Se cerchi una fuga dalla routine da qui a marzo, Aruba ha un vantaggio: circa 28 gradi tutto l’anno e una posizione fuori dalla rotta degli uragani. Da dicembre ad aprile è alta stagione, quindi prenota voli e alloggi con anticipo.
Il consiglio è uno: non fermarti alle spiagge di Palm Beach e Eagle Beach, quelle affollate di albergoni e di turisti americani. Vai oltre: Aruba è piccola e si gira facilmente, è molto sicura e ha un sistema di acqua potabile invidiabile. Siamo ai Caraibi, ma l’isola è uno stato autonomo del regno olandese.
In tre o quattro giorni riesci a vedere tutte le facce di Aruba con una serie di belle escursioni. Ecco i nostri consigli.

Kayak sulla barriera corallina

La tappa più bella è sulla costa centro-sud, tra la Spanish Lagoon (Laguna Spagnola) e Mangel Halto. La laguna è una riserva di mangrovie, che proteggono i la fauna ittica, soprattutto i neonati. Sei in mezzo a uno dei santuari della natura del Sudamerica.
Il mare di Mangel Halto ha fondali che scendono dolcemente: con maschera e pinne nuoti fra coralli, spugne giganti, pesci pappagallo, pesci angelo e banchi di barracuda. E la esplorti in lungo e in largo in kayak.
Due regole: non toccare i coralli (con le pinne meno che mai) e, se incontri un delfino nelle acque basse, dagli spazio, non inseguirlo. Spesso è lì perché sta male o sta partorendo o allattando.

Il Parco Arikok

Occupa quasi un quinto dell’isola, sulla costa atlantica. Vai all’alba: la luce è migliore e c’è meno gente. Fra cactus e agavi trovi sentieri, scogliere battute dal vento e paesaggi rossi che sembrano marziani.
Non perderti le grotte: Quadirikiri, dove la luce disegna un cuore, e Fontein, con antichi pittogrammi.
Le piscine naturali, vasche di roccia a bordo coeano, sono raggiungibili solo su piste sterrate: serve un fuoristrada o un tour con guida.

San Nicolas, la street art del sud

Per decenni è stata la città della raffineria Lago, con il suo bagaglio di degrado e cattiva fama. Oggi è il posto più sorprendente di Aruba: muri, negozi e case sono coperti da murales, e le gallerie espongono il meglio dell’arte caraibica.
Il motore è un’idea di rinascita partita da artisti e associazioni locali, come la galleria ArtisA di Tito Bolivar, che organizza festival e porta artisti da tutto il mondo.
Passeggia lungo la Bernard van de Veen Zeppenfeldstraat, ammira i murales a cielo aperto e fermati in un locale per una colazione per una cena caraibica.
Meglio girare di giorno, a piedi o con un tour dedicato ai murales. Più a sud, davanti alle ciminiere della vecchia raffineria, c’è Rodgers Beach.

Altri luoghi da vedere

• Oranjestad: il centro storico coloniale, con Fort Zoutman e Plaza Daniel Leo. Un tour a piedi con guida locale vale la pena.
• Nord: le spiagge meno affollate, adatte al kitesurf, e il faro. Qui vedi i watapana, gli alberi piegati dal vento, simbolo dell’isola.
• Sud: piste di sabbia, Boca Grandi per il panorama e Baby Beach per un tuffo.

Info pratiche

• Come arrivare: dall’Italia con scalo ad Amsterdam (KLM) e proseguimento per Oranjestad. Serve il passaporto e l’ED Card online, gratuita, da compilare nei 7 giorni prima. C’è una tassa di sostenibilità di 20 dollari.
• Come muoversi: auto o scooter a noleggio. Per Arikok scegli un fuoristrada.
• Soldi: moneta locale è il fiorino arubano, ma il dollaro è accettato quasi ovunque.
• In valigia: crema solare, cappello, una giacca leggera per l’aria condizionata.

Foto Aruba, Martino De Mori 

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Le temperature scendono, la calura estiva lascia spazio a una brezza leggera e l’acqua conserva ancora il calore raccolto durante i mesi caldi. Chi sceglie di viaggiare in autunno scopre un volto completamente diverso del Mediterraneo, privato del turismo di massa e restituito alla sua natura originaria. Gli abitanti ritornano ai loro ritmi tradizionali, i prezzi diventano accessibili e la luce dorata dei pomeriggi valorizza i dettagli dei borghi storici. Si tratta del momento perfetto per scoprire angoli di terra emersa lontano dal caos, ascoltando soltanto il suono delle onde e scoprendo tradizioni enogastronomiche legate alla vendemmia. Abbiamo selezionato per voi nella gallery le 7 migliori isole d’Italia da visitare in autunno.

Ponza, Lazio

L’arcipelago pontino rallenta i suoi ritmi dopo i picchi estivi. E a Ponza le pareti di tufo bianco di Chiaia di Luna riflettono riflessi dorati eccezionali al tramonto. Il borgo marinaro regala passeggiate tranquille tra le case color pastello, mentre i pescatori riordinano le reti sulle banchine del porto borbonico. I ristoranti della marina servono pescato fresco del giorno abbinato ai vini bianchi locali ricavati da vitigni autoctoni coltivati su terrazzamenti a picco sul tirreno.

Pantelleria, Sicilia

L’isola nera di Pantelleria emerge dalle acque tra la Sicilia e l’Africa con una forza paesaggistica unica. Gli antichi dammusi in pietra lavica garantiscono un soggiorno confortevole mantenendo una temperatura interna piacevole. Lo Specchio di Venere, bacino lacustre di origine vulcanica al centro del territorio, regala fanghi termali naturali e acque calde sottomarine. Infine, in questo periodo si conclude la raccolta dell’uva zibibbo per la produzione del famoso passito, diffondendo nell’aria un profumo dolce di mosto.

Capri, Campania

I Faraglioni di Capri svettano in un bacino marino finalmente libero dalle centinaia di imbarcazioni estive. Anacapri propone sentieri panoramici verso il Monte Solaro con viste spettacolari sull’intero golfo di Napoli. Le vie del centro storico ritrovano una dimensione intima, consentendo soste piacevoli nelle piazzette storiche tra i profumi dei limoni e dei bouganville. Una visita alla Grotta Azzurra, inoltre, garantisce ingressi agevoli senza le estenuanti attese dei mesi di luglio e agosto.

Asinara, Sardegna

L’area protetta situata all’estremità nord-occidentale della Sardegna richiede prenotazioni anticipate per gli accessi regolamentati. I famosi asinelli bianchi pascolano liberi lungo la macchia mediterranea tra ginestre e mirto. L’ex carcere di massima sicurezza racconta storie complesse legate alla storia recente italiana, mentre le calette incontaminate come Cala Sabina mostrano fondali trasparenti ricchi di fauna marina. Le escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri sterrati regalano panorami selvaggi.

Isola d’Elba, Toscana

La maggiore delle isole toscane, l’Elba, propone un connubio perfetto tra storia napoleonica e natura rigogliosa. I boschi di castagni del Monte Capanne offrono percorsi di trekking freschi con scorci panoramici sulle altre terre del tirreno. Le spiagge di ghiaino bianco nei pressi di Portoferraio mantengono temperature ideali per gli ultimi bagni della stagione, mentre i borghi medievali di Capoliveri e Porto Azzurro ospitano sagre dedicate ai prodotti del bosco, al vino aleatico e alle tradizioni contadine.

San Domino, Puglia

San Domino, alle Tremiti, accoglie i visitatori con una fitta foresta di pini d’Aleppo vicinissima alla costa. Le calette rocciose come Cala delle Arene o Cala Matano mostrano sfumature cromatiche tra il verde smeraldo e il blu profondo. La vicina isola di San Nicola, raggiungibile con 5 minuti di navigazione, racchiude l’imponente abbazia fortezza di Santa Maria a Mare. I diving center locali organizzano immersioni guidate per esplorare la statua sommersa di Padre Pio e le cavità marine.

Ischia, Campania

La tradizione termale di Ischia trova nella stagione autunnale la sua massima espressione. Parcheggi gratuiti e stabilimenti storici accolgono i visitatori in cerca di relax tra acque minerali vulcaniche a differenti temperature. Il Castello Aragonese domina la baia di Ischia Ponte, offrendo mostre d’arte e percorsi culturali tra giardini pensili e antiche prigioni. Per ultimo, ma non per importanza, la cucina locale propone il famoso coniglio all’ischitana, piatto tradizionale festivo preparato nei teami di terracotta secondo ricette tramandate da generazioni.

Foto Cana

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Esiste un posto in cui il mare è così trasparente da sembrare falso, le foreste scendono fino alla riva e il ritmo delle giornate è scandito solo dal vento e dalle barche dei pescatori.
Si trova a poco più di un’ora da una delle città più efficienti e tecnologiche del pianeta.
Le isole Riau — arcipelago indonesiano affacciato sullo Stretto di Malacca, a sud di Singapore — sono ancora uno di quei segreti che circolano a voce bassa tra chi viaggia davvero, e che per qualche ragione non hanno mai conquistato le guide patinate.
Non perché manchi qualcosa. Piuttosto perché sono rimaste fedeli a sé stesse: meno infrastrutture, meno folla, meno filtri.

Un arcipelago dietro l’angolo, eppure fuori dal mondo

Le Riau comprendono oltre tremila isole, la maggior parte disabitate. Si estendono tra la punta meridionale della Malesia, la costa di Sumatra e l’isola di Borneo, formando uno degli arcipelaghi più estesi del Sud-Est asiatico.
La destinazione è ufficialmente promossa dall’ente turistico indonesiano come uno dei gioielli meno esplorati del Paese: spiagge di sabbia bianca, barriere coralline intatte, mangrovie fitte e un’ospitalità Melayu che sa di cucina di mare e di conversazioni lente.
Il contrasto con Singapore — che si vede letteralmente dall’altra parte dello Stretto — è quasi comico. Lì le luci dei grattacieli, le code ordinate alla metro, i centri commerciali da capogiro.
Qui, a sessanta minuti di traghetto, l’orologio gira a un’altra velocità e il senso dell’orientamento si rimette in moto solo guardando le stelle.

Bintan: la porta delle Riau, tra resort e villaggi di pescatori

Bintan è l’isola più conosciuta dell’arcipelago e il punto d’ingresso naturale per chi parte da Singapore. Il porto di Tanah Merah, sulla sponda singaporiana, è efficiente come ci si aspetta: venti minuti di taxi dall’albergo, biglietto comprato, traghetto in orario. Meno di un’ora dopo si attracca a Bandar Bentan Telani o a Sri Bintan Pura, a seconda della destinazione sull’isola.
Bintan ha un doppio volto che vale la pena esplorare in entrambe le direzioni. Il nord dell’isola ospita resort costruiti su lingue di sabbia bianca, con piscine a sfioro e pontili in legno che si allungano sulle acque verdi.
Il sud, invece, appartiene ancora ai kampung — i villaggi tradizionali Melayu — dove le case su palafitte si specchiano in lagune silenziose e le barche dei pescatori escono prima dell’alba.
Tanjung Pinang, la capitale dell’arcipelago, è una città portuale caotica e autentica, con mercati galleggianti, templi cinesi e un odore persistente di pesce secco e spezie.
Chi fa scalo a Bintan solo per il mare trova già abbastanza: la spiaggia di Trikora, nella costa orientale, è fatta di sabbia dorata e acque poco profonde, con qualche chiosco che serve nasi goreng e birra fresca. Chi vuole di più deve andare oltre.

Le isole minori

Nelle isole più piccole le Riau mostrano il loro carattere vero. Batam, la più vicina a Singapore, è ormai una zona industriale e commerciale e non vale il viaggio per chi cerca natura.
Spostandosi verso est o verso sud si entra invece in un territorio diverso: atolli di calcare, barriere coralline ancora integre, acque che cambiano tonalità — verde smeraldo vicino alla riva, blu intenso al largo — in modi che sembrano varare con la luce e con l’ora del giorno.
Tra le isole remote dell’arcipelago, le acque intorno ai reef delle Anambas — tecnicamente parte delle Riau ma più a est, verso il Mar Cinese Meridionale — vengono spesso citate dagli appassionati di snorkeling come tra le più spettacolari del Sud-Est asiatico.
Non è facile arrivarci, ma è esattamente il tipo di posto in cui il viaggio è già parte dell’esperienza.
L’area delle isole più remote dell’arcipelago ha attirato negli ultimi anni anche resort esclusivi costruiti su atolli privati, raggiungibili solo via idrovolante o barca: un segnale che il mondo se n’è accorto, anche se i numeri restano ancora contenuti rispetto ad altre mete dell’Indonesia.
Per chi non vuole spendere cifre da resort esclusivo, esistono guesthouse locali sulle isole intermedie, raggiungibili con i traghetti pubblici che collegano Tanjung Pinang agli arcipelaghi minori. Lento, scomodo, magnificamente vero.

Cosa fare tra le acque delle Riau

Lo snorkeling e il diving sono la ragione principale per cui ci si sposta dalle isole più battute verso quelle minori: i reef delle Riau ospitano tartarughe, razze, banchi di pesci colorati e, in alcuni punti, mante. La stagione secca garantisce visibilità fino a venti metri.
Chi preferisce la terraferma può esplorare le foreste di Bintan, dove alcune riserve naturali proteggono macachi dalla faccia pallida e uccelli endemici del Sud-Est asiatico.
Le mangrovie del litorale meridionale si percorrono in kayak, scivolando in silenzio tra le radici. Tanjung Pinang merita una mattinata: il Pulau Penyengat, una piccola isola raggiungibile in cinque minuti di sampan dal porto, conserva i resti di un sultanato del XVIII secolo.
La sua moschea è famosa per una leggenda locale secondo cui la calce fu mescolata con albumi d’uovo durante la costruzione.
Se le isole sperdute e i paradisi tropicali lontani dal turismo di massa ti attraggono, queste non sono le uniche destinazioni da tenere sul radar: nel Sud-Est asiatico, come altrove, esistono ancora molti angoli che il grande turismo non ha ancora scoperto davvero.
Le Riau non promettono lusso né avventura estrema. Promettono qualcosa di più raro: la sensazione di essere in un posto che non ha ancora deciso come presentarsi al mondo, che esiste ancora per sé stesso prima che per i visitatori. E questo, di questi tempi, vale il traghetto da Singapore.

Info pratiche

Dove: Arcipelago delle isole Riau, Indonesia, a sud di Singapore nello Stretto di Malacca. Principali isole: Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Anambas.
Come arrivare: Traghetti frequenti da Tanah Merah Ferry Terminal di Singapore verso Bintan (circa 55 minuti) e Batam (circa 40 minuti). Per le isole minori occorre proseguire in traghetto locale da Tanjung Pinang; alcune destinazioni remote sono raggiungibili solo via charter.
Quando: Da maggio a settembre, durante la stagione secca, per mare calmo e migliore visibilità sott’acqua. Da novembre a marzo il monsone può rendere difficile la navigazione verso le isole più esterne.
Biglietto: Il traghetto da Singapore a Bintan costa tra i 35 e i 55 SGD (circa 25-40 €) andata e ritorno, a seconda dell’operatore e dell’orario. I cittadini europei entrano in Indonesia senza visto on arrival per soggiorni fino a 30 giorni.
Da abbinare: Una giornata a Tanjung Pinang e un’escursione a Pulau Penyengat completano bene un soggiorno a Bintan. Chi ha più tempo può spingere verso le Anambas per il mare più selvaggio.
Consiglio: Portate rupiah indonesiane in contanti prima di lasciare Singapore — fuori dai resort più strutturati il bancomat non è garantito, e il cambio in loco conviene poco.

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C’è un’idea comune, quasi rassicurante, secondo cui in Italia ogni fazzoletto di terra affacciato sul mare sia stato colonizzato da ombrelloni, chioschi e stabilimenti.
Basta allontanarsi di qualche miglio dalla costa per scoprire che non è così. Esistono decine di isole disabitate che nessuno abita davvero, alcune per divieto, altre per abbandono, altre ancora perché la loro fama sinistra le ha tenute a distanza dagli uomini.

Sono luoghi dove l’assenza umana ha lasciato spazio a colonie di uccelli marini, macchia mediterranea intatta e un silenzio che nelle nostre città non sappiamo più immaginare. Alcune si possono visitare, altre no.
Ecco le nostre preferite

Budelli, la spiaggia proibita e l’ultimo eremita

Nell’arcipelago di La Maddalena, tra la Sardegna e la Corsica, galleggia Budelli, forse l’isola disabitata più celebre d’Italia.
Il suo biglietto da visita è la Spiaggia Rosa, una lingua di sabbia colorata dai frammenti di un microrganismo, la Miniacina miniacea, che vive tra le praterie di posidonia.

Proprio quel rosa fragile ha condannato la spiaggia all’inaccessibilità: da anni è vietato calpestarla o raccogliere anche un solo granello, dopo decenni di turisti che se ne riempivano le tasche come souvenir.
Budelli ha avuto per oltre trent’anni un unico abitante, Mauro Morandi, ex insegnante modenese approdato qui nel 1989 e diventato custode volontario dell’isola.
La sua storia di eremita moderno ha fatto il giro del mondo, finché nel 2021, superati gli ottant’anni, ha dovuto lasciare la sua casa-baracca al centro dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. Da allora Budelli è tornata davvero deserta, un paradiso senza portinaio.

Montecristo, il tesoro che nessuno può visitare

Poche isole hanno un nome così evocativo e un accesso così blindato.
Montecristo, nell’Arcipelago Toscano, deve la sua celebrità al romanzo di Alexandre Dumas, ma la realtà è meno avventurosa e più severa: si tratta di una riserva naturale integrale dove sbarcano poche centinaia di persone all’anno, selezionate e accompagnate, con anni di lista d’attesa.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ne regola ogni ingresso per proteggere una biodiversità unica, dalle capre selvatiche endemiche alle colonie di uccelli marini.
Qui l’assenza dell’uomo non è degrado, ma scelta scientifica.
Montecristo rappresenta il modello opposto a Budelli: non un’isola abbandonata, ma un laboratorio a cielo aperto blindato apposta, dove la natura viene lasciata lavorare indisturbata da oltre un secolo.

Gaiola e Poveglia, quando è la leggenda a tenere lontani

Non tutte le isole disabitate italiane devono il loro vuoto a un decreto. Alcune sono state svuotate dalla paura.
Al largo di Posillipo, a Napoli, la minuscola Gaiola trascina da decenni la fama di isola maledetta: i suoi proprietari, secondo una catena di coincidenze diventata leggenda, avrebbero conosciuto morti improvvise, fallimenti e disgrazie.
Oggi fa parte del Parco Sommerso di Gaiola, area marina protetta, e la sua reputazione sinistra la protegge meglio di qualsiasi recinzione.

Nella laguna di Venezia, invece, Poveglia custodisce un passato che mette i brividi anche ai più razionali.
Usata come stazione di quarantena durante le epidemie di peste e poi come manicomio nei primi del Novecento, è oggi un’isola fantasma di edifici sventrati dalla vegetazione, meta di appassionati dell’occulto e cacciatori di fantasmi. La sua storia dolorosa è il vero muro che la rende inavvicinabile.

Asinara e Li Galli, il fascino di ciò che resta

Ci sono poi isole dove l’uomo è passato, ha lasciato tracce imponenti, e poi se n’è andato.
L’Asinara, davanti alla costa nord-occidentale della Sardegna, è stata per oltre un secolo colonia penale e carcere di massima sicurezza, prima di trasformarsi in Parco Nazionale.
Oggi non ha residenti stabili, ma è popolata dai suoi celebri asinelli bianchi albini, diventati il simbolo di un luogo sospeso tra memoria carceraria e rinascita ambientale.
Diverso il caso de Li Galli, l’arcipelago al largo di Positano legato al mito delle sirene di Ulisse.Qui la solitudine è quasi un lusso privato: le isole appartennero al ballerino Rudolf Nureyev e restano proprietà esclusiva, disabitate per gran parte dell’anno, guardate a vista dalla costiera amalfitana come tre schegge verdi sul blu.

Benedizione o maledizione?

Torniamo alla domanda di partenza. Osservate insieme, queste isole raccontano due Italie parallele. Da una parte c’è l’abbandono subìto, quello dei borghi insulari spopolati, dei fari spenti, delle case che il mare si riprende un inverno dopo l’altro.
Dall’altra c’è l’abbandono voluto, protetto da leggi e riserve, che ha trasformato scogli dimenticati in santuari di biodiversità rari nel Mediterraneo.

Forse la verità sta nel mezzo. Il vuoto lasciato dagli uomini su Budelli, Montecristo o l’Asinara ha permesso a specie animali e vegetali di sopravvivere dove altrove sono scomparse.
Ma lo stesso vuoto, senza cura e senza racconto, rischia di diventare solo rovina. Visitarle con rispetto, quando è consentito, o semplicemente conoscerne le storie, è il modo migliore per non dare per scontato che il silenzio, in Italia, sia ancora possibile.

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Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se smetteste di misurare un viaggio in chilometri percorsi e iniziaste a misurarlo in silenzi ascoltati?
Le Isole Cook, arcipelago di quindici isole nel cuore del Pacifico meridionale a metà strada tra Hawaii e Nuova Zelanda, sembrano nate proprio per rispondere a questa domanda.

Lagune dalle infinite sfumature di blu, foreste tropicali che profumano di umidità e radici, barriere coralline che custodiscono vita come una camera del tesoro: qui l’isole cook avventura sostenibile è una pratica quotidiana, non uno slogan turistico.
Si cammina, si pedala, si rema, si nuota. E soprattutto, si osserva.

Rarotonga oltre la cartolina: trekking, e-bike e giardini biologici

Rarotonga è la più grande delle Isole Cook, ed è anche quella che inganna di più. Chi si ferma alla spiaggia vede solo la copertina.
Basta addentrarsi di qualche centinaio di metri per trovare un paesaggio radicalmente diverso: vegetazione tropicale fitta, ruscelli nascosti, montagne che salgono fino a Te Rua Manga — conosciuta come The Needle — una delle formazioni rocciose più iconiche dell’intero arcipelago.

Con una guida locale, il trekking diventa anche un viaggio nella cultura polinesiana: lungo il sentiero si imparano le proprietà delle piante medicinali, si ascoltano storie tramandate di generazione in generazione, si capisce il legame profondo tra la comunità e la terra.

Per chi preferisce un ritmo ancora più libero, la e-bike è l’alternativa perfetta per attraversare villaggi, piantagioni e strade dell’entroterra senza fretta, con il mare sempre all’orizzonte.

Tra le esperienze più insolite segnalate dagli operatori locali c’è la visita al giardino biologico di Arataki, dove coltivazione sostenibile, piante medicinali e tradizioni alimentari si intrecciano in una visita tutt’altro che convenzionale. (No, non serve correre una maratona tutte le mattine: basta curiosità e buona volontà.)

Kayak e paddle: il Pacifico visto dalla superficie dell’acqua

Le lagune delle Isole Cook sono una di quelle visioni che si portano dentro per anni. Ma vederle dalla riva risulta sempre parziale: bisogna entrarci.
A Muri, sulla costa orientale di Rarotonga, kayak e tavole da stand-up paddle permettono di raggiungere piccoli isolotti, di osservare le montagne che si specchiano sull’acqua e di vivere la laguna nel suo momento più magico — l’alba, oppure quando il sole comincia a scendere e il cielo cambia colore a ogni cinque minuti.

Ad Aitutaki, la laguna si trasforma in qualcosa di ancora più spettacolare: un mosaico di isolotti, banchi di sabbia candida e acque che cambiano sfumatura a ogni nuvoletta che passa.
Muoversi in kayak significa farlo in silenzio, senza disturbare l’ecosistema, raggiungendo angoli che i percorsi più battuti non toccano mai.

Le escursioni in piccoli gruppi — da due a sei persone — combinano la visita agli isolotti con soste per lo snorkeling e momenti di osservazione della fauna marina locale. Un formato pensato per chi vuole esplorare senza invadere.
Se stai cercando un confronto con altri arcipelaghi dal fascino simile, vale la pena leggere la guida alle isole ionie quale scegliere per capire come ciascun arcipelago del mondo abbia un carattere irripetibile.

Snorkeling e tartarughe: il mondo che respira sotto la laguna

Sotto la superficie trasparente delle lagune di Rarotonga e Aitutaki si apre un giardino marino che non ha bisogno di fuochi d’artificio per stupire.
Coralli colorati, banchi di pesci tropicali e, con la giusta fortuna, tartarughe marine che scivolano lente come se avessero tutto il tempo del mondo. Le acque calde e la visibilità eccellente rendono lo snorkeling accessibile a chiunque, anche a chi è alle prime armi con il nuoto.

La parola d’ordine, però, è rispetto: mantenere le distanze dagli animali, evitare di toccare i coralli, scegliere creme solari reef-safe. Sono gesti semplici, ma contribuiscono in modo concreto a preservare un patrimonio naturale che appartiene a tutti — e che va restituito intatto alle generazioni future.
Le uscite in piccoli gruppi con operatori locali attenti alla conservazione garantiscono un’esperienza autentica senza impatto sull’ecosistema.

Atiu, l’isola selvaggia che pochi conoscono ancora

Per chi vuole spingersi oltre le mete più note, Atiu offre un’esperienza di tutt’altra natura.
È un’isola più remota, più silenziosa, dove foreste dense, sentieri tra la vegetazione e antiche formazioni calcaree disegnano un paesaggio rimasto intatto nel tempo. Pochi turisti, poche infrastrutture, molta sostanza.

La visita alla grotta di Anatakitaki è uno dei momenti più memorabili dell’intero arcipelago: un ecosistema sotterraneo dove vivono specie di uccelli rarissimi, in un silenzio che mette quasi soggezione.
Fuori dalla grotta, i percorsi di birdwatching e le passeggiate nella foresta permettono di osservare specie endemiche e sentire l’isola respirare.
Il punto culminante di alcune escursioni è un bagno in una piscina artesiana sotterranea — fresca, limpida, completamente fuori dall’ordinario.
Se cercate isole che abbiano ancora qualcosa da sussurrare, Atiu è quella giusta — molto più delle 9 isole sperdute che sognate da anni.

Mana Tiaki: la filosofia del viaggio lento e responsabile

C’è un principio che attraversa ciascuna esperienza alle Isole Cook, andando ben oltre i singoli itinerari. Si chiama Mana Tiaki: un’espressione della cultura polinesiana locale che invita a prendersi cura del territorio, a rispettarlo, a proteggerlo.
È una visione del mondo radicata nelle comunità che abitano queste isole da secoli, nata dall’interno e vissuta con autenticità.

Viaggiare con questo spirito significa scegliere guide locali, acquistare da piccoli produttori, ridurre i rifiuti, restare sui sentieri segnati.
Significa anche capire che l’avventura alle Isole Cook consiste nel rallentare abbastanza da ascoltare quello che il posto ha da dire, più che nell’arrivare più lontano o più in alto.
Le Isole Cook hanno ricevuto negli ultimi anni riconoscimenti internazionali importanti, tra cui il titolo di Top Country to Visit di Lonely Planet e il World Travel Awards come principale destinazione insulare dell’Oceania — una conferma che il turismo responsabile e la qualità dell’esperienza possono andare nella stessa direzione.

L’impronta che si lascia, alla fine, è quella che conta. E qui, più che altrove, si ha la sensazione concreta di poterla tenere leggera.

Informazioni pratiche

Dove: Isole Cook, Oceano Pacifico meridionale. Le isole principali sono Rarotonga (la capitale), Aitutaki e Atiu.

Come arrivare: I voli internazionali atterrano all’aeroporto di Rarotonga (RAR). Sono disponibili voli da Auckland, Sydney e Los Angeles, generalmente con uno scalo. Da Rarotonga si raggiungono le altre isole con voli interni operati da Air Rarotonga.

Quando andare: Il periodo ideale va da aprile a novembre, nella stagione secca. Le temperature si aggirano tra i 23 e i 28 °C tutto l’anno. I mesi da dicembre a marzo portano con sé il rischio di cicloni.

Biglietto: L’ingresso alle Isole Cook avviene senza visto per i cittadini UE per soggiorni fino a 31 giorni (verificare le condizioni aggiornate prima della partenza). Sono richieste una prenotazione alberghiera e il biglietto di ritorno.

Da abbinare: Un’escursione di un giorno ad Aitutaki da Rarotonga è tra le esperienze più consigliate dell’arcipelago. La laguna di Aitutaki è considerata una delle più belle al mondo.

Consiglio: Prenotate le attività con operatori locali certificati e scegliete prodotti solari reef-safe per lo snorkeling: la barriera corallina lo ringrazia.

Foto Cook Islands

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Le isole Scilly si pronunciano “silly”, come sciocco. Ma non c’è niente di sciocco in chi ci va: chi le scopre, di solito, ci ritorna. Jude Law ci torna, Kate Winslet ci torna, Jamie Oliver ci torna.
Non è un caso. Le isole Scilly sono un centinaio, sparse nell’Atlantico a 45 chilometri dalla punta estrema della Cornovaglia, e sono tra le mete più inaspettate del Regno Unito.
Sabbia bianca, acque color smeraldo, muretti a secco, strade che si contano sulle dita di una mano. Cinque isole abitate, duemila abitanti in tutto, nessuna automobile oltre St. Mary’s.
Chiamarle “l’ultima Inghilterra” è riduttivo.
Sono qualcosa di più strano e preciso: un arcipelago che non assomiglia a niente altro nel Nord Europa, sospeso tra la tradizione britannica dei giardini curati e la luce quasi mediterranea di certi pomeriggi di settembre.

Un puntino sull’Atlantico: dove finisce l’Inghilterra e comincia qualcos’altro

Le Scilly sorgono a sud-ovest della Gran Bretagna, oltre Land’s End, il punto più occidentale della terraferma inglese.
Sono classificate come “Area of Outstanding Natural Beauty” dal 1975 — un riconoscimento che ha di fatto blindato l’arcipelago contro qualsiasi sviluppo invasivo. Da allora, racconta chi le visita, non è cambiato quasi nulla.
Le cinque isole abitate sono St. Mary’s, la più grande e la più connessa, Tresco, St. Martin’s, Bryher e St. Agnes.

Si raggiungono l’una dall’altra in mezz’ora di traghetto, ognuna con un carattere diverso, ognuna abbastanza piccola da attraversarla a piedi in meno di un’ora. La vita scorre in bici, a piedi o su golf cart elettrici — le poche auto sono parcheggiate a St. Mary’s e lì restano.
Dal punto di vista geologico, le Scilly sono i resti affioranti di un antico altopiano granitico, la stessa roccia che forma le colline del Devon e della Cornovaglia.
Le leggende celtiche le identificano con Lyonesse, il regno sommerso dei cicli arturiani — terra di re e cavalieri inghiottita dall’Atlantico. La storia vera è più sobria ma non meno affascinante: insediamenti dell’Età del Bronzo, fari storici, e una tradizione marinara che ha lasciato tracce ovunque.

Campagna, giardini subtropicali e mare azzurro: il paesaggio che sorprende chi arriva

Chi arriva aspettandosi la solita costa inglese grigia e ventosa resta disorientato nel buon senso. Le Scilly sono il lembo di terra più assolato e caldo del Regno Unito: la corrente del Golfo le scalda abbastanza da rendere possibili piante subtropicali all’aperto.
A Tresco, il giardino dell’abbazia — il Tresco Abbey Garden — ospita felci giganti, aloe, palme e fiori che si vedono di norma solo alle Canarie o in Portogallo.

Il mare, però, è quello che colpisce davvero. Le tonalità cambiano con la luce, passando dal turchese su fondale sabbioso al verde scuro vicino alle rocce di granito.
La temperatura si ferma attorno ai 16 gradi anche d’estate, quindi le nuotate sono vivificanti nel senso letterale del termine. Le spiagge più belle — Rushy Bay a Bryher, Great Bay a St. Martin’s — hanno sabbia bianca e fine, quasi assurda per questa latitudine.
La campagna è quella inglese vera: muretti in granito, prati, piccoli cimiteri di marinai, fari solitari. In primavera, tra marzo e maggio, l’arcipelago esplode di fiori — narcisi e anemoni soprattutto.
Non è un dettaglio ornamentale: le Scilly sono storicamente uno dei principali fornitori di fiori recisi per il mercato britannico.

Cosa fare sull’arcipelago: isole da esplorare una ad una

St. Mary’s è il punto d’ingresso con l’unico aeroporto, il porto principale, i negozi e i ristoranti. Da qui partono i traghetti per le altre isole.
Vale la pena camminare lungo il sentiero costiero che la circumnaviga in circa tre ore, passando per fari, insenature e antiche fortezze.
Tresco è l’isola più curata e quella più visitata dopo St. Mary’s.
Oltre al giardino subtropicale, ospita il Valhalla Museum: una collezione di polene recuperate dai naufragi avvenuti intorno all’arcipelago, figure di legno dipinte, teste di sirene, santi e allegorie che raccontano secoli di traffico marittimo.
Bryher è la più selvaggia: piccola, rocciosa, con Hell Bay sul lato occidentale che in tempesta diventa uno spettacolo di onde e granito nero. St. Agnes è la più remota, con il faro più antico dell’arcipelago — attivo dal 1680 — e una quiete che anche i più instancabili trovano difficile da descrivere senza scivolare nel cliché.

Per chi ama il birdwatching, le Scilly sono un punto di passo cruciale per molte specie migratorie transatlantiche.
In autunno, ornitologi da tutta Europa scendono sull’arcipelago per avvistare specie rarissime portate dal vento dall’America.

Settembre alle Scilly: il mese perfetto

L’alta stagione è giugno-agosto, con prezzi più alti e traghetti più affollati. Settembre è il mese che chi conosce le Scilly consiglia sottovoce.
Il clima resta mite — temperature attorno ai 17-19 gradi, molto più stabili di quanto la latitudine faccia immaginare — la luce si fa più bassa e dorata, e i turisti diminuiscono sensibilmente.
I sentieri costieri sono percorribili senza calca, i ristoranti hanno ancora cucina completa ma si prenota senza stress, i traghetti tra le isole girano regolarmente fino a metà ottobre.
È anche il momento ideale per il birdwatching autunnale, con le prime migrazioni transatlantiche. Chi cerca un posto dove il tempo smette di correre e lo spazio torna ad avere senso troverà in settembre una risposta concreta.
Il costo della vita sull’arcipelago è accessibile: si mangia con una ventina di euro, si dorme nei bed & breakfast locali a prezzi ragionevoli per il mercato britannico. Il lusso qui non è l’hotel a cinque stelle — è lo spazio, la luce, il silenzio.

Info pratiche

Dove: Arcipelago nel sud-ovest dell’Inghilterra, a 45 km dalla Cornovaglia, nell’Oceano Atlantico. Cinque isole abitate: St. Mary’s, Tresco, Bryher, St. Martin’s, St. Agnes.
Come arrivare: In aereo da Londra (Heathrow o Gatwick) fino a Newquay o Exeter, poi volo regionale per St. Mary’s con Skybus. In alternativa, traghetto stagionale da Penzance (circa 2h45 di navigazione). Dall’Italia voli diretti per Londra da Milano, Roma, Venezia e altre città.
Quando: Da aprile a ottobre. Settembre è il mese migliore per chi vuole clima stabile, meno turisti e prezzi contenuti. In primavera (aprile-maggio) l’arcipelago è in fiore.
Orari: I traghetti inter-isola operano tutto l’anno, con frequenze ridotte fuori stagione. In estate corse ogni ora tra le isole principali.
Biglietto: Il traghetto da Penzance costa intorno alle 40-50 sterline a tratta. I voli regionali variano, conviene prenotare con anticipo. L’ingresso al Tresco Abbey Garden è a pagamento (circa 20 sterline).
Da abbinare: La Cornovaglia (Land’s End, St. Ives, la costa sud) si abbina perfettamente come tappa prima o dopo. Con qualche giorno in più, il Devon e il Dartmoor National Park completano un itinerario nel sud-ovest inglese.
Consiglio: Prenota l’alloggio su St. Mary’s per la prima notte, poi considera di dormire su un’isola secondaria (Bryher o St. Agnes) almeno una notte: è lì che si capisce davvero cosa significa il silenzio.

Foto Canva

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L’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che più di un europeo su cinque sia esposto a livelli nocivi di rumore da traffico. Sappiamo che una ‘esposizione eccessiva al rumore è un rischio per la salute pubblica. Può compromettere il sonno e farci accumulare stress cronico, con conseguenze a lungo termine sul benessere.
Non è un caso, quindi, che il concetto di quietcation — la vacanza costruita interamente attorno alla ricerca di quiete — sia diventato uno dei trend di viaggio in più rapida crescita del 2026. Le ricerche su Google per “destinazioni tranquille” sono aumentate del 1.268% in un anno. E BookRetreats.com, piattaforma specializzata in ritiri di benessere, ha costruito un indice — chiamato Unspoilt Index — per misurare oggettivamente il silenzio di 100 isole nel mondo.

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Come funziona l’Unspoilt Index

La metodologia si basa su sei criteri misurabili con dati satellitari e cartografici. La naturalezza del territorio — misurata attraverso il dataset Global Human Modification — vale il 20% del punteggio, così come la densità stradale, il traffico aereo e la solitudine (abitanti per km²). Il buio notturno — misurato con i dati satellitari VIIRS — vale il 15%. I punti costieri naturali — spiagge, baie, anse non urbanizzate — il 5%.
Il riferimento di partenza è la definizione dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: un luogo tranquillo è quello dove il paesaggio sonoro è gradevole e il rumore indesiderato è assente o comunque non dominante. L’indice cerca le condizioni fisiche che rendono possibile quel paesaggio sonoro.
Il risultato è una graduatoria da 0 a 100: più il punteggio è alto, più l’isola è selvaggia, vuota e silenziosa. Le prime cinque meritano un paragrafo a sé.

1. Stewart Island, Nuova Zelanda — punteggio 94,6

La terza isola più grande della Nuova Zelanda è anche la meno conosciuta, e secondo l’indice la più silenziosa al mondo.
Il nome in lingua Māori è Rakiura — “la terra dei cieli luminosi”. È il santuario internazionale di cielo buio più meridionale del mondo e uno dei rari posti dove si può osservare l’aurora australis su un cielo quasi privo di luce artificiale. Secondo i dati satellitari notturni, solo il 2,3% dell’isola registra qualsiasi tipo di luce artificiale.
Nonostante abbia dimensioni tre volte superiori a Phuket, Stewart Island ha solo 500 abitanti. Il Parco Nazionale di Rakiura copre circa l’85% dell’isola, rendendola un rifugio per specie in pericolo come il kiwi bruno di Stewart Island: con circa 20.000 esemplari che vagano liberamente, questi uccelli rari superano i residenti di 40 a 1.
Non ci sono strade principali. Gli esploratori si muovono tra baie nascoste e foreste lussureggianti su 280 km di sentieri, classificati da brevi passeggiate a escursioni di più giorni. Il punteggio di naturalezza è quasi perfetto: 99 su 100.

2. Anafi, Grecia — la più silenziosa d’Europa

La seconda nella classifica mondiale è anche quella più raggiungibile per chi parte dall’Italia. Anafi è una piccola isola delle Cicladi, a breve distanza in traghetto da Santorini, ma non potrebbe essere più diversa.
Meno di 300 persone vivono sui suoi 40 km², con una densità circa 30 volte inferiore a quella della vicina Santorini, che nell’Unspoilt Index si posiziona al 99° posto — penultima per rumore e sovraffollamento. Niente aeroporto, nessuna strada principale, dimensioni abbastanza contenute da attraversarla a piedi.
Il paesaggio ha un elemento che vale il viaggio da solo: sul bordo sud-orientale dell’isola si erge la roccia di Kalamos, un monolite calcareo di 460 metri considerato il più alto del Mediterraneo dopo Gibilterra. In cima c’è il Monastero di Panagia Kalamiotissa. In basso, una costa di 38 km con circa 19 spiagge. Anafi ottiene 92 su 100 per naturalezza.

3. Ilha Grande, Brasile — la più silenziosa delle Americhe

Ilha Grande si trova al largo della costa di Rio de Janeiro, in Brasile, raggiungibile solo in barca dalla terraferma. È un’isola senza auto — i veicoli privati sono vietati per proteggere l’ecosistema tropicale — e senza aeroporto né strade principali. 
La foresta atlantica brasiliana, patrimonio UNESCO, copre quasi tutta l’isola, che ottiene 95 su 100 per naturalezza. La fauna comprende specie rare come la scimmia urlatrice bruna, il bradipo a tre dita e il pappagallo amazzonico dai sopraccigli rossi. I 147 km di costa contano più di 70 punti costieri, molti raggiungibili solo in water taxi.
Circa 5.000 persone vivono sull’isola, quasi tutte concentrate nel piccolo porto di Vila do Abraão. Il resto è foresta fino all’acqua.

4. Lord Howe Island, Australia

Lord Howe Island è una piccola oasi australiana nel Mar di Tasmania, a meno di due ore di volo da Sydney. Ha preservato la propria quiete con una scelta precisa: il numero di turisti è contingentato.
Non più di 400 turisti sono ammessi sull’isola contemporaneamente, e solo 382 residenti vi abitano tutto l’anno su quest’isola patrimonio UNESCO. Senza strade principali e con un solo piccolo aeroporto, i ritmi dell’isola sono quelli della bicicletta. Di notte l’isola ottiene il punteggio massimo per i cieli incontaminati, senza luce artificiale registrata.
Isolata per milioni di anni, Lord Howe ha sviluppato le proprie specie: 241 piante native, di cui 113 che non crescono in nessun altro posto al mondo. Intorno all’isola, un parco marino protetto con oltre 60 siti di immersione.

5. St Martin’s, Isole Scilly, Inghilterra

La quinta nella classifica mondiale è anche la più silenziosa del Regno Unito. St Martin’s è la terza per dimensioni tra le Isole Scilly — un arcipelago al largo della Cornovaglia — e ha solo 135 residenti, nessuna strada principale, nessun aeroporto.
Quasi tutta costiera, St Martin’s circonda i visitatori con spiagge incontaminate: 12 si distribuiscono lungo 13 km di costa, quasi una per ogni chilometro. Anche in alta stagione è praticamente garantita una caletta tutta per sé.
Scaldata dalla Corrente del Golfo, Scilly è uno degli angoli più soleggiati della Gran Bretagna, con una media di 1.708 ore di sole all’anno — circa 300 in più di Manchester. Di notte, con quasi nessuna luce artificiale, si osservano le stelle dall’unico osservatorio delle isole.

Il benessere passa anche dal silenzio

L’Unspoilt Index mette in fila 25 isole, ma non è una classifica per avventurieri. È una risposta concreta a un bisogno che i dati confermano: le persone cercano il silenzio come si cercava il mare trent’anni fa. Non come assenza di rumori, ma come presenza di qualcosa — la naturalezza, l’oscurità notturna, lo spazio. Le cinque isole in cima alla classifica hanno in comune molto di più del punteggio: hanno scelto di non svilupparsi, di limitare i numeri, di proteggere quello che hanno. E quella scelta le rende, paradossalmente, le più desiderate.

Foto Canva, https://www.visitnsw.com/, https://www.visitislesofscilly.com/

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C’è una cosa che quasi nessuno dice sulla Grecia d’estate: agosto è il mese peggiore per visitarla.
Il caldo ad Atene supera i 38-40 gradi nelle ore centrali, le isole più famose hanno prezzi da capogiro, i traghetti vanno prenotati con settimane di anticipo e alle spiagge di Santorini si fa la fila per trovare spazio.

Settembre è esattamente l’opposto.
Il mare è ancora caldo — tra i 24 e i 25 gradi nelle Cicladi e nel Dodecaneso — le temperature scendono a livelli in cui è possibile anche visitare un sito archeologico senza svenire, i prezzi calano del 30-40% e i locali tornano a essere frequentati anche dai residenti.

C’è però una mappa da seguire: non tutte le isole si comportano allo stesso modo in settembre, e il continente greco ha regole completamente diverse.

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Il mare, il vento, il meteo

Settembre vede aria tra i 21 e i 28 gradi nelle isole del Dodecaneso e nelle Cicladi, con mare ancora a 24-25 gradi. La prima metà ha ancora condizioni estive piene; dalla seconda metà cala l’affluenza e le tariffe scendono del 25-35%.

Il meltemi — il vento del Nord Egeo che in agosto può rendere alcune traversate in traghetto scomode — si attenua progressivamente durante settembre fino quasi a scomparire.
Per i velisti e i kayaker è la notizia migliore: il mare è più calmo, navigabile, piacevole.

Le isole ioniche — Corfù, Zante, Cefalonia — godono di un clima favorevole ma con qualche rovescio sporadico, soprattutto verso fine mese.
Chi vuole la certezza meteorologica deve guardare verso sud: il Dodecaneso e Creta sono le scelte più affidabili fino alla fine di settembre.

Dove andare: le isole migliori

Creta è la scelta più completa.
Settembre porta con sé festival ed eventi culturali che animano tutta l’isola, offrendo un’immersione nella tradizione cretese.
Le spiagge iconiche — Elafonissi con la sabbia rosa, Balos con la laguna turchese, Falassarna con il lungo arenile — sono percorribili senza la ressa di agosto.
Tutto è ancora aperto: strutture, traghetti, ristoranti.

Rodi mantiene ottime condizioni per tutto settembre — mare caldo, siti arqueologici visitabili nelle ore centrali, notti piacevoli.
La città medievale di Rodi è uno dei centri storici più intatti del Mediterraneo e in settembre si cammina senza code.

Le Cicladi offrono ancora un’ottima prima metà di settembre — Naxos, Paros, Milos, Amorgos.
Attenzione alla seconda metà: alcune strutture sulle isole più piccole iniziano a chiudere dopo il 15 ottobre, e già a fine settembre la scelta si riduce.
Santorini e Mykonos reggono più a lungo grazie alla massa critica di strutture, ma perdono il fascino della tranquillità molto prima delle altre.

Le isole dello Ionio — Cefalonia, Zante, Lefkada — sono una buona alternativa per chi viene dall’Italia, raggiungibili con traghetto da Bari, Brindisi e Venezia.
Cefalonia a settembre è forse il miglior rapporto tra qualità, prezzi e tranquillità di tutte le Ionie.
Egina — a 40 minuti di traghetto da Atene — è il momento ideale per fare escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri panoramici, o per praticare sport acquatici sulle spiagge, senza la folla dei weekend estivi che la riempiono in agosto.

Il continente greco: la vera novità di settembre

Se le isole in agosto sono quasi inaccessibili per chi vuole camminare, il continente greco è direttamente impossibile — il caldo scoraggia qualsiasi escursione seria. Settembre cambia tutto.
Meteora — i monasteri sulle rocce impossibili della Tessaglia — sono raggiungibili senza il sole a piombo delle ore centrali.
Le luci di settembre mattina presto, con la nebbia che sale dalle valli, producono uno degli spettacoli più fotografati della Grecia.
La Gola di Vikos nell’Epiro settentrionale — il canyon più profondo del mondo in rapporto alla propria larghezza — diventa finalmente percorribile senza rischi di colpo di calore.
Il Goetheweg, il sentiero lungo il Voidomatis, i villaggi dello Zagori con le case in pietra: sono questi i luoghi in cui la Grecia di settembre batte qualsiasi isola per autenticità e solitudine.

L’Arcadia nel Peloponneso — i boschi a mille metri, le gole del Rio Lousios, i monasteri nella roccia — è la meta per chi vuole trekking in condizioni ottimali con una densità di turisti che nelle isole sarebbe impossibile.

Le Gole di Samaria a Creta — 18 km da percorrere a piedi, le “Porte di Ferro” dove le pareti si stringono a tre metri — in settembre sono ancora aperte e molto meno affollate che in luglio.
Il ritorno in traghetto da Agia Roumeli è parte dell’esperienza.

Per un approfondimento sui trekking più belli della Grecia continentale — con dettagli su come raggiungere la Gola di Vikos, l’Arcadia e le Gole di Samaria — il pezzo sulla Grecia continentale racconta ogni percorso con dislivelli e logistica.

Atene: finalmente visitabile

Atene è una città vasta e pesante di cemento che funge da forno durante luglio e agosto, con temperature che superano regolarmente i 35°C, rendendo quasi impossibile il turismo pomeridiano all’Acropoli.
A settembre tutto cambia. L’Acropoli si visita senza sudare ogni parola della guida.
Il Partenone all’alba di settembre, con la luce bassa che colora la pietra giallo-ocra, è una delle esperienze che poi si racconta.
Il Museo dell’Acropoli — uno dei musei più importanti del mondo — si visita senza file.
I mercatini di Monastiraki e le taverne di Psirri e Koukaki tornano a essere posti in cui i greci ci vanno anche loro, non solo i turisti.

La questione dei traghetti

In settembre le principali rotte di traghetto — Atene/Pireo verso Creta, Santorini, Rodi, Mykonos — hanno ancora frequenze complete.
Nessun problema per le grandi isole.
Per le isole minori — Kastellorizo, Chalki, Karpathos, Tilos — le frequenze iniziano a ridursi verso fine mese.
Verificare sempre gli orari aggiornati su ferryscanner.com o directferries.it prima di prenotare voli e strutture.

Cosa portare

Il classico errore di settembre è arrivare con l’abbigliamento pensato per agosto e non avere nulla per le serate.
Dopo il tramonto, anche sulle isole del Dodecaneso, la temperatura può scendere di 8-10 gradi rispetto al pomeriggio — una giacca leggera o un pile è indispensabile.

Per chi fa escursioni sul continente, le temperature in quota possono essere fresche anche di giorno — nell’Epiro settentrionale e in Arcadia si cammina volentieri in maglia a maniche lunghe nelle ore mattutine.
Per chi pratica sport in mare — kayak, kitesurf, immersioni — settembre è il momento ottimale: condizioni di mare più stabili rispetto ad agosto, acqua calda, correnti gestibili. Il pezzo sulla Grecia outdoor racconta i migliori spot per ogni disciplina.

Foto Canva, MarketingGreece

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Gli esperti di Avis hanno elaborato una graduatoria incrociando diversi dati: hanno misurato l’affollamento turistico reale nei vari territori, le ricerche mensili effettuate su Google dai viaggiatori e l’influenza dei contenuti pubblicati su Instagram. L’obiettivo era quello di individuare le isole europee con un indice di frequentazione ridotto, perfette per guidare lungo litorali liberi, esplorare borghi antichi e fermarsi nei punti panoramici trovando ampio parcheggio. I risultati premiano sette perle che garantiscono chilometri di serenità lontano dal turismo di massa (si possono scoprire nella gallery).

El Hierro, Spagna

Il punto più occidentale dell’arcipelago canario, El Hierro, domina la classifica con un punteggio di 80,3. Questa striscia di terra vulcanica vanta la qualifica di Riserva della Biosfera UNESCO e accoglie chi guida tra vasche naturali d’acqua trasparente e costoni rocciosi. Il percorso tocca il promontorio di El Sabinar, famoso per i ginepri secolari piegati dalle raffiche di vento atlantico, oltre a porticcioli ideali per avvistare delfini e capodogli o per fare immersioni subacquee.

Lesbo, Grecia

Al secondo posto figura Lesbo, grande isola dell’Egeo che raggiunge un punteggio totale pari a 77,1. La vasta estensione territoriale richiede l’impiego della macchina per raggiungere i paesaggi interni ed i villaggi di pescatori sparsi lungo la costa. Le strade restano libere e permettono di visitare in tranquillità i castelli di Molyvos e Mitilene. Il territorio racchiude pure la Foresta Pietrificata, il museo di storia naturale e le sorgenti termali di Eftalou.

Samo, Grecia

La terza posizione appartiene a un altro territorio ellenico, Samo, caratterizzato da un punteggio complessivo di 74,5. La combinazione tra storie mitologiche e vegetazione lussureggiante attira chi cerca privacy al volante. Le tappe principali toccano i resti archeologici dell’Heraion, le cascate fresche di Potami e la sabbia chiara della spiaggia di Psili Ammos.

La Gomera, Spagna

Con 69,8 punti, La Gomera attrae le persone interessate a gole rocciose, foreste millenarie di laurisilva e litorali neri di origine vulcanica. Nei mesi compresi tra marzo e maggio la natura esplode di colori e la bassa affluenza rende piacevole ogni spostamento stradale. All’interno del Parco Nazionale di Garajonay si snodano percorsi che conducono fino ad Alto de Garajonay, il punto elevato da cui osservare il profilo del monte Teide sulla vicina Tenerife.

Gotland, Svezia

La superficie più estesa della Svezia si chiama Gotland e si posiziona al quinto posto con un valore di 67,1. Le scogliere affacciate sul Mar Baltico custodiscono una storia medievale intatta e un’atmosfera silenziosa. Guidare regala l’opportunità di ammirare le mura della cittadina di Visby, i torrioni in pietra del sito di Langhammars e le chiesette d’epoca costruite nei secoli passati.

Korčula, Croazia

Il sesto gradino assegna 66,8 punti a Korčula, territorio dalmata ricco di insenature e macchia mediterranea. Le carreggiate collegano vigneti tradizionali, borghi storici protetti da mura fortificate e calette riparate dal vento. Il traffico ridotto permette di spostarsi agevolmente tra un porto di pescatori e l’altro, alternando la guida a soste gastronomiche o bagni in acque pulite.

Isole Fær Øer, Danimarca

Chiude il gruppo delle prime sette posizioni l’arcipelago danese situato nel Nord Atlantico con un punteggio finale di 66,7. L’infrastruttura stradale collega le varie parti del territorio tramite gallerie sottomarine e ponti panoramici tra scogliere a picco e cascate fragorose. Il flusso limitato di visitatori assicura viaggi rilassanti tra villaggi dai tetti d’erba e praterie verdi a perdita d’occhio.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

A largo della Costa del Gargano, a una ventina di chilometri dalla terraferma pugliese, le Isole Tremiti sembrano generate da forze opposte. In soli cinque chilometri scarsi di Mare Adriatico si concentrano, infatti, quattro isole (c’è anche un quinta, Pianosa, ma è inaccessibile) che non hanno quasi nulla in comune: una profumata e verde come un giardino mediterraneo, una verticale e bianca come l’osso di un animale preistorico, una selvatica e quasi segreta e una piccola che il mare sta lentamente inghiottendo. Un arcipelago che si gira in un pomeriggio, ma che richiede giorni per essere capito.

Riserva marina dal 1989 (tra le prime istituite in Italia), questa protezione ha permesso di conservare un fondale di rara trasparenza, con praterie di Posidonia oceanica e cernie che nuotano a pochi metri dalle barche.

San Domino, l’isola che profuma

San Domino è la più grande dell’arcipelago, la più verde, quella con le spiagge e la quasi totalità delle strutture ricettive. Arrivando in barca si capisce subito perché: una macchia compatta di pini d’Aleppo ricopre quasi tutta la superficie, e l’aria sa di resina già prima che si tocchi terra. Tra i rami filtrano i raggi del tardo pomeriggio e proiettano ombre lunghe sulla roccia calcarea.

Le grotte che punteggiano il perimetro dell’isola (la Grotta delle Viole, la Grotta del Bue Marino) si raggiungono in gommone o kayak, con pareti che assorbono il blu del mare e lo restituiscono in sfumature di indaco. Sulla spiaggia principale, Cala delle Arene, la sabbia è fine e chiara in modo quasi inaspettato per l’Adriatico. Il borgo abitato è piccolo, di poche centinaia di residenti, e d’estate si popola di turisti senza mai perdere del tutto la sua misura umana.

San Nicola, la cattedrale sull’acqua

Cinque minuti di barchetta separano San Domino da San Nicola, e sono i cinque minuti più stranianti del viaggio: si lascia il verde, ma anche il profumo e la sabbia per approdare su uno scoglio bianco e verticale, dove ogni centimetro di spazio è stato conquistato da mani umane nell’arco di dieci secoli.

San Nicola è dominata dall’Abbazia di Santa Maria a Mare, un complesso benedettino fondato intorno all’anno 1000 che ingloba una cattedrale romanica, torri di avvistamento, un chiostro e un castello angioino. Il pavimento musivo medievale all’interno della chiesa racconta figure di bestiari e motivi geometrici di chiara derivazione orientale, lascito dei commerci e delle influenze che questo avamposto adriatico ha assorbito nel tempo.

Le mura perimetrali dell’isola sono quasi continue, e non c’è un punto da cui il mare non sia visibile, tagliato netto dalla pietra viva. Qui vive stabilmente qualche decina di persone, legate all’amministrazione del borgo e alla cura del patrimonio. Il silenzio ha una qualità diversa da quello di San Domino: meno vegetale ma più minerale, quindi simile a quello che si sente dentro una chiesa.

Capraia, Cretaccio e il mare dei sub

A nord-ovest dell’arcipelago, Capraia è la più remota e la meno frequentata. Disabitata, coperta di macchia mediterranea fitta e aspra, la sua costa precipita sul mare con pareti verticali che i sub di tutta Europa vengono a esplorare. Le cernie qui sono grandi e diffidenti, le murene trovano rifugio tra i massi del fondale, e la trasparenza dell’acqua in certi giorni di agosto supera i trenta metri di visibilità.

Foto: By Wasabi1990 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Chi si immerge a Capraia, infatti, racconta di incontri con ricciole e barracuda che nelle acque costiere italiane sono ormai rari.

Cretaccio è invece uno scoglio d’argilla rossastra che emerge appena sopra il livello del mare tra San Domino e San Nicola. Disabitato e inaccessibile, è anche il più fragile dell’arcipelago: l’erosione marina lo sta consumando a ritmo visibile, e la sua sagoma è cambiata in modo misurabile negli ultimi decenni. Visto dal traghetto sembra quasi un errore della natura, qualcosa che non dovrebbe essere ancora lì.

Tra queste quattro anime così diverse, il filo che tiene insieme tutto è l’acqua. Un Adriatico che qui muta colore a seconda dell’ora e della profondità, passando dal turchese piatto del primo mattino al blu scuro e quasi notturno del tardo pomeriggio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’azienda di noleggio Avis ha elaborato uno studio dettagliato per individuare le destinazioni perfette per chi ama viaggiare in auto. I ricercatori hanno analizzato molteplici parametri numerici riguardanti i territori insulari europei. Tra i fattori presi in esame rientrano la superficie complessiva, la conformazione del terreno, le altitudini massime, la presenza di colonnine di ricarica elettrica, la densità turistica, il volume di ricerche su Google e l’impatto sui social media tramite gli hashtag Instagram. L’incrocio di questi dati ha generato un punteggio sintetico in centesimi, premiando i posti con la combinazione migliore tra attrazioni raggiungibili lungo la carreggiata ed esperienza visiva complessiva. Nella gallery si possono scoprire le 7 migliori isole d’Europa per un viaggio on the road.

Tenerife, Spagna

Al primo posto della classifica figura il territorio dominato dal Parque Nacional del Teide, vetta con misura di 3715 metri d’altezza. Tenerife vanta 7 punti di interesse fondamentali posizionati lungo la rete viaria e oltre 12,4 milioni di menzioni social. La strada regala scorci panoramici spettacolari verso il mare, piscine naturali scolpite nella roccia vulcanica a Garachico e la cittadina storica di San Cristóbal de La Laguna. Un giro completo dell’isola richiede circa 7 ore di guida fluida tra curve mozzafiato e climi piacevoli.

Gran Canaria, Spagna

Con un punteggio complessivo di 82,7 su 100, la seconda posizione spetta a Gran Canaria, famosa per le sue infinite variazioni paesaggistiche. Il punto più alto culmina a 1949 metri di altitudine presso il Roque Nublo, meta di escursioni suggestive. Il tragitto circolare si percorre in 6 ore e tocca 6 tappe memorabili, tra cui le famose dune sabbiose di Maspalomas e borghi dall’architettura tradizionale.

Madeira, Portogallo

Il terzo gradino del podio appartiene a un’isola portoghese caratterizzata da una natura rigogliosa e picchi frastagliati con quote fino a 1862 metri: Madeira. L’itinerario ad anello necessita di 8 ore al volante e consente l’esplorazione di 6 luoghi simbolici tra gallerie nella roccia e scogliere a picco sull’oceano. I viaggiatori scoprono il sentiero tra Pico do Areeiro e Pico Ruivo oppure raggiungono le vasche vulcaniche naturali.

La Palma, Spagna

Quarta in graduatoria con 76,5 punti, La Palma è una gemma dell’arcipelago canario che vanta un’altitudine di 2426 metri sopra il livello del mare. Il circuito stradale copre la costa e l’interno in 5,5 ore di marcia, dando accesso a 5 attrazioni turistiche di prim’ordine. La ridotta densità di visitatori rende il tragitto rilassante e privo di traffico congestionato.

Mallorca, Spagna

La quinta posizione della rassegna è occupata dalla maggiore delle Baleari, Mallorca, forte di un punteggio pari a 72,1. Il tracciato stradale snodato tra la catena della Serra de Tramuntana garantisce emozioni forti con tornanti a sbalzo su vette alte 1445 metri. Servono circa 8 ore per completare l’anello principale, intercettando 7 punti d’interesse famosi in tutto il mondo.

Corsica, Francia

Al sesto posto si colloca la Corsica con un punteggio finale di 70,9 su 100. Un viaggio completo lungo il perimetro isolano prevede 10 ore di guida attenta tra passi montani elevati fino a 2706 metri ed insenature turchesi. I guidatori incontrano 7 tappe storiche e naturalistiche lungo strade panoramiche scavate nei calanchi di granito rosso.

Isle of Skye, Regno Unito

A chiudere la top 7 con 63,7 punti trova spazio l’affascinante perimetro scozzese immerso in atmosfere fiabesche. Benché la vetta massima misuri 992 metri, la conformazione del terreno dona scorci drammatici con una resa visiva potente. La guida circolare dura 6,5 ore e tocca 6 monumenti naturali straordinari tra scogliere imponenti e vallate verdi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il turismo di metà 2026 mostra una svolta chiara, evidenziando il desiderio diffuso di raggiungere territori insulari riparati dal grande caos. Per questo motivo, gli analisti del team Expedia hanno curato la speciale guida Island Hot List 2026 attraverso il confronto dei volumi delle ricerche dei voli registrati sulla piattaforma nei primi sei mesi dell’anno. La selezione finale premia i territori geografici caratterizzati da scenari spettacolari, forte identità e tariffe vantaggiose, ideali per pianificare una fuga speciale nel corso di quest’anno. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole emergenti del 2026.

St. Lucia, Caraibi

I maestosi picchi rocciosi dei Pitons svettano su acque turchesi, dando vita a una scenografia vulcanica straordinaria. Questa meta caraibica attrae viaggiatori alla ricerca di riservatezza, strutture esclusive nella vegetazione tropicale e litorali tranquilli quali Sugar Beach. Le escursioni nella foresta pluviale e i bagni rigeneranti nelle sorgenti termali naturali completano un’esperienza suggestiva, mentre l’atmosfera intima assicura momenti speciali alle coppie desiderose di privacy e relax.

Porto Santo, Madeira

L’isola portoghese di Porto Santo vanta una spiaggia dorata lunga 9 chilometri rinomata per le virtù terapeutiche della sabbia organica. Il territorio regala un clima mite durante tutti i 12 mesi dell’anno ed un ritmo di vita lento, ideale per staccare la spina. La conformazione prevalentemente pianeggiante agevola splendide uscite in bicicletta ed esplorazioni lungo scogliere imponenti a picco sull’Atlantico. Rispetto alla vicina isola principale dell’arcipelago, questo luogo garantisce ritmi pacati.

Praslin, Seychelles

La riserva naturale della Vallée de Mai custodisce la celebre palma del Coco de Mer, rarità botanica protetta dall’UNESCO. Le baie di Anse Lazio e Anse Georgette figurano costantemente tra i litorali più affascinanti del pianeta grazie ai graniti levigati e alle trasparenze cristalline. La fauna selvatica comprende specie uniche quali il raro pappagallo nero e i sentieri naturalistici garantiscono un contatto autentico con la flora locale.

Syros, Cicladi

L’architettura neoclassica della capitale Ermoupoli testimonia una storia ricca di eleganza e cultura nel cuore del Mare Egeo. Le taverne tradizionali sul mare servono prelibatezze gastronomiche locali quali il formaggio San Michali ed i dolci tipici dell’arcipelago greco. Poi ci sono i vicoli lastricati insieme alle calette tranquille che regalano il piacere di scoprire tradizioni intatte lontano dai circuiti turistici più affollati. .

Isole Lofoten, Norvegia

I picchi rocciosi delle Isole Lofoten emergono verticalmente dai fiordi nordici per dare vita a paesaggi straordinari. Durante i mesi estivi la luce del Sole di Mezzanotte illumina il territorio per quasi 24 ore consecutive, mentre da settembre ad aprile il cielo si tinge dei colori dell’Aurora Boreale. I villaggi di pescatori caratterizzati dalle tradizionali case rosse in legno forniscono suggestivi punti d’appoggio per gli appassionati di avventura e fotografia.

Palawan, Filippine

Imponenti scogliere calcaree racchiudono lagune segrete ed un fiume sotterraneo navigabile famoso in tutto il mondo. Le barriere coralline intatte attorno ad El Nido e Coron ospitano centinaia di specie marine differenti. Le escursioni in barca tra gli isolotti dell’arcipelago garantiscono avventure memorabili a contatto con ecosistemi incontaminati e la trasparenza delle acque regala condizioni perfette per lo snorkeling ed il nuoto tra i pesci tropicali.

Culebra, Porto Rico

Questa gemma caraibica custodisce la celebre spiaggia di Flamenco Beach, distinta da acque serene ideali per le attività acquatiche. Una riserva naturale protetta circonda gran parte delle coste dell’isola, tutelando l’habitat di tartarughe marine e pesci colorati. L’assenza di grandi catene alberghiere assicura la conservazione dello spirito locale, permettendo di vivere giornate rilassanti a stretto contatto con un mare cristallino.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Croazia ha 1.244 isole. La maggior parte dei turisti ne visita tre o quattro — sempre le stesse.
Hvar, Brač, Korčula: splendide, affollatissime, ormai inserite in ogni itinerario da agosto.
Il problema non è che siano brutte.
È che esistono altre opzioni, e alcune di queste opzioni si raggiungono solo in barca — il che le mantiene fuori portata per chi arriva in traghetto e si ferma al primo porto.
Sei isole, scelte per la varietà: un parco nazionale con i dinosauri, l’isola più grande e più selvaggia, un arcipelago di 150 scogli quasi tutti disabitati, due gemelle dalmate a dieci minuti da Trogir, un’oasi silenziosa al largo di Hvar e l’isola più remota di tutta la Dalmazia.

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Isole Brioni, parco nazionale con i dinosauri, Istria

Nei pressi di Pola, di fronte a Fažana, si staglia l’arcipelago delle Brioni: 14 isole che formano uno dei parchi nazionali più particolari del nord Adriatico.
L’isola più grande, Veliki Brijun, è un posto difficile da classificare: vegetazione mediterranea lussureggiante, fauna selvatica, testimonianze archeologiche romane e — dettaglio che sorprende sempre — impronte fossili di dinosauri di oltre 100 milioni di anni fa visibili sui fondali del parco.
Le acque intorno alle Brioni sono tra le più limpide dell’Adriatico settentrionale, con fondali ideali per lo snorkeling e calette che si raggiungono solo via mare.
L’accesso è regolamentato: si entra con barca privata ma con alcune limitazioni — meglio verificare le regole del parco prima di partire.
Per chi viene dall’Italia, le Brioni sono la naturale estensione di un viaggio in Istria che passa per Pola e Capo Kamenjak — la penisola selvaggia a 10 km da Pola con oltre 30 baie, fondali carsici e un carattere che non ha niente a che fare con il turismo organizzato.

Isola di Cherso (Cres), il lato selvaggio del Quarnaro

Cherso è la più grande delle isole croate, e sorprende per quanto sia rimasta intatta rispetto alla sua dimensione.
Le pareti rocciose a est precipitano a picco sul mare, il bosco fitto copre gran parte dell’interno, le calette del lato ovest si raggiungono quasi esclusivamente via mare.
Due elementi la distinguono da qualsiasi altra isola dell’Adriatico.
Il Lago di Vrana, nell’entroterra, è una riserva d’acqua dolce fondamentale per l’intero arcipelago del Quarnaro — un fenomeno geologico che non ha equivalenti nelle isole vicine.
I grifoni di Cherso sono l’altra rarità: una delle ultime colonie di questo avvoltoio protetto al mondo, l’unica che nidifica su falesie affacciate direttamente sul mare.
Navigando nei pressi di Beli è possibile osservarli in volo.
Lubenice è il punto panoramico più iconico: borgo medievale arroccato a 378 metri su una scogliera, con ai piedi la spiaggia di San Giovanni — mezzaluna di ciottoli bianchi considerata tra le più belle della Croazia — raggiungibile solo a piedi con una lunga discesa o, più velocemente, via mare.

Isole Incoronate (Kornati), 150 isole quasi tutte deserte

I Kornati non sono una destinazione nel senso convenzionale.
Sono un labirinto: circa 150 isole, isolotti e scogli, la maggior parte disabitate, con il Parco Nazionale che tutela 89 di esse preservando un paesaggio rimasto essenzialmente intatto da secoli.
Nessun hotel, nessun ristorante, quasi nessuna infrastruttura.
Si naviga tra calette che si assomigliano e poi non si assomigliano, si ancora dove si trova spazio, si nuota in acque che cambiano colore con la profondità.
Il dettaglio geologico che rende i Kornati visivamente unici sono le “corone”: pareti calcaree verticali alte fino a 80 metri che precipitano direttamente in mare dal lato aperto delle isole, creando uno scenario che George Bernard Shaw — che li visitò nel 1929 — definì “l’ultimo giorno della creazione”.

Drvenik Veli e Drvenik Mali, due gemme a dieci minuti da Trogir

Nel cuore della Dalmazia centrale, a pochi chilometri da Trogir (città patrimonio UNESCO), si trovano due isole che quasi nessuno visita pur passandoci accanto in traghetto.
Drvenik Veli è la più grande: costa frastagliata, numerose insenature per l’ancoraggio, villaggi di pescatori dove il tempo scorre lentamente.
Il punto più famoso è la Baia di Krknjaši — conosciuta anche come Laguna Blu per le tonalità turchesi e i fondali sabbiosi poco profondi che la rendono una delle soste più apprezzate dai diportisti che partono da Trogir e Spalato.
Drvenik Mali è più piccola e selvaggia, quasi disabitata, con calette riparate e un carattere che ricorda le isole dell’Adriatico di trent’anni fa — prima che arrivasse il turismo di massa.

Šćedro, l’oasi al largo di Hvar

Chi naviga attorno a Hvar trova, al largo della costa meridionale, una piccola isola che la maggior parte delle barche sorpassa senza fermarsi.
Šćedro è raggiungibile solo via mare e ha esattamente il carattere opposto a Hvar: silenzio, baie protette, fondali che variano dal verde smeraldo al blu intenso.
Le insenature offrono riparo naturale alle imbarcazioni — per questo i diportisti che partono da Hvar o da Stari Grad la scelgono come ancoraggio notturno.
È un’isola semplice, con quasi nessuna struttura turistica — e proprio per questo difficile da dimenticare.

Lastovo, l’isola più remota e il cielo più buio

Lastovo è nel sud della Dalmazia, tra Korčula e la costa di Dubrovnik.
È la destinazione più lontana dalla terraferma della lista, la meno raggiungibile senza una barca propria, e probabilmente quella che restituisce di più.
Fa parte del Parco Naturale dell’arcipelago di Lastovo, che comprende 46 isole, isolotti e scogli con acque tra le più pulite dell’Adriatico meridionale.
L’isola è montuosa e verde, con coste frastagliate, baie nascoste e fondali profondi che attirano subacquei da tutta Europa.

Il dettaglio che distingue Lastovo da tutte le altre è il cielo notturno: l’inquinamento luminoso è tra i più bassi di tutta Europa, rendendo l’osservazione delle stelle — e soprattutto delle Perseidi di agosto — un’esperienza che poche isole del Mediterraneo possono avvicinare.
Il centro principale è il borgo di Lastovo, nell’entroterra; il punto d’accesso via mare è Ubli.
Abbiamo già un pezzo dedicato interamente a quest’isola, con dettagli sul porto, sui borghi in pietra e sulle escursioni: la guida a Lastovo, l’isola più remota della Dalmazia.

Info pratiche

Dove noleggiare una barca in Croazia: le principali marine di partenza sono Pola (per le Brioni e il Quarnaro), Punat o Malinska a Krk (per Cherso), Šibenik o Murter (per i Kornati), Trogir e Spalato (per Drvenik e Šćedro), Korčula o Dubrovnik (per Lastovo)
Permessi e aree marine protette: le isole Brioni, i Kornati e Lastovo sono parchi nazionali o naturali — l’ingresso con barca privata è soggetto a pagamento e in alcuni casi a limitazioni; verificare su np-brijuni.hr, np-kornati.hr, pp-lastovsko-otocje.hr prima della partenza
Stagione: luglio-agosto per i fondali più caldi, giugno e settembre per meno barche e prezzi più bassi
Maggiori informazioni sulla nautica in Croazia: croatia.hr/it-it/nautica-da-diporto

Foto ENTE NAZIONALE CROATO PER IL TURISMO

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Comisa, isola di Vis: il rifugio definitivo per chi ama il selvaggio

I momenti di forte stanchezza mentale o la necessità di silenzio trovano spesso una sola risposta efficace nell’abbraccio del mare. Per questo motivo, la redazione della celebre rivista internazionale Travel + Leisure raccoglie periodicamente le opinioni dirette dei propri lettori. I viaggiatori compilano dettagliati questionari basati sulle personali esperienze di soggiorno, valutando la qualità dell’ospitalità, la bellezza della natura e l’atmosfera generale. Attraverso il calcolo matematico dei punteggi ricevuti, nasce la prestigiosa lista World’s Best Awards e l‘edizione di quest’anno riserva grandi sorprese. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole più belle del mondo per il 2026.

Koh Samui, Thailandia

La medaglia d’oro di questa edizione spetta a Koh Samui, destinazione asiatica che conquista il primato con una valutazione di 95.64 punti su 100. Questa località asiatica si distingue per i resort di lusso, la fitta vegetazione tropicale, le spettacolari cascate e i centri dedicati alla cura della persona. Il successo planetario della serie televisiva The White Lotus, girata proprio nei suoi territori, ha convinto una moltitudine di viaggiatori a prenotare un soggiorno.

Maldive

La seconda posizione appartiene a un arcipelago dell’Oceano Indiano, le Maldive, che rappresenta lo scenario perfetto per i viaggi di nozze e per la fotografia naturalistica. Gli atolli si caratterizzano per spiagge candide lambite da acque trasparenti e bungalow posizionati direttamente sul mare. La riservatezza e il lusso discreto rimangono i punti di forza di questa destinazione ideale per un distacco totale dalla tecnologia.

Isole Galápagos, Ecuador

Il terzo gradino del podio spetta a un vero santuario naturale situato nell’Oceano Pacifico: le Isole Galápagos. Questo territorio accoglie specie animali uniche come le iguane marine e uccelli incapaci di volare, preservando l’ecosistema grazie a rigidi limiti sul numero di visitatori giornalieri. La scelta di proteggere l’ambiente garantisce un’esperienza intima e priva del tipico affollamento delle località turistiche tradizionali.

Bali, Indonesia

La quarta posizione conferma la popolarità di Bali, celebre per il benessere interiore e i templi storici. I viaggiatori apprezzano la combinazione tra spiritualità locale, risaie terrazzate e un’ampia offerta di cibo salutare. La stabilità del gradimento dimostra la capacità di questo territorio di soddisfare le aspettative di chi desidera un contatto profondo con le tradizioni locali.

Phuket, Thailandia

La quinta posizione consolida il successo della nazione asiatica, che con Phuket vanta ben 2 località nella parte altissima della graduatoria. Questa provincia unisce l’animazione delle sue spiagge più note a calette nascoste di grande fascino naturalistico. La varietà delle attività disponibili e la ricchezza della cucina locale attirano un pubblico estremamente eterogeneo e internazionale.

Seychelles

Il sesto posto spetta è di un altro meraviglioso arcipelago composto da 115 isole granitiche e coralline sparse nell’Oceano Indiano. Le Seychelles, infatti, si distinguono per le colossali rocce levigate dal vento che decorano spiagge silenziose e riserve naturali popolate da tartarughe giganti. La tutela ambientale rigorosa rende il territorio un tempio intatto per gli amanti della natura primordiale.

Fiji

La settima posizione celebra le Fiji, paradiso oceanico composto da oltre 300 isole nel cuore del Pacifico meridionale. Famosa per la straordinaria ospitalità degli abitanti e la barriera corallina intatta, questa meta conquista i visitatori grazie a lagune turchesi e fitte foreste pluviali. La distanza geografica garantisce una fuga autentica dal ritmo frenetico della vita contemporanea.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Orta San Giulio appartiene alla categoria dei borghi che si attraversano in punta di piedi. Anche se attorno hai tanta gente.
Vicoli stretti, pietra chiara, un lago che cambia colore secondo l’ora — e di fronte, a pochi metri dalla riva del Lago Maggiore, un’isola che sembra dipinta apposta lì in mezzo all’acqua.

Dove si trova

Orta San Giulio sorge sulla sponda orientale del Lago d’Orta, in provincia di Novara, all’estremità di un promontorio collinare che digrada dolcemente verso il lago.
Il comune conta poco più di 1.280 abitanti, ma è uno dei nomi più riconoscibili tra i borghi italiani: fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.
Il nucleo principale dell’abitato si affaccia direttamente sull’Isola di San Giulio, che fa parte a tutti gli effetti del territorio comunale.

Una storia di autonomia e fortuna

Per secoli, Orta è stato il centro principale della Comunità della Riviera, un consorzio autonomo di comuni esistito dal Medioevo fino alla metà del Settecento.
La città ebbe anche un sistema di fortificazioni, distrutte nel 1311 e mai più ricostruite — non per trascuratezza, ma perché la posizione appartata, protetta dal promontorio e dal lago, garantiva già di per sé una sicurezza sufficiente.
Il risultato è uno dei dettagli più sorprendenti della sua storia: in tutti i secoli successivi, Orta subì un solo saccheggio, nel 1524, ad opera degli Sforza.

Tra il Cinquecento e il Settecento, il borgo visse un periodo di grande prosperità.
Fu in questi anni che si sviluppò l’artigianato locale del ferro battuto, una tradizione che ha lasciato numerosi esempi di valore artistico ancora visibili tra le vie del centro.
Alla fine del Cinquecento iniziò anche la costruzione del Sacro Monte, che secoli dopo sarebbe stato riconosciuto patrimonio mondiale UNESCO.
Nel 1928 il comune di Orta — già “Orta Novarese” dal 1863 — si fuse con quello dell’Isola di San Giulio, assumendo l’attuale denominazione.

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Il borgo: vicoli, piazze e palazzi

Il centro di Orta è completamente pedonalizzato, percorso da viuzze strette che corrono parallele alla riva del lago, intersecate da vie ripide che risalgono verso il Sacro Monte o verso le zone parcheggio più periferiche.
La piazza principale, affacciata sull’acqua, ospita il caratteristico palazzotto comunale su colonne, uno dei simboli più fotografati del borgo.

Tra le tappe da non perdere: i giardini di Villa Bossi, oggi sede del municipio, con il parco che si affaccia direttamente sul lago; la storica via Bersani, arteria principale del centro; la salita alla Motta, con il Palazzo Gemelli; e la piccola, curiosa Casa dei Nani.
La chiesa di Santa Maria Assunta e la chiesetta di San Rocco completano un itinerario che si percorre comodamente in una mattinata, lasciando spazio per più soste tra un vicolo e l’altro.

L’Isola di San Giulio: la leggenda dei draghi

Proprio di fronte al borgo, a pochi minuti di traghetto, si trova l’Isola di San Giulio.
La sua storia è legata alla figura di San Giulio, un missionario greco del IV secolo che, secondo la leggenda, raggiunse l’isola navigando su un mantello per liberarla da draghi e serpenti che la infestavano.
Sull’isola sorge la Basilica romanica di San Giulio, millenaria, che custodisce affreschi di fine Quattrocento e Cinquecento, soffitti dipinti dai grandi pittori locali del Settecento, e uno straordinario ambone in pietra serpentina del XII secolo.
Nella cripta-museo riposano le spoglie del santo.
Intorno alla basilica si snoda il monastero di clausura benedettino, percorribile attraverso la cosiddetta via del Silenzio e della Meditazione — un percorso che invita, come dice il nome, a rallentare il passo e abbassare la voce.

Il Sacro Monte e Isola Bella

Salendo dal borgo, a piedi o con il trenino turistico, si raggiunge il Sacro Monte di Orta, patrimonio mondiale UNESCO dal 2003.
Il complesso devozionale è composto da venti cappelle rinascimentali e barocche, interamente affrescate e popolate da gruppi di statue a grandezza naturale, che raccontano la storia di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia.

Costruito a partire dalla fine del Cinquecento, traendo ispirazione dal precedente Sacro Monte di Varallo, il complesso si trova immerso in una riserva naturale protetta che domina dall’alto l’intero centro abitato — un punto panoramico tra i più suggestivi sull’intero Lago d’Orta.

A poca distanza da Orta San Giulio c’è Isola Bella, un nome che la dice lunga sul luogo.
Offre un contrappunto barocco al raccoglimento del Sacro Monte. Il Palazzo Borromeo e i suoi giardini all’italiana, costruiti a partire dal Seicento dalla famiglia Borromeo, trasformarono uno scoglio nudo in un teatro di terrazze, statue e agrumi che sembra fluttuare sull’acqua.
Dove Orta è silenzio, Isola Bella è scenografia — vale la deviazione per chi vuole vedere come due laghi vicinissimi possano raccontare due idee di bellezza completamente diverse.
Già che ci sei, prendi l’auto e in pochi chilometri sei al sorprendente Lago di Mergozzo.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8/A26 in direzione Gravellona Toce, uscita Borgomanero o Arona — circa 90 km, poco più di un’ora. Da Torino, autostrada A4/A26 in direzione Novara-Gravellona Toce — circa due ore.
In treno: stazione di Orta-Miasino, sulla linea Novara-Domodossola, a circa 15 minuti a piedi dal centro del borgo.
In barca: i traghetti per l’Isola di San Giulio partono regolarmente dall’imbarcadero di Orta, con traversate di pochi minuti — disponibili anche escursioni private per chi vuole esplorare il lago con maggiore libertà di orario.

Info pratiche

Dove: Orta San Giulio, provincia di Novara, sponda orientale del Lago d’Orta
Distanza da Milano: circa 90 km, un’ora e mezza in auto
Stazione più vicina: Orta-Miasino, linea Novara-Domodossola
Traghetti per l’Isola di San Giulio: partenza dall’imbarcadero del paese, pochi minuti di traversata
Ingresso Basilica e Sacro Monte: gratuito
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e inizio autunno per evitare l’affollamento estivo
Da abbinare: Mottarone, Lago Maggiore, Sacro Monte di Varallo

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi – Foto di Marco Benedetto Cerini

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Ci sono posti che non hanno bisogno di presentazioni elaborate. Procchio, piccola frazione del comune di Marciana sull’Isola d’Elba, è uno di quelli: la sua baia aperta verso nord, con una spiaggia di sabbia fine che si allunga per centinaia di metri, basta da sola a spiegare perché ogni estate migliaia di persone tornino qui con la stessa ostinazione dei gabbiani.
L’isola d’Elba Procchio non è solo una spiaggia, è un’esperienza balneare completa, capace di soddisfare famiglie con bambini, appassionati di sport acquatici e chi cerca semplicemente un angolo di Tirreno autentico e ben organizzato.

Un mare da sogno: le acque dell’isola d’Elba a Procchio

Il primo motivo per cui Procchio finisce in testa a molte liste di destinazioni elbane è semplice: il suo mare è straordinariamente accessibile. Il fondale degrada dolcemente verso il largo, regalando ai nuotatori meno esperti e ai bambini la possibilità di nuotare in piena tranquillità. Non ci sono scogli nascosti, non ci sono correnti imprevedibili: solo un’acqua cristallina e azzurra che diventa progressivamente più profonda.

Per chi invece l’oceano lo vuole sfidare, la stessa baia offre condizioni ideali per snorkeling, windsurf e kayak. La posizione dell’insenatura, esposta ai venti settentrionali, regala spesso una leggera brezza che trasforma la superficie in un campo perfetto per chi porta una tavola sotto il braccio. I fondali, puliti e luminosi, ricompensano chi si immerge con la maschera con scorci di posidonia e piccoli pesci di scoglio.
La spiaggia in senso stretto si divide in tre tratti che scorrono l’uno nell’altro senza interruzioni nette: Procchio, Campo all’Aia e Campo. Parte libera, parte attrezzata con stabilimenti balneari e ombrelloni, con parcheggi accessibili specialmente nella zona di Campo all’Aia, dove sono presenti anche boe per i natanti. Un litorale che funziona per tutti, senza snobismi.

Il posto più amato della costa nord

Definire “il posto più bello” dell’Isola d’Elba è un’impresa votata alla controversia: l’isola offre calette selvagge, borghi medievali arroccati, spiagge di quarzo bianco. Eppure Procchio occupa un posto speciale nella geografia affettiva di chi l’Elba la conosce davvero. La sua posizione — al centro dell’isola, sulla costa settentrionale — la rende un hub naturale: a pochi minuti d’auto si raggiungono Marciana Marina, Marina di Campo e Portoferraio.

Questa centralità non è solo logistica. Procchio è circondata da colline coperte di macchia mediterranea, lecceti e lentischi, che incorniciano la baia con un verde intenso che esalta il blu del mare. Le calette minori nei dintorni — quasi nascoste tra la vegetazione — offrono momenti di solitudine anche in alta stagione, una rarità nel panorama balneare toscano.

Vale la pena esplorare anche il territorio verso l’interno: chi ama il trekking e la mountain bike troverà percorsi di grande interesse nelle alture di Marciana. Del resto, l’Isola d’Elba non ha nulla da invidiare ad altre mete più celebrate del Mediterraneo — proprio come la vicina Isola di Palmarola nel Lazio dimostra che le isole italiane sanno ancora sorprendere chi le cerca con occhi curiosi.

Come arrivare alla spiaggia di Procchio senza perdersi

L’isola d’Elba Procchio si raggiunge prima via traghetto fino a Portoferraio — il porto principale dell’isola, collegato da Piombino con traversate frequenti durante tutta la stagione estiva — e poi in auto o autobus lungo la strada statale che costeggia la costa settentrionale. Da Portoferraio, Procchio dista circa 12 chilometri, percorribili in una ventina di minuti.

Una volta sull’isola, la spiaggia si raggiunge percorrendo la via alberata che scende verso il mare direttamente dal centro del paese. Non c’è rischio di perdersi: l’orientamento è istintivo e il profumo di salsedine arriva prima di vedere il mare. Per chi preferisce non usare l’auto, il servizio CTT Nord collega Portoferraio a Procchio con corse regolari, una soluzione comoda e sostenibile per chi vuole godersi il paesaggio senza pensare ai parcheggi.

Proprio per la vicinanza ai principali centri dell’isola, Procchio è anche una base logistica eccellente per chi vuole esplorare l’intero arcipelago toscano — un po’ come accade con Paxos nelle isole Ionie, dove la posizione centrale dell’isola la rende il punto di partenza ideale per scoprire i dintorni.

Procchio di sera: quando il paese si accende

Passata l’ora del tramonto, Procchio non si spegne. Il cuore della vita serale è “Il Salotto di Procchio”, la piazza centrale del borgo, attorno alla quale si concentrano ristoranti, pizzerie, bar e negozi per lo shopping. Nei bar del centro è frequente trovare piccoli concerti di musica dal vivo, che trasformano le serate d’estate in qualcosa di più del solito dopocena marino.

Il parco attrezzato di Procchio è invece il palcoscenico delle feste e delle sagre estive, con il Mercato della Terra e del Mare che raccoglie produttori locali e piccole aziende del territorio. Un modo per portarsi a casa qualcosa di autentico — un vino elbano, un formaggio, un prodotto dell’orto — senza cedere alle solite trappole del souvenir.

Chi ama passeggiare troverà nel centro di Procchio tutto il necessario per una serata rilassata: alimentari, supermercato, fornaio e pasticceria garantiscono viveri freschi anche per chi ha scelto un appartamento in autonomia. La presenza di farmacia, ufficio postale e banca con sportello bancomat completano un’offerta di servizi sorprendentemente ricca per una frazione di queste dimensioni.

Nonostante le sue dimensioni contenute, Procchio è da decenni una delle località balneari più frequentate dell’Isola d’Elba. L’offerta ricettiva spazia dagli hotel affacciati direttamente sul mare — dotati di piscine e campi da tennis — ai residence e agli appartamenti per chi preferisce l’indipendenza. Il tutto in un’atmosfera che ha saputo restare genuina, senza trasformarsi in una macchina turistica anonima.
È questa, forse, la vera forza di Procchio: la capacità di essere attrezzata e comoda senza diventare impersonale. La spiaggia conserva ancora tratti liberi, il borgo ha ancora i suoi ritmi, il mare — quello — non ha mai smesso di essere perfetto.
C’è qualcosa di rassicurante nell’idea che esistano posti così: dove la bellezza non ha bisogno di essere inventata ogni anno, perché è già lì, incassata tra la macchia mediterranea e il Tirreno, a disposizione di chiunque sappia dove guardare.

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Il Cammino dell’Essenza all’Isola d’Elba

Trovare frammenti di terra emersa in mezzo al mare suscita sempre grande fascino, ma i microcosmi che si sviluppano nei bacini interni possiedono un’atmosfera ancora più intima e magnetica. Lontane dalle correnti oceaniche, queste oasi lacustri racchiudono storie secolari, castelli che sembrano fluttuare e tradizioni rimaste intatte grazie all’isolamento idrico. Esplorare tali luoghi svela un lato del continente europeo insolito, caratterizzato da ritmi lenti e panorami che cambiano colore a seconda della luce del sole. Nella gallery si possono scoprire le 7 isole sui laghi d’Europa più affascinanti.

Isola di Bled (Slovenia)

Al centro del bacino omonimo sorge l’unico lembo di terra naturale della nazione. Per raggiungerlo si usano le pletne, imbarcazioni in legno guidate a remi dai barcaioli locali. La cima dello sperone roccioso ospita la trecentesca Chiesa della Madre di Dio sul Lago, celebre per la sua imponente scalinata di 99 gradini in pietra e la leggendaria campana dei desideri che i visitatori amano suonare.

Isola di Visingsö (Svezia)

Situata nella parte meridionale del bacino di Vättern, l’Isola di Visingsö è una striscia di terra che vanta un passato glorioso legato ai sovrani svedesi dei secoli XII e XIII. Il territorio si gira principalmente in bicicletta o a bordo delle tradizionali carrozze trainate da cavalli, attraversando la foresta di querce più grande del paese, piantata originariamente per rifornire la marina militare di legname.

Isola Christlieger (Germania)

Questo minuscolo frammento verde si trova nel bacino di Königssee, all’interno del Parco Nazionale di Berchtesgaden, in Baviera. L’area ospita una statua di San Giovanni Nepomuceno eretta nel 1711 per proteggere i navigatori e i pescatori dalle insidie delle acque profonde. Risulta raggiungibile solo tramite barche private ed è circondata da pareti rocciose verticali.

Isola di Maligrad (Albania)

Sita nel lago di Prespa, l’Isola di Maligrad conserva un patrimonio storico immenso racchiuso nella Chiesa di Santa Maria, un edificio ortodosso edificato nel 1369 all’interno di una caverna circondata da rocce. Il sito archeologico circostante mostra tracce di insediamenti umani risalenti all’età del ferro, testimoniando una frequentazione antichissima di questa zona di confine.

Isola Fraueninsel (Germania)

Il lago di Chiemsee accoglie questa comunità abitata tutto l’anno, famosa per il monastero delle suore benedettine fondato nell’anno 782 dal re Carloomanno. Le monache producono ancora oggi un liquore alle erbe artigianale e il marzapane secondo ricette segrete. Le case dei pescatori costeggiano le sponde regalando un colpo d’occhio suggestivo grazie ai giardini fioriti curati dai residenti.

Isole di Brissago (Svizzera)

Il Canton Ticino custodisce nel lago Maggiore questo piccolo arcipelago composto da 2 lembi di terra principali. L’Isola Grande ospita un giardino botanico statale istituito nel 1950, favorito da un microclima subtropicale unico che permette la sopravvivenza di oltre 1700 specie vegetali provenienti da Asia, Africa e America del Sud, protette dalle fredde correnti alpine.

Schloss Ort (Austria)

Situato nel bacino di Traunsee, questo complesso fortificato sorge su un minuscolo isolotto collegato alla terraferma tramite un ponte in legno lungo 123 metri. La struttura originaria risale al 1080, mostra una caratteristica forma triangolare con un cortile interno tardo-gotico ed è stata interamente ricostruita dopo un grave incendio avvenuto nel 1626, diventando un simbolo della regione dell’Alta Austria.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando si dice Grecia, si pensa al mare. È giusto così. Ma la stessa Grecia ha anche le falesie di calcare più frequentate dagli arrampicatori europei, un canyon che detiene un record nel Guinness dei Primati e isole dove il vento è così affidabile da essere diventato il motivo principale per andarci.
Per chi viaggia con uno scopo sportivo, la scelta è molto più ampia di quanto sembri.

Kalymnos, la capitale mondiale dell’arrampicata sportiva su roccia

Kalymnos non è famosa per le spiagge. È famosa per le falesie. Calcare compatto, appigli tecnici, vie di tutti i livelli — da quelle adatte ai principianti alle pareti che attraggono climber professionisti da tutto il mondo. Il settore di Grande Grotta è uno dei più fotografati della scena arrampicatoria internazionale: tettoie enormi, strapiombi, vie che escono dalle grotte direttamente sul mare.
Ci sono oltre 3.000 vie distribuite in una ventina di falesie, accessibili quasi tutte a piedi o in pochi minuti di auto dalla capitale Pothia. D’estate l’isola si riempie di climber — ma non di turisti standard.
Leggi: Kalymnos: falesie, fiordo e il miele più buono della Grecia

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Tinos, il vento delle Cicladi per windsurf e kitesurf

Il Meltemi — il vento secco di nord-est che domina l’Egeo da giugno a settembre — colpisce Tinos con una regolarità che gli spot di windsurf di tutta Europa si sognano. La baia di Kolymbithra nel nord dell’isola è lo spot principale: vento costante, acqua piatta nelle prime ore del mattino, onde nei pomeriggi ventosi.
È adatta sia ai principianti — che la mattina hanno l’acqua piatta per imparare — sia agli esperti, che il pomeriggio trovano condizioni tecniche serie. Sul posto ci sono scuole e noleggio attrezzatura. Il resto dell’isola — borghi in pietra, sentieri, cucina locale autentica — fa il resto.
Leggi: Tinos: vento, windsurf e l’isola greca che quasi nessuno straniero ha ancora trovato

Karpathos, kitesurf nel vento del Dodecaneso meridionale

Karpathos è tra Creta e Rodi, e il vento qui non smette mai. La baia di Afiarti nel sud dell’isola è uno degli spot di kitesurf più rinomati del Mediterraneo: vento da nord-ovest affidabile, acqua bassa nei tratti interni, fondali sabbiosi.
D’estate ci sono scuole di kite e windsurf, noleggio attrezzatura e un piccolo ecosistema di rider internazionali che si trovano ogni anno. Per chi non kita, le spiagge di Karpathos — Apella in testa — sono tra le più belle della Grecia senza essere quasi mai affollate. Il villaggio di Olympos nell’entroterra montuoso è un’escursione che vale da sola il viaggio.
Leggi: Karpathos: l’isola del kitesurf tra Creta e Rodi che resiste al turismo di massa

Gole di Samaria, il Grand Canyon di Creta

La Gola di Samaria è il trekking più famoso della Grecia — 18 chilometri di discesa attraverso il Parco Nazionale dell’Omonima Gola, nel sudovest di Creta. Si parte da Xyloskalo a 1.250 metri e si scende fino al villaggio di Agia Roumeli sul Mar Libico.
Pareti rocciose che si avvicinano fino a 3 metri nei punti più stretti, il Sideroportes — le Porte di Ferro. Acqua gelata del torrente che scorre tra i sassi. Circa 5-7 ore di cammino, difficoltà media, impegnativo soprattutto per le ginocchia nella discesa. Il traghetto di ritorno da Agia Roumeli è parte dell’esperienza.
Leggi: Gole di Samaria: guida al trekking più spettacolare di Creta

Arcadia, il trekking del Peloponneso che nessuno fa in estate

Mentre le isole si intasano, il Peloponneso è quasi deserto. L’Arcadia — la regione montuosa al centro della penisola — ha sentieri tra i boschi, gole dove scorrono fiumi freddi anche in luglio, crinali a mille metri con temperature che le isole non possono offrire.
Il canyon del Dio Zeus e i monasteri nella roccia della regione di Dimitsana e Stemnitsa sono i posti meno conosciuti della Grecia — e tra i più sorprendenti. I prezzi sono quelli che le isole avevano quindici anni fa.
Leggi:  Arcadia, Peloponneso: il trekking più bello della Grecia quando le isole si intasano

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Murano, Burano, Torcello — il trittico classico delle isole veneziane lo conosce chiunque sia mai salito su un vaporetto a Fondamenta Nove. Sono isole bellissime, ognuna con la propria storia e il proprio carattere. Ma la laguna veneziana conta più di duecento isole, e alcune di quelle meno frequentate sono tra le esperienze più intense che si possano fare in tutta la regione.

San Francesco del Deserto è una di queste. Quattro ettari tra le barene, senza bar, senza negozi, senza fermate del vaporetto. Solo un convento, un giardino di cipressi, due chiostri e sei frati che accolgono i visitatori come ospiti, non come turisti.

Il nome e la storia: cosa significa “Deserto”

L’isola si chiamava originariamente “Isola delle Due Vigne” — un nome pratico, agricolo, legato ai vigneti che la coprivano. Il cambio di nome arrivò nel 1220, quando San Francesco d’Assisi, di ritorno dall’Oriente, approdò sull’isola durante una tempesta. Rimase qualche tempo, pregò, meditò — e volle fondare qui un piccolo eremo.

“Deserto” non è un riferimento geografico, non indica aridità o sabbia. È un termine della tradizione monastica medievale che indica la solitudine interiore, il ritiro dal mondo. Il “deserto” era il luogo lontano dalla distrazione, dove si poteva stare in silenzio con se stessi. In questo senso il nome è ancora oggi esatto: l’isola è rimasta fedele a quell’intenzione per ottocento anni.

Nel 1233, il nobile veneziano Jacopo Michiel donò formalmente l’isola ai frati francescani. Da allora ci sono sempre stati frati sull’isola, salvo l’interruzione napoleonica — quando il convento fu trasformato in presidio militare e i religiosi cacciati. Nel 1858, il barone Giuseppe Torre acquistò l’isola e la restituì all’ordine francescano.

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L’arrivo: come organizzarsi

San Francesco del Deserto non è servita da nessuna linea di vaporetto. Questa è la prima cosa che bisogna sapere — e anche la ragione per cui è rimasta così.
Per arrivarci bisogna organizzarsi: taxi acqueo da Venezia, barca privata, oppure il modo più semplice — raggiungere Burano con il vaporetto linea 12 da Fondamenta Nove, e da lì prendere un’imbarcazione privata per i 15 minuti di attraversata che separano l’isola dei merletti dall’isola dei frati.

Diverse agenzie locali organizzano escursioni che includono trasporto e visita guidata. Ma chi vuole l’esperienza più autentica prenota direttamente con il convento — i frati rispondono al telefono, spiegano gli orari, accolgono i visitatori senza formalità.
La difficoltà logistica serve da filtro naturale. Chi arriva a San Francesco del Deserto lo ha voluto davvero. E si capisce subito, appena la barca si avvicina all’isola, dalla linea dei cipressi alti che ne seguono il perimetro come una guardia d’onore verde scuro.

I due chiostri e il giardino

La visita guidata è condotta da uno dei frati, dura circa un’ora ed è gratuita. L’offerta è libera, non obbligatoria. Si visita in italiano — disponibili brochure in inglese, francese e tedesco.

Il percorso attraversa i due chiostri del convento. Il primo è duecentesco — costruito nel XIII secolo, con colonne basse e proporzioni severe, pietra chiara e silenzio che si sente fisicamente. Il secondo è rinascimentale — più ampio, con archi a tutto sesto, più luminoso. Tra i due c’è quasi tre secoli di storia dell’architettura religiosa veneziana.
Il giardino che circonda il complesso è curato dai frati con una cura quasi ossessiva. Cipressi altissimi, ulivi, orti, aiuole ordinate. Dal sottosuolo dell’isola sono emersi nel corso degli anni reperti romani del I, IV e V secolo d.C. — l’isola era frequentata già in epoca antica, probabilmente come approdo e punto di sosta per le imbarcazioni in transito nella laguna.

Il ritiro spirituale

San Francesco del Deserto non è solo una meta turistica. Per chi lo desidera, è possibile pernottare nelle celle del convento — trenta stanze disponibili per chi vuole trascorrere giorni di ritiro e riflessione. L’accordo si prende direttamente con i frati, che valutano le richieste caso per caso. Non è un hotel, non ha le comodità di un albergo. È un convento attivo, e lo si vive come tale. C’è un refettorio comune e stanze per gruppi di studio o incontri.
Chi cerca una pausa vera dal rumore di Venezia — che in alta stagione è tra le città più rumorose d’Europa — trova qui qualcosa di difficile da replicare altrove.

Le altre isole minori di venezia

L’isola si visita bene in combinazione con Burano — mezz’ora di vaporetto da Venezia, poi quindici minuti di barca. Una mezza giornata per Burano e le sue case colorate, poi il pomeriggio sull’isola dei frati prima che gli orari di visita chiudano.
Chi vuole approfondire il tema delle isole veneziane meno note ha molto materiale tra cui scegliere. Torcello — la più antica tra le isole abitate della laguna, con la basilica paleocristiana di Santa Maria Assunta e i mosaici dell’XI secolo — è a venti minuti di vaporetto da Burano.
San Lazzaro degli Armeni — il monastero armeno con 170.000 volumi dove Lord Byron imparò la lingua — è dall’altra parte della laguna, raggiungibile dalla fermata San Zaccaria.
Poveglia — l’isola della peste con oltre centomila sepolture — è vicina al Lido.
Ognuna ha una storia completamente diversa dalle altre, e insieme raccontano una Venezia che il turismo di massa non incontra quasi mai. Come anche il Lazzaretto Vecchio e l’altra isola del Lido, il Lazzaretto Nuovo.

Info pratiche

Dove: Isola di San Francesco del Deserto, laguna veneziana, tra Burano e Sant’Erasmo
Come arrivare: vaporetto ACTV linea 12 da Fondamenta Nove fino a Burano, poi barca privata o taxi acqueo (~15 minuti)
Telefono convento: +39 041 528 6863
Orari visite: martedì–domenica, ore 9-11 e 15-17 — chiuso il lunedì
Ingresso: gratuito, offerta libera
Lingua: visite guidate in italiano, brochure in inglese, francese e tedesco
Ritiro spirituale: 30 celle disponibili, accordarsi direttamente con i frati
Tempo di visita: circa 1 ora
Periodo consigliato: primavera e inizio autunno — estate possibile ma la laguna è affollata

Foto Visitlido, Veneziaunica

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Santorini, Mykonos — ok. Rodi, Corfù — già meno selezionati, ma già pienissimi. Milos, Naxos, Lefkada — fino a qualche anno fa erano “i segreti”. Oggi no.

La Grecia vera — quella con le taverne senza menu in inglese, le spiagge senza lettini numerati, il mare che non ha ancora smesso di sorprendere — esiste ancora. Bisogna sapere dove guardare. Queste sette isole hanno in comune una cosa: i turisti stranieri sono ancora in minoranza, e i greci ci vanno d’estate da generazioni senza dirlo troppo in giro.

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Limnos, il piccolo Sahara nell’Egeo

Limnos è nell’Egeo settentrionale, lontana dalle rotte classiche delle Cicladi e del Dodecaneso. Ha dune di sabbia vere — una rarità assoluta in Grecia — spiagge immense quasi sempre libere, e un castello veneziano sopra la capitale Myrina con tramonti che non hanno niente da invidiare a quelli di Santorini.
A Poliochni si trova uno dei siti archeologici più antichi d’Europa, risalente al IV-V millennio a.C. La cucina riflette l’anima agricola dell’isola: vini locali, formaggi tradizionali, pesce freschissimo in taverne senza ostentazione. Luglio e agosto sono vivibili — non raggiunge mai i livelli di affollamento delle isole più famose.
Leggi: Limnos: il piccolo Sahara nell’Egeo del Nord

Kalymnos, il fiordo che nessuno si aspetta

Kalymnos è la quarta isola del Dodecaneso per dimensioni, a pochi chilometri da Kos, così vicina alla costa turca da sembrare quasi di poterla toccare.
Ma ha un’identità completamente sua: falesie calcaree a strapiombo sull’Egeo, un porto che sa ancora di spugne e di mare vero, vallate profumate di agrumi. Il dettaglio più sorprendente è Vathy — a tredici chilometri dalla capitale — dove si apre un fiordo vero, stretto tra pareti di roccia con un piccolo porto colorato di bouganville.
Kalymnos è anche la capitale mondiale dell’arrampicata sportiva su roccia: falesie a picco sul mare, vie di tutti i livelli, una comunità internazionale di climber che la frequenta da decenni. Il miele di Kalymnos è considerato il migliore della Grecia — viene venduto in ogni bar e taverna dell’isola.
Leggi: Kalymnos: fiordo, falesie e il miele più buono della Grecia

Symi, le case color pastello che si arrampicano sulla collina

Symi non ha aeroporto — e questo la tiene al riparo da un turismo che altrimenti la distruggerebbe. Dal traghetto da Rodi si vede già dall’acqua: un anfiteatro di case neoclassiche gialle, ocra e rosa che salgono sul costone della collina del porto di Gialos in modo quasi inverosimile.
Il centro storico è dichiarato patrimonio architettonico protetto. La spiaggia non è il punto di forza — le calette si raggiungono solo in taxi-boat — ma chi cerca qualcosa di visivamente unico e architettonicamente coerente difficilmente trova di meglio nel Dodecaneso. Il santuario di Panormitis — monastero medievale nella baia più meridionale dell’isola — è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati della Grecia ortodossa.
Leggi: Symi: le case pastello, Panormitis e le calette in taxi-boat

Lesbo, l’isola che non assomiglia a nessun’altra

Lesbo è la terza isola greca per dimensioni — dopo Creta e Eubea — eppure il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte. Ha foreste di ulivi plurisecolari, lagune, terme naturali, montagne che arrivano a mille metri e il Festival di Eressos a settembre.
È l’isola di Saffo, del ouzo artigianale e di una cucina con influenze orientali che non si trova altrove in Grecia. La baia di Kalloni è uno degli spot di birdwatching più importanti del Mediterraneo: oltre 300 specie censite, incluse molte migratorie. Da Lesbo si capisce cosa significa un’isola con una vita propria — non costruita intorno ai turisti, ma parallela a loro.
Leggi: Lesbo: foreste, ouzo e terme sul mare nell’isola che non assomiglia a nessun’altra

Kythira, l’isola di Afrodite tra tre mari

Kythira si trova all’incrocio tra lo Ionio, l’Egeo e il Mar Cretese — letteralmente tra tre mari — e sembra aver assorbito qualcosa da ognuno senza appartenergli del tutto. Sessanta spiagge, alcune raggiungibili solo scendendo 120 gradini nella roccia. Quaranta villaggi. Un castello veneziano del XVI secolo sopra Chora con vista sull’Egeo meridionale.
Gli ateniesi benestanti ci vanno da generazioni senza rumore, senza Instagram, senza dirlo troppo in giro. Il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte — e questa, per ora, è la sua fortuna. Secondo Omero, Afrodite emerse dalla spuma del mare sulla spiaggia di Paleopoli. Il paesaggio fa capire perché quella storia sia nata qui e non altrove.
Leggi: Kythira: l’isola di Afrodite tra tre mari, con sessanta spiagge e quasi nessuna folla

Astypalea, i mulini bianchi e le calette segrete

Astypalea sta geograficamente tra le Cicladi e il Dodecaneso senza appartenere del tutto a nessuno dei due — e questa posizione di confine si legge nel paesaggio e nel carattere dell’isola. La chora con i mulini bianchi sulla collina e il castello medievale è una delle più fotogeniche della Grecia — ma senza che nessuno abbia ancora organizzato un’industria turistica intorno.
Le calette sono spesso raggiungibili solo in barca o a piedi lungo sentieri non segnalati. L’isola ha una forma a farfalla — due ali collegate da un istmo sottile — che la rende visivamente inconfondibile anche dalla mappa. Pochi hotel, molte case in affitto, nessun resort.
Leggi: Astypalea: i mulini bianchi, le calette segrete e il rifugio estivo che nessuno conosce

Samos, le montagne e il vino dolcissimo sopra il mare

Samos è verde e montuosa come nessun’altra isola del Mar Egeo. Il Monte Kerkis raggiunge i 1.433 metri — si cammina tra boschi di pini e vigneti a picco sul mare con una varietà di paesaggio che le isole piatte delle Cicladi non possono offrire.
Il Tunnel di Eupalino — un acquedotto sotterraneo del VI secolo a.C. scavato contemporaneamente da due squadre di operai che si incontrarono a metà con uno scarto di pochi centimetri — è uno dei capolavori di ingegneria del mondo antico. Il vino di Samos è famoso in tutta la Grecia: il Muscat dolce viene prodotto qui da secoli ed è classificato tra i migliori vini da dessert del Mediterraneo. La Turchia è a soli 2 chilometri dalla costa orientale dell’isola.
Leggi: Samos: montagne, vino dolcissimo e il tunnel romano che stupisce ancora

Tinos, il vento e l’isola che i turisti stranieri non hanno ancora trovato

Tinos è a due ore di traghetto da Atene, incastrata tra Mykonos e Syros — eppure i turisti stranieri sono ancora in minoranza rispetto ai greci. L’isola è battuta dal Meltemi in modo costante, il che la rende uno degli spot di windsurf e kitesurf più seri dell’arcipelago.
Chi non surfa trova borghi in pietra quasi intatti, le Kolymbithra — due baie gemelle con acqua cristallina nel nord dell’isola — e una cucina locale con formaggi e salumi di produzione propria che non si trovano nel resto delle Cicladi.
Il santuario della Madonna di Tinos è la meta di pellegrinaggio più importante della Grecia ortodossa — ogni 15 agosto migliaia di fedeli percorrono in ginocchio il percorso dal porto alla chiesa. Tinos è ruvida, ventosa, autentica. Non è una cartolina perfetta — è esattamente per questo che funziona per chi non cerca una cartolina perfetta.
Leggi: Tinos estate 2026: l’isola greca delle Cicladi che quasi nessuno straniero conosce ancora

Patmos, l’isola dove per legge il tempo scorre diversamente

Patmos ha 34 chilometri quadrati, circa 2.500 abitanti e nessun aeroporto. Quest’ultima cosa dice già tutto sul tipo di posto che è. Il governo greco ha sancito per legge che sull’isola non possano essere costruiti nuovi alberghi sopra una certa dimensione, che le discoteche siano vietate e che il ritmo della vita non venga alterato dalle esigenze del turismo di massa. Il risultato è un’isola che sembra fuori dal tempo — non nel senso romantico della frase, ma in quello letterale.
San Giovanni scrisse l’Apocalisse nella Grotta dell’Apocalisse, scavata nella roccia sopra il porto di Skala. Il Monastero di San Giovanni Teologo sulla collina di Chora è patrimonio UNESCO. Le spiagge migliori — Psili Ammos, sabbia dorata e acqua bassa, è la più bella — si raggiungono solo via mare o a piedi su sentieri sterrati.
Anche in alta stagione si trovano angoli di costa quasi deserti. Si arriva in traghetto dal Pireo con partenza notturna — arrivo all’alba, il modo più suggestivo di cominciare.
Leggi: Patmos: l’isola dove il governo ha deciso per legge che il tempo scorre diversamente

Karpathos, tra Creta e Rodi dove il vento non smette mai

Karpathos è incastrata tra Creta e Rodi, nel Dodecaneso meridionale, ed è una di quelle isole che ha mantenuto un’identità forte resistendo all’industrializzazione turistica. Il vento è protagonista costante — il che la rende una delle mete di windsurf e kitesurf più serie del Mediterraneo, in particolare la baia di Afiarti nel sud dell’isola.
Il villaggio di Olympos, nell’entroterra montuoso del nord, è rimasto quasi immutato da secoli: le donne indossano ancora costumi tradizionali, il dialetto locale conserva tracce del greco dorico antico. Non ci si arriva facilmente — la strada da percorrere è tortuosa e la scelta più comune è il taxi-boat da nord. Spiagge spettacolari, nessun resort grande, ritmi lenti.
Leggi: Karpathos: l’isola del Dodecaneso tra Creta e Rodi che ha resistito al turismo di massa

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La frenesia delle città moderne impone ritmi serrati, una fretta costante e un sottofondo perenne di clacson e motori acceso. C’è però (e per fortuna) un’Italia diversa, in quanto custodisce gelosamente il silenzio e la purezza dell’aria. Parliamo di 7 frammenti di terra sparsi tra laghi e mari della penisola che hanno fatto una scelta radicale: hanno bandito le automobili per preservare uno stile di vita ormai rarissimo. In questi luoghi l’asfalto cede il passo ai sentieri sterrati, i vicoli si stringono tra case storiche e i suoni della natura riprendono il sopravvento sul caos urbano. Nella gallery si possono scoprire 7 isole italiane senza auto, mete unite dal rifiuto per la velocità e dalla bellezza dei dettagli ravvisabili soltanto muovendosi a passo lento.

Marettimo – Sicilia

La più occidentale delle Egadi, Marettimo, si presenta come un imponente massiccio emerso dalle acque trapanesi. L’unico centro abitato si sviluppa attorno al porticciolo, caratterizzato da case bianche con infissi azzurri. I sentieri sterrati scalano le vette montuose portando verso antiche fortezze romane e fari isolati, lasciando spazio soltanto al rumore della brezza e delle onde.

Burano – Veneto

I canali di Burano sostituiscono interamente le strade carrabili, costretti tra file di abitazioni dai colori vivaci e accesi. Le imbarcazioni a remi e i piccoli vaporetti rappresentano gli unici mezzi di trasporto consentiti. Le giornate trascorrono osservando le anziane del paese che ricamano il celebre merletto sui cuscini cilindrici posizionati davanti alle porte di casa.

Monte Isola – Lombardia

Questa montagna verdeggiante svetta al centro del Lago d’Iseo, detenendo il primato di isola lacustre più alta d’Europa. Gli unici motori ammessi appartengono ai motorini dei pochi residenti e al mezzo pubblico che collega le diverse frazioni. I visitatori si spostano esclusivamente in bicicletta lungo la litoranea costeggiata da ulivi, tra reti da pesca stese ad asciugare e piccoli borghi in pietra.

Capraia – Toscana

Un’aspra dorsale vulcanica caratterizza questo territorio selvaggio dell’Arcipelago Toscano, situato a breve distanza dalla Corsica. La sola via asfaltata di Capraia unisce l’area portuale al borgo fortificato posizionato sulla roccia sovrastante. Il resto della superficie è dominato da una fitta macchia mediterranea, percorribile tramite mulattiere che conducono a calette solitarie dal fondale limpidissimo.

Levanzo – Sicilia

La più piccola delle Egadi è Levanzo e accoglie i visitatori con una manciata di case chiare disposte a semicerchio su Cala Dogana. L’assenza di strade carrabili preserva un’atmosfera d’altri tempi, interrotta soltanto dal passaggio degli asini impiegati per il trasporto dei carichi pesanti. I percorsi costieri conducono alla Grotta del Genovese, scrigno di importanti incisioni rupestri risalenti al Paleolitico.

Panarea – Sicilia

Panarea è l’isola più glamour delle Eolie e vieta la circolazione delle vetture tradizionali, consentendo il transito esclusivamente a piccoli taxi elettrici e scooter dei residenti. Le tipiche dimore in stile eoliano si affacciano su vicoli stretti coperti di bouganville rosa. Le spiagge di sabbia nera e i terrazzamenti coltivati a capperi definiscono un paesaggio vulcanico dal fascino magnetico.

Zannone – Lazio

Questo avamposto disabitato appartiene al Parco Nazionale del Circeo e conserva una natura totalmente incontaminata. I visitatori sbarcano sulla costa rocciosa di Zannone per percorrere i sentieri borbonici che si snodano all’ombra di un raro bosco di lecci secolari. I ruderi di un monastero cistercense del secolo XII dominano la cima, offrendo un panorama completo sulle vicine isole di Ponza e Palmarola.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non tutte le isole italiane si sono guadagnate la fama con spiagge e tramonti. Alcune ce l’hanno per ragioni diverse: una storia di isolamento forzato, di corpi sepolti in fretta, di celle che non lasciavano uscire nessuno. S
ono le isole che la terraferma ha usato per tenere lontano quello che non voleva vedere — i condannati, i malati, i segreti. Il paradosso è che proprio quell’isolamento le ha preservate. Oggi sono tra i posti più integri e sorprendenti d’Italia.

Il filo che le unisce

Non si tratta di isole “maledette” nel senso folkloristico del termine. Nessuna maledizione, nessun soprannaturale. Si tratta di luoghi che la storia ha usato come contenitori di tutto quello che la società voleva tenere separato: i criminali, i contagiati, i segreti di Stato.
L’isolamento è stato il loro destino per secoli — e insieme la loro salvezza. Nessuno ci costruiva resort, nessuno ci apriva strade. La natura ha avuto il tempo di fare il suo lavoro indisturbata.

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Gorgona: l’isola-carcere dove il telefono va consegnato all’ingresso

Gorgona è la più piccola dell’Arcipelago Toscano. È anche l’unica isola d’Italia che è ancora, oggi, un carcere attivo. 80-90 detenuti in regime di semilibertà lavorano nei campi, negli allevamenti, nei vigneti. Sotto la supervisione della famiglia Frescobaldi producono uno dei vini bianchi più costosi d’Italia — e uno dei più difficili da comprare.
Chi sbarca deve consegnare il telefono. L’unica residente permanente non detenuta è una signora di 94 anni. La storia dell’isola inizia molto prima del carcere: monaci benedettini, poi certosini, poi la Repubblica di Pisa con la sua torre ancora in piedi a strapiombo sul mare. Il carcere arriva nel 1869, e da allora non è più andato via. Le visite sono autorizzate dal Ministero della Giustizia, con posti limitati e partenza da Livorno.
Leggi: Tutto su Gorgona: storia, visita e come prenotare

Pianosa: vent’anni di silenzio dopo Cosa Nostra

Pianosa è piatta come dice il nome — quasi nessun rilievo, circondata da un mare tra i più limpidi del Mediterraneo. Per decenni è stata sede di un carcere di massima sicurezza. Ci passarono i boss di Cosa Nostra negli anni più duri del regime del 41-bis. Chiuso nel 1998, il carcere ha lasciato l’isola in un silenzio quasi totale.
fauna marina si è ripresa i fondali. Gli edifici ottocenteschi sono rimasti lì, tra la macchia mediterranea. Oggi si visita a numero chiuso, solo con guide autorizzate, a piedi o in bicicletta. L’isolamento carcerario ha prodotto per effetto collaterale uno dei mari più intatti d’Italia. Si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba.
Leggi: Pianosa e le altre isole italiane poco note da scoprire in estate

Montecristo: 30 visitatori al giorno, niente bagno, niente souvenir

Montecristo è uno scoglio granitico nel Tirreno che Alexandre Dumas ha reso immortale senza averlo mai visitato davvero. La realtà è più austera del romanzo. Accesso limitato a poche decine di persone al giorno, balneazione vietata, raccolta di qualsiasi cosa — sassi, conchiglie, piante — proibita.
Nessun punto di ristoro, nessuna struttura medica. Il numero di capre selvatiche sull’isola supera di molto quello dei visitatori annuali. Le prenotazioni aprono ogni anno a febbraio e si esauriscono in poche ore. Chi vuole salire alla vetta — 645 metri — ha a disposizione due sole date l’anno, con un massimo di 12 persone per data.
Leggi: Isola di Montecristo 2026: calendario, prezzi e prenotazioni

Santo Stefano: il carcere borbonico dove nacque una micro-repubblica

A due chilometri da Ventotene, nel Tirreno laziale, c’è un isolotto di 27 ettari con un solo edificio. Un carcere a pianta semicircolare costruito tra il 1792 e il 1797 dall’ingegnere napoletano Francesco Carpi. Una struttura che anticipava il Panopticon di Bentham: un sorvegliante al centro, le celle disposte in cerchio intorno.
Ci passarono briganti, anarchici, patrioti del Risorgimento. Sandro Pertini era nella cella numero 36. Nel 1860 i detenuti si ribellarono, si diedero uno statuto e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. Durò tre mesi, poi arrivò la Marina del Regno di Sardegna. Il carcere chiuse nel 1965. Da allora l’isola è disabitata, protetta come riserva marina. Si raggiunge da Ventotene con imbarcazioni private o escursioni organizzate.
Leggi: Isola di Santo Stefano: come visitare l’ergastolo borbonico

Poveglia: l’isola che i veneziani stessi evitavano

Poveglia è sette ettari di terra nella laguna sud di Venezia, lungo il Canal Orfano. Durante la peste del 1630 vi furono portati i malati da tutta la laguna. I corpi — si stima oltre centomila — furono bruciati e sepolti sull’isola. Nel 1922 ci costruirono una struttura sanitaria per anziani. Nel 1968 chiuse, e da allora l’isola è abbandonata al demanio.
Il campanile della chiesa di San Vitale — con un orologio del 1745 senza lancette — è rimasto in piedi perché trasformato in faro. Poveglia non si può visitare liberamente: l’accesso è regolamentato e le visite organizzate sono rare. La curiosità è che gran parte delle leggende sui fantasmi arrivò dai turisti stranieri. I veneziani la conoscevano come un posto triste, non come un posto “maledetto”.
Leggi: Isola di Poveglia: la storia vera e come visitarla

Le isole della quarantena: la laguna veneziana e le storie isolane

Venezia ha risolto il problema delle epidemie con un metodo che il resto del mondo ha copiato per secoli. Ha preso alcune isole della laguna, le ha trasformate in luoghi di isolamento obbligatorio, e ha inventato il concetto di quarantena — quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in città. Tre isole, tre storie diverse, tutte legate da quel filo.

Il Lazzaretto Vecchio è del 1423 — il primo ospedale al mondo dedicato ai malati di peste e lebbra. Due ettari e mezzo di terra vicino al Lido, dove per secoli arrivarono i contagiati di tutta la laguna. Gli scavi condotti tra il 2004 e il 2008 hanno portato alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture risalenti alle pestilenze del XVI e XVII secolo. Dopo secoli di storia medica, l’isola è diventata deposito militare, poi — dettaglio bizzarro — canile municipale negli anni Sessanta. Oggi è gestita dall’Archeoclub di Venezia con aperture straordinarie e visite guidate in bragozzo. Un posto che quasi nessuno conosce, a pochi minuti dal Lido.

Il Lazzaretto Nuovo nasce nel 1468, quarantacinque anni dopo il Vecchio, con una funzione diversa. Non per i malati conclamati, ma per le navi in arrivo da Oriente e le loro merci: quaranta giorni di attesa prima di poter entrare in laguna. Sulle pareti delle strutture sono ancora visibili graffiti lasciati dai marinai in quarantena — messaggi, date, preghiere, nomi. Oggi è visitabile con regolarità grazie all’associazione Ekos Club, ed è probabilmente la più accessibile delle tre.

San Lazzaro degli Armeni è la più sorprendente. Lebbrosario dal XII secolo, poi abbandonata, poi nel 1717 concessa dalla Repubblica di Venezia a un gruppo di monaci armeni in fuga dalle persecuzioni ottomane. I Mechitaristi hanno trasformato uno scoglio desolato in uno dei centri culturali più straordinari d’Europa. Oggi il monastero conserva 170.000 volumi, 4.500 manoscritti in armeno, arabo, indiano, egiziano, e una mummia egizia.
Lord Byron trascorse qui mesi interi nel 1816, studiando la lingua armena con i monaci. Napoleone, che aveva soppresso la maggior parte dei monasteri, risparmiò questo. Si raggiunge con il vaporetto linea 20 da San Zaccaria in quindici minuti. L’unica visita giornaliera parte alle 15:25 — guidata dai monaci stessi. È forse l’isola meno “maledetta” delle tre, ma è quella che racconta meglio come un luogo nato per escludere si possa trasformare in qualcosa di completamente diverso.

Come si visitano oggi

Sono cinque storie diverse, cinque gradi diversi di accessibilità.
Gorgona si visita con tour autorizzati dal Ministero della Giustizia, partendo da Livorno.
Pianosa si raggiunge in traghetto da Piombino o dall’Elba, con accesso contingentato e guide obbligatorie.
Montecristo richiede prenotazione sul portale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con apertura annuale a febbraio.
Santo Stefano si raggiunge da Ventotene con escursioni organizzate.
Poveglia non ha un accesso turistico regolare: alcune associazioni organizzano visite sporadiche, da seguire sui canali del Comune di Venezia. Delle altre isole veneziane parliamo in questo articolo.
Il consiglio generale è uno solo: prenotare con largo anticipo, per tutte e cinque.

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497,  Visitlido, Di Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7382944,  Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Gorgona Toscana

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L’isola più lontana, in tutti i sensi

Montecristo dista circa 63 chilometri dalla costa continentale italiana — più di qualsiasi altra isola dell’Arcipelago Toscano. In una giornata limpida la si vede dall’Argentario come un profilo basso sull’orizzonte, ma avvicinarsi è un’altra questione. L’accesso a terra è rigidamente regolamentato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, che presidia l’isola e gestisce le autorizzazioni.

Montecristo è Riserva Naturale Statale Integrale dal 1971 e Riserva Naturale Biogenetica dal 1988. È inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, nella Riserva della Biosfera UNESCO “Isole di Toscana” e nel Santuario Internazionale per la protezione dei Mammiferi Marini Pelagos — un accordo tra Italia, Francia e Monaco che protegge i cetacei del Mediterraneo occidentale. È un’isola con quattro protezioni sovrapposte e circa mille visitatori all’anno.

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San Mamiliano, i pirati e l’abbazia perduta

La storia di Montecristo comincia nel V secolo con San Mamiliano, vescovo di Palermo fuggito dalle persecuzioni del re vandalo Genserico. Mamiliano approdò su questa isola disabitata e vi visse come eremita fino alla morte. I suoi seguaci vi fondarono un’abbazia che nel corso dei secoli divenne un centro monastico importante — abbastanza ricco e abbastanza noto da attirare l’attenzione dei pirati.

I Saraceni la saccheggiarono più volte. I Turchi la attaccarono sistematicamente. Nel 1553 una razzia definitiva costrinse i monaci rimasti ad abbandonare l’abbazia per sempre. Del complesso medievale restano la chiesa spoglia e alcuni resti delle strutture accessorie, visitabili durante l’escursione guidata. La Grotta del Santo, dove secondo la tradizione Mamiliano viveva e pregava, è uno dei punti del percorso.

Dumas, il tesoro e la realtà

Nel 1844 Alexandre Dumas pubblicò “Il Conte di Montecristo” — il romanzo che trasformò questa remota isola del Tirreno in uno dei luoghi letterari più famosi del mondo. Nella fiction, il marinaio Edmond Dantès trova sull’isola il tesoro nascosto dal cardinal Spada, diventa ricco e si trasforma nel Conte di Montecristo per vendicarsi di chi lo aveva tradito.

Dumas non visitò mai l’isola. La scelse come sfondo perché il nome era evocativo e perché la sua inaccessibilità rendeva credibile la storia del tesoro nascosto. Ma l’effetto del romanzo fu reale: per decenni esploratori, avventurieri e appassionati tentarono di sbarcare sull’isola convinti che il tesoro esistesse davvero. Non ne trovarono nessuno.
L’isola era già nota ai Romani come “Oglasa” e poi “Monte Giove”. Il nome Monte Christi — da cui Montecristo — deriva dai monaci medievali. Dumas prese il nome, ci costruì sopra una storia, e la storia diventò più famosa dell’isola.

La Villa Reale, il mercante inglese e i Savoia

Nel 1852 un eccentrico mercante inglese di nome George Watson Taylor acquistò l’intera isola per 50.000 lire dal governo granducale toscano e ci costruì la Villa Reale — un edificio di stile neoclassico che ancora oggi è uno dei punti della visita guidata. Taylor vi portò piante esotiche, animali, arredi — trasformando l’isola in una sua proprietà privata di lusso.

Circa vent’anni dopo il nuovo Stato italiano ricomprò tutto per 100.000 lire — il doppio di quanto Taylor aveva pagato. L’isola passò attraverso varie gestioni fino al 1899, quando Vittorio Emanuele III di Savoia se ne innamorò e la volle come riserva di caccia privata esclusiva. I Savoia la tennero fino alla fine della monarchia.

La fauna: capre, falchi e mammiferi marini

L’isolamento pluridecennale ha prodotto un ecosistema che non ha equivalenti nell’Arcipelago Toscano. La macchia mediterranea è fitta e rigogliosa — ginepro fenicio, cisto marino, erica, lentisco in una densità che sul continente non si trova più. La fauna comprende il falco pellegrino, il gabbiano reale mediterraneo e una specie endemica rara: il discoglosso sardo, un anfibio che sopravvive su Montecristo in una delle poche popolazioni italiane ancora integre.

Le capre selvatiche di Montecristo sono l’elemento più visibile e inaspettato: una popolazione di capre che vive allo stato brado sull’isola da secoli — probabilmente introdotte dai monaci medievali o da naviganti di passaggio — e che non mostra nessuna paura dell’uomo. Seguono i visitatori con uno sguardo tra l’incuriosito e il proprietario. Le acque intorno all’isola, protette dal Santuario Pelagos, sono tra le più ricche del Mediterraneo settentrionale: avvistamenti di delfini sono frequenti, quelli di balenottere meno ma documentati.

Come si visita

Il permesso si ottiene tramite il sito del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (parcoarcipelago.info). I posti disponibili sono circa 75 persone per giornata di visita, per un totale annuale di circa mille accessi. Il calendario 2026 prevede date distribuite tra marzo e ottobre — con esclusione del periodo 16 aprile-14 maggio per proteggere l’avifauna migratoria.

Il costo è 130 euro a persona (circa 60 euro per i residenti dei Comuni dell’Arcipelago Toscano, che hanno una quota riservata). Le partenze avvengono da Piombino o da Porto Santo Stefano. La visita guidata dura circa cinque ore e include il museo naturalistico, l’orto botanico, la Villa Reale, i resti dell’abbazia e la Grotta del Santo.

Regole da sapere prima di prenotare: vietato sbarcare al di fuori delle aree autorizzate, vietato raccogliere qualsiasi materiale naturale, vietata la balneazione salvo indicazioni specifiche, vietato portare animali, vietato l’accesso ai minori di 12 anni. Non c’è nessun presidio medico sull’isola.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago Toscano, Tirreno, circa 63 km dalla costa continentale — amministrativamente nel comune di Portoferraio (LI)
Permessi e prenotazioni Parco Nazionale Arcipelago Toscano: parcoarcipelago.info Circa 75 posti per giornata di visita, circa 1.000 totali annui
Costo Circa 130 euro a persona — circa 60 euro per residenti dell’Arcipelago Toscano
Partenze Da Piombino o Porto Santo Stefano — verificare punto di partenza al momento della prenotazione
Durata visita Circa 5 ore
Prenotazioni: Infoparks

Periodo di accesso Dal 1 marzo al 15 aprile e dal 15 maggio al 31 ottobre Chiuso dal 16 aprile al 14 maggio per tutela avifauna migratoria
Divieti Minori di 12 anni: non ammessi Animali: non ammessi Balneazione: vietata salvo aree specifiche Raccolta materiali: vietata

Foto Canva, Islepark

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Le isole che tutti conoscono, e quelle che quasi nessuno visita

La traiettoria turistica standard delle isole veneziane è consolidata: Murano per il vetro soffiato, Burano per le case colorate e i merletti, Torcello per la basilica paleocristiana. Sono bellissime tutte e tre. Sono anche le più frequentate, le più fotografate e quelle con il rapporto fila/esperienza meno favorevole nei mesi di punta.

Ma la laguna veneziana conta decine di isole — alcune abitate, alcune abbandonate, alcune convertite a usi che sorprendono. Quattro di queste meritano un articolo dedicato, un vaporetto specifico e una prenotazione fatta per tempo.

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San Lazzaro degli Armeni: 170.000 libri e Byron che studia l’armeno

San Lazzaro degli Armeni non assomiglia a nessun altra isola della laguna. È un monastero attivo — ci vivono una ventina di monaci mechitaristi — con una biblioteca di 170.000 volumi, 4.000 manoscritti armeni, una mummia egizia donata nel XIX secolo e lo studio dove Lord Byron venne ogni giorno dall’inverno del 1816 a imparare la lingua più difficile che riuscisse a trovare.

L’isola fu concessa ai monaci armeni nel 1717, dopo la fuga dalle persecuzioni ottomane. Napoleone la risparmiò quando soppresse tutti gli altri monasteri veneziani — firmò un decreto che la classificava come accademia di scienze. Il tempietto barocco, il chiostro con i rosai da cui si produce la vartanush (marmellata di petali di rosa), la chiesa con la tomba del fondatore Mechitar ai piedi dell’altare: ogni parte dell’isola è abitata da qualcosa di preciso.
Si visita solo con guida — uno dei monaci — tutti i giorni alle 15:25.
Costo €8-10, prenotazione consigliata per gruppi.
Leggi la guida completa a San Lazzaro degli Armeni

Lazzaretto Vecchio: dove nacque la quarantena — e ancora non si può entrare facilmente

Il Lazzaretto Vecchio è la più piccola, la più inaccessibile e storicamente la più importante. Nel 1423, qui, il Doge Francesco Foscari fece costruire il primo luogo di isolamento sistematico dei malati di peste della storia. Da quell’isola — e da quelle pratiche — deriva la parola quarantena, dai quaranta giorni di isolamento obbligatorio imposti alle navi.

Il complesso è attualmente in restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Negli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture cinquecentesche. Non è ancora visitabile in modo continuativo — per le aperture straordinarie il riferimento è lazzarettiveneziani.it.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo: i graffiti del Cinquecento e il Sentiero delle Barene

Il Lazzaretto Nuovo era il complemento del Vecchio: non curava i malati, ma fermava le navi in arrivo per la quarantena preventiva. Dal 1468 le imbarcazioni dal Mediterraneo dovevano passare qui prima di entrare a Venezia.

Il Tezon Grande — l’edificio lungo più di cento metri dove le merci venivano depositate e disinfettate — conserva ancora sulle pareti i graffiti originali dei mercanti e dei portuali del Cinquecento: nomi di navi, porti di provenienza, simboli religiosi. Nessuno li ha cancellati. Il percorso comprende anche il Sentiero delle Barene, un chilometro esterno alle mura sulle barene della laguna nord — l’ecosistema più fragile e più raro di Venezia, con oltre duecento specie di uccelli.
Si visita il sabato su prenotazione da aprile a ottobre, con guida, a €10.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Nuovo

Poveglia: la parte nord è finalmente aperta — e le leggende horror sono quasi tutte false

Poveglia è l’isola veneziana più cercata su Google e la più difficile da raccontare onestamente. Per decenni è stata descritta come l'”isola più infestata del mondo” — un manicomio con esperimenti su pazienti, migliaia di appestati bruciati, un medico che si gettò dal campanile spinto dai fantasmi. Il problema è che quasi nessuna di queste storie è vera.
Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha ricostruito l’origine del mito: tutto inizia nel 2001, quando una produzione televisiva americana sbarca sull’isola e inventa di sana pianta la narrativa horror. Le uniche navi di appestati documentate a Poveglia verso fine Settecento furono due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.

La storia reale è più sobria e più interessante. Dall’VIII secolo Poveglia fu abitata stabilmente, divenne un centro di pescatori, ospitò servi del Doge assassinato Pietro Tradonico nell’864, fu devastata dalla Guerra di Chioggia nel 1379 e da allora non si riprese mai davvero. Dal Settecento fu usata come stazione di quarantena — lazzaretto — per le navi provenienti dall’est del Mediterraneo. Il campanile di San Vitale, con l’orologio del 1745 ancora in piedi ma senza lancette — opera di Bartolomeo Ferracina — fu salvato perché trasformato in faro. Tutto il resto dell’apparato scultoreo della chiesa è finito a Santa Maria a Malamocco.

Dal 1° agosto 2025, dopo undici anni di battaglia legale dell’associazione “Poveglia per tutti” contro la privatizzazione dell’isola, la parte nord è un parco pubblico aperto. La parte sud — con i ruderi della struttura ospedaliera — è ancora proprietà del Demanio. Per arrivarci: taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco.
Leggi la guida completa a Poveglia

Come organizzare la visita

Le quattro isole hanno logistiche diverse e non si visitano tutte nello stesso giorno senza pianificazione. San Lazzaro degli Armeni è raggiungibile con la linea 20 da San Zaccaria — la visita del pomeriggio alle 15:25 è quella più comoda. Lazzaretto Nuovo è accessibile con la linea 13 da Fondamente Nuove, il sabato pomeriggio. Il Lazzaretto Vecchio richiede di verificare le date di apertura straordinaria su lazzarettiveneziani.it.
Poveglia è l’unica che non ha trasporto pubblico: si raggiunge con un taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — la parte nord è aperta come parco dal 1° agosto 2025, la parte sud con i ruderi ospedalieri va verificata in anticipo su povegliaxtutti.it.
Il modo più sensato per chi viene da fuori è dedicare giorni separati a ciascuna isola, abbinando ogni visita a una passeggiata nel sestiere di partenza — Fondamente Nuove e Sant’Elena per il Lazzaretto Nuovo, San Zaccaria per San Lazzaro degli Armeni. Poveglia si abbina bene a una mezza giornata sul Lido o a Malamocco, che dista pochi minuti in barca.

Riepilogo info pratiche

San Lazzaro degli Armeni Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — visita tutti i giorni ore 15:25 — €8-10 — visite@mechitar.org
Lazzaretto Vecchio Aperture straordinarie — lazzarettiveneziani.it per date aggiornate
Lazzaretto Nuovo Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — sabato ore 16:00 (aprile-ottobre) — €10 adulti, €5 under 14 — lazzarettiveneziani.it
Poveglia Taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — parte nord aperta dal 1° agosto 2025 — parte sud: verificare condizioni su povegliaxtutti.it

Foto Foto Lazzaretti Veneziani

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Un arcipelago dai sapori turchi e una storia italiana

Prima di scegliere l’isola, vale sapere cosa rende il Dodecaneso diverso dagli altri arcipelaghi greci. Le Cicladi sono famose per il bianco abbagliante, il vento del Meltemi e il paesaggio lunare. Le Ionie per il verde veneziano. Il Dodecaneso è un’altra cosa ancora: meno ventoso, più legato alla Turchia di fronte, con una stratificazione storica che va dai templari ai fasci di combattimento.

Dal 1912 al 1943 le isole del Dodecaneso furono territorio italiano. Non è un dettaglio: i palazzi razionalisti di Leros, il foro romano valorizzato dagli archeologi di Mussolini a Kos, i monumenti di Rodi vecchia in parte restaurati dal governo italiano. È storia scomoda e presente, che chi visita queste isole incontra a ogni curva senza che nessuno la nomini esplicitamente.
L’arcipelago conta 163 isole, di cui 26 abitate. Le principali sono dodici — da lì il nome. Gli aeroporti internazionali sono a Rodi e a Kos: tutto il resto si raggiunge in traghetto, aliscafo o piccolo aereo da Atene.

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Rodi, la mitica

Rodi è l’isola più grande e più visitata del Dodecaneso — e anche quella con il passato più denso. La Città Vecchia è patrimonio UNESCO: mura medievali con sette porte, il Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, la Via dei Cavalieri lastricata — l’unica strada medievale d’Europa ancora intatta nella sua forma originale. I Cavalieri di San Giovanni la tennero dal 1309 al 1522, anno in cui gli Ottomani la conquistarono dopo un assedio di sei mesi.

Rodi ha circa 300 giorni di sole l’anno — il dato più citato nelle guide, e anche il più verificabile. Le spiagge del lato orientale sono organizzate e frequentate; quelle del lato occidentale, più esposte al vento, sono più selvagge. Lindos è il borgo più fotografato: case bianche, un’acropoli su uno sperone di roccia a picco sul mare, una baia con acque turchesi.
Perfetta per chi vuole storia medievale, varietà di spiagge e tutte le comodità di un’isola turistica strutturata.
Per approfondire: Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

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Kos: Ippocrate, le terme nel mare e la bici

Kos è la seconda isola più grande del Dodecaneso e quella con la posizione geografica più interessante: a quattro chilometri dalla costa turca di Bodrum, con traghetti giornalieri che permettono di fare l’Anatolia come escursione di mezza giornata.
È l’isola di Ippocrate — il medico che nel V secolo a.C. pose le basi della medicina moderna insegnava ai suoi allievi sotto un platano di cui, si dice, sopravvive ancora un rampollo in piazza. Il tempio di Asclepio è uno degli spunti archeologici più ben conservati delle isole greche. La città ha un castello medievale dei Cavalieri di Rodi che domina il porto.

Kos è anche una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Dal porto partono traghetti per tutto il Dodecaneso — è la base logistica ideale per esplorare le isole vicine.
Perfetta per chi vuole archeologia, spiagge organizzate, bici, escursioni in Turchia e una posizione strategica per l’arcipelago.
Per approfondire: Kos: cosa fare, dove andare e come raggiungere le isole vicine →

Patmos, l’isola sacra con spiagge da sogno

Patmos è stata dichiarata isola sacra dal governo greco nel 1981 e inserita tra i patrimoni UNESCO nel 1999. Non ha un aeroporto. Non ha grandi resort. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza notturna, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Secondo la tradizione cristiana, l’apostolo Giovanni scrisse qui l’Apocalisse nel 95 d.C., esiliato dall’imperatore Domiziano. La Grotta dell’Apocalisse — dove si dice che la voce di Dio parlasse attraverso una fessura nella roccia — è incastonata nel versante della collina. Il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088, custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.La Chora — il borgo bianco arroccato sulla collina — è rimasta quasi intatta per ragioni esplicite: la speculazione edilizia non ha mai avuto accesso. Le spiagge migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati o via mare — il che garantisce che anche in alta stagione ci siano angoli di costa quasi deserti.
Perfetta per chi cerca un’isola spirituale, autentica, con spiagge selvagge e nessuna fretta.
Per approfondire: Patmos: l’isola dove per legge il tempo scorre diversamente →

Kalymnos: il fiordo, le spugne e l’arrampicata

Kalymnos non era conosciuta come destinazione di arrampicata fino al 1996, quando uno scalatore italiano vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Oggi conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti. Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente.
Prima dell’arrampicata, Kalymnos era l’isola delle spugne. Per generazioni i pescatori di Kalymnos erano i più abili subacquei del Mediterraneo — scendevano a 40-60 metri senza attrezzatura per raccogliere spugne marine. Quella tradizione è finita ma il Museo Marittimo la racconta con oggetti e testimonianze di una precisione rara.

Il paesaggio ha un momento che vale da solo il viaggio: Vathy, a tredici chilometri dalla capitale, è un fiordo stretto tra pareti di roccia con un piccolo porto colorato di bouganville e acque verde smeraldo quasi immobili. Sotto il fondale, Therma ha sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita.
Perfetta per arrampicatori, chi ama i paesaggi inaspettati e chi vuole un’isola con un’identità molto precisa.
Per approfondire: Kalymnos: fiordo, spugne, arrampicata e le spiagge nascoste del Dodecaneso →

Symi: le case pastello, la Kali Strata e i gamberetti

Symi è piccola, non ha aeroporto e si raggiunge in traghetto da Rodi in un’ora. Ha un porto — Gialos — che è tra i più belli del Dodecaneso: case neoclassiche color pastello che salgono in gradoni lungo la collina, barche a vela ormeggiate accanto ai caicchi dei pescatori, taverne con gamberetti appena pescati.
La parte più interessante sta sopra: la Kali Strata è la scalinata di 375 gradini che collega il porto al borgo medievale di Chorió. Sale in verticale, filtra i turisti frettolosi e porta in un mondo di case bianche, chiese minuscole e viuzze dove le automobili non passano. Il Monastero di Panormitis, a sud, costruito nel 1783 in stile veneziano, custodisce un’icona in oro bianco e pietre preziose venerata in tutta la Grecia meridionale.

I gamberetti di Symi — piccoli, dolci, con una consistenza diversa da qualsiasi altro gambero del Mediterraneo — sono la specialità gastronomica più nota del Dodecaneso. Si mangiano alla griglia con poco limone nelle taverne del porto.
Perfetta per coppie, chi ama la bellezza architettonica, la cucina di pesce e la lentezza.
Per approfondire: Symi: case color pastello, spiagge selvagge e il monastero di Panormitis

Karpathos: natura selvaggia, vento e il villaggio fuori dal tempo

Karpathos sta a metà strada tra Rodi e Creta, ed è seconda per dimensioni nel Dodecaneso. È meno comoda da raggiungere delle sorelle maggiori — e questo l’ha protetta.
Il villaggio di Olympos è uno dei più particolari della Grecia: arroccato su una cresta montuosa, ha conservato tradizioni, costumi e una vita comunitaria che quasi nessuna altra comunità greca può ancora esibire. I mulini a vento del crinale, le donne in abiti tradizionali, le case dipinte di colori accesi — non è un museo vivente ma un posto che ha semplicemente deciso di non cambiare.

La spiaggia di Apella è considerata una delle più belle della Grecia: acqua turchese in una baia incastonata tra montagne. La zona di Afiartis, nel sud, è una delle migliori d’Europa per windsurf e kitesurf grazie a venti costanti per tutta l’estate.
Perfetta per chi cerca un’isola autentica, sport outdoor, spiagge non attrezzate e una cultura locale ancora visibile.
Per approfondire: Karpathos: cosa vedere nell’isola greca meno turistica del Dodecaneso

Nisyros: il vulcano attivo che quasi nessuno sa raggiungere

Nisyros è un’isola vulcanica a un’ora di navigazione da Kos, quasi immune al turismo di massa. Il cratere attivo — uno dei pochi in Europa accessibili a piedi — si raggiunge con un sentiero che scende tra fumarole e zolfo. I villaggi bianchi della collina, Nikia e Emborio, sembrano usciti da una Cicladi meno nota. Il porto di Mandraki ha case dipinte di colori intensi e una fortezza medievale che domina l’ingresso alla baia.
Perfetta per chi vuole un’isola vulcanica accessibile in giornata da Kos, senza infrastrutture turistiche elaborate.

Astypalea: tra Cicladi e Dodecaneso, a forma di farfalla

Astypalea ha la forma di una farfalla — due ali rocciose unite da un istmo sottile — e una posizione geografica di confine: ufficialmente Dodecaneso, visivamente Cicladi. Le case bianche, i mulini a vento sul crinale, il castello medievale che domina il porto.
Negli ultimi anni è diventata un laboratorio di mobilità sostenibile con il progetto del governo greco per introdurre veicoli elettrici e trasporti condivisi sull’isola.
Perfetta per chi vuole un’isola fuori dai radar con l’estetica delle Cicladi e la tranquillità del Dodecaneso.
Per approfondire: Astypalea: l’isola segreta tra Cicladi e Dodecaneso →

Kastellorizo: la più piccola, la più lontana, la più Italiana

Kastellorizo — o Megisti — è l’isola più orientale della Grecia, a soli due chilometri dalla costa turca di Kas. Non ci sono auto: ci si sposta a piedi. Ha un solo villaggio coloratissimo, una baia, qualche taverna, e la Grotta Azzurra — una cavità marina con acque che cambiano colore con la luce. Gabriele Salvadores la scelse come set di Mediterraneo nel 1991 — il film che vinse l’Oscar per il miglior film straniero e che raccontava i soldati italiani dimenticati dalle due guerre che in quell’isola avevano trovato una pace impossibile altrove.
Perfetta per chi vuole l’isola greca più estrema, in totale isolamento, con una storia italiana da conoscere.
Per approfondire:

A ciascuno la sua isola

Se cerchi storia medievale e varietà → Rodi
Se cerchi base strategica, bici e archeologia → Kos
Se cerchi spiritualità e autenticità → Patmos
Se cerchi arrampicata e paesaggi inaspettati → Kalymnos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Symi
Se cerchi natura selvaggia e vento → Karpathos
Se cerchi vulcano e isola fuori dai radar → Nisyros
Se cerchi isolamento totale e storia italiana → Kastellorizo

Come arrivare e muoversi

Gli aeroporti internazionali del Dodecaneso sono a Rodi e a Kos, con voli diretti dall’Italia nelle stagioni estiva. Karpathos ha un piccolo aeroporto con voli stagionali dall’Italia. Leros e Kalymnos hanno voli nazionali da Atene.
Tutte le altre isole si raggiungono via mare. Le compagnie principali sono Blue Star Ferries dal Pireo — traversata notturna di 12-18 ore a seconda della destinazione — e Dodekanisos Seaways per i collegamenti interni.
Per pianificare i traghetti tra le isole: ferryhopper.com.

Da Rodi e da Kos ci sono traghetti giornalieri verso la costa turca — Marmaris da Rodi, Bodrum da Kos — in 45 minuti. Un’opzione che vale la pena considerare per chi vuole allungare il viaggio verso l’Anatolia.
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno folla e prezzi inferiori. Luglio e agosto sono i mesi più animati — Rodi e Kos affollate, le isole minori più gestibili.

Foto Canva, MarketingGreece

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La ricerca della tranquillità estiva conduce spesso verso mete inflazionate, eppure i mari italiani custodiscono piccoli paradisi (ancora) sottratti al turismo di massa. Si tratta di scogli remoti, ex colonie penali o riserve integrali dove la natura impone le proprie regole e il tempo sembra seguire il ritmo delle maree. Raggiungere questi posto richiede un pizzico di pianificazione, ma la ricompensa è un’autenticità ormai rara. Strade asfaltate sostituite da sentieri polverosi, assenza quasi totale di automobili e piccoli porticcioli descrivono una geografia alternativa che ridefinisce l’esperienza della vacanza estiva. Nella gallery si possono scoprire 7 isole d’Italia poco note e perfette per l’estate.

Giannutri, Toscana

La punta più meridionale dell’Arcipelago Toscano si presenta come una mezzaluna di calcare emersa dal Tirreno che prende il nome di Giannutri. L’assenza di auto e alberghi strutturati preserva un ambiente dominato dalla macchia mediterranea e dai resti di una maestosa villa romana del II secolo dopo Cristo. I rari visitatori sbarcano per escursioni giornaliere tra Cala Spalmatoio e Cala Maestra, i soli punti d’approdo consentiti.

Alicudi, Sicilia

L’estremità occidentale delle Eolie è un antico vulcano spento che emerge ripido dall’acqua, privo di strade carrozzabili. Il trasporto dei bagagli di Alicudi si affida ancora agli asini lungo scalinate di pietra che collegano le tipiche case bianche dal design cubico. Meno di 100 residenti invernali custodiscono un silenzio interrotto soltanto dal vento, ideale per chi cerca un isolamento totale e ritmi arcaici.

Marettimo, Sicilia

La più remota delle Egadi, Marettimo, si distingue per le imponenti pareti dolomitiche che precipitano nel blu, creando un paesaggio montano circondato dal Mediterraneo. Ricca di sorgenti d’acqua dolce e grotte marine spettacolari, questa terra attrae gli amanti del trekking grazie a una fitta rete di sentieri. Il piccolo centro abitato è composto da case chiare con infissi azzurri, abitate da una storica comunità di pescatori.

Palmarola, Lazio

Palmarola, nell’arcipelago ponziano, mostra una natura primordiale caratterizzata da imponenti falesie chiare e pareti rocciose modellate dagli elementi. Abitata stabilmente solo nel periodo estivo, ospita caratteristiche case scavate nella roccia sedimentaria dai pescatori della vicina Ponza. Le imbarcazioni rasentano i faraglioni per raggiungere l’unica spiaggia attrezzata, lambita da acque di eccezionale trasparenza.

Pianosa, Toscana

Fino al 1998 sede di un carcere di massima sicurezza, Pianosa (come suggerisce il nome) ha superficie quasi totalmente pianeggiante che ha mantenuto intatto un ecosistema fragile. L’accesso giornaliero è contingentato a un numero fisso di persone per tutelare i fondali ricchi di fauna e le catacombe paleocristiane. Le escursioni si effettuano esclusivamente con guide autorizzate, muovendosi a piedi, in bicicletta o in carrozza tra architetture ottocentesche silenziose.

Isola Santa Maria, Sardegna

Situata nella sezione settentrionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ospita una delle spiagge più celebri e protette della zona, Cala di Santa Maria. Pochissime abitazioni private, di proprietà di storici frequentatori, sorgono dietro lo specchio d’acqua riparato dai venti. Un piccolo canneto d’acqua dolce alle spalle del litorale accoglie specie di uccelli migratori, regalando un contesto naturale incontaminato.

Capraia, Toscana

Isola di origine vulcanica aspra e fiera, Capraia conserva i segni del passato passaggio di pirati e della colonia penale attiva fino al 1986. Un solo borgo accoglie i viaggiatori, mentre il resto del territorio è una distesa selvaggia tutelata dal parco nazionale. Gli itinerari collegano vecchie torri di avvistamento genovesi a baie solitarie come Cala Rossa, nota per il contrasto cromatico tra rocce vulcaniche e mare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Due lazzaretti, due funzioni

Venezia non ne aveva uno, di lazzaretto — ne aveva due, con ruoli distinti e precisi. Il Lazzaretto Vecchio, creato nel 1423, era il luogo dei malati conclamati: chi mostrava già i sintomi della peste veniva isolato lì. Il Lazzaretto Nuovo, fondato nel 1468, aveva invece una funzione preventiva: le navi che arrivavano da porti a rischio dovevano fermarsi qui prima di entrare in laguna. Non erano malate — erano sospette. La distinzione è quella tra quarantena e isolamento terapeutico, e Venezia fu la prima città al mondo a istituzionalizzarla entrambe.

L’isola era già abitata molto prima. Il primo documento scritto che la cita risale al 1015 e la chiama “Vigna Murada” — un vigneto murato. Prima del lazzaretto ci vivevano monaci benedettini. Poi arrivò la Serenissima con le sue esigenze sanitarie, costruì il Tezon Grande per lo stoccaggio e la disinfezione delle merci, le casette per i passeggeri in quarantena, i magazzini, i pozzi. Nel corso dell’Ottocento, sotto i domini napoleonico e austriaco, l’isola fu trasformata in fortezza militare — ed è in quell’epoca che furono piantati i gelsi del lungo viale che attraversa l’isola, ancora in piedi e centenari.

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Il Tezon Grande e i graffiti originali

Del Lazzaretto Vecchio abbiamo parlato,. così come dell’isola di Poveglia e della misteriosa San Lazzaro degli armeni. Il cuore del Lazzaretto Nuovo è il Tezon Grande — il grande magazzino dove venivano depositate e trattate con fumi di erbe e aceto le merci in quarantena prima che potessero entrare a Venezia. Lungo più di cento metri, è il più grande edificio pubblico della Laguna dopo le Corderie dell’Arsenale. La struttura portante è intatta.

Sulle pareti interne del Tezon si leggono ancora i graffiti originali — incisioni e disegni lasciati dai mercanti, dai guardiani e dai bastazi (i facchini del Magistrato alla Sanità) tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Sono testimonianze dirette di un sistema commerciale e sanitario che coinvolgeva tutto il Mediterraneo: nomi di navi, porte di provenienza, date di arrivo, disegni di imbarcazioni, simboli religiosi e magici. Nessuno li ha toccati, nessuno li ha interpretati completamente. Sono ancora lì, sulla pietra, a documentare una quotidianità che i libri di storia raramente raggiungono.
L’edificio ospita anche l’allestimento museale permanente, aggiornato durante la pandemia del 2020-2022 con un approfondimento sul confronto tra le pandemie di ieri e di oggi.

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Gli scavi, i pozzi e la cinta muraria

Uscendo dal Tezon, il percorso porta agli scavi archeologici — quattro aree di indagine stratigrafica nei pressi degli antichi Forni, del Priorado, delle Camere e della Chiesa. I reperti hanno documentato una presenza umana continua dall’Età del Bronzo fino all’epoca moderna. I due pozzi “alla veneziana” ancora funzionanti sono tra gli elementi più concreti e inaspettati della visita: pozzi medievali che raccolgono l’acqua piovana attraverso un sistema di sabbia e drenaggio ancora efficiente dopo secoli.

Sul lato nord-est è possibile salire sulla cinta muraria e guardare la laguna da sopra — una prospettiva che dall’interno dell’isola non esiste, e che cambia completamente il senso del luogo.

Il Sentiero delle Barene: la laguna a distanza ravvicinata

La seconda parte della visita esce dalle mura. Il Sentiero delle Barene è un percorso di circa un chilometro lungo il vecchio “giro di ronda” delle sentinelle — fuori dalla cinta muraria, sopra le barene, con una vista a 360 gradi sulla laguna nord di Venezia.

Le barene sono la componente più fragile e più preziosa dell’ecosistema lagunare: distese basse di vegetazione densa su suolo argilloso, colonizzate da piante capaci di resistere alla salinità — Salicornia veneta, Limonium, Astro marino, Giunco. Sono habitat fondamentali per decine di specie ittiche e per un’avifauna che nella Laguna di Venezia conta più di duecento specie. Vederle da questa distanza ravvicinata, con i canneti a pochi metri e i fenicotteri o gli aironi sullo sfondo, è qualcosa che nessuna escursione in barca organizzata garantisce nello stesso modo.

Info pratiche

Dove si trova Laguna nord di Venezia, all’inizio del canale di Sant’Erasmo, di fronte a Sant’Erasmo
Come arrivare Vaporetto ACTV linea 13 da Fondamente Nuove (Venezia) o da Treporti — fermata Lazzaretto Nuovo
Stagione di visita Da aprile a ottobre — sabato con visita guidata alle 16:00 per singoli e piccoli gruppi
Prenotazione Obbligatoria — lazzarettiveneziani.it — info@lazzarettiveneziani.it

Costo €10 adulti — €5 ridotto under 14
Durata ~2 ore: percorso storico-archeologico (~80 min) + Sentiero delle Barene (~40 min)
Gruppi organizzati Visita esclusiva anche in altri giorni e orari su richiesta — info@lazzarettiveneziani.it
Non ammessi Cani di qualsiasi taglia

Foto Lazzaretti Veneziani

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Da Genova a Tunisi a Carloforte

La storia dell’Isola di San Pietro non inizia in Sardegna. Inizia a Pegli, borgo marinaro ligure alle porte di Genova, nel XVI secolo, quando alcune famiglie di pescatori si trasferirono sull’isola di Tabarka, al largo della Tunisia, per sfruttare i fondali ricchi di corallo. Li ci restarono per quasi due secoli, sviluppando una comunità mercantile, imparando l’arabo, mescolando le loro tradizioni liguri con quelle nordafricane.

Nel 1738, con le condizioni a Tabarka diventate insostenibili tra pressioni politiche e difficoltà economiche, le famiglie tabarchine ottennero dal re Carlo Emanuele III di Savoia il permesso di colonizzare l’isola di San Pietro — fino ad allora disabitata e conosciuta come “isola degli sparvieri” fin dai tempi della presenza fenicia. Fondarono Carloforte — dal nome del re — e costruirono un paese con i carruggi, i colori pastello, le case addossate e i vicoli stretti che avevano portato con sé dall’altra sponda del Mediterraneo.
Non era finita. Nel 1798 i corsari tunisini attaccarono l’isola e trascinarono in schiavitù quasi mille carlofortini. Vi restarono per cinque anni, prima di essere liberati. La Madonna dello Schiavo — una statua trovata su una spiaggia tunisina dai prigionieri e venerata come protettrice — è ancora oggi il culto più sentito sull’isola.

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Carloforte: la Liguria in mezzo al Mediterraneo

Sbarcare a Carloforte è un’esperienza di disorientamento piacevole. I carruggi — così li chiamano ancora, con la parola genovese — sono stretti, ombreggiati, progettati per attenuare il vento del Maestrale. Le facciate sono color pastello, le finestre hanno le galaie — le porte in legno tipiche della tradizione carlofortina. Il lungomare ha palme e bouganville.

A Carloforte si parla ancora il tabarchino — un dialetto derivato dal genovese del Settecento, mescolato con elementi arabi e sardi, usato quotidianamente accanto all’italiano. È una delle poche lingue regionali italiane che non è mai stata interrotta: si trasmette in famiglia, si sente al bar, si legge sulle insegne dei negozi. La Torre San Vittorio, costruita come avamposto difensivo e poi trasformata in osservatorio astronomico nel 1898, ospita dal 2016 il Museo Multimediale che racconta la storia carlofortina in collaborazione con il Museo del Mare di Genova.

Il tonno rosso e il Girotonno

La gastronomia dell’isola è costruita intorno al tonno rosso — il Thunnus thynnus che migra ogni anno attraverso il canale di Sicilia e che da secoli viene pescato nella tonnara di Carloforte con la tecnica della mattanza. Non è una tradizione morta: la tonnara è ancora attiva, sia pure in forma ridotta rispetto ai secoli d’oro.

Il Girotonno — che si svolge ogni anno tra fine maggio e inizio giugno — è la manifestazione che celebra questa tradizione portando a Carloforte chef internazionali per show cooking, degustazioni e concerti. Non è solo un evento gastronomico: è il momento in cui l’isola si riempie e la sua storia viene raccontata a nuovi pubblici.
In cucina il tonno si trova in tutte le varianti — crudo, scottato, in agrodolce alla maniera araba, in bottarga — ma la tradizione ligure convive: il pesto alla genovese è parte del patrimonio culinario carlofortino quanto il pesce.

Le spiagge e la costa

L’isola è di origine vulcanica e le scogliere a nord-ovest cadono direttamente in mare da 150 metri di altezza. Quella verticalità è parte dell’identità visiva di San Pietro — non è il paesaggio morbido delle spiagge più famose della Sardegna.

La Bobba è la spiaggia più conosciuta: un arco di sabbia protetto da alte scogliere, con l’accesso a due faraglioni chiamati Le Colonne attraverso un sentiero di dieci minuti. La Caletta, sul versante occidentale, è quella più selvaggia: otto chilometri dal centro, sabbia bianca, macchia mediterranea fino alla riva, quasi nessuna struttura. Cala Vinagra al nord è la scelta per chi vuole fare snorkeling in acque riparate. Cala Fico è un braccio di mare stretto tra scogliere — più fiordo che spiaggia, unico nel panorama sardo.

A Capo Sandalo, il promontorio più occidentale, il faro ottocentesco è il più occidentale d’Italia. I tramonti da lì sono una delle cose per cui vale la pena girare l’isola fino in fondo.
Le Saline vicino a Carloforte sono il posto giusto per chi vuole combinare mare e birdwatching: i fenicotteri rosa le frequentano con continuità. Un paesaggio inaspettato per un’isola di questa dimensione.

Quando andare

L’isola in alta stagione triplica la sua popolazione — ma i turisti che la frequentano sono soprattutto sardi e italiani del centro-nord che la conoscono da anni. Non è ancora diventata una meta internazionale di massa, e questo si sente nell’atmosfera.
Maggio e giugno sono i mesi ideali: clima già caldo, mare balneabile, Girotonno a fine maggio, nessuna folla. Settembre offre ancora condizioni estive con molto meno afflusso. Il Maestrale soffia con frequenza tutto l’anno — chi fa windsurf o kitesurf lo sa già.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago del Sulcis, Sardegna sud-occidentale — comune di Carloforte, provincia di Sud Sardegna
Come arrivare Traghetto Delcomar da Portovesme (~30-40 min) o da Calasetta (~40 min) Da Cagliari: ~1h in auto fino a Portovesme, ~1h20 fino a Calasetta Costo traghetto: ~€9 A/R per persona, ~€10 per auto (verificare tariffe aggiornate su delcomar.it)
Come muoversi sull’isola Auto o moto a noleggio per raggiungere le spiagge più lontane — bici per il centro e dintorni La rete stradale è limitata ma sufficiente per girare l’isola in giornata
Spiagge principali La Bobba (sabbia, faraglioni), La Caletta (selvaggia, ovest), Cala Vinagra (snorkeling, nord), Cala Fico (fiordo, nord-ovest), Le Girin (sabbia bianca, riparate)
Quando andare Maggio-giugno e settembre — da evitare agosto per chi cerca tranquillità

Foto

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Un’isola progettata per non lasciar scappare nessuno

L’isolotto di Santo Stefano è piccolo abbastanza da sembrare, dalla terraferma, solo una roccia. Le scogliere che lo circondano sono quasi verticali e l’approdo è possibile in soli quattro punti, a seconda dei venti. Non è mai stato abitato in modo continuativo proprio per questo — non perché non ci fosse nulla di interessante, ma perché arrivarci era difficile e restare era quasi impossibile.

Quella difficoltà geografica fu esattamente la ragione per cui Ferdinando IV di Borbone scelse di farci costruire sopra un carcere. L’idea ufficiale era un “bagno penale” per criminali di particolare pericolosità. La realtà, come spesso accade, era più politica: Santo Stefano sarebbe diventata la destinazione preferita per chiunque fosse scomodo alla corte napoletana — rivoluzionari, dissidenti, intellettuali troppo liberi di pensiero.

L’incarico di progettare la struttura andò all’ingegnere napoletano Francesco Carpi, che tra il 1792 e il 1797 costruì qualcosa di architettonicamente insolito: un edificio a pianta semicircolare — tecnicamente un’esedra — che anticipava i principi del Panopticon di Jeremy Bentham, il modello carcerario dove un unico sorvegliante può osservare tutti i detenuti senza essere visto. Carpi si ispirò però anche al Teatro San Carlo di Napoli per la geometria della struttura — la stessa forma del teatro, con i ruoli ribaltati: i sorveglianti al centro, i detenuti nelle celle disposte in cerchio.

Le 99 celle sono distribuite su più livelli, tutte rivolte verso il cortile centrale. Le “bocche di lupo” — aperture strette e orientate verso il basso che lasciano passare poca luce — erano parte del progetto coercitivo: l’isolamento, il silenzio forzato, la privazione sensoriale calibrata come strumento di controllo.

La lista dei detenuti

Nel corso di quasi centosettant’anni di attività — dal 1797 al febbraio 1965, data della chiusura definitiva — a Santo Stefano passarono personaggi che coprono quasi tutta la storia politica italiana dell’Ottocento e del Novecento.

Tra i primi: Luigi Settembrini, scrittore e patriota del Risorgimento, che a Santo Stefano rimase anni prima di essere liberato in seguito a pressioni internazionali; Silvio Spaventa, politico liberale; Fra Diavolo, il brigante Michele Pezza. Poi arrivarono gli anarchici: Gaetano Bresci, che nel 1900 aveva ucciso il re Umberto I — e che a Santo Stefano morì in circostanze mai del tutto chiarite, ufficialmente suicida — e Giuseppe Mariani.

In epoca fascista la lista si allunga con i nomi che poi avrebbero costruito la Repubblica: Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, stette nella cella 36; Umberto Terracini, futuro presidente dell’Assemblea Costituente; Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia. Nel 1960 Benito Lucidi divenne l’unico detenuto a evadere riuscendo nella fuga — impresa considerata quasi impossibile da qualsiasi guardiano dell’isola.

Il fratello di Ignazio Silone — lo scrittore, autore di Fontamara — fu rinchiuso qui. Silone riuscì a sfuggire all’arresto fuggendo all’estero; suo fratello Romolo Tranquilli non ebbe la stessa fortuna e morì sull’isola.

La Repubblica di Santo Stefano

L’episodio più paradossale e meno conosciuto della storia dell’isola avvenne nell’autunno del 1860, quando il crollo del Regno delle Due Sicilie produsse una situazione di vuoto istituzionale senza precedenti.
Le truppe borboniche che presidiavano Santo Stefano vennero richiamate a Capua, dove era in corso l’assedio che avrebbe sancito la fine del regno. L’isola rimase senza guardiani. I detenuti — tra cui molti esponenti della camorra napoletana — si trovarono liberi di organizzarsi come volevano.

Quello che fecero sorprende: non tentarono di fuggire a nuoto né si abbandonarono al caos. Si diedero uno statuto, elessero rappresentanti, stabilirono regole di convivenza e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. La comunità autogovernata sopravvisse da ottobre 1860 a gennaio 1861, quando un contingente della Marina del Regno di Sardegna sbarcò sull’isola e ripristinò l’ordine.
Tre mesi di micro-repubblica in mezzo al Tirreno, governata da condannati che avevano deciso di darsi una struttura invece di dissolversi nel caos. Non è una storia che si trova nei libri di storia scolastici.
Ora è Riserva Marina Protetta, un paradiso dove osservare balene e delfini.

L’incendio del 2023 e i restauri

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2023, una mongolfiera lanciata da Ventotene per i festeggiamenti della festa di Santa Candida finì sull’isola appiccando un vasto incendio che devastò gran parte della vegetazione. La struttura del carcere resistette, ma l’episodio accelerò l’attenzione istituzionale sull’isola.

Il governo italiano aveva già avviato nel 2016 un progetto di recupero dell’ex carcere, con un commissario straordinario dedicato. I lavori di messa in sicurezza e restauro sono tuttora in corso. Nonostante questo, le visite guidate continuano regolarmente.

Come si visita

Santo Stefano non è raggiungibile in autonomia. L’accesso è consentito esclusivamente con le escursioni organizzate dalla Cooperativa Terra Maris, secondo un calendario settimanale, in gruppi di massimo 25 persone al giorno. Il punto di partenza è Ventotene, da cui si prende un’imbarcazione per attraversare i due chilometri che separano le due isole.

La visita guidata include il carcere — le 99 celle, il cortile centrale, i diversi livelli — e il cimitero adiacente, dove sono sepolti alcuni dei condannati. Dura circa tre ore.

Info pratiche

Come arrivare a Ventotene Traghetto da Formia: ~2h30 — partenze giornaliere con Laziomar e SNAV Traghetto da Anzio: ~3h — stagionale Da Roma: treno per Formia (~1h15), poi traghetto
Come prenotare la visita Info Point Isole di Ventotene e Santo Stefano Tel. 0771.014859 oppure 0771.85239 Email: centrovisite@riservaventotene.it
Orari visite Mattino alle 10:30 — martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica Verificare disponibilità: da ottobre le escursioni possono essere sospese per maltempo
Massimo visitatori 25 persone al giorno — prenotazione obbligatoria
Costo Da verificare al momento della prenotazione — include guida e traversata in barca

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497

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Un nome che viene dalla mitologia, forse

Il nome Gorgona ha radici incerte. La versione più suggestiva — e meno verificabile — lo lega a Gorgon, la figura mitologica che alcuni identificano con Medusa. L’ipotesi è che i marinai greci e latini, vedendo l’isola emergere dall’acqua con il suo profilo roccioso e selvaggio, ci abbiano sovrapposto l’immagine di quella creatura. Il nome antico era Urgon — probabilmente di origine etrusca — e già questo dice che la storia dell’isola inizia prima che esistesse qualsiasi documento scritto.

Gli Etruschi la abitarono, poi i Romani, di cui restano tracce di una costruzione in un’area che si chiama Piano dei Morti. Il nome è già tutto un programma. Chi ci vivesse in quel periodo, cosa ci facesse e come finisse, è materia da scavo più che da archivio.

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Mille anni di monaci, poi i Medici

Dal 591 d.C. l’abate Orosio fondò sull’isola un monastero che venerava le reliquie di San Gorgonio, trasformando Gorgona in una tappa religiosa di una certa importanza. I monaci si succedettero per secoli — Benedettini, poi Certosini — proteggendo l’isola e coltivando quella terra difficile tra rocce e macchia mediterranea.
Nel 1283 l’isola entrò nei domini della Repubblica marinara di Pisa, che vi costruì la Torre Vecchia — ancora in piedi, a strapiombo sul mare in località Costa dei Cantoni. È uno dei punti visivamente più potenti dell’isola: una torre di pietra pisana che resiste da otto secoli sul bordo di una scogliera, mentre il mare le gira attorno.

Nel 1406 i Medici occuparono l’isola e avviarono le opere di fortificazione. La Torre Nuova, costruita nel 1600 per volontà del Granduca di Toscana, è invece in condizioni di grave degrado — abbandonata da decenni, lentamente restituita alla pietra e alla vegetazione. I Certosini restarono fino al 1777, quando il Granduca Pietro Leopoldo riscattò l’isola e cercò di ripopolarla. Non ci riuscì.

La colonia penale: l’idea più strana e più moderna

La svolta arriva nel 1869, quando l’isola divenne sede di una colonia penale agricola — distaccamento della colonia di Pianosa — per volere del Granduca di Toscana. Da allora Gorgona non ha più smesso di essere un carcere. Ora è un carcere a custodia attenuata dove 80-90 detenuti in regime di semilibertà lavorano all’aperto nei campi e nei vigneti.

Quello che rende singolare questa storia non è la presenza del carcere in sé, ma il modello che si è sviluppato nel tempo. I detenuti lavorano sull’isola: nei campi, nell’allevamento, nella cura dei boschi. Le attività includono agricoltura, allevamento, vinificazione, caseificazione, falegnameria, idraulica e muratura — formazione professionale concreta, pensata per il reinserimento.

Il risultato più sorprendente di questo modello non è teorico ma liquido: Gorgona produce un vino bianco sotto la supervisione della famiglia Frescobaldi, con uve lavorate dai detenuti su un vigneto che guarda il mare. Il vino Gorgona è tra i bianchi più costosi d’Italia. Una bottiglia può arrivare a 200 euro. È prodotta in quantità limitatissime, proprio perché il vigneto è piccolo e la manodopera è quella che è. Chi lo compra paga anche per tutto il resto: il luogo, la storia, l’impossibilità di arrivarci quando si vuole.

L’isola che non si fotografa

Arrivare a Gorgona non è semplice, e questo ha preservato sia la natura che la storia. L’isola dista 37 km dal porto di Livorno ed è raggiungibile solo il lunedì e il sabato con la motonave La Superba, con una navigazione di circa un’ora e venti minuti.

Prima ancora di sbarcare, le guide raccolgono tutti i telefoni e le macchine fotografiche. Non è consentito portare sull’isola telefoni cellulari o apparecchi fotografici: chi contravviene è passibile di denuncia penale. È una regola che esiste per ragioni di sicurezza legate alla presenza del carcere, ma ha un effetto collaterale interessante: Gorgona è probabilmente l’unica destinazione turistica italiana che non si trova su Instagram. 
Il risultato è che la si ricorda in modo diverso. Senza la mediazione dello schermo, il paesaggio resta nella memoria con una nitidezza diversa.

Quello che si vede: torri, cale e la grotta dei buoi marini

Il percorso escursionistico copre tra i 7 e i 12 km a seconda dell’itinerario, con circa 400 metri di dislivello. Lungo la costa si incontrano le insenature di Cala Scirocco, Cala Maestra e Costa dei Gabbiani. In quest’ultima si apre la Grotta del Bue Marino, un tempo rifugio della foca monaca mediterranea. La foca non c’è più — la specie si è ritirata verso le coste più remote — ma il nome è rimasto, e la grotta è ancora lì. 

Le acque intorno all’isola sono tra le più ricche del Mediterraneo settentrionale. Gorgona si trova nel cuore del Santuario Internazionale dei Cetacei, dove è frequente avvistare delfini e, più raramente, balenottere. La protezione garantita per decenni dall’inaccessibilità dell’isola ha permesso ai fondali di conservarsi in condizioni difficili da trovare altrove nell’Arcipelago Toscano.
Il punto più alto dell’isola è il Semaforo — la postazione di osservazione militare abbandonata sulla sommità — da cui si vedono, nelle giornate limpide, la costa toscana da un lato e la Corsica dall’altro.

Luisa, 94 anni, l’ultima residente fissa

C’è un ultimo dettaglio che dice qualcosa sull’isola meglio di qualsiasi altra informazione. Affacciata alla finestra di casa, Luisa salutava chi sta per imbarcarsi. Aa 94 anni ed è stata l’unica a risiedere tutto l’anno a Gorgona.
Fuori dal periodo estivo — quando alcuni discendenti dei pescatori originari tornano per le vacanze — l’isola non è più abitata, se non dai detenuti, dal personale penitenziario e dalla fauna selvatica. In una proporzione che non ha equivalenti da nessun’altra parte.

Info pratiche

Come arrivare Motonave La Superba dal Porto Mediceo di Livorno — solo lunedì e sabato, navigazione ~1h20
Prenotazione Obbligatoria fino a una settimana prima — i nominativi vengono trasmessi alla Direzione Penitenziaria.
Sito: gorgona.toscana.it
Costo €55 adulti — €45 bambini 5-12 anni — gratuito sotto i 4 anni (comprende trasporto marittimo, ingresso e guida)
Regole fondamentali Niente telefoni o fotocamere — vengono consegnati alla guida prima dello sbarco e restituiti all’imbarco
Trekking 7-12 km a seconda dell’itinerario — 400m dislivello — scarpe tecniche obbligatorie — portare almeno 1,5 litri d’acqua (nessuna fonte sull’isola) Massimo visitatori 100 persone al giorno, esclusi residenti e personale

Foto Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Gorgona Toscana

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Prima della quarantena

Il concetto sembra ovvio oggi. Isolare chi è malato o potrebbe essere contagioso prima che entri in contatto con la popolazione sana. Nel 1423 non era ovvio per niente — era un’invenzione.
La Repubblica di Venezia era la potenza commerciale più esposta al rischio di epidemie nell’intero Mediterraneo: le sue navi tornavano dai porti di Levante, dall’Egitto, dalla costa africana, portando merci e, con le merci, le malattie. La Peste Nera del 1348 aveva ucciso tra il 50 e il 60 percento della popolazione veneziana. Il Senato capì che serviva un sistema.

Quell’sistema nacque qui: su un’isola nella laguna centrale, vicino al Lido, già occupata da un ostello per pellegrini costruito intorno all’anno Mille dai monaci Eremitani.
Il nome originale era Santa Maria di Nazareth — da “Nazaretum” la lingua popolare fece “Lazzaretto”, con il contributo del vicino San Lazzaro, patrono dei lebbrosi. Dal nome dell’isola derivò il termine italiano lazzaretto — e da lì, attraverso l’italiano marinaresco, le parole equivalenti in molte lingue europee. Con il Lazzaretto Nuovo, l’isola di Poveglia e San Lazzaro degli Armeni costituisce il micro arcipelago delle isole del Lido.

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La quarantena: un’invenzione veneziana

Il sistema funzionava su due livelli. Il Lazzaretto Vecchio accoglieva i malati conclamati — chi mostrava già i sintomi della peste. Il Lazzaretto Nuovo, costruito nel 1468 su un’altra isola all’imbocco del porto, ospitava le navi e i passeggeri sospetti: quelli che venivano da porti a rischio ma non mostravano ancora sintomi. Qui si applicava la contumacia — il periodo obbligatorio di isolamento preventivo.

Inizialmente erano 30 giorni — trentino. Poi vennero portati a 40 — quarantina di giorni, da cui quarantena. La logica era empirica ma corretta: 40 giorni erano sufficienti per capire se un individuo sviluppava la malattia o no. Venezia aveva inventato l’epidemiologia pratica prima che esistesse la parola epidemiologia.

Nel corso dei secoli la struttura del Lazzaretto Vecchio si ampliò: la Cavana, edificio a pianta quasi quadrata costruito nel 1586, serviva da corpo di guardia e da rimessa per le imbarcazioni del Priore. Il complesso ospitava sale di degenza, cucine, magazzini, pozzi.

Fosse comuni, un canile e quasi vent’anni di abbandono

Nel XVII secolo il controllo dell’isola passò alle autorità militari — prima austriache, poi italiane. La chiesa e il campanile furono demoliti. Nell’Ottocento i magazzini divennero depositi militari. Nel Novecento l’isola raggiunse il punto più basso della sua storia: fu trasformata in canile municipale.
Tra il 2004 e il 2008 il Ministero dei Lavori Pubblici avviò i primi interventi strutturali con l’obiettivo di ricavarne il Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Durante gli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture risalenti soprattutto al Cinquecento — i morti delle grandi epidemie di peste, sepolti sull’isola stessa. Un ritrovamento di enorme rilevanza scientifica e storica.
Il progetto museale si bloccò per mancanza di fondi. L’isola rischiò nuovamente l’abbandono.

Nel 2013 l’Archeoclub d’Italia Sede di Venezia e l’Ekos Club firmarono un protocollo con la Soprintendenza per gestire l’isola su base volontaria: manutenzione, vigilanza, aperture straordinarie domenicali. Tra il 2014 e il 2023 circa 20.000 persone visitarono il Lazzaretto Vecchio in una trentina di aperture eccezionali.
Nel 2020 il Ministero della Cultura riattivò ufficialmente il progetto museale. L’isola è attualmente in fase di restauro, con i lavori coordinati dalla Direzione Regionale Musei Veneto.

Cosa si vede — e cosa aspettarsi

Il Lazzaretto Vecchio non è un museo allestito. È un cantiere storico, un luogo che sta ritrovando se stesso dopo secoli. Chi lo visita nelle aperture straordinarie vede le mura cinquecentesche, gli edifici in vari stadi di recupero, la Cavana del 1586, e — soprattutto — l’atmosfera di un posto che ha attraversato tutto senza perdere il peso di quello che è stato.
Non è una visita di svago. È un posto per chi vuole capire da dove viene la sanità pubblica moderna — e chi è disposto a farlo in un contesto ancora grezzo, autentico, lontano dalla scenografia museale.

Chi vuole unire la visita al Lazzaretto Nuovo (nella foto qui sopra) — l’isola gemella, già allestita come ecomuseo con il Tezon Grande e le sue scritte originali del XVI secolo — può organizzare le due tappe nella stessa giornata. Il Nuovo è accessibile da aprile a ottobre nei fine settimana con vaporetto dalla linea 13 da Fondamente Nuove.

Info pratiche

Dove si trova Laguna centrale di Venezia, vicinissima alla riva interna del Lido (Via Riva del Corinto)
Stato attuale In fase di restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Accessibile solo durante aperture straordinarie
Come visitarlo Verificare le date di apertura su lazzarettiveneziani.it — le aperture sono periodiche e organizzate dall’Ecomuseo dei Lazzaretti Veneziani. In passato accessibile anche via tour dal Lido
Lazzaretto Nuovo (isola gemella, già accessibile) Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — aperto da aprile a ottobre, sabato e domenica. Visita guidata gratuita (contributo volontario), durata ~2 ore. Include Tezon Grande con graffiti originali del 1500-1600 e area scavi
Da non perdere Le mura cinquecentesche, la Cavana del 1586, il contesto lagunare isolato

Foto Canva, VisitLIdo

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Un’isola che la mitologia ha creato per amore

Poseidone, secondo la mitologia greca, si innamorò della ninfa Anfitrite mentre la vedeva danzare nel mare. Per costruirle un rifugio privato lontano dagli altri dèi, scagliò il suo tridente su Corfù e ne separò un pezzo. Quello che emerse dall’acqua fu Paxos. È una storia che funziona — anche perché, stando sull’isola, riesce difficile immaginare che sia nata per ragioni banali.

La mancanza di un aeroporto ha protetto Paxos da un tipo di sviluppo che avrebbe cambiato irreversibilmente il suo carattere. Non ci sono grandi alberghi, non ci sono catene, non ci sono le infrastrutture che seguono i voli charter.
Ci sono ville in affitto, appartamenti, piccoli hotel a gestione familiare — e una domanda che ogni anno supera l’offerta, specialmente in luglio e agosto. Prenotare con largo anticipo non è un consiglio: è una necessità.
Siamo nelle isole Ionie, vicine all’Italia, ma qui n realtà sembra di stare lontani migliaia di chilometri, per la pace e in senso di wilderness. 

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Gaios: il porto e la fortezza veneziana

Gaios è la capitale dell’isola e il suo porto principale. La baia è naturalmente protetta da due isolotti: Agios Nikolaos e Panagia. Su Agios Nikolaos si conservano i resti di una fortezza veneziana costruita nel 1423 per proteggere l’isola dagli invasori — alcune mura e qualche cannone, raggiungibili in barca dal porto. Il 15 agosto l’isolotto si riempie di pellegrini per la festa della Vergine.

Il centro di Gaios è compatto: palazzi color pastello, vicoli stretti, una piazzetta sul lungomare dove la vita si concentra dalla mattina fino a notte inoltrata. C’è un museo del folklore ospitato in un edificio del 1906 con oggetti della tradizione locale — dai pizzi alle suppellettili, dalle armi agli strumenti agricoli. I mesi estivi portano yacht eleganti e un’atmosfera cosmopolita che coesiste, senza troppi attriti, con la vita quotidiana degli isolani.
A pochi minuti di barca dalla città si trovano le spiagge più accessibili del lato orientale: Kaki Langada, Gianas Beach, e più a sud Mongonissi, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola — collegata a un piccolo isolotto da un ponte di dieci metri, con acque poco profonde adatte alle famiglie.

Loggos: il villaggio più suggestivo

Loggos è il centro più piccolo dei tre ed è quello che i frequentatori abituali dell’isola considerano il più bello. Si sviluppa intorno a una baia minuscola con case veneziane color pastello che scendono direttamente sull’acqua, pendii boscosi tutto intorno e calette di ciottoli raggiungibili a piedi dai vicoli. Alla fine del lungomare c’è un grande edificio in disuso: era una vecchia fabbrica di sapone, testimonianza di un’economia preindustriale che l’isola ha conservato nella topografia urbana anche dopo averla abbandonata.

Le spiagge nei dintorni di Loggos sono tra le più apprezzate dell’isola: Kipiadi, la più lunga, Marmari e Levrechio — ciottoli bianchi, ombra naturale degli ulivi, acqua verde-azzurra adatta allo snorkeling.

Lakka: la baia a ferro di cavallo e il faro

Lakka è all’estremo nord dell’isola e ha dalla sua la baia più riparata e scenografica di Paxos: un bacino quasi circolare protetto da due promontori, con fondali che cambiano colore metro per metro — dal verde menta al turchese, dal blu cobalto al trasparente. I velisti la conoscono come uno dei migliori ancoraggi del Mar Ionio.
Poco fuori dal villaggio c’è il faro di Piani, in pietra, che segna la punta settentrionale dell’isola. La strada che porta a Lakka attraversa l’entroterra più verde — ulivi ovunque, qualche pino, il profumo della macchia mediterranea — e passa davanti al museo delle presse olivicole, dedicato all’olio che è ancora oggi la principale risorsa economica dell’isola d’inverno.

Tra Lakka e Gaios, nel villaggio di Magazia, la vita dell’isola autentica si svolge senza concessioni particolari al turismo: una souvlakeria, le case dei locali, qualche scooter parcheggiato. Chi capita qui nel momento giusto — un sabato sera di agosto, per esempio — può finire in mezzo a una festa improvvisata con musica greca, raki e qualcuno che balla come se il resto del mondo non esistesse.

La costa occidentale e le grotte marine

Il lato occidentale di Paxos — quello che guarda direttamente sullo Ionio aperto — è un altro paesaggio rispetto alla costa orientale. Scogliere calcaree alte, grotte marine scavate dall’acqua nel corso di millenni, spiagge nascoste raggiungibili solo in barca. Non c’è una strada che segua questa costa: l’unico modo per esplorarla è a bordo di un’imbarcazione.

Da Gaios, Loggos e Lakka partono ogni giorno tour organizzati che portano lungo le falesie occidentali, dentro le grotte più accessibili e poi verso sud fino ad Antipaxos. Le grotte di Ipapanti e la Grotta Azzurra di Paxos — meno famosa dell’omonima di Capri ma non meno suggestiva — sono le tappe principali.

Antipaxos: venti minuti, un altro mondo

A circa 2 chilometri a sud di Paxos c’è Antipaxos — un’isoletta quasi deserta con poche abitazioni stabili e due spiagge che sono tra le più belle del Mediterraneo orientale. Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca fine e un’acqua che cambia colore con la profondità in modo così netto che molti fanno fatica a credere di stare in Grecia e non nei Caraibi. Si raggiungono in barca da Gaios in circa venti minuti.

L’isola è parte dell’Area Protetta Speciale e della rete Natura 2000. Non ci sono stabilimenti, non ci sono ombrelloni affittati, non ci sono servizi strutturati. C’è l’acqua, la sabbia, qualche taverna con pochi tavoli.

Info pratiche

Come arrivare Da Corfù città: aliscafo Ilida ~55 min (€25), o traghetto Kamelia Lines ~90 min (€10,30) — da maggio a ottobre Da Italia: traghetto per Corfù o Igoumenitsa (Brindisi, Bari, Ancona), poi barca per Paxos. Da Igoumenitsa e Parga escursioni giornaliere in estate
Muoversi sull’isola Bus locale: Gaios-Loggos-Lakka, ~4 volte al giorno — Taxi: €15 circa tra i villaggi principali — Noleggio auto: €25-60/giorno a seconda della stagione. La rete viaria è semplice, le strade strette
Quando andare Giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi. Luglio e agosto sono l’alta stagione: bello ma affollato e caro. Prenotare almeno 3-4 mesi prima in alta stagione
La spiaggia sabbiosa Solo Mongonissi, a sud di Gaios. Tutte le altre sono di ciottoli
Grotte e Antipaxos Tour in barca da Gaios, Loggos e Lakka — disponibili tutti i giorni in estate

Foto Canva

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Un nome impronunciabile, un posto impossibile da dimenticare

Gaztelugatxe — gaztelu-aitz in basco, “castello di roccia” — è un promontorio roccioso a forma conica che sorge nel Mar Cantabrico, sulla costa della Biscaglia, nel territorio del comune di Bermeo. Non è un’isola nel senso stretto: è un penisolotto, tecnicamente ancora agganciato alla terraferma, ma la percezione visiva è quella di qualcosa che galleggia sull’oceano, separato dal resto del mondo da una sottile lingua di pietra.

Il collegamento con la terraferma è un ponte medievale che si trasforma progressivamente in scalinata: 241 gradini che salgono a zig-zag tra scogliere, vento e spruzzi d’acqua fino alla sommità dell’isolotto, dove dal X secolo esiste un eremo dedicato a San Giovanni Battista. La struttura attuale risale al 1978 — l’originale fu distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli, tra incendi, razzie di pirati e le tempeste del Cantabrico.

Nel 1596 l’eremo fu saccheggiato dai corsari di Sir Francis Drake, che gettarono in mare dal punto più alto l’eremita che vi abitava. Durante l’Inquisizione spagnola fu usato come luogo di prigionia per le donne accusate di stregoneria. Nel corso della Guerra Civile, nelle acque di fronte si svolse la battaglia di Capo Matxitxako. È un posto che ha accumulato storia con la stessa intensità con cui accumula vento.

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La scalinata, la campana e la leggenda

Gaztelugatxe è un luogo mistico, iconico, maestoso come la Praia das Catedrais in Galizia.
La salita parte dal sentiero che scende dal parcheggio verso il ponte. Ci sono due percorsi: uno più breve ma ripido, che parte dal ristorante Eneperi e alterna asfalto e sterrato; uno più lungo e panoramico su strada asfaltata pedonale, con un belvedere dal quale si abbraccia tutta la costa da Bakio a Bermeo. Entrambi convergono sul ponte e poi sulla scalinata.

I 241 gradini non sono uniformi. Sono stretti, in certi tratti scivolosi con l’umidità, esposti al vento laterale. Non è un percorso tecnico — chiunque abbia una buona condizione fisica lo percorre senza difficoltà — ma le scarpe da trekking non sono un capriccio. Il tempo di percorrenza andata e ritorno è di circa un’ora e un quarto per un totale di quasi 3 chilometri.

In cima all’ultimo gradino c’è, secondo la leggenda, l’impronta lasciata da San Giovanni, che avrebbe percorso la distanza da Bermeo all’eremo in soli tre grandi passi. Toccare quell’impronta porta fortuna. All’interno della cappella ci sono gli ex-voto dei marinai sopravvissuti ai naufragi — modellini di battelli, dipinti di barche in pericolo, timoni, salvagenti — un archivio visivo della devozione di chi viveva sull’oceano. Sul portale esterno c’è una campana: la tradizione vuole che vada suonata tre volte, accompagnando ogni colpo con un desiderio.

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Dragonstone, e come Game of Thrones ha complicato tutto

Nel 2016 la produzione di Game of Thrones scelse Gaztelugatxe come location esterna di Dragonstone, la fortezza della casata Targaryen. Le scene girate qui compaiono nella settima stagione. Da quel momento il flusso di visitatori è aumentato in modo significativo, al punto da rendere necessaria la prenotazione obbligatoria per accedere all’isolotto.

La notizia è che il luogo regge il confronto con la finzione — anzi, la supera. Le onde del Cantabrico che si infrangono sulle scogliere, la nebbia che sale dal mare nelle mattine primaverili, il vento che piega il sentiero verso est: sono elementi che nessun set cinematografico riesce a simulare. Chi arriva aspettandosi Dragonstone trova qualcosa di meglio: una costa basca vera, con tutta la sua irregolarità atmosferica.

Cosa fare nei dintorni: Bermeo, Mundaka e la Riserva dell’Urdaibai

Gaztelugatxe funziona meglio come parte di una giornata più ampia sulla costa basca, non come destinazione isolata.
Bermeo è il punto di partenza naturale: un porto di pescatori autentico, con barche ancora attive, un Museo del Pescatore che racconta la storia della marineria basca e una serie di ristoranti sul porto dove mangiare pesce fresco senza fare i conti con prezzi da destinazione turistica. La città ha carattere proprio — non è un paese costruito per i visitatori.

Mundaka, a pochi chilometri verso sud nella Riserva della Biosfera di Urdaibai, è nota tra i surfisti di tutto il mondo per la sua onda sinistra — considerata una delle migliori d’Europa, con un tubo che si forma sulla barra di sabbia all’imbocco dell’estuario del fiume Oka. Anche chi non surfa capisce, guardando l’acqua da riva, perché questo posto sia diventato un riferimento internazionale.
L’Urdaibai — riserva UNESCO — è un estuario con canneti, dune, paludi salate e una varietà di uccelli migratori che rende la zona interessante ben oltre la stagione balneare.
Bilbao è la base logistica: dista 35-40 chilometri, ha un’offerta alberghiera ampia, il Guggenheim e una scena gastronomica — pintxos, ristoranti stellati, mercati — che giustifica il soggiorno anche senza uscire dalla città.

Info pratiche

Dove si trova Gaztelugatxe, comune di Bermeo, Biscaglia, Paesi Baschi, Spagna
Come arrivare in auto Da Bilbao: ~35 km, circa 45 minuti via BI-631 e BI-2101. Parcheggio a pagamento al ristorante Eneperi (€3,50/giorno) o parcheggio gratuito alternativo (si riempie presto in alta stagione)
Come arrivare in autobus Da Bilbao: linea A3518 da Plaza Moyua fino a Bakio (~40 min, €3 a tratta), poi ~3 km a piedi fino all’isola
Prenotazione Obbligatoria e gratuita sul portale ufficiale della Bizkaia — fino a 6 mesi prima, massimo 10 biglietti per prenotazione. In alternativa: tour organizzati con ingresso incluso
Orari info point 10:00-14:00 e 15:00-18:00, tutti i giorni
Quando andare Visitabile tutto l’anno. Primavera e autunno sono i momenti migliori per clima e folla contenuta. Estate molto affollata, da preferire le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio

Percorso Due sentieri: breve e ripido (dal ristorante Eneperi) o lungo e panoramico (con belvedere). Entrambi terminano sul ponte e poi sulla scalinata di 241 gradini. Distanza totale A/R: ~3 km, circa 1h15
Obbligatorio Scarpe da trekking o da ginnastica — i gradini sono esposti al vento e possono essere scivolosi. Sconsigliato con passeggini e sedie a rotelle
Nei dintorni Bermeo (15 min), Mundaka e surf (20 min), Riserva Biosfera Urdaibai, Bilbao e Guggenheim (45 min)

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Da lebbrosario a isola armena: dodici secoli in trenta secondi

Prima che gli armeni arrivassero, l’isola era usata come lebbrosario. Dal XII secolo la Repubblica di Venezia vi isolava i malati di lebbra — da qui il nome, dedicato a San Lazzaro, patrono dei lebbrosi — e poi l’abbandonò quando la malattia smise di essere un’emergenza. Quando il monaco Mechitar di Sebaste la vide nel 1716, era completamente deserta.

Mechitar — il cui nome in armeno significa “il consolatore” — era fuggito due volte. Prima dalla sua terra natale, poi da Modone, nel Peloponneso, dove aveva fondato un monastero che l’avanzata ottomana aveva reso insostenibile. I dogi gli assegnarono l’isola nel 1717. In pochi anni restaurò il monastero, costruì una tipografia, organizzò una biblioteca, aprì una scuola per giovani armeni.
Il suo obiettivo era salvaguardare la cultura e la lingua di un popolo disperso — e ci riuscì in modo così sistematico che il monastero divenne uno dei riferimenti intellettuali dell’intera comunità armena mondiale.
Mechitar è sepolto sull’isola, ai piedi dell’altare maggiore della chiesa, sotto una lapide marmorea con iscrizione armena.
Lì vicino c’è l’Isola di Poveglia, con la sua storie maledetta.

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Napoleone non la toccò, per decreto

Nel 1810 Napoleone ordinò la soppressione di tutti i monasteri di Venezia. Quello di San Lazzaro fu l’unica eccezione: l’imperatore firmò un decreto che riconosceva il complesso come accademia di scienze e lo sottraeva alla soppressione. Non era retorica: la tipografia dell’isola produceva dizionari, grammatiche, testi scientifici e letterari in armeno che circolavano in tutto il Mediterraneo orientale.

Nel 1814, dopo la caduta di Napoleone, Francesco I d’Austria constatò che l’isola era diventata troppo piccola per la comunità crescente e cedette ai monaci una porzione di laguna adiacente, portando la superficie a 15.000 mq. A metà del Novecento un ulteriore ampliamento raggiunse gli attuali 30.000 mq.

Byron, i manoscritti e la mummia

Nell’inverno tra il 1816 e il 1817, Lord Byron prese il vaporetto — o meglio, una gondola — e cominciò a venire sull’isola tutti i giorni per studiare l’armeno con i monaci. Era già famoso, già esiliato dall’Inghilterra per scandalo, e aveva scelto Venezia come base. Scrisse che l’armeno era una lingua abbastanza difficile da tenere impegnata la mente. Collaborò con i monaci alla realizzazione di un dizionario armeno-inglese e di una grammatica. Il suo studio è ancora mostrato durante le visite guidate.

La biblioteca conta oggi oltre 170.000 volumi e 4.000 manoscritti armeni — molti miniati, alcuni risalenti al IX secolo. È una delle raccolte più importanti al mondo per gli studi sulla cultura armena. Il museo ospita reperti di provenienza eterogenea: oggetti del Medio Oriente antico, manufatti religiosi, opere d’arte — e una mummia egizia, dono di un mecenate del XIX secolo che aveva finanziato scavi in Egitto e volle lasciare qualcosa di memorabile alla comunità.
Nel chiostro si coltivano rosai. I monaci ne utilizzano i petali per produrre la vartanush, una marmellata di petali di rosa che viene venduta nel negozio del monastero ed è, curiosamente, uno dei souvenir veneziani meno scontati che esistano.
Nell’isola è conservato un khachkar — croce di pietra armena — del XIII secolo, donato dalla Repubblica Armena al Veneto come simbolo dei legami storici tra i due popoli.

La visita: come funziona

San Lazzaro è un monastero attivo. Non è un museo e non si gira liberamente: l’accesso è consentito solo con visita guidata condotta da uno dei monaci. La guida è, di norma, un padre mechitarista che parla italiano — e la differenza tra essere accompagnati da un abitante del posto e da una guida esterna si sente subito.
La visita dura circa un’ora e mezza e attraversa la chiesa, il chiostro, la biblioteca, il museo e alcuni ambienti del monastero. Il tono è sobrio, informato, privo di retorica turistica.

Info pratiche

Come arrivare Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — fermata “San Lazzaro”, seconda fermata dopo San Servolo. Circa 15 minuti
Prenotazione Obbligatoria per gruppi. Singoli e piccoli gruppi: visita garantita tutti i giorni alle 15:25 senza prenotazione (verificare aggiornamenti). Orari aggiuntivi possibili: 9:20 e 13:10 (verificare con il monastero)
Contatti Tel. 041 5260104 — email visite@mechitar.org
Costo €8-10 a persona, da pagare all’ingresso
Durata Circa 1h30
Da non perdere La biblioteca con i manoscritti miniati, lo studio di Byron, la mummia egizia, il chiostro con i rosai, la vartanush al negozio

Foto Canva, VisitLIdo

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Un cratere emerso dal mare 50.000 anni fa

Vivara non è nata come isola. È quello che resta di un cratere vulcanico sottomarino appartenente al sistema dei Campi Flegrei, emerso circa 50.000 anni fa e poi parzialmente sprofondato di nuovo sotto il mare nel corso dei millenni. La sua forma a mezzaluna — tre chilometri di perimetro, pareti scoscese che precipitano direttamente nell’acqua, nessuna spiaggia accessibile — è la conseguenza diretta di quella geometria vulcanica originaria.

Il nome ha un’origine discussa. La tesi più accreditata lo riconduce al latino vivarium: vivaio di pesci, bacino chiuso dove i Romani allevavano anguille e mitili. Il golfo di Genito, lo specchio d’acqua quasi chiuso che si forma tra Vivara e Procida, aveva esattamente quella funzione nell’antichità.
Il punto più alto dell’isola è a 110 metri sul livello del mare, quasi al centro. L’isola è totalmente pianeggiante una volta raggiunte le terrazze sommitali, coperta da macchia mediterranea fitta — lecci, ulivi, ginestre, mirto selvatico, fichi d’India — che cambia colore e profumo a seconda della stagione. A fine febbraio fioriscono l’erica e il narciso. A giugno il mirto. In estate il gelsomino selvatico. In autunno il corbezzolo.

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Quattromila anni di storia in 32 ettari

I Micenei arrivarono a Vivara intorno al XIV secolo a.C. e si insediarono in modo stabile: era un approdo strategico per le navi che commerciavano tra il Tirreno e il Mediterraneo orientale. I reperti di quell’insediamento sono tra i più significativi della preistoria campana, e gli studiosi stanno ancora lavorando per restituirne un quadro completo.
Dopo quasi due millenni di abbandono, nel XVIII secolo il re Carlo di Borbone trasformò l’isola in riserva di caccia privata, popolandola di fagiani, conigli e caprioli. Quella scelta — involontariamente — ha contribuito a preservare l’ecosistema dell’isola, tenendola lontana dallo sviluppo edilizio che ha cambiato il volto di molte isole del Golfo. I conigli selvatici sono ancora lì.

Nel 1818 la proprietà passò al Comune di Procida, poi a privati, poi all’Ospedale di Procida. Nel 2015, dopo una causa durata sedici anni, l’isola tornò agli eredi della famiglia Scotto La Chianca. Nel 2002 era già diventata riserva naturale statale e sito della rete Natura 2000. Dal 2023 è aperta ai visitatori in modo continuativo — ma solo in gruppi guidati e solo su prenotazione.

Il sentiero, il ponte e la Tavola del Re

L’accesso a Vivara avviene a piedi dal porto di Chiaiolella, a Procida, attraverso il ponte pedonale di 362 metri che collega il promontorio di Santa Margherita all’isola. Fino al 2014 questo ponte deteneva il record mondiale come ponte tibetano più lungo al mondo nel Guinness dei Primati.

Arrivati sull’isola si sale una scalinata costruita negli anni ’30 per permettere alla principessa Maria José di visitare l’isola senza difficoltà. In cima alla gradinata inizia il sentiero principale che attraversa Vivara per tutta la sua lunghezza, da Capitello — il punto più vicino a Procida — fino a Punta Mezzogiorno. Al centro dell’isola si incontrano una casa padronale e una casa colonica del Seicento, ancora in piedi.

All’estremità meridionale si trova la Tavola del Re: un belvedere da cui si vede tutto — il Vesuvio, Ischia con il suo castello aragonese, il profilo di Capri, la costiera di Sorrento. È uno di quei punti panoramici che non si annunciano fino all’ultimo, e che ricompensano ogni passo fatto per arrivarci.

La fauna: più di 100 specie di uccelli

Vivara è un punto di sosta fondamentale per l’avifauna migratoria. In primavera e in autunno, quando le rotte di migrazione attraversano il Tirreno, l’isola si riempie di uccelli che cercano un rifugio nella vegetazione fitta prima di riprendere il volo. Si contano oltre 100 specie, tra stanziali e di passo: lo sparviero, la ghiandaia marina, aironi, limicoli, rapaci. Per chi ha un binocolo, è un posto che giustifica il viaggio da solo.

I conigli selvatici sono visibili lungo tutto il sentiero, abituati alla presenza delle guide e dei visitatori. Le farfalle rare che colonizzano la macchia sono un altro elemento che sorprende chi non se lo aspetta da un’isoletta così vicina a Napoli.

Come si prenota e quando andare

Le visite si svolgono con due partenze giornaliere: in estate (1 giugno – 15 settembre) alle 9:30 e alle 17:00; in inverno (16 settembre – 31 maggio) alle 10:00 e alle 15:00. I gruppi sono formati da un massimo di 25 persone, accompagnate da guide naturalistiche autorizzate. La prenotazione è obbligatoria online su vivararns.it. Bisogna presentarsi 15 minuti prima al cancello sul ponte, con scarpe chiuse — obbligatorie.
La primavera e l’autunno sono i momenti migliori: temperature miti, avifauna migratoria attiva, vegetazione in fiore. L’estate è praticabile ma calda, e i posti si esauriscono in anticipo.
Consultate il sito per saper quando si può visitare, non sempre è possibile.

Info pratiche

Come arrivare a Procida Traghetto o aliscafo da Napoli Molo Beverello (circa 1 ora) o da Pozzuoli (circa 30 minuti). A Procida ci si sposta a piedi, in bici o con i mezzi locali fino a Marina Chiaiolella
Accesso a Vivara A piedi dal porto di Chiaiolella, ponte pedonale di 362 m
Prenotazioni vivararns.it — obbligatoria, max 25 persone per turno
Orari Estate: 9:30 e 17:00 — Inverno: 10:00 e 15:00 — Martedì-domenica
Durata visita Circa 1h30-3h a seconda del percorso
Obbligatorio Scarpe chiuse. Non sono ammessi sentieri liberi o ingressi indipendenti
Periodo consigliato Primavera e autunno

Foto Canva, Retaggio – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1240617

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Un arcipelago verde in un mare di isole bianche

Le Sporadi sono l’anomalia del sistema insulare greco. Mentre le Cicladi hanno imposto al mondo l’immagine della Grecia bianca e abbagliante — case cubiche sui dirupi, vento secco, roccia nuda — e le Ionie, più vicine all’Italia, hanno un’anima veneziana e mare azzurrissimo, il Dodecaneso ti fa respirare aria di Turchia, le Sporadi invece sono dense di vegetazione, coperte di pinete di pini d’Aleppo che arrivano fino alla riva, con colline interne che sembrano più Toscana che Egeo.

La ragione è geologica: le Sporadi erano un tempo parte della terraferma greca, unite al Monte Pelio e all’isola di Eubea prima che il mare le separasse. Quella continuità si legge ancora nel paesaggio — e nel clima, più piovoso e ventoso rispetto alle isole più meridionali. Non è un dettaglio da ignorare: una perturbazione estiva è più frequente qui che a Santorini.
Sono quattro le isole abitate: Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros. Le prime tre sono collegate da traghetti quotidiani e si visitano facilmente in combinazione. Skyros fa storia a sé — più grande, più lontana, più difficile da raggiungere, e per questo più integra.

Skiathos: la più animata, con più di 60 spiagge

Skiathos è la porta d’ingresso all’arcipelago e la più turistica delle quattro. Ha l’unico aeroporto delle Sporadi con voli diretti dall’Italia — e l’atterraggio è già uno spettacolo: la pista misura appena 1,6 km, l’aereo passa rasente alle case e a una spiaggia prima di toccare terra.
L’isola conta oltre 60 spiagge, quasi tutte sabbiose — una rarità nel sistema greco. Koukounaries, con la pineta a ridosso della sabbia dorata, è regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle della Grecia. Lalaria, accessibile solo in barca, ha ciottoli bianchi e scogliere verticali. Banana Beach è quella dei giovani e degli sport acquatici. Sappi che a Skiathos si possono vedere le stelle di mare girovagando in barca.

La città di Skiathos ha tutto quello che ci si aspetta da un’isola turistica: taverne sul porto, locali aperti fino all’alba, negozi, movida estiva. In luglio e agosto è affollata. Chi cerca tranquillità deve spostarsi verso la costa nord, meno frequentata e più esposta al vento.
Perfetta per chi vuole spiagge sabbiose, vita notturna, comodità logistica e la certezza di trovare tutto aperto. Da evitare se cerchi autenticità o silenzio in alta stagione.
Approfondisci qui: Skiathos, l’isola greca perfetta per l’estate 2026 tra spiagge e pinete

Skopelos: la più bella, quella del film

Skopelos è l’isola degli esteti. Non ha l’aeroporto, si raggiunge in traghetto da Skiathos in meno di un’ora, e già questo filtro naturale tiene lontana una parte del turismo più superficiale.
Il paese di Skopelos — il capoluogo — è uno dei borghi insulari più belli della Grecia: case bianche con tegole di ardesia blu-grigia disposte ad anfiteatro sul porto, oltre 300 chiese e cappelle sparse sull’isola, monasteri bizantini sui promontori. Glossa, il secondo villaggio, è più alto, più tranquillo, quasi intatto.

Le spiagge sono prevalentemente di ciottoli — Panormos e Milia sono le più apprezzate, con acqua cristallina e vegetazione che arriva fino al bordo dell’acqua. La pineta è ovunque: è parte del paesaggio, non un’aggiunta decorativa.
Skopelos è il set principale di Mamma Mia! (2008): la cappella di Agios Ioannis arroccata su uno scoglio è il luogo più fotografato dell’isola. Vale la salita — circa 200 gradini — per la vista sul mare.

La cucina merita attenzione: la skopelitiki tiropita, torta di formaggio a spirale, è la specialità locale. I vini bianchi dell’isola hanno carattere proprio.
Perfetta per coppie, amanti dell’architettura tradizionale, chi cerca una Grecia autentica senza rinunciare ai servizi.
Approfondisci qui: Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Alonissos: la più selvaggia, al centro di un parco marino

Alonissos è circondata da un sistema di isolette disabitate che formano il Parco Marino Nazionale del Mar Egeo Settentrionale — la più grande area marina protetta della Grecia e una delle più grandi d’Europa, istituita nel 1992 per proteggere la foca monaca mediterranea (Monachus monachus), una delle specie marine più rare del Mediterraneo.

L’isola ha un’unica spiaggia sabbiosa — tutte le altre sono di ciottoli — e una densità turistica sensibilmente inferiore rispetto a Skiathos e Skopelos. La Chora, il borgo antico arroccato sulla collina, fu abbandonata dopo il terremoto del 1965 e poi lentamente recuperata dagli anni ’80 in poi: oggi è parzialmente abitata, con vicoli stretti e una vista sull’Egeo che vale da sola il viaggio.

Il modo migliore per vivere Alonissos è in barca: i tour guidati portano alle isole del parco marino — Peristera, Kyra Panagia, Gioura — dove si nuota in acque quasi deserte, si esplora la grotta di Cyclops e, con fortuna, si avvistano le foche monache.
Perfetta per chi vuole natura integra, snorkeling, barca, tranquillità autentica e nessun beach club.

Skyros: la più grande, la più lontana, la più sé stessa

Skyros è l’isola che fa storia a sé. È la più grande delle Sporadi per superficie, ha un piccolo aeroporto con voli da Atene, ma i traghetti che la collegano alle altre tre isole sono rari anche in estate — almeno 5 ore di navigazione via Eubea. Questa logistica la protegge naturalmente dal turismo di massa.
Il paesaggio di Skyros è un’anomalia nell’anomalia: il nord dell’isola è verde e boscoso come le altre Sporadi, il sud è brullo, quasi lunare, con rocce calcaree e un profilo che ricorda le Cicladi. La Chora — il capoluogo, abbarbicato sotto un castello veneziano — ha case bianche cubiche e vicoli stretti che sembrano usciti da Mykonos, non dall’Egeo settentrionale.

L’isola è nota per tre cose che non si trovano altrove. I cavalli Skyrian — una razza endemica di piccoli cavalli selvatici, tra le più antiche d’Europa, che pascola libera nelle colline del sud. Gli spaghetti all’aragosta, piatto locale cucinato con una ricetta che varia da taverna a taverna. E la tradizione artigianale della lavorazione del legno e della ceramica, sopravvissuta in alcune botteghe del centro storico.

Secondo la mitologia, Skyros era l’isola dove il re Teseo fu assassinato — e dove Achille si nascose travestito da donna per evitare la guerra di Troia.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, lontana dai circuiti, disposto a costruirsi l’itinerario in autonomia.
Approfondisci qui: Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

La tabella sinottica

Se cerchi spiagge sabbiose e vita notturna → Skiathos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Skopelos
Se cerchi natura marina e isolamento autentico → Alonissos
Se cerchi un’isola fuori da tutto, con cavalli selvaggi → Skyros
Se cerchi combinazione di due isole → Skopelos + Alonissos (una settimana ciascuna, traghetto in un’ora)

Come arrivare e muoversi

Skiathos è l’unica delle quattro con voli diretti dall’Italia — da Milano, Roma, Bari, Bologna e altre città, soprattutto con vettori low cost in estate. L’aeroporto è piccolo ma funzionale.

Skopelos e Alonissos si raggiungono solo via mare: traghetti da Volos (circa 3-4 ore), da Agios Konstantinos (circa 3 ore in estate) o da Skiathos stessa (1 ora per Skopelos, 2 ore per Alonissos). Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare.

Skyros si raggiunge in aereo da Atene (45 minuti) o in traghetto da Kymi, sull’isola di Eubea (circa 2 ore). I collegamenti con le altre Sporadi sono rari: meglio trattarla come destinazione separata.

Per muoversi sulle isole: motorino o quad sono la soluzione più pratica — le isole sono piccole, le strade semplici. L’auto a noleggio è disponibile ma non sempre trasferibile da un’isola all’altra.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi d’oro. Luglio e agosto funzionano per chi ama l’animazione; Skiathos in particolare è molto affollata in alta stagione. Le Sporadi sono più soggette a perturbazioni estive rispetto alle isole più meridionali: tenerlo presente nella pianificazione.

Foto MarketingGreece, Canva

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un arcipelago diverso da tutto il resto

Le Isole Ionie non assomigliano a niente di quello che si immagina quando si pensa alla Grecia. Non alle Cicladi, non al Dodecaneso.
Niente case bianche sui dirupi, niente vento secco del Meltemi, niente paesaggi lunari. Qui la vegetazione è fitta, le colline sono coperte di olivi e cipressi, e le città hanno loggiati, campanili e piazze che sembrano usciti da un catalogo del Veneto del Settecento.

Il motivo è storico: le Isole Ionie sono state l’unica parte della Grecia a non cadere mai sotto il dominio ottomano. Per quattro secoli — dal 1204 al 1797 — appartennero alla Repubblica di Venezia, e quella parentesi ha lasciato un segno architettonico, linguistico e gastronomico che ancora oggi le distingue da tutto il resto dell’arcipelago greco.
Sono sette le isole maggiori, tradizionalmente chiamate Eptaneso: da nord a sud, Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante e Kythira. A queste si aggiungono Antipaxos, Meganisi, e le remote isole Diapontie — Erikoussa, Mathraki, Othoni — all’estremo confine occidentale della Grecia.

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Corfù: la più cosmopolita, con qualcosa che quasi nessuno va a cercare

Corfù è l’isola più visitata e la più popolosa — 104.000 abitanti contro i 3.000 di Itaca. Ha un aeroporto internazionale, hotel di ogni categoria, spiagge per tutti i gusti. È anche, però, l’isola con il centro storico più bello dell’arcipelago.
La Città Vecchia di Corfù — Kerkyra — è patrimonio UNESCO: vicoli stretti, palazzi color pastello, due fortezze veneziane e la Spianada, una delle piazze più grandi d’Europa. Se si esclude la fascia costiera settentrionale — densa di resort e turismo da pacchetto — l’interno dell’isola è verde, tranquillo e percorribile con una macchina a noleggio senza fare la coda.

La spiaggia da non perdere è Paleokastritsa, con le sue baie sovrapposte e il monastero sul promontorio. Quelle da evitare in luglio e agosto sono tutte quelle che compaiono nelle prime pagine di Google.
Perfetta per chi cerca cultura, buona cucina, varietà di spiagge e comodità logistica.
Leggi: Corfù: cosa vedere oltre le spiagge più famose

Cefalonia: la più selvaggia e spettacolare

Cefalonia è la più grande delle Ionie e quella con il paesaggio più drammatico. Le montagne arrivano a 1.628 metri con il Monte Eno, coperto di abeti neri endemici — la Abies cephalonica — che non crescono da nessun’altra parte al mondo.
Myrtos è la spiaggia più fotografata dell’arcipelago: una falce di ciottoli bianchi tra due scogliere verticali, con un’acqua che cambia colore a ogni metro. Il Lago di Melissani — una grotta carsica con un lago sotterraneo illuminato da un foro nel soffitto — è uno dei luoghi più particolari di tutta la Grecia.

La cucina locale merita attenzione: il vino Robola, prodotto solo qui, è uno dei bianchi greci più interessanti. La kreatopita — torta di carne speziata — è il piatto che distingue Cefalonia da ogni altra isola ionica.
Perfetta per chi vuole natura spettacolare, paesaggi montani, spiagge di alto livello e una gastronomia con carattere.
Leggi: Cefalonia: Myrtos, il lago sotterraneo e la storia italiana

Lefkada: l’isola raggiungibile in auto, con le spiagge più belle

Lefkada è tecnicamente un’isola, ma è collegata alla terraferma greca da un ponte levatoio. Questo significa che si raggiunge in auto da Atene in meno di quattro ore — o che ci si può arrivare con il traghetto dalla costa, imbarcare la macchina e girare tutta l’isola senza dipendere dai bus locali.

La costa ovest è quella che ha reso Lefkada famosa: Porto Katsiki ed Egremni sono regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle d’Europa, con scogliere bianche a picco sul mare e un’acqua che vira dal verde smeraldo al blu cobalto. La costa sud è invece il paradiso del kitesurf e del windsurf — il vento qui è costante e prevedibile.
L’interno è collinare e poco esplorato: villaggi di pietra, frantoi, sentieri tra oliveti. Quasi nessuno ci va.
Perfetta per chi vuole spiagge spettacolari, libertà di movimento con l’auto e sport acquatici.
Leggi: Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Itaca: l’isola di Ulisse, che ha mantenuto la promessa

Itaca è piccola — 96 km², poco più di 3.000 abitanti — e non ha spiagge di sabbia. Ha invece qualcosa di raro: un’atmosfera che non si è lasciata modificare dal turismo.
Il porto di Vathy è tra i più belli dell’arcipelago — una baia profondamente incisa nella roccia, con case colorate che scendono fino all’acqua e taverne dove si mangia pesce appena pescato senza lista d’attesa. L’interno è una rete di sentieri tra uliveti, monasteri e rovine che nessuno ha ancora organizzato in un itinerario da vendere.

Itaca si raggiunge in traghetto da Cefalonia in venti minuti. È il posto giusto per chi vuole staccare davvero, accetta che il mare sia di ciottoli e non pretende che tutto funzioni come a casa.
Perfetta per chi cerca tranquillità autentica, camminate nell’entroterra e nessun beach club a distanza ravvicinata.
Leggi: Foreste, silenzio, mistero e storia: Itaca è l’isola greca del mito dove trovi stranamente poca gente

Paxos e Antipaxos: il gioiello che si paga

Paxos misura 25 km² e ha tre villaggi: Gaios, Loggos e Lakka. Case neoclassiche color pastello, ulivi pluricentenari che coprono quasi tutta la superficie dell’isola, grotte marine sulla costa occidentale. Niente spiagge di sabbia — solo ciottoli e acqua trasparente.

Il problema è che Paxos lo sanno in molti, e i prezzi lo rispecchiano: è una delle isole più care dell’arcipelago, anche fuori stagione. La soluzione è Antipaxos — raggiungibile in barca da Gaios in venti minuti — dove le spiagge di Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca e un’acqua che in molti paragonano ai Caraibi, con la differenza che si torna a dormire su un’isola greca vera.
Perfetta per chi ha budget adeguato, cerca esclusività senza ostentazione e vuole combinare barca, grotte e mare cristallino.

Kythira: la più remota, la meno capita

Kythira — o Cerigo, come la chiamano i documenti veneziani — sta da sola, geograficamente staccata dal resto dell’arcipelago, sotto il Peloponneso. Questa posizione l’ha tenuta ai margini del turismo organizzato, e questo è esattamente il suo punto di forza.

Il paesaggio non assomiglia alle altre Ionie: più brullo, con un’architettura che ricorda le Cicladi, cascate nell’entroterra (Mylopotamos), un villaggio fantasma abbandonato (Paleochora) e un castello veneziano sul promontorio. La leggenda la vuole come il luogo di nascita di Afrodite.
Si raggiunge in aereo da Atene o in traghetto da Neapoli, nel Peloponneso. Non è comoda. È esattamente per questo che vale.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, senza infrastrutture turistiche elaborate, disposto a organizzarsi in autonomia.
Leggi: Kythira: l’isola che non entra in nessuna categoria — e per questo è la più interessante

Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo — e un’isola che è molto di più

Zante — o Zacinto, come la chiamava Ugo Foscolo che qui nacque nel 1778 — ha una reputazione ambivalente. La zona di Laganas ha ceduto al turismo da movida. Ma il resto dell’isola è un’altra cosa.
Navagio, la spiaggia del relitto accessibile solo in barca (foto), è tra le più fotografate del Mediterraneo: una carcassa arrugginita di nave su sabbia bianca circondata da scogliere verticali. La penisola di Vasilikos, a sud-est, ospita le spiagge protette dove la tartaruga Caretta caretta deposita le uova — area marina soggetta a regole rigide che funzionano: la colonia è stabile.

Il capoluogo, ricostruito dopo il terremoto del 1953 sulle linee veneziane originali, conserva il Castello di Bochali sulla collina e un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico. I Veneziani la chiamavano “Fiore di Levante” — non era solo retorica.
Perfetta per chi vuole l’isola iconica con la spiaggia da copertina, natura protetta e una città con carattere. Da evitare se cerchi silenzio in agosto: Laganas è un universo a sé.
Leggi: Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo, e il resto che quasi nessuno vede

Quale isola fa per te?

Se cerchi cultura e varietà → Corfù
Se cerchi paesaggi spettacolari e gastronomia → Cefalonia
Se cerchi spiagge da classifica e libertà con l’auto → Lefkada
Se cerchi autenticità e silenzio → Itaca
Se cerchi esclusività e mare cristallino → Paxos + Antipaxos
Se cerchi isolamento vero e nessun turista organizzato → Kythira

Come arrivare e muoversi

Le Isole Ionie sono le più vicine all’Italia tra tutte le destinazioni greche. In aereo: voli diretti da tutti i principali aeroporti italiani per Corfù, Cefalonia, Zante e Preveza (per Lefkada).
In traghetto: partenze da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Bari-Corfù è circa 8 ore, Brindisi-Corfù circa 6. Da Igoumenitsa o Patrasso si diramano i collegamenti verso le altre isole.

Le isole sono collegate tra loro — Cefalonia-Itaca dura venti minuti, Corfù-Paxos un’ora e mezza. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni inter-insulari.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori — meno folla, prezzi più bassi, mare ancora caldo. Luglio e agosto funzionano per chi vuole animazione, meno per chi cerca tranquillità.

Foto MarketingGreece, Canva

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Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una villa maledetta

La Gaiola è tecnicamente un arcipelago minuscolo: due isolotti rocciosi uniti da un ponte naturale, a poche bracciate dalla riva di Posillipo, nel cuore del Golfo di Napoli. Ci si arriva quasi a nuoto. Eppure è rimasta disabitata per decenni, con una villa che si sgretola lentamente e nessun acquirente disposto a tenerla a lungo.

Il nome viene dal latino cavea — piccola grotta — anche se in dialetto napoletano gaiola significa gabbia. Entrambe le etimologie funzionano. I romani la conoscevano come Euplea, “protettrice della navigazione”. Il primo grande proprietario documentato fu Publio Vedio Pollione, liberto di epoca augustea noto, secondo le cronache dell’epoca, per una pratica poco edificante: puniva gli schiavi gettandoli nelle vasche delle murene. La reputazione del posto partì male e non migliorò. Un luogo che potrebbe entrare nella lista dei posti più inquietanti d’Italia.

La lista dei proprietari sfortunati

La sequenza moderna inizia nel 1871, quando Luigi De Negri acquista l’isola per insediarci la sede della sua società di pescicoltura. L’anno successivo è già costretto a venderla: la società è fallita. Nessun collegamento dimostrabile con la Gaiola, ma è un inizio.
Il successivo proprietario, Hans Braun, viene trovato morto avvolto in un tappeto in circostanze mai chiarite. Sua moglie annegherà nel mare intorno all’isola pochi mesi dopo. Nel 1926 viene installata una teleferica per collegare l’isola alla terraferma: durante una tempesta notturna il cavo si spezza mentre la marchesa Elena Von Parish stava rientrando sull’isola. La donna cade in mare e non viene mai ritrovata. I due uomini che la ospitavano si suicidano.

Nel 1950 arriva Maurice Sandoz, erede di una nota casa farmaceutica svizzera. Finisce i suoi giorni in manicomio, suicida. La proprietà passa a Gianni Agnelli, che se ne libera rapidamente cedendola a Paul Getty — il cui nipote viene rapito dalla ‘ndrangheta nel 1973 e restituito solo dopo il pagamento di un riscatto di 17 milioni di dollari e l’amputazione di un orecchio. L’ultimo proprietario privato, Gianpasquale Grappone, fondatore della Lloyd Centauro, finisce in carcere travolto dai debiti. Il giorno in cui la villa viene messa all’asta, sua moglie muore in un incidente stradale.
La Gaiola è oggi proprietà della Regione Campania.

Da dove viene la maledizione

I napoletani attribuiscono la jella a più origini, e nessuna si esclude a vicenda. La prima risale al già citato Pollione e alla sua crudeltà verso gli schiavi. La seconda chiama in causa il mago Virgilio — figura leggendaria distinta dal poeta, accreditata di poteri arcani nella tradizione partenopea — la cui scuola di magia avrebbe generato un incantesimo rimasto attivo. Nel XIX secolo sull’isola viveva un eremita soprannominato “Lo Stregone”, che si faceva mantenere dai pescatori e che, si diceva, portasse sfortuna per professione.

La spiegazione più concreta — e più inquietante proprio perché razionale — la fornisce un episodio del primo Novecento. Un nipote del senatore Paratore, sistemando una libreria nella villa, scoprì dietro una tela anti-umidità un affresco raffigurante una grande testa mostruosa, probabilmente una Gorgone di epoca romano-imperiale. Lo zio, convinto che il volto portasse sfortuna, lo fece murare. I greci usavano l’immagine della Gorgone come protezione: nasconderla — secondo la logica simbolica — potrebbe aver tolto all’isola l’unica difesa che aveva.

Come si visita oggi

La maledizione non ha impedito alla scienza di fare il suo lavoro. I fondali intorno alla Gaiola ospitano uno dei siti sommersi più interessanti del Mediterraneo: resti di ville romane, ninfei, vasche per pesci e strutture portuali affondate a causa del bradisismo — il lento movimento del suolo vulcanico — che nel corso dei secoli ha fatto scendere l’intera costa di Posillipo di diversi metri.

L’area è oggi tutelata come Parco Sommerso della Gaiola, riserva marina che si estende da Marechiaro alla Baia di Trentaremi. È uno dei pochi parchi marini urbani d’Europa: la città è a pochi minuti, i fondali sembrano un altro mondo. Snorkeling e immersioni guidate permettono di esplorare le strutture romane sommerse, in acque che per posizione e protezione mantengono una buona trasparenza.

Come visitare il Parco Sommerso della Gaiola

Periodo aprile-ottobre, tutti i giorni eccetto il lunedì
Orari 9-13 e 14-18
Accesso su prenotazione, gratuito per la zona balneare pubblica (Zona B)
Prenotazioni info@gaiola.org oppure 081 240 3235
Come arrivare dalla collina di Posillipo, a Napoli; raggiungibile in taxi o con i bus della linea collinare

L’ingresso all’area marina è libero e consente anche l’accesso ai cani. La Zona A — riserva integrale — non è accessibile al pubblico. La villa sull’isola non è visitabile: si osserva dalla riva o dall’acqua, con le sue finestre vuote e i muri che stanno cedendo lentamente al salmastro.

Foto Mattia Luigi Nappi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, Gianfranco Vitolo, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons, Gigi Upnea, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons, Maurizio Simeone e Guido Villani per Area Marina Protetta Gaiola

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Un’isola che non si tocca

Quasi tutte le isole italiane si visitano sbarcando. L’isola di Bergeggi no — ed è questa la sua particolarità più immediata. È lì, visibilissima da qualsiasi punto del litorale tra Spotorno e Bergeggi, a meno di 300 metri dalla riva. Ma è riserva naturale regionale dal 1985 e area marina protetta dal 2007, e lo sbarco è vietato per tutelare un ecosistema che decenni di protezione hanno reso eccezionalmente ricco.

Questo non significa che non si possa visitare. Significa che si visita diversamente — dal mare, in kayak, in barca, con maschera e boccaglio. Un approccio che, per chi ci arriva senza aspettative particolari, si rivela spesso più soddisfacente di una semplice passeggiata su un’isola qualunque.

La storia: dai romani ai monaci benedettini

In epoca romana l’isola era conosciuta come Insula Liguriae e svolgeva probabilmente una funzione di segnalazione per le navi dirette al porto di Vada Sabatia, l’attuale Vado Ligure. Sulla sommità si conservano ancora i resti di una torre circolare che molti studiosi interpretano come un faro o un torrione di avvistamento — uno dei più antichi manufatti dell’intera costa ligure.

Nel Medioevo l’isola divenne sede monastica. Nel 992 il vescovo di Savona Bernardo fondò un cenobio dedicato a Sant’Eugenio, affidandolo ai monaci dell’abbazia di Lérins — la celebre isola monastica provenzale. I monaci restarono fino al 1346. I ruderi del complesso — una chiesa paleocristiana del V-VI secolo e un edificio romanico a due navate dell’XI — sono ancora visibili sulla sommità, insieme ai resti di una torre medievale a base quadrata appoggiata sulla struttura romana preesistente.

Nel 1162, durante il suo esilio francese, papa Alessandro III fece tappa sull’isola e celebrò la messa di Pasqua nella piccola abbazia. Un dettaglio che dice quanto Bergeggi fosse, nel Medioevo, un punto di riferimento reale lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.

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La leggenda: l’isola che si mosse

La storia più singolare che circola su Bergeggi mescola storia, agiografia e fantasia con una disinvoltura tipica del Medioevo ligure. Sant’Eugenio, vescovo di Cartagine, e Sant’Vendemiale stavano fuggendo dalle persecuzioni dei Vandali in Tunisia. Secondo la versione più drammatica della leggenda, un angelo li fece salire su uno scoglio al largo di Gerba — e lo scoglio prese il mare come una nave, percorse il Mediterraneo e si fermò davanti alla costa ligure, dove i Vandali non potevano raggiungerli.

Sant’Eugenio rimase sull’isola fino alla morte. Le sue spoglie vennero traslate a Noli, dove divenne patrono della città. Ma la leggenda aggiunge un dettaglio finale: anni dopo, le spoglie del santo tornarono da sole sull’isola, trascinate dalla corrente. Quella stessa corrente che, nei secoli, ha eroso la lingua rocciosa che un tempo collegava l’isola alla terraferma — separando definitivamente Bergeggi dalla costa.

Come si visita: kayak, barca e immersioni

Non esiste un modo sbagliato per avvicinarsi a Bergeggi dal mare, ma quello più consigliato è la circumnavigazione in kayak. Permette di seguire tutta la costa dell’isola da vicino, entrare nelle grotte marine che si aprono sulla falesia, osservare la vegetazione della macchia mediterranea dall’acqua. Il percorso completo è breve — l’isola è piccola — e accessibile anche a chi non ha esperienza con il kayak, purché le condizioni del mare lo permettano.
Si fa anche a nuoto, spesso anche in diverse gare organizzate.

Le escursioni in barca sono l’alternativa per chi preferisce non pagaiare: diverse imbarcazioni operano da Spotorno, Bergeggi e Noli con gite guidate che includono soste per il bagno nei punti migliori.
Snorkeling e immersioni sono le attività più ricche. I fondali attorno all’isola ospitano prati di posidonia in ottimo stato di conservazione, coralligeno, grotte sottomarine, una varietà di pesci notevole per il Mediterraneo occidentale.
In passato la zona era celebre per il corallo rosso — i pescatori di Noli nell’Ottocento ne fecero una raccolta così intensa da esaurirlo quasi del tutto. Da allora, la protezione ha consentito una lenta rigenerazione dei fondali.

Le tre grotte accessibili dal mare meritano una menzione separata. La Grotta Marina di Bergeggi — lunga 34 metri, larga 17 — è la più visitata e raggiungibile anche via terra con un tracciato impegnativo. La Grotta delle Sirene è accessibile solo via mare. La Grotta della Galleria, un complesso carsico articolato in sale, è consigliata solo a speleologi esperti.

La costa di fronte: spiagge e falesie

Il tratto di costa tra Bergeggi e Spotorno è parte integrante della riserva naturale. Falesie calcaree a strapiombo si alternano a piccole spiagge sabbiose — alcune raggiungibili solo dal mare — con un’acqua che cambia colore rapidamente dal turchese al blu profondo. La spiaggia di Bergeggi è la principale, sabbiosa, con acque limpide e una vista sull’isola che difficilmente delude.

Sulla terraferma, sopra la costa, il Castellaro di Monte Sant’Elena è un insediamento preromano del V secolo a.C. — tribù liguri che controllavano la via costiera tra Vado e Noli. Poco distante, la Torre di Ere faceva parte dello stesso sistema difensivo medievale dell’isola, con segnali visivi che collegavano l’isolotto alla costa.
A inizio maggio si svolge la tradizionale manifestazione Marefest, con gare e divertimenti in acqua.

Come arrivare

Bergeggi si trova a circa 10 km da Savona e 60 km da Genova, sulla costa ligure di Ponente. In auto: autostrada A10, uscita Spotorno da ovest o Noli da est. In treno: stazione di Spotorno-Noli sulla linea Genova-Ventimiglia, poi circa 3 km in taxi o autobus fino a Bergeggi. I noleggi di kayak e le escursioni in barca operano principalmente da Spotorno e dal porticciolo di Bergeggi.

Info pratiche

Sbarco sull’isola: vietato — riserva naturale regionale e area marina protetta.
Kayak: noleggio e tour guidati da Spotorno e Bergeggi, disponibili da aprile a ottobre.
Immersioni: centri diving operativi nella zona, con escursioni guidate per tutti i livelli.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per mare calmo e meno folla.
Info ufficiali: ampisolabergeggi.it — provincia.savona.it

Foto Canva, Jonathan Pellicano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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Isola San Giulio, Lago d’Orta

Un unico sentiero percorre l’intero perimetro dell’Isola San Giulio, scoglio dominato dall’omonima abbazia benedettina. Le facciate degli antichi palazzi nobiliari si specchiano nelle acque piemontesi creando un’atmosfera quasi mistica. All’interno della basilica, i visitatori ammirano un pulpito medievale serpentino verde scuro di rara bellezza artigianale.

Isola Comacina, Lago di Como

Questo fazzoletto di terra, chiamato Isola Comacina, vanta un passato glorioso legato a Federico Barbarossa e alle guerre medievali. I resti delle numerose chiese romaniche spuntano tra la vegetazione selvaggia ricordando l’importanza strategica che il sito ricopriva secoli fa. Risulta la meta ideale per chi cerca archeologia a cielo aperto lontano dalle ville lussuose della costa.

Isola Bisentina, Lago di Bolsena

Situata nel bacino vulcanico più grande d’Europa, l’Isola Bisentina è una proprietà privata ha riaperto al pubblico svelando 7 cappelle rinascimentali incastonate nel verde. Le rupi di tufo cadono a picco nell’azzurro limpido mentre lecci secolari ombreggiano i percorsi che portano al Monte Tabor. La biodiversità locale sorprende per la varietà di specie arboree concentrate in pochi ettari.

Monte Isola, Lago d’Iseo

Si tratta della più grande isola lacustre abitata d’Europa, caratterizzata da borghi in cui circolano soltanto biciclette e motorini autorizzati. Gli artigiani locali tramandano ancora l’arte della costruzione delle reti da pesca e delle barche in legno tipiche chiamate naècc. La salita verso il santuario posizionato sulla vetta regala una vista panoramica su tutta la Franciacorta.

Isola Bella, Lago Maggiore

Il Palazzo Borromeo di Isola Bella domina lo scenario con le sue sale barocche ricche di arazzi e grotte artificiali rivestite di conchiglie. All’esterno, 10 terrazze sovrapposte formano una piramide di fiori e statue dove i pavoni bianchi circolano liberamente tra piante rare. Rappresenta il trionfo dell’ingegno umano che ha trasformato uno scoglio arido in un giardino da favola.

Isola Maggiore, Lago Trasimeno

Un piccolo villaggio di pescatori risalente al 1400 accoglie chi sbarca in questa perla umbra nota per la lavorazione del pizzo d’Irlanda. I sentieri attraversano uliveti argentati e conducono alla chiesa di San Michele Arcangelo, decorata con affreschi di scuola senese. Risulta l’unica isola abitata stabilmente tra le 3 presenti nel bacino.

Isola del Garda, Lago di Garda

Una villa in stile neogotico veneziano sorge maestosa tra palme, cipressi e alberi di limone coltivati con cura meticolosa dell’Isola del Garda. La famiglia Cavazza gestisce questo patrimonio botanico situato sulla sponda bresciana, organizzando tour guidati tra logge affrescate e terrazze fiorite. Il contrasto tra l’architettura elaborata e la trasparenza cristallina del Benaco lascia un ricordo indelebile.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Se vuoi spiagge spettacolari e paesaggio lunare: Milos

Milos è l’isola vulcanica delle Cicladi — e si vede in ogni dettaglio. Le rocce cambiano colore da bianco a nero a rosso pomice. Sarakiniko ha un aspetto così alieno che fatica a sembrare reale. Kleftiko è raggiungibile solo in barca, ex rifugio di pirati, con archi di roccia sul mare trasparente.

Non è ancora sovraffollata come Santorini, ma la fama cresce ogni anno. Giugno e settembre sono i momenti giusti. Agosto? Da evitare.
Qui abbiamo raccontato Milos in dettaglio: Milos, la Venere delle Cicladi

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Se vuoi autenticità e gastronomia: Syros

Syros è la capitale amministrativa delle Cicladi — ha tribunali, università, un porto commerciale attivo, un teatro d’opera ottocentesco. I turisti stranieri qui sono in minoranza, e questo si sente.

Ermoupoli è una delle città neoclassiche più belle della Grecia — palazzi ottocenteschi, una piazza con le palme, il caffè come rito sociale reale. Il loukoumi e la halvadopita si comprano ancora nelle botteghe artigianali. Si mangia bene, si spende meno che a Mykonos. L’isola ha spiagge tranquille — non le più scenografiche delle Cicladi, ma con spazio garantito anche ad agosto.
Tutti i dettagli: Syros, la capitale delle Cicladi che i turisti non conoscono

Se vuoi natura, borghi di pietra e vento: Tinos

Tinos è ventosa — e questa è la ragione principale per cui è meno affollata di altre isole vicine. Il Meltemi soffia forte, i turisti che cercano solo spiagge la saltano. Chi resta trova qualcosa di più interessante.

I borghi dell’interno sono costruiti in marmo bianco, con decorazioni architettoniche elaborate — una tradizione locale di marmorari che ha formato scultori per tutta la Grecia. Le spiagge esistono, alcune belle, molte senza stabilimenti. Kolymbithra ha onde amate dai surfisti. Livada è quasi lunare.
Non ha aeroporto. Fa parte del suo equilibrio.
Articolo completo: Tinos, la Cicladi autentica per l’estate 2026

Se vuoi mare, storia e varietà senza eccessi: Naxos

Naxos è la più grande e completa delle Cicladi. C’è la Portara sul mare, il quartiere veneziano del Kastro, i villaggi di pietra nell’interno — Apeiranthos, Filoti — con un ritmo completamente diverso dalla costa. Il Monte Zas, la cima più alta delle Cicladi, ha sentieri panoramici per chi vuole alternare mare e trekking.

Le feste esistono, ma si possono evitare. L’isola è abbastanza grande da assorbire i flussi estivi senza collassare. ha una nightlife intensa, ma non eccessiva. Una delle scelte più equilibrate delle Cicladi per chi vuole varietà senza rinunciare alla qualità.
La guida: Naxos, l’isola più completa delle Cicladi

Se vuoi pedalare tra le isole: Paros e Antiparos

Paros è conosciuta, ma gestibile fuori dall’alta stagione. Ha spiagge sabbiose lunghe, un porto vivace a Naoussa, cantine vinicole nell’interno. Antiparos è raggiungibile con un traghetto da tre euro — più piccola, più silenziosa, con strade sterrate e calette quasi deserte.

Le due isole insieme si girano bene anche in bicicletta — abbiamo testato l’itinerario. Strade sterrate, noleggio sul posto, qualche accorgimento tecnico.
Ne parliamo qui: Paros, dove puoi ballare ma anche isolarti

Se vuoi sparire davvero: Astypalea

Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso — e proprio per questo finisce fuori dai radar. Ha la forma di una farfalla, due baie naturali, una Chora bianca con mulini a vento sul Kastro veneziano, taverne piccole con pesce fresco e formaggio locale.

Non arrivano navi da crociera. Non esistono resort all inclusive. Le spiagge sono spesso vuote anche ad agosto.
Negli ultimi anni è diventata anche un laboratorio di mobilità sostenibile — veicoli elettrici e trasporti condivisi, coerenti con la scala dell’isola.
Articolo completo: Astypalea, l’isola tra Cicladi e Dodecaneso

Mykonos: vale il viaggio, ma va vissuta nel modo giusto

Mykonos non è un’isola per tutti — lo diciamo chiaramente nel nostro articolo dedicato. Costa, è rumorosa, e in agosto i vicoli di Chora sembrano un aeroporto con le case bianche. Ma sa fare una cosa che nessun’altra isola delle Cicladi sa fare allo stesso livello: l’estate nel senso più pieno e irragionevole del termine.
Le feste migliori del Mediterraneo, i tramonti di Little Venice, una concentrazione di bellezza e eccesso che ha una sua logica interna. Chi la sceglie sapendo cosa vuole, raramente rimpiange la scelta.

Il punto è dove andare per trovare il lato meno turistico. Agios Sostis, a nord, è la spiaggia più autentica dell’isola: niente lettini, niente ombrelloni, niente musica — solo la taverna Kiki’s sopra la sabbia, senza elettricità né prenotazioni, con una lista su carta dove scrivi il nome e aspetti il turno. Fokos, sempre a nord, si raggiunge solo in scooter su sterrato. Elia Beach è la più lunga dell’isola — 800 metri di sabbia dorata — e paradossalmente una delle più tranquille, perché essere l’ultima fermata dei taxi boat scoraggia chi non ha voglia di organizzarsi.
Tutti i dettagli: Mykonos: le spiagge meno affollate e come viverla davvero

Santorini: l’icona delle Cicladi, con i suoi compromessi

Santorini è la regina dell’arcipelago — e lo sa. La caldera vulcanica, i villaggi bianchi di Oia e Fira sulla scogliera, i tramonti che hanno riempito milioni di Instagram. È tutto vero, ed è tutto molto affollato.
In estate i vicoli principali di Oia sono percorribili a malapena. Le spiagge più famose — Perissa, Kamari — sono organizzate come stabilimenti balneari a tutti gli effetti.

Il modo per viverla in modo più umano è spostarsi dalle traiettorie principali. Akrotiri, a sud, è il sito archeologico della città minoica sepolta dall’eruzione del 1600 a.C. — meno frequentato del centro, straordinario per chi ama la storia. La spiaggia di Vlychada, nei pressi delle cave di pomice bianca, ha un paesaggio lunare e molta meno folla rispetto alle spiagge est.
Pyrgos, il borgo medievale nell’interno dell’isola, è uno dei pochi punti dove Santorini smette di fare la cartolina e torna a essere un paese vero — con una pasticceria di quartiere, gatti sui muretti, qualche anziano seduto fuori casa.
Santorini resta una tappa valida — meglio in maggio o in settembre, quando i flussi si dimezzano e i prezzi con loro.

La tavola sinottica: quale isola per cosa

Se cerchi spiagge spettacolari e paesaggio → Milos
Se cerchi cultura, gastronomia e vita reale → Syros
Se cerchi autenticità e borghi di pietra → Tinos
Se cerchi varietà e completezza → Naxos
Se cerchi cicloturismo tra le isole → Paros + Antiparos
Se cerchi silenzio vero e isolamento → Astypalea
Se cerchi la festa migliore del Mediterraneo → Mykonos — ma vai ad Agios Sostis e Fokos per respirare
Se cerchi il tramonto più famoso della Grecia → Santorini — ma in maggio o settembre, e dormi a Pyrgos

Come muoversi tra le Cicladi

Il Pireo — il porto di Atene — è il nodo principale. Traghetti veloci e lenti raggiungono tutte le isole della lista. Da Atene a Milos ci vuole circa cinque ore in traghetto veloce. A Syros circa due ore e mezza. A Naxos tre ore.

Le isole sono collegate tra loro — un itinerario a più tappe è possibile e spesso più conveniente di un andata e ritorno da Atene per ogni isola. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori per tutte le isole di questa lista. Luglio e agosto sono vivaci ma con più folla e prezzi più alti. Maggio è ideale per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

Foto Canva

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un’isola che ha due anime

Prima cosa da sapere: Lewis e Harris non sono due isole. Sono la stessa massa terrestre — la più grande dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, terza isola delle Isole Britanniche per dimensioni dopo Gran Bretagna e Irlanda, con oltre 2.100 km² di superficie. Le separa una catena montuosa che rende le due metà così diverse da sembrare appartenere a paesi diversi.

Lewis è a nord: brughiera, torbiere, laghi, una costa occidentale battuta dall’Atlantico con spiagge enormi e quasi deserte, Stornoway come unico centro urbano degno di questo nome. Harris è a sud: montagne aspre al centro-nord, e poi, scendendo verso il mare, un cambio di scena improvviso — le spiagge bianche di South Harris con acque che cambiano colore dal verde al turchese al blu cobalto a seconda della luce.
Tutto questo a circa 57° di latitudine nord, più su di Mosca.

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Lewis: brughiere, pietre di 5.000 anni e la costa che non dimentichi

Stornoway è la capitale delle Ebridi Esterne e il punto di arrivo del traghetto da Ullapool. Non è una grande città — circa 8.000 abitanti — ma ha tutto quello che serve come base: supermercati, noleggio auto, ristoranti, l’unico ospedale dell’arcipelago.
Il Lews Castle, costruito nel XIX secolo e oggi sede del Museum nan Eilean, ospita gli originali degli Scacchi di Lewis — 93 pezzi in avorio di tricheco del XII secolo, scoperti nel 1831 sulla spiaggia di Uig, che Ron Weasley maneggiava in Harry Potter. Sei pezzi sono esposti qui, il resto al British Museum di Londra.
A 45 minuti da Stornoway, sulla costa occidentale di Lewis, i Callanish Standing Stones sono il motivo per cui molti vengono fin qui. Cinquanta pietre di gneiss lewisiano alte fino a cinque metri, disposte in una croce con un cerchio centrale intorno a una piccola camera funeraria, risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo — più antiche di Stonehenge.
Il sito è libero e aperto 24 ore su 24. All’alba o al tramonto, con la luce bassa sulla brughiera, ha un effetto visivo che è difficile razionalizzare. La costa occidentale di Lewis ha alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola.

Reef Beach, vicino a Valtos, è una distesa di sabbia bianca con dune alte e acque con gradazioni di colore che non sembrano atlantiche. La Baia di Uig, dove vennero trovati gli scacchi medievali, è uno degli scenari costieri più fotografati delle Ebridi.
La costa settentrionale, al Butt of Lewis — il punto più a nord dell’isola — è una scogliera battuta dal vento dove le procellarie si muovono in stormi e il faro segnala la fine della terra abitata.

Harris: montagne, spiagge da cartolina e il Clisham

Tarbert è il villaggio principale di Harris, sull’istmo che separa North da South Harris. È il punto di arrivo del traghetto da Uig (Skye) — alternativa alla rotta Ullapool-Stornoway, più breve ma con connessioni più complesse dall’Italia. Tarbert ha la Isle of Harris Distillery, aperta nel 2015: produce l’Isle of Harris Gin con botaniche locali tra cui l’alga Sugar Kelp raccolta a mano dai fondali. Il whisky
The Hearach è ancora in maturazione in botti di bourbon del Kentucky — quando sarà pronto sarà il primo whisky legalmente prodotto sull’isola in secoli.

North Harris è il territorio più selvaggio dell’intera isola. Montagne di roccia antica — il gneiss lewisiano ha oltre tre miliardi di anni, tra le rocce più antiche al mondo — si alzano bruscamente dalla torbiera. Il Clisham raggiunge i 799 metri ed è la vetta più alta delle Ebridi Esterne: la salita richiede circa quattro ore andata e ritorno, sentiero non segnalato, orientamento su mappa. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vede l’intera catena delle isole verso nord e l’Atlantico aperto verso ovest. South Harris è dove le aspettative vengono ribaltate. La costa occidentale ha Luskentyre — sistematicamente votata tra le spiagge più belle della Gran Bretagna: sabbia bianca e fine, acque turchesi incorniciate dalle montagne di North Harris sullo sfondo, l’isola di Taransay a pochi chilometri al largo.

La bassa marea scopre estese distese di sabbia che cambiano la geometria della baia ogni giorno. Seilebost, Horgabost e Scarasta completano una sequenza di spiagge sulla costa ovest che non ha equivalenti in Europa settentrionale. La costa est di South Harris è l’opposto: roccia nuda, frastagliata, lunare.
Stanley Kubrick la scelse per girare alcune scene di 2001: Odissea nello Spazio. La Golden Road — la strada a senso unico che percorre questa costa da Tarbert fino a Rodel — è tra i percorsi in auto più scenografici delle isole britanniche: stretta, con pecore sulla carreggiata, affacciata su un paesaggio che non assomiglia a niente di europeo.

Outdoor: cosa si fa concretamente

Trekking e hiking sono l’attività principale. Oltre al Clisham, i sentieri delle North Harris Hills attraversano valli remote con aquile reali e cervi rossi. La Hebridean Way è un lungo percorso di 250 km che attraversa le Ebridi Esterne da sud a nord — da Vatersay a Stornoway — su dieci isole collegate da strade rialzate e traghetti. Birdwatching: Lewis e Harris ospitano colonie di sule, pulcinelle di mare, procellarie, starne delle Ebridi — una sottospecie endemica. Le aquile di mare e le aquile reali si avvistano regolarmente nel South Lochs di Lewis.

Escursioni guidate di wildlife watching partono da diversi operatori locali. Surf e sport d’acqua: le spiagge della costa ovest di Lewis — specialmente Reef Beach e Barvas — ricevono onde atlantiche regolari adatte al surf. Il clima è quello che è, ma l’acqua di maggio-settembre è più gestibile di quanto sembri. Kayak di mare: la costa frastagliata di Harris, con i suoi sea lochs e le isole minori, è uno dei territori di kayak più affascinanti delle isole britanniche.
Operatori come Sea Harris organizzano escursioni guidate. Escursioni a St Kilda: dall’imbarcadero di Leverburgh, nel sud di Harris, partono i traghetti per St Kilda — il gruppo di isole disabitato a 65 km nell’Atlantico, doppio Patrimonio UNESCO per natura e cultura. La traversata richiede una giornata intera e condizioni meteo favorevoli. È uno dei viaggi naturalistici più estremi accessibili senza attrezzatura specializzata in Europa.

La cultura gaelica e il Harris Tweed

Lewis e Harris sono il cuore della cultura gaelica scozzese — qui il gaelico è lingua parlata quotidianamente da circa il 50% della popolazione, nelle insegne, alla radio locale, nei nomi delle strade. La domenica le isole si fermano quasi completamente: tradizione calvinista profondamente radicata, che nei piccoli villaggi significa negozi chiusi, silenzio e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il Harris Tweed è il tessuto di lana prodotto in modo tradizionale nelle case dei tessitori delle Ebridi Esterne. Per legge può chiamarsi Harris Tweed solo quello filato, tinto e tessuto a mano nelle isole, con il marchio Orb certificato dalla Harris Tweed Authority. I tessitori lavorano ancora su telai domestici Hattersley nei loro cottage — alcuni accettano visite. I negozi a Stornoway e Tarbert vendono sia i rotoli di tessuto che capi già confezionati.

Come arrivare

Il modo più comune dall’Italia è volare su Inverness o Glasgow, poi raggiungere Ullapool in auto o bus (circa 90 minuti da Inverness), e prendere il traghetto CalMac per Stornoway — traversata di circa 2 ore e 45 minuti. Il traghetto trasporta anche le auto: prenotazione obbligatoria e con largo anticipo in estate.
Alternativa: volare su Inverness o Edinburgh, raggiungere Uig sull’isola di Skye e traghetto per Tarbert (Harris) — circa 1 ora e 45 minuti. Più scenografico, richiede un giorno in più di viaggio. Voli diretti su Stornoway da Inverness e Edinburgh con Loganair — utili per chi non porta l’auto o vuole ottimizzare i tempi.

Come girare l’isola

L’auto è indispensabile. I mezzi pubblici esistono ma sono scarsi e lenti. Il noleggio si trova in aeroporto a Stornoway e in alcune agenzie locali — prenotare con anticipo in estate. Le strade sono in gran parte a corsia singola con passing places (piazzole di sosta per incrociarsi): richiede abitudine ma diventa naturale in pochi minuti. La benzina è cara e le stazioni non sono frequenti — fare il pieno a Stornoway.
L’itinerario base per una settimana: due giorni nel nord di Lewis (Callanish, Arnol, Butt of Lewis, costa di Uig), due giorni tra North e South Harris (Clisham, Golden Road, spiagge ovest), un giorno per Tarbert e distilleria, un giorno libero per la spiaggia o un’escursione in barca. Chi ha più tempo può spingere verso le isole minori — Scalpay, Berneray — collegate da ponti.

Dove dormire

Le opzioni sono B&B, guesthouses, self-catering cottage e campeggi. Il sistema del self-catering — affitto di una casa o bungalow — è quello più diffuso e pratico per chi gira in auto. I prezzi in estate sono più alti di quanto ci si aspetti per zone così remote: prenotare con tre-quattro mesi di anticipo.
Per chi vuole qualcosa di più curato: il Scarista House nel South Harris è un country house hotel sulla baia di Scarista, con vista diretta sulla spiaggia e cucina di qualità. Il Cabarfeidh Hotel a Stornoway è il punto di riferimento in città. I campeggi ufficiali sono pochi — il wild camping è legale in Scozia per legge — con rispetto del codice Scottish Outdoor Access Code.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Inverness o Glasgow, poi traghetto CalMac da Ullapool a Stornoway (2h45′). Prenotare traghetto e auto con anticipo su calmac.co.uk.
Valuta: sterlina britannica (GBP). Carte accettate ovunque, ma portare contante per i negozietti locali.
Meteo: imprevedibile in ogni stagione. Portare strati impermeabili anche d’estate. Temperature estive: 12-18°C, vento costante.
Quando andare: maggio-settembre. Giugno e luglio danno le giornate più lunghe — alle latitudini di Lewis il sole tramonta dopo le 22.
Auto a noleggio: Car Hire Hebrides a Stornoway — prenotare mesi prima in estate. Informazioni: visitouterhebrides.co.uk

Foto Canva

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L’isola che internet ha frainteso, e la storia vera

Cercate “isola più infestata del mondo” su qualsiasi motore di ricerca. Il risultato è quasi sempre lo stesso: Poveglia. Una piccola isola della laguna di Venezia, sette ettari e mezzo di vegetazione selvaggia e edifici in rovina, descritta come un luogo di torture, esperimenti su pazienti psichiatrici, fantasmi di appestati e nebbie soprannaturali. La storia è pittoresca. Il problema è che in gran parte non è vera.   

Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha studiato la questione: nella tradizione veneziana non esisteva nessuna leggenda sui fantasmi di Poveglia. Le storie cominciano a circolare nel 2001, quando una produzione televisiva americana del Fox Family Channel sbarca sull’isola per girare Scariest Places on Earth, inventando di sana pianta la narrativa horror. Lo studioso di storia veneziana Alberto Toso Fei ha precisato che le navi di appestati in quarantena a Poveglia verso fine Settecento furono solo due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.
Eppure Poveglia è davvero uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Solo che la sua storia vera è più interessante di quella inventata.

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Duemila anni di storia in sette ettari

Anticamente denominata Popilia — probabilmente per la sua vegetazione di pioppi o per la vicina via Popilia-Annia — dopo l’invasione longobarda del VI secolo divenne uno dei centri di reinsediamento delle popolazioni in fuga verso le coste. Per secoli fu un’isola popolosa, con la sua comunità di pescatori, la sua chiesa, le sue confraternite.
La guerra di Chioggia di fine Trecento la devastò: il borgo venne evacuato, l’isola occupata dall’ammiraglio genovese Pietro Doria che la usò come base per bombardare il monastero di Santo Spirito. Al termine del conflitto era distrutta, e i suoi abitanti — i povegliotti — si trasferirono a Venezia mantenendo per secoli la propria identità culturale.

Dal 1782 le sue strutture servirono al controllo di uomini e merci e, all’occorrenza, da lazzaretto. Poi, nel 1922, venne costruita una struttura sanitaria per anziani convalescenti. Nel 1968 anche questo utilizzo venne dismesso e l’isola fu ceduta al Demanio. Da allora: silenzio, vegetazione, decadenza.
Il campanile dell’antica chiesa di San Vitale — che porta ancora un orologio del 1745 senza lancette, opera di Bartolomeo Ferracina — è rimasto in piedi per secoli perché trasformato in faro. Un reperto architettonico di grande valore, visibile da lontano tra gli alberi, che ha alimentato più di ogni altra cosa l’atmosfera sinistra dell’isola.

La leggenda dei fantasmi: come nasce una storia falsa

La cosa curiosa è che la maggior parte dei veneziani scoprì le leggende sui fantasmi di Poveglia grazie ai turisti stranieri. Fino a quel momento, nessuna leggenda veneziana, antica o moderna, aveva mai fatto riferimento a questo aspetto sinistro dell’isola.

Il meccanismo è documentato: una troupe televisiva americana inventa storie di masse di appestati bruciati vivi, di un medico sadico che pratica la lobotomia sui pazienti e poi impazzisce gettandosi dal campanile, di nebbie soprannaturali che soffocano le vittime. La trasmissione va in onda, internet la amplifica, e nel 2016 cinque ragazzi del Colorado arrivano a Venezia appositamente per trascorrere una notte a caccia di fantasmi. Vengono soccorsi nel cuore della notte dai vigili del fuoco, terrorizzati — e finiscono sulle cronache locali di tutto il mondo, alimentando ulteriormente il mito.
La realtà è più semplice e in un certo senso più onesta: Poveglia è un luogo abbandonato, silenzioso, con edifici che cadono a pezzi e vegetazione che cresce indisturbata. Sono in pochi a conoscere Poveglia per un buon motivo: l’isola è disabitata da molti anni. L’inquietudine che si prova è quella di qualsiasi luogo abbandonato che non si conosce — non di un luogo maledetto. 

La battaglia dei cittadini

Nel 2014 l’Agenzia del Demanio mise in vendita l’isola. Base d’asta: zero euro. Lo choc tra i veneziani fu immediato. Un gruppo di cittadini si associò come “Poveglia per tutti” — nome e obiettivo al tempo stesso — e cominciò una battaglia che sarebbe durata undici anni.

In breve tempo quell’idea fece il giro del mondo: migliaia di aderenti, 450mila euro raccolti da veneziani e non solo. Assemblee da centinaia di persone, feste e un fermento tangibile in tutta la città. Per uno strano scherzo del destino, l’associazione si trovò a competere all’asta con la Umana spa di Luigi Brugnaro, allora non ancora sindaco di Venezia, che fece un’offerta di 513mila euro. L’Agenzia del Demanio giudicò entrambe le offerte non congrue. La vendita non andò in porto.
Alla proposta di restituzione delle quote associative, la risposta fu sorprendente: quasi tutti chiesero di tenere in cassa le donazioni per continuare la battaglia. Seguirono anni di attivismo — interventi di pulizia, manutenzione del verde, ricorsi al TAR, vittorie parziali. Fino al 2 luglio 2025, quando è stata firmata la concessione della parte nord dell’isola per sei anni.

Poveglia oggi: il parco e il progetto

A partire dal 1° agosto 2025, l’associazione “Poveglia per tutti” è incaricata di gestire la parte nord dell’isola, con lo scopo di realizzare un parco urbano. Si prevede la costruzione di un pontile per i collegamenti acquei e attività sociali, di pulizia e manutenzione, anche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona, che ha avviato una borsa di dottorato per misurare scientificamente l’impatto del progetto.

L’associazione può contare su circa 300mila euro rimasti in cassa e si dice pronta a cercare altri finanziamenti, per dimostrare che mantenere i beni comuni aperti a tutti, in modo partecipato e rispettoso dell’ambiente, si può.
È una storia che va in controtendenza rispetto a quanto accade nel resto di Venezia — sempre più stretta tra logiche di privatizzazione e pressione turistica. Un’isola che per decenni era stata simbolo di abbandono e leggenda horror diventa un esperimento di gestione partecipata dei beni comuni. Meno spettacolare, forse, di un medico che si getta dal campanile. Molto più interessante.

Come visitarla

L’isola si raggiunge in barca da Venezia — nessun vaporetto di linea fa tappa a Poveglia. È possibile noleggiare imbarcazioni private o taxi acquei. La parte nord, quella concessa all’associazione, è la prima ad essere aperta e valorizzata. La parte sud, con i resti degli edifici ospedalieri, è ancora in stato di abbandono e di competenza del Demanio.
Per informazioni sulle aperture, le attività e le modalità di accesso: povegliaxtutti.it

Info pratiche

Come arrivare: barca privata o taxi acqueo da Venezia (Riva degli Schiavoni o San Marco). Verificare le modalità di accesso aggiornate su povegliaxtutti.it.
Gestione: associazione “Poveglia per tutti” — parte nord aperta dal 1° agosto 2025.
Periodo consigliato: primavera e autunno per il clima lagunare e la luce migliore.
Nota: la parte sud con i ruderi ospedalieri è ancora di proprietà del Demanio — verificare le condizioni di accesso prima della visita.

Foto Canva, Visitlido, Di Chris 73 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7382944

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Un arcipelago che non cerca follower

Ci sono isole greche che si sono costruite una reputazione a forza di mulini, nightlife e foto su Instagram. Fourni no. È un arcipelago di tre isole principali — Fourni, Thymena e Agios Minas — e una miriade di scogli affioranti nell’Egeo nord-orientale, incastonato tra Ikaria e Samos a ovest e Patmos a sud. Non ha infrastrutture turistiche di rilievo, non ha spiagge attrezzate in stile cicladico, non ha una vita notturna. Ha qualcosa di più raro: la capacità di far stare fermi. Non fa parte del Dodecaneso, forse il nostro arcipelago preferito, ma ci è attaccata e fa arcipelago a sé.

Il nome del villaggio principale — Korseon — deriva da korsaires, i pirati che per secoli usarono questi canali e queste baie come base operativa nel Mediterraneo orientale. L’isola era un nascondiglio perfetto: vicina alle rotte commerciali, difficile da raggiungere per chi non conosceva i fondali, ricca di insenature dove sparire in caso di necessità.
Oggi Fourni è ancora difficile da raggiungere per chi non vuole fare lo sforzo — ed è esattamente questo che la protegge.
Un po’ come Symi e i suoi prelibati gamberetti, o Karpathos, una delle isole più autentiche.

L’arcipelago: tre isole, tre caratteri

Fourni è l’isola più grande e quella con la maggior parte dei servizi. Il porto e il villaggio principale si trovano nella baia di Kambos — una piccola passeggiata con taverne, caffè, qualche pensione a conduzione familiare. Il ritmo è quello dei posti dove la maggioranza della popolazione fa ancora il pescatore di mestiere.
La flotta peschereccia di Fourni è insolitamente grande per un’isola di queste dimensioni: il pesce catturato viene in gran parte spedito ad Atene, ma ciò che resta in taverna — aragoste, ricci, polpi, pesce di giornata — è tra le migliori ragioni per fermarsi più del previsto.
Thymena è ancora più primitiva. Un solo nucleo abitato, affacciato al mare di fronte al villaggio di Fourni, raggiungibile in caicco in pochi minuti. È il tipo di posto dove non succede niente — e dove ci si accorge che era esattamente quello di cui si aveva bisogno.
Agios Minas è disabitata, tranne che nei mesi estivi. Fondali incontaminati, nessuna struttura. Si raggiunge in barca e si torna con la testa diversa.

Le spiagge: calette, ciottoli, acqua perfetta

Niente lettini a pagamento, niente ombrelloni in fila, niente DJ set sul tramonto. Le spiagge di Fourni sono quasi tutte non attrezzate, spesso raggiungibili via mare o attraverso sentieri nella macchia mediterranea. Portare acqua, cibo e scarpette da scoglio non è una raccomandazione — è un requisito.
Psili Ammos, a un chilometro dal porto, è l’unica spiaggia con lettini a noleggio e uno snack bar. È il punto di riferimento per chi non vuole allontanarsi troppo.
Kambi, a circa 20 minuti a piedi dal villaggio, è una delle più amate dai locali. Ciottoli, alberi che fanno ombra, acqua che cambia colore con la luce. I tre mulini a vento che si sfiorano lungo il cammino appartengono al paesaggio come le rocce e il mare.

Petrokopio è la più evocativa. Sopra la spiaggia ci sono le antiche cave di marmo da cui nell’antichità si estraeva il materiale per le statue e i palazzi di città come Mileto. I ciottoli bianchi caduti dalle cave nel tempo si sono mescolati con la sabbia e contrastano con il blu profondo dell’acqua in modo che sembra quasi costruito.
Vlychada si raggiunge solo dopo un sentiero nella macchia mediterranea. Ciottoli chiari, acqua immobile, silenzio assoluto. Non c’è niente — e non manca niente.
Kassidi, nella parte meridionale dell’isola, è una baia sabbiosa isolata circondata da grandi rocce. Una delle poche spiagge di sabbia vera dell’arcipelago. Si raggiunge in scooter o in barca.

Cosa si fa a Fourni

La risposta onesta: poco, nel senso migliore del termine. Si nuota, si cammina, si mangia pesce fresco in taverna, si guarda il porto nel tardo pomeriggio quando rientrano le barche.
I sentieri dell’isola attraversano colline di macchia mediterranea, collegano calette, passano vicino a chiese bizantine e monasteri.
Il monastero di Agios Ioannis, nel sud dell’isola, domina da un’altura le calette circostanti — il percorso per arrivarci è uno dei più panoramici dell’arcipelago. Le gite in caicco permettono di esplorare le isole minori e le grotte marine accessibili solo dal mare.
Il 29 agosto si svolge il panigiri di San Giovanni ad Agios Minas — una festa che la comunità celebra in costume tradizionale, con musica, cibo e ballo. È uno di quegli eventi che esistono ancora per i locali, non per i turisti.

Come arrivare

Fourni non ha aeroporto. Si arriva in traghetto dal Pireo (Atene), da Ikaria o da Samos.
L’opzione più comoda per chi viene dall’Italia è volare su Atene, poi traghetto dal Pireo — oppure volare su Samos (voli stagionali da diverse città italiane) e prendere l’aliscafo. Da Samos la traversata è breve e scenografica.
In alternativa si arriva via Ikaria, che ha un aeroporto con voli da Atene. Da Icaria ci sono caicchi regolari per Fourni.

Info pratiche Fourni

Come arrivare: traghetto dal Pireo (Atene) o da Samos/Icaria.
Voli su Atene o Samos, poi traghetto.
Quando andare: giugno e settembre per mare ottimo e folla minima. Luglio-agosto è alta stagione anche qui, ma senza i numeri delle isole famose.
Cosa portare in spiaggia: acqua, pranzo al sacco, scarpette da scoglio. Le spiagge sono quasi tutte non attrezzate.
Alloggi: pensioni e stanze in affitto a conduzione familiare a Korseon e Kambi. Prenotare con anticipo in estate.
Sito di riferimento: ferryhopper.com per i traghetti

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un’isola con due facce distinte

Rodi è divisa in due da un vento. Il Meltemi, che soffia da nord-ovest per gran parte dell’estate, colpisce direttamente la costa occidentale — onde, mare mosso, spiagge di ciottoli, paradiso per chi pratica windsurf e kitesurf. La costa orientale, protetta dall’orografia dell’isola, è un’altra cosa: acque calme, sabbia dorata, fondali bassi, mare che cambia colore dal turchese al blu in pochi metri. Quasi tutte le spiagge che si vedono nelle fotografie di Rodi sono sul versante est.

Capire questa distinzione prima di prenotare l’alloggio risparmia sorprese. Chi vuole il mare tranquillo — famiglie, chi nuota — sceglie la costa est. Chi vuole sport acquatici e spiagge meno frequentate guarda a ovest.

La Città Medievale: patrimonio UNESCO nel mezzo di un porto trafficato

Rodi Città è la capitale dell’isola e uno dei centri medievali meglio conservati del Mediterraneo. Dal 1988 la città vecchia è patrimonio UNESCO: mura imponenti costruite dai Cavalieri di San Giovanni nel XIV e XV secolo, torri, bastioni e un sistema difensivo che ha resistito a due assedi ottomani. All’interno, la Via dei Cavalieri è una delle strade medievali più intatte d’Europa — ciottolata, fiancheggiata dalle osterie (residenze) delle diverse nazionalità dei Cavalieri, quasi silenziosa di mattina presto prima che arrivino i gruppi.

Il Palazzo del Gran Maestro domina la parte alta della città vecchia — costruito nel XIV secolo, distrutto per un’esplosione accidentale nel 1856, ricostruito durante l’occupazione italiana nel Novecento in forme non del tutto fedeli all’originale. Vale la visita comunque: i mosaici al piano superiore, portati da Kos dagli italiani, sono straordinari. Dentro e intorno alla città medievale ci sono musei, moschee ottomane, sinagoghe — sedimentazioni di duemila anni di storia in pochi ettari.

Lindos: l’acropoli, il villaggio bianco, le spiagge

Lindos si trova a circa 50 km a sud di Rodi Città ed è il secondo luogo più visitato dell’isola. Il motivo è immediato da capire arrivando: un villaggio di case bianche che salgono su una collina, in cima alla quale si erge l’Acropoli di Lindos con i resti del Tempio di Atena Lindia del 400 a.C. e le strutture dei Cavalieri costruite sopra. La salita a piedi è una ventina di minuti su gradini di pietra — la vista dall’alto sulle spiagge e sulla costa vale ogni gradino.

Ai piedi del promontorio si aprono due spiagge. Pallas Beach è la principale, sabbiosa, con acque calme. Sul lato opposto del promontorio c’è la Baia di San Paolo — Agios Pavlos — un’insenatura quasi circolare, protetta dal vento, con acqua di un verde-azzurro che sembra irreale. Secondo la tradizione, l’apostolo Paolo sbarcò qui nel 51 d.C. In estate è molto frequentata: meglio arrivarci presto la mattina.

Il villaggio di Lindos merita una passeggiata a parte: vicoli stretti, porte decorate con disegni in pietra a rilievo, taverne nascoste nei cortili. È caotico in luglio e agosto, più umano in giugno e settembre.

Le spiagge: da nord a sud

Elli Beach è la spiaggia urbana di Rodi Città — comoda, attrezzata, affacciata sul punto in cui il Mar Egeo e il Mediterraneo si incontrano. Utile se si alloggia in città, non particolarmente silenziosa.

Kallithea, a 10 km dalla capitale, è celebre per le Terme di Kallithea — un complesso costruito durante l’occupazione italiana negli anni Trenta, in stile moresco-orientale, oggi restaurato. Le sorgenti termali non sono più attive, ma l’architettura e la piccola baia di ciottoli con mare trasparente creano un’atmosfera unica. Ottima per lo snorkeling.

Faliraki è la spiaggia più lunga e più frequentata della costa est — 4 km di sabbia, resort, locali sul mare, sport acquatici. È quello che è: organizzata, animata, non per chi cerca tranquillità.

Stegnà è il contrario: un piccolo villaggio di pescatori con una baia sabbiosa ancora a misura d’uomo, taverne economiche, poca folla. Uno dei posti migliori dove mangiare pesce fresco senza pagare il prezzo turistico di Lindos.

Tsambika ha una delle spiagge più belle dell’isola — sabbia fine, acque cristalline — e il Monastero di Tsambika in cima alla collina raggiungibile con circa 300 gradini, con vista panoramica su tutta la costa.

Prassonissi è la punta sud dell’isola — letteralmente dove finisce Rodi. Un istmo di sabbia collega l’isola a un piccolo promontorio con faro, creando due baie con condizioni completamente diverse: da un lato il mare piatto, dall’altro le onde del Meltemi. Da maggio a ottobre è raggiungibile a piedi. È il paradiso del kitesurf e windsurf — uno dei siti più noti del Mediterraneo per queste discipline.

La Valle delle Farfalle e l’entroterra

A 26 km dalla città, la Valle delle Farfalle è un habitat estivo per migliaia di farfalle Callimorpha quadripunctaria che da giugno a settembre si posano sugli alberi in numero tale da colorare l’intera vegetazione. Il percorso è breve e facile, adatto a tutte le età. Biglietto: 6 euro, aperto 8:00–18:00.

L’interno dell’isola, poco esplorato dai turisti di massa, vale una giornata di esplorazione: villaggi come Embona (noto per la produzione di vino locale), Archangelos con il suo castello medievale e le tradizionali ceramiche, e Kamiros — sito archeologico di una città dorica del VI-V secolo a.C., molto meno affollato di Lindos ma altrettanto suggestivo.

Come arrivare e muoversi

L’aeroporto Diagoras si trova a 16 km a sud-ovest di Rodi Città, con voli diretti dall’Italia su diverse compagnie stagionali. Da Bologna, Milano, Roma, Napoli ci sono collegamenti diretti in estate.

Per muoversi sull’isola una auto a noleggio è quasi indispensabile — i mezzi pubblici coprono solo le tratte principali e i tempi sono lunghi. Uno scooter è un’alternativa pratica per le distanze brevi. I traghetti locali collegano Rodi alle isole vicine del Dodecaneso: Kos, Simi, Patmos, Kastelorizo — e a Marmaris in Turchia, a soli 45 minuti.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore — mare già caldo (intorno ai 22°C), spiagge non ancora sature, prezzi pre-stagionali. Settembre e ottobre funzionano bene per chi vuole evitare la folla di agosto senza rinunciare al mare. Luglio e agosto sono l’alta stagione: Lindos è congestionata, i prezzi salgono, ma le spiagge sono abbastanza grandi da assorbire i flussi.

Info pratiche

Aeroporto: Diagoras (RHO), 16 km da Rodi Città. Bus ogni 20-30 minuti per il centro.
Documenti: carta d’identità per i cittadini italiani.
Valuta: euro. Lingua: greco, inglese diffuso nelle zone turistiche.
Auto a noleggio: consigliata, disponibile in aeroporto e in città.
Traghetti regionali: collegamenti frequenti per Kos, Simi, Patmos e Turchia (Marmaris).

Foto MarketingGreece

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Patmos non ha aeroporto. È la prima cosa da sapere, e dice già molto sul tipo di posto che è. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza a mezzanotte, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Quella traversata notturna non è un inconveniente logistico: è già parte dell’esperienza, il modo in cui l’isola ti chiede di cambiare passo prima ancora di sbarcare. 34 chilometri quadrati, circa 2.500 abitanti, un Monastero che esiste dal 1088 e una grotta in cui secondo la tradizione cristiana fu scritto l’Apocalisse nel 95 d.C. Il governo greco l’ha proclamata isola sacra nel 1981.

L’UNESCO l’ha inserita tra i patrimoni dell’umanità nel 1999. Patmos non ha mai avuto bisogno di promuoversi — chi la conosce tende a non parlarne troppo, e questo ha preservato qualcosa di raro.

Chora: il villaggio che sovrasta tutto

Chora è la capitale storica dell’isola, arroccata sulla collina che domina il porto di Skala. Raggiungerla a piedi richiede circa quaranta minuti di salita su un percorso lastricato — e vale ogni gradino. Il villaggio è un labirinto di vicoli bianchi, archi voltati, chiese ortodosse e case patrizie che portano i nomi delle famiglie che le abitano da secoli.
L’atmosfera è quella di un posto che ha resistito al tempo non per caso ma per scelta: la speculazione edilizia qui non ha mai avuto spazio, e il risultato è un nucleo urbano di rara coerenza visiva.
Sopra Chora si eleva il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088 dai monaci dell’ordine di San Cristodulo. Dall’esterno sembra una fortezza medievale — mura alte, bastioni, nessuna decorazione — costruita così per difendersi dalle incursioni dei pirati che infestavano il Dodecaneso. L’interno custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.
La vista dall’alto sulle isole circostanti — nelle giornate limpide si vede fino a Ikaria,
Samos e la costa turca — è il tipo di panorama che rimane.
Anche Symi è da esplorare, piuttosto nascosta.
E Kalymnos, con le sue falesie per l’arrampicata, è a un tiro di traghetto.

La Grotta dell’Apocalisse

Tra Chora e il porto, scendendo una scalinata di 43 gradini scavati nella roccia, si entra nella Grotta dell’Apocalisse. Secondo la tradizione cristiana, qui San Giovanni Evangelista ricevette le visioni divine e dettò al discepolo Prochoros il testo che divenne l’Apocalisse, nel 95 d.C., durante l’esilio impostogli dall’imperatore romano Domiziano.

All’interno della grotta sono ancora visibili il cuscino di pietra su cui Giovanni posava la testa, il sostegno a cui si aggrappava durante la scrittura, e le tre fessure nella roccia attraverso cui, secondo la tradizione, arrivava la voce di Dio.
Che si sia credenti o no, lo spazio ha qualcosa che agisce sul sistema nervoso in modo immediato: buio, silenzio, pietra, proporzioni umane. Il contrario esatto di qualsiasi attrazione turistica costruita per stupire.

Le spiagge: ognuna richiede un piccolo sforzo

Patmos non è un’isola da spiagge facili — e questa è una delle ragioni per cui funziona. Le baie migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati, in barca, o con i mezzi locali che non seguono orari serrati. Il risultato è che anche in alta stagione si trovano angoli di costa quasi deserti.
Psili Ammos è la spiaggia più bella dell’isola — sabbia dorata, acqua bassa e trasparente, una piccola taverna aperta in estate — raggiungibile solo via mare o con una camminata di circa 25 minuti da Diakofti.

Lampi, sul versante nord-occidentale, ha una spiaggia di ciottoli coloratissimi — grigi, rossi, bianchi — che la rendono visivamente unica nel Dodecaneso.
Kambos è la più attrezzata, con sport acquatici e beach bar, ed è la scelta giusta per chi viaggia con bambini.
Livadi Geranou ha acque fredde e cristalline, ideali per lo snorkeling, e nelle giornate calme si nuota fino all’isolotto di San Giorgio.
Vagia, con le sue due calette quasi identiche raggiungibili in 15-20 minuti a piedi, ha quella qualità del posto trovato — non segnalato, non attrezzato, tutto per sé.

Il ritmo dell’isola

Patmos è un’isola pigra nel senso migliore del termine. Le spiagge si popolano dopo le dieci di mattina — chi arriva all’alba le trova vuote. Le taverne aprono tardi e chiudono quando i clienti se ne vanno.
Il porto di Skala ha una vita autentica, non costruita per i turisti: i pescatori che tornano al mattino, i traghetti che arrivano dal Pireo all’alba, le barche a vela di un turismo discreto che non ha bisogno di farsi notare. È quel tipo di posto che non ha bisogno di promuoversi perché chi lo conosce tende a non parlarne troppo.

Info pratiche

Dimensioni: 34 km², circa 2.500 abitanti.
Come arrivare: Traghetto da Atene (Pireo) con Blue Star Ferries — partenza notturna intorno a mezzanotte, arrivo a Skala verso le 8:00 del mattino. Cabina consigliata, prenotare con anticipo in alta stagione. In alternativa: volo per Kos e catamarano per Patmos (circa 3h30) o volo per Rodi e traghetto (circa 4-5 ore).
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno affollamento e prezzi più bassi. Luglio e agosto sono i mesi più vivi ma anche i più frequentati.
Come muoversi sull’isola: motorino o quad a noleggio — la scelta più pratica. Taxi collettivi (chiamati taxi-boat) collegano il porto alle spiagge più lontane.
Dove alloggiare: Skala per chi vuole servizi e comodità; Grikos per chi cerca tranquillità e mare immediato; Chora per chi vuole l’esperienza più autentica dell’isola.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Il Fiore di Levante che i Veneziani capirono per primi

I Veneziani dominarono Zacinto (Zante) per quattro secoli e la chiamarono Fiore di Levante. Non era solo retorica commerciale: l’isola è verde, rigogliosa, coperta di ulivi, vigneti e fichi selvatici fino alle scogliere. Produce un vino bianco chiamato Popolaro, coltiva olive da secoli, e conserva nell’architettura del capoluogo una eredità veneziana che il terribile terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Itaca — non è riuscito a cancellare del tutto.

Ugo Foscolo nacque qui nel 1778 e la chiamò “petrosa Zacinto” nel suo sonetto più famoso. Dionisios Solomos, autore dell’inno nazionale greco, era zantese. Il dato culturale non è un dettaglio da guida turistica: dice qualcosa sul carattere dell’isola, sulla sua doppia identità di terra greca con anima veneziana, di posto che ha sempre avuto qualcosa da raccontare al di là del mare turchese.

La spiaggia del Naufragio: il problema è questo

La Navagio — la spiaggia del Naufragio — è indiscutibilmente bella. Una mezzaluna di sabbia bianchissima incassata tra scogliere calcaree alte duecento metri, con il relitto del cargo MV Panagiotis arrugginito al centro. Le foto non mentono sul paesaggio, ma tacciono su tutto il resto.
In luglio e agosto le barche si accalcano all’imbocco della baia in fila indiana. La spiaggia, che è piccola, si riempie di persone arrivate tutte insieme dallo stesso traghetto. Il tempo a disposizione è quello del tour organizzato — quaranta minuti, un’ora al massimo — poi si riparte.

È ancora bella? Sì. È l’esperienza che immagini? Dipende da quando ci vai.
A maggio o settembre le barche ci sono, ma in numero gestibile. La baia torna a essere ciò che è — uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo — invece di un set fotografico con comparse incluse.

Il nord: l’isola che quasi nessuno visita

La parte settentrionale di Zacinto è un’altra isola rispetto al sud. Le strade diventano strette e tortuose, i villaggi si diradano, il paesaggio è aperto e collinare. Volimes, all’estremo nord, è il paese più alto dell’isola: case di pietra, qualche taverna dove si mangia quello che c’è, artigianato locale e una quiete che in agosto sembra impossibile ma esiste davvero.

Poco più a nord, a Capo Skinari, c’è il faro bianco sull’estremità dell’isola. Da qui partono le barche per le Grotte Blu — le Blue Caves — una serie di archi e caverne rocciose dove la luce filtra sull’acqua e crea riflessi di un blu cobalto che sembra artificiale. Si visitano in barca, con maschera e pinne, spesso in combinazione con la Navagio. Sono meno note della Grotta Azzurra di Capri e significativamente meno affollate.
Dal faro di Skinari si può anche scendere a piedi alle grotte seguendo il sentiero costiero — opzione quasi ignorata dai tour, che garantisce le stesse acque con zero barche attorno.

Xigia: la spiaggia che puzza di zolfo (ed è meravigliosa)

Xigia è una spiaggia del nord che richiede un piccolo sforzo per essere raggiunta — la strada finisce qualche centinaio di metri prima e si continua a piedi — e che ha una particolarità insolita: sorgenti sulfuree naturali che emergono direttamente dall’acqua, rendendo il mare caldo in certi punti e dal colore leggermente lattiginoso.
L’odore è quello delle terme. Il paesaggio è quello di una caletta rocciosa quasi deserta. Non è per tutti — ma chi la cerca raramente torna deluso.

Le tartarughe Caretta caretta: perché Zacinto è un caso unico

La baia di Laganas, nel sud dell’isola, ospita il Parco Nazionale Marino di Zacinto — il primo parco marino di tutta la Grecia, istituito nel 1999 con un obiettivo preciso: proteggere il principale sito di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga Caretta caretta.

Ogni estate, tra giugno e agosto, le femmine scelgono le spiagge sabbiose di questa zona — Gerakas, Dafni, Kalamaki — per deporre le uova. La guardia costiera sorveglia le spiagge, i bagnanti rispettano zone di rispetto segnalate, i taxi boat gestiscono gli avvicinamenti con regole precise.
Vedere una tartaruga nuotare vicino alla riva è un’esperienza reale, non pubblicizzata, che capita con una frequenza sorprendente ai mattini presto, quando i turisti sono ancora a fare colazione.
Gerakas è la spiaggia più controllata e meno caotica dell’area protetta: sabbia dorata, acque basse, accesso regolamentato nelle ore di punta. Non è attrezzata come le spiagge commerciali del nord. È meglio.

Porto Limnionas e Keri: il lato ovest da non ignorare

La costa occidentale di Zacinto è rocciosa, alta, quasi priva di spiagge sabbiose.
Porto Limnionas è un fiordo naturale stretto tra pareti calcaree — l’acqua è di un verde smeraldo che cambia colore con il variare dell’angolo di luce. Ci sono scalette intagliate nella roccia per entrare in mare e una piccola taverna sopra. Non ci sono lettini. Non servono.

Vicino al Faro di Keri, sull’estremità sudoccidentale, si aprono i faraglioni di Mizithres — due pinnacoli di roccia bianca che emergono dal mare in modo assolutamente improbabile. Il tramonto da qui, con i faraglioni in controluce, è il tipo di scena che giustifica qualsiasi viaggio.
Le Grotte di Keri si raggiungono in barca dal porticciolo di Limni Keri — meno organizzate e affollate di quelle del nord, con pareti rocciose e fondali che valgono lo snorkeling.

Zante città e Bochali: quello che si salta sempre

Il capoluogo — Zante città, o Zacinto — è spesso trattato come punto di transito verso le spiagge. È un errore.
La città ricostruita dopo il 1953 conserva una struttura veneziana riconoscibile: il Castello di Bochali arroccato sulla collina sopra il porto, da cui si vede l’intera baia e, nelle giornate limpide, le coste del Peloponneso e di Cefalonia.
Il lungomare è animato senza essere caotico.
La chiesa di Agios Dionysios — patrono dell’isola — è il centro della vita religiosa e culturale, con un museo ecclesiastico che poche guide segnalano.
Bochali è il quartiere antico sulla collina, con le sue case di pietra e i taverni affacciati sul porto: è il posto giusto per bere un bicchiere la sera quando il caldo si allenta e le luci della città si specchiano nell’acqua.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori senza eccezioni: spiagge quasi vuote, prezzi bassi, tartarughe già presenti nell’area marina, Navagio visitabile senza code. Il mare è già balneabile — la temperatura ionica sale presto.

Settembre è la seconda scelta ideale: mare al massimo termico dell’anno, folla dimezzata rispetto ad agosto, prezzi in discesa decisa. Le taverne sono ancora aperte, i traghetti funzionano, l’isola è ancora viva.

Luglio e agosto portano il turismo giovanile di Laganas, le code per la Navagio, i prezzi al picco. Non è impossibile godersi Zacinto in questo periodo — l’isola è abbastanza grande da trovare sempre un angolo tranquillo — ma richiede più pianificazione e più auto.

Info pratiche

Come arrivare
Voli diretti stagionali dall’Italia sull’aeroporto di Zante (ZTH) da Milano, Roma, Bologna, Napoli, Bari e Bergamo. È l’opzione più comoda. In alternativa traghetto da Kilini, sul Peloponneso — traversata di un’ora e mezza, utile per chi viene via terra o vuole combinare più isole con l’auto.

Come muoversi
L’auto è indispensabile. Zacinto è grande — 406 km², nove volte Ischia — e le spiagge migliori del nord e dell’ovest sono irraggiungibili senza mezzo proprio. I noleggi si trovano ovunque: prenotare in anticipo in luglio e agosto.

Dove dormire
La zona di Vasilikos, nel sud-est, è la più tranquilla e vicina alle spiagge protette delle tartarughe. Tsilivi nel nord-est è più turistica ma ben posizionata. Bochali e il centro di Zante città sono ideali per chi vuole evitare le zone da movida e preferisce uscire la sera senza rientrare in auto.

Cosa non fare
Avvicinarsi alle tartarughe in acqua o disturbarle sulle spiagge di nidificazione. Le regole del Parco Marino sono serie, la guardia costiera controlla, e le tartarughe se ne vanno se disturbate — con conseguenze per l’intera colonia.

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

L’idea di una vacanza estiva spesso richiama immagini di spiagge affollate e code interminabili, ma esistono ancora frammenti di terra nel Mediterraneo che preservano una purezza rara. Scegliere queste mete richiede spirito d’adattamento e voglia di autenticità, premiando i viaggiatori con silenzi solenni e sapori genuini tramandati da generazioni. Questi approdi rappresentano l’alternativa ideale per chi cerca un contatto fisico con la natura selvatica, lontano dai circuiti commerciali e dalle rotte più scontate della stagione calda. Nella gallery si possono scoprire le isole meno note d’Europa per l’estate.

Capraia, Italia

L’antico vulcano toscano emerge dal Tirreno con pareti a picco e calette raggiungibili solo via mare. Il borgo racchiude la vita sociale tra il porto e il forte sovrastante, mentre l’interno selvaggio ospita mufloni e falchi della regina tra rocce rosse. La trasparenza dell’acqua attira appassionati di snorkeling in cerca di fondali incontaminati all’interno dell’area protetta del parco nazionale.

Embiez, Francia

Di proprietà della famiglia Ricard, Embiez è un lembo di terra provenzale che vieta la circolazione delle automobili favorendo spostamenti lenti a piedi o in bicicletta. Vigneti curati occupano la parte centrale dell’isola, circondati da scogliere calcaree che creano insenature riparate dal vento. Il piccolo porto turistico accoglie imbarcazioni in un’atmosfera rilassata, distante anni luce dalla mondanità rumorosa della vicina Costa Azzurra.

Cabrera, Spagna

L’arcipelago situato a sud di Maiorca funge da santuario naturale protetto con ingressi giornalieri limitati per preservare l’ecosistema fragile. Una fortezza del 14 secolo sorveglia l’ingresso della baia principale, testimone di una storia millenaria che ha visto passare pirati e soldati. I visitatori trovano spiagge deserte e grotte marine dalle sfumature blu cobalto, restando incantati dalla biodiversità terrestre presente esclusivamente in questo angolo delle Baleari.

Kythera, Grecia

Posizionata nel punto d’incontro tra 3 mari diversi, Kythera è l’isola natia di Afrodite e conserva un fascino malinconico e maestoso. Castelli veneziani dominano i villaggi bianchi, alternandosi a vallate verdi ricche di mulini ad acqua e cascate nascoste. Le strade tortuose conducono a litorali ampi e solitari, svelando un volto della cultura greca ancora profondamente legato alle tradizioni locali.

Unije, Croazia

L’assenza di strade asfaltate garantisce una pace assoluta a Unije nel Quarnaro, caratterizzata da un unico insediamento affacciato sul lato occidentale. Colline coperte di ulivi secolari degradano dolcemente verso spiagge di ghiaia bianca lambite da correnti fresche. Gli abitanti vivono di agricoltura e pesca, mantenendo uno stile di vita essenziale a contatto diretto con la natura più selvaggia dell’alto Adriatico.

Kythnos, Grecia

Le Cicladi mostrano il loro profilo più nudo e austero in questa terra celebre per le sorgenti termali e la spiaggia di Kolona, una striscia di sabbia che unisce 2 sponde. Muretti a secco delimitano pascoli aridi, creando un mosaico geometrico che scende fino ai piccoli scali marittimi. Le case intonacate a calce splendono sotto il sole estivo, mentre proteggono cortili fioriti e piazzette ferme nel tempo.

Silba, Croazia

Conosciuta come l’isola dei pedoni, Silba è una striscia di terra pianeggiante che vanta una vegetazione rigogliosa che rinfresca le passeggiate verso le numerose baie limpide. Una torre a spirale costruita da un capitano per la sua amata svetta tra i tetti del paese, con una vista panoramica sull’arcipelago circostante. L’atmosfera conviviale dei caffè all’aperto riflette l’anima ospitale di un luogo che ha fatto della tutela ambientale il proprio vanto principale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

L’isola che tutti conoscono e quasi nessuno visita

C’è un paradosso geografico e culturale che riguarda Itaca: è probabilmente l’isola più citata della letteratura mondiale — Omero, Foscolo, Kavafis — e una delle meno visitate del Mar Ionio. La ragione è pratica prima che poetica. Non c’è un aeroporto. Non ci sono voli low cost, non ci sono trasferimenti organizzati, non ci sono resort con piscina che fanno da calamita per il turismo di massa.
Per arrivarci bisogna volere davvero arrivarci — e questo filtro naturale ha preservato l’isola da un destino che ha travolto buona parte delle Cicladi. Kavafis scrisse che Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei non ti saresti messo in cammino. Il senso del poema è che la destinazione conta meno del percorso.
Arrivando sull’isola si capisce che in questo caso le due cose non si escludono.

La forma dell’isola: due mondi separati da un istmo

Itaca ha una forma geografica insolita: è composta da due penisole di dimensioni simili collegate da un istmo stretto — quello di Aetos — largo poche centinaia di metri. La penisola meridionale è più arida, bruciata dal sole, coperta di macchia mediterranea bassa e profumata. Quella settentrionale è più verde, con vigneti, mandorli e uliveti che scendono verso il mare.
Il risultato è un’isola che cambia carattere ogni volta che si passa dall’una all’altra, e che Omero descrisse con una precisione sorprendente: “rocciosa, impraticabile ai cavalli, un’isola buona per l’allevamento delle capre”. La citazione regge ancora, tremila anni dopo.

Vathy: la capitale che si nasconde nella baia

Vathy è il capoluogo di Itaca e uno dei porti naturali più protetti del Mediterraneo. La baia è talmente profonda e riparata che la città non si vede dal largo — si piega dopo un promontorio e improvvisamente appare, distesa ad anfiteatro sulle colline sopra l’acqua, con le case color pastello riflesse nel porto. I velisti di tutto il Mar Ionio la conoscono come ancoraggio d’elezione. Il lungomare è una sequenza di taverne con i tavoli sull’acqua, barche ormeggiate a pochi metri, gatti che dormono sulle reti da pesca.Non c’è niente di costruito apposta per i turisti — c’è un paese che funziona per i propri abitanti e che accetta i visitatori senza trasformarsi per loro.
centro storico fu quasi completamente distrutto dal terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Zante — ma la ricostruzione seguì fedelmente l’architettura veneziana originale. Il risultato è una città che sembra più antica di quanto sia, e che conserva una coerenza visiva rara nelle isole ioniche.

Kioni e Frikes: il nord che vale il viaggio

La penisola settentrionale ha tre villaggi costieri. Kioni è il più bello in assoluto — case tradizionali colorate che si specchiano in un porto naturale minuscolo, circondato da cipressi e uliveti. In estate diventa pedonale: le auto rimangono nel parcheggio fuori dal paese e il porto si riempie di barche a vela ormeggiate.
Nonostante questo, Kioni non ha mai perso la sua dimensione umana: le taverne sono gestite dalle stesse famiglie da decenni, i bambini giocano sul molo, la sera gli anziani occupano le sedie fuori dai bar come hanno sempre fatto. Frikes è più piccola, meno scenografica, più autentica nel senso che non è ancora entrata in nessun itinerario ufficiale.un porto funzionale con qualche barca da pesca, due taverne e una spiaggia di ciottoli. È il tipo di posto dove ci si ferma per caso e poi non si riesce a ripartire.
Da qui partono i traghetti per Lefkada e Cefalonia.

Exogi e Anogi: i villaggi dell’interno

Exogi è il villaggio più a nord dell’isola e probabilmente il più antico. La posizione — su un promontorio alto, difficile da raggiungere — non è casuale: fu costruito così per sfuggire ai pirati, una preoccupazione concreta per secoli nel Mar Ionio.
Quasi nessun turista ci arriva. Chi ci va trova una chiesa, qualche casa, il silenzio e una vista sull’arcipelago ionico che nelle giornate limpide arriva fino a Lefkada e Cefalonia. Anogi è l’antica capitale medievale dell’isola, arroccata a 500 metri di quota nell’interno.
La chiesa principale conserva un ciclo di affreschi di scuola epirota della fine del XVII secolo — uno dei patrimoni artistici meno visitati di tutta la Grecia. A tre chilometri da Anogi si trova il Monastero di Kathara, costruito nel XVI secolo, ristrutturato nel 1696, con icone bizantine di notevole qualità e una terrazza panoramica sulla baia di Molos e su Vathy.

Le spiagge: quasi tutte di ciottoli, quasi tutte bellissime

Itaca non è l’isola giusta per chi cerca lunghe distese di sabbia fine. Le spiagge sono quasi tutte di ciottoli chiari o rocciose, piccole, incastonate tra le colline. Il mare compensa abbondantemente: è di un turchese che vira al verde smeraldo nelle calette più riparate, con una trasparenza che rende visibile il fondo a tre metri di profondità. Gidaki è la spiaggia più famosa e più bella dell’isola.Si raggiunge a piedi con un sentiero panoramico di 45 minuti da Vathy, oppure in barca con i taxi boat che partono dal porto. È un lungo arco di ciottoli chiari con tamarici e cedri che arrivano fino all’acqua, mare caraibico, quasi nessun servizio. Non delude mai.
Sarakiniko ha il fondale più sabbioso dell’isola — è una delle poche spiagge adatta anche ai bambini. Skinari, lungo la strada tra Frikes e Kioni, è una caletta piccola e quasi sempre deserta con acque che passano dal verde smeraldo al turchese intenso nell’arco di pochi metri.
Mnimata e Piso Aetos, sulla costa orientale, si raggiungono solo in barca e mantengono una quiete che le spiagge accessibili su strada non possono più garantire.

Il mito di Ulisse: cosa rimane davvero

La letteratura turistica su Itaca tende a sovrapporre il mito alla geografia con un entusiasmo che le prove archeologiche non sempre giustificano. Va detto con onestà: non è certo che l’Itaca di Omero fosse questa isola. Alcuni studiosi sostengono che la patria di Ulisse fosse l’attuale Cefalonia, o una combinazione di isole della regione. Il dibattito è aperto e probabilmente irrisolvibile.
Questo non toglie niente all’isola — anzi, la libera da un obbligo di corrispondenza impossibile. I luoghi citati nell’Odissea che si trovano a Itaca — la Grotta delle Ninfe vicino a Vathy, la Fonte Aretusa nel sud dell’isola, i resti di quello che alcuni identificano come il palazzo di Ulisse a Stavros — sono luoghi interessanti e belli a prescindere dalla questione omerica.
La Grotta delle Ninfe è un antro naturale con stalattiti usato come luogo di culto dall’antichità. La Fonte Aretusa, raggiungibile a piedi con un’ora di cammino nel paesaggio brullo del sud, è ancora attiva e in estate è frequentata dalle capre più che dai turisti.

Come arrivare: il viaggio che fa parte del viaggio

Non c’è un volo per Itaca. Questa è la notizia. Le opzioni sono due. La prima: volo su Cefalonia (aeroporto EFL, con voli diretti dall’Italia in stagione da Milano, Roma, Bologna, Napoli e Bari), poi traghetto da Sami o Poros per Itaca — traversata di 20-30 minuti. È la soluzione più rapida.
La seconda: traghetto dall’Italia (Ancona, Bari o Brindisi) fino a Patrasso o Igoumenitsa, poi percorso su strada fino a Patrasso e traghetto per Itaca. Più lenta, più scenografica, adatta a chi porta l’auto e vuole girare le isole con più libertà.
Dall’isola si raggiunge anche Lefkada con traghetto da Frikes — un’opzione interessante per chi vuole combinare le due isole in un unico itinerario.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori: l’isola è verde dopo le piogge invernali, il mare è già balneabile, le spiagge sono quasi vuote e i prezzi degli alloggi sono ancora ragionevoli. La capacità ricettiva di Itaca è limitata — pochi hotel boutique a Vathy, pensioni tradizionali, appartamenti in affitto — e si esaurisce in fretta in luglio e agosto.
Luglio e agosto portano i velisti italiani e le barche a vela che affollano il porto di Vathy e quello di Kioni. L’atmosfera è piacevole ma i posti letto si trovano solo prenotando con mesi di anticipo. Le spiagge, trattandosi di calette piccole, si saturano più in fretta che altrove.
Settembre è il mese ideale: mare caldo, isola più tranquilla, prezzi in discesa.
Ottobre è ancora godibile per chi non cerca il mare — l’isola è bellissima con la luce autunnale e i pochi turisti rimasti sono quelli che sanno cosa stanno facendo.

Info pratiche

Dimensioni: 96 km², 3.500 abitanti. Si gira tutta in un giorno con l’auto, comodamente in due.
Auto a noleggio: disponibile a Vathy, indispensabile per raggiungere i villaggi del nord e le spiagge meno accessibili. Poche agenzie — prenotare in anticipo in alta stagione.
Alloggio: Vathy offre la maggior parte delle strutture. Kioni ha qualche appartamento di charme sul porto. Perachori e i villaggi dell’interno hanno agriturismi e case tradizionali. Capacità ricettiva totale dell’isola molto limitata.
Cibo: cucina ionica classica — pesce fresco, formaggi locali, vino della regione. A Vathy alcune taverne sul lungomare hanno qualità costante. A Kioni i ristoranti sul porto sono più cari ma l’atmosfera giustifica il prezzo.

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C’è un modo di viaggiare che non riguarda cosa vedere ma come tornare. Non si misura in musei visitati o chilometri percorsi, ma in quello che il posto ha fatto al corpo e alla testa durante il soggiorno. Le isole europee sono il laboratorio naturale di questo tipo di viaggio: isolate per definizione, spesso dotate di geologia attiva, aria pulita e ritmi incompatibili con lo stress cronico.

Alcune hanno terme vulcaniche che emergono dagli scogli. Altre hanno saune artiche, sentieri di cresta, acque geotermali, villaggi dove la gente vive fino a novant’anni e oltre. Senja, Ikaria e le altre isole greche, le Azzorre, Ischia, la Corsica, l’Islanda: ognuna ha qualcosa di preciso da offrire a chi parte sapendo già che vuole tornare diverso.

Ischia: il laboratorio termale più antico d’Europa

Ischia è vulcanica, e si vede in ogni dettaglio — nelle rocce, nel calore del terreno, nei vapori che salgono dalla sabbia di certi tratti di spiaggia. La sua storia come destinazione termale è antichissima: etruschi, greci e romani sfruttavano già le acque minerali dell’isola per cure e rituali. Plinio il Vecchio ne scriveva.
I Giardini Negombo al nord e i Giardini Poseidon a ovest sono i parchi termali più noti, con piscine a temperature diverse immerse nella vegetazione mediterranea. Ma la sosta più autentica è alla Baia di Sorgeto, dove le acque geotermali sgorgano direttamente negli scogli mescolandosi al mare — ingresso gratuito, aperta tutto l’anno, temperatura intorno ai 35 gradi anche in novembre.
Per chi vuole muoversi, il Monte Epomeo (789 metri) è la salita più significativa dell’isola: due ore di salita tra boschi di castagni e rocce di tufo bianco, con vista sul Golfo di Napoli e sull’arcipelago circostante. In cima, il Ristorante La Grotta da Fiore è letteralmente scavato nella roccia.

Senja, Norvegia: friluftsliv e sauna artica

La chiamano la Norvegia in miniatura — e non è un’esagerazione. In pochi chilometri, Senja offre fiordi, montagne a picco sul mare, spiagge di sabbia bianca e foreste di abeti. È la seconda isola più grande della Norvegia, si trova sopra il Circolo Polare Artico nella contea di Troms, ed è collegata alla terraferma da un ponte — niente traghetti, niente code.
La Scenic Route Senja percorre 102 chilometri di costa occidentale tra paesaggi che cambiano ogni curva: i Denti del Diavolo di Okshornan, la piattaforma sospesa di Bergsbotn, la spiaggia di Ersfjordstranda con l’acqua che in certi momenti diventa turchese nonostante siamo nell’Artico.
Il concetto norvegese di friluftsliv — vita all’aria aperta come pratica di benessere fisico e mentale — qui si vive in modo quasi obbligato: il paesaggio è talmente presente che stare in hotel non ha senso. I
l Damperiet Sauna, una sauna galleggiante nel fiordo, offre l’esperienza più intensa: calore estremo, poi tuffo nell’acqua artica, poi di nuovo calore. Il sistema nervoso si resetta in circa venti minuti.

Ebridi, Scozia: luce atlantica e immersione nel freddo

Le Ebridi sono un arcipelago di oltre 500 isole al largo della costa nord-occidentale della Scozia — la maggior parte disabitate, alcune con poche centinaia di persone, tutte esposte all’Atlantico senza protezione. È questo che le rende restorative in modo brutale e preciso: non c’è gradazione, non c’è comfort preparato. C’è il vento, la luce — quella luce bassa e obliqua che cambia ogni venti minuti e che i fotografi conoscono bene — e un silenzio che nelle isole più remote è fisicamente percepibile.

Le Ebridi Esterne — Lewis e Harris, Uist, Barra — hanno spiagge di sabbia bianca e acqua turchese che sembrano Caraibi del nord, se non fosse che la temperatura del mare in agosto è intorno ai 14 gradi. Il bagno in acqua fredda praticato sistematicamente nell’Atlantico ha basi fisiologiche documentate: riduce i livelli di cortisolo, stimola la produzione di noradrenalina e attiva il sistema immunitario. Non è una moda da wellness resort — è quello che i locali fanno da sempre, per necessità prima che per scelta.

Nelle Ebridi Interne, l’Isola di Skye ha le Fairy Pools — pozze di acqua glaciale ai piedi delle Cuillin Mountains dove il freddo è talmente immediato da azzerare qualsiasi pensiero precedente — e l’Old Man of Storr, la formazione rocciosa più fotografata della Scozia, raggiungibile con un’ora di cammino in salita tra nebbia e luce radente.
Islay ha le distillerie di whisky torbato più famose del mondo e una pace rurale che non è costruita per il turismo. Jura ha più cervi che abitanti.
Per chi vuole il restorative nel senso più letterale — un posto che ti rimette in sesto non perché ti coccola, ma perché ti impone di stare presente — le Ebridi sono difficili da battere.

Ikaria: l’isola dove ci si dimentica di morire

Ikaria è una delle cinque Blue Zones del mondo — le aree dove la speranza di vita è significativamente più alta della media. Quasi un abitante su tre raggiunge i novant’anni, con tassi di cancro inferiori del 20% e di malattie cardiache del 50% rispetto alla media europea.
La demenza è quasi assente. Il merito non è uno solo: è la dieta a base di erbe aromatiche selvatiche, olio d’oliva e legumi; è il riposo pomeridiano praticato sistematicamente; è la coesione sociale fortissima — eredità, secondo gli storici, del periodo in cui l’isola ospitava gli esuli politici della dittatura dei colonnelli, che costruirono qui una comunità di mutuo aiuto.
Le terme di Therma, dove acque a 58 gradi emergono da una faglia profonda e si mescolano al mare, sono il punto di sosta termale più autentico dell’isola — libero, naturale, frequentato dai locali.
I panagiria — le feste di paese notturne dove si mangia, si balla e si sta insieme fino all’alba — sono l’altra faccia della longevità: il benessere sociale come pratica collettiva e non come servizio individuale.

Le isole greche del benessere: la nostra mappa

Oltre a Ikaria e Nisyros — già nel cuore dell’articolo — l’arcipelago greco offre altre isole con un profilo restorative preciso, molte delle quali abbiamo raccontato su SO24. Vale la pena conoscerle.

Tinos è l’isola del marmo e del vento — nelle Cicladi, tra Mykonos e Andros, con villaggi di pietra, sentieri tra terrazzamenti e muretti a secco, e un santuario che attira pellegrini da tutta la Grecia. Il meltemi che spazza il plateau è esattamente il tipo di aria che rimette a posto la testa.
Thassos è verde, montuosa, agricola, frequentata soprattutto da greci e viaggiatori dei Balcani: niente beach club, niente folla, mare pulito e foreste di pini fino alla spiaggia.

Limnos, nell’Egeo settentrionale, ha dune di sabbia che scendono verso il mare, spiagge smisurate quasi sempre deserte e un silenzio che su un’isola greca in estate sembra impossibile — eppure c’è.
Kythira — l’isola dove Omero collocava la nascita di Afrodite — è rimasta intatta perché è difficile da raggiungere e gli ateniesi che la frequentano da generazioni non hanno interesse a renderla famosa. Sessanta spiagge, quaranta villaggi, quasi nessun turista straniero: il tipo di isolamento che oggi è diventato un lusso.

Milos è vulcanica e geologicamente spettacolare — le rocce bianche di Sarakiniko, le sorgenti termali sottomarine di Paleochori dove il fondo del mare è caldo — e ha quel carattere da isola che si guadagna, con calette raggiungibili solo a piedi o in barca.
Karpathos, tra Creta e Rodi, è l’isola del vento costante e delle tradizioni intatte: il villaggio di Olympos, arroccato su una cresta, conserva costumi e ritmi comunitari che altrove sono scomparsi da decenni. È perfetta per chi pratica windsurf o kitesurf, ma anche per chi vuole semplicemente camminare su sentieri poco frequentati con il mare sempre a vista.

Corsica: la dieta dei castagni e il GR20

La Corsica è l’isola con la proposta wellness più composita della lista: terme storiche nell’entroterra montagnoso (le Caldane Baths nel sud, già frequentate dai romani), talassoterapia in hotel costieri di alta gamma, massaggi alle erbe aromatiche con oli di mirto, nepitella e finocchietto selvatico — piante della macchia che crescono ovunque nell’isola.
La cucina è quella delle castagne e del brocciu — il formaggio fresco di siero, povero di grassi e lattosio, che i corsi mangiano a colazione, a merenda e come ripieno di tutto.
Per chi vuole il benessere a fatica, c’è il GR20 — uno dei sentieri più impegnativi d’Europa, 180 chilometri da Calenzana a Conca attraverso l’interno selvaggio dell’isola, almeno due settimane per completarlo.
La sezione sud, da Vizzavona in poi, è meno tecnica e percorribile in una settimana: un modo di camminare che richiede tutto, e restituisce qualcosa di difficile da descrivere.

Hvar, Croazia: lavanda e ritiro nella quiete dalmata

Hvar ha la reputazione di essere il party hub della Dalmazia, ma è una reputazione parziale. La costa orientale dell’isola — quella che scende verso i villaggi di Velo Grablje e la zona di Gromin Dolac — è un paesaggio completamente diverso: campi di lavanda, uliveti, calette che si raggiungono a piedi su sentieri tra i pini.
La lavanda di Hvar non è decorativa: l’isola è stata per secoli uno dei maggiori produttori mondiali di lavanda, e il suo olio essenziale veniva esportato in tutta Europa. In estate i campi fioriscono in un viola intenso che copre le colline dell’interno. I percorsi in bici tra i villaggi e le coltivazioni sono tra le esperienze più lente e più efficaci che l’isola offre.
Il Maslina Resort, sulla punta di Stari Grad, propone soggiorni basati sui trattamenti alla lavanda — ma basta anche solo camminare.

Saaremaa, Estonia: saune di ginepro e fanghi del Baltico

Saaremaa è la più grande delle isole del Golfo di Finlandia e una delle destinazioni wellness meno conosciute d’Europa — il che, per chi la scopre, è un vantaggio preciso. Dal 1824, quando le proprietà terapeutiche del suo fango minerale furono documentate per la prima volta, l’isola attrae visitatori in cerca di trattamenti a base di torba, alghe e fango marino.
L’HOIA Nature Spa lavora con le risorse locali — piante, aria salmastra, mare freddo — in modo che il programma abbia senso in quel posto e in nessun altro. La rituale della sauna estone — vapore caldo, frustate di ginepro, tuffo freddo, reidratazione — è uno dei momenti di benessere più sensorialmente densi che l’Europa del nord offra.
L’isola è Riserva della Biosfera UNESCO, il 40% del territorio è foresta, la qualità dell’aria è tra le più alte del continente.

Islanda: le acque geotermali come patrimonio immateriale UNESCO

L’Islanda è l’unica destinazione della lista che non è tecnicamente un’isola nel senso in cui le intendiamo — ma è interamente circondata d’acqua e il suo rapporto con le sorgenti geotermali è così strutturale da essere diventato nel 2025 Patrimonio Immateriale UNESCO.
Circa il 79% degli islandesi frequenta regolarmente le piscine geotermali pubbliche — non come lusso, ma come abitudine quotidiana: socializzazione, decompressione, cura del corpo.
La Blue Lagoon sulla penisola di Reykjanes è la più fotografata, ma Highland Base Kerlingarfjöll nelle Highlands centrali è più interessante per chi vuole qualcosa di meno costruito. Le acque, ricche di ferro, zolfo e silice, hanno una temperatura stabile intorno ai 38-40 gradi — ideale per stare immersi a lungo.

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