Nella costa adriatica della Puglia meridionale è gelosamente preservato un tesoro geologico che rapisce lo sguardo al primo impatto, un bacino naturale in cui la pietra calcarea sposa le sfumature turchesi del mare. Siamo nel territorio di Melendugno, a breve distanza dai centri storici di Lecce e Otranto, e proprio qui si estende la frazione marina di Roca Vecchia, un distretto in cui l’archeologia si fonde con scenari marittimi di rara suggestiva bellezza. Questo tratto di litorale accoglie un bacino crollato che attrae visitatori da tutto il pianeta, desiderosi di osservare una meraviglia strutturale che unisce il fascino della preistoria al magnetismo delle leggende locali. Parliamo della Grotta della Poesia, grazie a cui fare un salto indietro nel tempo, un ritorno alle radici della civiltà mediterranea.

Origine e formazione della Grotta della Poesia

La nascita di questo bacino costiero risiede nell’incessante attività geomorfologica che ha interessato la roccia friabile del Salento nel corso dei millenni. L’azione erosiva delle acque marine e piovane ha scavato profonde cavità sotterranee nel blocco calcareo, indebolendo progressivamente la struttura superiore. Il successivo collasso della volta rocciosa ha dato vita a una spettacolare apertura circolare a cielo aperto, svelando lo specchio d’acqua sottostante collegato al mare aperto tramite condotti subacquei.

Il sito della Grotta della Poesia si compone in realtà di due cavità distinte: la prima, denominata Grotta della Poesia Grande, presenta una forma ellittica con misure di circa 30 per 18 metri, situata a ridosso della linea costiera, mentre a una distanza di circa 70 metri si sviluppa la Grotta della Poesia Piccola, più racchiusa e selvaggia, con dimensioni ridotte che si attestano sui 15 per 9 metri.

Il toponimo originario deriva dal vocabolo greco antico posìa, termine utilizzato per indicare una sorgente idrica d’acqua dolce, risorsa vitale che anticamente sgorgava all’interno della cavità, mescolandosi al flusso salmastro. La fantasia popolare ha poi trasformato la storia parlando di una principessa di straordinaria grazia che amava bagnarsi in queste acque, richiamando letterati e scrittori da ogni angolo della regione per comporre versi in suo onore.

Cosa fare lungo la scogliera di Roca Vecchia

L’esplorazione dell’area richiede scarpe chiuse con suola robusta, ideali per muoversi in sicurezza sulle superfici aspre e taglienti della falesia. Il transito sulla scogliera permette di ammirare l‘incredibile trasparenza dell’acqua della Grotta della Poesia, le cui sfumature variano dal verde smeraldo all’azzurro intenso a seconda delle ore della giornata. Attualmente, severe ordinanze comunali vietano la balneazione, i tuffi e l’introduzione di attrezzature da spiaggia come ombrelloni o sdraio, una misura necessaria per tutelare l’incolumità pubblica dal rischio di sfaldamento delle pareti calcaree.

A pochi metri dal perimetro acquatico, il Parco Archeologico di Roca Vecchia merita una sosta approfondita. Il biglietto d’accesso, dal costo di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i minori di 16 anni, include una visita guidata che illustra le fortificazioni risalenti all’età del Bronzo, le mura ciclopiche e le antiche testimonianze abitative della zona limitrofa alla Grotta della Poesia.

Nei mesi caldi, che vanno dal 1 maggio al 15 ottobre, il sito osserva un orario continuato dalle 9 alle 19, consentendo la scoperta dei resti archeologici fino alle 20. Gli amanti delle attività all’aria aperta prediligono l’utilizzo della bicicletta, mezzo ideale per percorrere la strada provinciale 366 godendo della brezza marina, magari affidandosi a servizi locali di noleggio con consegna personalizzata sul posto.

I messaggi dei navigatori e le pareti istoriate della cavità minore

L’elemento più straordinario e carico di mistero si nasconde tra le pareti rocciose della Grotta della Poesia Piccola, un ambiente di inestimabile valore storico scientifico. Questo anfratto, raggiungibile via mare, si è rivelato un vero e proprio luogo di culto dell’antichità, frequentato da marinai e mercanti prima di intraprendere le rotte commerciali verso la Grecia o le coste dell’Albania.

Gli scavi diretti da illustri studiosi nella seconda metà del secolo scorso hanno portato alla luce all’interno della minore Grotta della Poesia una serie incredibile di incisioni rupestri, iscrizioni in lingua messapica, greca e latina. I naviganti preistorici e classici incidevano la pietra calcarea per rivolgere preghiere, invocazioni e ringraziamenti alle divinità marine, implorando una traversata sicura nel canale d’Otranto.

Sebbene la struttura interna sia momentaneamente interdetta al pubblico a causa di importanti lavori di conservazione e restauro, l’osservazione dall’esterno di questa biblioteca di pietra trasmette la percezione esatta di quanto la Puglia sia stata, fin dall’alba dei tempi, un crocevia fondamentale per le culture dell’intero bacino mediterraneo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un labirinto di calcare e acqua si nasconde nel cuore profondo del Mediterraneo, precisamente nella parte nord-occidentale della Sardegna: qui le mura rocciose sfidano le onde con pareti verticali impressionanti. Questa zona costiera, distante 24 chilometri dalla storica città di Alghero, custodisce un ecosistema sotterraneo unico che attira scienziati e viaggiatori da tutto il mondo. Parliamo della Grotta di di Nettuno, un complesso carsico che si sviluppa all’interno del promontorio calcereo di Capo Caccia, un bastione naturale inserito nel contesto protetto del parco di Porto Conte e dell’area marina di Capo Caccia-isola Piana. Si tratta di un ambiente selvaggio in cui la pietra custodisce segreti antichi, regalando uno degli spettacoli geologici più imponenti dell’intera penisola italiana.

Origine e formazione della Grotta di Nettuno

La nascita di questo immenso sistema ipogeo affonda le radici nel periodo del Cretaceo superiore, circa 70 milioni di anni fa, quando la piattaforma carbonatica della Nurra emerse dalle limpide acque marine. Il lento e incessante lavoro degli agenti atmosferici ha poi dato vita a intensi fenomeni erosivi. L’acqua piovana, arricchita dall’anidride carbonica, ha modificato chimicamente la roccia penetrando nelle fratture superficiali. Nel corso degli ultimi 2 milioni di anni, la corrosione e il flusso meccanico sotterraneo hanno scavato sale immense e cunicoli tortuosi che si sviluppano in senso orizzontale per circa 4 chilometri, mantenendosi allo stesso livello del mare.

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Il carbonato di calcio disciolto nelle gocce d’acqua ha a sua vola generato sculture naturali straordinarie. Le stalattiti pendono dal soffitto allungandosi con un ritmo lentissimo di un solo centimetro cubo ogni secolo. Sul pavimento si sviluppano invece le stalagmiti, create dall’impatto costante delle gocce, che crescono ancora più lentamente richiedendo dai 200 ai 300 anni per accumulare lo stesso volume. L’unione di queste due strutture genera colonne monumentali che sembrano sorreggere le grandi volte calcaree.

Come si visita e cosa vedere

L’accesso a questo tempio sotterraneo può avvenire attraverso due percorsi differenti. Il primo è una spettacolare via di terra rappresentata dall’Escala del cabirol, una scalinata di 654 gradini realizzata nel 1954 sul costone occidentale del promontorio, che scende lungo una parete verticale alta 119 metri regalando panorami grandiosi sulla Riviera del Corallo. Il secondo accesso avviene via mare tramite imbarcazioni che partono dal porto di Alghero o dall’approdo di cala Dragunara.

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Il percorso turistico si snoda per circa 1000 metri partendo dall’imboccatura adornata da vegetazione. Subito si incontra il lago La Marmora, uno specchio d’acqua salata limpido lungo circa 100 metri e profondo 9 metri, ritenuto tra i bacini salati sotterranei più estesi del continente europeo. Al centro dello specchio idrico si trova una stalagmite di 2 metri battezzata l’Acquasantiera, dotata di piccole cavità superiori colme di acqua dolce che dissetano i volatili della zona.

Il sentiero prosegue toccando la Sala delle Rovine e giungendo alla maestosa Sala della Reggia, dove cattura l’attenzione una colonna calcitica di 18 metri che sorregge due grandi arcate naturali. Sul fondo del bacino emerge una forma particolare battezzata ‘albero di Natale’. Successivamente si attraversa la Sala Smith, intitolata al capitano inglese che la esplorò nell’800, caratterizzata dal Grande Organo, una colonna massiccia le cui colate ricordano proprio lo strumento musicale. Prima della fine del tragitto, la Sala delle Trine e dei Merletti mostra ricami finissimi in pietra, mentre la Tribuna della Musica funge da balconata panoramica finale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Il grande cinema sotterraneo e i misteri degli speleosub

Le forme uniche di queste stanze calcaree della Grotta di Nettuno hanno affascinato persino il mondo della cinematografia. Nel 1978 la cavità divenne lo scenario principale per le riprese della pellicola fantascientifica “L’isola degli uomini pesce”, con ambientazioni che richiamavano le avventure descritte nei romanzi di Jules Verne.

Ma il vero fascino nascosto appartiene alle aree precluse al grande pubblico, accessibili esclusivamente agli esperti di speleologia subacquea. Esistono infatti zone profonde come il Lago dei Funghi o il Salone Semilunare, un bacino sommerso lungo 70 metri e profondo oltre 50 metri che si raggiunge superando la galleria denominata metrò.

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Nelle immediate vicinanze della falesia principale si trovano altre cavità spettacolari, tra cui la Grotta Verde, antico luogo funerario risalente al VI millennio avanti Cristo, e la Grotta di Nereo, considerata la cavità sottomarina più vasta d’Europa.

Foto di Copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore dell’Oceano Atlantico, a circa 10 chilometri al largo della costa occidentale scozzese, “galleggiano” le Isole Ebridi Interne, frammenti di terra emersa modellati da forze primordiali. Proprio in questo tratto di mare si trova Staffa, una minuscola isola oggi completamente disabitata che è un posto tanto remoto quanto misterioso. Il suo affascinante territorio, infatti, accoglie una delle strutture naturali più celebrate d’Europa: la Grotta di Fingal, un capolavoro di Madre Natura per via delle sua peculiare simmetria che sfida l’immaginazione umana.

Colonne vulcaniche e l’antico legame con i giganti

La formazione della Grotta di Fingal risale a oltre 50 milioni di anni fa, periodo caratterizzato da intense e massicce colate laviche che interessarono l’intera area compresa tra la Scozia e l’Irlanda del Nord. Il successivo e lentissimo processo di raffreddamento del basalto fuso determinò la contrazione della materia secondo precisi schemi geometrici, originando pilastri a sezione esagonale perfettamente simmetrici. Le pareti interne ed esterne della Caverna si sviluppano per circa 20 metri in altezza, estendendosi per ben 76 metri nelle profondità della roccia scura.

I racconti della mitologia celtica attribuiscono la nascita della struttura all’opera del gigante Finn MacCumhaill, abbreviato comunemente in Fingal, figura eroica paragonabile al leggendario Re Artù. Le credenze popolari narrano della costruzione di un colossale ponte marino edificato per collegare Staffa al Selciato dei Giganti, celebre sito gemello situato sulla costa nord-irlandese. La scienza moderna conferma il legame fisico reale descritto dal mito, stabilendo che entrambi i complessi appartengono al medesimo flusso lavico preistorico.

Navigazione e percorsi tra le scogliere delle Ebridi

L’accesso a questo monumento geologico avviene esclusivamente via mare tramite imbarcazioni turistiche o gommoni veloci che operano tra i mesi di aprile e settembre. I collegamenti marittimi principali partono dalla terraferma a Oban oppure dai piccoli moli di Fionnphort e Tobermory, situati sulla vicina isola di Mull. Gli operatori locali offrono escursioni giornaliere che includono spesso tappe storiche presso la vicina Iona.

Lo sbarco a Staffa rimane rigidamente subordinato alle favorevoli condizioni meteorologiche e alle oscillazioni della marea. Una volta a terra, i visitatori seguono una passerella di pietra ricavata direttamente sul bordo delle colonne basaltiche inferiori, muovendosi con cautela lungo la parete della Clamshell Cave fino all’ingresso principale della cavità maggiore.

Le ripide scalette metalliche posizionate vicino al punto di attracco consentono inoltre di guadagnare la sommità pianeggiante dell’isola, area occupata durante i mesi primaverili ed estivi dalle colonie nidificanti di uccelli marini, tra cui si fanno notare le celebri e variopinte pulcinelle di mare, cormorani e urie. Nelle immediate vicinanze della Grotta di Fingal si aprono altre quattro cavità minori denominate Boat Cave, MacKinnon’s Cave, Clamshell Cave e Cormorants’ Cave.

Una cattedrale melodiosa modellata dall’oceano

La particolarità più straordinaria della Grotta di Fingal risiede nella sua eccezionale e naturale acustica interna che è legata ai flussi marini che si infrangono costantemente sotto la volta di pietra. L’andamento regolare delle onde produce un rimbombo profondo e ritmico che risuona come le canne di un immenso organo ecclesiastico.

Tale fenomeno spinse le popolazioni di lingua gaelica a battezzare il luogo con l’antico appellativo di An Uaimh Bhinn, traducibile storicamente come Grotta della Melodia. La magnificenza strutturale e i suoni misteriosi generati dal mare hanno ispirato nel corso dei secoli illustri esponenti del Romanticismo europeo, trasformando Staffa in una meta culturale imprescindibile.

Ne è un esempio il celebre compositore Felix Mendelssohn che visitò l’isola nel 1829, traendo dagli echi della caverna l’ispirazione per scrivere la famosa ouverture sinfonica intitolata Le Ebridi. Negli anni successivi, scrittori del calibro di Jules Verne, William Wordsworth e John Keats rimasero profondamente impressionati dalla drammaticità del paesaggio. Persino il pittore William Turner immortalò la densa foschia del sito in una celebre tela del 1831, consolidando definitivamente il mito artistico di questa cattedrale naturale sommersa.

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Serena Proietti Colonna

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Il massiccio calcareo dei Monti di Tenne svetta con una certa austerità a sud della città di Salisburgo, e lo fa custodendo nelle sue viscere un patrimonio naturale unico. In questo angolo di Austria, a breve distanza dal borgo di Werfen, si trova la cavità ghiacciata più vasta del pianeta. Battezzata Eisriesenwelt, rappresenta un fenomeno geologico di proporzioni titaniche che ha appena riaperto i battenti per la stagione 2026.

Varcare l’ingresso situato a 1.641 metri di quota permette di scoprire una dimensione climatica isolata, in cui la roccia incontra sculture perenni nate dall’abbraccio tra gelo e acqua. Sir David Attenborough descrisse tale sito come una delle grandi meraviglie naturali del globo, un giudizio confermato dai circa 200.000 esploratori che ogni anno risalgono i pendii austriaci per ammirarne la magnificenza.

Genesi di un colosso sotterraneo

Le origini della Eisriesenwelt affondano le radici in processi erosivi durati millenni. L’azione incessante del fiume Salzach ha scavato nel cuore della montagna una rete di tunnel lunga oltre 42 chilometri. Sebbene il complesso sia immenso, solo il primo chilometro ospita lo strato ghiacciato visibile al pubblico, il quale risulta il prodotto del cosiddetto “effetto camino“: durante l’inverno, l’aria fredda penetra nella fessura e congela le pareti interne.

In primavera, la neve sciolta filtra attraverso le crepe della roccia incontrando il freddo intrappolato, solidificandosi all’istante. Tale dinamica naturale modella continuamente le forme interne, rendendo l’aspetto della caverna un’opera d’arte in costante mutamento. Le basse temperature, spesso inferiori allo zero anche in piena estate, garantiscono la conservazione di questa architettura minerale.

Scalata verso l’abisso luminoso

L’avventura inizia nel centro visitatori situato a quota 1.000 metri, raggiungibile tramite una strada asfaltata di 5 chilometri da Werfen. Gli amanti del trekking possono procedere a piedi, ma la maggior parte dei visitatori sceglie la funivia più ripida d’Austria per colmare il dislivello. Giunti all’imponente portale largo 20 metri, le guide consegnano lampade a carburo grazie a cui poter rievocare l’atmosfera delle prime spedizioni.

Il percorso guidato di 75 minuti richiede una buona preparazione fisica, data la presenza di 700 gradini necessari per superare 134 metri di pendenza verticale. All’interno, lo sguardo incontra stalagmiti giganti e cascate immobili che riflettono la luce magnesiaca dei professionisti che accompagnano i gruppi. Il contrasto tra l’oscurità delle sale e la brillantezza dei cristalli trasforma il cammino in un’esperienza sensoriale fuori dall’ordinario.

Il palazzo dei giganti e il regno dei diamanti

L’Eispalast rappresenta il vertice emotivo dell’escursione: è una sala dove il ghiaccio forma una superficie liscia e vitrea di rara perfezione. Soprannominata dagli esperti “Mondo dei Giganti di Ghiaccio“, la grotta vanta settori dai nomi evocativi quali il Diamantenreich, ovvero il regno dei diamanti, caratterizzato da piccoli cristalli luccicanti che rivestono le pareti calcaree.

Le guide hanno spesso segnalato il ritrovamento di rari scheletri di pipistrelli, testimoni silenziosi della vita selvatica che lambisce questi spazi angusti. Indossare abiti invernali, guanti e berretto risulta fondamentale per godersi il tour senza subire i morsi del gelo. La vista panoramica sulla valle del Salzach visibile dall’ingresso, prima di sparire nel ventre del monte, completa un quadro paesaggistico che persino National Geographic ha documentato per preservarne la memoria storica.

Foto: 2026 Eisriesenwelt GmbH

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Serena Proietti Colonna

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Oggi vi portiamo nel territorio della Bulgaria settentrionale, angolo d’Europa in cui la geologia riesce a superare persino la fantasia dei viaggiatori più esperti. Per la precisione siamo nella Cava di Prohodna, a circa 2 chilometri dal piccolo villaggio di Karlukovo, incastonata in una regione carsica dominata da pareti calcaree e canyon spettacolari.

Entrare qua dentro equivale a esporsi allo sguardo fisso di un gigante di pietra: un tunnel naturale di 262 metri che sfida le leggi della percezione. Appena varcata la soglia, il soffitto rivela due fessure ovali incredibilmente simmetriche che la gente del posto chiama Oknata. Le aperture, note universalmente come Occhi di Dio, proiettano fasci di luce zenitale che colpiscono il suolo polveroso, dando l’impressione che la montagna stessa possieda una coscienza vigile.

L’impatto visivo risulta talmente potente da aver reso il sito un simbolo nazionale. Chiunque attraversi questa galleria sente la pressione di quei due grandi bulbi oculari scavati nel calcare, un dettaglio che trasforma una semplice visita speleologica in un’esperienza psicologica profonda. La struttura non richiede torce o attrezzature particolari durante il giorno, poiché la luce piove letteralmente dal cielo, illuminando pareti alte fino a 45 metri.

Oknata e il mito dello sguardo celeste

La caratteristica più celebre della Cava di Prohodna è perciò nel soffitto della sua sala centrale. Qui, l’erosione ha modellato due aperture quasi perfettamente simmetriche che, viste dal basso, assumono le sembianze di uno sguardo attento che scruta l’interno della montagna. La precisione della loro forma conferisce all’ambiente un’atmosfera solenne, simile a quella di una cattedrale gotica plasmata dagli elementi invece che dall’uomo.

Una delle particolarità più suggestive si manifesta durante le giornate di pioggia: l’acqua, filtrando dai bordi delle aperture circolari e scivolando lungo le pareti di roccia, crea l’illusione di lacrime che rigano il volto del gigante di pietra. Questa immagine ha alimentato leggende e interpretazioni mistiche per secoli, rendendo il sito una meta privilegiata per chi cerca connessioni profonde con il paesaggio selvaggio.

Anche il cinema bulgaro ha attinto a questa estetica, utilizzando la grotta come set iconico per la pellicola storica Time of Violence.

Archeologia e adrenalina tra le pareti di Karlukovo

Tracce di presenza umana risalenti alla preistoria testimoniano quanto questo rifugio naturale fosse fondamentale per le civiltà antiche. Gli studiosi indagano ancora per stabilire se il posto servisse solo da abitazione o se ospitasse rituali legati ai cicli stagionali. Oggi, l’uso della grotta è mutato drasticamente, diventando un punto di riferimento per gli sport estremi. Le pareti verticali e la stabilità del calcare attirano scalatori da tutta Europa, mentre l’ampio varco principale funge da piattaforma spettacolare per il bungee jumping.

Visitare l’area richiede calzature tecniche adeguate. L’umidità costante rende il suolo interno estremamente scivoloso e fangoso, specialmente dopo i temporali. All’esterno, prati vasti e sentieri che portano a ponti di legno e scalette permettono di osservare il canyon circostante, dove il muschio verde riveste ogni sporgenza. La vicinanza con l’eco-sentiero Iskar-Panega, situato nei pressi di Lukovit, consente di unire l’esplorazione di Prohodna a un itinerario più ampio tra sorgenti d’acqua e formazioni rocciose insolite.

Accesso e fruizione rimangono liberi: in questo modo si può avere un contatto diretto con la roccia. La luce del mattino e del primo pomeriggio, infine, garantisce gli effetti visivi migliori, con i raggi che colpiscono il pavimento polveroso creando pilastri luminosi degni di un racconto mitologico.

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Le Valli del Natisone rappresentano un lembo di terra friulana dove il confine tra Italia e Slovenia si fa poroso, lasciando filtrare tradizioni, lingue e architetture uniche. All’interno del comune di Pulfero, la frazione di Antro custodisce un tesoro che sfida i secoli: la Grotta di San Giovanni d’Antro. Questo sito, noto anche come Landarska Jama nel dialetto sloveno locale, si eleva a 348 metri sopra il livello del mare. Risalendo il versante montuoso dal borgo di Tarcetta, si raggiunge una imponente parete rocciosa che protegge un sistema fortificato e religioso di rara bellezza.

Una fortezza scolpita nel tempo e nella roccia viva

L’accesso alla Grotta di San Giovanni d’Antro richiede il superamento di una scalinata monumentale composta da oltre 100 gradini in pietra. Superata questa fatica iniziale, lo sguardo spazia sul fondovalle prima di rivolgersi verso l’oscurità illuminata della caverna. All’interno, lo spazio si trasforma in una chiesa ipogea a 5 dimensioni.

Foto: By Giorgio Galeotti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I cacciatori preistorici furono i primi abitanti di questi anfratti, seguiti dall’orso delle caverne, i cui resti sono stati rinvenuti durante le esplorazioni. I Romani riconobbero il valore strategico del luogo, inserendolo nella linea difensiva della Decima Regio, Venetia et Histria. Antro fungeva da avamposto militare e rifugio inespugnabile, collegato direttamente alla protezione della vicina Cividale.

La struttura architettonica interna rivela una stratificazione incredibile: sul muro addossato alla viva roccia si notano ancora i fori delle travi che sorreggevano i solai lignei di un antico castello sviluppato su 3 piani. Un forno ancora visibile testimonia la stanzialità degli occupanti medievali. La spiritualità ha poi preso il sopravvento sulla funzione bellica.

La cappella della Sacrata Vergine Antiqua conserva un arco con ghiera in cotto di epoca bizantina. Proseguendo, la cappella di San Giovanni Battista stupisce per lo stile tardogotico o “gotico fiorito”. Opera dell’architetto sloveno Andrej di Škofja Loka nel 1477, presenta una volta a crociera sorretta da mensole figurate. Lo scultore Jacob ha scolpito nella pietra angeli, suonatori e figure popolari come l’uomo con il boccale, tipiche influenze dell’Europa Centrale.

Tesori artistici e abissi sotterranei del Monte Mladesiena

Assolutamente degno di nota è anche l’altare barocco del XVII secolo, firmato da Bartolomeo Ortari di Caporetto, il quale domina la sala principale con le sue statue lignee. Frammenti di affreschi murali mostrano una “Veronica” e simbologie legate a misteriosi ordini cavallereschi. Oltre la zona dedicata al culto, il percorso turistico si addentra nelle viscere della montagna per circa 300 metri. Ma, a essere del tutto onesti, questo è solo un piccolo lembo di un sistema sotterraneo vasto oltre 5 chilometri, caratterizzato da laghetti perenni e camini profondi modellati dall’acqua nel tempo.

Foto By Giorgio Galeotti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La memoria popolare lega questi spazi alla Regina Vida, nota anche come la regina longobarda Teodolinda. Il mito narra di un assedio degli Unni interrotto da un astuto stratagemma: lanciando l’ultimo sacco di grano dalla rupe, la sovrana convinse Attila della ricchezza delle scorte interne, inducendo i soldati alla ritirata. Tale racconto rivive ancora oggi nelle filastrocche cantate ai bambini della valle.

Informazioni pratiche per la primavera 2026

I visitatori che intendono scoprire questo monumento naturale e storico troveranno i cancelli aperti nei sabati di maggio e giugno dalle 14:00 alle 18:00. Le domeniche e il 2 giugno l’orario si estende dalle 10:00 alle 18:00. Gruppi composti da almeno 8 partecipanti possono richiedere aperture personalizzate tramite WhatsApp al numero +39 353 425 1507 con una settimana di anticipo.

Foto: By Aconcagua (talk) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Sebbene le guide parlino italiano, i viaggiatori internazionali hanno a disposizione audioguide gratuite per smartphone in inglese, tedesco e sloveno, scaricabili in loco. Per via della ricezione telefonica limitata nella zona, la segreteria suggerisce l’invio di messaggi o e-mail per assicurarsi la partecipazione.

Foto di copertina: By Aconcagua (talk) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Varcare l’ingresso del Giardino di Boboli, alle spalle dell’altrettanto eccezionale Palazzo Pitti, vuol dire scoprire un accesso privilegiato verso un mondo parallelo. All’estremità settentrionale, infatti, si nasconde la magnifica Grotta del Buontalenti che rappresenta il vertice del gusto manierista e in cui la pietra si trasforma in organismo pulsante.

Tra il 1583 e il 1593, Francesco I de’ Medici desiderava uno spazio che rispecchiasse la sua ossessione per l’occulto e la trasformazione della materia. Fu così che chiese a Bernardo Buontalenti, architetto, scultore, pittore, ingegnere militare e scenografo italiano, di esaudire questo suo sogno. L’artista ci riuscì, perché lo spazio che creò si allontana ancora oggi dal rigore classico per abbracciare l’estro di un’epoca affascinata dal bizzarro e dall’illusione. Vi basti pensare che le pareti sembrano sciogliersi, dando vita a un paesaggio lunare che anticipa il surrealismo di secoli.

L’unicità delle tre stanze metamorfiche

L’interno si articola attraverso una sequenza narrativa precisa, un crescendo di stupore che costringe lo sguardo a perdersi nei dettagli, anche perché è come entrare in una narrazione visiva che sfida i sensi. La struttura si divide in tre ambienti distinti, ognuno con una propria anima.

La Prima Camera

Qui regna la fusione tra regno minerale e vegetale. Le pareti ospitano rocce spugnose, stalattiti e conchiglie che sembrano generare figure antropomorfe. In origine, giochi d’acqua bagnavano le superfici, rendendo l’ambiente vibrante e fresco. Negli angoli si trovano le copie dei Prigioni di Michelangelo, i cui originali (oggi in Galleria dell’Accademia) sembrano lottare per liberarsi dalla materia informe. Contemporaneamente, affreschi di animali esotici e piante rampicanti creano l’illusione di una foresta pietrificata.

La Seconda Camera

Tale spazio ospita il celebre gruppo scultoreo di Teseo ed Elena e si caratterizza per la presenza di decorazioni geometriche e affreschi che richiamano scenari classici. Non a caso, sembra quasi che la simmetria riprenda il sopravvento, preparando lo spirito alla visione finale.

La Terza Camera

Un piccolo santuario finale che accoglie la Venere uscente dal bagno del Giambologna. La statua poggia su una fontana circondata da delfini, in un gioco di specchi e luci che esalta la grazia del marmo.

Trekking urbano tra statue e bastioni

La visita alla Grotta costituisce solo l’inizio di un itinerario all’aria aperta che attraversa i polmoni verdi della città. Il Giardino di Boboli di Firenze permette di snodare il cammino lungo direttrici storiche:

• L’ascesa verso il Cavaliere: risalendo i terrazzamenti, si raggiunge il Giardino del Cavaliere. Le siepi di bosso e le rose proteggono un silenzio raro, rotto solo dal vento che spira dalle colline circostanti.
• L’Isolotto e i percorsi d’acqua: scendendo lungo il Viottolone, tra schiere di statue marmoree, si arriva alla grande vasca dell’Isolotto. Qui il cammino si fa pianeggiante, perfetto per ammirare i riflessi delle sculture sulla superficie liquida.
• Il collegamento con Forte Belvedere: seguendo le mura perimetrali, il sentiero si congiunge alla fortezza medicea. Tale deviazione regala una prospettiva inedita sulla valle dell’Arno, lontano dalla folla dei circuiti tradizionali.

Consigli per l’esploratore consapevole

L’accesso alla Grotta del Buontalenti avviene solitamente tramite visite accompagnate a orari prestabiliti per preservare il microclima interno e le delicate decorazioni calcaree. Par questo motivo, risulta fondamentale controllare le disponibilità stagionali dei Musei di Palazzo Pitti.

Vi consigliamo, inoltre, di avere occhi pronti a leggere i simboli: ogni incrostazione calcarea nasconde un volto e qualsiasi ombra racconta un segreto del Rinascimento più oscuro e affascinante.

Foto di Copertina: I, Sailko, CC BY 2.5, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, nel cuore dell’inverno, in cui l’Etna smette di sembrare una montagna mediterranea per trasformarsi in un paesaggio primordiale che nulla ha da invidiare ai ghiacciai del Nord Atlantico. Chi sceglie di risalire il versante nord verso la Grotta del Gelo si trova immerso in uno scenario che richiama l’Islanda: distese infinite di neve che coprono campi di lava nera, crateri che fumano nel gelo e un silenzio assoluto in cui ogni tanto si avvertono solo forti folate di vento.

In questo contesto, a 2.040 metri di altitudine, si nasconde un paradosso geologico: un tunnel di scorrimento lavico che custodisce al suo interno ghiaccio perenne, un abisso bianco che batte nel petto infuocato del vulcano.

Genesi: un frigorifero naturale nato dal fuoco

La storia della grotta inizia con una delle eruzioni più imponenti dell‘Etna, quella del 1614-1624 (sì, è durata ben 10 anni). Durante questo evento, la lava fluiva verso valle creando dei canali; la superficie, raffreddandosi a contatto con l’atmosfera, si solidificò formando un involucro esterno rigido. All’interno di questo “tubo”, la lava incandescente continuò a scorrere fino a esaurirsi, lasciando una galleria vuota.

La Grotta del Gelo deve la sua sopravvivenza al ghiaccio grazie alla sua morfologia a sacco: l’ingresso è situato in una posizione più elevata rispetto al fondo della caverna. Essendo l’aria gelida più densa e pesante di quella calda, questa scivola all’interno della grotta e vi rimane intrappolata. Tale fenomeno dà vita a un isolamento termico perfetto che permette alla neve filtrata e ghiacciata di non sciogliersi mai, nemmeno durante le ondate di calore africane.

Foto di Enrico Zappala’ – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’escursione invernale: il percorso tecnico

Raggiungere la grotta durante la stagione fredda è una sfida classificata per Escursionisti Esperti (EE/EAI). Il tracciato principale segue una parte della Pista Altomontana, partendo solitamente dal Rifugio Ragabo o da Piano Provenzana.

Va specificato, tuttavia, che sebbene l’accesso al versante non sia precluso ai privati, l’estrema difficoltà di orientamento tra le colate innevate e il rischio di vetrato rendono l’escursione autonoma possibile esclusivamente ad alpinisti esperti dotati di traccia GPS e attrezzatura tecnica; per tutti gli altri, l’accompagnamento con una Guida Vulcanologica autorizzata resta l’unica scelta sicura per gestire le insidie del vulcano e accedere all’interno della grotta in totale sicurezza

• Distanza e dislivello: l’itinerario copre circa 16-18 km (A/R) con un dislivello positivo di più o meno 800 metri. Con la neve fresca, i tempi di percorrenza possono estendersi fino a 8-9 ore.
• L’ascesa tra le “Sciare”: il cammino attraversa inizialmente boschi di pino laricio, per poi aprirsi su distese laviche chiamate sciare. Con le temperature rigide, queste distese diventano deserti bianchi dove i segnavia possono essere sommersi. Un punto di riferimento intermedio fondamentale è la Grotta dei Lamponi (1.745 m), un’altra imponente galleria lavica che offre riparo per un check dell’attrezzatura prima dell’ultimo strappo.
• Il tratto finale: l’ultimo chilometro è il più duro. La pendenza aumenta e il vento modella la neve creando accumuli insidiosi o lastre di ghiaccio vivo (vetrato). Qui l’orientamento diventa critico: senza un GPS e una buona visibilità, il rischio di smarrimento tra i crateri laterali è elevato.

Entrare nell’abisso: l’esperienza interna

Una volta raggiunto l’ingresso, spesso parzialmente ostruito da imponenti accumuli nevosi, si scende nel cuore del vulcano. L’interno è un tripudio di formazioni glaciali: stalattiti e stalagmiti di ghiaccio limpido che in inverno raggiungono il loro massimo sviluppo, unendosi talvolta in colonne trasparenti. Il suolo è una lastra di ghiaccio estremamente scivolosa che richiede precisione millimetrica nei movimenti.

Foto di Marcoetna – Opera propria, CC BY 3.0, via Wikimedia

Equipaggiamento e Sicurezza

La preparazione per questa spedizione non ammette errori:

• Hardware: sono indispensabili le ciaspole per i tratti di neve fresca e i ramponi tecnici in acciaio per la progressione su ghiaccio e l’esplorazione della grotta. Una piccozza è caldamente consigliata per i tratti più esposti.
• Protezione: il caschetto è obbligatorio per proteggersi da eventuali crolli di frammenti lavici o ghiaccio. La stratificazione dell’abbigliamento deve prevedere un guscio tecnico capace di resistere a temperature percepite anche di -15°C.
• Illuminazione e GPS: all’interno della grotta regna il buio assoluto; è necessaria una torcia frontale potente con batterie di riserva. Un dispositivo GPS con traccia pre-caricata è vitale per gestire eventuali fenomeni di whiteout (nebbia fitta e neve che annullano l’orizzonte).

Va specificato, inoltre, che in anni di nevicate eccezionali l’imboccatura della grotta può essere completamente sommersa dalla neve. In quel caso, l’escursione diventa una “caccia al tesoro” dove bisogna letteralmente scavare per trovare l’ingresso. Le guide vulcanologiche organizzano regolarmente spedizioni invernali alla Grotta del Gelo, ma lo fanno solo con clienti ben equipaggiati e quando le condizioni meteo sono stabili.

Foto di copertina: Enrico Zappala’ – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Varcare la soglia delle Grotte di Postumia equivale a entrare in una cattedrale naturale modellata per milioni di anni dal fiume Pivka. Oltre a essere una meraviglia geologica, infatti, questo capolavoro sotterraneo è anche uno dei luoghi più importanti per lo sviluppo storico della speleologia e della speleobiologia. Ma non è tutto, perché a disposizione dei visitatori c’è anche una ferrovia sotterranea su cui corre un trenino elettrico che si addentra per alcuni chilometri tra gallerie e sale monumentali.

Un posto in cui il gusto della scoperta è visivo: si passa dal bianco candido della “Brillante“, una stalagmite di 5 metri che riflette la luce come un diamante, ai toni caldi delle sale rosse, dove i depositi ferrosi hanno dipinto la roccia in contrasti cromatici surreali.

Genesi e storia

La formazione di Postumia è un capolavoro di idrologia. Il fiume Pivka, scontrandosi con gli strati rocciosi, ha dato vita a un sistema carsico articolato su più livelli, formatisi in diverse fasi geologiche: quello inferiore, ancora attivo e allagato, e quelli superiori, le grotte “fossili” (ovvero ciò che oggi è possibile percorrere). La storia “moderna” del sito inizia ufficialmente nel 1818, quando Luka Čeč, un abitante del luogo, scoprì i rami interni mentre preparava la grotta per una visita imperiale.

Da quel momento, Postumia è diventata la frontiera della tecnologia sotterranea: nel 1872 fu posata una delle prime ferrovie sottoterra al mondo dedicate al turismo (inizialmente spinta a mano dalle guide) e nel 1884, prima ancora di molte grandi capitali europee, la grotta fu interamente illuminata elettricamente.

Il leggendario trenino: l’adrenalina nel buio

L’esplorazione delle Grotte di Postumia parte con un balzo tecnologico che riporta al 1872. Salire sui vagoni aperti di una rara ferrovia a doppio binario all’interno di una grotta calcarea è, di fatti, un’esperienza sensoriale intensa. Appena il convoglio elettrico prende velocità, l’aria a 10°C taglia il viso e le pareti sembrano chiudersi sopra i passeggeri in una sequenza di archi naturali e gallerie strettissime.

Nel frattempo, stalattiti millenarie sfrecciano a quelli che appaiono come pochi centimetri dalla testa (tranquilli, è solo una sensazione perché tutto si svolge in sicurezza) in una corsa che percorre sale mastodontiche portando in pochi minuti là dove i primi speleologi arrivavano stremati dopo ore di faticosa progressione.

Il trekking ipogeo: tra ponti russi e draghi ciechi

Una volta scesi dal trenino, l’esplorazione prosegue a piedi. Il percorso di circa 1,5 km si sviluppa attraverso sale monumentali come il “Grande Monte“, una collina interna formata dal crollo di enormi blocchi di volta. Uno dei punti tecnicamente più interessanti è il Ponte dei Russi, costruito nel 1916 dai prigionieri di guerra: una passerella sospesa grazie a cui attraversare un enorme baratro interno che mette a disposizione una vista privilegiata sulla stratificazione delle rocce.

Lungo il sentiero, lo sguardo cade inevitabilmente sulla “Brillante”, meraviglia della natura che si è formata dallo sgocciolio di acqua carica di carbonato di calcio senza impurità ferrose. Ma il vero incontro magnetico è quello con il Proteo (Proteus anguinus), ovvero l’unico vertebrato europeo che vive solo nell’oscurità totale. Questo anfibio cavernicolo cieco, che gli antichi credevano fosse un cucciolo di drago, è un fossile vivente capace di vivere oltre 100 anni e restare a digiuno per un decennio.

Foto: 2025 Parco delle Grotte di Postumia

Info utili per il viaggiatore

L’esperienza è da provare almeno una volta nella vita, ma è consigliato avere a mente alcune informazioni in modo da godersela nella migliore maniera possibile:

• Clima: la temperatura interna è costante a 10°C, indipendentemente dalla stagione esterna. L’umidità è prossima al 100%.
• Equipaggiamento consigliato: è indispensabile un guscio impermeabile o un piumino leggero (fondamentale durante il tragitto in trenino, dove l’aria spostata aumenta la percezione del freddo). Le scarpe devono avere una suola antiscivolo ad alto grip, perché il calcare umido può essere molto insidioso.
• Tempistiche: la visita completa dura circa 90 minuti.
• Logistica: le grotte si trovano a circa 50 km da Trieste. È caldamente suggerita la prenotazione online del turno di visita per evitare lunghi tempi di attesa.
• Fotografia: è permesso fotografare senza flash e senza cavalletto, per non disturbare la fauna ipogea e non intralciare il flusso dei visitatori.

Foto di copertina: 2025 Parco delle Grotte di Postumia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le Grotte di Castellana in Puglia, la Grotta Azzurra di Capri e l’Orecchio di Dioniso in Sicilia sono state incluse nella classifica delle grotte più belle del mondo, scelte perché si distinguono per la loro particolare bellezza e unicità.
Le grotte italiane occupano posti di rilievo in questa speciale selezione che annovera interessanti grotte di altri paesi europei come Portogallo e Spagna, ma anche grotte di Messico, Cina, Stati Uniti e Nuova Zelanda, solo per citarne alcune.
Ma con oltre 33.000 grotte, l’Italia possiede un patrimonio naturale sotterraneo di inestimabile valore. Andiamo a scoprirle.

Le grotte più belle del mondo

Secondo i dati ricavati dall’indagine realizzata da Jetcost, un numero elevato di turisti (38%) sceglie le proprie destinazioni di vacanza proprio in base alla presenza di grotte e altri elementi della natura che possono visitare.
Gli intervistati hanno dovuto scegliere le loro mete preferite in base alla loro offerta naturalistica e, in particolare, alle grotte del loro territorio, tenendo conto della bellezza, rarità, dei servizi, dell’illuminazione, dell’accessibilità e di alcuni aspetti che li avrebbero sorpresi.
Ma il mondo è pieno di grotte meravigliose. Ecco un breve elenco di alcune di quelle scelte dagli utenti nel sondaggio:

Grotte del ghiacciaio islandese di Vatnajökull (Islanda)
Grotta di Er Wang Dong (Cina)
Grotte di Mira de Aire (Portogallo)
Grotte di marmo (Cile)
Grotta Azzurra di Capri (Italia)
Grotte di Valporquero (Spagna)
Grotta Kyaut Sae (Myanmar)
Grotte di Castellana (Italia)
Grotte del ghiacciaio Mendenhall in Alaska (Usa)
Grotta di El Soplao (Spagna)
Grotte delle lucciole a Waitomo (Nuova Zelanda)
Grotta di Algar do Carvão (Portogallo)
Grotta dei cristalli giganti (Messico)
Grotte di Batu (Malesia)
Grotta di Benagil (Portogallo)
Orecchio di Dioniso (Italia)
Grotte del Drach (Spagna)
Caverna di Tham Lod (Thailandia)
Grotta Son Doong (Vietnam)
Grotta del vulcano Muntovsky (Russia)
Grotta Ellison (Usa)
Grotta di Nerjia (Spagna)

Le grotte di Castellana (Puglia)

A Castellana-Grotte, non lontano da Bari, in Puglia, si trovano le imponenti grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di origine carsica tra le più belle in Europa. Si sviluppano per oltre 3.300 metri e raggiungono una profondità di 122 e la visita offre uno scenario unico in un itinerario tra caverne, canyon e formazioni spettacolari; la Grotta Bianca, ad esempio, per il biancore del suo alabastro che si riflette in un lago sotterraneo cristallino viene definita tra le più splendenti al mondo. Ne parliamo qui.
Un’altra caratteristica della grotte di Castellana sono le sue dimensioni, il sistema di grotte non solo è lungo, ma alcune delle sue camere e corridoi raggiungono i 60 metri di altezza e le sue gallerie possono arrivare fino a 70 metri sotto il suolo.

La Grotta Azzurra di Capri (Campania)

Tra le preferite degli intervistati è risultata anche la splendida Grotta Azzurra, la famosa grotta marina sulla costa di Capri, forse l’attrazione per cui l’isola è più famosa. I turisti vengono da tutto il mondo per ammirare l’acqua al suo interno di un blu così azzurro da sembrare finto.
Larga 25 metri e lunga 60 ha un ingresso che è alto meno di un metro quindi per entrare bisogna proprio abbassarsi quando si è a bordo della barchetta che entra al suo interno: lo spettacolo però è garantito. Ai tempi dei romani, con Tiberio, la grotta veniva usata come un ninfeo marittimo.

L’Orecchio di Dioniso a Siracusa (Sicilia)

Infine l’Orecchio di Dioniso a Siracusa, in Sicilia, di cui abbiamo già parlato qui. In origine era un’antica cava di cavalcare, a dargli il nome fu Caravaggio durante la sua visita nella Regione agli inizi del 1600 per la forma simile a quella di un orecchio umano e la sua acustica perfetta che permette di amplificare anche i suoni più deboli. Ma c’è anche una leggenda, secondo cui il famoso tiranno Dioniso aveva costruito questa grotta come prigione dove rinchiudere i suoi accesi oppositori per origliare attraverso una piccola fessura quello che dicevano, amplificato dall’eco. Fu così che riuscì a sventare parecchi complotti.
Alcuni studiosi pensano inoltre che l’Orecchio servisse per creare degli effetti speciali nel teatro greco situato proprio accanto. La piccola fessura, infatti, è dietro agli spalti e probabilmente durante gli spettacoli veniva usata da un coro che cantando dalla grotta faceva arrivare la voce alle spalle del pubblico, cogliendolo di sorpresa. Al di là di suggestioni e leggende, vale la pena sapere che la forma della grotta è dovuta al fatto che lo scavo è iniziato dall’alto, seguendo il piano inferiore di un acquedotto serpentino che si allargava sempre più in profondità avendo trovato una roccia di ottima qualità. È lunga 65 metri, alta 23 metri e larga. tra i 5 e gli 11 metri circa.

(foto Jetcost)

In Brasile, stato del Mato Grosso del Sud e più precisamente a Bonito, c’è solo l’imbarazzo della scelta per le attività di outdoor. Un paradiso per chi ha voglia di scoprire un ecosistema unico al mondo e con una biodiversità incredibile poiché si ci trova nel punto d’incontro tra Amazzonia e Mata Atlantica.

Si può fare snorkeling galleggiando tra i fiumi, fare passeggiate a cavallo immersi nella natura, avventurarsi in quad per sentieri adrenalinici e tanto altro. Ma noi abbiamo provato un’esperienza che tutti, anche gli addetti ai lavori che hanno visto tanti posti simili a questo, ci hanno assicurato essere unica. L’Abismo Anhumas si trova a circa 20 km dalla cittadina di Bonito ed è una grotta che si apre 72 metri sotto il livello del terreno.

L’Abismo Anhumas è largo come un campo da calcio, circa 100 m di diametro e l’altezza dell’apertura è a circa 50 m, a seconda del livello dell’acqua. L’unico modo per raggiungerla è quello di calarsi in corda doppia, in autonomia.

Il giorno prima della discesa viene fatto un piccolo allenamento nel centro cittadino per imparare le tecniche di discesa e di salita, tutto in maniera autonoma, quindi si passa alla prova delle mute in neoprene.

Arrivati al luogo di partenza si viene imbragati ed equipaggiati, poi piano piano si scende nella grotta attraverso una fessura che per i primi metri è della larghezza giusta per 2 persone e poco più. Vengono spiegate le posizioni da tenere durante la discesa, e dall’alto si ricevono spesso le indicazioni per evitare problemi e per rendere l’esperienza migliore possibile.

Dopo i primi 20 metri di discesa, giusto il tempo che gli occhi si abituino alla diversa luce, si apre uno scenario che lascia senza fiato. La grotta è ampia e piena di stalattiti, e ad attenderci alla fine della corda c’è una piattaforma di legno galleggiante sopra una laguna di acqua cristallina.

 

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And then the ascent. Just a little bit of vertigo but sooooo many emotions! 🇮🇹 e poi la risalita. Un po’ di vertigini ma molte più emozioni! #caracoling #13milakm #followthetrail #climbing #inspiredtravelcouples #couple #travel #travelcouple #couplegoals #discover #explorer #wanderlust #naturelover #adrenaline #earthpix #fun #play #experience #gapyear #cave #emotions #emozioni #vertigo #vertigini #stepbystep #ascent #dizzy #goup

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La trasparenza e la qualità dell’acqua sono rese possibili da queste rocce calcaree, da cui filtra l’acqua priva di impurità e ricca di carbonato di calcio.

Ma non si tratta di un ambiente privo di vita, anzi. Ci sono insetti, ragni, serpenti che sono in grado di vivere in un posto del genere, ma anche pesci ed una specie di gambero albino che vive a 40 metri di profondità e sopporta queste condizioni di temperatura e pressione da milioni di anni, trattandosi infatti di un fossile vivente.

Il tour prosegue su un gommone per visitare tutti gli angoli della grotta, per vedere da vicino le stalattiti, le stalagmiti e i punti dove si incontrano formando delle colonne. In caso di abbondanti precipitazioni si possono vedere le cascate d’acqua che, filtrando dal terreno, scorrono sulle pareti modellate dal tempo.

Questo lento fenomeno carsico ha un equilibrio delicato e precario ed è assolutamente vietato toccare o appoggiarsi alle formazioni di roccia e alle pareti. Si potrebbe scatenare l’ira del guardiano che vigila sulla grotta con i suoi animali domestici. Infatti la fantasia dell’uomo ha rivisto in queste sculture naturali un guardiano stile pirati dei Caraibi, un leone e anche un gorilla.

Ora tocca alle mute in neoprene per scoprire, armati di torcia elettrica, il mondo sommerso. Dopo il primo impatto con l’acqua fredda ci si abitua alla temperatura e gli occhi seguono i fasci di luce correre nella foresta di coni di calcare, formazioni rocciose che per crescere di pochi centimetri ci impiegano migliaia di anni. E qui ci sono i coni calcarei più grandi di tutto il mondo. Per chi ha il brevetto da sub è possibile anche fare immersioni visto che la grotta raggiunge in alcuni punti gli 80 m di profondità e la visibilità in acqua raggiunge i 60 metri.

 

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After taking off the climbing equipment we wore the neoprene wetsuit, mask and snorkel to swim in the cold and crystal lagoon. We swam among stalactites, stalagmites and an underwater forest of limestone formations. But the last adventure is yet to come. Stay tuned. 🇮🇹 Tolta l’attrezzatura da arrampicata ci siamo infilati la muta in neoprene, maschera e boccaglio per fare snorkeling nella laguna di acqua fredda e cristallina. Abbiamo nuotato tra stalattiti, stalagmiti e formazioni calcaree che creano una foresta sommersa. Ma manca ancora un’ultima avventura. Stay tuned. #caracoling #13milakm #followthetrail #inspiredtravelcouples #couple #travel #travelcouple #couplegoals #discover #explorer #wanderlust #naturelover #adrenaline #earthpix #fun #play #experience #gapyear #cave #wetsuit #stepbystep #blue #black #lagoon #mask #snorkel

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Con gli occhi pieni di meraviglia ci si toglie la muta e si riindossano gli imbraghi per la risalita. A differenza di quanto provato durante il training del giorno precedente, la risalita viene fatta in modo assistito, in 3 tempi. Scopriremo poi che si viene issati dalla forza umana dello staff. Un saluto allo staff e un grazie a questo posto meraviglioso.

Consigli per visitare l’Abismo Anhumas, nel Mato grosso del Sud

• Evitare creme e lozioni di ogni tipo sulla pelle, altrimenti è necessario fare una doccia prima di calarsi.
• Portare asciugamano e felpa per quando si esce dall’acqua

Ndr: l’autore sta girando il Sudamerica e raccontando il suo viaggio nel blog  www.caracoling.com