In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel nostro Paese esistono ancora degli angoli in cui ci si aspetta una qualche concessione al presente, ma invece si trova soltanto pietra grigia, silenzio e la sensazione concreta di essere arrivato otto secoli in ritardo. È il caso di San Pellegrino a Viterbo, uno dei quartieri medievale più estesi d’Europa ma che, purtroppo, viene ignorato da molti dei viaggiatori che percorrono il Lazio.

L’ingresso è a Piazza San Carluccio, a meno di un’ora e mezza di auto da Roma, e già dopo i primi passi il rumore del mondo contemporaneo scompare del tutto. Viterbo è una città che merita attenzione per molte ragioni, ma San Pellegrino è il suo cuore più antico e più autentico: un labirinto di stradine acciottolate che ha mantenuto la sua urbanistica duecentesca senza restauri di facciata.

Pietra vulcanica e strade d’altri secoli

Tutto qui è costruito in peperino e pietra basaltica, entrambi materiali di origine vulcanica dal caratteristico colore grigio scuro. Del resto, queste particolari pietre erano ciò che il sottosuolo laziale metteva a disposizione, e i mastri costruttori dell’epoca le hanno lavorate fino a creare un’omogeneità visiva che oggi stupisce per coerenza.

Foto: ENIT SpA

Camminare lungo via San Pellegrino, l’asse principale del quartiere, equivale ad attraversare un corridoio in cui palazzo dopo palazzo, pavimentazione e dettaglio raccontano la stessa storia senza mai contraddirsi. Il quartiere si snoda tra piccole piazzette assolate e vicoli coperti, senza una singola insegna luminosa a spezzare l’incantesimo.

San Pellegrino è davvero uno degli esempi più completi e meglio conservati di quartiere medievale in tutta Europa.

Archi, torri e cortili: un alfabeto architettonico tutto viterbese

Per capire San Pellegrino bisogna imparare tre parole. La prima è profferlo: la scalinata esterna che portava agli appartamenti superiori, mentre al piano terra si apriva la bottega. Una soluzione funzionale che oggi sembra un elemento scenografico, ma che all’epoca rispondeva a logiche di commercio e difesa.

La seconda è richiastro, termine che indica un cortile interno delimitato da tre abitazioni e spesso ornato di verde, aperto sulla strada pubblica attraverso cancelli in ferro battuto. Uno spazio condiviso, semi-privato, tipicamente medievale nel suo equilibrio tra comunità e riservatezza.

La terza parola descrive forse l’elemento più spettacolare del quartiere: le case a ponte. Si tratta di abitazioni costruite su doppi archi che scavalcano la via sottostante, unendo due edifici separati da una strada e creando passaggi coperti dal sapore quasi fiabesco. Il fatto più sorprendente è che, oltre a essere belle, garantivano pure la staticità strutturale degli edifici collegati. Un’intuizione ingegneristica travestita da poesia.

Le torri, poi, erano lo status symbol dell’epoca, e a Viterbo l’altezza di ciascuna era regolata dal Comune per evitare che le famiglie più ricche costruissero vere e proprie fortezze private. Le case-torri di San Pellegrino erano inoltre difensive per necessità, poiché le mura cittadine medievali proteggevano solo alcuni quartieri, e chi abitava fuori dal perimetro sicuro doveva ingegnarsi per proteggersi da solo.

La piazza che sembra un set cinematografico

Il cuore pulsante del quartiere è Piazza degli Alessandri, che offre forse la visione più completa di una piazza duecentesca rimasta integra in tutta Italia. Al centro della scena si staglia Palazzo degli Alessandri, dimora nobiliare fatta costruire da una delle famiglie più potenti e benestanti della Viterbo medievale, di parte Guelfa. E la storia ci racconta che l’edificio sia stato salvato dalla demolizione grazie all’intervento diretto di papa Innocenzo IV (un dettaglio che dice molto sul peso politico di questa contrada anche nel Medioevo).

Sulla piazza si affaccia anche la chiesa di San Pellegrino, che dà il nome all’intero quartiere. L’insieme di questi edifici compone una scenografia che nessun regista riuscirebbe a costruire da zero. È autentica perché è sopravvissuta, non perché sia stata ricostruita.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

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Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

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Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il borgo di Tuscania accoglie il viaggiatore con una gigantesca parete di tufo scuro, le mura medievali che salgono sul colle e, in fondo, il profilo basso della campagna del Lazio che si perde verso il Tirreno. Siamo nella Tuscia, quella frangia di territorio tra Viterbo e il Lago di Bolsena che gli Etruschi scelsero come cuore pulsante di una civiltà intera.

Tuscania ne è uno dei frammenti meglio conservati e il suo nome è già una dichiarazione d’identità: deriva quasi certamente da tuscum, il termine con cui i Romani indicavano il territorio dei Tusci, ossia gli Etruschi. Una leggenda vuole che il borgo sia stato fondato da Ascanio, figlio di Enea; la storia, più prosaica (ma altrettanto affascinante) racconta di una città-stato etrusca che sfruttava la posizione strategica tra il mare e il lago, con il fiume Marta quale via naturale di commercio e comunicazione.

Passata sotto Roma senza battaglie distruttive (e questo le salvò l’ossatura), prosperò nell’artigianato funerario. Le botteghe locali producevano sarcofagi decorati in terracotta e in nenfro, una varietà di tufo scuro e compatto che regge bene la scultura. Poi vennero i Longobardi di Alboino nel 569, poi i Franchi, poi il lento ma inarrestabile dominio della Chiesa. Ogni stagione ha lasciato qualcosa di visibile ancora oggi, stratificato come le rocce sotto i vicoli.

Un promontorio tra due civiltà

Il centro storico di Tuscania sorge su uno sperone tufaceo che domina la valle del Marta. Guardando verso sud dalle mura, la campagna appare per lo più intatta: gran parte del territorio circostante è tutelato come riserva naturale, il che significa che l’orizzonte fuori dalla porta del paese è fatto di querce, pascoli e fossi d’acqua, non di capannoni industriali.

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

Piazza Basile, la centrale, ospita il Palazzo comunale e qualcosa di abbastanza unico al mondo (almeno nell’uso urbanistico): a fine ‘800, quando i sarcofagi etruschi si trovavano ovunque nei campi, qualcuno ebbe l’idea di sistemarli come arredi urbani. Così ancora oggi, passeggiando tra gli edifici storici, si incontrano sarcofagi in tufo appoggiati alle mura come fossero panchine di pietra millenaria.

Poi c’è Piazza Bastianini che aggiunge un’altra voce al catalogo, con la seicentesca Fontana Grande che occupa il centro con discreta eleganza. Il tessuto urbano è compatto, fatto di vicoli che cambiano luce a seconda dell’ora del giorno, con il tufo che vira dal grigio al miele al tramonto.

Pietre millenarie e chiese che raccontano

Tuscania ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento che il club assegna ai borghi d’entroterra con qualità ambientale e ricchezza culturale certificate. Meritata, visto quello che il territorio offre a chi si prende il tempo di guardare. Le due chiese romaniche fuori dal centro abitato, Santa Maria Maggiore e San Pietro, sono tra le più alte espressioni del romanico laziale.

Foto di ENIT SpA

San Pietro in particolare sorge su un pianoro isolato, quasi sospesa tra il cielo e la campagna sottostante, con una facciata bianca e rosa decorata da sculture che mescolano simboli cristiani e pagani. L’interno è la casa di affreschi duecenteschi in uno stato che fa capire quanto fosse vivace la pittura di quell’epoca nelle chiese rurali.

Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania raccoglie i materiali emersi dalle necropoli del territorio, tra cui sarcofagi con figure distese e corredi funerari delle grandi famiglie etrusche databili tra il IV e il II secolo a.C., che contestualizza in modo da rendere comprensibile una civiltà che in questa zona è presenza ancora tangibile nel paesaggio.

Perché è una Piccola Roma?

Il soprannome “Piccola Roma” (o più storicamente la “Roma della Tuscia”) è legato alla straordinaria densità e importanza dei suoi monumenti religiosi e archeologici, che ricalcano in scala minore la maestosità della Capitale. Il cuore di questa definizione risiede sul colle di San Pietro, l’antica acropoli dove la monumentale Basilica di San Pietro (con il suo immenso rossetto in marmo bianco, i pavimenti cosmateschi e i marmi di spoglio di epoca romana) evoca immediatamente la solennità delle grandi basiliche romane.

Foto Canva

A questo si aggiunge il fatto che Tuscania divenne un potentissimo centro medievale e una sede vescovile di primissimo piano protetta dai Papi, arricchendosi di mura merlate, torri edificate dalle grandi famiglie nobiliari e complessi sotterranei che ricordano, per stratificazione storica e fascino millenario, i contrasti archeologici della Città Eterna.

Foto di copertina: Maurizio Spaziani

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Qualcosa di particolare succede quando ti trovi davanti a un paese che sembra incollato a una parete di roccia: cerchi con gli occhi il punto in cui finisce il borgo e inizia la montagna, e spesso non lo trovi.
I borghi arroccati italiani non sono una trovata scenografica per i turisti — sono il risultato di una logica precisa, nata tra il Medioevo e l’alto Medioevo, quando le popolazioni sceglievano le alture per controllare il territorio, difendersi dai nemici e sopravvivere.
Oggi quella necessità si è trasformata in bellezza involontaria.
Mura ciclopiche, torrioni, case addossate le une alle altre lungo vicoli che salgono a spirale: ogni elemento di questi insediamenti aveva una funzione.
E proprio quella funzione li rende, a distanza di secoli, irresistibili da guardare e da esplorare.
La sensazione che si prova camminando tra questi vicoli è quella di trovarsi sospesi tra cielo e terra — un’impressione che la fotografia rende solo in parte.
Il Centro Italia, in particolare l’Appennino laziale, concentra la densità più alta di questi insediamenti. 

6 borghi arroccati da non perdere nel Lazio

Ecco una selezione concreta di sette borghi arroccati, scelti per varietà geografica, carattere architettonico e capacità di sorprendere.

1. Civita di Bagnoregio 
Raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sospeso sopra un paesaggio di calanchi argillosi, Civita è forse il borgo più fotografato d’Italia. Costruita su un pianoro di tufo che si sgretola lentamente, ha ispirato Hayao Miyazaki per il suo Il castello nel cielo.
Pochi abitanti stabili, muri che hanno resistito a secoli di erosione, una chiesa romanica al centro della piazza principale: la sua fragilità è parte del fascino.

2. Capodimonte e Marta
Due borghi costruiti su alti scogli di lava affacciati sul lago di Bolsena, con una vista diretta sulle isole Bisentina e Martana. Il lago a questa latitudine ha una profondità e un colore che ricordano il mare aperto, e i borghi che vi si affacciano amplificano questa sensazione di confine tra terra e acqua.

3. Vitorchiano 
Meno celebre di Civita, ma altrettanto spettacolare. Il borgo sorge su una rupe di pietra lavica con pareti a strapiombo su tre lati, e il centro storico conserva torri medievali, archi in peperino e un’atmosfera quasi intatta.
È uno di quei posti in cui ti aspetti di vedere un cavaliere svoltare l’angolo.
Ne parliamo in questo articolo.

4. Sutri
Classificato tra i borghi più belli d’Italia, Sutri sorge su un colle tufaceo parallelo a un’altra altura, con le due alture separate dalla via Cassia — l’antica strada consolare che ancora oggi attraversa il paese. L’anfiteatro etrusco scavato direttamente nel tufo è una delle sorprese più grandi di tutto il Lazio. Fa parte delle Vie Cave della Tuscia. 

5. Bolsena
Affacciata sul lago vulcanico più grande d’Europa, Bolsena mescola architettura medievale, atmosfera religiosa e un lungolago che cambia colore con la luce del giorno.
Il centro storico sale verso la rocca, con vicoli lastricati e scorci che aprono sulla distesa d’acqua.

6. San Martino al Cimino 
Questo borgo ha un primato bizzarro: la sua planimetria ricorda quella di Piazza Navona a Roma, con un’ellisse allungata circondata da palazzi.
È cinto da mura, arrampicato sul fianco di una collina, e la sua chiesa cistercense del Duecento vale da sola il viaggio. Una visione anomala, quasi urbanistica, in mezzo al paesaggio del Viterbese.

Il più strano, il più fantasma, i più belli

Tra i borghi più “strani” d’Italia spicca proprio San Martino al Cimino, con la sua planimetria a ellisse — un unicum architettonico che non ha paralleli altrove nel panorama degli insediamenti medievali italiani.
Il titolo di paese abbandonato più suggestivo va conteso, ma Civita di Bagnoregio resta in cima a molte classifiche: con pochissimi residenti stabili e un’erosione inarrestabile del pianoro tufaceo, è tecnicamente un borgo “che muore” — e questa consapevolezza rende ogni visita più intensa.
Tra i tre borghi più belli d’Italia secondo le classifiche più diffuse compaiono regolarmente Civita di Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano (foto qui sopra), anche se la lista varia a seconda del criterio usato: paesaggio, integrità architettonica o accessibilità.

Come arrivare

La maggior parte dei borghi laziali è raggiungibile in auto percorrendo la via Cassia (SS2) o la Cassia bis.
Civita di Bagnoregio si raggiunge da Viterbo con autobus di linea (circa 40 minuti) o in auto, con parcheggio a Bagnoregio e accesso a piedi tramite ponte.
Per i borghi del lago di Bolsena, la fermata ferroviaria più vicina è Montefiascone, sulla linea Roma-Viterbo, con proseguimento in autobus o taxi.

Nei dintorni

Chi visita il comprensorio del lago di Bolsena può abbinare facilmente Orvieto (a meno di trenta chilometri) e il suo duomo gotico.
Dall’area di Viterbo è semplice raggiungere Calcata, altro borgo sul tufo considerato tra i più particolari del Lazio. 
Per chi ama muoversi a passo lento, alcuni di questi borghi si incastrano perfettamente con i cammini brevi italiani che attraversano l’Appennino centrale.

Foto Canva

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Si cammina lungo una strada fiancheggiata da abitazioni silenziose, con piazzette, vicoli e quartieri ben definiti. Poi, quasi senza nemmeno accorgersi, si realizza che quelle abitazioni sono, in realtà, delle tombe, che quella strada è stata percorsa per l’ultima volta duemila anni fa e che gli “abitanti” di questo luogo appartenevano a una civiltà straordinariamente sofisticata: gli Etruschi. Benvenuti alla Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri, uno dei luoghi più evocativi e sorprendenti di tutta Italia.

La città dei morti che stupisce il mondo

Stesa su una superficie di circa 20 ettari, la Necropoli della Banditaccia è considerata una delle più grandi necropoli del mondo antico. Sì, è una vera e propria città dei morti, costruita per rispecchiare fedelmente quella dei vivi: strade lastricate, quartieri distinti e tumuli circolari che si ergono come case di un borgo dimenticato. Ogni dettaglio racconta un popolo che concepiva l’aldilà come un prolungamento ordinato dell’esistenza terrena.

Il sito si sviluppò in un arco temporale straordinariamente lungo, dall’VIII al II secolo a.C., attraverso fasi architettoniche e rituali ben distinte. Le tombe più antiche, risalenti al IX secolo, erano del tipo a pozzo con incinerazioni entro vasi biconici. Con il passare dei secoli e il prevalere del rito dell’inumazione, comparvero i grandi tumuli con camere funerarie scavate nel tufo, decorati con motivi ispirati all’architettura domestica.

Proprio questa continuità tra spazio domestico e spazio funerario rende la Banditaccia unica nel panorama archeologico mondiale: i monumenti fungono da specchi della vita quotidiana di famiglie aristocratiche, con letti in pietra, soffitti a doppio spiovente e suppellettili scolpite nelle pareti.

Un viaggio nell’architettura etrusca della Necropoli della Banditaccia

Attraversata da una via sepolcrale lunga oltre 2 chilometri, la necropoli si articola in tipologie tombali che evolvono visibilmente nel tempo, come capitoli di un libro scritto nella pietra. I grandi tumuli del VII-VI secolo a.C., appartenuti a famiglie di alto rango, hanno restituito corredi funebri straordinari: ceramiche importate dalla Grecia, oggetti preziosi dal Vicino Oriente, gioielli che testimoniano una rete commerciale di portata mediterranea.

Nel corso del VI secolo a.C., accanto ai tumuli (ormai di dimensioni più contenute) si affermano progressivamente le tombe a dado: strutture parallele, allineate lungo le vie, quasi fossero palazzi a schiera. Una pianificazione urbana che anticipa concetti di organizzazione territoriale sorprendentemente moderni (no, non serve una laurea in urbanistica per riconoscerlo).

Secondo i dati del PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che gestisce il sito, il complesso comprende centinaia di tumuli circolari, ciascuno contenente spesso più di una camera funeraria. La ricchezza dei corredi rinvenuti e la varietà architettonica fanno della Banditaccia un archivio vivo della civiltà etrusca, ancora in gran parte da esplorare.

Il riconoscimento UNESCO e il dialogo tra Cerveteri e Tarquinia

Nel 2004, la Necropoli della Banditaccia e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, riconoscimento che suggella il valore universale di questi posti. Come sottolinea UNESCO Italia, poiché ci rimangono solo poche testimonianze scritte sugli Etruschi, questi siti rappresentano un esempio eccezionale dell’architettura domestica etrusca dalle origini fino al periodo ellenico.

Il confronto con Tarquinia è illuminante: mentre la Banditaccia colpisce per la sua planimetria urbana e la scala monumentale dei tumuli, i Monterozzi, con le loro 200 tombe dipinte, alcune risalenti al VII secolo a.C., sono l’unica significativa testimonianza di arte classica pre-romana nel bacino del Mediterraneo. Due linguaggi diversi, quindi, ma per raccontare la stessa civiltà.

Cosa vedere durante la visita: un percorso tra i secoli

Visitare la Necropoli della Banditaccia significa concedersi almeno due-tre ore di immersione totale. Il percorso principale si snoda lungo le vie sepolcrali principali, offrendo accesso diretto ad alcune delle tombe più rappresentative. Tra queste, la Tomba dei Rilievi è considerata un capolavoro assoluto: le pareti sono ricoperte di stucchi policromi che riproducono arnesi domestici, armi e animali.

Nelle immediate vicinanze sorge il Museo Archeologico Nazionale Cerite, parte integrante del PACT, dove i corredi funerari ritrovati nelle tombe trovano contesto e narrazione. Vale la pena abbinare le due visite nella stessa giornata: il museo trasforma i silenziosi tumuli della necropoli in storie concrete, popolate di volti, oggetti, relazioni.

Informazioni pratiche per visitare la Necropoli della Banditaccia

La Necropoli della Banditaccia si trova a Cerveteri, a circa 45 km a nord-ovest di Roma. In auto, si raggiunge facilmente percorrendo l’Aurelia (SS1) in direzione nord, uscendo a Cerveteri-Ladispoli. Il parcheggio è disponibile nelle vicinanze dell’ingresso. In treno, la stazione più vicina è Ladispoli-Cerveteri sulla linea Roma-Pisa: da qui si prosegue in autobus o taxi (circa 10 km). Con i mezzi pubblici dalla capitale, si può prendere il treno da Roma Termini o Roma Ostiense e poi collegare con il bus locale.

Per massimizzare la propria esperienza è utile indossare scarpe comode. Il terreno è infatti  irregolare e il percorso implica saliscendi sui tumuli. Infine, concedetevi il tempo di fermarvi: la Banditaccia non si apprezza di corsa, perché è un posto che chiede lentezza, silenzio e la disposizione d’animo giusta per ascoltare quello che la pietra ha da dire.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La navigazione verso le isole Pontine si trasforma in una progressiva transizione visiva, in cui la costa del Lazio sbiadisce per lasciare spazio a un anfiteatro naturale di roccia vulcanica situato a circa 30 chilometri dal promontorio del Circeo. Quella è Ponza, una striscia emersa lunga appena 7,5 chilometri che si rivela agli occhi dei viaggiatori attraverso sfumature giallo ocra e rosa della sua dorsale costiera. Vi basti pensare che Eugenio Montale descrisse questo lembo terrestre come un microcosmo a sé, un luogo scontroso e bellissimo, dove la mondanità estiva scalfisce solo superficialmente una millenaria identità marinara.

L’essenza geologica del territorio si manifesta nella verticalità dei suoi pendii e nella frammentazione delle pareti rocciose, elementi che richiedono l’utilizzo di scooter o imbarcazioni tradizionali per essere esplorati appieno. La brezza marina trasporta l’aroma pungente del finocchio selvatico e del mirto, anticipando la scoperta di un posto in cui la storia romana si fonde con moderni progetti di tutela ambientale legati alla mobilità elettrica.

Vestigia romane e sentieri botanici oltre la linea costiera: cosa vedere a Ponza

L’esplorazione della terraferma rivela una complessa rete archeologica sotterranea risalente all’epoca imperiale. La Cisterna della Dragonara rappresenta un esempio mirabile di ingegneria idraulica d’epoca romana, una grande cattedrale sotterranea scavata nel tufo che fungeva da vero e proprio serbatoio idrico per le navi in transito nel Mediterraneo. Le pareti interne conservano i segni degli antichi attrezzi da scavo, creando un’atmosfera solenne che oggi ospita talvolta presentazioni di viticoltura eroica locale.

Poco distante dal centro abitato, il complesso archeologico ipogeo denominato Grotte di Pilato testimonia lo stretto legame tra la nobiltà dell’antica Roma e questa terra. La leggenda popolare associa la struttura al celebre governatore romano, ma l’evidenza storica descrive un raffinato sistema di piscine comunicanti per l’allevamento delle murene, pesci considerati sacri e preziosi dai patrizi.

Le zone collinari che salgono verso l’insediamento settentrionale di Le Forna mostrano una natura vigorosa. Il sentiero che conduce a Punta Incenso si snoda tra ginestre e terrazzamenti agricoli, regalando una vista panoramica che spazia sulla parte più selvaggia del territorio, tra i profumi della macchia mediterranea in fiore.

La cultura locale si esprime anche attraverso la tavola, in cui la tradizione marinaresca si unisce alla cucina povera dell’entroterra. I ristoranti del porto servono piatti unici come la pasta con il fellone, termine locale utilizzato per indicare il granciporro, insieme a zuppe di lenticchie e cicerchie coltivate sui terreni vulcanici.

Le falesie di tufo e le baie accessibili via mare

La costa di Ponza si articola in una serie di insenature protette da alte pareti rocciose, gran parte delle quali visitabili esclusivamente a bordo di un gozzo in legno. L’anfiteatro di Chiaia di Luna rappresenta l’immagine simbolo del territorio, caratterizzato da una maestosa parete di tufo bianco e giallo a strapiombo sulle acque turchesi. Questo specchio acqueo, amato anche dal regista Wes Anderson per le sue riprese cinematografiche, custodisce fondali limpidi ricchi di posidonia e reperti archeologici.

Foto di Maurizio Musella

L’unica vera distesa sabbiosa raggiungibile via terra è Cala Feola, situata sul versante occidentale. Protetta dalle colline di Capo Bosco, la baia presenta acque calme che fino agli anni 40 ospitavano esemplari di foca monaca durante la stagione invernale.

La navigazione lungo il perimetro costiero permette di raggiungere le Piscine Naturali, vasche d’acqua marina modellate dall’attività vulcanica e dall’erosione eolica, ideali per l’osservazione dei fondali. Più a ovest si ergono i faraglioni di Lucia Rosa, formazioni rocciose legate alla memoria storica di una giovane donna dell’800.

Piazza Carlo Pisacane e la raffinata eredità dei Borboni

Il cuore pulsante della vita cittadina si sviluppa attorno alla caratteristica passeggiata sopraelevata, un nucleo urbano progettato alla fine del ‘700 che conferisce al borgo un’eleganza architettonica senza tempo. Gli edifici dipinti con delicate tinte pastello accolgono i visitatori in un saliscendi di vicoli stretti, scale in pietra e botteghe artigiane ricche di abiti dalle fantasie dipinte a mano.

La sera la zona del porto borbonico muta radicalmente aspetto, animandosi grazie ai numerosi locali storici e ai ristoranti gourmet affacciati sulla banchina marina. L’influenza storica borbonica si percepisce nitidamente non solo nelle geometrie della torre protettiva che domina gli attracchi, ma persino nelle inflessioni linguistiche degli abitanti, sospese tra la parlata laziale e i suoni tipici dell’area campana.

Presso i forni storici del centro, infine, si diffonde l’odore del pane appena sfornato, un richiamo irresistibile prima che la mattina successiva tutto ricominci da capo sotto la luce intensa del sole del Tirreno.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un’isola progettata per non lasciar scappare nessuno

L’isolotto di Santo Stefano è piccolo abbastanza da sembrare, dalla terraferma, solo una roccia. Le scogliere che lo circondano sono quasi verticali e l’approdo è possibile in soli quattro punti, a seconda dei venti. Non è mai stato abitato in modo continuativo proprio per questo — non perché non ci fosse nulla di interessante, ma perché arrivarci era difficile e restare era quasi impossibile.

Quella difficoltà geografica fu esattamente la ragione per cui Ferdinando IV di Borbone scelse di farci costruire sopra un carcere. L’idea ufficiale era un “bagno penale” per criminali di particolare pericolosità. La realtà, come spesso accade, era più politica: Santo Stefano sarebbe diventata la destinazione preferita per chiunque fosse scomodo alla corte napoletana — rivoluzionari, dissidenti, intellettuali troppo liberi di pensiero.

L’incarico di progettare la struttura andò all’ingegnere napoletano Francesco Carpi, che tra il 1792 e il 1797 costruì qualcosa di architettonicamente insolito: un edificio a pianta semicircolare — tecnicamente un’esedra — che anticipava i principi del Panopticon di Jeremy Bentham, il modello carcerario dove un unico sorvegliante può osservare tutti i detenuti senza essere visto. Carpi si ispirò però anche al Teatro San Carlo di Napoli per la geometria della struttura — la stessa forma del teatro, con i ruoli ribaltati: i sorveglianti al centro, i detenuti nelle celle disposte in cerchio.

Le 99 celle sono distribuite su più livelli, tutte rivolte verso il cortile centrale. Le “bocche di lupo” — aperture strette e orientate verso il basso che lasciano passare poca luce — erano parte del progetto coercitivo: l’isolamento, il silenzio forzato, la privazione sensoriale calibrata come strumento di controllo.

La lista dei detenuti

Nel corso di quasi centosettant’anni di attività — dal 1797 al febbraio 1965, data della chiusura definitiva — a Santo Stefano passarono personaggi che coprono quasi tutta la storia politica italiana dell’Ottocento e del Novecento.

Tra i primi: Luigi Settembrini, scrittore e patriota del Risorgimento, che a Santo Stefano rimase anni prima di essere liberato in seguito a pressioni internazionali; Silvio Spaventa, politico liberale; Fra Diavolo, il brigante Michele Pezza. Poi arrivarono gli anarchici: Gaetano Bresci, che nel 1900 aveva ucciso il re Umberto I — e che a Santo Stefano morì in circostanze mai del tutto chiarite, ufficialmente suicida — e Giuseppe Mariani.

In epoca fascista la lista si allunga con i nomi che poi avrebbero costruito la Repubblica: Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, stette nella cella 36; Umberto Terracini, futuro presidente dell’Assemblea Costituente; Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia. Nel 1960 Benito Lucidi divenne l’unico detenuto a evadere riuscendo nella fuga — impresa considerata quasi impossibile da qualsiasi guardiano dell’isola.

Il fratello di Ignazio Silone — lo scrittore, autore di Fontamara — fu rinchiuso qui. Silone riuscì a sfuggire all’arresto fuggendo all’estero; suo fratello Romolo Tranquilli non ebbe la stessa fortuna e morì sull’isola.

La Repubblica di Santo Stefano

L’episodio più paradossale e meno conosciuto della storia dell’isola avvenne nell’autunno del 1860, quando il crollo del Regno delle Due Sicilie produsse una situazione di vuoto istituzionale senza precedenti.
Le truppe borboniche che presidiavano Santo Stefano vennero richiamate a Capua, dove era in corso l’assedio che avrebbe sancito la fine del regno. L’isola rimase senza guardiani. I detenuti — tra cui molti esponenti della camorra napoletana — si trovarono liberi di organizzarsi come volevano.

Quello che fecero sorprende: non tentarono di fuggire a nuoto né si abbandonarono al caos. Si diedero uno statuto, elessero rappresentanti, stabilirono regole di convivenza e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. La comunità autogovernata sopravvisse da ottobre 1860 a gennaio 1861, quando un contingente della Marina del Regno di Sardegna sbarcò sull’isola e ripristinò l’ordine.
Tre mesi di micro-repubblica in mezzo al Tirreno, governata da condannati che avevano deciso di darsi una struttura invece di dissolversi nel caos. Non è una storia che si trova nei libri di storia scolastici.
Ora è Riserva Marina Protetta, un paradiso dove osservare balene e delfini.

L’incendio del 2023 e i restauri

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2023, una mongolfiera lanciata da Ventotene per i festeggiamenti della festa di Santa Candida finì sull’isola appiccando un vasto incendio che devastò gran parte della vegetazione. La struttura del carcere resistette, ma l’episodio accelerò l’attenzione istituzionale sull’isola.

Il governo italiano aveva già avviato nel 2016 un progetto di recupero dell’ex carcere, con un commissario straordinario dedicato. I lavori di messa in sicurezza e restauro sono tuttora in corso. Nonostante questo, le visite guidate continuano regolarmente.

Come si visita

Santo Stefano non è raggiungibile in autonomia. L’accesso è consentito esclusivamente con le escursioni organizzate dalla Cooperativa Terra Maris, secondo un calendario settimanale, in gruppi di massimo 25 persone al giorno. Il punto di partenza è Ventotene, da cui si prende un’imbarcazione per attraversare i due chilometri che separano le due isole.

La visita guidata include il carcere — le 99 celle, il cortile centrale, i diversi livelli — e il cimitero adiacente, dove sono sepolti alcuni dei condannati. Dura circa tre ore.

Info pratiche

Come arrivare a Ventotene Traghetto da Formia: ~2h30 — partenze giornaliere con Laziomar e SNAV Traghetto da Anzio: ~3h — stagionale Da Roma: treno per Formia (~1h15), poi traghetto
Come prenotare la visita Info Point Isole di Ventotene e Santo Stefano Tel. 0771.014859 oppure 0771.85239 Email: centrovisite@riservaventotene.it
Orari visite Mattino alle 10:30 — martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica Verificare disponibilità: da ottobre le escursioni possono essere sospese per maltempo
Massimo visitatori 25 persone al giorno — prenotazione obbligatoria
Costo Da verificare al momento della prenotazione — include guida e traversata in barca

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497

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L’imperatore Adriano scelse un pianoro fertile situato a 28 chilometri da Roma per edificare la dimora più spettacolare del mondo antico: Villa Adriana. Questo territorio verdeggiante presso l’antica Tibur godeva di una posizione strategica tra due affluenti del fiume Aniene, garantendo risorse idriche abbondanti e un clima mite. La costruzione iniziò intorno al 118 d.C. e terminò più o meno 20 anni dopo, dando vita a un complesso monumentale che oggi figura nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Una maestosa residenza suburbana che all’epoca occupava 120 ettari, sebbene attualmente ne risultino visitabili circa 40. L’area accoglie strutture residenziali, padiglioni termali, giardini rigogliosi e ninfei scenografici. La particolarità del sito risiede nella sua natura di città ideale, in cui marmi pregiati e soluzioni idrauliche d’avanguardia celebrano la grandezza del potere imperiale romano.

Genesi di Villa Adriana

La storia di Villa Adriana riflette la personalità poliedrica del suo creatore. Adriano amava la filosofia, la letteratura e l’architettura, passioni che riversò interamente nel cantiere tiburtino. Durante i suoi numerosi viaggi nelle province dell’Impero, restò colpito da monumenti e paesaggi che decise di riprodurre fedelmente nella propria tenuta.

Foto Canva

Dopo la caduta dell’Impero, la struttura subì secoli di abbandono diventando una cava di materiali per nuove costruzioni. Nel Rinascimento, umanisti e artisti iniziarono a studiare queste rovine, esportando statue e decorazioni verso i principali musei europei. Solo alla fine del XIX secolo, con l’ingresso del sito nel demanio dello Stato Italiano, partirono scavi sistematici volti a preservare lo scheletro murario rimasto.

Meraviglie architettoniche tra acqua e marmo

Visitare questa immensa proprietà richiede tempo per apprezzare la fusione di stili egizi, greci e romani. Il Canopo rappresenta lo scorcio più iconico, con la lunga vasca d’acqua circondata da colonnati e statue che evocano un antico braccio del fiume Nilo. Poco distante, il Pecile ripropone le forme della Stoà di Atene, un immenso quadriportico dedicato al confronto intellettuale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le Grandi Terme e le Piccole Terme mostrano ancora oggi l’avanzata ingegneria dei sistemi di riscaldamento romani. Poi c’è il Palazzo Imperiale, il quale ospitava sale di rappresentanza, biblioteche greche e latine, oltre a zone private. Ogni ambiente vanta (sì, avete capito bene: ancora oggi) mosaici policromi, stucchi raffinati e resti di affreschi che testimoniano un apparato decorativo di altissimo livello. Esistono inoltre chilometri di gallerie sotterranee carrabili, progettate per permettere alla servitù e ai carri di rifornimento di spostarsi rapidamente.

Il rifugio isolato del Teatro Marittimo

Un elemento del tutto eccezionale all’interno della pianta generale si fa notare per originalità: il cosiddetto Teatro Marittimo. Nonostante il nome suggerisca uno spazio per spettacoli, si tratta di una domus in miniatura racchiusa dentro un portico circolare. Al centro di un canale d’acqua sorge un’isola artificiale in pietra che un tempo era raggiungibile solo tramite ponti girevoli.

Foto: “Teatro Marittimo” di Francesco Ianett, CC BY-NC-SA 2.0

Si tratta di uno spazio che rappresentava il vero santuario privato di Adriano, un ufficio separato dal resto della corte per studiare o riposare in totale solitudine. La presenza di un piccolo impianto termale privato e di studioli personali conferma l’unicità di tale struttura, definita dai ricercatori come un’isola dell’anima. Questo microcosmo architettonico riassume l’indole introspettiva di un uomo che cercava pace nel silenzio di un rifugio protetto dal fluire dell’acqua.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La bellezza, a Roma, è ovunque:  ben 7 colossi di pietra si stagliano contro l’orizzonte, proprio lì dove il cielo della Capitale incontra il profilo dei Colli Albani. Questo spazio di 240 ettari, chiamato Parco degli Acquedotti, è incastonato nel quadrante sud-est della città tra il quartiere Appio Claudio e la via delle Capannelle e rappresenta l’ultimo lembo intatto dell’antico Agro Romano.

Inserito nel perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica, il sito è certamente una pressoché infinita distesa verde, ma anche (e soprattutto) un vero archivio a cielo aperto che custodisce la memoria idrica della civiltà latina, un tempo cuore pulsante di una rete tecnologica senza precedenti.

Seguire il percorso dell’acqua tra arcate ciclopiche

Il nucleo dell’esperienza nel Parco degli Acquedotti risiede nell’osservazione dei condotti che portavano la vita nell’urbe. Camminando verso il Casale di Roma Vecchia, la vista viene catturata dalla sovrapposizione dell’Acquedotto Claudio e dell’Anio Novus. Questi due giganti, terminati nel 52 d.C., viaggiano uno sopra l’altro raggiungendo quasi 28 metri di altezza. Poco distante, lo sguardo incrocia le linee dell’Aqua Marcia, datata 144 a.C., tra le prime a utilizzare il sistema dei piloni elevati. Curiosamente, le strutture più antiche come l’Anio Vetus del 272 a.C. restano nascoste nel sottosuolo, rivelando solo piccoli tratti vicino via del Quadraro.

Un elemento vivo è l’Acquedotto Felice, opera del 1585 commissionata da Papa Sisto V, nato Felice Peretti. Si tratta di una condotta che sfrutta ancora le basi romane per trasportare risorse idriche destinate all’irrigazione. Seguendo il suo tracciato si giunge a una bocca di scarico che forma un laghetto circondato da alberi. Qui una cascata ricalca il corso della marrana dell’Acqua Mariana, un fosso artificiale medievale. Sebbene l’acqua non risulti potabile, sostare in questo punto garantisce un refrigerio naturale unico, specialmente nelle ore pomeridiane quando i riflessi dorati colpiscono il tufo delle pareti.

Esplorare le rovine di Roma Vecchia e le ville dell’otium

L’area conserva un soprannome affascinante: Roma Vecchia, il quale deriva dal Casale di Roma Vecchia, una torre-fortezza del XIII secolo che domina il paesaggio lungo la via Latina. Nel ‘700 la quantità di resti era tale da far credere ai viaggiatori che esistesse qui una seconda città antica. All’interno del perimetro si possono visitare i ruderi della Villa delle Vignacce e della sontuosa Villa dei Sette Bassi, che in passato rappresentavano il concetto latino di otium, ovvero il tempo dedicato alla cultura e al riposo intellettuale lontano dal caos politico del Foro.

Nel settore est del parco si trovano tracce del Pagus Lemonius, uno dei distretti agricoli più arcaici della storia romana. Il termine Lemonius pare derivi dal greco leimon, prato, a causa della vegetazione spontanea che ancora oggi caratterizza la zona. Durante l’epoca della Pax Augustea, queste terre erano talmente sicure da non avere difese, ospitando ville ricchissime con terme e piscine private. Con il declino dell’impero, il paesaggio mutò radicalmente: i Goti di Vitige nel 537 d.C. tagliarono i condotti proprio qui, trasformando queste praterie in un campo di battaglia barbarico che segnò la fine di un’era.

Muoversi nel verde tra sport e impegno civile

Oggi il parco invita a un approccio dinamico attraverso il nuovo collegamento ciclo-pedonale che unisce l’area a quella di Tor Fiscale. Utilizzando le rampe di scale posizionate presso i varchi monumentali, è possibile valicare fisicamente le strutture per apprezzare le differenze tra i blocchi di travertino antichi e i restauri rinascimentali in mattoni. Gli amanti del trekking urbano possono percorrere i sentieri che portano verso via Lemonia, dove anticamente sorgevano altri edifici come il Casale la Vignaccia, demolito alla fine degli anni 60 ma rimasto impresso nelle pellicole cinematografiche di Pasolini.

La sopravvivenza di questo ecosistema si deve alla determinazione dei cittadini: negli anni ’70 la zona era occupata dai borghetti, insediamenti precari che minacciavano l’integrità dei monumenti, ma solo fino al1986. In quell’anno, infatti, un comitato di residenti e studiosi impedì la cementificazione definitiva, portando nel 1988 all’istituzione del parco protetto. Gli ultimi interventi del 2023 hanno rimosso gli orti abusivi residui, permettendo alla flora locale di riprendere possesso degli spazi intorno alla marrana, restituendo ai visitatori un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

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La splendida Norchia rappresenta oggi una delle testimonianze archeologiche più potenti e silenziose della provincia di Viterbo, un intero insediamento che riposa tra le gole tufacee a pochi chilometri da Vetralla. Vi basti pensare che questa vasta area viene (talvolta) definita la “Piccola Petra d’Etruria” per via delle sue spettacolari facciate monumentali ricavate direttamente nei costoni di tufo, che richiamano la tecnica scultorea della città dei Nabatei.

Non parliamo perciò di qualche sepoltura isolata, ma di un organismo urbano complesso, rimasto attivo per almeno 3 secoli prima di scivolare in un oblio profondo. Collocata geograficamente in un punto strategico della Tuscia meridionale, questa antica città (il cui nome originale era probabilmente Orclae), sorgeva come un fondamentale crocevia commerciale.

La sua posizione risultava strategica, trovandosi a circa 10 chilometri da Tuscania e 11 chilometri da Blera, mentre la potente Tarquinia distava poco meno di 19 chilometri. Per comprendere l’importanza logistica del sito, serve immaginare i tempi di percorrenza dell’epoca, quando i carri procedevano a una passo lentissimo, spesso intorno ai 2 km l’ora: tale dato rendeva Norchia una tappa obbligata.

La conformazione del pianoro e le arterie della storia a Norchia

L’abitato principale occupava una rupe allungata e stretta, difesa naturalmente dalle valli scoscese scavate dal fiume Biedano e dal fosso Pile. Una vera e propria fortezza naturale che garantiva protezione sulle vie di comunicazione, prima fra tutte la Via Clodia. Tale arteria stradale scendeva verso il fondovalle per passare il corso d’acqua e risalire verso i centri limitrofi attraverso percorsi suggestivi chiamati Via Cava Buia o sentiero di Sferracavallo.

Foto: Di Massimiliano Masetti – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il periodo di massimo splendore si colloca tra il IV e il II secolo a.C., epoca in cui la città esprimeva una ricchezza architettonica monumentale senza pari nell’Italia centrale. Dopo una lenta decadenza sotto il dominio romano e una parziale ripresa in epoca medievale, il centro sparì gradualmente dai radar. Solo nel 1808, grazie all’intuito di Padre Pio Semeria e dello studioso Francesco Orioli, il sito tornò a svelare i suoi segreti, attirando l’attenzione di ricercatori come Luigi Anselmi e, in tempi più moderni, di illustri archeologi del calibro di Giovanni Colonna e Laura Ambrosini.

Architetture rupestri e necropoli monumentali

Visitare oggi questo luogo comporta l’esplorazione di ben 5 diverse aree sepolcrali che cingono l’antico pianoro. La necropoli del Pile, divisa in vari settori, accoglie chi scende da Pian delle Vigne con facciate modellate nella pietra. Tra queste meritano una menzione la Tomba Smurinas, la Tomba dei Ciarlanti e quella di Vel Ziluse, esempi straordinari di artigianato antico.

Foto: By Paolo Villa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Spostandosi verso sud, oltre il fosso, appare la Tomba delle Tre Teste, chiamata così per le protomi che ornano l’architrave, un reperto prezioso spesso nascosto dalla vegetazione selvaggia. Altrettanto celebre risulta la zona dell’Acqualta, dove si trovano le rare Tombe Doriche. Questi monumenti sono vere e proprie facciate a tempio, un caso particolare che conta solo 4 esemplari in tutta l’Etruria, divisi tra questo sito e Sovana (Toscana). I frontoni scolpiti e i piccoli fregi con il volto della Gorgone, noto come Gorgoneion, testimoniano un legame profondo con l’estetica greca rielaborata localmente.

Segreti nascosti tra le forre del Biedano

Sulla sponda opposta del fiume Biedano si nasconde la Tomba Lattanzi. Questo monumento colpisce per la presenza di una misteriosa sfinge etrusca scolpita, un dettaglio che conferisce alla struttura un’aura quasi esotica. Nelle vicinanze si trova anche la Tomba dei 40 letti funebri, una camera sotterranea di dimensioni eccezionali che suggerisce l’appartenenza a un clan familiare molto influente.

Foto: Di Ulrich Mayring – photo taken by Ulrich Mayring, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La peculiarità di queste zone risiede nella loro natura ancora parzialmente inesplorata, laddove il lavoro degli studiosi incontra spesso le tracce lasciate dai ricercatori clandestini. Salendo invece sul pianoro sommitale, si entra nel cuore della città medievale. Spuntano i resti del castello (foto di copertina) appartenuto alla famiglia dei Di Vico e la pieve romanica di San Pietro, costruita nel IX secolo sopra un precedente tempio antico. Il contrasto tra le imponenti mura medievali e le sottostanti necropoli millenarie rende l’esperienza di scoperta assolutamente singolare.

Un patrimonio fragile da difendere

Se la si desidera visitare è importante sapere che Norchia, oggi, è in parziale stato di abbandono. Ciò vuol dire che la vegetazione, spesso composta da rovi e piante infestanti, rischia di cancellare in pochi decenni ciò che il tempo aveva preservato per millenni. Il crollo dei ponti che collegavano i vari settori del parco archeologico ha reso difficile il passaggio tra le necropoli, trasformando la visita in un’avventura per esploratori esperti.

Foto: By Fabien Bièvre-Perrin – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Molti sentieri appaiono ormai invisibili e le facciate delle tombe necessitano di interventi urgenti di pulizia. La salvaguardia di Norchia richiede consapevolezza diffusa del suo valore inestimabile come archivio a cielo aperto. Solo attraverso una manutenzione costante sarà possibile garantire alle generazioni future la possibilità di osservare la maestosità delle sue architetture. Eppure, nonostante tutto, il suo è un fascino a cui è impossibile resistere.

Foto di copertina: Di giovanni bidi, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un  monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lazio settentrionale, provincia di Viterbo: una zona geografica che custodisce un segreto geologico che muta sotto lo sguardo dei passanti. Il suo nome è Valle dei Calanchi, area caratterizzata da solchi profondi nati da uno scontro perenne tra acqua e roccia. Delle vere e proprie ferite biancastre nella terra che raccontano 2.000.000 di anni di evoluzione.

Il terreno, infatti, poggia su basamenti di argilla marina, sedimenti accumulati 2 milioni di anni fa quando l’oceano ricopriva queste terre. Sopra tale componente morbida si posano strati di tufo e materiali lavici eruttati dall’antico complesso vulcanico vulsino. Piogge e torrenti (sì, anche adesso) incidono la base argillosa creando fenditure verticali ripidissime. La natura agisce con rapidità estrema, tanto che il borgo di Civita di Bagnoregio perde circa 7 centimetri di perimetro ogni 12 mesi. La rupe su cui sorge l’abitato raggiunge i 443 metri di altitudine, ma le fondamenta tremano sotto la spinta degli agenti atmosferici.

Etruschi e Romani tentarono di domare tale fragilità già tra il 280 e il 265 a.C. attraverso ingegnose opere di canalizzazione. Questi sforzi miravano a ridurre l’impatto distruttivo delle piogge sui versanti ripidi. Col passare dei secoli, però, l’abbandono di tali manutenzioni accelerò il degrado naturale, al punto che oggi l’erosione costante ha ridotto drasticamente la superficie dei centri abitati, inghiottendo nel vuoto palazzi nobiliari e antiche porte cittadine.

Storia della Città che muore e dei suoi confini perduti

Civita di Bagnoregio vanta il soprannome di Città che Muore proprio per la sua inarrestabile riduzione spaziale. Attualmente molti la indicano come la Perla dei Calanchi, ma quel che è certo è che, dalla metà del 1800 ad oggi, la via d’accesso al centro abitato ha subito un abbassamento di ben 25 metri.

L’abitato sorge isolato su un blocco di tufo stretto tra i valloni del Rio Chiaro e del Rio Torbido e le frane cicliche hanno trasformato un grande centro medievale in un piccolo scoglio di pietra circondato da un abisso bianco. Raggiungere il cuore pulsante della Città che Muore richiede un approccio lento, partendo dal piazzale del Belvedere a Bagnoregio. Da questa terrazza naturale lo sguardo abbraccia l’intero bacino sottostante, permettendo di distinguere nettamente il confine tra lo strato di tufo bruno e le pareti di argilla biancastra.

Un itinerario ideale prevede l’attraversamento del ponte pedonale lungo 300 metri, unica via di collegamento rimasta per accedere al borgo sospeso. Una volta superata la Porta Santa Maria, intagliata direttamente nella roccia vulcanica dai cittadini secoli fa, ci si ritrova in un labirinto di vicoli medievali in cui i palazzi rinascimentali terminano bruscamente nel vuoto dei calanchi circostanti. È importante sapere che il transito sul ponte di Civita prevede un ticket d’ingresso destinato ai lavori di consolidamento del borgo stesso.

Sculture di fango e giganti di pietra della Valle dei Calanchi

Percorrere i sentieri del bacino argilloso permette di ammirare monumenti naturali dai profili bizzarri. Si fanno notare per imponenza il Montione, massiccio dalle sembianze dolomitiche, e la celebre Cattedrale. Quest’ultima appare come un immenso calanco bianco punteggiato da guglie affilate rivolte al cielo. Sono forme, però, che mutano talmente in fretta da stravolgere il panorama nel giro di pochi decenni.

Presso le pareti dirupate si trova la Grotta di San Bonaventura, punto di riferimento per la storia religiosa del luogo. Le aree più isolate ospitano gruppi di capre selvatiche, uniche creature capaci di muoversi su creste sottili pochi centimetri. Il contrasto cromatico tra il bianco delle argille e il marrone del tufo mette in scena un effetto visivo tipico dei paesaggi d’alta montagna.

Consigli tecnici per l’esplorazione

I periodi migliori per visitare la Valle dei Calanchi sono la primavera e l’autunno, stagioni che garantiscono temperature miti e una visibilità ottima sui crinali della vallata. Sono consigliate scarpe con suola scolpita, anche perché occorre affrontare i sentieri argillosi che circondano il Rio Torbido. Portare un binocolo può essere interessante perché permette scorgere il volo dei rapaci o il movimento delle capre selvatiche sulle creste più sottili e inaccessibili.

Osservare queste terre equivale ad accettare la loro natura transitoria: ogni visita pone di fronte a un paesaggio leggermente diverso dal precedente, poiché la Valle dei Calanchi rimane un organismo vivo, in perenne mutamento sotto la spinta invisibile ma inarrestabile della geologia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Molto spesso, soprattutto i turisti stranieri, pensano che il Lazio sia solo Roma. E, fatecelo dire, questo è veramente un grosso errore: la regione del Centro Italia custodisce (tra le sue numerose meraviglie) persino segreti geologici e storici di rara intensità. Alcuni di questi si trovano nella Valle dell’Aniene, territorio caratterizzato da pareti rocciose e boschi fitti a circa 70 chilometri dalla Capitale. È proprio qui, infatti, che sorge il borgo di Subiaco, splendidamente incastonato tra le cime calcaree dei Monti Simbruini.

L’origine del nome riporta all’epoca romana, quando lo scrittore Tacito identificava l’area come Sublaceum, termine indicante la posizione geografica situata sotto i laghi artificiali. Questi bacini furono creati sbarrando il corso del fiume Aniene per rendere magnifica la residenza estiva dell’imperatore Nerone. Resti di tale sontuosa dimora appaiono ancora visibili lungo la strada che sale verso i luoghi della fede. Il borgo, insignito del titolo di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito nell’associazione de I Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un punto di snodo fondamentale per la cultura europea.

La roccia sacra e il fascino del Sacro Speco

Salendo verso le vette, il Monastero di San Benedetto appare incastrato nel fianco del monte come un nido di pietra. Francesco Petrarca definì questa struttura la “Soglia del Paradiso” per la capacità di suscitare stupore immediato. Il complesso protegge la grotta dove Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, visse tre anni in totale isolamento durante la giovinezza.

Le pareti interne mostrano cicli di affreschi di epoche diverse sovrapposti in due chiese comunicanti. Risalta per unicità una cappellina specifica che conserva il ritratto di San Francesco d’Assisi eseguito mentre il poverello era ancora in vita. L’immagine manca volutamente di aureola o segni delle stimmate, offrendo una rarissima testimonianza iconografica contemporanea al santo umbro. All’esterno, il roseto fiorito ricorda l’episodio in cui i rovi si trasformarono in fiori profumati al passaggio del religioso.

Santa Scolastica e l’invenzione che cambiò il mondo

Spostandosi leggermente più in basso si incontra il Monastero di Santa Scolastica, struttura sopravvissuta a invasioni saracene e terremoti nel corso di 15 secoli. Fondato nel 520 dopo Cristo, l’edificio vanta una stratificazione architettonica leggibile attraverso 3 cortili interni: il chiostro rinascimentale, quello gotico e il cosmatesco.

Il campanile a trifore dell’XI secolo costituisce uno dei primi esempi di torre lombarda in Centro Italia. La vera particolarità, però, risiede nella sua Biblioteca, oggi Monumento Nazionale, che ospita oltre 10.000 volumi antichi. Proprio in questo stabilimento 2 stampatori tedeschi, allievi di Gutenberg, installarono la prima tipografia italiana nel 1465: Arnold Pannartz e Konrad Sweynheym stamparono proprio a Subiaco il primo libro della storia italiana. Il valore dei manoscritti qui conservati ispirò persino Umberto Eco per l’ambientazione del suo celebre romanzo Il Nome della Rosa.

Fortezze papali e ingegneria medievale

L’abitato di Subiaco è dominato dalla mole della Rocca Abbaziale, detta anche Rocca dei Borgia. Si tratta di un castello che vide i natali di figure storiche controverse come Cesare e Lucrezia Borgia, figli di Papa Alessandro VI. Passeggiando tra i vicoli del Borgo Medievale degli Opifici, si respira l’atmosfera delle vecchie botteghe artigiane che un tempo animavano le piazze.

Il collegamento con la riva opposta dell’Aniene è garantito dal Ponte di San Francesco, imponente costruzione a schiena d’asino del 1358 realizzata in cardellino. La struttura vinse premi internazionali per la bellezza delle proprie linee architettoniche ed è tuttora perfettamente percorribile.

Sport e sapori della terra

La frazione di Monte Livata, definita spesso la “montagna dei romani”, raggiunge i 1400 metri di quota e garantisce attività outdoor in ogni stagione. Le aree di Campo dell’Osso e La Bandita offrono piste per lo sci di fondo, discese e una slittinovia su rotaia ideale per le famiglie. Durante l’autunno, le faggete si colorano di tinte calde rendendo le escursioni un’esperienza cromatica potente.

La fatica dei sentieri trova ricompensa a tavola con piatti robusti come ju pappaciúccu, mescolanza energetica di cavoli neri, pane raffermo e farina di mais. Tipica è pure la trota in guazzetto pescata nelle acque gelide dell’Aniene, seguita dai subiachini, biscotti alle mandorle ricoperti di glassa bianca che chiudono degnamente ogni pasto in questa valle sospesa tra cielo e storia.

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Serena Proietti Colonna

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Tra i profili boscosi dei Monti Cimini (Alto Lazio), a circa 507 metri di altitudine, è custodito un segreto geologico di origine vulcanica. Siamo nella provincia di Viterbo e più o meno 800.000 anni da le esplosioni del vulcano Vicano hanno dato vita a quello che oggi tutti chiamano Lago di Vico (anticamente conosciuto come Lacus Ciminus). E no, non è un bacino qualsiasi perché rappresenta uno degli esempi meglio conservati di caldera in Europa.

Al suo interno, il paesaggio si divide tra acque profonde fino a 45 metri e pendici che salgono rapide verso le vette del Monte Fogliano, che raggiunge i 965 metri, e del Monte Venere, alto 851 metri. Quest’ultimo è un piccolo cono lavico sorto dopo lo sprofondamento della bocca principale, un tempo isola circondata dalle acque e oggi rilievo boscoso che domina la riva settentrionale.

Una protezione storica per un ambiente selvaggio

La tutela di questo ecosistema risale al 28 settembre 1982, quando la Regione Lazio istituì la Riserva Naturale Lago di Vico. Una decisione che ha permesso di preservare 3240 ettari di territorio dalla cementificazione, mantenendo le sponde quasi prive di abitazioni. Gli unici insediamenti significativi si trovano in località Punta del Lago, lasciando il resto del perimetro, lungo approssimativamente 18 chilometri, alla libera evoluzione della flora e della fauna.

Antichi popoli come Etruschi e Romani frequentarono queste rive, lasciando segni del loro passaggio. Proprio gli Etruschi iniziarono l’opera di scavo di un emissario sotterraneo per abbassare il livello del lago, lavoro completato secoli dopo dalla potente famiglia Farnese per guadagnare terreni fertili.

Oltre ai dati scientifici, il su fascino è legato alla mitologia classica: secondo un racconto popolare, Ercole, passando per la Tuscia, volle sfidare gli abitanti locali per testare la loro forza. Il semidio conficcò la sua pesante clava nel terreno, invitando chiunque a provare a estrarla. Davanti al fallimento di tutti i presenti, l’eroe la rimosse con un unico gesto violento.

Il buco lasciato nel suolo generò una sorgente impetuosa che in breve tempo riempì la valle, dando vita allo specchio d’acqua che ammiriamo oggi. Anche il nome attuale pare derivi dal castello dei Prefetti di Vico, il Castrum Vici, i cui resti giacciono nascosti dalla vegetazione sulla sponda meridionale.

Orchidee selvatiche e la faggeta depressa

A colpire è anche la biodiversità della Riserva per la presenza di specie vegetali rare. Tra i boschi di querce e i noccioleti si trovano ben 15 varietà di orchidee selvatiche. L’elemento botanico più curioso resta però la cosiddetta faggeta depressa del Monte Venere. Normalmente il faggio cresce a quote superiori agli 800 metri, ma qui, grazie a un microclima particolare e all’umidità ristagnante nella conca, esemplari secolari prosperano ad appena 530 metri sul livello del mare.

Questo bosco ospita tre specie di picchi e mammiferi schivi come il gatto selvatico, la martora e l’istrice. Nelle acque, invece, nuotano lucci di grandi dimensioni, coregoni e persici reali, mentre il canneto circostante è il regno dello svasso maggiore e di numerosi uccelli migratori.

Bagni e relax al Lago di Vico

Le acque del bacino vicano risultano balneabili e rappresentano una meta molto apprezzata per chi cerca refrigerio in un contesto naturale preservato. La conformazione della caldera offre diversi punti di accesso alle acque, distribuiti principalmente lungo le rive meridionali e orientali, dove il terreno è meno scosceso.

Esistono opzioni per ogni preferenza:

• Spiagge libere: si trovano tratti di costa in cui è possibile fermarsi gratuitamente, spesso caratterizzati da un aspetto selvaggio e circondati dalla fitta vegetazione della riserva. Un esempio è la Spiaggia libera situata lungo la SP39 in territorio di Ronciglione.
• Stabilimenti attrezzati: per chi desidera servizi come ombrelloni, lettini e punti ristoro, sono presenti diverse strutture. Tra le più note figurano lo Stabilimento Spiaggia Lago di Vico – Beach Vico a Caprarola, e strutture come Riva Verde e Mira Lago Beach sul versante di Ronciglione.
• Attività acquatiche: presso i lidi è spesso possibile noleggiare canoe e pedalò, ideali per esplorare le sponde del Lago di Vico da una prospettiva differente e godersi il silenzio lontano dalla riva.

La balneazione avviene in un’area protetta, quindi l’acqua è limpida ma il fondale può presentare una natura vulcanica o zone con erbe acquatiche vicino ai canneti. La zona di riferimento per i principali servizi turistici e la balneazione rimane comunque la località Punta del Lago.

Borghi rinascimentali e architetture farnesiane

Esplorare i dintorni permette di scoprire centri storici di grande valore. Il comune di Caprarola ospita il maestoso Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola con giardini rinascimentali che dominano il panorama. Poco distante sorge Ronciglione, borgo che conserva un nucleo medievale intatto, mentre San Martino al Cimino si sviluppa attorno a una suggestiva abbazia cistercense.

Chi desidera ampliare il percorso può raggiungere Carbognano, paesino in cui svetta il castello appartenuto a Giulia Farnese, o Fabrica di Roma per osservare le rovine della città antica di Falerii Novi. Viterbo stessa, con il quartiere San Pellegrino, dista solo pochi chilometri, completando un itinerario che unisce trekking naturalistico e storia dell’arte.

Foto di copertina: Di Croberto68 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

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Il territorio viterbese, tra le sue tante meraviglie ancora poco note al turismo di massa, custodisce un gioiello di biodiversità unico, riconosciuto ufficialmente come Monumento Naturale dal 2006. Si tratta di un’importante denominazione perché identifica aree protette dal valore scientifico e paesaggistico inestimabile, zone fragili che richiedono una gestione attenta. Parliamo del Bosco del Sasseto a Torre Alfina (frazione di Acquapendente), la cui particolarità risiede nel terreno che si è formato nel corso dei millenni da accumuli di rocce scure derivanti dalle colate di un apparato vulcanico spento da secoli.

Proprio tra questi massi lavici affioranti, la vegetazione ha trovato un habitat fertile, dando vita a esemplari vegetali che superano i 25 metri di altezza. Tronchi nodosi dal diametro imponente si intrecciano con il muschio, creando uno scenario che la prestigiosa rivista National Geographic ha ribattezzato con il soprannome di Bosco di Biancaneve. Le fronde di faggi, olmi montani e lecci secolari filtrano la luce solare, restituendo un’atmosfera ovattata e fuori dal tempo.

L’eredità del Marchese Edoardo Cahen d’Anvers

Verso la fine del XIX secolo, il nobiluomo Edoardo Cahen d’Anvers (di origini belghe) decise di trasformare questa selva intricata in un giardino paesaggistico rispettoso dell’ecosistema. Affidò il progetto agli architetti francesi Henri e Achille Duchêne, i quali tracciarono percorsi discreti tra le rocce senza alterare la natura selvaggia del luogo.

L’intervento umano è oggi quasi invisibile, mimetizzato da decenni di crescita botanica spontanea. L’unico edificio che rompe l’uniformità verde è il mausoleo neogotico, una piccola struttura funebre voluta dal marchese stesso. Tale costruzione, avvolta dai rami, accoglie le spoglie del proprietario dal 1894 e rappresenta il cuore spirituale dell’area. La simbiosi tra le opere in pietra e le radici aeree degli alberi veterani conferisce al paesaggio un carattere solenne (per molti quasi sacro).

Geologia e giganti verdi nel Bosco del Sasseto

Un’escursione guidata tra i sentieri del Monumento Naturale di Acquapendente svela un ecosistema vulcanico unico al mondo, in cui alberi monumentali e massi lavici creano scenari fiabeschi sotto il castello di Torre Alfina. L’aspetto visivo più impattante riguarda la morfologia delle piante. I tronchi di faggi e lecci secolari non crescono lineari, bensì si contorcono attorno alle pietre, allungando radici aeree simili a tentacoli vegetali per cercare stabilità.

Sotto le ampie chiome che filtrano la luce, il sottobosco rivela una varietà botanica sorprendente. Le rocce vulcaniche appaiono interamente rivestite da spessi strati di muschio verde brillante, il quale trattiene l’umidità necessaria alla sopravvivenza di felci rare e piccoli fiori selvatici. Oltre 30 specie differenti convivono in questo spazio ristretto, tra cui spiccano aceri di monte, olmi e frassini. Tale ricchezza cromatica muta drasticamente con il passare dei mesi, regalando sfumature ocra in autunno e fioriture delicate durante i periodi primaverili.

Tracce storiche del Marchese Cahen

Il percorso mostra i resti dei sentieri ottocenteschi realizzati con una sapiente opera di ingegneria naturalistica. Sebbene il mausoleo neogotico rappresenti l’unico edificio propriamente detto, lungo il tragitto si scorgono muretti a secco e massicciate perfettamente integrate nel paesaggio.

Queste opere, volute dal marchese Edoardo Cahen, servivano a rendere agevole il passaggio tra i dislivelli del terreno lavico senza intaccarne la bellezza selvaggia.

Norme per una visita consapevole nella Riserva

L’accesso a questo ecosistema protetto segue regole precise per garantirne la conservazione assoluta. Il Comune di Acquapendente gestisce gli ingressi, i quali avvengono esclusivamente tramite la presenza di personale qualificato. Prenotare la propria partecipazione è un passaggio necessario, fattibile contattando i numeri +39 0763 730065 oppure +39 3888568841, gestiti dalla Cooperativa L’Ape Regina.

Questo contatto diretto serve a monitorare il flusso di persone ed evitare impatti negativi sulla flora locale. Il percorso richiede un abbigliamento specifico, basato su scarpe chiuse con suola antiscivolo, dettaglio fondamentale vista la natura scivolosa dei massi lavici e del sottobosco umido. In caso di pioggia o vento forte, la direzione sospende le attività per motivi di sicurezza, proteggendo l’incolumità dei partecipanti.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lazio settentrionale rivela angoli di una bellezza ruvida, scolpita nel marrone scuro della pietra lavica. Nepi occupa una posizione dominante sopra pareti verticali che sprofondano nelle gole scavate dai torrenti Puzzolo e Falisco. Una spettacolare conformazione naturale che, in passato, garantì protezione ai residenti (e fin dalla preistoria), rendendo l’insediamento un nodo cruciale per il controllo dei traffici verso la valle del Tevere.

Il soprannome storico, Città dell’Acqua, identifica immediatamente la caratteristica principale del territorio: qui ci sono numerose sorgenti minerali che sgorgano dal sottosuolo, alimentando una rete idrica che ha reso celebre il nome del borgo ben oltre i confini regionali. Varcando le soglie del nucleo antico, si percepisce subito la stratificazione dei secoli, dai blocchi quadrati delle mura di epoca romana fino alle eleganti linee dei palazzi nobiliari.

Fortificazioni dei Borgia e impronta dei Farnese a Nepi

Visitando Nepi, in provincia di Viterbo, si viene accolti dalla Rocca dei Borgia che svetta all’ingresso del borgo con i suoi possenti bastioni circolari, simbolo del potere temporale dei papi. Rodrigo Borgia ne ordinò l’ampliamento, trasformando una struttura preesistente in un complesso difensivo quasi inespugnabile per l’epoca.

Successivamente, la gestione passò nelle mani della famiglia Farnese, che affidò ad Antonio da Sangallo il Giovane il compito di ristrutturare l’assetto urbano. Il lavoro dell’architetto appare oggi evidente nelle mura farnesiane, in cui l’uso sapiente del tufo locale mette in scena un’armonia cromatica perfetta con l’ambiente circostante. Analizzando attentamente le pareti del mastio, emergono i segni dei diversi interventi bellici subiti durante le lotte tra le signorie locali per il dominio della provincia viterbese.

Ingegneria idraulica e natura selvaggia nelle forre

Un’altra straordinaria meraviglia di questa perla della Tuscia è l’Acquedotto, il quale colpisce la vista con la sua doppia fila di archi che scavalcano il fossato naturale a protezione della città. Questa infrastruttura monumentale risale al ‘700 e testimonia la perenne necessità di gestire la ricchezza idrica per fini civili e produttivi.

Proprio sotto queste arcate, la Cascata di Cavaterra precipita con forza nel vuoto, generando una nebbia sottile che rinfresca l’aria anche nei mesi più caldi. I percorsi che scendono verso il fondo della Valle Suppentonia permettono di osservare un ecosistema rimasto quasi intatto, mentre le pareti umide ospitano felci rare e piante che amano l’ombra costante delle forre.

La Fontana del Sangallo e l’ornamento urbano

Il Palazzo Comunale, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, ospita alla sua base una fontana monumentale del 1727, in cui l’acqua sgorga da mascheroni in pietra finemente lavorati. In tempi ormai remoti il monumento assolveva sì una funzione estetica, ma anche da punto di raccolta sociale per le donne e gli artigiani del quartiere.

L’acqua, scorrendo senza sosta, leviga la vasca di travertino e lascia segni lucidi che testimoniano secoli di utilizzo ininterrotto. Ogni piazza secondaria possiede un proprio abbeveratoio o una piccola fonte, a dimostrazione di una gestione delle risorse idriche estremamente capillare e avanzata per l’epoca rinascimentale.

Cattedrale di Santa Maria e tracce sotterranee

Poi ancora il Duomo di Nepi che occupa lo spazio dove un tempo sorgeva il foro romano, mantenendo viva la sacralità del luogo attraverso le ere. Sotto il pavimento della chiesa attuale si estende una cripta imponente, sostenuta da file di colonne di spoglio provenienti da edifici classici abbattuti. La penombra di questo ambiente ipogeo custodisce un‘atmosfera di solennità arcaica.

Poco lontano, le Catacombe di Santa Savinilla rappresentano una testimonianza fondamentale per lo studio del primo cristianesimo nel Lazio. Parliamo di veri e proprio cunicoli, scavati interamente nel ventre della rupe, che ospitano migliaia di loculi e piccole cappelle decorate con incisioni elementari. La temperatura costante del sottosuolo mantiene inalterata la struttura di queste gallerie, proteggendo la memoria di una comunità che trovò rifugio e identità nel cuore della terra.

Identità gastronomica tra salumi e sorgenti

La cucina nepesina poggia su basi solide, legate indissolubilmente ai cicli della terra e alla purezza delle sue fonti. Il salame cotto rimane il prodotto più rappresentativo, caratterizzato da una speziatura particolare e da un processo di lavorazione che rispetta standard secolari. Questo insaccato possiede una consistenza morbida e un sapore deciso, frutto della maestria dei norcini locali.  Mangiare nei piccoli locali affacciati sulle piazze di tufo significa riscoprire ingredienti semplici trasformati in pietanze ricche di storia.

L’Acqua di Nepi

Il bacino idrogeologico nepesino rappresenta un caso unico nel panorama vulcanico del Lazio settentrionale per la qualità delle sue vene profonde. Piogge e nevi cadute sui Monti Cimini filtrano attraverso spessi strati di lapilli, ceneri e tufi, compiendo un viaggio sotterraneo che dura diversi decenni prima di tornare in superficie.

Durante questo lento passaggio, il liquido si arricchisce di sali minerali preziosi e, soprattutto, ingloba naturalmente l’anidride carbonica presente nelle fratture della crosta terrestre. Il risultato di tale alchimia naturale è una bevanda dall’effervescenza sottile, definita tecnicamente acidula, perfetta per stimolare i processi digestivi grazie alla presenza di bicarbonati: l’Acqua di Nepi.

La Fonte di Graciolo rimane il punto di riferimento storico per l’estrazione di questo prodotto, che sgorga a una temperatura costante garantendo una purezza microbiologica assoluta. Leggerezza al palato e capacità di esaltare i sapori della tavola rendono questa risorsa un vanto per la popolazione locale, che vede nel proprio sottosuolo una vera e propria fabbrica naturale di benessere.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

 

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

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Serena Proietti Colonna

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Di certezze nella vita ce ne sono poche, ma una riguarda sicuramente Roma: il turista (o il cittadino) in città non si annoia mai. La Capitale, infatti, dietro facciate che apparentemente non hanno nulla da dire nasconde segreti preziosissimi. Ne è un esempio la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata nell’omonima piazza, che rappresenta la massima espressione del potere gesuita durante il XVII secolo. Si tratta di un luogo nato per celebrare la canonizzazione del fondatore della Compagnia di Gesù, rimpiazzando la precedente e troppo angusta Annunziata.

Ma, se dobbiamo essere onesti, non è assolutamente una chiesa come tante: entrando nella navata centrale, si percepisce immediatamente una grandiosità che trascende il semplice spazio fisico. L’edificio faceva parte del complesso del Collegio Romano, l’istituzione educativa più prestigiosa dell’epoca. Architetti del calibro di Orazio Grassi progettarono volumi ampi, ma la vera magia risiede nella decorazione interna. I visitatori spesso restano immobili, con lo sguardo rivolto verso l’alto, cercando di distinguere il confine tra muratura reale e pittura scenografica. Qui, infatti, accade un vero e proprio miracolo prospettico.

Il miracolo prospettico della Finta Cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Osservando il soffitto verso l’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, balza agli occhi un dettaglio bizzarro. La struttura avrebbe dovuto sfoggiare una maestosa copertura circolare, ma la mancanza di fondi e le proteste dei vicini (timorosi che un’ombra eccessiva oscurasse i propri palazzi – almeno così dice la leggenda), bloccarono i lavori. Intervenne allora il gesuita Andrea Pozzo, un vero mago del pennello, il quale dipinse su una tela piatta di circa 13 metri di diametro l’illusione perfetta di una calotta architettonica.

Posizionandosi sul cerchio dorato incastonato nel pavimento della navata, l’occhio percepisce una profondità sbalorditiva, con costoloni e lanterne che svettano verso il cielo. Basta spostarsi di pochi passi perché l‘intera costruzione appaia deformata, svelando la natura bidimensionale dell’opera. Questa geniale soluzione tecnica viene spesso definita dai romani come la Cupola che non c’è, un soprannome che sottolinea l’ironia di una bellezza fondata sul trompe-l’œil.

La Gloria di Sant’Ignazio tra nuvole e continenti

L’affresco della volta principale lascia senza fiato per la complessità della composizione. Pozzo eliminò visivamente il tetto della navata per spalancare una finestra verso l’infinito. Colonne dipinte sembrano proseguire quelle reali, portando lo sguardo verso una luce divina centrale. Quattro gruppi scultorei pittorici rappresentano i continenti allora conosciuti: Europa, Asia, Africa e America.

Tali figure simboleggiano l’espansione del messaggio gesuita nel mondo intero. Il pittore inserì dettagli minuti, animali esotici e volti espressivi che rendono il soffitto un universo brulicante di vita. Questa tecnica, denominata quadraturismo, richiede una precisione matematica assoluta affinché le linee di fuga convergano in un unico punto focale. Il risultato è che è davvero difficile credere che l’intera superficie sia orizzontale, poiché i personaggi sembrano fluttuare liberamente nel vuoto.

Il riflesso della meraviglia nello specchio

Recentemente, i responsabili del sito hanno introdotto un elemento moderno per facilitare la visione di cotanta bellezza. Uno specchio inclinato, posto strategicamente, permette di ammirare gli affreschi senza affaticare il collo. Si tratta di un espediente che regala inquadrature fotografiche simmetriche, catturando sia il pavimento che la volta in un solo scatto.

Molti turisti lo chiamano scherzosamente lo Specchio dell’Anima, perché riflette lo stupore dei visitatori davanti all’inganno barocco. Oltre ai soffitti, meritano attenzione le cappelle laterali ricche di marmi policromi e le urne dedicate a San Luigi Gonzaga. Ogni angolo della struttura celebra il trionfo della fede attraverso l’arte.

Uscendo di nuovo all’esterno, la piazza di fronte alla chiesa colpisce per le sue linee curve che ricordano dei mobili da salotto, motivo per cui viene soprannominata Piazza dei Burò. Tale armonia tra architettura urbana e interni scenografici rende questo angolo di Roma una tappa imprescindibile per chiunque cerchi la vera essenza dello sfarzo pontificio.

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Serena Proietti Colonna

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Quanti segreti possiede Roma? Probabilmente non avremo mai una risposta definitiva a questa domanda, ma quel che è certo è che alcuni di questi sono dei tesori eccezionali. La capitale, infatti, tra le sue innumerevoli meraviglie custodisce una piccola porzione di suolo circondata dall’acqua proprio nel punto in cui la corrente rallenta la propria corsa verso il mare. Parliamo di uno spazio naturale, lungo circa 300 metri, che funge da collegamento vitale tra il rione Trastevere e l’antico Ghetto ebraico: l’Isola Tiberina.

Sì, avete capito bene: una piccola terra emersa dal fiume nel bel mezzo del centro storico. E, percorrendo i blocchi di travertino dei passaggi che la uniscono alla terraferma, si percepisce immediatamente il distacco dal caos cittadino. La sua forma allungata richiama quella di una prua pronta a solcare le onde, dettaglio architettonico che i romani enfatizzarono aggiungendo decorazioni lapidee laterali. Tale peculiarità le è valsa nel tempo il celebre soprannome di Isola-Nave, un richiamo visivo alla leggenda secondo cui il sito nacque dal grano dei Tarquini gettato nel fiume durante una rivolta popolare.

Il tempio della salute e la tradizione medica

L’aspetto più rilevante dell’Isola Tiberina risiede nella sua vocazione millenaria all’assistenza e alla cura dei malati. Antiche cronache narrano l’arrivo di un serpente sacro, simbolo del dio greco Esculapio, il quale decise di stabilirsi su queste sponde indicando il punto esatto per erigere un santuario dedicato alla medicina.

Oggi, sopra quei resti pagani, sorge la Basilica di San Bartolomeo all’Isola, ma la funzione sanitaria persiste attraverso l’ospedale Fatebenefratelli. Fondata nel XVI secolo, tale istituzione rappresenta ancora un’eccellenza attiva, mantenendo viva l’idea che la salute sia legata alla protezione dell’isolamento idrico.

Camminando lungo il perimetro esterno, si notano i bassorilievi che riproducono la figura del bastone con il rettile, segno tangibile di una continuità storica impressionante. L’aria che soffia lungo le banchine trasporta una sensazione di calma insolita per una metropoli, rendendo la visita un’esperienza riflessiva piuttosto che un semplice passaggio turistico.

Architetture difensive e memorie sotterranee

L’estremità dell’isola che guarda verso settentrione ospita la Torre dei Caetani, un torrione medievale che un tempo faceva parte di un complesso fortificato più ampio. Questa costruzione svetta sopra l’accesso dal Ponte Fabricio ed ebbe un ruolo cruciale nel controllo dei traffici fluviali durante i secoli bui della città. Un altro dettaglio spesso ignorato dai passanti si trova murato sulla facciata della chiesa: una piccola palla di cannone risalente all’assedio di Roma del 1849, testimonianza silenziosa dei conflitti risorgimentali che attraversarono il Tevere.

Proseguendo l’esplorazione verso la parte meridionale, si incontra l’oratorio della confraternita dei Sacconi Rossi. Questi religiosi erano incaricati di recuperare i corpi degli annegati nel fiume per dare loro degna sepoltura. All’interno della loro cripta, visibile solo in rare occasioni o durante ricorrenze specifiche, si conservano le ossa disposte in modo decorativo, seguendo una tradizione simile a quella della via Veneto dei Cappuccini. All’esterno, lungo le banchine inferiori, si possono ancora rintracciare i segni del livello delle acque durante le alluvioni storiche, incisi direttamente nel travertino per ricordare la potenza della natura.

I segreti delle arcate e il ponte superstite

Due strutture architettoniche permettono l’accesso a questo microcosmo, ma una sola conserva quasi interamente la sua fisionomia originale del 62 a.C. Il Ponte Fabricio, noto popolarmente come Ponte dei Quattro Capi a causa delle erme quadrifronti che ornano i parapetti, costituisce il passaggio più antico ancora in uso a Roma. Attraversarlo permette di toccare con mano pietre che hanno visto passare epoche intere senza cedere agli assalti del tempo o della corrente.

Dalla sponda opposta, il Ponte Cestio conduce verso Trastevere, completando il sistema di collegamento della zona. Guardando verso sud, appaiono i resti di una terza struttura interrotta, denominata comunemente Ponte Rotto. Quest’unico arco solitario rimasto in piedi testimonia la forza devastante delle inondazioni passate, creando un contrasto visivo potente con la solidità dell’isola stessa. Scendendo verso le rive basse, il rumore del traffico scompare, sostituito dal fluire costante dell’acqua che lambisce le fondamenta millenarie di questa perla romana.

Foto di copertina: By © European Union, 2026, CC BY 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

Foto Canva

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Iniziamo subito col dirvi un’importante (ed essenziale) verità: sono davvero pochi i luoghi al mondo che vantano una genesi tanto tormentata quanto affascinante come la magnifica Villa d’Este di Tivoli. Questa struttura, infatti, sorge sulle rovine di un’antica dimora romana che venne trasformata radicalmente nel XVI secolo per volontà di un uomo che desiderava ardentemente il soglio pontificio.

Ippolito II d’Este, figlio di Lucrezia Borgia, ricevette la carica di Governatore di Tivoli e decise di convertire un vecchio convento benedettino in una reggia sfarzosa. L’area scelta presentava sfide morfologiche enormi a causa del terreno scosceso e per questo motivo Pirro Ligorio, l’architetto incaricato del progetto, concepì un sistema di terrazzamenti che sfidavano la forza di gravità.

Oggi il palazzo domina dall’alto la valle sottostante, fungendo da sipario teatrale verso un parco che si sviluppa lungo assi geometrici rigorosi. Ah, non vi abbiamo ancora svelato un fatto curioso: tale trasformazione comportò l’esproprio di aree cittadine e la demolizione di alcune strutture esistenti, permettendo il ritrovamento di reperti archeologici preziosi.

Il miracolo delle acque senza motori di Villa d’Este

L’elemento centrale che distingue questo sito da qualsiasi altra residenza nobiliare risiede nella gestione delle correnti idriche. Gli ingegneri del tempo deviarono parzialmente il corso del fiume Aniene tramite un canale sotterraneo lungo oltre 600 metri. Si tratta di un’opera che ancora adesso convoglia una quantità enorme di litri al secondo sfruttando esclusivamente il principio dei vasi comunicanti.

Ciò vuol dire che nessuna pompa meccanica muove i getti che zampillano verso l’alto. La pressione naturale alimenta fontane monumentali, trasformando il rumore del liquido in una colonna sonora costante. Una perizia tecnica che rappresenta l’apice della conoscenza idraulica dell’epoca, rendendo il complesso un modello imitato in tutta Europa (da Versailles alle regge russe).

La Fontana dell’Organo e la melodia meccanica

All’interno del perimetro del giardino svetta un apparato tecnologico unico nel suo genere: la Fontana dell’Organo, la quale nasconde un meccanismo che sfrutta la caduta dell’acqua per comprimere l’aria e far vibrare canne metalliche. Tale processo genera brani musicali udibili chiaramente lungo i viali adiacenti. Gregorio XIII rimase talmente impressionato da questa invenzione che volle ispezionare personalmente le cavità del monumento per escludere la presenza di musici nascosti.

L’opera fonde scultura manierista e ingegneria acustica, celebrando la vittoria dell’ingegno umano sopra gli elementi naturali. Il Cardinale utilizzava questo stratagemma per sottolineare il proprio prestigio intellettuale, accogliendo ospiti illustri in un’atmosfera magica caratterizzata da ritmi armonici nati dal fluire perenne del fiume.

Percorsi simbolici tra giganti e creature mitologiche

Oltrepassando i cancelli, il visitatori incontrano figure imponenti che narrano leggende antiche. La Fontana dell’Ovato, soprannominata comunemente la Regina delle Fontane, funge da scenografia idrica principale con la sua forma a emiciclo. Poco distante, il viale delle Cento Fontane presenta una serie di zampilli disposti su più livelli, decorati con bassorilievi che illustrano le metamorfosi di Ovidio.

Altro punto di interesse cruciale risulta la Fontana di Rometta, una rappresentazione miniaturizzata della Città Eterna completa di una barca che simboleggia l’Isola Tiberina. Tutti incredibili dettagli che vanno a comporre un itinerario filosofico volto a glorificare il legame tra la famiglia d’Este e la storia di Roma. .

La biodiversità del giardino all’italiana

A costituire parte integrante dell’architettura stessa è il giardino circostante, pieno di siepi di bosso potate con precisione millimetrica che delimitano spazi d’ombra in cui crescono piante rare e secolari. La struttura vegetale segue uno schema simmetrico perfetto, interrotto soltanto dalla verticalità dei cipressi che svettano verso il cielo.

Durante le diverse stagioni, le sfumature cromatiche cambiano radicalmente, passando dai verdi intensi primaverili ai toni bruciati autunnali.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Anfiteatro Flavio ha cambiato volto ancora una volta, recuperando una prospettiva che il tempo e i sedimenti avevano sotterrato. Il Parco archeologico del Colosseo ha recentemente terminato un cantiere durato 4 anni, concentrato sul versante meridionale del monumento. Parliamo di quella porzione di ellisse che, tra il VI e il VII secolo d.C., subì crolli strutturali dovuti alla natura instabile del terreno alluvionale, ben diversa dalla solidità su cui poggia il lato opposto. Terremoti e spoliazioni medievali trasformarono pilastri alti 50 metri in cave di materiale, lasciando spazio a stalle e ricoveri di fortuna.

Oggi, grazie alla visione dello studio Stefano Boeri Interiors, i visitatori possono osservare la morfologia antica senza che sia stata costruita una sola finta parete. Il segreto risiede nel pavimento: la distesa di sanpietrini ottocenteschi è stata rimossa per far riaffiorare la quota di calpestio dell’epoca di Vespasiano, situata a circa 23 metri sul livello del mare. Al posto della terra battuta e dei ciottoli moderni, distese di travertino estratto direttamente dalle cave di Tivoli segnano il perimetro degli ambulacri, i corridoi coperti che un tempo regolavano il flusso della folla e l’ingresso dell’Imperatore.

Geometrie di luce e volumi suggeriti

La particolarità del nuovo allestimento risiede nel rispetto delle tracce superstiti. Gli scavi hanno riportato alla luce rari blocchi originali, sopravvissuti ai saccheggi dei secoli bui, che ora restano visibili dietro protezioni discrete. Dove la pietra antica manca, il progetto architettonico interviene con parallelepipedi moderni che seguono fedelmente le impronte lasciate dai pilastri originali. Questi elementi non cercano di imitare l’antico, ma ne suggeriscono il ritmo visivo, restituendo la scansione spaziale dei fornici.

Interessante appare la scelta di lasciare a vista la fondazione tra i passaggi contrassegnati dai numeri LXIV e LXXI. Una particolare finestra archeologica che permette di comprendere le tecniche costruttive romane, mostrando la solida base su cui poggiava l’intera macchina dei giochi. Il travertino utilizzato, identico per composizione chimica a quello antico, dà vita a una separazione netta tra il monumento e la piazza circostante, definendo con precisione la crepidine, ovvero il bordo monumentale esterno.

Scienza e sostenibilità nel cuore di Roma

L’intera operazione si distingue per un approccio tecnologico all’avanguardia. Ogni materiale impiegato risulta completamente reversibile, garantendo la tutela del bene per le generazioni future. Mapei, partner tecnico dell’iniziativa, ha formulato adesivi e massetti privi di cemento e sali dannosi, utilizzando una calce speciale studiata per non aggredire le superfici storiche. Marco Squinzi ha evidenziato come l’innovazione serva qui a proteggere la tradizione, rispondendo a necessità conservative estreme.

Oltre al valore scientifico, l’area assume una funzione sociale. I blocchi che richiamano i pilastri perduti fungono da sedute, trasformando un settore prima marginale in una vera piazza urbana. Il direttore Simone Quilici ha sottolineato il desiderio di riappropriarsi dell’essenza del posto, offrendo ai cittadini romani e ai viaggiatori internazionali un’immagine decorosa e leggibile. L’inaugurazione ha coinciso inoltre con l’emissione di una moneta commemorativa in argento, quasi a voler sigillare nel metallo questa nuova epoca del monumento.

Attraversando questi spazi, la percezione della grandezza imperiale diventa tangibile. Il Colosseo smette di essere un guscio vuoto e torna a mostrare la complessità dei suoi percorsi interni, regalando un viaggio a ritroso di oltre 1500 anni.

Foto di Simone Murrone, Parco Archeologico del Colosseo

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’imponente mole di Palazzo Farnese svetta sopra il borgo di Caprarola, in provincia di Viterbo, catturando lo sguardo dei viandanti già da diversi chilometri di distanza. Questa costruzione prende vita su quelle che erano le fondamenta di una precedente struttura militare concepita da Antonio da Sangallo il Giovane. Alessandro Farnese il Giovane, nipote di Papa Paolo III, decise verso la metà del 500 di trasformare quel bastione difensivo in una residenza estiva di rappresentanza.

Affidò l’incarico a Jacopo Barozzi, architetto meglio conosciuto come Il Vignola, il quale scelse di mantenere la pianta pentagonale originaria inserendovi un geniale cortile circolare perfettamente iscritto nel poligono. Una soluzione geometrica all’apparenza molto strana (vi basti pensare che è soprannominato il “Pentagono Italiano), ma che rende l‘edificio unico nel suo genere: unisce la solidità di un castello alla raffinatezza di un palazzo nobiliare. La facciata principale guarda in direzione del centro abitato attraverso una serie di rampe e scalinate che esaltano il senso di ascesa verso il potere della casata.

Scale regali e prospettive circolari

Non appena si varca la soglia di Palazzo Farnese l’attenzione ricade immediatamente sulla Scala Regia, una scalinata elicoidale sostenuta da ben 30 colonne doppie in stile dorico. Un’opera mastodontica e che permise ai signori dell’epoca di salire direttamente ai piani nobili ma (e qui viene il bello) rimanendo in sella ai propri cavalli. Si tratta di un dettaglio tanto singolare quanto importante, perché testimonia la grandiosità e l’ostentazione di status tipiche del periodo.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le pareti della scala presentano decorazioni pittoriche che simulano finti marmi e architetture, creando un effetto ottico di profondità quasi infinito. Salendo i gradini si percepisce chiaramente l‘intento di meravigliare gli ospiti prima ancora che questi accedano alle sale principali. Vignola riuscì a risolvere problemi strutturali complessi garantendo allo stesso tempo un‘eleganza visiva che pochi altri architetti del Rinascimento hanno saputo eguagliare.

Un atlante dipinto nel cuore della Tuscia: la Sala del Mappamondo

Tra le numerose stanze, la Sala del Mappamondo rappresenta il culmine della conoscenza geografica del XVI secolo. Le mura di questo sontuoso ambiente mostrano mappe dettagliatissime delle terre allora conosciute, descrivendo con precisione i confini di regni lontani e mari inesplorati. Sul soffitto trionfano le costellazioni celesti, posizionate secondo i calcoli astronomici dell’epoca.

Foto: Etienne (Li) – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Osservare questi affreschi permette di comprendere la visione del mondo posseduta dalla nobiltà romana, la quale amava circondarsi di sapere oltre che di bellezza. Poco distante, la Sala dei Fasti Farnesiani celebra invece le imprese militari e politiche della famiglia, raffigurando incontri con imperatori e alleanze strategiche che hanno segnato la storia italiana ed europea. Ma queste, chiaramente, sono solo due delle maestose stanze che si possono scorgere in questo capolavoro della Tuscia.

Labirinti di verde e ninfei monumentali

L’esterno della struttura riserva sorprese altrettanto spettacolari attraverso i cosiddetti Giardini Bassi e i Giardini Alti. Sono degli spazi verdi che ben descrivono l’evoluzione del concetto di giardino all’italiana, luoghi in cui la natura viene plasmata per rispondere a canoni di ordine e armonia. Risalendo lungo i viali alberati, si raggiunge la Palazzina del Piacere, una residenza più intima circondata da statue di cariatidi giganti che sorreggono cesti di frutta sulla testa.

Fontane monumentali e giochi d’acqua decorano i terrazzamenti, dando vita a percorsi sensoriali che stimolano l’udito grazie allo scorrere costante delle correnti idriche. Tali aree venivano utilizzate per momenti di svago, letture poetiche o banchetti privati lontano dagli obblighi ufficiali della corte. La cura dei dettagli botanici unita alle sculture in peperino, pietra locale dal caratteristico colore grigio, conferisce all’intero complesso un’atmosfera solenne ma accogliente.

Foto di copertina: Smecucci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Bagnaia, frazione di Viterbo, appare come un borgo medievale raccolto: piazzette e mura che nascondono fontane monumentali e vicoli antichi abitati da circa 5.000 anime. Pur essendo uno spazio piuttosto minuto, però, cela uno dei parchi più celebri d’Europa (tanto da essere particolarmente ammirato – e spesso visitato – da Re Carlo III). Parliamo di Villa Lante, una dimora storica sorta per volontà del cardinale Gianfrancesco Gambara, il quale affidò a Jacopo Barozzi da Vignola il compito di dare forma a un’idea ambiziosa.

L’opera rappresenta la vittoria dell’ingegno umano sulla natura selvaggia, trasformando un bosco incolto in un percorso ordinato. La particolarità risiede nella distribuzione spaziale: mancano i palazzi centrali imponenti. Gli edifici, chiamati Palazzine Gambara e Montalto, restano laterali per lasciare che la vera protagonista sia la cascata d’acqua che scende lungo l’asse centrale del declivio.

Foto: Jeff from Sacramento, CA – Villa Lante, CC BY 2.0, via Wikimedia

L’elemento liquido giunge direttamente da una sorgente naturale situata poco distante e scorre sfruttando esclusivamente la forza di gravità. Gli architetti del tempo studiarono pendenze millimetriche affinché il flusso creasse suoni diversi a seconda del punto visitato. Un meccanismo idraulico antichissimo, ma che funziona perfettamente ancora oggi.

Simbolismo e pietra peperina

La pietra locale grigia definisce l’estetica di ogni scalinata o vasca presente nel perimetro. Salendo i gradoni, si incontra la Fontana dei Lumini, una struttura circolare che ospita numerosi piccoli getti somiglianti a candele accese. Poco più in alto, la maestosa Fontana della Catena cattura lo sguardo. Quest’ultima riproduce la forma di una chela di gambero, esplicito riferimento araldico alla famiglia Gambara. L’acqua corre velocemente dentro queste sinuosità lapidee, generando un effetto ottico dinamico che affascina i fotografi di tutto il mondo.

Il percorso prosegue verso la Mensa del Cardinale, un lungo tavolo di pietra con una fessura centrale scavata appositamente per mantenere fresche le bevande o la frutta durante i banchetti estivi all’aperto. Gli ospiti del prelato sedevano circondati dal verde, godendo di un refrigerio naturale garantito dallo scorrimento continuo sotto il piano d’appoggio. Tale dettaglio svela l’uso ludico e sociale che l’aristocrazia rinascimentale faceva di questi spazi esterni, trattandoli come vere stanze da ricevimento prive di soffitto.

I Quattro Mori e il quadrato perfetto

Raggiungendo la parte bassa del complesso si ha l’opportunità di accedere al giardino formale caratterizzato da siepi di bosso potate con precisione millimetrica. Al centro del bacino principale cattura l’attenzione la Fontana dei Mori, opera attribuita a Taddeo Landini: quattro figure maschili sollevano faticosamente lo stemma della famiglia del Pontefice Sisto V Peretti. Le statue circondano un getto altissimo che si eleva verso il cielo, fungendo da baricentro visivo per l’intera proprietà.

Questa zona riflette la filosofia del giardino “all’italiana”, basata su proporzioni geometriche rigide e prospettive studiate per trasmettere un senso di ordine divino. Le aiuole disegnano ricami complessi visibili soprattutto dalle terrazze superiori, permettendo di comprendere la visione d’insieme del progettista. Villa Lante rimane un esempio raro di conservazione integrale, poiché ha mantenuto intatti i suoi connotati originali nonostante il trascorrere dei secoli e le diverse proprietà susseguitesi.

Un patrimonio di armonia e silenzio

Visitare Bagnaia non richiede tempo per osservare enormi monumenti, ma per cogliere i dettagli delle logge affrescate che spesso sono cariche di scene mitologiche e vedute paesaggistiche. Le stanze interne delle due palazzine gemelle dialogano costantemente con l’esterno attraverso ampie vetrate. L’aria fresca dei boschi circostanti penetra nei corridoi, mescolandosi al profumo delle piante secolari. Un sito che è stato spesso paragonato ai giardini di Versailles per l’uso dell’acqua, sebbene mantenga una dimensione più intima e spirituale (tipica delle residenze estive della nobiltà romana).

Un luogo amato persino da Re Carlo III

Sì, parliamo proprio del figlio della Regina Elisabetta, attuale sovrano del Regno Unito: Re Carlo III. Grande estimatore dell’architettura paesaggistica e della botanica, durante visite in Italia rimase profondamente affascinato da Villa Lante, tanto da condurvi studi e workshop architettonici e da trarne ispirazione per i giardini formali e sostenibili di Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire.

La passione (e l’impegno) del sovrano per la sostenibilità trova un parallelo storico nel sistema idraulico di Bagnaia, che sfrutta solo la gravità naturale senza pompe meccaniche (un’efficienza ecologica ante litteram che colpì la sua attenzione).

Foto di copertina: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy – Giardino #2, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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L’arrivo dell’equinozio segna tradizionalmente un momento di fermento per chi segue i ritmi della terra e delle stagioni. Sabato 21 marzo 2026, questo appuntamento acquista un significato particolare grazie alla riapertura dei cancelli di un luogo che il New York Times ha celebrato a livello globale. Parliamo del Giardino di Ninfa, un perimetro protetto di 8 ettari in cui la storia umana e la forza vegetale hanno stretto un patto di convivenza unico.

Questo sito sorge sulle fondamenta di una città medievale un tempo fiorente, oggi trasformata in un parco botanico che molti definiscono la Pompei del Medioevo per via delle sue strutture rimaste cristallizzate nel tempo. La stagione proseguirà con aperture cadenzate nei fine settimana e nei giorni festivi, accompagnando i visitatori attraverso i cambiamenti cromatici del paesaggio fino a domenica 8 novembre 2026, data dell’ultimo ingresso ufficiale.

Un tesoro custodito dalla famiglia Caetani

La vicenda di questo spazio affonda le radici in un passato lontano, ma la sua forma attuale deriva da una visione novecentesca. La famiglia Caetani, antica casata nobiliare, decise di trasformare i resti di un centro urbano distrutto nel XIV secolo in un giardino di delizie. Lelia Caetani, l’ultima esponente della stirpe, fu la pittrice che usò le piante come pennellate su una tela fatta di pietre antiche.

Situato nel comune di Cisterna di Latina, il sito richiede una gestione attenta. Gli ingressi restano contingentati per tutelare un ecosistema fragilissimo. Oltre 1.300 varietà diverse popolano i viali, includendo aceri giapponesi, ciliegi ornamentali e magnolie. Il fiume Ninfa scorre tra le fondamenta delle vecchie abitazioni, caratteristica che aiuta a mantenere una temperatura costante che favorisce lo sviluppo di specie provenienti da zone tropicali o montane, tutte riunite in questa tasca di terra ai piedi dei Monti Lepini.

Le novità del calendario 2026 e i percorsi serali

L’organizzazione ha previsto una programmazione strutturata che diversi mesi dell’anno. Durante i periodi caldi, precisamente dal 3 luglio al 30 agosto, la fruizione cambia volto. Le porte resteranno chiuse durante le ore centrali della giornata, privilegiando la luce soffusa del crepuscolo. Tale modifica permette di apprezzare le fragranze dei fiori che si schiudono col fresco, rendendo le passeggiate del venerdì, sabato e domenica un’esperienza sensoriale differente rispetto al passato.

Due itinerari tematici debuttano in questa stagione per arricchire la conoscenza dei visitatori. Il primo, denominato Ninfa e la flora, si concentra esclusivamente sulle particolarità orticole e sull’adattamento delle piante esotiche nel Lazio. Il secondo, intitolato Ninfa e le rovine, accende i riflettori sul patrimonio architettonico superstite. Mura perimetrali di antiche chiese, torri di avvistamento e ponti in pietra diventano protagonisti di una narrazione che spiega la vita degli abitanti prima dell’abbandono dell’insediamento.

Logistica e costi

Raggiungere questa destinazione richiede una minima pianificazione. La via Appia rappresenta la direttrice principale per chi viaggia in auto, mentre la ferrovia Roma-Napoli serve la stazione di Cisterna di Latina, collegata al sito tramite servizi locali. Risulta essenziale acquistare i titoli d’ingresso in anticipo sul portale della Fondazione, dato che le disponibilità terminano rapidamente (specialmente durante i ponti festivi di aprile e maggio).

Il biglietto per l’accesso standard ha un costo di 15,75 euro, mentre le speciali sessioni al tramonto prevedono una quota di 20,75 euro. Questi contributi sostengono i lavori di manutenzione di un’area dichiarata Monumento Naturale dalla Regione Lazio, garantendo che le generazioni future trovino ancora intatta questa armonia tra architettura e botanica.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

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Quando la primavera arriva, l’intero tessuto urbano di Roma si trasforma in un mosaico botanico in cui il rito della contemplazione dei fiori trova spazio in numerosi quadranti cittadini, rivelando angoli di inaspettata poesia orientale incastonati tra le rovine e i parchi storici. Questa celebrazione della rinascita vegetale, nota universalmente come Hanami, assume nella Città Eterna sfumature particolari grazie alla fusione tra il rigore del paesaggismo nipponico e la varietà dei microclimi locali.

I protagonisti assoluti sono i Sakura, alberi di ciliegio che regalano nuvole di petali bianchi e rosati in grado di mutare radicalmente la percezione dello spazio pubblico. Ecco dove poter ammirare questo spettacolo tra le meraviglie della capitale.

La Passeggiata del Giappone presso il Laghetto dell’EUR

Il Laghetto dell’EUR custodisce uno dei tesori più amati dai romani durante la primavera: qui, centinaia di Sakura della varietà Yoshino danno vita alla celebre Passeggiata del Giappone. Tokyo regalò questi alberi alla capitale italiana nel 1959 per rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. I rami carichi di fiori formano un tunnel soffice di petali.

I visitatori distendono teli sul prato per consumare pasti all’aperto mentre il venticello solleva leggere nuvole rosa. Il lago riflette le chiome delicate sullo sfondo delle architetture imponenti del quartiere. L’atmosfera, carica di serenità, invita a trascorrere ore intere in totale relax. Questo angolo porta il soprannome affettuoso di “piccolo Giappone romano” e si distingue per il legame diretto con il dono storico che ha reso possibile un pezzo autentico di tradizione nipponica nel cuore della metropoli.

Il giardino giapponese nell’Orto Botanico della Sapienza

Assolutamente degno di nota è anche l’Orto Botanico della Sapienza Università di Roma che, tra le sue tantissime meraviglie, custodisce un giardino progettato secondo i canoni paesaggistici giapponesi. Elementi d’acqua e piante tipiche mettono in scena un ambiente armonioso puntellato di cascatelle e piccoli laghetti che aggiungono profondità visiva.

L’appuntamento Hanami all’Orto Botanico si rinnova puntualmente ogni anno con un fine settimana dedicato (di solito a metà aprile; per il 2026 verificare le date aggiornate sui canali ufficiali quando saranno pubblicate). Le giornate includono sessioni di cerimonia del tè guidate da maestri. I partecipanti apprendono le tecniche di ikebana per realizzare composizioni floreali equilibrate. Non mancano sessioni pratiche di calligrafia che permettono di provare l’arte della scrittura con pennello.

Foto Lalupa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Poi ancora performance con tamburi taiko che aggiungono energia ritmica all’insieme. L’ingresso al Museo consente l’accesso completo alle attività culturali oltre alla libera esplorazione del giardino in piena fioritura. Il contrasto tra le strutture antiche dell’università e le linee zen del giardino genera un effetto visivo che cattura l’attenzione di chiunque passi da queste parti.

L’estetica Zen di Valle Giulia e altri sentieri

L’Istituto Giapponese di Cultura custodisce un gioiello architettonico spesso ignorato dai flussi turistici principali. Il giardino segue i canoni del Sakura-zaka, il sentiero in salita, evocando atmosfere rarefatte. Le piante qui dimorano accanto a glicini e iris, dando vita a un equilibrio perfetto di profumi.

Altri scorci di straordinaria bellezza si trovano in alcune zone dell’Aventino e dintorni, come vicino alla Piramide Cestia, e angoli di pura magia tra cui via Panama e Villa Borghese.

Modi per approfittare al meglio dell’appuntamento primaverile del 2026

La fioritura dipende strettamente dalle temperature. I primi boccioli fanno solitamente la loro comparsa verso fine marzo mentre il momento di massima bellezza si concentra intorno alla metà di aprile. I visitatori preparano coperte leggere e cibi semplici per i momenti all’EUR. Per l’evento all’Orto Botanico conviene verificare le date aggiornate attraverso i canali ufficiali del Festival del Verde e del Paesaggio e del sito del parco stesso.

La fusione tra scenari classici romani ed elementi giapponesi genera un colpo d’occhio affascinante che rende questa celebrazione speciale nel panorama italiano. Molti tornano anno dopo anno attirati dalla magia irripetibile dei Sakura contro lo sfondo della Città Eterna. L’Hanami romano, infatti, regala ricordi destinati a durare a lungo dopo la caduta degli ultimi petali.

Foto Canva

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Bisogna dirlo subito, e senza fare troppi giri di parole: il Quartiere Coppedè è un vero e proprio perimetro di meraviglie. E per raggiungerlo è possibile fare un’escursione cittadina partendo dal cuore pulsante del centro storico: molti viaggiatori commettono l’errore di chiudersi dentro un taxi, perdendo il piacere di scoprire la stratificazione urbana di Roma. E questo, purtroppo, è uno spreco.

Il percorso ideale comincia da Villa Borghese, il polmone verde che funge da perfetto riscaldamento per le gambe. Attraversando i viali alberati del parco, ci si direziona verso l’uscita di via Pinciana. Da quel punto inizia un trekking metropolitano di circa 2 chilometri che taglia il quartiere Pinciano.

Le pendenze sono lievi, ma il ritmo dei passi deve assecondare la curiosità. Procedendo verso Piazza Buenos Aires, il rumore dei viali principali sfuma gradualmente per lasciare spazio a strade residenziali silenziose. Poi c’è una risalita verso l’area dei Parioli, un po’ di sforzo che viene ampiamente ricompensato quando appare l‘Arco dell’Ambasciata, il maestoso portale d’ingresso che segna il confine tra la realtà quotidiana e il sogno visionario del progettista fiorentino.

Un’anomalia architettonica tra Liberty e Barocco

Definire questo rione semplicemente “quartiere” (sia per me che scrivo che per chi ha già avuto l’opportunità di visitarlo) risulta riduttivo. Coppedè, infatti, è piuttosto una specie di esperimento stilistico senza precedenti. Nato dall’estro di Gino Coppedè, tra il 1913 e il 1927, mentre il resto della città celebrava il classicismo o il razionalismo, qui il genio umano decise di mescolare elementi gotici, richiami assiri, decorazioni barocche e dettagli liberty.

La primavera, poi, è la stagione più indicata per farci una passeggiata perché esalta i dettagli delle facciate con la luce radente del mattino che colpisce i mosaici e le terrecotte. Osservando attentamente il Palazzo degli Ambasciatori, per esempio, si notano fregi intricati che sembrano quasi mutare forma col variare delle ombre.

Il fatto curioso è che, pur non essendo una zona vasta, la densità di particolari per metro quadro obbliga a soste continue. Le persone restano spesso col naso all’insù per decifrare le figure mitologiche che popolano i cornicioni, testimoni di un’epoca in cui l’estetica prevaleva sulla funzionalità pura.

Il cuore pulsante della Fontana delle Rane

Piazza Mincio rappresenta il fulcro nevralgico dell’intera area. Al centro svetta la celebre Fontana delle Rane, nota ai romani per un aneddoto legato alla cultura pop del secolo scorso. Si racconta (niente di certo, dunque) che i Beatles, dopo un concerto al vicino Piper Club nel 1965, decisero di rinfrescarsi proprio dentro questa vasca, vestiti di tutto punto. Tale episodio ha conferito al monumento un’aura leggendaria che va oltre il valore artistico.

La struttura stessa è un trionfo di sculture acquatiche, con ben 12 rane che adornano i bordi e che appaiono pronte a saltare da un momento all’altro.

Attorno alla piazza si affacciano gli edifici più emblematici, tra cui spicca il Villino delle Fate. Si tratta di un immobile che vanta una facciata asimmetrica incredibile: è ricca di logge, affreschi e materiali diversi come marmo, ferro battuto e legno. Le decorazioni celebrano Firenze, Venezia e Roma attraverso immagini di Dante e Petrarca, dando vita a un ponte visivo tra le grandi capitali dell’arte italiana.

La mancanza di auto parcheggiate durante le ore centrali dei giorni festivi aiuta a godere di una prospettiva pulita, ideale per chi ama la fotografia architettonica d’autore.

Perché scegliere proprio la stagione dei fiori

Il motivo per cui il Quartiere Coppedè batte qualsiasi altra zona dell capitale in primavera risiede nell’equilibrio cromatico. Il grigio del travertino e il rosso dei mattoni si fondono con il verde tenero delle piante rampicanti che iniziano a risvegliarsi sui balconi. A differenza di Trastevere o del Rione Monti, in questo luogo la quantità di visitatori rimane (per il momento) contenuta, permettendo un’esplorazione lenta e meditativa.

La brezza primaverile trasporta i profumi dei giardini privati delle ville circostanti e ciò fa sì che il trekking urbano sia anche un’esperienza multisensoriale. Muovendo i passi lungo via Brenta o via Olona, si percepisce l’unicità di un posto che non somiglia a nient’altro nel panorama mondiale. La visita termina solitamente con una sensazione di piacevole spaesamento, tipica di chi ha appena varcato la soglia di una dimensione parallela prima di tornare al trambusto della vita moderna.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In passato, nel Lazio, esisteva una linea ferroviaria che univa la costa tirrenica all’entroterra viterbese. Venne concepita per scopi commerciali, ma nel tempo si è trasformata in un museo a cielo aperto di archeologia industriale. Il segmento che attraversa la zona di Luni sul Mignone costituisce il cuore pulsante di questo itinerario, situato nel territorio di Blera.

Questa località sorge sopra un pianoro tufaceo circondato da pareti scoscese, luogo scelto dagli Etruschi per la propria acropoli grazie alla protezione naturale fornita dai corsi d’acqua sottostanti. Tuttavia, parte dell’essenza del posto risiede nella sua natura di relitto ferroviario: la tratta Civitavecchia-Orte, aperta nel 1929, subì danni gravissimi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e, nonostante alcuni tentativi di ripristino, venne definitivamente dismessa negli anni a seguire.

Oggi il tratto di Luni sul Mignone rappresenta il punto in cui la natura ha ripreso il sopravvento con maggior vigore, tanto da essere una Ponte di Ferro abbandonato da poter attraversare.

La maestosità del Ponte di Ferro sul fiume Mignone

Mettetevi le scarpe comode, perché per arrivare a quest’opera occorre fare diversi chilometri a piedi e, una volta superate le gallerie scavate a mano nella roccia (sì, è utile avere una torcia), appare improvvisamente la struttura metallica che sovrasta il torrente. Ribattezzata spesso dagli appassionati Il Gigante Silenzioso, permetteva ai treni di superare il baratro boscoso.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Camminando sopra le traversine in legno ancora incastrate tra le travi, si percepisce l’altezza vertiginosa (30 metri rispetto al torrente) e la solidità di un’epoca passata. Il metallo mostra i segni del tempo ma conserva un fascino brutale, stagliandosi contro l’azzurro del cielo e il verde smeraldo dei lecci. Sotto i piedi, l’acqua scorre rapida creando piccole cascate naturali, mentre i resti delle vecchie stazioni appaiono come scheletri di pietra mangiati dall’edera.

I percorsi possibili per raggiungerlo

Per raggiungere il maestoso ponte metallico sul fiume Mignone (e subito dopo l’area archeologica di Luni), esistono diverse opzioni di partenza a seconda del tempo a disposizione.

• Partenza dalla ex Stazione di Civitella Cesi: soluzione più rapida e comune per chi desidera concentrarsi esclusivamente sulla zona del ponte e delle rupi di Luni. La distanza è di circa 4-5 chilometri sola andata con sentiero pianeggiante e agevole.
• Partenza da Blera o Barbarano Romano: per chi cerca un’immersione totale nel paesaggio della Tuscia e desidera percorrere un tratto più lungo della ferrovia dismessa. La distanza, infatti, è di più o meno 12-15 chilometri.
• Accesso diretto da Monteromano (Strada Dogana): utilizzata spesso da chi pratica arrampicata sulle pile del ponte (falesia). Circa 1-2 chilometri di distanza.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’acropoli di Luni e i misteri dell’età del bronzo

Spostando lo sguardo oltre le rotaie, si nota il profilo dell’insediamento protostorico di Luni. Gli archeologi definiscono questo sito La Terrazza sulla Preistoria poiché le stratificazioni abitative risalgono addirittura all’epoca appenninica. Le abitazioni rupestri scavate direttamente nel fianco della collina mostrano la capacità adattiva delle popolazioni antiche.

E, ammirando le fondamenta delle capanne e i fori dei pali ancora visibili, risulta chiaro quanto il controllo visivo sulla valle fosse strategico. La ferrovia, invece, pare quasi un intruso moderno rispetto alla millenaria quiete di queste pietre.

Foto di Copertina: Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pochi chilometri separano l’abitato di Cittaducale, in provincia di Rieti, da una depressione geologica di rara bellezza, nota agli esperti come sinkhole (dolina). Questa formazione naturale genera un bacino (quasi) perfettamente circolare, alimentato da sorgenti sottostanti che mantengono la temperatura costante tutto l’anno. Anticamente le popolazioni locali battezzarono tale luogo col nome di Lacus Cutiliae, centro spirituale di estrema rilevanza per il popolo dei Sabini. Essi consideravano queste sponde “L’ombelico d’Italia”, un punto di contatto diretto con le divinità infere.

Sulle rive sorgono ancora oggi i resti delle Terme di Vespasiano, testimonianza di quanto i romani apprezzassero le proprietà sulfuree del territorio. L’acqua appare di un blu intenso, quasi innaturale, dovuto alla profondità che raggiunge circa i 54 metri. Tale caratteristica rende il sito uno dei laghi carsici più profondi della penisola (in rapporto alla sua superficie ridotta).

Foto: Rinaldi Marco – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La leggenda dell’isola galleggiante

Plinio il Vecchio descriveva nei suoi testi un fenomeno bizzarro che rendeva unico questo bacino: la presenza di una isola rotante. Macchie di vegetazione, intrecciate a radici e fango, formavano una piattaforma naturale che si spostava assecondando i venti. Seneca rimase talmente colpito da tale bizzarria geologica da citarla nelle sue cronache scientifiche. Sebbene oggi tale isola sia scomparsa a causa dei mutamenti idrografici, il fascino del racconto persiste tra gli abitanti della frazione di Castel Sant’Angelo.

Esplorare il perimetro permette di scorgere i riflessi argentei dei pioppi che circondano lo specchio. Il fondale scende ripidissimo a pochi passi dalla riva, creando un contrasto cromatico emozionante tra il verde smeraldo del bagnasciuga e il blu notte del centro. Subacquei esperti frequentano spesso queste acque per testare la visibilità in profondità, sfidando correnti gelide che salgono direttamente dalle viscere della Terra.

Foto: Alessandro Antonelli – Own work, CC BY 3.0, via Wikipedia

Percorsi tra archeologia e silvicultura

A disposizione dei visitatori ci sono diversi sentieri sterrati che collegano questo misterioso specchio d’acqua alle vicine sorgenti del Peschiera, una delle riserve idriche più importanti per la Capitale. Osservando attentamente i terreni, si notano formazioni calcaree particolari, segno dell’incessante lavoro erosivo dell’anidride carbonica. Le rovine archeologiche vicine, spesso chiamate Terme di Vespasiano, mostrano pareti in opus reticulatum che resistono all’umidità da millenni.

Soddisfazioni le hanno anche gli appassionati di birdwatching, che trovano rifugio tra i fitti cespugli di ginestre mentre osservano il volo di aironi e folaghe che popolano le zone meno accessibili. La fauna ittica risulta composta principalmente da lucci e carpe, protetti da una gestione della pesca molto rigorosa. Visitare questo angolo di Lazio significa confrontarsi con una geologia viva, che muta lentamente ma costantemente la propria fisionomia.

Foto: Alessandro Blasi from Rieti, Italy – Terme Vespasiano, Via Wikimedia

Un sentiero pianeggiante permette di circumnavigare l’intero perimetro in circa 20 minuti, con prospettive sempre diverse sulla piana sottostante. La luce del tramonto trasforma la superficie in una lastra metallica, evocando atmosfere che ricordano i racconti epici dell’antichità classica. Questo luogo rimane lontano dai flussi turistici eccessivi, tanto da mantenere un’autenticità rara che privilegia il silenzio e la contemplazione pura delle forze naturali.

Foto di copertina: RoccaCalascio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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L’Isola Bisentina, il frammento più esteso delle terre emerse all’interno del bacino di Bolsena (che è sua volta è il lago vulcanico più grande d’Europa), si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con l’avvio della stagione 2026. L’annuncio definisce una programmazione precisa che parte dai giorni di Pasqua e Pasquetta, fissati per domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il calendario prosegue poi con le finestre del 25 aprile e del primo maggio, tappe fondamentali per chi desidera esplorare questo lembo di terra nella Tuscia viterbese durante i ponti primaverili.

La continuità delle visite verrà garantita anche nel periodo compreso tra il 2 giugno e il primo novembre. In sostanza, è prevista un’organizzazione che permette di fruire del patrimonio storico e naturale di questo misterioso lembo di terra rimasto chiuso per anni prima dell’acquisizione e del restauro voluti dalla famiglia Rovati. L’accesso rimane regolato esclusivamente tramite prenotazione online, una misura necessaria per gestire i flussi verso questa proprietà privata di alto valore archeologico.

Navigazione e costi per raggiungere l’isola

Il trasferimento verso le rive della Bisentina avviene partendo da due punti principali della costa. Il molo di Bolsena, sulla sponda nord-orientale, richiede circa 35 minuti di navigazione. Chi preferisce un tragitto più breve può imbarcarsi a Capodimonte, a sud-ovest, riducendo il tempo in acqua a più o meno 15 minuti. Il prezzo per un passeggero adulto ammonta a 46,50 euro, somma che copre il trasporto in battello, il diritto di prenotazione e l’accompagnamento obbligatorio di una guida abilitata.

Per i ragazzi fino a 15 anni e per le persone con disabilità sono previste tariffe ridotte. Il pagamento della quota relativa alla visita si effettua sul portale web al momento della prenotazione, mentre il corrispettivo per il battello viene versato direttamente all’imbarco. Questa distinzione logistica assicura che il posto a bordo sia riservato automaticamente insieme all’ingresso.

Percorsi d’arte e architetture sotterranee

La visita si sviluppa lungo un tracciato di 2 chilometri che tocca alcune delle 7 cappelle rinascimentali distribuite sul territorio isolano. Tra le novità di quest’anno figura l’accesso alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificio del 1588 recentemente restaurato. Il cammino permette di osservare la Rocchina, piccola costruzione ottagonale attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane, e l’Oratorio del Monte Calvario, scrigno di affreschi quattrocenteschi.

Oltre alle strutture religiose, l’escursione raggiunge la Malta dei Papi, una prigione ipogea scavata nel monte Tabor. Questo luogo di reclusione, citato anche nelle opere dantesche, rappresenta uno dei punti più suggestivi del tour per via della sua atmosfera cupa e del pozzo che fungeva da unico accesso. Il gruppo viene scortato attraverso il giardino all’italiana e la darsena, in un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta di un ambiente vulcanico sorprendente.

Foto: Tifoitalia – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Bisentina, l’isola dei misteri

Ciò che in molti non sanno è che l’Isola Bisentina trascina con sé un magnetismo oscuro che affonda le radici in epoche precedenti alla storia scritta. La sua natura di conetto vulcanico emerso dalle acque del Lago di Bolsena le conferisce una morfologia drammatica, ma è ciò che l’uomo ha scavato nel suo ventre a generare il mito.

Il cuore del mistero risiede nel monte Tabor, l’altura dell’isola. Qui si nasconde la Malta dei Papi, un luogo che trasuda angoscia e che Dante Alighieri citò nel IX canto del Paradiso. Si tratta di un antro ipogeo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri. In origine probabilmente destinata a riti etruschi legati al mondo sotterraneo, venne trasformata in una prigione perpetua per religiosi colpevoli di colpe innominabili.

Ma non è finita qui perché, prima che i Farnese la trasformassero in una residenza di delizia, la Bisentina era già un fulcro spirituale per gli Etruschi. Recenti indagini subacquee condotte intorno a questa magnifica terra lacustre hanno rivelato resti di abitati sommersi, come quello del Gran Carro, risalenti al IX secolo a.C.

Le ipotesi suggeriscono che l’isola fosse considerata un punto di contatto tra il mondo dei vivi e l’oltretomba. Vi basti pensare che la particolare conformazione geologica, unita alla presenza di sorgenti e tunnel scavati nel tufo, alimenta da secoli la leggenda che proprio sotto queste rocce si trovi un accesso ad Agarthi, il mitico regno sotterraneo citato in diverse dottrine esoteriche.

Infine le 7 cappelle costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento: formano una sorta di Via Crucis o cammino spirituale che i pellegrini dell’epoca percorrevano per ottenere indulgenze. Ogni edificio, dalla minuscola Rocchina del Sangallo alla cupola del Garzoni, pare posizionato per dialogare con le forze naturali del lago.

Foto di copertina: Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foro Canva

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Sulla sponda destra del fiume Fiora, sopra una vasta piattaforma calcarea, riposano i resti di quella che gli Etruschi chiamavano Velch (o Velx). Questa antica potenza, situata a circa 10 chilometri dalla costa e che oggi conosciamo come Vulci, dominò i commerci marittimi del Mediterraneo, tanto da intrecciare legami profondi con la Grecia e l’Oriente. Ancora adesso, infatti, la sua ricchezza è tangibile osservando i corredi funebri rinvenuti nelle aree di sepoltura, frammenti di un passato in cui oltre 20.000 persone abitavano tra 126 ettari di pianoro.

Dopo la sottomissione a Roma nel 280 a.C., il centro visse una nuova fase come municipio, per poi scivolare in un lento oblio conclusosi solo nell’Ottocento. Fu allora che iniziarono le prime grandi campagne di scavo, dirette da figure come Vincenzo Campanari o Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone e Principe di Canino, il quale contribuì a riportare alla luce un immenso patrimonio locale disperso oggi nei musei di tutto il mondo.

Architetture romane e il Castello dell’Abbadia

Passeggiando lungo i sentieri di questa realtà della provincia di Viterbo, la vista incontra la Porta Ovest, monumentale ingresso difeso da un particolare avancorpo a forma di triangolo con passaggio pedonale a Y. All’interno, il paesaggio urbano rivela il Tempio Grande, mastodontica struttura risalente all’età tardo arcaica, e la raffinata Domus del Criptoportico. Questa residenza aristocratica vanta un Mitreo del III secolo d.C., in cui vennero ritrovati pregevoli gruppi statuari in marmo legati a culti orientali.

Poco distante dalla biglietteria svetta il Castello dell’Abbadia, fortezza del XIII secolo che racchiude il Museo Nazionale Archeologico. Si tratta di una struttura, (un tempo abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano) che sorge a picco sul fiume. Per raggiungerla si attraversa il Ponte del Diavolo (o dell’Arcobaleno), un’opera che sfida le vertigini a ben 30 metri d’altezza.

Il ponte poggia su basi etrusche ma rivela l’ingegno romano nella sua arcata principale, arricchita in epoca medievale dal cosiddetto Fazzoletto del Diavolo, una sporgenza muraria che pare stuzzicare la gravità sopra il baratro.

La città dei morti e i giganti di pietra

Le necropoli di Vulci (Cavalupo, Ponte Rotto, Osteria) circondano l’abitato come una corona silenziosa. Degna di nota è la Tomba François, celebre per i cicli pittorici sulla saga dei fratelli Vibenna, i cui affreschi originali riposano a Villa Albani a Roma. Va però specificato che la visita segue regole specifiche dettate dalla fragilità e dall’importanza del sito. Trattandosi di uno dei monumenti funebri più preziosi dell’intera Etruria, la prenotazione è obbligatoria e l’accesso avviene esclusivamente tramite l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Poi ancora il Tumulo della Cuccumella, che domina il terreno con un diametro di 65 metri, risultando il più imponente monumento funerario della regione storica. Scavi recenti presso la Necropoli dell’Osteria hanno svelato ipogei monumentali come la Tomba della Sfinge e quella delle Mani d’Argento, quest’ultima caratterizzata da raffinati arredi funerari che testimoniano il lusso delle stirpi locali.

Foto: Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Fauna maremmana, specchi d’acqua vulcanici e terme

L’ecosistema circostante mantiene l’aspetto della Maremma laziale più pura. Vacche maremmane dalle grandi corna e cavalli bradi pascolano tra i cardi, mentre istrici, cinghiali e lepri popolano la macchia. In primavera, il cielo si tinge dei colori dei gruccioni, uccelli migratori che nidificano nelle pareti di tufo.

Il sentiero conduce al Laghetto del Pellicone, una distesa d’acqua cristallina racchiusa da scogliere basaltiche e alimentata da una cascata. La suggestione del luogo ha attratto registi famosi: qui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrarono Leonardo da Vinci nel film Non ci resta che piangere, e sempre qui Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffarono nelle scene di Tre uomini e una gamba.

Tre percorsi segnalati (Breve, Completo e Natura) permettono di esplorare gli scenari con diversi gradi di impegno, congiungendo la storia antica al relax dei sensi. Infine, sappiate che a breve distanza dai resti della metropoli, il territorio regala un’ulteriore risorsa naturale legata al calore della terra: le Terme di Vulci.

Queste vasche d’acqua sorgiva ipertermale, ricche di sali minerali, permettono di concludere l’esplorazione archeologica con un bagno rilassante tra i vapori che affiorano dai prati della Maremma (ricollegandosi persino all’antica passione degli abitanti di Velch per il benessere termale).

Dove non specificato, foto di Canva. Foto di copertina: Museo della Tuscia Rupestre – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Arroccato su uno sperone che domina la Valle dell’Aniene, Cervara di Roma si presenta allo sguardo del viaggiatore come una scultura vivente (e no, non è affatto un’esagerazione). Il borgo, infatti, oltre a detenere il primato di comune più elevato della provincia capitolina superando i 1.000 metri, possiede una struttura letteralmente incastrata nella roccia. In sostanza, la sua architettura si sviluppa lungo scalinate ripide che collegano livelli differenti in un labirinto di pietra calcarea e, tra le sue meraviglie, nasconde anche quella che viene definita “La Montagna scolpita dagli Artisti“.

La Montagna degli Artisti e il Cenacolo Creativo

La fama del borgo decollò durante il XIX secolo, quando pittori e poeti provenienti da tutta Europa individuarono in questi vicoli una fonte d’ispirazione autentica. Grandi nomi della cultura trovarono rifugio tra queste alture, attratti dalla luce particolare che colpisce le facciate nelle ore pomeridiane. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che il legame con la creatività è rimasto impresso indelebilmente sui muri delle abitazioni e sulle pareti dei sentieri.

Scultori dell’Accademia di Belle Arti di Roma hanno lasciato tracce tangibili del loro passaggio incidendo figure umane, animali e simboli direttamente nel substrato roccioso. Tutte opere meravigliose che trasformano il percorso pedonale in un’esperienza visiva continua, eliminando la distanza tra natura incontaminata e intervento umano.

Architetture sacre e panorami sulla Valle dell’Aniene

Il cuore del nucleo abitato ospita la Collegiata di Maria Santissima della Visitazione. Parliamo di un edificio sacro edificato utilizzando la pietra locale e che oggi custodisce tele preziose che testimoniano la ricchezza storica del territorio. Salendo verso la parte sommitale del paese, si incontrano i resti della Rocca medievale, punto strategico che garantiva il controllo dei transiti sottostanti in epoche passate.

La vista che si gode dai punti panoramici abbraccia l’intero Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un’area protetta caratterizzata da fitti boschi di faggio e fenomeni carsici. La morfologia del terreno dà vita a un contrasto netto tra il grigio delle pareti strapiombanti e il verde scuro della vegetazione montana.

La Scalinata della Pace e la Scala degli Artisti

Due percorsi pedonali definiscono l’identità sociale di Cervara di Roma: la Scalinata della Pace, tributo alla fratellanza universale, arricchita da versi poetici e bassorilievi che stimolano la riflessione durante l’ascesa; la Scala degli Artisti, che celebra l’eredità culturale lasciata dai visitatori stranieri nel corso dei decenni.

Questi gradini rappresentano la spina dorsale del centro storico, permettendo di osservare da vicino la perizia dei maestri scalpellini locali.

Attività outdoor tra sentieri e falesie

L’ambiente che circonda l’abitato invita a praticare attività fisica intensa e a stretto contatto con l’ecosistema appenninico. Molti appassionati di arrampicata frequentano le falesie limitrofe, attratti dalla qualità della roccia e dalla varietà delle vie tracciate. Gli amanti del trekking trovano pane per i loro denti lungo i sentieri che portano verso Campaegli, una frazione sita su un altopiano carsico poco distante.

Durante i mesi invernali, il paesaggio subisce una metamorfosi totale sotto il manto nevoso, assumendo tratti nordici che attirano escursionisti dotati di ciaspole. Infine, sappiate che la biodiversità locale vanta specie rare, sia vegetali che animali, protette dalla rigorosa gestione dell’ente parco.

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Poche località nel Lazio vantano un impatto scenografico tanto immediato come riesce a fare Castel di Tora: salendo lungo la dorsale che domina la Valle del Turano, la sagoma del paese appare improvvisamente. Le case si accalcano le une sulle altre, sfidando la gravità su uno sperone roccioso che domina la superficie liquida del bacino artificiale.

Una conformazione assolutamente particolare e che ha spinto molti a definire il paesino come la “Piccola Svizzera” del Centro Italia, sebbene la sua anima del sia profondamente appenninica. La struttura urbanistica conserva intatta l’impronta del XI secolo, epoca della sua fondazione. Entrare nel nucleo storico vuol dire dover risalire vicoli stretti, scale ripide e passaggi coperti che proteggevano gli abitanti dai venti invernali.

Cosa vedere a Castel di Tora

Passeggiare tra i vicoli di Castel di Tora è quasi come perdersi in un labirinto di roccia e storia. Il punto di partenza ideale coincide con la Piazza della Fontana, situata proprio al centro del nucleo medievale. Qui svetta la Fontana del Tritone, opera risalente alla fine dell’Ottocento che ancora oggi scandisce il ritmo della vita quotidiana.

Risalendo verso la parte alta, i resti del Palazzo Pentagonale ricordano l’antica funzione difensiva del castello. Questa torre, parte del complesso fortificato dei Signori di Tora, dominava la valle sottostante ben prima che il bacino del Turano venisse creato. Merita una sosta anche la Chiesa di San Giovanni Evangelista, proprio per ammirare le meraviglie interne: tele del Seicento e decorazioni in stucco che contrastano con l’esterno austero dell’edificio.

Poco distante dal centro, percorrendo i sentieri che si addentrano nel bosco, si trova anche la Grotta di Santa Anatolia, luogo di culto legato alla martire locale.

L’unicità della penisola di Antuni

Spostando lo sguardo leggermente oltre il nucleo abitato principale, emerge una striscia di terra che si allunga nel lago. Si tratta del Monte Antuni, collegato alla terraferma da un sottile istmo. Questo luogo custodisce l’omonimo borgo fantasma e il Palazzo del Drago che, dopo anni di abbandono, grazie a dei restauri è oggi un interessante complesso che sembra vigilare sulla valle in totale solitudine.

L’accesso avviene tramite dei sentieri che richiedono calzature adatte, regalando una prospettiva insolita sulla diga (imponente opera ingegneristica degli anni Trenta).

Come arrivare

Raggiungere la zona di Castel di Tora richiede circa un’ora di auto da Roma o Rieti. La strada si snoda tra curve panoramiche nelle quali è pressoché impossibile non fare soste fotografiche frequenti.

Il periodo migliore per raggiungere il borgo coincide con la primavera, quando la vegetazione esplode in un verde brillante, oppure l’autunno, momento in cui il foliage trasforma le rive del lago in una tavolozza di colori caldi.

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Pochissimi centri abitati al mondo possono vantare un salto d’acqua naturale di quasi 30 metri posizionato esattamente tra i palazzi della zona pedonale. E uno di questi è in Italia, per la precisione in provincia di Frosinone, a un’ora e mezza di macchina da Roma. Il suo nome è Isola del Liri, borgo che sorge su un blocco di travertino avvolto da due bracci del fiume.

La Cascata Grande, con la sua parete verticale di ben 27 metri, rappresenta il punto di convergenza sociale del paese. Il boato dell’acqua che si infrange nel bacino sottostante crea un microclima umido e fresco, percepibile già percorrendo via Cascata. A breve distanza, il secondo braccio fluviale genera la Cascata del Valcatoio, meno ripida ma fondamentale per il passato industriale locale: le sue acque venivano incanalate per azionare le turbine delle fabbriche.

Il Castello Boncompagni Viscogliosi e la sua storia millenaria

La maestosa cascata di Isola del Liri non è certamente l’unica meraviglia che questo incantevole centro antico offre ai suoi ospiti. Sullo sperone roccioso che domina la caduta principale, infatti, è impossibile non notare una sontuosa fortezza monumentale, oggi residenza privata ma visitabile in occasioni specifiche o eventi culturali.

Si tratta del Castello Boncompagni Viscogliosi, una struttura che vanta origini altomedievali, documentate già nell’anno 1004, quando fungeva da baluardo difensivo per la valle. Nel corso dei secoli, la famiglia Boncompagni la trasformò in una dimora signorile, arricchendo gli interni con cicli di affreschi e bassorilievi che celebrano le glorie del casato.

Ma non è tutto, perché c’è anche un parco interno che nasconde esemplari di piante rare, mentre le terrazze regalano una visuale aerea sulla voragine del fiume Liri, un punto di osservazione grazie a cui poter cogliere l’architettura idraulica del borgo nella sua interezza.

Archeologia industriale e la “Piccola Parigi”

L’identità del paesino di circa 10.000 abitanti mutò radicalmente nell’Ottocento. Il merito fu l’intuizione di alcuni imprenditori stranieri (soprattutto francesi), che trasformarono Isola del Liri in uno dei poli cartari più rilevanti del continente. Nel 1821 nacquero infatti i primi opifici moderni che sfruttavano la forza motrice del fiume.

La disponibilità di energia idraulica gratuita e costante attirò altri imprenditori d’oltralpe, come i Boimond e i Courrier, che portarono con sé ingegneri, tecnici e uno stile di vita cosmopolita. Il borgo si trasformò in un polo d’avanguardia: sorsero palazzi signorili con decorazioni liberty, caffè eleganti e strutture industriali dalle ampie vetrate in ferro, materiali che all’epoca evocavano le innovazioni urbanistiche parigine.

Isola del Liri divenne così un’enclave di modernità e cultura tecnica, distinguendosi nettamente dai centri agricoli limitrofi per il suo fermento internazionale. Non a caso, “guadagnò” il soprannome di “Piccola Parigi“.

Oggi il volto della cittadina mantiene i segni di quella ricchezza produttiva. Camminando lungo il fiume si incontrano gli scheletri dei vecchi opifici, monumenti a cielo aperto che raccontano la vita di migliaia di operai cartai.

• La Cartiera Boimond: uno degli esempi più integri di architettura produttiva del XIX secolo.
• Piazza De’ Boncompagni: il salotto buono della città, ideale per osservare il castello dall’alto.
• Il Parco fluviale: un percorso che permette di seguire il corso del Liri lontano dal traffico, tra resti di gore e chiuse idrauliche.

Il 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, il paese si riempie di eventi, ma è la sera che Isola del Liri mostra il suo lato più scenografico, con i proiettori che esaltano il bianco della spuma dell’acqua contro il buio della pietra medievale.

Consigli pratici per la visita

Il momento migliore per apprezzare il salto d’acqua coincide con i periodi di piena primaverile o autunnale, sebbene l’illuminazione notturna a LED renda lo scenario suggestivo dodici mesi l’anno. Per chi arriva in auto, il parcheggio di Piazza Boimond rappresenta la soluzione più comoda per raggiungere a piedi il ponte della cascata in pochi minuti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il viaggio verso questo angolo di Lazio, in provincia di Roma, riserva una sorpresa geologica di rara bellezza. Ci troviamo nel Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano e proprio qui, in un paesaggi primordiale che in molti paragonano all’Islanda, prende vita la Caldara di Manziana che rappresenta un relitto geologico di rara bellezza.

Si tratta, infatti, di una depressione circolare formatasi in seguito all’attività del complesso vulcanico Sabatino che, invece di collassare totalmente, mantiene ancora oggi una vitalità sotterranea visibile. A render il tutto ancora più surreale è che il suolo appare biancastro, simile alla superficie lunare, a causa della forte presenza di zolfo e della trasformazione chimica delle rocce locali.

I piccoli geyser laziali e il paragone con l’Islanda

Il viaggiatore che arriva alla Caldara di Manziana viene subito catturato dalla presenza di alcune pozze d’acqua che ribollono senza sosta. La mente di molti vola immediatamente ai famosi getti islandesi, i geyser incredibili che caratterizzano l’isola del ghiaccio e del fuoco. La realtà scientifica, però, svela un meccanismo differente: queste polle emettono anidride carbonica e idrogeno solforato che, salendo in superficie, creano grosse bolle.

L’acqua mantiene una temperatura ambiente, smentendo l’idea di un calore estremo. Si tratta perciò di un vulcanismo secondario in miniatura. Nonostante ciò e pur mancando le alte colonne di vapore di Reykjavík, il sito condivide con esse la medesima origine profonda legata al calore del magma che spinge i gas verso l’esterno attraverso le spaccature della crosta terrestre. Quindi sì, in qualche modo siamo di fronte a una piccola (piccolissima) Islanda.

Il miracolo delle Betulle bianche

C’è anche un altro aspetto che rende questo posto a poca distanza dalla Capitale davvero straordinario, ovvero la vegetazione. Al centro del bacino sorge un bosco di Betula pendula (detta anche Betulla bianca) e sapete qual’è il fatto sorprendente? Che sono alberi tipici dei climi freddi della Scandinavia. Ma invece sono proprio lì, a Manziana, con i suoi appena 369 metri di altitudine (ancor meno per la Caldara).

Se vi state chiedendo come sia possibile, la risposta è molto semplice: per una bizzarra combinazione di fattori ambientali. Durante l’ultima era glaciale, le betulle occupavano gran parte della penisola italiana, ma poi col riscaldamento successivo la specie si ritirò verso nord.

In sostanza, questo specifico fazzoletto di terra rimase una sacca di freddo grazie all’inversione termica, condizione che permise alla corteccia argentea di resistere pure a pochi chilometri dal mare e sfidando le leggi della latitudine.

Come funziona la visita della Caldara di Manziana

Il collegamento principale tra il centro del borgo e il monumento naturale attraversa la Macchia Grande, una fustaia di cerri monumentali estesa per quasi 600 ettari. Per essere più dettagliati, il percorso 262B unisce le due aree naturalistiche con un tracciato di circa 5 chilometri e mezzo.

Partendo dall’ingresso delle Colonie sulla via Braccianese, si segue la segnaletica gialla del sentiero dei Fontanili. Il fondo stradale battuto rende il tragitto agevole anche per le biciclette. Lungo la via, capita di incontrare gruppi di bovini e cavalli allo stato brado che si abbeverano presso le antiche strutture in pietra. Un’immagine davvero preziosa.

Norme di sicurezza e tutela dell’area

Trattandosi di un ecosistema delicato, serve prudenza lungo i tracciati segnati. I gas risalenti dal sottosuolo risultano pesanti e tendono a ristagnare nelle zone basse, soprattutto in assenza di vento.

Bisogna anche mantenere sempre la distanza di sicurezza dalle rive delle pozze gassose per evitare di inalare concentrazioni elevate di tali sostanze. Infine, ricordatevi del rispetto del suolo che protegge le radici delle betulle secolari, un tesoro botanico che rende questa escursione un’esperienza quasi assurda.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il 2028 segna una data cruciale sul calendario di questa terra: Tarquinia è ufficialmente in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Inserita nella prestigiosa lista delle dieci finaliste dal Ministero della Cultura, la città vive un momento di euforia collettiva (e totalmente meritato). Siamo nel quadrante settentrionale del Lazio, in quella Tuscia viterbese che profuma già di Maremma, un avamposto di storia situato strategicamente tra il porto di Civitavecchia e i confini toscani. Per chi scrive, raccontare questa località significa dare voce a un luogo che fonde l’eleganza rinascimentale con una forza naturale dirompente e che spesso, purtroppo, viene sottovalutato.

Un labirinto di pietra tra le nuvole

A Tarquinia lo sguardo ruota senza sosta tra mille possibilità diverse: il fascino magnetico del centro storico, la distesa azzurra del mare, il mistero delle necropoli e i sentieri selvaggi della Maremma laziale. C’è di tutto di più in questo angolo di Tuscia che profuma di sale e storia antica.

Il visitatore che arriva in questa zona si rende subito conto che il centro storico si erge fiero su uno sperone di roccia calcarea, che l’atmosfera medievale è ancora sorprendentemente intatta e che è segnata da torri altissime che svettano contro l’azzurro del cielo.

Il cuore pulsante risiede attorno al maestoso Palazzo Vitelleschi, capolavoro rinascimentale che custodisce i celebri Cavalli Alati, simbolo di una potenza artistica che ancora oggi ispira scultori e designer. Passeggiando lungo le mura, si avverte la stratificazione di una cittadina che fu signoria medievale e centro strategico marittimo. Una complessità storica che, inevitabilmente, funge da motore per il progetto culturale in atto, trasformando ogni piazza in un palcoscenico naturale per eventi e mostre internazionali.

Necropoli dei Monterozzi, la città dei morti che parla ai vivi

Il cuore della candidatura pulsa nella Necropoli dei Monterozzi. Distesa lungo l’omonimo colle per circa 6 km, è sede della principale necropoli cittadina. Avete capito bene: “della principale” perché in realtà in zona ci sono diverse antiche città dei morti. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004, è una sorta di mondo a sé stante al punto da apparire separata dal rumore del presente.

Scendere nelle camere sepolcrali fa sì che si possano ammirare alcuni degli affreschi etruschi più importanti del Mediterraneo: scene di caccia, banchetti e danze che mantengono colori vividi dopo millenni. Questo luogo sacro trasmette un’energia magnetica, raccontando un popolo che celebrava la vita con una gioia visibile ancora adesso sulle pareti di tufo.

L’abbraccio selvaggio del Tirreno

Ai piedi della collina da dove sembra voler toccare il cielo il prezioso centro storico, il paesaggio si distende verso il mare con il Lido di Tarquinia. La costa si presenta con spiagge profonde e dune sabbiose modellate dal vento, tipiche della Maremma più vera.

L’acqua riflette i toni di tramonti spettacolari, mentre la brezza marina risale i pendii portando il profumo del sale fin dentro le case del borgo. Si tratta di un litorale ampio, il top per chi cerca un contatto diretto e poco artefatto con l’elemento acquatico.

Travel outdoor: avventure tra dune e sentieri

A Tarquinia è possibile percepire anche un altro tipo di energia: quella che esplode non appena si lasciano i percorsi asfaltati per immergersi in una natura che mescola sapientemente l’asprezza della Maremma con la dolcezza del litorale. Per chi ama muoversi a ritmo lento o con l’adrenalina addosso, il territorio diventa una palestra a cielo aperto in cui ogni escursione è una sorta di scoperta archeologica o naturalistica.

Il Sentiero dell’Acropoli: trekking tra storia e natura

Il percorso che conduce alla Pian di Civita rappresenta l’essenza stessa del trekking culturale. Partendo dal perimetro del centro storico, ci si addentra verso il sito dell’antica città etrusca. Si tratta di un itinerario ad anello di circa 8-10 chilometri, con dislivelli contenuti ma panorami immensi, durante il quale si incontrano i resti del maestoso tempio dell’Ara della Regina accompagnati da prati in cui pascolano i bovini maremmani.

Se volte un consiglio, sappiate che il momento migliore in cui intraprenderlo coincide con le prime ore del mattino, quando la luce radente sottolinea i profili delle antiche mura e il mare brilla in lontananza.

La Riserva Naturale delle Saline: birdwatching e silenzio

Per chi predilige l’escursionismo naturalistico in piano, le Saline di Tarquinia sono una tappa obbligata. Questa oasi protetta è un mosaico di specchi d’acqua e strutture di archeologia industriale, ma anche un posto in cui poter osservare una biodiversità straordinaria. È il regno del Cavaliere d’Italia e del Fenicottero rosa, che qui trova rifugio e nutrimento.

Per viverla al meglio è necessario portare con sé un binocolo e una macchina fotografica con teleobiettivo. Il percorso è agevole e adatto anche a chi pratica nordic walking, grazie ai sentieri battuti che costeggiano i bacini di evaporazione (attenzione però, perché ci sono regole ben precise sui tragitti che si possono intraprendere).

Mountain Bike sulla costa e nei boschi

Gli appassionati delle due ruote trovano pane per i loro denti esplorando il litorale e l’entroterra. Dal Lido di Tarquinia, infatti, partono tracce pianeggianti che costeggiano le pinete e raggiungono le foci dei fiumi locali, fantastiche per una pedalata rilassante respirando l’odore del pino marittimo.

Per i più allenati, i sentieri che si spingono verso l’interno regalano pendenze sfidanti e un fondo più tecnico, tra boschi di querce e affacci vertiginosi sulla Maremma Laziale.

Sport d’acqua e vento al lido

Infine, è bene sapere che il mare di Tarquinia non è solo contemplazione. Grazie alla particolare esposizione ai venti di Maestrale e Scirocco, il litorale è un punto di riferimento per le attività acquatiche:

• Kitesurf e windsurf: le ampie spiagge del Lido permettono manovre in sicurezza sia per principianti che per esperti.
• Kayak da mare: pagaiare lungo la costa al tramonto, partendo dalla foce del fiume Marta, regala una prospettiva unica sulla città murata che svetta sulla collina, circondata dal verde delle vigne e degli ulivi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, proprio dove nessuno se lo aspetta, c’è un luogo in cui il cemento della metropoli cede bruscamente il passo a un paesaggio ancestrale. Sì, è sicuramente una spiaggia, ma il fatto che in molti non sanno è che è anche un vero e proprio ecosistema vivo. Parliamo del “Deserto” di Capocotta, un angolo del Lazio incastonato nella Riserva Statale del Litorale Romano, un tratto di costa che rappresenta l’ultima frontiera per chi cerca un’evasione autentica senza dover lasciare la Capitale.

Un miraggio tra sabbia e macchia: perché chiamarlo “Deserto”

Parlare di “deserto” a Capocotta non è un’iperbole poetica, ma un riferimento alla sua morfologia unica. Qui il paesaggio è dominato da un sistema dunale imponente, tra i meglio conservati d’Italia, in cui montagne di sabbia finissima si rincorrono per oltre 45 ettari. Modellate dal gioco incessante dei venti, queste dune danno vita a un orizzonte ondeggiante che nasconde la civiltà alla vista, regalando al viaggiatore l’illusione ottica di trovarsi in una terra sospesa.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

È un ambiente xerofilo, in cui la vita si è adattata a condizioni estreme di sole e salsedine, proprio come nei grandi deserti africani. Inoltre, a garantire l’isolamento è il confine silenzioso con la Tenuta Presidenziale di Castelporziano: un muro di macchia mediterranea che protegge le dune dall’espansione urbana, preservando quell’orizzonte selvaggio che oggi appare come un miracolo.

Vivere l’outdoor: tra cammini lenti e orizzonti aperti

Per il viaggiatore contemporaneo, Capocotta deve essere una destinazione da vivere con lentezza e rispetto, attraversandola come si farebbe con un territorio inesplorato.

• Trekking sensoriale: camminare lungo i sentieri retrodunali (seguendo rigorosamente i camminamenti per non danneggiare la flora) consente di immergersi tra ginepri secolari, lecci e il profumo pungente del giglio di mare. Ogni passo sulla sabbia morbida invita a un ritmo diverso, lontano dalla frenesia urbana e in una sorta di meditazione in movimento.
• L’ebbrezza degli elementi: per chi ama sentire la forza della natura, il deserto si anima con il vento. Che sia una sessione di kitesurf tra le onde o una pedalata in fat-bike sul bagnasciuga (ma sempre nel rispetto delle regole della Riserva), l’attività fisica qui diventa un modo per dialogare con gli elementi, godendo di spazi immensi che ricordano le coste oceaniche.
• Il rito del tramonto: se scegliete Capocotta dovete restare fino a tardi. Quando il sole scende, le dune si tingono di un ocra profondo e il profilo della costa appare come una silhouette selvaggia. È il momento in cui l’anima “wild” del posto emerge con più forza, regalando uno degli spettacoli naturali più intensi del Lazio.

Foto: Patafisik – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

L’etica del viaggiatore: un paradiso fragile

La bellezza di Capocotta risiede nella sua intoccata fragilità. Esplorare questo angolo di costa richiede una consapevolezza profonda: il sistema dunale è un organismo vivo che va protetto. Rispettare i camminamenti e non lasciare traccia del proprio passaggio è un dovere ecologico, ma anche parte dell’esperienza di viaggio stessa. La sfida è godere di questa bellezza senza scalfirla, portando via con sé solo il ricordo di un vento che sa di sale e di libertà.

Se si cerca una fuga dove il tempo sembra essersi fermato, il Deserto di Capocotta vi aspetta. Preparate lo spirito, lasciate a casa l’orologio e venite a scoprire l’anima più genuina e selvaggia del Litorale Romano.

Foto di Copertina: Patafisik – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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C’è un luogo, nel cuore del Lazio, dove il tempo sembra essersi fermato al 1944. È il borgo fantasma di Antuni, un pugno di pietre antiche che svetta su un colle quasi interamente circondato dalle acque turchesi del Lago del Turano. Collocato nel comune di Castel di Tora (uno dei “Borghi più belli d’Italia”), Antuni è sì un rudere, ma anche un esperienza sensoriale che unisce il trekking d’autore alla suggestione della “rovina”.

Foto di Alessandro.P.76 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Un destino scritto tra le acque e le bombe

La storia di Antuni è una cronaca di isolamento e resilienza. Fondato intorno all’anno mille, il borgo ha vissuto per secoli in simbiosi con la valle sottostante, fino a quando, negli anni ’30, la creazione del bacino artificiale del Turano trasformò il colle in un istmo, separandolo quasi totalmente dal resto del mondo e portando all’inizio dello spopolamento.

Il colpo di grazia arrivò nel 1944: un errore balistico durante un bombardamento aereo distrusse gran parte dell’abitato. Gli abitanti, già provati dalle difficoltà di un’economia rurale isolata, decisero di abbandonare definitivamente (e gradualmente) le loro case trasferendosi nella vicina Castel di Tora. Da allora, Antuni è diventata una “Pompei medievale” dell’Appennino, sospesa tra il cielo e il riflesso blu delle acque.

L’itinerario: camminare sul filo del tempo

L’ascesa verso il borgo avviene attraverso un sentiero che si snoda a partire dall’istmo che collega la terraferma al monte di Antuni. Si segue un’antica mulattiera fiancheggiata da muretti a secco e una vegetazione che, a seconda della stagione, esplode tra le ginestre gialle o i colori caldi del foliage autunnale. La pendenza è costante ma mai proibitiva, rendendo l’attività accessibile anche a chi non ha un allenamento da alpinista (purché dotato di scarpe da trekking con un buon grip).

Una volta raggiunta la sommità, lo sguardo si apre sul Palazzo Del Drago, l’antica residenza nobiliare che un tempo ospitava decine di stanze affrescate. Oggi, dopo un attento restauro conservativo, è possibile visitarne i saloni e affacciarsi dai balconi che sembrano sospesi nel vuoto.

Foto di Altotemi, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Per i camminatori più curiosi è disponibile una deviazione che scende verso le pareti del colle per raggiungere l’Eremo di San Salvatore. Si tratta di una piccola grotta naturale trasformata in cappella in cui sono conservati affreschi del XV-XVI secolo.

Consigli tecnici per l’outdoor

Visitare Antuni richiede un minimo di pianificazione, poiché l’accesso al borgo è protetto per preservarne l’integrità:

• Accesso: il paese è visitabile esclusivamente tramite visite guidate organizzate (solitamente nei weekend o su prenotazione). Questo garantisce un’esperienza immersiva e la sicurezza di accedere a strutture ancora fragili.
• Attrezzatura: fondamentali calzature da escursionismo. Anche se il dislivello è contenuto (circa 150-200 metri), il terreno può essere scivoloso in caso di umidità.

Oltre il borgo: il comprensorio del Turano

Una volta scesi da Antuni, la giornata outdoor può continuare lungo le sponde del lago. Per chi ama l’acqua, il kayak o il SUP permettono di osservare il borgo fantasma dal basso, posando lo sguardo sulla verticalità delle sue mura difensive direttamente dal livello della placida acqua. Per i trekker più esigenti, la rete sentieristica della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia mette a disposizione percorsi che si inoltrano in faggete secolari e praterie d’alta quota.

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Antuni, oltre a essere un borgo abbandonato, è un monito sulla fragilità umana e sulla forza della natura, un luogo in cui ogni passo risuona di una bellezza malinconica che resta impressa nel cuore di chiunque decida di risalirne il sentiero.

Foto di Copertina: Justinawind – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Il Sacro Bosco di Bomarzo, detto anche Parco dei Mostri, rappresenta un’anomalia assoluta nel panorama del XVI secolo: mentre il Rinascimento celebrava la razionalità e le proporzioni classiche, il principe Pier Francesco “Vicino” Orsini scelse di percorrere la strada del caos e del grottesco. Nel 1552, sotto la direzione dell’architetto Pirro Ligorio, il sovrano volle creare dapprima un labirinto di roccia vulcanica sotto forma di Villa delle Meraviglie, e poi di dar vita a ciò che erano i suoi incubi e le sue visioni.

Il principe, del resto, era reduce dalle sofferenze della guerra e devastato dalla morte prematura della moglie, Giulia Farnese, avvenuta qualche anno dopo l’avvio dei lavori. Il parco di questo borgo della provincia di Viterbo, quindi, non è un giardino per il piacere degli occhi, ma un luogo per “sfogare il core” e in cui la pietra vulcanica locale, il peperino, veniva modellata direttamente sul posto.

Le icone del Bosco Sacro

Passeggiando lungo i sentieri all’ombra delle querce di questo angolo di Tuscia, ci si ritrova in presenza di statue colossali che sembrano osservarci. Tra le più iconiche segnaliamo:

• La Casa Pendente: edificata volutamente su un masso di roccia inclinato, rappresenta la sfida definitiva alla percezione. Entrando nella struttura, il sistema vestibolare avverte un’immediata discrepanza tra la vista e l’equilibrio. Le linee oblique ingannano il cervello, rendendo difficile mantenere la stabilità.
• L’Orco (La Bocca dell’Inferno): l’immagine simbolo del parco. Sulla soglia delle labbra è inciso il monito “Ogni pensiero vola”. Lo spazio interno, scavato interamente nel blocco vulcanico, è dotato di una singolare acustica che amplifica e distorce i suoni, trasformando l’ambiente in una cassa di risonanza cupa e cavernosa.
• Il Tempio: situato nella parte più alta e isolata, è l’unica costruzione che segue canoni classici e proporzioni eleganti, eretta in memoria di Giulia Farnese come punto di pace e stabilità oltre il caos delle sculture sottostanti.

Note tecniche per l’attività outdoor

La visita a Bomarzo è un’attività all’aperto che richiede un approccio da trekking leggero, e quindi ideale a tutte le età (attenzione, non è adatto ai passeggini). Il parco si sviluppa all’interno di una vallata boscosa caratterizzata da un microclima umido che favorisce la crescita di muschi e licheni. La bellezza e la pace, dunque, sono assicurati.

I sentieri sono prevalentemente sterrati e irregolari, con pendenze costanti e scalinate in pietra secolare che possono risultare scivolose. Per questo motivo, al fine di affrontare l’esperienza al meglio è consigliato l’uso di calzature con suola scolpita.

Informazioni utili: costi e accesso

Il Parco dei Mostri è di proprietà privata ed è accessibile durante tutto l’anno con orario continuato. Il costo del biglietto intero è di 15,00 euro, ma sono previste riduzioni per bambini (9,00 euro tra i 4 e i 13 anni) e tariffe agevolate per gruppi numerosi su prenotazione. L’orario di apertura va dalle 09:00 fino al tramonto e non è necessaria la prenotazione per i singoli visitatori.

Come arrivare

• In auto: autostrada A1, uscita Attigliano (se si viene da Nord). Da qui si seguono le indicazioni per Bomarzo (circa 10 minuti dal casello). L’uscita se si viene da Sud, invece, è Orte. È presente un ampio parcheggio gratuito all’ingresso.
• In treno + bus: le stazioni ferroviarie più vicine sono quella di Viterbo o di Orte, collegate poi al borgo di Bomarzo tramite le linee di bus extraurbani COTRAL.

All’ingresso sono disponibili un’area picnic, un bar-ristorante e un bookshop. I cani non sono ammessi all’interno del giardino per la tutela delle sculture.

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Serena Proietti Colonna

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A meno di un’ora da Roma, in quell’angolo di Lazio dove la Tuscia si fonde con la Maremma, sorge un luogo che pare uscito da un romanzo di avventura: Luni sul Mignone. Oltre a essere a un sito archeologico antichissimo e ricchissimo, è un altopiano di tufo che domina la valle del fiume Mignone come una gigantesca prua di pietra.

Un posto dove la storia non è chiusa dentro le teche di un museo, perché è nuda, scavata nella roccia e immersa in una natura così prepotente da aver cancellato quasi ogni traccia del passaggio umano moderno. Visitare Luni permette perciò di scoprire la “città perduta” del Lazio, un territorio abitato per millenni e poi abbandonato (ma ancora carico di un fascino magnetico).

Il fascino del mistero: dai segreti del Bronzo al Re di Svezia

Perché Luni sul Mignone è considerata una meta magnetica per gli amanti dell’insolito? La risposta sta nella sua stratificazione millenaria: questo pianoro ha ospitato civiltà dall’Età del Bronzo al Medioevo, passando per gli Etruschi che qui trovarono una fortezza naturale inespugnabile.

Il sito divenne celebre negli anni ’60, quando Gustavo VI Adolfo, il Re di Svezia, decise di condurre personalmente gli scavi archeologici. Il sovrano, innamorato della Tuscia, riportò alla luce strutture uniche al mondo come imponenti case ipogee dell’Età del Bronzo scavate profondamente nel tufo, che testimoniano l’esistenza di una comunità organizzata e potente ben prima della fondazione di Roma.

Il trekking della Ferrovia Fantasma: come arrivare

L’accesso a Luni è di per sé un’esperienza di archeologia industriale. Il percorso più spettacolare per raggiungere l’altopiano, infatti, segue il tracciato della vecchia ferrovia Civitavecchia-Orte, dismessa da decenni e oggi diventata un paradiso per i camminatori. Passarci sopra è davvero emozionante.

Foto by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

• Punto di partenza: vecchia stazione di Monteromano (facilmente raggiungibile dalla SS1bis).
• Distanza: circa 12,5 km (andata e ritorno).
• Difficoltà: E (Escursionistico). Il dislivello è minimo, ma la lunghezza richiede un buon allenamento.

Si cammina sulla massicciata della ferrovia dismessa, attraversando gallerie scavate nella roccia e ponti imponenti che regalano viste straordinarie sulla valle del Mignone. In questo tratto è comune avvistare bovini maremmani allo stato brado e rapaci che volteggiano sopra le pareti di tufo. Abbandonato il tracciato ferroviario, un breve ma ripido sentiero conduce alla sommità del pianoro, dove lo sguardo spazia a 360 gradi sulle Colline della Tolfa e sul viterbese.

Cosa vedere sul pianoro di Luni

Una volta raggiunta la cima, il sito si rivela come un labirinto a cielo aperto:

• Le Capanne Monumentali: enormi fosse rettangolari scavate nel tufo, un tempo basi di abitazioni preistoriche.
• La Chiesa di San Pietro: resti di una piccola chiesa medievale che testimoniano l’ultima fase di vita della città prima dell’abbandono definitivo.
• Le Fortificazioni: le pareti a picco sulla valle del Mignone regalano una protezione naturale che rende comprensibile perché questo luogo sia stato scelto per tremila anni come rifugio.

Foto by Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Sono indispensabili scarponcini da trekking perché il terreno può essere fangoso vicino al fiume. Molto utile è anche una torcia carica per attraversare in sicurezza le gallerie ferroviarie. Il sito è completamente selvaggio, il che vuol dire che non ci sono punti di ristoro o fontanelle lungo il percorso. Infine non dimenticate il rispetto: Luni non è recintato ed è fragile. Bisogna quindi camminare con molta attenzione tra i resti archeologici e senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Foto di Copertina by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando le temperature precipitano e la luce inconfondibile dell’inverno avvolge le valli e le creste dell’Appennino laziale, uno strato di neve bianca trasforma i sentieri in un regno silenzioso e che pare persino magico. In questo scenario, il corpo reclama calore e sostanza, al punto che il conforto che arriva dal piatto diventa parte integrante dell’esperienza.

Gli Gnocchi alla Romana, con la loro morbidezza, la gratinatura dorata e l’abbondanza di burro e formaggio, incarnano esattamente questa esigenza. Dopo ore trascorse tra faggete silenziose, panorami brulli e borghi che sembrano sospesi nel tempo, il piatto restituisce energia e piacere, raccontando al contempo la storia e la tradizione di una terra che sa sorprendere. Nelle righe che seguono scoprirete come la loro origine e il territorio si intrecciano in un percorso che unisce natura e gusto.

Origini e storia degli Gnocchi alla Romana

La tradizione culinaria attribuisce questo primo piatto alla cucina regionale del Lazio, in particolare alla città di Roma dove nel tempo è entrato nel calendario gastronomico locale e nelle abitudini familiari.

Sono dei dischi di semola (quindi diversi rispetto agli gnocchi tradizionali) cotti nel latte, arricchiti con burro e formaggio e gratinati fino a formare una superficie leggermente croccante. Serviti caldi per sprigionare profumi e sapori intensi, non prevedono né patate né farina e la cottura avviene in forno e non nell’acqua bollente. Chi si aspetta qualcosa di consueto, quindi, potrebbe restare sorpreso. La verità, però, è che il sapore conquisterà subito.

La storia delle origini è interessante e non priva di controversie: alcuni studiosi e appassionati di cucina (osservando la presenza del burro che è ingrediente più comune nelle regioni settentrionali dell’Italia come il Piemonte) hanno avanzato l’ipotesi che la ricetta potesse avere origini altrove. In effetti la combinazione di burro e parmigiano ha portato a teorizzare un’influenza piemontese o addirittura una trascrizione storica errata di un termine simile. Tuttavia questa idea è largamente confutata dalle testimonianze di grandi gastronomi italiani dell’Ottocento e del Novecento che lo citano tra i piatti tipici romani.

Escursioni invernali nel Lazio da fare prima di un piatto di gnocchi

L’Appennino tra la provincia di Roma e quella di Frosinone offre molte proposte per esploratori delle stagioni fredde.

Monti Simbruini e Monte Livata

Una delle proposte più affascinanti per chi ama la montagna d’inverno è l’area dei Monti Simbruini, in cui leggere coltri nevose che trasformano i boschi in scenari da fiaba. I sentieri che conducono verso il Monte Livata mettono a disposizione panorami ampi sulle valli sottostanti e si prestano a passeggiate con ciaspole o scarponi, attraversando faggete silenziose e radure sospese. La natura qui si mostra in forme pure e, soprattutto, lontana da qualsiasi artificio.

 

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Campo dell’Osso e Monte Autore

Un’altra esperienza intensa è data dal percorso che parte da Campo dell’Osso e sale verso il Monte Autore. In inverno il terreno si copre di neve compatta, i faggi si allungano verso il cielo e ogni passo sembra aggiungere spazio alla mente. La salita è un’alchimia di fatica, aria gelida e vedute che si aprono gradualmente, fino a raggiungere un punto da cui si distinguono le sagome nette di montagne vicine.

Tra borghi e storia: Subiaco e dintorni

Per chi desidera alternare natura e architettura, i percorsi attorno a Subiaco conducono attraverso paesini arroccati in pietra che testimoniano secoli di vita contadina e religiosa. Durante i mesi invernali l’aria è tagliente, ma la vista delle abbazie romaniche e delle mura antiche mette in scena un contrasto vivido con il paesaggio ghiacciato.

Ristoranti dove fermarsi a mangiare

Gli scorci montani meritano una pausa intensa a tavola. È difficile trovare locali di alta cucina sulle alture più alte, ma alcune trattorie e ristoranti nella zona di Subiaco e Monte Livata offrono piatti tradizionali e accoglienti (tra cui, alcune volte, gli Gnocchi alla Romana):.

• Ristorante Torrione, Subiaco: situato nei pressi del centro storico, è il top a seguito di un itinerario che ha attraversato le colline innevate o ha lambito i resti medievali. Il menu sposa la cucina locale con ingredienti stagionali, e gli gnocchi trovano qui una declinazione ricca e curata (anche se non sempre ci sono quelli alla Romana).
• Trattorie verso Monte Livata: nelle frazioni sono presenti locali che celebrano la cucina di montagna e le tradizioni laziali. Da queste parti il piatto di semola gratinata diventa infatti un simbolo di convivialità.
• Ristoranti a Roma specializzati nel piatto classico: alcune trattorie nel centro storico servono Gnocchi alla Romana secondo la tradizione. Ne sono degli esempi Ristorante Pinseria Da Massi, Matricianella e Osteria da Fortunata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore d’Italia, tra colli che cambiano colore con le stagioni e boschi dove l’aria porta il profumo della terra, si trova un piatto la cui sola immagine scalda lo stomaco: le Pappardelle al Cinghiale. Ottime da mangiare in inverno perché la stagione esalta sia la qualità della carne sia l’esperienza del piatto, sono una lunga pasta all’uovo, rustica e corposa, avvolta da un ragù di cinghiale dal sapore profondo, ricco e con note di vino rosso e aromi selvatici.

Una combinazione, quindi, che somiglia al territorio che lo ha generato, anche perché qui le escursioni tra sentieri di macchia mediterranea, faggi o vigneti non sono complete senza sedersi (sudati e affamati) davanti a un piatto che narra storie di persone, boschi e stagioni.

Parliamo perciò di una ricetta che scandisce l’arrivo del freddo, accompagna le chiacchiere attorno a tavole di legno e si integra con i vini rossi locali che si rivelano compagni ideali di ogni forchettata di terra e tradizione.

Origine del piatto e dove è tipico

Le Pappardelle al Cinghiale nascono nelle campagne della Maremma grossetana, della Maremma laziale e dell’alta Tuscia viterbese. Tre zone bellissime dell’Italia centrale, ma anche territori in cui la presenza storica della selvaggina ha inevitabilmente inciso sulla cultura gastronomica.

Da queste parti, la carne viene marinata nel vino rosso con cipolla, sedano, carota e aromi per molte ore, poi cotta a fuoco lento con passata di pomodoro (o no, dipende dalla ricetta) fino a diventare un ragù denso e saporito da abbracciare alle pappardelle.

Al giorno d’oggi questo piatto si è imposto come simbolo rustico della pasta all’uovo con condimenti corposi, legata alla vita dei borghi e alle stagioni più fresche. E, tradizionalmente, viene servito con un bicchiere di vino rosso robusto, il top dopo camminate nei boschi tra castagneti e panorami sull’Appennino o sulla Maremma.

Dove mangiarle in Toscana (con itinerari outdoor)

In Toscana l’esperienza delle Pappardelle al Cinghiale si lega naturalmente ai paesaggi. Dalle crete senesi, in cui pini e querce si alternano a distese di erba secca, sino ai sentieri del Parco della Maremma che si insinuano tra macchia mediterranea, colline ondulate e panorami che guardano il mare, nella regione ogni camminata apre l’appetito. Anche nel cuore del Chianti Classico, tra filari di vigne e boschetti ombrosi, il richiamo del piatto è altrettanto forte.

• Osteria del Cinghiale Bianco, Firenze: perfetta sosta cittadina dopo un giro nei borghi o passeggiata nel centro storico.
• Maremma bona, Grosseto: ambiente semplice e cucina di territorio con piatti tradizionali.
• Trattoria Toscana, Capalbio: terra di confine tra colline e mare con piatti robusti, tra cui gustosissime Pappardelle al Cinghiale.
• La Tana del Cinghiale, Tirli: immersa nelle alture maremmane.
• Ristorante da Guido, Magliano in Toscana: fermata ideale dopo percorsi tra vigneti e uliveti.
• Trattoria La Campigliola, Trattoria Orto 219 e Trattoria Cupi: altre trattorie nei dintorni di Manciano e Magliano dove le pappardelle spesso compaiono nei menù stagionali.
• Oste Scuro VinOsteria, Braccagni: vino locale e piatti di selvaggina per chi ha pedalato o camminato nei dintorni.
• Da Nada Locanda Toscana o Il Barilotto: opzioni eccellenti nei borghi più piccoli, ottime per chi ama fermarsi in luoghi in cui il tempo sembra rallentare.

Queste osterie e trattorie offrono un contesto, un bicchiere di vino rosso robusto dopo un’escursione tra i boschi, tappeti di foglie secche sotto gli scarponi e vallate che si perdono all’orizzonte.

Dove mangiarle le Pappardelle al Cinghiale nel Lazio (e quali itinerari fare)

Anche nel Lazio la cultura delle Pappardelle al Cinghiale si intreccia con boschi di faggi e querce. In particolare con quelle dei Monti Simbruini, le colline dell’Alta Tuscia viterbese e perfino con i paesaggi dei Castelli Romani. In questo territorio, tra le altre cose, i sentieri richiamano escursionisti e mountain biker: lo sforzo di salite e discese invita a fermarsi per un piatto rustico che racconta storie di terra e animali.

Dopo ore tra sentieri immersi nella natura, alcune trattorie e osterie mettono a disposizione risposte solide alla fame:

• Trattoria Il Casale La Foce, Trevi nel Lazio: cucina di campagna autentica a seguito di esplorazioni tra boschi.
• Trattoria dei Cacciatori, Genzano di Roma: piatti locali con selvaggina vicino ai percorsi nei Castelli Romani.
• Osteria Bonelli, Roma: meta urbana dopo giri nei parchi periurbani o camminate nei Colli Albani.
• Trattoria La Lanterna, Vetralla: zona di confine con sentieri che si inoltrano verso la Tuscia.
• Trattoria Leone, Al Piccolo Borgo Locanda Con Alloggio, Agriturismo Vazianello, Antica Taverna e La Fraschetta Di Jack o Mela Stregata: varie località della Tuscia e zone collinari ottimali per chi esplora i paesaggi antichi del Lazio settentrionale.
• Trattoria Da Gino, Osteria Di Corte o I Sapori Della Maremma: altre possibilità in aree in cui la natura invita a camminare prima di sedersi a tavola.

Nei sentieri del Lazio, tra passo lento e panorami aperti, quel sugo rosso e corposo che avvolge la pasta larga sa di territorio e di ore trascorse sotto il cielo aperto: un’esperienza tutta da vivere (e da gustare).

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Senza ombra di dubbio, Greccio si distingue per la sua unicità nel panorama dei borghi italiani grazie a un legame profondo con San Francesco d’Assisi e alla nascita del primo Presepe Vivente della storia. Ma questo non è di certo tutto.

Arroccato a circa 705 metri di altezza sulle pendici del Monte Lacerone, il paese offre una vista estesa sulla Valle Santa Reatina e sulle colline circostanti, tra boschi di querce e lecci, sorgenti cristalline e antichi edifici medievali.

Oltre alla bellezza paesaggistica, quindi, la sua fama si deve all’evento storico che qui si svolse nel 1223, quando Francesco scelse una grotta naturale per ricreare la Natività con un bue, un asino e la partecipazione degli abitanti. Da allora, Greccio è diventata meta di pellegrinaggio, simbolo di spiritualità e custode di una tradizione che ogni anno richiama visitatori da tutto il mondo.

San Francesco e i presepi

Il primo Presepe Vivente nacque dalla volontà di rendere tangibile il mistero della nascita di Gesù a un popolo semplice. Francesco, aiutato dal nobile Giovanni Velita, allestì la mangiatoia in una grotta naturale sul Monte Lacerone, creando una scena tanto semplice quanto suggestiva. Oggi quella caverna è la Cappella della Natività, parte del Santuario di Greccio, ornata da affreschi che riproducono il primo Natale e la Natività di Betlemme.

Dal 1972, la rievocazione storica consente di rivivere quell’accaduto tra atmosfere di luce e silenzio, mentre il Museo Internazionale del Presepe custodisce opere artistiche provenienti da tutto il globo, interpretazioni contemporanee che continuano a emozionare per la loro profondità. Durante le festività natalizie, il paese si anima con mercatini di artigianato e prodotti locali, trasformando le piazze e le stradine in un percorso tra arte, storia e sapori tradizionali.

Cosa vedere a Greccio

Il borgo medievale si sviluppa attorno al nucleo fortificato, con un impianto che risale all’XI secolo. Tra le sue possenti mura, si conservano i resti del castello originario, dove ancora si intravedono tratti della pavimentazione antica e alcune delle torri medievali che un tempo sorvegliavano l’ingresso al paese.

In cima al colle si erge la Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo, impreziosita da tele e affreschi cinquecenteschi, e la torre campanaria, costruita in posizione separata sui resti di una torre di cinta, aggiunge un elemento singolare allo skyline del borgo. Nella piazza principale, la Chiesa di Santa Maria del Giglio spicca per le sue decorazioni interne e l’architettura storica, testimonianza dei secoli di trasformazioni architettoniche.

Tra vicoli lastricati e scalinate si snoda il Sentiero degli Artisti, un percorso che muta le facciate delle case in tele a cielo aperto, con opere che intrecciano arte contemporanea e spiritualità francescana. Statue e affreschi celebrano San Francesco, immerso tra boschi e rocce, mentre poco fuori dal centro, sorgenti come Fonte Lupetta mettono a disposizione acque fresche e leggere, perfette per una pausa, accanto a spazi verdi attrezzati per pic nic e piccoli rifugi dove assaporare il silenzio dei monti.

Il vero cuore di Greccio, però, è il Santuario dedicato a San Francesco, complesso che sembra emergere dalla roccia stessa. Il nucleo originario è la Cappella del Presepe, edificata sulla grotta dove, nel 1223, Francesco realizzò, per l’appunto, la prima rappresentazione vivente della Natività.

Sotto l’altare moderno si conserva la roccia originale dove fu deposto il simulacro del Bambino Gesù, mentre affreschi raccontano la Natività a Greccio e a Betlemme, con figure di Giovanni Velita, la moglie Alticama e gli abitanti del luogo. Il Santuario custodisce numerosi tesori artistici e architettonici, con chiostri, cappelle e spazi per la meditazione, ed è tappa fondamentale del Cammino di San Francesco.

Itinerari escursionistici a Greccio

Greccio è anche impreziosita da una rete di sentieri grazie a cui esplorare il territorio tra storia e natura. Ne è un esempio il percorso verso la Cappelletta che sale fino a 1205 metri, raggiungendo il primo rifugio di Francesco tra faggete e carpini, con panorami che spaziano sulla Valle Santa e, nelle giornate limpide, fino alla cupola di San Pietro a Roma.

C’è poi il tragitto verso la Fonte Lupetta che si dirama tra boschi, fontanili e prati narrando leggende francescane come l’incontro con un lupo. Capo Peschio regala uno sperone roccioso con una croce e un belvedere sulla vallata, ideale per leggere il Cantico delle Creature e riflettere sul legame tra uomo e natura.

Per escursioni più lunghe, il sentiero verso Stroncone collega Greccio al paese umbro tremite colline e faggete, regalando viste sui Monti Reatini e sulla pianura sottostante.

Come arrivare

Parte della provincia di Rieti, Greccio è raggiungibile in auto tramite la SS79 o strade secondarie che costeggiano borghi e vallate.

Per chi preferisce mezzi pubblici, collegamenti locali uniscono il capoluogo ai paesi vicini. I sentieri e percorsi ciclabili della Conca Reatina permettono di avvicinarsi al borgo in bici o a piedi, immergendosi gradualmente nella sua atmosfera storica e naturale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le colline ondulate della Maremma e della Tuscia a dominare è la roccia tufacea, dove come per magia emergono profonde e lunghe incisioni, testimoni silenziosi di un passato antico e avvolto nel mistero. Parliamo delle Vie Cave, conosciute anche come Cavoni, che furono scavate dagli Etruschi, un popolo che riuscì a plasmare il paesaggio con straordinaria precisione e maestria.

Esse si allungano tra pareti tufacee verticali, che in alcuni punti raggiungono persino i 20 metri, suscitando curiosità e studi da parte di ricercatori di ogni parte del globo. Nel corso del tempo, infatti, sono stati fatti tantissimi approfondimenti, ma nessuno di questi è stato in grado di evidenziare con certezza lo scopo per cui furono create.

C’è chi pensa che servissero a collegare villaggi e necropoli, altri sostengono che potessero convogliare le acque o avere un significato religioso legato a riti e cerimonie. Nonostante la confusione, il loro fascino resta intatto. Camminandoci, infatti, si nota che l’ombra e la luce filtrata dall’alto danno vita a un’atmosfera sospesa tra passato e presente, in cui ogni dettaglio della pietra è testimone di secoli di storia e di mani che lavorarono il tufo con precisione.

Con il passare degli anni, le Vie Cave continuarono a essere utilizzate anche dai Romani che, comprendendone unicità e importanza, le collegarono alla via Clodia, strada cruciale che univa Roma a Saturnia e Tuscania. Oggi questi antichi passaggi intrecciano storia, natura e geologia: le pareti umide accolgono felci come lo Scolopendrium Vulgare e l’Adiantum Capillus Veneris, mentre muschi, licheni ed edere contribuiscono a un microclima straordinariamente ricco.

Le Vie Cave di Pitigliano

Iniziamo questo antico (e misterioso) viaggio da Pitigliano, chiamata anche “Piccola Gerusalemme della Maremma”. Il borgo sorge su un rilievo tufaceo e rappresenta il cuore di una rete di Vie Cave etrusche. La Via Cava di Fratenuti, la più lunga della zona, si estende per quasi un chilometro e mezzo e presenta corridoi, stretti tra pareti verticali, che superano i 10 metri regalando ombra e frescura, mentre il tufo intorno narra stratificazioni etrusche, medievali e più recenti.

Tra le altre Vie Cave di Pitigliano, quella del Gradone collega il paese al Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, mentre la Via Cava dell’Annunziata si distingue per le curve tortuose e per la vegetazione rigogliosa. C’è poi la Via Cava di San Giuseppe, che custodisce le rovine di una necropoli etrusca del VII-VI secolo a.C., con tombe a camera che evocano rituali antichi, mentre il percorso della Via Cava della Madonna delle Grazie culmina in un santuario risalente al XV secolo, simbolo della devozione locale.

Poi ancora la Vie Cave di Poggio Cani e di Fratenuti, le quali permettono di congiungere i diversi percorsi e di scoprire scorci naturalistici e storici unici, tra guadi di fiumi e panorami sui borghi circostanti.

Le Vie Cave di Sorano

Sorano si sviluppa in un fondovalle tufaceo e le Vie Cave mettono in collegamento il paese alle campagne circostanti e alle necropoli etrusche presenti nella zona. La Via Cava di San Rocco parte dalla chiesa romanica omonima, affiancando a tombe a colombario scavate nella roccia.

Le pareti sono la culla di nicchie medievali, scacciadiavoli, e canali scolpiti per l’acqua mentre la strada, umida e ombrosa, conduce al fiume Lente e regala bellissime prospettive sul borgo dall’alto. A disposizione ci sono anche testimonianze di secoli di vita rurale e religiosa che rendono evidente l’uso continuo di questi passaggi. Altre Vie Cave come San Carlo e Laterini completano la rete, connettendo punti strategici tra necropoli e abitati.

Le Vie Cave di Sovana

Non è di certo finita qui, perché ci sono anche le Vie Cave di Sovana dove (e anzi) sono nascoste alcune delle più imponenti che esistano per larghezza e profondità. Ne è un esempio la Via Cava del Cavone, lunga oltre un chilometro, che si apre vicino alla necropoli e alla Tomba Ildebranda. Qui la roccia mostra chiaramente gli strati etruschi e medievali, con nicchie e croci scolpite dai viaggiatori e dai residenti.

La Via Cava di San Sebastiano, più stretta e profonda, si sviluppa tra pareti alte ben 25 metri, conducendo a un oratorio rupestre medievale realizzato su tombe etrusche. Altre Vie Cave di Sovana, come Folonia, Monte Rosello e Poggio Prisca, perfezionano un paesaggio archeologico in cui la pietra è sinonimo di rituali, culto dei defunti e gestione del territorio.

Vie Cave della Tuscia

Oltre alla Toscana, le Vie Cave si incontrano nella Tuscia, in particolare nel territorio di Viterbo, Sutri, Barbarano Romano e Corchiano. Qui i corridoi di tufo assumono spesso una valenza sacra, collegando le necropoli rupestri e restituendo un contatto fisico con il sottosuolo, spazio simbolico della divinità e degli antenati secondo il mito etrusco di Tages.

In alcune zone i percorsi si rivelano difficili e impervi, ma contemporaneamente testimoniano l’abilità tecnica degli Etruschi e la loro attenzione al paesaggio, dando vita a un patrimonio che intreccia geologia, storia e leggenda in modo irripetibile.

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Su una pittoresca rupe tufacea a nord di Roma (ma parte della provincia di Viterbo) si erge Calcata, un borgo piccolo ma eccezionalmente potente nello spirito. Qui, infatti, streghe e artisti le hanno plasmato l’anima, mescolando leggende e creatività.

Il borgo si presenta con una serie di vie acciottolate che parlano di secoli di storia, cortili nascosti che custodiscono segreti e botteghe che trasformano il tufo in opere d’arte. Non a caso, intellettuali e artigiani hanno scelto proprio la quiete di questo villaggio per vivere e creare, dando vita a un paesino che pare in equilibrio tra tempo e leggenda.

Cosa vedere a Calcata

Calcata mette a disposizione dettagli inattesi a ogni passo, in cui la storia medievale si intreccia con il presente creativo. Porte merlate e terrazze panoramiche enunciano vite passate, mentre le botteghe artigiane danno forma a sogni e materiali naturali.

Il Castello degli Anguillara

La torre ghibellina del Castello degli Anguillara domina la piazza principale. Le possenti mura, dal canto loro, raccontano vicende di feudatari, battaglie e passaggi di proprietà tra le famiglie Sinibaldi, Anguillara e Massimo. Poi ci sono i cortili che spesso diventano la culla di eventi culturali e piccole esposizioni artistiche, testimoniando come la storia del paese sia ancora viva e percettibile in ogni pietra.

La Chiesa del SS. Nome di Gesù

Edificata nel Seicento e oggi sconsacrata, la Chiesa del SS. Nome di Gesù custodisce altari e affreschi che evocano antiche devozioni. La struttura richiama l’attenzione su riti religiosi e tradizioni popolari, intrecciandosi con le leggende locali.

Museo Opera Bosco

Nei pressi di Calcata, con precisione nella località Colle, è presente un percorso tra alberi e radure che narra in modo tangibile la fusione tra arte e natura. Gli artisti Anne Demijttenaere e Costantino Morosin hanno infatti modellato sculture con materiali naturali, integrate nel bosco. L’itinerario, che si estende su quasi 2 ettari, diventa dialogo tra uomo e ambiente, valorizzando il territorio e la biodiversità protetta dal Parco Regionale Valle del Treja.

Sporgenze medievali e resti falischi

Tra rocce e vegetazione si scorgono antichi insediamenti, alcune grotte e passaggi nascosti che regalano panorami mozzafiato sulla vallata sui cui si affaccia Calcata. Del resto, il borgo si sviluppa quasi naturalmente sulla roccia, al punto da essere un esempio raro di paese fortificato difeso dal solo ambiente. Le grotte, alcune delle quali adibite oggi a botteghe e laboratori artistici, sono testimoni di secoli di storia medievale e falisca.

Le streghe di Calcata

Non solo artisti, perché Calcata ha costruito parte della sua fama anche attorno a leggende esoteriche: si narra che grotte e abitazioni siano state teatro di riti iniziatici e propiziatori.

Stando alle leggende, infatti, qui si svolgevano antichi culti falischi legati agli astri e ai cicli naturali. Al giorno d’oggi, l’immaginario del borgo unisce la presenza delle streghe alla creatività degli artisti, dando vita a un luogo unico in cui magia e sperimentazione culturale si mescolano.

Come arrivare

Il borgo si trova a circa 40 chilometri a nord di Roma, collegato tramite la via provinciale che attraversa la Valle del Treja. Auto e mezzi pubblici consentono di raggiungere Calcata nuova, da cui un breve tragitto a piedi conduce alla vecchia Calcata (che piano piano si svela arroccata su una rupe).

Chi arriva dalla capitale può seguire la via Flaminia fino a Civita Castellana e proseguire verso nord, godendo lungo il percorso di panorami naturali e piccoli borghi che anticipano l’atmosfera magica della destinazione.

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Chi arriva nel centro di Roma spesso attraversa strade dense di traffico e palazzi moderni che si alternano a facciate antiche, magari senza rendersi conto di ciò che si cela pochi passi più in là. Ne è un esempio la bellissima Via delle Botteghe Oscure, che appare come un corridoio urbano che taglia la zona compresa tra i rioni Sant’Angelo e Pigna.

Ed è all’altezza del civico 31 di questa strada che si apre l’accesso alla Crypta Balbi, un varco che introduce in un luogo rimasto legato alle sue origini romane pur avendo vissuto fasi medievali, rinascimentali e moderne. L’impressione del visitatore è quella di accedere in un organismo che ha continuato a trasformarsi e che ancora adesso mostra ferite, aggiustamenti e ricostruzioni stratificate in 2.000 anni di vicende urbane.

Che cosa è la Crypta Balbi

Il complesso archeologico sorge sul cortile porticato che accompagnava il teatro voluto da Lucio Cornelio Balbo nel 13 a.C. In origine era lo spazio coperto che proteggeva gli spettatori durante le pause degli spettacoli e nei momenti di maltempo. Con il passare degli anni, gli edifici successivi inglobarono ciò che restava del portico romano, dell’esedra semicircolare e delle strutture cresciute sulle fondazioni antiche.

In sostanza, la Crypta Balbi è un pezzo di città rimasto (quasi) intatto e in parte sottoterra, un isolato intero del centro di Roma in cui gli archeologi hanno trovato strutture, materiali e pavimenti appartenenti a quasi 2 millenni di vita continua. La differenza rispetto ad altri punti di interesse storici, è che qui le vestigia romane non sono state sepolte e dimenticate, ma riutilizzate, trasformate e sovrapposte da edifici di diverse epoche.

Oggi Crypta Balbi rappresenta una delle sedi del Museo Nazionale Romano e costituisce un esempio raro di archeologia urbana applicata all’intero tessuto di un isolato.

By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Un po’ di storia

Quando il grande complesso scenico legato al teatro di Balbo cessò di essere il fulcro della zona, l’assetto originario iniziò a dissolversi e lasciò spazio a un abitato in piena evoluzione. Le strutture del portico, sopravvissute all’abbandono, diventarono l’ossatura per nuove funzioni: tra queste una piccola chiesa dedicata a Santa Maria Dominae Rose, affiancata da una residenza fortificata sorta sulle rovine del teatro.

Anche l’esedra mutò natura e venne assorbita da attività che riflettono secoli molto diversi fra loro, dalle sepolture del VI secolo alle lavorazioni artigiane, dalla calcara attiva tra VIII e IX secolo agli spazi impiegati dai monaci tra XI e XIV secolo per pratiche legate alla cura del corpo.

Intorno a questo nucleo nacque un quartiere fitto, segnato da case ravvicinate e da una rete di botteghe specializzate nella trasformazione di metalli, vetro, tessuti e marmi ridotti a calce. Non a caso, a contribuire al nome della via su cui si apre la Crypta Baldi è proprio la vitalità di quel sistema produttivo romano (Botteghe Oscure).

Il panorama urbano cambiò di nuovo nel XVI secolo con la costruzione del complesso di Santa Caterina, formato dal monastero, dal conservatorio per le giovani accolte nella comunità e dagli ambienti riservati alle pratiche quotidiane. Tra questi spicca una grande lavanderia, riconoscibile pure adesso attraverso le vasche conservate.

Bisogna attendere poi il 1981 perché l’intero isolato passi allo Stato, aprendo la strada a ricerche sistematiche che chiarirono la reale estensione del teatro antico e del suo portico. Fu così che con l’apertura della sede museale nel 2000 si rese leggibile la lunga successione di trasformazioni che aveva modellato il quartiere.

Cosa vedere alla Crypta Balbi

Il percorso per scoprire la Crypta Balbi parte dai sotterranei, dove si incontrano i resti del portico del teatro e della Porticus Minucia Frumentaria, edificio destinato alle distribuzioni del grano ai cittadini. L’esedra invasa per secoli da attività artigianali conserva accumuli di marmi, forni, vasche e superfici alterate dal calore delle lavorazioni.

Procedendo nei piani superiori appare la sovrapposizione degli ambienti medievali e moderni: parti del monastero seicentesco di Santa Caterina, case medievali dei mercanti, tracce delle strutture tardoantiche e materiali provenienti dagli scavi.

Strumenti di lavoro, ceramiche d’uso comune, elementi architettonici riutilizzati, frammenti di stoffe e reperti derivanti anche da altri siti della città ricostruiscono una Roma lontana dall’immagine imperiale ma tutt’altro che spenta, in quanto caratterizzata da attività produttive e da una vita urbana complessa.

Come funziona la visita

Da luglio 2025 l’accesso a questo tesoro nascosto della Capitale avviene tramite prenotazione nelle fasce del sabato alle 10.30 e alle 12.00 all’interno del progetto “Crypta Balbi: cantiere aperto”, che consente l’ingresso in aree studiate e restaurate in fasi progressive. Il biglietto fa parte del circuito unico del Museo Nazionale Romano, valido per una settimana nelle varie sedi.

L’itinerario guidato segue un tracciato che permette il contatto diretto con strutture romane, medievali e moderne, alternando livelli sotterranei e ambienti superiori.

Foto copertina by I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il Cammino dei Briganti è un itinerario che non c’era, e che ora unisce vecchi sentieri e mulattiere tra Abruzzo e Lazio, Marsica e Cicolano, riscoperti e riaperti per formare un unico percorso di circa 70 km, con partenza e arrivo a Tagliacozzo e giro ad anello sull’Appenino tra Abruzzo e Lazio, tra i 700 e i 1300 metri di quota. È un sentiero che le ripercorre vie dei briganti della Banda di Cartore, tra la Val de Varri, la Valle del Salto e le pendici del Monte Velino, sul confine di quelli che erano lo Stato Pontificio e il Regno Borbonico e che 150 anni fa, all’epoca dell’unità d’Italia, furono teatro di battaglie anche cruente tra quanti erano entrati in clandestinità e l’esercito Sabaudo.

Il Cammino dei Briganti: trekking sulle mulattiere dimenticate tra Abruzzo e Lazio

L’idea è nata per iniziativa di Luca Gianotti, fondatore e guida de La Compagnia dei Cammini, che ha perlustrato l’area a lungo, poi ha aperto con roncole e altri attrezzi i sentieri infrascati occupandosi anche della segnaletica con vernice bianco-rossa, secondo gli standard europei di segnatura dei percorsi. Un lungo lavoro che ora è diventato uno degli itinerari escursionistici più amati del centro Italia.

Il Cammino dei Briganti parte dal Casale Le Crete a Tagliacozzo (770 m slm) e prosegue per gli abitati di Poggio Filippo, Santo Stefano, Valdevarri, Poggiovalle, Nesce, Villerose, Monte Rose, Spedino, Cartore, Santa Maria in Valle Porclaneta, Rosciolo e Magliano de’ Marsi, prima di far ritorno al punto di partenza.

Le info pratiche, le tracce GPS, le mappe e l’elenco delle strutture coinvolte per i pernottamenti e i pasti si possono trovare sul blog dell’iniziativa camminobriganti.wordpress.com. Il Cammino dei Briganti è percorribile in 7 giorni o anche solo per tratti singoli, appoggiandosi alle strutture convenzionate oppure bivaccando in tenda.

Cassino (FR), Sermoneta (LT) e Subiaco (RM): il progetto Cammini DìVini, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio, invita a riscoprire il territorio regionale tutto l’anno esaltando il legame millenario tra fede, paesaggio e tradizione enogastronomica e lo fa attraverso un programma di visite, degustazioni, laboratori e percorsi di trekking. L’iniziativa si articola in tre tappe, ospitate in alcuni tra i più suggestivi complessi monastici della regione: l’Abbazia di Montecassino (15 novembre), l’Abbazia di Valvisciolo (22 novembre) e l’Abbazia di Subiaco (6 dicembre).

In queste 3 abbazie solo adesso puoi fare dei pellegrinaggi gourmet

«L’obiettivo, in linea con quanto previsto dal Piano Triennale del Turismo della Regione Lazio, è valorizzare mete ricche di fascino e fuori dai circuiti più gettonati – spiega l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa – rendendole protagoniste di una nuova forma di turismo lento e rigenerativo, sempre più apprezzato da viaggiatori consapevoli, destagionalizzando e delocalizzando i flussi turistici. Con Cammini DiVini si propone un percorso esperienziale in cui enogastronomia, natura e spiritualità si intrecciano in modo armonico per rendere il Lazio un luogo da vivere, non solo da visitare»

CALENDARIO CAMMINI DÌVINI TRA LE ABBAZIE BENEDETTINE NEL CUORE DEL LAZIO

Il progetto si articola in tre tappe, tutte in programma dalle 10:00 alle 16:00. Si comincia il 15 novembre con l’Abbazia di Montecassino (Cassino, FR): il più antico monastero d’Italia, meta di pellegrinaggio internazionale. Il 22 novembre sarà la volta dell’Abbazia di Valvisciolo (Sermoneta, LT), celebre per l’architettura cistercense e i simboli sacri incisi nella pietra. Il ciclo si chiude il 6 dicembre all’Abbazia di Subiaco (RM), uno dei più importanti complessi benedettini d’Europa.

Il cuore di ciascun evento sarà rappresentato dai banchi d’assaggio, dove il pubblico potrà degustare prodotti locali e una selezione di vini provenienti da abbazie vitivinicole italiane e produttori laici legati a luoghi monastici e vini del territorio.

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Visite guidate all’interno delle abbazie e ai vigneti storici circostanti offriranno ulteriori spunti di scoperta, così come i laboratori del gusto e dell’artigianato pensati anche per famiglie, e i percorsi di trekking alla scoperta di natura e storia nei dintorni dei complessi monastici.