Che fascino l’Islanda! È abbastanza lontana ma anche vicina, e soprattutto è una terra plasmata dall’incontro tra ghiaccio e fuoco, piena di vulcani, distese laviche, ghiacciai e profondi canyon. Ed è proprio lontano dalle attrazioni più frequentate della costa meridionale, quindi nella sua parte orientale, che si nasconde una formazione geologica particolarmente affascinante. Si tratta del Canyon di Studlagil, una gola attraversata da un fiume dalle sfumature turchesi e racchiusa tra imponenti pareti di colonne basaltiche, talmente regolari da ricordare un’opera architettonica.

Il fatto più incredibile è che per lungo tempo gran parte delle sue formazioni rocciose è rimasta nascosta sotto le acque impetuose di un fiume glaciale. Soltanto negli ultimi decenni, infatti, il paesaggio ha assunto l’aspetto attuale, trasformandosi in una delle mete più fotografate dell’Islanda orientale.

Nascita e storia del canyon di Studlagil

Il Canyon di Studlagil è frutto dell’intensa attività vulcanica che, nel corso delle ere geologiche, ha modellato il territorio dell’isola. Le sue pareti sono costituite da basalto, una roccia vulcanica scura che deriva dal raffreddamento della lava. Sono frequentemente esagonali e possono svilupparsi sia in verticale sia presentare orientamenti differenti.

Raggiungono altezze di circa 20-30 metri e accompagnano il corso del fiume per un tratto di quasi 500 metri. Nel corso del tempo, l’azione erosiva del fiume Jökulsá á Dal ha contribuito a scavare la gola e a modellarne l’aspetto, ma la verità è che la trasformazione più sorprendente è legata a un intervento umano: tra il 2003 e il 2009 venne realizzato il complesso idroelettrico di Kárahnjúkar, un grande progetto destinato alla produzione di energia elettrica.

La costruzione della diga e la creazione del bacino artificiale di Hálslón modificarono profondamente il regime del Jökla. Una parte considerevole delle acque venne deviata attraverso un sistema di gallerie verso la centrale idroelettrica, provocando un abbassamento del livello del fiume nel tratto attraversato dal canyon.

Fu proprio questa riduzione della portata a rendere visibili le imponenti colonne basaltiche che, in precedenza, erano in gran parte sommerse.

Una visita che rimane impressa

Osservate dall’alto la “perfezione” geometrica di questo canyon è piuttosto emozionante. Le colonne formano infatti una sorta di corridoio naturale dalle proporzioni monumentali, mentre le acque sottostanti disegnano una striscia luminosa tra le rocce.Le superfici presentano fratture, spigoli e variazioni cromatiche che testimoniano l’origine vulcanica del materiale. La disposizione degli elementi rocciosi cambia lungo il percorso, alternando strutture verticali a sezioni inclinate e sovrapposte.

Il colore del Jökla contribuisce a rendere particolare lo scenario, ma merita una precisazione: l’acqua sfoggia tonalità turchesi soltanto in determinate condizioni. Durante lo scioglimento delle nevi o quando il bacino di Hálslón riversa acqua in eccesso, il fiume può assumere sfumature grigie o marroni a causa dei sedimenti trasportati.

Per apprezzare le formazioni basaltiche al meglio la scelta ricade generalmente sulla sponda orientale del canyon. L’itinerario parte dalla zona della fattoria di Klaustursel e consente di raggiungere il settore della gola più celebre nelle fotografie. Lungo il percorso il paesaggio conserva i caratteri tipici dell’Islanda rurale, con prati, terreni rocciosi e ampie vedute sulla valle.

Uno degli elementi più interessanti del tragitto è la cascata di Stuðlafoss, anch’essa incorniciata da caratteristiche formazioni basaltiche. Proseguendo verso Studlagil, le pareti si fanno più imponenti e il fiume appare incassato tra le grandi colonne scure. In alcuni punti è possibile raggiungere un livello vicino all’acqua, prestando particolare attenzione alle superfici rocciose che possono rivelarsi spesso scivolose.

La sponda occidentale è invece accessibile dalla zona della fattoria di Grund e rappresenta l’alternativa più rapida per ammirare il canyon. Qui è presente un sistema di percorsi, scale metalliche e piattaforme panoramiche grazia a cui posare lo sguardo dall’alto sulle imponenti pareti basaltiche e sul corso del Jökla.

Quando visitare il canyon di Studlagil

Il periodo generalmente più favorevole per visitare Studlagil coincide con l’estate islandese, soprattutto tra giugno e agosto. Le giornate sono molto lunghe, le temperature risultano meno rigide e i sentieri presentano condizioni solitamente migliori rispetto ai mesi invernali. Dalla tarda estate, tra le altre cose, il livello e la tonalità dell’acqua possono cambiare a causa degli eventuali sfioramenti del bacino artificiale situato a monte.

Durante l’autunno il paesaggio circostante assume tonalità più calde, mentre in inverno neve e ghiaccio modificano completamente l’aspetto delle pareti. In questa stagione, tuttavia, le condizioni meteorologiche e la presenza di superfici ghiacciate possono rendere difficoltoso l’accesso, specialmente lungo il sentiero orientale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A prima vista sembra di essere nel selvaggio West americano, tra i grandi canyon dell’Arizona, oppure in Cappadocia, davanti alle sue assurde e surreali formazioni rocciose. In alcuni punti, qualcuno potrebbe addirittura pensare di essere finito su Marte. E in effetti questo luogo ha qualcosa che ricorda in parte tutti questi ambienti, con una differenza: non si trova dall’altra parte del mondo né su un altro pianeta, ma in Italia, nel cuore delle Marche.
Stiamo camminando tra le Lame Rosse di Fiastra, uno degli angoli più particolari del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata. Qui, nel corso del tempo, l’erosione ha dato forma a torri, guglie e pareti dalle caratteristiche sfumature rossastre.
A rendere il luogo ancora più suggestivo è il paesaggio che lo circonda, fatto di verdi boschi, alte montagne montagne e le acque turchesi del vicino Lago di Fiastra. Proprio dalle sue rive parte un sentiero immerso nella natura, in direzione di questo luogo decisamente cinematografico.

Lame Rosse, viaggio nel “Grand Canyon delle Marche”

Le Lame Rosse si trovano nel territorio comunale di Fiastra, nei pressi della frazione di San Lorenzo al Lago, tra il Monte Fiegni e il Monte Petrella, immersi nei panorami del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Nonostante il soprannome di “Grand Canyon delle Marche“, non si tratta di un vero e proprio canyon come quelli americani, ma di un insieme di formazioni geologiche dalle forme particolari, con torri, pinnacoli e pareti segnate da profonde incisioni.

La loro origine è legata all’azione degli agenti atmosferici, che nel corso del tempo hanno progressivamente consumato e modellato i materiali presenti nella zona. Le Lame Rosse sono infatti costituite da depositi di ghiaia, argilla e limo, sui quali l’erosione ha agito in maniera diversa, dando vita alle forme che possiamo osservare oggi. A colpire sono soprattutto i colori: qui le sfumature vanno dal rosso all’arancione e cambiano intensità a seconda della luce.
Il panorama è reso ancora più affascinante dal contrasto con la vegetazione circostante. Rispetto a Cappadocia o Arizona qui non siamo in territori desertici e isolati; ci troviamo invece in un ambiente montano ricco di verde e di vita, dove le rocce rossastre emergono tra i boschi creando un colpo d’occhio ancora più insolito.

Un’escursione unica, non sembra di essere in Italia

Oltre al luogo in sé, un altro aspetto che invita a esplorare la zona sono i suoi sentieri. L’escursione verso le Lame Rosse permette infatti di apprezzare a 360° la bellezza dei Monti Sibillini, alternando tratti nel bosco, scorci sul Lago di Fiastra e zone più aperte, dove il paesaggio cambia progressivamente aspetto.
Una buona parte dell’itinerario si sviluppa all’interno di una lecceta, particolarmente piacevole nelle giornate più calde grazie all’ombra degli alberi. Nei dintorni crescono anche roveri, carpini e altre specie tipiche dell’Appennino, mentre la presenza di fiori e funghi varia con il susseguirsi delle stagioni.
Il territorio ospita inoltre numerose specie animali. Nei boschi vivono scoiattoli, ricci, istrici e cinghiali, ma anche il lupo appenninico e il gatto selvatico, più difficili però da osservare. Alzando gli occhi al cielo si può ammirare il volo di diversi rapaci, tra cui il falco pellegrino e il biancone.

Il tratto più suggestivo dell’escursione arriva quando il bosco comincia a diradarsi e il terreno diventa progressivamente più ghiaioso. È qui che compaiono le Lame Rosse, con i loro pinnacoli che si innalzano ai piedi della montagna. Vale la pena fermarsi ad ammirare il panorama e osservare le forme delle rocce, ma sempre con la dovuta prudenza: le formazioni sono particolarmente fragili e soggette all’erosione.
I dintorni non sono meno incredibili, a cominciare dal Lago di Fiastra, uno dei luoghi più conosciuti dei Monti Sibillini. Si tratta di un bacino artificiale incastonato tra le montagne, famoso per le sue acque dalle sfumature turchesi e verde smeraldo. Non lontano si trova anche la Gola del Fiastrone, un ambiente più selvaggio, caratterizzato da pareti rocciose e passaggi naturali spettacolari. Tra i luoghi più interessanti della zona c’è la Grotta dei Frati, un antico eremo ricavato nella roccia, raggiungibile attraverso itinerari escursionistici più impegnativi. Sono tutte mete che permettono di conoscere un volto diverso delle Marche, lontano dalle spiagge dell’Adriatico.

Come arrivare alle Lame Rosse e altre info utili

Il percorso più conosciuto per raggiungere le Lame Rosse parte dalla diga del Lago di Fiastra, dove è possibile lasciare l’auto nelle aree di parcheggio consentite e proseguire a piedi.
L’itinerario classico è lungo circa 7 chilometri tra andata e ritorno. Per completarlo occorrono generalmente dalle 3 alle 4 ore, comprese le soste, anche se i tempi dipendono dal passo e dalle condizioni del sentiero. Dopo aver attraversato la diga, si prosegue lungo una strada sterrata e successivamente attraverso un bosco di lecci. Il percorso conduce verso il Fosso della Regina, dove il terreno diventa più ghiaioso e si affronta l’ultimo tratto in salita prima di raggiungere le formazioni rocciose. Pur non essendo particolarmente lungo, il sentiero richiede una certa abitudine a camminare su terreni sconnessi, soprattutto nell’ultimo tratto.
Esistono anche itinerari alternativi, ad esempio quello che parte dalla zona del belvedere della Ruffella, passando per Fiegni. Chi ha maggiore esperienza può invece scegliere percorsi più impegnativi che includono ad esempio la Gola del Fiastrone e la Grotta dei Frati, dove sono presenti però tratti ripidi o esposti.
Per l’escursione si consiglia di indossare scarpe da trekking con una buona aderenza, portare acqua a sufficienza e scegliere un abbigliamento adatto alla stagione. Nei weekend e durante la bella stagione meglio arrivare al mattino presto, anche per trovare più facilmente parcheggio. In caso di pioggia, il terreno ghiaioso può diventare scivoloso e rendere l’escursione più impegnativa.

Foto LetsMarche.it

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Del Monastero di Kipinas (o Kipina) ti colpisce una cosa prima ancora di entrarci: il fatto che qualcuno abbia ritenuto ragionevole costruirlo lì. Non su un pianoro, non su una collina con una bella vista. Dentro una caverna, su una parete verticale, sopra la gola del fiume Kalarytikos, nell’Epiro nordoccidentale della Grecia.
Il ponte di legno che collega il versante alla grotta può essere sollevato. Se qualcuno si avvicina con cattive intenzioni, il monastero sparisce.

Non è una metafora. Era la funzione progettata del ponte: in caso di razzia o pericolo durante la lunga occupazione ottomana, i monaci ritiravano le assi dentro la caverna e diventavano irraggiungibili. Un sistema di difesa medievale integrato nell’architettura stessa, in un posto in cui l’architettura è già di per sé una forma di difesa.

Una fondazione nel XIII secolo

Il monastero viene fatto risalire al 1212, fondato, secondo la tradizione, dall’arcivescovo Grigorios. Il nome deriverebbe dal termine greco kipos, giardino: i monaci coltivavano orti nei dintorni del complesso, su terrazze ricavate nella vegetazione della gola.
Un’altra versione vuole che la comunità originaria provenisse dal vicino monastero di Vyliza, dopo una disputa interna che portò un gruppo di fratelli a cercare un luogo di ritiro più radicale.

La caverna che ospita il complesso era in origine il letto di un fiume sotterraneo, deviato da un antico evento geologico. I monaci la trovarono, la attrezzarono e ci costruirono sopra un muro di protezione con una porta robusta. La logica era semplice: nessun esercito avrebbe potuto scalare quella parete a picco sul Kalarytikos.

Come è fatto il monastero

L’ingresso al monastero avviene attraverso il ponte di legno sospeso sulla gola: stretto, senza protezioni laterali adeguate, con il vuoto sotto. Non è ricostruito per i turisti. È il ponte originario, rifatto nei secoli ma concettualmente identico a quello che i monaci usavano dal Medioevo.

Dall’altra parte si entra nel complesso. Il catholicon, la chiesa principale, è una piccola basilica monoabsidale con nartece. Il soffitto non è stato costruito: è la roccia naturale, modellata dalla caverna in una forma vagamente cupolare. I dipinti murali risalgono alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo e sono in buono stato. Il templon, il divisorio ligneo dorato che nelle chiese ortodosse separa la navata dal santuario, è del Settecento, opera di Ioannis da Sagiada.

Le celle dei monaci sono state ristrutturate completamente e si sviluppano su due livelli di estensioni lignee agganciate alla roccia. Il risultato è un ibrido tra una costruzione e una grotta, dove la distinzione tra muro e parete naturale smette di avere senso.
Dalla navata parte una caverna che si estende per circa 240 metri nell’interno del monte, con stalattiti e stalagmiti. L’accesso a questa sezione non è permesso ai visitatori.
Se ti piace il genere, dovresti vedere anche il Monastero di Panagia Hozoviotissa di Amorgos.

L’Epiro durante l’occupazione ottomana

Il monastero di Kipinas non è solo un edificio religioso. Nel corso dei secoli di dominio ottomano sulla Grecia, tra il XV e il XIX secolo, questo tipo di luoghi appartati e difficilmente raggiungibili svolse spesso una funzione di protezione per le popolazioni locali.
La tradizione locale vuole che nelle caverne del monastero si tenessero scuole clandestine e che la gente dei villaggi vicini si rifugiasse qui durante le razzie.
Nel 1760 l’abate Kallinikos finanziò la costruzione di un ponte nella zona, segno di una comunità ancora attiva e con risorse.

I monaci lasciarono il monastero nel corso del XIX secolo. Nel 1931 il complesso divenne dipendenza del monastero di Tsouka. Oggi è classificato come monastero maschile, tecnicamente attivo, anche se non ospita comunità stabili.

Come si visita

Il monastero si trova vicino al villaggio di Kalarrites, nel Parco Nazionale di Tzoumerka, nell’Ioannina. La strada di avvicinamento è percorribile in auto fino a un piccolo parcheggio. Da lì si procede a piedi su un sentiero scavato nella roccia fino all’ingresso del ponte. La chiave del monastero si ritira tradizionalmente al caffè del villaggio di Kipina, poco distante: non si entra senza.

La festa patronale del monastero è il Venerdì Luminoso, la settimana dopo Pasqua ortodossa, quando il complesso apre per la liturgia e attira fedeli dai paesi vicini.

Tzoumerka: la cornice

Il monastero è immerso nel Parco Nazionale di Tzoumerka, uno dei meno frequentati della Grecia, attraversato da gole, villaggi di pietra, ponti ottomani ad arco singolo e foreste di faggi. Ioannina, capoluogo dell’Epiro, è a circa 80 chilometri. Kalarrites è uno dei borghi meglio conservati della regione, con case di pietra grigia e vicoli stretti che sembrano fermi a due secoli fa.
Chi visita questa parte della Grecia senza aspettarsi le spiagge dell’Egeo trova qualcosa di diverso: un paesaggio montano, una storia densa, una densità di architettura religiosa che ha poco da invidiare alla Tessaglia delle Meteore.

Foto VisitGreece, candiru, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

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Il nome non aiuta a capire cosa ci si trovi davanti.
Gravina suona come qualcosa di piccolo, locale, da taccuino di viaggio dell’entroterra.
Non come un canyon profondo 200 metri con pareti di calcare bianco che scendono verticali per chilometri, e i rapaci che volano in cerchio a metà altezza tra il bordo e il fondo.
La Gravina di Laterza è il canyon più grande della Puglia — e uno dei più profondi d’Europa.
Si trova in provincia di Taranto, nel cuore del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine, e la maggior parte dei turisti che vanno in Puglia non ne ha mai sentito il nome.

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Dove si trova il canyon di Laterza?

La Gravina di Laterza si trova nel comune di Laterza, nella provincia di Taranto, a circa 40 km da Taranto verso nord-est e a 60 km da Matera.
Siamo nell’area dell’arco ionico pugliese: il territorio che si estende tra il Golfo di Taranto e le Murge, dove la roccia calcarea è stata incisa nel corso di millenni dall’erosione delle acque piovane e dei torrenti stagionali, producendo una serie di canyon che i locali chiamano gravine e che costellano tutta questa porzione di Puglia.
La gravina più famosa — quella di Laterza — si sviluppa per 12 km, raggiunge una larghezza massima di 500 metri e scende fino a 200 metri di profondità.
Il fondo del canyon non si vede dal bordo: bisogna avvicinarsi molto, o scendere.

Perché si chiamano gravine?

La parola gravina deriva probabilmente dal latino medievale e indica, in senso tecnico, una incisione erosiva a pareti sub-verticali nella roccia calcarea o calcarenitica.
In tutta la Puglia ionica esistono decine di gravine: alcune piccole e poco profonde, ricchissime di insediamenti rupestri risalenti al Paleolitico e all’Alto Medioevo; altre profonde più di 200 metri, selvagge e quasi inaccessibili nel fondo.

La differenza tra una gravina e un canyon nel senso americano del termine è principalmente di scala e di genesi: entrambi sono prodotti dall’erosione, ma i canyon dell’Arizona si sono formati principalmente per l’erosione fluviale in roccia sedimentaria orizzontale, mentre le gravine pugliesi sono incisioni carsiche in un altopiano calcareo, prodotte dall’erosione delle acque che hanno trovato le vie di scorrimento attraverso fratture nella roccia.
Il risultato visivo è simile: pareti verticali, roccia chiara, fondi scuri con vegetazione densa.
Ma la Puglia non ha i colori rossi dell’Arizona — ha il bianco e il grigio del calcare mediterraneo, e la macchia che cresce sulle pareti fino a dove la luce arriva.

Esiste davvero un Grand Canyon in Puglia?

Sì, anche se il paragone va calibrato.
Il Grand Canyon dell’Arizona è lungo 446 km e raggiunge 1.800 metri di profondità.
La Gravina di Laterza è lunga 12 km e profonda 200 metri.
Le dimensioni sono diverse — ma l’impatto visivo, soprattutto affacciandosi sul bordo per la prima volta, non lo è così tanto.
La verticalità delle pareti di calcare bianco, la larghezza della fenditura che si apre ai piedi, la vegetazione sul fondo che sembra una foresta in miniatura vista dall’alto: sono tutti elementi che producono lo stesso effetto disorientante che si prova guardando un canyon vero.

La Gravina di Laterza è considerata uno dei canyon più grandi d’Europa — e in Italia non ha paragoni.
Il confronto con l’Africa che appare nel titolo della sezione ha una ragione precisa: le pareti calcaree bianche, la vegetazione mediterranea rada sul bordo e i rapaci in volo continuo sulle correnti d’aria calda producono un’atmosfera che ricorda certi paesaggi del Maghreb o dell’Anatolia.
Non dell’Appennino italiano.

L’Oasi LIPU e il capovaccaio

Dal 1999, l’Oasi LIPU di Laterza gestisce un’area di protezione di 800 ettari nel cuore del Parco delle Gravine.
La ragione principale dell’istituzione dell’oasi è la presenza di specie ornitologiche rare che nelle pareti della gravina trovano uno degli ultimi habitat italiani adatti alla nidificazione.

Il capovaccaio (Neophron percnopterus), noto anche come avvoltoio egiziano, è il simbolo dell’oasi.
È uno dei rapaci più rari d’Italia: la sua presenza stabile come nidificante nella Gravina di Laterza è una delle poche rimaste nel Paese.
Il capovaccaio è riconoscibile per il piumaggio bianco e nero e per la testa gialla e nuda: un uccello che sembra antico, e lo è — nella mitologia egizia era sacro.
Nidifica nelle nicchie delle pareti rocciose e si nutre prevalentemente di carogne.
Lungo i 12 km di pareti rocciose, nelle numerose grotte e nella fitta vegetazione, nidificano anche: aquila reale, nibbio reale, falco pellegrino, poiana, gheppio.
Per il birdwatching, il periodo migliore è marzo-giugno — quando i rapaci sono attivi sui nidi e le correnti d’aria calda li portano a quote osservabili dai sentieri sul bordo.

Quali sono le escursioni consigliate nella Gravina di Laterza?

Il sentiero sul bordo del canyon

Il percorso più accessibile segue il margine superiore della gravina, permettendo di affacciarsi sulle pareti e osservare il fondo dall’alto.
È adatto a tutti i livelli di esperienza, non richiede attrezzatura tecnica e offre i punti panoramici migliori per il birdwatching.
La lunghezza varia a seconda del tratto scelto — il Centro Visita dell’Oasi LIPU è il punto di partenza naturale.

L’anello di 11 km

Il percorso circolare completo misura circa 11 km e richiede un’intera mattinata o un pomeriggio.
Alterna tratti sul bordo superiore con sezioni che avvicinano la vegetazione della macchia mediterranea sulle pareti.
Fondo prevalentemente sterrato, con tratti rocciosi.
Scarpe da trekking consigliate — con il terreno bagnato alcuni tratti diventano scivolosi.

La discesa al fondo del canyon

Per i trekker più esperti e allenati è possibile partecipare a escursioni guidate che scendono fino al fondo della gravina.
Questi percorsi sono più impegnativi, soprattutto per la ripida risalita, ma restituiscono la prospettiva di camminare tra le pareti di roccia bianca levigata dall’acqua.
La discesa al fondo non si fa in autonomia — è necessario affidarsi alle guide autorizzate dell’Oasi LIPU o alle associazioni locali di escursionismo.

La Grotta Croce

All’interno del canyon si trova la Grotta Croce, una cavità naturale nelle pareti rocciose.
È uno dei punti di interesse geologico e storico del percorso — le grotte della gravina furono utilizzate come rifugi e luoghi di culto dalle popolazioni rupestri medievali.

Flora: cosa cresce nelle pareti

La conformazione della gravina crea microclimi diversi a seconda dell’esposizione e della quota.
Sul bordo superiore cresce la macchia mediterranea tipica delle Murge: lentisco, mirto, cisto, rosmarino selvatico.
Più in basso, nelle zone ombrose delle pareti, si sviluppano comunità vegetali più rare: querce trojane (Quercus trojana), specie endemica dell’area balcanica e pugliese, e il gigaro pugliese, un fiore esclusivo della Puglia che cresce nelle gravine dell’arco ionico.
Il fondo del canyon, che non riceve sole diretto per molte ore, ospita vegetazione più fresca e umida, con felci e muschi che colorano di verde scuro la roccia bagnata dai ristagni d’acqua invernali.

Come arrivare

Da Taranto: SS7 che attraversa Massafra, Palagiano e Castellaneta. Dopo aver superato Castellaneta, circa 8 km, svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per Laterza. Dopo aver attraversato il paese si arriva all’Oasi, nell’estrema periferia sud.
Da Matera: circa 60 km verso ovest, sulla SS7.
Da Bari: autostrada A14 uscita Gioia del Colle, poi SP99 verso Laterza. Circa 90 km.
Parcheggio: l’Oasi dispone di un parcheggio nella zona di accesso.
Centro Visita LIPU: punto di partenza per i sentieri, informazioni e prenotazione escursioni guidate.
Contatti Oasi LIPU Laterza: verificare su lipu.it per orari e prenotazioni delle escursioni guidate al fondo del canyon.

Info pratiche

Dove: Laterza, provincia di Taranto, Puglia — Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine
Oasi LIPU di Laterza: 800 ettari, istituita 1999, sentieri naturalistici e Centro Visita
Sentieri: percorso sul bordo (facile), anello 11 km (medio), discesa al fondo con guida (impegnativo)
Escursioni guidate al fondo: solo con guide autorizzate, prenotare in anticipo su lipu.it
Periodo migliore per il birdwatching: marzo-giugno per i rapaci nidificanti. Autunno per la migrazione
Stagione: tutto l’anno. Primavera e autunno per le condizioni migliori. Evitare il fondo in estate nelle ore centrali
Da abbinare: Laterza centro storico e MuMa (Museo della Maiolica); Matera a 60 km; Colobraro a circa 80 km

Foto https://www.lipu.it/, https://cealaterza.it/

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La prima cosa che si sente è il fragore, e ben prima ancora di vedere qualcosa. È il torrente Grossarlbach che avverte con un rumore sordo e crescente che aumenta man mano che le pareti di roccia calcarea si avvicinano, si stringono e tagliano il cielo in una sottile lama azzurra. Ci troviamo presso Liechtensteinklamm, nel Land di Salisburgo, in Austria.

È una gola, o meglio è uno dei canyon più lunghi e profondi delle Alpi, con i suoi 4 chilometri di estensione e quasi 300 metri di dislivello verticale tra il fondo e il bordo superiore. Vi basti pensare che le sue pareti  in certi punti si avvicinano fino a pochi metri l’una dall’altra, e che è una sorta di macchina del tempo geologica che racconta 15.000 anni di trasformazione lentissima e inarrestabile. Ma non è tutto, perché la forra è persino attraversata da una gigantesca scala a chiocciola.

Figlia del ghiaccio e della pazienza

Tutto cominciò alla fine dell’ultima glaciazione, quella di Würm, quando la valle del Salzach era occupata dal ghiacciaio dei Tauri: un fiume di ghiaccio che raggiungeva i 3.000 metri di quota e che con il suo peso enorme raschiava e modellava le fiancate delle montagne come una pialla da falegname. Quando il ghiaccio si ritirò, lasciò in eredità un’alta parete di roccia calcarea e un torrente con tanta energia da spendere.

Il Grossarlbach si mise al lavoro, e con la stessa ostinazione con cui l’acqua penetra nelle crepe, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, iniziò a incidere la roccia in profondità. Il risultato di questo processo millenario è una forra che sorprende per la sua geometria quasi artificiale: pozze turchesi, scivoli levigati e cascate che precipitano da nicchie invisibili.

Quando un principe aprì la strada

Prima che diventasse una meta visitabile, questo canyon era un posto praticamente inaccessibile, frequentato solo dagli scalpellini che estraevano materiale dalla roccia. A cambiare le cose fu, nel XIX secolo, il principe Johann II di Liechtenstein, che finanziò la costruzione di passerelle in legno e scalinate intagliate nella roccia viva per permettere ai visitatori di addentrarsi in sicurezza lungo il percorso.

Da quel momento la gola prese il suo nome attuale, in suo onore, e divenne una delle attrazioni più visitate della regione salisburghese. Le strutture originali sono state più volte ricostruite nel tempo, e oggi il percorso si sviluppa su passerelle in acciaio e legno ancorate direttamente alla parete rocciosa, sospese sopra il torrente nei punti in cui il fondovalle è troppo stretto per qualsiasi altro tipo di accesso. L’ingegneria si è adattata alla geologia, quindi, non di certo il contrario.

Dentro la gola: luce, fragore e geometrie impossibili

L’accesso avviene dall’ingresso principale: si paga il biglietto e si imbocca il sentiero attrezzato. Le prime centinaia di metri scendono gradualmente verso il fondovalle, poi le pareti cominciano a stringersi e il rumore dell’acqua cresce fino a diventare quasi fisico. La roccia calcarea ha colori che cambiano con l’umidità: grigio scuro nei tratti a contatto continuo con l’acqua, beige pallido in alto dove la luce arriva di rado, e in certi punti una tonalità quasi rossastra in cui ossidi e muschi si stratificano nei secoli.

Il momento più spettacolare si verifica verso mezzogiorno, quando il sole riesce a infilarsi nella fessura superiore e colpisce le cascate principali. La luce si rifrange nelle gocce d’acqua sospese nell’aria e genera aloni di arcobaleno che durano pochi minuti, poi svaniscono. Il percorso termina in fondo alla gola, vicino alla cascata principale, alta circa 50 metri.

Qualcuno si ferma lì e torna indietro sullo stesso sentiero; altri salgono verso i pascoli soprastanti attraverso un tragitto più ripido che porta fuori dalla forra. L’intera escursione di andata e ritorno richiede tra 1,5 e 2,5 ore, a seconda del ritmo. La gola resta aperta da maggio a fine ottobre e in autunno, quando la vegetazione sui bordi superiori vira verso l’arancio e il rosso, la luce che filtra dall’alto prende tonalità che nessuna altra stagione regala.

Foto di copertina: By Elisabeth Höll, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Canva

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L’Oberland bernese è una di quelle regioni svizzere che sembrano costruite per stupire a ogni curva: laghi, ghiacciai e vette oltre i 4.000 metri. Eppure uno degli spettacoli più singolari si svolge sottoterra (o quasi), scavato nel fianco della montagna dall’acqua glaciale del fiume Aare nel corso di decine di migliaia di anni. Parliamo della Gola dell’Aare, Aareschlucht in tedesco, che è una delle mete naturali più visitate dell’intera Svizzera, e basta percorrerne i primi cento metri per capire perché.

Lunga 1.400 metri, profonda fino a 200 e larga in certi punti appena 1 metro, questo canyon calcareo è una delle formazioni geologiche più impressionanti dell’arco alpino. Siamo nella valle dell’Haslital, nel canton Berna, a pochi chilometri dal paese di Meiringen, già noto agli appassionati di letteratura come la città legata alla leggenda di Sherlock Holmes le cui avventure si concludono, guarda un po’, proprio su queste montagne.

Acqua contro roccia: una storia di millenni

Tutto quello che si vede passando in mezzo alla gola è il risultato di un conflitto lunghissimo tra il fiume e la roccia calcarea. L’Aare nasce  dai ghiacciai dell’Aar (Oberaar e Unteraar), nel cuore dell’Oberland, e scende verso il fondovalle con una forza che nei millenni ha eroso la parete fino a creare un canyon verticale, stretto e tortuoso, le cui superfici raccontano ogni stadio del processo.

Il calcare, a differenza del granito, cede in modo irregolare: si incide, si arrotonda, forma nicchie e salti improvvisi. Le pareti mostrano queste stratificazioni in modo quasi didattico, quindi grigie in profondità, ocra verso l’alto dove la luce arriva e spesso coperte da muschi che crescono nell’umidità perenne del canyon. Lungo il percorso, pannelli informativi distribuiti a intervalli raccontano la storia geologica della formazione senza appesantire la visita.

Dentro il corridoio di calcare

Il percorso principale si snoda tra l’ingresso occidentale di Meiringen e quello orientale di Innertkirchen, seguendo passerelle di legno ancorate alla parete rocciosa e gallerie scavate nella roccia stessa. Si possono percorrere entrambe le direzioni, avanzando o tornando indietro dallo stesso punto.

Il tempo medio è 45-60 minuti per l’intero tratto, ma il ritmo cambia da solo: ci sono passaggi dove le pareti si stringono così tanto che si avanza di profilo, e altri dove si apre una piccola caverna e si resta fermi a guardare l’acqua che rimbalza tra le rocce. L’acqua dell’Aare in questo tratto è di un azzurro-verde intenso, come spesso accade con i fiumi alimentati direttamente dallo scioglimento glaciale.

La temperatura si aggira attorno agli 8-12 gradi anche in piena estate, il che spiega perché convenga portare uno strato caldo pure a luglio, quando fuori dalla gola si è in maniche corte. La sezione dall’ingresso occidentale fino al centro della gola è priva di barriere architettoniche, quindi accessibile anche con carrozzine o per chi ha difficoltà motorie.

La luce che cambia tutto

In autunno la gola rimane aperta fino a verso le 17:30 circa, mentre in estate (in alcuni giorni) fino alle 22:00 con un sistema di illuminazione che trasforma completamente l’esperienza. Di giorno la luce arriva filtrata dall’alto, in strisce oblique che si posano sull’acqua e sulla roccia bagnata. Di sera, con i faretti posizionati lungo le passerelle, le pareti calcari assumono tonalità ambrate e le ombre si moltiplicano, rendendo la gola quasi teatrale.

La mattina presto, prima che arrivino i gruppi, è probabilmente il momento migliore. L’umidità interna forma una leggera nebbiolina, i suoni del torrente si amplificano tra le pareti e la luce che filtra dall’apertura in cima è quella radente delle prime ore, dorata e laterale. Sì, vale decisamente l’alzataccia.

Meiringen, il paese da cui si parte, merita almeno una sosta. Il suo centro storico conserva alcune architetture in legno tipiche del Bernese Oberland, e il mercato locale del mattino è uno di quei posti in cui il tempo sembra rallentare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tarvisio, nell’estremo nord-est del Friuli-Venezia Giulia, è il tipo di posto che ci si aspetta di attraversare in macchina diretti altrove: confine con Austria e Slovenia a portata di mano, il passo, le piste e le foreste di abeti. Quello che in pochi, però, è che nascosto tra i boschi di questa zona di frontiera c’è l’Orrido dello Slizza, luogo che si rivela una delle canyon experience più accessibili e (per alcuni aspetti) meno celebrate del Nord Italia, tanto stretta e profonda da sembrare l’ingresso di un altro mondo.

L’Orrido dello Slizza offre, infatti, un percorso ad anello di circa 60 minuti incastonato in un’area di boschi con una biodiversità sorprendente. E lo fa senza la troppa folla delle mete più pubblicizzate.

Quando il torrente ha fatto tutto il lavoro

Tutto comincia con il monumento al soldato austroungarico, una scultura austera che segna l’ingresso alla gola come un guardiano di pietra. L’Austria ha lasciato tracce dappertutto in questa zona (nei nomi dei paesi, nell’architettura di Tarvisio e persino nei cartelli stradali bilingui) e questo piccolo memoriale ricorda che per secoli queste valli erano trafficate sì da escursionisti, ma pure da eserciti e doganieri.

Superato il monumento, il sentiero scende deciso verso il torrente. A tratti è ripido, con gradoni tagliati nella roccia e piccoli tornanti che accelerano la discesa. Poi, all’improvviso, appare l’acqua: lo Slizza scorre qui in un canalone strettissimo, mentre le pareti di roccia erosa si alzano su entrambi i lati formando anfratti, nicchie e fori levigati da millenni di corrente. Il lavoro del fiume si vede ovunque: superfici lucide, curve impossibili e pozze profonde di un verde smeraldo che sembra dipinto.

Dentro la gola: rocce, passerelle e quella luce verde

Le passerelle metalliche che costeggiano il percorso sono il cuore dell’esperienza. Si cammina letteralmente sulla gola, affacciati sul vuoto d’acqua sottostante, con le pareti di roccia a pochi centimetri dai gomiti. In alcuni punti il sentiero entra in galleria e l’oscurità dura giusto qualche secondo prima che ritorni la luce filtrata dagli abeti sopra di te.

Lungo le rive, dove la corrente rallenta, si formano piccole spiagge di ciottoli colorati. Bianchi, grigi, con venature arancioni: la geologia locale parla di rocce sedimentarie mescolate a dolomia, trasportate e levigate per chilometri dalla corrente. Sono questi dettagli, come la sabbia tra i sassi e il riflesso verde dell’acqua sui massi, che rendono la gola qualcosa di più di un semplice sentiero.

Il sentiero e l’anello dei contrabbandieri

Il percorso si chiude con un tratto di ritorno lungo la ciclovia che corre sopra la gola, sul tracciato di una vecchia ferrovia dismessa. L’ex ponte ferroviario che si incontra verso la fine dell’anello è uno di quei dettagli che pochi notano ma che racconta molto: queste valli erano un crocevia di commerci, migrazioni e traffici di frontiera almeno dalla fine dell’800.

Tornando verso il parcheggio lungo la pista ciclabile, la vegetazione si apre e il bosco diventa più luminoso. L’intero anello si conclude in circa 60 minuti a passo tranquillo, senza bisogno di attrezzatura tecnica. Un paio di scarpe da trekking con suola antiscivolo, pero, sono la dotazione minima consigliata, specie nei mesi in cui le rocce restano umide.

La gola non fa rumore di sé: niente cartelloni sulla statale, zero code al parcheggio e nemmeno bar con souvenir all’ingresso. Anche se (e va detto) negli ultimi anni ha conosciuto un forte aumento di visitatori. Per chi cerca il Friuli fuori dagli itinerari più rodati, è proprio questa discrezione a renderla interessante e la domanda, alla fine del giro, è sempre la stessa: quante altre gole come questa aspettano, silenziose, tra questi boschi di confine?

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri da Massa Marittima, incastonato tra boschi e ginepri odorosi delle Colline Metallifere grossetane, c’è qualcosa che ti fa dubitare di quello che si sta guardando. Le Roste di Boccheggiano sono calanchi rosso mattone, talvolta arancioni sotto la luce del pomeriggio, scavati da solchi profondi e precisi come se qualcuno avesse inciso il terreno con uno strumento enorme.

Il contrasto con il verde circostante è talmente netto da sembrare digitale, e la loro storia è molto più strana di quanto l’aspetto già bizzarro lasci intuire.

Un paesaggio che sembra sbagliato

Boccheggiano è un borgo medievale del XII secolo aggrappato a una collina nel comune di Montieri, in provincia di Grosseto. Intorno, il paesaggio è quello tipico della Maremma interna: querce, pascoli e qualche strada sterrata che sparisce nel bosco. Le Roste stanno a valle, nascoste fino all’improvviso, e quando si vedono per la prima volta la sensazione è quella di essere al cospetto di un errore geologico, un qualcosa che non appartiene minimamente a questo angolo di Toscana.

Foto: By Aerospike – Own work, Public Domain, via Wikimedia

Il colore è la prima cosa che colpisce. Non il marrone dei calanchi senesi e nemmeno grigio delle argille, perché qui il suolo vira su tonalità ferrigne, quasi violacee nelle zone d’ombra e aranciate dove batte il sole.

La seconda cosa che lascia sbalorditi è il silenzio. Nessuna pianta riesce a radicarsi su quella terra satura di minerali, e la superficie rimane nuda, levigata dalla pioggia, solcata da rivoli che la modellano stagione dopo stagione.

L’ossessione di Raffaello Conedera

La storia vera delle Roste comincia alla fine dell’800, dentro una miniera di calcopirite attiva nei pressi di Boccheggiano fino al 1914, anno in cui i filoni cupriferi si esaurirono definitivamente. Il problema era che dalla miniera uscivano enormi quantità di fanghi piritici, materiale povero di rame ma non abbastanza da ignorarlo.

Fu allora che entrò in scena Raimondo Conedera, ingegnere con una vera e propria fissazione: estrarre il rame residuo da quel materiale di scarto usando un metodo in grado di eliminare la fonderia, il calore e le spese energetiche enormi dell’epoca. Il suo sistema, passato alla storia come metodo Conedera, prevedeva di frantumare e arrostire all’aperto il minerale a basso tenore di rame, poi lisciviarlo con acqua che si arricchiva di solfati di rame e ferro, e infine separare il metallo per via elettrochimica.

Foto: By LigaDue – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Nelle intenzioni di Conedera, quindi, il sistema avrebbe dovuto recuperare rame anche da minerali poveri, contenendo i costi energetici della lavorazione. La miniera però chiuse nel 1914 soprattutto per l’esaurimento dei filoni, e i depositi di materiale trattato rimasero lì, abbandonati sul versante collinare.

Cosa si vede quando si è dentro

Nei decenni successivi, l’acqua fece fatto il resto. La pioggia ha eroso i depositi di minerale con la stessa pazienza con cui modella le argille delle crete senesi, scavando solchi sempre più profondi, costruendo pinnacoli e pareti verticali, creando una morfologia che oggi ricorda i canyon in miniatura del Nuovo Messico più che la campagna toscana.

Il risultato è una scultura chimica e geologica che nessun artista ha progettato, ma che porta comunque l’impronta di una mente umana ottocentesca. La passeggiata lungo il perimetro delle Roste è breve, meno di un’ora, e non richiede attrezzatura particolare. Il sentiero sterrato corre sul bordo dei calanchi, e da lì si vede bene come il colore cambia con l’angolo della luce.

Foto: By LigaDue – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

Il terreno intorno alla formazione è friabile e scivoloso dopo la pioggia, quindi meglio tenersi sul percorso segnato. Ciò che rende le Roste diverse da qualsiasi altra curiosità geologica della zona è proprio questa doppia natura: sono il prodotto di una chimica precisa  e allo stesso tempo di una casualità totale, ovvero l’erosione che ha scelto quelle forme e non altre, quella luce specifica che le trasforma a ogni ora del giorno.

Foto di Copertina: By Cristina Maioglio – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

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Serena Proietti Colonna

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Portano il nome del fiume, ma chi arriva aspettandosi acque scure resta subito spiazzato. Il Nera, affluente del Tevere nella provincia di Terni, in Umbria. scorre qui in un azzurro intenso che vira allo smeraldo secondo l’ora del giorno e della luce che filtra tra le pareti di calcare. Un paradosso cromatico che ha ispirato anche il verso inciso all’ingresso del parco: “Nera è il nome del fiume, ma blu sono le sue acque.”

Il canyon si apre appena sotto il centro storico di Narni, città medievale arroccata su uno sperone roccioso a 240 metri di quota. Da qui il fiume scava tra il Monte Maggiore e il Monte di Santa Rosa, formando uno dei paesaggi naturalistici più inattesi dell’Italia centrale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle magnifiche Gole del Nera.

Il fiume che mente sul proprio nome

Il percorso parte dall’antico Ponte d’Augusto, struttura romana del I secolo a.C. che scavalcava il Nera con quattro arcate originarie di cui oggi, però, ne resta una sola (ma comunque sufficiente a far capire la scala dell’ingegneria imperiale che abitò questo angolo di Umbria). Poco più avanti si incontra l’Abbazia di San Cassiano, costruzione medievale che domina dall’alto il tracciato, con le sue pietre color miele che contrastano con il verde selvatico della vegetazione che preme da ogni lato.

Il contesto geografico è quello di un canyon vero, anche se meno verticale dei suoi cugini europei più celebri. Da queste parti, infatti, la scala è più raccolta, ma proprio per questo il rapporto con l’acqua diventa immediato. Il Nera scorre a pochi metri dal sentiero, e il rumore delle correnti accompagna ogni passo lungo tutto il tragitto.

Sei chilometri su rotaie dimenticate

La via principale di accesso alle gole è una ciclopedonale di circa 6 chilometri ricavata dal sedime della vecchia ferrovia Orte-Ancona, dismessa e trasformata in percorso pubblico. Il tracciato è prevalentemente pianeggiante e attraversa gallerie scavate nella roccia (alcune lunghe abbastanza da richiedere una torcia) snodandosi lontano da qualsiasi traffico motorizzato.

È adatto a famiglie con bambini, runner, ciclisti e a chiunque voglia percorrere distanze medie senza impegno tecnico particolare. Si parte dal borgo di Narni, si attraversa la frazione di Recentino con le sue sorgenti storiche, e si arriva al borgo di Stifone, poco più di un pugno di case dove ha sede il Centro Visite Giuseppe Fortunati, gestito dalla Cooperativa Parco Gole del Nera.

La cooperativa è nata dall’impegno diretto degli abitanti, una gestione partecipata che trasforma la visita in qualcosa di più di un semplice accesso a un posto naturale. Il percorso prosegue poi fino alla Sorgente della Morica e alle Mole di Narni, l’antico mulino ad acqua che dà il nome all’ultima tappa dell’itinerario. Sappiate una cosa, però: lungo il tragitto si incontrano scorci che rendono difficile scegliere se fermarsi a guardare o continuare ad avanzare,

Stifone e la piscina che cambia colore

Stifone è il cuore pulsante dell’intera area. Qui le acque formano piscine naturali di profondità variabile, con fondali visibili a occhio nudo grazie alla trasparenza eccezionale del fiume. Il colore cambia nell’arco di poche ore: turchese all’alba, blu zaffiro a mezzogiorno, verde smeraldo nel pomeriggio quando la luce radente attraversa la vegetazione sulle rive.

D’estate la zona è frequentatissima, tanto che l’accesso viene contingentato in due turni giornalieri (mattina e pomeriggio) con prenotazione necessaria e obbligo di convalida al varco entro i primi 10 minuti dall’inizio del turno. Chi arriva in ritardo perde il posto: meglio tenerlo a mente. Fuori dalla stagione calda l’ingresso è libero e le gole si rivelano in una versione più silenziosa, con la nebbia bassa che risale dal fiume nelle mattine d’autunno.

Info pratiche

In auto da Narni centro si scende verso il Nera seguendo le indicazioni per Stifone e c’è un parcheggio disponibile nei pressi del parco. In treno si fa riferimento alla stazione di Narni-Amelia, poi 3 km circa verso il fondovalle. Il Centro Visite è aperto tutti i giorni e in estate l’accesso contingentato si divide in 2 turni: 10:00–13:45 / 14:00–17:45.

L’accesso è a pagamento in estate nella zona di Stifone; gratuito fuori stagione e sul percorso ciclopedonale. È consigliato portare una torcia anche durante la bella stagione, perché le gallerie della vecchia ferrovia sono buie e la luce del telefono non basta per godersi l’attraversamento senza inciampare.

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Serena Proietti Colonna

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Ci sono posti che il nome tradisce. Orrido in italiano antico significava “che fa paura”, “selvaggio”, e quando nel 1800 i naturalisti romantici battezzarono queste gole piemontesi probabilmente cercavano quella parola di effetto.
Ma gli Orridi di Uriezzo — soprannominati il Grand Canyon del Piemonte — in Valle Antigorio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non fanno paura: fanno tremare per la bellezza.

Sono tre canyon di granito scavati da torrenti glaciali nel cuore delle Alpi piemontesi, un paesaggio che sembra importato dal Colorado e che invece dista poco più di un’ora da Domodossola.
La Valle Antigorio è ancora una di quelle valli alpine che non si trovano per caso: bisogna cercarle. E forse è proprio questo che ha tenuto intatto il segreto.

Granito, ghiacciai e tempo: la storia scritta sulle pareti

Circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, l’intera Valle Antigorio e la val Formazza erano sepolte sotto il Ghiacciaio del Toce.
Ai margini di quel gigante di ghiaccio scorrevano torrenti impetuosi, carichi di detrito, che bucarano la roccia per migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono, l’acqua non c’era più — ma le sue sculture erano rimaste.
Il risultato è un sistema di gole profonde fino a 20 metri, con pareti quasi verticali e corridoi così stretti che le spalle sfiorano la roccia.
L’acqua ha lavorato come uno scalpellino paziente: ha scavato marmitte dei giganti — grandi cavità subcircolari levigate, quasi perfette — e ha tornito tunnel tortuosi che cambiano direzione ogni pochi passi.
Il granito qui non è grigio e piatto come lo immagini: cambia colore con la luce. Al mattino prende sfumature giallo-ocra, nel pomeriggio tende al verde per il muschio che colonizza le zone umide.
Certi angoli, quando un filo di sole filtra dall’alto, sembrano accendersi come braci.

Tre gole, tre caratteri diversi

Gli Orridi di Uriezzo non sono un’unica gola ma tre, ciascuna con una personalità precisa. Conoscerle prima di partire cambia il modo in cui le attraversi.
L’Orrido Sud è il più fotografato: stretto, spettacolare, con passaggi che costringono a girare di lato tra le pareti. Qui la sensazione di essere dentro la montagna è totale.
L’Orrido Ovest è più aperto, più panoramico, con tratti che si allargano su scorci di cielo e vegetazione che penetra dall’alto. È il più adatto a chi non ama i cunicoli chiusi.
L’Orrido Nord-Est è il più selvaggio dei tre: meno battuto, con un’atmosfera intima e silenziosa. In certi punti si sentono ancora gorgoglii di torrenti sotterranei — l’acqua non è sparita del tutto, si è solo nascosta.

Siamo davanti a uno dei paesaggi naturali più rari dell’arco alpino.
Il percorso completo delle tre gole richiede circa 2-3 ore a passo tranquillo.
Il dislivello è minimo e il sentiero è ben segnato: è un’escursione accessibile anche a chi non ha esperienza alpinistica, purché si indossino scarpe con suola antiscivolo — il granito umido non perdona.

Le escursioni da abbinare nei dintorni

Uriezzo è una frazione del comune di Baceno, a una ventina di chilometri da Domodossola risalendo la statale dell’Ossola. Il paese in sé merita qualche minuto: le case in pietra, la chiesa romanica, i giardini terrazzati con i meli selvatici. Ma il territorio intorno offre abbastanza per riempire un weekend intero.
A pochi minuti in auto c’è la Cascata del Toce, una delle più spettacolari del Piemonte e fra le più belle d’Italia: il fiume Toce precipita per circa 143 metri in un salto quasi verticale, visibile da lontano come un nastro bianco sulla roccia grigia.
La stagione migliore per vederla al massimo della portata è maggio, giugno e luglio, con lo scioglimento delle nevi.

Chi vuole salire di quota può imboccare i sentieri verso la Val Formazza, dove si apre uno dei comprensori naturalistici più intatti delle Alpi piemontesi: laghi alpini, torbiere, tracce di walser — la minoranza germanofona che colonizzò queste valli nel Medioevo e di cui resistono ancora nomi, dialetti e architetture. Da esplorare in bici, come tutta la Valle dell’Ossola.
Vale la pena di aggiungere una tappa a Domodossola, elegante capoluogo della valle con la bella piazza pentagonale del Mercato circondata da loggette medievali, i musei civici nell’ex palazzo di San Francesco e il Sacro Monte del Calvario, complesso barocco seicentesco riconosciuto Patrimonio UNESCO.
Una città che sorprende, specie chi si aspetta solo un passaggio di confine sulla via della Svizzera.

Se sei già in zona Piemonte e vuoi allungare l’avventura outdoor, trovi altri canyon italiani altrettanto spettacolari da nord a sud della penisola, oppure puoi esplorare la rete di piste ciclabili del Piemonte che attraversano anche le valli dell’Ossola.
E per chi cerca acqua dopo la polvere di granito, ci sono diversi laghi balneabili in Piemonte a portata di mezza giornata.
La Valle Antigorio resta uno di quei posti in cui ci si chiede come sia possibile che non sia già invasa. La risposta, forse, è proprio nei nomi: orrido tiene lontana la gente sbagliata e lascia la valle a chi la merita davvero.

Info pratiche

Dove: Orridi di Uriezzo, frazione Uriezzo, comune di Baceno (VB), Valle Antigorio, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Domodossola si percorre la SS659 in direzione Baceno per circa 20 km. Parcheggio gratuito nei pressi del sentiero. In treno fino a Domodossola, poi autobus di linea per Baceno.
Quando: Da aprile a ottobre. Maggio e giugno sono ideali per abbinare la visita alla Cascata del Toce in piena portata. In estate le gole sono fresche anche nelle giornate più calde.
Orari: Accesso libero tutto l’anno, nessun orario fisso.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Cascata del Toce (20 min in auto) e centro storico di Domodossola con il Sacro Monte UNESCO.
Consiglio: Porta scarpe da trekking con suola in gomma: il granito bagnato è scivoloso. Una felpa è utile anche d’estate — dentro le gole la temperatura scende di diversi gradi rispetto alla valle aperta.

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi_ph. Marco Benedetto Cerini, visit-lakemaggiore.com, visitossola.it

Leggi anche: Itinerari in camper in Piemonte

Avete presente quella vibrante sensazione di essere in viaggio e scoprire, con una deviazione casuale di appena 5 minuti dalla strada principale, un posto incredibile al punto da faticare a credere che sia vero? È quello che succede a Fjaðrárgljúfur, un canyon che, una volta visto, toglie un po’ di senso a tutti quelli che si vedranno dopo.

Nonostante gli “appena” 100 metri di profondità, le sue pareti a strapiombo tappezzate di un muschio verdissimo e il fiume che serpeggia sul fondo come se stesse cercando qualcosa, sono in grado di emozionare al primo sguardo. Se non ci credete, provate a fare questa deviazione nel sud-est dell’Islanda, vicino al villaggio di Kirkjubæjarklaustur, lungo quella Ring Road che percorre l’isola intera.

Quando la terra si spezza: la storia di un canyon nato dal ghiaccio

Fjaðrárgljúfur ha una storia geologica di circa 9.000 anni (formato alla fine dell’ultima era glaciale), anche se il bedrock di palagonite su cui poggia ha circa 2 milioni di anni. Le sue pareti sono formate in gran parte da palagonite, una lava basaltica vetrosa che si è solidificata a contatto con l’acqua e il ghiaccio durante l’ultima era glaciale.

È stato il disgelo, poi, ad aver fatto il resto: l’erosione lenta e inesorabile ha scavato questo solco profondo una centinaia di metri nella brughiera, lasciando pareti verticali che oggi ospitano cascate, licheni e quel muschio compatto che trasforma ogni fotografia in qualcosa di quasi irreale.

Il fiume che scorre sul fondo (si chiama Fjaðrá) nasce sulle pendici del monte Geirlandshraun, da dove poi attraversa il canyon per confluire nel ben più grande Skaftá. In passato, quando il livello dell’acqua era basso, o era possibile per gli escursionisti più determinati camminare sul fondo del canyon (con guadi inevitabili), ma oggi l’accesso al fondo è vietato o fortemente limitato per tutelare l’ecosistema e i siti di nidificazione.

Verde e silenzio: cosa si vede davvero camminando sul bordo

Il sentiero ufficiale corre lungo il bordo superiore della gola per più o meno 2 chilometri. La difficoltà è medio-bassa, ma la densità visiva è altissima: ogni curva del percorso apre un’inquadratura diversa, con la gola che si allarga o si stringe, le cascate che scivolano silenziose lungo le pareti, e il fiume verde-grigio in fondo che sembra lontanissimo.

La luce cambia tutto: all’alba, con la nebbia bassa e il sole che entra radente, le pareti di muschio diventano quasi luminescenti. In estate, con le notti bianche islandesi, si può visitare a qualunque ora e trovare condizioni di luce che altrove non esistono. Sì, questo è un posto in cui vale davvero la pena andare piano.

Il problema di diventare virali: turismo e muschio sotto pressione

Fino a qualche anno fa, Fjaðrárgljúfur era uno di quei segreti aperti che i viaggiatori più attenti custodivano gelosamente. Poi è arrivato un videoclip musicale (quello di Justin Bieber) e il luogo ha guadagnato un pubblico globale nel giro di poche settimane (in molti gli hanno persino dato il soprannome di Biber Canyon). I numeri di visitatori sono esplosi, e con loro anche le problematiche legate al delicato ecosistema del posto. Il muschio che riveste le pareti, infatti, è estremamente fragile e impiega anni a ricrescere se calpestato o danneggiato.

La risposta delle autorità locali è stata di quelle “come si deve”: sentieri segnalati, zone temporaneamente chiuse per permettere alla vegetazione di riprendersi, e una comunicazione più chiara ai visitatori. Oggi il canyon è aperto, ma con regole ferree e da seguire alla lettera, perché restare sui percorsi indicati è l’unico modo per garantire che il posto rimanga così com’è anche per le generazioni future.

Come arrivare al canyon

Fjaðrárgljúfur è raggiungibile in auto dalla Ring Road (Strada Nazionale n. 1): si trova a circa 5 minuti di guida dalla carreggiata principale, seguendo una deviazione ben segnalata. Il punto di riferimento più vicino è il villaggio di Kirkjubæjarklaustur, a pochi chilometri di distanza.

Non esiste un collegamento in autobus diretto: il canyon è una tappa quasi esclusivamente pensata per chi viaggia con un mezzo proprio, come la maggior parte delle destinazioni nel sud-est dell’Islanda. In alcune stagioni (specialmente in estate) il traffico può essere sostenuto. Per questo motivo, conviene arrivare nelle prime ore del mattino per trovare il parcheggio libero e il sentiero meno affollato.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un canyon rimasto selvaggio

La Wutachschlucht — la Gola di Wutach — è una delle ultime aree di paesaggio fluviale selvaggio dell’Europa centrale. Il fiume Wutach scende dalle alture della Foresta Nera orientale e, prima di raggiungere il Giura Svevo, incide per circa 33 chilometri una gola dalle pareti quasi verticali di calcare e arenaria, con una profondità che varia tra i 60 e i 170 metri.

La gola è una Riserva Naturale (Naturschutzgebiet) del Baden-Württemberg. Non è un parco attrezzato con scalinate di granito e passerelle di acciaio verniciato: è un sentiero stretto, spesso scivoloso, che segue il corso del fiume con una logica che è quella del terreno, non quella del visitatore. I bastoni da trekking sono più un ostacolo che un aiuto — i passaggi più stretti non lasciano spazio per appoggiarli.

In estate il Wutach fa una cosa che pochi fiumi riescono a fare: scompare. All’altezza dell’Amselfelsen — una parete verticale di calcare stratificato che è uno dei punti panoramici più fotografati della gola — l’acqua si infiltra nelle fessure della roccia calcarea e scorre per circa un chilometro in un sistema sotterraneo di grotte, per tornare in superficie dove gli strati geologici tornano impermeabili. In certi mesi estivi il letto del fiume è completamente asciutto in quel tratto. L’acqua riappare più a valle come se nulla fosse accaduto.

La flora e la fauna: perché questa gola è diversa

La profondità della gola crea un microclima specifico — umido, fresco, protetto dal vento — che ha permesso lo sviluppo di una biodiversità fuori dal comune per la latitudine. Specie vegetali che di solito si trovano soltanto a quote alpine o in ambienti mediterranei coesistono qui, nelle zone in ombra o sui versanti più soleggiati.

In primavera la fioritura dei fiocchi di neve nella gola è una delle attrazioni botaniche più conosciute della regione. In estate la vegetazione è fitta fino quasi a coprire il percorso. In autunno i colori delle querce, dei faggi e delle felci trasformano le pareti in qualcosa di difficile da fotografare bene ma facilissimo da ricordare.

La fauna è quella di un ecosistema fluviale intatto: trote, gamberi di fiume, martin pescatori, aironi. Nelle aree più remote della gola sono documentate specie rare che nel resto della Foresta Nera si trovano solo sporadicamente.

I percorsi: tre opzioni per tre tipi di escursionisti

Il sentiero classico — da Wutachmühle a Schattenmühle — misura circa 13 chilometri e richiede mediamente quasi quattro ore. È un percorso da punto a punto: si arriva al Wutachmühle con il bus escursionistico (attivo nei weekend e nei giorni festivi), si percorre la gola in direzione a monte e si finisce allo Schattenmühle, da dove si ritorna con il bus. Il sentiero alterna tratti sul bordo dell’acqua a tratti in leggera quota, con alcune strettoie che richiedono attenzione — soprattutto dopo la pioggia.

La Drei-Schluchten-Tour — il Giro delle Tre Gole — è il percorso più completo per chi vuole capire il sistema di gole laterali. I 9,8 chilometri toccano la gola del Wutach, la Gauchachschlucht — il ramo laterale considerato da molti il più scenografico, con un letto a gradini e pareti strettissime — e la gola dell’Engeschlucht. Circa 2,5-3 ore, difficoltà media, con un tratto nella Engeschlucht che richiede esperienza e passo sicuro su terreno esposto. Il punto di ristoro della Burgmühle, alla foce del Gauchach, è il posto dove ci si ferma a metà percorso.

La Lotenbachklamm è una gola laterale di 1,5 chilometri con sette ponti su altrettanti attraversamenti del torrente, cascate fragorose e pareti ravvicinatissime. Tecnicamente è più impegnativa del percorso principale — i sentieri sono stretti, il terreno bagnato e in alcuni tratti si cammina direttamente nell’acqua. Non richiede attrezzatura alpinistica, ma richiede concentrazione.

Lo Schluchtensteig è invece il grande itinerario a lunga percorrenza della regione: un percorso a tappe che attraversa alcune delle gole più spettacolari della Foresta Nera meridionale, passando per la Wutach come tappa centrale. Non è una gita di giornata, ma un trekking di più giorni per chi vuole esplorare il territorio in profondità.

Il Kanadiersteg e l’episodio che ha dato il nome a un ponte

A poca distanza dalla confluenza tra il Gauchach e il Wutach si trova il Kanadiersteg — un ponte coperto in legno che è diventato uno dei punti di sosta preferiti degli escursionisti. Fu costruito nel 1976 da pionieri canadesi che lavoravano nella regione. Il nome è rimasto, il ponte è rimasto, e la zona alla confluenza dei due fiumi è ancora oggi il posto più comodo dove sistemarsi per una sosta o un picnic nel mezzo del percorso.

Info pratiche

Dove si trova Alta Foresta Nera orientale — territorio di Bonndorf im Schwarzwald, circondario di Waldshut, Baden-Württemberg
Come arrivare Da Friburgo in Brisgovia: ~80 km, ~1h15 in auto Da Stoccarda: ~180 km, ~2h Da Zurigo: ~100 km, ~1h30 Bus escursionistico (Wanderbus): attivo nei weekend e nei giorni festivi in stagione — collega Wutachmühle e Schattenmühle

Percorsi principali Wutachmühle → Schattenmühle: 13 km, ~4h, moderato — da punto a punto Drei-Schluchten-Tour: 9,8 km, ~2,5-3h, moderato-difficile — circolare Lotenbachklamm: 1,5 km (gola laterale), breve ma impegnativo
Difficoltà Passo sicuro richiesto su tutti i percorsi — scarpe da trekking con suola robusta obbligatorie — non adatto ai passeggini — sconsigliato in caso di pioggia intensa e in inverno (ghiaccio)
Sicurezza La gola è suddivisa in settori di soccorso segnalati — il segnale cellulare può essere assente — in emergenza chiamare il 112
Informazioni e aggiornamenti sentieri: wutachschlucht.de
Periodo consigliato Da maggio a ottobre — chiusa in inverno per ghiaccio

Foto Germany Travel

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Come si sono formate, e perché quel colore

Il torrente Meduna nasce sul Monte Burlatòn a 2.121 metri, scende attraverso la Val Tramontina e, prima di arrivare in pianura, attraversa un canyon di roccia calcarea che ha modellato per millenni con la sua azione erosiva. Il risultato sono le Pozze Smeraldine: bacini naturali formati dall’incastro di massi e roccia lisciata dall’acqua, riempiti da un flusso che mantiene una trasparenza e una temperatura che cambiano l’aspetto delle piscine a seconda dell’ora del giorno e della stagione.

Il colore non è un effetto fotografico: la combinazione di acqua purissima e composizione minerale delle rocce produce riflessi che vanno dal verde chiaro al turchese intenso nelle ore di luce diretta, e diventano quasi translucidi all’alba. La temperatura dell’acqua, anche in piena estate, è quella di un torrente di montagna — fresca al punto da scoraggiare i bagni prolungati.
The Guardian le ha citate nel 2014 fra le migliori piscine naturale d’Italia. Da quel momento il flusso di visitatori è cresciuto in modo significativo, soprattutto nei weekend estivi. Arrivarci di mattina presto, possibilmente in un giorno feriale, cambia radicalmente l’esperienza.

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Il percorso: due opzioni e un bivio

IN Friuli troviamo altri capolavori naturali come il Lago di Sauris, o il canyon della Forra del Cellina. Qui la partenza è sempre da Tramonti di Sopra — un comune di circa 270 abitanti nel cuore della Val Tramontina, in provincia di Pordenone. Si lascia l’auto al parcheggio vicino alla chiesa della Madonna della Salute oppure al parcheggio a pagamento più avanti lungo Via Pradiel (1 euro/ora, massimo 8 euro al giorno). Da qui si prosegue a piedi sulla strada asfaltata per circa 20-30 minuti fino alla sbarra che vieta il transito alle auto.

Da quel punto inizia il sentiero vero. Si cammina ascoltando lo scroscio del Meduna alla sinistra, si passa la sorgente Sgurlina — un punto ideale per riempire la borraccia — e in circa 30-45 minuti si raggiungono le prime pozze.
Al bivio si apre la scelta: il Sentiero del Pescatore scende a sinistra verso il greto del torrente, portando a camminare accanto all’acqua tra le rocce. Il sentiero panoramico sale invece di qualche metro sulla destra e porta a vedere le pozze dall’alto, con una prospettiva completamente diversa — molti ritengono questa la vista migliore. I due percorsi si ricongiungono più avanti, e chi vuole può farli entrambi in andata e ritorno.

L’estensione al Lago del Ciul e Frassaneit

Chi vuole trasformare la visita in una vera escursione di giornata può continuare oltre le pozze lungo il sentiero 386 fino al Lago del Ciul. Il percorso completo dalla partenza all’arrivo al lago e ritorno richiede circa 8 ore di cammino con un dislivello di 250 metri — non impegnativo tecnicamente, ma lungo.

Lungo questo prolungamento si attraversa il Borgo di Frassaneit — un villaggio abbandonato nel secondo dopoguerra che la vegetazione ha quasi interamente recuperato. Due gruppi di case, i ruderi della vecchia scuola trasformata in piccolo bivacco, il silenzio di un posto che per decenni ha vissuto senza nessuno. La diga sul Lago del Ciul e il ponte sospeso di Selis, quasi alla fine del lago, chiudono il percorso.

Cosa sapere prima di partire

Un avvertimento che quasi nessuna guida mette abbastanza in evidenza: la zona è infestata di zecche. Non è un caso raro — è sistematico. Controllare tutto il corpo al rientro è obbligatorio, non facoltativo. Pantaloni lunghi e maglie a manica lunga sono consigliati anche d’estate, almeno per il tratto nei boschi.

Il periodo migliore per la visita è la primavera — da aprile a giugno — quando le pozze hanno la massima portata d’acqua, i colori sono più intensi, la vegetazione è fresca e i visitatori sono pochi. In autunno le condizioni sono simili. D’estate il posto è bello ma affollato, specialmente nelle settimane centrali di agosto; mattino presto rimane l’unica soluzione per trovare un po’ di quiete.
Il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane organizza escursioni guidate fotografiche alle pozze con guida — costo 11 euro per adulti, 6 euro per under 15 e over 65 — con ritrovo al Centro Visite di Tramonti di Sopra.

Info pratiche

Dove si trova Tramonti di Sopra (PN), Val Tramontina — Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, Friuli Venezia Giulia
Come arrivare Da Pordenone: SP13 direzione Maniago, poi SP25 Val Tramontina fino a Tramonti di Sopra — circa 60 km, 1h Da Udine: SS13 via Spilimbergo e Sequals, poi SP25 — circa 70 km, 1h10 Da Venezia/Treviso: A28 uscita Fontanafredda, poi direzione Maniago — circa 1h30
Parcheggio Gratuito vicino alla chiesa della Madonna della Salute A pagamento su Via Pradiel: €1/h, max €8/giorno

Percorso base Andata/ritorno alle pozze: ~3-4 km, dislivello minimo, 1h30-2h — facile, adatto a tutti
Percorso completo con Lago del Ciul ~8 ore totali, 250m dislivello, sentiero 386 — escursionistico, ottimo allenamento richiesto
Attenzione alle zecche Tutta la zona è infestata — controllare il corpo al rientro
Escursioni guidate Parco Naturale Dolomiti Friulane, Centro Visite Tramonti di Sopra — prenotazione obbligatoria

Foto Turismo FVG

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Nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, in Francia del Sud, il visitatore si trova al cospetto di un territorio pieno di aspri rilievi e valli profonde scavate dai corsi d’acqua nel corso dei millenni. Chi ama il sole, il mare e le attività sportive acquatiche potrebbe pensare di essere arrivato nel posto sbagliato, ma la verità è che proprio all’ingresso della riserva naturale delle famose Gole dell’Ardèche, la forza idrica ha compiuto un miracolo geologico plasmando una struttura rocciosa che tocca i 54 metri di altezza e i 60 metri di larghezza: il Pont d’Arc.

Parliamo di una colossale apertura calcarea disposta sopra il letto del fiume, un fenomeno originato dal collasso controllato di un antico meandro sotterraneo, che vanta un’età stimata in almeno 500.000 anni, elemento che lo rende uno dei siti naturali più antichi e fotografati della nazione intera. Vi basti pensare che circa 1,5 milioni di turisti all’anno lo raggiungono, anche perché può accontentare davvero tutti: ci sono due distinte spiagge di sabbia e ciottoli che si sviluppano rispettivamente a monte e a valle della struttura, garantendo spazi di sosta unici.

Intrighi bellici storici e la fuga diabolica della leggenda locale

Questo maestoso passaggio naturale ha registrato il transito umano fin dalle epoche più remote, rappresentando l’unica alternativa calpestabile rispetto al guado fluviale di Chauvieux. Durante le cruente guerre di religione francesi, la struttura assunse un ruolo militare strategico di primissimo piano, sorvegliato costantemente dalle fazioni cattoliche e protestanti. Il XVII secolo vide persino la costruzione di un piccolo forte sulla sponda sinistra del fiume per ospitare i soldati di guardia.

Il re Luigi XIII, nel giugno del 1629, ordinò il crollo parziale del camminamento superiore per ostacolare i movimenti della resistenza nemica. Le credenze popolari attribuiscono invece l’origine della spaccatura a un intervento demoniaco legato alla gelosia di un signore di Sampzon, il quale resegregò la propria consorte in una torre sopra la roccia. Un misterioso pellegrino salvò la donna fuggendo su una barca e la montagna si aprì improvvisamente per consentire il passaggio dei fuggiaschi, prima che l’uomo si rivelasse come il diavolo in persona.

Cosa vedere e fare al Pont d’Arc

Il territorio comunale di Vallon Pont d’Arc costituisce la base logistica ideale per pianificare le escursioni all’aria aperta. Il transito sotto il Pont d’Arc a bordo di una piccola imbarcazione rappresenta l’attività principale della zona, con percorsi adatti a ogni livello di preparazione. La Mini Discesa copre 7 chilometri partendo poco prima del monumento, includendo il superamento delle rapide di Charlemagne.

A disposizione ci sono anche opzioni più lunghe prevedono che il Maxi dei Mini da 12 chilometri, fino a raggiungere i percorsi d’avventura completa da 31 o 36 chilometri distribuiti su due intere giornate di navigazione. Le sponde fluviali permettono inoltre la balneazione rilassante, mentre le pareti verticali circostanti attirano gli amanti dell’arrampicata e del parapendio.

A breve distanza stradale sorge la Grotta Chauvet 2, fedele replica della caverna originale protetta dall’UNESCO contenente pitture rupestri risalenti a oltre 30.000 anni fa, dove i dettagli delle impronte preistoriche lasciano senza fiato.

Le spiagge del Pont d’Arc

Come accennato, le spiagge del Pont d’Arc si dividono in due distinti litorali fluviali, posizionati strategicamente uno a monte e uno a valle della maestosa struttura calcarea. Entrambi i versanti sono composti da un mix di sabbia dorata e piccoli ciottoli levigati dal flusso costante del fiume Ardèche.

La spiaggia situata a monte è la più ampia e soleggiata, ideale per chi desidera stendere l’asciugamano, godersi un picnic e rilassarsi al sole ammirando l’imponente profilo del grande arco di pietra che si staglia proprio di fronte. La riva posizionata a valle, invece, raccoglie correnti più dolci e calme, configurandosi come l’area perfetta per entrare in acqua in tutta sicurezza.

Entrambi i litorali mettono a disposizione un accesso diretto a un bacino d’acqua dolce straordinario, in cui è possibile nuotare liberamente e galleggiare sul dorso guardando i 54 metri della volta rocciosa direttamente dal basso.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un canyon costruito dall’acqua, percorso dalla strada

Il torrente Cellina scende dalle Dolomiti Friulane e, prima di sfociare nell’alta pianura pordenonese, attraversa una sequenza di gole calcaree che il tempo ha reso verticali, strette e profonde. La Riserva Naturale Forra del Cellina — 304 ettari nei comuni di Montereale Valcellina, Andreis e Barcis — è la forra più grande del Friuli Venezia Giulia e tra le principali d’Italia. Le pareti scendono a picco sull’acqua, il torrente scorre color smeraldo sul fondo, e la luce filtra dall’alto in modo che cambia completamente a seconda dell’ora.

Dal 1906 la Vecchia Strada della Valcellina era l’unico collegamento della valle con la pianura, usata fino al 1992 quando venne inaugurata la nuova strada. Da allora è chiusa al traffico ed è diventata un percorso pedonale e ciclabile che attraversa la riserva nel suo tratto più spettacolare: gallerie scavate nella roccia, balconi panoramici sul canyon, tratti a strapiombo sull’acqua. Asfaltata e pianeggiante, è percorribile anche con il passeggino — il che la dice lunga sulla sua accessibilità, non sulla sua drammaticità.

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Il percorso nella forra

Potremmo inserire l forra fra i canyon più spettacolari del mondo. Il punto di partenza è il Centro Visite della Riserva in località Ponte Antoi, vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il percorso misura circa 4 km percorribili in andata e ritorno — il canyon si estende per 10 km totali, ma la parte rimanente è ancora in attesa di messa in sicurezza.
L’ingresso ha un costo di €3 a persona. All’ingresso viene consegnato un casco, obbligatorio per tutto il percorso: lungo la strada cadono sassi dai versanti soprastanti, e non è una precauzione simbolica. Le pareti del canyon parlano da sole.     Lungo il cammino si incontrano le marmitte dei giganti — depressioni semisferiche scavate dall’acqua nella roccia, alcune grandi abbastanza da contenere una persona — e una serie di gallerie brevi che portano da un balcone panoramico all’altro. L’acqua del Cellina, a seconda della luce e della stagione, vira dal verde smeraldo al turchese intenso. Il paragone con la Valle del Verdon in Provenza non è esagerato: stessa dinamica di canyon calcareo, stessa qualità dell’acqua, dimensioni paragonabili — con la differenza che qui la folla è ancora quella di un luogo non del tutto scoperto.

Il ponte tibetano e lo skywalk del Dint

A circa metà percorso si trova il ponte tibetano: una struttura in acciaio lunga 55 metri, sospesa a 20 metri sopra le acque del Cellina, percorribile con imbragatura fornita in loco al costo aggiuntivo di €3. Non è obbligatorio, ma è uno di quei punti di vista che sul canyon non si ottengono in altro modo: guardare l’acqua dall’alto, con la struttura che oscilla leggermente, è un’esperienza diversa dal guardarla dalla strada. 

Chi vuole aggiungere un secondo livello di lettura del paesaggio può combinare la forra con il Sentiero del Dint (CAI 997), che parte sempre da Ponte Antoi e sale tra faggeti e balconi panoramici fino allo Skywalk — una passerella sospesa nel vuoto sopra la diga nuova, con vista sulla forra e sul lago di Barcis sottostante. Il sentiero del Dint richiede circa due ore, immerso nel verde della foresta.
Per chi non vuole fare il percorso a piedi, esiste un trenino turistico che percorre la vecchia strada con audioguida. Il lago di Barcis e i dintorni.

La Riserva Naturale Forra del Cellina si inserisce nel contesto più ampio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, uno dei parchi naturali meno frequentati delle Alpi orientali — il che è un pregio, non un limite. La Valcellina ha una rete di sentieri estesa, borghi di pietra quasi intatti come Andreis e Claut, e la possibilità di fare canyoning nelle forre laterali per chi cerca qualcosa di più tecnico.

Il lago di Barcis, a pochi minuti dal centro visite, è un bacino artificiale dalle acque blu intenso circondato da montagne. D’estate è frequentato ma non sovraffollato, con spiagge di sassi e acque fredde adatte alla nuotata. Il piccolo paese di Barcis ha ristoranti dove si mangia la cucina locale — pitina, salsiccia di montagna affumicata tipica della zona, e trota del Cellina — senza troppe concessioni al turismo.

Info pratiche

Dove si trova Ponte Antoi, Barcis (PN) — Parco Naturale Dolomiti Friulane, Friuli Venezia Giulia
Come arrivare Da Pordenone: SP13 Val Cellina, circa 45 minuti. Da Venezia: autostrada A27 verso Vittorio Veneto, poi SS51 e SP13, circa 2 ore. Da Milano: circa 3 ore via A4-A27. Da nord (Dolomiti): SS251 da Longarone via Erto e Casso, Cimolais, Claut — strada panoramica, circa 1h30 da Cortina
Orari Aprile-ottobre, tutti i giorni 10.00-18.00 (ultimo ingresso 17.00). Verificare sempre sul sito del Parco Dolomiti Friulane per chiusure temporanee
Biglietti €3 percorso forra (casco incluso) + €3 facoltativi per il ponte tibetano
Durata Forra A/R: 1-2 ore — Forra + Sentiero del Dint: mezza giornata
Difficoltà Forra: facile, adatta a famiglie — Sentiero del Dint: E, circa 2 ore
In alternativa Trenino turistico con audioguida da Ponte Antoi

Foto Canva, Turismo Fvg

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I 7 canyon meno noti d’Italia da esplorare con escursioni emozionanti

Il borgo di Morigerati, incastonato nella provincia di Salerno, è la culla di un segreto naturale dove l’acqua gioca a nascondino con la roccia calcarea del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo territorio rientra in una Zona Speciale di Conservazione e figura nella prestigiosa rete mondiale dei Geoparchi grazie a un sistema idrografico fuori dal comune. Il protagonista della narrazione è il fiume Bussento, un corso d’acqua lungo 37 chilometri nato dalle pendici del Monte Cervati. La particolarità del torrente risiede nel suo tragitto: dopo essersi inabissato presso Caselle in Pittari, viaggia nel ventre della montagna per circa 5 chilometri prima di riaffiorare ai piedi dell’abitato di Morigerati, creando uno scenario primordiale fatto di gole e canyon.

La risorgenza del fiume e il sentiero della mulattiera

L’accesso a questo mondo sotterraneo richiede una discesa lungo un’antica mulattiera in pietra che parte direttamente dal centro storico del paese. Il tracciato si sviluppa per più o meno 3 chilometri complessivi, presentando un dislivello di 130 metri e pendenze che toccano il 14% in alcuni tratti specifici.

Foto: By Duelleti – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Andando verso il fondo della valle, il clima muta sensibilmente diventando fresco e umido. Una scaletta scavata nella roccia conduce alla maestosa entrata della cavità, profonda circa 550 metri, battezzata ufficialmente Grotta della Risorgenza. All’interno, il rumore del fiume che torna alla luce domina l’ambiente, mentre passerelle e ponticelli in legno permettono di osservare da vicino le pareti modellate dalla forza idrica costante.

Il canyon di smeraldo e la biodiversità dell’Oasi

Area protetta estesa per 607 ettari, questa riserva viene gestita dal WWF in collaborazione con il comune locale. La vegetazione che ammanta il canyon appare lussureggiante, quasi tropicale per via dell’altissimo tasso di umidità presente. Lungo le sponde di “lu jumi ri coppa“, un piccolo affluente laterale, prospera la stazione di muschi e licheni più vasta del Sud Italia.

Foto: By Geofix – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il sottobosco ospita felci rare e arbusti di ontano, mentre le pareti più alte vedono la presenza di lecci, roverelle e rari esemplari di euforbia arborea. Si tratta di un ecosistema che garantisce la sopravvivenza della lontra, mammifero elusivo che popola le acque limpide insieme a trote, granchi e gamberi di fiume. Alzando lo sguardo verso le cime rocciose, si distinguono le sagome del nibbio reale, del pellegrino e del corvo imperiale.

Archeologia rurale e meraviglie dell’Affondatore di Vallivona

Il percorso naturalistico svela tesori capaci di testimoniare l‘antica interazione tra uomo e natura. Lungo il ruscello si incontra un antico mulino ad acqua dotato di una particolare ruota orizzontale, manufatto storico perfettamente integrato nel paesaggio. Desiderando ampliare l’esplorazione, il territorio circostante riserva sorprese imponenti come il Vallone dell’Inferno.

Foto: By Mantovani Raffaella – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wkimedia

Procedendo verso nord, si raggiunge l’imbocco di una galleria artificiale di 400 metri. Attraversarla muniti di luce conduce al centro dell’Affondatore di Vallivona, un inghiottitoio ellittico con pareti verticali alte fino a 100 metri. Questo anfiteatro naturale, situato a quota 1070 metri, raccoglie le acque piovane della vallata creando un laghetto interno e una cascata perenne.

Consigli pratici per la visita al geosito 119 delle Grotte del Bussento

La visita richiede calzature tecniche con suola scolpita, preferibilmente scarpe da trekking, a causa dell’umidità che rende scivolosi i gradini in pietra. Il centro visite di via Censimento gestisce gli ingressi, che variano a seconda della stagionalità: in estate l’apertura è garantita dalle 10:00 alle 19:00, mentre nel periodo invernale la chiusura viene anticipata alle 16:00.

Foto: By Ziegler175 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Pioggia e maltempo causano la chiusura temporanea dell’area per motivi di sicurezza legati alle piene improvvise del fiume. Morigerati si propone come “paese albergo“, offrendo circa 30 soluzioni tra bed & breakfast e agriturismi per chi intende soggiornare nel silenzio del Cilento interno.

Foto di copertina: By Raffaman – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’assetto territoriale della Sicilia orientale custodisce una ferita geologica profonda, nata dall’incontro violento tra il calore lavico e la corrente fluviale. Migliaia di anni fa, colate fluide raggiunsero il letto del torrente, subendo un raffreddamento rapidissimo causato dalla massa liquida. Tale shock termico provocò la contrazione del magma, che si frantumò in colonne esagonali e pentagonali di precisione quasi artificiale che oggi prendono il nome di Gole dell’Alcantara.

Sono delle pareti surreali, tanto che raggiungono altezze superiori ai 30 metri, mostrando inclinazioni variabili che spaziano dalla verticalità assoluta a disposizioni a ventaglio o ad arpa. Il nome dell’area deriva dal termine arabo al-Qantarah, riferimento a un ponte fortificato romano che un tempo scavalcava queste pareti strette.

Esplorare le Gole dell’Alcantara

Attraversare le Gole dell’Alcantara richiede fermezza, poiché la temperatura idrica si assesta costantemente intorno ai 10 gradi centigradi. Questa caratteristica climatica trasforma l’esplorazione in un’esperienza tattile intensa, specialmente quando la calura estiva siciliana preme sulle alture circostanti. Il tratto più celebre, denominato dai locali Gole di Larderia, rappresenta la porzione più angusta dell’intero canyon.

In questo punto i muri di pietra si avvicinano sensibilmente, amplificando il fragore delle correnti che sbattono contro il basalto scuro. Molti escursionisti utilizzano il soprannome Grand Canyon di Sicilia per descrivere la maestosità scenografica di questo varco vulcanico, sebbene la sua origine derivi principalmente dalla contrazione termica della lava a contatto con l’acqua del fiume, combinata con la successiva erosione millenaria operata dal fiume stesso.

Biodiversità riparia e microclimi della valle

La vegetazione circostante sfrutta l’umidità costante per prosperare rigogliosa tra gli anfratti della pietra vulcanica. Salici, pioppi bianchi e oleandri selvatici decorano le sponde, mettendo al mondo zone d’ombra in cui la fauna locale trova rifugio. Risalendo i sentieri che costeggiano il ciglio superiore, lo sguardo intercetta distese di agrumeti e noccioleti, elementi cardine dell’economia agricola locale.

La riserva tutela piccoli abitanti rari, come la Raganella siciliana, un anfibio endemico che popola le pozze d’acqua più calme. Il volo rapido del Martin Pescatore sopra le rapide segnala la purezza di queste acque, che nascono dalle sorgenti dei monti Nebrodi prima di scivolare verso il mare Ionio.

Tecniche di risalita e river trekking

L’esplorazione del fondo richiede attrezzature specifiche, tra cui stivali in neoprene o calzature con alto grip per evitare scivolamenti sui massi levigati. I tratti iniziali mostrano una spiaggia di ghiaia grigia molto ampia, ideale per abituarsi al freddo pungente prima di procedere verso l’interno.

Entrando nella fenditura, lo spazio vitale si riduce drasticamente, una condizione che fa sì che il corpo sia costretto a muoversi in sintonia con il flusso d’acqua.

Le attività di river trekking consentono di osservare da vicino la tessitura della roccia e di toccare con mano le venature lasciate dai minerali ferrosi durante il processo di solidificazione. La luce del sole raggiunge il fondo solo nelle ore centrali del giorno, proiettando riflessi turchesi sopra le pietre nere e rendendo visibile la profondità dei piccoli laghetti naturali.

Borghi e tradizioni intorno al canyon

Il territorio circostante non si limita allo spettacolo naturale, ma coinvolge piccoli centri abitati carichi di storia come Castiglione di Sicilia e Motta Camastra. Quest’ultimo borgo appare letteralmente aggrappato a uno sperone roccioso, al punto da offrire una vista privilegiata sulla fenditura sottostante.

Le tradizioni culinarie della valle riflettono la ricchezza del suolo vulcanico, con produzioni di vino e olio che traggono vantaggio dai minerali presenti nella terra. Visitare questi posti aiuta a comprendere il legame indissolubile tra le popolazioni residenti e la forza del fiume, che per secoli ha rappresentato la principale fonte di sostentamento e una barriera naturale invalicabile.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La parola Provenza evoca subito la possibilità di potersi perdere tra distese di lavanda. Sì, è verissimo ed è un’esperienza per alcuni aspetti intensi, ma spostandosi verso l’alta valle del fiume Verdon ci si rende conto che questa regione è anche molto di più. Il paesaggio, infatti, muta drasticamente per rivelare una ferita geologica profonda centinaia di metri che separa le Alpi dell’Alta Provenza dal Var.

Si tratta di una fenditura naturale che rappresenta il canyon più imponente del continente ed è il risultato di millenni di erosione causata da un corso d’acqua che oggi appare quasi finto per la sua tinta turchese. Il colore così vivido deriva dalla presenza di fluoro e microalghe, elementi che rendono lo specchio liquido un nastro brillante incastonato nel grigio delle rocce verticali. Esplorare le Gole del Verdon richiede spirito di adattamento, poiché le strade panoramiche si snodano lungo cornicioni vertiginosi mentre i sentieri scendono ripidi verso il greto del torrente.

La panoramica Corniche Sublime

Percorrere il versante meridionale delle Gole del Verdon è totalmente emozionante: regala visioni che definirle spettacolari è riduttivo. Questa strada panoramica, chiamata Corniche Sublime, permette di posare lo sguardo sulla profondità dell’abisso da punti di osservazione privilegiati. Il Balcons de la Mescla spicca tra questi, situato proprio nel punto in cui il fiume Artuby confluisce nel Verdon, creando un vortice di correnti visibile dall’alto.

Le pareti calcaree raggiungono altezze di 700 metri, diventando una sfida per gli arrampicatori che giungono da tutto il mondo per fronteggiare la gravità su queste placche lisce. Gli avvoltoi grifoni, reintrodotti anni fa, volteggiano sopra le teste dei visitatori, sfruttando le correnti ascensionali calde che risalgono le pareti.

L’itinerario Martel lungo il fondo del precipizio

Scendere nelle viscere della Terra richiede preparazione fisica e scarpe robuste. Il sentiero più celebre prende il nome da Édouard-Alfred Martel, considerato il padre della speleologia moderna, il quale esplorò per primo l’intero percorso nel 1905. Questo tracciato si sviluppa per circa 15 chilometri partendo dallo Chalet de la Maline e arrivando a Point Sublime.

Durante il tragitto, si attraversano gallerie buie modellate nella roccia, come il tunnel del Baou, residuo di vecchi progetti idroelettrici mai portati a termine. Risulta fondamentale avere con sé una torcia elettrica per superare le zone più oscure. Scale metalliche verticali, note come Scale di Imbert, aiutano ad affrontare dislivelli importanti che conducono i viaggiatori a stretto contatto con la forza del fiume che ruggisce pochi metri sotto i piedi.

Il leggendario Ponte di Artuby e il lago di Sainte-Croix

Proseguendo l’itinerario, si incontra il Ponte di Artuby, un’opera ingegneristica ad arco unico che scavalca un vuoto spaventoso. Questo luogo detiene il primato per il salto con l’elastico più alto d’Europa, attirando amanti del brivido pronti a lanciarsi nel vuoto. Verso la fine del canyon, le pareti si allargano improvvisamente lasciando spazio alla vastità del Lago di Sainte-Croix.

Parliamo di un bacino artificiale, creato negli anni ’70, che ha ormai sommerso il vecchio villaggio di Les Salles-sur-Verdon, ora ricostruito più a monte. La foce del canyon nel lago rappresenta il punto ideale per noleggiare piccoli scafi elettrici o pedalò, risalendo le acque calme per un breve tratto. Entrare nella gola dal basso, circondati da rocce che sembrano chiudersi sopra la testa, restituisce una prospettiva di umiltà rispetto alla maestosità della natura provenzale.

Moustiers-Sainte-Marie, borgo arroccato nelle vicinanze, sorveglia l’ingresso delle gole con la sua stella dorata sospesa tra due vette, simbolo di un voto antico e misterioso che ancora adesso affascina chiunque passi sotto la sua luce.

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Il massiccio del Pindo, situato nella Grecia nord-occidentale, custodisce un primato geologico sorprendente che si può quasi permettere di prendere in giro le principali rotte turistiche elleniche. L’area protetta di Vikos-Aoos ospita infatti una fenditura calcarea talmente profonda da detenere il titolo di canyon più profondo del mondo in rapporto alla sua larghezza, secondo quanto riportato dal Guinness dei Primati.

Si tratta di una specie di cicatrice terrestre che si estende per circa 32 chilometri (di cui la sezione più spettacolare e frequentata per il trekking è di più o meno 12) tra i villaggi tradizionali della regione storica di Zagori, con case che si confondono con le pareti scoscese delle montagne. Basti pensare che le rocce raggiungono in alcuni punti quasi 1.000 metri di dislivello verticale, creando un ecosistema isolato e prezioso per la biodiversità europea.

Visitare la Gola di Vikos

L’accesso alla Gola di Vikos avviene solitamente dai centri abitati di Monodendri o Papingo, insediamenti caratterizzati da celebri tetti in ardesia. Queste località fanno parte dei “Zagorochoria“, termine slavo che identifica i posti che si trovano dietro la montagna. Osservando il panorama dal belvedere di Oxya, lo sguardo precipita letteralmente nel vuoto assoluto, mentre le aquile reali volteggiano sfruttando le correnti calde generate dal canyon.

Le rocce sedimentarie mostrano strati millenari sovrapposti, raccontando la storia di un sollevamento tettonico avvenuto milioni di anni fa. Poco distante, il cosiddetto Bosco di Pietra presenta formazioni calcaree sottili e affilate simili a grattacieli preistorici che sembrano spuntare direttamente dal terreno erboso.

Lungo il fondo della valle scorre il fiume Voidomatis, noto agli esperti per essere uno dei corsi d’acqua più limpidi e freddi dell’intero continente. La temperatura costante del flusso, che si aggira intorno ai 4 gradi centigradi, consente la sopravvivenza di specie ittiche rare, un microclima che favorisce anche la crescita di erbe officinali utilizzate storicamente dai “Vikoyiatri“, guaritori tradizionali che nel passato raccoglievano piante rare all’interno dell’anfratto per curare malattie in tutta la penisola balcanica.

Percorsi e prospettive

Partendo dal villaggio di Monodendri si intraprende un sentiero ripido e lastricato che conduce in poco tempo verso il fondo della fenditura naturale. Il tragitto completo attraversa l’intera lunghezza della gola terminando presso le sorgenti del fiume Voidomatis, vicino all’abitato di Vikos. Questa traversata impegna solitamente 6 ore di tempo e richiede calzature robuste a causa delle pietre scivolose e del terreno irregolare presente lungo il percorso.

Raggiungere i bordi superiori della gola , invece, si ha l’opportunità di ammirare la vastità del panorama senza affrontare il dislivello faticoso del fondovalle. Il punto di osservazione di Oxya resta la meta più celebre. Una passerella di pietra conduce a un balcone naturale sporgente nel vuoto, regalando una visione ravvicinata delle stratificazioni calcaree.

Un’alternativa altrettanto spettacolare si trova presso il monastero di Agia Paraskevi, costruzione risalente al XV secolo arroccata proprio sopra il precipizio. Da questa struttura religiosa parte un piccolo sentiero stretto scavato nella roccia, un tempo utilizzato dai residenti per sfuggire agli invasori grazie alla posizione quasi inaccessibile.

Logistica e attraversamenti fluviali

I viaggiatori desiderosi di un’esperienza meno faticosa puntano spesso verso il settore settentrionale, tra i borghi di Mikro e Megalo Papingo. In quest’area si trovano le “Kolymbithres“, piscine naturali modellate dal torrente Rogovo all’interno di rocce levigate. La risalita verso le vette del monte Astraka parte proprio da queste case di pietra, portando verso il lago d’alta quota Dragonlimni.

Il trasporto tra i diversi villaggi richiede l’utilizzo di mezzi propri, poiché i collegamenti pubblici risultano scarsi, anche se molti preferiscono prenotare un servizio navetta locale utile per tornare al punto di partenza dopo aver completato l’attraversata integrale della gola a piedi.

Ingegneria antica e sentieri di storia

Oltrepassando i confini della natura selvaggia, si nota che l’intervento umano ha lasciato tracce di incredibile maestria artigianale. I ponti in pietra ad arco, come quello celebre di Plakidas o di Kokkori, collegano le sponde dei torrenti con una precisione geometrica che ha resistito ai secoli e alle intemperie.

Sono strutture che, in tempi orami lontani, servivano ai carovanieri per trasportare merci preziose attraverso passi impervi. Mentre salendo verso le “Scale di Vradeto“, una complessa serie di tornanti lastricati, si apprezza la fatica dei muratori epiroti che trasformarono il fianco della montagna in una via di comunicazione sicura.

Consigli per la sicurezza in alta quota

L’ambiente montano dell’Epiro presenta condizioni climatiche variabili, con temporali improvvisi anche durante la stagione estiva. Risulta vitale portare scorte idriche abbondanti, dato che le poche sorgenti potabili si trovano solo alle estremità del percorso.

La segnaletica lungo i sentieri principali appare chiara, identificata da segni rossi e bianchi apposti sulle rocce o sui tronchi dei platani. Evitare le ore centrali della giornata riduce il rischio di affaticamento termico, specialmente nei tratti privi di vegetazione alta.

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Siete pronti a fare un viaggio sorprendente? Bene, allora proiettatevi nella Francia meridionale perché proprio qui resistono allo scorrere del tempo le Gole dell’Ardèche, una fenditura geologica imponente situata nel dipartimento omonimo, parte della regione Alvernia-Rodano-Alpi. Parliamo di una profonda “ferita” nel suolo calcareo che si estende per circa 30 chilometri, collegando l’abitato di Vallon-Pont-d’Arc a quello di Saint-Martin-d’Ardèche.

E, lungo il corso del fiume, all’improvviso appare il Pont d’Arc, struttura che rappresenta un rarissimo esempio di ponte naturale scavato dal passaggio incessante della corrente, che nel corso delle ere ha perforato la roccia creando un’apertura alta oltre 50 metri. Osservando la sua immanenza, si percepisce chiaramente la forza bruta degli elementi che hanno agito indisturbati per secoli.

Labirinti fluviali e pareti d’avorio

Il viaggiatore che sceglie le Gole dell’Ardèche ha l’opportunità di spostarsi al loro interno per ammirare le pareti rocciose che aggiungono altezze che sfiorano i 300 metri. Sono delle scogliere calcare che presentano una colorazione che varia dal bianco abbacinante all’ocra caldo, a seconda dell’inclinazione dei raggi solari.

La vegetazione mediterranea aggrappa le proprie radici alle fessure più strette, con lecci e arbusti di macchia che sfidano la gravità. Sotto queste muraglie naturali, il fiume scorre disegnando anse ampie e spettacolari denominate meandri. Il più celebre tra questi prende il nome di Cirque de la Madeleine, un punto panoramico situato lungo la strada che regala una visuale circolare completa sulla curva del corso d’acqua.

A lasciare incantati è la precisione con cui la corrente ha levigato il sedimento calcareo, testimone di una storia millenaria di pazienza e adattamento: sì, il paesaggio è una sorta di museo a cielo aperto della dinamica terrestre.

Rifugi preistorici e segreti sotterranei

Oltre alla bellezza visibile sotto il cielo, il suolo francese nasconde un mondo sotterraneo di straordinaria importanza storica. Le pareti delle gole risultano costellate di grotte e anfratti che hanno ospitato popolazioni umane fin dal Paleolitico. Vi basti pensare che una delle scoperte più rilevanti a livello mondiale avvenne proprio nei pressi del Pont d’Arc: la Grotta Chauvet.

Foto di: Claude Valette – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Sebbene l’originale risulti sigillata per preservare le pitture rupestri vecchie di 37.000 anni, la riproduzione chiamata Grotte Chauvet 2 consente di ammirare la maestria degli antichi cacciatori-raccoglitori. Raffigurazioni di leoni delle caverne, mammut e rinoceronti testimoniano un legame profondo tra l’uomo e la fauna selvatica dell’epoca glaciale.

Questo patrimonio artistico eleva l’area da semplice destinazione naturalistica a vero tempio della cultura ancestrale europea, confermando l’importanza strategica di tale valle per la sopravvivenza dei nostri antenati.

Informazioni utili per il visitatore

Affrontare la discesa del fiume richiede una certa perizia tecnica, specialmente incontrando le rapide più vivaci. I kayak colorati punteggiano il verde delle acque, creando un contrasto cromatico vivido contro il grigio della pietra. Lungo le rive ghiaiose, risulta possibile scorgere esemplari di fauna rari, quali l’aquila del Bonelli intenta a sorvolare le creste in cerca di prede.

La gestione della riserva impone regole rigide per la salvaguardia dell’ambiente, garantendo che questo ecosistema resti integro nonostante la fama crescente. Soggiornare in queste terre comporta l‘accettazione del ritmo lento dettato dalla geografia locale, grazie a cui apprezzare persino la frescura del vento incanalato tra i versanti scoscesi. Chiunque percorra i sentieri della Corniche, la strada panoramica superiore, godrà di scorci simili a dipinti di una mano invisibile, concludendo il viaggio con una consapevolezza rinnovata sulla fragilità e la potenza del nostro pianeta.

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Sulla sponda orientale del Lago di Como, il torrente Pioverna lavora incessantemente da 1,5 milioni di anni. Un’erosione costante che ha modellato (e continua a farlo) una profonda fenditura nella roccia calcarea, creando quella che oggi appare come una cicatrice verticale nel paesaggio montano. Parliamo dell’Orrido di Bellano, dove la forza cinetica della corrente trasporta detriti che, ruotando vorticosamente in punti specifici, levigano le pareti formando ampie cavità sferiche.

Tali formazioni naturali, chiamate popolarmente Marmitte dei Giganti, testimoniano la potenza idrica capace di perforare la pietra. Il rumore fragoroso dei salti d’acqua rimbomba tra le pareti strette, rendendo il sito in una cassa di risonanza naturale dal fascino primordiale.

La Cà del Diavol e il folklore locale

All’ingresso del percorso svetta una torretta irregolare che cattura immediatamente l’attenzione dei passanti. Si tratta di una costruzione umana, nota universalmente come la Cà del Diavol, che evoca timore e curiosità per via degli affreschi che raffigurano il diavolo, segni zodiacali e figure mitologiche.

Nessuno conosce con esattezza l’origine della struttura, sebbene la tradizione orale parli di antichi riti pagani svolti tra le sue mura. Stando a delle particolari leggende (oscure, occorrebbe dire) vi furono feste peccaminose tenute proprio a ridosso del baratro, alimentando il mistero che avvolge il borgo di Bellano. La posizione isolata dell’edificio, unita alla sua architettura angusta, giustifica la reputazione sinistra guadagnata nei secoli.

L’eredità industriale e la seta

Oltre all’aspetto paesaggistico, l’Orrido di Bellano racconta una storia di progresso economico cruciale per la Lombardia. Durante il XIX secolo, la famiglia Gavazzi realizzò importanti lavori di gallerie e condotte forzate per sfruttare l’energia idraulica delle cascate del Pioverna, incrementando macchinari di opifici tra cui attività legate alla seta e, soprattutto, alla lavorazione del ferro. I condotti scavati nella roccia convogliavano il flusso verso le turbine, rendendo estremamente efficiente la produzione.

Restano ancora visibili alcuni elementi delle chiuse e delle condotte forzate, simboli di un’epoca in cui la natura diventava il motore primario del lavoro manifatturiero. La vicinanza tra la forza selvaggia del torrente e l’ordine geometrico delle fabbriche definisce l’identità unica di questo tratto di costa lecchese.

Architettura del percorso sospeso

A disposizione dei visitatori ci sono delle passerelle metalliche moderne che si snodano lungo i fianchi della gola, le quali permettono un transito sicuro proprio sopra le correnti rapide. Questi camminamenti seguono le curvature naturali della pietra, regalando prospettive ravvicinate su muschi rari e felci che prosperano grazie all’umidità perenne.

Sotto i piedi dei visitatori, la schiuma bianca del Pioverna mette in scena contrasti cromatici evidentissimi con il grigio scuro del sasso. Poi c’è l‘illuminazione artificiale (installata recentemente) che valorizza i profili delle rocce anche durante le ore serali: mette in risalto dettagli morfologici altrimenti invisibili. Percorrere tale tracciato consente di osservare da vicino la stratificazione geologica del territorio, comprendendo visivamente il passaggio dei millenni.

Dettagli logistici e modalità di accesso

La pianificazione della visita dell’Orrido di Bellano richiede attenzione verso il calendario stagionale e le diverse opzioni tariffarie disponibili. Dal 21 marzo al 31 maggio, il sito accoglie il pubblico nei giorni feriali tra le 10 e le 18, mentre il fine settimana l’orario si estende dalle 9 alle 19. Aperture straordinarie con orario prolungato interessano i giorni del 3, 4, 5 e 6 aprile, oltre alle ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio. L’ingresso singolo per l’Orrido costa € 7,00, con riduzioni a € 5,00 per i giovani dai 6 ai 14 anni e per chi utilizza trasporti pubblici come treno o navigazione. I soci Touring Club accedono con € 6,00. I residenti bellanesi, i bimbi sotto i sei anni e i possessori di Disability Card con accompagnatore entrano gratuitamente.

L’esperienza può essere arricchita includendo la Cà del Diavol, San Nicolao e il Museo Giancarlo Vitali. Il pacchetto completo feriale ammonta a € 15,00, salendo a € 20,00 nei festivi e durante il mese di agosto. Esistono agevolazioni per nuclei familiari (due adulti e due bambini sotto i 12 anni) fissate a € 20,00 nei feriali e € 30,00 nei giorni di festa. Le scolaresche e i gruppi numerosi godono di tariffe dedicate ma devono obbligatoriamente prenotare il proprio turno. La struttura fisica del tracciato presenta scale e strettoie, fattori che precludono l’uso di passeggini o carrozzine. Gli amici a quattro zampe possono accompagnare i proprietari lungo le passerelle dell’Orrido, restando però esclusi dalla torre storica e ammessi nei musei solo se protetti in trasportini o borse.

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Le pareti verticali dei Canyon di Mides si innalzano improvvise nel governatorato di Tozeur, in Tunisia, quasi a provocare la linea dell’orizzonte con geometrie spigolose. Una sorta di ferita naturale lunga quasi 3 chilometri, che incide l’altopiano calcareo a pochissima distanza dal confine algerino. Le stratificazioni visibili lungo le scarpate testimoniano epoche remote, quando l’acqua modellava queste valli profonde creando rifugi naturali per le popolazioni locali. Il colore della pietra muta drasticamente seguendo il ritmo solare, passando dal giallo pallido del mattino a un arancione bruciato simile a un incendio durante il crepuscolo.

Non mancano di certo forme insolite delle formazioni rocciose, levigate per secoli dai venti del Sahara e dalle piene improvvise dei torrenti stagionali. E poi c’è pure un villaggio (o meglio, quel che rimane), abbandonato dopo una devastante alluvione del 1969, che giace sulla sommità del dirupo. Un posto davvero surreale, al punto da essere spesso scelto come set cinematografico.

L’esplorazione dei Canyon di Mides

L’accesso a questo sito avviene solitamente partendo dalle vicine località di Tozeur o Nefta, punti di riferimento urbani dotati di servizi turistici. Servono veicoli adatti al terreno desertico, preferibilmente mezzi fuoristrada, sebbene le strade asfaltate raggiungano ormai la periferia del luogo. Una volta giunti sul posto, l’esperienza diventa puramente pedonale: la discesa verso il fondo delle gole ha luogo attraverso passaggi naturali che tagliano la roccia viva. Scarpe da trekking con suola aderente garantiscono la stabilità necessaria sui sedimenti scivolosi e sui ciottoli levigati.

Le curve del letto del fiume seguono traiettorie sinuose in grado di mettere al mondo angoli ciechi e improvvise aperture panoramiche. Gli esperti di geologia definiscono questa conformazione un esempio perfetto di erosione regressiva. Piccoli fossili marini incastonati nelle pareti rivelano un passato sommerso, ricordo di quando l’intero bacino del Djerid faceva parte di un oceano preistorico. Toccare quelle superfici ruvide regala una connessione tattile con una cronologia oltre la comprensione umana (attenzione però, i fossili vanno lasciati dove sono).

Arrivando sul letto delle gole, invece, si può osservare dal basso la verticalità delle falesie, rimanendo spesso incanti. Occorre però sapere che la temperatura scende di diversi gradi raggiunta la zona d’ombra (condizione che spesso dona anche un sollievo immediato). Nel frattempo le guide locali indicano formazioni particolari chiamate popolarmente “cammelli di pietra“, figure antropomorfe nate dal caso. Tale dettaglio trasforma una semplice escursione in una ricerca di simboli nascosti tra le pieghe della terra.

Consigli pratici per il visitatore

Sotto il calore intenso della Tunisia meridionale la flora locale dimostra una resistenza straordinaria. Alberi di acacia trovano nutrimento nelle fessure strette, mentre i palmeti situati sul fondo dei canyon beneficiano dell’umidità residua del suolo. Portare con sé una scorta abbondante di acqua potabile rimane fondamentale, data l’assenza di punti di ristoro all’interno delle fenditure rocciose.

I pastori locali percorrono ancora i sentieri meno ripidi portando greggi verso le scarse fonti idriche: sono uomini che rappresentano la memoria storica del territorio, custodi di aneddoti sulle tribù berbere. La visita completa richiede circa due ore, il tempo necessario per ammirare sia le creste superiori sia le profondità sabbiose.

La scenografia naturale del grande schermo

Molti viaggiatori riconoscono questi profili accidentati senza aver mai messo piede in Nord Africa. Il motivo è da ritrovare nel fatto che la maestosità del sito ha stregato registi internazionali, trasformando le gole in ambientazioni iconiche. Anthony Minghella scelse proprio le gole della regione (in particolare le zone di Tamerza e canyon limitrofi come Mides) per alcune sequenze cruciali de Il paziente inglese, sfruttando la drammaticità dei contrasti d’ombra.

Anche l’universo di Star Wars ha trovato spazio nei canyon del territorio (in particolare a Sidi Bouhlel, spesso chiamato Star Wars Canyon), sebbene le zone limitrofe di Nefta e Matmata risultino più celebri per le abitazioni troglodite.

Le rovine del Djerid

Sulla sommità della gola è possibile osservare oggi delle rovine che appartengono al vecchio insediamento berbero di Mides, un tempo fulcro di vita carovaniera. Il destino di questo villaggio mutò drasticamente durante l’autunno del 1969, quando alcune piogge torrenziali colpirono l’intera regione del Djerid. E, se ci pensate bene, risulta paradossale pensare che in una zona desertica l’acqua possa distruggere intere civiltà. Le case costruite in mattoni di terra cruda e paglia, materiali tipici dell’architettura povera locale, si sciolsero letteralmente sotto l’intensità delle precipitazioni durate diversi giorni.

Il fango tornò allo stato liquido, trascinando a valle le strutture e rendendo le abitazioni pericolanti. Gli abitanti decisero allora di evacuare lo sperone roccioso, fondando il nuovo centro abitato poche centinaia di metri più a valle. Oggi i resti murari si presentano come uno scheletro color ocra, fuso con la pietra stessa della scogliera. Camminare tra questi vicoli deserti permette di scorgere ancora i forni comuni e le soglie delle porte, testimonianze silenziose di una quotidianità interrotta bruscamente.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Poche pieghe della Terra trasmettono la potenza della geologia quanto la ferita millenaria che attraversa il Parco Nazionale del Durmitor. Da queste parti, infatti, la gola del fiume Tara si impone nel panorama geografico mondiale grazie a primati straordinari. Con una profondità che raggiunge i 1.300 metri nel suo punto massimo, questo squarcio occupa il primo posto in Europa per maestosità verticale e il secondo a livello globale, guardando dal basso soltanto il celebre Grand Canyon statunitense.

Spesso celebrata con il soprannome di Lacrima d’Europa per via della purezza cristallina dei flutti, tale via d’acqua scava il calcare per poi creare pareti verticali ricoperte da una vegetazione fitta. Non vi sorprenderà sapere, dunque, che osservando l’abisso si ha l’opportunità di percepire la forza erosiva degli elementi, una danza lenta iniziata ere fa e che prosegue tuttora sotto lo sguardo attento delle aquile reali.

Sentieri verticali verso il belvedere di Ćurevac

Il Canyon di Tara possiede alcuni sentieri grazie a cui aggiungere degli affascinanti punti panoramici. Per i migliori belvedere ci vogliono sia un po’ di sforzo fisico che una buona dose di determinazione. Il trekking più simbolico parte dai dintorni della cittadina di Žabljak, il centro abitato più alto dei Balcani.

Il percorso verso la cima del monte Ćurevac rappresenta la sfida più indicata per chi desidera un contatto diretto con la natura cruda. La traccia si snoda attraverso boschi di conifere e prati alpini, guadagnando quota costantemente.

Il fondo del tracciato alterna tratti terrosi a rocce affioranti che richiedono calzature tecniche per mantenere stabilità. Man mano che l’ascesa procede, l’aria diventa più frizzante e carica del profumo di resina. La salita impegna i muscoli ma ripaga la fatica quando la boscaglia si dirada improvvisamente. Davanti agli occhi si spalanca il vuoto totale, mentre dal bordo della scogliera il nastro turchese appare minuscolo, quasi un filo di seta.

L’ingegneria che sfida il vuoto sul Ponte di Đurđevića

Un altro modo per vivere l’immensità di questa gola consiste nel visitare il Ponte di Đurđevića, un capolavoro architettonico costruito poco prima del secondo conflitto mondiale. Si tratta di una struttura composta da cinque arcate monumentali che svetta a 172 metri sopra il livello della corrente. Percorrere la campata centrale regala una prospettiva ravvicinata sulla potenza del canyon. Le campate bianche si stagliano contro il verde smeraldo della valle, mettendo di scena un contrasto cromatico quasi magico.

La storia del ponte è intrisa di eroismo e sacrificio: durante l’occupazione nemica, uno degli ingegneri che lo progettò contribuì a distruggerne una parte per bloccare l’avanzata delle truppe, pagando poi con la vita questa scelta. È quindi un legame profondo quello tra la gente del posto e il manufatto, che aggiunge uno strato di fascino storico a una bellezza naturalistica già travolgente di suo.

La purezza fluida tra rapide e leggende

Scendere a livello della riva del Canyon di Tara cambia completamente la percezione dell’ambiente. L’acqua scorre fresca, potabile lungo quasi tutto il corso, mantenendo una temperatura costante che difficilmente supera i 10 gradi. Le sponde, tra le altre cose, ospitano grotte nascoste e piccole cascate laterali che si gettano nel letto principale.

Questo ecosistema protetto dall’UNESCO conserva una fauna rara, fattore che rende l’esperienza un vero ritorno alle origini del mondo: qualsiasi sasso levigato e ogni ansa del fiume narra di un isolamento geografico che ha preservato intatta l’anima selvaggia del Montenegro.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel sud della Svizzera, per la precisione nel Mendrisiotto, è custodito il primo geo-parco istituito nel Paese, una meraviglia che racchiude una sequenza stratigrafica impressionante. Si chiama Parco delle Gole della Breggia, ed è puntellato di rocce che raccontano la transizione dal Periodo Giurassico al Terziario, testimoniando la presenza di un antico oceano chiamato Tetide.

Il visitatore che vi arriva si ritrova a osservare blocchi calcarei che alternano tonalità grigie a sfumature rossastre, tutti carichi di resti organici cristallizzati nel tempo. Non è raro scorgere piccoli fossili incastonati nelle pareti verticali (attenzione, non vanno presi), un’esperienza che risulta entusiasmante per chiunque apprezzi la storia profonda del pianeta. Gli studiosi chiamano questo luogo il “Libro della Terra”  e le sue pagine di pietra risultano perfettamente leggibili dall’alto verso il basso, seguendo lo scorrere del torrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il colosso industriale della ex Cementeria Saceba

L’aspetto più singolare del comprensorio riguarda l’integrazione tra archeologia industriale e ambiente selvaggio. Da queste parti, infatti, maestose strutture della ex Cementeria Saceba dominano una parte del paesaggio con volumi geometrici e torri in cemento armato. Chiusa definitivamente nel 2003, la fabbrica ha subito una trasformazione radicale diventando un centro didattico d’eccellenza.

Visitare le gallerie di estrazione, lunghe complessivamente 5 chilometri, permette di comprendere la fatica dei minatori che estraevano la roccia per produrre materiali edili. La torre del forno emerge dal verde boschivo quale monumento alla laboriosità ticinese del secolo scorso, mettendo in scena un contrasto visivo potente tra le architetture umane e le curve morbide della vegetazione circostante.

Foto: Ilaria Bernasconi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Ingegneria storica e architetture rurali lungo il fiume

Proseguendo lungo i sentieri, l’attenzione cade inevitabilmente sul Mulino del Ghitello: edificio risalente al 1.606, mantiene intatte le macine originali e i meccanismi idraulici necessari per la produzione di farina. Poco distante, la vista viene catturata dal suggestivo Ponte del Farügin, soprannominato localmente il ponte del diavolo a causa della sua posizione vertiginosa sopra il baratro della gola.

Si tratta di una struttura che collega le due sponde del torrente regalando una prospettiva privilegiata sulle Marmitte dei Giganti, ovvero cavità circolari levigate dalla forza erosiva dei ciottoli trascinati dalla corrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Le sponde del fiume, inoltre, ospitano anche i resti del Castello di Castel San Pietro, fortificazione medievale che un tempo sorvegliava l’accesso alla valle.

Flora resiliente e microclima della profonda forra

L’ecosistema delle Gole della Breggia vanta peculiarità botaniche rare dovute all’elevata umidità e alla scarsa esposizione solare del fondovalle. Felci lussureggianti ricoprono le pareti umide, mentre faggi maestosi svettano verso il cielo cercando la luce sopra il ciglio dei burroni. Appassionati di birdwatching osservano spesso il volo del merlo acquaiolo, piccolo volatile che caccia tra le rapide del torrente con estrema agilità.

Sotto il pelo dell’acqua, è la trota fario a nuotare indisturbata nelle pozze cristalline che assumono riflessi smeraldo durante le giornate limpide. La biodiversità, quindi, trasforma l’area in un laboratorio naturale protetto, fondamentale per la conservazione di specie minacciate dall’urbanizzazione della vicina Chiasso.

Consigli pratici per la visita nel Mendrisiotto

Raggiungere il parco risulta semplice in quanto si può utilizzare la stazione ferroviaria di Balerna o quella di Castel San Pietro. Sono necessarie calzature dotate di suola scolpita in quanto garantiscono stabilità sui tratti resi scivolosi dall’umidità costante.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I percorsi si snodano per diversi chilometri con dislivelli moderati, per questo l’escursione risulta adatta a persone con un minimo di allenamento fisico ma anche a famiglie. A disposizione dei visitatori ci sono pure pannelli informativi dettagliati che descrivono le ere geologiche che si incontrano durante il tragitto, arricchendo il bagaglio culturale dei visitatori.

Foto di copertina: Patrik Tschudin – Flickr, CC BY 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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In periodi di instabilità come questi, pensare di fare un viaggio dall’altra parte del mondo può spaventare. Per fortuna, però, viviamo in un continente che, anche se con nomi diversi, possiede meraviglie che sono simili, ma comunque unici, ad altri posti iconici che sono nel nostro pianeta. Uno di questi si chiama Velka Amerika (Grande America in lingua locale), una meraviglia che viene paragonata persino al Grand Canyon degli Stati Uniti.

Ci troviamo in Repubblica Ceca (Cechia, nome breve ufficiale dello Stato dal 2016), e per la precisione tra le rocce della Boemia Centrale. Terre che possiedono ferite rocciose spettacolari, frutto di un’attività estrattiva iniziata nell’800 per alimentare le acciaierie di Kladno, il cui paesaggio ricorda proprio i panorami aridi del Colorado.

Genesi di un abisso artificiale

L’estrazione del calcare pregiato trasformò radicalmente la topografia locale, creando un vuoto lungo 800 metri e profondo circa 100. I minatori asportarono tonnellate di materiale utile alla produzione di zucchero e ferro, lasciando pareti verticali che oggi mostrano stratificazioni geologiche affascinanti. Secondo alcune leggende locali, durante il regime comunista il sito sarebbe stato usato anche per lavori forzati da prigionieri politici.

Tale eredità dolorosa gli conferisce un’aura di rispetto solenne, andando oltre la semplice bellezza estetica delle acque sottostanti. C’è un lago, infatti, a occupare il fondo della depressione, il quale nasce da sorgenti sotterranee emerse spontaneamente dopo la cessazione delle attività industriali.

Un labirinto di nomi e leggende

Poco distante dalla cavità principale riposano siti minori ma comunque dotati di un enorme fascino selvaggio. Malá Amerika (Piccola America) appare come un recesso boscoso in cui la natura ha riconquistato i bordi delle scogliere. Un altro sito limitrofo, la cava Mexico, porta il soprannome ufficiale di Trestanecký lom (Cava dei Prigionieri) in ricordo, forse, di chi soffrì tra le sue pareti.

Molte storie locali narrano di Hagen, un misterioso soldato tedesco che si dice abiti tuttora le gallerie sotterranee del Hagenova štola. Alcuni escursionisti giurano di sentire il suono di un gong metallico provenire dalle oscurità dei tunnel, segno della presenza di questo spirito guardiano.

Perché si chiama proprio Velka Amerika

Il nome, Velka Amerika, non deriva da un evento storico ufficiale o da una fondazione americana, è semplicemente nato tra la popolazione locale e gli escursionisti per pura suggestione visiva.

In primis la somiglianza con il Grand Canyon data dalla caratteristica roccia calcarea dalle sfumature ocra e rosse, che scende a picco sul bacino d’acqua. Per i cechi, che vivevano in un territorio prevalentemente collinare e boscoso, quella voragine appariva come un pezzo di Arizona trasportato in Boemia.

In secondo luogo, tra le due guerre mondiali e durante il periodo comunista, in Cecoslovacchia era molto diffuso il movimento del Tramping. Si trattava di gruppi di giovani che amavano la vita all’aria aperta, il campeggio e la cultura dei pionieri americani (spesso idealizzata attraverso la musica country e i romanzi western). Furono proprio loro a ribattezzare le cave di Mořina (perché è così che si chiamerebbero in realtà) con nomi come Velká Amerika (Grande), Malá Amerika (Piccola), Kanada e Mexiko, trasformando un sito industriale nel loro “sogno americano” privato.

Infine c’è stato anche un impatto cinematografico: il sito è stato spesso set per girare film ambientati nel Far West (non potendo le produzioni dell’Est andare realmente negli USA). Ne è un esempio il celebre western parodistico Lemonade Joe, che ha sfruttato questi scenari per replicare le atmosfere statunitensi senza lasciare il suolo europeo.

Come visitare il canyon

La sicurezza rimane una priorità assoluta per le autorità locali a causa del rischio costante di frane lungo i bordi friabili. Il sito è infatti circondato da recinzioni metalliche che delimitano il perimetro superiore, permettendo l’osservazione esclusivamente da punti panoramici sicuri. La discesa verso le rive del lago, quindi, non è autorizzata.

Gli escursionisti seguono perciò i segnavia gialli e bianchi del Club Turistico Ceco, partendo solitamente dal villaggio di Mořina o dal castello di Karlštejn. Quest’ultimo dista pochi chilometri, rendendo possibile un itinerario che unisce l’architettura gotica imperiale alla maestosità cruda della pietra nuda.

La conservazione del biotopo locale, tra le altre cose, permette la sopravvivenza di specie rare di pipistrelli all’interno dei tunnel, trasformando vecchi siti industriali in rifugi ecologici preziosi. Osservare il tramonto mentre le ombre si allungano sul fondo azzurro di Velka Amerika restituisce una sensazione di pace rara, testimoniando la capacità della natura di riappropriarsi di spazi precedentemente sfruttati dall’uomo.

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Milioni di anni fa la conca del Valdarno ospitava una distesa d’acqua dolce vastissima. Per molti può risultare anche difficile crederci, ma la verità è che i sedimenti accumulati sul fondale, composti da sabbia, ghiaia e argilla, sono quelli che possiamo osservare oggi. Rimasti esposti agli agenti atmosferici una volta prosciugato il lago, sono stati “vittime” di pioggia e vento che, proprio qui, hanno agito con la precisione di uno scultore.

La natura, con i suoi mezzi, ha quindi scavato solchi profondi lasciando poi svettare guglie sottili che oggi prendono il nome di Balze del Valdarno. Sono delle strutture fragili ma maestose, al punto da rendere il paesaggio rurale uno scenario quasi marziano. I colori variano dal giallo paglierino all’arancio intenso, creando contrasti cromatici netti con il verde dei boschi circostanti e l’argento degli uliveti.

Il genio di Leonardo e il Grand Canyon Toscano

Forse non ci siete mai stati, ma siamo pronti a scommettere che abbiate visto, almeno una vota, le Balze del Valdarno (non solo noi italiani, ma il mondo intero): le pareti frastagliate catturarono l’attenzione di Leonardo da Vinci, che scelse di raffigurarle alle spalle della Gioconda e in altri celebri dipinti. Lo scienziato rinascimentale, infatti, comprese prima di chiunque altro l’origine erosiva di tali picchi, restandone profondamente affascinato.

È curioso anche il fatto che questa zona viene spesso identificata con il soprannome di Grand Canyon Toscano, sebbene le sue dimensioni risultino più contenute rispetto alla controparte americana. Altre particolarità sono il microclima locale e la varietà botanica, le quali rendono la vista d’insieme un equilibrio perfetto tra asprezza minerale e rigoglio vegetale.

Percorsi tra borghi e pinnacoli

I visitatori che scelgono di fare delle escursioni presso le Balze del Valdarno hanno a disposizione strade tortuose che collegano i centri di Reggello, Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini. Risalire questi versanti consente di incrociare la Setteponti, direttrice antichissima nata dai passi di Etruschi e Romani per unire Arezzo a Fiesole. Percorrere tale asse viario rivela l’anima più autentica della provincia toscana, alternando la geometria degli uliveti all’anarchia visiva dei calanchi.

Inoltre, facendo delle deviazioni verso le pievi romaniche (architetture in pietra che dominano dall’alto le cosiddette cattedrali di fango), si possono individuare i punti panoramici più spettacolari. Pieve a Pitiana e la Pieve di Gropina rappresentano dei balconi privilegiati, luoghi in cui il sacro della costruzione umana incontra la potenza dell’erosione naturale. Guardando verso il basso, i pinnacoli si mostrano in tutta la loro fragilità, simili a castelli di sabbia pronti a mutare forma dopo un forte temporale.

Lungo i tracciati appaiono le Piante di Reggello, veri giganti verdi che fungono da sentinelle vegetali in un territorio dominato dal giallo minerale. Borghi quali Piantravigne, frazione di Terranuova Bracciolini, regalano la sensazione di fluttuare sopra il vuoto, essendo costruiti proprio sulla sommità di pareti verticali che precipitano verso il fondo valle.

Consigli pratici per la visita

Visitare le Balze durante il tramonto fa sì che si possa osservare il fenomeno della rifrazione solare che accende le pareti di una luce quasi dorata. Risulta fondamentale indossare calzature adatte a terreni polverosi o fangosi, evitando di avvicinarsi troppo ai bordi dei calanchi più ripidi.

Gli amanti della fotografia troveranno il loro paradiso specialmente nelle località di Piantravigne e Castelfranco, in cui i pinnacoli si stagliano contro il cielo con forme antropomorfe. Portare con sé acqua e protezione solare resta una scelta saggia, dato che il riverbero del sole sulle pareti chiare alza sensibilmente la percezione del calore durante i mesi estivi.

È inoltre importante sapere che zone di tutela ambientale limitano l’accesso ai settori più instabili, garantendo la sopravvivenza di specie botaniche rare che trovano rifugio tra i solchi dell’argilla. Visitare l’area richiede dunque prudenza, restando sui percorsi tracciati per evitare crolli improvvisi che ridisegnano quotidianamente il volto del Grand Canyon Toscano.

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