A vederlo da lontano sembra appartenere a un’altra epoca per via delle sue torri affacciate sul Tirreno, i tetti color terracotta e le pareti chiare che risaltano contro le rocce scure della costa. La verità, però, è che il Castello del Boccale è uno degli edifici più fotografati del litorale livornese e la casa di una storia decisamente più articolata di quella suggerita dal suo aspetto medievale.

Si trova a sud di Livorno, poco oltre il quartiere di Antignano, lungo la spettacolare strada del Romito che conduce verso Quercianella. In questo tratto della regione le spiagge lasciano spazio a promontori rocciosi, piccole insenature e scogliere battute dal libeccio. Ed è proprio sopra una di queste cale che sorge il maniero, il quale si specchia su un tratto di costa conosciuto anche con il nome di Cala dei Pirati.

L’architettura del castello e le sue torri affacciate sul Tirreno

Osservato dalla scogliera, il Castello del Boccale presenta una composizione piuttosto insolita: il corpo principale ha una pianta rettangolare ed è affiancato da 3 torri circolari, alle quali si aggiunge l’antica torre medicea a base quadrata. Quest’ultima costituisce la parte storicamente più importante del complesso.

Rivolta verso il mare, aveva in origine un lato di poco inferiore a 6 metri e un’altezza di circa 13 metri rispetto al piano delle fondazioni. La sua struttura massiccia ricorda la funzione difensiva originaria, ben diversa dalle esigenze di rappresentanza delle successive residenze nobiliari. Le torrette rotonde e le coperture a falde inclinate appartengono invece alla trasformazione neomedievale.

Particolarmente interessante è il rapporto tra l’edificio e il paesaggio circostante: il maniero sembra nascere direttamente dalla scogliera, con le fondamenta adagiate sulle rocce e le facciate esposte al vento e alla salsedine. Intorno alla costruzione si sviluppa un’area verde privata, all’interno della quale si trova anche una piccola torre ricostruita durante gli interventi di recupero.

Dopo un lungo periodo di abbandono, all’inizio degli anni 2000 il complesso è stato restaurato su progetto dell’architetto livornese Ivano Falchini e suddiviso in unità abitative private.

La Cala dei Pirati e il panorama intorno al Castello del Boccale

Il fascino del Castello del Boccale dipende anche dalla natura della costa che lo circonda. Ai piedi dell’edificio si apre un’insenatura rocciosa, tradizionalmente conosciuta con il nome di Cala dei Pirati, un riferimento alle incursioni che per secoli interessarono il litorale tirrenico. Qui della sabbia non c’è praticamente traccia, ma al suo posto si incontrano grandi superfici di roccia, anfratti modellati dall’erosione marina e piccole pozze che si formano tra gli scogli.

L’acqua assume tonalità differenti secondo la profondità, passando dal verde trasparente vicino alla riva al blu intenso dei tratti più profondi. Nelle giornate di mare calmo (e quando la stagione lo permette) la zona è frequentata da chi ama prendere il sole sugli scogli, nuotare e osservare i fondali con maschera e boccaglio. I percorsi di accesso richiedono comunque attenzione, soprattutto in presenza di onde, superfici bagnate o vento sostenuto.

Il momento più suggestivo per ammirare il maniero è spesso il tardo pomeriggio. La luce calda mette in risalto le facciate, mentre il profilo delle torri acquista maggiore contrasto rispetto al mare. Dal Boccale, proseguendo verso sud, il paesaggio introduce alla celebre scogliera di Calafuria, uno dei tratti costieri più caratteristici della provincia di Livorno. Poco distante sorge la Torre di Calafuria, alta circa 20 metri e appartenente allo stesso sistema di avvistamento mediceo.

Più avanti si incontrano il Sassoscritto, l’insenatura di Calignaia e la Cala del Leone, dominata dal vicino Castello di Sonnino, trasformato in residenza dal celebre uomo politico Sidney Sonnino che scelse il promontorio anche per la propria sepoltura.

Visitare il Castello del Boccale e raggiungere la scogliera

Il Castello del Boccale si trova nel territorio comunale di Livorno, lungo la via del Litorale, nel tratto della strada costiera del Romito compreso tra Antignano e Calafuria. Dal centro cittadino si raggiunge seguendo il lungomare in direzione sud e proseguendo oltre Antignano verso Quercianella. Dopo le ultime abitazioni, il paesaggio urbano lascia gradualmente spazio alla costa rocciosa e alla vegetazione mediterranea.

L’edificio è oggi una proprietà privata suddivisa in appartamenti residenziali. Gli ambienti interni e gli spazi privati del castello sono quindi esclusi dalle normali visite turistiche, mentre la sua sagoma può essere ammirata dai punti panoramici pubblici del litorale e dalle aree rocciose accessibili.

Per raggiungere la scogliera è opportuno utilizzare esclusivamente gli accessi consentiti e prestare attenzione alla segnaletica. La zona merita una visita anche durante la primavera e l’autunno, quando le temperature più miti rendono piacevole una passeggiata lungo i tratti accessibili del litorale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore verde della Basilicata, tra le alture del Vulture, sorge il Castello di Lagopesole, una delle residenze più affascinanti di Federico II di Svevia. Il maniero domina un paesaggio di boschi e colline, a 829 metri di quota, dove lo sguardo spazia fino al Tavoliere pugliese.

Il castello si trova a Lagopesole, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, a 820 metri di quota su un crinale che divide i bacini dell’Ofanto e del Bradano. È a circa 20 chilometri da Potenza e 25 da Melfi, raggiungibile in auto dalla SS7 Appia. Da Napoli sono circa due ore e mezza; da Bari circa un’ora e quaranta.

Il castello tra il cielo e le foreste del Vulture

In autunno, il contrasto tra la pietra dorata delle mura e i colori caldi dei boschi intorno lo rende uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia.
Ma Lagopesole non è solo una tappa storica, ma un’esperienza: un castello immerso nella natura, un borgo tranquillo dove il tempo scorre lento e ogni pietra racconta la grandezza di un imperatore, la sua solitudine e la sua visione del mondo.

La storia: Federico II e il sogno svevo

La prima menzione documentaria del sito risale al 1036, nel Codex diplomaticus Cavensis. Nel 1129 l’abate Alessandro di Telese lo cita descrivendo il passaggio di re Ruggero II di Sicilia. Otto anni dopo, nel 1137, il castello ospitò un incontro di tre giorni tra l’imperatore Lotario II e papa Innocenzo II — una delle poche volte in cui un luogo della Basilicata entra nella politica europea di quell’epoca.
La struttura che si vede oggi è però il risultato del progetto di Federico II di Svevia, che la volle come residenza di caccia, e di suo figlio Manfredi, che ne completò alcune parti. Carlo I d’Angiò vi apportò modifiche minori e la usò come residenza estiva. Nel 1416 il castello passò ai Caracciolo, nel 1531 ai Doria, che lo tennero fino al 1969, quando fu ceduto al demanio statale. Negli anni Novanta ospitò l’Istituto Internazionale di Studi Federiciani del CNR, diretto da Cosimo Damiano Fonseca.

Cosa vedere nel castello

Visitare il Castello di Lagopesole è un viaggio nella storia e nell’immaginario medievale. Oltre ai cortili e ai camminamenti, è possibile entrare nella Sala del Trono, dove un suggestivo allestimento multimediale fa rivivere la figura di Federico II, il suo pensiero e la sua visione dell’Impero.

Il percorso museale “Il Mondo di Federico II” utilizza proiezioni e installazioni immersive per raccontare la vita dell’imperatore, le sue leggi, le passioni per la caccia, la scienza e la filosofia. Le stanze, spoglie e maestose, conservano ancora l’atmosfera di una residenza sospesa tra potere e contemplazione.
Dal camminamento di ronda, la vista spazia sulla valle e sui boschi del Vulture: un panorama che al tramonto, tra le sfumature d’autunno, sembra uscito da un dipinto.

La leggenda di Bianca Lancia

Bianca Lancia fu probabilmente l’ultima compagna di Federico II, e forse sua moglie in punto di morte — un matrimonio che la Chiesa non riconobbe come canonico. Dalla loro unione nacquero tre figli: Costanza (poi nota come Anna), Manfredi e Violante. La data e le circostanze del legame rimangono incerte; le fonti medievali si contraddicono sulla sua famiglia d’origine e persino sul nome.

La leggenda che ruota attorno a lei è raccolta dal monaco Bonaventura da Lama: Federico, convinto che Bianca avesse un amante, la fece rinchiudere in una torre. Bianca era incinta di Violante. Dopo il parto, in un gesto estremo che le cronache descrivono come risposta alla gelosia dell’imperatore, si tagliò i seni e li inviò su un vassoio d’argento, poi si gettò nel fossato.
La torre, chiamata Torre dell’Imperatrice, è quella del castello di Gioia del Colle secondo alcune versioni, di Monte Sant’Angelo secondo altre: Lagopesole compare nel racconto come uno dei luoghi in cui Federico apprese la notizia, non come teatro degli eventi. La leggenda non ha riscontro nei documenti storici, ma sopravvive nei borghi federiciani della Basilicata e della Puglia.

Cosa vedere all’interno del castello

Oggi il Castello di Lagopesole ospita il percorso multimediale “Il Mondo di Federico II”, un’esperienza immersiva che racconta la vita dell’imperatore attraverso luci, voci e proiezioni. Le sale spoglie si animano di suoni e immagini, permettendo di rivivere l’atmosfera della corte sveva.

Da non perdere la Sala del Trono, dove le volte a crociera e la pietra chiara creano un effetto scenico potente. Nelle giornate limpide, le finestre incorniciano panorami mozzafiato sul Vulture e sulle colline di Avigliano.
Passeggiare nel cortile centrale o salire sui camminamenti di ronda regala una sensazione di sospensione nel tempo: qui il vento sembra parlare, portando con sé echi di epoche lontane.

Escursioni nei dintorni di Lagopesole

Il castello è circondato dalla Riserva Naturale Antropologica di Coste Castello, istituita nel 1972: un’area boscosa che si presta a passeggiate brevi lungo i versanti del colle, senza infrastrutture sentieristiche formali ma con tracce ben percorribili.
A circa 30 chilometri verso nord, nel cuore del Monte Vulture, si trovano i Laghi di Monticchio: due laghi di origine vulcanica immersi in una foresta di roverelle e faggi. Non sono balneabili, ma sono la destinazione più ricca per chi vuole abbinare la visita al castello a un’escursione più lunga. Il percorso più strutturato è quello delle Grotte di Crocco con le sorgenti annesse, che richiede tra le tre e le cinque ore. Lungo il percorso si incontra l’Abbazia di San Michele Arcangelo (con il Museo di Storia Naturale del Vulture all’interno) e i resti dell’Abbazia di Sant’Ippolito dell’XI secolo. È possibile anche noleggiare barche e pedalò sui laghi.
La combinazione Lagopesole + Laghi di Monticchio è il modo più efficiente per costruire un weekend in questa zona: il castello al mattino, i laghi nel pomeriggio, o viceversa.

A pochi chilometri si trovano Melfi con il suo castello normanno e i meravigliosiLaghi di Monticchio, due perle incastonate tra i boschi del Vulture. Le cantine dell’Aglianico invitano a soste gustose, mentre nei piccoli borghi si possono assaggiare piatti tipici come i funghi trifolati, la pasta con mollica e peperoni cruschi, o le caldarroste ancora fumanti.
Chi ama i borghi può spingersi fino a Ripacandida, con i suoi murales religiosi, o a Atella, antico villaggio immerso nei boschi del Parco del Vulture. Ogni piccolo centro racconta un frammento di storia lucana, tra cultura contadina e memorie medievali.

Un viaggio tra storia, natura e silenzio

Il Castello di Lagopesole è più di un monumento: è un luogo dove la storia incontra la solitudine dei boschi e dove il passato convive con la quiete. Camminare tra le sue mura in autunno significa scoprire una Basilicata diversa, lontana dalle rotte turistiche, intima e intensa.

Qui tutto invita a rallentare: il rumore del vento, il profumo della terra, la luce che si spegne dietro le colline. Lagopesole non si visita soltanto, si ascolta. E ogni volta che si ritorna, sembra di sentire ancora la voce di Federico II che dialoga con la sua dama, mentre il castello osserva silenzioso i secoli scorrere.

Info pratiche

Il Castello di Lagopesole si trova in Via Porta Potenza 11, Avigliano (PZ). Il numero di telefono è +39 0971 86083; il sito ufficiale è castellodilagopesole.com.
Gli orari indicativi sono 9:30–17:00 in inverno e 9:30–19:00 in estate, ma è consigliabile verificare direttamente prima di partire, poiché possono variare per stagione o eventi. Il biglietto intero costa 2 euro, il ridotto 1,50 euro; l’ingresso è gratuito la prima domenica del mese.
Sono disponibili visite guidate e attività didattiche su prenotazione.
In auto da Potenza si percorre la SS7 in direzione nord-ovest: circa 20 minuti. Parcheggio disponibile nei pressi dell’ingresso.

Foto Musei e Parchi Geologici di Melfi e Venosa, Biagio D’Alessandro, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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Quanto è straordinaria Palermo? Moltissimo, anche perché è la culla di un patrimonio architettonico che racconta secoli di incontri tra civiltà differenti. Tra tutti i suoi meravigliosi edifici, però, ce n’è uno che riesce a rappresentare questa straordinaria eredità culturale (quasi) meglio di qualunque altro: la Zisa, uno dei palazzi più affascinanti della Sicilia medievale. Costruita nel XII secolo per accogliere i sovrani normanni durante i soggiorni estivi, sorprende per le sue soluzioni ingegneristiche, le decorazioni di ispirazione islamica e un sistema di raffreddamento naturale particolarmente avanzato per l’epoca.

Il suo nome deriva dall’arabo al-Aziz, traducibile con “la splendida” o “la magnifica”, un appellativo che riflette l’ambizione dei suoi committenti. All’epoca della costruzione, infatti, Palermo era la capitale di un regno ricco e culturalmente vivace, caratterizzato dalla convivenza di tradizioni latine, greche e musulmane.

Oggi il Castello della Zisa rappresenta una delle testimonianze più importanti dell’architettura arabo-normanna ed è inserito dal 2015 nel patrimonio mondiale UNESCO, all’interno dell’itinerario che comprende anche le cattedrali di Cefalù e Monreale e altri monumenti palermitani.

Cosa vedere alla Zisa, tra fontane, mosaici e i misteriosi diavoli

Già dall’esterno emerge una caratteristica piuttosto insolita per una residenza reale medievale: la Zisa presenta un aspetto compatto e geometrico, lontano dall’immagine dei castelli europei dominati da torri difensive e possenti fortificazioni. Raggiunge circa 25,70 metri di altezza, si sviluppa su tre livelli e ha una pianta rettangolare. La facciata orientale si fa notare per aperture e nicchie con archi ogivali, mentre le superfici in pietra chiara acquistano sfumature differenti secondo l’intensità della luce.

La sua vera ricchezza, però, si rivela all’interno, specialmente con la Sala della Fontana e il sorprendente sistema di raffreddamento. Questo ambiente, infatti, rappresenta uno degli esempi più raffinati dell’incontro tra architettura islamica e cultura bizantina nella Sicilia normanna. Lo spazio centrale è impreziosito da rivestimenti marmorei, colonne, mosaici e nicchie decorate.

Particolarmente interessanti sono le muqarnas, elementi ornamentali tridimensionali tipici dell’architettura islamica, formati da piccole strutture sovrapposte che ricordano stalattiti. Sulla parete di fondo si trova la fontana dalla quale l’acqua scorreva attraverso una canaletta pavimentale, attraversando vasche dalla particolare geometria prima di raggiungere il bacino esterno. Questa soluzione aveva certamente una funzione estetica, ma contribuiva anche alla climatizzazione degli ambienti (e sì, fa quasi strano crederci).

La Zisa era infatti progettata per sfruttare la circolazione naturale dell’aria, attraverso un sistema di aperture e condotti di ventilazione. L’interazione tra correnti d’aria, acqua e caratteristiche architettoniche contribuiva a rendere più gradevole la temperatura tra le mura.

I diavoli della Zisa e la leggenda del tesoro nascosto

È praticamente impossibile non notare un dipinto collocato sull’arco d’ingresso della Sala della Fontana, conosciuto attraverso la tradizione popolare con il nome di Diavoli della Zisa. L’affresco, di epoca barocca, raffigura una serie di figure disposte secondo una composizione che rende difficile contarle con precisione.

Da questa particolarità nacque una leggenda secondo la quale nessuno sarebbe mai riuscito a stabilire il numero esatto dei personaggi rappresentati. La tradizione racconta pure che nel palazzo sarebbe custodito un tesoro misterioso, protetto proprio da queste figure: chi tentasse di contarle per impossessarsene finirebbe per perdere il conto.

Il Museo d’Arte Islamica e il giardino della Zisa

La visita prosegue attraverso gli ambienti che ospitano il Museo d’Arte Islamica, inaugurato nel 1991. Le collezioni comprendono manufatti provenienti dalla Sicilia e da diversi territori del Mediterraneo, con testimonianze artistiche legate sia alla dominazione araba sia al successivo periodo normanno. Tra gli oggetti più interessanti ci sono utensili metallici finemente lavorati, elementi decorativi in ottone, oro e argento e raffinati manufatti lignei.

Molto intriganti sono pure le musharabia, strutture a grata realizzate mediante piccoli elementi di legno assemblati in motivi geometrici. Nella tradizione architettonica islamica queste schermature permettevano di filtrare la luce e favorire la ventilazione, assicurando al tempo stesso maggiore riservatezza. Un altro reperto di grande valore è una lapide del 1149 con un’iscrizione in quattro lingue, latino, greco bizantino, arabo ed ebraico.

Infine, un altro punto decisamente emozionante è l’area verde sistemata con percorsi, vasche e giochi d’acqua su cui si affaccia il palazzo, da dove è possibile osservare la facciata nella sua interezza e riconoscere il rapporto geometrico tra l’ingresso centrale e il sistema delle vasche.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se esci dai viali di circonvallazione di Anversa, ti ritrovi in un territorio che le guide ignorano sistematicamente: una cintura verde costellata di castelli gotici, torri in rovina, tenute nobiliari e parchi storici che i fiamminghi frequentano ogni domenica senza farne menzione.
Aggiungici il fiume Schelda, che scende verso il mare portandosi dietro un’altra sequenza di manieri medievali e palazzi del Settecento, e il quadro diventa quello di un weekend inaspettatamente ricco. Già su SO24 abbiamo raccontato nel dettaglio il Castello Wissekerke e il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde.
Qui proviamo a dare il quadro completo di quello che c’è intorno.

Dentro la città: castelli nei parchi

La caratteristica più curiosa del paesaggio castellano di Anversa è che alcune delle strutture più interessanti non stanno fuori dalla città ma dentro, inglobate nei parchi pubblici.
Il Middelheim è il caso più noto: un parco-museo all’aperto con sculture disseminate tra gli alberi, che ruota attorno a una dimora storica immersa nel verde. È uno dei musei di scultura en plein air più grandi d’Europa, e l’ingresso è gratuito. Il castello è lo sfondo, ma non è un elemento secondario: i suoi profili emergono tra le installazioni contemporanee con un effetto di straniamento che funziona.

A Deurne, quartiere a est del centro, si trovano due parchi adiacenti con caratteri molto diversi. Il Boekenberg ha una torre medievale in rovina, alcune grotte artificiali scavate nel Settecento e un laghetto ecologico dove d’estate i locali si rinfrescano. Non è un sito museale: è un parco dove si porta il cane, si fa jogging, e ogni tanto ci si ferma davanti ai resti di qualcosa che aveva altre ambizioni.
Il Rivierenhof, pochi minuti a piedi, è più ordinato e floreale: un arboreto, un roseto curato, laghetti, una fattoria didattica e un ristorante. Le famiglie con bambini ci passano intere giornate. I castelli sono lo scheletro di entrambi, non il motivo della visita, ma danno al paesaggio una profondità che i parchi normali non hanno.

Lo Schoonselhof: un cimitero che era una villa

Schoonselhof è probabilmente il posto più singolare della lista. Era un’antica casa di campagna, poi trasformata nel cimitero storico principale di Anversa.
I viali alberati che un tempo servivano il parco ora separano le tombe, e le strutture originali del complesso aristocratico sopravvivono come contenitori di un programma completamente diverso.
È visitabile, è tranquillo, e ha quella qualità strana dei luoghi dove la storia non si è sovrascritta ma si è stratificata, uno strato sopra l’altro, senza cancellare nulla.

La Schelda e i castelli del fiume

Il secondo capitolo dei castelli anversesi si svolge lungo la Schelda, nel territorio del Parco Nazionale della Valle della Schelda che si apre a sud della città in direzione di Gent.
Il Castello di Wissekerke, a Bazel, è raggiungibile solo via acqua e propone un percorso interattivo sulla storia della famiglia Vilain XIIII, i nobili che lo abitarono per secoli.
È uno dei castelli medievali meglio conservati delle Fiandre, e la particolarità dell’accesso — via battello o a piedi lungo gli argini — lo rende una meta che si ricorda. Ne abbiamo scritto qui.

A Bornem, pochi chilometri a valle, si concentrano tre strutture completamente diverse tra loro. Il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde — conosciuto anche come Castello di Bornem — porta con sé circa mille anni di storia e ospita la più grande collezione privata di incisioni di Pieter Bruegel.
L’atmosfera è quella di un castello che ha ancora senso di esistere, non di un sito museale che recita una parte. Tutto il dettaglio è nell’articolo dedicato.

Il Castello d’Ursel ha un parco ampio e una particolarità: è possibile soggiornare nell’ex atelier del pittore che aveva il suo studio all’interno della tenuta. Non è un hotel, è qualcosa di più difficile da classificare, il che lo rende più interessante. I
l Padiglione De Notelaer, infine, è un edificio del XVIII secolo direttamente sulle rive della Schelda, con la forma elegante di una costruzione pensata per guardare il fiume. Anche qui si può pernottare.

Il Waterbus: come si fa il giro

Il modo più efficace per collegare i castelli della Schelda è combinare il Waterbus con la bicicletta. Il battello parte da Steenplein ad Anversa — la fermata è sul lungofiume, vicino al centro storico — e scende verso Kruibeke. Le bici viaggiano a bordo gratuitamente. Da Kruibeke si prosegue pedalando lungo gli argini, seguendo l’Itinerario dei Castelli della Schelda, un percorso ciclabile segnalato che tocca i principali manieri della zona.

Per i castelli dentro la città, la rete di bici condivise Velo copre la maggior parte dei quartieri, e le e-bike si noleggiano facilmente anche attraverso Donkey Republic. Dal centro a Deurne sono una ventina di minuti su strada quasi piatta.

Info pratiche

I castelli di Anversa hanno orari e condizioni di accesso diverse: alcuni sono parchi pubblici aperti sempre, altri hanno aperture stagionali o richiedono prenotazione.
Il punto di partenza migliore per verificare disponibilità aggiornate è il sito visitflanders.com, che elenca le strutture con i contatti diretti.
Per i castelli della Schelda, la combinazione Waterbus + bici richiede di consultare gli orari stagionali del battello sul sito waterbus.be.

Foto Visitflanders

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A pochi chilometri dalla ben più nota Bilbao, quindi tra le colline verdi dei Paesi Baschi, svetta da un fitto bosco di querce e alberi secolari una fortezza dalle misteriose torri appuntite. Si presenta con colossali mura di pietra, finestre gotiche e merlature ricordano i castelli della Baviera, e invece siamo nella Spagna settentrionale. Il suo nome è Castello di Butrón e custodisce un passato fatto di rivalità familiari, battaglie e ambizioni aristocratiche. Anche se (e va detto) l’aspetto attuale nasce da un progetto ottocentesco che trasformò un’antica struttura difensiva in una spettacolare interpretazione dell’architettura medievale europea.

La sua particolarità ha attirato anche l’attenzione della stampa internazionale: nel 2024 National Geographic lo ha indicato quale castello più bello dei Paesi Baschi, mentre nel 2025 la rivista spagnola Viajar lo ha scelto quale castello più bello d’Europa.

Un castello da fiaba tra torri neogotiche e dettagli insoliti

Ciò che rende il possente Castello di Butrón immediatamente riconoscibile è la sua silhouette, costruita attraverso un’articolata successione di volumi, torri cilindriche, tetti spioventi e merlature. Il complesso si sviluppa su ben 7 piani e presenta 4 grandi torrioni, distribuiti attorno a un corpo centrale dominato da una torre particolarmente elevata. La pietra lavorata riveste le facciate, arricchite da aperture di diverse dimensioni e particolari decorativi ispirati all’architettura gotica.

A colpire è soprattutto il contrasto tra la solidità delle mura e l’andamento irregolare delle strutture superiori: alcune torri appaiono massicce, altre presentano proporzioni più slanciate, mentre le coperture accentuano il carattere fantastico dell’insieme. Francisco de Cubas, colui che reinterpretò la fortezza secondo il gusto romantico del XIX secolo, privilegiò infatti l’effetto estetico rispetto alla praticità degli spazi interni.

La distribuzione degli ambienti risulta piuttosto complessa, con stanze collegate attraverso scale e passaggi che, in alcuni casi, si sviluppano all’aperto. All’interno si trovano diversi saloni, ambienti destinati al ricevimento degli ospiti, una biblioteca, una cappella, un antico deposito alimentare, un pozzo naturale e persino una segreta. A renderlo ancora più singolare è la sua posizione su un’altura rocciosa, che contribuisce a far apparire l’edificio parte integrante del paesaggio circostante.

Il bosco secolare che circonda il Castello di Butrón

Al fascino irresistibile di questo maniero si aggiunge quello della vegetazione che abbraccia la proprietà. Il castello resiste allo scorrere del tempo, infatti, in un’area particolarmente verde della comarca di Uribe, caratterizzata da colline, piccoli corsi d’acqua e antichi boschi. Attorno alla fortezza si estende un giardino storico di circa 35.000 metri quadrati, che ospita oltre 70 specie arboree provenienti da differenti regioni del mondo.

Accanto alle querce, tipiche del paesaggio locale, crescono palme e sequoie originarie del continente americano. Una scelta botanica che rispecchia il gusto dell’epoca romantica, durante la quale i giardini delle residenze aristocratiche venivano spesso arricchiti con piante esotiche e varietà ornamentali. La presenza di alberi dalle dimensioni imponenti contribuisce a mettere in scena una particolare atmosfera intorno alle mura. In alcuni punti, le fronde incorniciano le torri, mentre le radure consentono di osservare l’intera struttura e apprezzare la complessità delle sue forme.

Si può visitare il Castello di Butrón?

Il Castello di Butrón è una proprietà privata e, secondo le informazioni turistiche ufficiali attualmente disponibili, gli ambienti interni sono chiusi alle visite pubbliche. L’esperienza turistica si concentra pertanto sulla scoperta delle facciate esterne e sul paesaggio che circonda l’edificio (che comunque valgono assolutamente la pena), nel rispetto degli eventuali limiti di accesso alla proprietà.

Nel 2024 è stato inoltre avviato un intervento di restauro destinato a contrastare i danni provocati dall’umidità, dall’acqua e dalla vegetazione sulle superfici esterne.

Foto di Copertina: By aherrero – Butron – GatikaUploaded by ecemaml, CC BY 2.0, via Wikimedia; Canva

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sul lato bulgaro del Danubio, dove il fiume piega verso est dopo aver lasciato la Serbia, la città di Vidin ha qualcosa che molti passanti in treno non sospettano: una fortezza medievale che ha attraversato l’impero romano, quello bizantino, quello ungherese e quello ottomano senza crollare del tutto.
Si chiama Baba Vida, nome che in bulgaro richiama una nonna o una vecchia saggia, e oggi è la struttura medievale più integra di tutta la Bulgaria.
Non è un castello da cartolina con torri aguzzo e giardini curati. È una fortezza seria, costruita per resistere, e si vede.

Vidin e la posizione sul Danubio

Vidin si trova nell’estremo nordovest della Bulgaria, a circa 200 chilometri da Sofia. È una di quelle città europee che vivono in una certa solitudine geografica, lontane dai corridoi turistici più battuti, eppure cariche di storia materiale. Il Danubio qui è largo e silenzioso, e lungo la riva corre il parco By-river, una striscia verde che porta direttamente ai piedi della fortezza.

La posizione non è casuale. Baba Vida sorge sul punto esatto dove tremila anni fa esisteva già un insediamento tracio, poi trasformato dai romani nella torre di guardia di Bononia nel I secolo d.C. Chi controllava questo tratto di fiume controllava il confine settentrionale di un intero impero. Il principio non è cambiato molto nei secoli successivi.

Una fortezza pensata per resistere

Il complesso che si visita oggi è frutto di stratificazioni tra il X e il XIV secolo, con interventi e restauri successivi. La struttura ruota attorno a un cortile centrale circondato da una doppia cinta muraria: una interna e una esterna. Quattro torri angolari completano il perimetro, tanto che la fortezza viene spesso chiamata anche con il nome alternativo di “Baba Vida’s Towers”.

I muri hanno uno spessore che impressiona da vicino. L’ingresso è stretto e strategico. Gli spazi interni, accessibili attraverso un museo, restituiscono l’idea di come funzionava un avamposto militare medievale: non grandiosa come un palazzo reale, ma funzionale in ogni dettaglio. Le torri permettevano di sorvegliare il Danubio in entrambe le direzioni.

La storia: da bastione romano a residenza reale

La storia di Baba Vida è una sequenza di conquiste e riconquiste che dice molto sulle dinamiche dell’Europa orientale medievale. Costruita nel X secolo sulle rovine di Bononia, la fortezza diventa subito oggetto di contesa. Resiste all’assedio delle forze bizantine di Basilio II, cade poi sotto gli ungheresi, e alla fine viene conquistata dagli ottomani, che la trasformano in deposito di munizioni e prigione.

Nel mezzo di tutto questo, nel XIV secolo, vive il suo momento di massima gloria: diventa residenza reale dello zar Ivan Stratsimir, che fa di Vidin la capitale di un principato semi-autonomo bulgaro in un momento di frammentazione politica dei Balcani. Quella fase dura poco, ma lascia un’impronta nell’identità della città.
Dopo secoli di abbandono parziale e trasformazioni, il complesso è stato restaurato e oggi ospita un museo con reperti legati alla storia della fortezza e del territorio circostante.

La leggenda di Baba Vida

Il nome non viene da un personaggio storico documentato, ma da una leggenda che i bulgari tramandano da generazioni. Secondo la tradizione, un re aveva tre figlie. Le prime due si sposarono in fretta, dissipando l’eredità del padre tra lusso e spese vane.
La terza figlia, Vida, rifiutò il matrimonio e decise di costruire una fortezza sul Danubio per proteggere la sua terra.
Non si sposò mai. Non sperperò nulla. Costruì qualcosa che è rimasto per mille anni.
La storia ha tutta la struttura di una fiaba morale, e il fatto che la fortezza porti il suo nome, anziché quello di uno zar o di un generale, è già un dettaglio che vale la visita.

Cosa vedere e cosa fare

Il percorso interno alla fortezza è accessibile in modo autonomo, anche se le visite guidate sono disponibili solo in lingua bulgara. I pannelli informativi permettono comunque di orientarsi. All’interno si trovano esposizioni storiche e materiali iconografici che ricostruiscono le diverse fasi della fortezza.
In estate, Baba Vida ospita anche il teatro estivo di Vidin, dove si svolgono concerti e spettacoli all’aperto, con le mura medievali come sfondo. Un contesto che trasforma la visita in qualcosa di più di una semplice escursione culturale.

Escursioni nei dintorni

Chi si trova a Vidin può organizzare escursioni verso tre mete di interesse storico e naturalistico nella regione. La fortezza di Kastra Martis, nella città di Kula, è un altro sito romano ben conservato a pochi chilometri.
La grotta di Magura, vicino al paese di Rabisha, è una delle caverne più grandi della Bulgaria e contiene pitture rupestri preistoriche di grande valore. Più a est, lungo il Danubio, si trova la fortezza di Almus a Lom, un altro presidio romano che chiude idealmente un triangolo di storia lungo il fiume.

Come arrivare e informazioni pratiche

Vidin si raggiunge da Sofia in treno o autobus in circa 3,5-4 ore. La stazione ferroviaria dista circa 20 minuti a piedi dalla fortezza, seguendo il lungofiume. La strada è segnalata già all’ingresso della città.
Orari estivi (indicativamente da aprile a settembre): lunedì-venerdì 8:30-19:00; sabato-domenica 9:30-18:00.
Orari invernali: lunedì-venerdì 8:30-16:30; sabato-domenica 10:00-16:30.
L’ingresso è a pagamento. All’interno si trovano souvenir, cartoline e materiali informativi.
Per informazioni aggiornate: 4 Baba Vida Str, Vidin 3700, tel. +359 94 609 498.

Foto VisitBulgaria

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Il Castello di Miradolo è un’esperienza difficile da catalogare.
Tra ottobre e novembre il parco storico progettato nel 1824 dal paesaggista prussiano Xavier Kurten si trasforma in una delle scene di foliage più spettacolari del Piemonte — non per marketing, ma per ragioni botaniche.
I suoi alberi monumentali, alcuni tra i più rari d’Italia, virano in colori che non trovi nei boschi normali.
E quest’anno, dal 24 ottobre al 22 novembre 2026, ci sono eventi costruiti apposta attorno a questo spettacolo.
Il castello si trova a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, via Cardonata 2. È gestito dalla Fondazione Cosso, che ogni autunno organizza un calendario specifico. Il 2026 non fa eccezione — anzi, porta qualcosa di nuovo.

Gli alberi che rendono Miradolo unico

Prima di parlare del programma, vale la pena capire perché questo parco merita un viaggio a sé. Kurten lo progettò come un giardino all’inglese, scegliendo specie che in Italia erano rarità. Il risultato, duecento anni dopo, è una collezione di alberi monumentali che in autunno cambiano aspetto in modo radicale.

Il Ginkgo biloba è probabilmente il più fotografato: le sue foglie a ventaglio diventano giallo oro intenso, quasi metallico. Il Liriodendron tulipifera — il tulipifero — è più raro ancora, con foglie a forma di mandolino che passano dal verde al giallo brillante. Poi c’è il cipresso calvo (Taxodium distichum), specie che solitamente cresce nelle paludi del Sud degli Stati Uniti e che qui, accanto agli stagni del parco, produce un rosso mattone sorprendente. Il Taxus baccata e il Carpinus betulus completano una collezione che i botanici vengono a studiare anche fuori stagione.
In totale il parco occupa più di sei ettari. Abbastanza da perdersi, abbastanza da trovare angoli con zero altri visitatori anche nei weekend di ottobre.

La Cadenza: il progetto sonoro

L’evento più insolito del programma 2026 si chiama La Cadenza ed è programmato per sabato 15 novembre alle 15. È un’iniziativa di Avant-dernière pensée, progetto musicale della Fondazione Cosso, e funziona così: i visitatori camminano nel viale dei tigli indossando delle cuffie, mentre un quartetto d’archi suona in mezzo alle foglie.

Non è un concerto nel senso classico del termine. È un percorso sonoro in movimento, dove la musica accompagna la passeggiata anziché fermarla. L’effetto — stando a chi ha partecipato alle edizioni precedenti — è di una sincronia strana tra ciò che si sente nelle cuffie e ciò che si vede intorno: i colori del foliage, la luce di novembre, il rumore attutito delle foglie sotto i piedi. È uno di quegli eventi che suona bizzarro spiegato e ha senso solo vivendolo.

Per chi vuole capire quello che vede — non solo ammirarlo — ci sono tre appuntamenti con Emanuela Durand, naturalista che guida le Palette d’autunno, passeggiate nel parco con focus sulle trasformazioni stagionali. Le date sono 24 ottobre, 8 novembre e 21 novembre, tutte alle ore 15. Il costo è 4 euro in aggiunta al biglietto d’ingresso. Non c’è una guida con microfono che elenca nomi latini: il formato è quello della passeggiata ragionata, dove le domande sono benvenute.

Il programma per i bambini

Il calendario include anche due mattinate pensate per le famiglie. Il 25 ottobre alle 10.30 si tiene La tavolozza del Parco, laboratorio per bambini tra i 2 e i 5 anni, costruito attorno ai colori del foliage.
Il 22 novembre alle 10.30 è il turno di Tutti pronti per l’inverno, per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicato ai preparativi degli animali del parco prima del freddo.
Entrambe le attività richiedono prenotazione e sono incluse nelle modalità d’ingresso standard.

Orari, biglietti e come arrivare

Il parco è aperto sabato, domenica e lunedì, dalle 10 alle 18.30. I biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto, 10 euro per i 12-26 anni. Gratuito per i bambini fino agli 11 anni e per gli Abbonati Musei Piemonte.
Castello di Miradolo — Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO)
Prenotazioni: 0121 502761 — prenotazioni@fondazionecosso.it

In auto da Torino: autostrada A55 in direzione Pinerolo, uscita Pinerolo, poi seguire le indicazioni per San Secondo. Circa 45 minuti dal centro città. Parcheggio disponibile nelle vicinanze del castello.

Foto Castello di Miradolo

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Il Castello Wissekerke a Bazel, nel Waasland fiammingo, è un maniero medievale affacciato sui polder dello Schelda che si raggiunge, nel modo più evocativo possibile, a bordo di un battello fluviale.
Si staglia sul paesaggio con quella sobrietà austera che solo i manieri fiamminghi riescono a esprimere.
Torri merlate, mattoni rossi che i secoli hanno reso scuri, fossati silenziosi.
Un castello che non urla la propria presenza, preferisce sussurrarla a chi si avvicina lentamente, magari in bicicletta lungo gli argini.

Un riflesso tra i polder: il fascino magnetico di Wissekerke

La struttura, documentata già nel Medioevo, ha attraversato secoli di storia fiamminga conservando un’atmosfera d’altri tempi. I giardini che lo circondano, geometricamente perfetti nella tradizione dei parchi formali franco-belgi, offrono scorci che sembrano dipinti.
I complesso fa parte di quel circuito di castelli e giardini fuori dalle mura urbane che le Fiandre custodiscono con orgoglio, spesso lontano dai radar del turismo di massa.
Il maniero prende il nome dalla famiglia Wissekerke, tra i proprietari storici del feudo, e la sua architettura riflette le trasformazioni tipiche dei castelli fiamminghi tra gotico e rinascimentale.

Arrivare via acqua, come i mercanti di un tempo

Il modo più bello, e sorprendentemente pratico, per raggiungere Wissekerke è salire a bordo del Waterbus, il servizio di trasporto fluviale che collega Anversa alle rive dello Schelda.
Da Steenplein, nel cuore di Anversa, la barca scivola silenziosa sul fiume portando i passeggeri fino a Kruibeke. Da lì, una pedalata di circa un quarto d’ora lungo le rive boscose porta dritti al castello.

Portare la bicicletta sul Waterbus è gratuito, il che rende l’escursione perfetta per chi vuole esplorare senza fretta.
Se non si ha una bici al seguito, nessun problema: il noleggio è disponibile direttamente ad Anversa, e pedalare tra i polder, con il vento che arriva dal fiume e gli aironi bianchi immobili nei campi, è già di per sé un’esperienza che vale il viaggio.
Un approccio lento e sostenibile al territorio, esattamente come piace alle Fiandre più autentiche. 

Castelli, boschi e meraviglie nei dintorni dello Schelda

Il Waasland non è avaro di sorprese. Nei dintorni del castello si trovano altri manieri e residenze nobiliari che meritano una deviazione.
Il Kasteel van Bornem, a pochi chilometri, è circondato da uno dei parchi paesaggistici più romantici della regione, con viali alberati che in autunno diventano una galleria di fuoco dorato.
Non lontano, il Kasteel van Rupelmonde domina la confluenza tra la Rupel e lo Schelda, con una storia che intreccia difesa militare e commercio medievale.

Chi invece vuole spingersi verso Anversa scoprirà che il castello si inserisce in un itinerario ideale tra patrimonio e natura: la città portuale, con le sue cattedrali e i musei di diamanti, dista meno di trenta minuti in battello.
Per gli appassionati di architettura medievale e storia nobiliare, è interessante notare come la tradizione dei castelli fiamminghi condivida molti elementi con altri manieri europei, (scopri anche il Castello Trakošćan in Croazia, immerso in un parco boschivo da favola).

Le escursioni intorno al castello: pedali, sentieri e orizzonti infiniti

Il territorio intorno a Bazel è un invito permanente all’aria aperta.
La rete ciclabile delle Fiandre, tra le più dense e meglio segnalate d’Europa, permette di costruire itinerari personalizzati partendo dal castello e addentrandosi nei polder dello Schelda, quell’affascinante paesaggio di terre strappate al fiume dove il cielo sembra più largo che altrove.

I sentieri a piedi lungo le rive dello Schelda offrono invece un ritmo diverso, più lento, ideale per il birdwatching.
Aironi cenerini, cicogne, martin pescatori e germani reali popolano le zone umide con una generosità che raramente si trova in zone così vicine a una grande città.
La Riserva Naturale Scheldevallei nei pressi di Kruibeke è uno dei siti di interesse naturalistico più importanti del Belgio fiammingo, e incrocia naturalmente gli itinerari di chi pedala o cammina tra castello e fiume.

La cucina delle Fiandre: quando il paesaggio finisce nel piatto

Esplorare le Fiandre senza fermarsi a tavola è come visitare un museo a occhi chiusi. La cucina fiamminga è sostanziosa, stagionale e profondamente legata al territorio.
Waterzooi (lo stufato tradizionale di pesce o pollo), stoofvlees (carne brasata nella birra locale), asparagi bianchi in primavera e cicoria belga in inverno sono solo alcune delle voci di un repertorio gastronomico che sorprende per profondità.
Nei pressi di Bazel e Kruibeke si trovano diversi caffè e ristoranti che propongono menu stagionali con ingredienti locali, spesso accompagnati da una selezione di birre artigianali che in questa regione raggiungono vette di complessità e varietà uniche al mondo.

Il Belgio conta oltre mille varietà di birra riconosciute dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità. Accompagnare un piatto di stoofvlees con una Trappist o una Saison del territorio diventa allora un abbinamento che racconta secoli di sapere.
Per chi viaggia a caccia di esperienze autentiche, come suggerisce anche l’itinerario al Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta, dove storia e paesaggio si fondono in un’unica narrazione, è proprio questa sovrapposizione tra patrimonio e gastronomia locale a fare la differenza.

Info pratiche

Dove: Castello Wissekerke, Bazel, comune di Kruibeke — Fiandre Orientali, Belgio
Come arrivare: Da Anversa con il Waterbus (fermata Steenplein → Kruibeke), poi circa 15 minuti in bici. Noleggio bici disponibile ad Anversa. In auto: circa 20 km da Anversa, uscita Kruibeke.
Quando: Primavera e inizio autunno per godersi i polder e i giardini; estate per escursioni in bici e birdwatching.
Orari: Il parco e i giardini del castello sono generalmente accessibili durante il giorno; verificare eventuali aperture degli interni sul sito ufficiale Visit Flanders.
Biglietto: L’accesso ai giardini è spesso gratuito o a tariffa ridotta; il Waterbus ha tariffe proprie consultabili sul sito del gestore.
Da abbinare: Visita ad Anversa (Cattedrale di Nostra Signora, Museo MAS, porto storico), escursione alla Riserva Naturale Scheldevallei, tappa ai castelli di Bornem o Rupelmonde.
Consiglio: Partire da Anversa al mattino presto con il primo Waterbus per godersi il castello nella luce radente del mattino, quando i polder fumano leggermente e il silenzio è ancora intatto.

Foto Visitflanders

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Il castello da favola nascosto tra le scogliere e che domina l’orizzonte dove finisce la terra

C’è un posto, nel bel mezzo di un bosco italiano, che ha fatto innamorare persino Pier Paolo Pasolini

Sulla costa di Murcia, nel sud-est della Spagna, c’è un promontorio che finisce a strapiombo sul Mediterraneo e porta in cima qualcosa che, a prima vista, non si riesce a catalogare. La sagoma, infatti, si confonde con la roccia calcarea, ma avvicinandoti si distinguono torri, archi e finestre strette come feritoie. La prima reazione è inevitabile: “È un castello medievale?”, ma la a risposta è no e, forse, proprio in questo equivoco sta tutto il fascino di Los Castillitos, la batteria costiera più fotogenica di Spagna.

La struttura sorge nel territorio di Cartagena arroccata su Cabo Tiñoso a oltre 200 metri sul livello del mare e fu costruita nel pieno ‘900 con uno scopo militare, anche se i suoi progettisti scelsero per la facciata un linguaggio architettonico che richiama in modo esplicito le fortezze medievali.

Il portale d’ingresso è incorniciato da torri semicircolari, la pietra irregolare si fonde con il calcare del promontorio e i passaggi salgono e scendono tra cortili e rampe. Un’estetica volutamente ingannevole, pensata per mimetizzarsi nel paesaggio ma anche, forse, per dichiarare qualcosa di più grande della sua funzione.

Una facciata che racconta bugie bellissime

L’architettura militare spagnola del primo ‘900 raramente si preoccupava di piacere. Los Castillitos, invece, è un’eccezione vistosa. Le torrette semicilindriche, le finestre strette e gli archi in pietra sbozzata trasmettono un’idea di antichità che la struttura non ha: la batteria risale agli anni della modernizzazione delle difese costiere spagnole, progettata per controllare l’accesso al porto militare di Cartagena, uno dei più importanti del Mediterraneo occidentale.

Il risultato visivo è quello di un ibrido improbabile, ovvero fortezza medievale nell’aspetto ma installazione bellica moderna nella sostanza. Questa contraddizione è ciò che lo rende indimenticabile ancora prima di capire cosa contiene davvero. Dall’esterno i corridoi si intrecciano, le rampe cambiano quota e i passaggi rivelano nuovi angoli ad ogni svolta. Tutto ha una logistica militare sottostante, ma la percezione è di essere al cospetto di un labirinto costruito per stupire.

Il segreto sotto la roccia: tunnel, rampe e cannoni giganti

Dietro la scenografia, Los Castillitos nascondeva un sistema d’arma tutt’altro che decorativo. La batteria fu armata con cannoni di grosso calibro (in grado di colpire bersagli navali a grande distanza) alloggiati in piazzole protette e collegati da una rete di tunnel scavati nella roccia viva. Tali passaggi sotterranei servivano a movimentare munizioni, ospitare il personale e garantire la sopravvivenza della guarnigione in caso di bombardamento.

La roccia calcarea di Cabo Tiñoso si prestava perfettamente a questo tipo di lavoro: dura quanto basta per resistere e lavorabile a sufficienza per essere scavata pure con i mezzi dell’epoca. I tunnel correvano sotto i cortili e le torri, creando un doppio livello: quello visibile, medievaleggiante, e quello nascosto, freddo e funzionale. Una struttura nata per intimidire dall’alto e per resistere dal basso.

Il promontorio di Cabo Tiñoso e il panorama che toglie il fiato

Anche senza entrare, Cabo Tiñoso vale il viaggio. Il promontorio è una delle punte più selvagge della costa murciana, con pareti che cadono verticali sul mare e una vegetazione mediterranea rada e profumata che cresce tra le rocce come se avesse tutto il tempo del mondo. Il colore del mare, a questa altezza e con questa luce, varia dal verde smeraldo sotto costa al blu profondo verso il largo, passando per gradazioni di cobalto che cambiano con le ore.

La strada che sale verso la batteria attraversa un paesaggio scarno e potente, con la sierra di Cartagena alle spalle e il Mediterraneo che si apre davanti ai propri occhi, tanto che in certi momenti la linea dell’orizzonte sembra troppo lontana per essere reale.

Per chi ama i percorsi in quota con vista sul mare questo angolo di Murcia ha una qualità speciale: dà la sensazione di essere arrivato alla fine di qualcosa, o forse all’inizio.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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San Leo, appollaiato su un pianoro calcareo quasi verticale nel cuore della Valmarecchia, nell’entroterra riminese, sembra messo lì apposta per ricordarti quanto la storia abbia a volte il senso del dramma. La rocca sovrasta la valle a oltre 600 metri di quota, con pareti a strapiombo su tre lati che ne hanno fatto per secoli uno dei punti difensivi più invidiati d’Italia centrale.
Pochi chilometri separano San Leo dalla Riviera romagnola, eppure arrivare qui equivale a uscire completamente dall’atmosfera adriatica. Il borgo conta oggi meno di tremila abitanti, ma la sua vicenda intreccia nomi che pesano: Dante Alighieri, San Francesco d’Assisi, il Conte di Cagliostro. E poi, in tempi più recenti, Umberto Eco – che definì San Leo “la città ideale”.

San Leo, il forte che ha fatto la storia

La formazione geologica su cui sorge San Leo è una delle più spettacolari dell’Appennino settentrionale: un monolite di calcare maiolica che si stacca dalla valle con un balzo netto, quasi la montagna avesse deciso di tenersi qualcosa per sé. Gli insediamenti umani qui risalgono all’età del ferro, ma è nel Medioevo che il luogo raggiunge la sua centralità politica.
San Leo è uno dei borghi meglio conservati dell’intera Emilia-Romagna, e guardando la piazza principale – con la Cattedrale romanica dell’XI secolo e la Pieve di epoca ancora più antica, tra le costruzioni religiose più longeve della regione – è difficile dargli torto. La Pieve di San Leo è un edificio a tre navate in pietra arenaria, con colonne di spoglio di epoca romana: un documento architettonico prima ancora che un luogo di culto.

La fortezza che domina il borgo è il risultato di secoli di stratificazioni militari, culminate nel rifacimento rinascimentale voluto da Federico da Montefeltro e completato poi dalla famiglia Della Rovere. Le sue forme, con bastioni angolari e fossato asciutto scavato nella roccia viva, hanno colpito più di un visitatore illustre – incluso, a quanto pare, un certo animatore giapponese che nel 1979 avrebbe firmato uno dei castelli più celebri dell’animazione mondiale.

Dante, San Francesco e il Conte di Cagliostro

Dante Alighieri la cita nel IV canto del Purgatorio – \”Vassi in Sanleo e dicesi in Noli\” – a titolo di esempio per un’ascesa faticosa e impervia, quasi che scalare fisicamente il colle fosse già di per sé un atto spirituale. È una menzione breve, ma sufficiente a fissare il borgo nella memoria letteraria italiana per sempre.
San Francesco d’Assisi ci arrivò nel 1213, ospite del conte Orlando di Chiusi che gli donò il Monte della Verna. Prima di ripartire per la Toscana, si fermò sul pianoro di San Leo per qualche giorno: la tradizione vuole che pregasse in una piccola grotta ancora oggi visitabile nei pressi del borgo.

Il personaggio più romanzesco, però, è quello che non riuscì ad andarsene più. Giuseppe Balsamo, meglio noto con il nome di Conte di Cagliostro, alchimista, massone, avventuriero che aveva incantato le corti di mezza Europa, fu rinchiuso nella fortezza di San Leo nel 1791 per ordine dell’Inquisizione. Morì qui quattro anni dopo, in isolamento pressoché totale, in una cella senza finestre ricavata appositamente per lui.
La fortezza conserva ancora quella cella – buia, bassa, con un’apertura nel soffitto da cui veniva calato il cibo – e visitarla è una di quelle esperienze che tolgono la voglia di fare ironia. Il nome di Cagliostro rimase così legato a questo luogo che persino Hayao Miyazaki lo usò per un suo film su Lupin.

La città ideale secondo Umberto Eco

Umberto Eco definì San Leo “la città ideale”. Non una metropoli d’arte, non una capitale regionale, ma questo borgo di roccia e silenzio nella Romagna profonda.
La motivazione ruotava attorno all’idea di una perfezione su scala umana: un posto dove tutto è a misura d’occhio, dove la storia si legge senza bisogno di didascalie, dove il paesaggio e l’architettura dialogano senza che uno sopraffaccia l’altro. Per uno studioso di semiotica e di Medioevo, San Leo era un testo leggibile a più livelli. La piazza principale, con la cattedrale e il palazzo comunale che si fronteggiano senza rivalità, è un manuale di urbanistica medievale.

I vicoli che scendono verso il bordo del pianoro si aprono improvvisamente su scorci panoramici vertiginosi, e la geometria del borgo gioca costantemente con il vuoto circostante. Oggi un calendario di eventi culturali cercano di tenere viva questa vocazione. Passeggiando tra le case in pietra arenaria nel primo pomeriggio, quando i pullman dei turisti se ne sono già andati, si capisce perché Eco avesse ragione.
Il momento migliore per capire San Leo, però, è quello in cui smetti di guardare la mappa e ti fermi semplicemente a osservare la luce che cambia sulla pietra: prima dorata, poi quasi viola, poi buia come la cella di Cagliostro. Se ti viene voglia di tornare, è un buon segno.

Info pratiche

Dove: San Leo, provincia di Rimini, Valmarecchia, Emilia-Romagna. Borgo su sperone calcareo a circa 600 m s.l.m.
Come arrivare: In auto dall’A14 (uscita Rimini Sud), poi SS258 in direzione Novafeltria e quindi San Leo – circa 35 km da Rimini. Non esiste una stazione ferroviaria nelle immediate vicinanze; da Rimini sono disponibili autobus di linea con cambio a Novafeltria (verifica gli orari sul sito dell’operatore locale).
Quando: La primavera (aprile-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) offrono luce ottimale e meno affollamento. D’estate il borgo si anima di eventi, ma le giornate centrali sono calde e affollate.
Orari: La Fortezza di San Leo è aperta tutti i giorni con orari variabili a seconda della stagione (consultare il sito ufficiale del Comune di San Leo prima della visita).
Biglietto: Ingresso alla Fortezza a pagamento (tariffa intera ca. 8-9 €, riduzioni per under 14 e over 65). La visita al borgo e alle chiese è libera.
Da abbinare: San Marino dista circa 20 km e si combina bene nella stessa giornata. Novafeltria, nel fondovalle, ha un mercato coperto storico interessante.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, dopo le 16:00 di un giorno feriale: la luce radente sulla facciata della Cattedrale è scenografica e il borgo si svuota dei gruppi organizzati. Porta scarpe con suola antiscivolo, perché i sampietrini della piazza diventano scivolosi dopo la pioggia.

Foto SanLeo.it

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Quando pensi alle Fiandre, la prima immagine è quella giusta e quella sbagliata allo stesso tempo: pianure, campi geometrici, cielo largo. È tutto vero, ma è solo una parte.
In autunno, questa regione del Belgio del nord cambia registro in modo sorprendente — le brughiere virano al rosso mattone, le faggete dell’entroterra si accendono di giallo e le nebbie del mattino rendono i sentieri tra i polder qualcosa di molto diverso da un’uscita ordinaria.
Le più belle passeggiate nelle Fiandre, in questo periodo dell’anno, hanno poco a che fare con le cartoline di Bruges e molto con la luce bassa di ottobre che filtra tra le betulle.

Chi le Fiandre le ha percorse a piedi sa che il terreno è più vario di quanto la reputazione lasci intendere.
Dalle dune costiere e vaste brughiere alle foreste secolari e alle dolci colline, la regione vanta oltre cinquantamila tour mappati e quasi duecentotrentamila escursionisti attivi — numeri che raccontano una cultura del camminare radicata, non improvvisata. Il segreto è scegliere bene dove andare, e quando.

Pianure che non sono solo pianure

Il primo equivoco da smontare è quello del “tutto piatto”.
Le Fiandre Orientali hanno una dolcezza collinare che in autunno diventa quasi commovente: le campagne si tingono di ocra, i filari di alberi lungo i canali perdono le foglie lentamente, e i borghi di mattone rosso sembrano acquistare un peso diverso nella luce pomeridiana.
I sentieri qui sono ben segnalati, spesso circolari, e raramente superano i trenta metri di dislivello — ma non è pigrizia, è un altro tipo di esercizio: quello dell’attenzione al dettaglio.
Tra i percorsi più frequentati della regione ce n’è uno da 11 chilometri con valutazione media di 4,6 su oltre cinquecento recensioni, percorribile in circa tre ore, adatto a ogni livello di allenamento.
Niente adrenalina da Dolomiti, ma nemmeno una passeggiata al parco. Si tratta di qualcosa di più meditativo, pensato per chi vuole muoversi davvero in profondità, assorbendo il paesaggio a ogni curva del tracciato.

Dove il bosco brucia d’oro: l’Alta Campina

Il Parco Nazionale dell’Alta Campina — Hoge Kempen, come lo chiamano in fiammingo — è la destinazione autunnale per eccellenza nelle Fiandre.
Pinete, laghi scintillanti, brughiere color erica: un paesaggio che in ottobre e novembre assume sfumature cromatiche di rara intensità. Ricorda certi angoli di Scozia, avvicinandosi più di quanto si pensi.
I sentieri del parco includono itinerari tra i 7 e i 14 chilometri, con dislivelli contenuti (dai 20 ai 180 metri), accessibili anche a chi è alle prime esperienze escursionistiche.
La difficoltà moderata li rende perfetti per un weekend di metà ottobre: si parte la mattina con la nebbia bassa, si attraversa il bosco quando la luce comincia a filtrare tra i rami carichi di foglie, si arriva a un lago — e ci si chiede come mai nessuno ne avesse parlato prima.
L’Alta Campina è una delle destinazioni escursionistiche più inaspettate della regione,

Tra dune, brughiere e i grandi percorsi GR

Le Fiandre hanno una rete di sentieri a lunga percorrenza — i GR, Grote Routepaden — che in autunno diventano protagonisti assoluti.
Tracciati ben mantenuti, segnalati con cura, capaci di attraversare paesaggi diversissimi in pochi chilometri: da un bosco a un campo aperto, da un canale a una brughiera, da un mulino a una riserva naturale.

Uno degli aspetti più interessanti di questi tracciati è la capacità di connettere borghi e paesaggi in modo fluido, senza soluzione di continuità. Un’ora tra i campi, poi l’arrivo in un villaggio, una sosta per un caffè, e si riparte.
L’autunno amplifica questo ritmo: le giornate più corte costringono a partire presto, a fare attenzione alla luce, a valorizzare ogni ora di buona visibilità.

La costa fiamminga a piedi, fuori stagione

La Costa Fiamminga in autunno è un’altra storia rispetto all’estate. Le spiagge si svuotano, le dune tornano selvatiche, il vento porta un odore di sale e terra bagnata che non ha nulla di turistico.
Percorrere le dune costiere fuori stagione — magari su uno dei tracciati circolari da 12 o 13 chilometri che costeggiano l’entroterra con vista sul Mare del Nord — lascia qualcosa di difficile da dimenticare. È uno spazio aperto, ventoso, leggermente ostile, in cui ci si sente piccoli nel modo giusto.

Per chi vuole orientarsi tra le opzioni migliori, il portale delle Flanders Finest Hiking Routes raccoglie i percorsi selezionati e certificati dalle autorità locali, con livelli di difficoltà, lunghezze e stagioni consigliate. Un punto di partenza utile prima di organizzare qualsiasi uscita.
Chi è abituato alle passeggiate facili di Courmayeur o ai sentieri della Piana del Gaver in Val Sabbia troverà nelle Fiandre un esercizio di sguardo completamente diverso.
Quota zero, nessun panorama dall’alto: tutto si gioca in orizzontale, nei dettagli, nella qualità dell’aria e nel silenzio. Una bellezza diversa — né inferiore né superiore — che richiede semplicemente un’altra attenzione.
Le Fiandre in autunno urlano poco. Bisogna avvicinarsi per sentirle.

Info pratiche

Dove: Regione delle Fiandre, Belgio del nord. Principali aree escursionistiche: Parco Nazionale dell’Alta Campina, Costa Fiamminga, Fiandre Orientali.
Come arrivare: In treno da Bruxelles (Thalys o Eurostar da Milano/Parigi) con connessioni interne efficienti verso Gent, Anversa e le città-porta per i parchi. In auto dall’Italia via A26/E15 o E40, circa 10-11 ore da Milano. La rete di treni locali e bus è capillare per raggiungere i punti di partenza dei sentieri.
Quando: Settembre-novembre per il foliage e i colori autunnali. Ottobre è il mese d’oro per l’Alta Campina; novembre per la costa fuori stagione.
Biglietto: Accesso ai sentieri gratuito nella maggior parte delle aree. Il Parco Nazionale dell’Alta Campina prevede ingressi liberi ai sentieri; alcune aree visita specifiche possono avere tariffe ridotte.
Da abbinare: Una sosta a Gent (a meno di un’ora dall’Alta Campina in treno) per il weekend — canali, architettura medievale e gastronomia fiamminga.
Consiglio: Parti entro le 8:30: la nebbia mattutina sui polder e nelle radure dell’Alta Campina dura poco, ma in quelle due ore trasforma qualsiasi sentiero in qualcosa di memorabile. Stivali impermeabili obbligatori da ottobre in poi.

Foto Visitflanders

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C’è un’ora di strada da Anversa — o un traghetto fluviale se preferisci guardare il mondo scorrere dall’acqua — e poi il paesaggio cambia tutto.
Le ciminiere del porto lasciano spazio ai pioppi, ai prati bassi, alle anse silenziose dello Schelda.
Ed è proprio lì, nel comune di Bornem nella provincia di Anversa, che compare il Castello di Marnix de Sainte-Aldegonde: uno dei luoghi meno noti del Belgio gotico, con torri merlate che si riflettono nell’acqua ferma di un fossato e mattoni scuri carichi di umidità e di secoli.
Chi cerca il Castello di Marnix si trova davanti a un maniero fuori dai circuiti di massa, assente dalle top dieci dei castelli europei. Eppure è uno di quei luoghi che restano.

Un riflesso gotico sulle rive dello Schelda

Il castello sorge a Bornem, in Fiandra orientale, sul margine dello Schelda, il grande fiume che attraversa il Belgio prima di sfociare in Olanda.Lo si può chiamare direttamente ‘Bornem’.
La posizione non è casuale: per secoli questa era una delle vie d’acqua più strategiche dei Paesi Bassi meridionali, e chiunque controllasse le sue rive controllava il commercio tra il mare del Nord e l’entroterra.
Il complesso si presenta come un maniero romantico a tutti gli effetti: un corpo centrale affiancato da torri cilindriche, un fossato alimentato dalle acque circostanti, un parco che scivola verso il fiume con quell’aria sospesa tra il selvatico e il curato.
La struttura che si vede oggi è il risultato di numerosi interventi avvenuti tra il XIV e il XIX secolo.
L’ultimo grande rimaneggiamento in stile neogotico ha donato all’edificio il suo aspetto attuale, severo e romantico insieme, come si addiceva al gusto ottocentesco fiammingo.

Sei secoli di storia e pietra fiamminga

Le prime tracce documentate del castello risalgono al XIV secolo, quando la proprietà era già sede di una famiglia nobile di rilievo nella regione.
Ma è con i Marnix de Sainte-Aldegonde che il castello entra nella storia più grande: questa casata diede i natali a Filips van Marnix, umanista, poeta e teologo calvinista del XVI secolo, figura chiave della Rivolta dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo e considerato da molti l’autore del testo originale del Wilhelmus, l’inno nazionale olandese, tra le melodie più antiche al mondo ad aver mantenuto questo ruolo.
La famiglia mantenne un legame profondo con il territorio fiammingo, e il castello — più volte modificato, venduto e riacquistato nel corso dei secoli — resta oggi un monumento a quella stagione irripetibile di intellettuali, nobili e riformatori che hanno plasmato l’identità delle Fiandre moderne.
Il castello si colloca all’interno di una costellazione di dimore storiche fiamminghe immerse nella natura che solo in pochi conoscono davvero.I proprietari ottocenteschi abbracciarono con entusiasmo il gusto del revival gotico, allora di gran moda tra l’aristocrazia belga e britannica, trasformando il castello in una residenza signorile con pretese estetiche precise.
Mattoni rosso scuro, finestre ogivali, merlature — tutto concorre a creare quell’effetto da illustrazione medievale che oggi attrae i visitatori curiosi.

Leggende, curiosità e i Fiamminghi illustri

Come ogni castello che si rispetti sulle rive di un grande fiume, anche questo ha la sua scorta di storie.
Si racconta che i sotterranei del maniero nascondessero passaggi segreti usati durante le guerre di religione del Cinquecento, quando i calvinisti fiamminghi dovevano muoversi di nascosto attraverso un territorio conteso. Nessuno ha mai trovato questi corridoi — ma nessuno ha smesso di cercarli.
Più concreta è la leggenda legata allo stesso Filips van Marnix. Si dice che abbia composto parte delle sue opere proprio tra queste mura, con lo Schelda davanti e il rumore dell’acqua come unica compagnia.
Vero o no, il dettaglio dice qualcosa di importante sul rapporto tra questo luogo e la vita intellettuale fiamminga del Rinascimento.
Quello che è certo è che il maniero ha attraversato epoche radicalmente diverse — guerre, occupazioni, cambi di proprietà — uscendone ogni volta con qualche segno in più sulla pietra e qualche storia in più da raccontare.

Esplorare i dintorni lungo il fiume

Il bello del castello di Marnix è che non sta solo. L’intera area tra Bornem e le rive dello Schelda è percorribile in bicicletta lungo una rete di alzaie e percorsi ciclabili che collegano i villaggi fluviali.
Il territorio fiammingo ha costruito negli anni un sistema di nodi ciclabili (knooppunten, i numeri alle intersezioni delle ciclostrade) che permette di costruire itinerari su misura anche senza esperienza specifica.
Da Anversa si può raggiungere la zona comodamente via acqua. Il Waterbus — il battello fluviale che collega le sponde dello Schelda — permette di imbarcare la bicicletta gratuitamente; basta scendere a Hemiksem e proseguire pedalando lungo il fiume fino al castello.
Un’ora di navigazione tra le sagome delle petroliere e i fenicotteri rosa che negli ultimi anni hanno colonizzato le anse del fiume. Meno prevedibile di quanto sembri.
Chi preferisce la terra ferma può anche arrivare in treno da Anversa Centrale fino alla stazione di Bornem, e da lì raggiungere il castello a piedi in circa venti minuti — abbastanza per ambientarsi nel paesaggio basso e ventoso della Fiandra fluviale.
I dintorni offrono anche alcune riserve naturali protette lungo le rive del fiume, ideali per birdwatching e passeggiate lente.
La piana dello Schelda in questo tratto è Patrimonio UNESCO, e la biodiversità che ospita — ardeidi, aironi cenerini, a volte persino le già citate colonie di fenicotteri — è tutt’altro che scontata per chi arriva dall’Italia aspettandosi solo tulipani e canali.
Se ti interessa il confronto con altri castelli europei meno noti, vale la pena leggere anche il pezzo sul Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta, un’altra dimora nobiliare che sorprende per la sua posizione insolita.

Info pratiche

Dove: Castello di Marnix de Sainte-Aldegonde, Bornem, provincia di Anversa, Belgio. Sulle rive dello Schelda, tra Anversa e Gand.
Come arrivare: In treno da Anversa Centrale fino a Bornem (circa 25 minuti), poi 20 minuti a piedi. In alternativa, con il Waterbus da Anversa (fermata Steenplein) fino a Hemiksem, poi in bicicletta lungo le alzaie fluviali.
Quando: Primavera e inizio estate per il parco in fioritura; autunno per l’atmosfera più gotica e le luci basse sul fiume.
Orari: La visita è principalmente esterna; verificare le aperture stagionali sul sito di Visit Flanders prima di partire.
Da abbinare: Il centro storico di Bornem e le riserve naturali lungo le anse dello Schelda; da qui si raggiunge facilmente anche Gand (circa un’ora) per una giornata completa nelle Fiandre.
Consiglio: Noleggia una bicicletta ad Anversa e usa il Waterbus per l’andata: il ritorno in bici lungo le alzaie ti permette di scoprire il paesaggio fluviale a ritmo lento, senza fretta. È il modo migliore per capire perché i fiamminghi tengono così tanto a questo angolo di Schelda.

Foto Visitflanders

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Esiste un posto nel Brabante Fiammingo dove il traffico di Bruxelles scompare nel giro di venti minuti di treno e qualche chilometro su due ruote.
Lo trovi in mezzo a campi piatti, filari di pioppi e fattorie color mattone antico: il castello di Gaasbeek, una fortezza medievale che dalla collina guarda la pianura come se avesse tutto il tempo del mondo — e in fondo ce l’ha, visto che ci è rimasta per quasi mille anni.

Le prime notizie documentate della fortezza risalgono all’XI secolo, quando fungeva da presidio militare per controllare la strada tra Bruxelles e Halle.
Nei secoli successivi passò di mano in mano — tra nobili fiamminghi, duchi e conti — accumulando strati di storia come una cipolla architettonica.
Il momento più drammatico arrivò nel 1388, quando gli abitanti di Bruxelles, furiosi per l’assassinio del loro borgomastro Everard t’Serclaes, assediarono la rocca e la rasero quasi al suolo.
L’edificio che si vede oggi è in larga parte il frutto di una ricostruzione cinquecentesca e di un restauro romantico ottocentesco, voluto dalla marchesa Arconati Visconti, che lo acquisì nel 1887 e ne fece la sua residenza estiva, arredandolo con pezzi pregiati provenienti da tutta Europa.
Alla sua morte, nel 1923, donò il castello e i suoi contenuti allo Stato belga.
Oggi è gestito come museo e fa parte del patrimonio culturale delle Fiandre, con una raccolta che mescola medioevo, rinascimento e gusto borghese ottocentesco in modo sorprendentemente coerente.

Dentro le mura: stanze, arredi e una collezione che vale il viaggio

Varcato il ponte sul fossato — ancora intatto, pieno d’acqua e perfettamente medievale nell’aspetto — si entra in un cortile dove convivono la severità della pietra grigia e il dettaglio ornamentale dei secoli successivi.
Le sale interne conservano dipinti fiamminghi, arazzi, maioliche italiane, argenteria, armi e una biblioteca che rivela il gusto della marchesa. Un collezionismo tutt’altro che da catalogo: una visione molto personale del passato.
Una delle stanze più citate è quella che conserva documenti e cimeli legati a Lamoral, Conte di Egmont, il nobile fiammingo giustiziato nel 1568 per ordine del Duca d’Alba — una delle figure più tragiche della rivolta dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo.
Il castello, che era tra le sue proprietà, porta ancora quella memoria con discrezione, senza trasformarla in attrazione da parco tematico.
Il percorso di visita si snoda su più piani e richiede circa un’ora e mezza per essere fatto con calma.
Più che un museo nel senso tradizionale, sembra una casa abitata da qualcuno che ha smesso di vivere lì un secolo fa, con il tempo congelato tra una stanza e l’altra.

Il giardino che non ti aspetti

Fuori dalle mura, il parco è uno dei motivi principali per cui vale la pena venire fin qui anche nelle stagioni in cui le sale sono meno frequentate.
Il giardino del museo di Gaasbeek si struttura in più parti: un giardino formale all’italiana con siepi geometriche e fontane, un frutteto storico e aree più naturali che si aprono verso i campi circostanti.
In primavera, quando i ciliegi fioriscono e l’erba è ancora di quel verde quasi irreale tipico del Belgio, il contrasto con le torri grigie sullo sfondo è una di quelle cose che si fotografano convulsamente e poi si guardano a lungo.
In autunno il parco prende colori caldi e malinconici, con le foglie che si accumulano sui vialetti ghiaiosi e la luce che filtra bassa tra i rami.
Chi ama i castelli italiani — come il Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta, che sorprende per la sua posizione insolita in pianura — troverà a Gaasbeek un’atmosfera familiare ma con un’identità tutta fiamminga.

In sella da Bruxelles: la via verde verso Gaasbeek

Una delle cose più riuscite di questa destinazione è la possibilità di arrivarci pedalando, e l’arrivo in bicicletta aggiunge qualcosa che il parcheggio auto difficilmente restituisce.
Il Brabante Fiammingo è attraversato da una rete di percorsi ciclabili a nodi numerati — il sistema belga dei knooppunten — che permette di costruire il proprio itinerario combinando i numeri di snodo su una mappa.
Da Bruxelles esistono due percorsi principali verso Gaasbeek: uno più breve di 34 km e uno più lungo di 42 km, quest’ultimo con una deviazione che porta anche al castello di Coloma e al suo celebre roseto.
Lungo la strada si attraversa la Valle di Vogelzangbeek, il parco di Groenenberg e il canale Halle-Bruxelles — un paesaggio che non vanta nulla di spettacolare in senso alpino, ma ha quella qualità rara del territorio ben tenuto, dove ogni curva del sentiero ha una logica e un respiro.
Chi parte senza una bicicletta propria può noleggiarla a Bruxelles prima di partire. Il percorso è accessibile anche a chi non è un ciclista allenato: il Brabante Fiammingo è piatto per definizione.
Gaasbeek funziona meglio se lo si tratta per quello che è: una gita lenta in un luogo che ha avuto la pazienza di aspettarti per qualche secolo, ben lontana dalla logica dei selfie e dei souvenir.
Potresti tornare a Bruxelles la sera con la sensazione strana di aver cambiato epoca — e di essere molto poco convinto di quale preferisci.

Info pratiche

Dove: Castello di Gaasbeek, comune di Lennik, Brabante Fiammingo (Belgio), a circa 15 km a sud-ovest di Bruxelles.
Come arrivare: In bicicletta da Bruxelles seguendo la rete di percorsi a nodi (34 km il percorso breve, 42 km quello lungo). In auto dall’autostrada A8 uscita Halle, poi seguire le indicazioni per Gaasbeek. Mezzi pubblici: bus dalla stazione di Halle o da Bruxelles (verificare orari stagionali).
Quando: Primavera e inizio autunno per il parco e il giardino; estate per le aperture estese del museo.
Orari: Il castello-museo apre in genere da aprile a novembre; verificare sul sito ufficiale per aggiornamenti stagionali.
Biglietto: Ingresso a pagamento per il museo; il parco esterno è accessibile gratuitamente in alcune fasce orarie.
Da abbinare: Castello di Coloma con il roseto (sul percorso ciclabile lungo); birrificio Lindemans a Vlezenbeek, lambic a pochi chilometri.
Consiglio: Porta un pranzo al sacco — i prati del parco intorno alle mura sono il posto giusto per una sosta, e i servizi di ristorazione nelle vicinanze sono limitati.

Foto https://www.visitflanders.com/it

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Compiano è un pugno di case in pietra strette dentro mura medievali ancora integre, su uno sperone che sovrasta il fiume Taro a 520 metri di quota, in quella zona dell’Appennino parmense dove l’Emilia-Romagna si incunea tra Liguria e Toscana.
Il borgo conta poco più di mille abitanti in tutto il comune, ma nel centro storico murato ne vivono una cinquantina — e bastano quindici minuti a piedi per girarlo tutto. Eppure ci si torna.

Il nome stesso racconta la sua origine: dal latino castrum cum campo plano, la rocca con il campo pianeggiante, contratto nei secoli fino all’attuale Compiano. Una storia che inizia prima dell’anno Mille, quando qui esisteva già una struttura difensiva.
Non è un dettaglio da guida turistica: è la chiave per capire perché questo luogo ha la forma che ha, con le case addossate al castello come se cercassero ancora protezione.

Uno sperone di roccia tra Emilia, Liguria e Toscana

La provincia di Parma è lunga e verticale: si allunga verso sud fino ai crinali appenninici, e Compiano ne occupa quasi l’estremo meridionale, nella Val Taro.
Da qui, in giornata limpida, si vedono tre regioni. La posizione non è casuale — chi controllava questo sperone controllava il transito tra il Po e il mare, tra i mercati padani e i porti liguri.
Il paese è inserito nel circuito de I Borghi più Belli d’Italia, riconoscimento che premia la qualità dell’insieme urbano.
E l’insieme, qui, è quasi intatto: le mura perimetrali, le torri angolari, il profilo del castello che emerge sopra i tetti in pietra grigia. Guardandolo dalla strada provinciale che risale la valle, Compiano sembra ancora in attesa di qualcosa.

La strada per arrivarci dalla città — Parma dista circa 80 chilometri — percorre tutta la vallata del Taro, con i boschi di faggio che si infittiscono man mano che si sale.
Chi viene da Genova percorre la A7 fino a Vignole Borbera e poi scende verso la val Trebbia prima di risalire: un tragitto più lungo ma scenograficamente generoso.

Dentro le mura: il castello, la piazza e la storia dei Landi

Il castello di Compiano sorge sul punto più alto dello sperone.
Le prime strutture risalgono almeno all’VIII secolo, ma la forma che vediamo oggi si deve soprattutto ai Landi, la famiglia che governò questo territorio dal 1257 al 1682 e che ne fece uno degli stati signorili più strutturati del nord Italia.
Nel 1552 Carlo V proclamò il feudo Principato, riconoscendogli autonomia giuridica, diritto di zecca e persino la facoltà di nominare i notai.
Compiano era, in pratica, uno stato dentro lo stato: una condizione rara per un borgo di queste dimensioni, che spiega la solidità e la ricchezza delle architetture ancora oggi visibili.
La Piazza della Cisterna è il cuore del borgo: una piccola piazza lastricata dove la cisterna centrale raccoglieva l’acqua piovana per gli abitanti della rocca.
Tutt’intorno le case in sasso locale, qualche portone in legno scuro, un bar che d’estate mette fuori tre tavolini. La scala del tempo qui cambia registro: ci vuole un po’ per abituarsi.

Il castello apre le porte — ma non solo ai visitatori

Una delle sorprese di Compiano è che il suo castello non è un rudere da osservare in silenzio né un museo blindato.
Il Castello di Compiano funziona oggi come struttura ricettiva che unisce visita storica e ospitalità: è possibile soggiornare all’interno delle mura medievali, in camere con soffitti a volta, pavimenti antichi e una quiete difficile da trovare altrove.
Non è l’unico castello in Italia ad aver percorso questa strada, ma qui la convivenza tra l’esperienza storica e quella abitativa riesce con una certa naturalezza.
La visita guidata al maniero è disponibile su prenotazione e permette di accedere alle sale storiche, alla torre panoramica e ai camminamenti di ronda.
Da lassù la Val Taro si apre in tutta la sua profondità, con i crinali verso la Liguria sullo sfondo e il nastro verde del Taro in basso. Per orari e tariffe aggiornati conviene consultare direttamente il sito del castello, perché l’apertura varia con le stagioni.

Cosa fare tra il borgo e i boschi della Val Taro

Compiano funziona bene come base per esplorare la Val di Taro. I sentieri che partono dal borgo attraversano boschi di faggio e castagno, con dislivelli accessibili anche a chi non è un escursionista esperto.
In autunno il foliage trasforma i versanti in qualcosa che ricorda certi insediamenti scolpiti nella roccia dell’Europa del nord, dove la pietra e il bosco si mescolano fino a sembrare la stessa materia.
Sul fronte enogastronomico, il territorio parmense porta con sé tutto il peso di una tradizione solida. Ristoranti del borgo e della valle propongono i classici dell’Appennino emiliano: anolini in brodo, funghi porcini nei mesi autunnali, salumi locali e una selezione di formaggi di montagna che vale da sola il viaggio.
Il Taro, poi, è un fiume da guardare e da seguire: la ciclovia che percorre parte della vallata è praticabile in più tratti, anche con bici da gravel.
Chi vuole combinare Compiano con altre mete può puntare a Bardi, una ventina di chilometri a est, con il suo castello che domina la confluenza tra Ceno e Taro.
Oppure scendere verso la Lunigiana e sfiorare il confine con la Toscana, in una di quelle giornate in cui non si ha fretta di tornare e l’Appennino sembra più largo di quanto le mappe suggeriscano.

Info pratiche

Dove: Compiano, provincia di Parma, Emilia-Romagna. Borgo murato a 520 m s.l.m. sulla sponda sinistra del fiume Taro, in Val Taro.
Come arrivare: In auto da Parma circa 80 km via SS62 della Cisa; da Genova circa 90 km via A7 e poi strade provinciali. Non esiste collegamento ferroviario diretto: consigliata l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il paesaggio e la vivibilità del borgo; estate per le escursioni nei boschi; inverno per chi cerca silenzio assoluto e qualche nevicata sulle mura.
Orari: Il castello è visitabile su prenotazione con orari variabili; verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Visita guidata al castello a pagamento; il borgo è liberamente accessibile.
Da abbinare: Castello di Bardi (20 km est); borghi della Lunigiana a sud verso il confine toscano.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, quando la luce radente colora le mura di ocra e i vicoli si svuotano. Il borgo di sera — con pochissime luci e nessun rumore — ha una qualità diversa da qualunque altra ora.

Foto Canva, https://www.castellidelducato.it/

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La Val Nure non è famosa.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non compare nelle classifiche delle valli più belle dell’Appennino, non ha una destinazione di punta che fa da traino alle altre.
Ha però tre cose che insieme non trovi da nessun’altra parte.
Un borgo medievale costruito dal padre di Luchino Visconti nel 1900 — falso storico dichiarato, riconosciuto “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna nel 1986.
Un castello medievale autentico, arroccato su uno sperone di roccia, che ospita il primo parco emotivo d’Italia.
E, in alta valle, due laghi glaciali di origine morenica raggiungibili con una camminata di tre ore.
È una valle che non sembra una sola cosa — perché non lo è.

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Grazzano Visconti: il falso storico che ti cattura

All’ingresso della Val Nure, a 14 km da Piacenza, sorge uno dei paradossi più riusciti dell’architettura italiana del Novecento. Grazzano Visconti.
La presenza del Castello è documentata dal 1400. Solo nel Novecento Giuseppe Visconti ebbe l’idea di trasformare e valorizzare il piccolo agglomerato e l’artigianato locale, regalando ai visitatori il magico borgo in stile neo-medievale.

Giuseppe Visconti di Modrone — nobile milanese, padre del regista Luchino Visconti — progettò un borgo medievale che non esisteva: vie lastricate, case con guglie e bifore, torri merlate, botteghe artigiane in ferro battuto, ceramica e legno.
Un raro esempio di architettura revivalistica coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni.
Il risultato è così convincente da essere stato riconosciuto nel 1986 “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna — un riconoscimento solitamente riservato ai centri storici autenticamente medievali.
All’interno del borgo si trovano il Museo delle Cere, che ospita le statue di personaggi legati alla storia piacentina, e il Museo delle Torture, piccolo ma completo.

Il castello originale — quello vero, quattrocentesco — è visitabile con guida il sabato, la domenica e i festivi.
È proprietà privata: l’accesso non è garantito in ogni giornata, e verificare prima è la regola.
Il castello ha il suo fantasma: Aloisa, moglie di un soldato, morta per il dolore del tradimento del marito. È conosciuta come protettrice degli innamorati, e alcuni visitatori le lasciano vicino piccoli doni.
Il borgo è percorribile tutto l’anno, gratuitamente.
Il parcheggio davanti all’ingresso è a pagamento — 4 euro per le auto.
Da Piacenza si raggiunge in autobus: dalla stazione partono corse giornaliere.

Castello di Gropparello: il maniero medievale vero con il parco delle fiabe

A metà della Val Nure, su uno sperone roccioso che si affaccia sul torrente Vezzeno, il Castello di Gropparello è tutto quello che Grazzano Visconti non è: autentico, antico, con una storia militare precisa tra guelfi e ghibellini.
Arroccato su uno sperone roccioso nella Val Vezzeno, è uno dei manieri più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, tutt’oggi abitato.
La visita include la torre, le sale storiche con architettura medievale originale, e la taverna dove si mangia cucina piacentina tradizionale.
Durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali.

Il Parco delle Fiabe — definito il primo parco emotivo d’Italia — è l’altra anima del castello: un percorso nel bosco intorno al maniero pensato per bambini, con personaggi fantastici, prove di coraggio e atmosfere da racconto medievale.
Ha il suo fantasma, naturalmente. La leggenda di Rosania affascina i visitatori di tutte le età.
Il Castello di Gropparello è raggiungibile da Piacenza in circa 40 minuti in auto risalendo la Val Nure.

I laghi di Ferriere: l’alta valle glaciale

La terza tappa si trova nell’alta Val Nure, nel comune di Ferriere, dove la valle si stringe tra boschi e si avvicina all’Appennino ligure.
Una comoda stradina sterrata, chiusa al traffico dei mezzi motorizzati, congiunge Canadello — a 3 km da Ferriere — al Lago Moo. Il sentiero n. 021 taglia alcuni tornanti, portando alla conca più estesa dell’Appennino piacentino dove si trova il Lago Moo a circa 1.100 m.
Il Moo è ormai quasi estinto: il laghetto, ormai in estinzione per l’invasione della flora palustre, si è formato per i meccanismi geologici prodotti dal ghiaccio che scendeva dal Monte Ragola.

Il Lago Bino è invece integro: questo specchio d’acqua si presenta come una piscina naturale, frutto di depositi dovuti all’antica presenza glaciale.
Lungo il percorso si nota la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni che danno un senso ancestrale al paesaggio.
L’alternativa è il Lago Nero — raggiungibile con un anello di 7,5 km dall’altra parte del crinale, circa 4 ore di cammino totale.

Il secondo percorso parte da Pertuso (15 minuti da Ferriere in auto), con parcheggio nei pressi del campo da calcio. Da qui parte il sentiero, prima su strada asfaltata e poi su sterrato che in 40 minuti porta a Prato Grande, e da lì in poco più di una mezz’ora al Lago Bino.
Tempo totale andata/ritorno: circa 3 ore.
Al Rifugio Prato Grande, in alcuni momenti dell’anno, è possibile fare una sosta pranzo — verificare l’apertura prima di partire.

I salumi e il vino: la ragione per fermarsi a tavola

La Val Nure fa parte dei Colli Piacentini — territorio dei tre salumi DOP piacentini: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino.
I vini sono il Gutturnio, blend di Barbera e Croatina, e l’Ortrugo — vino bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia ma con una propria identità.
La Val Nure è territorio che fin dal Medioevo fu snodo delle vie commerciali che dalla Pianura Padana portavano ai porti della Liguria.
Quella stessa posizione di passaggio che ha portato salumi e vini ha anche costruito una tradizione gastronomica che si trova negli agriturismi e nelle osterie di fondovalle.
Per chi vuole approfondire la provincia piacentina con una logica di turismo lento, borghi e natura, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio inquadra il territorio con la stessa logica della Val Nure: lentezza, natura, cibo e identità territoriale.

Info pratiche

Dove: Val Nure, provincia di Piacenza, Emilia-Romagna — da Piacenza verso l’Appennino
Come arrivare: autostrada A1 uscita Piacenza Sud, poi SP654 di Val Nure verso Vigolzone, Gropparello e Ferriere
Grazzano Visconti: SP654 km 14 da Piacenza — parcheggio 4 euro, borgo aperto tutto l’anno, castello visitabile sab/dom/festivi con guida
Castello di Gropparello: circa 40 min da Piacenza — castellodigropparello.net per biglietti e orari
Lago Bino da Pertuso: parcheggio al campo da calcio di Pertuso, 15 min da Ferriere — 3 ore A/R
Anello Lago Nero da Selva: 7,5 km, circa 4 ore — punto di partenza Selva, vicino Ferriere
Rifugio Prato Grande: verificare apertura prima di partire
Periodo: tutto l’anno per Grazzano Visconti; primavera-autunno per i sentieri; estate per i laghi
Info: https://www.valnure.info/

Foto https://www.castellodigropparello.net/

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C’è una scena nel Castello di Cagliostro, il lungometraggio del 1979 diretto da Hayao Miyazaki con Lupin III, in cui la telecamera indugia su un castello che sembra fisicamente impossibile: una massa di pietra grigiastra incastonata su uno sperone verticale, circondata da valli verdi e cielo aperto, con torri che sfidano la logica della statica.

La maggior parte degli spettatori la prende per una fantasia dell’animatore, ma in realtà la Fortezza di San Leo esiste ed è straordinariamente simile: sorge su un pianoro di roccia nel cuore della Valmarecchia, nell’entroterra riminese, a circa 600 metri di quota. Miyazaki non ha mai dichiarato di aver “copiato” la rocca di San Leo, ma ha scelto proprio il nome di Cagliostro (il prigioniero più famoso di questa fortezza) per dare identità narrativa al suo film. La somiglianza visiva, fortissima, resta uno di quei casi in cui la realtà supera l’invenzione.

Lo sperone che Miyazaki avrebbe scelto tra tutti

San Leo è un borgo medievale di poche migliaia di abitanti, ma la rocca che lo sovrasta ha una storia che vale da sola il viaggio. Lo sperone calcareo su cui sorge si stacca dalla valle con pareti quasi verticali su tre lati, un bastione naturale che gli insediamenti umani sfruttano sin dall’età del ferro e che nel Medioevo diventa uno dei punti difensivi più temuti dell’Italia centrale.

Il paese ai piedi della rocca conserva una cattedrale romanica dell’XI secolo, una pieve (la chiesa battesimale più antica) che risale addirittura all’VIII secolo, e una serie di palazzi rinascimentali che raccontano il periodo di massimo splendore del territorio. Salendo verso la fortezza, percorrendo la rampa che taglia la roccia viva, si comprende perché questo posto abbia affascinato un animatore giapponese e, prima di lui, generazioni di condottieri, papi e architetti.

Una fortezza plasmata dal Rinascimento

L’aspetto attuale della rocca è il risultato di una trasformazione voluta da Federico da Montefeltro, signore di Urbino e una delle figure più potenti del Quattrocento italiano. Fu lui a commissionare i lavori che avrebbero cambiato il profilo di San Leo per sempre, affidandoli a Francesco di Giorgio Martini, architetto senese di straordinaria versatilità che nel Rinascimento italiano rappresenta qualcosa di simile a ciò che Leonardo è per la cultura popolare.

A Francesco di Giorgio Martini sono attribuiti i due torrioni cilindrici che dominano il perimetro, la lunga cortina muraria che li collega e, soprattutto, il puntone triangolare rivolto verso valle. Si tratta di uno sperone di pietra a forma di prua di nave, progettato per deflettere i colpi di artiglieria. È un dettaglio tecnico, ma visto dal basso produce un effetto scenografico potente, come se la rocca stesse navigando verso il visitatore.

Il complesso si articola su più livelli raccordati da piazzali interni, con strutture che appartengono a epoche diverse sovrapposte con una coerenza sorprendente. Ogni corpo di fabbrica risponde a una quota differente del pianoro, e l’insieme crea una sequenza spaziale che ancora oggi, visitando gli ambienti, riserva scorci inaspettati.

Il prigioniero più famoso d’Italia

La fortezza ha svolto a lungo la funzione di carcere di Stato, e il suo detenuto più celebre è proprio quello che ha ispirato Miyazaki. Alessandro di Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo, alchimista, avventuriero e fondatore di logge massoniche in mezza Europa, fu condannato per eresia nel 1791 dal Tribunale dell’Inquisizione.

La sentenza iniziale prevedeva la prigionia a vita a Castel Sant’Angelo, ma invece fu trasferito a San Leo perché considerata inaccessibile a qualsiasi tentativo di fuga o di soccorso esterno, e qui morì nel 1795. La sua cella è ancora visitabile: un ambiente ricavato direttamente nella roccia, con un’apertura nel soffitto attraverso cui i carcerieri calavano il cibo senza mai entrare nella stanza.

Una soluzione architettonica brutale, progettata per un uomo di cui le autorità temevano la personalità tanto quanto le capacità di persuasione. La rocca ha poi ospitato una caserma militare fino al 1915, prima di essere destinata alla fruizione culturale. Oggi figura tra i monumenti più votati dai cittadini italiani tra i Luoghi del Cuore del FAI, segno che il fascino di questo luogo travalica largamente i confini regionali.

La vista dalla sommità della fortezza abbraccia l’intera Valmarecchia, regalando ai nostri occhi un paesaggio di calanchi, colline boscose e borghi arroccati che si stende fino alla costa romagnola. In certi pomeriggi di primavera, quando la luce radente colora di arancio la pietra calcarea e le rondini tracciano curve strette attorno ai torrioni, ci si rende conto perfettamente perché un regista di un Paese così lontano come il Giappone abbia (forse) attraversato un oceano di fantasia per riportare tutti esattamente qui.

Foto di copertina: Carlo Grifone; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Kotor è come un libro aperto — ma solo se si sa dove leggere.
Il centro storico è piccolo, racchiuso in mura medievali, percorribile a piedi in mezz’ora se si cammina senza fermarsi.
I vicoli si intrecciano in un labirinto che sembra disegnato apposta per scoraggiare la visita frettolosa.
I gatti randagi — simbolo non ufficiale della città, celebrati persino in un museo dedicato — siedono sui gradini delle chiese romaniche con la nonchalance di chi sa di essere di casa.
Le montagne premono intorno dall’alto — letteralmente, con le creste che scendono quasi a picco sull’acqua della baia.

La storia veneziana di Kotor è visibile in ogni angolo: negli stemmi scolpiti sulle facciate, nella struttura delle piazze, nell’architettura dei palazzi nobiliari che potrebbero stare a Venezia senza far stonare nulla.
La Serenissima governò Kotor per quasi quattro secoli, dal 1420 al 1797 — e lasciò un’impronta che nessun terremoto successivo è riuscito a cancellare del tutto. L’abbiamo visitata.

La Torre Campana: il XIV secolo nel mezzo della piazza

Nel cuore del centro storico, in Piazza d’Armi (Trg od Oružja), si erge la Torre Campana — uno dei simboli più riconoscibili di Kotor.
Costruita nel XIV secolo, era parte integrante delle fortificazioni cittadine, fungendo sia da punto di avvistamento che da segnale per le emergenze. Nel corso dei secoli la campana della torre è stata utilizzata per avvisare i cittadini di pericoli imminenti, come attacchi nemici o catastrofi naturali.
La piazza che la ospita è il centro della vita sociale — il luogo dove i kotoriani si incontrano, dove i bambini giocano, dove la sera si siedono ai tavolini all’aperto.
La Torre si staglia con la sua campana visibile dall’esterno, elemento decorativo e funzionale insieme.
Di fronte alla Torre, sulla stessa piazza, si trova la Torre dell’Orologio del XVII secolo — un’altra delle strutture simboliche di Kotor, che nei secoli ha funzionato anche come punto di esposizione pubblica per chi veniva condannato: la gogna ancora visibile alla sua base ricorda questa funzione.

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La Cattedrale di San Trifone: l’1166 in facciata

A pochi passi dalla Piazza d’Armi, la Cattedrale di San Trifone è il monumento più importante e più antico della città.
Fu consacrata nel 1166, sul luogo di una chiesa più antica eretta nell’809 per custodire le reliquie del santo, portate da Costantinopoli.
La facciata è uno dei capolavori dell’architettura romanica adriatica: un pronao ad arco a tutto sesto incastonato tra due alte torri campanarie asimmetriche — quella di sinistra più semplice, quella di destra con la lanterna più elaborata.
Le due torri campanarie sono in stile barocco e risalgono alla seconda metà del Seicento — un rimaneggiamento necessario dopo i danni del terremoto del 1667.
L’interno conserva colonne in pietra rosa e un bassorilievo del XIV secolo considerato il maggior capolavoro dell’arte medievale kotoriana.
Al piano superiore si trova il Museo di Arte Sacra, con reliquie, ori e argenti ecclesiastici accumulati in secoli di donazioni.
La cattedrale è dedicata a San Trifone, patrono e protettore della città, la cui festa il 3 febbraio trasforma ancora oggi Kotor in un’esplosione di costumi storici e processioni.

Le Porte della città: tre ingressi, tre epoche

Tre porte si aprono nelle mura, ma la principale è la Porta del Mare (Glavna gradska vrata), completata a metà del Cinquecento e un tempo lambita direttamente dall’acqua, quando il livello del mare era più alto. Sotto la volta d’ingresso si ammira un rilievo gotico della Madonna con Bambino tra San Trifone e San Bernardo, mentre sulla facciata esterna campeggia un rilievo di epoca socialista che ricorda la liberazione della città.
La Porta del Fiume a nord e la Porta Gurdić a sud completano il sistema di accesso — quest’ultima è la meno frequentata e spesso la più tranquilla, con una piccola area a picco sull’acqua che in giornata limpida offre uno dei migliori punti fotografici sulle mura.

Le chiese: una mappa dei secoli

Kotor è una città di chiese — cattoliche e ortodosse convivono nello stesso spazio ristretto, testimonianza di secoli di coesistenza tra comunità diverse.
La Chiesa di San Luca (1195) è una delle più curiose: nata come chiesa cattolica, si è poi trasformata in cattolica e ortodossa per 150 anni, con due altari distinti — oggi è rimasta unicamente ortodossa.
La Collegiata di Santa Maria risale al Duecento, edificata su una precedente basilica paleocristiana.
La Chiesa di San Nicola è la più recente — costruita nel 1900, è la principale chiesa ortodossa della città e la prima cosa che si vede salendo le mura verso la fortezza.

Le mura e la Fortezza di San Giovanni

Kotor è una delle pochissime città del Mediterraneo ad aver conservato intatte le sue mura difensive: si sviluppano per circa 4,5 chilometri, alte fino a 20 metri e spesse da 2 a 16, e si arrampicano lungo il fianco della montagna fino alla fortezza di San Giovanni, a circa 260 metri sopra l’abitato. Salire i suoi quasi 1.350 gradini è l’esperienza per eccellenza di Kotor: una scalata ripida e faticosa, ma ripagata da una vista mozzafiato sui tetti rossi della città vecchia, sulla baia e sulle montagne che la racchiudono.
Conviene affrontarla di prima mattina o al tramonto, evitando le ore centrali quando il calore riflesso dalla roccia è proibitivo.
Le mura si pagano separatamente dalla visita al centro storico — il biglietto viene ritirato all’ingresso della salita.
In certi tratti le mura sembrano quasi un prolungamento naturale della montagna — la pietra dello scavo e quella del rivestimento si fondono, e capire dove finisce la geologia e dove inizia l’architettura diventa difficile.

Il Museo dei Gatti e le curiosità

I gatti di Kotor non sono un’invenzione turistica.
I marinai veneziani li portarono nelle loro navi per tenere lontani i topi, e da allora i felini hanno colonizzato ogni angolo della città vecchia.
Il Mačji muzej — il Museo dei Gatti di Kotor — è una delle attrazioni più bizzarre e genuine di tutta la regione: una piccola collezione di oggetti, foto e statuette che celebra l’animale simbolo della città. Si trova davanti all’albero più antico della città.
Il Museo Marittimo (Pomorski muzej) è invece la tappa più seria per chi vuole capire la storia nautica della baia — Kotor era uno dei porti più importanti dell’Adriatico medievale, e i suoi capitani erano famosi in tutto il Mediterraneo.

Come organizzare la visita

Il centro storico si percorre meglio al mattino presto, prima che i tour dei crocieristi lo riempiano.
Le navi da crociera attraccano regolarmente nelle Bocche di Cattaro e riversano migliaia di persone nel centro storico nelle ore centrali della giornata.
Arrivare entro le 8:30 garantisce di avere i vicoli quasi per sé.
Le mura si visitano prima delle 10:00 o dopo le 17:00 — il resto del giorno il caldo e la folla le rendono molto meno piacevoli.
Per il centro storico non esiste biglietto d’ingresso separato.
Per le mura c’è un biglietto di ingresso, acquistabile agli accessi delle scale.
Per chi vuole approfondire le Bocche di Cattaro come destinazione outdoor — kayak, sentieri, barca a vela, canyoning nell’entroterra montenegrino — il pezzo completo sulle Bocche di Cattaro racconta il territorio con un’attenzione specifica alle attività attive.

Info pratiche

Dove: Kotor (Cattaro), Montenegro, costa adriatica
Come arrivare: aeroporto di Tivat (TIV) a circa 30 minuti — voli diretti da diverse città europee; aeroporto di Dubrovnik (Croazia) a circa 1 ora. In traghetto dalla Croazia: linee da Dubrovnik o dalle isole.
Ingresso al centro storico: gratuitoMura e Fortezza di San Giovanni: biglietto a pagamento — verificare prezzi aggiornati all’ingresso (generalmente 3-8 euro secondo stagione)
Cattedrale di San Trifone: ingresso a pagamento (circa 3 euro), include il Museo di Arte Sacra
Torre Campana: non visitabile dall’interno, ammirabile dalla piazza
Orario migliore: mattino presto (entro le 8:30) o sera dopo le 18:00
Da abbinare: giro in barca nella baia, passeggiata a Perast e l’isoletta di Nostra Signora delle Rocce, sentiero verso il Monte Lovćen
Moneta: euro (il Montenegro usa l’euro pur non essendo nell’UE)

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In Valle d’Aosta si tende a cercare i castelli in quota, aggrappati a speroni di roccia con il fondovalle ai piedi. Tuttavia, il magnifico Castello Sarriod de la Tour sorprende proprio perché sta in una zona pianeggiante: si trova a Saint-Pierre, lungo la statale della valle, quasi a portata di mano, eppure passa spesso inosservato ai più.

Ma non è tutto, perché si tratta pure di un posto che racconta sei secoli di storia nobiliare valdostana. La famiglia Sarrio, infatti, compare nei documenti a partire dal XII secolo, legata politicamente ai signori di Bard ma con un’identità propria, autonoma e radicata in questo angolo di valle. Le origini esatte del complesso restano in parte oscure, ma il nucleo più antico (una cappella e un donjon, la torre centrale a pianta quadrata) segue lo schema tipico dei castelli valdostani dei secoli X-XII.

Una pianura insolita, una torre che viene da lontano

Ciò che colpisce di questo castello, ancor prima di varcarne l’ingresso, è la posizione. La quasi totalità delle fortezze valdostane domina dall’alto le vie di comunicazione e invece questo è incastrato tra le pareti della gola della Dora. Qui il contesto geografico è perciò diverso e la struttura si apre su un piano che lascia respirare lo spazio intorno, con le Alpi a fare da quinta.

Foto: By Alessandro Cantamessa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il donjon (termine francese per indicare la torre mastio, cuore difensivo del castello medievale) era già citato nei documenti del XIV secolo come turris Sariodorum, la torre dei Sarriod. Attorno a questo fulcro si è sviluppato tutto il resto, per strati successivi che si leggono ancora oggi nelle murature.

La metamorfosi del Quattrocento

Nel 1420 Jean Sarriod avviò una trasformazione radicale. Alla torre preesistente aggiunse una serie di corpi di fabbrica che convertirono una struttura puramente difensiva in un vero e proprio castello di rappresentanza, uno spazio pensato per accogliere, impressionare, affermare uno status. A questo intervento risalgono due dettagli architettonici che ancora oggi definiscono il carattere del complesso:

• Il primo: la scala a chiocciola della torre, chiamata in francese antico viret, un elemento tecnico e insieme estetico che testimonia la raffinatezza costruttiva dell’epoca.
• Il secondo: le finestre crociate in pietra da taglio, con il caratteristico montante verticale che incrocia il traverso orizzontale, tipiche del Quattrocento valdostano. Una firma stilistica precisa e riconoscibile, che ritorna in molti edifici nobili della regione.

Questi interventi, oltre a essere estetici, segnalano il momento in cui la famiglia Sarriod de la Tour consolidò il proprio ruolo nella gerarchia feudale valdostana, trasformando la sede di famiglia in un manifesto di potere.

La cappella e i suoi affreschi

Nel 1478, cinquantotto anni dopo il cantiere di Jean, il figlio Antoine Sarriod de la Tour intervenne sulla cappella, dedicata alla Vergine e a San Giovanni Evangelista e fu un’occasione di rinnovamento profondo. Antoine fece realizzare gli affreschi esterni con la Crocifissione e la figura di San Cristoforo (il santo protettore dei viaggiatori, enorme e cromaticamente potente nella tradizione iconografica medievale) e fece elevare il piccolo campanile che ancora oggi svetta sul lato della cappella.

Gli affreschi esterni sopravvivono, con le inevitabili lacune del tempo, su una superficie che ha resistito a oltre cinque secoli di intemperie alpine. Guardare quelle campiture di equivale a leggere direttamente il linguaggio visivo del tardo Quattrocento valdostano, un idioma pittorico che mescolava influenze piemontesi, francesi e lombarde senza appartenere del tutto a nessuna di queste tradizioni.

Foto: By Laurom – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

L’ala nord del complesso, al piano terreno, conserva ambienti che completano il racconto architettonico, restituendo l’idea di una residenza nobiliare funzionale e rappresentativa insieme. Un posto che merita la sosta anche solo per verificare quanto la pietra sappia raccontare, quando si sa come guardarla.

La Sala delle Teste

Se c’è un luogo in cui il Medioevo spoglia le sue vesti solenni per mostrare il suo lato più irriverente e misterioso, è la Sala delle Teste. Alzando lo sguardo verso il soffitto ligneo del Quattrocento, la sensazione non è quella di osservare una semplice decorazione, ma di essere osservati a propria volta da un bestiario fantastico in perenne fermento.

Tra le oltre 171 mensole intagliate, l’abilità degli scultori dell’epoca prende vita in un susseguirsi provocatorio di mostri alati, sirene a due code, diavoli ghignanti e volti umani deformati dalla satira, intervallati da scene oscene e giullari irriverenti. Un vero e proprio catalogo figurativo delle paure, dei miti e del sarcasmo tardo-gotico, pensato per ipnotizzare e provocare gli ospiti del signore del castello durante i banchetti.

Foto di copertina: By Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sì, avete letto bene: questa fortezza non doveva esistere, a tal punto che la sua è un’origine letteraria. Il Castello di Lichtenstein svetta su uno sperone calcareo del Baden-Württemberg a 817 metri di altitudine in Germana e non venne ideato né per esigenze militari, né dalla volontà di un re di affermare il proprio potere.

Nacque da un romanzo scritto nel 1826 da Wilhelm Hauff, ambientato proprio tra quelle colline del Württemberg, che accese la fantasia di un giovane duca che arrivò a ordinare la costruzione di un castello dove prima c’erano solo rovi e ruderi. Una storia che non ha eguali nel panorama architettonico europeo.

Un romanzo al posto delle fondamenta

Wilhelm Hauff era un romanziere di talento, morto giovanissimo a soli 25 anni, ma in grado di lasciare un’impronta duratura nella letteratura tedesca dell’Ottocento. Il suo Lichtenstein, pubblicato proprio nel 1826, è un romanzo storico-cavalleresco ambientato durante le guerre del Ducato del Württemberg nel XV secolo: cavalieri, fedeltà dinastiche, tradimenti e paesaggi drammatici delle Alpi Sveve.

Il duca Wilhelm von Urach, cugino del re del Württemberg, lo lesse e rimase folgorato, così tanto da decidere che quell’ideale cavalleresco doveva prendere una forma fisica. Ecco perché tra il 1840 e il 1842, von Urach commissionò all’architetto Carl Alexander Heideloff la costruzione di un castello in stile neo-medievale sul sito di una precedente struttura ormai ridotta a macerie.

Il risultato fu uno Schloss pensato non per resistere a un assedio, ma per evocare un’epoca: più vicino a una scenografia teatrale che a una fortezza. I discendenti di Wilhelm von Urach sono ancora oggi i proprietari del maniero (un ulteriore strato di continuità storica a tutta la vicenda).

Prima di Heideloff, su quella rupe calcarea c’era già stata vita. Le prime fonti attestano una fortezza medievale tra il XII e il XIII secolo, costruita per controllare la valle del fiume Echaz. Poi l’abbandono progressivo, l’ultimo esponente del casato dei Lichtenstein morto nel 1687, e i Reali del Württemberg che avevano trasformato l’area in una semplice tenuta di caccia. Heideloff aveva dunque davanti a sé una tela quasi bianca.

La rupe, le torri e l’illusione del Medioevo

Arrivare al Castello di Lichtenstein è di per sé magnifico. La strada sale attraverso il bosco dell’Alb Svevo (altopiano calcareo che i tedeschi chiamano Schwäbische Alb) fino a un parcheggio dal quale si prosegue a piedi. All’improvviso, tra gli alberi, appare una torretta affilata che buca il cielo. Poi un’altra. Poi le mura che sembrano crescere direttamente dalla roccia.

Questo è il primo colpo visivo di Lichtenstein, con la struttura che segue il profilo dello sperone in modo così preciso da sembrare un’escrescenza geologica. Heideloff non costruì sopra la rupe ma con la rupe, facendo sì che torri, mura e corpi di fabbrica formassero un insieme compatto e leggibile in un solo sguardo.

Le dimensioni sono deliberatamente contenute perché l’obiettivo era l’intensità scenografica, non la grandiosità. La torre principale, con le sue merlature gotiche, domina la composizione d’insieme. Il ponte levatoio d’ingresso (sì, è ancora funzionante) introduce in un cortile interno che mantiene un’atmosfera raccolta, quasi intima.

L’architettura neo-gotica di Heideloff si ispirò a modelli medievali autentici, filtrandoli attraverso la sensibilità romantica dell’800: ogni dettaglio fu studiato per massimizzare l’effetto drammatico, dall’orientamento delle aperture alla sagoma delle torri vista dal fondovalle. Lo stesso spirito animò, qualche decennio dopo, il celeberrimo Neuschwanstein in Baviera, tanto che Lichtenstein viene spesso definito il suo alter-ego per il Baden-Württemberg, più austero e meno fiabesco nell’accezione disneyiana, ma forse proprio per questo più autentico nel carattere.

Dentro le mura: quello che si vede davvero

L’interno del castello è visitabile attraverso tour guidati, gli unici disponibili, il che significa che l’esplorazione segue ritmi precisi e non è possibile girovagare liberamente tra le sale. Le stanze custodiscono una collezione di armi e armature medievali, mobili d’epoca e decorazioni che riflettono i gusti romantici del committente ottocentesco più che quelli di un vero castello del ‘300.

Dal belvedere esterno alla torre, la vista sulla valle del fiume Echaz e sui boschi dell’Alb Svevo è il tipo di panorama che rimane impresso. A distanza di qualche chilometro si trova la Cascata di Lichtenstein (Lichtenstein Wasserfall), facilmente abbinabile alla visita per chi ha mezza giornata in più. Nelle vicinanze ci sono anche le Grotte di Nebelhöhle, un sistema di caverne carsiche aperto al pubblico che aggiunge un elemento naturalistico al giro.

Lichtenstein è, in fondo, la prova che l’architettura può nascere da un atto di lettura. Un uomo aprì un libro, si innamorò di un’epoca che non aveva vissuto, e decise di renderla tangibile su una rupe calcarea della Svevia. Due secoli dopo, quella follia romantica è ancora lì perfettamente conservata, sempre di proprietà della stessa famiglia e soprattutto in grado di far alzare gli occhi verso il cielo con una sensazione che assomiglia molto allo stupore.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

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Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

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Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

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Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

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Il lago di Traun (Traunsee, in tedesco) è uno dei più profondi dell’Austria, incassato tra le montagne del Salzkammergut come una striscia di acciaio brunito. E proprio qui, per la precisione a Gmunden, si trova Schloss Ort, un castello medievale che sorge su un’isoletta collegata alla riva da un pontile di legno lungo circa 120 metri (sì, con i piedi letteralmente nell’acqua del Traunsee).

Su questa regione, a cavallo tra l’Alta Austria e il Salisburghese, aleggia sempre una certa luce selvatica: i picchi calcarei scendono quasi a pelo d’acqua e i villaggi portano ancora i segni di un’economia antichissima basata sul sale. L’arrivo è disorientante nel senso migliore, perché ci si avvicina attraverso un bosco ombroso, poi si sentono i passi sul legno della passerella, e infine il castello appare in tutta la sua concretezza, con torri merlate, logge rinascimentali e muri che portano addosso quasi mille anni di storia.

L’isola che non ti aspetti nel mezzo del Traunsee

Il nome ufficiale, Schloss Ort, viene dal suo primo proprietario documentato: il cavaliere Hartneid von Ort, che intorno al 1080 d.C. fece costruire l’edificio originario come struttura difensiva. È uno dei castelli più antichi dell’intera Austria, e la posizione sull’acqua non era una scelta estetica, poiché controllare il lago significava tenere d’occhio i commerci in un territorio dove il sale valeva quanto l’oro.

Nei secoli successivi l’isoletta cambiò aspetto più volte. Nel 1344 i fratelli Friedrich e Reinprecht I di Wallsee acquisirono il castello, avviando una lunga trasformazione da fortezza militare a residenza nobiliare. Poi arrivarono gli Starhemberg, poi la città di Gmunden, e nel mezzo ci fu anche un violento incendio nel 1626 che costrinse a una ricostruzione quasi totale. Da quel rifacimento nacquero le forme attuali, con la commistione di gotico e rinascimentale ancora visibile nelle logge e nei portali ad arco.

La pietra racconta storie che le guide tendono a sintetizzare troppo in fretta. Una delle più suggestive è quella dell’arciduca Johann Nepomuk Salvator d’Asburgo, che rinunciò al titolo imperiale, prese il nome di “Johann Orth”, e sparì nel 1890 durante una traversata dell’Atlantico. Il suo nome riecheggia ancora tra le mura, e la leggenda vuole che il castello lo avesse già segnato.

Pietra su pietra: quasi dieci secoli di vicende

L’architettura di Schloss Ort è un taccuino di epoche sovrapposte. Le torri medievali reggono gallerie rinascimentali, mentre le finestre incorniciate in pietra si affacciano su un cortile interno che d’estate ospita concerti e mostre. Dal 1995 è proprietà del comune di Gmunden, che lo ha aperto al pubblico come museo e spazio per eventi.

La stagione espositiva inizia a fine marzo e il maniero accoglie visitatori tutti i giorni. Il cortile interno, con le sue arcate e il pozzo centrale, è uno di quei posti dove ci si ferma più del previsto. Vale la pena girare lentamente anche il perimetro esterno dell’isola per vederlo riflesso nel lago nelle ore mattutine.

Una curiosità che vale la pena conoscere riguarda la mitologia locale: secondo una leggenda salzkammergutiana, il castello fu costruito da un gigante di nome Erla per conquistare il cuore di Blondchen, la ninfa del Traunsee. È il tipo di storia che le guide buttano via in mezza riga, ma che dice molto sul rapporto emotivo degli abitanti con questo posto.

La serie che ha reso il castello famoso in tutta l’Europa germanofona

Per molti austriaci e tedeschi adulti, Schloss Ort è legato a un ricordo televisivo (sì, c’è pure l’effetto nostalgia): dal 1996 al 2004 è stato lo scenario principale di Schlosshotel Orth, una serie austro-tedesca di grande successo con storie d’amore, matrimoni e intrighi familiari ambientati tra queste mura e questo lago. Otto anni di episodi lo hanno trasformato in un’icona pop, e ancora oggi attrae migliaia di fan che vengono a riconoscere le location.

E questa vicenda, a pensarci bene, narra qualcosa di particolarmente interessante sulla vita lunga dei luoghi: un castello medievale sopravvive alle guerre, agli incendi e ai passaggi di proprietà, e poi diventa famoso grazie a una fiction televisiva. La storia, quindi, non è mai una linea retta.

Il Salzkammergut è anche la regione di Tutti insieme appassionatamente e ciò aggiunge un ulteriore strato di immaginario collettivo a un territorio già carico di suggestioni.

Foto Pixabay e Unspash

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Alle spalle di Busca, piccolo comune della provincia di Cuneo, le colline salgono dolci fino a un punto in cui il paesaggio cambia tono. E piano piano tra gli alberi compare una sagoma inconfondibile, fatta di tre torri, merli a coda di rondine, finestre bifore e trifore che filtrano la luce del pomeriggio. È il Castello del Roccolo, e già da lontano si capisce che non si tratta di una fortezza medievale qualunque.

Il nome stesso tradisce le origini: i roccoli erano reti tese tra i rami per catturare gli uccelli migratori, uno strumento di caccia diffusissimo in questi territori prima che il maniero prendesse il posto dell’antico sito venatorio. La costruzione fu voluta nel 1831 dal Marchese Roberto Taparelli d’Azeglio, fratello minore del più celebre Massimo, scrittore e patriota, e dalla consorte Costanza Alfieri di Sostegno.

L’obiettivo era una residenza estiva elegante, in grado di riflettere il gusto anglofilo e romantico della famiglia. Un palazzo da villeggiatura, quindi, che però guardasse alle dimore neogotiche britanniche più che alle tradizioni architettoniche locali. Il risultato è una delle espressioni più riuscite del revival neo-medievale in Piemonte.

Un palazzo nato per stupire, non per difendersi

La facciata principale è stretta tra due torri circolari che incorniciano l’ingresso con una precisione quasi teatrale. I merli ghibellini (quelli a coda di rondine, per intendersi) scorrono lungo i prospetti insieme a rosoni, archi moreschi e decorazioni in cotto che rimandano a una corte immaginaria, ibrida tra Oriente e Inghilterra vittoriana.

L’architettura non ha mai avuto funzione difensiva, in quanto ogni elemento ornamentale è lì per evocare un’atmosfera. E, a giudicare dagli ospiti che sono passati, doveva essere molto convincente: Silvio Pellico, l’autore de Le mie prigioni, frequentò il castello, ma anche Lord Palmerston e Lord Gladstone, due tra i più potenti primi ministri britannici dell’800. E poi Umberto I e la regina Margherita, che tornò più estati di seguito, ospite dei marchesi. Busca, in quegli anni, era una delle coordinate della nobiltà sabauda.

Dentro le sale: stucchi, vetri piombati e illusioni ottiche

Gli interni sorprendono quanto la facciata. Gli ampi saloni conservano ancora parte del mobilio originale dei d‘Azeglio, ma a colpire sono soprattutto le superfici: soffitti interamente decorati con la tecnica del trompe-l’œil  che simula profondità, architetture e cieli aperti là dove c’è solo intonaco dipinto.

Altrove dominano stucchi bianchi lavorati con precisione quasi artigianale, mentre le vedute paesaggistiche affrescate sulle pareti trasformano le sale in una sorta di panorama continuo. Poi ci sono i vetri colorati legati a piombo che filtrano la luce in modo diverso a seconda dell’ora, tingendo di ambra e blu i pavimenti di certi corridoi.

Il parco romantico e le Serre monumentali

Fuori dalle sale, il parco plurisecolare che circonda il castello fu progettato secondo i canoni del giardino romantico: una filosofia che preferisce la natura apparentemente libera all’ordine geometrico dei giardini formali francesi.

Il paesaggista Xavier Kurten intervenne sulla sistemazione degli spazi, creando un percorso di scoperte graduali tra nicchie con statue, grotte artificiali, cascate, fontane e laghetti nascosti tra la vegetazione. Ogni curva del sentiero rivela qualcosa di inaspettato. All’interno del parco, inoltre, si fa notare la struttura monumentale delle Serre, costruita tra il 1846 e il 1850 e restaurata nel 2003.

Il tetto piano dell’edificio diventa una terrazza belvedere da cui il panorama sulle colline cuneesi si apre senza ostacoli. È uno di quei punti di vista che ricompensano qualsiasi fatica. Ciò che rende il Castello del Roccolo diverso da molti altri castelli piemontesi, di fatti, è la coerenza tra architettura, interni e parco.

Tutto risponde a un’unica visione estetica, quella romantica e anglofila dei Taparelli d’Azeglio. Arrivare qui significa entrare in una dimensione che ha mantenuto la sua logica per quasi due secoli, con le stesse proporzioni e la stessa luce che videro Silvio Pellico e la regina Margherita. 

Info pratiche

In auto da Cuneo ci vogliono circa 20 minuti; da Torino più o meno un’ora e mezza percorrendo l’autostrada A6 fino a Fossano, poi la SP23 verso Busca. La stagione di apertura va da maggio a ottobre, ma si consiglia di consultare il sito ufficiale.

L’ingresso è a pagamento e vale sempre la pena abbinare una visita del centro storico di Busca e, a breve distanza, di Saluzzo con il suo borgo medievale e il Marchesato che fa da sfondo storico all’intera area. 

Foto di ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Qualcosa di particolare succede quando ti trovi davanti a un paese che sembra incollato a una parete di roccia: cerchi con gli occhi il punto in cui finisce il borgo e inizia la montagna, e spesso non lo trovi.
I borghi arroccati italiani non sono una trovata scenografica per i turisti — sono il risultato di una logica precisa, nata tra il Medioevo e l’alto Medioevo, quando le popolazioni sceglievano le alture per controllare il territorio, difendersi dai nemici e sopravvivere.
Oggi quella necessità si è trasformata in bellezza involontaria.
Mura ciclopiche, torrioni, case addossate le une alle altre lungo vicoli che salgono a spirale: ogni elemento di questi insediamenti aveva una funzione.
E proprio quella funzione li rende, a distanza di secoli, irresistibili da guardare e da esplorare.
La sensazione che si prova camminando tra questi vicoli è quella di trovarsi sospesi tra cielo e terra — un’impressione che la fotografia rende solo in parte.
Il Centro Italia, in particolare l’Appennino laziale, concentra la densità più alta di questi insediamenti. 

6 borghi arroccati da non perdere nel Lazio

Ecco una selezione concreta di sette borghi arroccati, scelti per varietà geografica, carattere architettonico e capacità di sorprendere.

1. Civita di Bagnoregio 
Raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sospeso sopra un paesaggio di calanchi argillosi, Civita è forse il borgo più fotografato d’Italia. Costruita su un pianoro di tufo che si sgretola lentamente, ha ispirato Hayao Miyazaki per il suo Il castello nel cielo.
Pochi abitanti stabili, muri che hanno resistito a secoli di erosione, una chiesa romanica al centro della piazza principale: la sua fragilità è parte del fascino.

2. Capodimonte e Marta
Due borghi costruiti su alti scogli di lava affacciati sul lago di Bolsena, con una vista diretta sulle isole Bisentina e Martana. Il lago a questa latitudine ha una profondità e un colore che ricordano il mare aperto, e i borghi che vi si affacciano amplificano questa sensazione di confine tra terra e acqua.

3. Vitorchiano 
Meno celebre di Civita, ma altrettanto spettacolare. Il borgo sorge su una rupe di pietra lavica con pareti a strapiombo su tre lati, e il centro storico conserva torri medievali, archi in peperino e un’atmosfera quasi intatta.
È uno di quei posti in cui ti aspetti di vedere un cavaliere svoltare l’angolo.
Ne parliamo in questo articolo.

4. Sutri
Classificato tra i borghi più belli d’Italia, Sutri sorge su un colle tufaceo parallelo a un’altra altura, con le due alture separate dalla via Cassia — l’antica strada consolare che ancora oggi attraversa il paese. L’anfiteatro etrusco scavato direttamente nel tufo è una delle sorprese più grandi di tutto il Lazio. Fa parte delle Vie Cave della Tuscia. 

5. Bolsena
Affacciata sul lago vulcanico più grande d’Europa, Bolsena mescola architettura medievale, atmosfera religiosa e un lungolago che cambia colore con la luce del giorno.
Il centro storico sale verso la rocca, con vicoli lastricati e scorci che aprono sulla distesa d’acqua.

6. San Martino al Cimino 
Questo borgo ha un primato bizzarro: la sua planimetria ricorda quella di Piazza Navona a Roma, con un’ellisse allungata circondata da palazzi.
È cinto da mura, arrampicato sul fianco di una collina, e la sua chiesa cistercense del Duecento vale da sola il viaggio. Una visione anomala, quasi urbanistica, in mezzo al paesaggio del Viterbese.

Il più strano, il più fantasma, i più belli

Tra i borghi più “strani” d’Italia spicca proprio San Martino al Cimino, con la sua planimetria a ellisse — un unicum architettonico che non ha paralleli altrove nel panorama degli insediamenti medievali italiani.
Il titolo di paese abbandonato più suggestivo va conteso, ma Civita di Bagnoregio resta in cima a molte classifiche: con pochissimi residenti stabili e un’erosione inarrestabile del pianoro tufaceo, è tecnicamente un borgo “che muore” — e questa consapevolezza rende ogni visita più intensa.
Tra i tre borghi più belli d’Italia secondo le classifiche più diffuse compaiono regolarmente Civita di Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano (foto qui sopra), anche se la lista varia a seconda del criterio usato: paesaggio, integrità architettonica o accessibilità.

Come arrivare

La maggior parte dei borghi laziali è raggiungibile in auto percorrendo la via Cassia (SS2) o la Cassia bis.
Civita di Bagnoregio si raggiunge da Viterbo con autobus di linea (circa 40 minuti) o in auto, con parcheggio a Bagnoregio e accesso a piedi tramite ponte.
Per i borghi del lago di Bolsena, la fermata ferroviaria più vicina è Montefiascone, sulla linea Roma-Viterbo, con proseguimento in autobus o taxi.

Nei dintorni

Chi visita il comprensorio del lago di Bolsena può abbinare facilmente Orvieto (a meno di trenta chilometri) e il suo duomo gotico.
Dall’area di Viterbo è semplice raggiungere Calcata, altro borgo sul tufo considerato tra i più particolari del Lazio. 
Per chi ama muoversi a passo lento, alcuni di questi borghi si incastrano perfettamente con i cammini brevi italiani che attraversano l’Appennino centrale.

Foto Canva

Leggi anche: Deserti italiani: dove si trovano e come visitarli

Arroccato a 757 metri di altitudine sulla catena dei Vosgi, ad Orschwiller, Haut-Kœnigsbourg è un castello fiabesco che pare scherzare con la gravità. Vi basti pensare che è visibile a chilometri di distanza e che questa fortezza in arenaria rosa è uno dei monumenti storici più frequentati di Francia (e anche uno dei meno banali da scoprire): è qui dentro che la storia europea si è sedimentata strato su strato (e ancora si sente il peso di ogni secolo).

Una rocca che cambia padrone da otto secoli

Le prime pietre risalgono al XII secolo, ma la struttura che si vede attualmente è il risultato di trasformazioni radicali avvenute tre secoli dopo e di un restauro integrale completato all’inizio del ‘900. La fortezza ha cambiato mani tra signori alsaziani, Asburgo, mercenari svedesi e, infine, lo Stato francese.

Il castello si estende su una superficie di 1,5 ettari e la sua posizione era (ed è) strategicamente quasi imprendibile.

Dentro le mura: quello che si trova attraversando il ponte levatoio

Appena si supera il ponte levatoio di Haut-Kœnigsbourg l’effetto è quello di uno scatto indietro nel tempo grazie alla magnificenza degli arredi. Le sale, infatti, sono allestite come abitazioni del XV secolo: mobili, tessuti e utensili.

C’è una fucina, un mulino, collezioni di armi medievali che non stanno dietro una teca ma popolano gli ambienti come se i soldati fossero usciti un’ora prima. La visita è autoguidata, dura in media un’ora e risulta adatta a tutti i livelli di preparazione fisica. Questa, infatti, funziona bene tanto per chi viene con i bambini quanto per chi cerca un approfondimento storico serio.

La vista dal Grande Bastione

Poi c’è la ragione per cui vale la pena salire fino in cima anche solo per cinque minuti: il Grande Bastione. Da qui la pianura alsaziana si apre in tutta la sua ampiezza, con i filari di vigne che disegnano il Bas-Rhin fino all’orizzonte.

Nelle giornate limpide si distingue la sagoma della Foresta Nera sul versante tedesco, e nelle condizioni migliori persino le Alpi in lontananza. È uno di quei panorami che si fissano nella memoria quasi in eterno, poiché fanno capire che ci si trova per davvero nel cuore d’Europa.

Info pratiche

Si può arrivare in auto da Sélestat (circa 10 km), da dove il maniero è visibile, ma in alta stagione sono attive pure navette locali. Haut-Kœnigsbourg è aperto tutto l’anno, anche se con variazioni stagionali. L’ultimo ingresso, invece, è consentito un’ora prima della chiusura.

Il consiglio principale, però, è arrivare entro le prime ore del mattino in estate perché tende a riempirsi rapidamente. Ma non solo, perché a quell’ora c’è pure una magia in più: la luce del mattino sull’arenaria rosa è un dettaglio altamente emozionante.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Mentre si percorre la valle del Salzach verso sud lasciandosi Salisburgo alle spalle, c’è un preciso istante in cui il paesaggio compie qualcosa di inaspettato: si drizza. Uno sperone di roccia alto 155 metri emerge con prepotenza tra le pieghe alpine, e su quella roccia (aggrappato come un’aquila sul suo posatoio) si staglia con un’incredibile eleganza il Castello di Hohenwerfen. Sì, è esattamente un’immagine da cartolina, ma anche un’irruzione del passato nel presente, così nitida da far dubitare che quasi dieci secoli siano davvero trascorsi da quando queste mura furono erette per la prima volta.

Il Castello di Hohenwerfen: una roccia, un’epoca, un destino

Siamo nel 1075. L’Europa è scossa dalla lotta per le investiture, la riforma gregoriana ridisegna i confini del potere tra papato e impero, e l’arcivescovo di Salisburgo Gebhard von Salzburg sceglie uno sperone roccioso nella regione del Pongau per costruire una fortezza difensiva che protegga le sue terre. Nasce così Hohenwerfen, ed è un nome che in tedesco risuona già come una dichiarazione di forza.

La costruzione avvenne tra il 1075 e il 1078 in forme ancora semplici e grezze, tipiche delle prime architetture difensive in muratura. Il primo castello completo prese forma tra il 1127 e il 1142, mentre nei secoli successivi la struttura si arricchì di feritoie, torri, barbacane e garitte, trasformandosi da avamposto militare in complesso residenziale e amministrativo sotto il controllo dei principi vescovi di Salisburgo.

Foto: Pexels

Il 1525 rappresentò una cesura drammatica: durante la rivolta dei contadini, la fortezza fu data alle fiamme e gravemente danneggiata. La successiva ricostruzione introdusse elementi nuovi, come il corpo di guardia alla prima porta, la torre Wallerturm e il camminamento coperto Riemergang, ridisegnando il volto del castello in risposta anche alle crescenti minacce di invasioni ottomane. Fu poi il principe vescovo Johann Jakob Khuen von Belasy ad affidare a architetti italiani una ristrutturazione che avrebbe conferito alla fortezza sostanzialmente il suo aspetto attuale. C’è quindi un tocco di italianità nelle Alpi austriache, che pochi immaginerebbero.

Nel 1898, l’arciduca Eugenio d’Asburgo lo acquistò trasformandolo in residenza principesca: un ultimo capitolo aristocratico prima che la struttura abbracciasse la sua vocazione culturale e turistica contemporanea.

Dalla fortezza arcivescovile al set cinematografico: secoli di trasformazioni

Hohenwerfen è anche cinema. Le sue mura hanno fatto da sfondo a produzioni cinematografiche di risonanza internazionale, tra cui il celebre “Where Eagles Dare” (Agenti, morte in solitudine), il film d’avventura del 1968 con Clint Eastwood e Richard Burton. Difficile immaginare un set più evocativo: la fortezza a 623 metri di altitudine, con il panorama delle Alpi di Berchtesgaden a fare da fondale, offre una scenografia che nessuna ricostruzione in studio potrebbe replicare.

Ma le trasformazioni di Hohenwerfen non si esauriscono nella settima arte. Nel corso dei secoli, il castello ha assunto funzioni radicalmente diverse: da presidio militare a caserma, fino al suo ruolo attuale di museo vivente dell’esperienza medievale. Le mostre permanenti esplorano “i tempi del castello” e la storia della rivolta contadina del 1525-1526, mentre il Museo dell’Aquila Austriaca avvicina i visitatori alla storia dell’araldica e del simbolismo imperiale asburgico.

Falconeria, cavalieri e notti mistiche: il Castello di Hohenwerfen oggi

Se il passato di Hohenwerfen è stratificato e affascinante, il suo presente è vivace, sorprendente e (bisogna dirlo) decisamente in grado di conquistare grandi e piccini. Più volte al giorno, aquile, falchi e avvoltoi decollano dalla falconeria di Stato, uno degli spettacoli di volo più suggestivi delle Alpi. Non si tratta di un semplice esercizio folkloristico: l’UNESCO tutela la falconeria come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e la dimostrazione spiega con chiarezza i motivi di questo riconoscimento.

Foto: Pexels

Per le famiglie con bambini, la fortezza ha costruito un’offerta esperienziale ricca e coinvolgente. Il sito ufficiale del castello invita esplicitamente i più piccoli al torneo dei cavalieri, disponibile nei weekend e ogni giorno dal 20 luglio al 21 agosto, dove storia e gioco si fondono in un pomeriggio indimenticabile. Non può di certo mancare la visita all’inquietante camera delle torture o la salita al campanile panoramico, mentre i più avventurosi possono cimentarsi con il menu cavalleresco da tre portate nella taverna del castello.

Il calendario degli eventi, costantemente aggiornato, propone iniziative straordinarie: cinema estivo nel cortile, notti mistiche in cui gli ospiti siedono alla tavola del castello tra candele e leggende, passeggiate fiabesche, rappresentazioni teatrali e pomeriggi di folklore.

Come visitare il castello di Hohenwerfen: informazioni pratiche

Il Castello di Hohenwerfen si trova a Werfen, nel distretto di St. Johann im Pongau, a circa 40 km a sud di Salisburgo. In auto si raggiunge facilmente percorrendo l’autostrada A10 (Tauern Autobahn) fino all’uscita Werfen/Pfarrwerfen; dal casello, il paese è a pochi minuti. Per chi preferisce i mezzi pubblici, la stazione ferroviaria di Werfen è servita da collegamenti regolari dalla stazione centrale di Salisburgo (Hauptbahnhof): il viaggio dura circa 45 minuti. Dal paese, invece, a piedi ci vogliono più o meno 20 minuti attraverso un sentiero nel bosco, oppure con la funivia che parte dal parcheggio in quota.

La fortezza è aperta da aprile a novembre, con orari variabili a seconda del mese. Si consiglia di verificare il calendario aggiornato sul sito ufficiale prima della visita, soprattutto per gli eventi speciali e gli spettacoli di falconeria. In estate, specie tra luglio e agosto, è opportuno arrivare di mattina per evitare le code nei momenti più affollati.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Val di Susa, in certi punti, si stringe fino a diventare un corridoio.
Una di quelle strettoie si chiama Comba di Exilles, e chi la controllava controllava di fatto l’intera valle — sia chi scendeva dalle Alpi sia chi vi risaliva.
Per questo, da quasi mille anni, su quella roccia si trova un forte.

Dove si trova e perché è lì

Il Forte di Exilles si trova nell’omonimo comune della Città Metropolitana di Torino, in Alta Val di Susa, a 870 metri di quota, lungo il corso della Dora Riparia.
La sua posizione non è casuale: domina uno dei punti più stretti dell’intera valle, lungo l’antico percorso che collegava l’Italia alla Francia attraverso il Colle del Monginevro.
Chi possedeva Exilles, possedeva il passaggio.

Le prime fortificazioni sul sito risalgono all’VIII secolo, quando un cronista della Novalesa cita sulla roccia di Exilles una struttura ancora rudimentale, distrutta dai Franchi.
Il primo documento certo arriva nel 1155, quando i conti d’Albon — signori del Delfinato — confermano l’esistenza di un complesso fortificato vero e proprio.
Nel 1339 una descrizione completa parla già di un dongione a pianta quadrangolare con più ambiti di difesa.

Una storia di confine: Francesi, Savoia e Vauban

Per secoli il forte passò di mano più volte tra il Delfinato francese e i Savoia — nel 1541, nel 1559, nel 1593, nel 1595.
Ogni cambio di proprietà portava nuovi lavori di rafforzamento.
Nel Seicento, sotto controllo francese, fu ampliato dall’ingegnere militare Vauban, lo stesso che progettò alcune delle fortificazioni più celebri d’Europa.

Nel 1708, durante la Guerra di Successione Spagnola, le truppe sabaude di Vittorio Amedeo II aggirarono il fronte attraverso la Moriana e ripresero il forte attaccandolo dall’alta valle.
Il Trattato di Utrecht del 1713 sancì definitivamente l’appartenenza dell’intera Val di Susa — e quindi del forte — ai Savoia.
Nel 1720 l’architetto Ignazio Bertola fu incaricato di rafforzare ulteriormente la struttura: i lavori durarono sei anni e trasformarono Exilles in quello che le cronache descrivono come “un gioiello di arte militare”.
Nel 1745, durante la guerra di successione austriaca, le truppe francesi tentarono di forzare il passaggio ma furono respinte dalle cannonate della guarnigione.

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Il mistero della Maschera di Ferro

Tra il 1681 e il 1687, secondo una tradizione storica ben documentata, Exilles divenne prigione di Stato e ospitò tra le sue segrete il prigioniero più misterioso della storia francese: la Maschera di Ferro.
Nessuno ha mai scoperto la sua identità.
Il carteggio tra il ministro della guerra francese, marchese di Louvois, e il governatore Saint-Mars — che ne curò personalmente il trasferimento da Pinerolo — documenta le spese per il vitto e il vestiario del detenuto, ma non il suo nome.

Voltaire ne scrisse per primo, dopo aver appreso la storia durante una propria detenzione alla Bastiglia.
Alexandre Dumas la rese leggenda letteraria.
Nel 1687 il prigioniero fu trasferito all’isola di Sainte-Marguerite, al largo di Cannes, e infine alla Bastiglia di Parigi, dove morì nel 1703 senza che il suo volto fosse mai stato visto da chi non doveva vederlo.

Il museo di oggi

Con l’arrivo di Napoleone, il forte fu condannato alla demolizione, come previsto dal trattato seguito all’armistizio di Cherasco.
Il Congresso di Vienna del 1814-1815 restituì Piemonte e Savoia al Regno di Sardegna, e con essi iniziò la ricostruzione del forte — completata e nuovamente operativa entro gli anni Trenta dell’Ottocento.
La sua funzione militare continuò fino all’8 settembre 1943, quando fu abbandonato dall’esercito.

Nel 1996 la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna di Torino stipularono una convenzione per la sua valorizzazione.
Il forte aprì al pubblico l’8 luglio 2000, e nel 2019 la proprietà passò definitivamente dal Demanio alla Regione Piemonte.
Oggi ospita un percorso museale dedicato alla storia del corpo degli Alpini, con quarantaquattro uniformi esposte su soldati di pietra ricavati dalla stessa roccia della fortezza.

La riapertura 2026: numeri, biglietti e novità

Dopo un 2025 segnato da una riduzione del 18% dei contributi pubblici e privati — con un conseguente calo delle presenze del 28% — il Forte di Exilles riparte nel 2026 con un budget rafforzato a 100mila euro.
Il nuovo partenariato “Exilles Extra Forte 2026” è guidato da IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation) insieme alla Fondazione Cirko Vertigo, con la direzione artistica affidata nuovamente ad Alberto Milesi.

Le giornate di apertura salgono a settanta nel corso della stagione.
Dal 20 giugno fino a fine mese, e poi nuovamente a settembre, il forte è visitabile nei weekend e nei giorni festivi.
A luglio e agosto l’apertura è continuativa, con il lunedì come unico giorno di chiusura.
Una giornata straordinaria, dedicata ai bambini con attività a tema Halloween, è fissata per il 31 ottobre.

Il biglietto d’ingresso passa da 2 a 5 euro, con accesso incluso alle mostre temporanee allestite negli spazi interni — gratuito per i possessori dell’Abbonamento Musei.
L’obiettivo minimo della stagione è di 12mila visitatori, con almeno 130 visite guidate diurne e quattro notturne.

Spettacoli e mostre: il cartellone 2026

Il Cortile del Cavaliere, con 600 posti a sedere, ospita un cartellone di almeno 14 spettacoli, in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo.
Tra le date già confermate: i concerti di Bandakadabra (30 luglio) e I Patagarri (14 agosto), lo spettacolo teatrale Difensore d’ufficio con il Teatro Stabile di Torino (7 agosto), e Vertigine di Giulietta della compagnia blucinQue tra teatrodanza e circo contemporaneo (8 agosto).
Lella Costa porta il reading Patria oh Patria, tratto da Patrizia Cavalli.
La rassegna domenicale “Piccoli Mondi” propone quattro spettacoli di circo e teatro per famiglie.

Sul fronte delle mostre, “Soldati” ricostruisce la vita delle guarnigioni che difesero il forte dal Cinquecento al Settecento, mentre una collaborazione con CAMERA e il Museo Nazionale del Cinema porta in mostra le fotografie di scena della serie RAI Fuochi d’artificio, girata proprio a Exilles — con un percorso che si estende anche al borgo, trasformando l’intero paese in spazio espositivo diffuso.
“Monster Gallery”, realizzata con Torino Comics, esplora le mille declinazioni culturali del mostro di Loch Ness, dai fumetti ai film d’animazione.

I dintorni: cosa vedere in Alta Val di Susa

Chi visita Exilles ha a disposizione una valle densa di possibilità outdoor.
Il Sentiero Balcone, uno dei trekking più completi del Piemonte con dieci tappe e 250 km totali, ha proprio Exilles come punto di passaggio tra la prima e la seconda tappa, sulla rotta che collega Susa a Bardonecchia.

Scendendo verso l’imbocco della valle, la Sacra di San Michele — il monastero che inspirò Umberto Eco per Il nome della rosa — domina il monte Pirchiriano con una delle viste più scenografiche del Piemonte.
Bardonecchia, a pochi minuti di auto, e Susa, con il suo arco romano e il centro storico, completano un itinerario che unisce storia militare, spiritualità e montagna in uno spazio relativamente contenuto.

Info pratiche

Dove: Forte di Exilles, Via Forte 1, Exilles (TO), Alta Val di Susa
Come arrivare in auto: autostrada A32 Torino-Bardonecchia, uscita Susa Est, poi SS24 in direzione Bardonecchia — circa 1h15 da Torino
Come arrivare in treno: stazione di Exilles-Salbertrand sulla linea Torino-Bardonecchia
Apertura 2026: dal 20 giugno, weekend e festivi fino a fine giugno; luglio-agosto apertura continuativa (chiuso il lunedì); settembre weekend e festivi; apertura straordinaria 31 ottobre
Biglietto: 5 euro, incluse le mostre temporanee — gratuito con Abbonamento Musei
Visite guidate: diurne e notturne, a cura dell’Associazione Amici del Forte — info su forteexilles.it
Spettacoli: Cortile del Cavaliere, prenotazione consigliata per gli eventi a pagamento
Sito: Fote Exilles

Foto Forte di Exilles, visitvaldisusa.it

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Sotto il cielo che abbraccia i rilievi più aspri del centro della Sicilia, sorge il monumentale Castello di Mussomeli, una fortificazione millenaria che sembra sfidare le leggi della gravità. Ci troviamo nella provincia di Caltanissetta, un territorio dell’entroterra dell’isola caratterizzato da ampie vallate e colline brulle ricche di memoria storica. Proprio in questa fetta di terra siciliana, a circa 2 chilometri dal centro abitato, il presidio si erge su un rilievo aspro che raggiunge i 778 metri di altitudine.

Si tratta sì di un’opera fortificata, ma che appare a prima vista come un prolungamento naturale della rupe calcarea perfettamente mimetizzata tra le sfumature della pietra bianca. Il visitatore profano, ignaro dei tesori nascosti dell’isola, potrebbe confondere le linee delle mura con le creste della montagna stessa. Invece è un complesso di rara bellezza architettonica, in quanto unisce l’ingegno bellico medievale alla cruda conformazione geologica del Vallone nisseno, nascondendo tra le sue stanze segreti che attendono di essere rivelati.

Dalle fondamenta sveve alla dinastia dei Lanza

Le vicende del Castello di Mussomeli affondano le radici in epoche remote, stratificandosi secolo dopo secolo. Il nucleo primordiale custodisce tracce architettoniche risalenti al periodo svevo del XIII secolo, quando il territorio apparteneva alla signoria di Castronovo sotto la gestione della famiglia D’Auria. La vera e propria svolta costruttiva si verificò nella seconda metà del XIV secolo, precisamente tra il 1364 e il 1367. Manfredi III Chiaramonte, conte di Modica, ottenne la signoria e scelse questo picco solitario per edificare una struttura difensiva inespugnabile, inglobando i preesistenti resti.

Foto: By Clemensfranz – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La dinastia chiaramontana mantenne il controllo fino al 1391, anno della morte di Manfredi. Il successore, Andrea Chiaramonte, entrò in aperto conflitto con la regina Maria di Sicilia, subendo la decapitazione l’anno successivo a Palermo. Il patrimonio passò così al demanio regio. Il re Martino I assegnò la proprietà a Guglielmo Raimondo Moncada nel 1392, dando inizio a una serie di rapidi passaggi di mano. La fortezza venne acquistata dai conti di Prades e, nel 1407, passò a Giovanni Castellar.

Durante il XV secolo, sotto i Castellar, l’edificio assunse le forme attuali grazie ad ampliamenti strutturali significativi. Negli anni successivi si avvicendarono le famiglie Perapertusa, Ventimiglia e Campo, fino al memorabile 1549: i quell’anno Cesare Lanza, signore di Trabia, acquistò la terra elevandola al rango di contea.

La famiglia Lanza mantenne la titolarità del feudo per secoli, fino all’epoca moderna. Ottavio Lanza, all’inizio del XVII secolo, scelse di trasferirsi lasciando il presidio militare con la funzione di carcere. Questo isolamento protesse la struttura dai pesanti rifacimenti barocchi del ‘700, preservandone l’aspetto gotico originario sebbene in stato di progressivo degrado. I primi restauri scientifici partirono nel 1909 a opera dell’architetto Armò, seguiti da moderni interventi conservativi delle Soprintendenze alla fine del XX secolo.

Foto: “Il Castello di Mussomeli, noto anche come Castello Manfredonico, è una fortezza eretta tra il XIV e il XV secolo. #Repost @daveferry ・・・ #moresicily #mussomeli #caltanissetta #sicilia #sicily #sicile #sizilien #cицилия #mysicily #lovesicily #visitsicily #” di MORE Sicily, CC BY-NC-ND 2.0

I segreti delle sale interne e l’itinerario di scoperta

L’accesso alla fortezza richiede il superamento di due cinte murarie irregolari che assecondano la pendenza della rupe. Oltrepassato l’ingresso con portale gotico, ci si ritrova in un cortile che un tempo brulicava di armigeri e servitori. La visita guidata, prenotabile tramite i contatti telefonici dell’ufficio turistico o via e-mail all’indirizzo istituzionale, conduce attraverso un labirinto di ambienti suggestivi. La cappella interna rappresenta la testimonianza più antica, caratterizzata da una sobria area di preghiera un tempo dedicata a San Giorgio e successivamente intitolata alla Madonna della Catena.

Il cuore pulsante della residenza signorile è la Sala dei Baroni, un imponente salone che nel 1391 ospitò una celebre riunione dei nobili siciliani contrari al matrimonio della regina Maria con il principe aragonese Martino. Le finestre ad arco ogivale illuminano stanze private di grande pregio, tra cui si fanno notare la Camera da Letto del Conte con doppia volta a crociera, la Sala da Pranzo e la Sala del Camino.

Foto: By Pequod76 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La discesa nei sotterranei svela il lato più oscuro della vita feudale: l’Armeria introduce alle prigioni e alla spaventosa Camera della Morte, un vano provvisto di botole dove i condannati venivano spinti nel vuoto. Il percorso si snoda fino alle torri di avvistamento esterne, punti panoramici che offrono una visuale libera sulla valle del fiume Platani. Nelle mattinate limpide, lo sguardo spazia oltre le colline circostanti fino a scorgere la sagoma imponente dell’Etna.

Il sussurro eterno delle tre donne murate vive e lo spettro del soldato

Le spesse mura di pietra calcarea custodiscono storie tragiche tramandate oralmente che accendono la curiosità dei visitatori di tutto il mondo, incluso il kaiser Guglielmo II di Germania che volle visitare il sito di persona. Il racconto più celebre descrive il destino di Clotilde, Margherita e Costanza, sorelle del principe Federico. L’uomo, in procinto di partire per una campagna militare, scelse di proteggere le fanciulle rinchiudendole in una stanza segreta con scorte di cibo. La guerra si protrasse oltre il previsto e il nobile trovò al suo ritorno i corpi senza vita delle tre sorelle, consumati dalla fame. L’ambiente è noto ancora oggi con il soprannome di “Stanza delle tre donne“.

Un’altra presenza incorporea tormenterebbe i corridoi della rocca, legata alla figura di Guiscardo de la Portes. Questo soldato spagnolo giunse in Sicilia nel 1392 al seguito del re Martino I, lasciando la patria per sfuggire alle ire di un rivale geloso di nome Don Martinez. Il giovane guerriero rimase colpito dalla bellezza della fortezza ma venne ferito a morte dagli emissari del suo nemico proprio nei pressi della rupe, spirando all’interno delle segrete.

Foto: Canva

La leggenda vuole che il suo spirito vaghi tuttora tra le sale gotiche in cerca di pace, unendosi ai lamenti della baronessa di Carini, Laura Lanza, che soggiornò a lungo in questo luogo prima della sua tragica morte documentata nel 1563. Questo fitto legame tra cronaca storica e paranormale trasforma la roccia di Mussomeli in un monumento unico nel suo genere.

Foto di copertina: By Pcastiglione99 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un fossato colmo d’acqua racchiude una delle meraviglie storiche della pianura padana, situata a pochi chilometri da Parma, nel cuore dell’Emilia-Romagna. La pianura circostante, infatti, custodisce un borgo storico chiamato Fontanellato, dove la vita scorre lenta intorno a un nucleo fortificato medievale giunto intatto fino ai giorni nostri. Molti viaggiatori transitano in questa zona attratti dalla gastronomia, eppure la vera sorpresa emerge dal centro del paese, protetta da un anello idrico perennemente alimentato da risorgive naturali. Questo specchio d’acqua circonda una struttura difensiva quadrata, trasformata nei secoli in una raffinata residenza signorile, scrigno di opere d’arte uniche al mondo e di stanze che sfidano la percezione visiva: la Rocca Sanvitale.

La metamorfosi da torre di difesa a residenza nobiliare

Le origini della Rocca Sanvitale di Fontanellato risalgono all’anno 1124, epoca in cui i marchesi Pallavicino decisero di innalzare una torre quadrata con funzioni puramente militari. Quel nucleo primitivo costituisce l’odierno mastio centrale, l’avamposto fortificato che funge da portale d’accesso al complesso, raggiungibile oggi tramite un solido collegamento in pietra che ha sostituito l’antico sistema levatoio.

La svolta storica avvenne nel 1386, momento del passaggio della proprietà alla dinastia Sanvitale, la famiglia aristocratica che legò indissolubilmente il proprio nome al destino del borgo. Nel 1404 il territorio ottenne lo status di contea, evento che spinse i signori locali ad avviare radicali lavori di ammodernamento. I bastioni originari persero la severità militare per accogliere eleganti loggiati interni, decorazioni araldiche e ampi saloni, mantenendo la proprietà privata fino al 1948, quando l’ultimo conte Giovanni scelse di cedere il bene al comune.

Un itinerario tra capolavori manieristi e proiezioni ottiche

Il percorso espositivo si snoda attraverso ambienti disposti su diversi livelli, partendo dal piano terra dove risiede il tesoro artistico più celebre della struttura. Francesco Mazzola, pittore rinascimentale universalmente noto con il soprannome di Parmigianino, dipinse nel 1524 la minuscola Camera Picta, raffigurando il mito classico di Diana e Atteone ripreso dai testi di Ovidio. Questa saletta, commissionata dalla nobildonna Paola Gonzaga per la riflessione personale, mostra una fitta vegetazione affrescata che sembra sfondare il soffitto. La visita prosegue al piano nobile tra i mobili d’epoca dell’appartamento dei conti, toccando la Galleria degli Antenati arricchita da 74 ritratti ufficiali della dinastia.

Poco oltre si trova la Camera Ottica, un dispositivo tecnologico risalente al XIX secolo, singolare esempio funzionante sul suolo nazionale. Si tratta di una stanza che sfrutta un gioco di prismi posizionati nella torre per riflettere le immagini in tempo reale della piazza del paese sopra uno schermo concavo di legno, permettendo di spiare la vita esterna restando invisibili nell’oscurità. Nelle ali adiacenti risaltano lo Stendardo della Beata Vergine, un immenso drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 e il 1656, presumibilmente impiegato come bandiera di guerra navale nel Mediterraneo, e la sfera armillare della Sala da Ricevimento.

Il mistero di Maria Costanza e i piccoli tesori della fortezza

I saloni interni conservano pure piccoli dettagli intimi della vita familiare, come il teatrino in legno con marionette ottocentesche appartenuto ai nipotini della duchessa Maria Luigia d’Austria. Proprio a questa stirpe si collega il racconto tradizionale legato a Maria Costanza Sanvitale, una fanciulla dotata per le arti che perse la vita alla tenera età di 5 anni, 7 mesi e 7 giorni. Testimonianze locali riportano piccoli rumori di passi e ombre fuggitive localizzate nella Sala del Biliardo, alimentando il fascino misterioso del luogo.

Per chi desidera un’esperienza ravvicinata con l’arte, l’amministrazione concede la possibilità di prenotare l’accesso esclusivo e solitario alla saletta del Parmigianino al di fuori degli orari di apertura ordinari. Gli spazi dell’ultimo piano, identificati come Sala dei Merli e Sala delle Gelosie, ospitano convegni e cerimonie private, mentre la Sala delle Donne Equilibriste, decorata con affreschi cinquecenteschi, accoglie i riti civili.

Il borgo esterno completa l’esperienza dei visitatori grazie a circa 140 mercati periodici coordinati dal Centro Commerciale Naturale, integrando la sosta culturale con la vivacità della comunità locale.

Foto di ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Molise esiste — la battuta è talmente abusata che ormai funziona al contrario, come dichiarazione d’amore. Esiste, è piccolo, è montano, è lento. E in un borgo chiamato Castel del Giudice, a 800 metri di quota nell’Alto Molise, qualcuno ha deciso di costruire qualcosa di concreto invece di aspettare che le case si svuotassero una a una.

Il punto di partenza era semplice e brutale: un paese che si stava spegnendo, terreni abbandonati, giovani che andavano via. Il punto di arrivo è uno dei casi di rigenerazione più citati d’Italia, studiato da università e citato come modello da chi si occupa di sviluppo rurale.

Castellum Iudicis: il nome racconta già una storia

Il borgo era conosciuto in epoca normanna come Castellum Iudicis — letteralmente il Castello del Giudice. Il nome potrebbe derivare dalla famiglia Iodice, citata in documenti del XIII secolo, oppure dalla figura del feudatario locale incaricato di amministrare la giustizia. Attraversato per lunghi tratti dal fiume Sangro — uno dei fiumi più pescosi e selvaggi dell’Appennino centrale — il paese ha case in pietra, piccole chiese, strade strette che salgono verso il punto più alto del borgo.
È uno di quei posti che sembrano costruiti per durare — e per un lungo periodo hanno invece rischiato di finire abbandonati.

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I meleti: 40 ettari su terra che nessuno voleva più

Il progetto che ha cambiato Castel del Giudice nasce da un’intuizione precisa: i terreni abbandonati intorno al paese non erano inutili, erano solo incolti. Il Comune e alcuni imprenditori locali, in collaborazione con circa cinquanta proprietari di terreni, hanno avviato la cooperativa Melise — che ha convertito 40 ettari in meleti biologici.
Le varietà coltivate includono Golden Lasa, Golden Delicious, Gala, Fuji e altri cultivar selezionati per il clima e il suolo di questa parte dell’Appennino. Castel del Giudice è entrata nella rete delle Città del Bio, riconoscimento che certifica l’impegno collettivo verso l’agricoltura biologica e sostenibile.
Il pezzo più interessante è il Giardino delle Mele Antiche: un progetto di recupero delle varietà locali quasi scomparse. Sono state ritrovate e reimpiantate sessanta tipologie diverse — tra cui la mela Limoncella, la mela Zitella, la mela Gelata — frutti che i nonni dei residenti conoscevano e che stavano sparendo insieme a loro. È un archivio biologico a cielo aperto, oltre che un luogo straordinario da visitare in autunno quando i meleti sono carichi.

Malto Lento e l’apiario: il resto dell’ecosistema

Adiacente alla sede di Melise si trova il Birrificio Agricolo Malto Lento — la prima birra agricola dell’Alto Molise, prodotta con orzo coltivato direttamente a Castel del Giudice. È una delle poche birre in Italia in cui la catena è completamente locale, dall’orzo al bicchiere, senza passaggi fuori dal territorio.

L’Apiario di Comunità — nato in collaborazione con Legambiente e l’associazione VOLAPE — coinvolge oltre trenta apicoltori dell’area. Produce miele millefiori, organizza una scuola di apicoltori aperta a chi vuole imparare, e tiene insieme una comunità di persone che condividono la gestione del territorio. Non è un’attrazione turistica — è un’infrastruttura sociale.

Borgotufi: l’albergo diffuso che non sembra un albergo

Il progetto più visibile dall’esterno è Borgotufi — un albergo diffuso ricavato dal recupero di antichi casali e abitazioni del borgo. Le camere sono distribuite tra edifici diversi, ciascuno con la propria identità. C’è una spa, una piscina all’aperto, e due ristoranti — uno più informale, uno stellato.

Il ristorante Il Tartufo è gestito da giovani chef formati all’accademia di Niko Romito — il cuoco abruzzese con tre stelle Michelin che ha costruito un progetto formativo di ampio respiro per valorizzare le produzioni locali dell’Appennino. Lo chef Marco Pasquarelli lavora con tartufo, mele, erbe spontanee e carne di territorio in menù che cambiano con le stagioni. È un posto dove si mangia bene in modo serio, in un contesto che non ti aspetti.

Le tradizioni: la Maggiolata e le pallotte

Castel del Giudice non è solo il suo modello economico. Ogni 1° maggio si svolge La Maggiolata: i giovani del paese si vestono con costumi tradizionali, prendono ramoscelli di faggio e passano di casa in casa cantando — i residenti offrono cibo, alla sera si va tutti in piazza. È una delle feste più antiche dell’Alto Molise, e il fatto che sia ancora viva dice qualcosa sulla tenuta sociale del posto.

Il piatto tipico che racconta la storia del paese meglio di qualsiasi guida sono le pallotte — polpette di mollica di pane, formaggio e uova, senza carne. Le chiamano la “polpetta dei poveri”: in passato la carne era troppo costosa, e si usava quello che c’era. Oggi le pallotte si fanno con la carne e sono un simbolo culinario, non un ripiego — e sono buone in modo sorprendente. Ma non dimenticate di assaggiare anche i cavatelli.
La Sagra della Mela si svolge ogni anno in ottobre, quando i meleti sono al massimo della produzione. È il momento migliore per visitare Castel del Giudice — i colori, i profumi e la temperatura rendono l’Alto Molise d’autunno uno dei posti più belli dell’Appennino.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno a Castel del Giudice è ricco di possibilità per chi vuole muoversi a piedi o in bici. La Riserva Naturale di Montedimezzo — a pochi chilometri — ha sentieri escursionistici segnalati e voliere con la fauna tipica molisana. Il fiume Sangro, che scorre nelle vicinanze, è frequentato d’estate per rafting e kayak.

Agnone è a una ventina di minuti — famosa per la Pontificia Fonderia Marinelli, la fonderia di campane più antica del mondo (fondata nell’XI secolo, ancora attiva), e per i suoi dolci tradizionali e il caciocavallo.
Pietrabbondante è una delle sorprese più grandi dell’Appennino centrale: un teatro e un tempio sannita del II secolo a.C. in uno stato di conservazione straordinario, con una vista sulla valle che vale da sola il viaggio.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è raggiungibile in meno di un’ora — orso marsicano, lupo, camoscio d’Abruzzo, foreste di faggio che in autunno diventano spettacolari.

Info pratiche

Dove: Castel del Giudice, provincia di Isernia, Alto Molise — al confine con l’Abruzzo
Come arrivare in auto: da Roma, A24 fino a L’Aquila poi SS17 verso Isernia — circa 2h30′; da Napoli circa 2h
Borgotufi (albergo diffuso): prenotazioni su borgotufi.it — spa, piscina, ristorante Il Tartufo
Melise e Giardino delle Mele Antiche: visite guidate disponibili — contatto tramite il Comune di Castel del Giudice
Birrificio Malto Lento: degustazioni in loco, vendita diretta
Sagra della Mela: ottobre — il periodo migliore per visitare
Riserva di Montedimezzo: sentieri segnalati, ingresso gratuito
Da abbinare: Agnone (fonderia Marinelli), Pietrabbondante (teatro sannita), Parco Nazionale d’Abruzzo
Periodo consigliato: maggio-giugno per i fiori dei meleti; settembre-ottobre per il foliage e la sagra

Foto Visitmolise, Associazione borghi autentici d’Italia

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Un crinale roccioso domina la pianura circostante, ergendosi a picco sul torrente Stirone. In questo scenario geografico, situato nella provincia di Piacenza, sorge il Castello di Vigoleno, un complesso fortificato che cattura lo sguardo fin da lontano. Le sue mura duecentesche racchiudono un borgo medievale perfettamente conservato, circondato da vigne e boschi rigogliosi. Chiunque si avvicini a questa roccaforte avverte subito la sensazione di varcare una soglia temporale, sebbene la sua collocazione sia facilmente raggiungibile dalle principali arterie della Val d’Arda. La struttura unisce la severità dell’architettura militare all’accoglienza delle storiche dimore emiliane.

Le origini della rocca e la dinastia Scotti

I primi documenti scritti del Castello di Vigoleno risalgono al 1141, ma le fondamenta del maniero fanno riferimento al X secolo. La fortificazione nacque con scopi puramente difensivi a causa della sua posizione strategica, ideale per controllare i transiti commerciali verso la Liguria e Salsomaggiore Terme, celebre centro per l’estrazione del sale. Il castello costituì a lungo un fondamentale avamposto militare per la città di Piacenza, in quanto posizionato proprio lungo il confine con il territorio di Parma.

Foto By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La famiglia Scotti legò indissolubilmente il proprio nome al destino della fortezza a partire dal XIII secolo. Questo casato nobiliare mantenne il possesso della proprietà fino al 1921, investendo ingenti risorse per ampliare le strutture grazie all’appoggio dei Visconti di Milano. L’ultimo grande cambiamento avvenne nel 1922 per merito della principessa Maria Ruspoli Gramont, la quale acquistò l’edificio dopo averlo notato durante i suoi soggiorni a Salsomaggiore.

La nobildonna ne curò il restauro completo, trasformandolo in un salotto culturale di rilievo internazionale. I suoi saloni ospitarono intellettuali come Gabriele D’Annunzio, il pittore surrealista Max Ernst e Jean Cocteau. Nel 1985 la rocca divenne persino lo scenario per le riprese del celebre film “Ladyhawke“, interpretato da Michelle Pfeiffer.

Esplorazione della fortezza e tesori da scoprire

L’accesso alla struttura avviene superando il rivellino di forma circolare, una difesa fortificata che conduce alla piazza principale. Al centro dello spazio si trova una fontana in pietra, intorno alla quale si sviluppano i principali corpi di fabbrica del maniero.

Il Mastio quadrangolare svetta con i suoi 42 metri di altezza, mentre la torre si articola su 4 livelli interni che ospitano il Museo di vita medievale, arricchito da ricostruzioni multimediali e documenti storici. Il camminamento di ronda consente di osservare la campagna piacentina e, nei giorni di cielo limpido, lo sguardo raggiunge i Colli Parmensi.

Foto: Massimo Telò

La residenza nobiliare custodisce la Sala Rossa, caratterizzata da una cappa del camino decorata con sculture di putti e una conchiglia, e la Sala Blu, che espone dipinti rinascimentali tra cui un’opera del Romanino. Il vero gioiello architettonico è però il teatrino commissionato dalla principessa Ruspoli. Questa sala vanta il titolo di teatro più piccolo d’Europa, potendo ospitare soltanto 12 spettatori totali.

A breve distanza sorge la Pieve di San Giorgio, chiesa romanica del XII secolo che conserva al suo interno affreschi tardo-gotici raffiguranti il santo nell’atto di sconfiggere il drago.

L’esperienza della dimora diffusa e la camera del brivido

Il complesso si rivela un’autentica dimora diffusa, dove le antiche stanze del palazzo accolgono gli ospiti in spazi personalizzati. Cinque sistemazioni storiche occupano il corpo centrale, distinte dalle tonalità degli arredi. La Camera Verde si sviluppa su due piani con soffitti in travi di legno e si affaccia verso il torrente, mentre la Rosa possiede un letto a baldacchino con vista sulla Pianura Padana. L’Appartamento Rosso rappresenta la soluzione più ampia, dotata di tre grandi finestre panoramiche.

Poi c’è la Suite degli Artisti su una delle torri, accessibile tramite un ponte di collegamento che immette in un piccolo salotto e, successivamente, nella camera ricavata nel sottotetto. Nei giardini inferiori si trovano invece le suites Ginevra e Lancillotto, inserite nelle basi circolari di antiche fortificazioni. Queste stanze presentano una pianta rotonda, scale elicoidali in pietra e ampie vetrate che guardano la vallata tra piante di ulivo e profumo di lavanda.

Foto Canva

Dalla parte opposta della piazza, accanto al Mastio, la Dependance propone tre camere in stile bohémien. Tra queste merita una menzione la terza stanza, nota con il particolare soprannome di “camera del brivido” per via della sua eccezionale posizione a strapiombo sul vuoto.

Foto di Copertina: Castelli del Ducato – Grafiche Step

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il nostro Pese è la culla di un patrimonio storico che va ben oltre i monumenti affollati delle guide tradizionali. Nelle campagne, sui picchi rocciosi o a strapiombo sulle onde si trovano strutture difensive di rara bellezza, spesso ignorate dai grandi flussi di visitatori. Queste architetture raccontano vicende di battaglie, alleanze nobiliari e ingegno ingegneristico, integrandosi perfettamente con il paesaggio circostante. Esplorare queste tappe meno celebrate permette di comprendere l’evoluzione strategica e artistica della penisola attraverso i secoli. Nella gallery si possono scoprire 7 bellissimi castelli poco noti d’Italia.

Foto Canva

Castello del Boccale (Toscana)

Il Castello del Boccale sorge sulla costa livornese ed è stato originariamente edificato come torre di avvistamento medicea nel XVI secolo per proteggere il litorale dai pirati saraceni. Successivamente, durante il XIX secolo, l’edificio è stato trasformato in una residenza neogotica con l’aggiunta di mura merlate e finestre decorate. La sua posizione sulla scogliera di Antignano regala una vista suggestiva sul Mar Tirreno, unendo la severità militare al fascino della dimora signorile.

Castello Piccolomini (Abruzzo)

Situato a Celano, nella Marsica, il Castello Piccolomini è un imponente edificio che domina la piana del Fucino con le sue quattro torri angolari quadrate. La costruzione risale al XIV° secolo per volere di Pietro Berardi, ma fu terminata dalla famiglia Piccolomini che ne arricchì gli interni con un elegante loggiato a doppio ordine. Attualmente le sue sale ospitano il Museo d’Arte Sacra della Marsica, preservando intatto il fascino della struttura difensiva medievale. Foto:
Simone Antonazzo / ENIT SpA

Castello di Saint-Pierre (Valle d’Aosta)

Il Castello di Saint-Pierre svetta su uno sperone roccioso nel comune omonimo, caratterizzato da quattro torrette decorative che circondano il maschio centrale. Sebbene le sue origini risalgano al XII secolo, l’aspetto attuale si deve ai restauri ottocenteschi del barone Emanuele Bollati, che trasformarono l’austero maniero in una dimora fiabesca. L’interno accoglie il Museo Regionale di Scienze Naturali, unendo la storia architettonica alla biodiversità alpina. Foto: Canva

Castello Aragonese di Venosa (Basilicata)

Edificato nel 1470 da Pirro del Balzo, questo imponente fortilizio a pianta quadrata si trova nel centro storico della cittadina lucana. La struttura presenta quattro maestose torri cilindriche angolari e un profondo fossato perimetrale che un tempo garantiva l’isolamento dai nemici. Oggi l’edificio è la casa del Museo Archeologico Nazionale, che protegge reperti di epoca romana e preromana rinvenuti nel territorio circostante. Foto: Archivio fotografico APT Basilicata

Castel Toblino (Trentino-Alto Adige)

L’affascinante Castel Toblino sorge su una penisola del lago omonimo, nella Valle dei Laghi, protetta da una cinta muraria eretta nel XII secolo. Nel XVI secolo i principi vescovi di Trento modificarono l’impianto militare in una splendida residenza rinascimentale, aggiungendo cortili interni e logge ariose. La fusione tra gli elementi gotici originari e le successive finiture signorili rende l’intero complesso un raro esempio di architettura lacustre fortificata. Foto: By Henning Leweke from Kiel, Germany – https://www.flickr.com/photos/59683764@N00/5179628901/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Castello di Sarzano (Emilia-Romagna)

Ubicato nel comune di Casina, sull’Appennino Reggiano, il Castello di Sarzano faceva parte del complesso sistema difensivo dei domini di Matilde di Canossa. Il sito comprende un torrione duecentesco e una chiesa seicentesca, testimonianze di epoche storiche differenti che si sovrappongono. La sua importanza geodetica permetteva il controllo visivo delle valli circostanti, rendendolo uno snodo cruciale per le comunicazioni del XII secolo. Foto: Martina Santamaria @pimpmytripit

Castello di Mussomeli (Sicilia)

Infine il Castello di Mussomeli, edificato tra il 1364 e il 1370 da Manfredi Terzo di Chiaramonte su una rupe calcarea alta 778 metri. L’architettura sfrutta i dislivelli naturali della roccia, rendendo l’edificio quasi inaccessibile agli assedianti del passato. Le sale interne mostrano volte a crociera e ampi camini, mentre i sotterranei custodiscono antiche carceri ricche di leggende popolari legate alla dinastia aragonese. Foto: By Clemensfranz – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Foto di copertina: By PROPOLI87 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ad appena 30 minuti di strada da Rennes, superate le colline che annunciano le prime correnti dell’Oceano Atlantico, si rivela un angolo di Francia nord-orientale carico di memorie antiche. Questa porzione di territorio, storicamente nota come Marche di Bretagna, costituiva il baluardo di confine tra il Ducato bretone e le potenze confinanti di Normandia, Angiò e Maine. Proprio nel punto in cui si incrociavano le grandi vie del commercio e i destini delle dinastie, sorge una struttura difensiva che sfida lo scorrere del tempo dall’anno 1000. Parliamo del maestoso Castello di Fougères, adagiato in una configurazione geografica alquanto bizzarra: emerge dal fondovalle scavato dal fiume Nançon.

Contrariamente alla logica militare che predilige le vette montane, questa imponente costruzione si sviluppa su uno sperone roccioso di scisto protetto naturalmente dai rilievi circostanti e dalle zone acquitrinose formate dal corso d’acqua. L’architettura in pietra, sopravvissuta ai mutamenti storici, rappresenta oggi la più vasta struttura fortificata di epoca medievale meglio conservata nell’intero continente europeo. Una passeggiata ravvicinata consente di cogliere l’essenza di un’epoca dominata da cavalieri e re, svelando le alterne fortune di un presidio nato per la guerra e trasformato dalla pace.

Dalle prime palizzate di legno ai cannoni ducali: breve storia del Castello di Fougères

La nascita dell’insediamento risale all’inizio dell’XI secolo, quando i primi signori locali scelsero l’ansa del fiume per edificare una classica fortificazione in terra e legname. La svolta strutturale avvenne nel 1176 per mano del barone Raoul II. Dopo un devastante incendio appiccato dalle truppe di Enrico II, re d’Inghilterra, il bretone guidò la rinascita del sito utilizzando i materiali estratti dai rilievi vicini. Lo scisto locale, economico e abbondante, andò a formare la spina dorsale delle cortine murarie, mentre il prezioso granito venne riservato alle rifiniture delle finestre, delle porte e delle basi delle torri per garantire la massima resistenza.

Foto: “Fougères (Ille-et-Vilaine)” di Daniel Jolivet, CC BY 2.0

La pianta assunse una caratteristica forma a mezzaluna, studiata appositamente per assecondare l’andamento del terreno. Nel XIV secolo, sotto la gestione dei conti di Alençon, la fortezza si arricchì di una splendida area residenziale, di una cappella e di spazi destinati alla vita quotidiana della guarnigione. Il secolo successivo vide l’intervento diretto dei duchi di Bretagna, i quali affrontarono l’avvento delle armi da fuoco edificando possenti strutture cilindriche adatte a ospitare l’artiglieria leggera, come la Torre Raoul e la Torre Surienne.

Nel 1532, il matrimonio tra la duchessa Claudia di Bretagna e il re Francesco I di Francia sancì l’unione definitiva del ducato alla corona francese. Venuta meno l’esigenza di presidiare il confine, la fortezza perse l’originaria utilità strategica, cambiando radicalmente impiego nel corso dei secoli successivi. Le antiche sale ospitarono dapprima i governatori militari, poi un carcere nel XVIII secolo e persino un calzaturificio in piena rivoluzione industriale, prima che il comune acquistasse la proprietà nel 1892 per avviarne il restauro definitivo.

Foto: “Fougères (Ille-et-Vilaine)” di Daniel Jolivet, CC BY 2.0

Un labirinto di pietra tra camminamenti e cortili

L’esplorazione del Castello di Fougères (che è esteso su ben 2 ettari di superficie complessiva) rivela una complessa architettura militare perfettamente leggibile. Il sistema difensivo si compone di 3 grandi cortili interni, concepiti per intrappolare gli assalitori in una sequenza di sbarramenti successivi. Varcando l’ingresso originario, protetto un tempo da una pesante saracinesca e da un ponte levatoio in legno che superava il fiume Nançon, ci si ritrova nella grande corte bassa. Questo spazio costituiva il cuore pulsante delle attività quotidiane medievali, dove operavano maniscalchi, stallieri e artigiani, e in cui la popolazione cittadina cercava rifugio in caso di assedio.

Il perimetro esterno è scandito da 13 torri difensive che interrompono le mura. Le prime torri a pianta quadrangolare, tra cui si fanno notare la Torre Coëtlogon e la Torre Saint-Hilaire, testimoniano le tecniche costruttive più antiche. Successivamente si passò alla realizzazione di strutture perfettamente circolari, quali la Torre Hallaye e la Torre Guémadeuc, introdotte per eliminare gli angoli ciechi e resistere meglio ai colpi delle macchine da lancio.

Il percorso di visita si sviluppa lungo il cammino di ronda elevato, da cui si gode una vista straordinaria sulle antiche case a graticcio del quartiere storico denominato bourg Vieil. La salita dei gradini interni conduce ai locali superiori, dove feritoie, caditoie e merli illustrano l‘evoluzione dell’arte della guerra. L’uscita dalla fortezza indirizza i passi verso la monumentale Porta Notre Dame, l’antico accesso stradale che immette direttamente nel tessuto urbano vecchio della cittadina a sua volta dominato dalla vicina chiesa di Saint-Sulpice.

Foto: By Gerd Eichmann – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I tre belvedere fotografici e la sentinella della fata

L’elemento architettonico più impressionante dell’intero complesso è rappresentato dalla maestosa Torre Mélusine, un mastio circolare che svetta per 30 metri d’altezza con mura perimetrali spesse ben 3,5 metri. Si tratta di una massiccia costruzione che deve il nome alla celebre figura leggendaria della fata del folklore locale, protettrice della dinastia di Lusignan, che per lungo tempo mantenne il controllo del feudo. Oggi la sommità della struttura offre uno dei punti panoramici più spettacolari dell’intera regione delle Porte di Bretagna.

Per gli amanti delle immagini, la fortezza riserva tre angolazioni fotografiche straordinarie:

• Sul lato destro dell’ingresso principale: da dove si abbraccia l’intero fronte murario lambito dalle acque fluviali.
• Sul camminamento compreso tra la Torre Raoul e la Torre Surienne: ideale per catturare il profilo del giardino pubblico cittadino e i tetti della città bassa.
• Il tratto di mura che collega la Torre Surienne alla Torre Mélusine: regala uno sguardo d’insieme sulla complessità dei cortili interni, mostrando il contrasto cromatico tra la pietra grigia e il verde del giardino della Val Nançon.

Foto di copertina: By Krzysztof Golik – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Lungo la costa sud-occidentale della Sicilia, dove il Mar Mediterraneo lambisce le scogliere di una città famosa per le terme e le ceramiche, è nascosto un podere agricolo trasformato in un labirinto di volti. Ci troviamo a pochi chilometri dal centro abitato di Sciacca, in un territorio che alterna la macchia mediterranea a distese di ulivi secolari. Molti viaggiatori percorrono queste strade per raggiungere la Valle dei Templi, ignorando che a breve distanza sussiste un universo parallelo scolpito direttamente nella roccia calcarea: il Castello Incantato di Sciacca.

Parliamo di un patrimonio artistico che differisce dai classici monumenti barocchi o templi dorici dell’isola. Si tratta, infatti, di un museo a cielo aperto nato dal bisogno di dare forma a un isolamento interiore, un luogo che richiede uno sguardo attento per essere compreso appieno.

Una vita spezzata tra oceano e roccia: breve storia del Castello Incantato di Sciacca

Filippo Bentivegna nacque in questo lembo di terra nel 1888, figlio di un pescatore e di una casalinga. Il giovane scelse la via dell’emigrazione nel 1912, sperando in una fortuna che il Nuovo Mondo raramente concedeva agli analfabeti. Boston e New York videro Filippo faticare come manovale ferroviario fino al momento in cui un evento drammatico mutò il corso della sua esistenza. Una leggenda narra di un amore conteso per una donna dagli occhi scuri, culminato in una brutale aggressione che causò all’uomo un trauma cranico gravissimo.

Foto: By magalibobois from ITALIA – Sciacca: Castello incantato – le sculture tra i fichidindiaUploaded by Markos90, CC BY 2.0, via Wikimedia

Amnesia e paranoie presero il posto dei ricordi, rendendolo inabile al lavoro. Rimpatriato nel 1919, l’artista si ritrovò bollato come disertore e successivamente dichiarato pazzo da una commissione psichiatrica. Fu proprio questa condizione di isolamento sociale a spingerlo verso l’acquisto di un terreno agricolo isolato, dove avrebbe trascorso quasi cinquant’anni a costruire un universo parallelo.

Migliaia di sudditi nel giardino dell’Art Brut

L’opera visibile oggi fuori dal centro abitato rappresenta uno degli esempi più fulgidi di Outsider Art a livello internazionale. Filippo Bentivegna passò i suoi giorni a scolpire migliaia di teste direttamente nella roccia o su tronchi d’ulivo, creando un esercito silenzioso di figure umane. Tali volti, spesso ammassati l’uno sopra l’altro, formano un complesso visivo che guarda verso il mare. Il creatore chiamava se stesso Sua Eccellenza e considerava quelle pietre come veri sudditi del suo dominio personale.

Foto: By magalibobois from ITALIA – Sciacca : Castello incantato -uomini-Uploaded by Markos90, CC BY 2.0, via Wikimedia

Le sculture possiedono tratti quasi primitivi che colpiscono per la forza espressiva malgrado la mancanza di studi accademici dell’autore. Jean Dubuffet, teorico dell’Art Brut, riconobbe il valore immenso di questa produzione attraverso i suoi collaboratori negli anni ’60. Attualmente, alcune di queste creazioni sono esposte permanentemente presso il Museo Art Brut di Losanna. I visitatori raggiungono il sito in 10 minuti d’auto dal cuore di Sciacca o tramite gli autobus delle linee 4 e 5 che partono da piazza Scandaliato con cadenza oraria dalle 9 di mattina.

Il richiamo sotterraneo della Grande Madre

L’unicità del Castello Incantato di Sciacca risiede nel profondo legame mistico che Bentivegna instaurò con il sottosuolo. Interrogato sulle ragioni di tale accanimento scultoreo, l’eremita affermava di scavare per trovare la Grande Madre, convinto che il seme dell’umanità risiedesse nelle viscere terrestri. Il soprannome di Filippo il Pazzo, affibbiatogli dai concittadini del tempo, svanisce di fronte alla maestosità di 3000 teste che popolano il declivio collinare.

Foto: By magalibobois from ITALIA – Sciacca; Castello incantato – le teste del Bentivegna-Uploaded by Markos90, CC BY 2.0, via Wikimedia

Entrare in questo spazio permette perciò di osservare il golfo siciliano attraverso gli occhi di chi scambiò la realtà con un regno di pietra. La gestione della cooperativa Agorà consente l’accesso quotidiano, con orari che variano dai mesi invernali (chiusura alle 17:00) a quelli estivi (apertura prolungata fino alle 20:00). Pagando un biglietto di circa 5 euro, si attraversa un’esperienza sensoriale che supera la semplice visita turistica, entrando in contatto con la psiche di un uomo che trasformò l’esilio in gloria eterna.

Foto di copertina: “muragliaditeste” di Giuseppe Boscarino, CC BY-NC-SA 2.0

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un marchese, un sogno orientale e trecento operai in Toscana

La storia del Castello di Sammezzano inizia molto prima del castello. Il sito era abitato in epoca romana, la zona è menzionata in documenti medievali, e alcuni storici ipotizzano — con qualche fondamento ma senza certezza — che Carlo Magno vi abbia sostato di ritorno da Roma nell’780 d.C. Nel corso dei secoli la proprietà passò tra le grandi famiglie fiorentine: gli Altoviti, i Medici, fino a quando nel 1596 il Granduca Ferdinando I de’ Medici cedette la tenuta alla famiglia Ximenes d’Aragona.

La trasformazione radicale arrivò nell’Ottocento. Il Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona prese un castello già esistente e lo trasformò in qualcosa che non aveva precedenti nell’architettura italiana dell’epoca: un palazzo eclettico-moresco con 365 stanze, ispirato all’Alhambra di Granada e al Taj Mahal, costruito con stucchi policromi, ceramiche invetriate, archi a ferro di cavallo, cupole orientali. Un palazzo che sulla carta sembrava un capriccio aristocratico e che nella realtà è diventato il più straordinario esempio di architettura neomoresca d’Italia.

Il marchese era anche un botanico. Il parco che circonda il castello — oltre 165 ettari — fu trasformato in un laboratorio di sperimentazione: specie esotiche importate da tutto il mondo, tra cui alcune delle sequoie più imponenti d’Europa, disposte in un paesaggio che doveva dialogare con l’orientalismo dell’edificio.

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La Sala dei Pavoni e le altre tredici sale

Il piano nobile del castello ha tredici sale monumentali, ognuna con un tema decorativo diverso, in un crescendo di complessità che culmina in quella che è universalmente considerata la stanza più bella del complesso: la Sala dei Pavoni (foto principale).
Le volte sono sostenute da pilastri elegantissimi e si aprono in ventagli cromatici che riproducono la ruota aperta di un pavone — verdi, rossi, blu, oro, ottenuti con intrecci di stucchi policromi e ceramiche lavorate che coprono ogni centimetro delle superfici. Chi ha potuto visitarla — in una delle rare aperture straordinarie degli ultimi anni — descrive la sensazione come quella di entrare in una geometria impossibile, dove non c’è un angolo neutro, non c’è un muro bianco, non c’è respiro visivo che non sia decorato.
Le altre sale hanno nomi che raccontano il programma iconografico del marchese: la Sala dei Mammaluchi, la Sala delle Stalattiti, la Sala delle Donne, la Sala del Camino Moresco. Ogni spazio è un universo separato, con il proprio colore dominante e la propria grammatica decorativa.

L’abbandono, i vandali e il movimento che ha salvato il castello

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il castello venne trasformato in un hotel di lusso e ristorante — attività che rimase aperta dagli anni Settanta al 1991. Alla chiusura iniziò un lento declino che per decenni sembrò irreversibile. Infiltrazioni d’acqua dal tetto, vandali, cemento armato costruito nelle immediate vicinanze, stucchi che si staccavano, finestre murate. Il posto più bello d’Italia stava crollando senza che nessuno facesse niente.

A tenerlo in vita ci pensarono il Comitato F.P.X.A. e il movimento civico Save Sammezzano — associazioni di volontari che per anni hanno documentato, sensibilizzato, organizzato le poche aperture straordinarie (800 visitatori al giorno, prenotazioni esaurite in secondi) e tenuto accesa l’attenzione pubblica su un bene privato in stato di abbandono. Nel 2016 il FAI — Fondo per l’Ambiente Italiano — lo inserì al primo posto nel censimento “I Luoghi del Cuore” con oltre cinquantamila voti. Italia Nostra lo inserì nella sua Lista Rossa dei beni in pericolo. Europa Nostra lo segnalò tra i siti culturali più minacciati d’Europa.
Per anni le aste giudiziarie andarono deserte. Poi, nella primavera del 2025, la svolta.

Il restauro da cinquanta milioni e la riapertura prevista per il 2028

La famiglia dell’imprenditore Giorgio Moretti ha acquistato l’intera proprietà nel 2025 con un piano di investimento complessivo stimato attorno ai cinquanta milioni di euro. È la più grande operazione di restauro privato su un bene culturale italiano degli ultimi anni.

I lavori sono già in corso. Il rifacimento del tetto — fondamentale per fermare le infiltrazioni d’acqua che stavano distruggendo gli stucchi interni — è iniziato tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza, avviata la bonifica del verde invasivo. Nel novembre 2025 è stata costituita la Fondazione Sammezzano, con l’obiettivo di gestire non solo il restauro ma la futura fruibilità pubblica del bene.

A giugno 2026 partiranno i lavori di riqualificazione del parco storico — 160 ettari di giardini e boschi, con un masterplan paesaggistico curato dall’architetto fiorentino Tommaso del Buono e da Maximilian Francis Fane, genero di Moretti, proveniente da una famiglia britannica con lunga tradizione nel paesaggismo. L’idea è di coniugare la botanica toscana con la sensibilità del cottage garden inglese, riprendendo lo spirito sperimentale del marchese ottocentesco.
L’apertura stabile al pubblico non è prevista prima della primavera del 2028. Non esistono visite autorizzate nel 2026 né nel 2027 — diffidare di chi propone accessi non ufficiali. Il castello rimane in fase di cantiere.

Info pratiche

Dove si trova Leccio, comune di Reggello (FI) — Valdarno fiorentino, Toscana
Come arrivare Autostrada A1 uscita Incisa-Reggello — circa 30 km da Firenze, ~30 minuti Vicino a The Mall Firenze (outlet)
Visite 2026 Il castello non è visitabile. Apertura prevista dalla primavera del 2028 al completamento dei restauri
Per seguire i lavori savesammezzano.com — aggiornamenti ufficiali sul cantiere e la Fondazione

Foto Sammezzano

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Una collina che la storia non ha mai smesso di usare

La collina su cui sorge il Castello di Breno è stata abitata molto prima che qualcuno pensasse di costruirci sopra qualcosa di difensivo. I reperti riportati alla luce dagli scavi documentano una presenza umana continua dal Paleolitico fino all’Età del Rame — un insediamento preistorico di rilevanza fondamentale per la conoscenza della Valle Camonica antica, che rappresenta uno dei contesti più ricchi di incisioni rupestri del mondo. La collina era un punto strategico naturale: domina l’intera media valle, controlla il punto in cui l’Oglio piega tra le montagne e dà visibilità su entrambe le direzioni del fondovalle.

Il primo edificio documentato è la chiesa di San Michele Arcangelo, il più antico monumento di Breno, di origine longobarda e ampliata con forme romaniche nel XII secolo. I resti sono ancora visibili all’interno del complesso — poca cosa in termini di struttura conservata, ma molto in termini di senso del luogo. Erano qui prima del castello, prima dei Veneziani, prima di Barbarossa.

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Da Barbarossa alla Serenissima: il castello che cambiava faccia

La costruzione del castello vero e proprio iniziò al tempo di Federico I Barbarossa, tra il XII e il XIII secolo: un insieme di palazzi e torri che rispecchiava la tipologia delle case-torri signorili dell’epoca piuttosto che quella del castello militare compatto. Quello che rimane di quel periodo è la casa-torre signorile a due piani e un palazzo del Duecento con torre di 20 metri, oggi accessibile ai visitatori che vogliono salire fino in cima per la vista sulla valle.

Nel XIV e XV secolo la Val Camonica fu contesa tra i Visconti di Milano e la Repubblica di Venezia. Quando la Serenissima ottenne il controllo stabile della valle, trasformò il complesso in roccaforte militare: le mura merlate che si vedono oggi — possenti, costruite in pietra locale con tecnica veneziana — appartengono a questa fase, tra il 1400 e il 1500. La logica era precisa: chi controllava Breno controllava il passaggio tra la pianura padana e le Alpi.
Nel 1598 il castello fu abbandonato come struttura militare attiva. Da allora ha dormito sulla sua collina, perdendo qualche muro e conservando il resto.

Cosa si vede, tra le pietre e il verde

La visita si fa a piedi, partendo da Piazza Generale Ronchi nel centro di Breno: una salita di 10-15 minuti su sentiero lastricato, con i profili delle torri che si materializzano tra gli alberi man mano che si sale. L’accesso al parco è gratuito.

Il percorso attraversa il cortile, le mura merlate con i beccatelli e le feritoie, il chiostro interno. La chiesa di San Michele è il punto di partenza emotivo — quei resti romanici raccontano una continuità che poche strutture lombarde possono vantare. La torre del palazzo del Duecento è il punto più alto raggiungibile: dalla sommità si apre un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica, con l’Oglio che scorre nel fondovalle, i profili dell’Adamello e del Concarena sullo sfondo e, in giornate limpide, il Lago d’Iseo che luccica verso sud.
All’interno delle mura c’è anche un ristorante con servizio bar — una di quelle presenze che in un castello medievale funziona bene, perché la terrazza panoramica è il posto giusto dove fermarsi dopo la salita.
Se state visitando la Valcamonica, bè non potete non passare da Bienno.

Il bunker sotto la collina e il formaggio che ci stagiona

Sotto la stessa collina su cui sorge il castello, scavato durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo per la popolazione, esiste un bunker rimasto quasi intatto. Una sezione è stata attrezzata per la stagionatura del Formaggio Brè — un dettaglio che dice qualcosa sull’inventiva camuna nel riutilizzo degli spazi storici. Il bunker è visitabile in aperture straordinarie, spesso abbinate agli eventi estivi.

Le Camunerie — la rievocazione medievale di Breno che si tiene in agosto — trasformano il castello in un set storico con giochi, cortei in costume, gare di tiro con l’arco e mercati artigianali. Non è l’unico momento per visitarlo, ma è quello in cui il complesso torna più vicino all’atmosfera originaria.
Nel centro di Breno vale una deviazione al CAMUS — Museo Camuno — articolato in dieci sale con reperti dall’età preistorica al Novecento, e alla stravagante Villa Gheza, costruzione del primo Novecento in stile orientaleggiante che all’epoca scandalizzò i compaesani e oggi è uno dei pezzi più curiosi dell’architettura eclettica lombarda.

Info pratiche

Dove si trova Breno, provincia di Brescia, Val Camonica — capoluogo della Comunità Montana di Valle Camonica
Come arrivare in auto SS42 in direzione Edolo, uscita Breno — da Brescia circa 1h, da Bergamo circa 1h15, da Milano circa 1h30
Come arrivare in treno Trenord linea Brescia-Iseo-Edolo, fermata Breno — da Brescia ~1h10, da Milano con cambio a Brescia
Accesso al castello A piedi da Piazza Generale Ronchi, 10-15 minuti di salita. Ingresso al parco gratuito
Orari Estate: tutti i giorni — Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre: sabato e domenica. Per aggiornamenti e visite guidate: Pro Loco di Breno, tel. 0364 22970
Da non perdere Chiesa di San Michele, torre del palazzo del Duecento (20m), mura veneziane, panorama sulla Val Camonica, bunker WWII

Foto Canva, VisitBrescia, Comune Breno

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Un posto che non ha bisogno di reinventarsi

Monschau non è mai stata abbandonata, non è mai stata ricostruita e non è mai diventata una città vera. È rimasta quello che era: un borgo compatto sul fondo di una valle stretta, con il fiume Rur che scorre tra le case, le colline boscose del Parco Nazionale dell’Eifel che la stringono da ogni lato e un centro storico dove le case a graticcio — legno e pietra, travi a vista, finestre piccole — si susseguono senza interruzioni per secoli.

Il nome ha una storia curiosa. Fondata attorno al 1195, si chiamò Mons loci in latino, poi Munioie, poi Montjoie durante l’occupazione francese napoleonica. Nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e la conseguente ondata di germanizzazione dei toponomastici, divenne definitivamente Monschau. Il castello che domina il borgo dall’alto — oggi in parte in rovina — risale alla stessa epoca medievale e nei mesi estivi ospita concerti serali tra le mura.

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La storia tessile che ha costruito la città

Il motivo per cui Monschau è così ben conservata è economico prima che culturale. Nel XVIII secolo la città era uno dei centri europei più importanti della produzione tessile: i tessuti di lana prodotti qui venivano venduti alle corti del re di Francia e ai mercati del Mediterraneo orientale. La ricchezza generata da quel commercio si è depositata negli edifici — e non è mai stata spesa per demolirli e ricostruirli.

Il simbolo di quel periodo è il Rotes Haus — la Casa Rossa — una villa del 1756 appartenuta a Johann Heinrich Scheibler, uno dei più importanti mercanti tessili della città. La facciata è appunto rossa, inconfondibile tra le altre case del centro. L’interno è rimasto quasi intatto: scala a chiocciola aperta su tre piani, decorata con intagli in legno che raffigurano tutte le fasi della produzione della lana, arredi in stile Rococò, cucina e camere da letto del Settecento visitabili. È il museo più interessante della città — e uno dei più ben conservati della regione.

La senape, il castello e gli altri motivi per fermarsi

La Historische Senfmühle — il Museo del Mulino della Senape — è uno dei posti più inaspettati di Monschau. La senape è una specialità locale da secoli: l’antico mulino è ancora funzionante, la ricetta originale viene usata ancora oggi e la produzione si può osservare dal vivo. La senape di Monschau si vende in vasetti di ceramica ed è uno dei souvenir più acquistati della regione — con qualche ragione, dato che è effettivamente buona.

Il Castello di Monschau, sulla collina sopra il borgo, è medievale e parzialmente in rovina. La posizione è il suo punto di forza: dalla sommità la vista sulla città e sulla valle del Rur è una di quelle che si capiscono meglio dal vivo che dalle fotografie. D’estate diventa palcoscenico di concerti nell’ambito del Festival Internazionale della Musica di Monschau — uno degli eventi musicali estivi più consolidati della Renania.
La chiesa evangelica nel centro è un altro riferimento visivo del borgo — il campanile spunta tra i tetti delle case a graticcio e compare in quasi tutte le fotografie panoramiche scattate dal belvedere sul vicolo sopra il centro storico.

Il Parco Nazionale dell’Eifel e i sentieri intorno alla città

Monschau non è solo il borgo: è anche la porta di accesso a uno dei parchi nazionali più recenti della Germania. Il Nationalpark Eifel è stato istituito nel 2004 e si estende per circa 110 km² tra Renania e confine belga. Boschi di faggio, brughiere, laghi artificiali — la diga di Urft, con il suo muro di 266 metri di lunghezza e 59 di altezza, era all’epoca della costruzione la struttura più grande d’Europa — e sentieri ben segnalati per escursionisti e ciclisti.

La Vennbahn è un percorso ciclabile di oltre 125 km ricavato da un’ex linea ferroviaria dismessa nel 2013: parte da Aquisgrana, passa per Monschau e arriva in Lussemburgo attraverso il Parco Naturale dell’Alta Fagagna belga. È una delle ciclovie transfrontaliere più scenografiche d’Europa centrale, quasi completamente pianeggiante e percorribile in più tappe.
In estate la Rur è anche praticabile in canoa, con percorsi adatti a principianti e famiglie.

Quando andare

Monschau funziona in tutte le stagioni, ma le motivazioni cambiano radicalmente.
In estate — da maggio a settembre — il borgo si gode con calma, i sentieri dell’Eifel sono percorribili e le serate sono fresche per via dell’altitudine. Il Festival Internazionale della Musica si svolge tra luglio e agosto, con concerti al castello e in altri spazi storici della città. Qui ai mangia la tipica cucina tedesca.

In inverno Monschau diventa un’altra cosa: il Mercatino di Natale è tra i più rinomati della Germania, distribuito nella piazza del mercato e nei vicoli del centro con bancarelle artigianali, musica dal vivo e luci che dopo il tramonto trasformano il borgo in qualcosa che assomiglia molto a un’illustrazione di un libro per bambini. Prenota l’alloggio con largo anticipo: in quel periodo la città si riempie.

Info pratiche

Dove si trova Monschau, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Come arrivare In auto: da Aquisgrana 33 km (~30 min); da Colonia 110 km (~90 min); da Liegi (Belgio) ~60 km. In autobus: linea AVV 66 da Aquisgrana Bushof, circa 70 minuti. Non esiste una stazione ferroviaria a Monschau
Parcheggio Disponibile all’ingresso del centro; il borgo si esplora a piedi
Da non perdere Rotes Haus, Senfmühle, Castello, belvedere sopra il centro storico
Ciclismo Vennbahn (Aquisgrana-Lussemburgo, 125 km)
Escursionismo Parco Nazionale dell’Eifel, sentieri segnalati da Monschau

Foto Canva

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Una residenza che ha cambiato faccia sette volte

Il nucleo originario del Castello di Agliè risale al XII secolo, quando apparteneva alla famiglia comitale dei San Martino. Per i successivi quattro secoli rimase un forte con fossato e muraglia difensiva — niente di particolarmente diverso da molti altri castelli medievali piemontesi.     La svolta arriva nel 1646, quando il conte Filippo San Martino d’Agliè — intellettuale, poeta e figura di punta della corte sabauda — affida all’architetto Amedeo di Castellamonte la trasformazione in residenza di rappresentanza. Nascono le gallerie, la cappella, la facciata sul giardino. Il castello smette di essere un forte e comincia a essere una dimora.

Nel 1764 i conti San Martino cedono la proprietà ai Savoia: Carlo Emanuele III la destina al figlio Benedetto Maria Maurizio, Duca del Chiablese, e affida i lavori all’architetto Ignazio Birago di Borgaro, che integra il complesso con il borgo di Agliè e ricava nuovi appartamenti.

Poi arriva Napoleone. Durante l’occupazione francese il castello viene spogliato degli arredi più preziosi e riconvertito in ricovero di mendicità. Il parco viene lottizzato e venduto a privati. Nel 1823 la residenza torna ai Savoia: Carlo Felice avvia un restauro completo affidato all’architetto Michele Borda di Saluzzo, che costruisce anche il teatrino interno. È in questa fase che il castello assume l’aspetto che si vede oggi.
Un altro castello del PIemonte da vedere assolutamente è quello di Racconigi.

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Maria Cristina di Borbone: la regina che scavava

Il personaggio che più ha plasmato l’identità di Agliè è Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, moglie di Carlo Felice e regina di Sardegna. Usava il castello come residenza estiva prediletta, e non si limitò ad arredarlo: fu una collezionista seria, con una passione autentica per l’archeologia classica.

Aveva condotto personalmente scavi nelle sue proprietà nel Lazio, in particolare nell’area dell’antica Tuscolo presso Frascati. I reperti recuperati finirono ad Agliè, dove occupano ancora oggi la Sala Tuscolana — uno degli ambienti più insoliti del castello, con sculture e manufatti romani inseriti in un contesto residenziale ottocentesco.

Tra il 1845 e il 1847 commissionò anche i 72 ritratti dei Cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata che rivestono la Galleria delle Tribune: opere per la maggior parte del pittore astigiano Michelangelo Pittatore, allineate come un registro visivo dell’élite sabauda dell’epoca.

A questa storia è dedicato l’appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 16.30: una visita guidata con Elisa Lanza, archeologa responsabile delle collezioni del castello, che attraversa ambienti interni ed esterni per raccontare il significato dell’antico nella costruzione dell’identità della residenza. L’incontro fa parte del ciclo Dietro le quinte. La quotidianità di chi si prende cura del Castello — un programma che mette al centro le professionalità del museo, dalla direttrice ai conservatori. Le visite sono incluse nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria.

Cosa si vede, e cosa ci sorprende

Il percorso di visita si snoda tra ambienti che coprono sette secoli di gusto e committenza diversi. Il Salone d’Onore ha affreschi seicenteschi di Giovanni Paolo Recchi che celebrano le gesta di Arduino d’Ivrea. Il Salone da Ballo è neoclassico, con specchi e stucchi delicati. Il Salone di Caccia conserva due tele del 1816 con i ritratti di Carlo Felice e Maria Cristina.

Il teatrino ligneo — circa quaranta posti, accessibile dalla Sala Verde attraverso una scala nascosta — testimonia la passione della corte per la musica e lo spettacolo privato. La Sala Tuscolana raccoglie i reperti degli scavi laziali della regina. E poi c’è la sezione orientale, meno nota: armature da samurai, kakemono giapponesi e oggetti etnografici raccolti dal duca Tomaso di Savoia durante un viaggio diplomatico in Asia. Un salto tematico che disorienterebbe, se non fosse tutto perfettamente documentato.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello fu scelto come deposito sicuro per i tesori del Museo Egizio di Torino: un dettaglio che dice qualcosa sulla considerazione di cui godeva tra chi doveva proteggere il patrimonio nazionale.

Il parco — 320.000 metri quadrati tra giardino all’italiana, giardino romantico all’inglese, laghetto e serre — fu ridisegnato tra il 1838 e il 1840 dal paesaggista tedesco Xavier Kurten, che introdusse il lago circolare e il giardino romantico in sostituzione dell’impianto geometrico seicentesco.
La Fontana dei Fiumi, con le sculture dei fratelli Collino che rappresentano la Dora Baltea e il Po, è uno dei pezzi scenografici più riusciti dell’intero complesso.
Ci passa anche la Via dei Re, il percorso nelle residenze sabaude.

Elisa di Rivombrosa e il resto

Nel 2004 il castello diventa il set della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa — storia d’amore in costume ambientata in una dimora aristocratica piemontese. Il successo della serie portò un’ondata di visitatori ad Agliè che durò anni. Più recentemente il castello è comparso in La legge di Lidia Poët e in La bella e la bestia.
Il rischio, con i set televisivi, è che la location finisca per oscurare la storia reale. Ad Agliè succede il contrario: il castello è abbastanza ricco da reggere il confronto con qualsiasi finzione.

Info pratiche

Dove si trova Piazza Castello 1, Agliè (TO) — Canavese, provincia di Torino
Orari Venerdì-domenica: 9.00-12.00 e 14.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Lunedì-giovedì chiuso
Come arrivare In auto: autostrada A5, uscita San Giorgio Canavese, poi SP53 e SP52 — da Torino circa 40 minuti; da Milano circa 90 minuti via A4-A5. In treno: stazione di Rivarolo Canavese, poi bus linea 145 (20 min) o taxi (10 min)
Biglietti Castello €8,00 — Giardino €3,00 — Parco+Giardino €5,00 — Ridotto €2,00 (18-25 anni). Gratuito per under 18, docenti, titolari Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, giornalisti con tessera professionale e persone con disabilità. Prenotazione consigliata tramite app Musei Italiani Visite guidate Dietro le quinte — prossimi appuntamenti su prenotazione: drm-pie.aglie@cultura.gov.it — tel. 0124.330102

Foto Canva, Castello di Agliè

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Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un  monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Esiste un punto dove il ramo orientale del Lago di Como smette di essere lago e diventa fiume — dove il Lario si restringe e comincia a diventare Adda, con Lecco sul bordo e le montagne che scendono quasi a toccarlo. Su quel punto, sopra la frazione di Somasca nel comune di Vercurago, si erge una rocca calcarea che ha visto passare i Carolingi, i Visconti, i Veneziani, gli Spagnoli e le truppe di Suvorov che la rasero al suolo nel 1799. Ora è conosciuto come il castello dell’Innominato, o la Rocca di Vercurago. 

Poi arrivò Alessandro Manzoni, che passò l’infanzia e parte della giovinezza a Lecco e conosceva quei luoghi come le proprie tasche. Nei Promessi Sposi descrisse un castello imprendibile su una rupe, dimora di un signore senza nome che teneva in pugno tutto il territorio circostante. Non fece mai il nome del posto.
Ma nel 1830, quando fu pubblicata una mappa di Lecco con i luoghi manzoniani, tra le indicazioni compariva per la prima volta «gli avanzi del castello dell’Innominato» — e indicava la Rocca di Vercurago. Da allora il nome è rimasto.

La storia: dalla torre carolingia ai Padri Somaschi

La rocca ha radici molto più antiche del romanzo che l’ha resa famosa. Il Tremasasso — così si chiama l’altura calcarea su cui sorge, alle pendici del Monte Magnodeno — era già abitato nell’età del ferro dalla cultura di Golasecca. Una torre di segnalazione carolingia faceva parte del sistema difensivo che controllava la valle. Nel XIII secolo il castello appartenne alla famiglia dei Benaglio, vassalli dei Della Torre di Milano, poi passò alla Repubblica di Venezia dopo la Pace di Lodi, poi al Ducato di Milano con l’arrivo degli spagnoli.
Fu distrutto e ricostruito più volte — l’ultima demolizione nel 1799 per mano delle truppe russe durante la campagna italiana. I Padri Somaschi lo ricostruirono parzialmente sul finire dell’Ottocento. Quello che vediamo oggi è questa versione tarda: una cinta muraria bassa, una torre mozzata trasformata in cappella dedicata a San Girolamo Emiliani, una croce metallica al centro. Non è un castello integro. È qualcosa di più interessante — un castello che il tempo ha ridotto all’essenziale, conservando il panorama e la posizione e lasciando cadere tutto il resto.

Il Sacro Monte di Somasca: il percorso verso la rocca

Il punto di partenza è la frazione di Somasca — borgo antico, poche case, la Basilica di San Girolamo Emiliani come riferimento principale. Da lì si imbocca la Via delle Cappelle, un viale in ciottolato costellato di piccole cappelle dedicate alla vita di San Girolamo — il sacerdote veneziano che fondò qui nel 1537 l’ordine dei Chierici Regolari di Somasca e trasformò quello che restava del castello in rifugio e scuola per orfani.
Il percorso sale attraverso il Sacro Monte di Somasca — patrimonio storico e religioso del lecchese — fino al Santuario della Valletta e poi ancora su, con un ultimo strappo, fino all’ingresso della rocca segnalato da un arco in pietra. La salita richiede circa 45 minuti dal parcheggio, è segnalata e adatta a tutti. In discesa è comoda la gradinata recentemente riqualificata, alternativa al sentiero dell’andata.

Il panorama sul Lago di Como

Dalla cinta muraria si apre uno dei panorami più completi della sponda lecchese. A nord il ramo orientale del Lago di Como con Lecco in primo piano e le Alpi sullo sfondo. A sud il corso dell’Adda che scende verso la Brianza, con il Lago di Garlate ai piedi della rocca. Sul versante opposto la Grignetta, i Corni di Canzo e il Monte Barro.
Nelle giornate limpide l’arco alpino è visibile per decine di chilometri. È questo panorama — imperioso, totale, da “signore che domina il territorio” — che ha convinto generazioni di lettori che Manzoni pensasse esattamente a questo posto.

L’anello e il rifugio Camposecco

Chi vuole allungare l’escursione può fare un anello che include il Rifugio Camposecco, raggiungibile prendendo a sinistra prima del castello e addentrandosi nel bosco — ottima vista sul ramo di Lecco e possibilità di ristoro. Si rientra poi al castello e si scende verso Somasca. Totale: circa 2 chilometri, 110 metri di dislivello — una passeggiata, più che un’escursione.

Info pratiche

Dove si trova: frazione di Somasca, comune di Vercurago (LC) — a 5 km da Lecco. Come arrivare in auto: SP639 da Lecco direzione Calolziocorte, poi deviazione per Vercurago-Somasca. Parcheggio gratuito accanto alla Basilica di San Girolamo Emiliani.
Come arrivare in treno: linea S8 da Milano per Lecco, scendere a Calolziocorte-Olginate — poi circa 20 minuti a piedi fino a Somasca.
Dislivello: circa 110-150 metri — Quota rocca: 420 m s.l.m.
Tempo: 45 minuti in salita, meno in discesa per la gradinata.
Difficoltà: T — adatto a tutti, non adatto a passeggini.
Apertura: accesso libero tutto l’anno.
Attenzione: in caso di pioggia recente alcuni tratti del sentiero possono essere scivolosi.

Foto Lecco Tourism, Parco Adda Nord Turismo

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Immaginate di trovarvi nel cuore pulsante della Francia, dove la regione della Touraine distende i suoi paesaggi verdi a breve distanza dalla città di Tours. In questo lembo di terra bagnato dal fiume Indre, la storia ha lasciato in eredità un’isola fluviale che ospita una struttura leggendaria per grazia e proporzioni. Il suo nome è Castello di Azay-le-Rideau e ancora oggi incarna la sintesi sublime del primo Rinascimento francese, periodo di transizione fecondo in cui le antiche strutture difensive medievali cedettero il passo alla ricerca estetica tipica della cultura italiana.

Edificata durante il regno di Francesco I, questa residenza testimonia la raffinatezza di un’epoca che trasformò la Valle della Loira in una costellazione di dimore di piacere destinate all’alta borghesia finanziaria legata alla corona, una struttura così talmente elegante che venne persino definita un “diamante tagliato a faccette“.

La direzione di Philippe Lesbahy e il primato dello scalone

Le fondamenta del palazzo poggiano sull’ambizione di una famiglia della ricca borghesia finanziaria ascesa ai vertici dello Stato. Gilles Berthelot, un influente tesoriere delle finanze del re e consigliere della corona, acquistò la signoria di Azay nel 1518 con l’obiettivo di trasformare una vecchia fortezza medievale in una vetrina del proprio successo. Poiché gli affari di corte lo trattenevano lontano dal cantiere, la gestione pratica dell’opera ricadde sulle spalle di sua moglie, Philippe Lesbahy, gentildonna di nobili origini che sorvegliò con cura certosina ogni fase della costruzione imprimendo all’edificio una grazia e un’eleganza che colpiscono ancora oggi i visitatori.

L’architettura fonde elementi del passato, quali le torrette angolari e i piombatoi tipici dei castelli fortificati, con innovazioni stilistiche sorprendenti. La facciata nord appare un vertice creativo assoluto grazie alla presenza dello scalone d’onore a rampe dritte. Mentre la tradizione architettonica francese dell’epoca prediligeva le scale a chiocciola chiuse, Azay-le-Rideau adottò la soluzione di chiara ispirazione transalpina posizionandola proprio al centro del corpo principale.

Una struttura che fungeva da palcoscenico sociale per permettere anche ai residenti di mostrarsi attraverso le grandi logge aperte verso l’esterno. La decorazione scolpita, in cui spicca la salamandra (l’emblema mitologico scelto dal re Francesco I), celebra il legame indissolubile tra la famiglia Berthelot e il potere regio, allora all’apice del suo splendore.

Gli interni del Castello di Azay-le-Rideau e l’intreccio del giunco

Dopo i fasti iniziali, la proprietà visse secoli di passaggi di mano fino all’arrivo dei marchesi di Biencourt, una dinastia di colti esteti che acquisì il castello alla fine del ‘700 Questi proprietari intrapresero profondi restauri nell’800 per riportare la dimora alla gloria passata, mescolando l’antico con il gusto per il collezionismo. Il salone Biencourt restituisce quel clima di intima nobiltà tipico del XIX secolo tramite decorazioni neo-rinascimentali e un soffitto a travetti dipinti. La stanza mette in risalto il piacere aristocratico di un’epoca che amava circondarsi di ritratti storici e arredi sontuosi, ricreando un’atmosfera che ricorda le grandi residenze nobiliari descritte nei romanzi di Honoré de Balzac.

Un’attenzione particolare merita la camera di Philippe Lesbahy, dove gli esperti hanno ricostruito un ambiente domestico fedele alle origini del ‘500. Le pareti mostrano l’intreccio del giunco, tecnica artigianale rarissima e peculiare di Azay-le-Rideau utilizzata per isolare le stanze dall’umidità del fiume circostante.

Gli inventari storici raccontano che l’odore naturale della pianta venisse apprezzato per le presunte virtù purificatrici dell’aria e per la sua capacità di imbellire le pareti in modo sobrio. Il letto troneggia su una pedana rialzata ed è adornato con damaschi e ricami fatti a mano in filo d’oro, rappresentando il fulcro della vita sociale della padrona di casa.

Il parco paesaggistico e l’illusione dello specchio d’acqua

Honoré de Balzac definì questa costruzione un “diamante tagliato a faccette”, descrizione che trova conferma camminando lungo i bordi del bacino meridionale. Quel celebre specchio d’acqua (che regala oggi fotografie famose in tutto il mondo) fu però perfezionato solo nel secolo scorso. Vennero rimossi alcuni terrazzamenti artificiali per permettere all’Indre di lambire direttamente le fondamenta, rallentando il flusso e creando un effetto ottico cristallino. Prima di questo intervento, la corrente scorreva rapida e disordinata senza regalare l’immagine duplicata della pietra bianca.

Il parco circostante si estende per 8 ettari e segue i dettami del giardino all’inglese grazie all’intuizione di Charles de Biencourt, figlio del marchese e appassionato botanico. Egli scelse specie esotiche quali il cedro del Libano, la sequoia e l’albero dei tulipani per incorniciare il monumento in uno scrigno verde dall’aspetto apparentemente spontaneo.

Ponticelli e passerelle collegano i sentieri sinuosi offrendo scorci sempre diversi sulle torri angolari che completano l’armonia visiva di questo sito protetto dall’UNESCO. Passeggiando tra i boschetti, si percepisce ancora oggi la volontà dei Biencourt di dar vita a un rifugio romantico lontano dal caos cittadino, in cui la natura selvatica dialoga con la precisione del Rinascimento.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono borghi che si presentano bene nelle fotografie e deludono dal vivo. Castiglione del Lago funziona al contrario: le foto non riescono a restituire la sensazione precisa di trovarsi su un promontorio proteso nel Lago Trasimeno, con l’acqua su tre lati e, nelle mattine di primavera, una luce obliqua che colora il lago di grigio, argento e verde in sequenza rapida.
quarto lago d’Italia per estensione — 128 chilometri quadrati, profondità media di appena quattro metri — ha qui il suo punto visivo più potente.

Il borgo è su quel promontorio da almeno duemila anni: prima avamposto etrusco, poi romano, poi longobardo, poi conteso tra Perugia, Siena e i vari signori che si sono alternati sul Trasimeno. La forma attuale — le mura, il castello, il palazzo rinascimentale — è il risultato di secoli di stratificazione che si legge ancora nella pietra, senza bisogno di didascalie.

La Rocca del Leone: il castello che domina il lago

Fra le cose da non perdere a Castiglione del Lago c’è indubbiamente la Rocca del Leone. il cuore del sistema difensivo medievale e il punto panoramico più alto del borgo. Costruita per volere di Federico II di Svevia nel XIII secolo — con una pianta pentagonale insolita per l’epoca — è collegata al Palazzo della Corgna da un lungo camminamento coperto sulle mura, percorribile interamente.
Camminare su quel corridoio sopraelevato, con il lago a sinistra e i tetti del borgo a destra, è una delle esperienze più particolari dell’Umbria: non è un percorso museale, è una passeggiata sospesa tra storia e paesaggio.
Dall’alto della torre il panorama abbraccia l’intero Trasimeno e, nelle giornate limpide, arriva fino alla Val di Chiana toscana e al profilo del Monte Amiata.
In primavera, con la vegetazione lacustre che riprende colore e i colivi che fioriscono sui pendii, vale ogni scalino.

Il Palazzo della Corgna: il Rinascimento sul lago

Collegato alla Rocca dal camminamento, il Palazzo della Corgna è stato la residenza di Ascanio della Corgna, capitano generale della Chiesa e signore del Trasimeno nel Cinquecento.

Gli interni conservano un ciclo di affreschi di Niccolo Circignani e Giovanni Antonio Pandolfi che raccontano le imprese militari del signore con uno stile narrativo sorprendente per l’epoca — pittura storica che anticipa quasi il reportage.
Non è un palazzo museale svuotato: ha ancora la densità di un luogo che è stato abitato e vissuto.

Il borgo: vicoli, mercati e il lungolago

Il centro storico si percorre a piedi in trenta minuti tranquilli, ma la qualità della camminata dipende dall’ora. La mattina presto — prima delle dieci nei giorni feriali — i vicoli in pietra sono silenziosi, le botteghe stanno aprendo, i gatti presidiano i davanzali.
Il Corso Vittorio Emanuele è l’asse principale, fiancheggiato da palazzi medievali e rinascimentali che non hanno subito le peggiori brutalità del restauro moderno.Fuori dalle mura, il lungolago è il posto giusto per una sosta lenta: in primavera la riva è verde, l’acqua è ferma, e la prospettiva sul castello da sotto è completamente diversa da quella dall’alto.

Le isole del Trasimeno: la gita in battello

Dal porto di Castiglione partono i traghetti per l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese, le due isole del Trasimeno accessibili al pubblico. L’Isola Maggiore è abitata — poche decine di persone, un villaggio di pescatori, una chiesa medievale e una tradizione artigianale del merletto a tombolo che risale al periodo in cui Francesco d’Assisi vi soggiornò in ritiro quaresimale nel 1211.
In primavera la traversata dura meno di venti minuti e l’isola è ancora fuori dai flussi estivi: si cammina, si mangia pesce di lago, si torna con la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Dove fermarsi per mangiare

La cucina del Trasimeno ha una sua identità precisa, costruita sul pesce di lago — carpa regina, anguilla, luccio, tinca — e sulle verdure dell’entroterra umbro.
Nei ristoranti storici del borgo si trovano ancora piatti come la carpa in porchetta (ripiena di erbe aromatiche e cotta lentamente) e il tegamaccio, uno stufato di pesce misto che è il piatto simbolo del lago. I prezzi sono ragionevoli rispetto a destinazioni toscane comparabili.
Vale la pena espòlorare anche i dintorni, dove prati e colline disegnano un panorama bucolico che in primavera diventa ancora più suggestivo grazie alla fioritura – specialmente di girasoli.
Il mercato settimanale — il mercoledì mattina — porta al borgo produttori locali di olio, legumi, formaggi e conserve. È il posto giusto per riempire lo zaino prima di una gita in barca o di un picnic sul lungolago.

Info pratiche

Dove si trova: provincia di Perugia, sponda occidentale del Lago Trasimeno.
Come arrivare: in auto da Perugia circa 45 minuti (A1 uscita Valdichiana, poi SS75 bis); da Firenze circa 1h30. In treno: stazione di Castiglione del Lago sulla linea Firenze-Roma, con collegamento diretto da entrambe le città.
Castello e Palazzo: aperti tutto l’anno con orari variabili per stagione — verificare sul sito del Comune di Castiglione del Lago. Ingresso a pagamento, biglietto unico per Rocca e Palazzo.
Traghetti per le isole: dal porto di Castiglione, gestiti da Gestione Navigazione Laghi; orari primaverili da aprile.
Periodo migliore: aprile e maggio — prima dell’estate, con il lago ancora tranquillo e i borghi non saturi.
Parcheggio: aree sosta fuori dalle mura, accesso a piedi al centro storico.
Info: Castiglionedellago

Foto Canva, Di Hagai Agmon-Snir – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148070005, Adbar, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Adbar, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

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L’epopea dei Templari riemerge tra le pieghe di una terra che ancora conserva le tracce indelebili del loro passaggio (reale o leggendario). Il fascino di questo ordine religioso e militare rivive attraverso architetture cariche di messaggi criptici e orientamenti celesti, disseminate lungo l’intera penisola. Risalendo ai secoli delle crociate, si riscoprono posti in cui la cronaca dei cavalieri documentata si fonde con la leggenda, svelando insediamenti preziosi rimasti troppo a lungo nell’ombra e pronti a raccontare una storia fatta di fede, potere e mistero. Nella gallery si possono scoprire alcuni dei posti d’Italia più spesso legati ai Templari.

Castel del Monte, Andria (Puglia)

L’edificio voluto da Federico II si erge su una collina di Andria con la sua perfezione geometrica basata sul numero 8. Molte interpretazioni esoteriche associano la pianta ottagonale a possibili influenze templari. Le sale prive di corridoi e i complessi sistemi idraulici, insieme all’orientamento astronomico, hanno fatto ipotizzare un utilizzo anche simbolico o legato ai cicli solari, oltre che residenziale, piuttosto che puramente militare.

Castello dell’Abbadia, Vulci (Lazio)

Situato presso un antico ponte etrusco sul fiume Fiora, il Castello dell’Abbadia di Vulci sorge in una posizione strategica lungo la via Francigena. Stando ad alcune tradizioni locali, la struttura ospitò i Cavalieri Templari o fu utilizzata come punto di guardia e accoglienza per i pellegrini diretti a Roma. La fortezza, nata su un precedente insediamento benedettino, proteggeva l’accesso alla zona e conserva lo stile severo tipico delle guarnigioni medievali.

Borgo di Castelmezzano, Potenza (Basilicata)

Castelmezzano, borgo arroccato sulle Dolomiti Lucane, presenta incisioni lapidee riconducibili alla simbologia crociata tra i vicoli ripidi. Lo stemma comunale raffigura due cavalieri su un unico cavallo, elemento spesso associato ai Templari. Gli insediamenti rupestri e la posizione elevata permettevano di monitorare le valli sottostanti, rendendolo un efficace punto di avvistamento in epoca medievale.

Chiesa del Santo Sepolcro, Bologna (Emilia-Romagna)

All’interno del complesso di Santo Stefano, la Chiesa del Santo Sepolcro riproduce fedelmente le proporzioni della basilica di Gerusalemme. I monaci (principalmente benedettini) vollero ricreare lo spazio sacro per permettere ai fedeli locali di vivere l’esperienza della Terrasanta senza affrontare il pericoloso viaggio marittimo. Le colonne antiche e la cripta sotterranea conservano un’atmosfera carica di misticismo medievale intatto. Il contesto bolognese, tra le altre cose, è ricco di presenze templari documentate in altre zone della città.

Grotte di Camerano, Ancona (Marche)

Sotto il centro abitato di Camerano si sviluppa una vasta rete sotterranea scavata nell’arenaria con sale a pianta circolare o ottagonale. Questi ambienti ipogei furono utilizzati nel corso dei secoli per vari scopi (rifugi, cantine, magazzini) e, secondo alcune interpretazioni esoteriche e tradizioni locali,  potrebbero aver accolto riunioni riservate o cerimonie legate a ordini cavallereschi o gruppi iniziatici, anche se le prove documentate di un uso diretto da parte dei Templari restano scarse.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci troviamo nella Piccardia, regione storica nel nord della Francia, per la precisione su un promontorio strategico che domina un grazioso borgo. E proprio qui, nel bel mezzo del dipartimento dell’Oise, svetta una costruzione voluta da Napoleone III per celebrare la grandezza del passato francese attraverso un’architettura ideale e imponente. Parliamo del Castello di Pierrefonds, struttura che è sì altamente affascinante, ma anche testimone di una storia davvero singolare (e amata dai registi di Hollywood).

Breve storia del Castello di Pierrefonds

Luigi d’Orléans scelse questo sperone roccioso del borgo di Pierrefonds nel XIV secolo per edificare una struttura difensiva avanzata. Le vicende belliche del ‘600, però, la ridussero a un ammasso di detriti. Fino a quando arrivò Napoleone III che, affascinato dal romanticismo dei ruderi, decise di ricostruire l’intero complesso.

Eugène Viollet-le-Duc, l’architetto incaricato del progetto e già celebre per i restauri del Notre-Dame di Parigi, decise di non limitarsi alla conservazione. Egli, infatti, preferì dar vita a una visione accademica e grandiosa dell’epoca cavalleresca. Fu così che il cantiere ottocentesco produsse un edificio che univa (e lo fa ancora oggi) sistemi difensivi pesanti a raffinatezze estetiche tipiche del Secondo Impero.

In sostanza, l’obiettivo era creare il castello medievale perfetto e superare la realtà storica per abbracciare un ideale di bellezza e difesa: ogni blocco di roccia racconta la volontà di un sovrano di lasciare un segno indelebile nel territorio francese. Ma del resto, per l’architetto restaurare un edificio non significava mantenerlo o ripararlo, bensì ripristinarlo in uno stato di completezza che poteva non essere mai esistito.

La struttura del castello e i Nove Prodi

La fortezza di Pierrefonds si presenta con esterno che mantiene una severità militare autentica, mentre l’interno rivela soluzioni abitative d’avanguardia per l’epoca. Tale dualismo fa sì che sia unico nel panorama europeo, poiché incarna il desiderio di una nazione di ritrovare le proprie radici storiche attraverso la lente del progresso tecnologico. La pietra bianca utilizzata per i restauri brilla ancora oggi tra le fronde della vegetazione circostante, mettendo in scena un contrasto cromatico che attira l’attenzione da chilometri di distanza.

Il visitatore non può non notare ben 8 torri circolari che proteggono il corpo centrale del complesso e che portano i nomi dei Nove Prodi, figure leggendarie della storia antica e sacra. Si possono ammirare i profili dedicati a Giulio Cesare, Carlo Magno, Re Artù, Alessandro Magno, Godefroy de Bouillon, Giosuè ed Ettore di Troia e Giuda Maccabeo che vigilano sui visitatori dai loro basamenti massicci, posizionati all’interno di nicchie decorate. La discrepanza numerica tra 8 torri e 9 Prodi è uno dei dettagli più curiosi del progetto di Viollet-le-Duc: il nono Prode, Re Davide, è celebrato nella cappella.

La corte interna rivela uno stile decisamente più leggero, in cui il gusto del XIX secolo reinterpreta i motivi del Rinascimento. Loggiati eleganti e scale monumentali sostituiscono la severità delle mura esterne, mentre i dettagli delle finestre e dei camini mostrano un’attenzione al particolare che rasenta la perfezione artigianale.

Dallo schermo televisivo alle ombre dei sotterranei

La struttura possiede una tale carica estetica da essere stata scelta come set principale per la serie Merlin. Il maniero interpreta il ruolo della città di Camelot, prestando le sue sale e i suoi camminamenti alle avventure del giovane mago e di Re Artù. La Sala delle Preuse costituisce l’ambiente più grandioso dell’intero complesso, una galleria monumentale (lunga 52 metri), che ospita un camino colossale ornato dalle statue di nove donne illustri

Scendendo nelle fondamenta, si incontra una sorpresa chiamata Ballo dei Gisants. Si tratta di un’installazione che raccoglie numerosi calchi funerari in gesso che riproducono i sovrani di Francia, provenienti dalla basilica di Saint-Denis. La disposizione delle statue in una penombra calcolata, accompagnata da un allestimento sonoro discreto, trasporta la mente verso una dimensione quasi onirica. Questa commistione tra la gloria luminosa delle sale superiori e il silenzio dei sotterranei rende Pierrefonds un’esperienza fuori dal comune, un luogo dove la storia rinasce attraverso l’immaginazione e la volontà di un architetto visionario.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Castello di Racconigi si trova a Racconigi, in provincia di Cuneo, a 34 chilometri a sud del Palazzo Reale di Torino. Netflixmania Da fuori sembra un castello come tanti. Poi entri nel parco e cambia tutto.

Concepita come un sistema organico dove il castello, con le sue pertinenze, si integra con l’ampio parco di oltre 170 ettari che si apre a nord, la tenuta è stata frequentata dai Savoia durante le villeggiature estive fino al 1946. Poi è diventata proprietà dello Stato, è stata restaurata, riaperta al pubblico.

Ma alcune parti — la Margaria neogotica, le Serre reali, il Giardino dei Principini — sono rimaste quasi sempre chiuse. Quest’anno, per la prima volta in modo sistematico, aprono. Con un programma che non è una semplice rassegna di eventi: è un invito a frequentare il parco come si frequentava una volta, lentamente, in stagioni diverse.

Il castello: mille anni di storia e quattro secoli di gusto sabaudo

Fondato intorno all’XI secolo come casaforte nella Marca di Torino, il castello passò successivamente ai marchesi di Saluzzo e poi ai Savoia. Nel 1670, quando divenne residenza dei Savoia-Carignano, André Le Nôtre progettò il giardino — lo stesso che pochi anni prima aveva disegnato i giardini di Versailles. Nel 1676 fu Guarino Guarini a ristrutturare l’edificio, lavori mai completati e ripresi nel Settecento da Giambattista Borra.

Con l’ascesa al trono di Carlo Alberto la residenza assunse il suo aspetto odierno: nel 1820 il giardiniere tedesco Xavier Kurten ridisegnò gli spazi verdi, mentre la decorazione e il riallestimento degli interni furono affidati all’architetto Pelagio Palagi, il cui gusto tra neoclassico ed eclettico è ben rappresentato dal Gabinetto Etrusco, ambiente di singolare fascino.
Gli appartamenti sovrappongono quattro secoli di gusto di corte senza soluzione di continuità: stucchi barocchi, gabinetti cinesi settecenteschi, sale neoclassiche, ambienti liberty e déco del primo Novecento. Alle 23:15 del 15 settembre 1904 nacque qui Umberto II, l’ultimo re d’Italia. Nel 1909 la residenza fu sede della visita dello zar Nicola II per sottoscrivere il Trattato di Racconigi.

La grotta di Merlino: il tunnel del re che amava le leggende

Nel mezzo del parco romantico, tra corsi d’acqua e laghetti, si trova una delle stranezze più belle della residenza. La grotta del mago Merlino è un piccolo tunnel artificiale rivestito di intonaco impastato a pietre luccicanti con stalattiti e stalagmiti provenienti dalle Grotte di Bossea, nelle valli del Monregalese. La grotta è dedicata alla figura leggendaria di Merlino, sedotto dalla Dama del Lago che gli fece perdere i propri poteri: aveva la funzione simbolica di preservare i sovrani sabaudi da controproducenti passioni amorose.

Non è chiaro se il monito funzionasse. Il parco è pieno di installazioni di questo tipo — una dacia russa riadattata in occasione della visita dello zar Nicola II nel 1909, ponticelli, pergolati, architetture di servizio trasformate in capricci romantici. È il tipo di parco che si può percorrere più volte senza aver visto tutto.

Le cicogne: il nido che torna ogni anno

Nel parco nidificano le cicogne, che lo rendono un’oasi di grande interesse naturalistico.
Non è un dettaglio ornamentale: le cicogne tornano ogni anno sugli stessi nidi, sulle torrette della Margaria e sui grandi alberi del parco, e la loro presenza trasforma una passeggiata nel parco in qualcosa di diverso da una visita a un monumento. Primavera è il momento migliore per vederle — arrivano a marzo, si insediano nei nidi, e restano fino all’estate inoltrata.

La Margaria: il castello neogotico che i Savoia chiamavano casa di campagna

Il complesso della Margaria, costruito tra il 1834 e il 1843, rappresenta uno degli esempi più alti e raffinati del neogotico italiano e internazionale. Disegnata da Pelagio Palagi come un castello neogotico “a uso cascina”, nell’Ottocento la Margaria non solo era destinata al romitaggio romantico di Carlo Alberto, ma era anche una modernissima azienda agricola.
Stalle, scuderie, alloggi, una citroniera, magazzini — tutto inserito in un involucro architettonico che imita i manieri medievali con una precisione quasi teatrale.

Come scenografica chiusura del cortile della Margaria verso nord, le Serre reali furono realizzate dal 1844 al 1848 su progetto del milanese Carlo Sada.
Queste strutture — insieme al Giardino dei Principini, l’area riservata alla famiglia reale con frutteto e colture floreali — sono normalmente chiuse al pubblico. La rassegna Effimera le apre.

Effimera: vivere il parco da aprile a ottobre

Il titolo dice già tutto: ogni appuntamento è unico, pensato in relazione al parco e al suo mutare stagionale. Il programma si articola in 22 giornate tra aprile e ottobre con linguaggi diversi e pubblici diversi.

Performing arts — lo spettacolo di circo contemporaneo “Non m’indosso” del Collettivo Binario Zero, ispirato alle protagoniste di Puccini (24 maggio e 13 settembre, ore 17:30); il teatrale “Il sogno di Bottom” spin-off shakespeariano di Onda Larsen (28 giugno, ore 16:30); il reading “Ma piantala lì!” di Alessandro Barbaglia — storie di semi e alberi, fotosintesi e tempo (30 agosto, ore 16:30).

Cinema all’aperto nel cortile delle Serre reali con aperitivo — “The Artist” di Michel Hazanavicius, 5 premi Oscar 2012 (13 giugno, ore 19); “Le regole del caos” di Alan Rickman con Kate Winslet, su André Le Nôtre e i giardini di Versailles — l’uomo che progettò anche il giardino di questo castello (11 luglio, ore 19).

Visite naturalistiche con pic-nic nel Giardino dei Principini con l’agronomo delle Residenze reali: storie di giardini e giardinieri (24 maggio, 14 giugno, 16 agosto, 26 settembre, ore 10:30).

Osservazione del cielo con aperitivo a cura di Infini.To — Planetario di Torino: astronomi, telescopi e il cielo sopra il parco (20 giugno, ore 19:30).

Per famiglie e bambini — laboratori di marionette con la Fondazione Grilli, cacce al tesoro tra arte e natura, visite guidate con personaggi storici, attività dai 3 agli 11 anni distribuite lungo tutto il calendario.

Il programma completo e sempre aggiornato è su museipiemonte.cultura.gov.it.

Come arrivare e informazioni pratiche

In treno — stazione di Racconigi su linea Torino-Cuneo.
In auto — da Torino circa 40 minuti, autostrada A6 uscita Carmagnola, poi direzione Racconigi. Da Cuneo circa 25 minuti.
Parco — aperto giovedì-venerdì ore 9:30-17:00, sabato-domenica ore 9:30-18:00.
Biglietti — Castello €8, Parco €2, gratuito under 18. Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card accettati. Prenotazione — non necessaria per il parco, consigliata per il castello: racconigi.prenotazioni@cultura.gov.it.
Tel. 0172 84005.

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Sorge esattamente nel punto d’unione tra Loch Duich, Loch Long e Loch Alsh, stagliandosi contro le montagne del Kintail. Parliamo del Castello di Eilean Donan, una fortificazione che occupa un’isola tidale collegata alla terraferma tramite un ponte in muratura dalla curvatura inconfondibile. Molti viaggiatori raggiungono questa meta percorrendo la strada verso l’Isola di Skye, trovandosi improvvisamente di fronte a una struttura che sembra emergere direttamente dai flutti salmastri.

La marea governa l’estetica del paesaggio circostante: quando l’acqua si ritira, scogli coperti di alghe ambrate circondano le fondamenta; al contrario, con l’alta marea, l’edificio appare isolato, circondato solo dal blu profondo del mare.

Breve storia del Castello di Eilean Donan

Sebbene l’aspetto attuale suggerisca una conservazione millenaria, la struttura visibile oggi risulta frutto di un imponente restauro avvenuto nel XX secolo. Nel 1719, il Castello di Eilean Donan subì una distruzione quasi totale durante le insurrezioni giacobite. Tre fregate della Royal Navy bombardarono le mura per snidare un contingente di soldati spagnoli alleati dei ribelli.

Per oltre due secoli, rimasero soltanto ammassi di pietre grigie esposti alle intemperie scozzesi. Fu il tenente colonnello John MacRae-Gilstrap a decidere, nel 1911, di restituire splendore a queste rovine. I lavori durarono vent’anni e seguirono planimetrie antiche rinvenute negli archivi: in questo modo il clan MacRae rientrò in possesso della propria dimora storica.

Set naturale per l’immortalità cinematografica

Il pubblico internazionale identifica spesso queste mura con la figura di Connor MacLeod. La pellicola Highlander – L’ultimo immortale del 1986 scelse infatti il Castello di Eilean Donan per rappresentare il villaggio natale del protagonista. Le cineprese immortalarono la struttura rendendola un’icona della cultura pop globale.

Tale fama è valsa alla roccaforte il soprannome di “Castello più fotografato di Scozia”. Oltre alle vicende degli immortali, queste pietre hanno ospitato le riprese di 007 – Il mondo non basta, servendo da quartier generale scozzese per i servizi segreti britannici. La bellezza scenografica della location attira registi da tutto il mondo, desiderosi di catturare quell’atmosfera ancestrale che sprigiona la pietra nuda accostata al verde cupo delle colline.

Dettagli interni e segreti della famiglia MacRae

Varcando la soglia, si entra in un ambiente che trasuda orgoglio familiare e storia militare. La Banqueting Hall presenta soffitti in legno di abete massiccio, trasportato dal Canada come dono per la ricostruzione. Le pareti ospitano spade originali dei clan e ritratti d’epoca che osservano i visitatori. Un particolare spesso trascurato riguarda la cucina, perfettamente allestita con repliche di cibi risalenti agli anni ’30, periodo in cui la famiglia viveva stabilmente nella residenza.

Esplorando i vari piani, si nota una piccola feritoia nascosta dietro un arazzo, che – stando ad alcune fonti – veniva usata in passato per spiare le conversazioni degli ospiti durante i banchetti. Potrebbe far sorridere quanto appena detto, ma in realtà garantiva al signore del castello un controllo assoluto sui propri alleati.

Unità geografica e biodiversità costiera

La fauna locale aggiunge un valore inestimabile all’esperienza di visita. Osservando attentamente la superficie dell’acqua dalle feritoie più alte, infatti, si scorgono frequentemente teste di foche grigie che nuotano curiose nei pressi del ponte. In cielo, le aquile di mare volteggiano sopra le cime frastagliate dei Five Sisters of Kintail, le vette montuose che dominano l’orizzonte orientale.

La luce cambia rapidamente, passando da un grigio plumbeo a sprazzi dorati che accendono i licheni sulle torrette. Questa dinamicità meteorologica rende ogni fotografia unica, trasformando una semplice visita turistica in un confronto diretto con la forza degli elementi naturali del nord della Gran Bretagna.

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C’è un vastello italiano che quasi nessuno conosce, ha un nome da fiaba nordica ed ènascosto tra le colline delle Valli del Natisone, a pochi chilometri da Cividale del Friuli. Si chiama Ahrensperg — in tedesco antico significa “castello dell’aquila”.

Non è uno di quei castelli da cartolina con le sale affrescate e il giardino all’italiana. È qualcosa di più raro: un sito archeologico vivo, dove la storia medievale è ancora in corso di essere scavata e riportata alla luce. E ora lo possiamo visitare, a fine marzo.

Un castello al centro di mille anni di storia

Il castello è menzionato per la prima volta nel 1149 e risulta esistente con certezza dal 1251, quando un documento lo cita come proprietà patriarcale. Insieme ai castelli vicini di Antro, Urusbergo, Zuccola e Gronunbergo, controllava l’antica arteria stradale che da Forum Iulii — l’odierna Cividale — saliva verso il Norico, costituendo un sistema difensivo contro le invasioni da Oriente.

La storia di Ahrensperg è anche una storia di potere e conflitti. Nel 1306 fu assediato dal Conte di Gorizia e nel 1364 fu distrutto dal Patriarca Ludovico della Torre, insieme ai castelli vicini di Antro, Zuccola e Urusbergo. Dalla demolizione fu risparmiata la torre quadrangolare, restaurata nel 1927, che costituiva l’unica struttura chiaramente visibile del fortilizio medievale fino a tempi recenti. Al 1511 risale la costruzione della chiesa dedicata ai Santi Giacomo e Anna, probabilmente edificata riutilizzando le pietre del castello demolito — e ancora oggi in uso.

Gli scavi dell’Università di Udine

Dal 2003 si sono succedute diverse campagne di scavo da parte dell’Università di Udine, nel corso delle quali sono tornati alla luce tratti di mura, alcuni ambienti e ulteriori strutture del complesso castellano. I reperti mobili emersi dagli scavi sono ora conservati presso il Museo Archeologico Medievale di Attimis.

Le ricerche hanno portato alla luce un grande ambiente di circa dieci metri per lato, corrispondente al piano seminterrato di un edificio di più piani, le fondamenta della torre e un concio di pietra con incisa la data 1411 — forse l’anno di una riedificazione. Tra gli oggetti recuperati: pentole, piatti e ciotole da tavola, frammenti di bottiglie e bicchieri, chiavi e parti in metallo di porte. Nel 2008 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha dichiarato il Castello di Ahrensperg di interesse culturale.

Come visitarlo

Il castello non è sempre aperto. Anzi. Nel 2026 apre in occasione di Castelli Aperti FVG, il tradizionale appuntamento primaverile organizzato dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. Le visite si svolgono con partenze regolari a cadenza oraria nei due giorni dell’evento. Il biglietto di ingresso varia tra i 7 e i 10 euro; ridotto per i bambini dai 7 ai 12 anni, gratuito fino ai 6 anni.
Il programma completo con orari e dettagli è su consorziocastelli.it.

Come arrivare

Da Cividale del Friuli, statale 54 in direzione Slovenia; a San Quirino girare a sinistra prima del ponte sul Natisone e seguire le indicazioni per Biacis di Pulfero.

Foto FVG

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L’impatto visivo con il Castello di Orava (Oravský hrad in lingua originale) lascia sbalorditi fin dal primo sguardo: osservando verso l’alto, si nota un edificio edificato su un ripido sperone roccioso a 112 metri di altezza, proprio sopra il corso del fiume omonimo. Un posto pazzesco, anche perché il maniero si articola in tre livelli distinti che seguono la naturale conformazione della pietra.

Una disposizione verticale che inevitabilmente conferisce alla struttura l’appellativo storico di Nido d’Aquila, un soprannome meritato per la posizione apparentemente inaccessibile delle sue stanze più antiche. La parte superiore, nota come castello alto, rappresenta il nucleo primordiale, caratterizzato da mura spesse che sembrano spuntare direttamente dalla roccia viva.

Architettura stratificata e stili sovrapposti

Ci troviamo nei pressi del villaggio di Oravský Podzámok, dove questo complesso mescola elementi romanici, gotici e rinascimentali, frutto dei continui ampliamenti voluti dalle nobili famiglie che si avvicendarono nel controllo del feudo. I Thurzo, tra i proprietari più influenti, trasformarono la fortezza in una residenza lussuosa senza però sacrificarne la funzione difensiva.

Cortili interni piccoli e angusti si alternano a sale ampie decorate con soffitti a cassettoni. Particolare rilievo merita la Cappella di San Michele, un gioiello di arte sacra che custodisce le spoglie dei signori locali. Le finestre feritoie tipiche delle fortificazioni militari lasciano spazio, nei piani nobili, a aperture più generose che inquadrano i boschi della Slovacchia settentrionale.

Il set del Conte Orlok e la nascita del mito

Gli appassionati di cinema riconoscono immediatamente questi corridoi bui e le scale a chiocciola. Il motivo risiede nel fatto che, nel 1922, il regista Friedrich Wilhelm Murnau scelse il Castello di Orava come location per girare le scene esterne di Nosferatu il vampiro, capolavoro del cinema espressionista tedesco.

La fisionomia angosciante del maniero, infatti, contribuì in modo decisivo a creare l’atmosfera tetra necessaria per narrare le vicende del Conte Orlok. Ancora oggi, percorrendo i passaggi sotterranei, si percepisce quella tensione visiva che rese immortale la pellicola. A disposizione dei visitatori ci sono anche esposizioni dedicate a questo legame cinematografico, celebrando il film che trasformò un bastione regionale in un’icona della cultura pop globale.

Vita quotidiana e sistemi di sopravvivenza

Analizzare il funzionamento interno di una simile mole richiede attenzione ai dettagli pratici. L’approvvigionamento idrico costituiva il problema principale per guarnigioni su picchi isolati. Un pozzo profondo decine di metri scavato nella roccia solida garantiva l’autonomia necessaria durante gli assedi prolungati.

Le cucine conservano ancora enormi camini originali, strumenti essenziali per sfamare centinaia di soldati e servitori. Non mancano pannelli esplicativi che illustrano le tecniche di difesa attiva, dai calderoni per liquidi bollenti alle postazioni per arcieri situate nei punti strategici delle mura esterne. Ci sono poi strumenti di tortura autentici esposti nelle aree carcerarie, che ricordano il lato oscuro e repressivo del potere feudale esercitato tra queste mura.

Accessibilità e percorsi di visita

Dobbiamo necessariamente essere onesti: raggiungere la cima richiede uno sforzo fisico moderato a causa dei numerosi gradini originali, spesso irregolari e usurati dal tempo. Le guide conducono i gruppi attraverso un itinerario che tocca le stanze arredate con mobili d’epoca, armature pesanti e trofei di caccia.

Durante i mesi estivi, figuranti in costume rievocano antichi mestieri, mentre falconieri mostrano l’abilità dei rapaci che sono anche simboli viventi di questo luogo. La vista dal punto più elevato spazia dalle vette dei Tatra Occidentali fino alle valli lussureggianti, rendendo chiara la scelta strategica compiuta dai sovrani 800 anni fa.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un pilastro di ardesia ellittico, una formazione naturale talmente stretta da rendere impossibile la costruzione di una classica fortezza estesa. Eppure, questa limitazione non si è rivelata un problema invalicabile: ha imposto una soluzione strutturale unica, ovvero lo sviluppo verso l’alto. È così che si presenta il Castello di Eltz, come una sorta di grattacielo medievale perché le sue abitazioni sono letteralmente schiacciate tra loro e sovrapposte, raggiungendo ben 35 metri di altezza.

Per 8 secoli, ogni nuova necessità abitativa ha trovato spazio solo aggiungendo piani, abbaini o bovindi sporgenti nel vuoto, creando un labirinto di mura in cui i confini tra le proprietà dei vari rami familiari risultano quasi invisibili. Le torri sono talmente raggruppate da formare un corpo unico che sembra scaturire direttamente dalla pietra sottostante. Una struttura verticale che deriva da un patto di famiglia del 1268: tre rami della stessa stirpe decisero di vivere insieme nello stesso luogo per dividere le spese di gestione. Non a caso, ogni fazione possedeva la propria torre privata con cucina e riscaldamento indipendenti.

Il sentiero tra i boschi e l’apparizione del Castello di Eltz

L’esperienza di visita al Castello di Eltz inizia lontano dalle mura, percorrendo i sentieri dell’omonima foresta che non è altro che una riserva naturale che isola completamente il maniero dal mondo moderno. Esistono due opzioni principali: il tragitto breve dal parcheggio di Wierschem, circa 15 minuti di discesa ripida, o l’escursione panoramica da Moselkern. Quest’ultima richiede più o meno 90 minuti di cammino lungo il ruscello, ma regala la vista più autentica: il profilo delle torri che emerge improvvisamente dal verde intenso della valle.

Una volta raggiunto il ponte di pietra, l’ingresso conduce direttamente nel cortile interno, il vero cuore pulsante del complesso. Qui la sensazione di essere schiacciati tra le pareti è massima. Le facciate si alzano strette sopra la testa dei visitatori, mostrando i diversi stili scelti dalle tre casate. Si osservano i graticci rossi dei piani alti e i bovindi che sporgono per rubare spazio all’aria. In questo perimetro ridotto si incrociano le storie dei Rübenach, dei Rodendorf e dei Kempenich, i tre rami familiari che hanno diviso il possesso del maniero per generazioni.

Le sale abitate e i comfort del passato

La visita guidata permette di entrare negli ambienti privati, raramente così ben conservati in Europa. La Sala dei Cavalieri impressiona per la sua ampiezza, ricavata con sforzo architettonico nel nucleo centrale. Le pareti ospitano armature pesanti e i ritratti degli antenati, mentre sopra i portali ad attirare l’attenzione sono le maschere del silenzio, ammonimento per chiunque partecipasse alle riunioni di famiglia. Proseguendo verso le stanze dei Rübenach, si scoprono i letti a baldacchino originali e i bagni a caduta, testimonianza di un’igiene superiore agli standard medievali comuni.

Nella sezione dei Rodendorf si trova la cucina, un locale rimasto fermo al 1500. Il soffitto annerito dal fumo e i grandi calderoni in rame descrivono la fatica necessaria per nutrire i residenti della rocca. Gli arredi, dalle cassapanche intagliate alle stufe in ceramica, non sono ricostruzioni ma pezzi autentici appartenuti alla stirpe Eltz.

 

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La cassaforte blindata nelle fondamenta

Prima di ripartire, il passaggio nella Sala del Tesoro situata nelle cantine voltate risulta obbligatorio. Questo spazio blindato protegge oltre 500 oggetti di immenso valore, accumulati in 8 secoli di diplomazia e commerci. Si ammirano calici d’argento, armi cerimoniali tempestate di pietre preziose e automi meccanici che servivano a stupire gli ospiti stranieri. Il pezzo più celebre rimane la “Madonna con Bambino e uva” di Lucas Cranach il Vecchio, un capolavoro del Rinascimento tedesco che brilla sotto le luci soffuse della cripta.

Uscendo dal castello, vale la pena fare una sosta sulla piattaforma panoramica esterna per scattare una foto alla struttura intera. Da quella prospettiva si comprende come le torri siano stipate l’una sull’altra, dando vita a un incastro perfetto che ha resistito al tempo e alle guerre.

 

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Dove si trova e come arrivare

Il castello sorge nel comune di Wierschem, nella regione della Renania-Palatinato, in Germania. La sua posizione è quasi invisibile dall’esterno: è nascosto in una profonda gola boscosa scavata dal ruscello Elzbach, tra le città di Coblenza e Treviri. Le opzioni più pratiche per arrivare (se non si vuole camminare troppo) sono:

• In auto: (la scelta più rapida): inserendo nel navigatore “Burg Eltz, Wierschem”, si giunge al parcheggio ufficiale situato sulla collina sovrastante. Da lì si può scendere a piedi lungo un sentiero asfaltato (circa 15 minuti di camminata con vista panoramica) oppure utilizzare la navetta privata (costo circa 2 € a tratta).
• In treno e bus (solo in stagione): durante il periodo di apertura (da fine marzo a inizio novembre). Bisogna prendere il treno regionale fino alla stazione di Hatzenport (sulla linea Coblenza-Treviri), per poi salire sul bus 365 (chiamato Burgenbus), che effettua corse regolari e porta direttamente al parcheggio del castello.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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