A est di Roma, tra la Valle dell’Aniene e i rilievi dei Monti Simbruini, Arsoli è un borgo che sfoggia un patrimonio architettonico sorprendente. Si sviluppa sulle pendici di uno sperone roccioso, dominato dalla mole del Castello Massimo, e ai suoi piedi si susseguono piazze, scalinate, palazzi nobiliari e vicoli lastricati.

A rendere particolare questo centro del Lazio contribuisce anche un soprannome piuttosto insolito: Luigi Pirandello, che lo frequentava durante i soggiorni estivi, lo definì “Piccola Parigi”, colpito dall’armonia urbanistica e dall’eleganza dei suoi edifici. Un paragone che acquista senso osservando l’organizzazione del centro storico, frutto di secoli di trasformazioni e di una stagione di prosperità che lasciò testimonianze ancora riconoscibili.

Il Castello Massimo, la grande fortezza che domina il paese

A caratterizzare il panorama di Arsoli è soprattutto il Castello Massimo, una residenza fortificata che si innalza sopra la gola del Fosso Bagnatore (detto anche Vallone Bagnatore). Le origini della struttura risalgono al periodo medievale, ma l’aspetto attuale deriva da numerosi interventi successivi. Oggi torri, mura possenti, ambienti residenziali e giardini terrazzati testimoniano il passaggio da presidio militare a residenza aristocratica.

Il castello si sviluppa su tre livelli: nei sotterranei si trovavano gli spazi destinati alla conservazione degli alimenti; ai piani superiori si concentrano gli ambienti di rappresentanza, con saloni decorati, armerie e raccolte storiche; all’esterno, il giardino all’italiana presenta una disposizione geometrica di aiuole, siepi e fontane, arricchita dalla presenza di agrumi.

Piazza Valeria e i vicoli della “Piccola Parigi”

Scendendo dalla parte alta del paese si raggiunge Piazza Valeria, uno degli spazi urbani più rappresentativi di Arsoli. La sua forma allungata e la disposizione degli edifici circostanti restituiscono l’immagine di un centro che, nel corso dei secoli, sviluppò una propria eleganza architettonica.

A un’estremità di tale spazionsi trova una fontana ottagonale realizzata sul finire del 1500, mentre sul lato si fa spazio un elemento decisamente più antico: la colonna miliare che indicava il 38° miglio della via Valeria. Sopra il cippo è collocata una rappresentazione della fenice, un accostamento che riunisce idealmente la storia romana e quella moderna del paese.

Proseguendo nel centro storico, il carattere di Arsoli emerge soprattutto nei dettagli. Portali in pietra, stemmi nobiliari, architravi lavorati e balconi in ferro battuto impreziosiscono le facciate delle abitazioni. Tra gli edifici più interessanti ci sono Palazzo Gaddi, Palazzo Sciarra e Palazzo Marcelli. Le stradine medievali, poi, convergono verso la piazzetta del Santissimo Salvatore, situata ai piedi del castello.

Le chiese di Arsoli e il patrimonio artistico custodito nel borgo

Oltre alle architetture civili, il borgo possiede diversi edifici religiosi che raccontano il legame tra la comunità, le famiglie nobiliari e gli ordini monastici. Ne è un esempio la Chiesa del Santissimo Salvatore, situata accanto al Castello Massimo, legata agli interventi promossi dalla famiglia feudale. All’interno si conservano dipinti, arredi liturgici e opere di particolare interesse, tra cui una Trasfigurazione attribuita al Domenichino, un organo del 1600 e una copia della Sacra Sindone realizzata nel 1635.

Merita attenzione anche la piccola Chiesa di San Rocco, decorata con un ciclo di affreschi databile tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500. Le pitture raffigurano la Crocifissione, la Vergine con alcuni santi e i 4 Evangelisti, rappresentati sulla volta con i rispettivi simboli. L’accesso è previsto su richiesta preventiva. Nel rione di San Bartolomeo resiste allo scorrere del tempo l’omonima chiesa, affiancata dall’ex convento francescano, oggi parte del complesso comunale.

Le tradizioni di Arsoli, dalla musica alla celebre fagiolina

La storia locale prosegue anche attraverso le testimonianze delle attività artigianali e delle tradizioni popolari. Nel Museo delle Tradizioni Musicali della Valle dell’Aniene, ospitato nell’ex Granaio Massimo, strumenti e documenti raccontano le pratiche musicali del territorio, dalla cultura pastorale alla tradizione bandistica.

Durante l’anno, inoltre, il paese celebra la propria identità attraverso manifestazioni e rievocazioni storiche, tra cui il Palio dell’Amico, dedicato al capitano di ventura Amico d’Arsoli. Un capitolo particolarmente interessante riguarda la gastronomia: il prodotto più rappresentativo è la fagiolina di Arsoli, riconosciuta come Presidio Slow Food, un piccolo legume bianco dalla buccia sottilissima e dalla consistenza delicata.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Lazio settentrionale, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, c’è una città etrusca che al suo apice aveva più abitanti di molte capitali europee medievali. Si chiamava Velch, poi Vulci, e per secoli ha rifornito i mercati del Mediterraneo di bronzi, ceramiche e oggetti preziosi. Oggi quello che rimane è un parco di oltre centosettanta ettari, una necropoli con 15.000 tombe e un castello medievale appeso sul canyon del fiume Fiora. E quasi sempre, qualunque giorno tu ci vada, è quasi deserto.
L’autunno è il momento in cui questa desertificazione diventa un vantaggio. La luce bassa di ottobre e novembre esalta il colore del tufo — il giallo ocra delle pareti del canyon, il grigio delle tombe a camera scavate nel banco di roccia — e le temperature restano miti abbastanza da rendere piacevole passare tre o quattro ore nel parco senza correre. A meno di un’ora ci sono le terme di Saturnia e quelle di Vulci stessa: l’itinerario del weekend si costruisce da solo.

Architetture romane e il Castello dell’Abbadia

Passeggiando lungo i sentieri di questa realtà della provincia di Viterbo, la vista incontra la Porta Ovest, monumentale ingresso difeso da un particolare avancorpo a forma di triangolo con passaggio pedonale a Y. All’interno, il paesaggio urbano rivela il Tempio Grande, mastodontica struttura risalente all’età tardo arcaica, e la raffinata Domus del Criptoportico. Questa residenza aristocratica vanta un Mitreo del III secolo d.C., in cui vennero ritrovati pregevoli gruppi statuari in marmo legati a culti orientali.

Poco distante dalla biglietteria svetta il Castello dell’Abbadia, fortezza del XIII secolo che racchiude il Museo Nazionale Archeologico. Si tratta di una struttura, (un tempo abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano) che sorge a picco sul fiume. Per raggiungerla si attraversa il Ponte del Diavolo (o dell’Arcobaleno), un’opera che sfida le vertigini a ben 30 metri d’altezza.

Il ponte poggia su basi etrusche ma rivela l’ingegno romano nella sua arcata principale, arricchita in epoca medievale dal cosiddetto Fazzoletto del Diavolo, una sporgenza muraria che pare stuzzicare la gravità sopra il baratro.

La città dei morti e i giganti di pietra

Le necropoli di Vulci (Cavalupo, Ponte Rotto, Osteria) circondano l’abitato come una corona silenziosa. Degna di nota è la Tomba François, celebre per i cicli pittorici sulla saga dei fratelli Vibenna, i cui affreschi originali riposano a Villa Albani a Roma. Va però specificato che la visita segue regole specifiche dettate dalla fragilità e dall’importanza del sito. Trattandosi di uno dei monumenti funebri più preziosi dell’intera Etruria, la prenotazione è obbligatoria e l’accesso avviene esclusivamente tramite l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Poi ancora il Tumulo della Cuccumella, che domina il terreno con un diametro di 65 metri, risultando il più imponente monumento funerario della regione storica. Scavi recenti presso la Necropoli dell’Osteria hanno svelato ipogei monumentali come la Tomba della Sfinge e quella delle Mani d’Argento, quest’ultima caratterizzata da raffinati arredi funerari che testimoniano il lusso delle stirpi locali.

Foto: Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Fauna maremmana, specchi d’acqua vulcanici e terme

L’ecosistema circostante mantiene l’aspetto della Maremma laziale più pura. Vacche maremmane dalle grandi corna e cavalli bradi pascolano tra i cardi, mentre istrici, cinghiali e lepri popolano la macchia. In primavera, il cielo si tinge dei colori dei gruccioni, uccelli migratori che nidificano nelle pareti di tufo.

Il sentiero conduce al Laghetto del Pellicone, una distesa d’acqua cristallina racchiusa da scogliere basaltiche e alimentata da una cascata. La suggestione del luogo ha attratto registi famosi: qui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrarono Leonardo da Vinci nel film Non ci resta che piangere, e sempre qui Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffarono nelle scene di Tre uomini e una gamba.

Tre percorsi segnalati (Breve, Completo e Natura) permettono di esplorare gli scenari con diversi gradi di impegno, congiungendo la storia antica al relax dei sensi. Infine, sappiate che a breve distanza dai resti della metropoli, il territorio regala un’ulteriore risorsa naturale legata al calore della terra: le Terme di Vulci.

Queste vasche d’acqua sorgiva ipertermale, ricche di sali minerali, permettono di concludere l’esplorazione archeologica con un bagno rilassante tra i vapori che affiorano dai prati della Maremma (ricollegandosi persino all’antica passione degli abitanti di Velch per il benessere termale).
In autunno il parco è quasi sempre deserto nei giorni feriali, con affluenza contenuta anche nel weekend.

Dove non specificato, foto di Canva. Foto di copertina: Museo della Tuscia Rupestre – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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È praticamente impossibile non riconoscere Soriano nel Cimino già da lontano: sopra a un fitto intreccio di tetti in cotto, campanili e abitazioni addossate al pendio, svetta fiera un’enorme fortezza merlata, tanto imponente da sembrare quasi sproporzionata rispetto al paese stesso. È il Castello Orsini, simbolo di questo centro della Tuscia, adagiato a circa 500 metri di altitudine sul versante nord-orientale dei Monti Cimini.

Alle spalle dell’abitato si estendono castagneti e faggete che ricoprono rilievi di origine vulcanica, mentre il centro storico conserva tracce di epoche molto differenti. Il carattere del borgo, però, dipende strettamente dal suo rapporto con i boschi circostanti: la castagna è protagonista della gastronomia e delle celebrazioni popolari, mentre sulla cima del Monte Cimino sopravvive una faggeta vetusta riconosciuta dall’UNESCO, uno dei patrimoni naturalistici più importanti dell’Alto Lazio.

Cosa vedere a Soriano nel Cimino, tra castelli, palazzi e chiese

Senza dubbio, la prima meraviglia è quella struttura massiccia, severa e riconoscibile per le alte mura coronate da merli: il Castello Orsini. Domina l’intero abitato e comprende un grande corpo fortificato di forma quadrangolare, una torre più antica e possenti opere murarie, costruite per adattare l’edificio alla conformazione del colle.

Assolutamente degni di nota sono anche gli ambienti interni, con stanze di particolare interesse come l’ex cappella del carcere, che custodisce un altare in peperino proveniente dall’antica chiesa della Trinità del Cimino.

Dal carattere militare della rocca si passa all’eleganza delle residenze nobiliari con Palazzo Chigi-Albani, uno degli edifici più rappresentativi della Soriano rinascimentale. Qui, però la vera particolarità si trova accanto al palazzo ed è la Fontana Papacqua, conosciuta anche con il suggestivo appellativo di Regina delle acque. Satiri, figure bibliche, animali e mascheroni emergono dal peperino, la pietra vulcanica caratteristica della zona.

Poi c’è Piazza Vittorio Emanuele II che introduce un altro volto del paese, dominato dalla facciata in laterizio della Collegiata di San Nicola di Bari. Presenta ben due campanili laterali e un’impostazione neoclassica. All’interno, caratterizzato da una pianta a croce greca, si conservano una statua marmorea tardogotica di Sant’Antonio da Pdova e un fonte battesimale rinascimentale.

Merita attenzione anche la Chiesa di Sant’Eutizio, precedente sede principale del culto cittadino, situata nel nucleo medievale, nei pressi della quattrocentesca Fontana di Dentro. Ancora più antiche sono le origini della Chiesa di San Giorgio, edificio romanico situato fuori dal centro abitato.

La Faggeta del Monte Cimino, una foresta millenaria riconosciuta dall’UNESCO

A pochi chilometri dal centro storico, il paesaggio fatto di boschi di castagno cede progressivamente il posto ai faggi del Monte Cimino, rilievo vulcanico che raggiunge circa 1.053 metri di altitudine. Sulla sua sommità cresce una faggeta vetusta inserita dal 2017 nel Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno del sito seriale transnazionale dedicato alle antiche faggete primordiali d’Europa.

Alcuni faggi raggiungono dimensioni eccezionali, con esemplari alti più di 50 metri. La conformazione vulcanica del terreno e le particolari condizioni ambientali hanno favorito lo sviluppo di questo patrimonio vegetale. Tra le curiosità naturali del Monte Cimino figura anche il Sasso Naticarello, un grande masso di origine vulcanica appoggiato su una base rocciosa, conosciuto per il suo particolare equilibrio. In autunno, la faggeta assume tonalità gialle, ramate e arancioni, trasformandosi in una delle mete più interessanti della Tuscia per escursioni e fotografia naturalistica.

La Sagra delle Castagne e il legame con una battaglia del 1489

Soriano nel Cimino possiede una tradizione che esprime tutta la vocazione agricola: la Sagra delle Castagne, celebrata in ottobre. Si tratta di una manifestazione storica che ricorda un episodio sanguinoso avvenuto nel 1489, quando il signore di Vignanello Pietro Paolo Nardini tentò di conquistare il castello.

La popolazione sorianese riuscì a respingere gli assalitori nella battaglia passata alla storia con il nome di Fosso del Buonincontro. In seguito, il Consiglio della Comunità istituì una celebrazione commemorativa che costituisce l’origine della festa attuale. Durante la manifestazione, le 4 contrade di Papacqua, Rocca, Trinità e San Giorgio partecipano a rievocazioni, cortei in costume e competizioni tradizionali. Particolarmente sentito è il Palio delle Contrade, caratterizzato da prove di abilità equestre e tiro con l’arco.

Le taverne dei rioni propongono inoltre specialità del territorio, tra cui minestra di ceci e castagne, gnocchi co’ i ferro e dolci preparati con il frutto simbolo dei Monti Cimini. La 59ª edizione del 2026 si svolge dall‘1 al 18 ottobre, con appuntamenti dedicati alla storia, all’artigianato e alla gastronomia locale.

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Serena Proietti Colonna

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C’è chi sale a Subiaco solo per il Sacro Speco, la grotta scavata nella roccia che la tradizione lega agli anni da eremita di San Benedetto.
Pochi chilometri più a valle, però, un altro edificio merita la sosta e viene spesso liquidato con una scrollata di spalle: il Monastero di Santa Scolastica.
Qui, nel 1465, due chierici tedeschi misero in funzione il primo torchio tipografico della penisola. Il risultato è che il più antico libro a stampa d’Italia porta, in un certo senso, il profumo di questa valle dell’Aniene, a un’ora scarsa da Roma.

Un monastero nato dall’eremo di Benedetto

Prima dei monaci c’era l’imperatore. Nerone aveva fatto costruire quassù una villa e una serie di laghi artificiali sbarrando il fiume, i celebri Simbruina stagna.
Su quelle rovine, intorno al VI secolo, il giovane Benedetto da Norcia si ritirò in solitudine e fondò una rete di comunità monastiche.
Di quei dodici cenobi, Santa Scolastica è l’unico sopravvissuto senza interruzioni, tanto che un’iscrizione all’ingresso ricorda proprio questo primato.
L’intitolazione alla sorella gemella del santo arrivò più tardi: in origine il complesso era dedicato a San Silvestro. Come ricostruisce il sito ufficiale dei Benedettini di Subiaco, la comunità ha attraversato saccheggi, terremoti e rifacimenti restando sempre abitata.

Il campanile romanico, con i suoi cinque ordini di bifore, è la parte più antica ancora in piedi e risale alla metà dell’XI secolo.
È il primo segnale che il luogo non si lascia riassumere in una sola epoca: ci si entra credendo di trovare un monastero medievale e si esce con la testa piena di secoli diversi.

Tre chiostri, tre epoche sovrapposte

Il cuore architettonico è la sequenza dei tre chiostri, che si attraversano uno dopo l’altro come capitoli di uno stesso racconto.
Il più recente è il chiostro rinascimentale, sobrio e luminoso, con arcate regolari che smorzano la severità monastica. Si prosegue nel chiostro gotico, dalle linee slanciate e ogivali, prima di arrivare al pezzo forte.

Il chiostro cosmatesco, del XIII secolo, è il più prezioso. Lo firmarono Jacopo e il figlio Cosma, maestri marmorari romani della celebre famiglia dei Cosmati, specialisti in quei mosaici geometrici fatti di tessere colorate e dischi di porfido che sembrano tappeti pietrificati.
Un’iscrizione intarsiata nel marmo cita ancora gli artefici, dettaglio raro per l’epoca e piccola vanità d’autore che fa sorridere.

La culla della stampa in Italia

Veniamo all’episodio che rende Santa Scolastica un indirizzo da pellegrinaggio per bibliofili e storici del libro. Nel 1465 due tipografi provenienti dalla Germania, Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz, allievi della bottega di Gutenberg, arrivarono nel monastero e vi installarono il primo torchio a caratteri mobili funzionante in Italia.
Da quelle casse di legno uscì il De oratore di Cicerone e, con data certa dell’ottobre 1465, le De Divinis Istitutionibus di Lattanzio: il primo libro a stampa italiano di cui si conosca il giorno di pubblicazione. Entrambi sono visibili nell’Esposizione Permanente della Biblioteca.
Un terzo volume fu il De Civitate Dei di Sant’Agostino, stampato nel giugno del 1467, subito prima del trasferimento di Pannartz e e Sweynheym a Roma.

I due artigiani restarono poco: dopo un paio d’anni trasferirono l’officina a Roma, dove il mercato dei lettori era più ricco.
Resta però il fatto storico: la tipografia italiana nacque in questo angolo di montagna, non in una capitale. Un paradosso che dice molto su quanto i monasteri fossero, allora, i veri laboratori del sapere.

La biblioteca, tra incunaboli e manoscritti

Coerente con questa vocazione, la biblioteca statale del Monastero di Santa Scolastica conserva un patrimonio di manoscritti, pergamene e incunaboli che la rende un riferimento per gli studiosi.
Scorrere il catalogo significa ripercorrere la trasmissione della cultura occidentale attraverso l’amanuense prima e il carattere mobile poi.
Sopra uno degli archi d’ingresso campeggia l’invito che riassume l’intera filosofia benedettina, l’ora et labora: prega e lavora, due gesti che qui hanno prodotto bellezza tangibile per quindici secoli.

Merita una parola anche la chiesa abbaziale. Il suo aspetto attuale, neoclassico e sorprendentemente luminoso, si deve all’architetto bergamasco Giacomo Quarenghi, che la ridisegnò alla fine del Settecento prima di partire per la Russia e diventare l’architetto prediletto di Caterina II.
Trovare la sua mano in una valle dell’Aniene è uno di quei cortocircuiti che rendono la visita memorabile.

Informazioni pratiche per la visita

Il monastero si trova poco fuori l’abitato di Subiaco, in provincia di Roma, ed è tuttora una comunità benedettina viva: lo si visita nel rispetto dei tempi della preghiera.
L’ingresso ai chiostri è generalmente libero, mentre per la biblioteca e per alcune sale valgono orari e modalità dedicate, utili da verificare in anticipo sul sito della comunità.

La scelta più sensata è abbinare Santa Scolastica al vicino Monastero di San Benedetto, il Sacro Speco, che sorge più in alto aggrappato alla parete rocciosa: i due si raggiungono con una breve salita e insieme raccontano l’intera parabola benedettina.
Scarpe comode, una giacca anche d’estate per il fresco dei chiostri e, se possibile, la mattina presto per godersi il silenzio prima dei gruppi.
Chi arriva in auto da Roma percorre la via Tiburtina o l’autostrada A24, uscita Vicovaro–Mandela, e prosegue lungo la valle.

Santa Scolastica, insomma, non è la tappa di consolazione prima di salire al Sacro Speco. È il posto in cui l’Italia ha imparato a stampare i libri, incastonato tra marmi cosmateschi e colonne settecentesche. Vale il viaggio anche solo per raccontarlo a cena.

Foto : santa-scolastica-chiostro

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Sul Lago di Bolsena ci sono due misteriose isole: una, la Bisentina, ha ospitato papi e cardinali, ha chiese affrescate, giardini curati, persino un porto; l’altra, la Martana, sembra esistere in un’altra dimensione temporale. Più piccola, più scura e più silenziosa, è avvolta da pareti di roccia vulcanica che sul versante nord precipitano a strapiombo nell’acqua senza nessuna spiaggia e senza nemmeno un approdo comodo.

L’Isola Martana si osserva e si circumnaviga, dunque, e senza mai calpestarla. Sì, è attualmente inaccessibile perché privata, ma forse è proprio questo a renderla magnetica.

Il Lago di Bolsena si trova nel Lazio settentrionale, in provincia di Viterbo, ed è il più grande lago vulcanico d’Europa. Ha un’acqua limpida e profonda, un fondo irregolare come solo i crateri sanno essere, e le sue rive sono puntellate da borghi medievali che guardano la superficie come se aspettassero qualcosa. La Martana sorge a poca distanza dalla riva su cui si affaccia Marta, il borgo che le ha prestato il nome (o forse è il contrario, ma nessuno lo sa con certezza).

L’isola che si guarda ma non si tocca

La Martana ha una superficie modesta, una vegetazione così fitta da sembrare impenetrabile anche dall’esterno, e un profilo basso e irregolare che in certi mesi sembra quasi scomparire nella foschia del mattino. Vista dall’acqua, colpisce per il contrasto tra le rocce nere e la vegetazione sovrastante: lecci, ulivi, oleandri, arbusti fitti e uno strato vegetale che nasconde quasi tutto quello che c’è sotto.

L’unico modo per avvicinarsi è salire su uno dei battelli che effettuano il tour delle isole partendo da Bolsena o Capodimonte. Le imbarcazioni circumnavigano la Martana senza mai attraccare: si gira intorno, si osservano le pareti e si ascolta la guida che racconta. È una delle poche esperienze in Italia in cui il non poter scendere aumenta l’intensità di quello che si vede.

Una morte che ha cambiato la storia d’Italia

Qui, nel 535 d.C., finì la vita di Amalasunta, regina dei Goti e figlia di Teodorico il Grande. La storia è densa di tradimenti politici, alleanze spezzate e calcoli imperiali sbagliati. Amalasunta aveva governato il regno ostrogoto d’Italia come reggente del figlio minorenne Atalarico, cercando di mantenere vivi i legami con Bisanzio e con la cultura romana.

Quando il figlio morì giovane, lei tentò di consolidare il potere associandosi al cugino Teodato, che invece la fece imprigionare e poi uccidere proprio su quest’isola. La sua morte diede all’imperatore Giustiniano il pretesto formale per lanciare la guerra gotica, il conflitto che avrebbe devastato la penisola italiana per vent’anni e di fatto concluso la presenza ostrogota in Italia.

Un singolo omicidio su un’isola di pochi ettari ha innescato, perciò, uno dei conflitti più lunghi e distruttivi dell’alto Medioevo. Sul versante nord dell’isola si vedono ancora le rovine di una torre che, secondo la tradizione locale, sarebbe proprio quella della prigionia di Amalasunta.

Pareti di roccia, uccelli migratori e due villette dimenticate

La geologia della Martana è quella tipica dell’area, roccia vulcanica di origine laziale formatasi migliaia di anni fa durante l’attività dei vulcani che hanno modellato tutta questa porzione del Lazio.

Le pareti settentrionali sono le più spettacolari, lucide nei punti in cui l’acqua le lambisce continuamente, con sfumature che vanno dal grigio scuro al quasi-nero. La vegetazione è rimasta intatta per decenni di abbandono e protezione implicita. Questo ha trasformato l’isola in un rifugio straordinario per gli uccelli: specie migratrici la usano come tappa, quelle stanziali vi nidificano indisturbate.

Alzando lo sguardo dalle pareti rocciose verso la cima, tra i rami dei pioppi si intravedono edifici e ville private, abbandonate e semi-inghiottite dalla vegetazione. Hanno cornicioni scrostati, finestre oscurate da rami cresciuti all’interno e tetti ancora in piedi. Sono il segno che qualcuno, in un’epoca recente e borghese, aveva provato a fare dell’isola qualcosa di domestico.

Di fronte alla Martana, lungo la rotta del battello, appare il profilo del borgo di Marta con le sue case affacciate sull’acqua ed è uno degli scorci più puliti del Lago di Bolsena, quel tipo di veduta che non ha bisogno di filtri per sembrare dipinta.

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Serena Proietti Colonna

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A nord-est di Viterbo, prima che la Tuscia lasci il posto alle colline umbre, il Monte Cimino sale fino a 1053 metri con una discrezione da antico signore del paesaggio. In ottobre, visto dalla strada, sembra che qualcuno abbia versato un secchio di pigmenti caldi sulla sommità: rosso mattone, arancio bruciato, giallo ocra e chiazze di verde ancora ostinate.

Il foliage della Faggeta Vetusta del Monte Cimino riconosciuta dall’UNESCO è tra i più spettacolari del Centro Italia. Siamo nella Tuscia, nei pressi del borgo di Soriano nel Cimino, uno di quei paesi con un castello medievale che incombe sulla piazza e i vicoli che odorano di pietra umida. La faggeta ricopre l’intera vetta del monte e una parte di essa è protetta da una Zona Speciale di Conservazione all’interno della Riserva Naturale Lago di Vico.

La parola vetusta non è retorica: gli alberi qui hanno centinaia di anni, tronchi larghi quanto un abbraccio impossibile e radici che affiorano dal terreno come dita ossute. L’atmosfera, quindi, è quella di un posto che ha visto passare tutto senza fretta.

Un bosco che sembra dipinto a mano

Il foliage del Monte Cimino segue tempi propri, mai identici da un anno all’altro. Di solito tra la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre le chiome dei faggi raggiungono la saturazione cromatica massima: quel momento in cui la luce del mattino, radente e dorata, attraversa le foglie già rosse e trasforma il bosco in qualcosa di difficilmente descrivibile senza sembrare esagerati.

I faggi (Fagus sylvatica) sono piante da sottobosco evolute in piante dominanti, capaci di creare una volta così fitta da lasciare il suolo quasi privo di arbusti. In autunno, prima di perdere le foglie, producono questa reazione cromatica innescata dal freddo e dalla riduzione della luce. La clorofilla si degrada e i pigmenti gialli e rossi, sempre stati presenti, emergono finalmente. Al Cimino la combinazione di altitudine, umidità e microclima vulcanico produce sfumature particolarmente intense.

Sotto i faggi, la storia si stratifica

La faggeta sarebbe già sufficiente a giustificare il viaggio. Ma il Monte Cimino porta con sé anche uno strato storico di rara densità. Sulla cima, a quota massima, si trovano i resti di un antico insediamento della tarda età del bronzo, databile intorno al 1150 a.C. Un sito di circa 50.000 metri quadrati, individuato nel 1890 e poi oggetto di scavi sistematici dal 1976, con campagne di ricerca che proseguono ancora oggi.

Sopravvive anche una torre medievale che sovrasta la vetta, testimonianza di un controllo strategico su un territorio che, in epoca pre-romana e poi romana, aveva una rilevanza geopolitica difficile da ignorare. In sostanza, camminare da queste parti equivale a calpestare oltre 3.000 anni di storia sovrapposti. Gli escursionisti che arrivano in cima spesso si fermano più per questa sensazione di stratificazione temporale che per lo sforzo fisico in sé, che pure c’è ma è ampiamente nella portata di chi ha un minimo di allenamento.

I sentieri tra gli alberi e il panorama sulla Tuscia

I percorsi che attraversano la faggeta partono principalmente dal versante di Soriano nel Cimino e si snodano tra alberi secolari senza mai diventare tecnici nel senso alpinistico del termine. L’accesso al bosco è piacevole anche per chi non ha esperienza specifica di trekking, a patto di indossare scarpe adatte e portare con sé qualcosa di caldo, perché all’ombra del bosco la temperatura scende rapidamente.

Dalla vetta, nelle giornate terse di inizio autunno, il panorama abbraccia un pezzo consistente della Tuscia. Il Lago di Vico appare talvolta in basso come uno specchio grigio-blu circondato da boschi, e nelle condizioni migliori si intravede il profilo del Lago di Bolsena più lontano. È un paesaggio che racconta la geologia vulcanica del Lazio meglio di qualsiasi spiegazione: calderoni, anelli di tufo e acqua che riempie dove un tempo era fuoco.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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San Donato Val di Comino è uno di quei nomi che non si trovano facilmente nelle guide turistiche. Siamo nel Lazio meridionale, in provincia di Frosinone, alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,  un angolo di Ciociaria che la maggior parte dei viaggiatori attraversa in auto senza fermarsi, ignari di quello che si nasconde su quelle rupi carbonatiche che tagliano il cielo a 730 metri di quota.

Con più o meno 1.800 abitanti, i sandonatesi, e una storia che risale a prima dell’anno Mille, è un paese che si stringe intorno a un’anatomia peculiare che i secoli (e per fortuna) hanno appena scalfito.

Un castrum di pietra spaccato in due

Il centro storico si divide in due rioni dal carattere distinto. Il più antico è il Castello (il vecchio castrum Sancti Donati), un nucleo compatto racchiuso entro mura di rocca che col tempo sono state letteralmente inglobate dalle abitazioni: oggi i palazzi poggiano sulle stesse fondamenta difensive che un tempo tenevano fuori i nemici.

L’accesso avviene attraverso tre porte severe che scandiscono l’ingresso come soglie di un’altra epoca: Porta Orologio, l’Arco di San Donato e Porta del Colle, varchi in pietra che pure adesso inquadrano la prospettiva come quinte teatrali. Oltre le mura del castrum, invece, si apre il Rione Valle, il quartiere “basso”, meno austero ma ugualmente denso di storia.

Qui sorge il Duomo dedicato a Santa Maria e San Marcello Papa, mentre in Piazza Carlo Coletti si trova una meridiana che, in un borgo di questa altitudine e di questa geometria, sembra quasi un manifesto culturale.

Gli scalpellini e la loro pietra viva

Quello che rende San Donato visivamente irripetibile è la sua materia prima: la pietra calcarea estratta dal Monte Pizzuto, che è stata poi lavorata per secoli dagli scalpellini locali con una perizia che si legge ancora su ogni superficie. Portali barocchi, fregi decorativi, gradinate, chiavi di volta sagomate con cura e poi i mascheroni, figure grottesche scolpite sui portali che fissano il visitatore dall’alto con un’espressione a metà tra il minaccioso e il beffardo.

A rendere il tessuto urbano ancora più singolare sono gli “sport”, termine dialettale locale per indicare i passaggi coperti, quindi gallerie brevi che collegano cortili e vicoli creando un sistema di scorci al chiuso, dove la luce filtra obliqua e il passo risuona sul selciato levigato. Questi elementi architettonici, uniti alle edicole sacre dedicate alla Madonna disseminate sulle facciate, danno al paese una densità visiva che richiede lentezza. Perché qui, e per davvero, ogni metro di vicolo ha qualcosa da mostrare.

Le feste che animano i vicoli

Ad agosto San Donato si trasforma. La festa patronale di San Donato Vescovo e Martire occupa il 6, 7 e 8 del mese con processioni e riti che il paese custodisce da secoli. Pochi giorni dopo, l’ultima domenica di agosto, è la volta di Santa Costanza Martire (e qui arriva la particolarità più amata dai sandonatesi).

La fiera dei cocci e delle cipolle riempie i vicoli del rione antico con bancarelle di terracotta e profumi di terra. Niente di folkloristico nell’accezione turistica del termine: è una tradizione autentica, radicata, che i vicini di casa rispettano con la stessa serietà dei riti religiosi. Tutta la stagione estiva è scandita dall’“Estate Sandonatese”, rassegna che porta nei cortili e nelle piazze teatro, mostre e musica.

Ma è quando l’estate cede il passo ai primi freddi che il paese mostra il suo volto più intimo e poetico. Con l’arrivo dell’autunno, la natura che abbraccia il borgo esplode in una tavolozza di rossi, arancioni e ori: i boschi di faggio del Parco Nazionale cambiano pelle, trasformando i sentieri attorno al paese nel teatro perfetto per chi cerca il foliage senza la calca delle grandi mete turistiche.

Foto di copertina: By Samuele Tocci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia/ Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, scendendo dalla via Flaminia verso Sant’Oreste, in cui il Monte Soratte compare all’improvviso sopra la pianura come un’isola di pietra calcarea in un mare di campi coltivati.
La quota è modesta — 691 metri — ma l’isolamento gli conferisce una presenza scenica sproporzionata rispetto al numero.

Quel che resta nascosto dalla strada è ciò che sta dentro: gallerie lunghe chilometri, un bunker costruito per resistere a una guerra atomica, chiese scavate nella roccia e boschi di lecci che coprono i fianchi come una pelliccia grigio-verde. Capire cosa vedere sul Monte Soratte significa accettare che qui il paesaggio e la storia non si separano mai davvero.

La Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, che si estende su 444 ettari a circa 45 km a nord di Roma, è uno di quei posti che Google Maps fatica a raccontare.
Meglio scoprirla con calma, cominciando dal basso — dalle viscere del monte — per poi risalire verso la luce.

Sottoterra tra la storia e il mistero: come funziona la visita al bunker

Il bunker del Monte Soratte prende forma negli anni Quaranta, quando il regime fascista ordina di scavare nella roccia calcarea una rete di gallerie destinate a diventare il quartier generale di Mussolini in caso di invasione alleata.
I lavori durano anni, le gallerie si moltiplicano, ma il Duce non ci mette mai piede. Dopo l’armistizio del 1943, il complesso passa alle forze tedesche, che vi installano il loro comando per l’Italia centrale.
Quel capitolo però è solo il primo.

Durante la Guerra Fredda, tra gli anni Cinquanta e Settanta, il governo italiano trasforma il sito in un bunker antiatomico — un rifugio per le autorità civili e militari in caso di attacco nucleare — dotato di sistemi di ventilazione, filtri NBC e sale operative capaci di ospitare centinaia di persone per settimane.
Oggi quelle gallerie, circa 4 chilometri di cunicoli, sono visitabili con visita guidata organizzata dall’Associazione Bunker Soratte, che gestisce il sito.
La visita dura circa due ore e mezza e porta nelle sale di comando, nei dormitori, nella centrale elettrica e nelle cucine originali, ancora arredate con le attrezzature dell’epoca.
È uno dei bunker della Guerra Fredda meglio conservati d’Europa, e la guida locale — spesso con una competenza storica sorprendente — trasforma il percorso in qualcosa di più di una semplice escursione.

Biglietti, prezzi e come organizzarsi per il bunker

L’ingresso al bunker richiede prenotazione: le visite si svolgono in gruppi con guida e seguono un calendario fisso, consultabile sul sito ufficiale dell’associazione.
Il biglietto intero si aggira intorno ai 10-15 euro per adulto, con riduzioni per bambini e gruppi. Vale la pena prenotare con anticipo, soprattutto nei weekend di primavera e autunno, quando il sito è particolarmente frequentato.
Le visite notturne, disponibili in alcune date speciali, aggiungono un livello di atmosfera difficile da descrivere. Percorrere quei corridoi con la torcia accesa cambia completamente il senso della storia che stai attraversando.

Il profilo di pietra: dove si trova il bunker di Mussolini

Il Bunker Soratte si trova nelle immediate vicinanze di Sant’Oreste, il borgo arroccato sul fianco meridionale del monte, a circa 45 km da Roma lungo la via Flaminia (SS3). L’ingresso al sito è segnalato e raggiungibile in auto, con parcheggio nelle vicinanze.
Sul versante sud del monte, guardando la parete rocciosa con l’angolazione giusta, si distingue il cosiddetto “profilo di Mussolini“: una conformazione naturale della roccia calcarea che ricorda vagamente i lineamenti del Duce, alimentata per decenni da leggende locali e da qualche ritocco — secondo alcune fonti — tutt’altro che casuale.
È uno di quegli elementi che dividono: chi lo vede subito, chi invece lo cerca a lungo senza trovarlo. Vale comunque la pena tentare.

Salire in cima: i sentieri della Riserva Naturale

Il Monte Soratte è ben altro che buio e storia sotterranea. I sentieri che attraversano la riserva permettono di salire fino alla cima in circa un’ora e mezza di cammino, attraversando boschi di lecci, roverelle e carpini dove in primavera fiorisce il ciclamino selvatico.

Il dislivello è contenuto, il percorso ben segnalato e adatto anche a chi è alle prime armi con l’escursionismo.

In cima si trovano i resti del Santuario di San Silvestro, uno dei luoghi di culto più antichi del Lazio, legato alla leggenda dell’imperatore Costantino e del papa che si rifugiò sul monte durante le persecuzioni.

Le strutture, parzialmente restaurate, valgono la deviazione anche solo per il panorama sulla campagna romana e, nelle giornate limpide, fino ai Castelli Romani e ai Monti Sabini.

Le attrazioni da non perdere nella Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte

La riserva naturale è un mosaico di ambienti raro per questa latitudine: la formazione calcarea isolata ha permesso lo sviluppo di ecosistemi diversi rispetto alla campagna circostante, con specie botaniche tipiche degli Appennini centrali.
Lungo i sentieri si incontrano grotte naturali, sorgenti e pareti rocciose verticali dove nidificano rapaci.

Sant’Oreste, il borgo di accesso principale, merita una sosta autonoma. Le sue stradine medievali, la torre e le chiese del centro storico raccontano una vicenda fatta di pastori e pellegrini.
Il mercato del sabato mattina è ancora una cosa vera, lontana da qualsiasi messa in scena turistica.
Chi vuole allungare il raggio d’azione può abbinare la visita alle Cascate di Monte Gelato, a circa 30 km verso Mazzano Romano: un salto d’acqua su gradoni di tufo vulcanico nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, dove l’acqua resta intorno ai 14-15 gradi anche in piena estate.
Il Soratte vuole che tu scenda sottoterra, che risalga con calma, che ti fermi a guardare la parete di calcare cercando un profilo che forse c’è e forse no.
E che la prossima volta che qualcuno descrive la campagna romana come un posto piatto e senza sorprese, tu possa sorridere.

Info pratiche

Dove: Monte Soratte, comune di Sant’Oreste (RM), Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, circa 45 km a nord di Roma.
Come arrivare: In auto via via Flaminia (SS3) fino a Sant’Oreste; circa 50 minuti da Roma. In treno fino a Civita Castellana-Magliano, poi autobus o taxi locale per Sant’Oreste.
Quando: Primavera e autunno per i sentieri; il bunker è visitabile tutto l’anno con calendario fisso.
Orari: Le visite al bunker seguono un calendario con prenotazione obbligatoria; verificare le date aggiornate sul sito dell’Associazione Bunker Soratte.
Biglietto: Circa 10-15 € per adulto al bunker; accesso alla riserva naturale e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Cascate di Monte Gelato (Mazzano Romano, ~30 km); borghi della Tuscia come Civita Castellana o Nepi.
Consiglio: Prenotare la visita al bunker almeno una settimana prima nei weekend di aprile, maggio e ottobre. Portare un indumento caldo: nelle gallerie la temperatura si ferma intorno ai 14 gradi in qualsiasi stagione.

Foto https://www.parchilazio.it/, https://bunkersoratte.it/index.html#prettyPhoto, https://www.cittametropolitanaroma.it/

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Cerenova Cerveteri bastano due parole per riassumere una delle litoranee più sottovalutate del Lazio.
Quaranta chilometri di Aurelia separano questo lembo di costa tirrena dal Grande Raccordo Anulare, eppure la distanza percepita è molto più ampia — nel senso buono, quello che si misura in silenzio e aria salmastra piuttosto che in chilometri.
La frazione balneare di Cerveteri, nota storicamente anche con il nome commerciale di Cerenova Costantica — un’etichetta pubblicitaria coniata per le campagne di vendita degli anni del boom edilizio — sorge lungo la via Aurelia a circa 40 km nord-ovest di Roma, sul Mar Tirreno.
Insieme a Campo di Mare costituisce la frazione di Marina di Cerveteri, con il comune di Ladispoli a sud-est e la frazione di Furbara a nord.

Un’altra giornata sul Tirreno

Chi cerca notizie fresche su Cerenova le trova quasi sempre nei canali informali — gruppi Facebook locali dedicati alla zona di Cerveteri, bacheche di quartiere, segnalazioni di residenti.
È una comunità di dimensioni contenute, dove le notizie circolano veloci tra vicini di casa e bagnanti abituali, molto prima che arrivino ai media nazionali.
Quello che si registra con continuità, estate dopo estate, è un dibattito animato sulla pulizia delle spiagge.
I residenti più attenti segnalano sabbia non sempre curata e presenza di rifiuti, un problema comune a molti litorali del centro Italia che dipende tanto dalla gestione pubblica quanto dalla coscienza di chi frequenta il posto. Le acque restano però classificate di qualità eccellente, una nota che vale la pena conservare.

La posizione geografica di Cerenova è uno dei suoi asset più chiari. Si trova sul litorale tirrenico, all’interno della città metropolitana di Roma, e confina a sud-est con Ladispoli.
L’accesso più diretto avviene tramite l’uscita sulla via Aurelia, con il casello autostradale di Cerveteri-Ladispoli a fare da punto di riferimento per chi viene da nord.
Da Roma si raggiunge facilmente in automobile in meno di un’ora, oppure in treno fino alla stazione di Cerveteri-Ladispoli sulla linea Roma-Civitavecchia, seguita da un breve trasferimento.
La vicinanza alla capitale la rende una meta da weekend spontaneo, di quelli decisi il venerdì sera quando si ha voglia di svegliarsi con il rumore delle onde.

Il lungomare: sabbia, vento e tavole da kite

Per anni il lungomare di Cerenova ha avuto una vocazione precisa: famiglie con bambini, ombrelloni ravvicinati, gelato al tramonto. Una formula tranquilla, quasi da cartolina ferma nel tempo.
Poi è arrivato il kitesurf — o meglio, è arrivata la concessione di un tratto di spiaggia dedicato alla pratica — e il profilo dei frequentatori ha cominciato a cambiare.
Oggi la spiaggia, con superficie di sabbia fine e macchia mediterranea alle spalle, mescola famiglie, appassionati di sport acquatici e chi cerca semplicemente uno spazio per distendersi lontano dalla confusione.
Gli stabilimenti balneari coesistono con tratti liberi, il noleggio di attrezzature per il mare è disponibile, e qualche ristorante sul lungomare tiene aperti i tavoli fino a sera.

Il nodo da sciogliere — e su questo i residenti concordano — resta la pulizia. La sabbia non sempre rispetta le aspettative, e i parcheggi a pagamento durante i fine settimana di alta stagione generano discussione.
Sono frizioni tipiche di qualunque litorale a portata di Roma. Il bello è che, nei giorni feriali, la spiaggia si svuota e diventa un posto genuinamente tranquillo.

Radici etrusche sotto la sabbia

Sarebbe un errore ridurre Cerenova alla sola spiaggia. A pochi chilometri nell’entroterra sorge la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, iscritta nel patrimonio UNESCO dal 2004 insieme a quella di Tarquinia.
Gli Etruschi la costruirono con la stessa cura riservata ai vivi, con strade lastricate, tumuli monumentali e affreschi rimasti intatti per millenni.
Questo contrasto è la chiave per capire Cerenova. La mattina la passi sulla sabbia a guardare i kiter solcare il vento, il pomeriggio puoi ritrovarti a percorrere una via etrusca tra tombe del VII secolo a.C.
È il tipo di combinazione che il Lazio sa offrire meglio di qualunque altra regione italiana: storia stratificata a portata di costume da bagno.
I circa 6.500 abitanti della frazione vivono questa duplicità in modo naturale.
Non è un paradosso, è semplicemente il ritmo del posto: un borgo costiero che porta nel DNA il peso di una civiltà sepolta e la leggerezza di chi è cresciuto a pochi metri dal mare.
Cerenova non fa niente per impressionarti al primo impatto — e forse è proprio per questo che merita una seconda occhiata, quella che si dà ai posti che non hanno bisogno di promozione per mantenerti.

Info pratiche

Dove: Cerenova, frazione di Marina di Cerveteri (RM), litorale tirrenico laziale.
Come arrivare: In auto via via Aurelia (uscita Cerveteri-Ladispoli dall’A12). In treno fino alla stazione Cerveteri-Ladispoli (linea Roma-Civitavecchia), poi trasferimento locale.
Quando: La spiaggia è frequentabile da maggio a settembre; luglio e agosto per chi cerca vita balneare piena, giugno e settembre per chi preferisce calma e prezzi più bassi.
Biglietto: Spiaggia libera gratuita; stabilimenti balneari con tariffe variabili; parcheggi a pagamento nei weekend estivi.
Da abbinare: Necropoli della Banditaccia di Cerveteri (UNESCO, a circa 5 km); centro storico di Cerveteri con il Museo Nazionale Cerite.
Consiglio: Scegli un giorno feriale per il mare e tieni il pomeriggio libero per la necropoli etrusca — l’abbinamento mare-Etruschi è il vero valore aggiunto di questa zona e in settimana si evita la ressa.

Foto Canva, cultura.gov.it

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Il Lazio in bici a settembre ha un vantaggio che poche regioni italiane possono vantare: una densità di storia, paesaggio e gastronomia per chilometro quadrato che non ha eguali in Italia, distribuita su un territorio che d’estate è spesso impraticabile per il caldo e che a settembre torna a essere quello che dovrebbe essere tutto l’anno. Roma si svuota dei turisti di agosto ma i siti archeologici sono ancora aperti. I laghi vulcanici dei Castelli Romani e della Tuscia perdono i bagnanti ma mantengono tutta la loro bellezza. Le vie cave etrusche — quelle gallerie scavate nel tufo che sembrano corridoi di un altro tempo — in settembre sono fresche e ombreggiate come non lo sono mai d’estate.

È una regione che si presta a tutto: all’itinerario urbano lungo l’Appia Antica, al tour dei laghi vulcanici nei Castelli Romani, al viaggio gravel nella Tuscia viterbese, all’escursione montana nei Simbruini. Qui trovi sette percorsi per altrettante facce del Lazio — ognuna con il suo motivo specifico per essere esplorata adesso.

Appia Antica in bici — Roma, la Regina Viarum

📍 ~16 km il tratto principale | Roma, Parco dell’Appia Antica | Tombe, ville, sampietrini, storia

La strada romana più famosa del mondo in bici è una di quelle esperienze che i romani rimandano per anni — perché ce l’hanno sotto casa, perché ci passeranno — e che quando finalmente si fa lascia sempre qualcosa di inaspettato. L’Appia Antica nel Parco omonimo corre tra tombe repubblicane e imperiali, ville patrizie, catacombe, pini marittimi e sampietrini che rallentano il ritmo a qualcosa di inevitabilmente antico. È un percorso breve nel tratto principale — una sedici chilometri che si fanno in una mattinata — ma estendibile fino a Frattocchie, Albano e oltre per chi vuole trasformarlo in un’escursione di giornata verso i Castelli Romani.

In settembre il sole basso del tardo pomeriggio trasforma l’Appia in qualcosa che non si riesce a fotografare bene ma che si ricorda per anni: la luce laterale sulle tombe, le ombre lunghe dei pini, il basolato romano che brilla come se fosse bagnato. È il tipo di esperienza che rimette in pace con una città complicata come Roma.

Ciclovia dei Laghi Laziali — Castelli Romani e Tuscia

📍 Percorsi vari | Bracciano, Martignano, Albano, Nemi | Laghi vulcanici, Castelli Romani

I laghi vulcanici intorno a Roma sono tra i segreti meglio custoditi del cicloturismo laziale: Bracciano con il suo castello medievale che si specchia nell’acqua, Martignano nascosto tra i boschi e raggiungibile solo a piedi o in bici, Albano e Nemi nei Castelli Romani con i borghi arroccati sui bordi del cratere. Ognuno ha il suo carattere, ognuno merita una visita separata — ma in settembre si possono collegare in un tour di più giorni che attraversa una delle aree naturali più belle del Lazio a pochi chilometri da Roma.

I Castelli Romani in settembre sono in vendemmia: l’uva dei Colli Albani — quella del Frascati e del Marino — viene raccolta in queste settimane, e ogni borgo dei Castelli ha la sua sagra, la sua cantina aperta e le sue fraschette con i banchetti all’aperto. Pedalare tra i laghi vulcanici con il profumo del mosto nell’aria e una sosta in una fraschetta di Frascati o di Grottaferrata a fine tappa è uno di quei piaceri semplici che il cicloturismo laziale sa regalare meglio di qualsiasi altra regione.

Ciclovia Etruria — Maremma laziale e Tuscia viterbese

📍 430 km totali, percorribile a tratti | Maremma laziale → Tuscia viterbese | Laghi vulcanici, vie cave, necropoli

La Ciclovia Etruria è uno dei percorsi gravel più affascinanti d’Italia — terza classificata ai Green Road Award 2026 — e settembre è il momento in cui dà il meglio di sé. Il tracciato su strade bianche, sentieri forestali e poderali attraversa le terre degli Etruschi toccando i laghi vulcanici di Bracciano, Vico, Bolsena e Mezzano, le forre scavate nel tufo, le vie cave che sembrano corridoi di un altro tempo e i borghi straordinari della Tuscia: Civita di Bagnoregio aggrappata alla sua rupe di tufo, Calcata sospesa nel vuoto sopra la gola del Treja, Viterbo con le sue terme medievali, Acquapendente con la sua Riserva Naturale della Selva del Lamone.

In settembre le vie cave — quelle gallerie scavate dagli Etruschi nel tufo per collegare i loro insediamenti — sono fresche e ombreggiate, quasi misteriose con la luce che filtra dall’alto tra le pareti di roccia. I laghi vulcanici hanno quella qualità specifica dell’acqua lacustre autunnale: superfici quasi ferme, colori che cambiano con il cielo, rive silenziose. Nove tappe non vincolanti permettono di costruire il percorso secondo il tempo disponibile.

➡️ Ciclovia Etruria: percorso gravel di 430 km tra Lazio, laghi vulcanici e necropoli etrusche

Via Amerina in bici — Nepi → Orvieto

📍 ~80 km | Nepi → Orvieto | Tuscia, forre, borghi di tufo, necropoli

La Via Amerina è l’antica strada romana che collegava Roma all’Umbria attraverso la Tuscia, e in bici è uno degli itinerari più sorprendenti del Lazio settentrionale. Meno conosciuta della Via Appia e meno frequentata della Via Francigena, attraversa un paesaggio che non delude mai: forre profonde scavate dai torrenti nel tufo, ponti medievali costruiti sulle arcate romane, borghi come Falerii Novi — città fantasma medievale abbandonata nel Seicento — necropoli etrusche e giardini all’italiana come quello di Villa Lante a Bagnaia, uno dei più belli d’Europa.

Ottanta chilometri che si percorrono in due giorni con calma, con arrivo a Orvieto — tecnicamente in Umbria, ma naturale conclusione di un itinerario che attraversa una delle aree di confine più ricche di storia d’Italia. In settembre la Tuscia è asciutta e percorribile con qualsiasi bici, le forre sono fresche e ombreggiate, e i borghi di tufo hanno quella quiete autunnale che d’estate è impossibile trovare.

GTL – Gran Tour del Lazio — Roma e le cinque province

📍 1.000+ km ad anello | Roma e cinque province | Via Francigena, EuroVelo 5 e 7, laghi, boschi

Il Gran Tour del Lazio è il percorso più ambizioso della regione: oltre mille chilometri ad anello che partono da Roma, attraversano tutte e cinque le province laziali e tornano nella Capitale unificando ciclovie e cammini storici già esistenti — la Via Francigena, l’EuroVelo 5 e 7, il Cammino di San Benedetto, la Via di Francesco. Menzione ALIS ai Green Road Award 2025, non è un percorso da fare tutto d’un fiato — è una mappa di possibilità da cui estrarre tratti, tappe e avventure stagione dopo stagione.

In settembre i cammini storici che compongono il GTL sono silenziosi come non lo sono mai: i pellegrini estivi sono rientrati, le strade secondarie della Ciociaria, della Sabina e della Maremma laziale sono quasi deserte, e il paesaggio laziale interno — quello che non finisce mai sulle copertine — si mostra in tutta la sua varietà sorprendente. Un tratto del GTL in settembre è il punto di partenza ideale per chi vuole costruire il proprio Grand Tour laziale tappa dopo tappa negli anni.

➡️ Questo Gran Tour in bici è una vera avventura paesaggistica

Ciclovia del Tevere — Roma → Ostia

📍 ~60 km | Roma → Ostia Antica e litorale | Lungo il Tevere, Parco Regionale, Riserva del Litorale

Sessanta chilometri dal centro di Roma fino alla foce del Tevere, lungo le piste ciclabili del fiume attraverso il Parco Regionale del Tevere e la Riserva Naturale del Litorale Romano. È l’itinerario urbano e periurbano più accessibile di questa lista — nessun dislivello significativo, percorribile in una giornata intera o spezzato in due mattinate — e in settembre diventa uno dei più piacevoli: la vegetazione riparia lungo il Tevere comincia a cambiare colore, il traffico delle ciclabili si assottiglia e Ostia Antica — uno dei siti archeologici romani più importanti e meno affollati d’Italia, alternativa quasi sconosciuta al Colosseo — è raggiungibile in bici con una logistica minima.

Il finale sul litorale romano ha qualcosa di inaspettato: il mare di settembre è ancora balneabile, la pineta di Castel Fusano è fresca e ombreggiata, e tornare a Roma in treno con la bici dopo una giornata sul Tevere è esattamente il tipo di avventura urbana che non richiede pianificazione ma lascia sempre qualcosa da raccontare.

Monti Simbruini in bici — Subiaco, Filettino, Trevi nel Lazio

📍 Percorsi vari | Subiaco → Filettino → Trevi nel Lazio | Monti Simbruini, boschi, monasteri benedettini

I Monti Simbruini sono il massiccio montuoso più vicino a Roma che quasi nessun romano conosce bene: un’area protetta di boschi, borghi medievali e strade secondarie quasi vuote a meno di un’ora dalla capitale, dove il cicloturismo è ancora una scoperta e non un fenomeno di massa. Subiaco è il punto di partenza naturale — con i suoi due Monasteri di San Benedetto costruiti sulla roccia sopra la gola dell’Aniene, uno dei luoghi più suggestivi del Lazio — e da lì si sale verso Filettino, Trevi nel Lazio e i passi dell’Appennino laziale attraverso una serie di strade secondarie che in settembre sono quasi deserte e in pieno splendore autunnale.

Non è il percorso più facile di questa lista — i Simbruini sono montagna vera, con dislivelli importanti — ma è quello che regala le sorprese più inaspettate: la qualità dell’aria, il silenzio dei boschi di faggio che cominciano a ingiallire, i borghi che sembrano fermi nel tempo e la sensazione di essere a due passi da Roma e a un mondo di distanza da tutto il resto. Per chi ha le gambe e vuole usarle.

C’è un punto nel Foro Romano dove il pavimento cambia colore. In mezzo al travertino chiaro della pavimentazione augustea, appare un quadrato di marmo nero — circa quattro metri per lato — che i Romani antichi lasciavano ben visibile, segno di lutto permanente inciso nella pietra della città.
Quel quadrato è il Lapis Niger Roma, la Pietra Nera, forse il luogo più misterioso della capitale: non per l’atmosfera, ma per quello che nasconde davvero.
L’area si trova sul sito del Comizio, l’antica piazza delle assemblee politiche, a pochi passi dalla Curia Iulia.
Sotto le lastre nere — accessibili attraverso una piccola scala — si apre un complesso monumentale di età arcaica che gli archeologi datano al VI secolo a.C., tra i più antichi contesti rituali portati alla luce nell’intera area urbana.

Un quadrato di pietra nera tra le rovine

Il sito fu scoperto il 10 gennaio 1899 dall’archeologo Giacomo Boni, durante uno scavo sistematico del Foro Romano che avrebbe rivoluzionato la conoscenza della Roma arcaica.
Il ritrovamento si ricollegava a una nota lacunosa di Sesto Pompeo Festo, scrittore latino, che accennava a una lapis niger in Comitio — una pietra nera nel Comizio — indicata come luogo funesto, forse la tomba di Romolo o il posto in cui il fondatore di Roma fu ucciso.
La tradizione antica non era univoca. Alcuni autori latini indicavano il Lapis Niger come il sepolcro di Romolo; altri lo associavano alla tomba di Fasto, il suo tutore, o a quella di Ostilio, nonno del re Ostilio.
L’ambiguità non è mai stata risolta, e fa parte del fascino denso di questo luogo: non sappiamo con certezza chi o cosa commemori, ma è chiaro che i Romani lo considerassero sacro e antico già in età repubblicana.

Cosa custodisce il sottosuolo: altari, cippi e un’iscrizione impossibile

Scavando sotto le lastre nere, Boni portò alla luce un complesso di strutture arcaiche perfettamente conservate nel riempimento di terra.
L’insieme comprende una piattaforma con un altare a forma di U, con un basamento e un piccolo cippo fra le ante, oltre a due basamenti minori su cui poggiano rispettivamente un cippo a tronco di cono — probabilmente la base di una statua perduta — e un cippo piramidale.
È su quest’ultimo che si trova l’iscrizione più antica mai rinvenuta a Roma.

Il testo è scritto in caratteri latini arcaici con tecnica bustrofedica: le righe scorrono alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, proprio come il bue che ara il campo — dal greco bous, bue, e strophe, svolta.
Questa tecnica di scrittura era diffusa nel Mediterraneo arcaico e scomparve progressivamente con la standardizzazione dell’alfabeto latino.
L’iscrizione del Lapis Niger rimane di difficile interpretazione: il testo è mutilo in più punti, le parole sono in latino arcaico con forme non attestate altrove, e molti termini restano oscuri nonostante secoli di studio.
Quel che si può ricostruire con ragionevole certezza è che si tratti di una norma sacrale — una legge che regolava il comportamento in un’area ritenuta sacra, con probabili prescrizioni sui sacrifici e sanzioni per chi avesse violato lo spazio rituale.
Chi profanava il luogo, sembra capirsi, era sacer — consacrato agli dèi, fuori dalla protezione umana.
Tutti i reperti mancano della parte superiore, probabilmente distrutta in un momento imprecisato della storia, forse durante i lavori che portarono alla pavimentazione nera visibile oggi.
Sotto e attorno ai basamenti, gli scavi hanno restituito ossa animali, ceramiche votive e oggetti in bronzo: le tracce materiali di una pratica rituale continuata per secoli all’aperto, prima che il luogo venisse coperto e sigillato.

Una storia lunga quasi tremila anni

La cronologia del sito è stratificata come una torta. Il complesso arcaico sotterraneo risale almeno al VI secolo a.C., forse con radici più antiche: è coevo alle prime fasi monumentali del Foro e alla costruzione delle prime strutture in pietra dell’area comiziale.
Il cippo con l’iscrizione appartiene allo stesso orizzonte cronologico, testimoniando una fase in cui Roma stava costruendo le sue prime istituzioni politiche e religiose, con il Comizio a fare da centro pulsante della vita pubblica.
La pavimentazione in marmo nero visibile oggi — il Lapis Niger propriamente detto — è invece di epoca molto più tarda, probabilmente augustea o tardo-repubblicana.
I Romani non demolirono il complesso arcaico: lo coprirono, lo protessero con le lastre scure e lo lasciarono leggibile nel paesaggio urbano quale monumento alla propria antichità.

In età imperiale, il Lapis Niger era già considerato una reliquia della Roma più antica — un luogo che parlava di un tempo in cui la città stava ancora cercando la propria forma.

Nel Novecento, l’area ha attirato anche l’attenzione di artisti e intellettuali: l’artista tedesco Anselm Kiefer si è più volte confrontato con il tema delle iscrizioni arcaiche e della scrittura quale atto rituale, e il Lapis Niger rientra nell’universo di riferimenti che nutrono la sua opera, legato al rapporto tra testo, potere e memoria collettiva.
Oggi il complesso sotterraneo è visitabile — con luce limitata e una prospettiva ravvicinata che dà la misura reale delle strutture — ed è uno dei pochi punti del Foro in cui si percepisce fisicamente la stratificazione del tempo.
Sopra c’è il marmo nero. Sotto ci sono i cippi. Ancora più in profondità, probabilmente, giace qualcosa che non abbiamo ancora trovato.
E l’iscrizione sul cippo piramidale? Continua a essere studiata, discussa, reinterpretata. Nessuna traduzione è definitiva. È forse l’unica cosa in tutta Roma che, dopo quasi tremila anni, non ha ancora smesso di fare domande.

Info pratiche

Dove: Foro Romano, Roma — area del Comizio, vicino alla Curia Iulia, nella zona nord-occidentale del sito.
Come arrivare: Metro B, fermata Colosseo; oppure tram 3 e 8, fermata Largo Corrado Ricci. A piedi dal centro storico in circa 15 minuti.
Quando: Tutto l’anno. In primavera e autunno la luce è migliore per la visita e le temperature più gradevoli.
Orari: Il Foro Romano è aperto dalle 9:00 fino a un’ora prima del tramonto (variabile per stagione). Verificare gli orari aggiornati sul sito del Parco Archeologico del Colosseo.
Biglietto: L’ingresso al Foro Romano è incluso nel biglietto integrato Colosseo + Palatino + Foro, soggetto a variazioni di prezzo. Gratuito per under 18 UE.
Da abbinare: La visita si combina naturalmente con il Palatino e il Colosseo. Per chi vuole restare sul tema delle origini di Roma, la Curia Iulia è a pochi passi e conserva la pavimentazione originale in opus sectile.
Consiglio: Il complesso sotterraneo del Lapis Niger è accessibile tramite una piccola scala e ha spazio limitato. Arrivare all’apertura o in tarda mattinata nei giorni infrasettimanali garantisce un accesso senza attesa e con luce naturale radente — quella che rende leggibili i caratteri incisi sul cippo.

Foto Canva, Giovanni Dore, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58926647

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In autunno, in certi borghi del Lazio settentrionale l’aria ha una qualità particolare: sa di mosto, di pietra scaldata e di quel fresco improvviso che arriva dal Tevere quando il sole cala dietro le colline. E Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, è uno di quei posti che si conquista lentamente, senza annunciarsi con grandi cartelli sulla statale.

Sorge su uno sperone di tufo grigio-dorato, la stessa roccia vulcanica che l’Etruria ha usato per secoli come materiale da costruzione e da sepoltura, a una manciata di chilometri da Orvieto, eppure conserva un’atmosfera che la grande città umbra, con i suoi pullman turistici, ha perso da tempo. La Valle del Tevere qui sotto è larga e silenziosa e il borgo la domina dall’alto con la compostezza di chi sa di avere dalla sua parte oltre 2.000 anni di storia.

La rupe etrusca e i Farnese: dove inizia la storia

Le radici di questo posto affondano almeno nella metà del IV secolo avanti Cristo: gli Etruschi, popolo che aveva con il tufo un rapporto quasi viscerale, lasciarono qui tracce di insediamento che i secoli successivi hanno stratificato senza cancellare. Il centro abitato nella forma che vediamo oggi nacque intorno all’anno Mille, costruito attorno a una rocca difensiva.

Nel 1351, dopo la distruzione del vicino villaggio di Paterno, gli abitanti si trasferirono definitivamente tra queste mura, e il borgo prese la fisionomia attuale con la sua Rocca dei Monaldeschi, il cardine visivo del paese.

Poi arrivarono i Farnese, la famiglia che tra il 1539 e il 1637 tenne il paesino sotto la propria influenza, lasciando il segno nell’architettura e nell’organizzazione del territorio. Quella stratificazione di poteri è ancora leggibile nelle pietre, nei portali e nelle chiese che punteggiano il centro storico senza ostentazione.

Passeggiare tra i vicoli di tufo a quest’ora dell’anno, con la luce autunnale che taglia bassa e si fa dorata, è un’esperienza che ha qualcosa di unico: la roccia assorbe il calore di giorno e lo restituisce la sera, regalando la sensazione di camminare dentro un materiale vivo.

Il museo che racconta l’uva attraverso i secoli

Castiglione in Teverina non si limita all’etichetta generica di paese del vino, ma la abita in modo strutturato e consapevole. Qui ha sede il Museo del Vino (MUVIS), uno dei più completi del Lazio centrale e (ma soprattutto il più grande d’Europa) che racconta il rapporto tra queste colline vulcaniche e la viticoltura attraverso strumenti antichi, documenti, botti e testimonianze che risalgono all’epoca etrusca. Gli Etruschi, del resto, furono tra i primi viticoltori sistematici dell’Italia peninsulare.

Trovare un museo che mette in relazione quella tradizione millenaria con le tecniche moderne di vinificazione, in un borgo di meno di 3.000 abitanti, è una di quelle piccole sorprese che il turismo lento sa ancora riservare. Le sale mostrano torchi, contenitori in terracotta, attrezzi da potatura con forme rimaste pressoché invariate in duemila anni, il tutto senza enfasi didattica eccessiva.

L’area intorno al borgo appartiene alla zona DOC Orvieto, alla Tuscia DOC e alla più recente denominazione Vignanello, con una produzione che punta soprattutto su vitigni autoctoni come il Grechetto e il Procanico. La qualità è alta e i prezzi ancora ragionevoli, il genere di combinazione che nei prossimi anni potrebbe non durare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La prima volta che qualcuno descrive il Sasso Menicante, l’immagine che ne viene fuori sembra uscita da un racconto di Borges: un masso enorme, scuro e che si muove. Basta appoggiare un bastone sulla sua superficie, infatti, per avvertire un’oscillazione impercettibile ma reale, come se la roccia stesse respirando.

Siamo nel comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia ,un territorio che da secoli accumula strati di storia etrusca, medievale e vulcanica senza mai smettere di sorprendere. Il Sasso Menicante è conosciuto anche con altri nomi, tutti ugualmente evocativi. Lo chiamano Rupe Tremante, per quella sua caratteristica di vibrare al contatto umano.

C’è anche chi lo chiama Sasso Naticarello, soprannome dialettale che rimanda all’idea di qualcosa che “dondola”. Nei fatti si tratta di un masso erratico di trachite, una roccia vulcanica porosa e grigio-scura tipica dei Monti Cimini, con una forma e una collocazione che da sole basterebbero a renderlo straordinario.

Quello che rende il Sasso Menicante unico, però, è la sua posizione: si trova ai margini della Faggeta Vetusta del Monte Cimino, un bosco entrato nel 2017 nella lista del Patrimonio Naturale UNESCO come estensione seriale delle Foreste Primordiali dei Faggi dei Carpazi.

La roccia che oscilla senza ragione apparente

La domanda che viene spontanea davanti al Sasso Menicante è sempre la stessa: com’è possibile? Un masso di quelle dimensioni (circa 3 metri di altezza, 8 metri di lunghezza e 6 di larghezza, con una massa di quasi 250 tonnellate) che oscilla al contatto umano sembra contraddire qualunque intuizione fisica.

By Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

La risposta sta nella geometria più che nella magia. La roccia poggia su una superficie di appoggio ridottissima rispetto alla sua massa, e il suo centro di gravità è posizionato in modo tale da permettere un’oscillazione controllata, quasi un pendolo imprigionato nella pietra. Le popolazioni locali gli hanno sempre attribuito poteri particolari e lo hanno considerato un punto di riferimento simbolico e geografico per chi abitava queste colline vulcaniche.

Tra faggi millenari e trachite vulcanica

Il Monte Cimino raggiunge i 1.053 metri di quota ed è il rilievo più elevato dei Monti Cimini, un complesso vulcanico ormai estinto che domina la Tuscia settentrionale.

La trachite che compone il Sasso Menicante è la stessa roccia usata dagli Etruschi per scolpire tombe e capitelli, e poi dai costruttori medievali per le mura di Viterbo. Toccandola si percepisce una superficie granulosa, molto diversa dal basalto che si immagina quando si pensa alla roccia vulcanica.

Il percorso che porta al masso attraversa la faggeta seguendo un sentiero segnato, con un dislivello contenuto adatto anche a chi non è abituato all’escursionismo. Il bosco, come si può immaginare, cambia faccia con le stagioni in modo radicale, al punto che in autunno diventa una tavolozza di gialli e arancioni bruciati.

Un luogo da scoprire con calma, lontano dalla folla

Soriano nel Cimino è un borgo medievale arroccato sul fianco del vulcano, con un castello che domina il paese dall’alto e un centro storico dove le vie strette in pietra lavica portano sempre da qualche parte di inaspettato. Il Sasso Menicante si raggiunge facilmente dal paese, ed è uno di quei posti che funzionano meglio fuori stagione. L’estate porta qualche visitatore in più, ma la faggeta non è mai affollata come le mete costiere laziali.

Chi conosce la Tuscia sa che questa zona del Lazio ha una densità di curiosità per chilometro quadrato che pochi territori italiani eguagliano: dai siti rupestri etruschi fino alle ville tuscanesi del Rinascimento.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nella Tuscia, provincia di Viterbo, la campagna si increspa in forre e altipiani di tufo vulcanico, e su uno di questi speroni affacciati sul vuoto siede un paese che ha smesso di vivere ma non di esistere. Celleno, il vecchio centro storico, quello medievale, è uno dei borghi abbandonati più integri e meno affollati d’Italia, e questa combinazione oggi è rara quasi quanto il paesaggio che lo circonda.

La storia dell’abbandono è novecentesca e geologica insieme: il tufo su cui il paese era costruito da secoli ha cominciato a cedere lentamente, e nel corso (e poco prima) del secondo dopoguerra gli abitanti hanno lasciato le case di pietra per trasferirsi a circa 1,5 km di distanza, nel nuovo centro abitato costruito su terreno più stabile. Il borgo vecchio è rimasto lì, quasi sospeso, con le facciate scrostate, le porte murate e la vegetazione che prova a riprendersi i vicoli.

Eppure non è un rudere: è qualcosa di più ambiguo e affascinante, un insediamento medievale che ha mantenuto la sua forma, la sua planimetria e persino qualche edificio perfettamente conservato. Vederlo dall’esterno, dalla strada che lo raggiunge, fa capire immediatamente perché per secoli fosse considerato inespugnabile.

La rupe e il borgo che il tempo ha lasciato indietro

Avvicinarsi al centro storico equivale ad attraversare una scenografia che cambia ad ogni curva. La via del Ponte, il percorso principale, introduce alla piazza attraverso Porta Vecchia, una delle aperture originali nelle mura, e conduce direttamente al nucleo del castello. In alternativa si arriva da piazza del Mercato, uno degli spazi pubblici medievali ancora leggibili nella sua funzione originaria, anche se il mercato qui si è fermato da decenni.

Le strade interne sono strette, lastricate o in terra battuta, tagliate nel tufo rossastro che caratterizza tutta la Tuscia. Le case, prive d’intonaco, mostrano la pietra a vista (prevalentemente tufo, con inserti di pietra scura locale della zona di Bagnoregio), un materiale che assorbe la luce del pomeriggio in modo diverso rispetto al tufo più chiaro.

Il Castello Orsini e l’urbanistica del Medioevo

Al cuore di tutto c’è il Castello Orsini, l’edificio meglio conservato dell’intero paese e quello che struttura ancora oggi la lettura dello spazio urbano. La fortezza presenta ancora elementi difensivi tipici, tra cui una torre di guardia (la cosiddetta Torre Piccola) che emerge dal tessuto edilizio circostante con una verticalità decisa.

Il dettaglio che colpisce di più, però, è il ponte levatoio. La sua duplice arcata è ancora visibile, e fermarsi a guardarla significa ritrovarsi a ragionare su quanto lavoro, quanto calcolo e quanta paura stiano dietro a una struttura del genere. Il fossato che girava attorno alla fortezza è ancora riconoscibile nel dislivello del terreno, e passare lentamente attorno al perimetro delle mura aiuta a capire la logica difensiva dell’intero insediamento.

Quello che rende Celleno Vecchio diverso da tanti altri borghi abbandonati è precisamente questo: la leggibilità. La struttura medievale è intatta, le relazioni tra spazi pubblici e privati sono ancora percepibili e il rapporto tra architettura e geografia racconta una logica che non ha bisogno di pannelli esplicativi per parlare.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sul Gianicolo, la collina che guarda Roma dall’alto senza appartenerle del tutto, c’è un portone che quasi nessun turista spinge (o quantomeno lo fanno in pochi rispetto ad altri angoli della città). Oltre la soglia si apre il cortile dell’Accademia di Spagna, al cui centro si trova il Tempietto di San Pietro in Montorio, uno degli edifici più studiati, copiati e ammirati dell’intera storia dell’architettura occidentale.

Fisicamente minuscolo, con un diametro della cella di appena 4,5 metri e un colonnato esterno (peristasi) di poco superiore, ha cambiato il modo in cui l’Europa intera ha pensato allo spazio costruito per i successivi cinque secoli. Donato Bramante lo progettò a partire dal 1502, su commissione dei reali di Spagna, per celebrare il luogo in cui la tradizione cristiana collocava la crocifissione di San Pietro.

Non la basilica vaticana, ma proprio questo colle, allora detto Montorio, dove una piccola chiesa francescana custodiva la memoria dell’apostolo. La costruzione si concluse intorno al 1510, e già pochi decenni dopo trattatisti come Sebastiano Serlio e Andrea Palladio lo inserirono nei loro scritti come modello architettonico ideale, equiparandolo (senza riserve)  agli edifici dell’antichità classica.

Un cortile segreto sul Gianicolo

Il Gianicolo si trova al di là del Tevere rispetto al centro storico antico, e nel primo ‘500 quella distanza bastava a renderlo una sorta di avamposto culturale, frequentato da umanisti, artisti e diplomatici piuttosto che dalla folla dei pellegrini. La chiesa di San Pietro in Montorio era già un posto di devozione di un certo prestigio, legata ai frati francescani e alla corona spagnola, ma Bramante trasformò il suo cortile laterale in qualcosa di radicalmente diverso.

Il progetto si inscriveva in un dibattito architettonico serrato su come costruire un martyrium, cioè un monumento destinato a segnalare un luogo sacro legato al martirio di un santo. La tradizione paleocristiana imponeva la pianta circolare e Bramante prese quella regola come punto di partenza per un ragionamento proporzionale di straordinaria precisione.

Sedici colonne e un’idea di perfezione

Il tempietto è un thòlos, una struttura a pianta circolare derivata dall’architettura greca, con una cella centrale e un colonnato perimetrale di 16 colonne in granito grigio di ordine dorico. L’edificio sorge su un basamento a gradini che lo eleva fisicamente e visivamente dallo spazio circostante.

La parete esterna della cella è scandita da nicchie profonde (decorate a conchiglia) e da aperture (finestre e porte), mentre all’interno quattro grandi nicchie accolgono gli ingressi e l’altare con la statua di San Pietro. Bramante concepì il tempietto come una ricostruzione ideale del Tempio di Vesta dell’antichità romana, pur senza copiarlo in modo filologico. L’obiettivo era dimostrare che l’architettura moderna poteva eguagliare e reinventare quella antica, padroneggiando le stesse regole proporzionali.

Serlio e Palladio colsero perfettamente questo obiettivo, ed è per tale motivo che il piccolo edificio sul Gianicolo finì nelle pagine dei trattati accanto al Pantheon e al Colosseo. La cupola emisferica che completa la composizione rafforza il senso di equilibrio totale: nulla sporge, nulla manca, ogni elemento risponde a un sistema di misure che si autocalibra. Guardarlo da vicino, e poi allontanarsi di qualche passo, produce una sensazione rara, quella di un’architettura che sembra inevitabile.

Il marmo, la cripta e la leggenda di Pietro

Sotto il pavimento della cella, una piccola cripta segnala il punto esatto (almeno secondo la tradizione) della croce di Pietro. L’accesso avviene da una botola nel pavimento centrale, e la discesa nella cripta restituisce la scala umana dell’edificio: pochi metri quadrati, pietra antica e un silenzio che contrasta con la Roma rumorosa appena fuori dal portone.

La chiesa di San Pietro in Montorio che sovrasta il complesso conserva opere di Sebastiano del Piombo e, in origine, custodiva la Trasfigurazione di Raffaello che oggi è protetta dai Musei Vaticani.

Uscire dal cortile dell’Accademia e ritrovare il panorama del Gianicolo, con Roma stesa sotto e il cupolone di San Pietro a portata d’occhio, rimette tutto in scala: il tempietto è minuscolo e ha cambiato tutto.

Foto di Copertina: Pexels; Canva

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Nel pieno di agosto, quando Roma si inceppa nel caldo e l’asfalto trattiene il calore fino a notte, bastano circa 60 chilometri verso nord per ritrovarsi in un posto che sembra appartenere a un’altra stagione. Parliamo delle sinuose Cascate di Monte Gelato, nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, a cavallo tra le province di Roma e Viterbo, che portano già nel nome la promessa di qualcosa di diverso: un’aria che cambia, un suono che copre tutto il resto e un’acqua che scende su gradoni di tufo vulcanico levigati da millenni.

Siamo nella Tuscia, a pochi chilometri dal borgo medievale di Mazzano Romano, affascinante zona in cui fiume Treja ha scavato una gola stretta tra pareti di basalto e tufo, dando vita a un salto d’acqua principale a gradoni multipli (il più spettacolare è largo quasi quanto è alto) circondato da carpini, lecci e aceri che filtrano la luce in modo da rendere quasi impossibile fotografare il posto senza che venga bello comunque.

L’acqua qui è fredda anche in piena estate, intorno ai 14-15 gradi, e la pozza naturale alla base del salto principale attira famiglie e trekker da tutta la provincia. Ci si arriva con una breve discesa a piedi dal parcheggio, meno di un quarto d’ora, e il contrasto con la pianura calcinata è quasi fisico.

Dove il Treja scava nel tufo

La geologia di questo angolo del Lazio è quella di un paesaggio vulcanico in erosione. Il Treja nasce dai Monti Sabatini e percorre una vallata stretta prima di gettarsi nel Tevere. Lungo il tragitto incontra strati di roccia con resistenza differente, e lì l’erosione accelera, crea salti, pozze e misteriosi anfratti.

Monte Gelato è uno di questi punti critici: la roccia più dura regge il bordo superiore, quella più cedevole viene asportata di continuo, allargando il fondale e mantenendo alta la portata anche d’estate. Il parco protegge una vallata (estensione complessiva di circa 600-800 ettari) che tutela ancora una vegetazione riparia quasi intatta (rara nel Lazio centrale). Contemporaneamente, ontani neri crescono direttamente sull’acqua e felci ricoprono le pareti umide come una pelliccia verde.

L’acqua che ha mosso il Lazio

Il dettaglio che la maggior parte dei visitatori non conosce è quello che fa sì che il il posto sia davvero interessante. Lungo le sponde del Treja, in corrispondenza delle cascate, è ancora visibile la Mola di Monte Gelato, un mulino ad acqua realizzato nel 1830-1837 dalla famiglia Del Drago (su preesistenze medievali). La forza del salto veniva imbrigliata principalmente per macinare il grano, al punto che il mulino è rimasto attivo fino agli anni ’60 del ‘900. Oggi il complesso è stato restaurato e ospita un punto informativo del Parco.

La Valle del Treja funzionava, in altri termini, come una piccola infrastruttura idraulica a cielo aperto. L’acqua fredda e costante del fiume garantiva una portata affidabile anche in estate, rendendo la zona preziosa per l’economia agricola dell’entroterra locale per almeno otto secoli. Oggi quei manufatti sono parzialmente restaurati e leggibili nel paesaggio.

Il sentiero verso Calcata

Per chi vuole spingersi oltre la pozza principale, il Parco Regionale Valle del Treja segnala un itinerario ad anello di 7 chilometri (sentieri 001, 002 e 014) che collega le cascate al borgo di Calcata, passando per Mazzano Romano. Il percorso richiede circa tre ore e mezza, con difficoltà E/T – adatto a piedi allenati, ma accessibile a chi cammina con regolarità.

Alcune sezioni si restringono e si svolgono in quota rispetto al fiume. Calzature con suola rigida e attenzione al passo sono sufficienti. Calcata, arroccata su uno sperone di tufo, è uno dei borghi medievali meglio conservati della Tuscia, frequentato da artisti e artigiani che ne hanno fatto una micro-comunità con un carattere del tutto particolare.

Info pratiche

In auto da Roma sono circa 55-60 km tramite la via Cassia o lo via Flaminia fino a Mazzano Romano. Con i mezzi pubblici è necessario raggiungere Prima Porta e proseguire con autobus locali fino a Mazzano Romano. L‘ingresso alle cascate è libero e gratuito, si deve però pagare il parcheggio (in alta stagione, soprattutto nei weekend e festivi; il costo varia in base alla durata della sosta). È consigliato arrivare in settimana la mattina presto per trovare la pozza principale libera; il weekend estivo il sito si riempie rapidamente e il parcheggio satura entro le 10.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Tivoli tutti vengono per Villa Adriana e i giochi d’acqua di Villa d’Este. Pochi alzano gli occhi verso il costone che sovrasta la città, su cui il calcare si interrompe in salti verticali e il bosco riprende quota.
Lassù sta la riserva di Monte Catillo: circa 1.500 ettari di collina laziale che guardano in faccia la campagna romana da un’angolazione che i turisti del centro storico non immaginano.

La riserva è gestita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e custodisce uno degli ambienti più intatti dell’hinterland tiburtino, con una varietà botanica e faunistica che, a questa distanza dalla capitale, è tutt’altro che scontata.

Il terreno sotto i piedi: geologia e dislivello

Monte Catillo appartiene ai Monti Tiburtini, un sistema di rilievi carbonatici che segnano il confine orientale della campagna romana. La roccia dominante è il calcare, modellato dall’erosione in pareti, canali e piccole doline.
Nelle zone più basse compare il travertino, la stessa pietra che ha costruito il Colosseo — estratta qui in prossimità, lungo l’Aniene, per secoli.

La quota massima della riserva sfiora i 630 metri sul livello del mare, mentre Tivoli si trova attorno ai 235 metri. Il dislivello complessivo lungo i percorsi più completi oscilla tra i 350 e i 400 metri, affrontabili in 2-3 ore di camminata a passo moderato.
Non è un’escursione alpinistica, ma il terreno carsico richiede scarpe con suola robusta: le rocce bagnate scivolano e i sentieri più selvaggi non sono segnati come quelli di un parco nazionale.

Gli itinerari: dall’anello alle creste

Il percorso più popolare è l’anello della riserva, che parte dalla zona di Colle Ripoli, attraversa il bosco misto di roverella, carpino e orniello, raggiunge la cresta panoramica e scende sul versante opposto prima di tornare al punto di partenza.
La durata media è di circa 3 ore, soste incluse. È il percorso consigliato a chi viene per la prima volta, perché permette di leggere la riserva nel suo insieme — il cambio di vegetazione con la quota, le finestre panoramiche sulla valle dell’Aniene e, nelle giornate limpide, il profilo dei primi contrafforti appenninici.

Chi cerca più dislivello può prolungare verso le pareti rocciose del versante nord, nella zona in cui la vegetazione si fa più rada e i ginepri prendono il posto dei querceti. Qui il paesaggio cambia tono: meno ombra, più vento, roccia a vista.
Secondo la Riserva Naturale Monte Catillo, i tracciati proposti nella Carta Escursionistica coprono questa varietà di ambienti, offrendo panorami sulla campagna romana che cambiano completamente a seconda del versante percorso.

Esiste anche una leggenda legata alla montagna, raccolta nella tradizione orale tiburtina, che vuole la cima abitata da spiriti protettori delle acque sorgive.
Una storia che non sorprende: nel sottosuolo carsico di Monte Catillo scorrono le stesse vene d’acqua che alimentavano gli acquedotti romani.

Chi abita la riserva: fauna tra le pareti

Le pareti calcaree sono l’habitat ideale per i rapaci. Il falco pellegrino nidifica sulle rocce del versante più ripido: in primavera, con un po’ di pazienza e un binocolo, si riesce a seguire le sue traiettorie in picchiata sopra il bosco.
Meno visibili ma ugualmente presenti, il nibbio reale e la poiana sorvegliano le aree aperte.
Nel bosco la volpe è l’animale più facilmente avvistato all’alba e al tramonto, soprattutto lungo i margini tra il querceto e le radure.

Il tasso è presente ma schivo; più sorprendente, per chi non se lo aspetta, è la densità di rettili nelle zone assolate — il ramarro, la lucertola campestre e, nelle ore calde, qualche colubro.
Il portale Parchi Lazio documenta come la varietà faunistica della riserva sia legata proprio alla molteplicità di habitat concentrati in uno spazio relativamente compatto.
La flora non è da meno: in primavera il sottobosco si copre di anemoni e orchidee selvatiche, alcune delle quali rare per il contesto dell’Italia centrale.

L’auto la lasci qui: accesso e parcheggio

Arrivare alla riserva è semplice. Tivoli è raggiungibile in treno dalla stazione Tiburtina di Roma in poco più di mezz’ora, oppure in auto percorrendo la Via Tiburtina o l’autostrada A24 (uscita Tivoli).
Per chi viene in macchina, il punto di riferimento più comodo è Colle Ripoli, frazione a nord di Tivoli, con le aree di sosta più usate come base per le escursioni.
Un’alternativa è salire fino alla zona di Villa Gregoriana, nel centro storico tiburtino, da cui partono alcuni sentieri che risalgono il costone. In entrambi i casi l’accesso alla riserva è gratuito e non richiede permessi particolari.
Vale la pena scaricare o stampare la Carta Escursionistica della Riserva.

Info pratiche

Dove: Riserva Naturale di Monte Catillo, Tivoli (RM), Lazio — versante nord-est dei Monti Tiburtini
Come arrivare: In treno da Roma Tiburtina fino a Tivoli (circa 35 minuti); in auto Via Tiburtina o A24, uscita Tivoli, poi verso Colle Ripoli. L’ingresso alla riserva è libero.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori per flora e fauna; d’estate i sentieri esposti al sole diventano pesanti già a metà mattina.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Villa Gregoriana, a Tivoli, per le cascate dell’Aniene nel centro storico; Villa Adriana, a pochi chilometri, per chiudere la giornata con un sito UNESCO.
Consiglio: Scarica la traccia GPS dalla Carta Escursionistica prima di partire — la segnaletica sul terreno è irregolare e il telefono in modalità aereo risparmia batteria per l’intera escursione.

Foto https://www.visitvaldaniene.it/

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In tanti conoscono la Maremma Toscana, ma in molti ignorano che la Maremma si trova anche nel Lazio. E proprio qui, in queste terra un tempo sacra agli Etruschi, c’è un angolo in cui il paesaggio smette di essere campagna e diventa qualcosa di più selvaggio, tanto da apparire quasi come Giungla Pluviale. Invece, quello, è l’ambiente del Laghetto del Pellicone, nel comune di Montalto di Castro, all’interno del Parco Naturalistico Archeologico di Vulci (VT).

È formato dal fiume Fiora, che a monte si è incuneato nei secoli tra le rocce scavando un canyon stretto tra basalto e calcare, due materiali che l’acqua lavora in modo diverso, creando pareti dove il nero vulcanico si alterna al bianco grigio della pietra sedimentaria. Prima di gettarsi nello specchio d’acqua, il Fiora precipita con una cascata di circa sei metri: abbastanza da sentire il rumore ancora prima di vederla, abbastanza da rendere l’arrivo al lago qualcosa di teatrale. Un paesaggio eccezionale, quindi, tanto da piacere anche a registi di film cult.

Il canyon che nessuno si aspetta in Maremma

Le due scogliere che chiudono il lago su entrambi i lati sembrano fatte apposta per isolare questo posto dal resto del mondo. La vegetazione scende fino all’acqua, fitta e poco disciplinata. In basso, quando il livello del fiume lo permette, compare una spiaggetta di ghiaia che in periodo di piena sparisce del tutto, inghiottita dalla corrente.

Il colore dell’acqua muta con la stagione e con la luce del pomeriggio: a volte è verde scuro, quasi opaco; in certe mattine di primavera vira verso un turchese sorprendente che stona con l’idea che si ha solitamente della Tuscia. Il Parco di Vulci si estende su entrambe le sponde, e il Pellicone ne rappresenta forse il punto più spettacolare.

Quando il lago diventa set cinematografico

Il Pellicone ha una seconda vita impressa su pellicola: è qui che Roberto Benigni e Massimo Troisi, nel 1984, giravano Non ci resta che piangere, nella scena in cui i due protagonisti (catapultati per errore nel Quattrocento) incrociano Leonardo da Vinci accampato in questo spazio fuori dal tempo, intento a testare le sue invenzioni.

La scelta del luogo non era casuale: le pareti di roccia, la cascata, l’assenza di qualsiasi riferimento moderno rendevano il Pellicone un set naturale perfetto per un Rinascimento immaginato.

Anni dopo, Aldo, Giovanni e Giacomo ci tornarono per Tre uomini e una gamba, usando la spiaggetta per una sosta balneare nel mezzo del loro viaggio scompaginato. Poi arrivarono le produzioni più recenti, tra cui la serie Romulus di Sky, che ha trovato in questi canyon una Lazio arcaica ancora riconoscibile. Il Pellicone appare anche nel Nome della Rosa, a riprova di una versatilità scenografica rara per un luogo così piccolo.

Gli Etruschi a due passi dall’acqua

A poca distanza dal lago si trova il Castello dell’Abbadia, che ospita il Museo Archeologico Nazionale di Vulci, una collezione che raccoglie i reperti dell’antica città etrusca tra i più rilevanti dell’Italia centrale. Vulci fu una delle dodici lucumonie della Lega etrusca, una città che nel VI e V secolo a.C. esportava ceramica in tutto il Mediterraneo.

Il Ponte del Diavolo, un’arcata prima romana e poi medievale che scavalca il Fiora, è l’accesso principale al parco. Da lì i sentieri di trekking portano sia alle tombe etrusche scavate nel tufo sia verso il lago, attraversando macchia mediterranea e affacci sul canyon.

Vale la pena dedicare una giornata intera a questo angolo di Tuscia: la mattina agli scavi e il pomeriggio al Pellicone, ovvero quando la luce bassa di fine giornata colora di arancio le pareti di basalto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel nostro Paese esistono ancora degli angoli in cui ci si aspetta una qualche concessione al presente, ma invece si trova soltanto pietra grigia, silenzio e la sensazione concreta di essere arrivato otto secoli in ritardo. È il caso di San Pellegrino a Viterbo, uno dei quartieri medievale più estesi d’Europa ma che, purtroppo, viene ignorato da molti dei viaggiatori che percorrono il Lazio.

L’ingresso è a Piazza San Carluccio, a meno di un’ora e mezza di auto da Roma, e già dopo i primi passi il rumore del mondo contemporaneo scompare del tutto. Viterbo è una città che merita attenzione per molte ragioni, ma San Pellegrino è il suo cuore più antico e più autentico: un labirinto di stradine acciottolate che ha mantenuto la sua urbanistica duecentesca senza restauri di facciata.

Pietra vulcanica e strade d’altri secoli

Tutto qui è costruito in peperino e pietra basaltica, entrambi materiali di origine vulcanica dal caratteristico colore grigio scuro. Del resto, queste particolari pietre erano ciò che il sottosuolo laziale metteva a disposizione, e i mastri costruttori dell’epoca le hanno lavorate fino a creare un’omogeneità visiva che oggi stupisce per coerenza.

Foto: ENIT SpA

Camminare lungo via San Pellegrino, l’asse principale del quartiere, equivale ad attraversare un corridoio in cui palazzo dopo palazzo, pavimentazione e dettaglio raccontano la stessa storia senza mai contraddirsi. Il quartiere si snoda tra piccole piazzette assolate e vicoli coperti, senza una singola insegna luminosa a spezzare l’incantesimo.

San Pellegrino è davvero uno degli esempi più completi e meglio conservati di quartiere medievale in tutta Europa.

Archi, torri e cortili: un alfabeto architettonico tutto viterbese

Per capire San Pellegrino bisogna imparare tre parole. La prima è profferlo: la scalinata esterna che portava agli appartamenti superiori, mentre al piano terra si apriva la bottega. Una soluzione funzionale che oggi sembra un elemento scenografico, ma che all’epoca rispondeva a logiche di commercio e difesa.

La seconda è richiastro, termine che indica un cortile interno delimitato da tre abitazioni e spesso ornato di verde, aperto sulla strada pubblica attraverso cancelli in ferro battuto. Uno spazio condiviso, semi-privato, tipicamente medievale nel suo equilibrio tra comunità e riservatezza.

La terza parola descrive forse l’elemento più spettacolare del quartiere: le case a ponte. Si tratta di abitazioni costruite su doppi archi che scavalcano la via sottostante, unendo due edifici separati da una strada e creando passaggi coperti dal sapore quasi fiabesco. Il fatto più sorprendente è che, oltre a essere belle, garantivano pure la staticità strutturale degli edifici collegati. Un’intuizione ingegneristica travestita da poesia.

Le torri, poi, erano lo status symbol dell’epoca, e a Viterbo l’altezza di ciascuna era regolata dal Comune per evitare che le famiglie più ricche costruissero vere e proprie fortezze private. Le case-torri di San Pellegrino erano inoltre difensive per necessità, poiché le mura cittadine medievali proteggevano solo alcuni quartieri, e chi abitava fuori dal perimetro sicuro doveva ingegnarsi per proteggersi da solo.

La piazza che sembra un set cinematografico

Il cuore pulsante del quartiere è Piazza degli Alessandri, che offre forse la visione più completa di una piazza duecentesca rimasta integra in tutta Italia. Al centro della scena si staglia Palazzo degli Alessandri, dimora nobiliare fatta costruire da una delle famiglie più potenti e benestanti della Viterbo medievale, di parte Guelfa. E la storia ci racconta che l’edificio sia stato salvato dalla demolizione grazie all’intervento diretto di papa Innocenzo IV (un dettaglio che dice molto sul peso politico di questa contrada anche nel Medioevo).

Sulla piazza si affaccia anche la chiesa di San Pellegrino, che dà il nome all’intero quartiere. L’insieme di questi edifici compone una scenografia che nessun regista riuscirebbe a costruire da zero. È autentica perché è sopravvissuta, non perché sia stata ricostruita.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

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Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

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Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il borgo di Tuscania accoglie il viaggiatore con una gigantesca parete di tufo scuro, le mura medievali che salgono sul colle e, in fondo, il profilo basso della campagna del Lazio che si perde verso il Tirreno. Siamo nella Tuscia, quella frangia di territorio tra Viterbo e il Lago di Bolsena che gli Etruschi scelsero come cuore pulsante di una civiltà intera.

Tuscania ne è uno dei frammenti meglio conservati e il suo nome è già una dichiarazione d’identità: deriva quasi certamente da tuscum, il termine con cui i Romani indicavano il territorio dei Tusci, ossia gli Etruschi. Una leggenda vuole che il borgo sia stato fondato da Ascanio, figlio di Enea; la storia, più prosaica (ma altrettanto affascinante) racconta di una città-stato etrusca che sfruttava la posizione strategica tra il mare e il lago, con il fiume Marta quale via naturale di commercio e comunicazione.

Passata sotto Roma senza battaglie distruttive (e questo le salvò l’ossatura), prosperò nell’artigianato funerario. Le botteghe locali producevano sarcofagi decorati in terracotta e in nenfro, una varietà di tufo scuro e compatto che regge bene la scultura. Poi vennero i Longobardi di Alboino nel 569, poi i Franchi, poi il lento ma inarrestabile dominio della Chiesa. Ogni stagione ha lasciato qualcosa di visibile ancora oggi, stratificato come le rocce sotto i vicoli.

Un promontorio tra due civiltà

Il centro storico di Tuscania sorge su uno sperone tufaceo che domina la valle del Marta. Guardando verso sud dalle mura, la campagna appare per lo più intatta: gran parte del territorio circostante è tutelato come riserva naturale, il che significa che l’orizzonte fuori dalla porta del paese è fatto di querce, pascoli e fossi d’acqua, non di capannoni industriali.

Foto di Simone Antonazzo / ENIT SpA

Piazza Basile, la centrale, ospita il Palazzo comunale e qualcosa di abbastanza unico al mondo (almeno nell’uso urbanistico): a fine ‘800, quando i sarcofagi etruschi si trovavano ovunque nei campi, qualcuno ebbe l’idea di sistemarli come arredi urbani. Così ancora oggi, passeggiando tra gli edifici storici, si incontrano sarcofagi in tufo appoggiati alle mura come fossero panchine di pietra millenaria.

Poi c’è Piazza Bastianini che aggiunge un’altra voce al catalogo, con la seicentesca Fontana Grande che occupa il centro con discreta eleganza. Il tessuto urbano è compatto, fatto di vicoli che cambiano luce a seconda dell’ora del giorno, con il tufo che vira dal grigio al miele al tramonto.

Pietre millenarie e chiese che raccontano

Tuscania ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, riconoscimento che il club assegna ai borghi d’entroterra con qualità ambientale e ricchezza culturale certificate. Meritata, visto quello che il territorio offre a chi si prende il tempo di guardare. Le due chiese romaniche fuori dal centro abitato, Santa Maria Maggiore e San Pietro, sono tra le più alte espressioni del romanico laziale.

Foto di ENIT SpA

San Pietro in particolare sorge su un pianoro isolato, quasi sospesa tra il cielo e la campagna sottostante, con una facciata bianca e rosa decorata da sculture che mescolano simboli cristiani e pagani. L’interno è la casa di affreschi duecenteschi in uno stato che fa capire quanto fosse vivace la pittura di quell’epoca nelle chiese rurali.

Il Museo Archeologico Nazionale di Tuscania raccoglie i materiali emersi dalle necropoli del territorio, tra cui sarcofagi con figure distese e corredi funerari delle grandi famiglie etrusche databili tra il IV e il II secolo a.C., che contestualizza in modo da rendere comprensibile una civiltà che in questa zona è presenza ancora tangibile nel paesaggio.

Perché è una Piccola Roma?

Il soprannome “Piccola Roma” (o più storicamente la “Roma della Tuscia”) è legato alla straordinaria densità e importanza dei suoi monumenti religiosi e archeologici, che ricalcano in scala minore la maestosità della Capitale. Il cuore di questa definizione risiede sul colle di San Pietro, l’antica acropoli dove la monumentale Basilica di San Pietro (con il suo immenso rossetto in marmo bianco, i pavimenti cosmateschi e i marmi di spoglio di epoca romana) evoca immediatamente la solennità delle grandi basiliche romane.

Foto Canva

A questo si aggiunge il fatto che Tuscania divenne un potentissimo centro medievale e una sede vescovile di primissimo piano protetta dai Papi, arricchendosi di mura merlate, torri edificate dalle grandi famiglie nobiliari e complessi sotterranei che ricordano, per stratificazione storica e fascino millenario, i contrasti archeologici della Città Eterna.

Foto di copertina: Maurizio Spaziani

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Qualcosa di particolare succede quando ti trovi davanti a un paese che sembra incollato a una parete di roccia: cerchi con gli occhi il punto in cui finisce il borgo e inizia la montagna, e spesso non lo trovi.
I borghi arroccati italiani non sono una trovata scenografica per i turisti — sono il risultato di una logica precisa, nata tra il Medioevo e l’alto Medioevo, quando le popolazioni sceglievano le alture per controllare il territorio, difendersi dai nemici e sopravvivere.
Oggi quella necessità si è trasformata in bellezza involontaria.
Mura ciclopiche, torrioni, case addossate le une alle altre lungo vicoli che salgono a spirale: ogni elemento di questi insediamenti aveva una funzione.
E proprio quella funzione li rende, a distanza di secoli, irresistibili da guardare e da esplorare.
La sensazione che si prova camminando tra questi vicoli è quella di trovarsi sospesi tra cielo e terra — un’impressione che la fotografia rende solo in parte.
Il Centro Italia, in particolare l’Appennino laziale, concentra la densità più alta di questi insediamenti. 

6 borghi arroccati da non perdere nel Lazio

Ecco una selezione concreta di sette borghi arroccati, scelti per varietà geografica, carattere architettonico e capacità di sorprendere.

1. Civita di Bagnoregio 
Raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sospeso sopra un paesaggio di calanchi argillosi, Civita è forse il borgo più fotografato d’Italia. Costruita su un pianoro di tufo che si sgretola lentamente, ha ispirato Hayao Miyazaki per il suo Il castello nel cielo.
Pochi abitanti stabili, muri che hanno resistito a secoli di erosione, una chiesa romanica al centro della piazza principale: la sua fragilità è parte del fascino.

2. Capodimonte e Marta
Due borghi costruiti su alti scogli di lava affacciati sul lago di Bolsena, con una vista diretta sulle isole Bisentina e Martana. Il lago a questa latitudine ha una profondità e un colore che ricordano il mare aperto, e i borghi che vi si affacciano amplificano questa sensazione di confine tra terra e acqua.

3. Vitorchiano 
Meno celebre di Civita, ma altrettanto spettacolare. Il borgo sorge su una rupe di pietra lavica con pareti a strapiombo su tre lati, e il centro storico conserva torri medievali, archi in peperino e un’atmosfera quasi intatta.
È uno di quei posti in cui ti aspetti di vedere un cavaliere svoltare l’angolo.
Ne parliamo in questo articolo.

4. Sutri
Classificato tra i borghi più belli d’Italia, Sutri sorge su un colle tufaceo parallelo a un’altra altura, con le due alture separate dalla via Cassia — l’antica strada consolare che ancora oggi attraversa il paese. L’anfiteatro etrusco scavato direttamente nel tufo è una delle sorprese più grandi di tutto il Lazio. Fa parte delle Vie Cave della Tuscia. 

5. Bolsena
Affacciata sul lago vulcanico più grande d’Europa, Bolsena mescola architettura medievale, atmosfera religiosa e un lungolago che cambia colore con la luce del giorno.
Il centro storico sale verso la rocca, con vicoli lastricati e scorci che aprono sulla distesa d’acqua.

6. San Martino al Cimino 
Questo borgo ha un primato bizzarro: la sua planimetria ricorda quella di Piazza Navona a Roma, con un’ellisse allungata circondata da palazzi.
È cinto da mura, arrampicato sul fianco di una collina, e la sua chiesa cistercense del Duecento vale da sola il viaggio. Una visione anomala, quasi urbanistica, in mezzo al paesaggio del Viterbese.

Il più strano, il più fantasma, i più belli

Tra i borghi più “strani” d’Italia spicca proprio San Martino al Cimino, con la sua planimetria a ellisse — un unicum architettonico che non ha paralleli altrove nel panorama degli insediamenti medievali italiani.
Il titolo di paese abbandonato più suggestivo va conteso, ma Civita di Bagnoregio resta in cima a molte classifiche: con pochissimi residenti stabili e un’erosione inarrestabile del pianoro tufaceo, è tecnicamente un borgo “che muore” — e questa consapevolezza rende ogni visita più intensa.
Tra i tre borghi più belli d’Italia secondo le classifiche più diffuse compaiono regolarmente Civita di Bagnoregio, Bolsena e Vitorchiano (foto qui sopra), anche se la lista varia a seconda del criterio usato: paesaggio, integrità architettonica o accessibilità.

Come arrivare

La maggior parte dei borghi laziali è raggiungibile in auto percorrendo la via Cassia (SS2) o la Cassia bis.
Civita di Bagnoregio si raggiunge da Viterbo con autobus di linea (circa 40 minuti) o in auto, con parcheggio a Bagnoregio e accesso a piedi tramite ponte.
Per i borghi del lago di Bolsena, la fermata ferroviaria più vicina è Montefiascone, sulla linea Roma-Viterbo, con proseguimento in autobus o taxi.

Nei dintorni

Chi visita il comprensorio del lago di Bolsena può abbinare facilmente Orvieto (a meno di trenta chilometri) e il suo duomo gotico.
Dall’area di Viterbo è semplice raggiungere Calcata, altro borgo sul tufo considerato tra i più particolari del Lazio. 
Per chi ama muoversi a passo lento, alcuni di questi borghi si incastrano perfettamente con i cammini brevi italiani che attraversano l’Appennino centrale.

Foto Canva

Leggi anche: Deserti italiani: dove si trovano e come visitarli

Si cammina lungo una strada fiancheggiata da abitazioni silenziose, con piazzette, vicoli e quartieri ben definiti. Poi, quasi senza nemmeno accorgersi, si realizza che quelle abitazioni sono, in realtà, delle tombe, che quella strada è stata percorsa per l’ultima volta duemila anni fa e che gli “abitanti” di questo luogo appartenevano a una civiltà straordinariamente sofisticata: gli Etruschi. Benvenuti alla Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri, uno dei luoghi più evocativi e sorprendenti di tutta Italia.

La città dei morti che stupisce il mondo

Stesa su una superficie di circa 20 ettari, la Necropoli della Banditaccia è considerata una delle più grandi necropoli del mondo antico. Sì, è una vera e propria città dei morti, costruita per rispecchiare fedelmente quella dei vivi: strade lastricate, quartieri distinti e tumuli circolari che si ergono come case di un borgo dimenticato. Ogni dettaglio racconta un popolo che concepiva l’aldilà come un prolungamento ordinato dell’esistenza terrena.

Il sito si sviluppò in un arco temporale straordinariamente lungo, dall’VIII al II secolo a.C., attraverso fasi architettoniche e rituali ben distinte. Le tombe più antiche, risalenti al IX secolo, erano del tipo a pozzo con incinerazioni entro vasi biconici. Con il passare dei secoli e il prevalere del rito dell’inumazione, comparvero i grandi tumuli con camere funerarie scavate nel tufo, decorati con motivi ispirati all’architettura domestica.

Proprio questa continuità tra spazio domestico e spazio funerario rende la Banditaccia unica nel panorama archeologico mondiale: i monumenti fungono da specchi della vita quotidiana di famiglie aristocratiche, con letti in pietra, soffitti a doppio spiovente e suppellettili scolpite nelle pareti.

Un viaggio nell’architettura etrusca della Necropoli della Banditaccia

Attraversata da una via sepolcrale lunga oltre 2 chilometri, la necropoli si articola in tipologie tombali che evolvono visibilmente nel tempo, come capitoli di un libro scritto nella pietra. I grandi tumuli del VII-VI secolo a.C., appartenuti a famiglie di alto rango, hanno restituito corredi funebri straordinari: ceramiche importate dalla Grecia, oggetti preziosi dal Vicino Oriente, gioielli che testimoniano una rete commerciale di portata mediterranea.

Nel corso del VI secolo a.C., accanto ai tumuli (ormai di dimensioni più contenute) si affermano progressivamente le tombe a dado: strutture parallele, allineate lungo le vie, quasi fossero palazzi a schiera. Una pianificazione urbana che anticipa concetti di organizzazione territoriale sorprendentemente moderni (no, non serve una laurea in urbanistica per riconoscerlo).

Secondo i dati del PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che gestisce il sito, il complesso comprende centinaia di tumuli circolari, ciascuno contenente spesso più di una camera funeraria. La ricchezza dei corredi rinvenuti e la varietà architettonica fanno della Banditaccia un archivio vivo della civiltà etrusca, ancora in gran parte da esplorare.

Il riconoscimento UNESCO e il dialogo tra Cerveteri e Tarquinia

Nel 2004, la Necropoli della Banditaccia e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, riconoscimento che suggella il valore universale di questi posti. Come sottolinea UNESCO Italia, poiché ci rimangono solo poche testimonianze scritte sugli Etruschi, questi siti rappresentano un esempio eccezionale dell’architettura domestica etrusca dalle origini fino al periodo ellenico.

Il confronto con Tarquinia è illuminante: mentre la Banditaccia colpisce per la sua planimetria urbana e la scala monumentale dei tumuli, i Monterozzi, con le loro 200 tombe dipinte, alcune risalenti al VII secolo a.C., sono l’unica significativa testimonianza di arte classica pre-romana nel bacino del Mediterraneo. Due linguaggi diversi, quindi, ma per raccontare la stessa civiltà.

Cosa vedere durante la visita: un percorso tra i secoli

Visitare la Necropoli della Banditaccia significa concedersi almeno due-tre ore di immersione totale. Il percorso principale si snoda lungo le vie sepolcrali principali, offrendo accesso diretto ad alcune delle tombe più rappresentative. Tra queste, la Tomba dei Rilievi è considerata un capolavoro assoluto: le pareti sono ricoperte di stucchi policromi che riproducono arnesi domestici, armi e animali.

Nelle immediate vicinanze sorge il Museo Archeologico Nazionale Cerite, parte integrante del PACT, dove i corredi funerari ritrovati nelle tombe trovano contesto e narrazione. Vale la pena abbinare le due visite nella stessa giornata: il museo trasforma i silenziosi tumuli della necropoli in storie concrete, popolate di volti, oggetti, relazioni.

Informazioni pratiche per visitare la Necropoli della Banditaccia

La Necropoli della Banditaccia si trova a Cerveteri, a circa 45 km a nord-ovest di Roma. In auto, si raggiunge facilmente percorrendo l’Aurelia (SS1) in direzione nord, uscendo a Cerveteri-Ladispoli. Il parcheggio è disponibile nelle vicinanze dell’ingresso. In treno, la stazione più vicina è Ladispoli-Cerveteri sulla linea Roma-Pisa: da qui si prosegue in autobus o taxi (circa 10 km). Con i mezzi pubblici dalla capitale, si può prendere il treno da Roma Termini o Roma Ostiense e poi collegare con il bus locale.

Per massimizzare la propria esperienza è utile indossare scarpe comode. Il terreno è infatti  irregolare e il percorso implica saliscendi sui tumuli. Infine, concedetevi il tempo di fermarvi: la Banditaccia non si apprezza di corsa, perché è un posto che chiede lentezza, silenzio e la disposizione d’animo giusta per ascoltare quello che la pietra ha da dire.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La navigazione verso le isole Pontine si trasforma in una progressiva transizione visiva, in cui la costa del Lazio sbiadisce per lasciare spazio a un anfiteatro naturale di roccia vulcanica situato a circa 30 chilometri dal promontorio del Circeo. Quella è Ponza, una striscia emersa lunga appena 7,5 chilometri che si rivela agli occhi dei viaggiatori attraverso sfumature giallo ocra e rosa della sua dorsale costiera. Vi basti pensare che Eugenio Montale descrisse questo lembo terrestre come un microcosmo a sé, un luogo scontroso e bellissimo, dove la mondanità estiva scalfisce solo superficialmente una millenaria identità marinara.

L’essenza geologica del territorio si manifesta nella verticalità dei suoi pendii e nella frammentazione delle pareti rocciose, elementi che richiedono l’utilizzo di scooter o imbarcazioni tradizionali per essere esplorati appieno. La brezza marina trasporta l’aroma pungente del finocchio selvatico e del mirto, anticipando la scoperta di un posto in cui la storia romana si fonde con moderni progetti di tutela ambientale legati alla mobilità elettrica.

Vestigia romane e sentieri botanici oltre la linea costiera: cosa vedere a Ponza

L’esplorazione della terraferma rivela una complessa rete archeologica sotterranea risalente all’epoca imperiale. La Cisterna della Dragonara rappresenta un esempio mirabile di ingegneria idraulica d’epoca romana, una grande cattedrale sotterranea scavata nel tufo che fungeva da vero e proprio serbatoio idrico per le navi in transito nel Mediterraneo. Le pareti interne conservano i segni degli antichi attrezzi da scavo, creando un’atmosfera solenne che oggi ospita talvolta presentazioni di viticoltura eroica locale.

Poco distante dal centro abitato, il complesso archeologico ipogeo denominato Grotte di Pilato testimonia lo stretto legame tra la nobiltà dell’antica Roma e questa terra. La leggenda popolare associa la struttura al celebre governatore romano, ma l’evidenza storica descrive un raffinato sistema di piscine comunicanti per l’allevamento delle murene, pesci considerati sacri e preziosi dai patrizi.

Le zone collinari che salgono verso l’insediamento settentrionale di Le Forna mostrano una natura vigorosa. Il sentiero che conduce a Punta Incenso si snoda tra ginestre e terrazzamenti agricoli, regalando una vista panoramica che spazia sulla parte più selvaggia del territorio, tra i profumi della macchia mediterranea in fiore.

La cultura locale si esprime anche attraverso la tavola, in cui la tradizione marinaresca si unisce alla cucina povera dell’entroterra. I ristoranti del porto servono piatti unici come la pasta con il fellone, termine locale utilizzato per indicare il granciporro, insieme a zuppe di lenticchie e cicerchie coltivate sui terreni vulcanici.

Le falesie di tufo e le baie accessibili via mare

La costa di Ponza si articola in una serie di insenature protette da alte pareti rocciose, gran parte delle quali visitabili esclusivamente a bordo di un gozzo in legno. L’anfiteatro di Chiaia di Luna rappresenta l’immagine simbolo del territorio, caratterizzato da una maestosa parete di tufo bianco e giallo a strapiombo sulle acque turchesi. Questo specchio acqueo, amato anche dal regista Wes Anderson per le sue riprese cinematografiche, custodisce fondali limpidi ricchi di posidonia e reperti archeologici.

Foto di Maurizio Musella

L’unica vera distesa sabbiosa raggiungibile via terra è Cala Feola, situata sul versante occidentale. Protetta dalle colline di Capo Bosco, la baia presenta acque calme che fino agli anni 40 ospitavano esemplari di foca monaca durante la stagione invernale.

La navigazione lungo il perimetro costiero permette di raggiungere le Piscine Naturali, vasche d’acqua marina modellate dall’attività vulcanica e dall’erosione eolica, ideali per l’osservazione dei fondali. Più a ovest si ergono i faraglioni di Lucia Rosa, formazioni rocciose legate alla memoria storica di una giovane donna dell’800.

Piazza Carlo Pisacane e la raffinata eredità dei Borboni

Il cuore pulsante della vita cittadina si sviluppa attorno alla caratteristica passeggiata sopraelevata, un nucleo urbano progettato alla fine del ‘700 che conferisce al borgo un’eleganza architettonica senza tempo. Gli edifici dipinti con delicate tinte pastello accolgono i visitatori in un saliscendi di vicoli stretti, scale in pietra e botteghe artigiane ricche di abiti dalle fantasie dipinte a mano.

La sera la zona del porto borbonico muta radicalmente aspetto, animandosi grazie ai numerosi locali storici e ai ristoranti gourmet affacciati sulla banchina marina. L’influenza storica borbonica si percepisce nitidamente non solo nelle geometrie della torre protettiva che domina gli attracchi, ma persino nelle inflessioni linguistiche degli abitanti, sospese tra la parlata laziale e i suoni tipici dell’area campana.

Presso i forni storici del centro, infine, si diffonde l’odore del pane appena sfornato, un richiamo irresistibile prima che la mattina successiva tutto ricominci da capo sotto la luce intensa del sole del Tirreno.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un’isola progettata per non lasciar scappare nessuno

L’isolotto di Santo Stefano è piccolo abbastanza da sembrare, dalla terraferma, solo una roccia. Le scogliere che lo circondano sono quasi verticali e l’approdo è possibile in soli quattro punti, a seconda dei venti. Non è mai stato abitato in modo continuativo proprio per questo — non perché non ci fosse nulla di interessante, ma perché arrivarci era difficile e restare era quasi impossibile.

Quella difficoltà geografica fu esattamente la ragione per cui Ferdinando IV di Borbone scelse di farci costruire sopra un carcere. L’idea ufficiale era un “bagno penale” per criminali di particolare pericolosità. La realtà, come spesso accade, era più politica: Santo Stefano sarebbe diventata la destinazione preferita per chiunque fosse scomodo alla corte napoletana — rivoluzionari, dissidenti, intellettuali troppo liberi di pensiero.

L’incarico di progettare la struttura andò all’ingegnere napoletano Francesco Carpi, che tra il 1792 e il 1797 costruì qualcosa di architettonicamente insolito: un edificio a pianta semicircolare — tecnicamente un’esedra — che anticipava i principi del Panopticon di Jeremy Bentham, il modello carcerario dove un unico sorvegliante può osservare tutti i detenuti senza essere visto. Carpi si ispirò però anche al Teatro San Carlo di Napoli per la geometria della struttura — la stessa forma del teatro, con i ruoli ribaltati: i sorveglianti al centro, i detenuti nelle celle disposte in cerchio.

Le 99 celle sono distribuite su più livelli, tutte rivolte verso il cortile centrale. Le “bocche di lupo” — aperture strette e orientate verso il basso che lasciano passare poca luce — erano parte del progetto coercitivo: l’isolamento, il silenzio forzato, la privazione sensoriale calibrata come strumento di controllo.

La lista dei detenuti

Nel corso di quasi centosettant’anni di attività — dal 1797 al febbraio 1965, data della chiusura definitiva — a Santo Stefano passarono personaggi che coprono quasi tutta la storia politica italiana dell’Ottocento e del Novecento.

Tra i primi: Luigi Settembrini, scrittore e patriota del Risorgimento, che a Santo Stefano rimase anni prima di essere liberato in seguito a pressioni internazionali; Silvio Spaventa, politico liberale; Fra Diavolo, il brigante Michele Pezza. Poi arrivarono gli anarchici: Gaetano Bresci, che nel 1900 aveva ucciso il re Umberto I — e che a Santo Stefano morì in circostanze mai del tutto chiarite, ufficialmente suicida — e Giuseppe Mariani.

In epoca fascista la lista si allunga con i nomi che poi avrebbero costruito la Repubblica: Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, stette nella cella 36; Umberto Terracini, futuro presidente dell’Assemblea Costituente; Mauro Scoccimarro, Pietro Secchia. Nel 1960 Benito Lucidi divenne l’unico detenuto a evadere riuscendo nella fuga — impresa considerata quasi impossibile da qualsiasi guardiano dell’isola.

Il fratello di Ignazio Silone — lo scrittore, autore di Fontamara — fu rinchiuso qui. Silone riuscì a sfuggire all’arresto fuggendo all’estero; suo fratello Romolo Tranquilli non ebbe la stessa fortuna e morì sull’isola.

La Repubblica di Santo Stefano

L’episodio più paradossale e meno conosciuto della storia dell’isola avvenne nell’autunno del 1860, quando il crollo del Regno delle Due Sicilie produsse una situazione di vuoto istituzionale senza precedenti.
Le truppe borboniche che presidiavano Santo Stefano vennero richiamate a Capua, dove era in corso l’assedio che avrebbe sancito la fine del regno. L’isola rimase senza guardiani. I detenuti — tra cui molti esponenti della camorra napoletana — si trovarono liberi di organizzarsi come volevano.

Quello che fecero sorprende: non tentarono di fuggire a nuoto né si abbandonarono al caos. Si diedero uno statuto, elessero rappresentanti, stabilirono regole di convivenza e proclamarono la Repubblica di Santo Stefano. La comunità autogovernata sopravvisse da ottobre 1860 a gennaio 1861, quando un contingente della Marina del Regno di Sardegna sbarcò sull’isola e ripristinò l’ordine.
Tre mesi di micro-repubblica in mezzo al Tirreno, governata da condannati che avevano deciso di darsi una struttura invece di dissolversi nel caos. Non è una storia che si trova nei libri di storia scolastici.
Ora è Riserva Marina Protetta, un paradiso dove osservare balene e delfini.

L’incendio del 2023 e i restauri

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2023, una mongolfiera lanciata da Ventotene per i festeggiamenti della festa di Santa Candida finì sull’isola appiccando un vasto incendio che devastò gran parte della vegetazione. La struttura del carcere resistette, ma l’episodio accelerò l’attenzione istituzionale sull’isola.

Il governo italiano aveva già avviato nel 2016 un progetto di recupero dell’ex carcere, con un commissario straordinario dedicato. I lavori di messa in sicurezza e restauro sono tuttora in corso. Nonostante questo, le visite guidate continuano regolarmente.

Come si visita

Santo Stefano non è raggiungibile in autonomia. L’accesso è consentito esclusivamente con le escursioni organizzate dalla Cooperativa Terra Maris, secondo un calendario settimanale, in gruppi di massimo 25 persone al giorno. Il punto di partenza è Ventotene, da cui si prende un’imbarcazione per attraversare i due chilometri che separano le due isole.

La visita guidata include il carcere — le 99 celle, il cortile centrale, i diversi livelli — e il cimitero adiacente, dove sono sepolti alcuni dei condannati. Dura circa tre ore.

Info pratiche

Come arrivare a Ventotene Traghetto da Formia: ~2h30 — partenze giornaliere con Laziomar e SNAV Traghetto da Anzio: ~3h — stagionale Da Roma: treno per Formia (~1h15), poi traghetto
Come prenotare la visita Info Point Isole di Ventotene e Santo Stefano Tel. 0771.014859 oppure 0771.85239 Email: centrovisite@riservaventotene.it
Orari visite Mattino alle 10:30 — martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica Verificare disponibilità: da ottobre le escursioni possono essere sospese per maltempo
Massimo visitatori 25 persone al giorno — prenotazione obbligatoria
Costo Da verificare al momento della prenotazione — include guida e traversata in barca

Foto Canva, Riserva Ventotene, Associazione S. Stefano Ventotene, Francesco Carpi – Photograph taken by Gaúcho., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=447753, Sab min – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147876830, Jeremy Bentham – The works of Jeremy Bentham vol. IV, 172-3, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3130497

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L’imperatore Adriano scelse un pianoro fertile situato a 28 chilometri da Roma per edificare la dimora più spettacolare del mondo antico: Villa Adriana. Questo territorio verdeggiante presso l’antica Tibur godeva di una posizione strategica tra due affluenti del fiume Aniene, garantendo risorse idriche abbondanti e un clima mite. La costruzione iniziò intorno al 118 d.C. e terminò più o meno 20 anni dopo, dando vita a un complesso monumentale che oggi figura nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Una maestosa residenza suburbana che all’epoca occupava 120 ettari, sebbene attualmente ne risultino visitabili circa 40. L’area accoglie strutture residenziali, padiglioni termali, giardini rigogliosi e ninfei scenografici. La particolarità del sito risiede nella sua natura di città ideale, in cui marmi pregiati e soluzioni idrauliche d’avanguardia celebrano la grandezza del potere imperiale romano.

Genesi di Villa Adriana

La storia di Villa Adriana riflette la personalità poliedrica del suo creatore. Adriano amava la filosofia, la letteratura e l’architettura, passioni che riversò interamente nel cantiere tiburtino. Durante i suoi numerosi viaggi nelle province dell’Impero, restò colpito da monumenti e paesaggi che decise di riprodurre fedelmente nella propria tenuta.

Foto Canva

Dopo la caduta dell’Impero, la struttura subì secoli di abbandono diventando una cava di materiali per nuove costruzioni. Nel Rinascimento, umanisti e artisti iniziarono a studiare queste rovine, esportando statue e decorazioni verso i principali musei europei. Solo alla fine del XIX secolo, con l’ingresso del sito nel demanio dello Stato Italiano, partirono scavi sistematici volti a preservare lo scheletro murario rimasto.

Meraviglie architettoniche tra acqua e marmo

Visitare questa immensa proprietà richiede tempo per apprezzare la fusione di stili egizi, greci e romani. Il Canopo rappresenta lo scorcio più iconico, con la lunga vasca d’acqua circondata da colonnati e statue che evocano un antico braccio del fiume Nilo. Poco distante, il Pecile ripropone le forme della Stoà di Atene, un immenso quadriportico dedicato al confronto intellettuale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le Grandi Terme e le Piccole Terme mostrano ancora oggi l’avanzata ingegneria dei sistemi di riscaldamento romani. Poi c’è il Palazzo Imperiale, il quale ospitava sale di rappresentanza, biblioteche greche e latine, oltre a zone private. Ogni ambiente vanta (sì, avete capito bene: ancora oggi) mosaici policromi, stucchi raffinati e resti di affreschi che testimoniano un apparato decorativo di altissimo livello. Esistono inoltre chilometri di gallerie sotterranee carrabili, progettate per permettere alla servitù e ai carri di rifornimento di spostarsi rapidamente.

Il rifugio isolato del Teatro Marittimo

Un elemento del tutto eccezionale all’interno della pianta generale si fa notare per originalità: il cosiddetto Teatro Marittimo. Nonostante il nome suggerisca uno spazio per spettacoli, si tratta di una domus in miniatura racchiusa dentro un portico circolare. Al centro di un canale d’acqua sorge un’isola artificiale in pietra che un tempo era raggiungibile solo tramite ponti girevoli.

Foto: “Teatro Marittimo” di Francesco Ianett, CC BY-NC-SA 2.0

Si tratta di uno spazio che rappresentava il vero santuario privato di Adriano, un ufficio separato dal resto della corte per studiare o riposare in totale solitudine. La presenza di un piccolo impianto termale privato e di studioli personali conferma l’unicità di tale struttura, definita dai ricercatori come un’isola dell’anima. Questo microcosmo architettonico riassume l’indole introspettiva di un uomo che cercava pace nel silenzio di un rifugio protetto dal fluire dell’acqua.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La bellezza, a Roma, è ovunque:  ben 7 colossi di pietra si stagliano contro l’orizzonte, proprio lì dove il cielo della Capitale incontra il profilo dei Colli Albani. Questo spazio di 240 ettari, chiamato Parco degli Acquedotti, è incastonato nel quadrante sud-est della città tra il quartiere Appio Claudio e la via delle Capannelle e rappresenta l’ultimo lembo intatto dell’antico Agro Romano.

Inserito nel perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica, il sito è certamente una pressoché infinita distesa verde, ma anche (e soprattutto) un vero archivio a cielo aperto che custodisce la memoria idrica della civiltà latina, un tempo cuore pulsante di una rete tecnologica senza precedenti.

Seguire il percorso dell’acqua tra arcate ciclopiche

Il nucleo dell’esperienza nel Parco degli Acquedotti risiede nell’osservazione dei condotti che portavano la vita nell’urbe. Camminando verso il Casale di Roma Vecchia, la vista viene catturata dalla sovrapposizione dell’Acquedotto Claudio e dell’Anio Novus. Questi due giganti, terminati nel 52 d.C., viaggiano uno sopra l’altro raggiungendo quasi 28 metri di altezza. Poco distante, lo sguardo incrocia le linee dell’Aqua Marcia, datata 144 a.C., tra le prime a utilizzare il sistema dei piloni elevati. Curiosamente, le strutture più antiche come l’Anio Vetus del 272 a.C. restano nascoste nel sottosuolo, rivelando solo piccoli tratti vicino via del Quadraro.

Un elemento vivo è l’Acquedotto Felice, opera del 1585 commissionata da Papa Sisto V, nato Felice Peretti. Si tratta di una condotta che sfrutta ancora le basi romane per trasportare risorse idriche destinate all’irrigazione. Seguendo il suo tracciato si giunge a una bocca di scarico che forma un laghetto circondato da alberi. Qui una cascata ricalca il corso della marrana dell’Acqua Mariana, un fosso artificiale medievale. Sebbene l’acqua non risulti potabile, sostare in questo punto garantisce un refrigerio naturale unico, specialmente nelle ore pomeridiane quando i riflessi dorati colpiscono il tufo delle pareti.

Esplorare le rovine di Roma Vecchia e le ville dell’otium

L’area conserva un soprannome affascinante: Roma Vecchia, il quale deriva dal Casale di Roma Vecchia, una torre-fortezza del XIII secolo che domina il paesaggio lungo la via Latina. Nel ‘700 la quantità di resti era tale da far credere ai viaggiatori che esistesse qui una seconda città antica. All’interno del perimetro si possono visitare i ruderi della Villa delle Vignacce e della sontuosa Villa dei Sette Bassi, che in passato rappresentavano il concetto latino di otium, ovvero il tempo dedicato alla cultura e al riposo intellettuale lontano dal caos politico del Foro.

Nel settore est del parco si trovano tracce del Pagus Lemonius, uno dei distretti agricoli più arcaici della storia romana. Il termine Lemonius pare derivi dal greco leimon, prato, a causa della vegetazione spontanea che ancora oggi caratterizza la zona. Durante l’epoca della Pax Augustea, queste terre erano talmente sicure da non avere difese, ospitando ville ricchissime con terme e piscine private. Con il declino dell’impero, il paesaggio mutò radicalmente: i Goti di Vitige nel 537 d.C. tagliarono i condotti proprio qui, trasformando queste praterie in un campo di battaglia barbarico che segnò la fine di un’era.

Muoversi nel verde tra sport e impegno civile

Oggi il parco invita a un approccio dinamico attraverso il nuovo collegamento ciclo-pedonale che unisce l’area a quella di Tor Fiscale. Utilizzando le rampe di scale posizionate presso i varchi monumentali, è possibile valicare fisicamente le strutture per apprezzare le differenze tra i blocchi di travertino antichi e i restauri rinascimentali in mattoni. Gli amanti del trekking urbano possono percorrere i sentieri che portano verso via Lemonia, dove anticamente sorgevano altri edifici come il Casale la Vignaccia, demolito alla fine degli anni 60 ma rimasto impresso nelle pellicole cinematografiche di Pasolini.

La sopravvivenza di questo ecosistema si deve alla determinazione dei cittadini: negli anni ’70 la zona era occupata dai borghetti, insediamenti precari che minacciavano l’integrità dei monumenti, ma solo fino al1986. In quell’anno, infatti, un comitato di residenti e studiosi impedì la cementificazione definitiva, portando nel 1988 all’istituzione del parco protetto. Gli ultimi interventi del 2023 hanno rimosso gli orti abusivi residui, permettendo alla flora locale di riprendere possesso degli spazi intorno alla marrana, restituendo ai visitatori un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La splendida Norchia rappresenta oggi una delle testimonianze archeologiche più potenti e silenziose della provincia di Viterbo, un intero insediamento che riposa tra le gole tufacee a pochi chilometri da Vetralla. Vi basti pensare che questa vasta area viene (talvolta) definita la “Piccola Petra d’Etruria” per via delle sue spettacolari facciate monumentali ricavate direttamente nei costoni di tufo, che richiamano la tecnica scultorea della città dei Nabatei.

Non parliamo perciò di qualche sepoltura isolata, ma di un organismo urbano complesso, rimasto attivo per almeno 3 secoli prima di scivolare in un oblio profondo. Collocata geograficamente in un punto strategico della Tuscia meridionale, questa antica città (il cui nome originale era probabilmente Orclae), sorgeva come un fondamentale crocevia commerciale.

La sua posizione risultava strategica, trovandosi a circa 10 chilometri da Tuscania e 11 chilometri da Blera, mentre la potente Tarquinia distava poco meno di 19 chilometri. Per comprendere l’importanza logistica del sito, serve immaginare i tempi di percorrenza dell’epoca, quando i carri procedevano a una passo lentissimo, spesso intorno ai 2 km l’ora: tale dato rendeva Norchia una tappa obbligata.

La conformazione del pianoro e le arterie della storia a Norchia

L’abitato principale occupava una rupe allungata e stretta, difesa naturalmente dalle valli scoscese scavate dal fiume Biedano e dal fosso Pile. Una vera e propria fortezza naturale che garantiva protezione sulle vie di comunicazione, prima fra tutte la Via Clodia. Tale arteria stradale scendeva verso il fondovalle per passare il corso d’acqua e risalire verso i centri limitrofi attraverso percorsi suggestivi chiamati Via Cava Buia o sentiero di Sferracavallo.

Foto: Di Massimiliano Masetti – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il periodo di massimo splendore si colloca tra il IV e il II secolo a.C., epoca in cui la città esprimeva una ricchezza architettonica monumentale senza pari nell’Italia centrale. Dopo una lenta decadenza sotto il dominio romano e una parziale ripresa in epoca medievale, il centro sparì gradualmente dai radar. Solo nel 1808, grazie all’intuito di Padre Pio Semeria e dello studioso Francesco Orioli, il sito tornò a svelare i suoi segreti, attirando l’attenzione di ricercatori come Luigi Anselmi e, in tempi più moderni, di illustri archeologi del calibro di Giovanni Colonna e Laura Ambrosini.

Architetture rupestri e necropoli monumentali

Visitare oggi questo luogo comporta l’esplorazione di ben 5 diverse aree sepolcrali che cingono l’antico pianoro. La necropoli del Pile, divisa in vari settori, accoglie chi scende da Pian delle Vigne con facciate modellate nella pietra. Tra queste meritano una menzione la Tomba Smurinas, la Tomba dei Ciarlanti e quella di Vel Ziluse, esempi straordinari di artigianato antico.

Foto: By Paolo Villa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Spostandosi verso sud, oltre il fosso, appare la Tomba delle Tre Teste, chiamata così per le protomi che ornano l’architrave, un reperto prezioso spesso nascosto dalla vegetazione selvaggia. Altrettanto celebre risulta la zona dell’Acqualta, dove si trovano le rare Tombe Doriche. Questi monumenti sono vere e proprie facciate a tempio, un caso particolare che conta solo 4 esemplari in tutta l’Etruria, divisi tra questo sito e Sovana (Toscana). I frontoni scolpiti e i piccoli fregi con il volto della Gorgone, noto come Gorgoneion, testimoniano un legame profondo con l’estetica greca rielaborata localmente.

Segreti nascosti tra le forre del Biedano

Sulla sponda opposta del fiume Biedano si nasconde la Tomba Lattanzi. Questo monumento colpisce per la presenza di una misteriosa sfinge etrusca scolpita, un dettaglio che conferisce alla struttura un’aura quasi esotica. Nelle vicinanze si trova anche la Tomba dei 40 letti funebri, una camera sotterranea di dimensioni eccezionali che suggerisce l’appartenenza a un clan familiare molto influente.

Foto: Di Ulrich Mayring – photo taken by Ulrich Mayring, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La peculiarità di queste zone risiede nella loro natura ancora parzialmente inesplorata, laddove il lavoro degli studiosi incontra spesso le tracce lasciate dai ricercatori clandestini. Salendo invece sul pianoro sommitale, si entra nel cuore della città medievale. Spuntano i resti del castello (foto di copertina) appartenuto alla famiglia dei Di Vico e la pieve romanica di San Pietro, costruita nel IX secolo sopra un precedente tempio antico. Il contrasto tra le imponenti mura medievali e le sottostanti necropoli millenarie rende l’esperienza di scoperta assolutamente singolare.

Un patrimonio fragile da difendere

Se la si desidera visitare è importante sapere che Norchia, oggi, è in parziale stato di abbandono. Ciò vuol dire che la vegetazione, spesso composta da rovi e piante infestanti, rischia di cancellare in pochi decenni ciò che il tempo aveva preservato per millenni. Il crollo dei ponti che collegavano i vari settori del parco archeologico ha reso difficile il passaggio tra le necropoli, trasformando la visita in un’avventura per esploratori esperti.

Foto: By Fabien Bièvre-Perrin – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Molti sentieri appaiono ormai invisibili e le facciate delle tombe necessitano di interventi urgenti di pulizia. La salvaguardia di Norchia richiede consapevolezza diffusa del suo valore inestimabile come archivio a cielo aperto. Solo attraverso una manutenzione costante sarà possibile garantire alle generazioni future la possibilità di osservare la maestosità delle sue architetture. Eppure, nonostante tutto, il suo è un fascino a cui è impossibile resistere.

Foto di copertina: Di giovanni bidi, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’estremità settentrionale della provincia di Viterbo, per la precisione nel territorio di Acquapendente da cui dista 12 km, sorge il borgo di Torre Alfina. Una posizione non di certo casuale, in quanto per secoli è stata la sua fortuna e la sua condanna: un punto di avvistamento perfetto per controllare l’altopiano omonimo. Il borgo nasce ufficialmente nell’Alto Medioevo, ma la leggenda vuole che già il re longobardo Desiderio avesse stabilito qui un presidio militare.

La particolarità che colpisce subito chi arriva è il colore delle pareti esterne delle case: non c’è la porosità gialla del tufo che caratterizza Orvieto o Civita di Bagnoregio, perché qui si è usata la pietra scura estratta dalle colate laviche della zona, un materiale duro e grigio che conferisce al paese un aspetto compatto e severo. Questo piccolo centro conta meno di 300 abitanti, ma mantiene intatto il tracciato urbano medievale fatto di vicoli stretti e muretti a secco. Inoltre, è dominato da elegante castello e circondato da una foresta incantata che è stato persino definita “Il Bosco di Biancaneve”.

Il castello di pietra scura di Torre Alfina

Il Castello di Torre Alfina sovrasta il profilo delle abitazioni con una presenza monumentale. Sebbene la base risalga al XIII secolo, l’estetica attuale deriva da un massiccio intervento di restauro eseguito a fine 1800. Il banchiere Edoardo Cahen acquistò la proprietà dai marchesi Bourbon del Monte nel 1881, per poi affidare i lavori all’architetto senese Giuseppe Partini.

Venne utilizzata la caratteristica pietra grigio scura di Bagnoregio per rivestire le pareti, celando i precedenti elementi rinascimentali. Quattro torri svettano sopra la merlatura, conferendo all’edificio una compattezza solenne. All’interno delle mura si trovano stanze eleganti e cortili che custodiscono opere d’arte significative, quali una Deposizione del XVI secolo e una Natività arricchita dagli stemmi dei Monaldeschi. Teofilo Rodolfo, figlio di Edoardo, proseguì l’opera paterna curando con estrema raffinatezza gli arredi e i giardini pensili.

La vita quotidiana tra i vicoli lavici

Lungo i muri del borgo si trovano numerose targhe in ceramica che indicano vicoli o botteghe ormai trasformate, agendo come una bussola della memoria collettiva. La vita sociale di Torre Alfina, però, gravita attorno alla Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nella piazza principale, e alla piccola cappella della Madonna del Santo Amore posta alle porte dell’abitato.

Le celebrazioni scandiscono l’anno solare, partendo dalla benedizione degli animali per Sant’Antonio il 17 gennaio fino alla festa patronale di San Bernardino in maggio. La comunità esprime il proprio legame con l’arte attraverso la mostra permanente all’aperto denominata Chambre d’Amis, un percorso che fonde architettura antica e linguaggi contemporanei.

Allontanandosi di pochi chilometri, il territorio riserva altre scoperte quali il borgo di Proceno con la sua rocca o la cittadina di Acquapendente, nota per la tradizione dei Pugnaloni. I panorami permettono di scorgere il Monte Amiata e la vetta del Cetona, rendendo l’area una meta per chi cerca un contatto autentico con la storia dell’Italia centrale.

La selva del Sasseto e i percorsi nella natura selvatica

Alle spalle delle ultime case del paese si estende il Bosco del Sasseto, che tempo fa il prestigioso National Geographic definì “Bosco di Biancaneve“. Si tratta di un ecosistema integro, un  monumento naturale che deve la propria integrità alla volontà dei vecchi proprietari, i quali scelsero di lasciare crescere la vegetazione senza alcuna interferenza umana.

Alberi secolari dalle forme contorte affondano le radici tra massi vulcanici giganti ricoperti da tappeti di muschio. La fauna annovera esemplari di faina e donnola, oltre a numerosi uccelli tra cui spiccano l’upupa e il picchio. All’interno della vegetazione si scorge il mausoleo neogotico in cui riposa il marchese Cahen, perfettamente integrato nell’ambiente selvaggio.

Gli appassionati di botanica trovano a meno di 3 km dal centro il Museo del Fiore, situato in un vecchio casale recuperato. Questo spazio propone percorsi didattici sulla biodiversità della Riserva Naturale Regionale Monte Rufeno. Infine, proseguendo l’esplorazione si incontra pure un antico mulino ad acqua recentemente valorizzato.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lazio settentrionale, provincia di Viterbo: una zona geografica che custodisce un segreto geologico che muta sotto lo sguardo dei passanti. Il suo nome è Valle dei Calanchi, area caratterizzata da solchi profondi nati da uno scontro perenne tra acqua e roccia. Delle vere e proprie ferite biancastre nella terra che raccontano 2.000.000 di anni di evoluzione.

Il terreno, infatti, poggia su basamenti di argilla marina, sedimenti accumulati 2 milioni di anni fa quando l’oceano ricopriva queste terre. Sopra tale componente morbida si posano strati di tufo e materiali lavici eruttati dall’antico complesso vulcanico vulsino. Piogge e torrenti (sì, anche adesso) incidono la base argillosa creando fenditure verticali ripidissime. La natura agisce con rapidità estrema, tanto che il borgo di Civita di Bagnoregio perde circa 7 centimetri di perimetro ogni 12 mesi. La rupe su cui sorge l’abitato raggiunge i 443 metri di altitudine, ma le fondamenta tremano sotto la spinta degli agenti atmosferici.

Etruschi e Romani tentarono di domare tale fragilità già tra il 280 e il 265 a.C. attraverso ingegnose opere di canalizzazione. Questi sforzi miravano a ridurre l’impatto distruttivo delle piogge sui versanti ripidi. Col passare dei secoli, però, l’abbandono di tali manutenzioni accelerò il degrado naturale, al punto che oggi l’erosione costante ha ridotto drasticamente la superficie dei centri abitati, inghiottendo nel vuoto palazzi nobiliari e antiche porte cittadine.

Storia della Città che muore e dei suoi confini perduti

Civita di Bagnoregio vanta il soprannome di Città che Muore proprio per la sua inarrestabile riduzione spaziale. Attualmente molti la indicano come la Perla dei Calanchi, ma quel che è certo è che, dalla metà del 1800 ad oggi, la via d’accesso al centro abitato ha subito un abbassamento di ben 25 metri.

L’abitato sorge isolato su un blocco di tufo stretto tra i valloni del Rio Chiaro e del Rio Torbido e le frane cicliche hanno trasformato un grande centro medievale in un piccolo scoglio di pietra circondato da un abisso bianco. Raggiungere il cuore pulsante della Città che Muore richiede un approccio lento, partendo dal piazzale del Belvedere a Bagnoregio. Da questa terrazza naturale lo sguardo abbraccia l’intero bacino sottostante, permettendo di distinguere nettamente il confine tra lo strato di tufo bruno e le pareti di argilla biancastra.

Un itinerario ideale prevede l’attraversamento del ponte pedonale lungo 300 metri, unica via di collegamento rimasta per accedere al borgo sospeso. Una volta superata la Porta Santa Maria, intagliata direttamente nella roccia vulcanica dai cittadini secoli fa, ci si ritrova in un labirinto di vicoli medievali in cui i palazzi rinascimentali terminano bruscamente nel vuoto dei calanchi circostanti. È importante sapere che il transito sul ponte di Civita prevede un ticket d’ingresso destinato ai lavori di consolidamento del borgo stesso.

Sculture di fango e giganti di pietra della Valle dei Calanchi

Percorrere i sentieri del bacino argilloso permette di ammirare monumenti naturali dai profili bizzarri. Si fanno notare per imponenza il Montione, massiccio dalle sembianze dolomitiche, e la celebre Cattedrale. Quest’ultima appare come un immenso calanco bianco punteggiato da guglie affilate rivolte al cielo. Sono forme, però, che mutano talmente in fretta da stravolgere il panorama nel giro di pochi decenni.

Presso le pareti dirupate si trova la Grotta di San Bonaventura, punto di riferimento per la storia religiosa del luogo. Le aree più isolate ospitano gruppi di capre selvatiche, uniche creature capaci di muoversi su creste sottili pochi centimetri. Il contrasto cromatico tra il bianco delle argille e il marrone del tufo mette in scena un effetto visivo tipico dei paesaggi d’alta montagna.

Consigli tecnici per l’esplorazione

I periodi migliori per visitare la Valle dei Calanchi sono la primavera e l’autunno, stagioni che garantiscono temperature miti e una visibilità ottima sui crinali della vallata. Sono consigliate scarpe con suola scolpita, anche perché occorre affrontare i sentieri argillosi che circondano il Rio Torbido. Portare un binocolo può essere interessante perché permette scorgere il volo dei rapaci o il movimento delle capre selvatiche sulle creste più sottili e inaccessibili.

Osservare queste terre equivale ad accettare la loro natura transitoria: ogni visita pone di fronte a un paesaggio leggermente diverso dal precedente, poiché la Valle dei Calanchi rimane un organismo vivo, in perenne mutamento sotto la spinta invisibile ma inarrestabile della geologia.

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Serena Proietti Colonna

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Molto spesso, soprattutto i turisti stranieri, pensano che il Lazio sia solo Roma. E, fatecelo dire, questo è veramente un grosso errore: la regione del Centro Italia custodisce (tra le sue numerose meraviglie) persino segreti geologici e storici di rara intensità. Alcuni di questi si trovano nella Valle dell’Aniene, territorio caratterizzato da pareti rocciose e boschi fitti a circa 70 chilometri dalla Capitale. È proprio qui, infatti, che sorge il borgo di Subiaco, splendidamente incastonato tra le cime calcaree dei Monti Simbruini.

L’origine del nome riporta all’epoca romana, quando lo scrittore Tacito identificava l’area come Sublaceum, termine indicante la posizione geografica situata sotto i laghi artificiali. Questi bacini furono creati sbarrando il corso del fiume Aniene per rendere magnifica la residenza estiva dell’imperatore Nerone. Resti di tale sontuosa dimora appaiono ancora visibili lungo la strada che sale verso i luoghi della fede. Il borgo, insignito del titolo di Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e inserito nell’associazione de I Borghi più Belli d’Italia, rappresenta un punto di snodo fondamentale per la cultura europea.

La roccia sacra e il fascino del Sacro Speco

Salendo verso le vette, il Monastero di San Benedetto appare incastrato nel fianco del monte come un nido di pietra. Francesco Petrarca definì questa struttura la “Soglia del Paradiso” per la capacità di suscitare stupore immediato. Il complesso protegge la grotta dove Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, visse tre anni in totale isolamento durante la giovinezza.

Le pareti interne mostrano cicli di affreschi di epoche diverse sovrapposti in due chiese comunicanti. Risalta per unicità una cappellina specifica che conserva il ritratto di San Francesco d’Assisi eseguito mentre il poverello era ancora in vita. L’immagine manca volutamente di aureola o segni delle stimmate, offrendo una rarissima testimonianza iconografica contemporanea al santo umbro. All’esterno, il roseto fiorito ricorda l’episodio in cui i rovi si trasformarono in fiori profumati al passaggio del religioso.

Santa Scolastica e l’invenzione che cambiò il mondo

Spostandosi leggermente più in basso si incontra il Monastero di Santa Scolastica, struttura sopravvissuta a invasioni saracene e terremoti nel corso di 15 secoli. Fondato nel 520 dopo Cristo, l’edificio vanta una stratificazione architettonica leggibile attraverso 3 cortili interni: il chiostro rinascimentale, quello gotico e il cosmatesco.

Il campanile a trifore dell’XI secolo costituisce uno dei primi esempi di torre lombarda in Centro Italia. La vera particolarità, però, risiede nella sua Biblioteca, oggi Monumento Nazionale, che ospita oltre 10.000 volumi antichi. Proprio in questo stabilimento 2 stampatori tedeschi, allievi di Gutenberg, installarono la prima tipografia italiana nel 1465: Arnold Pannartz e Konrad Sweynheym stamparono proprio a Subiaco il primo libro della storia italiana. Il valore dei manoscritti qui conservati ispirò persino Umberto Eco per l’ambientazione del suo celebre romanzo Il Nome della Rosa.

Fortezze papali e ingegneria medievale

L’abitato di Subiaco è dominato dalla mole della Rocca Abbaziale, detta anche Rocca dei Borgia. Si tratta di un castello che vide i natali di figure storiche controverse come Cesare e Lucrezia Borgia, figli di Papa Alessandro VI. Passeggiando tra i vicoli del Borgo Medievale degli Opifici, si respira l’atmosfera delle vecchie botteghe artigiane che un tempo animavano le piazze.

Il collegamento con la riva opposta dell’Aniene è garantito dal Ponte di San Francesco, imponente costruzione a schiena d’asino del 1358 realizzata in cardellino. La struttura vinse premi internazionali per la bellezza delle proprie linee architettoniche ed è tuttora perfettamente percorribile.

Sport e sapori della terra

La frazione di Monte Livata, definita spesso la “montagna dei romani”, raggiunge i 1400 metri di quota e garantisce attività outdoor in ogni stagione. Le aree di Campo dell’Osso e La Bandita offrono piste per lo sci di fondo, discese e una slittinovia su rotaia ideale per le famiglie. Durante l’autunno, le faggete si colorano di tinte calde rendendo le escursioni un’esperienza cromatica potente.

La fatica dei sentieri trova ricompensa a tavola con piatti robusti come ju pappaciúccu, mescolanza energetica di cavoli neri, pane raffermo e farina di mais. Tipica è pure la trota in guazzetto pescata nelle acque gelide dell’Aniene, seguita dai subiachini, biscotti alle mandorle ricoperti di glassa bianca che chiudono degnamente ogni pasto in questa valle sospesa tra cielo e storia.

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Tra i profili boscosi dei Monti Cimini (Alto Lazio), a circa 507 metri di altitudine, è custodito un segreto geologico di origine vulcanica. Siamo nella provincia di Viterbo e più o meno 800.000 anni da le esplosioni del vulcano Vicano hanno dato vita a quello che oggi tutti chiamano Lago di Vico (anticamente conosciuto come Lacus Ciminus). E no, non è un bacino qualsiasi perché rappresenta uno degli esempi meglio conservati di caldera in Europa.

Al suo interno, il paesaggio si divide tra acque profonde fino a 45 metri e pendici che salgono rapide verso le vette del Monte Fogliano, che raggiunge i 965 metri, e del Monte Venere, alto 851 metri. Quest’ultimo è un piccolo cono lavico sorto dopo lo sprofondamento della bocca principale, un tempo isola circondata dalle acque e oggi rilievo boscoso che domina la riva settentrionale.

Una protezione storica per un ambiente selvaggio

La tutela di questo ecosistema risale al 28 settembre 1982, quando la Regione Lazio istituì la Riserva Naturale Lago di Vico. Una decisione che ha permesso di preservare 3240 ettari di territorio dalla cementificazione, mantenendo le sponde quasi prive di abitazioni. Gli unici insediamenti significativi si trovano in località Punta del Lago, lasciando il resto del perimetro, lungo approssimativamente 18 chilometri, alla libera evoluzione della flora e della fauna.

Antichi popoli come Etruschi e Romani frequentarono queste rive, lasciando segni del loro passaggio. Proprio gli Etruschi iniziarono l’opera di scavo di un emissario sotterraneo per abbassare il livello del lago, lavoro completato secoli dopo dalla potente famiglia Farnese per guadagnare terreni fertili.

Oltre ai dati scientifici, il su fascino è legato alla mitologia classica: secondo un racconto popolare, Ercole, passando per la Tuscia, volle sfidare gli abitanti locali per testare la loro forza. Il semidio conficcò la sua pesante clava nel terreno, invitando chiunque a provare a estrarla. Davanti al fallimento di tutti i presenti, l’eroe la rimosse con un unico gesto violento.

Il buco lasciato nel suolo generò una sorgente impetuosa che in breve tempo riempì la valle, dando vita allo specchio d’acqua che ammiriamo oggi. Anche il nome attuale pare derivi dal castello dei Prefetti di Vico, il Castrum Vici, i cui resti giacciono nascosti dalla vegetazione sulla sponda meridionale.

Orchidee selvatiche e la faggeta depressa

A colpire è anche la biodiversità della Riserva per la presenza di specie vegetali rare. Tra i boschi di querce e i noccioleti si trovano ben 15 varietà di orchidee selvatiche. L’elemento botanico più curioso resta però la cosiddetta faggeta depressa del Monte Venere. Normalmente il faggio cresce a quote superiori agli 800 metri, ma qui, grazie a un microclima particolare e all’umidità ristagnante nella conca, esemplari secolari prosperano ad appena 530 metri sul livello del mare.

Questo bosco ospita tre specie di picchi e mammiferi schivi come il gatto selvatico, la martora e l’istrice. Nelle acque, invece, nuotano lucci di grandi dimensioni, coregoni e persici reali, mentre il canneto circostante è il regno dello svasso maggiore e di numerosi uccelli migratori.

Bagni e relax al Lago di Vico

Le acque del bacino vicano risultano balneabili e rappresentano una meta molto apprezzata per chi cerca refrigerio in un contesto naturale preservato. La conformazione della caldera offre diversi punti di accesso alle acque, distribuiti principalmente lungo le rive meridionali e orientali, dove il terreno è meno scosceso.

Esistono opzioni per ogni preferenza:

• Spiagge libere: si trovano tratti di costa in cui è possibile fermarsi gratuitamente, spesso caratterizzati da un aspetto selvaggio e circondati dalla fitta vegetazione della riserva. Un esempio è la Spiaggia libera situata lungo la SP39 in territorio di Ronciglione.
• Stabilimenti attrezzati: per chi desidera servizi come ombrelloni, lettini e punti ristoro, sono presenti diverse strutture. Tra le più note figurano lo Stabilimento Spiaggia Lago di Vico – Beach Vico a Caprarola, e strutture come Riva Verde e Mira Lago Beach sul versante di Ronciglione.
• Attività acquatiche: presso i lidi è spesso possibile noleggiare canoe e pedalò, ideali per esplorare le sponde del Lago di Vico da una prospettiva differente e godersi il silenzio lontano dalla riva.

La balneazione avviene in un’area protetta, quindi l’acqua è limpida ma il fondale può presentare una natura vulcanica o zone con erbe acquatiche vicino ai canneti. La zona di riferimento per i principali servizi turistici e la balneazione rimane comunque la località Punta del Lago.

Borghi rinascimentali e architetture farnesiane

Esplorare i dintorni permette di scoprire centri storici di grande valore. Il comune di Caprarola ospita il maestoso Palazzo Farnese, capolavoro del Vignola con giardini rinascimentali che dominano il panorama. Poco distante sorge Ronciglione, borgo che conserva un nucleo medievale intatto, mentre San Martino al Cimino si sviluppa attorno a una suggestiva abbazia cistercense.

Chi desidera ampliare il percorso può raggiungere Carbognano, paesino in cui svetta il castello appartenuto a Giulia Farnese, o Fabrica di Roma per osservare le rovine della città antica di Falerii Novi. Viterbo stessa, con il quartiere San Pellegrino, dista solo pochi chilometri, completando un itinerario che unisce trekking naturalistico e storia dell’arte.

Foto di copertina: Di Croberto68 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Nell’arcipelago delle Isole Ponziane,(Lazio) c’è un segreto di roccia e smeraldo che si trova a soli 10 chilometri di distanza dalla più celebre Ponza. Questo lembo di terra emersa prende il nome dalla palma nana, un arbusto spontaneo che rappresenta l’unico esemplare di palma originario del continente europeo. Parliamo dell’eccezionale Isola di Palmarola, con immense pareti verticali che cadono a picco nel mare e in cui si notano proprio questi ciuffi verdi aggrappati alla pietra.

Definita spesso come una delle terre emerse più belle del globo (e sì, anche come l’isola più esotica d’Italia), si mostra come un labirinto di ossidiana e tufo privo di residenti stabili, un luogo in cui la natura non ha mai smesso di dettare le proprie regole. A Palmarola, tra le altre cose, manca totalmente una rete elettrica nazionale o collegamenti via cavo con la terraferma. Vi basti pensare che l’unica struttura ricettiva presente ha dovuto adattarsi a questa condizione installando moderni pannelli solari che catturano la forte insolazione tipica del Tirreno per accumulare energia in batterie specifiche.

Le architetture naturali e la Cattedrale di basalto

Navigando verso il versante settentrionale di Palmarola appare una visione che toglie il fiato per la sua maestosità. Questa zona viene chiamata La Cattedrale, un termine che descrive perfettamente le colonne di basalto scuro che svettano verso l’alto. L’erosione atmosferica ha scolpito il materiale vulcanico creando archi a sesto acuto e pilastri naturali del tutto simili alle strutture di una chiesa gotica medievale.

Foto: “Isole Pontine – Palmarola La Cattedrale” di gengish skan, CC BY-NC-ND 2.0

Entrando con una piccola imbarcazione nelle fessure della roccia, la luce filtra mettendo in scena giochi cromatici intensi. Poco distante, la zona denominata Le Galere svela un segreto ancora più antico: qui la pietra è maculata, punteggiata da inserti di ossidiana, un vetro nero purissimo che brillava agli occhi degli uomini primitivi.

Il rifugio dei ponzesi e le case-grotta

L’assenza di un vero centro abitato rende il territorio di questa terra emersa del Lazio un angolo di solitudine assoluta (se non fosse per il passaggio estivo di pochi fortunati). I pescatori di Ponza hanno trovato un modo geniale per abitare il suo spazio ostile senza snaturarlo: le case-grotta, cavità ricavate direttamente nel ventre della montagna.

Un tempo erano alloggi umili per la popolazione meno abbiente, mentre oggi rappresentano un patrimonio architettonico di immenso valore, perfettamente integrate nel paesaggio. Sulla sommità di uno scoglio imponente si trova anche un luogo di fede. La piccola cappella dedicata a Papa Silverio, Santo Patrono che visse qui il suo esilio nel sesto secolo, veglia sull’isola. Una scalinata ripida permette di raggiungere la cima, da cui lo sguardo spazia verso l’orizzonte infinito.

Baie incontaminate di Palmarola e lo Scoglio Forcina

Il perimetro costiero regala insenature dai colori che variano dal turchese al blu profondo. Cala Tramontana accoglie i visitatori con le sue acque verde smeraldo, mentre procedendo verso est si incontra Cala Spermaturo, un piccolo paradiso in Terra spesso frequentato da capre selvatiche che scendono lungo le pareti ripide in cerca di erba.

Poco distante sorge lo Scoglio Forcina, un nome che deriva dalla sua forma biforcuta, in cui le stratificazioni laviche sono leggibili come le pagine di un libro aperto. Nella parte meridionale domina invece il Faraglione di Mezzogiorno, un colosso di pietra che nasconde al suo interno il Grottone di Mezzogiorno, un tunnel naturale considerato tra i più affascinanti del bacino tirrenico.

L’ospitalità leggendaria di O’ Francese

La sola zona minimamente antropizzata si trova a Cala del Porto (che tra l’altra è anche l’unica striscia di sabbia presente sull’isola). In questo fazzoletto di terra c’è un piccolo ristorante con poche camere gestito dalla famiglia di Giuseppe Tagliamonte. Quest’uomo, soprannominato O’ Francese a causa del suo passato da emigrato, decise di tornare alle origini costruendo una dimora spartana in legno.

Foto: By Luigi trame – Own work, CC BY-SA 4.0, vi Wikimedia

La storia racconta di un’amicizia nata con una coppia di turisti negli anni ’60, i cui figli oggi portano avanti l‘attività con sistemi ecosostenibili. Cenare qui, sotto il profilo della villa delle sorelle Fendi che svetta nelle vicinanze, regala la sensazione di trovarsi in un mondo a parte, lontano dal rumore della civiltà moderna.

Dove non specificato: foto Canva

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Serena Proietti Colonna

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Il territorio viterbese, tra le sue tante meraviglie ancora poco note al turismo di massa, custodisce un gioiello di biodiversità unico, riconosciuto ufficialmente come Monumento Naturale dal 2006. Si tratta di un’importante denominazione perché identifica aree protette dal valore scientifico e paesaggistico inestimabile, zone fragili che richiedono una gestione attenta. Parliamo del Bosco del Sasseto a Torre Alfina (frazione di Acquapendente), la cui particolarità risiede nel terreno che si è formato nel corso dei millenni da accumuli di rocce scure derivanti dalle colate di un apparato vulcanico spento da secoli.

Proprio tra questi massi lavici affioranti, la vegetazione ha trovato un habitat fertile, dando vita a esemplari vegetali che superano i 25 metri di altezza. Tronchi nodosi dal diametro imponente si intrecciano con il muschio, creando uno scenario che la prestigiosa rivista National Geographic ha ribattezzato con il soprannome di Bosco di Biancaneve. Le fronde di faggi, olmi montani e lecci secolari filtrano la luce solare, restituendo un’atmosfera ovattata e fuori dal tempo.

L’eredità del Marchese Edoardo Cahen d’Anvers

Verso la fine del XIX secolo, il nobiluomo Edoardo Cahen d’Anvers (di origini belghe) decise di trasformare questa selva intricata in un giardino paesaggistico rispettoso dell’ecosistema. Affidò il progetto agli architetti francesi Henri e Achille Duchêne, i quali tracciarono percorsi discreti tra le rocce senza alterare la natura selvaggia del luogo.

L’intervento umano è oggi quasi invisibile, mimetizzato da decenni di crescita botanica spontanea. L’unico edificio che rompe l’uniformità verde è il mausoleo neogotico, una piccola struttura funebre voluta dal marchese stesso. Tale costruzione, avvolta dai rami, accoglie le spoglie del proprietario dal 1894 e rappresenta il cuore spirituale dell’area. La simbiosi tra le opere in pietra e le radici aeree degli alberi veterani conferisce al paesaggio un carattere solenne (per molti quasi sacro).

Geologia e giganti verdi nel Bosco del Sasseto

Un’escursione guidata tra i sentieri del Monumento Naturale di Acquapendente svela un ecosistema vulcanico unico al mondo, in cui alberi monumentali e massi lavici creano scenari fiabeschi sotto il castello di Torre Alfina. L’aspetto visivo più impattante riguarda la morfologia delle piante. I tronchi di faggi e lecci secolari non crescono lineari, bensì si contorcono attorno alle pietre, allungando radici aeree simili a tentacoli vegetali per cercare stabilità.

Sotto le ampie chiome che filtrano la luce, il sottobosco rivela una varietà botanica sorprendente. Le rocce vulcaniche appaiono interamente rivestite da spessi strati di muschio verde brillante, il quale trattiene l’umidità necessaria alla sopravvivenza di felci rare e piccoli fiori selvatici. Oltre 30 specie differenti convivono in questo spazio ristretto, tra cui spiccano aceri di monte, olmi e frassini. Tale ricchezza cromatica muta drasticamente con il passare dei mesi, regalando sfumature ocra in autunno e fioriture delicate durante i periodi primaverili.

Tracce storiche del Marchese Cahen

Il percorso mostra i resti dei sentieri ottocenteschi realizzati con una sapiente opera di ingegneria naturalistica. Sebbene il mausoleo neogotico rappresenti l’unico edificio propriamente detto, lungo il tragitto si scorgono muretti a secco e massicciate perfettamente integrate nel paesaggio.

Queste opere, volute dal marchese Edoardo Cahen, servivano a rendere agevole il passaggio tra i dislivelli del terreno lavico senza intaccarne la bellezza selvaggia.

Norme per una visita consapevole nella Riserva

L’accesso a questo ecosistema protetto segue regole precise per garantirne la conservazione assoluta. Il Comune di Acquapendente gestisce gli ingressi, i quali avvengono esclusivamente tramite la presenza di personale qualificato. Prenotare la propria partecipazione è un passaggio necessario, fattibile contattando i numeri +39 0763 730065 oppure +39 3888568841, gestiti dalla Cooperativa L’Ape Regina.

Questo contatto diretto serve a monitorare il flusso di persone ed evitare impatti negativi sulla flora locale. Il percorso richiede un abbigliamento specifico, basato su scarpe chiuse con suola antiscivolo, dettaglio fondamentale vista la natura scivolosa dei massi lavici e del sottobosco umido. In caso di pioggia o vento forte, la direzione sospende le attività per motivi di sicurezza, proteggendo l’incolumità dei partecipanti.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Lazio settentrionale rivela angoli di una bellezza ruvida, scolpita nel marrone scuro della pietra lavica. Nepi occupa una posizione dominante sopra pareti verticali che sprofondano nelle gole scavate dai torrenti Puzzolo e Falisco. Una spettacolare conformazione naturale che, in passato, garantì protezione ai residenti (e fin dalla preistoria), rendendo l’insediamento un nodo cruciale per il controllo dei traffici verso la valle del Tevere.

Il soprannome storico, Città dell’Acqua, identifica immediatamente la caratteristica principale del territorio: qui ci sono numerose sorgenti minerali che sgorgano dal sottosuolo, alimentando una rete idrica che ha reso celebre il nome del borgo ben oltre i confini regionali. Varcando le soglie del nucleo antico, si percepisce subito la stratificazione dei secoli, dai blocchi quadrati delle mura di epoca romana fino alle eleganti linee dei palazzi nobiliari.

Fortificazioni dei Borgia e impronta dei Farnese a Nepi

Visitando Nepi, in provincia di Viterbo, si viene accolti dalla Rocca dei Borgia che svetta all’ingresso del borgo con i suoi possenti bastioni circolari, simbolo del potere temporale dei papi. Rodrigo Borgia ne ordinò l’ampliamento, trasformando una struttura preesistente in un complesso difensivo quasi inespugnabile per l’epoca.

Successivamente, la gestione passò nelle mani della famiglia Farnese, che affidò ad Antonio da Sangallo il Giovane il compito di ristrutturare l’assetto urbano. Il lavoro dell’architetto appare oggi evidente nelle mura farnesiane, in cui l’uso sapiente del tufo locale mette in scena un’armonia cromatica perfetta con l’ambiente circostante. Analizzando attentamente le pareti del mastio, emergono i segni dei diversi interventi bellici subiti durante le lotte tra le signorie locali per il dominio della provincia viterbese.

Ingegneria idraulica e natura selvaggia nelle forre

Un’altra straordinaria meraviglia di questa perla della Tuscia è l’Acquedotto, il quale colpisce la vista con la sua doppia fila di archi che scavalcano il fossato naturale a protezione della città. Questa infrastruttura monumentale risale al ‘700 e testimonia la perenne necessità di gestire la ricchezza idrica per fini civili e produttivi.

Proprio sotto queste arcate, la Cascata di Cavaterra precipita con forza nel vuoto, generando una nebbia sottile che rinfresca l’aria anche nei mesi più caldi. I percorsi che scendono verso il fondo della Valle Suppentonia permettono di osservare un ecosistema rimasto quasi intatto, mentre le pareti umide ospitano felci rare e piante che amano l’ombra costante delle forre.

La Fontana del Sangallo e l’ornamento urbano

Il Palazzo Comunale, iniziato da Antonio da Sangallo il Giovane, ospita alla sua base una fontana monumentale del 1727, in cui l’acqua sgorga da mascheroni in pietra finemente lavorati. In tempi ormai remoti il monumento assolveva sì una funzione estetica, ma anche da punto di raccolta sociale per le donne e gli artigiani del quartiere.

L’acqua, scorrendo senza sosta, leviga la vasca di travertino e lascia segni lucidi che testimoniano secoli di utilizzo ininterrotto. Ogni piazza secondaria possiede un proprio abbeveratoio o una piccola fonte, a dimostrazione di una gestione delle risorse idriche estremamente capillare e avanzata per l’epoca rinascimentale.

Cattedrale di Santa Maria e tracce sotterranee

Poi ancora il Duomo di Nepi che occupa lo spazio dove un tempo sorgeva il foro romano, mantenendo viva la sacralità del luogo attraverso le ere. Sotto il pavimento della chiesa attuale si estende una cripta imponente, sostenuta da file di colonne di spoglio provenienti da edifici classici abbattuti. La penombra di questo ambiente ipogeo custodisce un‘atmosfera di solennità arcaica.

Poco lontano, le Catacombe di Santa Savinilla rappresentano una testimonianza fondamentale per lo studio del primo cristianesimo nel Lazio. Parliamo di veri e proprio cunicoli, scavati interamente nel ventre della rupe, che ospitano migliaia di loculi e piccole cappelle decorate con incisioni elementari. La temperatura costante del sottosuolo mantiene inalterata la struttura di queste gallerie, proteggendo la memoria di una comunità che trovò rifugio e identità nel cuore della terra.

Identità gastronomica tra salumi e sorgenti

La cucina nepesina poggia su basi solide, legate indissolubilmente ai cicli della terra e alla purezza delle sue fonti. Il salame cotto rimane il prodotto più rappresentativo, caratterizzato da una speziatura particolare e da un processo di lavorazione che rispetta standard secolari. Questo insaccato possiede una consistenza morbida e un sapore deciso, frutto della maestria dei norcini locali.  Mangiare nei piccoli locali affacciati sulle piazze di tufo significa riscoprire ingredienti semplici trasformati in pietanze ricche di storia.

L’Acqua di Nepi

Il bacino idrogeologico nepesino rappresenta un caso unico nel panorama vulcanico del Lazio settentrionale per la qualità delle sue vene profonde. Piogge e nevi cadute sui Monti Cimini filtrano attraverso spessi strati di lapilli, ceneri e tufi, compiendo un viaggio sotterraneo che dura diversi decenni prima di tornare in superficie.

Durante questo lento passaggio, il liquido si arricchisce di sali minerali preziosi e, soprattutto, ingloba naturalmente l’anidride carbonica presente nelle fratture della crosta terrestre. Il risultato di tale alchimia naturale è una bevanda dall’effervescenza sottile, definita tecnicamente acidula, perfetta per stimolare i processi digestivi grazie alla presenza di bicarbonati: l’Acqua di Nepi.

La Fonte di Graciolo rimane il punto di riferimento storico per l’estrazione di questo prodotto, che sgorga a una temperatura costante garantendo una purezza microbiologica assoluta. Leggerezza al palato e capacità di esaltare i sapori della tavola rendono questa risorsa un vanto per la popolazione locale, che vede nel proprio sottosuolo una vera e propria fabbrica naturale di benessere.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Su un massiccio basamento di peperino, roccia magmatica dal colore cenerino tipica della zona vulcanica viterbese, poggia il grazioso borgo di Vitorchiano. Sì, avete capito bene: questo centro abitato sorge a strapiombo su profondi burroni, creando un effetto visivo in cui le abitazioni sembrano naturali estensioni della rupe sottostante.

La storia locale si intreccia con quella della civiltà etrusca, sebbene l’attuale impianto urbano rifletta perfettamente l’epoca medievale. Il materiale da costruzione, estratto direttamente dalle cave locali, conferisce all’intero nucleo antico un’uniformità cromatica austera, interrotta soltanto dal verde dei boschi che lo stringono in un abbraccio selvaggio. E poi c’è un Moai autentico, identico in tutto e per tutto ai colossi che sorvegliano le coste dell’Isola di Pasqua.

Breve storia e cosa vedere a Vitorchiano

Vitorchiano detiene un privilegio storico unico derivante dalla sua lealtà assoluta verso il Senato Romano: nel XIII secolo, gli abitanti scelsero di restare fedeli all’autorità capitolina rifiutando l’egemonia della vicina Viterbo. Una decisione rilevante e che fruttò alla comunità il titolo di Terra Fedelissima e il diritto di fregiarsi dello stemma con la Lupa Capitolina e le lettere S.P.Q.R., onore rarissimo fuori dai confini dell’Urbe.

Ancora oggi, le Guardie del Campidoglio selezionano i propri membri tra i giovani del paese, mantenendo viva una fratellanza secolare. Passeggiando tra i vicoli del centro storico si notano infatti portali decorati con l’acronimo repubblicano a testimonianza di un patto politico che sfida lo scorrere dei secoli.

Ma non solo, perché le strutture abitative mostrano elementi architettonici tipici dell’alto Lazio, difficilmente visibili altrove con tale integrità. Un elemento particolarmente distintivo è il profferlo, una scala esterna che conduce direttamente al piano superiore, lasciando il livello strada destinato a magazzini o stalle.

Sono delle vere e proprie rampe che terminano spesso in un piccolo ballatoio coperto da una tettoia in legno o pietra. Girando tra i rioni, si incontrano piazze minuscole in cui il tempo ha rallentato il suo corso, molto spesso impreziosite da finestre incorniciate e portali lavorati che riflettono l‘abilità degli scalpellini locali nel modellare la dura pietra vulcanica.

Il gigante di Rapa Nui nel cuore della provincia italiana

La presenza di un autentico Moai rappresenta un paradosso geografico che attira visitatori da ogni continente. Si tratta di una scultura monolitica alta più o meno sei metri e tale e quale a quelle presenti nell’Isola di Pasqua. Ma come è possibile?

La genesi di tale opera risale al 1990, quando una famiglia di scultori indigeni della stirpe Atan raggiunse il Lazio per identificare una pietra che potesse sostituire quella vulcanica della loro terra. Il peperino di Vitorchiano risultò perfetto per densità e resistenza e così gli artisti lavorarono il blocco con asce manuali seguendo rituali ancestrali, lasciando alla comunità un guardiano che oggi osserva l’orizzonte con la stessa solennità dei suoi fratelli polinesiani.

 

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Il mare di petali del Centro Botanico Moutan

Poco distante dal grigio delle pietre vulcaniche, il paesaggio cambia radicalmente tonalità presso una tenuta agricola di fama internazionale: il Centro Botanico Moutan. Questo sito ospita la collezione di peonie cinesi più importante del globo, con oltre 250.000 esemplari (circa 600 differenti varietà e ibridi) che sbocciano simultaneamente tra aprile e maggio.

Il nome Moutan deriva dal termine “Mu Dan“, che identifica la peonia arborea, considerata in Oriente un simbolo di nobiltà e fortuna. Camminare tra questi filari durante la fioritura regala un’esperienza visiva straordinaria, in cui sfumature di rosa, bianco e porpora saturano l’atmosfera. Tale giardino rappresenta un’eccellenza botanica assoluta, nata dalla volontà di preservare una specie rara e preziosa lontano dalle sue montagne d’origine.

Spiritualità tra confetture artigianali e silenzio

Infine, è bene sapere che Vitorchiano ospita una comunità monastica di grande rilevanza. Il Monastero delle Suore Trappiste, situato poco fuori dal nucleo storico, è abitato da religiose che seguono la regola del lavoro manuale, dedicandosi con perizia alla produzione di marmellate famose in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un luogo di pace assoluta, in grado di riflette l’anima più introversa della Tuscia in cui la natura e la preghiera convivono armoniosamente.

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Di certezze nella vita ce ne sono poche, ma una riguarda sicuramente Roma: il turista (o il cittadino) in città non si annoia mai. La Capitale, infatti, dietro facciate che apparentemente non hanno nulla da dire nasconde segreti preziosissimi. Ne è un esempio la bellissima Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, situata nell’omonima piazza, che rappresenta la massima espressione del potere gesuita durante il XVII secolo. Si tratta di un luogo nato per celebrare la canonizzazione del fondatore della Compagnia di Gesù, rimpiazzando la precedente e troppo angusta Annunziata.

Ma, se dobbiamo essere onesti, non è assolutamente una chiesa come tante: entrando nella navata centrale, si percepisce immediatamente una grandiosità che trascende il semplice spazio fisico. L’edificio faceva parte del complesso del Collegio Romano, l’istituzione educativa più prestigiosa dell’epoca. Architetti del calibro di Orazio Grassi progettarono volumi ampi, ma la vera magia risiede nella decorazione interna. I visitatori spesso restano immobili, con lo sguardo rivolto verso l’alto, cercando di distinguere il confine tra muratura reale e pittura scenografica. Qui, infatti, accade un vero e proprio miracolo prospettico.

Il miracolo prospettico della Finta Cupola della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Osservando il soffitto verso l’altare della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, balza agli occhi un dettaglio bizzarro. La struttura avrebbe dovuto sfoggiare una maestosa copertura circolare, ma la mancanza di fondi e le proteste dei vicini (timorosi che un’ombra eccessiva oscurasse i propri palazzi – almeno così dice la leggenda), bloccarono i lavori. Intervenne allora il gesuita Andrea Pozzo, un vero mago del pennello, il quale dipinse su una tela piatta di circa 13 metri di diametro l’illusione perfetta di una calotta architettonica.

Posizionandosi sul cerchio dorato incastonato nel pavimento della navata, l’occhio percepisce una profondità sbalorditiva, con costoloni e lanterne che svettano verso il cielo. Basta spostarsi di pochi passi perché l‘intera costruzione appaia deformata, svelando la natura bidimensionale dell’opera. Questa geniale soluzione tecnica viene spesso definita dai romani come la Cupola che non c’è, un soprannome che sottolinea l’ironia di una bellezza fondata sul trompe-l’œil.

La Gloria di Sant’Ignazio tra nuvole e continenti

L’affresco della volta principale lascia senza fiato per la complessità della composizione. Pozzo eliminò visivamente il tetto della navata per spalancare una finestra verso l’infinito. Colonne dipinte sembrano proseguire quelle reali, portando lo sguardo verso una luce divina centrale. Quattro gruppi scultorei pittorici rappresentano i continenti allora conosciuti: Europa, Asia, Africa e America.

Tali figure simboleggiano l’espansione del messaggio gesuita nel mondo intero. Il pittore inserì dettagli minuti, animali esotici e volti espressivi che rendono il soffitto un universo brulicante di vita. Questa tecnica, denominata quadraturismo, richiede una precisione matematica assoluta affinché le linee di fuga convergano in un unico punto focale. Il risultato è che è davvero difficile credere che l’intera superficie sia orizzontale, poiché i personaggi sembrano fluttuare liberamente nel vuoto.

Il riflesso della meraviglia nello specchio

Recentemente, i responsabili del sito hanno introdotto un elemento moderno per facilitare la visione di cotanta bellezza. Uno specchio inclinato, posto strategicamente, permette di ammirare gli affreschi senza affaticare il collo. Si tratta di un espediente che regala inquadrature fotografiche simmetriche, catturando sia il pavimento che la volta in un solo scatto.

Molti turisti lo chiamano scherzosamente lo Specchio dell’Anima, perché riflette lo stupore dei visitatori davanti all’inganno barocco. Oltre ai soffitti, meritano attenzione le cappelle laterali ricche di marmi policromi e le urne dedicate a San Luigi Gonzaga. Ogni angolo della struttura celebra il trionfo della fede attraverso l’arte.

Uscendo di nuovo all’esterno, la piazza di fronte alla chiesa colpisce per le sue linee curve che ricordano dei mobili da salotto, motivo per cui viene soprannominata Piazza dei Burò. Tale armonia tra architettura urbana e interni scenografici rende questo angolo di Roma una tappa imprescindibile per chiunque cerchi la vera essenza dello sfarzo pontificio.

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Serena Proietti Colonna

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Quanti segreti possiede Roma? Probabilmente non avremo mai una risposta definitiva a questa domanda, ma quel che è certo è che alcuni di questi sono dei tesori eccezionali. La capitale, infatti, tra le sue innumerevoli meraviglie custodisce una piccola porzione di suolo circondata dall’acqua proprio nel punto in cui la corrente rallenta la propria corsa verso il mare. Parliamo di uno spazio naturale, lungo circa 300 metri, che funge da collegamento vitale tra il rione Trastevere e l’antico Ghetto ebraico: l’Isola Tiberina.

Sì, avete capito bene: una piccola terra emersa dal fiume nel bel mezzo del centro storico. E, percorrendo i blocchi di travertino dei passaggi che la uniscono alla terraferma, si percepisce immediatamente il distacco dal caos cittadino. La sua forma allungata richiama quella di una prua pronta a solcare le onde, dettaglio architettonico che i romani enfatizzarono aggiungendo decorazioni lapidee laterali. Tale peculiarità le è valsa nel tempo il celebre soprannome di Isola-Nave, un richiamo visivo alla leggenda secondo cui il sito nacque dal grano dei Tarquini gettato nel fiume durante una rivolta popolare.

Il tempio della salute e la tradizione medica

L’aspetto più rilevante dell’Isola Tiberina risiede nella sua vocazione millenaria all’assistenza e alla cura dei malati. Antiche cronache narrano l’arrivo di un serpente sacro, simbolo del dio greco Esculapio, il quale decise di stabilirsi su queste sponde indicando il punto esatto per erigere un santuario dedicato alla medicina.

Oggi, sopra quei resti pagani, sorge la Basilica di San Bartolomeo all’Isola, ma la funzione sanitaria persiste attraverso l’ospedale Fatebenefratelli. Fondata nel XVI secolo, tale istituzione rappresenta ancora un’eccellenza attiva, mantenendo viva l’idea che la salute sia legata alla protezione dell’isolamento idrico.

Camminando lungo il perimetro esterno, si notano i bassorilievi che riproducono la figura del bastone con il rettile, segno tangibile di una continuità storica impressionante. L’aria che soffia lungo le banchine trasporta una sensazione di calma insolita per una metropoli, rendendo la visita un’esperienza riflessiva piuttosto che un semplice passaggio turistico.

Architetture difensive e memorie sotterranee

L’estremità dell’isola che guarda verso settentrione ospita la Torre dei Caetani, un torrione medievale che un tempo faceva parte di un complesso fortificato più ampio. Questa costruzione svetta sopra l’accesso dal Ponte Fabricio ed ebbe un ruolo cruciale nel controllo dei traffici fluviali durante i secoli bui della città. Un altro dettaglio spesso ignorato dai passanti si trova murato sulla facciata della chiesa: una piccola palla di cannone risalente all’assedio di Roma del 1849, testimonianza silenziosa dei conflitti risorgimentali che attraversarono il Tevere.

Proseguendo l’esplorazione verso la parte meridionale, si incontra l’oratorio della confraternita dei Sacconi Rossi. Questi religiosi erano incaricati di recuperare i corpi degli annegati nel fiume per dare loro degna sepoltura. All’interno della loro cripta, visibile solo in rare occasioni o durante ricorrenze specifiche, si conservano le ossa disposte in modo decorativo, seguendo una tradizione simile a quella della via Veneto dei Cappuccini. All’esterno, lungo le banchine inferiori, si possono ancora rintracciare i segni del livello delle acque durante le alluvioni storiche, incisi direttamente nel travertino per ricordare la potenza della natura.

I segreti delle arcate e il ponte superstite

Due strutture architettoniche permettono l’accesso a questo microcosmo, ma una sola conserva quasi interamente la sua fisionomia originale del 62 a.C. Il Ponte Fabricio, noto popolarmente come Ponte dei Quattro Capi a causa delle erme quadrifronti che ornano i parapetti, costituisce il passaggio più antico ancora in uso a Roma. Attraversarlo permette di toccare con mano pietre che hanno visto passare epoche intere senza cedere agli assalti del tempo o della corrente.

Dalla sponda opposta, il Ponte Cestio conduce verso Trastevere, completando il sistema di collegamento della zona. Guardando verso sud, appaiono i resti di una terza struttura interrotta, denominata comunemente Ponte Rotto. Quest’unico arco solitario rimasto in piedi testimonia la forza devastante delle inondazioni passate, creando un contrasto visivo potente con la solidità dell’isola stessa. Scendendo verso le rive basse, il rumore del traffico scompare, sostituito dal fluire costante dell’acqua che lambisce le fondamenta millenarie di questa perla romana.

Foto di copertina: By © European Union, 2026, CC BY 4.0, via Wikimedia; Canva

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Ci sono posti che non assomigliano a niente che hai già visto nel Lazio. Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è uno di questi. La sua forma allungata e frastagliata ricorda un grande fiordo nordico più che un bacino italiano: le rive scendono ripide tra boschi di querce e castagni, le insenature si aprono silenziose tra i promontori, e i paesi arroccati sulle alture si specchiano nell’acqua sotto di loro.

È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri. E ha una storia che vale da sola il viaggio.

I borghi sommersi: le Atlantidi del Cicolano

Per costruire la diga e riempire la valle, quattro borghi furono sommersi: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro. Le popolazioni furono evacuate e i paesi ricostruiti più in alto, sulle sponde del lago nascente, con l’architettura razionalista del ventennio fascista.
Ancora oggi, quando le acque si abbassano — soprattutto in estate — emergono lembi delle costruzioni sommerse. La sommità del campanile del vecchio Monastero duecentesco delle Clarisse affiora dall’acqua come un’apparizione.

Una lapide incisa nella roccia, nei pressi della diga, ricorda le vittime della sua costruzione.
Un dettaglio che nessuna guida turistica menziona abbastanza.

La primavera: il momento migliore per venire

La primavera è il periodo d’elezione per visitare il Lago del Salto. In questa stagione il livello dell’acqua è spesso più alto e i boschi intorno al lago assumono un verde brillante; le temperature sono ideali per affrontare i dislivelli.
I castagneti ancora spogli in inverno si ricoprono di foglie nuove, e lungo le rive la vegetazione esplode in sfumature che vanno dal verde smeraldo al quasi-nero degli abeti. Sul Piano di Rascino, sull’altopiano sopra Fiamignano, a primavera fioriscono a migliaia le violette.

Cosa fare: trekking, borghi e il nuovo Cammino del Salto

Il Cammino del Salto

Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il lago, nel cuore del Cicolano. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa quattro comuni — Fiamignano, Petrella Salto, Varco Sabino e Pescorocchiano — e si sviluppa in 5 o 6 tappe tra boschi, borghi e panorami sul lago. Il punto di partenza e arrivo è Peschieta, frazione di Fiamignano. Il percorso è segnato con simboli arancioni in stile CAI ed esiste una credenziale dedicata.

Il dislivello complessivo è significativo: la tappa Fiamignano–Petrella Salto supera i 1.500 metri di salita. Chi cerca un’esperienza più intensa può aggiungere l’anello facoltativo del Monte Navegna — circa 1.000 metri di dislivello positivo in 14 km — da cui si vedono contemporaneamente il Lago del Salto e il vicino Lago del Turano.

Il Monte Navegna e la vista su due laghi

La Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia è il parco naturale che circonda il lago a sud. La salita al Monte Navegna (1.508 m) è uno dei trekking più belli del Lazio: dalla vetta si domina l’intera vallata con entrambi i bacini artificiali — Salto e Turano — visibili insieme in un panorama a 360 gradi. Il sentiero parte da Varco Sabino e sale tra boschi e praterie di pascolo.
Lì vicino puoi fare anche il trekking nei borgo fantasma del Lago Turano.

La Grotta di Santa Filippa Mareri

La Grotta di Santa Filippa Mareri, fondatrice dell’Ordine delle Clarisse, si trova nella frazione di Piagge ed è raggiungibile attraverso il Sentiero del Pellegrino, un percorso che si addentra in un verdissimo bosco. Una croce illuminata la rende visibile da tutto il Cicolano.

I borghi da visitare

Petrella Salto è il comune principale della zona, con la sua Rocca Cenci che domina il paesaggio e offre uno dei panorami più belli sul lago.
Fiumata, sulla riva meridionale, è la zona del Cicolano soprannominata “la Svizzera d’Italia” ed è punto di partenza per sentieri e percorsi naturalistici.
Borgo San Pietro, ricostruito sulle sponde dopo la sommersione, ha le spiagge più accessibili dell’intero lago.

Cosa si mangia

I ristoranti fronte lago sono diversi e propongono piatti della cucina locale: pappardelle ai funghi porcini, lenticchie del Piano di Rascino, pesce di lago.
Il coregone, il luccio e la carpa sono i pesci tipici del Salto e del vicino Turano. Le lenticchie di Rascino sono un presidio Slow Food — piccole, saporite, coltivate sull’altopiano sopra Fiamignano a 1.200 metri di quota.

Come arrivare da Roma

In auto: da Roma si percorre l’Autostrada A24 in direzione L’Aquila, uscita Valle del Salto, poi pochi chilometri sulla SR758. In alternativa si prende la Via Salaria fino a Rieti e poi la SS578 Salto Cicolana.
Distanza: circa 90 km da Roma, un’ora e un quarto di guida.

In bus: da Roma con Cotral fino a Rieti, poi bus locale verso Borgorose/Petrella Salto. La rete di trasporti pubblici nella zona è limitata: l’auto è quasi indispensabile per esplorare le rive e i borghi.

Info pratiche

Provincia: Rieti (Lazio) Altitudine: 535 m s.l.m.
Cammino del Salto: partenza da Peschieta (Fiamignano) — credenziale su richiesta all’associazione
Periodo consigliato: aprile–giugno per trekking e fioritura; luglio–agosto per bagni e sport acquatici
Spiagge attrezzate: a Borgo San Pietro e Fiumata, con possibilità di noleggio canoa, pedalò e kayak

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Iniziamo subito col dirvi un’importante (ed essenziale) verità: sono davvero pochi i luoghi al mondo che vantano una genesi tanto tormentata quanto affascinante come la magnifica Villa d’Este di Tivoli. Questa struttura, infatti, sorge sulle rovine di un’antica dimora romana che venne trasformata radicalmente nel XVI secolo per volontà di un uomo che desiderava ardentemente il soglio pontificio.

Ippolito II d’Este, figlio di Lucrezia Borgia, ricevette la carica di Governatore di Tivoli e decise di convertire un vecchio convento benedettino in una reggia sfarzosa. L’area scelta presentava sfide morfologiche enormi a causa del terreno scosceso e per questo motivo Pirro Ligorio, l’architetto incaricato del progetto, concepì un sistema di terrazzamenti che sfidavano la forza di gravità.

Oggi il palazzo domina dall’alto la valle sottostante, fungendo da sipario teatrale verso un parco che si sviluppa lungo assi geometrici rigorosi. Ah, non vi abbiamo ancora svelato un fatto curioso: tale trasformazione comportò l’esproprio di aree cittadine e la demolizione di alcune strutture esistenti, permettendo il ritrovamento di reperti archeologici preziosi.

Il miracolo delle acque senza motori di Villa d’Este

L’elemento centrale che distingue questo sito da qualsiasi altra residenza nobiliare risiede nella gestione delle correnti idriche. Gli ingegneri del tempo deviarono parzialmente il corso del fiume Aniene tramite un canale sotterraneo lungo oltre 600 metri. Si tratta di un’opera che ancora adesso convoglia una quantità enorme di litri al secondo sfruttando esclusivamente il principio dei vasi comunicanti.

Ciò vuol dire che nessuna pompa meccanica muove i getti che zampillano verso l’alto. La pressione naturale alimenta fontane monumentali, trasformando il rumore del liquido in una colonna sonora costante. Una perizia tecnica che rappresenta l’apice della conoscenza idraulica dell’epoca, rendendo il complesso un modello imitato in tutta Europa (da Versailles alle regge russe).

La Fontana dell’Organo e la melodia meccanica

All’interno del perimetro del giardino svetta un apparato tecnologico unico nel suo genere: la Fontana dell’Organo, la quale nasconde un meccanismo che sfrutta la caduta dell’acqua per comprimere l’aria e far vibrare canne metalliche. Tale processo genera brani musicali udibili chiaramente lungo i viali adiacenti. Gregorio XIII rimase talmente impressionato da questa invenzione che volle ispezionare personalmente le cavità del monumento per escludere la presenza di musici nascosti.

L’opera fonde scultura manierista e ingegneria acustica, celebrando la vittoria dell’ingegno umano sopra gli elementi naturali. Il Cardinale utilizzava questo stratagemma per sottolineare il proprio prestigio intellettuale, accogliendo ospiti illustri in un’atmosfera magica caratterizzata da ritmi armonici nati dal fluire perenne del fiume.

Percorsi simbolici tra giganti e creature mitologiche

Oltrepassando i cancelli, il visitatori incontrano figure imponenti che narrano leggende antiche. La Fontana dell’Ovato, soprannominata comunemente la Regina delle Fontane, funge da scenografia idrica principale con la sua forma a emiciclo. Poco distante, il viale delle Cento Fontane presenta una serie di zampilli disposti su più livelli, decorati con bassorilievi che illustrano le metamorfosi di Ovidio.

Altro punto di interesse cruciale risulta la Fontana di Rometta, una rappresentazione miniaturizzata della Città Eterna completa di una barca che simboleggia l’Isola Tiberina. Tutti incredibili dettagli che vanno a comporre un itinerario filosofico volto a glorificare il legame tra la famiglia d’Este e la storia di Roma. .

La biodiversità del giardino all’italiana

A costituire parte integrante dell’architettura stessa è il giardino circostante, pieno di siepi di bosso potate con precisione millimetrica che delimitano spazi d’ombra in cui crescono piante rare e secolari. La struttura vegetale segue uno schema simmetrico perfetto, interrotto soltanto dalla verticalità dei cipressi che svettano verso il cielo.

Durante le diverse stagioni, le sfumature cromatiche cambiano radicalmente, passando dai verdi intensi primaverili ai toni bruciati autunnali.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Anfiteatro Flavio ha cambiato volto ancora una volta, recuperando una prospettiva che il tempo e i sedimenti avevano sotterrato. Il Parco archeologico del Colosseo ha recentemente terminato un cantiere durato 4 anni, concentrato sul versante meridionale del monumento. Parliamo di quella porzione di ellisse che, tra il VI e il VII secolo d.C., subì crolli strutturali dovuti alla natura instabile del terreno alluvionale, ben diversa dalla solidità su cui poggia il lato opposto. Terremoti e spoliazioni medievali trasformarono pilastri alti 50 metri in cave di materiale, lasciando spazio a stalle e ricoveri di fortuna.

Oggi, grazie alla visione dello studio Stefano Boeri Interiors, i visitatori possono osservare la morfologia antica senza che sia stata costruita una sola finta parete. Il segreto risiede nel pavimento: la distesa di sanpietrini ottocenteschi è stata rimossa per far riaffiorare la quota di calpestio dell’epoca di Vespasiano, situata a circa 23 metri sul livello del mare. Al posto della terra battuta e dei ciottoli moderni, distese di travertino estratto direttamente dalle cave di Tivoli segnano il perimetro degli ambulacri, i corridoi coperti che un tempo regolavano il flusso della folla e l’ingresso dell’Imperatore.

Geometrie di luce e volumi suggeriti

La particolarità del nuovo allestimento risiede nel rispetto delle tracce superstiti. Gli scavi hanno riportato alla luce rari blocchi originali, sopravvissuti ai saccheggi dei secoli bui, che ora restano visibili dietro protezioni discrete. Dove la pietra antica manca, il progetto architettonico interviene con parallelepipedi moderni che seguono fedelmente le impronte lasciate dai pilastri originali. Questi elementi non cercano di imitare l’antico, ma ne suggeriscono il ritmo visivo, restituendo la scansione spaziale dei fornici.

Interessante appare la scelta di lasciare a vista la fondazione tra i passaggi contrassegnati dai numeri LXIV e LXXI. Una particolare finestra archeologica che permette di comprendere le tecniche costruttive romane, mostrando la solida base su cui poggiava l’intera macchina dei giochi. Il travertino utilizzato, identico per composizione chimica a quello antico, dà vita a una separazione netta tra il monumento e la piazza circostante, definendo con precisione la crepidine, ovvero il bordo monumentale esterno.

Scienza e sostenibilità nel cuore di Roma

L’intera operazione si distingue per un approccio tecnologico all’avanguardia. Ogni materiale impiegato risulta completamente reversibile, garantendo la tutela del bene per le generazioni future. Mapei, partner tecnico dell’iniziativa, ha formulato adesivi e massetti privi di cemento e sali dannosi, utilizzando una calce speciale studiata per non aggredire le superfici storiche. Marco Squinzi ha evidenziato come l’innovazione serva qui a proteggere la tradizione, rispondendo a necessità conservative estreme.

Oltre al valore scientifico, l’area assume una funzione sociale. I blocchi che richiamano i pilastri perduti fungono da sedute, trasformando un settore prima marginale in una vera piazza urbana. Il direttore Simone Quilici ha sottolineato il desiderio di riappropriarsi dell’essenza del posto, offrendo ai cittadini romani e ai viaggiatori internazionali un’immagine decorosa e leggibile. L’inaugurazione ha coinciso inoltre con l’emissione di una moneta commemorativa in argento, quasi a voler sigillare nel metallo questa nuova epoca del monumento.

Attraversando questi spazi, la percezione della grandezza imperiale diventa tangibile. Il Colosseo smette di essere un guscio vuoto e torna a mostrare la complessità dei suoi percorsi interni, regalando un viaggio a ritroso di oltre 1500 anni.

Foto di Simone Murrone, Parco Archeologico del Colosseo

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’imponente mole di Palazzo Farnese svetta sopra il borgo di Caprarola, in provincia di Viterbo, catturando lo sguardo dei viandanti già da diversi chilometri di distanza. Questa costruzione prende vita su quelle che erano le fondamenta di una precedente struttura militare concepita da Antonio da Sangallo il Giovane. Alessandro Farnese il Giovane, nipote di Papa Paolo III, decise verso la metà del 500 di trasformare quel bastione difensivo in una residenza estiva di rappresentanza.

Affidò l’incarico a Jacopo Barozzi, architetto meglio conosciuto come Il Vignola, il quale scelse di mantenere la pianta pentagonale originaria inserendovi un geniale cortile circolare perfettamente iscritto nel poligono. Una soluzione geometrica all’apparenza molto strana (vi basti pensare che è soprannominato il “Pentagono Italiano), ma che rende l‘edificio unico nel suo genere: unisce la solidità di un castello alla raffinatezza di un palazzo nobiliare. La facciata principale guarda in direzione del centro abitato attraverso una serie di rampe e scalinate che esaltano il senso di ascesa verso il potere della casata.

Scale regali e prospettive circolari

Non appena si varca la soglia di Palazzo Farnese l’attenzione ricade immediatamente sulla Scala Regia, una scalinata elicoidale sostenuta da ben 30 colonne doppie in stile dorico. Un’opera mastodontica e che permise ai signori dell’epoca di salire direttamente ai piani nobili ma (e qui viene il bello) rimanendo in sella ai propri cavalli. Si tratta di un dettaglio tanto singolare quanto importante, perché testimonia la grandiosità e l’ostentazione di status tipiche del periodo.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le pareti della scala presentano decorazioni pittoriche che simulano finti marmi e architetture, creando un effetto ottico di profondità quasi infinito. Salendo i gradini si percepisce chiaramente l‘intento di meravigliare gli ospiti prima ancora che questi accedano alle sale principali. Vignola riuscì a risolvere problemi strutturali complessi garantendo allo stesso tempo un‘eleganza visiva che pochi altri architetti del Rinascimento hanno saputo eguagliare.

Un atlante dipinto nel cuore della Tuscia: la Sala del Mappamondo

Tra le numerose stanze, la Sala del Mappamondo rappresenta il culmine della conoscenza geografica del XVI secolo. Le mura di questo sontuoso ambiente mostrano mappe dettagliatissime delle terre allora conosciute, descrivendo con precisione i confini di regni lontani e mari inesplorati. Sul soffitto trionfano le costellazioni celesti, posizionate secondo i calcoli astronomici dell’epoca.

Foto: Etienne (Li) – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Osservare questi affreschi permette di comprendere la visione del mondo posseduta dalla nobiltà romana, la quale amava circondarsi di sapere oltre che di bellezza. Poco distante, la Sala dei Fasti Farnesiani celebra invece le imprese militari e politiche della famiglia, raffigurando incontri con imperatori e alleanze strategiche che hanno segnato la storia italiana ed europea. Ma queste, chiaramente, sono solo due delle maestose stanze che si possono scorgere in questo capolavoro della Tuscia.

Labirinti di verde e ninfei monumentali

L’esterno della struttura riserva sorprese altrettanto spettacolari attraverso i cosiddetti Giardini Bassi e i Giardini Alti. Sono degli spazi verdi che ben descrivono l’evoluzione del concetto di giardino all’italiana, luoghi in cui la natura viene plasmata per rispondere a canoni di ordine e armonia. Risalendo lungo i viali alberati, si raggiunge la Palazzina del Piacere, una residenza più intima circondata da statue di cariatidi giganti che sorreggono cesti di frutta sulla testa.

Fontane monumentali e giochi d’acqua decorano i terrazzamenti, dando vita a percorsi sensoriali che stimolano l’udito grazie allo scorrere costante delle correnti idriche. Tali aree venivano utilizzate per momenti di svago, letture poetiche o banchetti privati lontano dagli obblighi ufficiali della corte. La cura dei dettagli botanici unita alle sculture in peperino, pietra locale dal caratteristico colore grigio, conferisce all’intero complesso un’atmosfera solenne ma accogliente.

Foto di copertina: Smecucci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Bagnaia, frazione di Viterbo, appare come un borgo medievale raccolto: piazzette e mura che nascondono fontane monumentali e vicoli antichi abitati da circa 5.000 anime. Pur essendo uno spazio piuttosto minuto, però, cela uno dei parchi più celebri d’Europa (tanto da essere particolarmente ammirato – e spesso visitato – da Re Carlo III). Parliamo di Villa Lante, una dimora storica sorta per volontà del cardinale Gianfrancesco Gambara, il quale affidò a Jacopo Barozzi da Vignola il compito di dare forma a un’idea ambiziosa.

L’opera rappresenta la vittoria dell’ingegno umano sulla natura selvaggia, trasformando un bosco incolto in un percorso ordinato. La particolarità risiede nella distribuzione spaziale: mancano i palazzi centrali imponenti. Gli edifici, chiamati Palazzine Gambara e Montalto, restano laterali per lasciare che la vera protagonista sia la cascata d’acqua che scende lungo l’asse centrale del declivio.

Foto: Jeff from Sacramento, CA – Villa Lante, CC BY 2.0, via Wikimedia

L’elemento liquido giunge direttamente da una sorgente naturale situata poco distante e scorre sfruttando esclusivamente la forza di gravità. Gli architetti del tempo studiarono pendenze millimetriche affinché il flusso creasse suoni diversi a seconda del punto visitato. Un meccanismo idraulico antichissimo, ma che funziona perfettamente ancora oggi.

Simbolismo e pietra peperina

La pietra locale grigia definisce l’estetica di ogni scalinata o vasca presente nel perimetro. Salendo i gradoni, si incontra la Fontana dei Lumini, una struttura circolare che ospita numerosi piccoli getti somiglianti a candele accese. Poco più in alto, la maestosa Fontana della Catena cattura lo sguardo. Quest’ultima riproduce la forma di una chela di gambero, esplicito riferimento araldico alla famiglia Gambara. L’acqua corre velocemente dentro queste sinuosità lapidee, generando un effetto ottico dinamico che affascina i fotografi di tutto il mondo.

Il percorso prosegue verso la Mensa del Cardinale, un lungo tavolo di pietra con una fessura centrale scavata appositamente per mantenere fresche le bevande o la frutta durante i banchetti estivi all’aperto. Gli ospiti del prelato sedevano circondati dal verde, godendo di un refrigerio naturale garantito dallo scorrimento continuo sotto il piano d’appoggio. Tale dettaglio svela l’uso ludico e sociale che l’aristocrazia rinascimentale faceva di questi spazi esterni, trattandoli come vere stanze da ricevimento prive di soffitto.

I Quattro Mori e il quadrato perfetto

Raggiungendo la parte bassa del complesso si ha l’opportunità di accedere al giardino formale caratterizzato da siepi di bosso potate con precisione millimetrica. Al centro del bacino principale cattura l’attenzione la Fontana dei Mori, opera attribuita a Taddeo Landini: quattro figure maschili sollevano faticosamente lo stemma della famiglia del Pontefice Sisto V Peretti. Le statue circondano un getto altissimo che si eleva verso il cielo, fungendo da baricentro visivo per l’intera proprietà.

Questa zona riflette la filosofia del giardino “all’italiana”, basata su proporzioni geometriche rigide e prospettive studiate per trasmettere un senso di ordine divino. Le aiuole disegnano ricami complessi visibili soprattutto dalle terrazze superiori, permettendo di comprendere la visione d’insieme del progettista. Villa Lante rimane un esempio raro di conservazione integrale, poiché ha mantenuto intatti i suoi connotati originali nonostante il trascorrere dei secoli e le diverse proprietà susseguitesi.

Un patrimonio di armonia e silenzio

Visitare Bagnaia non richiede tempo per osservare enormi monumenti, ma per cogliere i dettagli delle logge affrescate che spesso sono cariche di scene mitologiche e vedute paesaggistiche. Le stanze interne delle due palazzine gemelle dialogano costantemente con l’esterno attraverso ampie vetrate. L’aria fresca dei boschi circostanti penetra nei corridoi, mescolandosi al profumo delle piante secolari. Un sito che è stato spesso paragonato ai giardini di Versailles per l’uso dell’acqua, sebbene mantenga una dimensione più intima e spirituale (tipica delle residenze estive della nobiltà romana).

Un luogo amato persino da Re Carlo III

Sì, parliamo proprio del figlio della Regina Elisabetta, attuale sovrano del Regno Unito: Re Carlo III. Grande estimatore dell’architettura paesaggistica e della botanica, durante visite in Italia rimase profondamente affascinato da Villa Lante, tanto da condurvi studi e workshop architettonici e da trarne ispirazione per i giardini formali e sostenibili di Highgrove House, la sua residenza privata nel Gloucestershire.

La passione (e l’impegno) del sovrano per la sostenibilità trova un parallelo storico nel sistema idraulico di Bagnaia, che sfrutta solo la gravità naturale senza pompe meccaniche (un’efficienza ecologica ante litteram che colpì la sua attenzione).

Foto di copertina: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy – Giardino #2, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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L’arrivo dell’equinozio segna tradizionalmente un momento di fermento per chi segue i ritmi della terra e delle stagioni. Sabato 21 marzo 2026, questo appuntamento acquista un significato particolare grazie alla riapertura dei cancelli di un luogo che il New York Times ha celebrato a livello globale. Parliamo del Giardino di Ninfa, un perimetro protetto di 8 ettari in cui la storia umana e la forza vegetale hanno stretto un patto di convivenza unico.

Questo sito sorge sulle fondamenta di una città medievale un tempo fiorente, oggi trasformata in un parco botanico che molti definiscono la Pompei del Medioevo per via delle sue strutture rimaste cristallizzate nel tempo. La stagione proseguirà con aperture cadenzate nei fine settimana e nei giorni festivi, accompagnando i visitatori attraverso i cambiamenti cromatici del paesaggio fino a domenica 8 novembre 2026, data dell’ultimo ingresso ufficiale.

Un tesoro custodito dalla famiglia Caetani

La vicenda di questo spazio affonda le radici in un passato lontano, ma la sua forma attuale deriva da una visione novecentesca. La famiglia Caetani, antica casata nobiliare, decise di trasformare i resti di un centro urbano distrutto nel XIV secolo in un giardino di delizie. Lelia Caetani, l’ultima esponente della stirpe, fu la pittrice che usò le piante come pennellate su una tela fatta di pietre antiche.

Situato nel comune di Cisterna di Latina, il sito richiede una gestione attenta. Gli ingressi restano contingentati per tutelare un ecosistema fragilissimo. Oltre 1.300 varietà diverse popolano i viali, includendo aceri giapponesi, ciliegi ornamentali e magnolie. Il fiume Ninfa scorre tra le fondamenta delle vecchie abitazioni, caratteristica che aiuta a mantenere una temperatura costante che favorisce lo sviluppo di specie provenienti da zone tropicali o montane, tutte riunite in questa tasca di terra ai piedi dei Monti Lepini.

Le novità del calendario 2026 e i percorsi serali

L’organizzazione ha previsto una programmazione strutturata che diversi mesi dell’anno. Durante i periodi caldi, precisamente dal 3 luglio al 30 agosto, la fruizione cambia volto. Le porte resteranno chiuse durante le ore centrali della giornata, privilegiando la luce soffusa del crepuscolo. Tale modifica permette di apprezzare le fragranze dei fiori che si schiudono col fresco, rendendo le passeggiate del venerdì, sabato e domenica un’esperienza sensoriale differente rispetto al passato.

Due itinerari tematici debuttano in questa stagione per arricchire la conoscenza dei visitatori. Il primo, denominato Ninfa e la flora, si concentra esclusivamente sulle particolarità orticole e sull’adattamento delle piante esotiche nel Lazio. Il secondo, intitolato Ninfa e le rovine, accende i riflettori sul patrimonio architettonico superstite. Mura perimetrali di antiche chiese, torri di avvistamento e ponti in pietra diventano protagonisti di una narrazione che spiega la vita degli abitanti prima dell’abbandono dell’insediamento.

Logistica e costi

Raggiungere questa destinazione richiede una minima pianificazione. La via Appia rappresenta la direttrice principale per chi viaggia in auto, mentre la ferrovia Roma-Napoli serve la stazione di Cisterna di Latina, collegata al sito tramite servizi locali. Risulta essenziale acquistare i titoli d’ingresso in anticipo sul portale della Fondazione, dato che le disponibilità terminano rapidamente (specialmente durante i ponti festivi di aprile e maggio).

Il biglietto per l’accesso standard ha un costo di 15,75 euro, mentre le speciali sessioni al tramonto prevedono una quota di 20,75 euro. Questi contributi sostengono i lavori di manutenzione di un’area dichiarata Monumento Naturale dalla Regione Lazio, garantendo che le generazioni future trovino ancora intatta questa armonia tra architettura e botanica.

Foto Canva

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Quando la primavera arriva, l’intero tessuto urbano di Roma si trasforma in un mosaico botanico in cui il rito della contemplazione dei fiori trova spazio in numerosi quadranti cittadini, rivelando angoli di inaspettata poesia orientale incastonati tra le rovine e i parchi storici. Questa celebrazione della rinascita vegetale, nota universalmente come Hanami, assume nella Città Eterna sfumature particolari grazie alla fusione tra il rigore del paesaggismo nipponico e la varietà dei microclimi locali.

I protagonisti assoluti sono i Sakura, alberi di ciliegio che regalano nuvole di petali bianchi e rosati in grado di mutare radicalmente la percezione dello spazio pubblico. Ecco dove poter ammirare questo spettacolo tra le meraviglie della capitale.

La Passeggiata del Giappone presso il Laghetto dell’EUR

Il Laghetto dell’EUR custodisce uno dei tesori più amati dai romani durante la primavera: qui, centinaia di Sakura della varietà Yoshino danno vita alla celebre Passeggiata del Giappone. Tokyo regalò questi alberi alla capitale italiana nel 1959 per rafforzare i legami di amicizia tra i due paesi. I rami carichi di fiori formano un tunnel soffice di petali.

I visitatori distendono teli sul prato per consumare pasti all’aperto mentre il venticello solleva leggere nuvole rosa. Il lago riflette le chiome delicate sullo sfondo delle architetture imponenti del quartiere. L’atmosfera, carica di serenità, invita a trascorrere ore intere in totale relax. Questo angolo porta il soprannome affettuoso di “piccolo Giappone romano” e si distingue per il legame diretto con il dono storico che ha reso possibile un pezzo autentico di tradizione nipponica nel cuore della metropoli.

Il giardino giapponese nell’Orto Botanico della Sapienza

Assolutamente degno di nota è anche l’Orto Botanico della Sapienza Università di Roma che, tra le sue tantissime meraviglie, custodisce un giardino progettato secondo i canoni paesaggistici giapponesi. Elementi d’acqua e piante tipiche mettono in scena un ambiente armonioso puntellato di cascatelle e piccoli laghetti che aggiungono profondità visiva.

L’appuntamento Hanami all’Orto Botanico si rinnova puntualmente ogni anno con un fine settimana dedicato (di solito a metà aprile; per il 2026 verificare le date aggiornate sui canali ufficiali quando saranno pubblicate). Le giornate includono sessioni di cerimonia del tè guidate da maestri. I partecipanti apprendono le tecniche di ikebana per realizzare composizioni floreali equilibrate. Non mancano sessioni pratiche di calligrafia che permettono di provare l’arte della scrittura con pennello.

Foto Lalupa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Poi ancora performance con tamburi taiko che aggiungono energia ritmica all’insieme. L’ingresso al Museo consente l’accesso completo alle attività culturali oltre alla libera esplorazione del giardino in piena fioritura. Il contrasto tra le strutture antiche dell’università e le linee zen del giardino genera un effetto visivo che cattura l’attenzione di chiunque passi da queste parti.

L’estetica Zen di Valle Giulia e altri sentieri

L’Istituto Giapponese di Cultura custodisce un gioiello architettonico spesso ignorato dai flussi turistici principali. Il giardino segue i canoni del Sakura-zaka, il sentiero in salita, evocando atmosfere rarefatte. Le piante qui dimorano accanto a glicini e iris, dando vita a un equilibrio perfetto di profumi.

Altri scorci di straordinaria bellezza si trovano in alcune zone dell’Aventino e dintorni, come vicino alla Piramide Cestia, e angoli di pura magia tra cui via Panama e Villa Borghese.

Modi per approfittare al meglio dell’appuntamento primaverile del 2026

La fioritura dipende strettamente dalle temperature. I primi boccioli fanno solitamente la loro comparsa verso fine marzo mentre il momento di massima bellezza si concentra intorno alla metà di aprile. I visitatori preparano coperte leggere e cibi semplici per i momenti all’EUR. Per l’evento all’Orto Botanico conviene verificare le date aggiornate attraverso i canali ufficiali del Festival del Verde e del Paesaggio e del sito del parco stesso.

La fusione tra scenari classici romani ed elementi giapponesi genera un colpo d’occhio affascinante che rende questa celebrazione speciale nel panorama italiano. Molti tornano anno dopo anno attirati dalla magia irripetibile dei Sakura contro lo sfondo della Città Eterna. L’Hanami romano, infatti, regala ricordi destinati a durare a lungo dopo la caduta degli ultimi petali.

Foto Canva

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Bisogna dirlo subito, e senza fare troppi giri di parole: il Quartiere Coppedè è un vero e proprio perimetro di meraviglie. E per raggiungerlo è possibile fare un’escursione cittadina partendo dal cuore pulsante del centro storico: molti viaggiatori commettono l’errore di chiudersi dentro un taxi, perdendo il piacere di scoprire la stratificazione urbana di Roma. E questo, purtroppo, è uno spreco.

Il percorso ideale comincia da Villa Borghese, il polmone verde che funge da perfetto riscaldamento per le gambe. Attraversando i viali alberati del parco, ci si direziona verso l’uscita di via Pinciana. Da quel punto inizia un trekking metropolitano di circa 2 chilometri che taglia il quartiere Pinciano.

Le pendenze sono lievi, ma il ritmo dei passi deve assecondare la curiosità. Procedendo verso Piazza Buenos Aires, il rumore dei viali principali sfuma gradualmente per lasciare spazio a strade residenziali silenziose. Poi c’è una risalita verso l’area dei Parioli, un po’ di sforzo che viene ampiamente ricompensato quando appare l‘Arco dell’Ambasciata, il maestoso portale d’ingresso che segna il confine tra la realtà quotidiana e il sogno visionario del progettista fiorentino.

Un’anomalia architettonica tra Liberty e Barocco

Definire questo rione semplicemente “quartiere” (sia per me che scrivo che per chi ha già avuto l’opportunità di visitarlo) risulta riduttivo. Coppedè, infatti, è piuttosto una specie di esperimento stilistico senza precedenti. Nato dall’estro di Gino Coppedè, tra il 1913 e il 1927, mentre il resto della città celebrava il classicismo o il razionalismo, qui il genio umano decise di mescolare elementi gotici, richiami assiri, decorazioni barocche e dettagli liberty.

La primavera, poi, è la stagione più indicata per farci una passeggiata perché esalta i dettagli delle facciate con la luce radente del mattino che colpisce i mosaici e le terrecotte. Osservando attentamente il Palazzo degli Ambasciatori, per esempio, si notano fregi intricati che sembrano quasi mutare forma col variare delle ombre.

Il fatto curioso è che, pur non essendo una zona vasta, la densità di particolari per metro quadro obbliga a soste continue. Le persone restano spesso col naso all’insù per decifrare le figure mitologiche che popolano i cornicioni, testimoni di un’epoca in cui l’estetica prevaleva sulla funzionalità pura.

Il cuore pulsante della Fontana delle Rane

Piazza Mincio rappresenta il fulcro nevralgico dell’intera area. Al centro svetta la celebre Fontana delle Rane, nota ai romani per un aneddoto legato alla cultura pop del secolo scorso. Si racconta (niente di certo, dunque) che i Beatles, dopo un concerto al vicino Piper Club nel 1965, decisero di rinfrescarsi proprio dentro questa vasca, vestiti di tutto punto. Tale episodio ha conferito al monumento un’aura leggendaria che va oltre il valore artistico.

La struttura stessa è un trionfo di sculture acquatiche, con ben 12 rane che adornano i bordi e che appaiono pronte a saltare da un momento all’altro.

Attorno alla piazza si affacciano gli edifici più emblematici, tra cui spicca il Villino delle Fate. Si tratta di un immobile che vanta una facciata asimmetrica incredibile: è ricca di logge, affreschi e materiali diversi come marmo, ferro battuto e legno. Le decorazioni celebrano Firenze, Venezia e Roma attraverso immagini di Dante e Petrarca, dando vita a un ponte visivo tra le grandi capitali dell’arte italiana.

La mancanza di auto parcheggiate durante le ore centrali dei giorni festivi aiuta a godere di una prospettiva pulita, ideale per chi ama la fotografia architettonica d’autore.

Perché scegliere proprio la stagione dei fiori

Il motivo per cui il Quartiere Coppedè batte qualsiasi altra zona dell capitale in primavera risiede nell’equilibrio cromatico. Il grigio del travertino e il rosso dei mattoni si fondono con il verde tenero delle piante rampicanti che iniziano a risvegliarsi sui balconi. A differenza di Trastevere o del Rione Monti, in questo luogo la quantità di visitatori rimane (per il momento) contenuta, permettendo un’esplorazione lenta e meditativa.

La brezza primaverile trasporta i profumi dei giardini privati delle ville circostanti e ciò fa sì che il trekking urbano sia anche un’esperienza multisensoriale. Muovendo i passi lungo via Brenta o via Olona, si percepisce l’unicità di un posto che non somiglia a nient’altro nel panorama mondiale. La visita termina solitamente con una sensazione di piacevole spaesamento, tipica di chi ha appena varcato la soglia di una dimensione parallela prima di tornare al trambusto della vita moderna.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In passato, nel Lazio, esisteva una linea ferroviaria che univa la costa tirrenica all’entroterra viterbese. Venne concepita per scopi commerciali, ma nel tempo si è trasformata in un museo a cielo aperto di archeologia industriale. Il segmento che attraversa la zona di Luni sul Mignone costituisce il cuore pulsante di questo itinerario, situato nel territorio di Blera.

Questa località sorge sopra un pianoro tufaceo circondato da pareti scoscese, luogo scelto dagli Etruschi per la propria acropoli grazie alla protezione naturale fornita dai corsi d’acqua sottostanti. Tuttavia, parte dell’essenza del posto risiede nella sua natura di relitto ferroviario: la tratta Civitavecchia-Orte, aperta nel 1929, subì danni gravissimi durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e, nonostante alcuni tentativi di ripristino, venne definitivamente dismessa negli anni a seguire.

Oggi il tratto di Luni sul Mignone rappresenta il punto in cui la natura ha ripreso il sopravvento con maggior vigore, tanto da essere una Ponte di Ferro abbandonato da poter attraversare.

La maestosità del Ponte di Ferro sul fiume Mignone

Mettetevi le scarpe comode, perché per arrivare a quest’opera occorre fare diversi chilometri a piedi e, una volta superate le gallerie scavate a mano nella roccia (sì, è utile avere una torcia), appare improvvisamente la struttura metallica che sovrasta il torrente. Ribattezzata spesso dagli appassionati Il Gigante Silenzioso, permetteva ai treni di superare il baratro boscoso.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0,via Wikimedia

Camminando sopra le traversine in legno ancora incastrate tra le travi, si percepisce l’altezza vertiginosa (30 metri rispetto al torrente) e la solidità di un’epoca passata. Il metallo mostra i segni del tempo ma conserva un fascino brutale, stagliandosi contro l’azzurro del cielo e il verde smeraldo dei lecci. Sotto i piedi, l’acqua scorre rapida creando piccole cascate naturali, mentre i resti delle vecchie stazioni appaiono come scheletri di pietra mangiati dall’edera.

I percorsi possibili per raggiungerlo

Per raggiungere il maestoso ponte metallico sul fiume Mignone (e subito dopo l’area archeologica di Luni), esistono diverse opzioni di partenza a seconda del tempo a disposizione.

• Partenza dalla ex Stazione di Civitella Cesi: soluzione più rapida e comune per chi desidera concentrarsi esclusivamente sulla zona del ponte e delle rupi di Luni. La distanza è di circa 4-5 chilometri sola andata con sentiero pianeggiante e agevole.
• Partenza da Blera o Barbarano Romano: per chi cerca un’immersione totale nel paesaggio della Tuscia e desidera percorrere un tratto più lungo della ferrovia dismessa. La distanza, infatti, è di più o meno 12-15 chilometri.
• Accesso diretto da Monteromano (Strada Dogana): utilizzata spesso da chi pratica arrampicata sulle pile del ponte (falesia). Circa 1-2 chilometri di distanza.

Foto: By Croberto68 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

L’acropoli di Luni e i misteri dell’età del bronzo

Spostando lo sguardo oltre le rotaie, si nota il profilo dell’insediamento protostorico di Luni. Gli archeologi definiscono questo sito La Terrazza sulla Preistoria poiché le stratificazioni abitative risalgono addirittura all’epoca appenninica. Le abitazioni rupestri scavate direttamente nel fianco della collina mostrano la capacità adattiva delle popolazioni antiche.

E, ammirando le fondamenta delle capanne e i fori dei pali ancora visibili, risulta chiaro quanto il controllo visivo sulla valle fosse strategico. La ferrovia, invece, pare quasi un intruso moderno rispetto alla millenaria quiete di queste pietre.

Foto di Copertina: Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pochi chilometri separano l’abitato di Cittaducale, in provincia di Rieti, da una depressione geologica di rara bellezza, nota agli esperti come sinkhole (dolina). Questa formazione naturale genera un bacino (quasi) perfettamente circolare, alimentato da sorgenti sottostanti che mantengono la temperatura costante tutto l’anno. Anticamente le popolazioni locali battezzarono tale luogo col nome di Lacus Cutiliae, centro spirituale di estrema rilevanza per il popolo dei Sabini. Essi consideravano queste sponde “L’ombelico d’Italia”, un punto di contatto diretto con le divinità infere.

Sulle rive sorgono ancora oggi i resti delle Terme di Vespasiano, testimonianza di quanto i romani apprezzassero le proprietà sulfuree del territorio. L’acqua appare di un blu intenso, quasi innaturale, dovuto alla profondità che raggiunge circa i 54 metri. Tale caratteristica rende il sito uno dei laghi carsici più profondi della penisola (in rapporto alla sua superficie ridotta).

Foto: Rinaldi Marco – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La leggenda dell’isola galleggiante

Plinio il Vecchio descriveva nei suoi testi un fenomeno bizzarro che rendeva unico questo bacino: la presenza di una isola rotante. Macchie di vegetazione, intrecciate a radici e fango, formavano una piattaforma naturale che si spostava assecondando i venti. Seneca rimase talmente colpito da tale bizzarria geologica da citarla nelle sue cronache scientifiche. Sebbene oggi tale isola sia scomparsa a causa dei mutamenti idrografici, il fascino del racconto persiste tra gli abitanti della frazione di Castel Sant’Angelo.

Esplorare il perimetro permette di scorgere i riflessi argentei dei pioppi che circondano lo specchio. Il fondale scende ripidissimo a pochi passi dalla riva, creando un contrasto cromatico emozionante tra il verde smeraldo del bagnasciuga e il blu notte del centro. Subacquei esperti frequentano spesso queste acque per testare la visibilità in profondità, sfidando correnti gelide che salgono direttamente dalle viscere della Terra.

Foto: Alessandro Antonelli – Own work, CC BY 3.0, via Wikipedia

Percorsi tra archeologia e silvicultura

A disposizione dei visitatori ci sono diversi sentieri sterrati che collegano questo misterioso specchio d’acqua alle vicine sorgenti del Peschiera, una delle riserve idriche più importanti per la Capitale. Osservando attentamente i terreni, si notano formazioni calcaree particolari, segno dell’incessante lavoro erosivo dell’anidride carbonica. Le rovine archeologiche vicine, spesso chiamate Terme di Vespasiano, mostrano pareti in opus reticulatum che resistono all’umidità da millenni.

Soddisfazioni le hanno anche gli appassionati di birdwatching, che trovano rifugio tra i fitti cespugli di ginestre mentre osservano il volo di aironi e folaghe che popolano le zone meno accessibili. La fauna ittica risulta composta principalmente da lucci e carpe, protetti da una gestione della pesca molto rigorosa. Visitare questo angolo di Lazio significa confrontarsi con una geologia viva, che muta lentamente ma costantemente la propria fisionomia.

Foto: Alessandro Blasi from Rieti, Italy – Terme Vespasiano, Via Wikimedia

Un sentiero pianeggiante permette di circumnavigare l’intero perimetro in circa 20 minuti, con prospettive sempre diverse sulla piana sottostante. La luce del tramonto trasforma la superficie in una lastra metallica, evocando atmosfere che ricordano i racconti epici dell’antichità classica. Questo luogo rimane lontano dai flussi turistici eccessivi, tanto da mantenere un’autenticità rara che privilegia il silenzio e la contemplazione pura delle forze naturali.

Foto di copertina: RoccaCalascio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Isola Bisentina, il frammento più esteso delle terre emerse all’interno del bacino di Bolsena (che è sua volta è il lago vulcanico più grande d’Europa), si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con l’avvio della stagione 2026. L’annuncio definisce una programmazione precisa che parte dai giorni di Pasqua e Pasquetta, fissati per domenica 5 e lunedì 6 aprile. Il calendario prosegue poi con le finestre del 25 aprile e del primo maggio, tappe fondamentali per chi desidera esplorare questo lembo di terra nella Tuscia viterbese durante i ponti primaverili.

La continuità delle visite verrà garantita anche nel periodo compreso tra il 2 giugno e il primo novembre. In sostanza, è prevista un’organizzazione che permette di fruire del patrimonio storico e naturale di questo misterioso lembo di terra rimasto chiuso per anni prima dell’acquisizione e del restauro voluti dalla famiglia Rovati. L’accesso rimane regolato esclusivamente tramite prenotazione online, una misura necessaria per gestire i flussi verso questa proprietà privata di alto valore archeologico.

Navigazione e costi per raggiungere l’isola

Il trasferimento verso le rive della Bisentina avviene partendo da due punti principali della costa. Il molo di Bolsena, sulla sponda nord-orientale, richiede circa 35 minuti di navigazione. Chi preferisce un tragitto più breve può imbarcarsi a Capodimonte, a sud-ovest, riducendo il tempo in acqua a più o meno 15 minuti. Il prezzo per un passeggero adulto ammonta a 46,50 euro, somma che copre il trasporto in battello, il diritto di prenotazione e l’accompagnamento obbligatorio di una guida abilitata.

Per i ragazzi fino a 15 anni e per le persone con disabilità sono previste tariffe ridotte. Il pagamento della quota relativa alla visita si effettua sul portale web al momento della prenotazione, mentre il corrispettivo per il battello viene versato direttamente all’imbarco. Questa distinzione logistica assicura che il posto a bordo sia riservato automaticamente insieme all’ingresso.

Percorsi d’arte e architetture sotterranee

La visita si sviluppa lungo un tracciato di 2 chilometri che tocca alcune delle 7 cappelle rinascimentali distribuite sul territorio isolano. Tra le novità di quest’anno figura l’accesso alla Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, edificio del 1588 recentemente restaurato. Il cammino permette di osservare la Rocchina, piccola costruzione ottagonale attribuita ad Antonio da Sangallo il Giovane, e l’Oratorio del Monte Calvario, scrigno di affreschi quattrocenteschi.

Oltre alle strutture religiose, l’escursione raggiunge la Malta dei Papi, una prigione ipogea scavata nel monte Tabor. Questo luogo di reclusione, citato anche nelle opere dantesche, rappresenta uno dei punti più suggestivi del tour per via della sua atmosfera cupa e del pozzo che fungeva da unico accesso. Il gruppo viene scortato attraverso il giardino all’italiana e la darsena, in un’esperienza che unisce il racconto storico alla scoperta di un ambiente vulcanico sorprendente.

Foto: Tifoitalia – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

Bisentina, l’isola dei misteri

Ciò che in molti non sanno è che l’Isola Bisentina trascina con sé un magnetismo oscuro che affonda le radici in epoche precedenti alla storia scritta. La sua natura di conetto vulcanico emerso dalle acque del Lago di Bolsena le conferisce una morfologia drammatica, ma è ciò che l’uomo ha scavato nel suo ventre a generare il mito.

Il cuore del mistero risiede nel monte Tabor, l’altura dell’isola. Qui si nasconde la Malta dei Papi, un luogo che trasuda angoscia e che Dante Alighieri citò nel IX canto del Paradiso. Si tratta di un antro ipogeo raggiungibile solo tramite un pozzo profondo 30 metri. In origine probabilmente destinata a riti etruschi legati al mondo sotterraneo, venne trasformata in una prigione perpetua per religiosi colpevoli di colpe innominabili.

Ma non è finita qui perché, prima che i Farnese la trasformassero in una residenza di delizia, la Bisentina era già un fulcro spirituale per gli Etruschi. Recenti indagini subacquee condotte intorno a questa magnifica terra lacustre hanno rivelato resti di abitati sommersi, come quello del Gran Carro, risalenti al IX secolo a.C.

Le ipotesi suggeriscono che l’isola fosse considerata un punto di contatto tra il mondo dei vivi e l’oltretomba. Vi basti pensare che la particolare conformazione geologica, unita alla presenza di sorgenti e tunnel scavati nel tufo, alimenta da secoli la leggenda che proprio sotto queste rocce si trovi un accesso ad Agarthi, il mitico regno sotterraneo citato in diverse dottrine esoteriche.

Infine le 7 cappelle costruite tra il Quattrocento e il Cinquecento: formano una sorta di Via Crucis o cammino spirituale che i pellegrini dell’epoca percorrevano per ottenere indulgenze. Ogni edificio, dalla minuscola Rocchina del Sangallo alla cupola del Garzoni, pare posizionato per dialogare con le forze naturali del lago.

Foto di copertina: Kasa Fue – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia. Dove non specificato foro Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Arroccato su uno sperone che domina la Valle dell’Aniene, Cervara di Roma si presenta allo sguardo del viaggiatore come una scultura vivente (e no, non è affatto un’esagerazione). Il borgo, infatti, oltre a detenere il primato di comune più elevato della provincia capitolina superando i 1.000 metri, possiede una struttura letteralmente incastrata nella roccia. In sostanza, la sua architettura si sviluppa lungo scalinate ripide che collegano livelli differenti in un labirinto di pietra calcarea e, tra le sue meraviglie, nasconde anche quella che viene definita “La Montagna scolpita dagli Artisti“.

La Montagna degli Artisti e il Cenacolo Creativo

La fama del borgo decollò durante il XIX secolo, quando pittori e poeti provenienti da tutta Europa individuarono in questi vicoli una fonte d’ispirazione autentica. Grandi nomi della cultura trovarono rifugio tra queste alture, attratti dalla luce particolare che colpisce le facciate nelle ore pomeridiane. Non vi sorprenderà sapere, quindi, che il legame con la creatività è rimasto impresso indelebilmente sui muri delle abitazioni e sulle pareti dei sentieri.

Scultori dell’Accademia di Belle Arti di Roma hanno lasciato tracce tangibili del loro passaggio incidendo figure umane, animali e simboli direttamente nel substrato roccioso. Tutte opere meravigliose che trasformano il percorso pedonale in un’esperienza visiva continua, eliminando la distanza tra natura incontaminata e intervento umano.

Architetture sacre e panorami sulla Valle dell’Aniene

Il cuore del nucleo abitato ospita la Collegiata di Maria Santissima della Visitazione. Parliamo di un edificio sacro edificato utilizzando la pietra locale e che oggi custodisce tele preziose che testimoniano la ricchezza storica del territorio. Salendo verso la parte sommitale del paese, si incontrano i resti della Rocca medievale, punto strategico che garantiva il controllo dei transiti sottostanti in epoche passate.

La vista che si gode dai punti panoramici abbraccia l’intero Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, un’area protetta caratterizzata da fitti boschi di faggio e fenomeni carsici. La morfologia del terreno dà vita a un contrasto netto tra il grigio delle pareti strapiombanti e il verde scuro della vegetazione montana.

La Scalinata della Pace e la Scala degli Artisti

Due percorsi pedonali definiscono l’identità sociale di Cervara di Roma: la Scalinata della Pace, tributo alla fratellanza universale, arricchita da versi poetici e bassorilievi che stimolano la riflessione durante l’ascesa; la Scala degli Artisti, che celebra l’eredità culturale lasciata dai visitatori stranieri nel corso dei decenni.

Questi gradini rappresentano la spina dorsale del centro storico, permettendo di osservare da vicino la perizia dei maestri scalpellini locali.

Attività outdoor tra sentieri e falesie

L’ambiente che circonda l’abitato invita a praticare attività fisica intensa e a stretto contatto con l’ecosistema appenninico. Molti appassionati di arrampicata frequentano le falesie limitrofe, attratti dalla qualità della roccia e dalla varietà delle vie tracciate. Gli amanti del trekking trovano pane per i loro denti lungo i sentieri che portano verso Campaegli, una frazione sita su un altopiano carsico poco distante.

Durante i mesi invernali, il paesaggio subisce una metamorfosi totale sotto il manto nevoso, assumendo tratti nordici che attirano escursionisti dotati di ciaspole. Infine, sappiate che la biodiversità locale vanta specie rare, sia vegetali che animali, protette dalla rigorosa gestione dell’ente parco.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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