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Aggrappato alla roccia su un lago italiano: il rifugio spirituale che sfida la gravità

Serena Proietti Colonna — Tue, 29 Sep 2026 12:02:35 +0000

Qualcosa di strano succede quando ci si avvicina a Villalago, piccolo borgo di poche centinaia di anime nella provincia dell’Aquila. La strada scende tra pareti calcaree altissime, il cielo si restringe in una striscia luminosa e l’acqua del Lago di San Domenico appare improvvisamente verde smeraldo, quasi artificialmente intensa.

È la Valle del Sagittario, uno di quei posti che l’Abruzzo custodisce con una certa discrezione, lontano dalle rotte più affollate. Al fondo di questa scenografia naturale, aggrappato alla roccia come se la montagna lo avesse semplicemente espulso verso l’esterno, si trova l’Eremo di San Domenico. No, non si è arrivati di fronte a un’abbazia imponente e nemmeno a una cattedrale che ostenta potere. Si è al cospetto di qualcosa di più intimo e, al tempo stesso, più radicale: un edificio minuscolo incastonato letteralmente nella parete rocciosa della montagna, con la facciata che si specchia direttamente sull’acqua del lago.

Per arrivarci si attraversa una diga che collega le due sponde del bacino, una passerella sospesa tra cielo e lago che già da sola vale il viaggio.

La valle che custodisce un segreto medievale

San Domenico di Sora, il santo a cui il luogo è dedicato, visse tra il 951 e il 1031. Monaco benedettino originario di Foligno (Umbria), trascorse parte della sua vita come eremita in grotte e rifugi rupestri nell’Appennino centrale, fondando comunità monastiche in luoghi volutamente impervi. La Valle del Sagittario era esattamente il tipo di paesaggio che cercava, quindi inaccessibile, severo e dotato di quella qualità ascetica che solo le gole profonde e l’acqua fredda sanno dare.

La tradizione vuole che il santo abbia vissuto nella spelonca che ancora oggi si trova all’interno dell’edificio, una cavità naturale nella roccia raggiungibile attraverso una ripida scala in pietra, stretta e buia, che sale verso il cuore della montagna. In quella spelonca, fino a qualche decennio fa, erano conservate le travi di legno su cui dormiva San Domenico durante il suo ritiro, che sono poi state poi trasferite nella chiesa parrocchiale di Villalago. La grotta, tuttavia, ha per fortuna mantenuto intatta la sua atmosfera: buia, fredda, silenziosa e con quella qualità dell’aria che le cavità rocciose sviluppano nei secoli.

Sulla soglia della spelonca: storia e architettura di un luogo impossibile

L’Eremo è un luogo in cui architettura e natura sono praticamente indistinguibili: la roccia è al tempo stesso fondamenta, muro perimetrale e tetto. Il piccolo portico che precede la facciata principale, quella rivolta verso il lago, ospita quattro affreschi raffiguranti altrettanti miracoli attribuiti al santo.

Lo stile pittorico è popolare, non certo raffinato come quello delle grandi basiliche, ma proprio per questo risulta straordinariamente diretto, quasi urgente nella sua narrazione per immagini. L’edificio nel suo insieme è una stratificazione di interventi avvenuti in secoli diversi, tipica dei siti di culto rupestre nell’Italia centrale.

La pietra locale, calcarea e scura, si mimetizza con la parete in modo così efficace che da certa distanza l’eremo sembra semplicemente una protuberanza naturale della montagna. L’architettura, dal canto suo, asseconda il paesaggio fino a piegarlo alla sua logica. Questo è probabilmente il motivo per cui il posto conserva ancora oggi una qualità visiva che pochissimi monasteri più blasonati riescono a eguagliare.

Vale la pena considerare anche il contesto geografico più ampio: la Valle del Sagittario ospita la Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario e la Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio, aree protette che includono il Lago di San Domenico e una serie di gole carsiche di rara bellezza

Il lago, la diga, il silenzio

Il Lago di San Domenico è un bacino artificiale creato negli anni ’20 del ‘900 con la costruzione di una diga sul fiume Sagittario. L’intervento idraulico ha prodotto per caso una delle scenografie più spettacolari dell’Appennino: l’acqua trattenuta dalla diga ha circondato la base della montagna su cui sorge l’eremo, trasformandolo in un edificio che sembra galleggiare.

Il colore dell’acqua (un verde petrolio intenso che vira al turchese nelle giornate di sole pieno) dipende dalla composizione minerale del fondale calcareo e dalla profondità variabile del bacino. La traversata della diga è obbligatoria per raggiungere l’eremo a piedi, e in questa obbligatorietà c’è qualcosa di sottilmente rituale.

Da un lato la strada asfaltata, il parcheggio, il bar del paese; dall’altro il silenzio dell’acqua, la parete rocciosa e il profumo di pietra umida. A volte basta una grotta, un lago e qualcuno che, mille anni fa, abbia avuto il coraggio di fermarsi proprio lì.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Deserto di Varazze e l’eremo del 1616 nel bosco ligure dove il silenzio è la regola

Redazione Viaggi — Sat, 29 Aug 2026 06:06:53 +0000

“Deserto” non vuol dire quello che sembra. Nella spiritualità carmelitana, il termine non descrive un paesaggio di sabbia e arsura — descrive un luogo di ritiro, di solitudine, di distanza dal mondo.
Il Deserto di Varazze è immerso nel bosco, a pochi chilometri dalla riviera ligure.
Faggi, querce, rovi, il suono del torrente Astera.
L’unica cosa che accomuna questo posto a un deserto vero è il silenzio.

L’eremo dei Carmelitani

L’Eremo Carmelitano del Deserto di Varazze è stato fondato nel 1616 con l’intento di creare un luogo di isolamento e di preghiera per i monaci carmelitani. Si trova ai piedi del Monte Beigua, di cui abbiamo parlato in questo articolo.
La storia del Santuario inizia nel lontano 1614, quando i Carmelitani Scalzi decisero di fondare un eremo in un luogo isolato, propizio alla preghiera e alla contemplazione. Dopo le prime trattative con la comunità di Varazze nel 1615, il 22 febbraio 1616 fu acquistato il terreno. I lavori iniziarono a tempo di record il 18 marzo dello stesso anno, con la posa della prima pietra il 6 aprile. Già alla fine di agosto del 1616, la chiesa e tre romitori erano pronti. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 16 luglio 1618.
Da allora il convento non è mai rimasto a lungo vuoto.
Sopravvissuto alle soppressioni napoleoniche, alle due guerre, ai cambiamenti dell’Ordine: da 40 anni l’Eremo è casa di formazione come sede di Noviziato.

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Cosa c’è nel Deserto oltre la chiesa

Il complesso del Deserto non è solo il convento.
Interessanti sono anche le strutture limitrofe al convento, come l’antica portineria di Sant’Anna (dove si rifugiavano i pellegrini e i viandanti), il mulino sull’Astera con lo stemma dell’Ordine Carmelitano affrescato, la fonte di Sant’Elia (luogo d’incontro e meditazione dei padri carmelitani), l’area picnic in località Pian Grande.

Il mulino è uno dei dettagli più curiosi: costruito sulla roggia del torrente Astera, veniva usato dai frati per macinare il grano necessario alla comunità.
Il meccanismo idraulico è ancora visibile.
La fonte di Sant’Elia — il profeta biblico a cui l’Ordine carmelitano si ricollega spiritualmente — è un punto di sosta tradizionale per chi percorre i sentieri del bosco: acqua fresca, ombra, e la stessa pietra che i frati usano da quattro secoli.
Nel negozietto sono disponibili ottimi prodotti come marmellate, liquori, miele e sciroppi balsamici.
È uno di quei piccoli negozi conventuali che esistono solo in posti come questo — non è un’attrazione turistica, è la conseguenza logica di una comunità che vive del proprio lavoro nel bosco.

Il percorso botanico

Tra i sentieri del Deserto, per gli appassionati di botanica esiste anche la possibilità di seguire un sentiero dedicato alle specie diffuse nella zona.
Il percorso botanico è segnalato da pannelli che identificano le specie arboree e arbustive del bosco ligure-appenninico — una delle zone di confine in cui la vegetazione mediterranea della costa comincia a cedere spazio alle specie più continentali dell’entroterra.
Sentiero botanico segnato bene, un po’ difficoltoso a tratti dovuto ad alberi sradicati e il verde che avanza.
Il percorso è adatto a chiunque voglia rallentare rispetto al ritmo dei sentieri di trekking veri — è più una camminata contemplativa che un’escursione tecnica.

Come arrivare: tre opzioni

In auto:
La strada per arrivare (gli ultimi 4 km) è stretta ma percorribile in auto. Prestare attenzione.
Si può arrivare da Varazze risalendo la valle del torrente Teiro, oppure da Cogoleto/Sciarborasca sul versante est — quest’ultima strada è forse più larga nei tratti iniziali.

In autobus e poi a piedi:
Da Varazze: fermata a Faie, da qui in poi proseguire a piedi fino all’Eremo del Deserto (circa 4 km). Da Cogoleto: fermata di Sciarborasca, circa 3,5 km a piedi fino all’Eremo.

A piedi da Varazze (il percorso più bello):
Il sentiero che sale da Varazze è quello consigliato per chi vuole fare dell’escursione la parte principale della giornata.
Dalla costa un bel percorso che si snoda tra ville e orti risale l’entroterra ligure con begli scorci paesaggistici, raggiungendo l’Eremo.
Il dislivello totale da Varazze è di circa 400-450 metri, il sentiero è segnato e percorribile in circa 2 ore.
La partenza più comoda è dalla cappelletta dedicata al Beato Jacopo da Varagine — il frate domenicano medievale autore della Legenda Aurea che nacque proprio a Varazze.

Con la bici:
Il Convento del Deserto di Varazze è meta di molti escursionisti, ciclisti e camminatori.
I ciclisti più allenati arrivano dalla strada che sale da Cogoleto — la pendenza è significativa ma il fondo è asfaltato per quasi tutto il percorso.

Il Parco del Beigua

Il Deserto di Varazze si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua — uno dei parchi liguri meno conosciuti e meno frequentati, che si estende tra la provincia di Savona e quella di Genova con un territorio che copre le cime appenniniche tra il Monte Beigua (1.287 m) e il fondovalle.
Il parco è anche Geoparco UNESCO, riconoscimento legato alla straordinaria varietà di rocce affioranti — tra cui le pietre verdi di origine oceanica che si trovano in superficie.I serpentini, i gabbri e le ofioliti del Beigua raccontano la storia di un fondale oceanico sollevato durante la formazione delle Alpi — un paesaggio geologico unico nel contesto ligure. Vuoi saperne di più ascolta il nostro divertentissimo podcast della serie Due per Trek!

Quando andare e come comportarsi

L’Eremo del Deserto è aperto tutto l’anno come luogo di visita e di sosta.
La comunità dei frati Carmelitani Scalzi svolge attività di accoglienza per ritiri spirituali e giorni di preghiera, come anche per gruppi scouts e parrocchiali.
Chi vuole soggiornare al convento per un ritiro può contattare la comunità direttamente.
Chi viene come escursionista trova la chiesa aperta, il negozietto e il percorso botanico accessibili senza prenotazione.
Per chi vuole abbinare la visita al Deserto con un’escursione più lunga nella Liguria savonese, la guida alle escursioni della Riviera di Ponente racconta altri sei percorsi tra mare e entroterra.

Info pratiche

Dove: Via al Deserto 19, Varazze (SV), Parco Naturale del Beigua, Liguria
Come arrivare in auto: autostrada A10/A26, uscita Varazze, poi risalire verso l’entroterra — gli ultimi 4 km su strada stretta, percorribile in auto con attenzione. In alternativa da Cogoleto/Sciarborasca
A piedi da Varazze: circa 4 km, 400-450 m D+, circa 2 ore. Partenza dalla cappelletta del Beato Jacopo da Varagine
In autobus: da Varazze fermata Faie poi 4 km a piedi; da Cogoleto fermata Sciarborasca poi 3,5 km a piedi
In bici: percorribile da Cogoleto su asfalto, pendenza significativa
Apertura: tutto l’anno
Negozietto: marmellate, liquori, miele, sciroppi balsamici
Ritiri e soggiorni: su prenotazione — conventodeserto@carmeloligure.it
Periodo consigliato: primavera e autunno per i sentieri; tutto l’anno per la visita al convento

Foto Parco Beigua

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Le mura misteriose e la città perduta, questo eremo sulle montagne umbre è fra i più belli d’Italia: benvenuti a Sant’Erasmo

Redazione — Wed, 08 Jul 2026 19:07:33 +0000

Sopra il borgo di Cesi, dove il Monte Eolo si fa più scosceso, la montagna custodisce qualcosa che precede di secoli i Romani.
Sant’Erasmo è un sito fortificato preromano — tra i meglio conservati dell’intera Umbria — fatto di blocchi di pietra incastrati tra loro senza calce, sollevati e posizionati con una precisione che, ancora oggi, lascia interdetti gli archeologi.

Le mura: 400 metri, sette metri quadrati, nessuna malta

I primi Umbri realizzarono qui un sistema difensivo straordinario, costruito per proteggere un’area di circa 7.000 metri quadrati.
Le mura ciclopiche si estendono per circa 400 metri, e in alcuni punti raggiungono e superano i dieci metri di altezza.

Tecnicamente si parla di mura poligonali: grandi blocchi calcarei lavorati fino a ottenere forme poligonali, incastrati a secco l’uno nell’altro, con cunei che riempiono i pochi spazi vuoti — la stessa tecnica costruttiva delle celebri fortificazioni micenee, da cui deriva il nome popolare di “mura ciclopiche”, per la convinzione dei Greci antichi che solo i mitici Ciclopi avessero la forza di muovere massi simili.
Lungo la cinta muraria si alternano tecniche costruttive raffinate a tratti più rapidi e corsivi, segno che la costruzione richiese probabilmente più squadre di lavoro o più fasi nel tempo.

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Due ingressi, due strategie defensive

Lungo la cinta muraria si distinguono due ingressi principali.
Quello settentrionale, il più monumentale, era accessibile attraverso una doppia porta protetta da un antemurale in opera poligonale — con curve strette progettate per impedire l’uso degli arieti, un dettaglio che da solo racconta quanto fosse studiata la difesa di questo luogo.L’altro ingresso, rivolto verso la valle ternana, era a porta singola, probabilmente precedute da una serie di rampe tortuose scavate direttamente nella roccia — un percorso che, in caso di assedio, avrebbe reso ogni avanzata complicata e prevedibile per chi difendeva dall’alto.

Clusiolum: la città scomparsa degli Umbri

Sullo sperone roccioso al centro del sito si ergeva un tempio, e sopra di esso, secoli dopo, fu costruita la chiesa romanica di Sant’Erasmo — dove un tempo si trovava anche la rocca medievale di Cesi.
I resti di un arcaico centro abitato risalgono al VI-V secolo a.C., e secondo alcune fonti questo sito corrisponderebbe a Clusiolum, una delle città scomparse degli Umbri ricordata da Plinio il Vecchio.

Tito Livio, nelle sue Storie, racconta che l’ultima resistenza dei guerrieri umbri contro Roma — dopo la sconfitta nella celebre battaglia di Sentino — si concentrò proprio nelle grotte di Cesi.
Reperti archeologici rinvenuti su questa montagna — dalle necropoli alle mura ciclopiche, fino ai due templi sulla vicina cima del Monte Torre Maggiore — dimostrano che Cesi fu uno dei centri insediativi più potenti dell’Umbria meridionale prima della romanizzazione.

Fortezza o santuario? La domanda senza risposta

Le funzioni di Sant’Erasmo restano avvolte nel mistero, complice la mancanza di scavi archeologici sistematici sul sito.
Potrebbe essere stata una cittadella difensiva, un avamposto fortificato a guardia della conca ternana sottostante.
Oppure un grande santuario, dedicato al culto degli antichi Umbri — ipotesi rafforzata dal ritrovamento, lungo la “Strada della Pittura” che porta al sito, di un terrazzamento romano di età repubblicana su cui, a circa quattro metri da terra, è scolpito in altorilievo un simbolo di fertilità con funzione apotropaica — destinato, secondo l’interpretazione corrente, ad allontanare il male

Nel rosone della chiesa di Sant’Erasmo è inoltre presente il simbolo del “Centro Sacro”, lo stesso motivo decorativo che si ritrova nei rosoni di alcune chiese di Alatri, nel Lazio — un dettaglio che alimenta i parallelismi tra i siti megalitici dell’Italia centrale, anch’essi avvolti da domande archeologiche ancora aperte.
Nel XII secolo Cesi si ampliò verso l’alto con una nuova cinta muraria che raggiunse la sella del Monte Eolo, a 880 metri di quota, dove si trova un enorme cassero poligonale trapezoidale di circa 4.000 metri quadrati.
La continuità tra le fortificazioni preromane e quelle medievali racconta come questo sperone di roccia non abbia mai smesso, per millenni, di rappresentare un punto strategico per chi controllava la conca ternana.

Come arrivare e cosa vedere insieme

Sant’Erasmo si raggiunge da Cesi, frazione del comune di Terni, con un sentiero che sale tra i boschi dei Monti Martani.
Il sito si visita liberamente, e la salita, oltre al valore archeologico, regala uno dei panorami più ampi sulla conca ternana.

Per chi visita Sant’Erasmo, ha senso completare la giornata con le altre testimonianze umbre della zona: il santuario sul Monte Torre Maggiore, poco distante, e il borgo di Cesi stesso, con la sua leggenda del dio Eolo e l’eremo francescano della Romita.
Il pezzo completo su Cesi racconta l’intero territorio, da Carsulae alla Cascata delle Marmore.

Info pratiche

Dove: Sant’Erasmo, sopra il borgo di Cesi, Monte Eolo, comune di Terni, Umbria
Quota: circa 790 metri s.l.m.
Come arrivare: da Cesi, sentiero escursionistico nei boschi dei Monti Martani
Estensione del sito: circa 7.000 m² racchiusi da 400 metri di mura ciclopiche
Altezza mura: fino a oltre 10 metri in alcuni tratti
Ingresso: libero, sito archeologico all’aperto
Reperti: visibili al Museo Archeologico di Terni
Periodo consigliato: primavera e autunno per la salita; estate per il fresco del Monte Eolo
Da abbinare: Monte Torre Maggiore, borgo di Cesi, Carsulae

Foto Umbria Turismo

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Il segreto scolpito nella roccia: la rinascita del maestoso Eremo di Santo Spirito a Majella

Serena Proietti Colonna — Wed, 03 Jun 2026 09:53:21 +0000

L’Appennino centrale custodisce angoli in cui la natura e l’architettura si fondono in un abbraccio millenario. L’Abruzzo, per la precisione la provincia di Pescara, ospita un territorio selvaggio dominato dal massiccio della Majella. Risalendo i pendii che partono dal piccolo borgo di Roccamorice, la vegetazione si infittisce fino a rivelare una parete di roccia calcarea imponente. A una quota di 1132 metri sopra il livello del mare, circondata da una vasta faggeta, sorge una struttura straordinaria, incastonata direttamente nella pietra: l’Eremo di Santo Spirito a Majella.

Questo edificio sacro, che sembra quasi scaturire dalla montagna stessa, ha attraversato secoli di alterne vicende, incendi e rinascite. La stagione 2026 segna un momento importante per l’accessibilità di questo complesso, permettendo al pubblico di varcare nuovamente la soglia di un luogo denso di misticismo e di vicende storiche cruciali per la spiritualità europea.

Cronache celestine e l’antico splendore della Badia

I primi insediamenti di eremiti in questa area risalgono all’VIII secolo, mentre nel corso dell’XI secolo la proprietà passò ai monaci benedettini. L’anno 1053 vide la permanenza dell’abate Desiderio, il quale sarebbe salito al soglio pontificio nel 1086 prendendo il nome di Papa Vittore III. La vera svolta avvenne nel 1246 con l’arrivo di Pietro Angelerio, nativo del Molise e destinato a una fama imperitura. L’asceta impresse un profondo cambiamento all’area, ricostruendo la chiesa originaria che ricevette la consacrazione ufficiale allo Spirito Santo in seguito a una visione avvenuta all’alba del 29 agosto 1248.

Foto: By Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La confraternita fondata dal futuro pontefice ottenne il riconoscimento papale da Urbano IV nel 1263, venendo integrata nell’Ordine Benedettino. Dieci anni dopo, nel 1274, il fondatore viaggiò fino a Lione per difendere la propria comunità dalla soppressione ventilata durante il Concilio ecumenico guidato da Gregorio X. Ricevuta la conferma papale, l’eremita divenne Priore di Santo Spirito, sebbene i suoi allontanamenti spirituali divennero frequenti, fino al trasferimento della Casa Madre a Sulmona nel 1293. L’anno successivo, precisamente nell’agosto del 1294, l’anziano monaco divenne Papa Celestino V presso l’Aquila, prima di compiere il celebre gran rifiuto dopo soli 5 mesi di pontificato.

Nei secoli successivi la struttura visse alterne fortune. Il letterato Francesco Petrarca celebrò la quiete del sito nell’opera De vita solitaria. Dopo un lungo declino, nel 1586 il monaco Pietro Santucci da Manfredonia promosse la ricostruzione del complesso, che assunse il titolo di Badia. Un ulteriore ampliamento civile, denominato Casa del Principe, fu edificato nel 1646 per volere del nobile Marino Caracciolo. Papa Benedetto XIV, nel 1742, concesse all’eremo l’indulgenza del Perdono, equiparandone i benefici spirituali a santuari celebri come Loreto e Montecassino. Nonostante le soppressioni napoleoniche del 1807 e un devastante incendio nel 1820, il restauro effettuato da Domenico Bonfitto nel 1893 restituì al tempio l’aspetto ad aula unica visibile ancora oggi.

Modalità di accesso e itinerario tra le mura di pietra

L’avvicinamento alla struttura avviene percorrendo una strada montana che parte da Roccamorice. La carreggiata presenta caratteristiche strutturali particolari, per cui il transito di autobus fino a 30 posti, lunghi al massimo 7 metri, o di camper risulta possibile solo in bassa stagione, mentre l’alta stagione richiede estrema cautela per l’aumento del traffico veicolare. L’accesso al pubblico prevede un biglietto per la visita autonoma al costo intero di 5 euro e ridotto a 3 euro per studenti universitari e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni. L’ingresso è gratuito per i residenti del comune ospitante, per i bambini fino a 10 anni e per i portatori di handicap con accompagnatore.

Foto: By Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il percorso completo, tuttavia, svela i suoi segreti migliori attraverso il servizio guidato, affidato esclusivamente a professionisti locali. Questo itinerario ha un costo di 9 euro per i singoli, ridotto a 7 euro per la fascia giovanile, e si attiva per gruppi compresi tra i 4 e i 15 partecipanti. Le guide locali conducono il pubblico anche in aree altrimenti interdotte al percorso autonomo. La struttura si sviluppa su 3 livelli distinti, collegati unicamente da rampe di gradini in pietra, elemento da considerare prima di intraprendere il percorso. All’interno degli spazi sacri e del monastero vige il divieto di ingresso per gli animali domestici.

Il cammino inizia superando un suggestivo portale in legno intagliato a mano. Entrando nella navata della chiesetta, lo sguardo incontra l’iscrizione Porta Coeli. Da un passaggio laterale si accede alla parte retrostante dell’edificio. Salendo i gradini della Scala Santa, costruita durante la gestione di Pietro Santucci, si raggiunge l’oratorio dedicato a Santa Maria Maddalena. I gruppi numerosi, superiori alle 20 unità, beneficiano di tariffe agevolate che variano dai 3 ai 4 euro per l’accesso autonomo e dai 5 ai 7 euro per la formula guidata, con la possibilità di concordare aperture straordinarie scrivendo all’indirizzo email ufficiale della struttura.

Il rifugio del Perdono celeste nella foresteria della Majella

La stagione 2026 introduce una grande opportunità per i viaggiatori in cerca di isolamento e introspezione, mettendo a disposizione le camere della foresteria interna per l’esperienza del pernottamento. Soggiornare tra queste mura consente di vivere il silenzio profondo della montagna abruzzese dopo la chiusura quotidiana, interrotto soltanto dal mormorio delle fonti d’acqua fresca e dallo scorrere dei torrenti nella gola sottostante.

La gestione degli accessi segue regole precise a tutela della sicurezza e della sacralità del complesso. La biglietteria termina le operazioni 45 minuti prima dell’orario di chiusura definitivo della struttura. Inoltre, le severe condizioni meteorologiche dell’Appennino centrale possono determinare la chiusura anticipata dell’eremo per salvaguardare l’incolumità dei presenti.

Foto: By Verdenex84 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La dimensione spirituale rimane centrale nel mese di agosto: ogni domenica pomeriggio estiva ospita una funzione liturgica, durante la quale la sagrestia chiude 30 minuti prima della messa per riaprire 15 minuti dopo la conclusione. Il momento più solenne coincide con la giornata del 29 agosto, data in cui la ricorrenza della Perdonanza permette di ricevere l’indulgenza plenaria, mantenendo intatta una tradizione antichissima legata al passaggio di Celestino V.

Foto di copertina: By Gianly87 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Scalata verso l’Eremo celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone, l’enigma di pietra d’Abruzzo

Serena Proietti Colonna — Thu, 28 May 2026 09:56:03 +0000

Nel cuore dell’Italia, lì dove le vette dell’Appennino si fanno aspre e solenni, la storia d’Abruzzo si fonde con una natura primordiale. La Valle Peligna, un’ampia conca tettonica situata nella provincia dell’Aquila, è la culla di segreti millenari legati a figure mistiche e imperatori. Proprio sopra questa pianura e abbarbicato alle pareti verticali del Monte Morrone (a oltre 600 metri di quota), sorge un edificio unico anche perché quasi fuso con la roccia calcarea. Parliamo dell’Eremo celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone, un luogo carico di silenzio e testimone di vicende storiche che cambiarono il destino della Chiesa cattolica nel Medioevo.

Questo santuario rupestre, benché celebre tra gli appassionati di cultura medievale, richiede una spiegazione per chi si accosta per la prima volta alle meraviglie dell’Appennino: rappresenta la massima espressione del monachesimo eremitico, in cui l’isolamento cercato dall’uomo incontra la maestosità della montagna.

Un rifugio papale abbarbicato sulla roccia

L’edificio risale all’ultimo decennio del XIII secolo, voluto espressamente da Pietro Angelerio, il futuro Papa Celestino V. Il monaco scelse l’asprezza del monte per condurre un’esistenza di assoluta penitenza. Tra queste mura, nel 1294, il religioso ricevette la delegazione di cardinali che gli comunicava l’elezione al soglio pontificio. Un incarico accettato con riluttanza e mantenuto per soli pochi mesi, prima del celebre rifiuto.

L’architettura attuale si sviluppa su 3 livelli sovrapposti, adattandosi perfettamente ai profili della montagna. Al piano terra accoglie i visitatori un loggiato con soffitto in legno, arricchito da dipinti del XV secolo. Salendo, il primo piano ospita l’oratorio che è impreziosito dalle opere del Maestro Gentile da Sulmona risalenti al 1200, tra cui si fa notare una Crocifissione e un ritratto del pontefice in abiti monastici.

Foto Canva

Accanto si trovano le strette stanze abitate da Pietro e dal fedele discepolo, il Beato Roberto da Salle. Attualmente la porzione superiore risulta interdetta al pubblico per il delicato restauro dei dipinti, lasciando accessibile la suggestiva area inferiore.

Il percorso ascensionale dalla Badia al belvedere

L’itinerario escursionistico per raggiungere l’Eremo celestiniano di Sant’Onofrio al Morrone è classificato con difficoltà E. Comincia nei pressi della monumentale Abbazia di Santo Spirito al Morrone, situata nella frazione Badia di Sulmona, dove si trovano i punti di approvvigionamento idrico e le sedi informative del Parco.

Il tracciato si sviluppa su una lunghezza di 2,250 chilometri, superando un dislivello positivo di circa 290 metri. La prima parte dell’itinerario conduce in 20 minuti a un panoramico belvedere attrezzato con panche per la sosta. Da questo punto si snoda la salita finale, caratterizzata da gradini intagliati direttamente nella pietra calcarea.

Foto Canva

Il tragitto è esposto pienamente a sud e pure privo di vegetazione ad alto fusto. In totale richiede più o meno 50 minuti di marcia e può risultare faticoso durante la stagione estiva. In appena 5 minuti di discesa dal belvedere, un sentiero ombreggiato da pini conduce invece ai resti del Santuario italico di Ercole Curino, antico luogo di culto romano impreziosito da mosaici policromi.

Antichi riti di guarigione nella spelonca del Santo

L’elemento più carico di misticismo coincide con la Grotta di Celestino, l’antro naturale situato sotto il complesso principale. Questo spazio racchiude una tradizione terapeutica definita litoterapia: I pellegrini (sì, ancora oggi) sfregano le parti del corpo colpite da dolori articolari contro le pareti umide della roccia, cercando un sollievo miracoloso.

Un altro gesto tradizionale prevede l’abluzione con l’acqua di stillicidio che perennemente gocciola dal soffitto della cavità. I visitatori raccolgono piccoli frammenti di polvere o ramoscelli cresciuti nei dintorni, considerandoli amuleti protettivi, mentre dal terrazzo panoramico si compie il lancio rituale di piccoli sassi, un gesto che simboleggia l’allontanamento delle sofferenze interiori e delle negatività della vita terrena.

Foto: By Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, via Wikimedia

I momenti di massima affluenza si concentrano il 19 maggio, ricorrenza della morte del Santo, e il 12 giugno, giornate in cui la devozione popolare riempie di passi questo silenzioso balcone d’Abruzzo.

Foto di copertina: Abruzzo Turismo

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Serena Proietti Colonna

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L’Eremo di San Bartolomeo in Legio: un gioiello incastonato nella Majella più selvaggia

Serena Proietti Colonna — Tue, 14 Apr 2026 14:05:59 +0000

Tra i maestosi massicci montuosi d’Abruzzo sono gelosamente custoditi dei veri segreti millenari, territori che nel corso dei secoli hanno ospitato figure mistiche in cerca di un isolamento totale dal mondo materiale. Nel cuore del Parco Nazionale della Majella, precisamente nel Vallone di Santo Spirito all’interno del comune di Roccamorice, sorge una struttura architettonica che provoca con una certa ironia le leggi della gravità e della percezione visiva. Parliamo dell’Eremo di San Bartolomeo in Legio, un luogo di culto costruito direttamente dentro una balconata rocciosa naturale a circa 650 metri di altitudine.

La sua origine risale a un’epoca remota, ma la configurazione attuale si deve a Pietro da Morrone, il futuro Papa Celestino V, che scelse questi anfratti per la sua rigorosa vita contemplativa intorno alla metà del XIII secolo. Tale spazio sacro appartiene a una rete di insediamenti eremitici che rendono questa vetta abruzzese celebre col soprannome di Montagna Madre o Tibet d’Italia, a causa dell’altissima concentrazione di ripari spirituali isolati.

Architettura mimetica e ingegno medievale

Guardando la parete dal sentiero opposto, l’Eremo di San Bartolomeo in Legio sembra quasi mimetizzarsi al punto da apparire invisibile, perfettamente fuso con il grigio della pietra calcarea. Questa sorta di camaleontismo totale deriva dall’utilizzo sapiente degli incavi naturali, chiusi poi frontalmente da murature sottili. La struttura si sviluppa orizzontalmente lungo una cengia stretta, protetta superiormente da un enorme aggetto roccioso che funge da tetto naturale eterno.

Pietro da Morrone, durante la sua permanenza, ristrutturò i resti di una precedente cella. E lo fece ampliando gli spazi per ospitare una piccola comunità di seguaci. Per accedervi vi sono diverse scale modellate nella pietra (fino a quattro). Tra queste, la Scala Santa (situata al centro della balconata) ha un forte valore cerimoniale. Una seconda rampa, posizionata più a sud e intagliata nella viva roccia, ha un carattere più funzionale.

Simboli sacri e tradizioni popolari

Le mura della piccola chiesa rivelano uno spazio intimo e profondamente suggestivo. Sopra l’altare si trova una statua lignea ottocentesca dedicata a San Bartolomeo, raffigurato con un coltello in mano e la propria pelle appesa a un braccio, richiamo diretto al suo martirio. Gli abitanti della zona chiamano affettuosamente questa effigie Lu Sanducce, dimostrando un legame viscerale che trascende la semplice devozione religiosa. La facciata, invece, presenta tracce di affreschi medievali raffiguranti un Cristo benedicente e una Madonna con Bambino, proprio sopra la porta.

Ogni 25 agosto va in scena una processione solenne che scende lungo i tornanti polverosi per portare la statua verso il paese, seguendo rituali antichi rimasti immutati nel tempo. Un dettaglio curioso riguarda la piccola sorgente (o vasca di raccolta) situata all’interno della struttura: i fedeli attribuiscono a quest’acqua proprietà miracolose, raccogliendola con piccole tazze o mestoli attraverso un’apertura nella roccia.

Paesaggi primordiali del Vallone di Santo Spirito

Intorno all’edificio si estende un ecosistema caratterizzato da una biodiversità straordinaria e da forme geomorfologiche spettacolari. Le pareti verticali che circondano il sito presentano segni evidenti dell’erosione idrica, con grotte secondarie un tempo abitate dai pastori transumanti. Il fondo della valle ospita il torrente Capo la Vena, il cui scorrere costante produce un mormorio sottile percepibile dal loggiato dell’eremo.

Vegetazione di lecci e faggi si alterna a tratti di roccia nuda, mettendo in scena contrasti cromatici che mutano drasticamente col cambiare delle stagioni. Osservando il panorama dalla balconata esterna, si comprende perfettamente il motivo della scelta di Celestino V: il silenzio regna sovrano.

Come arrivare all’Eremo di San Bartolomeo in Legio

Il sentiero per giungere a destinazione attraversa pianori punteggiati dai Tholos, capanne in pietra a secco tipiche della pastorizia abruzzese, che vanno ad arricchire ulteriormente il valore antropologico dell’esperienza. Per arrivare a questa perla della Majella, infatti, occorre intraprendere un breve percorso a piedi partendo solitamente dal borgo di Roccamorice o dal vicino Eremo di Santo Spirito a Maiella.

Ma non vi preoccupate, perché sono presenti numerosi cartelli a indicare il sentiero principale. La discesa verso il Vallone di Santo Spirito si fa gradualmente più ripida, snodandosi tra rocce calcaree e arbusti tipici della macchia appenninica. Seguendo i segnavia ufficiali del parco, il tracciato conduce fino alla base della parete rocciosa, rivelando la facciata dell’eremo solo negli ultimi istanti del tragitto.

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Serena Proietti Colonna

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Roccamorice è il regno di pietra della Majella, tra i graffiti dei pastori e vere vertigini calcaree

Serena Proietti Colonna — Fri, 27 Mar 2026 15:08:42 +0000

Il pittoresco borgo di Roccamorice, in provincia di Pescara, svetta sopra un imponente costone roccioso dominando le Valli del Lavino e del Lanello. Una posizione geografica quasi in bilico, che definisce un paesaggio in cui la roccia calcarea bianca sostituisce il mattone. Gli abitanti chiamano la Majella “La Montagna Madre”, riconoscendo nel massiccio una presenza protettiva e generatrice di risorse.

Camminando tra le strade del centro storico, si osservano portali lavorati a mano dagli scalpellini locali, artigiani capaci di trasformare la durezza della pietra in decorazioni eleganti. Ogni edificio poggia direttamente sulla base rocciosa, creando una fusione totale tra architettura umana e geologia naturale. Il bianco abbagliante delle facciate riflette la luce solare, regalando al paese un’aura quasi lunare durante i pomeriggi estivi. Ma questo è solo l’inizio, perché qui può essere soddisfatto davvero chiunque.

La Parete dell’Orso e la sfida della gravità

Poco distante dall’abitato, le falesie diventano un richiamo irresistibile per gli amanti dello sport outdoor. Gli appassionati di arrampicata sportiva conoscono bene la “Parete dell’Orso“, una muraglia naturale caratterizzata da una compattezza straordinaria. Tale settore presenta una serie di buchi e gocce che mettono alla prova la resistenza fisica e la precisione tecnica degli atleti.

Molti scalatori stranieri scelgono questi settori proprio per l’aderenza perfetta del calcare grigio e giallo, considerato tra i migliori dell’Appennino centrale. Invece di seguire tracciati battuti, chi desidera l’adrenalina preferisce misurarsi con queste linee verticali che appaiono quasi irreali. La vegetazione rupicola cresce rigogliosa tra le fessure, creando macchie di verde smeraldo che interrompono la continuità minerale delle pareti.

L’eredità spirituale degli eremi di Roccamorice

Proseguendo verso l’interno della valle, la strada conduce all’Eremo di Santo Spirito a Majella, un complesso religioso che rappresenta uno dei luoghi di culto più suggestivi dell’intera zona. Pietro Angelerio, futuro Papa Celestino V, scelse queste solitudini per la propria ascesi spirituale nel XIII secolo. L’architettura stupisce per il modo in cui le stanze si fondono con la cavità naturale della montagna.

Foto: Zitumassin – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Scalinate strette portano verso i piani superiori, conducendo alla “Scala Santa“, un passaggio interamente modellato nel massiccio che richiede rispetto e silenzio. I monaci resero un ambiente ostile in una dimora accogliente, realizzando sistemi per la raccolta dell’acqua piovana ancora visibili oggi.

Eremo di San Bartolomeo in Legio

Se il primo stupisce per la maestosità, questo toglie il fiato per la sua posizione acrobatica: l’Eremo di San Bartolomeo in Legio si trova letteralmente sospeso su una balconata naturale che si affaccia sul vallone sottostante. Per entrarvi bisogna attraversare una galleria plasmata nella pietra.

Foto Canva

All’interno si conserva una piccola statua lignea del Santo, oggetto di una profonda devozione popolare che culmina ogni 25 agosto con una processione molto sentita. Alle volte viene definito un “eremo a nido d’aquila” per come sembra fluttuare sopra il precipizio, mimetizzandosi perfettamente con il colore delle pareti circostanti.

Architetture a secco e le Capanne a Tholos

Se ci si sposta verso gli altopiani che circondano il centro abitato, il panorama muta radicalmente lasciando spazio a strutture pastorali uniche. Le “Capanne a Tholos” rappresentano la massima espressione dell’ingegneria rurale abruzzese, con una forma a cupola realizzata interamente con la tecnica della pietra a secco (quindi senza l’uso di malta).

Foto: Pietro – Moto Itinerari, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I pastori costruivano questi rifugi sovrapponendo lastre piane, dando vita ad ambienti freschi d’estate e riparati d’inverno. Si tratta di un metodo che ricorda i trulli pugliesi o i nuraghi sardi, testimoniando una sapienza arcaica diffusa nel bacino del Mediterraneo. Questi piccoli edifici sparsi nei campi servivano come base logistica durante i lunghi mesi della transumanza, anche perché garantivano protezione dalle intemperie improvvise della montagna.

I graffiti della Valle Giumentina e la memoria dei vinti

L’altopiano custodisce anche un archivio storico inciso direttamente sulla pietra. Le “Iscrizioni dei Pastori” costituiscono un patrimonio antropologico di inestimabile valore, visibile sulle pareti rocciose della Valle Giumentina. Tali graffiti riportano nomi, date, disegni di fiori e messaggi politici lasciati dagli uomini che sorvegliavano le greggi.

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Molti di questi segni risalgono al periodo del brigantaggio post-unitario, quando la montagna offriva rifugio ai ribelli. Leggere queste parole incise con punte di ferro aiuta a comprendere la solitudine e le speranze di una classe sociale spesso dimenticata dai libri di storia ufficiali. Un vero e proprio museo a cielo aperto che rende una “semplice” escursione in una lezione di storia vissuta.

Foto di Copertina: Gianly87 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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