Esiste una regione montuosa nel centro della Germania che la maggior parte dei turisti italiani non ha mai considerato — non perché non valga, ma perché è rimasta fuori dai radar delle destinazioni più pubblicizzate.
L’Harz è una catena collinare verde, densa di boschi, borghi medievali quasi intatti, sentieri segnalati per centinaia di chilometri e una storia che sovrappone leggende di streghe, letteratura romantica e Guerra Fredda in modo abbastanza insolito da rendere ogni salita al Brocken un’esperienza difficile da classificare.

Il Brocken: le streghe, Goethe e i sovietici

Il Brocken, con i suoi 1.142 metri, è la vetta più alta dell’intera Germania settentrionale.
Non è una montagna impressionante per quota, ma ha un microclima che inganna — nebbia per quasi 300 giorni all’anno, neve da settembre a maggio, temperature medie estive tra i 6 e i 14 gradi.
Le condizioni atmosferiche in cima assomigliano a quelle di una montagna alpina a 1.600-2.200 metri.

La sua reputazione leggendaria è molto più antica della reputazione letteraria.
Già in una poesia del 1300 il Brocken era descritto come luogo di incontro di esseri fantastici — e la tradizione del sabba delle streghe nella notte di Valpurga, dal 30 aprile al 1 maggio, resiste ancora oggi.
Nella notte di Valpurga migliaia di persone salgono al Brocken in costume, seguendo una tradizione che mischia paganesimo medievale e festa popolare in modo abbastanza irresistibile.

Johann Wolfgang von Goethe salì al Brocken almeno tre volte — la prima in pieno inverno, nel 1777, impresa non banale per l’epoca.
Il Brocken compare più di una volta nelle opere del grande poeta, e naturalmente è menzionato nel suo Faust.
Heinrich Heine ci scrisse un intero libro — Harzreise — nel 1826, e oggi il sentiero che parte da Ilseburg e sale fino alla cima porta il suo nome: 26 km, 800 metri di dislivello.
Poi arrivò la Guerra Fredda, e il Brocken cambiò identità.

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La Guerra Fredda sul Brocken: le postazioni di ascolto della DDR

Dal 1957, la cima del Brocken divenne zona di sicurezza militare.
Quando fu costruito il Muro di Berlino, nel 1961, le autorità della DDR trasformarono l’intera vetta in un’area di alta sicurezza: l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica usò gran parte del suo territorio, e l’intero plateau venne circondato da un muro in cemento armato, composto da 2.318 sezioni, ognuna di 2,4 tonnellate di peso.

La posizione era strategicamente preziosa: a 1.142 metri, il Brocken era il punto più alto della Germania settentrionale — ideale per captare le comunicazioni radio e telefoniche dell’Occidente.
Le antenne sovietiche e della Stasi intercettavano il traffico da qui.
Per trent’anni nessun civile della DDR poteva avvicinarsi alla vetta — e chi tentava di fuggire verso ovest attraverso i boschi dell’Harz veniva fermato dalle guardie di confine armate.

Dal 1990, quando la cima tornò accessibile, furono smantellati il muro, le caserme e la maggior parte delle strutture militari.
Ma le tracce restano: lungo il Brockenrundweg e nella Brockenhaus si trovano spiegazioni e documentazione di quel periodo — antenne, pannelli esplicativi, fotografie d’archivio.
È uno dei luoghi tedeschi dove la storia della Guerra Fredda si legge ancora direttamente sul paesaggio, senza ricostruzioni o musei artificiali.

Come salire al Brocken: a piedi o in treno a vapore

Ci sono due modi di salire al Brocken, e nessuno dei due è sbagliato.
A piedi, il percorso più popolare è il Goetheweg — 8,8 km da Torfhaus, salita moderata, segnaletica impeccabile, circa 2-3 ore di cammino.
Chi preferisce un itinerario più impegnativo sceglie il Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, dislivello di 540 metri, pareti di roccia, torrenti e, di tanto in tanto, un treno a vapore che sfreccia accanto.

In treno, la Brockenbahn è una ferrovia a scartamento ridotto a vapore che parte da Wernigerode e sale fino alla stazione in cima al Brocken — linea gestita dalla Harzer Schmalspurbahnen (HSB), attiva da oltre un secolo.
Le vedute — delle vette dei dintorni, del vapore della locomotiva che si addensa nell’aria cristallina — sono mozzafiato.
Non è una scelta per pigri: è un’esperienza a sé, che ha senso fare anche per chi ha già scalato il Brocken a piedi.

Wernigerode: il castello e le case a graticcio

Wernigerode è la base ideale per esplorare l’Harz.
Ai lati delle stradine tortuose dell’Altstadt sorgono case a graticcio dalle facciate colorate, sulle quali incombe un romantico castello ducale del XII secolo.
Lo Schloss Wernigerode, con la sua facciata neogotica ottocentesca, domina la città da un colle — si visita e offre una vista sull’intero Harz nelle giornate limpide.
Il centro storico è quasi completamente intatto: siamo in quello che era il territorio della DDR, ma l’impronta della Germania Est è quasi invisibile all’occhio di un visitatore esterno.

Quedlinburg e Goslar: i patrimoni UNESCO

L’Harz non è solo montagna.
Quedlinburg, a est, ha un centro storico con oltre 2.000 case a graticcio ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO — uno dei centri storici medievali più intatti della Germania settentrionale.

Goslar, sul versante occidentale, è anch’essa patrimonio UNESCO — per il centro storico medievale e per le Miniere del Rammelsberg, dove si estraevano argento, piombo e zinco dal 968 d.C. fino al 1988.
Il suo Altstadt è cinto da una cinta muraria e percorso da vie medievali acciottolate su cui si affacciano minuscole case abitate un tempo da minatori.

La Bodetal: il Grand Canyon dell’Harz

L’escursione più incantevole dell’Harz è quella che conduce alla spettacolare Bodetal partendo da Thale, ex cittadina della DDR.
La valle è scavata dal fiume Bode tra pareti di roccia che in certi tratti sembrano uscite da un paesaggio alpino — e il fatto che sia completamente fuori dal radar del turismo italiano la rende ancora più interessante.

Dal Hexentanzplatz — il piano delle streghe — e dalla Rosstrappe si aprono viste sulla valle che hanno la qualità visiva di un set cinematografico medievale.
Due funivie permettono di salire senza fatica; a piedi il sentiero scende nella gola tra cascate e formazioni rocciose.

Il Teufelsmauer: il Muro del Diavolo

A nord dell’Harz, il Teufelsmauer — letteralmente il Muro del Diavolo — è una formazione rocciosa di arenaria che corre per chilometri come una cresta dentata tra i boschi.
È una delle riserve naturali più antiche della Germania, e il sentiero che la percorre alterna viste sulle pianure nordtedesche a tratti che sembrano usciti direttamente da un romanzo fantasy.

La Megazipline: volare sopra la diga a 85 km/h

Per chi vuole l’adrenalina con il paesaggio dell’Harz sotto i piedi, la Megazipline nella zona della diga di Wendefurth, ai margini della valle del Bode, è la risposta più immediata.

Con una lunghezza superiore a un chilometro e un dislivello di circa 120 metri, è considerata la più grande teleferica doppia d’Europa — due cavi paralleli che permettono a due persone di lanciarsi contemporaneamente, affiancate durante tutto il percorso.
Si raggiungono punte fino a 85 km/h, attraversando in volo il bacino della diga con la vista sulle foreste, sulle pareti rocciose della valle e sull’acqua sottostante.
Non richiede esperienza tecnica — dopo il briefing e l’equipaggiamento di sicurezza, si raggiunge la torre di partenza e si parte.

Come arrivare e quando andare

In auto dall’Italia: il percorso più diretto porta da Milano a Wernigerode via autostrada in circa 8-9 ore.
Da Monaco e dall’Austria meridionale si passa per Norimberga e Lipsia — circa 7 ore.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Hannover (a ovest, circa 1h30 da Wernigerode) e Lipsia-Halle (a est, circa 1h30).
Da Francoforte, il treno ad alta velocità ICE porta fino a Halberstadt in circa 3 ore, con coincidenza per Wernigerode.

Il periodo migliore sono la primavera — quando l’Harz fiorisce e i sentieri sono asciutti — e l’autunno, quando i faggi cambiano colore.
L’estate è la stagione dei turisti tedeschi sul Brocken.
L’inverno porta neve frequente e la possibilità di sci di fondo.
La notte di Valpurga (30 aprile) è l’evento più caratteristico della regione — prenotare con mesi di anticipo.

Per chi vuole combinare l’Harz con un itinerario più ampio nella Germania orientale — Dresda, la Svizzera Sassone, i vigneti dell’Elba — la guida alla Germania in bici lungo la ciclabile dell’Elba mostra come costruire un itinerario di una settimana o più tra le due destinazioni.

Info pratiche

Dove: Monti Harz, confine tra Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, Germania centrale
Brocken — sentiero Goetheweg: 8,8 km da Torfhaus, 2-3 ore, segnaletica eccellente
Brocken — Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, 540 m dislivello, circa 2h
Brockenbahn: treno a vapore Wernigerode-Brocken, verificare orari su hsb.de
Brockenhaus: museo sulla natura e la storia della Guerra Fredda in vetta — ingresso incluso nella visita
Megazipline: diga di Wendefurth, Valle del Bode, biglietto circa 30-35 euro — verificare su megazipline.de
Quedlinburg e Goslar: patrimoni UNESCO, raggiungibili in auto o treno da Wernigerode
Bodetal: partenza da Thale, funivia disponibile, sentiero nella gola accessibile tutto l’anno

Foto Germany Travel

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Foresta Nera: la guida completa tra sentieri, laghi, cascate e ristoranti stellati

Nel sud-est del Perù, là dove la foresta si fa più densa e i fiumi iniziano a portare i colori dell’argilla invece che della roccia, si trova una delle riserve naturali più ricche dell’intero continente.
La Riserva Nazionale di Tambopata, nella regione di Madre de Dios, custodisce oltre 600 specie di uccelli, centinaia di mammiferi e migliaia di specie tra insetti, farfalle e piante — dati che collocano questo territorio tra i luoghi con la più alta concentrazione di biodiversità del pianeta.
Puerto Maldonado è il punto di partenza: si raggiunge con un’ora e tre quarti di volo da Lima o con 55 minuti da Cusco.
Da lì, si entra nella riserva.

Le collpe di argilla: lo spettacolo dell’alba

Se c’è un’esperienza che distingue Tambopata da qualsiasi altro scenario amazzonico, è quella delle collpe.
Le collpe sono pareti naturali di argilla lungo i fiumi, ricche di minerali — sali, kaolino, alluminio — che compensano le carenze nutritive di certi frutti selvatici nella dieta degli uccelli.
All’alba, quando la luce inizia appena a filtrare tra gli alberi, queste pareti si animano con centinaia di pappagalli che arrivano in ondate successive.
Il rumore delle ali, il susseguirsi dei richiami, il movimento continuo di piumaggi verdi, rossi e gialli — tutto insieme crea una scena che è difficile da descrivere a chi non l’ha vista.

Le specie più comuni sulle collpe di Tambopata includono il pappagallo fronte gialla (Amazona ochrocephala), l’ara macao (Ara macao) e diverse specie di parrocchetti.
Le collpe più accessibili si raggiungono in barca risalendo i tributari del fiume Madre de Dios.

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Navigare tra lagune e caimani

Il mezzo privilegiato per esplorare Tambopata è la piccola imbarcazione — un motore fuoribordo, un conducente locale, e l’acqua scura che riflette la vegetazione sui lati.
Le lagune interne alla riserva sono ambienti sospesi, quasi immobili durante le ore più calde.
Lungo le rive si osservano i caimani — il caimano comune (Caiman crocodilus) è il più frequente — perfettamente integrati nel paesaggio, immobili sulla riva o a pelo d’acqua con solo gli occhi visibili.
Le nutrie giganti, i daini e le lontre giganti del fiume sono avvistamenti meno frequenti ma documentati.

Il Perù ospita oltre 1.800 specie di uccelli, di cui 119 endemiche — e una parte significativa si concentra proprio nell’Amazzonia meridionale.
Per i birdwatcher, Tambopata è una delle destinazioni di riferimento del Sud America.

Gli eco-lodge: dormire dentro la riserva

Una delle caratteristiche che distingue Tambopata come destinazione è la presenza di eco-lodge situati nel cuore più intatto della riserva — non ai margini, ma dentro.
Queste strutture operano con generatori solari o idroelettrici, usano materiali locali, limitano il numero di ospiti per turno e collaborano con le guide locali che conoscono ogni sentiero.
Il soggiorno diventa parte dell’esperienza — non un appoggio esterno, ma una presenza nel sistema.

Le attività si sviluppano in ogni ora della giornata.
Il canopy — la piattaforma o la passerella sospesa tra le chiome degli alberi — permette di osservare un livello dell’ecosistema normalmente invisibile dal basso: qui la luce cambia, i suoni cambiano, e le specie che si vedono sono completamente diverse da quelle del sottobosco.

La notte a Tambopata: una foresta diversa

Quando la luce cala, la riserva cambia identità. Le escursioni notturne sono tra le esperienze più intense che Tambopata offre: con le torce puntate verso la riva del fiume, gli occhi dei caimani riflettono la luce in modo inconfondibile.
Gli insetti bioluminescenti, gli anfibi che si sentono prima di vedersi, i rettili che di notte escono allo scoperto — è una dimensione che richiede attenzione diversa rispetto al giorno.

Qualcuno la descrive come meditativa.
L’osservazione si fa più lenta, più selettiva, e il senso di essere dentro un ecosistema — non sopra di esso — si intensifica.

Il Parco Nazionale del Manu: l’alternativa più selvaggia

Tambopata non è l’unica riserva accessibile dalla regione di Madre de Dios.
Il Parco Nazionale del Manu, patrimonio UNESCO, è adiacente e offre un’esperienza ancora più remota — meno infrastrutture, tempi di accesso più lunghi, biodiversità ancora più alta.
Il Manu è considerato uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di specie al mondo, ma richiede una pianificazione più lunga e permessi speciali per i settori più interni.

Per chi vuole Tambopata come punto di partenza di un itinerario più ampio nel Perù naturale, la guida al Perù fuori stagione esplora anche la Cordigliera Bianca, Chan Chan e il nord del paese.

Info pratiche

Dove: Riserva Nazionale di Tambopata, regione Madre de Dios, sud-est del Perù
Come arrivare: volo da Lima a Puerto Maldonado (1h45) o da Cusco (55 min); da Puerto Maldonado, trasferimento in barca agli eco-lodge
Quando andare: la stagione secca — da maggio a ottobre — è il periodo ideale per le escursioni e il birdwatching; le piogge (novembre-aprile) rendono la vegetazione più lussureggiante ma i sentieri più impegnativi
Eco-lodge: prenotazione anticipata obbligatoria; includono generalmente trasferimenti, guide, pasti e attività
Collpe: si visitano all’alba; le più accessibili sono a 30-90 minuti di barca da Puerto Maldonado
Birdwatching: oltre 600 specie nella riserva; le ore migliori sono alba e tramonto
Info ufficiali: peru.travel/it

Foto Perù Travel

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La Foresta Nera — lo Schwarzwald — è la più estesa area montuosa di media altitudine della Germania, un territorio che si estende per oltre 6.000 km² nell’angolo sud-occidentale del paese, tra il fiume Reno e l’altopiano dello Jura Svevo.
Non è un parco da attraversare in giornata. È una regione che richiede di scegliere: la bicicletta o il sentiero, il lago o la vetta, il villaggio storico o il ristorante stellato.
Questa guida raccoglie gli itinerari e le esperienze più rappresentative, organizzati per chi vuole muoversi — in bici o a piedi — e per chi vuole fermarsi.

In bicicletta: dai gravel alle ciclabili di pianura

Chi arriva in Foresta Nera con la bici trova un livello di scelta raro in Europa: percorsi pianeggianti per le famiglie, anelli gravel impegnativi, ciclovie panoramiche lungo i laghi.
Il circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde è uno dei più spettacolari: 70 km e oltre 1.000 metri di dislivello da Baiersbronn — il borgo con sei stelle Michelin — fino alla cima dell’Hornisgrinde, 1.164 metri, costeggiando il Parco Nazionale della Foresta Nera. Dalla vetta la vista spazia sulla Valle del Reno e sui Vosgi francesi, con sosta consigliata alla Grinde-Hütte, rifugio panoramico in legno locale.

Per chi cerca un punto di partenza simbolico, l’Etappe Null del Donauradweg è un anello di 98 km che parte da Donaueschingen e collega le sorgenti dei fiumi Brigach e Breg — il punto preciso in cui, dalla loro confluenza, nasce il Danubio. Un modo originale di iniziare un viaggio che potrebbe, volendo, proseguire fino al Mar Nero.

Il Seenradweg Hochschwarzwald, circa 70 km particolarmente adatto alle e-bike, collega i laghi più suggestivi dell’Alta Foresta Nera: Titisee, Schluchsee, il Windgfällweiher e il romantico Feldsee ai piedi del Feldberg.
Per le famiglie, il Kinzigtal-Radweg segue il fiume Kinzig per circa 90 km da Freudenstadt a Offenburg, con una leggera discesa costante, aree balneabili e numerose stazioni ferroviarie per accorciare il percorso quando serve.
Per chi vuole un itinerario più enogastronomico, la nuova Ciclovia del Vino di Baden attraversa 460 km e cinque regioni vinicole ai margini occidentali della Foresta Nera.

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A piedi e in bici: dal Feldberg ai sentieri panoramici

Il Feldberg, con i suoi 1.493 metri, è la vetta più alta della Foresta Nera, e il Feldbergsteig — 12,4 km — è uno degli itinerari più completi della regione: boschi antichi, ponti in legno, panorami aperti.
Lungo il percorso si incontra la St. Wilhelmer Hütte, il rifugio alpino più alto del Baden-Württemberg a 1.423 metri, prima della discesa verso il lago glaciale Feldsee.
Il massiccio del Belchen, nella Foresta Nera meridionale, offre un percorso di circa 22 km dalla stazione a valle della funivia fino alla locanda alpina Kälbelescheuer, tra pascoli e fattorie isolate — vista che nelle giornate limpide arriva fino ai Vosgi francesi.

Il Lauterbacher Wandersteig, nella Foresta Nera centrale, è un anello di 34 km e oltre 1.350 metri di dislivello tra formazioni di arenaria rossa, pascoli e cappelle rurali, con punto più alto al Mooswaldkopf (879 m) e sosta alla Turmhütte, che offre anche pernottamento per chi vuole spezzare il percorso in due tappe.

Il sentiero circolare Mummelsee-Hornisgrindepfad, circa 7 km, attraversa boschi e passerelle in legno fino all’altopiano dell’Hornisgrinde, con oltre 1.000 metri di dislivello rispetto alla pianura del Reno sottostante — e parte proprio dalle rive del Mummelsee, il lago carsico avvolto da leggende secolari.
Per chi parte da Triberg, la rete di sentieri intorno alla cascata più alta della Germania include il WasserWeltenSteig, la Wutachschlucht e l’anello del Brendturm.

Le cascate e i laghi da non perdere

Tra i punti fermi di qualsiasi itinerario in Foresta Nera ci sono le Cascate di Triberg, 163 metri d’acqua distribuiti su sette salti — le più alte della Germania fuori dalle Alpi.

A poca distanza si trova il Mummelsee, lago carsico avvolto da secoli di leggende su un presunto re sommerso, e i laghi dell’Alta Foresta Nera — Titisee, lo Schluchsee e il romantico Feldsee — completano un quadro di acqua e montagna che cambia carattere a ogni vallata.

I villaggi e la tradizione: orologi e cucina stellata

La Foresta Nera non è solo natura.
La Strada degli Orologi (Deutsche Uhrenstraße) collega in un anello di 320 km i villaggi che dal Seicento producono gli orologi a cucù più celebri al mondo — da Furtwangen, con la collezione più grande del pianeta, fino a Schonach e ai suoi due cucù giganti.

Sul fronte gastronomico, Baiersbronn ha costruito un’identità unica intorno alla cucina: sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle Michelin uno di fronte all’altro, in un borgo di appena 16mila abitanti.

Dove fermarsi: rifugi fra le vigne e locande di montagna

Uno degli elementi distintivi della Foresta Nera è la rete di rifugi e locande che punteggia ogni itinerario principale — non semplici punti di ristoro, ma luoghi che fanno parte dell’esperienza tanto quanto il sentiero stesso.
La Grinde-Hütte, vicino all’Hornisgrinde, propone piatti regionali con vista sulla Valle del Reno.
La St. Wilhelmer Hütte, sul Feldbergsteig, è il rifugio più alto del Baden-Württemberg.
La Turmhütte, sul Lauterbacher Wandersteig, offre anche pernottamento.
La Kälbelescheuer, sul Belchen, propone Schnitzel, insalate di patate e taglieri di formaggi e speck locali su una grande terrazza panoramica.

Info pratiche

Estensione: oltre 6.000 km² nel sud-ovest della Germania, Baden-Württemberg
Punti di accesso principali: Friburgo in Brisgovia, Baden-Baden, Karlsruhe, Stoccarda (via treno regionale)
Periodo consigliato: maggio-ottobre per bici e trekking; dicembre-marzo per neve e atmosfera natalizia nei villaggi
Mezzo consigliato: auto a noleggio per muoversi tra le tappe, treno regionale per i tratti principali (Höllentalbahn, Schwarzwaldbahn)
Per famiglie: Kinzigtal-Radweg, sentiero principale delle Cascate di Triberg, giro del Mummelsee
Per sportivi: Feldbergsteig, Lauterbacher Wandersteig, circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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Appena si entra in certi luoghi, si avverte subito qualcosa: una memoria antica, quasi fisica, che resta nell’aria e nelle pietre. È fatta di incenso, candele consumate, passi lenti, preghiere ripetute per secoli e desideri affidati al buio delle navate: salute, lavoro, amore, perdono, protezione per sé e per i propri cari.
Dormire in una chiesa, in un monastero o in un eremo, significa rivivere tutto questo da una prospettiva insolita. Nella notte ci si può soffermare sui dettagli che di giorno sfuggono, come il profilo di un arco o i soffitti anneriti dal fumo. Ma, soprattutto, il silenzio.

Chiese, monasteri, abbazie dove dormire fra storia e suggestioni

Non serve essere religiosi per vivere questa esperienza. Molti conventi e santuari aprono le porte anche ai viaggiatori laici, con camere semplici, foresterie e spazi pensati per ritiri spirituali o soggiorni di quiete, dove rallentare e ritrovare un po’ di equilibrio interiore. In altri casi, l’atmosfera è ancora diversa: chiese non più utilizzate per il culto sono state riconvertite in hotel di design, dimore di charme o alloggi fuori dal comune, mentre nel Regno Unito esiste persino il champing, una forma di campeggio all’interno di chiese storiche.

Non sempre, quindi, si dorme letteralmente sotto una navata. A volte la stanza si trova accanto a una basilica di montagna, in un convento affacciato sul mare, in una semplice cella o in un antico complesso diventato albergo di lusso. Ogni luogo ha il suo modo di accogliere: c’è chi punta sull’essenzialità, chi sul fascino dell’architettura, chi sul comfort. Ma in tutti resta la sensazione di passare la notte in uno spazio carico di storia, dove il soggiorno diventa già parte integrante del viaggio.

Santuario di Oropa, una notte tra le montagne sacre del Piemonte

A pochi chilometri da Biella, il Santuario di Oropa appare all’improvviso tra i boschi delle Alpi Biellesi, a circa 1.180 metri di quota. È un complesso monumentale ampio e scenografico, costruito su più livelli, con piazzali, porticati, scalinate e facciate che sembrano accompagnare lo sguardo verso la montagna.

Considerato uno dei più importanti santuari mariani dell’Occidente, Oropa custodisce nella Basilica Antica la venerata Madonna Nera e continua ad attirare ogni anno pellegrini e visitatori. Dormire qui significa quindi fermarsi per qualche ora dentro un grande luogo sacro ancora vivo, dove l’accoglienza fa parte della storia stessa del santuario. Le camere, numerose e pensate per esigenze diverse, permettono di soggiornare tra corridoi antichi, arredi d’epoca e finestre affacciate sulle montagne.

Al mattino l’aria è limpida, la luce entra presto nei cortili e il silenzio dell’alta quota rende il risveglio ancora più suggestivo.
Intorno al santuario si sviluppa anche il Sacro Monte di Oropa, riconosciuto dall’Unesco insieme agli altri Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Le cappelle dedicate alla vita della Vergine salgono tra gli alberi come piccoli teatri di pietra. Per chi ama camminare, poi, la Riserva del Sacro Monte offre sentieri, trekking e itinerari naturalistici adatti a tutti i livelli.

Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, il silenzio sopra le Cinque Terre

A Monterosso al Mare, il Convento dei Frati Cappuccini domina il borgo dall’alto del colle di San Cristoforo. Sotto ci sono il mare, le case colorate, le barche e il via vai dei turisti; sopra, invece, l’atmosfera è più selvaggia e il vento porta il profumo della macchia mediterranea.

La storia del convento comincia nel Seicento, quando i frati Cappuccini si stabilirono su questo pendio ripido affacciato sulle acque. La chiesa, dedicata a San Francesco, conserva opere d’arte di grande valore e l’intero complesso è tranquillo, lontano dal volto più affollato delle Cinque Terre. L’accoglienza è legata soprattutto a ritiri spirituali, momenti di studio e meditazione, con disponibilità su richiesta. Non è quindi un albergo nel senso classico del termine, ma un luogo essenziale dove regna il silenzio, interrotto solo dal rumore placido delle onde.

Il fascino del convento sta anche nella sua posizione. Da qui si guarda Monterosso dall’alto, ma si percepisce anche la dimensione più antica e spirituale del territorio. Il convento è infatti una tappa della Via dei Santuari, un itinerario che collega i luoghi sacri delle Cinque Terre lungo sentieri che corrono sulle alture, paralleli alla costa. Un modo meno scontato di scoprire una delle zone più famose d’Italia, lasciandosi alle spalle per un po’ le spiagge affollate e i paesaggi da cartolina.

All Saints in Aldwincle, dormire dentro una chiesa inglese

Nel Northamptonshire, in Inghilterra, All Saints in Aldwincle offre una delle esperienze più particolari per chi sogna di dormire davvero dentro una chiesa. Qui non si tratta di un hotel ricavato da un edificio religioso, ma di una chiesetta antica dove si può pernottare secondo la formula del champing, un incrocio tra church (chiesa) e camping (campeggio).

Il progetto è promosso dal Churches Conservation Trust, che tutela chiese storiche non più usate regolarmente per il culto. L’idea è semplice, ma decisamente suggestiva: trascorrere una notte in chiesa, con un allestimento essenziale, vivendo l’edificio in un momento normalmente inaccessibile ai visitatori.

All Saints si trova ai margini del villaggio di Aldwincle, vicino al fiume Nene. La torre quadrata domina il paesaggio rurale, mentre l’interno ha un’atmosfera quasi cavernosa, con pochi arredi, arcate in pietra e ampi spazi spogli. Proprio questa semplicità rende l’esperienza speciale: durante la notte, ogni suono sembra amplificarsi, dal vento fuori dalle mura ai piccoli rumori della campagna e dei suoi abitanti.
I servizi sono volutamente semplici, più vicini al campeggio che all’hotel. Il valore dell’esperienza sta nel poter osservare da vicino, e senza fretta, una chiesa medievale che di giorno si visiterebbe in pochi minuti.

Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant, un eremo nascosto nel sud della Francia

L’Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant si trova nei monti di Saint-Guilhem-le-Désert, nell’Hérault, a circa 45 chilometri da Montpellier. È un eremo appartato, raggiungibile a piedi dal borgo di Saint-Guilhem-le-Désert, immerso in una valle boscosa dove il silenzio avvolge ogni cosa.

Fondato alla fine del XIV secolo da un laico, ospitò in passato una piccola comunità di monaci e rimase legato all’abbazia di Saint-Guilhem-le-Désert. Oggi non è abitato stabilmente, ma può accogliere ospiti in autonomia per soggiorni e ritiri.

L’ambiente è rustico, e proprio per questo l’esperienza è forte. Non c’è elettricità come in una normale struttura ricettiva, se non un piccolo pannello solare per le necessità minime. Ci sono un punto d’acqua, una stufa a legna, una sala da pranzo, sei celle semplici, materassi da campeggio e una cappella. La sera il buio arriva senza troppe interferenze e il bosco è l’unica vera compagnia. Anche il tempo è ridotto all’indispensabile: accendere la stufa, preparare qualcosa da mangiare, ascoltare il vento, camminare e dormire.

Kruisherenhotel Maastricht, un monastero a cinque stelle

A Maastricht, nei Paesi Bassi, il Kruisherenhotel è l’esperienza più scenografica per chi vuole dormire in una chiesa senza rinunciare al comfort. L’hotel occupa una chiesa gotica del XV secolo e l’adiacente monastero dei Crociferi, trasformati in una struttura di lusso nel cuore della città.

Il contrasto si nota subito, già dall’esterno, e diventa ancora più evidente una volta entrati. L’architettura gotica, le grandi finestre a sesto acuto e le volte in pietra dialogano con arredi contemporanei dalle forme più inusuali, luci teatrali e soluzioni di design. La navata stessa è parte dell’hotel: luogo di passaggio, accoglienza, ristorante, bar e punto d’incontro con agli altri ospiti.

Le camere e le suite hanno uno stile moderno, spesso arricchito da opere d’arte e dettagli ricercati. Ma l’esperienza più suggestiva resta forse quella della colazione nel mezzanino sospeso dentro l’antica chiesa, circondati da vetrate, rosoni e prospettive gotiche.
Il Kruisherenhotel è la scelta migliore per chi vuole dormire in una (ex) chiesa, ma con un servizio a cinque stelle. Non ha l’essenzialità di un eremo né il silenzio severo di una foresteria: qui il fascino nasce dall’incontro tra passato e presente, tra arte antica e contemporanea, con Maastricht appena fuori dalla porta.

Foto: Santuario di Oropa, Convento Monterosso al Mare, Champing, Ritrit, Oostwegel Collection.

Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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C’è un modo per attraversare la Germania sud-occidentale che pochi cicloturisti italiani conoscono ancora.
La nuova Ciclovia del Vino di Baden si snoda per 460 chilometri tra i vigneti che dalla Svizzera risalgono fino al cuore del Baden-Württemberg
Collega cinque regioni vinicole della Foresta Nera: Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau e Ortenau, passando per il Kraichgau fino a Laudenbach, sulla Badische Bergstraße.

Da Grenzach-Wyhlen a Laudenbach: il tracciato

Il percorso parte da Grenzach-Wyhlen, al confine con la Svizzera — pochi chilometri da Basilea — e nei primi tratti attraversa brevemente il territorio elvetico, quindi vale la pena portare un documento d’identità anche per un giro in bicicletta.
Si sale poi attraverso il Markgräflerland, costeggiando l’Isteiner Klotz, prima di raggiungere le terrazze vinicole di Tuniberg e Kaiserstuhl.

Da qui la strada offre una scelta: proseguire dritti verso nord, oppure deviare per Friburgo e il pittoresco Glottertal.
Attraversato il Breisgau, si entra nell’Ortenau, si passa accanto al castello di Ortenberg e si punta verso Karlsruhe, deviando a Bruchsal nel Kraichgau.
Heidelberg è la città-gioiello che si incontra prima dell’ultimo tratto, che termina a Laudenbach, una decina di chilometri oltre Weinheim.

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Le otto tappe

Il percorso ufficiale è diviso in otto tratte, con un dislivello complessivo di circa 3.000 metri — gestibile, dato che si svolge quasi interamente su strade asfaltate, il che lo rende particolarmente indicato anche per chi viaggia in e-bike.

Tappa 1, Markgräflerland: Grenzach-Schallstadt, 79 km.
Tappa 2, Kaiserstuhl/Tuniberg: Schallstadt-Riegel, 52 km (variante via Friburgo/Glottertal, 43 km).
Tappa 3, Breisgau: Riegel-Gengenbach, 53 km.
Tappa 4, Ortenau Sud: Gengenbach-Bühl, 55 km.
Tappa 5, Ortenau Nord: Bühl-Ettlingen, 48 km.
Tappa 6, Kraichgau Sud: Ettlingen-Oberderdingen, 67 km.
Tappa 7, Kraichgau Nord: Oberderdingen-Wiesloch, 66 km.
Tappa 8, Badische Bergstraße: Wiesloch-Weinheim/Laudenbach, 47 km.

Il percorso attraversa sette delle nove aree vinicole del Baden, e ogni tappa ha una lunghezza compresa tra i 43 e i 79 km — fattibile in giornata anche per chi non ha un allenamento specifico.

Le attrazioni enoturistiche lungo il percorso

Oltre 300 cantine e cooperative di viticoltori punteggiano l’intero tracciato, quasi sempre disposte a fermare i ciclisti per un assaggio o una breve visita.
A Vogtsburg-Burkheim, nel cuore del Kaiserstuhl, si trova il primo museo del cavatappi della Germania — una curiosità che vale la deviazione anche per chi non si considera un appassionato di vino.
A Breisach si visita il Badische Winzerkeller, una delle cantine cooperative più grandi d’Europa nel suo genere.

Le città medievali lungo il tragitto meritano quasi sempre una sosta più lunga del previsto.
Staufen, Endingen, Gengenbach e Weinheim conservano centri storici intatti, con case a graticcio e piazze che sembrano costruite apposta per una pausa caffè a metà tappa.
Castelli e rovine si susseguono lungo l’intero itinerario, spesso visibili dalla sella senza nemmeno doversi fermare.

Dove dormire e dove mangiare

Lungo la ciclovia si trovano alberghi di buon livello, cantine che offrono ospitalità diretta e una rete di Bett & Bike certificati — strutture pensate specificamente per chi viaggia in bicicletta, con deposito sicuro e assistenza di base.

Le Besenwirtschaften sono forse l’elemento più caratteristico dell’esperienza: taverne stagionali dove il viticoltore stesso serve il proprio vino accompagnato da piatti rustici preparati secondo ricette tradizionali.
Non aprono tutto l’anno — generalmente solo in alcuni periodi stagionali — quindi vale la pena informarsi prima di programmare una sosta specifica.
Il vino non è l’unico distillato di queste valli: i numerosi alberi da frutto che costeggiano il percorso alimentano una quarantina di distillerie locali, con acquaviti artigianali che meritano un assaggio quanto i vini.

Assistenza e ricarica per le e-bike

Diversi centri di riparazione biciclette sono distribuiti lungo l’intero tracciato, insieme a numerose stazioni di ricarica per e-bike — un dettaglio che rende il percorso accessibile anche a chi non ha gambe allenate per affrontare 460 km in sella tradizionale.
Per chi vuole restare nella Foresta Nera ma con un itinerario diverso, esiste anche la ciclabile della Foresta Nera meridionale, circa 250 km con partenza e arrivo a Friburgo, ricavata su una linea ferroviaria dismessa.

Info pratiche

Dove: dal confine svizzero (Grenzach-Wyhlen) alla Badische Bergstraße (Laudenbach), Baden-Württemberg
Lunghezza totale: circa 460 km in 8 tappe (43-79 km ciascuna)
Dislivello complessivo: circa 3.000 metri, in gran parte su asfalto
Adatto a: e-bike, bici da turismo, cicloturisti con allenamento medio
Cantine lungo il percorso: oltre 300
Come arrivare al punto di partenza: treno o auto fino a Basilea, poi Grenzach-Wyhlen a pochi km
Alloggi: Bett & Bike certificati, cantine con ospitalità, alberghi diffusi lungo tutto il tracciato
Periodo consigliato: da maggio a ottobre; settembre-ottobre per la vendemmia
Mappa e GPX: disponibili sul sito ufficiale badische-weinstrasse.de

Foto Germany Travel

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I laghi della Foresta Nera: Titisee, Schluchsee e Mummelsee, come arrivare e l’itinerario completo

Ogni estate, alcune squadre di calcio scelgono la Foresta Nera per il ritiro.
Prima il Liverpool, poi il Barcellona, poi la Spagna campione d’Europa 2024. C’è un motivo, anzi più di uno. 
Dal 16 al 25 luglio, anche l’Inter di Milano si allena a Donaueschingen, nella struttura dell’Öschberghof — resort a cinque stelle con spa da 5.500 mq, ristorante bistellato Michelin e campi da calcio dell’SV Aasen poco distanti.

La scelta non è casuale, e non riguarda solo la qualità delle strutture.
La Foresta Nera orientale, e in particolare l’altopiano del Baar su cui si trova Donaueschingen, offre un clima fresco anche in piena estate, una rete di sentieri e percorsi ciclabili tra i più densi della Germania, e una concentrazione di destinazioni naturali raggiungibili in poche decine di minuti.
È un territorio costruito per muoversi — e questo vale per i calciatori che si preparano alla stagione, ma anche per chi vuole esplorare una parte della Foresta Nera che quasi nessun turista italiano include nell’itinerario.

Donaueschingen: la sorgente del Danubio

La caratteristica più nota di Donaueschingen è anche quella più insolita da spiegare.
I due fiumi sorgenti del Danubio — il Brigach e il Breg — si incontrano proprio qui, formando uno dei corsi d’acqua più lunghi d’Europa che sfocerà nel Mar Nero dopo quasi 2.900 km.

La sorgente del Danubio è incorniciata in un’installazione nel parco del castello — una vasca circolare con una scultura che rappresenta la figura mitologica della sorgente, circondata dalla vegetazione del parco.
Non è uno spettacolo naturale nel senso tradizionale del termine, ma ha un fascino preciso: il punto da cui parte un fiume che attraversa dieci paesi è qui, in questo angolo tranquillo di città tedesca.
Il Castello di Donaueschingen, sede storica dei principi di Fürstenberg, domina il parco con la sua facciata barocca.
Le Collezioni Fürstenberg — museo privato all’interno del complesso — custodiscono una delle più importanti raccolte d’arte principesche del sud della Germania.
Il Birrificio Fürstenberg, attivo da secoli con la sua tradizione bavarese, completa il quadro con degustazioni aperte al pubblico.
La chiesa cittadina di San Giovanni in stile barocco boemo e il centro storico animato chiudono un quadro che giustifica ampiamente una mezza giornata di visita.

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Villingen-Schwenningen: la città doppia degli orologi

A pochi chilometri a nord di Donaueschingen si trova la città gemella di Villingen-Schwenningen — tecnicamente un unico comune dal 1972, ma con due anime ancora ben distinte.
Villingen è il lato medievale: centro storico racchiuso nelle antiche mura, con due delle porte originali ancora in piedi, la Cattedrale romanica e il Museo dei Francescani.
Schwenningen è il lato industriale: fu a lungo la più grande città orologiera del mondo, e il Museo dell’industria orologiera racconta quel primato con una collezione che spazia dai meccanismi più antichi alle linee di produzione del Novecento.
E qui c’è un altro dato geografico curioso: dal “Schwenninger Moos” nasce il fiume Neckar, che scorre poi verso nord attraverso Stuttgart e Heidelberg prima di confluire nel Reno.
Due sorgenti di fiumi europei — il Danubio e il Neckar — a pochi chilometri l’una dall’altra.
Per chi vuole approfondire il legame tra questa zona e la tradizione orologiaia, la Strada degli Orologi parte proprio da Villingen-Schwenningen e collega in un anello di 320 km i villaggi bergamaschi dove nacque l’orologio a cucù, passando per Furtwangen, Schonach e Triberg.

I dintorni: Titisee, Feldberg e Rottweil

In meno di un’ora da Donaueschingen si raggiungono alcune delle mete più rappresentative dell’intera Foresta Nera.
Il Titisee e lo Schluchsee sono i laghi più famosi della regione — acque fredde anche d’estate, circondati da boschi di abeti, con sport acquatici e passeggiate sul lungolago. Il pezzo sui laghi della Foresta Nera racconta come organizzare un itinerario che li tocchi tutti.

Il Feldberg, a 1.493 metri, è la vetta più alta della Germania al di fuori delle Alpi — con un anello escursionistico di 12 km che attraversa pascoli, boschi e rifugi d’alta quota, e panorami che nelle giornate limpide arrivano alle Alpi svizzere.
Rottweil, a soli 30 minuti, è la città più antica del Baden-Württemberg — fondata dai Romani, con un centro storico medievale ben conservato e due attrazioni contemporanee che sembrano fuori contesto: la piattaforma panoramica più alta della Germania a 232 metri d’altezza dentro la torre di test degli ascensori TK Elevator, e il nuovo ponte sospeso Neckarline da 606 metri di lunghezza inaugurato nell’aprile 2026.
Per un quadro completo di tutti gli itinerari all’aperto nella Foresta Nera — dal gravel bike agli anelli escursionistici, dai rifugi ai laghi d’alta quota — la guida pillar sulla Foresta Nera raccoglie tutto in modo organizzato per livello e tipo di attività.

Info pratiche

Dove: Donaueschingen, altopiano del Baar, Foresta Nera orientale, Baden-Württemberg
Come arrivare in auto dall’Italia: autostrada A5 Basilea-Friburgo, poi A81 direzione Stuttgart, uscita Donaueschingen — circa 3h30 da Milano
Come arrivare in treno: linea Schwarzwaldbahn da Offenburg o linea da Stuttgart — Donaueschingen ha stazione ferroviaria
Sorgente del Danubio: nel parco del castello, accesso gratuito
Castello e Collezioni Fürstenberg: visita con biglietto, verificare orari su fuerstenberg-sammlungen.de
Birrificio Fürstenberg: degustazioni guidate disponibili stagionalmente
Villingen-Schwenningen: 15 minuti da Donaueschingen — mura medievali, Museo Orologiai, centro storico
Titisee: circa 30-35 minuti a ovest
Feldberg: circa 45 minuti a ovest
Rottweil: circa 30 minuti a nord

Foto Schwarzwald Tourismus GmbH 

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Dire Emilia vuol dire quasi sempre la Via Emilia — la cucina, i motori, le città d’arte.
Ma c’è un’altra Emilia, quella che sale verso l’Appennino o si ferma in un chiostro medievale nel cuore di Parma, dove il silenzio non è assenza ma qualità.
Tre province, un patrimonio che quasi nessuno mette insieme: Visit Emilia — il sistema turistico di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — ha fatto un lavoro raro, quello di tracciare una mappa del silenzio invece che dell’intrattenimento.
Quello che emerge è un itinerario di pietra, acqua e quiete che merita di essere percorso lentamente.

Parma: dai chiostri medievali al lago glaciale più alto

Il punto di partenza più inaspettato è nel centro di Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista custodisce tre chiostri — il primo con accesso alla Biblioteca monumentale, il secondo con la sala capitolare e due affreschi del Correggio, il terzo detto di San Benedetto con affreschi del 1510.
Il contrasto con l’esterno è immediato: dal traffico di Strada della Repubblica a un silenzio che sa di secoli.
Uscendo dalla città verso sud-ovest, il Parco dei Boschi di Carrega è un’oasi boscosa a 15 km dal capoluogo — alberi monumentali, piccoli specchi d’acqua, una quiete che restituisce la misura di quanto sia vicina la pianura e quanto sia diverso questo paesaggio.

A poca distanza, la Pieve romanica di Talignano, costruita tra il 1100 e il 1200 dai Cistercensi per i pellegrini della Via Francigena, è uno di quei luoghi dove il segnale del cellulare smette di fare il suo lavoro — e non è un problema.
Più in quota, raggiungibile a piedi da Lagdei in circa 45 minuti attraverso un bosco di faggi, il Lago Santo Parmense aspetta a 1.507 metri nel cuore del Parco dei Cento Laghi — il più grande lago glaciale dell’Appennino settentrionale.

Nell’Alta Valtaro, la Cascata delle Aquile nella Valle della Lecca — tra le più spettacolari dell’Appennino Tosco-Emiliano, incastonata tra pareti di arenaria a picco sul torrente — si raggiunge attraverso sentieri selvatici che partono dai borghi di Anzola e Masanti di Sotto. Il pezzo sulla Val Ceno in autunno racconta bene il carattere di questa parte dell’Appennino parmense, con le voci di chi l’ha scelto per viverci.

Nel paesaggio bizzarro della pianura parmense, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è il più grande labirinto di bambù del mondo — un percorso di disorientamento sensoriale tra alte pareti vegetali, con un museo di arte dal Rinascimento al Novecento all’interno.
Il tipo di posto che non si sa bene dove classificare.

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Piacenza: Val Trebbia, Bobbio e l’abbazia del 614

Il piacentino ha una vocazione spirituale che si legge nei paesaggi aperti e nelle pievi romaniche distribuite per le valli.

A Bobbio, nella Val Trebbia — la valle che Hemingway definì “la più bella del mondo” — l’Abbazia di San Colombano fu fondata nel 614 da un monaco irlandese in fuga dalla Britannia, e per secoli fu uno dei monasteri più influenti d’Europa, custodendo manoscritti e producendo cultura in un’epoca in cui pochissimi luoghi italiani potevano farlo. L’aura di raccoglimento è rimasta.
Poco distante, la Spelonca di San Michele è l’eremo dove, secondo la tradizione, il Santo trascorse gli ultimi giorni in preghiera — tappa del Cammino di San Colombano e della Via degli Abati.

Ad Alseno, nella pianura piacentina, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba sorprende con il suo chiostro gotico trecentesco — l’unico cistercense in posizione extraurbana di tutta l’Emilia-Romagna — e con l’armonia di un complesso monastico rimasto integro.
Per chi cerca la quota, il Santuario di Santa Franca di Vitalta a 1.100 metri sul Monte Santa Franca si raggiunge con un trekking amato dagli escursionisti locali.
In Alta Val Tidone, il Santuario della Natività della Beata Vergine a Santa Maria del Monte regala nelle giornate limpide una vista fino alle Alpi — sullo sfondo, 17 denominazioni di vini DOC si distribuiscono tra le colline.
Il pezzo sull’Alta Val Tidone racconta questa valle con castelli, mulini e un carattere che la distingue nettamente dal resto del piacentino.

Reggio Emilia: Matilde di Canossa, la Pietra di Bismantova e il Monte Ventasso

Il reggiano declina il silenzio in modo diverso — più medievale, più legato alle grandi figure storiche che hanno attraversato questo territorio.
Canossa non è solo il nome della celebre umiliazione del 1077: nei dintorni del castello di Matilde di Canossa, il piccolo borgo di Votigno custodisce la Casa del Tibet — biblioteca, sala di meditazione, spazi per seminari e un museo aperto la domenica. Un centro culturale tibetano nell’Appennino emiliano.
Il Seminario di Marola, sorto dove visse l’eremita Giovanni e dove Matilde di Canossa fece edificare una chiesa per i pellegrini, è immerso nel silenzio dei castagneti ed è aperto a tutti come luogo di studio, preghiera e sosta.

Ai piedi della Pietra di Bismantova (foto home) — la rupe verticale che Dante citò nel Purgatorio e che oggi è meta di arrampicata — l’Eremo di Bismantova (foto qui sopra) del 1617 conserva affreschi del XV secolo nella sagrestia.
La Pieve di San Vitale a Carpineti, di fondazione matildica, ospita nell’antica canonica un ostello con ristorante a km zero — punto di sosta per chi percorre la Via Matildica del Volto Santo.

Più in alto, nel comprensorio del Comune di Ventasso, i borghi di Cecciola, Vallisnera e Cerreto Alpi custodiscono architetture di pietra fuori dal tempo, raggiunte ancora oggi percorrendo le antiche mulattiere selciate.
Il Lago del Ventasso chiude il percorso con la sua dimensione più naturale — acque limpide, boschi, il Rifugio Venusta sulle rive — e per chi vuole spingere lo sguardo più in alto, la cima del Monte Ventasso a 1.727 metri aspetta nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Nella Bassa Reggiana, lungo le sponde del Po, le golene da Brescello a Luzzara — percorribili in bici lungo la Ciclovia del Po — raccontano un’altra forma di silenzio: quello del Grande Fiume, del paese di Don Camillo e Peppone, del Porto Fluviale di Boretto, del Museo Ligabue di Gualtieri e della piccola Isola degli Internati, con i relitti di un rimorchiatore e due bettoline affondate nel 1944, visibili in estate quando il fiume è in secca.

Info pratiche

Territorio: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — Visit Emilia
Come arrivare: autostrada A1 (uscite Parma, Piacenza, Reggio Emilia), A15 per l’Appennino parmense
Lago Santo Parmense: partenza da Lagdei, ~45 min a piedi, 1.507 m
Abbazia di San Colombano, Bobbio: accesso libero — Cripta a pagamento, orari variabili
Labirinto della Masone: Fontanellato (PR), aperto tutto l’anno, ingresso a pagamento
Abbazia di Chiaravalle della Colomba: Alseno (PC), accesso libero
Eremo di Bismantova: Castelnovo né Monti (RE), accesso libero
Lago del Ventasso e Monte Ventasso: Comune di Ventasso (RE), sentieri segnalati
Periodo consigliato: primavera per le pievi e i laghi; autunno per i boschi e i borghi di pietra

Foto Visit Emilia

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Baiersbronn è il tipo di posto che mette in crisi le proporzioni.
Sedicimila abitanti, qualche strada tra i boschi della Foresta Nera settentrionale, e una concentrazione di stelle Michelin che — rapportata alla popolazione — non ha equivalenti in tutta la Germania.
Sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle. Per fare un paragone che i giornalisti gastronomici ripetono spesso: questo piccolo comune tedesco ha tante tre-stelle quante l’intera città di Londra.

Due ristoranti tre stelle, separati da una strada

Il dettaglio che lascia sempre stupiti chi arriva la prima volta è la distanza tra i due ristoranti più premiati del paese.
Schwarzwaldstube, all’interno dell’hotel Traube Tonbach, detiene tre stelle Michelin dal 1993 — il record di longevità in tutta la Germania.
Oggi la cucina è guidata da Torsten Michel, dopo gli anni di Harald Wohlfahrt, e propone una cucina che intreccia tecnica contemporanea e ingredienti classici: tra i piatti più citati, lo scampo norvegese con glassa di uova di pesce su un letto di piselli aromatici e morchelle nere.

Quasi dall’altra parte della strada si trova Bareiss, all’interno dell’omonimo hotel, guidato dallo chef Claus-Peter Lumpp dal 1992 — tre stelle dal 2007.
La sua filosofia è la purezza dell’ingrediente: sella di capriolo con rosa canina e nocciole, oppure cavolo rapa ripieno di porcini cotto nel fieno.
Un terzo nome merita una menzione: il ristorante Schlossberg dell’hotel Sackmann, una stella Michelin con lo chef Jörg Sackmann, meno celebrato dei due colossi ma altrettanto rispettato nella scena gastronomica tedesca.

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Una cucina che nasce dal bosco, non nonostante il bosco

Quello che distingue la cucina di Baiersbronn da molte altre scene gourmet europee è il rapporto diretto con il territorio.
Le colline intorno al paese sono ricche di prodotti stagionali, e i ristoranti — anche quelli senza stelle — costruiscono i propri menu su asparagi bianchi e aglio selvatico in primavera, finferli e porcini in tarda estate, zucca e selvaggina in autunno.
È una cucina a km zero, biologica e locavora da molto prima che questi termini diventassero di moda.

Trovare i funghi richiede esperienza: chi non è del posto può partecipare a escursioni guidate di tre o quattro ore organizzate dall’ufficio del turismo, alcune incluse nella tessera turistica locale.
A Pfau, una visita guidata racconta tutto il processo di salatura e affumicatura del prosciutto della Foresta Nera — lo Schwarzwälder Schinken — uno dei prodotti che hanno reso famosa la regione tanto quanto i suoi orologi a cucù.

Oltre la tavola: 550 km di sentieri

Baiersbronn non vive solo di ristoranti.
Oltre 550 chilometri di sentieri escursionistici attraversano vallate, boschi e paesaggi che restano sorprendentemente integri nonostante la fama gastronomica del paese.
Una delle sezioni più panoramiche del celebre Westweg — il sentiero che attraversa l’intera Foresta Nera da nord a sud — passa proprio da queste parti, in particolare nel tratto chiamato Schliffkopf, dove la luce del tramonto sulle cime del bosco vale la sosta.
Il sentiero Ellbachseeblick, tra le betulle, regala in certe stagioni un gioco di luce che sembra teatrale.
I percorsi gastronomici combinano l’escursione con la degustazione di prodotti regionali — un modo per unire l’attività fisica al motivo per cui la maggior parte dei visitatori arriva fin qui.

Waldkultur: il benessere come estensione del bosco

Gli hotel di Baiersbronn hanno costruito intorno al concetto di Waldkultur — la cultura della foresta — un’offerta di benessere che va oltre la spa convenzionale.
All’Hotel Bareiss, la piscina termale Aquavitalis ha un tetto di vetro che permette di nuotare guardando le cime degli alberi.
Le guide forestali dell’hotel propongono esperienze di Shinrin-yoku — il bagno nella foresta, pratica giapponese con effetti scientificamente documentati sul sistema nervoso.

Al Traube Tonbach, il centro benessere Haus der Sinne propone massaggi all’essenza di pino, cerimonie del tè nel bosco e saune all’aperto costruite con tronchi, dove il corpo si avvolge nel vapore profumato di resina prima dell’immersione in vasche di acqua fredda.
È un’idea di benessere che non separa il corpo dal paesaggio, ma li fa coincidere.

Info pratiche

Dove: Baiersbronn, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg
Come arrivare: stazione ferroviaria di Baiersbronn sulla linea Murgtalbahn da Karlsruhe; in auto via B462 da Freudenstadt o Rastatt
Ristoranti tre stelle: Schwarzwaldstube (Hotel Traube Tonbach) e Bareiss (Hotel Bareiss) — prenotazione con largo anticipo, anche mesi
Ristorante una stella: Schlossberg, Hotel Sackmann
Sentieri: oltre 550 km, incluso un tratto del Westweg nella sezione Schliffkopf
Escursioni ai funghi: organizzate dall’ufficio turistico, alcune incluse nella tessera turistica
Periodo consigliato: tarda primavera-autunno per i prodotti di stagione; tutto l’anno per i sentieri

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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La Strada degli Orologi nella Foresta Nera: tappe, come arrivare e l’itinerario completo

Assisi si conosce dal basso: la Basilica, la Rocca Maggiore, le stradine selciate del centro storico, le code ai portali.
È una delle città d’arte più visitate d’Italia, e quella pressione turistica ha un effetto collaterale interessante: il paesaggio che sta sopra e intorno alla città è rimasto quasi intatto, poco battuto, accessibile con poca fatica.

Il Monte Subasio comincia esattamente dove finiscono le mura medievali.
Boschi di querce e carpini, radure, pascoli d’altura, doline carsiche, borghi in pietra che non trovi sulle mappe dei tour operator, una rete di castelli rurali che ha protetto per secoli il contado assisano.
Da luglio a settembre il Comune di Assisi organizza quattro escursioni guidate in e-bike — tutte gratuite, tutte con guida cicloturistica certificata, tutte pensate per mostrare un territorio che la maggior parte dei visitatori attraversa senza nemmeno vederlo.

I quattro percorsi: carattere diverso, stesso punto di partenza

Il programma si chiama “Alla scoperta del Monte Subasio in e-bike” e si apre il 12 luglio.
Il primo itinerario, “Le Pietre di Assisi”, lavora proprio sul confine tra città e campagna: Basilica di San Francesco, Cattedrale di San Rufino, Rocca Maggiore, poi uscita verso i santuari di San Damiano, San Masseo e Rivotorto, con accesso alla Torre Campanaria di San Rufino e alla Cripta di San Masseo — due luoghi che raramente compaiono negli itinerari standard.
La logica non è quella della visita museale, ma quella del paesaggio: vedere in sequenza cosa ha prodotto questa montagna nel corso di ottocento anni di storia francescana, pedalando invece di camminare.

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I Mortari del Subasio: la geologia come destinazione

Il 18 luglio si sale sul Subasio con l’itinerario più spettacolare dell’intero programma.
I Mortari sono grandi doline carsiche che caratterizzano la parte sommitale del massiccio — enormi conche naturali scavate nei millenni dall’azione dell’acqua sulla roccia calcarea.
Non è un nome da cartolina, ma chi le vede da vicino capisce perché sono diventate una delle caratteristiche geologiche più descritte del Parco Regionale del Subasio.
La salita attraversa boschi di querce e carpini, poi radure sempre più ampie, poi i pascoli d’altura dove le doline si aprono nel paesaggio senza preavviso.
Dalla sommità la Vista Umbra si stende sotto — Assisi ai piedi, i rilievi dell’Appennino sullo sfondo nelle giornate limpide.
È il percorso che restituisce meglio il carattere del Subasio: non una montagna estrema, ma una montagna che accumula ambienti molto diversi nel giro di pochi chilometri, e che l’e-bike permette di leggere per intero senza dover scegliere tra la salita e l’esplorazione.

I borghi del versante orientale

Il 9 agosto cambia tutto: i percorsi diventano più dolci, il ritmo rallenta e l’attenzione si sposta sui nuclei abitati del versante orientale.
Armenzano e Costa di Trex sono due borghi che hanno mantenuto un rapporto ancora visibile con il territorio: case in pietra, vicoli, pascoli, boschi che scendono fino alle abitazioni.
L’itinerario segue strade panoramiche e sterrati facili, con viste continue sul Parco del Subasio e sulla valle, in un contesto dove il traffico è praticamente assente e il paesaggio non è ancora organizzato per il turismo.

I castelli dimenticati del contado assisano

Il 5 settembre chiude il calendario con il percorso storicamente più insolito.
Il contado di Assisi era protetto, nel Medioevo, da una rete fitta di castelli e torri di avvistamento che controllavano le vie di comunicazione verso la pianura.
L’escursione collega il Castello di Petrignano, il Castello di San Gregorio, Rocca Sant’Angelo con il complesso di Santa Maria in Arce, poi Palazzo, Beviglie e Tordibetto, seguendo il corso del Chiascio tra campagne coltivate, oliveti e strade secondarie.
È un itinerario che sorprende perché restituisce un’immagine di Assisi che non compare nei libri di storia dell’arte: non solo città, non solo Basilica, ma territorio rurale con una storia politica e militare che si legge ancora nel paesaggio.

Come funziona e come partecipare

Le escursioni sono gratuite e accompagnate da guide cicloturistiche certificate.
Sono su prenotazione — i posti sono limitati e le iscrizioni si aprono con anticipo.
Le e-bike non sono incluse nel servizio: i partecipanti devono portare la propria bicicletta o prenotarla a parte attraverso i noleggi locali.
Il calendario completo, le caratteristiche tecniche dei percorsi, i punti di ritrovo e le modalità di iscrizione sono disponibili sul portale turistico ufficiale del Comune di Assisi.

Per chi vuole combinare le escursioni sul Subasio con un itinerario più lungo in Umbria — magari continuando verso Spoleto o la Valle del Nera — la guida completa all’Umbria in bici racconta un itinerario di quattro tappe da Assisi fino alla Cascata delle Marmore, tutto su strade secondarie e ciclabili.

Info pratiche

Dove: Monte Subasio, Parco Regionale, Assisi (PG), Umbria
Come arrivare in auto: autostrada A1, uscita Valdichiana, poi direzione Perugia-Assisi; oppure uscita Orte, via Terni-Foligno — circa 2h30 da Roma, 3h da Milano
In treno: stazione Santa Maria degli Angeli-Assisi, poi navetta o bici fino al centro
Date escursioni: 12 luglio (Le Pietre di Assisi), 18 luglio (I Mortari), 9 agosto (I Borghi del Subasio), 5 settembre (I Castelli)
Costo: gratuito, prenotazione obbligatoria
E-bike: non fornite, da portare o noleggiare localmente
Info e iscrizioni: portale turistico ufficiale del Comune di Assisi

Foto Umbria Turismo, Canva

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C’è una strada in Germania che non porta da nessuna parte in particolare — parte e arriva nello stesso punto, dopo 320 chilometri.
Si chiama Deutsche Uhrenstraße, la Strada degli Orologi, e attraversa i villaggi della Foresta Nera dove, fin dal Seicento, si costruiscono i meccanismi che hanno reso celebre l’orologio a cucù in tutto il mondo.
Già nel XVIII secolo i commercianti di orologi della regione avevano filiali su quattro continenti.

Villingen-Schwenningen: dove tutto comincia e finisce

Il punto di partenza e di arrivo dell’itinerario è Villingen-Schwenningen, città circondata da tre porte turrite medievali, con un duomo e una fontana metallica che racconta i mille anni di storia locale attraverso le sue lastre incise.
Qui si trovano due musei complementari: l’Uhren- und Heimatmuseum, che espone orologi da parete, da taschino e a pendolo costruiti tra il XVII e il XIX secolo, e l’Uhrenindustriemuseum, allestito in un’ex fabbrica di orologi, che racconta la storia industriale — non solo artigianale — della produzione orologiaia locale.
Come arrivare: Villingen-Schwenningen è collegata da treno regionale a Friburgo e Stoccarda; in auto si raggiunge tramite la B33 o la A81.

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Furtwangen: la collezione più grande del mondo

A circa 25 km a sud-ovest, immerso in una valle di alta quota, si trova Furtwangen — la tappa che ogni appassionato di orologeria considera imperdibile.
Il Deutsches Uhrenmuseum custodisce oltre quattromila esemplari di ogni epoca e provenienza, tra cui un grande orologio astronomico musicale a pendola con planetario e personaggi in movimento, costruito alla fine del Settecento.
È la più grande collezione al mondo dedicata specificamente all’orologio a cucù della Foresta Nera, accompagnata da pezzi che arrivano da ogni angolo del pianeta.
Come arrivare: in auto dalla B500 o dalla B31, con parcheggio nei pressi del centro storico; collegamenti in autobus da Triberg e Villingen-Schwenningen.

Schonach: i due cucù più grandi del mondo

A pochi chilometri da Furtwangen si trova Schonach, il principale centro storico di produzione orologiaia della zona — e oggi sede di un primato curioso: due orologi a cucù che si contendono il titolo di più grande del mondo.
Uno, realizzato tra il 1981 e il 1983 dal mastro orologiaio Josef Dold, è grande quanto una casa.
Il cuculo pesa 150 kg, è alto 4,5 metri, e il pendolo — lungo 8 metri — ne pesa altri 100.
È visitabile anche all’interno, dove un automa racconta la sua storia in diverse lingue.

Triberg: il cuore simbolico della strada

Triberg è forse la tappa più conosciuta dell’intero itinerario, e non solo per gli orologi: ospita anche la cascata più alta della Germania.
Sul fronte orologiaio, Triberg offre lo Schwarzwald Museum, dedicato alla storia e alla cultura della regione, la Haus der 1000 Uhren in centro città, e — nella frazione di Schonachbach — un negozio specializzato che custodisce un altro celebre cucù gigante.
Tra le tappe della strada, è quella dove il legame tra orologio e identità locale si percepisce più chiaramente.

Le tappe minori: da Lenzkirch a Waldkirch

Il resto del percorso si compone di villaggi più piccoli, ognuno con una propria specialità.
Vöhrenbach custodisce l’Uhrmacherhäusle, un caratteristico edificio storico legato alla tradizione orologiaia.
Eisenbach ospita una collezione di orologi insieme a raccolte ornitologiche e mineralogiche.
Lenzkirch ha la propria collezione di orologi e strumenti musicali meccanici, ed è anche il punto più vicino alla spettacolare Wutachschlucht, la gola scavata dal fiume Wutach, bellissimo posto per camminare. St. Peter merita una sosta per il monastero barocco con organo e biblioteca rococò — meta anche per chi pratica parapendio nella zona.
Waldkirch ospita il Museo Elztal, dedicato ai meccanismi musicali scenografici animati, oltre alle rovine della rocca Kastelburg.
Simonswald e Gütenbach completano il quadro con piccoli musei locali e mulini storici, testimonianza di come l’intera economia di questi villaggi sia stata costruita intorno al tempo e alla sua misurazione.

Come organizzare il viaggio: l’itinerario in tre giorni

L’intero percorso si può fare in auto, in moto, in bicicletta o a piedi per i tratti più brevi.
Per chi vuole vedere le tappe principali senza percorrere l’intero anello, un itinerario di tre giorni con base mobile funziona bene.
Giorno 1: partenza da Villingen-Schwenningen, visita ai due musei orologiai, poi spostamento verso Furtwangen (25 km) per il pomeriggio dedicato al Deutsches Uhrenmuseum. Pernottamento in zona.
Giorno 2: da Furtwangen a Schonach (pochi chilometri) per i due cucù giganti, poi proseguimento verso Triberg per le cascate e gli ultimi orologi della giornata. Pernottamento a Triberg.
Giorno 3: rientro verso Villingen-Schwenningen passando per Gütenbach, Waldkirch o St. Peter, a seconda dell’interesse — meccanismi musicali, monastero barocco, o semplicemente la strada panoramica attraverso il bosco.
Per chi ha solo una giornata, la combinazione più efficiente resta Furtwangen-Schonach-Triberg, che raccoglie le tre tappe più rappresentative in meno di 40 km complessivi.

Info pratiche

Punto di partenza/arrivo: Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg
Lunghezza totale del percorso: circa 320 km ad anello
Tappe principali: Villingen-Schwenningen, Furtwangen, Schonach, Triberg
Tappe minori: Vöhrenbach, Eisenbach, Lenzkirch, St. Peter, Waldkirch, Simonswald, Gütenbach
Come arrivare a Villingen-Schwenningen: treno regionale da Friburgo o Stoccarda; auto via B33 o A81
Deutsches Uhrenmuseum Furtwangen: ingresso a pagamento, oltre 4000 pezzi esposti
Mezzo di trasporto: auto, moto, bicicletta o a piedi per i tratti più brevi
Periodo consigliato: tutto l’anno; primavera e autunno per il traffico più contenuto

Foto Germany Travel

]]> https://www.sportoutdoor24.mom/sport/trekking/va-sentiero-fest-2026-pollino-festival-cammino/ Thu, 02 Jul 2026 07:15:46 +0000 https://www.sportoutdoor24.mom/?p=670631

Un festival normale ha un palco, un pubblico e un programma di tre giorni.
Il Va’ Sentiero Fest ha un sentiero, una spedizione e tredici giorni di cammino.
Non si compra il biglietto per guardare — si mettono le scarpe e si parte.

Il format è semplice nella sua radicalità: un gruppo aperto attraversa il Parco Nazionale del Pollino a piedi, da ovest a est, dal Mar Tirreno allo Ionio, per oltre 190 chilometri.
Lungo la strada ci sono concerti, incontri culturali, notti in campo tendato, cene con chef locali e borghi che si aprono ai partecipanti.
Dal 5 al 17 luglio 2026, il Pollino — il parco nazionale più esteso d’Italia con i suoi 192mila ettari tra Calabria e Basilicata — torna a essere il teatro della seconda edizione di questo evento.

Chi c’è dietro e da dove viene tutto questo

Va’ Sentiero nasce nel 2017 da un’idea di Sara Furlanetto, Yuri Basilicò e Giacomo Riccobono con un obiettivo preciso: riportare attenzione sul Sentiero Italia CAI, la rete di sentieri che percorre in teoria tutta la spina dorsale montuosa del paese.
Tra il 2019 e il 2021 il team lo percorre davvero — oltre 8.000 chilometri, 20 regioni, tre anni di spedizione continua.
Da quell’impresa sono nati una guida digitale, una docu-serie, un libro pubblicato da Rizzoli e una mostra fotografica internazionale.

Il festival è la tappa successiva di quel percorso: invece di raccontare le montagne italiane da lontano, si vive nei territori insieme alle persone che li abitano.
Il documentario che chiude quella spedizione originaria — oltre tremila camminatori coinvolti lungo il percorso — verrà proiettato in anteprima proprio durante il festival, a Morano Calabro, sotto le arcate del chiostro di San Bernardino.

Il Pollino: perché questa montagna

Il Parco Nazionale del Pollino non è una scelta casuale.
È il parco nazionale più grande d’Italia, ma anche uno dei meno frequentati in rapporto alle sue dimensioni — un territorio che custodisce biodiversità eccezionale, identità culturali stratificate e paesaggi che cambiano radicalmente nel giro di pochi chilometri.
Il Pino Loricato, albero simbolo del parco con esemplari che superano i mille anni di età, cresce qui e quasi da nessun’altra parte al mondo. Ne ha parlato bene Rocco Papaleo nel suo film ‘Il bene comune’.
Le comunità arbëreshë — discendenti degli albanesi arrivati nei Balcani oltre cinque secoli fa — conservano ancora lingua, riti e memoria di una cultura che altrove si è quasi del tutto dissolta.
I canyon del fiume Lao e del Raganello sono tra gli ambienti fluviali più spettacolari del Mediterraneo.

SO24 ha già raccontato il Pollino come destinazione outdoor — sport, rafting e arrampicata nel parco tra Calabria e Basilicata — ma il Va’ Sentiero Fest aggiunge una dimensione che i singoli itinerari non coprono: quella del viaggio collettivo, con le comunità locali che diventano protagoniste invece che sfondo.

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Come funziona: tredici tappe, una spedizione aperta

Il percorso parte da Scalea il 5 luglio — con un concerto inaugurale di Giulia Mei nel palazzo dei Principi Spinelli — e termina il 17 luglio al Parco Archeologico di Sibari, chiudendo il cerchio con Vinitaly and the City.
In mezzo, tredici giorni che attraversano ambienti completamente diversi.

La prima tappa porta da Scalea all’Arcomagno — uno degli archi rocciosi più fotografati della Riviera dei Cedri — e poi risale verso Aieta, borgo finalista al concorso Borgo dei Borghi 2025.
La tappa del fiume Lao (8 luglio) propone un’alternativa: percorrerlo a piedi oppure in rafting attraverso le gole — una delle opzioni più spettacolari dell’intero programma.
Il 9 luglio a Masistro Park è in programma l’incontro con Franco Arminio, poeta e paesologo che da anni racconta i piccoli paesi e le aree interne italiane con una voce difficilmente sostituibile.
Il 12 luglio il percorso raggiunge il cuore del massiccio, il Giardino degli Dei tra i pini loricati, con pernottamento in campo tendato al Rifugio Pino Loricato.
Il 16 luglio il festival entra a Civita, uno dei borghi arbëreshë più affascinanti d’Italia.

La partecipazione al trekking è gratuita, ma richiede buon allenamento fisico ed esperienza in ambiente montano.
Chi non vuole affrontare l’intero percorso può unirsi al gruppo per una o più tappe.

Foraging, zampognari e chef: gli eventi lungo la strada

Il 7 luglio a Laino Borgo, in occasione della festa patronale, gli Zampognari di Laino eseguono un concerto all’aperto — musica pastorale che appartiene a una tradizione ancora viva, non ricostruita per i turisti.
Il 13 luglio a Terranova di Pollino, lo chef Federico Valicenti — figura di riferimento della gastronomia lucana — organizza una cena che usa gli ingredienti del territorio come strumento narrativo.
Il 15 luglio a San Lorenzo Bellizzi si fa foraging con Carmine Lupia, esperto di erbe spontanee e piante officinali del Pollino.

Il tutto attraversa Morano Calabro e Civita, entrambe Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, con visite guidate in collaborazione con l’associazione.

Come partecipare

Le iscrizioni e il programma completo con tutte le tredici tappe sono disponibili su vasentiero.org.
Il festival è realizzato con il supporto dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, della Fondazione Cassa di Risparmio Calabria e Lucania, della Regione Calabria e della Regione Basilicata.

Foto Và Sentiero

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Marocco: la destinazione perfetta per il trekking

Le montagne dell’Atlante sono l’attrazione principale per chi fa trekking. La catena si divide in tre sezioni distinte: il Medio Atlante a nord, l’Alto Atlante nella zona centrale del paese e l’Anti-Atlante a sud. Ognuna è diversa dall’altra, con opzioni di trekking che spaziano tra diversi livelli di difficoltà. Il paesaggio cambia rapidamente, passando da valli ricche di vegetazione, con meli e mandorli, ad alte creste rocciose dove l’aria si fa rarefatta.

La cosa migliore del trekking in Marocco è la natura indomita della sua topografia, praticamente priva di sentieri ben segnalati e aree campeggio affollate. Quell’aspetto selvatico è esattamente il fattore più attraente. Non si segue un percorso turistico con cartelli numerati ogni duecento metri ma ci si muove attraverso un paesaggio vivo, tra villaggi di contadini e campi terrazzati, con roccia e cielo a perdita d’occhio.

Toubkal

Il percorso più popolare è il Parco Nazionale del Toubkal, a circa un’ora di auto da Marrakech, dove i trekker possono scalare il monte Toubkal: la vetta più alta del Nord Africa, a 4.167 metri. La salita standard parte dal villaggio di Imlil, richiede due giorni e, chi resiste, può godere di panorami all’alba difficili da descrivere a parole.
Il livello di preparazione fisica richiesto varia da moderato ad alto. Durante la stagione invernale, le ascensioni richiedono l’utilizzo dei ramponi e l’accompagnamento di una guida alpina.

L’Anti-Atlante e oltre

La città dell’Anti-Atlante di Tafraoute merita una visita di almeno un giorno per un’escursione, ed è il punto di partenza ideale per andare in bicicletta fino alle famose rocce blu e scoprire le vicine incisioni rupestri preistoriche.
Più a est, la Gola del Todra si apre tra canyon calcarei e offre di tutto, dalle piacevoli passeggiate tra i palmeti ai trekking montani più impegnativi, dove le famiglie nomadi vivono ancora.

Cosa mettere nello zaino

Le montagne marocchine seguono regole proprie quando si parla di clima: le temperature in quota possono oscillare drasticamente tra l’alba e il mezzogiorno, quindi vestirsi a strati è fondamentale. Un buon paio di scarpe da trail, una giacca a vento leggera, protezione solare per viso e mani e acqua sufficiente per le tappe più lunghe: questi sono gli elementi base che non puoi ignorare.

Data la mancanza di percorsi marcati e la natura del territorio, affidarsi a una guida locale certificata è fortemente consigliato. Queste guide sanno muoversi tra condizioni variabili, barriere linguistiche e cambiamenti di tempo improvvisi, e spesso aprono porte a esperienze che un trekker indipendente non riuscirebbe mai a trovare da solo.

Restare connessi ha la sua importanza quando fai trekking in loco e una eSIM per il Marocco ti consente di mantenere una connessione dati attiva senza grossi problemi: davvero utile quando hai bisogno di mappe offline, aggiornamenti meteo in tempo reale o un modo per chiamare aiuto se qualcosa va storto su un sentiero remoto.

Dopo il trekking

Finire un trekking di più giorni e correre subito in aeroporto non è l’approccio migliore, soprattutto se vuoi esplorare ancora un po’ il territorio. Marrakech è a un’ora dalle montagne e ti permette di riempire due o tre giorni senza sforzo. I souk della medina, le bancarelle di cibo in Piazza Jemaa el-Fna, una sessione di hammam per recuperare dalla fatica del sentiero: non sono cliché turistici, sono modi efficaci per decomprimere dopo uno sforzo fisico.

Se hai più tempo, la cittadina costiera di Essaouira è una gita di un giorno molto accessibile e offre una versione completamente diversa del Marocco. Per chi corre, i sentieri intorno a Imlil sono perfetti anche come base per qualche giorno in più di trail running leggero prima del volo di ritorno.

Quando pianificare il viaggio?

La primavera e l’autunno sono i periodi ideali per affrontare questi itinerari. Tra marzo e maggio e tra settembre e novembre le temperature in quota sono generalmente più miti, il cielo è spesso limpido e i sentieri risultano liberi sia dalla neve sia dall’aridità tipica dell’estate.
Anche la stagione estiva è adatta, soprattutto per le cime più elevate, ma nelle vallate il caldo può essere intenso e particolarmente impegnativo per chi non è abituato. Gennaio e febbraio possono essere bellissimi per i trekker invernali esperti, ma le salite al Toubkal diventano tecnicamente impegnative e non andrebbero affrontate senza attrezzatura adeguata e una guida.
Pianifica il percorso, rispetta il terreno e concediti abbastanza tempo per assorbire davvero quello che il Marocco ti offre.

Foto Canva

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10 trekking da fare almeno una volta nella vita

Quando il termometro nelle città italiane sfiora i 40 gradi, la tentazione è sempre la stessa: trovare un posto dove l’aria si muove ancora.
Cesi, piccolo borgo medievale affacciato sulla conca ternana, ha risolto il problema in anticipo — di qualche secolo.
Il paese sorge alle pendici del Monte Eolo, e secondo un’antica leggenda nelle viscere della montagna abitava Eolo, il dio dei venti.
Ancora oggi, lungo il monte, improvvise correnti d’aria sembrano uscire direttamente dalla roccia.

Carsulae: la città romana che il tempo ha lasciato intatta

A pochi minuti da Cesi si trova Carsulae, una delle città romane meglio conservate d’Italia.
Fondata lungo la Via Flaminia oltre duemila anni fa, fu poi abbandonata — e questo abbandono, paradossalmente, l’ha protetta

Si cammina ancora tra il foro, il teatro, l’anfiteatro, gli archi monumentali e le antiche strade lastricate, in uno dei viaggi nel tempo più completi dell’Italia centrale.

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Le mura ciclopiche di Sant’Erasmo e il mistero mai risolto

Salendo verso Sant’Erasmo, il paesaggio cambia completamente.
Nascosto tra i boschi dei Monti Martani si trova quello che è considerato il sito fortificato preromano meglio conservato dell’Umbria: mura ciclopiche alte oltre dieci metri, che racchiudono un luogo ancora oggetto di studio.
Era una cittadella difensiva o un grande santuario dedicato agli antichi Umbri?
Gli archeologi non hanno ancora una risposta definitiva — e questa incertezza, lungi dal sminuire il sito, ne aumenta il fascino.

Più in alto, sulla cima di Monte Torre Maggiore, gli scavi hanno riportato alla luce un santuario umbro-romano frequentato fin dal VI secolo a.C.
Tra i reperti più preziosi: centinaia di bronzetti votivi e una rarissima saetta in bronzo dorato, che farebbe pensare al culto di Giove Fulminatore — testimonianza della profonda spiritualità delle popolazioni umbre prima della romanizzazione.

Il borgo: capitale delle Terre Arnolfe

Il centro storico di Cesi racconta un’altra storia, più recente ma non meno densa.
Cesi fu la capitale delle antiche Terre Arnolfe, territorio strategico conteso per secoli tra Papato e Impero.
Mura medievali, torri di avvistamento, palazzi nobiliari e la Rocca raccontano un passato fatto di battaglie e alleanze — una storia tanto complessa che richiese persino l’intervento di Papa Alessandro VI e di suo figlio Giovanni Borgia per riportare ordine nel territorio.

Palazzo Stocchi custodisce l’ingresso della Grotta Eolia, una cavità naturale che si addentra nella montagna — il punto in cui la leggenda del dio del vento trova la sua forma più concreta.
La Chiesa di Sant’Andrea fu costruita riutilizzando capitelli, iscrizioni e materiali provenienti dall’antica Carsulae.
Nella Chiesa di Santa Maria Assunta è conservato il dossale del Maestro di Cesi, uno dei capolavori della pittura medievale umbra.

La Romita di Cesi: dove San Francesco cercò il silenzio

Attraverso un sentiero immerso nei boschi si raggiunge la Romita di Cesi, dove San Francesco soggiornò nel 1213 in cerca di silenzio e contemplazione.
Dopo secoli di abbandono, l’eremo è stato ricostruito pietra dopo pietra grazie all’opera di Fra Bernardino Barelli e di centinaia di giovani volontari arrivati da tutta Europa.
Oggi è di nuovo un luogo di pace — uno dei siti francescani più autentici dell’intera Umbria, lontano dalle folle che affollano Assisi.

Cesi outdoor: trekking, arrampicata e la porta verso la Cascata delle Marmore

Cesi è oggi anche una destinazione outdoor a tutti gli effetti.
Trekking, mountain bike, e-bike, arrampicata sulle falesie del Monte Eolo, parapendio e speleologia si alternano con la possibilità di raggiungere in pochi minuti la Cascata delle Marmore, la più alta cascata artificiale d’Europa, il Lago di Piediluco e l’intera Valnerina — trasformando il borgo in una vera porta d’accesso all’Umbria meridionale.Per approfondire la cascata e i suoi sentieri, la nostra guida alla Cascata delle Marmore racconta i sei percorsi che la attraversano e come organizzare la visita.

Il progetto “Cesi Porta dell’Umbria”

Cesi non sta solo vivendo del proprio passato — sta investendo nel proprio futuro.
“Cesi Porta dell’Umbria“ è uno dei più importanti interventi italiani di rigenerazione dei borghi storici, con un investimento di 20 milioni di euro.
Il progetto è stato selezionato come primo classificato in Umbria ed è entrato tra i ventuno progetti pilota nazionali finanziati dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR.
Ospitalità diffusa, recupero di edifici storici, nuovi spazi culturali e servizi per il turismo outdoor stanno costruendo un modello di sviluppo che punta ad attrarre visitatori, nuove attività e nuovi residenti.

Info pratiche

Dove: Cesi, frazione del comune di Terni, Umbria, alle pendici del Monte Eolo
Come arrivare in auto: E45 fino a Terni, poi seguire le indicazioni per Cesi — circa 10 km dal centro di Terni
Carsulae: area archeologica a pochi minuti da Cesi, accessibile con biglietto
Sant’Erasmo e Monte Torre Maggiore: raggiungibili con sentieri escursionistici dai Monti Martani
Romita di Cesi: raggiungibile a piedi tramite sentiero nel bosco
Cascata delle Marmore: pochi minuti da Cesi, biglietto giornaliero con accesso ai sentieri
Periodo consigliato: estate per il fresco dei boschi e del Monte Eolo; tutto l’anno per l’archeologia e borghi
Da abbinare: Lago di Piediluco, Valnerina, Terni

Foto Cesi

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Passeggiate in Umbria: gli itinerari più belli per tutti

Chi arriva a Triberg lo fa quasi sempre per un motivo solo: vedere l’acqua del fiume Gutach cadere per 163 metri lungo sette gradoni di roccia granitica, tra boschi secolari che sembrano usciti da una fiaba dei fratelli Grimm.
Ma fermarsi alle cascate significa vedere solo l’ingresso di un territorio molto più ampio.
Intorno a Triberg si apre una delle reti di sentieri più dense e meglio segnalate della Foresta Nera, con percorsi che vanno dalla mezza ora pianeggiante alla giornata intera di camminata.

Il WasserWeltenSteig: dalle cascate al Brend

Il sentiero più diretto da seguire parte proprio dall’ingresso delle cascate ed è conosciuto come WasserWeltenSteig — il “sentiero dei mondi d’acqua”.
Si tratta di un cammino di lunga percorrenza che dalle cascate di Triberg risale verso il Blindensee, un piccolo lago mistico vicino a Schönwald, passa per le sorgenti dei fiumi Elz e Breg, e raggiunge infine la torre panoramica sul Brend.
Una giornata intera di cammino, ma divisibile in tratte più brevi per chi non vuole impegnarsi sull’intero percorso.

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Dalla Martinskapelle al Brendturm: dieci chilometri di panorami

Un’alternativa più contenuta, ma altrettanto panoramica, parte dalla Martinskapelle — una cappella su un’altura a 11 km a sud-ovest di Triberg.
Il percorso ad anello, lungo dieci chilometri, è facile e ben segnalato.
Attraversa la foresta serpeggiando fino al Brendturm, una torre di osservazione a 1149 metri da cui, nelle giornate serene, la vista raggiunge il Feldberg, i Vosgi francesi e persino le Alpi.
Si prosegue passando per Brendhäusle e Rosseck, dove montagne e foreste si intrecciano in uno scenario che cambia ad ogni curva.
È uno dei percorsi più completi della zona, perché unisce bosco, altura e panorama senza richiedere un livello di allenamento elevato.

La Gola di Wutach con le orchidee e le farfalle rare

Più lontana — circa 15 chilometri a est dello Schluchsee, vicino a Bonndorf — si trova una delle gole più spettacolari dell’intera Foresta Nera.
La Wutachschlucht è stata scavata dalle acque impetuose del fiume Wutach, con pareti quasi verticali che creano un microclima particolare: qui crescono orchidee selvatiche e felci, e proliferano farfalle rare e lucertole che altrove nella regione non si trovano.

Il sentiero più completo per attraversarla va da Schattenmühle a Wutachmühle, per un totale di circa 13 chilometri.
Non è una passeggiata da fare di corsa: il fondo è irregolare e in alcuni tratti il sentiero si stringe tra le rocce, ma la ricompensa visiva è tra le più alte di tutta la regione.

Hornberg e i sentieri tra le rocce

A pochi chilometri da Triberg, in direzione di Hornberg, si sviluppano i cosiddetti Felsenwege — sentieri ombreggiati nel bosco che regalano scorci ripetuti sulla valle profondamente incisa del Gutach.
Diversi punti di sosta, aree per grigliate e due fontane d’acqua potabile rendono questo percorso una scelta comoda per chi cerca un’uscita di mezza giornata senza grandi impegni fisici.
Per chi vuole seguire un filo storico invece che paesaggistico, il percorso da St. Georgen a Triberg ricalca le tracce dell’ingegnere ferroviario Robert Gerwig, l’uomo che progettò la storica Schwarzwaldbahn — la ferrovia della Foresta Nera, ancora oggi considerata un capolavoro di ingegneria ottocentesca.

I sentieri tematici: cuculo, streghe e avventura per famiglie

Intorno a Triberg si trovano anche percorsi pensati per raccontare, non solo per camminare.
Il Sentiero del Cuculo (Kuckucksweg) e il Sentiero delle Streghe (Hexenweg) intrecciano il cammino con le leggende locali, con pannelli e tappe che raccontano storie della tradizione popolare della Foresta Nera.
Per le famiglie con bambini, il percorso avventura “Wilde Rench”, vicino a Triberg, propone enigmi e piccole prove lungo il tragitto, pensati per tenere impegnati anche i più piccoli senza annoiarli.

Gütenbach e la gola di Teichsschlucht

Un’escursione di mezza giornata, meno conosciuta ma particolarmente suggestiva, parte da Gütenbach, 22 chilometri a sud di Triberg.
Il sentiero entra nel bosco fino al Balzer Herrgott, una statua di Cristo intorno alla quale è cresciuto un albero nel corso dei decenni, poi scende nella Valle di Simonswälder, dove i fianchi coperti di abeti sembrano alzarsi come un sipario.
Il ritorno verso Gütenbach passa per la Teichsschlucht, una gola dove una piccola cascata si getta in una foresta che sembra primordiale, chiusa tra pareti di roccia e massi coperti di muschio.

Il Feldberg, per chi vuole salire più in alto

Per chi ha più tempo a disposizione, il Feldberg — la vetta più alta della Foresta Nera con i suoi 1493 metri — si trova a circa un’ora di auto da Triberg.
Un sentiero di 12 km descrive un’orbita intorno alla cima, attraversando una riserva naturale dove vivono camosci e crescono fiori selvatici, con vedute delle Alpi nelle giornate più limpide.
D’inverno parte del percorso si fa con le ciaspole.

Info pratiche

Punto di partenza: Triberg im Schwarzwald, Baden-Württemberg
WasserWeltenSteig: dalle cascate di Triberg al Brend, giornata intera, divisibile in tappe
Martinskapelle-Brendturm: 10 km ad anello, facile, partenza 11 km a sud-ovest di Triberg
Wutachschlucht: 13 km da Schattenmühle a Wutachmühle, vicino a Bonndorf, circa 30 min di auto da Triberg
Hornberg Felsenwege: pochi km da Triberg, percorso ombreggiato con aree sosta
Gütenbach-Teichsschlucht: 22 km a sud di Triberg, mezza giornata
Feldberg: circa 1h di auto da Triberg, anello di 12 km intorno alla vetta
Info e mappe: uffici turistici locali, sito dello Schwarzwaldverein (Associazione della Foresta Nera)
Periodo consigliato: primavera-estate per i sentieri in quota; autunno per i colori del bosco

Foto Germany Travel

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La Foresta Nera non ha un solo lago da cartolina — ne ha almeno tre, e ognuno racconta una versione diversa della stessa regione.
Uno è vivace, uno è quieto, uno è avvolto da leggende che resistono da secoli.
Messi insieme, formano un itinerario naturale che si può costruire partendo da Friburgo in Brisgovia, la città universitaria che fa da porta d’accesso a tutta la zona meridionale dello Schwarzwald.

Titisee: il lago più famoso, e il motivo

Il Titisee si trova a sud-est di Friburgo, a 845 metri di quota, con una superficie di circa 1,2 km² e una profondità massima di 40 metri.
È il lago più conosciuto della Foresta Nera, e lo deve soprattutto alla sua atmosfera: lungolago animato, noleggio di barche a remi e a vela, ristoranti con vista diretta sull’acqua.
Sulla sponda nordorientale si trova l’omonimo centro turistico, Titisee-Neustadt, una piccola città termale dove vale la pena fermarsi per assaggiare il prosciutto affumicato della Foresta Nera o una fetta della torta tipica alle ciliegie.

D’estate si nuota e si naviga, d’inverno il lago gela e diventa una pista di pattinaggio naturale.
La zona si presta anche a passeggiate ed escursioni nei boschi circostanti, con diversi sentieri segnalati che partono direttamente dal lungolago.
Come arrivarci: in treno, la linea della Höllentalbahn collega Friburgo a Titisee-Neustadt in circa un’ora, attraversando la spettacolare Höllental — la Valle dell’Inferno — uno dei tratti ferroviari più panoramici della Germania. La stazione si trova a pochi minuti a piedi dal lago. In auto si seguono la B31 o la B500, la strada principale della Foresta Nera, per circa 30 minuti da Friburgo.

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Schluchsee: il più grande, il più tranquillo

A pochi minuti di auto da Titisee, verso sud, si trova lo Schluchsee — il lago più grande dell’intera Foresta Nera, e oggi anche il lago artificiale con la diga più alta della Germania.
Originariamente era un lago glaciale naturale: nel 1932 fu necessario abbassarlo di 13 metri scavando un tunnel nella roccia con l’uso di esplosivi, e durante quei lavori venne ritrovata un’antica imbarcazione che testimonia una presenza umana nella zona già 650 anni fa.
Il punto più profondo raggiunge i 61 metri.

Rispetto al Titisee, l’atmosfera è decisamente più rilassata.
Meno locali, meno movimento, più spazio per chi cerca silenzio: è il lago ideale per canoa, vela e lunghe camminate lungo le rive, circondate da boschi che in autunno regalano una tavolozza di colori piuttosto rara per la regione.
Nel 1982 la nazionale di calcio tedesca scelse Schluchsee come sede del proprio ritiro prima dei Mondiali — arrivò seconda, e qualcuno ancora scherza sull’effetto benefico del paesaggio.

Come arrivarci: in auto o in treno, sulla linea Titisee-Seebrugg, che ferma direttamente a Schluchsee. L’ingresso al lago è gratuito; il noleggio di una barca a vela parte da circa 15 euro l’ora.

Mummelsee: il più piccolo, il più leggendario

A nord, sulla Schwarzwaldhochstrasse — la strada panoramica più famosa della Foresta Nera — si trova il Mummelsee, un lago carsico di appena 3,7 ettari a oltre 1000 metri di quota.
Le sue dimensioni contenute non hanno impedito di accumulare, nei secoli, più leggende di qualsiasi altro lago della regione: si racconta di un re sommerso, di ondine, persino di un possibile ingresso al centro della Terra.
Anche Goethe lo citò nelle sue opere.

Per chi ha già letto il pezzo dedicato a questo lago, il Mummelsee resta uno dei luoghi più suggestivi e meno “turistici” dell’intera Foresta Nera, nonostante si trovi su una delle strade più frequentate della regione.
Come arrivarci: in auto, autostrada A5 uscita Achern, poi direzione Seebach — circa 15 km fino al lago. Con i mezzi pubblici, treno fino a Seebach e poi autobus.

Un itinerario che li tocca tutti

I tre laghi non si trovano sulla stessa linea, ma con qualche giorno a disposizione si possono collegare in un giro ad anello logico, con base di partenza e arrivo a Friburgo.

Giorno 1: si parte da Friburgo verso Titisee, attraversando la Höllental — mezza giornata tra lago e centro termale di Titisee-Neustadt. Nel pomeriggio si scende verso Schluchsee, a circa 20 minuti di auto, per il pernottamento in zona.

Giorno 2: dallo Schluchsee si risale verso nord, lungo la Schwarzwaldhochstrasse (B500) — un tragitto di circa un’ora e mezza che attraversa il cuore della Foresta Nera e porta dritti al Mummelsee. Si gira il lago a piedi in dieci minuti, e per chi vuole più tempo si sale verso l’Hornisgrinde. Pernottamento nella zona di Baden-Baden o Freudenstadt.

Giorno 3: si scende verso sud lungo la B33 in direzione Triberg, tappa quasi obbligata per chi è già in zona, con la cascata più alta della Germania e il museo degli orologi a cucù. Da Triberg, il rientro a Friburgo richiede meno di un’ora.
Per chi ha meno tempo, Titisee e Schluchsee si visitano comodamente in un’unica giornata da Friburgo, lasciando Mummelsee e Triberg per una seconda gita separata lungo la Schwarzwaldhochstrasse.

Info pratiche

Base di partenza consigliata: Friburgo in Brisgovia
Titisee: 30 min da Friburgo in auto (B31/B500), 1h in treno via Höllentalbahn
Schluchsee: 20 min da Titisee, stazione propria sulla linea Titisee-Seebrugg
Mummelsee: circa 1h30 da Schluchsee via Schwarzwaldhochstrasse (B500), autostrada A5 uscita Achern
Triberg: circa 1h da Mummelsee via B33, meno di 1h di rientro a Friburgo
Periodo consigliato: giugno-agosto per sport acquatici; inverno per pattinaggio sul Titisee; autunno per i colori del foliage allo Schluchsee
Carta ospiti KONUS: molte strutture della zona la includono nel pernottamento, con trasporto pubblico gratuito incluso

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La Romagna che conosce quasi tutto il mondo finisce dove inizia l’Appennino — Rimini, la Riviera, il piadina, il divertimento. La Romagna che quasi nessuno conosce comincia dove la pianura si alza, sale tra i faggi, e trova posti come Ridracoli.
Un piccolo borgo documentato dal 1200, una diga costruita negli anni Ottanta, un lago che sembra uscito da una cartolina della Norvegia.

La diga e il lago: numeri e paesaggio

La diga di Ridracoli fu completata nel 1982 dopo sette anni di lavori. Alta 103,5 metri, lunga 432 metri, sbarrava il ramo omonimo del fiume Bidente creando un invaso da 33 milioni di metri cubi. Dal 1988 eroga acqua potabilizzata a 47 comuni romagnoli — Rimini, Cesena, Forlì, la costa adriatica — con un flusso di 2.000 litri al secondo.

Il lago che ne è nato è una sorpresa visiva. Stretto, allungato per quasi cinque chilometri, si insinua tra i versanti boscosi delle Foreste Casentinesi con un profilo che ricorda più uno specchio d’acqua scandinavo che un bacino appenninico. La profondità massima raggiunge i 92 metri. Il colore cambia con la luce e la stagione — verde scuro nelle giornate coperte, blu intenso con il sole, quasi trasparente nelle mattine di primavera.

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L’IDRO Ecomuseo e il battello elettrico

All’ingresso del bacino, nel borgo di Ridracoli, si trova l’IDRO — Ecomuseo delle Acque, distribuito su quattro piani. Racconta la storia della diga, il ciclo dell’acqua, il rapporto tra questo territorio e la foresta attraverso touch screen, modellini, visori per realtà aumentata e percorsi interattivi. È uno dei musei sull’acqua meglio allestiti dell’Appennino, adatto sia alle famiglie con bambini sia a chi vuole capire davvero cosa ha di straordinario questo posto.

In primavera e in estate l’attività più attesa è il battello elettrico — un’imbarcazione silenziosa che risale uno dei rami del lago con guida a bordo. È il modo migliore per vedere il lago dall’acqua, capire le proporzioni dell’invaso e avvistare la fauna che abita i bordi — daini e caprioli si avvicinano spesso alla riva nelle ore tranquille.
Il noleggio canoe e kayak permette di muoversi in autonomia. In alcuni punti autorizzati si può praticare anche la pesca sportiva, regolamentata e controllata.

Il sentiero del Rifugio Cà di Sopra

Il percorso a piedi più semplice e più frequentato parte dall’area dell’IDRO e segue la riva del lago per circa due chilometri fino al Rifugio Cà di Sopra — una struttura documentata dal 1777, recentemente ristrutturata, in posizione panoramica sul lago. È adatto a tutti, senza dislivelli significativi, percorribile in ogni stagione.

Chi vuole qualcosa di più impegnativo può seguire il Sentiero 235 che risale verso il crinale, attraversa zone di arenaria e ruderi di casolari abbandonati, e si collega poi al Sentiero 231 — un percorso di sali e scendi tra i punti più panoramici del parco. In questa zona del Parco delle Foreste Casentinesi i faggi sono tra i più vecchi e imponenti dell’Appennino centrale. Le faggete in autunno diventano spettacolari.

Bagno di Romagna e i dintorni

Il paese di riferimento per chi visita Ridracoli è Bagno di Romagna — a pochi chilometri di strada — noto per le sue terme sulfuree attive da secoli. Le acque di Bagno di Romagna emergono a 43 gradi, con proprietà mineralogiche ben documentate. Abbinare una mattina di trekking al lago a un pomeriggio alle terme è uno dei combinati più soddisfacenti di tutta la zona appenninica.

Più a sud, verso il confine toscano, si apre il versante del Casentino — la valle dell’alto Arno con il Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e borghi come Poppi e Bibbiena. La strada del Passo dei Mandrioli (1173m) collega il versante romagnolo a quello toscano con un percorso panoramico tra le fagge — un classico del cicloturismo appenninico.

Per chi percorre cammini, l’area è attraversata dall’Alta Via dei Cammini, un percorso di trekking che collega le principali destinazioni del Parco delle Foreste Casentinesi.

Info pratiche

Dove: Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì-Cesena
Come arrivare: da Santa Sofia seguire la SS310 del Bidente, deviazione all’altezza della frazione Isola — circa 3,5 km di strada asfaltata fino alla digaDa Cesena: circa 60 km; da Firenze circa 100 km; da Rimini circa 90 km
IDRO Ecomuseo delle Acque: +39 0543 917912 — Sito ufficiale
Battello elettrico e canoe: in stagione, prenotazione consigliata tramite IDRO o Outdoor Romagna
Sentiero Rifugio Cà di Sopra: 2 km A/R, pianeggiante, adatto a tutti
Parcheggio: area sosta camper attrezzata vicino all’ingresso; parcheggio auto nei pressi dell’IDRO
Periodo consigliato: maggio-ottobre; ottobre per il foliage delle fagge
Da abbinare: terme di Bagno di Romagna, Monastero di Camaldoli, Santuario della Verna, Poppi

Foto Canva. Parcoforestecasentinesi, Travelemiliaromagna

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Il Molise esiste — la battuta è talmente abusata che ormai funziona al contrario, come dichiarazione d’amore. Esiste, è piccolo, è montano, è lento. E in un borgo chiamato Castel del Giudice, a 800 metri di quota nell’Alto Molise, qualcuno ha deciso di costruire qualcosa di concreto invece di aspettare che le case si svuotassero una a una.

Il punto di partenza era semplice e brutale: un paese che si stava spegnendo, terreni abbandonati, giovani che andavano via. Il punto di arrivo è uno dei casi di rigenerazione più citati d’Italia, studiato da università e citato come modello da chi si occupa di sviluppo rurale.

Castellum Iudicis: il nome racconta già una storia

Il borgo era conosciuto in epoca normanna come Castellum Iudicis — letteralmente il Castello del Giudice. Il nome potrebbe derivare dalla famiglia Iodice, citata in documenti del XIII secolo, oppure dalla figura del feudatario locale incaricato di amministrare la giustizia. Attraversato per lunghi tratti dal fiume Sangro — uno dei fiumi più pescosi e selvaggi dell’Appennino centrale — il paese ha case in pietra, piccole chiese, strade strette che salgono verso il punto più alto del borgo.
È uno di quei posti che sembrano costruiti per durare — e per un lungo periodo hanno invece rischiato di finire abbandonati.

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I meleti: 40 ettari su terra che nessuno voleva più

Il progetto che ha cambiato Castel del Giudice nasce da un’intuizione precisa: i terreni abbandonati intorno al paese non erano inutili, erano solo incolti. Il Comune e alcuni imprenditori locali, in collaborazione con circa cinquanta proprietari di terreni, hanno avviato la cooperativa Melise — che ha convertito 40 ettari in meleti biologici.
Le varietà coltivate includono Golden Lasa, Golden Delicious, Gala, Fuji e altri cultivar selezionati per il clima e il suolo di questa parte dell’Appennino. Castel del Giudice è entrata nella rete delle Città del Bio, riconoscimento che certifica l’impegno collettivo verso l’agricoltura biologica e sostenibile.
Il pezzo più interessante è il Giardino delle Mele Antiche: un progetto di recupero delle varietà locali quasi scomparse. Sono state ritrovate e reimpiantate sessanta tipologie diverse — tra cui la mela Limoncella, la mela Zitella, la mela Gelata — frutti che i nonni dei residenti conoscevano e che stavano sparendo insieme a loro. È un archivio biologico a cielo aperto, oltre che un luogo straordinario da visitare in autunno quando i meleti sono carichi.

Malto Lento e l’apiario: il resto dell’ecosistema

Adiacente alla sede di Melise si trova il Birrificio Agricolo Malto Lento — la prima birra agricola dell’Alto Molise, prodotta con orzo coltivato direttamente a Castel del Giudice. È una delle poche birre in Italia in cui la catena è completamente locale, dall’orzo al bicchiere, senza passaggi fuori dal territorio.

L’Apiario di Comunità — nato in collaborazione con Legambiente e l’associazione VOLAPE — coinvolge oltre trenta apicoltori dell’area. Produce miele millefiori, organizza una scuola di apicoltori aperta a chi vuole imparare, e tiene insieme una comunità di persone che condividono la gestione del territorio. Non è un’attrazione turistica — è un’infrastruttura sociale.

Borgotufi: l’albergo diffuso che non sembra un albergo

Il progetto più visibile dall’esterno è Borgotufi — un albergo diffuso ricavato dal recupero di antichi casali e abitazioni del borgo. Le camere sono distribuite tra edifici diversi, ciascuno con la propria identità. C’è una spa, una piscina all’aperto, e due ristoranti — uno più informale, uno stellato.

Il ristorante Il Tartufo è gestito da giovani chef formati all’accademia di Niko Romito — il cuoco abruzzese con tre stelle Michelin che ha costruito un progetto formativo di ampio respiro per valorizzare le produzioni locali dell’Appennino. Lo chef Marco Pasquarelli lavora con tartufo, mele, erbe spontanee e carne di territorio in menù che cambiano con le stagioni. È un posto dove si mangia bene in modo serio, in un contesto che non ti aspetti.

Le tradizioni: la Maggiolata e le pallotte

Castel del Giudice non è solo il suo modello economico. Ogni 1° maggio si svolge La Maggiolata: i giovani del paese si vestono con costumi tradizionali, prendono ramoscelli di faggio e passano di casa in casa cantando — i residenti offrono cibo, alla sera si va tutti in piazza. È una delle feste più antiche dell’Alto Molise, e il fatto che sia ancora viva dice qualcosa sulla tenuta sociale del posto.

Il piatto tipico che racconta la storia del paese meglio di qualsiasi guida sono le pallotte — polpette di mollica di pane, formaggio e uova, senza carne. Le chiamano la “polpetta dei poveri”: in passato la carne era troppo costosa, e si usava quello che c’era. Oggi le pallotte si fanno con la carne e sono un simbolo culinario, non un ripiego — e sono buone in modo sorprendente. Ma non dimenticate di assaggiare anche i cavatelli.
La Sagra della Mela si svolge ogni anno in ottobre, quando i meleti sono al massimo della produzione. È il momento migliore per visitare Castel del Giudice — i colori, i profumi e la temperatura rendono l’Alto Molise d’autunno uno dei posti più belli dell’Appennino.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno a Castel del Giudice è ricco di possibilità per chi vuole muoversi a piedi o in bici. La Riserva Naturale di Montedimezzo — a pochi chilometri — ha sentieri escursionistici segnalati e voliere con la fauna tipica molisana. Il fiume Sangro, che scorre nelle vicinanze, è frequentato d’estate per rafting e kayak.

Agnone è a una ventina di minuti — famosa per la Pontificia Fonderia Marinelli, la fonderia di campane più antica del mondo (fondata nell’XI secolo, ancora attiva), e per i suoi dolci tradizionali e il caciocavallo.
Pietrabbondante è una delle sorprese più grandi dell’Appennino centrale: un teatro e un tempio sannita del II secolo a.C. in uno stato di conservazione straordinario, con una vista sulla valle che vale da sola il viaggio.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è raggiungibile in meno di un’ora — orso marsicano, lupo, camoscio d’Abruzzo, foreste di faggio che in autunno diventano spettacolari.

Info pratiche

Dove: Castel del Giudice, provincia di Isernia, Alto Molise — al confine con l’Abruzzo
Come arrivare in auto: da Roma, A24 fino a L’Aquila poi SS17 verso Isernia — circa 2h30′; da Napoli circa 2h
Borgotufi (albergo diffuso): prenotazioni su borgotufi.it — spa, piscina, ristorante Il Tartufo
Melise e Giardino delle Mele Antiche: visite guidate disponibili — contatto tramite il Comune di Castel del Giudice
Birrificio Malto Lento: degustazioni in loco, vendita diretta
Sagra della Mela: ottobre — il periodo migliore per visitare
Riserva di Montedimezzo: sentieri segnalati, ingresso gratuito
Da abbinare: Agnone (fonderia Marinelli), Pietrabbondante (teatro sannita), Parco Nazionale d’Abruzzo
Periodo consigliato: maggio-giugno per i fiori dei meleti; settembre-ottobre per il foliage e la sagra

Foto Visitmolise, Associazione borghi autentici d’Italia

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La Saarschleife è la curva che il fiume Saar disegna intorno a un massiccio di quarzite nel cuore del Saarland, la piccola regione tedesca al confine con Francia e Lussemburgo. Dal punto di osservazione chiamato Cloef — una formazione rocciosa che si sporge sulla curva — il fiume si vede compiere quasi dieci chilometri di percorso per coprire due in linea d’aria. È uno dei panorami più fotografati della Germania.

Ecco il punto in cui Martin Hager, dopo anni passati come guida di slitte a cani in Wyoming e marinaio al Great Barrier Reef, ha deciso di tornare nel Saarland e appendere le sue tende agli alberi.

Cosa sono i Cloefhänger

Il nome tecnico è portaledge — le stesse piattaforme sospese che gli alpinisti usano per dormire sulle pareti verticali quando la via è troppo lunga per completarla in un giorno. Qui non ci sono pareti di roccia: le tende sono appese a cavi d’acciaio tesi tra gli alberi, direttamente sul bordo delle scarpate che cadono verso il Saar. Si dorme a due o tre metri d’altezza, sospesi tra la foresta e il cielo.

Non è un glamping nel senso convenzionale — niente bagno privato, niente letto con materasso, niente colazione a buffet. È un’esperienza outdoor seria, pensata per chi vuole dormire all’aperto in un contesto straordinario.

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La notte: lagerfeuer, stelle e il silenzio del bosco

Il programma è semplice. Si arriva entro le 18:00, si monta insieme la struttura con la guida, si fa la cena al lagerfeuer — il fuoco da campo. Si mangia, si sta intorno al fuoco, ci si addormenta oscillando leggermente nel bosco. La notte nel Saarland, lontano dalle luci della città, restituisce un cielo stellato pieno.

La mattina ci si sveglia con la foresta intorno, la luce che filtra tra i rami e — nelle giornate di nebbia — la Saarschleife che emerge lentamente dal banco di foschia in basso. Chi ha visto il risveglio sulla Saarschleife dice che è difficile da dimenticare.
Il gruppo è di massimo 10 persone. Una scelta precisa: i Cloefhänger non sono un’attrazione di massa.

Chi può partecipare e cosa portare

L’età minima è 16 anni. Serve una buona forma fisica di base — non si richiede esperienza di arrampicata, ma bisogna essere a proprio agio con le altezze.

Cosa portare: sacco a pelo, frontale o torcia, abbigliamento comodo a strati, scarpe con suola robusta. Consigliato: materassino isolante. Sul posto ci sono servizi igienici.
Il prezzo è €119 a persona per notte, inclusi cena dal fuoco e piccola colazione. La prenotazione si effettua tramite il sito cloefhaenger.com.

La Saarschleife di giorno: Baumwipfelpfad e sentieri

Il giorno successivo — o il giorno prima, se si arriva la mattina — vale la pena esplorare la zona. Il Baumwipfelpfad Saarschleife è una passerella tra le chiome degli alberi lunga 1250 metri, fino a 23 metri di altezza, con una torre di osservazione di 42 metri che domina la curva del fiume. È uno dei punti panoramici più completi della regione, con stazioni didattiche sulla geologia, la foresta e la storia della Saarschleife.

Per chi ama camminare più a lungo, il Saar-Hunsrück-Steig è uno dei sentieri di trekking premium della Germania: attraversa il Naturpark Saar-Hunsrück per oltre 400 chilometri tra Saarland e Renania-Palatinato, con tratti che passano proprio sopra la Saarschleife. Una mezza giornata su questo sentiero è sufficiente per capire perché la regione venga considerata tra le più belle della Germania per il trekking.

Come arrivare e logistica

Il punto di incontro per i Cloefhänger è a Orscholz, frazione di Mettlach, nel Saarland. Da Saarbrücken si raggiunge in circa un’ora e mezza con i mezzi pubblici. In auto, il Saarland è a circa tre ore e mezza da Milano attraverso l’autostrada del Brennero e poi verso nord-ovest.
Per chi parte dall’Italia, la soluzione più comoda è volare a Francoforte o Strasburgo e noleggiare un’auto — il Saarland è a un’ora e mezza da entrambe.

Info pratiche

Dove: Orscholz, Mettlach, Saarland, Germania
Sito: cloefhaenger.com
Stagione: giugno — settembre, solo il sabato
Check-in: entro le 18:00
Prezzo: €119 a persona — include cena al fuoco e colazione
Gruppo: massimo 10 persone
Età minima: 16 anni
Cosa portare: sacco a pelo, frontale, abbigliamento a strati, scarpe robuste, materassino (consigliato)
Come arrivare: da Saarbrücken con mezzi pubblici in circa 1h30′; in auto da Francoforte o Strasburgo in 1h30′
Da abbinare: Baumwipfelpfad Saarschleife (1250m, torre 42m), Saar-Hunsrück-Steig (trekking premium), Mettlach e la fabbrica Villeroy & Boch

Foto Canva

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Mettiamo il caso che siate ricchi e vi possiate permettere un mese di ferie. Siete indecisi se dedicare le vacanze alle solite attività outdoor (fare la Via Francigena in MTB, percorrere l’Alta Via delle Dolomiti dormendo sempre in rifugio, fare il giro dell’Arcipelago delle Eolie con il SUP…) oppure, con una fantasia degna dei migliori animatori della Walt Disney, ripercorrere la storica Route 66 nell’anno del suo Centenario. Che idea originale.

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La verità che SportOutdoor24 vi racconta è che una cosa non esclude l’altra: ecco le 7 migliori attività sportive outdoor da praticare on the road, utili anche a spezzare il viaggio in auto e a scoprire fino in fondo i suoi paesaggi naturali. Rigorosamente in ordine di apparizione, da Chicago fino a Los Angeles.

Chicago e il Midwest

Chicago, prima tappa. La Route 66th comincia da qui. Essendo la Windy City, sarebbe consigliabile fare windusrf sul Lago Erie e sconsigliabile pedalare e correre controvento. L’emozione di pagaiare in kayak o col SUP tra i grattacieli lungo il RiverWalk è difficilmente replicabile.

Prima che la strada si inoltri nei deserti dell’Ovest, l’Illinois offre anche altri mille splendidi specchi d’acqua. That’s the Midwest, baby. Avete presente il famoso video di “All Summer Long” in cui Kid Rock gira per un laghetto di campagna con un motoscafo a tutta velocità? Presso il vasto comprensorio del Rend Lake è possibile praticare numerosi sport acquatici come il wakeboard e lo sci nautico, ideali per rinfrescarsi durante i mesi estivi e per broccolare – nel caso – le bionde ragazze di campagna.

Il Missouri in bici

Qualche centinaio di km più a sud (la strada è lunga oltre 3900 km) ci sono percorsi ciclistici dedicati ed eventi per gli amanti delle due ruote. Nel Missouri, ad esempio, presso il Route 66 State Park, si tengono periodicamente eventi di corsa e ciclismo fuori strada. Esistono anche itinerari mappati a lungo raggio gestiti dalla Adventure Cycling Association.

Trekking nel Grand Canyon del Texas

In Texas, invece, a circa 30 miglia a sud di Amarillo, il Palo Duro Canyon State Park è conosciuto come il “Grand Canyon del Texas”. È il luogo ideale per fare trekking tra spettacolari formazioni rocciose rosse. Il sentiero più famoso e imperdibile è il Lighthouse Trail, che conduce a un’iconica torre di roccia naturale.

Immagineresti invece di fare immersioni subacquee in mezzo al deserto? E invece a Santa Rosa, in mezzo a quello del New Mexico, trovi il Blue Hole, una straordinaria sorgente artesiana naturale a forma di campana rovesciata. L’acqua è incredibilmente trasparente e mantiene una temperatura costante di circa 16 °C. È una delle mete più famose degli Stati Uniti per le immersioni subacquee e lo snorkeling.

Bouldering in Arizona

E poi si arriva nella cittadina di Kingman in Arizona che è circondata dalle Cerbat Foothills. L’area di Monolith Garden offre un labirinto di giganteschi massi di cenere vulcanica e torri di roccia, perfetto per gli appassionati di bouldering, arrampicata sportiva e trail running. I sentieri si snodano in un paesaggio desertico suggestivo e selvaggio.

E per concludere, facciamo sport anche sulla linea d’arrivo al celebre Molo di Santa Monica in California: qui, ormai stanchi del viaggio, ci si può dedicare ad attività amene che vanno dal giocare a beach volley sulla spiaggia alle palestre di calisthenic rese famose da qualche film, al pattinaggio in linea sul lungomare.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Tokyo, si sa, è una delle città più grandi del mondo. La sua skyline di palazzi avveniristici è uno dei suoi tratti più riconoscibili, e la sua fama di metropoli frenetica e brulicante di vita è ampiamente meritata. Eppure questa stessa città custodisce un gran numero di spazi verdi dove ritagliarsi un momento di tranquillità — spesso proprio in cima ai palazzi della sua skyline.
Per chi sta organizzando un viaggio in Giappone nel 2026, Tokyo non è solo il punto di partenza logistico verso Kyoto o le montagne — è anche una destinazione con una sua profondità verde, meno ovvia ma altrettanto autentica.

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Nezu Museum — Aoyama

Il Nezu Museum, nel cuore del quartiere di Aoyama, ospita una collezione di oltre 7.400 opere d’arte. Voluto da Keiichiro Nezu, industriale e appassionato d’arte, fu costruito nel 1941 e in seguito ristrutturato dall’archistar Kuma Kengo. Qui, per pochi giorni l’anno, è possibile ammirare il magnifico paravento “Iris” di Ogata Korin, risalente al XVIII secolo.

Ma il Nezu Museum custodisce anche un’altra opera d’arte, da attraversare piuttosto che da guardare: uno splendido giardino di 17.000 metri quadrati con sentieri che si snodano tra laghetti, ruscelli e piccole sale da tè.
È un’elegante dimensione altra, immersa in una quiete che fa dimenticare completamente Aoyama appena fuori dal cancello.

Shibuya City Botanical Garden

Tra i negozi e i grattacieli di Shibuya, cuore trendy della capitale, una passeggiata di soli dieci minuti conduce allo Shibuya City Botanical Garden — l’arboreto più piccolo del Giappone
Qui si è accolti dai colori e dai profumi di fiori e frutti tropicali che abitano la struttura, recentemente rinnovata con un design contemporaneo.
La libreria e il caffè al secondo piano sono pensati per una sosta rigenerante.
La sera il caffè diventa il posto ideale per un aperitivo nel verde urbano — una delle combinazioni più insolite che Tokyo sa offrire.

Miyashita Park, il rooftop che nessuno si aspetta

Se il Botanical Garden è concepito come un angolo di pace nel frastuono di Shibuya, il concept del Miyashita Park, nello stesso quartiere, è decisamente più dinamico. Situato sul tetto di un centro commerciale, è dotato di uno skatepark, di un campo di sabbia per il beach volley e di una parete da bouldering.
Originariamente costruito nel 1953 e ristrutturato negli anni Sessanta, vanta il primato di rooftop garden della capitale. È il tipo di posto che ridefinisce completamente il concetto di parco urbano — e che dice molto su come Tokyo pensi agli spazi pubblici.

Kichijoji e il Parco di Inokashira

A Kichijoji, quartiere cool e costellato da ristoranti e negozi vintage, i cinquecento alberi di ciliegio del Parco Inokashira sono una gioia per gli occhi quando i petali rosa si stagliano contro l’azzurro del cielo. La sera, le delicate sfumature di rosa si riflettono sulle acque del laghetto Inokashira, che occupa il centro del parco.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva è il santuario dedicato alla dea della fortuna, Benzaiten, da visitare rigorosamente da soli: una leggenda narra che le coppie che vi si recano insieme siano destinate a lasciarsi. Nonostante sorga in una zona urbana densa, l’Inokashira è anche un ottimo punto di birdwatching, con numerose specie — anche migratorie — che frequentano il laghetto e le sue rive.

Giardino Kiyosumi

Il Giardino Kiyosumi è un elegante giardino tradizionale risalente all’epoca Meiji (1868-1912), situato nel quartiere di Koto a breve distanza dal Museo Edo Fukagawa. Rocce ornamentali provenienti da diverse aree del Giappone impreziosiscono il percorso, insieme a un monumento dedicato al poeta Matsuo Basho.
La presenza di un ryotei — un edificio tradizionale simile a una casa da tè — che si affaccia su un laghetto popolato da tartarughe e pesci colorati lo rende uno dei giardini più fotogenici e raccolti di tutta la città.

Valle di Todoroki, la selvatica

La Valle di Todoroki (nella foto cover), a soli venti minuti di metro dal centro, è un verde rifugio per chiunque cerchi una pausa dal frastuono della città. In estate, quando Tokyo è soffocante, la valle diventa anche una breve tregua dall’afa. La natura qui non è addomesticata né piegata al gusto dei progettisti — è una parentesi selvatica nell’ordine rigoroso della metropoli.

La breve passeggiata che costeggia il fiume Yazawa conduce a un piccolo giardino in stile giapponese con un’area ristoro dove sostare con un libro o un tè. Pittoreschi ponticelli e il tempio Todoroki Fudosan — da cui si osserva il panorama della valle — completano un luogo che quasi nessuna guida turistica considera abbastanza spettacolare da inserire. È esattamente per questo che vale la pena cercarlo.

Il Giappone, del resto, ha questa capacità rara: nascondere i suoi luoghi migliori in bella vista, e riservarli a chi ha voglia di camminare un poco fuori dalla rotta principale. È la stessa logica che vale per i percorsi nella natura lontano dalle città, come i 5 luoghi dove vivere esperienze rigeneranti nella natura giapponese che abbiamo raccontato in un altro articolo.

Foto Jnto

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Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

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Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

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La Sassonia non è nella lista delle prime idee quando si pianifica un’estate in Europa. Croazia, Grecia, Portogallo, forse la Provenza — e poi si finisce qui. È un peccato, perché la Sassonia ha tutto quello che si cerca senza avere quasi nessuna delle folle che lo rovinano.

Un parco nazionale con rocce di arenaria alte decine di metri. Un sentiero di 116 chilometri che attraversa gole e belvedere. Una città barocca tra le meglio conservate d’Europa. Una pista ciclabile lungo il fiume che vale da sola un viaggio. E prezzi che, rispetto all’Europa mediterranea in agosto, sembrano quelli di un altro decennio.

La Svizzera Sassone: come si chiama e perché

Il nome Svizzera Sassone — in tedesco Sächsische Schweiz — lo inventarono nel 1766 due pittori svizzeri, Adrian Zingg e Anton Graff, che insegnavano all’Accademia delle Belle Arti di Dresda. Le rocce, gli altopiani e i profili di questa zona della Sassonia ricordavano il Giura svizzero da cui provenivano — e così cominciarono a chiamarla nei loro scambi epistolari. Il nome rimase, e oggi è la denominazione ufficiale del Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

Il parco si estende su entrambe le rive dell’Elba, con pinnacoli e torri di arenaria che emergono dalla foresta, gole strette che il sole fatica a illuminare, e panorami che cambiano completamente nel giro di pochi chilometri. Non assomiglia a nessun altro parco nazionale tedesco — e non assomiglia quasi a nulla di quello che si può vedere in Italia.

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Il Malerweg: vent’anni del sentiero più bello della Germania

Nel 2006, dopo anni di lavoro per recuperare i tracciati storici, viene riaperto ufficialmente il Malerweg — il Sentiero dei Pittori Romantici. Quest’anno compie vent’anni, ed è uno dei sentieri escursionistici più amati e premiati della Germania.
Il nome non è casuale: questi percorsi li aprirono per la prima volta, con l’aiuto di guide locali e portantini, i pittori e i poeti del Romanticismo europeo che nel primo Ottocento scoprirono la Svizzera Sassone. Caspar David Friedrich ci tornò più volte. Richard Wagner compose parti del Lohengrin nel mulino di Lochmühle, lungo la prima tappa.

Il Malerweg si percorre in otto tappe — da 11 a 18 chilometri ciascuna — per un totale di 116 km e 7.000 metri di dislivello complessivo. Si sviluppa su entrambe le rive dell’Elba, da Pirna fino al Großer Winterberg. La difficoltà media è accessibile a escursionisti allenati, non serve esperienza alpinistica.

Le tappe da non perdere

Ogni tappa ha il suo momento — ma alcune sono impossibili da dimenticare.
La tappa 2 porta al Bastei: un ponte sospeso tra i pinnacoli di arenaria a 300 metri sul fiume, uno dei panorami più fotografati di tutta la Germania. È la tappa più celebre del cammino e anche quella più frequentata — vale arrivarci in mattinata presto.
La tappa 4 è la più tecnica e la più varia: gole, la cresta frastagliata delle Schrammsteine, una cascata e la grotta monumentale del Kuhstall — una caverna abbastanza grande da contenerci una mandria, da cui il nome. La Himmelsleiter, la Scala del Paradiso, è una serie di gradini scavati nella roccia che porta all’ultimo belvedere prima della discesa.

La tappa 5 sale al Großer Winterberg (556m) — la cima più alta del percorso — con un panorama a 360° su tutto il parco. Poi scende verso Schmilka, il bio eco resort sulla riva dell’Elba che è uno dei posti più suggestivi dove chiudere una giornata di cammino.
La tappa 7 attraversa la Fortezza di Königstein — una delle più grandi fortezze montane d’Europa, arroccata su un’arenaria che sovrasta il fiume. Merita almeno due ore di visita da sola.

Il Caspar David Friedrich Weg

Inaugurato di recente, il Caspar David Friedrich Weg è un percorso tematico di 15-20 km tra Krippen e Schöna, che si intreccia con le tappe 2 e 4 del Malerweg. Dodici pannelli lungo il tracciato riproducono i disegni originali di Friedrich eseguiti esattamente nei luoghi in cui ci si trova. Un tredicesimo pannello, sulla pista ciclabile dell’Elba a Krippen, inquadra il paesaggio esattamente come lo vedeva il pittore.

Il punto culminante è la Kaiserkrone — la Corona Imperiale. Ai piedi di questa montagna, Friedrich realizzò il 3 giugno 1813 il disegno a matita “Vetta rocciosa”. Cinque anni dopo, da quello schizzo, nacque Il viandante sul mare di nebbia — il dipinto che definisce il Romanticismo tedesco. Stare su quella roccia oggi è una di quelle esperienze che pochissimi sentieri al mondo possono offrire.

La logistica: come muoversi

La Svizzera Sassone ha un sistema di trasporto pubblico notevolmente efficiente. La S-Bahn percorre la valle dell’Elba ogni 30 minuti tutto l’anno — il che significa che si può scegliere un unico alloggio per tutta la durata del cammino, raggiungendo ogni tappa in treno e tornando alla base la sera.

La GÄSTEKARTE — la carta ospiti rilasciata da tutte le strutture ricettive — include l’utilizzo dei mezzi pubblici nel costo del pernottamento. Bad Schandau, Pirna e Königstein sono le basi logistiche più comode.
Per chi preferisce non portare lo zaino pesante, sono disponibili pacchetti “cammino senza bagaglio” da 4 e 5 notti, con trasporto dei bagagli tra una tappa e l’altra. Info su saechsische-schweiz.de.

Dresda: la Firenze dell’Elba a un’ora di treno

Da qualsiasi punto della Svizzera Sassone, Dresda è a meno di un’ora di S-Bahn. La città barocca più sorprendente della Germania — rasa al suolo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945 e ricostruita con una cura che ha del miracoloso — ha lo Zwinger, la Frauenkirche, la Semperoper, i Musei di Stato e il quartiere alternativo del Neustadt tutti raggiungibili a piedi dal centro.

Abbinare due o tre giorni a Dresda al trekking in Svizzera Sassone è la combinazione ideale per un viaggio estivo in Sassonia — città e natura che si integrano invece di competere.

In bici lungo l’Elba

Per chi preferisce la bici al trekking, la pista ciclabile dell’Elba in Sassonia è uno dei percorsi cicloturistici più belli d’Europa.
Sono 180 km quasi interamente pianeggianti e asfaltati, da Pirna a Torgau passando per Dresda, Meissen e i vigneti della Valle dell’Elba. Meissen, la città della porcellana, e il Castello di Moritzburg sono le soste più suggestive.

Info pratiche

Dove: Parco Nazionale della Svizzera Sassone, Sassonia, Germania — confine con Repubblica Ceca
Come arrivare: volo per Dresda (aeroporto DRS) da Milano, Roma, Venezia; oppure treno Eurocity via Monaco — da Dresda S-Bahn fino a Pirna o Bad Schandau in 30-40 min
Malerweg: 116 km, 8 tappe da 11 a 18 km, difficoltà media, 7-8 giorniCaspar David Friedrich Weg: 15-20 km tra Krippen e Schöna, si intreccia con tappe 2 e 4 del Malerweg
Base logistica consigliata: Bad Schandau, Pirna o Königstein — S-Bahn ogni 30 min tutto l’anno
GÄSTEKARTE: trasporto pubblico incluso nel pernottamento presso tutte le strutture convenzionate
Pacchetti senza bagaglio: 4 e 5 notti con trasporto bagagli — saechsische-schweiz.de
Periodo consigliato: maggio-ottobre; estate ottima per il trekking, autunno straordinario per i colori del foliage
Evento 2026: mostra speciale “Inspiration Malerweg” al Parkhotel Bad Schandau; escursioni celebrative mensili per il 20° anniversario
Sito ufficiale: saechsische-schweiz.de/malerweg

Foto Sassonia

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Gabriele Muccino ha spiegato: “Dalla Spagna guardare Tangeri è come vedere Ischia da Napoli. Un luogo vicino, ma completamente diverso.”
È quella distanza — geograficamente piccola, culturalmente enorme — il fascino principale della città. Trentacinque minuti di traghetto da Tarifa, novanta da Algeciras, e ci si trova in Africa. Non in una versione ammorbidita di Africa, ma in una città vera, rumorosa, profumata e contraddittoria.

Il film “Le cose non dette”, il film uscito il 29 gennaio 2026 e girato per trenta giorni tra le strade di Tangeri, ha fatto da detonatore per la curiosità italiana. Ma Tangeri non aspettava Muccino per essere interessante — ci aveva già pensato Paul Bowles, che ci visse cinquant’anni, o William S. Burroughs, che lì scrisse Naked Lunch, o Henri Matisse e Delacroix, che vi portarono i pennelli.
Il loro segreto? Perdersi

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La medina: perdersi è il metodo migliore

Il cuore antico di Tangeri è la medina, arroccata su una collina sopra il porto. Non è la medina più grande del Marocco, ma è tra le più dense e stratificate — fenicî, romani, arabi, portoghesi, spagnoli, francesi hanno lasciato tutti qualcosa, e tutto convive senza un ordine preciso.

Il punto d’ingresso naturale è il Grand Socco, ufficialmente Piazza del 9 Aprile 1947 — una piazza ampia e caotica che funge da cerniera tra la città antica e la Ville Nouvelle. Sul perimetro si trovano il Cinema Rif, i Giardini di Mendoubia e la moschea di Sidi Bou Abib. Da qui si entra nella medina attraverso Bab Al Fahs.
Scendendo verso il basso si raggiunge il Petit Socco — lo slargo più famoso di Tangeri. I caffè storici come il Café Central e il Café Tingis sono ancora lì, e sedersi a bere un tè alla menta guardando il passaggio di gente è una delle cose più piacevoli che si possano fare in città. Burroughs ci stava seduto per ore. Non è una cattiva abitudine.

La Kasbah e il panorama sullo Stretto

Sopra la medina, nella parte più alta della collina, si trova la Kasbah — la cittadella fortificata che in origine ospitava il palazzo del sultano. Da lassù si vede tutto: il porto di Tangeri, lo Stretto di Gibilterra e, nelle giornate limpide, le coste spagnole. Non è una visione metaforica — la Spagna è davvero lì, a quattordici chilometri di mare.

Il palazzo è diventato il Musée de la Kasbah — detto anche Dar el Makhzen — con collezioni di arte marocchina, ceramiche, mosaici e documenti storici sulla città. Le strade intorno alla Kasbah sono tra le più tranquille e meno affollate della medina.
Un posto meno noto ma da non perdere è il Museo della Legazione Americana di Tangeri — l’unico museo americano al di fuori degli Stati Uniti, ospitato nell’edificio che fu il primo consolato americano all’estero, aperto nel 1821. Contiene materiali su Paul Bowles, fotografie d’epoca e testimonianze del periodo internazionale.

La Ville Nouvelle e il Café Hafa

La Ville Nouvelle — la città nuova costruita a partire dall’Ottocento sotto l’influenza europea — è molto diversa dalla medina. Viali larghi, architettura Art Déco, caffè iconici come il Grand Café de Paris su Place de France.

La Terrasse des Paresseux — la Terrazza dei Pigri — è un belvedere su Boulevard Pasteur con vista sul porto e sullo Stretto. Il nome dice già tutto su come si usa questo posto.
Il Café Hafa merita una menzione a parte: una terrazza sul mare con tavolini disposti su gradinate scavate nella roccia, aperto dal 1921. I Rolling Stones, Jimi Hendrix e Paul Bowles venivano qui regolarmente. Il tè alla menta è lo stesso di allora.

Capo Spartel e le Grotte di Ercole

A circa dodici chilometri dal centro, su una strada panoramica che costeggia l’Atlantico, si trova Capo Spartel — il punto estremo nordoccidentale dell’Africa, il luogo in cui il Mediterraneo e l’Atlantico si incontrano ufficialmente. Dall’alto del faro il panorama è tra i più particolari che si possano vedere in tutta la regione.

Poco più in basso si aprono le Grotte di Ercole — cavità rocciose a strapiombo sul mare, che secondo la mitologia erano collegate al leggendario fondatore di Tangeri. Una delle aperture, vista dall’interno, ha la forma della costa africana capovolta.

Asilah: quarantacinque chilometri a sud

Asilah è una piccola città fortificata sulla costa atlantica, a quarantacinque chilometri da Tangeri — trenta minuti in auto o in taxi, un’ora circa con il treno locale.
Le mura portoghesi del XV secolo delimitano una medina bianchissima, forse la più ordinata e silenziosa del Marocco del Nord. Ogni estate, da agosto, un festival internazionale trasforma le facciate delle case in superfici dipinte — una tradizione nata negli anni Settanta che ha fatto di Asilah una delle destinazioni artistiche più particolari del paese. I murales cambiano ogni anno, e ogni anno le case vengono ridipinte di bianco prima che gli artisti tornino.
Passeggiare lungo i bastioni sul mare al tramonto — quando la luce atlantica tinge tutto di arancione — è una delle esperienze più fotogeniche dell’intero viaggio. I ristoranti sul perimetro delle mura servono pesce fresco con influenze iberico-marocchine. Asilah si combina bene in un’unica giornata con Cap Spartel e le Grotte di Ercole, facendo base a Tangeri.

Come arrivare e quando andare

La via più rapida dall’Italia è un volo su Madrid o Barcellona e poi il traghetto da Tarifa — trentacinque minuti di traversata, più volte al giorno.
Da Algeciras le traversate sono più frequenti ma durano novanta minuti. In alternativa, voli diretti per l’aeroporto Ibn Battuta di Tangeri da diverse città europee. Da Tangeri il treno TGV raggiunge Casablanca in due ore.

Il periodo migliore è primavera o autunno — l’estate è calda e affollata, anche se la brezza dello Stretto mitiga le temperature. L’autunno ha una luce particolarmente bella sulla medina. Da considerare: il Ramadan cambia profondamente il ritmo della città — non è necessariamente uno svantaggio, ma va messo in conto nella pianificazione.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Tarifa (35 min) o Algeciras (90 min); voli diretti per aeroporto Ibn Battuta di Tangeri
Valuta: dirham marocchino (MAD) — cambiare in loco, non prima
Lingua: arabo darija e francese; lo spagnolo funziona spesso meglio dell’inglese
Trasporti in città: taxi (petit taxi) abbondanti e economici — concordare il prezzo prima
Gita ad Asilah: 45 km a sud, in taxi (circa 150-200 dirham), treno locale o auto a noleggio
Gita a Cap Spartel: 12 km dal centro, taxi o auto
Alloggio: riad nella medina per l’esperienza completa; hotel nella Ville Nouvelle per più comodità
Periodo consigliato: aprile-giugno e settembre-ottobre
Budget medio: più basso rispetto alle mete europee — pasti, taxi e ingressi costano significativamente meno
Info: Visit Morocco

Foto Canva

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Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

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La Marca Trevigiana ha il problema dei posti belli: è difficile spiegarla a chi non l’ha vista. Non ha vette, non ha laghi, non ha un’unica attrazione che giustifichi da sola il viaggio.
Ha colline, vigne, borghi, abbazie, trincee, fiumi e un vino che il mondo intero consuma senza sapere com’è il territorio da cui viene. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (questo il nome per intero) è il modo più diretto per capire tutto questo insieme.

Un cammino, non una degustazione

Il nome può trarre in inganno. Qualcuno arriva pensando a una passeggiata tra le cantine con calice in mano. Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (i più lo conoscono come ‘Cammino del Prosecco’) è un vero percorso escursionistico.
Parliamo di 51 chilometri, 2.265 metri di dislivello positivo, quattro tappe che richiedono gambe allenate e scarpe adatte. Si cammina sul crinale delle colline, non lungo le strade di fondovalle.
I vigneti ci sono — tantissimi — ma ci sono anche boschi, dorsali esposte, tratti ripidi e paesaggi che cambiano ogni ora. Il Prosecco lo si incontra alla fine, nelle cantine dei borghi dove si pernotta. Tempo fa avevamo raccontato un altro percorso in zona, in bici e sempre a tema vino.

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Il paesaggio UNESCO e i ciglioni

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono state iscritte nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019. Il riconoscimento non riguarda solo il vino — riguarda il paesaggio costruito dall’uomo nel corso di secoli. Il termine chiave è “ciglioni”: piccoli vigneti terrazzati con siepi erbose sui bordi, disposti sulle pendici delle colline come le strisce di una zebra verticale.

È un sistema agricolo secolare, sviluppato per lavorare terreni ripidi senza permettere all’erosione di distruggere il suolo. Visto dall’alto, il risultato è un mosaico di verde chiaro e verde scuro che cambia colore con le stagioni — giallo e arancione in autunno, verde brillante in primavera, quasi grigio d’inverno quando le viti sono spoglie. Chi percorre il cammino lo attraversa dall’interno, non lo fotografa da un punto panoramico.

Tappa 1: Vidor — Col San Martino (11,7 km, 4h30′)

La partenza è a Vidor, lungo il corso del Piave — il fiume sacro alla Patria, come lo chiamano ancora da queste parti. L’Abbazia di Santa Bona, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo i danni del primo conflitto mondiale, accoglie i camminatori all’inizio del percorso con la sua atmosfera di pietra e silenzio.
Il sentiero sale subito verso le colline, attraversa i vigneti di Colbertaldo e porta alle alture meridionali di Valdobbiadene.
Da qui si vede il Cartizze — un piccolo territorio di soli 107 ettari dove il suolo, originato da antichi sollevamenti marini, produce uno dei Prosecco DOCG più pregiati e costosi d’Italia. Non è grande. È anzi sorprendentemente piccolo, considerata la sua fama. Passarci accanto a piedi, tra i filari bassi e gli alberi da frutto sparsi tra le vigne, dà la misura di cosa si intende per paesaggio agricolo di valore.

La tappa si conclude a Col San Martino, borgo di Farra di Soligo con una tradizione curiosa: le coppie in attesa di un figlio estraggono dall’urna di legno della chiesa un foglietto con un nome — quello che verrà dato al bambino. La chiesa di San Vigilio, con il suo ciclo di affreschi, vale una sosta.

Tappa 2: Col San Martino — Follina (15,4 km, 5h30′)

La seconda tappa è la più lunga e la più panoramica. Il percorso imbocca il Sentiero delle Vedette — così chiamato perché durante la Prima Guerra Mondiale queste alture erano punti di osservazione strategici sulla linea del fronte del Piave. Ancora oggi, tra i filari di vite, si trovano trincee, gallerie scavate nella roccia e postazioni militari — silenziose, quasi invisibili se non si sa dove guardare.
Il crinale offre viste continue sui vigneti sottostanti e sulle Prealpi in lontananza. Si attraversa il borgo di Collagù con il suo santuario, si vedono le Torri di Credazzo dominare il paesaggio di Farra di Soligo, si scende verso la valle del fiume Soligo. La tappa finisce a Follina — inserita tra i Borghi più belli d’Italia.

L’Abbazia cistercense di Santa Maria è il cuore del paese: fondata da monaci benedettini nel XII secolo, passata poi ai cistercensi, è ancora integra e attiva. Il nome del borgo deriva dalla “follatura” — la tecnica di lavorazione della lana che i monaci insegnarono alla popolazione locale e che per secoli costituì la ricchezza del territorio. Il Palazzo Barberis Rusca, il Castelletto Brandolini, le strade lastricate del centro storico completano un paese che vale da solo una notte di sosta.

Tappa 3: Follina — Tarzo (13 km)

Dopo Follina il cammino sale verso le colline di Cison di Valmarino, dove si trova il Castelbrando — uno dei castelli più grandi d’Europa, con una storia che risale all’alto medioevo e oggi convertito in hotel e spa. Il percorso attraversa Zuel di Qua e Zuel di Là — due frazioni che sembrano nomi usciti da una fiaba locale. La vegetazione diventa più fitta, i vigneti lasciano spazio a boschi di faggio e castagno.

Si raggiunge Arfanta con la sua antica chiesa campestre, poi Tarzo — porta dei laghi di Revine. Per chi preferisce un percorso più facile esiste la variante nord, che devia verso i Laghi di Revine attraverso Fratta e Colmaggiore, riducendo il dislivello e offrendo un paesaggio lacustre inaspettato in questo territorio prevalentemente collinare.

Tappa 4: Tarzo — Vittorio Veneto (10 km)

L’ultima tappa scende verso Nogarolo, attraversa Serravalle e arriva a Vittorio Veneto. La scelta di far terminare il cammino qui non è casuale. Vittorio Veneto è la città che dà il nome alla battaglia finale della Prima Guerra Mondiale — quella che nel 1918 portò alla resa dell’Austria-Ungheria. Tutto il cammino è stato attraversato dai segni di quella guerra — le vedette, le trincee, le gallerie — e Vittorio Veneto è la chiusura narrativa di quel filo.

Il Museo della Battaglia raccoglie documenti, armi e materiali del conflitto. Serravalle, la parte medievale della città, ha un centro storico ben conservato con palazzi rinascimentali e una loggia veneziana.

Credenziale, attestato e info pratiche

Come il Cammino di Santiago, anche questo percorso ha la sua credenziale — un documento da far timbrare tappa dopo tappa nelle strutture lungo il percorso.
A Vittorio Veneto si riceve l’attestato finale. La credenziale si può richiedere prima della partenza sul sito ufficiale del cammino.

Percorso: Vidor → Col San Martino → Follina → Tarzo → Vittorio Veneto
Lunghezza totale: 51 km in 4 tappe
Dislivello positivo: 2.265 m
Difficoltà: escursionistica media — richiede allenamento e scarpe da trekking
Anche in bici: il percorso è percorribile su sterrato con gravel o mountain bike
Tappa 1: Vidor → Col San Martino, 11,7 km, 4h30′
Tappa 2: Col San Martino → Follina, 15,4 km, 5h30′
Tappa 3: Follina → Tarzo, ~13 km
Tappa 4: Tarzo → Vittorio Veneto, circa 10 km, 4h30′ (variante 4A impegnativa, 4B più facile)
Variante nord: da Tarzo attraverso Fratta, Colmaggiore e laghi di Revine — più facile
Segnaletica: cartelli verticali + vernice gialla e rossa orizzontale
Credenziale e attestato: collineconeglianovaldobbiadene.it
Periodo consigliato: aprile-maggio-giugno per i fiori; settembre-ottobre per la vendemmia
Come arrivare a Vidor: treno da Treviso fino a Montebelluna, poi bus per Vidor; in auto dall’A27, uscita Treviso Nord
Come tornare da Vittorio Veneto: treno diretto per Treviso e Venezia

Foto concesse dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giuliano Vantaggi,

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Le isole che tutti conoscono, e quelle che quasi nessuno visita

La traiettoria turistica standard delle isole veneziane è consolidata: Murano per il vetro soffiato, Burano per le case colorate e i merletti, Torcello per la basilica paleocristiana. Sono bellissime tutte e tre. Sono anche le più frequentate, le più fotografate e quelle con il rapporto fila/esperienza meno favorevole nei mesi di punta.

Ma la laguna veneziana conta decine di isole — alcune abitate, alcune abbandonate, alcune convertite a usi che sorprendono. Quattro di queste meritano un articolo dedicato, un vaporetto specifico e una prenotazione fatta per tempo.

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San Lazzaro degli Armeni: 170.000 libri e Byron che studia l’armeno

San Lazzaro degli Armeni non assomiglia a nessun altra isola della laguna. È un monastero attivo — ci vivono una ventina di monaci mechitaristi — con una biblioteca di 170.000 volumi, 4.000 manoscritti armeni, una mummia egizia donata nel XIX secolo e lo studio dove Lord Byron venne ogni giorno dall’inverno del 1816 a imparare la lingua più difficile che riuscisse a trovare.

L’isola fu concessa ai monaci armeni nel 1717, dopo la fuga dalle persecuzioni ottomane. Napoleone la risparmiò quando soppresse tutti gli altri monasteri veneziani — firmò un decreto che la classificava come accademia di scienze. Il tempietto barocco, il chiostro con i rosai da cui si produce la vartanush (marmellata di petali di rosa), la chiesa con la tomba del fondatore Mechitar ai piedi dell’altare: ogni parte dell’isola è abitata da qualcosa di preciso.
Si visita solo con guida — uno dei monaci — tutti i giorni alle 15:25.
Costo €8-10, prenotazione consigliata per gruppi.
Leggi la guida completa a San Lazzaro degli Armeni

Lazzaretto Vecchio: dove nacque la quarantena — e ancora non si può entrare facilmente

Il Lazzaretto Vecchio è la più piccola, la più inaccessibile e storicamente la più importante. Nel 1423, qui, il Doge Francesco Foscari fece costruire il primo luogo di isolamento sistematico dei malati di peste della storia. Da quell’isola — e da quelle pratiche — deriva la parola quarantena, dai quaranta giorni di isolamento obbligatorio imposti alle navi.

Il complesso è attualmente in restauro per diventare sede del Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Negli scavi per i restauri vennero alla luce fosse comuni con migliaia di sepolture cinquecentesche. Non è ancora visitabile in modo continuativo — per le aperture straordinarie il riferimento è lazzarettiveneziani.it.
Leggi la guida completa al Lazzaretto Vecchio

Lazzaretto Nuovo: i graffiti del Cinquecento e il Sentiero delle Barene

Il Lazzaretto Nuovo era il complemento del Vecchio: non curava i malati, ma fermava le navi in arrivo per la quarantena preventiva. Dal 1468 le imbarcazioni dal Mediterraneo dovevano passare qui prima di entrare a Venezia.

Il Tezon Grande — l’edificio lungo più di cento metri dove le merci venivano depositate e disinfettate — conserva ancora sulle pareti i graffiti originali dei mercanti e dei portuali del Cinquecento: nomi di navi, porti di provenienza, simboli religiosi. Nessuno li ha cancellati. Il percorso comprende anche il Sentiero delle Barene, un chilometro esterno alle mura sulle barene della laguna nord — l’ecosistema più fragile e più raro di Venezia, con oltre duecento specie di uccelli.
Si visita il sabato su prenotazione da aprile a ottobre, con guida, a €10.
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Poveglia: la parte nord è finalmente aperta — e le leggende horror sono quasi tutte false

Poveglia è l’isola veneziana più cercata su Google e la più difficile da raccontare onestamente. Per decenni è stata descritta come l'”isola più infestata del mondo” — un manicomio con esperimenti su pazienti, migliaia di appestati bruciati, un medico che si gettò dal campanile spinto dai fantasmi. Il problema è che quasi nessuna di queste storie è vera.
Il CICAP — il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze — ha ricostruito l’origine del mito: tutto inizia nel 2001, quando una produzione televisiva americana sbarca sull’isola e inventa di sana pianta la narrativa horror. Le uniche navi di appestati documentate a Poveglia verso fine Settecento furono due, con venti morti di cui si conoscono nomi e cognomi. Nessun manicomio vero — quello era a San Clemente e San Servolo. Una struttura per anziani convalescenti, chiusa nel 1968, con un reparto psichiatrico di dimensioni limitate.

La storia reale è più sobria e più interessante. Dall’VIII secolo Poveglia fu abitata stabilmente, divenne un centro di pescatori, ospitò servi del Doge assassinato Pietro Tradonico nell’864, fu devastata dalla Guerra di Chioggia nel 1379 e da allora non si riprese mai davvero. Dal Settecento fu usata come stazione di quarantena — lazzaretto — per le navi provenienti dall’est del Mediterraneo. Il campanile di San Vitale, con l’orologio del 1745 ancora in piedi ma senza lancette — opera di Bartolomeo Ferracina — fu salvato perché trasformato in faro. Tutto il resto dell’apparato scultoreo della chiesa è finito a Santa Maria a Malamocco.

Dal 1° agosto 2025, dopo undici anni di battaglia legale dell’associazione “Poveglia per tutti” contro la privatizzazione dell’isola, la parte nord è un parco pubblico aperto. La parte sud — con i ruderi della struttura ospedaliera — è ancora proprietà del Demanio. Per arrivarci: taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco.
Leggi la guida completa a Poveglia

Come organizzare la visita

Le quattro isole hanno logistiche diverse e non si visitano tutte nello stesso giorno senza pianificazione. San Lazzaro degli Armeni è raggiungibile con la linea 20 da San Zaccaria — la visita del pomeriggio alle 15:25 è quella più comoda. Lazzaretto Nuovo è accessibile con la linea 13 da Fondamente Nuove, il sabato pomeriggio. Il Lazzaretto Vecchio richiede di verificare le date di apertura straordinaria su lazzarettiveneziani.it.
Poveglia è l’unica che non ha trasporto pubblico: si raggiunge con un taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — la parte nord è aperta come parco dal 1° agosto 2025, la parte sud con i ruderi ospedalieri va verificata in anticipo su povegliaxtutti.it.
Il modo più sensato per chi viene da fuori è dedicare giorni separati a ciascuna isola, abbinando ogni visita a una passeggiata nel sestiere di partenza — Fondamente Nuove e Sant’Elena per il Lazzaretto Nuovo, San Zaccaria per San Lazzaro degli Armeni. Poveglia si abbina bene a una mezza giornata sul Lido o a Malamocco, che dista pochi minuti in barca.

Riepilogo info pratiche

San Lazzaro degli Armeni Vaporetto linea 20 da San Zaccaria — visita tutti i giorni ore 15:25 — €8-10 — visite@mechitar.org
Lazzaretto Vecchio Aperture straordinarie — lazzarettiveneziani.it per date aggiornate
Lazzaretto Nuovo Vaporetto linea 13 da Fondamente Nuove — sabato ore 16:00 (aprile-ottobre) — €10 adulti, €5 under 14 — lazzarettiveneziani.it
Poveglia Taxi acqueo privato da Riva degli Schiavoni o San Marco — parte nord aperta dal 1° agosto 2025 — parte sud: verificare condizioni su povegliaxtutti.it

Foto Foto Lazzaretti Veneziani

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Il borgo che non vuole essere trovato

Arrivare a Tellaro non è immediato. La strada da Lerici passa per Maralunga e Fiascherino, si stringe, costeggia il mare con una serie di curve ravvicinate e poi si ferma. Il borgo non ha parcheggio: si lascia l’auto dove si trova spazio e si entra a piedi in un dedalo di vicoli in pietra che non hanno pensato minimamente alla comodità del turista.

È una frazione del comune di Lerici, in provincia di La Spezia, incastonata su uno sperone di scogliera nel Golfo dei Poeti — il nome che Byron, Shelley e D.H. Lawrence hanno contribuito a costruire con le loro presenze e la loro letteratura. Tellaro fa parte del circuito dei Borghi più Belli d’Italia. Non è famosa come le Cinque Terre, non vuole esserlo, e questo è probabilmente il motivo principale per cui vale la pena andarci.

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La chiesa e il polpo campanaro

L’edificio più fotografato di Tellaro è la Chiesa di San Giorgio, costruita nel XVI secolo in posizione che non ha nessuna logica edilizia prudente: si sporge direttamente sulla scogliera, affacciata sul mare aperto, con la facciata che in certi giorni di mare mosso si confonde con la spuma. Per decenni ha funzionato anche da faro, illuminando l’ingresso al borgo per le barche di rientro.

La leggenda che circola attorno alla chiesa è quella del Polpo Campanaro: un polpo enorme che, in una notte di incursione pirata, sarebbe emerso dall’acqua e avrebbe suonato le campane della chiesa abbastanza a lungo da svegliare il borgo e permettere agli abitanti di difendersi. La versione più dettagliata della storia appartiene a Mario Soldati, che a Tellaro visse gli ultimi anni della sua vita e che la raccontò nella fiaba folkloristica “Il Polipo e i Pirati”. Il polpo di bronzo posizionato sul sagrato della chiesa commemora la leggenda con una certa solennità.

Gli scrittori e il Golfo

Il Golfo dei Poeti è stato battezzato così in modo retrospettivo — per raccogliere sotto un’unica formula la serie di presenze illustri che questa costa ha attratto tra il XIX e il XX secolo. Lord Byron e Percy Shelley navigarono queste acque; Shelley annegò proprio qui, a San Terenzo, nel 1822. D.H. Lawrence arrivò a Tellaro dopo aver letto i loro racconti di viaggio e vi si fermò affascinato dalle donne che lavoravano negli uliveti.

Eugenio Montale, ligure di nascita, frequentò questo tratto di costa con quella fedeltà silenziosa che caratterizzava il suo rapporto con i luoghi. Attilio Bertolucci ci veniva in cerca di quiete. Mario Soldati vi abitò stabilmente nell’ultima parte della vita, costruendo un legame che andava oltre la residenza.
Non è un dettaglio decorativo. È la ragione per cui Tellaro ha un’atmosfera diversa dagli altri borghi liguri: è un posto che gli artisti hanno scelto non per farsi vedere ma per stare.

I sentieri e il parco

Tellaro si trova ai margini del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra, e da qui partono alcuni dei sentieri più belli della Liguria di Levante. Il percorso più accessibile sale attraverso gli uliveti verso la frazione de La Serra, dove si trova una focacceria che merita la sosta, per poi proseguire verso i borghi abbandonati di Portesone e Barbazzano — cumuli di case in pietra restituite alla vegetazione — e infine verso Lerici.

Chi vuole un percorso più lungo può spingersi fino a Zanego e Montemarcello — circa cinque chilometri dal borgo con una vista sul golfo che giustifica ogni metro. L’anello completo Tellaro-Seno di Groppino-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego-Tellaro misura circa 14 chilometri con circa 780 metri di dislivello e richiede circa 5 ore e mezza escluse le soste. È un percorso da non sottovalutare.

Punta Bianca e Punta Corvo sono le destinazioni per chi vuole le spiagge selvagge: calette accessibili solo a piedi o via mare, con acque che in certi mesi mantengono una trasparenza difficile da trovare sulla costa ligure.
In alternativa alla camminata, d’estate dal porto di La Spezia partono battelli per il Golfo dei Poeti — un modo comodo per vedere Tellaro dal mare e capire la prospettiva che i marinai avevano sul borgo.
E non perdete i Castelli delle Cinque terre!

Il polpo sulla tavola

La gastronomia di Tellaro ruota attorno al mare, e la specialità che si trova quasi ovunque è il polpo alla tellarese: polpo lessato con patate, olive, olio locale, aglio, prezzemolo e limone. Un piatto semplice che sa di quello che è — una ricetta di porto, non di ristorante stellato.

Info pratiche

Dove si trova Tellaro, frazione di Lerici, provincia di La Spezia, Liguria
Come arrivare Da Lerici: strada panoramica via Maralunga e Fiascherino, circa 5 km Da La Spezia: circa 12 km in auto Da Milano: autostrada A15 uscita La Spezia, circa 2h15 Da Genova: autostrada A12 uscita La Spezia, circa 1h15
Parcheggio Non esiste parcheggio nel borgo. Lasciare l’auto lungo la strada di accesso o a Fiascherino
Sentieri principali Tellaro-La Serra-Barbazzano-Lerici: circa 2h, facile-medio Anello Tellaro-Punta Bianca-Montemarcello-Zanego: 14 km, circa 5h30, medio-impegnativo
Battelli Da La Spezia sul Golfo dei Poeti: servizio stagionale, estate

Foto Canva

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Una grotta che l’Oceano ha scavato per millenni

A circa 150 metri dalla piccola spiaggia di Benagil — un villaggio di pescatori sulla costa meridionale del Portogallo, nel distretto di Faro — c’è qualcosa che l’acqua dell’Atlantico ha costruito in millenni di lavoro ininterrotto. Le scogliere di arenaria e calcare che caratterizzano tutta la costa dell’Algarve sono vulnerabili all’erosione marina: l’acqua trova le fessure, le allarga, scava dall’interno, crea cavità, poi archi, poi grotte. La Grotta di Benagil è il risultato più spettacolare di questo processo lungo questa costa.

L’interno è una grande sala con volta a cupola. Al vertice della cupola, l’erosione ha aperto un foro circolare perfetto — in portoghese si chiama “algar”, termine che indica le grotte costiere caratteristiche di questa regione. Attraverso quell’apertura la luce solare entra verticalmente, si rifrange sull’acqua turchese e produce un effetto cromatico che cambia nel corso della giornata e con le stagioni. Al mattino presto, con la luce radente, i colori sono i più intensi.

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I contrabbandieri e la fama digitale

Prima di diventare uno dei luoghi più fotografati del Portogallo, la Grotta di Benagil aveva una storia molto meno romantica. L’Algarve era un importante centro per il contrabbando tra il Portogallo e i paesi vicini — tabacco, alcol, tessuti — e le grotte lungo questa costa fornivano nascondigli naturali perfetti, accessibili solo dal mare e invisibili dall’entroterra.

La trasformazione in destinazione turistica globale è avvenuta rapidamente. Huffington Post, Condé Nast Traveler e Thrillist l’hanno inserita tra le grotte più belle del mondo. Le fotografie — spesso scattate da kayak all’ingresso — hanno generato un ciclo di visibilità sui social che ha moltiplicato gli arrivi ogni stagione. Oggi in luglio e agosto le prenotazioni si esauriscono in pochi minuti e le imbarcazioni si accodano in attesa di entrare.

Come si visita — e cosa non si può fare

L’accesso alla Grotta di Benagil è solo via mare. Non esiste un sentiero che scenda dalla scogliera fino all’interno. Ecco le varie opzioni.
Il tour in barca è il modo più comune. Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra e Albufeira. La durata media è tra le due e le tre ore, con soste in diverse grotte lungo la costa oltre a Benagil. Solo le imbarcazioni più piccole entrano all’interno della grotta. La prenotazione in alta stagione è obbligatoria e va fatta con giorni di anticipo.

Il kayak o SUP da Benagil Beach è l’opzione per chi vuole autonomia. Si noleggia direttamente sulla spiaggia, ci si porta a pagaiare fino all’ingresso — circa 150 metri — e si entra nella grotta con i propri ritmi. La corrente può essere impegnativa; non è consigliato ai principianti.
Nuotare dall’esterno è tecnicamente possibile ma ufficialmente sconsigliato per via delle correnti e del traffico di imbarcazioni.
Una regola vale per tutti: non si può sbarcare dentro la grotta. Non con kayak, non con barca, non a nuoto. Il divieto è per ragioni di conservazione ed è applicato.

Il Seven Hanging Valleys Trail: la grotta vista dall’alto

Chi preferisce i piedi sulla terra ferma può vivere un’esperienza diversa ma complementare: il Sentiero delle Sette Valli Sospese — in portoghese “Percurso dos Sete Vales Suspensos” — è un percorso di circa 11 chilometri che corre lungo le scogliere dell’Algarve passando sopra la Grotta di Benagil.

Dall’alto si vede l’apertura circolare del tetto della grotta come da una prospettiva aerea. Non si scende all’interno, ma la vista sulle scogliere, gli archi naturali e le spiagge nascoste accessibili solo dal mare è uno dei panorami più belli della costa portoghese. Il sentiero parte da Praia da Marinha e arriva a Praia de Vale Centianes con un dislivello complessivo modesto e una difficoltà bassa.

Quando andare

Il periodo migliore è maggio-giugno e settembre-ottobre: clima già caldo, mare balneabile, grotta visitabile senza le code estive. Le visite mattutine garantiscono la migliore luce all’interno e meno traffico in acqua. In luglio e agosto i tour si esauriscono rapidamente e le condizioni all’interno sono affollate — la grotta è grande, ma non abbastanza per tutto quello che ci viene portato in alta stagione.

Info pratiche

Dove si trova Benagil, Lagoa, distretto di Faro, Algarve, Portogallo meridionale
Come arrivare Da Faro (aeroporto): circa 1h in auto — A22 direzione Portimão, uscita Lagoa Da Lisbona: circa 3h in auto — A2 direzione Algarve Da Lagos: circa 40 minuti

Tour in barca Partenze da Benagil, Carvoeiro, Portimão, Armação de Pêra — circa 2-3h — prenotare online in anticipo soprattutto in estate
Kayak e SUP Noleggio direttamente a Benagil Beach — circa 15-20 euro/ora
Sentiero Sette Valli Sospese Circa 11 km, facile, circa 3h — da Praia da Marinha a Vale Centianes
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre — mattina presto per la luce migliore

Foto Canva

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La strada, la gola, la galleria

A Cicogna la cosiddetta ‘capitale’ della Val Grande, ci sono 20 abitanti e un po’ di felicità. Questo abbiamo capito durante il nostro viaggio da queste parti, fra trekking e serate nel borgo piemontese.
La prima volta che intuisci che non è un posto comune è sulla strada per arrivarci. Si esce da Verbania verso Intra, si sale verso Rovegro, e lì comincia qualcosa che i navigatori moderni classificano come “strada stretta” ma che nella realtà è undici chilometri di asfalto che in certi punti lascia passare una sola macchina alla volta.
Pareti di roccia a sinistra, guardrail sporadici sul lato del vuoto, tornanti improvvisi, il torrente San bernardino che scava un canyon nella roccia, apre piscine naturali verde smeraldo, ti impressiona. Lo vedi dal ponte romano sulla curva, dove puoi fermarti a scattare qualche foto.
A un certo punto una galleria così stretta e buia da sembrare un antro misterioso. Invece è solo l’anticamera del borgo. Siamo nella gola di accesso alla Val Grande e la sensazione di wilderness è già molto intensa.
Quando si esce dall’altra parte della galleria e si arriva al parcheggio di Cicogna, si ha già capito che questo non è un posto per chi arriva distratto. La strada è il primo filtro. È probabilmente il motivo per cui il borgo ha ancora un’anima. Non è così lontano dalle città del lago come potresti pensare, ma sembra su un altro pianeta.

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Venti persone, una comunità

Cicogna ha venti abitanti – alcune fonti dicono 25. Non è un borgo abbandonato, non è un museo vivente, non è un esperimento sociale. È un posto dove alcune persone hanno scelto di stare, o di tornare, o di arrivare da zero. E la differenza tra questa scelta e la semplice permanenza per inerzia si sente appena si inizia a parlare con qualcuno.

Massimo Dellavecchia è arrivato da Novara. Ha lasciato una vita diversa per gestire l’ostello del borgo, e quando parla di questa scelta non lo fa con il tono di chi ha rinunciato a qualcosa, ma di chi ha trovato la proporzione giusta tra quello che fa e quello che gli serve. Lacorava nel mondo della musica e sis ente: le serate qui finiscon spesso a cantare a squarciagola (a chi dà fastidio?) le canzoni popolari in varie lingue.
L’ostello è semplice, funzionale, pulito. Un edificio a 3 piani con camere di varia capienza e una dependance. Il tipo di posto dove si dorme bene perché la giornata è stata lunga nel modo giusto.

A circa 4 scalini di distanza c’è il Circolo ARCI Felice Cavallotti. Lo gestisce una famiglia giovane venuta da Varese, con figli, che ha scelto Cicogna come progetto di vita. Lui, Federico Mazzoleni, fa la guida alpina e organizza escursioni, lei cucina. È l’unico posto dove si mangia nel raggio di 10 chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti, una selezione di dolci niente male, un balconcino sulla valle dove fare colazione o aperitivo.
Il circolo ha 100 anni ed è una di quelle istituzioni informali che tengono insieme i borghi piccoli: si mangia, si chiacchiera, si incrociano gli escursionisti di passaggio con i pochi residenti fissi. È il centro di gravità del borgo, nel senso più letterale.
Il nome del circolo — Felice Cavallotti — non è casuale. Cavallotti era un parlamentare e poeta della sinistra risorgimentale ottocentesca, noto per i suoi duelli e per le sue battaglie contro il trasformismo politico. Intitolargli un circolo in un borgo di venti persone nel cuore di un parco nazionale ha una coerenza tutta sua.
A pensarci bene, anche il nome del paese ha un suo bel perché.

Quando qui vivevano in ottocento

Cicogna è menzionata per la prima volta in un documento del 1284 come “corte” di Cossogno. Ha una storia lunga, compatta, rurale — la storia di una comunità alpina che ha vissuto per secoli di pascolo, castagne, legname e lavoro stagionale.
Nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento il borgo arrivò a contare ottocento abitanti. Settecenottanta persone in più di oggi. C’erano sette osterie. C’erano famiglie numerose, scuole, una vita comunitaria strutturata.

Gli uomini partivano stagionalmente verso i boschi dell’entroterra a tagliare legna — i boscaioli e i carbonai erano una delle categorie professionali più importanti in tutta la fascia prealpina. Tornavano con qualche soldo e con le mani che raccontavano il tipo di lavoro che avevano fatto. Le donne gestivano il resto. Era una vita difficile ma non precaria nel senso moderno del termine: aveva una logica interna, una continuità, un senso.

Poi è successo quello che è successo in quasi tutti i borghi alpini italiani del secondo dopoguerra. Il lavoro nelle fabbriche della pianura era più sicuro, più remunerativo, meno fisicamente distruttivo. Le famiglie sono scese a valle. Le osterie hanno chiuso una dopo l’altra. Le case sono rimaste vuote.
Ma prima della grande emigrazione, c’è stato il giugno del 1944.

Il rastrellamento e la storia pazzesca di Aldo Ruffo

L’11 giugno del 1944 le forze nazifasciste circondarono l’intera area della Val Grande con un’operazione che i comandi tedeschi chiamarono “Köln”. Erano circa quattromila uomini tra SS, Wehrmacht e soldati della Repubblica Sociale, con carri armati e autoblindo. Di fronte a loro, circa cinquecento partigiani, molti dei quali erano arrivati in val Grande nelle settimane precedenti per sfuggire al bando fascista di leva obbligatoria — ragazzi senza esperienza militare, sistemati in una trappola naturale che sembrava un rifugio sicuro.

Non lo era. I tedeschi bloccarono tutte le vie di fuga a nord — Val Vigezzo, Val Loana, Valle Cannobina — e strinsero la morsa da sud risalendo da Rovegro. Cinquanta case di Cicogna furono danneggiate o distrutte dai bombardamenti. 208 baite vennero incendiate in Val Grande e Val Pogallo. Quando il rastrellamento si concluse, il 27 giugno con le ultime fucilazioni a Beura Cardezza, i partigiani morti erano circa trecento. Il 20 giugno a Fondotoce furono fucilati 42 partigiani in una sola mattina. Si salvò solo uno, Carlo Suzzi, che da quel giorno fu chiamato “il quarantatré”.

Tra queste storie ce n’è una che sento raccontare ogni volta che si parla di Cicogna con qualcuno che la conosce bene. Una storia che definire pazzesca è un po’ banale ma rende l’idea. È la storia di Aldo Ruffo. Partigiano rifugiato vicino a Pogallo per 4 giorni senza mangiare, venne catturato insieme a altri sette da una pattuglia nazista in zona Bocchette. Il soldato tedesco che li aveva stanati cadde nel fiume e venne ripescato dai ragazzi italiani: in cambio, l’ufficiale a capo del drappello nazista promise agli italiani di lasciarli in vita. Ma la mattina dopo li mise in fila per la fucilazione. Assassnati i sette compagni, toccava a Ruffo. A salvarlo fu un vecchio amico d’infanzia che militava nelle file fasciste — un uomo che aveva fatto scelte opposte alle sue ma che di fronte alla morte dell’amico non riuscì a stare fermo. Intervenne gettandosi fisicamente addosso all’amico. Bloccò l’esecuzione e Ruffo sopravvisse.
Nel microvillaggio di Pogallo c’è un monumento ai martiri e un cartello che ricorda le storie.
Dopo il rastrellamento, Cicogna non si riprese mai davvero. Le comunità che abitavano la Valle erano già fragili. Quella violenza fu la spinta finale. Gli alpeggi tornarono alla foresta. Il parco che oggi si visita è in buona parte il risultato di quell’abbandono.
Anche per questo la Val Grande è pura natura.

L’anello: Pogallo, Alpe Prà, il rifugio, la mulattiera

La wilderness della Val Grande si percorre a piedi, senza alternative. L’anello che parte da Cicogna e torna a Cicogna passando per Pogallo e per l’Alpe Prà è il percorso che meglio racconta il parco nel tempo di una giornata.
Si parte dalla piazzetta della chiesa di Cicogna, si imbocca la mulattiera segnalata per Pogallo e si scende lungo il Rio Pogallo — uno dei torrenti più selvaggi del parco, con pozze cristalline e pareti di roccia che si avvicinano fino a lasciare spazio solo al sentiero e all’acqua. La mulattiera è parzialmente selciata, ben tenuta, e costeggia il torrente con tratti a sbalzo sul fiume che obbligano a rallentare e guardare. A volte ti sembra di stare in luoghi celebrati da cinema e letteratura e fotografia di viaggio (le gole del Vietnam, le pareti del Wyoming), ma di questi luoghi hanno parlato in pochissimi e non sono ‘famosi’. In circa un’ora e trenta si arriva a Pogallo.

Pogallo è uno degli alpeggi abbandonati del parco — una manciata di costruzioni in pietra che in estate ha qualche presenza, fontane funzionanti, e l’aria di un posto che ha avuto una vita intensa e poi si è fermato. C’era anche una stazione dei Carabinieri, prima che la guerra svuotasse tutto. Oggi è un punto di sosta, niente di più.
Da qui si risale verso l’Alpe Prà, attraversando la cresta che separa la Val Pogallo dalla Val Grande vera e propria. Si cammina in costa lungo una salita dentro un bosco di faggi che ti fa respirare davvero, incrociando cascatelle e scorci sulle valli.
Attenzione alla foglie secche, che nascondono avvallamenti e pietre.E attenzione alla segnaletica, soprattutto davanti all’altarino dedicato alla Madonna, non sempre costante e facile da vedere: ci siamo pesi un paio di volte…
Il passaggio più caratteristico è un intaglio nella roccia, scavato a mano per permettere il transito alle vacche durante gli spostamenti stagionali. È stretto, basso, quasi teatrale nella sua precisione artigianale. Si passa uno alla volta, ci si piega, e si esce sul versante opposto con il panorama della Val Grande che si apre davanti.

L’Alpe Prà è una radura a circa 1.250 metri dove una volta si tagliava l’erba due volte all’anno e si conservava il fieno per l’inverno. “Prà” in dialetto locale significa “prato”. È ancora un prato, ancora verde, con i ruderi dell’alpeggio ai margini e, sopra, il Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” gestito dai volontari dell’associazione alpini. Dal rifugio la vista spazia verso il Monte Rosa a ovest, sulle creste del parco a nord e, verso sud, sulla luce trasparente che viene dai riflessi del Lago Maggiore e del Lago d’Orta.

Sì, attorno pascolano dei cavalli.
Il rifugio è spartano nel senso migliore del termine: pulito, curato, gestito con quella cura che solo i volontari che amano un posto sanno mettere in una struttura. Si mangia polenta con carne e formaggi, si beve qualcosa, si sta sulla terrazza naturale a godersi il panorama.

Il ritorno a Cicogna avviene lungo la mulattiera Sutermeister, costruita agli inizi del Novecento, che scende con tratti panoramici sul Rio Pogallo e porta al paese dal basso. È una delle mulattiere più belle del parco: ben conservata, ben segnalata, con una sequenza di scorci sull’acqua e sul bosco che nei mesi giusti — primavera e autunno — è difficile da dimenticare.

L’intero anello misura circa quindici chilometri con circa 800 metri di dislivello. Si fa in cinque o sei ore a passo tranquillo, con le soste. Non è un percorso per principianti assoluti, ma non richiede esperienza alpinistica. Richiede attenzione, scarpe adatte e la consapevolezza che il segnale telefonico sparisce in fretta.

Info pratiche

Dove si trova Cicogna, comune di Cossogno (VB), Parco Nazionale Val Grande, circa 100 km da Milano
Come arrivare Da Verbania: SS34 verso Intra, poi SP63 verso Rovegro e Cicogna. Undici chilometri di strada stretta e tortuosa con galleria. Arrivare entro le 9:00 nei weekend estivi: il parcheggio è piccolo
Da Milano: autostrada A26 uscita Verbania, circa 1h20

Circolo ARCI Felice Cavallotti Piazza Mugnana, Cicogna. Tel. 366/3995052. Email: federico.mazzoleni@gmail.com. L’unico posto dove mangiare nel raggio di venti chilometri. Menu fisso, cucina casalinga, prezzi onesti
Ostello di Cicogna Informazioni tramite il Centro Visite del Parco o direttamente sul posto
Anello Cicogna-Pogallo-Alpe Prà Circa 15 km, circa 800m dislivello, 5-6h. Media difficoltà. Segnalato
Rifugio ANA “Casa dell’Alpino” all’Alpe Prà Apertura stagionale. Gestito dai volontari ANA. Verificare disponibilità prima di partire
Informazioni parco parcovalgrande.it

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

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La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

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Una montagna che cedeva da secoli

Il nome Craco ha una radice antica che dice già tutto: deriva probabilmente dal termine che significa “rotto” o “solcato”, riferendosi al terreno argilloso e instabile su cui il borgo fu costruito. I calanchi della Basilicata — quelle colline di argilla grigia che cambiano forma con le piogge e franano con le siccità — non sono mai stati un terreno sicuro su cui costruire. Eppure Craco ci fu costruito sopra, perché la collina offriva visibilità difensiva, perché il borgo aveva già la sua storia, perché le comunità non si spostano facilmente.

Le prime tracce di insediamento risalgono al VII secolo a.C. — probabilmente una comunità greca che dal mare si era spinta verso l’interno. Dal X secolo c’è la presenza documentata di un insediamento bizantino che diede impulso all’agricoltura della zona. Nel Medioevo la Torre Normanna — quella che i Crachesi chiamano “il castello” — fu costruita attorno al 1400: alta venti metri, domina ancora oggi la valle, e sarà una delle prime immagini che si vedono avvicinandosi in auto.

Per secoli Craco prosperò come centro agricolo — grano, ulivi, pascolo — nonostante i segnali ricorrenti di instabilità del terreno. Piccole frane, cedimenti, case da riparare. Poi il Novecento portò la radio, le automobili, un cinema, una pasticceria, i fabbri, i falegnami, i sarti. Negli anni Cinquanta il borgo viveva come qualsiasi paese del Sud Italia — piazze animate, bambini per i vicoli, famiglie con le finestre aperte.

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Il 1963: la frana che ha fermato il tempo

Il 1963 cambiò tutto in poche ore. Una frana improvvisa rese la collina instabile al punto da rendere il borgo inabitabile. Gli abitanti furono evacuati e trasferiti nel nuovo agglomerato di Craco Peschiera, costruito a valle lungo la strada provinciale. Il borgo rimase deserto, con tutto quello che conteneva.

Non fu un crollo — fu un abbandono. Le case erano in piedi, i negozi avevano ancora le serrande abbassate, le strade erano percorribili. Il paese era semplicemente vuoto. E in quel vuoto, il tempo si è fermato con una precisione che pochi luoghi riescono a trasmettere.

Il terremoto del 1980 — quello che devastò l’Irpinia e le aree limitrofe — completò la destabilizzazione. Alcune strutture crollarono. Altre si aprirono. Gli sciacalli arrivarono e portarono via quello che potevano. Ma la Torre Normanna rimase in piedi, la piazza principale rimase riconoscibile e la struttura complessiva del borgo resistette.

Nel 2010 Craco fu inserita nella lista di sorveglianza del World Monuments Fund — l’organizzazione internazionale che monitora i siti culturali più minacciati al mondo. Quell’attenzione contribuì a costruire il piano di recupero del percorso turistico attuale. Ora è uno dei borghi fantasma più belli del mondo.

Il cinema e la fama internazionale

Craco non sarebbe conosciuta come lo è senza il cinema. Il paesaggio del borgo abbandonato — la torre normanna sulla collina, i calanchi grigi intorno, le case aperte sul vuoto — ha una teatralità che attrae i registi.

Mel Gibson la scelse come location per “La Passione di Cristo” nel 2004: qui fu girata la scena dell’impiccagione di Giuda. Francesco Rosi la usò per “Cristo si è fermato a Eboli”, girando la scena dell’arrivo di Carlo Levi a Gagliano — il personaggio del libro di Levi che nasce dall’esperienza di confino nella vicina Aliano.
Quella presenza cinematografica ha alimentato un turismo che altrimenti non sarebbe mai arrivato — e che oggi porta a Craco decine di migliaia di visitatori ogni anno.

La visita: casco obbligatorio e trenta percento del borgo

L’accesso a Craco è consentito solo con guida autorizzata. Non è una questione burocratica: il terreno è instabile, alcune strutture possono avere cedimenti parziali, e il percorso sicuro è diverso da quello che sembrerebbe praticabile a occhio. All’ingresso viene consegnato un casco da indossare per tutta la durata della visita.

Il tour guidato percorre il corso principale del paese, raggiunge quello che resta della piazza principale — in parte sprofondata dopo la frana — e si addentra nelle vie laterali. È accessibile circa il 30% del sito. Le visite si svolgono ad intervalli regolari durante le ore di apertura. È disponibile anche un tour notturno — una delle esperienze più particolari — con la torre normanna illuminata e le rovine sotto un cielo di Basilicata. Craco è anche al centro di tour in bici della zona.
Nei pressi del parcheggio si trova il Museo Emozionale di Craco (M.E.C.), con sezioni dedicate alla memoria storica del borgo, alla frana e alla storia cinematografica.

Info pratiche

Dove si trova Craco, provincia di Matera, Basilicata — area dei Calanchi, 390m slm
Come arrivare Solo in auto — non ci sono mezzi pubblici Da Matera: ~60 km, ~1h Da Potenza: ~90 km, ~1h30 Da Napoli: ~250 km, ~2h30
Visita Solo con guida autorizzata — casco obbligatorio (fornito all’ingresso) Biglietteria sul posto — tour ogni ora circa Acquistare la Craco Card per accedere al borgo e al museo
Tour notturno Disponibile stagionalmente — verificare date sul sito del comune o delle guide locali
Periodo migliore Primavera e autunno — estate molto calda e senza ombra, inverno con fascino particolare ma clima difficile
Da abbinare Matera (~1h), Calanchi di Aliano, Tursi, Pisticci

Foto Canva, Basilicata Turistica, Oltrelartecraco.it

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Cosa significa essere una Riserva della Biosfera

Prima di capire perché la Valle Camonica è diventata Riserva della Biosfera, serve capire cosa sia una Riserva della Biosfera. Il programma MAB — Man and the Biosphere — è un’iniziativa scientifica intergovernativa lanciata dall’UNESCO nel 1971 con un obiettivo preciso: individuare nel mondo i territori in cui il rapporto tra uomo e natura si è sviluppato in modo esemplare nel corso del tempo, e promuoverli come modelli di sviluppo sostenibile.  Nel mondo ci sono oltre 700 Riserve della Biosfera. In Italia ce ne sono 19, di cui tre in Lombardia. Non sono aree intoccate o musei naturali: sono territori vivi, abitati, produttivi — dove l’agricoltura, l’artigianato, il turismo e la ricerca scientifica coesistono con la conservazione dell’ecosistema.

La Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino è stata designata il 26 luglio 2018. Non è una novità assoluta — è un riconoscimento che arriva su un territorio che era già, in parte, protetto da decenni. Ma cambia la scala: non più singoli parchi o riserve, ma un sistema integrato che copre l’intera valle in tutte le sue componenti.

La struttura: tre zone, un fiume come asse

Il territorio è organizzato in tre zone concentriche che corrispondono a livelli diversi di protezione e utilizzo.
Le aree cuore — circa un quarto del totale — coincidono con le aree naturali più intatte: il ghiacciaio dell’Adamello (il più grande d’Italia), le vette del gruppo dell’Adamello-Presanella, le zone ad alta quota del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui la presenza umana è limitata e regolamentata.

Le aree cuscinetto circondano le aree cuore e fungono da zona di transizione tra la protezione integrale e le attività umane. Contengono boschi, prati, zone umide e tratti fluviali.
Le aree di transizione — circa la metà del territorio totale — comprendono i centri abitati, le infrastrutture, le aree agricole e artigianali. È qui che vivono i 121.000 abitanti della riserva, che producono formaggio, vino, ferro lavorato, legno — e che accolgono i visitatori.

L’asse ecologico che percorre l’intera riserva da nord a sud è il fiume Oglio: nasce nell’alta valle, raccoglie le acque dei ghiacciai e dei torrenti laterali, attraversa il fondovalle e sfocia nel Lago d’Iseo — il Sebino del nome. Da lì prosegue in pianura verso il Po.

Un territorio con due UNESCO sovrapposti

La Valle Camonica è l’unico territorio italiano che ospita contemporaneamente due riconoscimenti UNESCO di natura diversa. Il primo — Sito n. 94 “Arte rupestre in Valle Camonica” — è del 1979, il primo patrimonio UNESCO d’Italia in assoluto. Le incisioni rupestri camune, circa 140.000 figure distribuite su rocce di arenaria rossa in numerosi siti della valle, documentano la presenza e l’evoluzione culturale dei Camuni e dei loro predecessori per oltre 13.000 anni — dall’età mesolitica fino all’età romana e oltre.

Il secondo riconoscimento — la Riserva della Biosfera MAB — si aggiunge nel 2018 e abbraccia lo stesso territorio da una prospettiva diversa: non solo la storia culturale incisa sulla roccia, ma l’intero sistema ecologico e paesaggistico che quella storia ha attraversato.
I due UNESCO si sovrappongono fisicamente: molti siti di incisioni rupestri si trovano all’interno o nelle immediate vicinanze delle aree protette della riserva. Il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane a Capo di Ponte, il Parco Regionale dell’Arte Rupestre di Ceto, Cimbergo e Paspardo, il sito di Luine presso Darfo Boario Terme — luoghi che già abbiamo incontrato parlando del Lago Moro e di Capo di Lago.

Gli ecosistemi: dal ghiacciaio alla cannuccia di palude

L’intervallo altitudinale della riserva — da 185 a 3.539 metri — è sufficiente a contenere una varietà di ecosistemi che altrove richiederebbe centinaia di chilometri di percorrenza.
Nell’alta valle dominano le rocce, i ghiacciai, le zone innevate e i boschi montani di larici e pini. Scendendo di quota compaiono le faggete — l’ecosistema forestale più rappresentato — poi i boschi misti di castagno e rovere, poi i vigneti dei versanti soleggiati, poi i prati e le zone umide del fondovalle. Il Lago d’Iseo e i suoi immediati dintorni portano un’influenza climatica mediterranea che crea condizioni inusuali per latitudine: agavi, ulivi, limoni che crescono a ridosso dei monti alpini.

Tra le specie animali protette: l’orso bruno (presenza documentata nell’alta valle), il lupo, il camoscio alpino, l’aquila reale, il gallo cedrone e la puzzola europea. Tra le specie vegetali rare: diverse orchidee selvatiche nelle zone di bassa quota, specie glaciali relitte nelle torbiere alpine.

Come la riserva cambia il turismo in valle

Il riconoscimento MAB non è solo un’etichetta. Ha generato progetti concreti che stanno cambiando la relazione tra visitatori e territorio.

Immersione Rupestre è un progetto di valorizzazione dell’arte rupestre che integra tecnologia e accessibilità: installazioni digitali sui siti, percorsi aumentati con contenuti multimediali, approcci che rendono comprensibile la preistoria anche a chi non ha una formazione specifica.

Upvivium è una competizione tra ristoratori e produttori locali per definire il “Piatto della Biosfera” — la ricetta che meglio esprime l’identità gastronomica della riserva. Il concorso coinvolge produttori di Fatulì (formaggio di capra bionda dell’Adamello), vino Valcamonica DOC, carne camuna, formaggi di alpeggio e i numerosi derivati della tradizione montana.

Segno Artigiano è un progetto dedicato all’artigianato tradizionale: la lavorazione del ferro a Bienno, la ceramica, la lavorazione del legno — attività che nella valle esistono da millenni e che il programma MAB intende valorizzare come componente identitaria del territorio.

Info pratiche — Come visitare la Riserva

Dove si trova Valle Camonica, provincia di Brescia, Lombardia — da Pisogne (Lago d’Iseo) fino ai confini con Trentino Alto Adige e Lombardia orientale
Siti di accesso principali Parco Nazionale Incisioni Rupestri di Naquane — Capo di Ponte (BS) Parco Regionale Arte Rupestre — Ceto, Cimbergo, Paspardo Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — Darfo Boario Terme (BS) Riserva Naturale Forra del Cellina — Lago Moro — Capo di Lago

Come arrivare Autostrada: A4 uscita Rovato, poi SS42 per tutta la valle — Da Milano ~1h30 fino a Darfo Boario Terme Treno: Trenord Brescia-Iseo-Edolo, fermate lungo tutta la valle
Riferimento istituzionale vallecamonicaunesco.it — parcoadamello.it
Quando andare Tutto l’anno. Estate per alta quota e trekking; autunno per la Valle con i colori del bosco; primavera per i siti rupestri con meno folla

Foto Canva, Unesco, ParcoAdamello

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Bad Wildbad: due esperienze, due modi di stare in quota

Bad Wildbad è una cittadina termale della Foresta Nera settentrionale, nel Baden-Württemberg, a circa 60 chilometri da Stoccarda. La reputazione se la è costruita con le sue acque minerali — il Palais Thermal, con le sue cupole e le decorazioni moresche, è una delle terme più scenografiche d’Europa. Ma nelle immediate vicinanze della città, in quota tra gli abeti, ci sono due strutture che non hanno niente a che fare con il relax.

La prima è la Wild Line: una passerella sospesa lunga 380 metri, larga appena 1,20 metri, sostenuta da due cavi d’acciaio e sospesa fino a 60 metri sopra il fondovalle. Non è un percorso attrezzato da montagna — è letteralmente un ponte nel vuoto, senza parete, senza rete laterale oltre al corrimano, che attraversa la valle da un versante all’altro con una pendenza progressiva. Quando si entra sulla struttura, l’altra estremità non è visibile. Si vede solo cielo, foresta e il vuoto sotto i piedi attraverso la grata del pavimento.

Al centro del ponte compare l’altra sponda. La struttura oscilla leggermente — è progettata per farlo — e il rumore del vento tra i cavi è l’unico sottofondo. La vista sulle colline boscose e sulle distese di abeti della Foresta Nera settentrionale è il premio per chi arriva fino in fondo.

Il Baumwipfelpfad: la foresta da quaranta metri

A poca distanza dalla Wild Line, il Baumwipfelpfad — letteralmente “sentiero tra le cime degli alberi” — è la versione accessibile a tutti della stessa vertigine.

Il percorso si snoda dolcemente tra i tronchi a livello più basso, poi sale con una spirale che porta gradualmente a 40 metri sopra le cime degli abeti. La struttura è progettata per essere percorribile anche con i passeggini — non richiede sforzo fisico, non ha gradini impegnativi, non richiede attrezzatura. Il risultato è un punto di osservazione sulla Foresta Nera che dalla strada non esiste: la linea delle cime degli abeti vista dall’alto, il silenzio del bosco interrotto solo dal vento, la prospettiva capovolta di chi di solito guarda gli alberi dal basso.
Un vero bagno nella foresta, che porta benefici notevoli, come spiega la scienza.
Le due esperienze sono complementari — la Wild Line per chi vuole l’adrenalina, il Baumwipfelpfad per chi vuole la meraviglia senza il cuore che salta un battito. Combinarle nella stessa giornata è la scelta naturale.

Hirschgrund Zipline: 83 metri di altezza, 750 metri in un colpo solo

A circa un’ora di auto da Bad Wildbad, nella Valle del Kinzig nei pressi di Schiltach, c’è la risposta della Foresta Nera meridionale alle esperienze in quota. La Hirschgrund-Zipline Area Schwarzwald è il sistema di zipline più lungo della Germania: cinque stazioni, 2.149 metri totali di cavi, velocità fino a 60 km/h, altezza massima di 83 metri sopra le cime degli alberi.

Le cinque tratte hanno carattere diverso. La Mühlelochbahn è quella più rilassante — cavo più corto, velocità moderata, buona per chi vuole capire com’è prima di impegnarsi.

La Hirschgrundbahn è l’altra faccia: 750 metri di lunghezza, 83 metri di altezza, percorsa a piena velocità tra una montagna e l’altra con gli abeti che scorrono sotto. Le stazioni sono collegate da piattaforme panoramiche e sentieri nel bosco — il percorso non è solo zipline ma anche immersione nella foresta tra una tratta e l’altra.
Il percorso si fa esclusivamente con guida certificata. La prenotazione è obbligatoria, l’età minima è 12 anni. Il costo è 62 euro per gli adulti, 55 euro per i ragazzi fino a 16 anni.

Info pratiche

Wild Line e Baumwipfelpfad Bad Wildbad, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg Informazioni e orari: wildline.de e treetop-walks.com/schwarzwald
Hirschgrund Zipline Nei pressi di Schiltach, Valle del Kinzig, Foresta Nera meridionale Costo: €62 adulti — €55 ragazzi fino a 16 anni Età minima: 12 anni Prenotazione: obbligatoria su hirschgrund-zipline.de Guida: inclusa e obbligatoria

Come arrivare Da Stoccarda a Bad Wildbad: ~60 km, ~1h in auto Da Milano: ~4h in auto via Gottardo o Brennero Da Zurigo: ~2h in auto
Combinare le esperienze Wild Line + Baumwipfelpfad si fanno comodamente nella stessa giornata a Bad Wildbad Hirschgrund Zipline richiede una giornata separata o una base intermedia tra Schiltach e Bad Wildbad Un weekend con base a Bad Wildbad copre entrambe le zone
Quando andare Da maggio a ottobre — estate ideale per le esperienze in quota; verificare chiusure meteo sul sito prima di partire

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La Valle del Volturno nell’alta provincia di Isernia non è un posto che si raggiunge per caso. Le catene montuose delle Mainarde, della Meta e del Matese la circondano su tre lati, creando un’isolamento naturale che nel 703 d.C. doveva sembrare perfetto a tre giovani monaci beneventani — Paldo, Taso e Tato — in cerca di un luogo dove costruire qualcosa di duraturo.

Quello che costruirono nei secoli successivi non fu solo un monastero. Fu uno dei principali centri culturali dell’Europa altomedievale — uno di quei luoghi che i medievisti chiamano “cantieri”, intendendo spazi dove il pensiero, l’arte e la teologia si sviluppavano con la stessa intensità dei lavori murari. Sotto la protezione del Ducato longobardo di Benevento prima, dell’Impero carolingio poi, San Vincenzo al Volturno diventò una delle abbazie benedettine più importanti del Mezzogiorno medievale — paragonabile a Montecassino e Farfa per dimensioni, influenza e produzione artistica.

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Il momento di massimo splendore coincise con l’abbazia del IX secolo. Ambrogio Autperto — teologo, commentatore dell’Apocalisse, precettore di Carlo Magno e poi suo cancelliere, prima di abbracciare la vita monastica — guidò San Vincenzo dal 777. Lasciò un’eredità intellettuale che il suo successore Epifanio trasformò in immagini.
Un luogo evocativo come il Castello dei Maginulfo.

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La Cripta di Epifanio: gli affreschi che l’Europa non conosce

L’abate Epifanio guidò San Vincenzo tra l’824 e l’842. In quel periodo fece costruire sotto una delle chiese dell’abbazia una cripta e la coprì interamente di affreschi. Quello che oggi rimane è considerato il ciclo pittorico carolingio più completo d’Europa — un primato straordinario per un’opera di quella data, conservato in una regione italiana che il turismo di massa non ha ancora trovato.

Le scene coprono ogni superficie: l’Annunciazione, la Crocifissione, la Vergine in gloria, arcangeli, martiri, sante vergini, scene dell’Apocalisse di San Giovanni — il testo che Ambrogio Autperto aveva commentato e che Epifanio trasformò in visione pittorica. I colori — rossi profondi, blu intensi, ocre caldi — non sono sbiaditi come ci si aspetterebbe da pitture di milleduecento anni fa. La tecnica è quella di pittori consapevoli del loro mestiere, non di decoratori di provincia.

Un dettaglio racconta meglio di ogni analisi la natura di questo luogo: l’abate Epifanio è ritratto negli affreschi con un nimbo rettangolare — il segno che la persona raffigurata era ancora in vita al momento dell’esecuzione del dipinto. Ai suoi piedi, il testo identifica il personaggio: Dom Epiphanius Abb. È lui che ha voluto quelle immagini. Ai piedi dell’affresco dell’Annunciazione si trovano i resti di quella che probabilmente era la sua tomba, con il corpo in posizione seduta — per continuare a vedere gli affreschi, anche dopo la morte.

La distruzione, la riscoperta e quello che rimane

Nell’881 arrivarono i Saraceni. Il monastero — come era già successo a Montecassino e Farfa — fu distrutto. I monaci fuggirono, tornarono trent’anni dopo ridotti nel numero e decisero di ricostruire su scala minore sulla riva destra del Volturno — il cosiddetto San Vincenzo Nuovo, oggi XII secolo. Il complesso originario rimase sommerso dalla terra per quasi mille anni.

Gli scavi sistematici iniziarono nella seconda metà del Novecento. Quello che emerse è il sito medievale meglio conservato d’Europa per quantità e varietà di reperti: pavimentazioni in marmo, altari, affreschi, una cucina con forni e sistema di smaltimento dei rifiuti, un refettorio, un lavatoio coperto. Il luogo di maggior concentrazione in Europa di opere d’arte e artigianato dell’Alto Medioevo, secondo la definizione degli studiosi.

I reperti mobili sono custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Venafro (IS). Il sito in situ si visita attraversando il Ponte della Zingara — un pittoresco ponte di legno sul Volturno che introduce all’area di San Vincenzo Minore.

Il complesso comprende: i resti delle chiese di San Vincenzo Minore, la Cripta di Epifanio con gli affreschi originali, le strutture di servizio dell’abbazia, e più avanti i resti di San Vincenzo Maggiore — la grande basilica che dominava il complesso nel IX secolo. L’acquedotto Augusteo — visibile sullo sfondo nell’immagine più famosa del sito — è un ulteriore strato temporale che sovrappone Roma imperiale al Medioevo benedettino.

Nei dintorni: il lago e le cascate

Il sito si trova nei pressi di Castel San Vincenzo, un piccolo comune a 900 metri di quota. Il lago di Castel San Vincenzo — bacino artificiale con acque turchesi in un paesaggio di montagna — è a pochi minuti.
Le Cascate del Volturno, più a valle, sono una delle mete naturali più belle dell’Alto Molise. Il territorio fa parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nei suoi lembi più orientali — con tutto quello che questo significa in termini di fauna e paesaggio.

Info pratiche

Dove si trova Comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno (IS), Molise
Come arrivare Da Isernia: ~30 km, ~35 min — SS158 Valle del Volturno Da Roma: ~180 km, ~2h — A1 uscita Caianello, poi SS85 e SS158 Da Napoli: ~160 km, ~2h — A1 poi SS85 e SS158
Visita Parte del complesso è a ingresso libero — la Cripta di Epifanio e alcune aree richiedono biglietto. L’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Contatti e orari aggiornati Direzione Regionale Musei Nazionali Molise: musei.molise.beniculturali.it
Nei dintorni Lago di Castel San Vincenzo, Cascate del Volturno, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Foto Canva, Vincenzo Grande per Abbazia San Vincenzo, Molise Turismo

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Il Cammino degli Stanghi: 118 km nel Molise più autentico tra borghi, cascate e caciocavalli

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Aventura in bici in Molise

L’Italia più autentica spesso si trova lontano dalle rotte più battute. Non nelle mete più affollate ma lungo strade secondarie, tra borghi nascosti, altopiani silenziosi, coste ancora autentiche e vallate dove il tempo sembra rallentare. Per scoprire nel migliore dei modi questi angoli nascosti, il van è la soluzione perfetta: uno spazio super accessoriato che accompagna ogni tappa permettendo di cambiare programma lungo il percorso per vivere il viaggio in totale libertà. È proprio da questa idea che nasce la proposta di Roadsurfer, realtà specializzata nel noleggio online di van e camper equipaggiati per esperienze on the road. Grazie a una flotta pensata per diverse esigenze di viaggio – dalle coppie ai gruppi di amici fino alle famiglie – Roadsurfer rende semplice organizzare una vacanza itinerante, con prenotazione online e veicoli pronti per partire.

6 itinerari in van per scoprire l’Italia meno affollata

A rendere ancora più speciale l’esperienza è anche Roadsurfer Spots, il servizio che permette di prenotare soste e pernottamenti presso terreni privati messi a disposizione da host locali: vigneti, uliveti, fattorie, giardini, laghi o spazi immersi nella natura dove fermarsi in sicurezza e vivere il territorio da una prospettiva privilegiata. Non solo un punto di sosta sicuro, ma un’occasione concreta per creare nuove connessioni e vivere il territorio da insider. Il servizio è già realtà in numerose destinazioni europee e italiane*.

Di seguito, le sei proposte di viaggio pensate per esplorare l’Italia più autentica attraverso percorsi ideali da vivere in van.

1. Lombardia – Road trip alpino tra Valchiavenna e Val di Mello

Itinerario consigliato: Lecco – Colico – Chiavenna – San Martino (Val Masino) – Val di Mello – Lago di Mezzola

Un percorso che alterna laghi e montagne. Si parte dal Lago di Como per risalire verso Chiavenna, borgo alpino elegante e porta d’accesso alla Val Masino. Da qui si raggiunge la spettacolare Val di Mello, paradiso naturalistico tra torrenti e pareti di granito. Ideale per trekking, relax e notti immerse nella quiete.

2. Umbria / Marche – L’altopiano sospeso di Castelluccio

Itinerario consigliato: Spoleto – Norcia – Castelluccio di Norcia – Forca di Presta – Monte Vettore – Visso

Uno dei road trip più scenografici del Centro Italia. Da Spoleto si sale verso Norcia e quindi a Castelluccio, celebre per i panorami mozzafiato e la fioritura estiva. Le strade che attraversano il Parco dei Sibillini regalano curve spettacolari e silenzi rari. Perfetto per chi cerca natura e spazi aperti.

A circa 45 minuti di auto da Norcia, nel borgo di Accumoli, è presente un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione terreni rurali ideali per chi desidera vivere l’Italia centrale più autentica. Una sosta immersa nella natura, con una vista suggestiva sui Monti della Laga e sui Monti Sibillini.

3. Friuli-Venezia Giulia – Tra laghi alpini e confine sloveno

Itinerario consigliato: Tarvisio – Laghi di Fusine – Sella Nevea – Chiusaforte – Venzone

Un itinerario breve ma straordinario. Dai boschi di Tarvisio si raggiungono i Laghi di Fusine, tra i più belli d’Italia, con acque color smeraldo ai piedi delle Alpi Giulie. Si prosegue verso Sella Nevea e si ridiscende fino a Venzone, borgo medievale perfetto per una sosta gastronomica.

In questo itinerario vale la pena superare il confine italiano e fare tappa in Slovenia, in una delle zone naturalistiche più belle d’Europa. Nei dintorni di Kobarid si trova un Roadsurfer Spot, il Camping Koren, affacciato sul fiume Soča e a pochi minuti dal centro del paese.

Da qui si raggiungono facilmente alcune delle meraviglie della Valle dell’Isonzo, come il canyon del Soča, le cascate Kozjak, il Ponte di Napoleone e diversi luoghi storici della Prima Guerra Mondiale.

4. Abruzzo – La Costa dei Trabocchi in libertà

Itinerario consigliato: Ortona – San Vito Chietino – Fossacesia – Torino di Sangro – Vasto

Uno dei percorsi costieri più belli e ancora sottovalutati del Paese. Si viaggia tra mare Adriatico, trabocchi storici sospesi sull’acqua, piste ciclabili e piccoli borghi marinari, itinerario ideale per chi ama alternare spiagge, soste gastronomiche e tramonti sul mare.

Per chi desidera invece esplorare l’entroterra, a circa 45 minuti di auto verso sud è possibile raggiungere gli uliveti dell’Oleificio Trespaldum, nei pressi di Mafalda, un Roadsurfer Spot immerso nel verde: la soluzione perfetta per rilassarsi nella quiete della campagna e vivere un’esperienza autentica tra natura e tradizioni locali.

5. Toscana – La Maremma meno conosciuta

Itinerario consigliato: Grosseto – Marina di Alberese – Talamone – Capalbio – Lago di Burano

Un viaggio nella Toscana più selvaggia. Si parte dalla piana grossetana per entrare nel Parco della Maremma, tra pinete, spiagge immense e fauna libera. Da Talamone si prosegue verso Capalbio e l’Oasi del Lago di Burano. Perfetto per chi cerca natura e mare senza folla.

A nord di Grosseto, nel territorio di Gavorrano, si trova un Roadsurfer Spot dove l’host mette a disposizione la propria azienda agricola come area di sosta: il Camping Podere Mulinaccio. Un’esperienza immersiva tra vigneti, poderi e paesaggi rurali che raccontano la Toscana più autentica.

6. Calabria – L’Aspromonte segreto

Itinerario consigliato: Reggio Calabria – Gambarie – Montalto – Bova – Pentedattilo

Una Calabria sorprendente e lontana dagli stereotipi. Da Reggio si sale rapidamente in montagna fino a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte. Si prosegue tra panorami sullo Stretto, borghi grecanici e il suggestivo villaggio fantasma di Pentedattilo. Un viaggio intenso, autentico e poco conosciuto.

Tra la costa reggina e le prime aree collinari è possibile sostare presso l’Agriturismo Sant’Anna di Orti, a Reggio Calabria, presente anche su Roadsurfer Spots. Qui l’host, con oltre trent’anni di esperienza, gestisce un’azienda agricola biologica e un agriturismo immerso in un uliveto secolare. Un luogo suggestivo, incastonato tra il mare e il Parco Nazionale dell’Aspromonte.

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*Roadsurfer è presente in Italia a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia; in Europa in Austria, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Scozia, Svezia, Svizzera, Spagna; in Canada e negli USA in Arizona, California, Colorado, Florida, Nevada, New York, Texas, Utah e Washington.

Il nome dell’aratro

Lo stango è la barra di legno che unisce l’aratro agli animali da soma — il punto di congiunzione tra la forza animale e il lavoro della terra. In Molise il termine è rimasto nel vocabolario contadino molto più a lungo che altrove, e l’associazione Spartium APS ha scelto questo nome per il cammino non per nostalgia, ma per precisione: il percorso che hanno tracciato passa esattamente dove la terra è stata lavorata, abitata, percorsa per secoli da chi non aveva alternative al camminare. Li abbiamo intervistati, leggi più sotto.

Il Cammino degli Stanghi è un anello di 118 chilometri che trova il suo fulcro logistico nel comune di Carpinone, in provincia di Isernia, e si estende tra le due province molisane — Campobasso e Isernia — attraversando un territorio che i grandi flussi turistici italiani non hanno ancora trovato. L’85% del percorso si svolge su sterrati, sentieri CAI e antichi tratturi — le vie della transumanza che i pastori sanniti percorrevano ogni anno da millenni, prima verso nord in estate, poi verso il Tavoliere pugliese in inverno.
Il cammino si articola in 5 o 6 tappe e può essere frazionato grazie alle stazioni ferroviarie di Carpinone e Bojano, che permettono di raggiungere i punti di partenza e arrivo senza la necessità di un’auto.
Ce lo hanno ,raccontato gli stessi ideatori di Spartium APS, che stanno lavorando per ultimare la messa a punto del percrso e la segnaletica.

Cascate, grotte e una basilica neogotica nel bosco

Il cammino non è uniforme, ogni tappa porta qualcosa di diverso.
Da Carpinone — punto di partenza e di arrivo dell’anello — il primo tratto scende verso le cascate che segnano il confine tra il paese e la valle. Non sono cascate da cartolina ma da sentiero: acqua vera, rumore vero, frescura che d’estate giustifica da sola la partenza mattutina.

Sant’Angelo in Grotte è la prima tappa che richiede di fermarsi. Sopra il paese — o meglio, dentro la roccia sopra il paese — c’è la chiesa rupestre di San Michele Arcangelo: un luogo di culto interamente scavato nella pietra, con una vasca battesimale, un altare e pareti che conservano l’umidità dei secoli. È uno di quei posti che smettono di essere pittoreschi nel momento in cui ci si entra davvero.

Castelpetroso ospita la Basilica dell’Addolorata — una struttura neogotica di dimensioni imponenti che sorge su un pianoro boscoso come se fosse sbucata da un’altra epoca. Costruita a partire dal 1890 dopo le apparizioni mariane che coinvolsero due pastorelle del luogo, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati del Molise. Da lontano sembra un’illustrazione medievale. Da vicino è pietra viva, guglie e silenzi.
Roccamandolfi ha il castello Maginulfo — ruderi normanni su uno sperone di roccia — e un ponte tibetano sospeso sulla valle che è diventato uno dei simboli outdoor del Molise. Il borgo ha circa 400 abitanti e un’identità che si regge su se stessa.

Il cuore montano: il Matese e le faggete

La parte più impegnativa del cammino è anche quella più silenziosa. Il tratto che sale verso Campitello Matese attraverso le faggete del Monte Miletto (2.050 m) e la Gallinola è il segmento in quota — quello dove il Molise smette di essere una regione di borghi e diventa una montagna vera.

Le faggete del Matese sono tra le più estese e integre dell’Appennino centro-meridionale. In primavera la luce filtra orizzontale tra i tronchi. In autunno il colore vira dal giallo al rame in pochi giorni. D’estate il fresco è garantito anche alle quote più basse. È un ambiente che non richiede commento.

La discesa verso Bojano passa per l’Eremo di Sant’Egidio — una struttura risalente al IX secolo che nel Medioevo funzionava come punto di rifugio per i viandanti che attraversavano il Matese. L’eremo è ancora in piedi, ancora visitabile, ancora capace di quella quiete che non dipende dall’allestimento ma dalla pietra.

Borghi sanniti, murales e la tradizione dei coltelli

La parte orientale dell’anello entra nel territorio dei Sanniti — la popolazione italica che resistette a Roma per quasi un secolo e lasciò un’impronta profonda nel carattere e nella toponomastica della regione. Sant’Elena Sannita, Torella del Sannio, i paesi di questa fascia conservano quella denominazione con una naturalezza che non sente il bisogno di spiegarsi.

Casalciprano è un museo a cielo aperto: i murales che coprono le facciate delle case raccontano la vita contadina molisana con una fedeltà visiva che le fotografie d’archivio raramente raggiungono. Ogni parete è una scena — la semina, la mietitura, la tosatura, la festa del paese. Chi passa qui d’estate può trovarsi a pranzo con qualcuno che quegli strumenti li ha usati davvero.

Frosolone chiude il cerchio con due eccellenze radicate nel DNA del paese. La lavorazione del ferro — in particolare di forbici e coltelli — è documentata qui da almeno tre secoli: le botteghe artigiane sono ancora attive, il museo del coltello raccoglie pezzi che coprono l’evoluzione tecnica di un’arte trasmessa di padre in figlio. La produzione di caciocavallo è l’altra cifra identitaria: latte delle vacche podolica che pascolano libere sulle colline molisane, lavorazione manuale, stagionatura in grotte naturali.
Dal ritorno verso la Montagnola molisana fino a Carpinone, l’anello si chiude come deve chiudersi un cammino: con la sensazione di aver capito qualcosa del posto che si è attraversato.

Il turismo lento che cresce, e il Molise che aspetta

I numeri del settore parlano chiaramente. In Italia i camminatori erano 72.000 nel 2020. Nel 2024 erano 243.000 — crescita del 237% in quattro anni, secondo il dossier “Italia, Paese di Cammini” di Terre di Mezzo. La motivazione principale è il contatto con la natura e il benessere (51%), seguita dalla spiritualità (26%) e dalla cultura (18%).

Il Molise si inserisce in questo quadro con una specificità: chi arriva in regione lo fa principalmente per natura e paesaggio (47,6%) e per l’enogastronomia (47,1%), due elementi che il Cammino degli Stanghi attraversa in modo diretto. La stagione di punta è luglio-agosto, ma la finestra ottimale per un cammino a piedi è più ampia — da maggio a ottobre, con la primavera e il primo autunno come momenti migliori per il clima e la luce.

La struttura ricettiva lungo il percorso è ancora quella dei borghi — piccoli alberghi, agriturismi, case in affitto — senza la rete di ostelli dedicati che caratterizza i cammini più maturi. Per chi sa organizzarsi, è esattamente quel tipo di autenticità che i cammini più strutturati hanno perso.

Come è nato e come si sviluppa il Cammino degli Stanghi

Tutto nasce da Vladimiro Ianiero, il fratello Francesco e l’amico Lamberto Giusti, ognuno con esperienze diverse: Guida Ambientale Escursionistica, Francesco è istruttore di trekking CONI, biologo ambientale. Li unisce il sogno di trasformare questa passione in qualcosa di concreto.
L’idea del Cammino degli Stanghi è nata quasi per caso, dopo tanti cammini fatti insieme. Racconta Vladimiro:

“Ci siamo chiesti: “Perché non creare un cammino proprio in Molise?. Da lì abbiamo iniziato a esplorare il territorio, studiare sentieri e collegare borghi e luoghi simbolici come Frosolone, Roccamandolfi e Bojano.
Un grande assist ce lo ha fornito la riapertura delle stazioni ferroviarie di Carpinone e di Bojano. Oggi stiamo lavorando per trasformare quell’idea in un progetto reale, capace di valorizzare il territorio e far conoscere un Molise autentico, lento e ancora tutto da scoprire”.

Adotta un Paletto: come sostenere il cammino

Il Cammino degli Stanghi è dunque ancora un percorso in costruzione — nel senso più concreto del termine. Ma il tracciato esiste già ed è percrribile, le tappe sono definite, ma la segnaletica lungo i 118 chilometri è ancora parziale.
I paletti lungo il tracciato si stanno installando progressivamente grazie a una campagna di raccolta fondi chiamata “Adotta un Paletto”, con tre livelli di contribuzione: Seme, Solco e Stango. L’idea è semplice: senza segnaletica un cammino resta invisibile, con la segnaletica diventa esperienza.
L’obiettivo è installare la segnaletica necessaria a rendere il cammino percorribile in autonomia — e trasformare un’idea in un’esperienza fruibile da chiunque voglia attraversare il Molise a piedi.

Info pratiche

Lunghezza totale 118 km ad anello
Dislivello ~4.000 m complessivi
Tappe 5-6, con possibilità di frazionare
Partenza/arrivo Carpinone (IS) — raggiungibile in treno (linea Napoli-Campobasso, stazione Carpinone)
Accesso intermedio in treno Stazione di Bojano (CB) — divide il cammino in due metà autonome
Fondo 85% sterrato, sentieri CAI, tratturi — 15% asfalto
Quando andare Maggio-giugno e settembre-ottobre — temperatura ideale, colori migliori. Luglio-agosto praticabile ma caldo nelle tappe di fondovalle
Segnaletica In corso di installazione — verificare aggiornamenti su camminodeglistanghi.it prima di partire
Riferimento www.camminodeglistanghi.it — Instagram @camminodeglistanghi2025

Foto Sandro Di Camillo

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un posto che esiste solo perché la ferrovia lo ha deciso

Churchill non avrebbe dovuto esistere dove si trova. La sua posizione — sull’estremità settentrionale del Manitoba, affacciata sulla Baia di Hudson — non ha niente di conveniente per chi ci vive: inverni brutali, isolamento geografico totale, infrastrutture di sopravvivenza. Non arriva nessuna strada. Per raggiungere Churchill si prende un aereo da Winnipeg o si sale sul treno che parte da Thompson e impiega quasi due giorni per attraversare la tundra subartica.

Eppure Churchill c’è, e funziona. La Hudson’s Bay Company vi costruì il primo forte nel 1717 per controllare il commercio delle pellicce. Poi arrivò la ferrovia, nel 1929, e con la ferrovia la possibilità di esportare il grano dalle praterie canadesi verso l’Europa attraverso il porto settentrionale. Il porto è ancora attivo, il grano passa ancora di qui, ma il motivo per cui quasi tutti arrivano oggi è un altro.

Gli orsi e il ghiaccio

Gli orsi polari passano l’estate a digiuno sulle terre emerse, aspettando che la Baia di Hudson si ghiacci abbastanza da reggere il loro peso. Quando il ghiaccio torna — tra ottobre e novembre — possono finalmente uscire a cacciare le foche, che costituiscono quasi tutto il loro apporto calorico annuale. Churchill si trova esattamente dove le correnti marine e la geografia della baia fanno accumulare il ghiaccio per primo: gli orsi lo sanno, ci tornano ogni anno.

Il risultato è una concentrazione di esemplari lungo la costa che non ha paragoni accessibili al pubblico. Ad altre latitudini artiche gli orsi si incontrano, ma le distanze da tenere sono rigide, la logistica è complessa, gli avvistamenti incerti. A Churchill si sale sui Tundra Buggy — mezzi su ruote alte più di due metri appositamente costruiti per la tundra — e si entra nella Churchill Wildlife Management Area dove gli orsi, incuriositi, si avvicinano fino a sfiorare i finestrini.
Non è uno zoo. Gli animali sono liberi, il territorio è selvaggio, e ogni giornata è diversa dall’altra. Ma la probabilità di vedere un orso polare da distanza ravvicinata a Churchill è più alta che in qualsiasi altro posto al mondo.

L’aurora boreale e l’inverno che non è solo freddo

Churchill non è solo autunno. In inverno — da gennaio a marzo — la città diventa uno dei punti di osservazione delle aurore boreali più accessibili dell’emisfero nord. La posizione geografica sotto la fascia aurorale, l’assenza di inquinamento luminoso e la stagione buia creano condizioni frequentemente spettacolari. Non è garantito come gli orsi in ottobre, ma chi arriva in quella stagione ha buone probabilità di assistere a qualcosa che cambia la scala con cui si misurano certi fenomeni naturali.

In estate, tra luglio e agosto, la baia si anima di beluga — migliaia di balene bianche che risalgono il fiume Churchill per partorire. Avvisamenti in kayak o da barca sono organizzati quotidianamente. La stessa acqua che in autunno congela e diventa pista per gli orsi in estate è un nursery per una delle più grandi concentrazioni di beluga del pianeta.

Cosa si vede in città

Churchill conta circa 800 abitanti stabili e una serie di strutture che sopravvivono grazie ai turisti stagionali. In città ci sono cose che vale la pena cercare al di là degli orsi.
Il Polar Bear Holding Facility è la struttura dove vengono portati temporaneamente gli orsi che si avvicinano troppo al centro abitato — una specie di prigione preventiva, non punitiva, da cui vengono poi trasportati in elicottero più a nord. I locali la chiamano semplicemente “il jail degli orsi”.

Il Prince of Wales Fort National Historic Site — raggiungibile in barca o con la guida — è una fortezza in pietra costruita dalla Hudson’s Bay Company nel 1717 e poi abbandonata, rimasta quasi intatta nella tundra per tre secoli. La dimensione è impressionante per un posto così remoto.
Miss Piggy è il relitto di un aereo da carico precipitato sulle rocce costiere nel 1979 per un guasto al motore. Nessuno l’ha rimosso. Arrugginisce sulla riva con una naturalezza che in qualche modo si adatta perfettamente al contesto.

Come si arriva e quanto costa

Churchill è raggiungibile in due modi. Il modo veloce è il volo da Winnipeg con Calm Air — circa un’ora, costo intorno ai 500-600 euro andata e ritorno. Il modo giusto è il treno: dalla stazione di Thompson il convoglio della Via Rail impiega circa sedici ore attraverso la foresta boreale e la tundra, arrivando all’alba con la sensazione di essere davvero arrivati da qualche parte.

Il costo totale di un viaggio a Churchill — voli intercontinentali, hotel, tour in Tundra Buggy, guide — è alto. La stagione degli orsi vale dai 3.000 ai 5.000 euro a persona per una settimana, tutto incluso. Non è una destinazione economica, ma nemmeno è una destinazione ordinaria.

Info pratiche

Dove si trova Churchill, Manitoba, Canada — sulla riva occidentale della Baia di Hudson
Come arrivare Volo da Milano o Roma a Winnipeg (con uno o due scali, ~€650-800 a/r) — poi volo Winnipeg-Churchill con Calm Air (~1h, ~€500 a/r) oppure autobus fino a Thompson e treno Thompson-Churchill (~16h) S
tagioni Orsi polari: ottobre-novembre — Beluga: luglio-agosto — Aurora boreale: gennaio-marzo
Tour Tundra Buggy: Prenotare con 6-12 mesi di anticipo — posti esauriti rapidamente in ottobre-novembre
Clima In ottobre: tra -5°C e -20°C con vento. Abbigliamento tecnico artico obbligatorio
Valuta Dollaro canadese (CAD) — carte di credito accettate ovunque
Budget indicativo ~3.000-5.000€ a persona per una settimana stagione orsi, tutto incluso
Riferimento https://www.churchill.ca/

Foto Canva, travelManitoba

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Una collina che la storia non ha mai smesso di usare

La collina su cui sorge il Castello di Breno è stata abitata molto prima che qualcuno pensasse di costruirci sopra qualcosa di difensivo. I reperti riportati alla luce dagli scavi documentano una presenza umana continua dal Paleolitico fino all’Età del Rame — un insediamento preistorico di rilevanza fondamentale per la conoscenza della Valle Camonica antica, che rappresenta uno dei contesti più ricchi di incisioni rupestri del mondo. La collina era un punto strategico naturale: domina l’intera media valle, controlla il punto in cui l’Oglio piega tra le montagne e dà visibilità su entrambe le direzioni del fondovalle.

Il primo edificio documentato è la chiesa di San Michele Arcangelo, il più antico monumento di Breno, di origine longobarda e ampliata con forme romaniche nel XII secolo. I resti sono ancora visibili all’interno del complesso — poca cosa in termini di struttura conservata, ma molto in termini di senso del luogo. Erano qui prima del castello, prima dei Veneziani, prima di Barbarossa.

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Da Barbarossa alla Serenissima: il castello che cambiava faccia

La costruzione del castello vero e proprio iniziò al tempo di Federico I Barbarossa, tra il XII e il XIII secolo: un insieme di palazzi e torri che rispecchiava la tipologia delle case-torri signorili dell’epoca piuttosto che quella del castello militare compatto. Quello che rimane di quel periodo è la casa-torre signorile a due piani e un palazzo del Duecento con torre di 20 metri, oggi accessibile ai visitatori che vogliono salire fino in cima per la vista sulla valle.

Nel XIV e XV secolo la Val Camonica fu contesa tra i Visconti di Milano e la Repubblica di Venezia. Quando la Serenissima ottenne il controllo stabile della valle, trasformò il complesso in roccaforte militare: le mura merlate che si vedono oggi — possenti, costruite in pietra locale con tecnica veneziana — appartengono a questa fase, tra il 1400 e il 1500. La logica era precisa: chi controllava Breno controllava il passaggio tra la pianura padana e le Alpi.
Nel 1598 il castello fu abbandonato come struttura militare attiva. Da allora ha dormito sulla sua collina, perdendo qualche muro e conservando il resto.

Cosa si vede, tra le pietre e il verde

La visita si fa a piedi, partendo da Piazza Generale Ronchi nel centro di Breno: una salita di 10-15 minuti su sentiero lastricato, con i profili delle torri che si materializzano tra gli alberi man mano che si sale. L’accesso al parco è gratuito.

Il percorso attraversa il cortile, le mura merlate con i beccatelli e le feritoie, il chiostro interno. La chiesa di San Michele è il punto di partenza emotivo — quei resti romanici raccontano una continuità che poche strutture lombarde possono vantare. La torre del palazzo del Duecento è il punto più alto raggiungibile: dalla sommità si apre un panorama a 360 gradi sulla Val Camonica, con l’Oglio che scorre nel fondovalle, i profili dell’Adamello e del Concarena sullo sfondo e, in giornate limpide, il Lago d’Iseo che luccica verso sud.
All’interno delle mura c’è anche un ristorante con servizio bar — una di quelle presenze che in un castello medievale funziona bene, perché la terrazza panoramica è il posto giusto dove fermarsi dopo la salita.
Se state visitando la Valcamonica, bè non potete non passare da Bienno.

Il bunker sotto la collina e il formaggio che ci stagiona

Sotto la stessa collina su cui sorge il castello, scavato durante la Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo per la popolazione, esiste un bunker rimasto quasi intatto. Una sezione è stata attrezzata per la stagionatura del Formaggio Brè — un dettaglio che dice qualcosa sull’inventiva camuna nel riutilizzo degli spazi storici. Il bunker è visitabile in aperture straordinarie, spesso abbinate agli eventi estivi.

Le Camunerie — la rievocazione medievale di Breno che si tiene in agosto — trasformano il castello in un set storico con giochi, cortei in costume, gare di tiro con l’arco e mercati artigianali. Non è l’unico momento per visitarlo, ma è quello in cui il complesso torna più vicino all’atmosfera originaria.
Nel centro di Breno vale una deviazione al CAMUS — Museo Camuno — articolato in dieci sale con reperti dall’età preistorica al Novecento, e alla stravagante Villa Gheza, costruzione del primo Novecento in stile orientaleggiante che all’epoca scandalizzò i compaesani e oggi è uno dei pezzi più curiosi dell’architettura eclettica lombarda.

Info pratiche

Dove si trova Breno, provincia di Brescia, Val Camonica — capoluogo della Comunità Montana di Valle Camonica
Come arrivare in auto SS42 in direzione Edolo, uscita Breno — da Brescia circa 1h, da Bergamo circa 1h15, da Milano circa 1h30
Come arrivare in treno Trenord linea Brescia-Iseo-Edolo, fermata Breno — da Brescia ~1h10, da Milano con cambio a Brescia
Accesso al castello A piedi da Piazza Generale Ronchi, 10-15 minuti di salita. Ingresso al parco gratuito
Orari Estate: tutti i giorni — Aprile, Maggio, Settembre, Ottobre: sabato e domenica. Per aggiornamenti e visite guidate: Pro Loco di Breno, tel. 0364 22970
Da non perdere Chiesa di San Michele, torre del palazzo del Duecento (20m), mura veneziane, panorama sulla Val Camonica, bunker WWII

Foto Canva, VisitBrescia, Comune Breno

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Quattro laghi in fila, un’area naturale quasi ignorata

I laghi briantei non hanno la fama del Lago di Como, né la scenografia del Lago di Garda. Sono piccoli, poco profondi, circondati da boschi e colline della Brianza — un paesaggio che non punta all’eccezionale ma alla coerenza. Proprio per questo funzionano.

Tutti e quattro sono di origine glaciale intramorenica: la morena laterale del ghiacciaio del Lario, ritirandosi, ha lasciato conche che l’acqua ha riempito nel corso dei millenni. Sono bassi — il Lago di Alserio arriva a soli 8 metri di profondità nel punto più fondo — e alimentati principalmente da sorgenti e piccoli rivi che scendono dalle colline circostanti. Fanno tutti parte del Parco Regionale della Valle del Lambro, il corridoio verde che dalla Brianza scende verso la pianura milanese.
Il luogo per vederli meglio come in questa foto? Forse il Monte Barro, come abbiamo scritto qui, una delle escursioni più belle della zona.

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Lago di Alserio: l’anello tra canneti e ville nobiliari

Il Lago di Alserio è il più tranquillo dei quattro. Ha una superficie di 1,2 km² e una costa di circa 6 chilometri, percorribili a piedi in un anello che non segue esattamente il bordo dell’acqua — in certi tratti sale leggermente sopra il livello del lago, tra boschi e prati — ma mantiene sempre il contatto visivo con l’acqua.

Lungo il percorso si incontrano elementi che pochi si aspettano da un laghetto di pianura. La Villa Gavazzi è una residenza nobiliare con giardino-parco romantico, esempio di quella villeggiatura brianzola dell’Ottocento che trasformò tutta l’area in campagna abitata dai milanesi benestanti. La Villa Majnoni — oggi sede degli uffici comunali di Erba — fu acquistata dalla famiglia nel 1850 e possiede un parco con alberi secolari e un tempietto barocco proveniente dalla Villa Reale di Monza, donato alla famiglia come segno di stima. La torre costruita nel 1860 per guardare contemporaneamente il Lago di Pusiano e quello di Alserio racconta l’abitudine di quel tempo di fare della vista panoramica un’amenità da progettare.

Il Bosco della Buerga, sulla sponda orientale, è una delle aree naturali meglio conservate del lago. Il Casin del Lago — un edificio a due piani che era la rimessa per le barche — è oggi centro didattico con terrazza panoramica. Il lago è riconosciuto come Sito di Interesse Comunitario dall’Unione Europea per la ricchezza degli habitat, in particolare i canneti che ospitano specie di uccelli acquatici poco comuni nella pianura lombarda.
Da Alserio a Pusiano: i due laghi erano un unico specchio d’acqua — chiamato Lago Eupili nell’antichità — separato poi dal Lambro che ha costruito la piana di Erba. Distano tra loro un paio di chilometri.
Ricorda che al PIan dei Resinelli c’è una terrazza sospesa clamorosa, che offre una vista davvero esagerata. 

Lago di Pusiano: l’Isola dei Cipressi e le acque limpide

Il Lago di Pusiano è il più grande e il più frequentato dei quattro. Ha acque limpide e balneabili, un sentiero lungo la riva e un elemento che lo distingue visivamente dagli altri: l’Isola dei Cipressi, uno spuntone di terra emersa al centro del lago coperto di cipressi che si specchiano nell’acqua. È il punto più fotografato dell’intera area.

Il Lambro nasce in realtà dal Lago di Pusiano — o più precisamente vi confluisce e ne fuoriesce — e da qui inizia il suo percorso verso sud che lo porterà a attraversare la Brianza, la pianura milanese e infine il Po. Il sentiero lungolago è ciclabile e pedonale, percorribile in totale tranquillità anche nelle giornate di punta.

Lago di Montorfano e Lago di Annone: i meno noti

Il Lago di Montorfano è il più piccolo del gruppo e il più insolito per forma: è praticamente tondeggiante, anomalia rara tra i laghi prealpini. Il giro ad anello misura circa 4 km e si percorre in poco meno di un’ora, quasi interamente all’ombra della vegetazione — motivo per cui è frequentato anche nelle giornate più calde. Ha una piccola spiaggia dove è possibile fare il bagno ed è uno dei pochi laghi della zona dog-friendly.

Il Lago di Annone è diviso in due bacini dalle penisole di Isella e di Annone che avanzano una di fronte all’altra dal lato lecchese. Un pontile in legno offre una delle viste più aperte sull’acqua e sulle montagne sullo sfondo. È il meno strutturato per il turismo, il che per alcuni è già un motivo sufficiente per andarci.
Nelle vicinanze, salendo verso Eupilio, c’è un quinto lago che tecnicamente esula dalla serie principale ma vale la deviazione: il Lago del Segrino, con un percorso pedonale e ciclabile di 5 km attorno al perimetro, acque tranquille e pochissima frequentazione.

Come organizzare la giornata

L’area si presta a un sabato mattina fuori Milano o a una mezza giornata nel weekend. Chi vuole fare più laghi può seguire la ciclovia dei laghi briantei — un anello di circa 40 km che tocca Pusiano, Annone e Alserio passando per l’alta Brianza — oppure costruirsi un itinerario a piedi combinando due laghi nella stessa uscita.

Il consiglio pratico è portarsi il pranzo al sacco: i servizi di ristorazione nella zona sono limitati e quelli presenti non sono sempre aperti fuori stagione. Le sponde dei laghi, invece, hanno sempre un prato o un panchina dove sistemarsi.

Info pratiche

Dove si trovano Alta Brianza, provincia di Como — tra Erba, Alserio, Pusiano, Eupilio e Annone di Brianza
Distanze da Milano ~40 km, circa 45-50 minuti in auto dalla tangenziale est. Da Como ~10 km, da Lecco ~25 km
Come arrivare in auto Da Milano: A51 tangenziale est → SP342 verso Erba → seguire indicazioni per i singoli laghi. Parcheggi disponibili (a pagamento ad Alserio in Via Carcano)
Come arrivare in treno Trenord linea Milano-Como-Lecco fermata Erba — poi a piedi o in bici verso i laghi (Alserio ~2 km, Pusiano ~4 km)

Percorso ad anello Lago di Alserio ~6 km, circa 1h30 a piedi. Sterrato e asfalto alternati — più adatto ai pedoni che alle bici per famiglie con bambini piccoli
Percorso ad anello Lago di Montorfano ~4 km, circa 1 ora. Ombreggiato, adatto a tutti, piccola spiaggia con bagno consentito
Percorso Lago del Segrino ~5 km, pista ciclabile/pedonale, piano, adattissimo alle famiglie
Periodo consigliato Primavera e autunno per le passeggiate. Estate per il bagno (Montorfano e Pusiano). Da evitare agosto nei weekend: i laghi più conosciuti si riempiono
Info: Parco Valle Lambro

Foto Canva, lago Montorfano, Lago Pusiano

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

I numeri della stangata

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha analizzato le principali tratte marittime per le settimane centrali di agosto 2026, prendendo come riferimento una famiglia di due adulti, un bambino e auto al seguito. Il quadro è chiaro: i prezzi aumentano in media del +15% in poltrona e +18% in cabina rispetto all’agosto 2025. Ma il confronto con i prezzi di maggio 2026 racconta una storia più brusca.

La tratta con il rincaro più marcato è la Livorno-Olbia: ad agosto il prezzo per una famiglia arriva a 753,50 euro in poltrona e 818,50 euro in cabina per andata e ritorno. Rispetto ad agosto 2025 l’aumento è del 22% per la poltrona e del 29% per la cabina. Rispetto a maggio 2026 il balzo è del 298% per le poltrone e del 251% per le cabine.

La tratta con il prezzo assoluto più alto è la Livorno-Palermo: una famiglia spende 946,50 euro in poltrona e 1.484,90 euro in cabina per andata e ritorno. In confronto a maggio 2026 la poltrona è aumentata del 100%, la cabina del 108%.

Sulla Civitavecchia-Olbia si spendono rispettivamente 769 e 880 euro, con rincari del 74% e 67% rispetto a maggio. La Civitavecchia-Cagliari costa 506 euro in poltrona e 766 in cabina, con aumenti del 25% e 50% rispetto a maggio. Sulla Napoli-Palermo i prezzi vanno dai 527 ai 750 euro, con rincari tra il 12% e il 28%.

Sulla Genova-Porto Torres i prezzi crescono del 104% tra maggio e agosto per chi viaggia in poltrona, mentre la Genova-Palermo segna aumenti del 93% per la poltrona e del 100% per la cabina.

La causa: il carburante e lo Stretto di Hormuz

Il boom del prezzo del carburante navale è causato in larga parte dalle tensioni sullo Stretto di Hormuz e dall’instabilità in Medio Oriente, che hanno fatto salire i prezzi energetici con effetti diretti sui trasporti marittimi. Le compagnie non hanno messo in discussione il meccanismo di fondo — la tariffazione dinamica, che fa salire i prezzi all’aumentare della domanda e all’avvicinarsi della data di partenza — ma hanno addossato la quota strutturale dei rincari ai costi operativi crescenti.

Alcune compagnie stanno studiando lo slow steaming — velocità ridotta per consumare meno carburante — che però allunga i tempi di traversata fino a due ore su alcune rotte.

La situazione si complica ulteriormente per chi viaggia verso le isole minori siciliane. La compagnia Caronte & Tourist aveva annunciato dal 15 maggio aumenti tra il 30% e il 50% sulle linee verso le isole minori. Le proteste dei sindaci e l’intervento del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani — con un accordo con il ministro Salvini — hanno portato alla sospensione temporanea degli aumenti. La situazione resta in evoluzione.

Federconsumatori chiede al governo misure di sostegno al settore e un monitoraggio costante delle tariffe per evitare speculazioni, sottolineando che i rincari compromettono il diritto alla continuità territoriale — il principio per cui tutti i cittadini devono poter raggiungere il resto del territorio nazionale a condizioni eque, indipendentemente da dove vivono.

Come limitare i danni: sette regole pratiche

1. Prenotare subito — non domani, oggi. I prezzi restano relativamente stabili fino a circa 6-8 settimane prima della partenza, poi aumentano rapidamente. Chi non ha ancora prenotato per agosto è già nella finestra critica. Per chi ha ancora margine di scelta, ogni giorno conta.

2. Usare un comparatore. I prezzi variano tra compagnia e compagnia sulla stessa tratta. I siti traghetti.com, ferryscanner.com e traghettilines.it permettono di confrontare tutte le opzioni in un colpo solo, con le promozioni attive già applicate. Conoscere le alternative — partire da Livorno invece che da Genova, scegliere una traversata diurna invece di quella notturna — può portare a risparmi concreti senza rinunciare alla comodità.

3. Essere flessibili di un giorno. Partire un giorno prima o dopo rispetto alla data desiderata può far risparmiare fino al 40%. I comparatori più evoluti mostrano automaticamente le tariffe delle date vicine: vale sempre la pena guardarle prima di confermare.

4. Evitare i fine settimana centrali di agosto. La domanda raggiunge il picco nei venerdì e sabato tra il 7 e il 22 agosto. Partire il giovedì o il lunedì successivo, o spostarsi nella prima settimana di agosto, abbassa sensibilmente il prezzo.

5. Confrontare i porti di arrivo. Per la Sardegna, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres sono relativamente vicini tra loro e spesso presentano differenze di prezzo significative. Lo stesso vale per i porti di partenza: Civitavecchia, Livorno, Genova e Piombino servono destinazioni simili con tariffe diverse.

6. Valutare poltrona vs cabina. Su traversate notturne lunghe la cabina è confortevole ma costa molto di più. Per chi non ha difficoltà a dormire in poltrona reclinabile — o per traversate diurne — la differenza di prezzo può essere considerevole.

7. Prenotare andata e ritorno insieme. Acquistare A/R in un’unica transazione ha spesso sconti dedicati che le due prenotazioni separate non offrono. Va fatto sulla stessa piattaforma o sul sito della compagnia, verificando che lo sconto sia effettivamente applicato.

Un calcolo che vale la pena fare. Il confronto tra traghetto e volo va fatto su tutti i costi reali: il volo ha un prezzo base apparentemente basso, ma aggiungendo bagagli, trasporto aeroportuale e noleggio auto a destinazione, per una famiglia che vuole muoversi autonomamente sull’isola il traghetto risulta spesso più conveniente — anche quest’anno.

Foto Canva

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La torre e il centro storico

Il centro di Castel di Casio è piccolo e compatto. I vicoli sono stretti, le case hanno la pietra appenninica a vista, la pendenza delle strade racconta la posizione difensiva originaria. Al centro di tutto c’è la torre medievale — quello che resta dell’antico castello — che svetta ancora sui tetti ed è visibile da tutta la Valle del Limentra. È il simbolo del comune, anche nello stemma: campo di cielo, un maiale passante su campagna erbosa, alle falde di un monte cimato da un castello.

La torre non è un rudere decorativo. È il riferimento visivo che orienta chiunque si avvicini al borgo da qualsiasi direzione, e che nelle giornate limpide si vede già dal fondovalle. Salire fino al centro storico per guardarla da vicino richiede pochi minuti — scendere dal lato del Limentra con una vista sulla valle richiede qualche minuto in più e vale la deviazione.

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Un borgo che ha cambiato padrone almeno sette volte

Il nome ha origini romane — Vicus Cassi, borgata di Cassius — ma c’è anche chi lo fa risalire a un epiteto di Giove e Apollo, e già questo dice qualcosa sul peso che il posto si attribuisce. Gli scavi del 1836 hanno restituito urne funerarie con monete, alcune d’oro: qui si stava bene, prima che la storia facesse il suo corso.
Nel Medioevo il borgo era nei possedimenti della contessa Matilde di Canossa. Poi arrivarono i bolognesi: nel 1211, dopo un assedio di sei mesi, il nobile Gislimerio si arrese per mancanza di viveri, cedendo il castello al comune di Bologna a patti onorevoli. Da quel momento Castel di Casio divenne la sede della Podesteria più potente e vasta di tutta la montagna bolognese, con giurisdizione su i territori tra i fiumi Reno e Savena fino ai confini toscani.
Nei secoli successivi fu assaltato, bruciato (nel 1306 dai Conti di Panico, nemici di Bologna), conteso tra Pistoia e Firenze, fino a entrare nello Stato della Chiesa nel 1506. Ogni cambio di padrone ha lasciato qualcosa: nelle pietre dei vicoli, nell’architettura delle case, nella memoria del borgo.

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Il ponte di Castrola e i Crociati

A pochi chilometri dal centro, in località Castrola, c’è un dettaglio che quasi nessuna guida segnala con la giusta enfasi. Il Ponte di Castrola — l’attuale struttura risale al 1851, ma sorge sul sito di un ponte costruito intorno all’anno 1000 — era uno dei principali valichi tra l’Emilia e la Toscana. Tra il XII e la metà del XIII secolo, i crociati che si dirigevano verso i porti toscani per imbarcarsi verso la Terra Santa passavano di qui. Era una via commerciale e militare di primaria importanza, tanto che il borgo medievale arroccato sul poggio di Castrola fu costruito probabilmente proprio per difendere quel passaggio.

Il ponte a schiena d’asino è oggi in fase di recupero. Il laghetto artificiale poco distante, lungo la riva del Limentra, è uno dei posti più freschi e tranquilli dell’area nelle giornate estive.

Il lago di Suviana: una diga che alimentava i treni

A pochi chilometri da Castel di Casio si apre il Lago di Suviana — una superficie di circa 1,2 km² tra colline boscose, con quell’azzurro ciano leggermente artificiale che hanno i laghi nati da una diga. Ed è esattamente quello che è: la diga fu costruita tra il 1928 e il 1935, è alta 91,5 metri ed era, all’epoca della costruzione, una delle più grandi d’Italia.
La ragione era ferroviaria. Le Ferrovie dello Stato costruirono il bacino per produrre energia idroelettrica destinata alla linea Bologna-Pistoia — la cosiddetta Direttissima — che per superare l’Appennino richiedeva potenza enorme. Sul fronte della diga è ancora incisa la data in numeri romani. La centrale idroelettrica a valle è ancora funzionante.

Il lago oggi è una delle mete outdoor più frequentate dell’Appennino bolognese. Le sponde sono percorribili, le acque sono adatte alla vela, al windsurf, al kitesurf, al kayak, alla pesca e al nuoto. Sul lato di Castel di Casio si trova il Parco Avventura Saltapicchio con dieci percorsi attrezzati su corde e piattaforme tra gli alberi. Sul Limentra è praticabile il rafting, per chi vuole qualcosa di più mosso.
ma da quelle parti c’è tanto da fare e da vedere: ad esempio il borgo di Bargi, la Grotta del Farneto, quella di Labante.

I dintorni: natura, pievi, borghi e buona cucina

Il territorio del comune è punteggiato di piccoli borghi e chiese che valgono qualche deviazione. Badi ha la chiesa di San Prospero del XVII secolo con facciata barocca. La chiesa di Sant’Ilario, del XII secolo, conserva una bella abside romanica semicircolare. La Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, la cui costruzione è antecedente all’anno Mille, fu restaurata nel 1790 e custodisce una pala d’altare di Alessandro Guardassoni.

Il borgo di Marzolara e quello di Casola sono pressoché intatti nel profilo medievale. Per chi cammina, i sentieri verso Monte Calvi (1.283 metri), Monte di Stagno e le creste verso il Poggio delle Vecchiette e il Monte della Scoperta offrono panorami che arrivano fino alle dorsali toscane nelle giornate limpide.
A tavola, il registro è quello dell’Appennino bolognese: crescentine con affettati locali, zampanelle, la crescenta di Lizzo — una focaccia rustica che prende il nome dalla frazione vicina — e i formaggi di malga delle malghe dell’alto crinale.

Info pratiche

Dove si trova Castel di Casio, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna — ~59 km da Bologna, ~100 km da Firenze
Come arrivare in auto da Bologna SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi SP62 e SP23 in direzione Castel di Casio — circa 55 minuti
Come arrivare dall’autostrada A1 (da nord) Uscita Rioveggio, poi SP325 e SP62 — circa 40 minuti dall’uscita
Come arrivare dall’autostrada A1 Variante di Valico (da sud/Toscana) Uscita Badia, poi SP62 in direzione Castel di Casio — circa 20 minuti dall’uscita
Cosa vedere Torre medievale nel centro storico, vicoli del borgo, Ponte di Castrola, Lago di Suviana, Parco Avventura Saltapicchio
Attività Trekking verso Monte Calvi (1.283 m), rafting sul Limentra, windsurf e kayak sul Lago di Suviana, mountain bike, escursioni con le ciaspole in inverno
Quando andare Primavera e estate per il lago e i sentieri. Fine giugno per la rievocazione medievale con corteo in costume. Autunno per i colori del bosco appenninico
Ufficio IAT Discover Alto Reno Terme — Piazza della Libertà 11, Alto Reno Terme (BO) — Tel. 0534 521103

Foto, DiscoverAltoRenoTerme, AppenninoBolognese

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Un posto che non ha bisogno di reinventarsi

Monschau non è mai stata abbandonata, non è mai stata ricostruita e non è mai diventata una città vera. È rimasta quello che era: un borgo compatto sul fondo di una valle stretta, con il fiume Rur che scorre tra le case, le colline boscose del Parco Nazionale dell’Eifel che la stringono da ogni lato e un centro storico dove le case a graticcio — legno e pietra, travi a vista, finestre piccole — si susseguono senza interruzioni per secoli.

Il nome ha una storia curiosa. Fondata attorno al 1195, si chiamò Mons loci in latino, poi Munioie, poi Montjoie durante l’occupazione francese napoleonica. Nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale e la conseguente ondata di germanizzazione dei toponomastici, divenne definitivamente Monschau. Il castello che domina il borgo dall’alto — oggi in parte in rovina — risale alla stessa epoca medievale e nei mesi estivi ospita concerti serali tra le mura.

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La storia tessile che ha costruito la città

Il motivo per cui Monschau è così ben conservata è economico prima che culturale. Nel XVIII secolo la città era uno dei centri europei più importanti della produzione tessile: i tessuti di lana prodotti qui venivano venduti alle corti del re di Francia e ai mercati del Mediterraneo orientale. La ricchezza generata da quel commercio si è depositata negli edifici — e non è mai stata spesa per demolirli e ricostruirli.

Il simbolo di quel periodo è il Rotes Haus — la Casa Rossa — una villa del 1756 appartenuta a Johann Heinrich Scheibler, uno dei più importanti mercanti tessili della città. La facciata è appunto rossa, inconfondibile tra le altre case del centro. L’interno è rimasto quasi intatto: scala a chiocciola aperta su tre piani, decorata con intagli in legno che raffigurano tutte le fasi della produzione della lana, arredi in stile Rococò, cucina e camere da letto del Settecento visitabili. È il museo più interessante della città — e uno dei più ben conservati della regione.

La senape, il castello e gli altri motivi per fermarsi

La Historische Senfmühle — il Museo del Mulino della Senape — è uno dei posti più inaspettati di Monschau. La senape è una specialità locale da secoli: l’antico mulino è ancora funzionante, la ricetta originale viene usata ancora oggi e la produzione si può osservare dal vivo. La senape di Monschau si vende in vasetti di ceramica ed è uno dei souvenir più acquistati della regione — con qualche ragione, dato che è effettivamente buona.

Il Castello di Monschau, sulla collina sopra il borgo, è medievale e parzialmente in rovina. La posizione è il suo punto di forza: dalla sommità la vista sulla città e sulla valle del Rur è una di quelle che si capiscono meglio dal vivo che dalle fotografie. D’estate diventa palcoscenico di concerti nell’ambito del Festival Internazionale della Musica di Monschau — uno degli eventi musicali estivi più consolidati della Renania.
La chiesa evangelica nel centro è un altro riferimento visivo del borgo — il campanile spunta tra i tetti delle case a graticcio e compare in quasi tutte le fotografie panoramiche scattate dal belvedere sul vicolo sopra il centro storico.

Il Parco Nazionale dell’Eifel e i sentieri intorno alla città

Monschau non è solo il borgo: è anche la porta di accesso a uno dei parchi nazionali più recenti della Germania. Il Nationalpark Eifel è stato istituito nel 2004 e si estende per circa 110 km² tra Renania e confine belga. Boschi di faggio, brughiere, laghi artificiali — la diga di Urft, con il suo muro di 266 metri di lunghezza e 59 di altezza, era all’epoca della costruzione la struttura più grande d’Europa — e sentieri ben segnalati per escursionisti e ciclisti.

La Vennbahn è un percorso ciclabile di oltre 125 km ricavato da un’ex linea ferroviaria dismessa nel 2013: parte da Aquisgrana, passa per Monschau e arriva in Lussemburgo attraverso il Parco Naturale dell’Alta Fagagna belga. È una delle ciclovie transfrontaliere più scenografiche d’Europa centrale, quasi completamente pianeggiante e percorribile in più tappe.
In estate la Rur è anche praticabile in canoa, con percorsi adatti a principianti e famiglie.

Quando andare

Monschau funziona in tutte le stagioni, ma le motivazioni cambiano radicalmente.
In estate — da maggio a settembre — il borgo si gode con calma, i sentieri dell’Eifel sono percorribili e le serate sono fresche per via dell’altitudine. Il Festival Internazionale della Musica si svolge tra luglio e agosto, con concerti al castello e in altri spazi storici della città. Qui ai mangia la tipica cucina tedesca.

In inverno Monschau diventa un’altra cosa: il Mercatino di Natale è tra i più rinomati della Germania, distribuito nella piazza del mercato e nei vicoli del centro con bancarelle artigianali, musica dal vivo e luci che dopo il tramonto trasformano il borgo in qualcosa che assomiglia molto a un’illustrazione di un libro per bambini. Prenota l’alloggio con largo anticipo: in quel periodo la città si riempie.

Info pratiche

Dove si trova Monschau, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania
Come arrivare In auto: da Aquisgrana 33 km (~30 min); da Colonia 110 km (~90 min); da Liegi (Belgio) ~60 km. In autobus: linea AVV 66 da Aquisgrana Bushof, circa 70 minuti. Non esiste una stazione ferroviaria a Monschau
Parcheggio Disponibile all’ingresso del centro; il borgo si esplora a piedi
Da non perdere Rotes Haus, Senfmühle, Castello, belvedere sopra il centro storico
Ciclismo Vennbahn (Aquisgrana-Lussemburgo, 125 km)
Escursionismo Parco Nazionale dell’Eifel, sentieri segnalati da Monschau

Foto Canva

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Il paradosso dolomitico

Cortina d’Ampezzo è in provincia di Belluno. Le Tre Cime di Lavaredo sono in provincia di Belluno. La Marmolada è in provincia di Belluno. Eppure a pochi chilometri da questi luoghi sovraffollati — nei quali d’estate i parcheggi si riempiono prima dell’alba e i sentieri sembrano code di supermercato — esistono vallate dove i rifugi sono ancora rifugi nel senso originale del termine, i sentieri portano a posti dove non si incontra quasi nessuno, e i borghi di montagna non sono stati convertiti in esperienze turistiche.

Non si tratta di destinazioni di serie B, come del resto le Dolomiti del Brenta. Si tratta della stessa catena montuosa, dello stesso patrimonio UNESCO istituito nel 2009, dello stesso paesaggio che ha reso le Dolomiti famose nel mondo.
La differenza è che il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi — 32.000 ettari nella parte centro-meridionale della provincia, tra la Valle del Cismon a ovest e il Cadore a est — non ha Cortina nei prezzi né Cortina nei numeri. E questo, nel 2026, è un vantaggio oggettivo.

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Orientarsi: un territorio grande e diverso

Prima di partire vale la pena capire di cosa stiamo parlando geograficamente, perché la provincia di Belluno è ampia e articolata. Le principali aree che la compongono sono la Valbelluna — la valle più ampia, con Belluno capoluogo, paesaggio aperto e dolce — l’Agordino a nord-ovest, con il gruppo del Civetta e il passo Giau, la Val Zoldana verso il Pelmo, il Cadore con Pieve di Cadore e Auronzo, il Comelico nell’angolo nord-orientale, l’Alpago a sud-ovest con il lago di Santa Croce, e il Feltrino nella parte meridionale.

Il Parco Nazionale occupa la zona più selvaggia, con pochi centri abitati, sentieri impegnativi e rifugi che mantengono un carattere autentico. Le valli circostanti offrono un turismo più accessibile, con borghi, laghi, piste ciclabili e un’ospitalità di dimensione familiare.

Trekking: dall’Alta Via ai Cadini del Brenton

L’Alta Via Dolomiti Bellunesi è il percorso di riferimento per chi vuole attraversare il Parco in modo serio. Sette tappe da Forno di Zoldo al Rifugio Dal Piaz nel Feltrino, con dislivelli importanti, pochi punti di appoggio e sentieri esposti che richiedono esperienza di montagna. Non è un percorso per tutti — ma è esattamente per questo che rimane integro. I rifugi lungo il tracciato sono strutture vere, non resort di alta quota.

L’Alta Via delle Dolomiti n.1, che parte dal Lago di Braies e arriva a Belluno in 12 tappe per circa 125 km e 7.300 metri di dislivello, attraversa la parte più spettacolare del territorio. L’Alta Via n.3 parte da Villabassa in Alto Adige e arriva a Longarone in 8 tappe per circa 100 km — più accessibile come distribuzione delle tappe, comunque impegnativa.

Per chi cerca qualcosa di meno tecnico, la Valle del Mis con i Cadini del Brenton è una delle escursioni più belle del Parco. Quindici grandi marmitte collegate da cascatelle, con una vegetazione da inversione termica che porta pino mugo e rododendro a quota insolitamente bassa. Poco oltre, la Cascata della Soffia precipita di dodici metri in una forra di roccia. Lungo lo stesso percorso si incontrano i borghi abbandonati delle Gene — Gena Bassa, Gena Media, Gena Alta — evacuati dopo l’alluvione del 1966 e mai più rioccupati. Lavatoi, capitelli, muretti a secco: l’archeologia di una vita di montagna che si è interrotta di colpo.

I borghi: pietra, legno e identità intatta

Mel, nella Valbelluna, è uno dei Borghi più Belli d’Italia — una classificazione che in questo caso non è marketing ma descrizione accurata. Centro storico porticato, palazzi veneti settecenteschi, una piazza che sorprende per la scala e la qualità architettonica. È a 25 km da Belluno, spesso ignorato da chi punta direttamente alle vette.

Fornesighe, in Val di Zoldo, è qualcosa di più raro: un piccolo borgo di pietra e legno quasi perfettamente conservato, con case dal tetto spiovente, fienili, sculture di legno, panorama sulle vette del Parco. Il nome rimanda agli antichi forni e fucine per la lavorazione dei metalli estratti dalla vicina Val Inferna — un’industria che esisteva qui prima che il turismo diventasse un concetto.

Cibiana di Cadore è il paese dei murales — dal 1980 le facciate delle case vengono dipinte da artisti internazionali, creando un museo all’aperto di pittura murale che racconta la storia e i mestieri del Cadore. Oltre cento opere distribuite nel borgo, accessibile a piedi in pochi minuti dal parcheggio.

Pieve di Cadore è la città natale di Tiziano Vecellio — la casa del pittore è visitabile, il museo dedicato conserva opere e documenti. Non è un museo di provincia: è uno dei luoghi più importanti della storia dell’arte italiana, nel cuore delle Dolomiti.

Feltre, nel Feltrino, è una città rinascimentale sistematicamente sottovalutata. Il centro storico è percorso da un lungo asse porticato con palazzi cinquecenteschi, una piazza maggiore con la fontana e la loggia, una pinacoteca con opere di Cima da Conegliano e altri maestri veneti. Vale una mezza giornata almeno — e quasi nessuno ci arriva.

Bici: le strade del Giro e la ciclovia sull’ex ferrovia

Le Dolomiti Bellunesi hanno costruito negli ultimi anni una delle offerte ciclistiche più complete dell’arco alpino. Il punto di forza non sono i percorsi per atleti — quelli esistono e sono spettacolari — ma la varietà di opzioni per chi pedala senza competere.

La Ciclovia delle Dolomiti — 60 km su tracciato di ex ferrovia tra Calalzo di Cadore, Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco — è il percorso più accessibile: fondo quasi sempre pianeggiante, paesaggio dolomitico, gallerie scavate nella roccia, ponti sospesi, punti di noleggio e ristoro distribuiti lungo il tracciato. Si pedala tra boschi e vecchie stazioni ferroviarie con una facilità che permette di guardare più che pedalare.

Il 31 maggio 2026, con il Monte Avena Bike Day, le strade della tappa del Giro d’Italia 2026 vengono chiuse al traffico per una giornata intera. Un’opportunità concreta per pedalare in sicurezza su percorsi normalmente trafficati, nello stesso paesaggio che il 29 maggio aveva visto sfilare il gruppo professionisti sulla tappa Feltre-Alleghe con i passi Duran, Staulanza, Giau e Falzarego — 151 km e 5.000 metri di dislivello. Non serve essere ciclisti per partecipare all’evento del 31: è aperto a tutti i livelli.

Per chi vuole esplorare le valli su due ruote senza strade asfaltate, il territorio offre MTB nell’Agordino e in Alpago, e itinerari gravel come il Grande Anello Bellunese — un progetto in sviluppo che collega le valli su percorsi misti lontani dal traffico.

Oltre la bici e il trekking

Il lago di Santa Croce, nell’Alpago, è uno dei laghi di montagna più ampi del Veneto — e uno dei siti più conosciuti in Europa per kitesurf e windsurf, grazie a un vento regolare che risale dal Piave. In estate la sponda est è attrezzata con scuole e noleggi.

Il parapendio dai pendii del Monte Avena e del Col Visentin è praticato da decenni — la posizione geografica e le correnti rendono questa zona una delle più interessanti del Veneto per il volo libero. Il progetto Dolomiti Fly coordina operatori e pacchetti per chi vuole avvicinarsi all’attività.

La Certosa di Vedana, nella Valle del Mis, è un complesso monastico cistercense fondato nel XII secolo come ospizio per i viandanti del Canale d’Agordo. Dal 1977 è affidato alle monache dell’ordine di San Brunone. Non è aperta al pubblico in modo continuativo — ma è raggiungibile e visibile esternamente, inserita in uno dei paesaggi più silenziosi del Parco.

La Foresta di Somadida, nel Cadore, è una delle foreste più grandi del Veneto — riserva naturale con faggi e abeti centenari, percorsi naturalistici, fauna selvatica. Accessibile in auto da Auronzo di Cadore, con sentieri di difficoltà variabile.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’A27 Venezia-Belluno, poi le varie strade provinciali per le singole valli. In treno: linea Venezia-Belluno con cambio a Conegliano, poi bus locali per le valli. Per l’Agordino e il Cadore l’auto rimane il mezzo più comodo.
Quando andare: giugno-settembre per trekking e bici; fine maggio per il Giro d’Italia e il Monte Avena Bike Day; autunno per il foliage nei boschi di faggio.
Base logistica: Belluno città per chi vuole un centro urbano; Agordo o Feltre per chi vuole stare più vicino al Parco; Forno di Zoldo per l’Alta Via.
Sito ufficiale: visitdolomitibellunesi.com

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Una residenza che ha cambiato faccia sette volte

Il nucleo originario del Castello di Agliè risale al XII secolo, quando apparteneva alla famiglia comitale dei San Martino. Per i successivi quattro secoli rimase un forte con fossato e muraglia difensiva — niente di particolarmente diverso da molti altri castelli medievali piemontesi.     La svolta arriva nel 1646, quando il conte Filippo San Martino d’Agliè — intellettuale, poeta e figura di punta della corte sabauda — affida all’architetto Amedeo di Castellamonte la trasformazione in residenza di rappresentanza. Nascono le gallerie, la cappella, la facciata sul giardino. Il castello smette di essere un forte e comincia a essere una dimora.

Nel 1764 i conti San Martino cedono la proprietà ai Savoia: Carlo Emanuele III la destina al figlio Benedetto Maria Maurizio, Duca del Chiablese, e affida i lavori all’architetto Ignazio Birago di Borgaro, che integra il complesso con il borgo di Agliè e ricava nuovi appartamenti.

Poi arriva Napoleone. Durante l’occupazione francese il castello viene spogliato degli arredi più preziosi e riconvertito in ricovero di mendicità. Il parco viene lottizzato e venduto a privati. Nel 1823 la residenza torna ai Savoia: Carlo Felice avvia un restauro completo affidato all’architetto Michele Borda di Saluzzo, che costruisce anche il teatrino interno. È in questa fase che il castello assume l’aspetto che si vede oggi.
Un altro castello del PIemonte da vedere assolutamente è quello di Racconigi.

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Maria Cristina di Borbone: la regina che scavava

Il personaggio che più ha plasmato l’identità di Agliè è Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, moglie di Carlo Felice e regina di Sardegna. Usava il castello come residenza estiva prediletta, e non si limitò ad arredarlo: fu una collezionista seria, con una passione autentica per l’archeologia classica.

Aveva condotto personalmente scavi nelle sue proprietà nel Lazio, in particolare nell’area dell’antica Tuscolo presso Frascati. I reperti recuperati finirono ad Agliè, dove occupano ancora oggi la Sala Tuscolana — uno degli ambienti più insoliti del castello, con sculture e manufatti romani inseriti in un contesto residenziale ottocentesco.

Tra il 1845 e il 1847 commissionò anche i 72 ritratti dei Cavalieri dell’Ordine della Santissima Annunziata che rivestono la Galleria delle Tribune: opere per la maggior parte del pittore astigiano Michelangelo Pittatore, allineate come un registro visivo dell’élite sabauda dell’epoca.

A questa storia è dedicato l’appuntamento in programma venerdì 8 maggio alle ore 16.30: una visita guidata con Elisa Lanza, archeologa responsabile delle collezioni del castello, che attraversa ambienti interni ed esterni per raccontare il significato dell’antico nella costruzione dell’identità della residenza. L’incontro fa parte del ciclo Dietro le quinte. La quotidianità di chi si prende cura del Castello — un programma che mette al centro le professionalità del museo, dalla direttrice ai conservatori. Le visite sono incluse nel biglietto d’ingresso, ma la prenotazione è obbligatoria.

Cosa si vede, e cosa ci sorprende

Il percorso di visita si snoda tra ambienti che coprono sette secoli di gusto e committenza diversi. Il Salone d’Onore ha affreschi seicenteschi di Giovanni Paolo Recchi che celebrano le gesta di Arduino d’Ivrea. Il Salone da Ballo è neoclassico, con specchi e stucchi delicati. Il Salone di Caccia conserva due tele del 1816 con i ritratti di Carlo Felice e Maria Cristina.

Il teatrino ligneo — circa quaranta posti, accessibile dalla Sala Verde attraverso una scala nascosta — testimonia la passione della corte per la musica e lo spettacolo privato. La Sala Tuscolana raccoglie i reperti degli scavi laziali della regina. E poi c’è la sezione orientale, meno nota: armature da samurai, kakemono giapponesi e oggetti etnografici raccolti dal duca Tomaso di Savoia durante un viaggio diplomatico in Asia. Un salto tematico che disorienterebbe, se non fosse tutto perfettamente documentato.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il castello fu scelto come deposito sicuro per i tesori del Museo Egizio di Torino: un dettaglio che dice qualcosa sulla considerazione di cui godeva tra chi doveva proteggere il patrimonio nazionale.

Il parco — 320.000 metri quadrati tra giardino all’italiana, giardino romantico all’inglese, laghetto e serre — fu ridisegnato tra il 1838 e il 1840 dal paesaggista tedesco Xavier Kurten, che introdusse il lago circolare e il giardino romantico in sostituzione dell’impianto geometrico seicentesco.
La Fontana dei Fiumi, con le sculture dei fratelli Collino che rappresentano la Dora Baltea e il Po, è uno dei pezzi scenografici più riusciti dell’intero complesso.
Ci passa anche la Via dei Re, il percorso nelle residenze sabaude.

Elisa di Rivombrosa e il resto

Nel 2004 il castello diventa il set della fiction Mediaset Elisa di Rivombrosa — storia d’amore in costume ambientata in una dimora aristocratica piemontese. Il successo della serie portò un’ondata di visitatori ad Agliè che durò anni. Più recentemente il castello è comparso in La legge di Lidia Poët e in La bella e la bestia.
Il rischio, con i set televisivi, è che la location finisca per oscurare la storia reale. Ad Agliè succede il contrario: il castello è abbastanza ricco da reggere il confronto con qualsiasi finzione.

Info pratiche

Dove si trova Piazza Castello 1, Agliè (TO) — Canavese, provincia di Torino
Orari Venerdì-domenica: 9.00-12.00 e 14.00-19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Lunedì-giovedì chiuso
Come arrivare In auto: autostrada A5, uscita San Giorgio Canavese, poi SP53 e SP52 — da Torino circa 40 minuti; da Milano circa 90 minuti via A4-A5. In treno: stazione di Rivarolo Canavese, poi bus linea 145 (20 min) o taxi (10 min)
Biglietti Castello €8,00 — Giardino €3,00 — Parco+Giardino €5,00 — Ridotto €2,00 (18-25 anni). Gratuito per under 18, docenti, titolari Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, giornalisti con tessera professionale e persone con disabilità. Prenotazione consigliata tramite app Musei Italiani Visite guidate Dietro le quinte — prossimi appuntamenti su prenotazione: drm-pie.aglie@cultura.gov.it — tel. 0124.330102

Foto Canva, Castello di Agliè

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Dalle colline coltivate ai silenzi dell’Appennino, le Marche offrono una varietà paesaggistica straordinaria concentrata in pochi chilometri. Per i mountainbiker più esigenti, c’è una grande avventura da affrontare: il Grande Anello dei Sibillini (GAS).

Grande Anello dei Sibillini: l’avventura definitiva in mountain bike nelle Marche

Il Grande Anello dei Sibillini è un itinerario di circa 180 km pensato per mountain bike, che permette di esplorare i paesaggi più suggestivi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Il percorso parte da Visso, sede del Parco, e tocca Fiastra, Amandola, Montegallo e Norcia, combinando montagne, borghi e natura incontaminata, per un’esperienza adatta agli appassionati di mountain bike e agli amanti dell’avventura.

L’anello si articola in 9 tappe ed è completamente fruibile snodandosi tra strade forestali e secondarie, offrendo un contatto totale con ambienti naturali di grande suggestione. Il tour rappresenta una proposta imperdibile da vivere almeno una volta nella vita ed è fattibile sia in mountain bike tradizionale sia in e-MTB, grazie ai servizi presenti lungo il tracciato.

Difficoltà: medio-alta

Accessibile tramite la Ciclovia delle Abbazie, il GAS ha una difficoltà medio-alta, ideale per chi cerca l’avventura vera.

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Una città che non ha ceduto al tempo

Sighisoara non è un museo all’aperto nel senso tecnico del termine — è una città vera, con circa 28.000 abitanti, dove la parte moderna sta in pianura e la cittadella medievale sta in cima alla collina. La divisione è netta e aiuta: la città nuova non è interessante dal punto di vista turistico, e la cittadella vecchia è rimasta sostanzialmente quella dei secoli scorsi.

Fu fondata alla fine del XII secolo dai Sassoni di Transilvania — coloni chiamati dal re ungherese Géza II per proteggere i confini meridionali del regno. Nonostante il nome, questi coloni non venivano dalla Sassonia: arrivavano dall’attuale Belgio, Francia settentrionale e Lussemburgo. Fondarono sette città fortificate in Transilvania, di cui Sighisoara non era la più grande né la più ricca — ma è diventata la più famosa, sia per lo stato di conservazione sia per un certo inquilino illustre del XV secolo.

Il riconoscimento UNESCO del 1999 fu motivato su due criteri: la testimonianza della cultura sassone di Transilvania, e la qualità di conservazione di una cittadella medievale ancora abitata. Sono rimaste in piedi 9 delle 14 torri originali, ognuna con il nome della corporazione artigianale incaricata della sua manutenzione — la Torre dei Sarti, la Torre dei Conciatori, la Torre dei Funai, la Torre dei Macellai.

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La Torre dell’Orologio

Dopo il memorabile viaggio in giornata a Bucarest, dopo essere rimasti incantati davanti al Lago Rosso dei Carpazi, ecco la Transilvania. Il simbolo indiscutibile di Sighisoara è la Torre dell’Orologio — in romeno Turnul cu Ceas — che domina l’ingresso della cittadella con i suoi 64 metri di altezza e il tetto ricoperto di ceramiche colorate. La costruzione iniziò alla fine del XIII secolo su due piani; nel XVI ne furono aggiunti altri due con balconata e tetto nuovo. Un incendio nel 1676 distrusse quest’ultimo, e le cinque torrette in stile barocco che si vedono oggi furono ricostruite l’anno successivo.

L’orologio è del XVII secolo e ha due quadranti — uno rivolto verso la città bassa, uno verso la rocca. All’interno, una serie di marionette di legno rappresentano i giorni della settimana incarnando divinità planetarie: Lunedì è Artemide con arco e frecce, Martedì è Marte in armatura rossa, e così via. Unici in Romania, ruotano su una ruota a ogni nuovo giorno.

Salire fino alla cima della torre dà accesso a un balcone panoramico e ai meccanismi dell’orologio da vicino. All’interno, distribuito su più livelli lungo la scala, il Museo di Storia racconta la fondazione e lo sviluppo della città.

La Scala Coperta e la Chiesa sulla Collina

Dall’interno della cittadella, una scala in legno rivestita e coperta — la Scara Acoperita, costruita nel 1642 — sale la collina con 173 gradini fino alla Chiesa sulla Collina (Biserica din Deal). La copertura fu pensata per consentire ai bambini delle scuole di salire anche in inverno senza scivolare sul ghiaccio.

La chiesa è la terza più importante in stile gotico della Transilvania, costruita tra il 1345 e il 1515 su una cripta romana preesistente. All’interno conserva affreschi precedenti alla Riforma di Lutero — rari per questa parte d’Europa, dove il luteranesimo spazzò via gran parte delle decorazioni pittoriche sacre nel XVI secolo. La chiesa vinse il premio Europa Nostra nel 2003 per i lavori di restauro.

Accanto si estende il Cimitero Evangelico a strapiombo sulla collina, con lapidi sassoni del XVII e XVIII secolo e una vista sulla vallata che al tramonto vale la salita da sola.

La casa gialla di Vlad Tepes

In Piata Cetatii, la piazza principale della cittadella, c’è una casa di colore giallo con una targa all’esterno. Vlad Tepes — Vlad III di Valacchia, detto l’Impalatore — nacque qui nel 1431 e ci visse con il padre Vlad Dracul fino al 1435, quando la famiglia si trasferì a Targoviste.

Il legame tra Vlad Tepes e il personaggio di Dracula è meno diretto di quanto la cultura pop suggerisca. Bram Stoker si ispirò al nome — Dracul significa sia “drago” che “diavolo” in romeno — e alla fama sanguinaria del principe, che usava l’impalamento come metodo di esecuzione di massa. In Romania, Vlad Tepes è considerato un eroe nazionale che difese la Transilvania dagli Ottomani con metodi brutali ma efficaci.

Oggi al pianterreno della casa c’è un negozio di souvenir, al primo piano un ristorante a tema. Vale una sosta — soprattutto per guardare la piazza dalla finestra, con la Torre dell’Orologio di fronte e le case colorate intorno.

Il Festival Medievale e quando andare

Ogni anno, nell’ultima settimana di luglio, Sighisoara ospita il Festival Medievale: musica, costumi d’epoca, balli, artigiani in costume nelle torri, mercati. È uno degli eventi più frequentati della Romania turistica — la cittadella si riempie, i prezzi degli alloggi salgono, ma l’atmosfera è genuinamente spettacolare.

Primavera e autunno sono i momenti migliori per chi vuole la città in tranquillità: temperature miti, meno folla, luce laterale che colora le facciate di ocra e arancione. Inverno è per chi ama il silenzio — giornate corte, prezzi bassi, l’atmosfera medievale al massimo dell’intensità.

Come arrivare e come abbinare la visita

Sighisoara non ha aeroporto. Gli aeroporti più vicini con voli dall’Italia sono Cluj-Napoca (165 km, circa 2h30′ in auto) e Sibiu (100 km, circa 1h40′). In treno: da Bucarest circa 5-6 ore, da Cluj circa 3-4 ore, da Brasov circa 3 ore.

L’abbinamento classico è il triangolo Sibiu-Sighisoara-Brasov — tre città a distanza ridotta, ognuna con carattere diverso, percorribili in un weekend lungo o in quattro-cinque giorni. Nelle campagne intorno esistono chiese fortificate sassoni patrimonio UNESCO — Biertan, Viscri, Prejmer — raggiungibili in auto come deviazioni di un’ora.

Viscri in particolare, con i suoi alloggi rurali e l’assenza quasi totale di turismo organizzato, è diventata una delle destinazioni più ricercate da chi vuole la Transilvania autentica.

Dove dormire

Dormire dentro le mura della cittadella è la scelta giusta per chi vuole vivere l’atmosfera medievale appieno — la sera, quando i turisti giornalieri se ne vanno, i vicoli si svuotano e il silenzio è totale.

Le strutture principali nella cittadella sono la Casa Wagner — boutique hotel con camere rustiche e travi a vista — e Casa Otto, appartamento privato con ingresso su cortile. Chi preferisce comfort moderno può scegliere il DoubleTree by Hilton Cavaler, fuori dalle mura, con vista panoramica sulla cittadella illuminata di sera.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Cluj-Napoca o Sibiu, poi auto (1h40′-2h30′). In treno da Brasov (3 ore) o Bucarest (5-6 ore).
Valuta: leu romeno (RON). 1 euro ≈ 5 RON. I prezzi sono sensibilmente più bassi rispetto all’Europa occidentale.
Quando andare: primavera e autunno per la tranquillità; luglio per il Festival Medievale; inverno per l’atmosfera.
Lingua: romeno. Inglese diffuso tra i giovani e nelle strutture turistiche.
Sito utile: romaniatourism.com

Foto Canva

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Un’isola che ha due anime

Prima cosa da sapere: Lewis e Harris non sono due isole. Sono la stessa massa terrestre — la più grande dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, terza isola delle Isole Britanniche per dimensioni dopo Gran Bretagna e Irlanda, con oltre 2.100 km² di superficie. Le separa una catena montuosa che rende le due metà così diverse da sembrare appartenere a paesi diversi.

Lewis è a nord: brughiera, torbiere, laghi, una costa occidentale battuta dall’Atlantico con spiagge enormi e quasi deserte, Stornoway come unico centro urbano degno di questo nome. Harris è a sud: montagne aspre al centro-nord, e poi, scendendo verso il mare, un cambio di scena improvviso — le spiagge bianche di South Harris con acque che cambiano colore dal verde al turchese al blu cobalto a seconda della luce.
Tutto questo a circa 57° di latitudine nord, più su di Mosca.

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Lewis: brughiere, pietre di 5.000 anni e la costa che non dimentichi

Stornoway è la capitale delle Ebridi Esterne e il punto di arrivo del traghetto da Ullapool. Non è una grande città — circa 8.000 abitanti — ma ha tutto quello che serve come base: supermercati, noleggio auto, ristoranti, l’unico ospedale dell’arcipelago.
Il Lews Castle, costruito nel XIX secolo e oggi sede del Museum nan Eilean, ospita gli originali degli Scacchi di Lewis — 93 pezzi in avorio di tricheco del XII secolo, scoperti nel 1831 sulla spiaggia di Uig, che Ron Weasley maneggiava in Harry Potter. Sei pezzi sono esposti qui, il resto al British Museum di Londra.
A 45 minuti da Stornoway, sulla costa occidentale di Lewis, i Callanish Standing Stones sono il motivo per cui molti vengono fin qui. Cinquanta pietre di gneiss lewisiano alte fino a cinque metri, disposte in una croce con un cerchio centrale intorno a una piccola camera funeraria, risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo — più antiche di Stonehenge.
Il sito è libero e aperto 24 ore su 24. All’alba o al tramonto, con la luce bassa sulla brughiera, ha un effetto visivo che è difficile razionalizzare. La costa occidentale di Lewis ha alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola.

Reef Beach, vicino a Valtos, è una distesa di sabbia bianca con dune alte e acque con gradazioni di colore che non sembrano atlantiche. La Baia di Uig, dove vennero trovati gli scacchi medievali, è uno degli scenari costieri più fotografati delle Ebridi.
La costa settentrionale, al Butt of Lewis — il punto più a nord dell’isola — è una scogliera battuta dal vento dove le procellarie si muovono in stormi e il faro segnala la fine della terra abitata.

Harris: montagne, spiagge da cartolina e il Clisham

Tarbert è il villaggio principale di Harris, sull’istmo che separa North da South Harris. È il punto di arrivo del traghetto da Uig (Skye) — alternativa alla rotta Ullapool-Stornoway, più breve ma con connessioni più complesse dall’Italia. Tarbert ha la Isle of Harris Distillery, aperta nel 2015: produce l’Isle of Harris Gin con botaniche locali tra cui l’alga Sugar Kelp raccolta a mano dai fondali. Il whisky
The Hearach è ancora in maturazione in botti di bourbon del Kentucky — quando sarà pronto sarà il primo whisky legalmente prodotto sull’isola in secoli.

North Harris è il territorio più selvaggio dell’intera isola. Montagne di roccia antica — il gneiss lewisiano ha oltre tre miliardi di anni, tra le rocce più antiche al mondo — si alzano bruscamente dalla torbiera. Il Clisham raggiunge i 799 metri ed è la vetta più alta delle Ebridi Esterne: la salita richiede circa quattro ore andata e ritorno, sentiero non segnalato, orientamento su mappa. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vede l’intera catena delle isole verso nord e l’Atlantico aperto verso ovest. South Harris è dove le aspettative vengono ribaltate. La costa occidentale ha Luskentyre — sistematicamente votata tra le spiagge più belle della Gran Bretagna: sabbia bianca e fine, acque turchesi incorniciate dalle montagne di North Harris sullo sfondo, l’isola di Taransay a pochi chilometri al largo.

La bassa marea scopre estese distese di sabbia che cambiano la geometria della baia ogni giorno. Seilebost, Horgabost e Scarasta completano una sequenza di spiagge sulla costa ovest che non ha equivalenti in Europa settentrionale. La costa est di South Harris è l’opposto: roccia nuda, frastagliata, lunare.
Stanley Kubrick la scelse per girare alcune scene di 2001: Odissea nello Spazio. La Golden Road — la strada a senso unico che percorre questa costa da Tarbert fino a Rodel — è tra i percorsi in auto più scenografici delle isole britanniche: stretta, con pecore sulla carreggiata, affacciata su un paesaggio che non assomiglia a niente di europeo.

Outdoor: cosa si fa concretamente

Trekking e hiking sono l’attività principale. Oltre al Clisham, i sentieri delle North Harris Hills attraversano valli remote con aquile reali e cervi rossi. La Hebridean Way è un lungo percorso di 250 km che attraversa le Ebridi Esterne da sud a nord — da Vatersay a Stornoway — su dieci isole collegate da strade rialzate e traghetti. Birdwatching: Lewis e Harris ospitano colonie di sule, pulcinelle di mare, procellarie, starne delle Ebridi — una sottospecie endemica. Le aquile di mare e le aquile reali si avvistano regolarmente nel South Lochs di Lewis.

Escursioni guidate di wildlife watching partono da diversi operatori locali. Surf e sport d’acqua: le spiagge della costa ovest di Lewis — specialmente Reef Beach e Barvas — ricevono onde atlantiche regolari adatte al surf. Il clima è quello che è, ma l’acqua di maggio-settembre è più gestibile di quanto sembri. Kayak di mare: la costa frastagliata di Harris, con i suoi sea lochs e le isole minori, è uno dei territori di kayak più affascinanti delle isole britanniche.
Operatori come Sea Harris organizzano escursioni guidate. Escursioni a St Kilda: dall’imbarcadero di Leverburgh, nel sud di Harris, partono i traghetti per St Kilda — il gruppo di isole disabitato a 65 km nell’Atlantico, doppio Patrimonio UNESCO per natura e cultura. La traversata richiede una giornata intera e condizioni meteo favorevoli. È uno dei viaggi naturalistici più estremi accessibili senza attrezzatura specializzata in Europa.

La cultura gaelica e il Harris Tweed

Lewis e Harris sono il cuore della cultura gaelica scozzese — qui il gaelico è lingua parlata quotidianamente da circa il 50% della popolazione, nelle insegne, alla radio locale, nei nomi delle strade. La domenica le isole si fermano quasi completamente: tradizione calvinista profondamente radicata, che nei piccoli villaggi significa negozi chiusi, silenzio e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il Harris Tweed è il tessuto di lana prodotto in modo tradizionale nelle case dei tessitori delle Ebridi Esterne. Per legge può chiamarsi Harris Tweed solo quello filato, tinto e tessuto a mano nelle isole, con il marchio Orb certificato dalla Harris Tweed Authority. I tessitori lavorano ancora su telai domestici Hattersley nei loro cottage — alcuni accettano visite. I negozi a Stornoway e Tarbert vendono sia i rotoli di tessuto che capi già confezionati.

Come arrivare

Il modo più comune dall’Italia è volare su Inverness o Glasgow, poi raggiungere Ullapool in auto o bus (circa 90 minuti da Inverness), e prendere il traghetto CalMac per Stornoway — traversata di circa 2 ore e 45 minuti. Il traghetto trasporta anche le auto: prenotazione obbligatoria e con largo anticipo in estate.
Alternativa: volare su Inverness o Edinburgh, raggiungere Uig sull’isola di Skye e traghetto per Tarbert (Harris) — circa 1 ora e 45 minuti. Più scenografico, richiede un giorno in più di viaggio. Voli diretti su Stornoway da Inverness e Edinburgh con Loganair — utili per chi non porta l’auto o vuole ottimizzare i tempi.

Come girare l’isola

L’auto è indispensabile. I mezzi pubblici esistono ma sono scarsi e lenti. Il noleggio si trova in aeroporto a Stornoway e in alcune agenzie locali — prenotare con anticipo in estate. Le strade sono in gran parte a corsia singola con passing places (piazzole di sosta per incrociarsi): richiede abitudine ma diventa naturale in pochi minuti. La benzina è cara e le stazioni non sono frequenti — fare il pieno a Stornoway.
L’itinerario base per una settimana: due giorni nel nord di Lewis (Callanish, Arnol, Butt of Lewis, costa di Uig), due giorni tra North e South Harris (Clisham, Golden Road, spiagge ovest), un giorno per Tarbert e distilleria, un giorno libero per la spiaggia o un’escursione in barca. Chi ha più tempo può spingere verso le isole minori — Scalpay, Berneray — collegate da ponti.

Dove dormire

Le opzioni sono B&B, guesthouses, self-catering cottage e campeggi. Il sistema del self-catering — affitto di una casa o bungalow — è quello più diffuso e pratico per chi gira in auto. I prezzi in estate sono più alti di quanto ci si aspetti per zone così remote: prenotare con tre-quattro mesi di anticipo.
Per chi vuole qualcosa di più curato: il Scarista House nel South Harris è un country house hotel sulla baia di Scarista, con vista diretta sulla spiaggia e cucina di qualità. Il Cabarfeidh Hotel a Stornoway è il punto di riferimento in città. I campeggi ufficiali sono pochi — il wild camping è legale in Scozia per legge — con rispetto del codice Scottish Outdoor Access Code.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Inverness o Glasgow, poi traghetto CalMac da Ullapool a Stornoway (2h45′). Prenotare traghetto e auto con anticipo su calmac.co.uk.
Valuta: sterlina britannica (GBP). Carte accettate ovunque, ma portare contante per i negozietti locali.
Meteo: imprevedibile in ogni stagione. Portare strati impermeabili anche d’estate. Temperature estive: 12-18°C, vento costante.
Quando andare: maggio-settembre. Giugno e luglio danno le giornate più lunghe — alle latitudini di Lewis il sole tramonta dopo le 22.
Auto a noleggio: Car Hire Hebrides a Stornoway — prenotare mesi prima in estate. Informazioni: visitouterhebrides.co.uk

Foto Canva

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Un borgo medievale con un’anomalia culturale

La prima cosa che si nota arrivando a Barga è il paesaggio — le Alpi Apuane con la Pania della Croce che sfiora i 2.000 metri, i boschi di castagni, la valle del Serchio che si allarga in basso. La seconda cosa, se si gira abbastanza a lungo tra i vicoli, è che qualcosa non torna con l’idea standard di borgo toscano. La bandiera di Sant’Andrea sventola qua e là. Nei menu di qualche trattoria compare il fish and chips. A settembre si sente la cornamusa.

La spiegazione è storica. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, molti barghigiani emigrarono in Scozia — principalmente a Glasgow — per lavorare come gelatai e ristoratori. Con il tempo tornarono, portandosi dietro le tradizioni, i sapori, i matrimoni misti. Oggi circa il 60% della popolazione ha radici scozzesi. La BBC ha dedicato diversi servizi a questo fenomeno, definendola la città italiana più scozzese d’Italia.

Il centro storico: mura, porte e vicoli

Barga è semplicemente bella, un po’ divesa dal classico borgo toscano da idillo rurale.
Barga Vecchia è protetta da una cinta muraria medievale accessibile da tre porte storiche. Porta Reale prende il nome dal Granduca Leopoldo di Lorena, che visitò il borgo nel 1787.
Porta Macchiaia è orientata verso nord-est, nella direzione delle macchie boschive appenniniche. Porta di Borgo fu demolita nel 1833.

All’interno, il sistema di vicoli segue la forma del colle: strade strette, archi, piazzette improvvise, scorci che si aprono sulla valle. Il Piazzale Fosso — intitolato a Vittorio Emanuele II ma chiamato da sempre con il nome del fossato che un tempo correva lungo le mura esterne — è uno dei punti di sosta naturali. Palazzo Balduini, costruito alla fine del XVI secolo dal vescovo di Anversa, ha una facciata a bugnato con elementi architettonici che richiamano i palazzi di Lucca e Firenze, e lo stemma mediceo sul portone centrale.

Il Duomo di San Cristoforo

Tutto il centro storico converge verso la Collegiata di San Cristoforo, il duomo romanico che domina Barga dall’alto del colle. La chiesa risale all’anno Mille, costruita in pietra locale alberese, con una torre campanaria che custodisce le campane più antiche — la più piccola data 1580. All’interno, su tre navate, si trovano un pulpito scolpito del XIII secolo di scuola comacina, una statua lignea medievale di San Cristoforo, terrecotte robbiane e un crocifisso ligneo del XV secolo di scuola bolognese.
Il fatto è che questo edificio è un po’ difficile da fotografare frontalmente, anche a causa degli spazi stretti: se sei tropo vicino, non rientra completamente nell’inquadratura anche usando un grandangolo spinto; se stai lontano perdi la meraviglia dei dettagli. Bè, anche questo aspetto è parte della sua magia.

Di fronte al Duomo si apre l’Arringo — il grande prato dove in epoca medievale il popolo si riuniva a parlamento. Oggi è una piazza con cipressi altissimi e una vista aperta sulle Alpi Apuane e sull’Appennino che pochi posti in Toscana riescono a eguagliare. Accanto, la Loggia del Podestà del XIV secolo ospita il Museo Civico con reperti che ricostruiscono la storia del territorio dalle origini preistoriche al Rinascimento.

Giovanni Pascoli e Castelvecchio

A quattro chilometri da Barga, nella frazione di Castelvecchio Pascoli, si trova la villetta dove Giovanni Pascoli visse con la sorella Maria dal 1895 al 1912, anno della sua morte. Lui la chiamava “il nido” — il posto dove ricostruire la famiglia che aveva perso da bambino con l’assassinio del padre. Qui scrisse alcune delle sue raccolte più note, tra cui i Canti di Castelvecchio, pieni di riferimenti ai paesaggi della valle.

La casa è oggi un museo con arredi originali intatti: le tre scrivanie per lavorare nelle tre lingue — italiano, latino e greco — i manoscritti, gli oggetti personali, il giardino. L’ingresso è di 7 euro (5 euro ridotto), con visita guidata di circa un’ora. È uno dei musei letterari più autentici d’Italia — non ricostruito, ma rimasto.

Gli eventi: jazz, cornamuse e fish and chips

Barga Jazz Festival — che si tiene ogni estate da decenni — porta musicisti di livello internazionale a suonare nelle piazze e nei vicoli del borgo. È uno degli eventi jazz en plein air più longevi d’Italia.

A luglio, la Sagra Fish and Chips celebra il legame con la Scozia con un menu che non ti aspetti in un borgo medievale toscano: pesce fritto, birra scozzese, cornamuse. Non è una rievocazione folcloristica — è una tradizione vera, partita dall’emigrazione e diventata identità. mas puoi mangiare anche la strepitosa torta di verdure della Garfagnana. 

Il Festival d’Autunno in settembre porta il Weekend Scozzese con tre giorni di musica, costumi e celebrazioni del gemellaggio culturale. Chi ama i borghi toscani fuori stagione può abbinarlo al foliage della Garfagnana — uno dei più ricchi della regione.

Cosa vedere nei dintorni

Barga è sulla Via di Matilde, uno dei cammini più belli d’Italia. A meno di 20 minuti in auto si trova il Ponte del Diavolo a Borgo a Mozzano — un ponte medievale ad arco asimmetrico sul fiume Serchio, con una leggenda sulla costruzione che coinvolge il diavolo in persona e un’estetica che giustifica la deviazione.

Castelnuovo di Garfagnana, capoluogo della valle, ospita la Rocca Ariostesca — così chiamata perché Ludovico Ariosto la abitò tra il 1522 e il 1525 come governatore estense. La Grotta del Vento, nel Parco delle Alpi Apuane, è raggiungibile in circa 40 minuti e propone tre itinerari di visita — da uno a tre ore — in un sistema carsico tra i più sviluppati della Toscana.

Chi vuole camminare trova nelle escursioni in Garfagnana una delle aree più ricche della Toscana: il sentiero dell’Orrido di Botri, la Via Matildica del Volto Santo che scende fino a Lucca, i percorsi nel Parco dell’Orecchiella.

Come arrivare e info pratiche

In auto: da Lucca circa 40 km sulla SS445; da Firenze circa 100 km. Da autostrada A1, uscita Capannori o Lucca Est.
In treno: linea Lucca-Aulla, stazione di Barga-Gallicano (Fornaci di Barga), poi autobus o taxi per il centro storico.
Aeroporto più vicino: Pisa (65 km), Firenze (100 km).
Quota: 410 m s.l.m. | Abitanti: circa 10.000
Casa Pascoli: Castelvecchio Pascoli — biglietto 7 euro, visita guidata inclusa.
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e colori; estate per il jazz festival.

Foto Canva, Matteo Dunchi per APT Toscana

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Un borgo costruito dall’acqua

Quasi tutti i borghi medievali italiani conservano la storia nell’architettura — negli archi, nelle torri, nelle chiese. Bienno la conserva anche in qualcosa di più concreto: in un canale artificiale che scorre ancora tra le case, muove ancora le ruote idrauliche e alimenta ancora i magli che battono il ferro. Il Vaso Re — così si chiama il canale — non è un reperto museale. È un’infrastruttura medievale funzionante, costruita dai monaci benedettini intorno all’anno Mille per deviare le acque del torrente Grigna attraverso il centro del paese.

Bienno si trova in Valle Camonica, nella media valle in provincia di Brescia, a circa 70 km dal capoluogo e 120 da Milano. Non è in Valtellina — è una valle parallela, separata dalle Orobie, con un carattere e una storia propri. Il nome in dialetto camuno è Bién, e l’etimologia medievale del toponimo la fa risalire al prelatino bova, “smottamento” — già la geografia racconta qualcosa del territorio.

Il Vaso Re e la storia delle fucine

Prima dei Benedettini, Bienno era già un centro di lavorazione del ferro. I Celti avevano iniziato, i Romani avevano sviluppato l’attività sfruttando i giacimenti di ferro nelle montagne circostanti. Ma fu l’arrivo dei monaci benedettini nel X secolo a cambiare la scala della produzione. La scoperta che la ruota a pale si adattava perfettamente alla corrente del Grigna portò alla costruzione dei primi tratti del Vaso Re — un canale artificiale in legno, poi in pietra, che convogliava l’acqua del torrente dentro il paese fornendo energia alle fucine, ai mulini e alle segherie.

Nel Cinquecento Bienno era il centro siderurgico più importante della Lombardia alpina: si stima che esistessero oltre 100 magli ad acqua attivi. I prodotti principali fino al XVII secolo erano armi bianche e armature — una produzione che arricchì il borgo e finanziò la costruzione di chiese e palazzi. Nel 1634 una frana bloccò il Grigna e la rottura improvvisa della barriera naturale scatenò un’inondazione che distrusse 28 fucine, travolse case e uccise 157 persone. La Repubblica di Venezia, che dipendeva dalla “ferrarezza” di Bienno per le sue esigenze militari, intervenne per sostenere la ricostruzione. La siderurgia entrò poi in crisi nell’Ottocento con l’avvento dell’industria moderna — ma le fucine di Bienno non si fermarono mai del tutto.

La Fucina Museo e il Mulino ad Acqua

Oggi il patrimonio idraulico e siderurgico di Bienno si visita attraverso due strutture principali, entrambe attive.
La Fucina Museo è un’antica fucina ancora operativa, con i macchinari alimentati dall’acqua del Vaso Re. Durante le visite — e in modo continuativo durante la Mostra Mercato di agosto — i màihster (i maestri fabbri della tradizione locale) dimostrano dal vivo la tecnica della forgiatura con i magli ad acqua. Una fucina è un locale alto, annerito dal fumo, con pavimentazione in terra battuta e una grande ruota esterna messa in movimento dall’acqua del canale. Il processo è lo stesso di cinque secoli fa.

Il Mulino ad Acqua è l’altro punto cardine della visita. Ancora funzionante, oggi è anche museo. Il percorso parte dall’esterno, dove l’acqua aziona la ruota, poi passa all’interno dove si vedono le macine — una superiore e una inferiore — che frantumano i cereali. Il tutto mosso dall’energia dell’acqua del Vaso Re, attraverso un meccanismo medievale perfettamente conservato.

Dal 2008 il comune ha istituito l’Ecomuseo del Vaso Re e della Valle dei Magli, con l’obiettivo di mantenere in vita e rendere fruibile l’intero patrimonio culturale legato alla lavorazione del ferro. La visita del borgo si organizza lungo due percorsi tematici: uno segue il tracciato del Vaso Re attraverso i luoghi della storia industriale, l’altro — chiamato “Il Racconto delle Pietre” — si sviluppa su 14 pannelli illustrativi tra i palazzi del centro storico.

Il centro storico: vicoli, chiese e affreschi

Al di là dell’industria, Bienno è un borgo medievale di grande qualità architettonica. I vicoli acciottolati sono stretti, con corti interne, portali scolpiti, stemmi di famiglie nobiliari sui muri. Le case in pietra sono state costruite e ricostruite nei secoli usando il materiale estratto dalla montagna — la stessa pietra che serviva alle fucine.
La Chiesa di Santa Maria Annunciata, risalente al XIV secolo, è la principale attrazione religiosa del borgo. Ad aula unica con tetto a capanna, conserva al suo interno affreschi di notevole valore realizzati tra il XV e il XVI secolo da diversi artisti, tra cui Giovanni Pietro da Cemmo e soprattutto Girolamo di Romano, detto il Romanino — uno dei pittori più importanti del Rinascimento lombardo. Sulla parete destra, prima del presbiterio, si trova una danza macabra di rara qualità. La pala dell’altare maggiore con l’Annunciazione è opera del Fiamminghino del 1632.

La Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita, costruita nel XV secolo con campanile a cuspide, segna il passaggio dallo stile gotico a quello rinascimentale. Il Conservatorio di Santa Elisabetta, con il suo chiostro, e il Palazzo Bettoni — casa patriarcale nel centro storico — completano il quadro di un centro storico rimasto sostanzialmente inalterato.
Il progetto “Bienno Borgo degli Artisti” ha aggiunto negli anni un ulteriore strato: botteghe e laboratori di artigiani e artisti contemporanei disseminati tra i vicoli, che lavorano ferro, legno e ceramica. Il borgo è diventato una sorta di museo a cielo aperto anche per l’arte del presente.

Il Colle della Maddalena e l’Eremo

Sopra il borgo, su un colle che domina la Valle Camonica, si erge la Statua di Cristo Re — nella foto principale, una scultura in ferro alto 8 metri, visibile da diversi punti della valle. Realizzata nel 1963, è anche un punto panoramico con vista sulla media Valle Camonica. Si raggiunge a piedi in circa 20 minuti dal centro.
A maggiore distanza, ma nell’area del comune, l’Eremo dei SS Pietro e Paolo è un’oasi di pace immersa nel bosco con una terrazza naturale a picco sulla valle. Ha 50 camere per ospiti e strutture per convegni — una sistemazione fuori dall’ordinario per chi vuole dormire nella natura.

La Mostra Mercato e gli eventi

La Mostra Mercato di Bienno — che si svolge nell’ultima settimana di agosto — è uno degli eventi artigianali più importanti della Valle Camonica. Il borgo medievale viene illuminato con torce, le fucine tornano in funzione con dimostrazioni dei màihster, centinaia di artigiani espongono lungo i vicoli acciottolati. È l’occasione migliore per vedere Bienno nella sua versione più completa.
A ottobre la Festa di Cristo Re si conclude con una fiaccolata e fuochi d’artificio piromusicali sul colle della Maddalena.
Passeggiare per le vie delle botteghe è un salto indietro nel tempo che fa bene all’anima.

Cosa vedere nei dintorni

A 12 km il Santuario della Via Crucis di Cerveno, con le sue 200 statue in legno che ricostruiscono la Via Crucis in modo quasi cinematografico. A 15 km, il Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Cividate Camuno — la Valle Camonica è Patrimonio UNESCO proprio per le sue incisioni preistoriche, le più numerose al mondo.
A 13 km le Terme di Boario, per chi vuole abbinare cultura e benessere nella stessa giornata.
Poi puoi assaggiare la cucina locale, di cui i casoncelli sono l’espressione più nota.

Info pratiche

Come arrivare: da Brescia circa 70 km sulla SS42 verso Edolo; da Milano circa 120 km. Uscita Breno sulla SS42. Bienno dista 5 km da Breno.
Parcheggio: disponibile fuori dal centro storico, da cui si accede a piedi.
Fucina Museo e Mulino: aperti durante la Mostra Mercato di agosto e su prenotazione in altri periodi — info su bienno.info.
Periodo consigliato: agosto per la Mostra Mercato; primavera e autunno per visitare il borgo in tranquillità.
ito: bienno.info

Foto Bienno info, Visit Brescia

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