

• Corone anteriori: Solitamente due, a volte tre, montate sulle pedivelle.
• Pignoni posteriori: Montati sul pacco pignoni della ruota posteriore, possono variare da 7 a 12, a seconda del gruppo montato.

Come Funzionano i Rapporti della Bici da Corsa?

La combinazione tra corone e pignoni determina il rapporto di trasmissione, che si traduce in velocità e sforzo. In generale:

• Rapporti “leggeri”: Si ottengono combinando la corona piccola con un pignone grande. Questi rapporti facilitano la pedalata in salita, ma riducono la velocità.
• Rapporti “pesanti”: Si ottengono combinando la corona grande con un pignone piccolo. Questi rapporti richiedono più forza, ma permettono di raggiungere alte velocità su pianure o discese.

Sviluppo Metrico: Capire la Distanza Percorsa con un Giro di Pedali

Lo sviluppo metrico è un concetto importante per capire quanto spazio percorri con un giro completo dei pedali. Si misura in metri e dipende dal rapporto tra la corona e il pignone scelti, insieme al diametro della ruota.

• Sviluppo metrico ridotto: Ottimo per salite ripide e tratti lenti, dove la priorità è ridurre lo sforzo piuttosto che la velocità.
• Sviluppo metrico elevato: Adatto a tratti pianeggianti o discese, dove puoi mantenere una velocità costante e alta.

Configurazioni Comuni dei Rapporti della Bici da Corsa

Esistono diverse configurazioni standard di rapporti per le bici da corsa, pensate per adattarsi a vari stili di guida e tipi di percorso:

1. Compact (50/34)

Questa configurazione è ideale per i principianti e per chi affronta salite regolarmente.

• Corone: 50 denti (grande), 34 denti (piccola).
• Pignoni posteriori: Solitamente 11-28 o 11-30 denti.

Vantaggi: Permette di affrontare salite impegnative senza eccessivo sforzo.

2. Semi-Compact (52/36)

Un buon compromesso tra salite e pianure, per ciclisti che cercano versatilità.

• Corone: 52 denti (grande), 36 denti (piccola).
• Pignoni posteriori: 11-28 o 11-30 denti.

Vantaggi: Buon equilibrio tra facilità in salita e velocità su pianura.

3. Standard (53/39)

Configurazione classica per ciclisti esperti che vogliono spingere sui pedali e mantenere alte velocità su percorsi pianeggianti.

• Corone: 53 denti (grande), 39 denti (piccola).
• Pignoni posteriori: 11-25 o 11-28 denti.

Vantaggi: Ideale per alte velocità su pianure e discese.

Quando Usare i Diversi Rapporti

La scelta dei rapporti giusti dipende dal tipo di percorso e dalle condizioni che affronti:

• Salite: Usa la corona piccola e i pignoni più grandi. Questo riduce lo sforzo e ti permette di mantenere una cadenza costante senza affaticarti troppo.
• Pianure: Usa la corona grande e i pignoni intermedi. In questo modo puoi mantenere una buona velocità senza troppa fatica.
• Discese: Usa la corona grande e i pignoni più piccoli per sfruttare al massimo la velocità che puoi ottenere in discesa.

Consigli per Usare Correttamente i Rapporti

1. Anticipa i Cambi di Marcia: Cambia marcia prima di affrontare una salita o una discesa, così eviterai di dover cambiare sotto sforzo.
2. Evita Inclinazioni Estreme della Catena: Non combinare la corona grande con il pignone più grande o la corona piccola con il pignone più piccolo. Questi rapporti inclinano eccessivamente la catena, aumentando l’usura e riducendo l’efficienza.
3. Mantieni una Cadenza Costante: Cerca di mantenere una cadenza tra 80 e 100 pedalate al minuto. Questo ti aiuterà a risparmiare energia e a ridurre l’affaticamento.

Domande Frequenti sui Rapporti della Bici da Corsa

1. Qual è la configurazione migliore per un principiante?
Il rapporto compact (50/34) è ideale per i principianti, poiché offre un buon equilibrio tra facilità in salita e prestazioni su pianura.

2. Quando devo cambiare i rapporti?
Devi cambiare i rapporti in base al tipo di terreno che affronti. Anticipa sempre il cambio prima di una salita o di una discesa per evitare sforzi eccessivi.

3. È normale che la catena faccia rumore durante il cambio di marcia?
Un leggero rumore è normale durante il cambio, ma se il rumore persiste potrebbe essere necessario regolare i deragliatori o verificare lo stato della catena.

Conclusione

Capire come funzionano i rapporti della bici da corsa ti aiuterà a migliorare le tue prestazioni e a pedalare in modo più efficiente. Conoscere le configurazioni più comuni e quando usarle è essenziale per affrontare salite, pianure e discese senza sforzi inutili. Con la pratica, riuscirai a gestire i cambi di marcia con fluidità e a trovare il ritmo giusto per ogni percorso.

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Cosa fare ogni volta che usi la tua bici da corsa

Conoscere i numeri delle marce della bicicletta può essere utile in diverse situazioni. Non che sia fondamentale sapere cosa significa un rapporto 52-36 (nel caso di una bicicletta da corsa) o un 44-22 (per una mountain bike). Ci si può anche accontentare di sapere la marcia che stiamo usando e valutare se è troppo dura o agile per noi. In fondo la cosa importante è salire in bici e di trovare il giusto rapporto tra cambio davanti (corona) e cambio dietro (pignone) che ci permetta di pedalare bene in base al percorso, alla nostra condizione fisica, alla presenza di vento e di ogni altra situazione che potrebbe rendere più o meno faticoso pedalare.

Numeri delle marce della bicicletta: cosa significano?

Però capire cosa significano i numeri dei cambi della bici permette di sapere con ragionevole precisione quanta strada farà la bicicletta con un singolo giro di pedali. Di conseguenza i numeri dei rapporti di una bicicletta forniscono tante altre informazioni utili al momento dell’acquisto, o quando si vuole fare qualche miglioria per renderla più adatta al proprio stile di pedalata (o più banalmente cosa dicono i commentatori del ciclismo in Tv). I rapporti di una bicicletta sono un aspetto un po’ tecnico, se non il più tecnico, di questo mezzo e serve allora una spiegazione un po’ dettagliata.

1. Come funziona la trasmissione di una bicicletta

Come prima cosa bisogna capire grossomodo come funziona la trasmissione di una bicicletta. Il ciclista in sella imprime forza sui pedali che, tramite le pedivelle, fanno ruotare la corona, che è l’ingranaggio anteriore. Tramite i denti, alla corona è collegata la catena, che sempre tramite i denti del pacco pignoni, che è l’ingranaggio posteriore, fa girare la ruota. Fin qui è tutto semplice. Escludendo le vecchie biciclette con una sola corona anteriore e un solo pignone posteriore, e anche le e-bike che sono monocorona per altri motivi, oggi la stragrande maggioranza delle biciclette, da strada o mountain bike, city o trek, ha almeno 2 se non 3 corone davanti di diverse dimensioni e un numero variabile di pignoni dietro, che possono arrivare a 9 o anche 11 o 12 se non anche ben 13 pignoni dietro.

Anche a un occhio superficiale è evidente che le corone davanti sono più grandi (cioè hanno un diametro maggiore) dei pignoni dietro. Questo meccanismo serve affinché con un solo giro di pedali la ruota posteriore faccia più di un giro. La relazione tra il giro di pedali della corona anteriore e quello della ruota determinato dal pignone posteriore determina lo sviluppo metrico, cioè quanta strada percorre una bicicletta con un singolo giro di pedali.

A cosa servono i numeri delle marce della bicicletta?

Ecco, i numeri dei rapporti di una bicicletta servono appunto a calcolare lo sviluppo metrico. La formula è decisamente semplice: il numero di denti della corona anteriore diviso il numero dei denti del pignone posteriore, il tutto moltiplicato per la circonferenza della ruota posteriore. In pratica (DC/DP)xC

DC = Denti Corona
DP = Denti Pignone
C = Circonferenza della ruota posteriore

Ecco allora cosa significano i numeri delle marce della bicicletta: sono il numero di denti, e indicano sostanzialmente quanto è grande la corona o il pignone. La cosa più difficile della formula precedente è però conoscere la circonferenza esterna del copertone. Questo perché su uno stesso cerchio si possono montare copertoni con altezza diversa, e questo può cambiare la circonferenza. La buona notizia è che la misura è segnata sulla spalla del copertone. La cattiva è che ce ne sono ben 3: il sistema ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization) che è quello ufficiale ma riporta la larghezza e il diametro interno del copertone; il sistema inglese, che riporta il diametro esterno e la larghezza dello pneumatico, e però espressi in pollici; e finalmente il sistema francese che riporta le stesse indicazioni in millimetri e in più il diametro interno.

Ma quindi quali corone e pignoni prendere?

Bella domanda. Anzi, domanda da 1 milione di dollari, se è vero come è vero che gli stessi professionisti hanno ciascuno le proprie preferenze in fatto di marce della bicicletta. Per esempio sulle biciclette da corsa il dibattito coinvolge accoppiate come 53-39 (considerata la corona dei professionisti, come anche la 52-36) o la Compact 50-34 (a cui qualcuo preferisce la 48-35). Nelle MTB la situazione si complica ancora più: per esempio ormai sono molto in voga i monocorona, anche se le 2 o 3 corone sono ancora molto diffusi, e in più in MTB ci sono pacchi pignoni da 11 o 12 velocità con sali di numerazione più accentuati che per quelli da strada. Che fare allora, quali corone e pignoni prendere? Se si è dei biker esperti e provetti, probabilmente si sa già la combinazione con cui si pedala meglio e magari quelle che tentano la curiosità.

Per i meno esperti valgono alcune regole. La prima che in realtà nella combinazione corone – pignoni molti rapporti sono duplicati, cioè hanno lo stesso sviluppo metrico. Quindi non è mai il caso di farsi ingolosire dal più è meglio. La seconda è che incrociare la catena (corona grande / pignone piccolo oppure corona piccola / pignone grande) non è mai da fare: perché la catena, lavorando fuori asse, danneggia le maglie, i denti, il cambio e disperde potenza. La terza è che la catena lavora sempre meglio su corone e pignoni più grandi: su quelli più piccoli si accentua la curvatura, aumentando gli attriti e quindi tanto l’usura quanto la dispersione di potenza. La quarta è che – ovviamente – cambiare corona o pacco pignoni significa cambiare anche gli altri componenti della trasmissione, cioè deragliatore, cambi al manubrio e cavi. L’ultima, che però è implicita, è che è sempre meglio pedalare in agilità, evitando i rapporti troppo duri: in questo modo si esprime più potenza con meno forza, si fa meno fatica e le gambe non si induriscono dopo poco tempo.

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Comprendere i rapporti della mountain bike è fondamentale per chi vuole affrontare con sicurezza diversi tipi di terreni, dalle salite tecniche alle discese rapide. I rapporti determinano quanto sforzo devi applicare sui pedali e come puoi gestire la tua pedalata in base al percorso. Questa guida ti aiuterà a capire come funzionano i rapporti, quali sono le configurazioni più comuni e come sfruttarli al meglio per migliorare la tua esperienza in sella.

Cosa Sono i Rapporti della Mountain Bike?

I rapporti della mountain bike derivano dalla combinazione delle corone anteriori e dei pignoni posteriori. Cambiando la combinazione, puoi regolare lo sforzo necessario per pedalare su terreni diversi.

• Corone anteriori: Solitamente da una a tre, montate sulle pedivelle.
• Pignoni posteriori: Montati sul pacco pignoni della ruota posteriore, con un numero di velocità che varia da 7 a 12.

Come Funzionano i Rapporti della Mountain Bike?

Il principio è semplice: la combinazione tra la corona anteriore e il pignone posteriore determina il rapporto di trasmissione, influenzando la velocità e lo sforzo richiesto. In generale:

• Rapporti “leggeri”: Si ottengono combinando la corona piccola con un pignone grande. Sono ideali per affrontare salite ripide con meno sforzo.
• Rapporti “pesanti”: Si ottengono combinando la corona grande con un pignone piccolo. Sono utili per aumentare la velocità su terreni pianeggianti o discese.

Configurazioni Comuni dei Rapporti per Mountain Bike

Le configurazioni dei rapporti possono variare a seconda del tipo di MTB e dell’uso previsto. Le combinazioni più comuni includono:

1. Trasmissione 3×10 o 3×9 (Triple Corona)

Questa configurazione, ormai meno comune sulle MTB moderne, è stata a lungo la scelta standard per la sua versatilità.

• Corone: Tre corone anteriori (tipicamente 42/32/22).
• Pignoni posteriori: Da 9 a 10 velocità.

Vantaggi: Ampia gamma di rapporti per affrontare ogni tipo di terreno, dalle salite ripide alle discese veloci.

2. Trasmissione 2×10 o 2×11 (Doppia Corona)

Una soluzione più moderna e leggera, con due corone anteriori che offrono una buona varietà di rapporti mantenendo la semplicità d’uso.

• Corone: Due corone anteriori (tipicamente 36/26 o 38/28).
• Pignoni posteriori: Da 10 a 11 velocità.

Vantaggi: Ottimo compromesso tra ampia gamma di rapporti e peso ridotto.

3. Trasmissione 1×12 (Singola Corona)

Il setup più moderno e popolare nelle mountain bike attuali, soprattutto per discipline come enduro e trail. Consente una gestione semplice e diretta dei cambi.

• Corona: Una sola corona anteriore (tipicamente 32 o 34 denti).
• Pignoni posteriori: Da 11 a 12 velocità, con un range molto ampio (es. 10-50 o 10-52 denti).

Vantaggi: Semplicità, riduzione del peso, minore rischio di caduta della catena.

LEGGI ANCHE: Cambi della MTB a 1, 2 o 3 corone: quale è davvero meglio?

Quando Usare i Diversi Rapporti

La scelta del rapporto giusto dipende dal tipo di terreno che stai affrontando e dal tuo stile di guida:

• Salite ripide: Usa la corona piccola (o unica) con i pignoni più grandi per mantenere una pedalata agile e regolare senza affaticarti troppo.
• Tratti pianeggianti o tecnici: Utilizza rapporti intermedi, combinando la corona grande (se presente) con pignoni di medie dimensioni per mantenere una velocità costante.
• Discese veloci: Usa la corona grande (o unica) con i pignoni più piccoli per massimizzare la velocità mantenendo il controllo.

LEGGI ANCHE: Numeri delle marce della bicicletta: cosa significano davvero?

Come Regolare i Rapporti in Base al Percorso

1. Anticipa il Cambio di Marcia: Cambia marcia prima di entrare in una salita o discesa, così eviterai di dover cambiare sotto sforzo, rischiando di compromettere la trasmissione.
2. Mantieni una Cadenza Costante: Cerca di mantenere una cadenza tra 70 e 90 pedalate al minuto, indipendentemente dal terreno. Questo ti aiuterà a risparmiare energia e a pedalare in modo più efficiente.
3. Evita Combinazioni Estreme: Evita di combinare la corona più grande con il pignone più grande o la corona più piccola con il pignone più piccolo. Queste combinazioni creano un’inclinazione eccessiva della catena, aumentando l’usura e riducendo l’efficienza.

LEGGI ANCHE: Quando pedaliamo in salita è meglio stare seduto o in piedi sui pedali?

Domande Frequenti sui Rapporti della Mountain Bike

1. Quale configurazione è ideale per un principiante?
La trasmissione 1×12 è la scelta migliore per un principiante grazie alla sua semplicità d’uso e alla riduzione dei componenti da gestire.

2. È meglio una trasmissione a doppia o singola corona?
Dipende dal tipo di percorso e dalle tue preferenze. La doppia corona offre più opzioni per affrontare salite ripide e tratti pianeggianti, mentre la singola corona è più semplice da usare e riduce il rischio di errori.

3. Come posso evitare che la catena cada durante il cambio marcia?
Assicurati che il deragliatore sia ben regolato e mantieni la catena pulita e lubrificata. Con una singola corona e una buona gestione della trasmissione, il rischio di caduta della catena è ridotto.

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Conclusione

Capire i rapporti della mountain bike e sapere come utilizzarli correttamente è essenziale per migliorare la tua esperienza in sella. Che tu stia affrontando salite tecniche, discese ripide o percorsi pianeggianti, conoscere e gestire al meglio i rapporti ti permetterà di pedalare con più efficienza, risparmiando energia e godendoti ogni uscita.

Andando in giro in bici è facile notare che ci sono cambi della MTB a 1, 2 o 3 corone, ed è normale chiedersi cosa sia meglio. Il monocorona è ormai diffuso da qualche anno su molte MTB, non solo quelle per alcuni tipi di competizione. Alle guarniture con 1 sola corona si abbina tendenzialmente una casetta pignoni posteriore a 11 velocità. Una tendenza che, soprattutto in chi si trova a comprare la prima MTB, può destare qualche perplessità in termini di possibilità, facilità e agilità di pedalata. La maggior parte della MTB ha infatti ancora oggi una guarnitura anteriore a 2 se non 3 corone, ed è abbastanza normale che più corone, abbinate alla stessa cassetta pignoni posteriore, garantiscano più “marce” e quindi più possibilità d modulare lo sforzo e la velocità. Ma non è così vero, e allora vediamo vantaggi e svantaggi delle diverse guarniture e cosa è meglio tra i cambi della MTB a 1, 2 o 3 corone.

Cambi della MTB a 1, 2 o 3 corone: le differenze

Al momento esistono 3 tipi di guarniture nel mondo MTB: con 1, 2 o 3 corone anteriori. La guarnitura tradizionale, classica e più vecchia dal punto di vista dell’introduzione è quella con 3 corone anteriori, con quella esterna da 42 o 44 denti, quella intermedia da 32 o 34 e quella interna da 22 o 24 denti. C’è da dire che ormai le guarniture triple stanno scomparendo da tutti i modelli da competizione e dalla fascia alta del mercato MTB.  La tripla corona resiste invece imperitura nei modelli entry-level di mountain bike.

Il tipo attualmente più diffuso di guarnitura per MTB per praticamente ogni specialità è quello a doppia corona. Normalmente delle 2 corone l’interna va da 24 a 28 denti e quella esterna da 36 a 42 denti. Una variabilità ampia in fatto di numeri di denti che dipende essenzialmente dalla destinazione d’uso principale.

Infine, come detto, ultimamente si vedono sempre più spesso guarniture monocorona, che comportano anche la scomparsa del deragliatore e di conseguenza anche del cambio, o shifter, al manubrio.

Guarnitura a 1, 2 o 3 corone: vantaggi e svantaggi

Il calcolo dei vantaggi e svantaggi di una guarnitura monocorona invece che con 2 se non 3 corone si gioca sulle idee di semplicità, facilità, comodità, peso e capacità di stare sui pedali.

La MTB monocorona ha meno rapporti?

La risposta alla domanda se una MTB monocorona ha meno rapporti è: ni. Cioè: è vero che in teoria, data la stessa cassetta pignoni posteriore, una guarnitura con 2 o 3 corone permette di avere un maggior numero di rapporti. Ma questi rapporti sono in realtà solo nominali e non reali, perché dal punto di vista dello sviluppo metrico alcuni di questi rapporti sono ridondanti, cioè almeno doppi, mentre per altri rapporti ci sono alcuni incroci di catena che, per l’angolo che si viene a creare tra guarnitura e cassetta, in realtà non sono consentiti. Quindi sì, dal punto di vista nominale ci sono meno rapporti ma no, da quello effettivo non sono poi così meno. Per approfondire il tema dei rapporti effettivi puoi leggere l’articolo su come usare i cambi in MTB.

Cambi MTB con meno rapporti: cosa cambia?

Capire cosa cambia con un cambio per MTB con meno rapporti è abbastanza semplice. Se la cassetta posteriore è data (al momento lo standard è 11 velocità, anche se in giro si vedono anche le 12) è sulla dimensione della corona anteriore che si giocano le differenze: se è troppo piccola si andrà più piano in pianura, perché avrà uno sviluppo metrico inferiore, ma tuttavia sarà più agile in salita; viceversa con una corona anteriore più grande si potranno raggiungere velocità superiori in pianura ma serviranno più gambe per spingerla in salita.

Quindi se vi trovate davanti a un modello di MTB monocorona che vi accende la fantasia, la cosa più intelligente che si può fare è chiedere al negoziante se quella corona è più adatta alla salita o a percorsi pianeggianti e fare i conti con l’uso che se ne vuole fare, oltre che con le proprie gambe.

Cambio della MTB: la monocorona è più leggera e facile

Per quanto detto in precedenza, il fatto che la monocorona è più leggera e facile da usare dovrebbe essere intuitivo. La monocorona è più leggera perché non mancano solo la seconda e la terza corona ma tutta la parte di collegamento al manubrio, quindi cavi e shifter, e il deragliatore. Con la conseguenza di avere anche un manubrio più libero. Il che, francamente, per chi è alle prime uscite con una MTB rende tutto più semplice: ci si concentra solo sui rapporti posteriori (la cassetta pignoni) senza dover ragionare su troppe combinazioni. Volendo fare un paragone: è come andare in macchina per cui o si sale o si scala di marcia.

Cambi della MTB: con il monocorona ci sono meno rotture di componenti

Oddio, poi dipende dall’uso più o meno intenso e “spericolato” che si fa della MTB, ma mettiamola così: meno cose ci sono sulla bici, meno possibilità si hanno di romperle; oppure che quello che non c’è non si rompe. Il che, dovendo ragionare su tutte le componenti di un gruppo può semplificare di molto la manutenzione della MTB e ridurne anche i costi.

C’è un altro aspetto relativo alle rotture da tenere in considerazione, e sono i passaggi tecnici: immaginando di superare tratti con tronchi, pietre o qualsiasi altro tipo di ostacolo naturale, con una monocorona si ha più luce sotto la bici, cioè più spazio tra il terreno e la corona. Una corona da 42 denti, come può essere quella di una tripla o doppia, ha un diametro maggiore di una monocorona, e quindi è più facile che si incastri o tocchi qualche ostacolo. Quindi, ancora una volta, vantaggi e svantaggi dipendono dall’uso che se ne vuole fare.

Il cambio monocorona ha meno sviluppi metrici

Be’, è inevitabile: con la monocorona tendenzialmente si perdono alcuni sviluppi metrici tra i più duri e alcuni tra i più agili, ovvero qualche rapporto di quelli per andare più veloce in piano e qualcuno di quelli più leggeri per andare in salita. Poi dipende dalla dentatura della corona anteriore ma diciamo che per quelle intermedie che si trovano sulle MTB di fascia media è più o meno così. E a questo punto si tratta di decidere, in coscienza propria, se questo “prezzo” vale la pena pagarlo rispetto a vantaggi e svantaggi elencati sopra, oppure no.

Se ti stai interessando alla mountain bike potrebbe tornarti utile questo articolo su quale diametro tra 26, 27,5 e 29 pollici sia meglio per la MTB.

Usare i cambi in MTB è uno dei problemi più difficili da affrontare quando si comincia ad andare in mountain bike: come scegliere i rapporti più adatti al tratto di strada, in salita, discesa o piano, che stiamo affrontando è un tema che scatena sempre discussioni e dubbi tra i neofiti delle ruote rasse. Per capire come usare i cambi in MTB, oltre alla necessaria esperienza sulla propria pelle, occorre comprendere due ordini di cose: il funzionamento tecnico e l’idea che c’è dietro un gruppo cambio; le condizioni soggettive, come lo stato di forma, e ambientali, come il tipo di fondo, sul quale si procede. Vediamo allora di mettere un po’ di ordine in tutti questi aspetti e capire come usare al meglio i rapporti su una MTB.

Com’è fatto il gruppo cambio di una MTB

Normalmente si parla di cambi di una MTB, ma sarebbe più opportuno parlare di gruppo cambio comprendendo la guarnitura anteriore, che può essere a 3, 2 o 1 corona, il pacco pignoni posteriore, che in una MTB può variare da 7, nei modelli più vecchi, agli 11 che sono lo standard attuale, anche se in giro si vedono già pacchi pignoni a 12 velocità, la catena, i deragliatori posteriore e anteriore (se ci sono almeno 2 corone), cavi, guaine e leve cambio.

Come funziona un gruppo cambio sulla MTB: azionando le leve sul manubrio si fa in modo che i cavi che scorrono dentro le guaine spostino i deragliatori anteriore e/o posteriore posizionando la catena su una delle corone e su uno dei pignoni, selezionando in questo modo un rapporto di marcia. Il rapporto di marcia permette di sviluppare, con ogni pedalata, una determinata distanza che è detta sviluppo metrico, cioè il numero di metri che si percorrono con ogni colpo di pedale con quel determinato rapporto.

Come calcolare lo sviluppo metrico

Per sapere quanta strada si fa con un solo colpo di pedale con una determinato rapporto bisognerebbe calcolarne lo sviluppo metrico, che non è affatto semplice perché richiede di conoscere alcune caratteristiche tecniche della propria bici. Lo sviluppo metrico si calcola infatti con la formula che divide il numero di denti della corona anteriore per il numero di denti del pignone posteriore e moltiplicando il tutto per la circonferenza della ruota. Formula francamente complicata da tenere a mente mentre si pedala. Tuttavia, a parità di circonferenza della ruota, che quella è e rimane, si può semplificare molto la questione e capire quali sono i rapporti duri e quelli invece più agili ragionando sulla lunghezza del rapporto che esce dal calcolo dello sviluppo metrico.

Ipotizziamo che la catena sia sulla corona più grande anteriore che, sia con 2 che con 3 corone, potrebbe avere 42 denti, e sul pignone più piccolo, che di denti ne ha 11, e che montiamo una ruota da 27,5″ con un diametro di 2205 mm: dalla formula precedente deriva uno sviluppo metrico di 8,41 metri.

Ipotizziamo ora, con la stessa ruota, di avere la catena sulla corona più piccola che di denti potrebbe averne 24 e sul pignone più grande posteriore che di denti potrebbe averne 40 in una configurazione con doppia corona: lo sviluppo metrico in questo caso sarebbe 1,3 metri.

La differenza tra 8,41 e 1,3 metri di sviluppo metrico, o lunghezza di rapporto, è abbastanza evidente a chiunque, ed è questo che determina il fatto che un rapporto sia duro (il primo, quello da 8,41 metri) e l’altro agile (quello da 1,3) e che il primo sia adatto a spingere in discesa o su tratti pianeggianti mentre il secondo in caso di salite.

Quale rapporto usare sulla MTB?

Ma allora, dato lo sviluppo metrico, quale rapporto usare sulla MTB? Dipende, perché prima bisogna capire quanti rapporti ha davvero la propria MTB, quali si possono davvero usare e quali invece sono ridondanti e non sono da usare. Come prima cosa bisogna sapere che i rapporti non sono le velocità ma la moltiplicazione tra il numero delle corone e il numero dei pignoni. Mettiamo un pacco pignoni da 11 velocità: con una MTB monocorona avremo 11 rapporti (11×1), con due corone 22 (11×2) rapporti e con una guarnitura tripla 33 rapporti (11×3).

Be’, ma allora è meglio avere la tripla corona e più rapporti? No, perché i 33 (o i 22) rapporti sono solo nominali e non sono tutti utilizzabili. Basta guardare la catena dall’alto, come stando in sella sulla MTB: con la catena sulla corona più grande ed esterna e sul pignone più grande e interno la catena lavora quasi in diagonale rispetto al telaio ma questo la sottopone a sollecitazioni che a lungo andare la rovinano, torcendo le maglie e l’attacco dei denti, tirando la gabbia del deragliatore e portando, prima o poi inevitabilmente, alla rottura di qualche componente. La stessa cosa vale per una configurazione corona piccola più interna e pignone piccolo più esterno.

La regola d’oro dell’uso dei cambi in MTB è che la catena dovrebbe lavorare nel modo più lineare e parallelo al telaio possibile. Quindi, indicativamente, se la catena è sulla corona più grande ed esterna si usa la metà esterna dei pignoni, quelli più piccoli, e se è sulla corona interna più piccola si usa la metà interna dei pignoni, quelli più grandi. Se la cassetta è tripla, con la catena sulla corona intermedia si possono usare tendenzialmente tutti i pignoni, tenendo conto del fatto che però, data la circonferenza della ruota e il numero di denti di corona e pignoni potrebbero esserci degli sviluppi metrici duplicati e quindi potrebbe essere più vantaggioso usare angoli meno accentuati.

Come usare i cambi in MTB

Fatta tutta questa lunga e un po’ complicata introduzione teorica, ecco allora che si può capire come usare i cambi in MTB: se siamo allenati, se la gamba è buona, se il terreno permette un buon grip, non solo in piano ma anche in salita, e se gli pneumatici garantiscono una buona scorrevolezza si può puntare a rapporti più duri, quindi con uno sviluppo metrico maggiore; se invece non abbiamo forza nelle gambe, la salita è con notevole pendenza, c’è poco grip, anche sul pianeggiante come nel caso del fango, o le ruote sono poco scorrevoli, perché abbiamo pneumatici più larghi, fino al caso estremo delle fat-bike, o sgonfi, sarà il caso di puntare su rapporti più agili, con minor sviluppo metrico. Il tutto sempre tenendo presente che più la catena lavora in modo lineare e meglio sarà per la nostra fatica e per l’usura delle componenti meccaniche del gruppo cambio.

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Foto di Gianni Crestani da Pixabay