Mare, tutti gli articoli su mete e sport - SportOutdoor24

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

Molto più di una meta balneare: l’inaspettato borgo del Lazio che custodisce tre anime diverse (e con tramonti infuocati)

Serena Proietti Colonna — Fri, 17 Jul 2026 12:02:25 +0000

Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

Foto Canva

Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

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Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

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La regione dove il lusso incontra la terra (e la vita rallenta davvero): Alentejo, il Portogallo più segreto

Serena Proietti Colonna — Wed, 08 Jul 2026 11:53:26 +0000

L’Alentejo è quella regione del Portogallo che la maggior parte dei viaggiatori (spesso) sorpassa in macchina, diretti verso l’Algarve o già sazi di Lisbona. Eppure occupa quasi un terzo del Paese, distendendonsi tra il fiume Tejo (che pare un mare) a nord e il confine con l’Algarve a sud. Non a caso, porta nel nome una dichiarazione geografica chiara: al di là del Tejo, cioè dall’altra parte rispetto alla Capitale.

Un altrove che ha tutta l’aria di un luogo rimasto fuori dai grandi circuiti del turismo internazionale, custodito tra pianure ondulate, querce da sughero dalle chiome basse e storte, spiagge paradisiache e città di marmo bianco che sembrano accecanti sotto il sole. Évora, località principale della regione, dista 130 chilometri da Lisbona, meno di un’ora e mezza in autostrada. Uno spazio minuscolo, direte voi, ma che in realtà catapulta in un mondo totalmente diverso.

Quella luce bassa sulle querce che non ti aspetti

Il paesaggio dell’Alentejo si rivela lentamente. Dalle finestre del treno o dal finestrino dell’auto, la pianura sembra uguale a se stessa per chilometri, con pascoli color ocra, filari di querce da sughero disposte a distanze regolari e qualche casolare bianco con il tetto di terracotta. Poi cambia la luce, cambia l’ora, e tutto si trasforma.

Il sistema agroforestale locale prende il nome di montado: querce da sughero tenute in vita per decenni, con una potatura ciclica che lascia il tronco scortecciato di un rosso intenso. Il contrasto tra il rosso vivo del legno nudo e il verde argenteo delle chiome è uno di quei dettagli visivi che si portano a casa persino senza fotografia.

A nord, nella subregione di Portalegre, le colline salgono fino a 700 metri e l’aria si raffredda sensibilmente. Scendendo verso Évora e il cuore della regione, il terreno si fa più dolce e il suolo cambia composizione ogni pochi chilometri in un mosaico geologico che spiega la varietà di ciò che cresce qui.

Il marmo, la storia e i borghi bianchi

Évora è il punto di partenza più logico, con i suoi quasi 60.000 abitanti e un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le mura romane sono ancora lì, intatte abbastanza da ricordare quanto questa città fosse importante molto prima che il Portogallo diventasse il Paese che conosciamo oggi. Il Templo Romano, con le sue colonne corinzie che si stagliano contro il cielo, è uno dei monumenti romani meglio conservati della penisola iberica.

Ma Évora è solo l’inizio. Estremoz, con le sue cave di marmo bianco a cielo aperto, è una città che sembra costruita da se stessa, visto che le pietre delle case vengono estratte a pochi metri di distanza. Elvas, vicina al confine spagnolo, conserva un sistema di acquedotti e fortezze bastionate tra i più estesi d’Europa. Poi c’è Marvão, che si aggrappa a un crinale a 862 metri di quota con un villaggio medievale che guarda la Spagna da un lato e il Portogallo dall’altro.

Il dettaglio che però accomuna tutti questi borghi è l’architettura a calce: le facciate bianche con i contorni delle finestre e i battiscopa dipinti di blu o giallo ocra seguono una tradizione che serviva a tenere lontani gli insetti, la quale è diventata nel tempo un’identità visiva inconfondibile.

Vigneti sul montado: il paesaggio che si beve

L’Alentejo produce vini da secoli, ma solo negli ultimi decenni ha guadagnato una reputazione internazionale. La Strada del Vino dell’Alentejo (la Rota dos Vinhos do Alentejo) attraversa la regione da nord a sud, dalla Serra de São Mamede fino al Parque Natural do Vale do Guadiana, passando per cantine, cooperative storiche e piccoli produttori che lavorano con varietà autoctone come l’Aragonez, il Trincadeira e l’Alicante Bouschet.

I vigneti nelle subregioni più meridionali, intorno a Moura e Vidigueira, sopportano estati con temperature che superano i 40 gradi. Il vino che ne viene fuori ha una struttura densa, tannini morbidi e una persistenza che ricorda la terra arsa da cui nasce.

Quello che rende questo angolo di Portogallo unico, però, è la sovrapposizione di paesaggi: nella stessa vista convivono querce da sughero, vigneti, ulivi e, in lontananza, una torre medievale. Il territorio dell’Alentejo è studiato da geologi e agronomi proprio per questa eterogeneità dei suoli, in grado di produrre profili aromatici completamente diversi a distanza di pochi chilometri.

Viaggiare in Alentejo significa accettare un ritmo diverso: i pranzi durano, le strade secondarie sono vuote, i paesini hanno un bar con le sedie di plastica fuori, il proprietario conosce per nome chiunque entri e, spesso e volentieri, le cicogne volano sulle proprie teste (è pieno di nidi sui tetti delle case).

Il Fado (la bellissima musica tipica portoghese) che si sente dalle radio ha una qualità diversa da quello di Lisbona: qui è più grezzo, più rurale e meno performativo. La regione ha infatti mantenuto intatte tradizioni folcloristiche che altrove sono diventate spettacolo per turisti.

Spiagge deserte e scogliere mozzafiato

Ancora piuttosto lontana dal turismo di massa, la costa dell’Alentejo è un capolavoro di natura cruda e potente. In zona, infatti, l’Oceano Atlantico si infrange su maestose scogliere di scisto scuro, che si aprono improvvisamente per rivelare spiagge dorate e calette segrete, spesso accessibili solo attraverso ripidi sentieri sterrati o scalinate scavate nella roccia.

Località come Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes offrono paesaggi da cartolina dove i fiumi incontrano il mare, creando lagune placide a pochi passi dalle onde imperiose amate dai surfisti. È un litorale selvaggio e terapeutico, in cui il profumo del sale si mescola a quello dei cisti marini, regalando la rara sensazione di trovarsi letteralmente ai confini del mondo.

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La piscina naturale di una regina: i Bagni di Sorrento sono uno spettacolo nascosto tra le rovine romane

Serena Proietti Colonna — Mon, 06 Jul 2026 12:08:43 +0000

Si racconta che la regina Giovanna II d’Angiò, nel XV secolo, scegliesse questo promontorio affacciato sul Golfo di Sorrento per i suoi incontri segreti. Vera o no, la leggenda ha dato il nome a uno dei tratti di costa più sorprendenti della Campania: i Bagni Regina Giovanna, una piscina naturale incastonata tra le rocce di Punta Capo, accessibile a piedi e completamente gratuita.

Quello che quasi nessuno racconta, però, è che qui non si sta solo nuotando in una semplice caletta: si sta fluttuando dentro i resti di una villa romana.

Una leggenda e una villa romana sul bordo del mare

Il bacino d’acqua che oggi attira bagnanti da tutta la penisola sorrentina era in origine parte di un complesso residenziale di età romana, costruito tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. sul promontorio del Capo. Lo descrivevano già autori antichi come il geografo Strabone: ville private e piantagioni si susseguivano lungo tutta la costa del Golfo di Napoli senza soluzione di continuità, in un fenomeno di villeggiatura che oggi chiameremmo second home di lusso.

La villa occupava l’intera superficie del promontorio, con una pars maritima raggiungibile sia dall’alto che via mare. Il bacino naturale, collegato all’aperto da un arco di roccia, separava originariamente il promontorio dalla punta estrema del capo (quasi un’isola artificiale, modificata dall’uomo per creare uno scenario da capogiro).

I resti sono ancora lì, sparsi tra la vegetazione e il calcare, e fanno da cornice silenziosa a chi scende a fare il bagno. L’Area Marina Protetta di Punta Campanella tutela l’intera zona: l’acqua è di conseguenza cristallina, con sfumature che cambiano con la luce del giorno.

Come ci si arriva e cosa aspettarsi

Il sentiero parte dalla zona di Capo di Sorrento, lungo Via Capo, e scende verso la piscina naturale in circa 15-20 minuti a piedi. Il percorso è in buona parte su roccia e richiede scarpe comode, quindi non è adatto a chi ha difficoltà motorie. In alternativa, si può arrivare via mare con un’imbarcazione.

Una volta in fondo non ci sono attrezzature di alcun tipo e nemmeno bar, ma ad essere del tutto onesti è propri questo il bello: i Bagni Regina Giovanna hanno ancora un carattere selvaggio che, volente o nolente, la Costiera ha quasi ovunque perduto. Ma non è tutto, perché questo posto è persino in grado di portarsi dietro quella qualità speciale di sembrare scoperto ogni volta.

Il momento migliore per arrivarci è la mattina presto, quando la luce radente esalta i colori dell’acqua e la calca estiva non si è ancora formata. Il tramonto, per chi resiste, regala un’altra versione dello stesso luogo. Vi è, infine, anche la possibilità di esplorare i fondali in snorkeling, in quanto le rocce e la fauna marina protetta rendono l’immersione in apnea più ricca di quanto si immagini.

È necessario portare acqua, cibo e tutto quello che può essere utile, ma soprattutto c’è bisogno di di curiosità, per i muri di pietra che emergono qua e là dalla vegetazione.

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La scogliera più bella d’Europa che quasi nessuno conosce: Cap Canaille, tra Cassis e il Mediterraneo

Redazione Viaggi — Mon, 06 Jul 2026 10:00:34 +0000

C’è un posto in Provenza dove la terra finisce di colpo, senza preavviso.
Non una spiaggia, non una discesa graduale verso il mare: una parete di calcare rosso-arancio che precipita per 394 metri direttamente nelle acque del Mediterraneo.
Si chiama Cap Canaille e si trova a pochi chilometri da Cassis, incastonato tra le Calanques e il golfo di La Ciotat, lungo uno dei tratti di costa francese più spettacolari ma non troppo battuti d’estate.

Il paradosso è che quasi nessuno ne parla. Turisti e travel blogger si accalcano sulle calanques di Marsiglia — fotogeniche, certo — mentre Cap Canaille resta lì, silenzioso, con il suo profilo di scogliera tra i più alti d’Europa e una vista che abbraccia l’intero arco costiero dalla Camargue alle Alpi Marittime.

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Una parete verticale sul mare

Frédéric Mistral — il poeta provenzale premio Nobel — aveva le idee chiare su Cassis: “chi ha visto Parigi ma non ha visto Cassis può dire di non aver visto nulla.” Una frase che i locali hanno trascritto ovunque, spesso con un certo orgoglio campanilista.
Quello che Mistral non specificava è che Cassis, in realtà, ha due facce molto diverse tra loro. La prima è quella delle Calanques — le insenature calcaree bianche a ovest, l’acqua turchese, i sentieri affollati di luglio, i kayak e le barche da escursione.
La seconda è quella che guarda a est: Cap Canaille, un promontorio di roccia ocra e rossa che si alza quasi verticalmente sul mare fino a 394 metri di altezza. Non è granché come numero finché non si capisce cosa significa davvero: è la scogliera marittima più alta d’Europa, più alta delle falesie irlandesi di Moher, più alta di qualsiasi promontorio della Scandinavia.
Il colore è la prima sorpresa. Cap Canaille non è bianco come le calanques di Cassis, né grigio come i faraglioni della Normandia: è rosso mattone, arancio bruciato, con striature gialle dove la roccia si sfalda.
Questo conglomerato di arenaria e ciottoli antichi gli ha guadagnato anche un secondo nome, quello delle “scogliere di Soubeyranes”, usato dai locali.
Visto dall’alto, il promontorio è una piattaforma erbosa battuta dal vento, con ginepri storti e macchia mediterranea profumata. Vista dal basso, dal bordo del sentiero, è un taglio netto tra terra e cielo.
Il mare, a quell’altezza, diventa una striscia turchese quasi astratta.

La Route des Crêtes: quindici chilometri di vuoto e luce

Il modo più diretto per arrivare in cima è la Route des Crêtes, una strada lunga 15 chilometri che collega il golfo di Cassis con quello di La Ciotat seguendo il bordo della scogliera.
Non è un’autostrada panoramica qualsiasi: il nastro d’asfalto piega, sale, si avvicina al vuoto in modo quasi inverosimile, con belvedere attrezzati dove l’auto si parcheggia e il passo successivo è già sopra il mare aperto.

I colori cambiano con l’ora del giorno. Al mattino la roccia è quasi rosata, filtrata dalla luce obliqua. Al tramonto diventa ambra, poi viola.
Non è retorica: è chimica atmosferica, il modo in cui la luce meridionale rimbalza sul conglomerato.
Per questo motivo la Route des Crêtes è frequentata soprattutto nel tardo pomeriggio, quando fotografi e viaggiatori lenti si spostano da un belvedere all’altro.
La strada è però chiusa in caso di vento forte: una precauzione che ne dice molto sull’esposizione del luogo.

Per chi vuole andare più in là: l’arrampicata sulla roccia rossa

Cap Canaille non è solo panorama. La parete verticale è da decenni un terreno di gioco per arrampicatori provenzali e non.
L’avvicinamento parte dalla Route des Crêtes: da un belvedere con ringhiera in metallo si imbocca un sentierino segnato di giallo, si scende verso il mare con l’aiuto di corde fisse, poi si segue un tracciato orizzontale segnato in nero che costeggia la parete.
In circa 30 minuti dal parcheggio si arriva all’attacco, nel settore Draioun.

Le vie più interessanti si muovono su gradi tra il 5c e il 6b, su roccia che alterna placche, strapiombi e fessure. Un tiro in particolare — una fessura-diedro nel quarto lunghezza — è il tipo di passaggio che si ricorda per anni.
La roccia è conglomerato, il che richiede attenzione su certi tratti, ma la qualità complessiva dell’esperienza è alta.
Non è una falesia per principianti, ma per chi cerca qualcosa di diverso dai muri attrezzati del turismo arrampicatorio, Cap Canaille è una risposta concreta.

Come arrivare

In auto da Marsiglia si percorrono circa 45 minuti verso est sulla D559, passando per Aubagne e scendendo verso Cassis. Da Cassis il centro, la Route des Crêtes parte seguendo le indicazioni per “Crêtes” o “La Ciotat”. La strada è stretta in alcuni punti: le caravane e i veicoli lunghi sono sconsigliati.

Lungo la strada ci sono diversi parcheggi attrezzati, gratuiti o a pagamento secondo la stagione. In alta estate conviene arrivare presto al mattino: i belvedere principali si riempiono in fretta, soprattutto nel tardo pomeriggio. Da La Ciotat si accede al promontorio dal lato opposto, sempre in auto, in circa 10 minuti.
Non esiste un collegamento in autobus diretto lungo la Route des Crêtes, ma da Marsiglia si raggiunge Cassis con il treno regionale (stazione di Cassis) e da lì con taxi o bici a noleggio si organizza la salita.

Nei dintorni

Cassis è il punto di partenza naturale: un piccolo porto con mercato, ristoranti di pesce e l’accesso alle calanques via mare o a piedi. Vale una sosta di mezza giornata, meglio la mattina presto quando il lungomare è ancora quieto.
A ovest, il Parc National des Calanques offre escursioni di diversa difficoltà tra le insenature rocciose più famose della Provenza, raggiungibili a piedi da Cassis o in barca dal porto.
Le calanques di Morgiou e Sormiou richiedono prenotazione nei mesi estivi.
La Ciotat, dall’altro versante del promontorio, è una cittadina portuale con una storia sorprendente: qui i fratelli Lumière girarono uno dei primissimi film della storia del cinema, nel 1895. Il centro storico e il porto vecchio meritano un pomeriggio rilassato, lontano dai circuiti turistici principali.

Info pratiche

Dove: Cap Canaille si trova tra Cassis e La Ciotat, Bouches-du-Rhône, Provenza, Francia
Route des Crêtes: aperta tutto l’anno salvo vento forte; accesso da Cassis, termine a La Ciotat. Gratuita. Parcheggi ai belvedere
Sentiero escursionistico: 12 km andata da Cassis, segnalato, nessuna difficoltà tecnica. Scarponcini obbligatori, acqua abbondante, cappello
Arrampicata: settore orientale, accesso da La Ciotat. Stagioni consigliate: primavera e autunno
Bici: percorribile su strada con bici da corsa o e-bike, salite impegnative. Nessun bike sharing in quota
Accesso Calanques: da giugno a settembre regolamentato; app “Mes Calanques” per verificare aperture quotidiane
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per escursioni. Luglio-agosto caldo ma la cresta è sempre ventilata

Foto Canva, calanques-parcnational.fr

Un’estate senza (troppo) caos: le più belle spiagge italiane a numero chiuso

Serena Proietti Colonna — Fri, 03 Jul 2026 05:49:06 +0000

Un'estate senza (troppo) caos: le più belle spiagge italiane a numero chiuso BAIA DEL SILENZIO - Una romantica mezzaluna ligure incorniciata da storiche abitazioni color pastello e protetta dalle correnti grazie alla sua posizione riparata. BAIA DEL SILENZIO - Una romantica mezzaluna ligure incorniciata da storiche abitazioni color pastello e protetta dalle correnti grazie alla sua posizione riparata. BAIA DEL SILENZIO - Una romantica mezzaluna ligure incorniciata da storiche abitazioni color pastello e protetta dalle correnti grazie alla sua posizione riparata. CALA BRANDINCHI - Un litorale sardo dai fondali bassissimi che evoca i panorami polinesiani grazie ai forti contrasti cromatici tra sabbia bianca e acque turchesi. CALA BRANDINCHI - Un litorale sardo dai fondali bassissimi che evoca i panorami polinesiani grazie ai forti contrasti cromatici tra sabbia bianca e acque turchesi. CALA BRANDINCHI - Un litorale sardo dai fondali bassissimi che evoca i panorami polinesiani grazie ai forti contrasti cromatici tra sabbia bianca e acque turchesi. CALA VIOLINA - Questo angolo di Toscana produce una melodia acustica particolarissima al calpestio dei granelli di quarzo che formano la riva. CALA VIOLINA - Questo angolo di Toscana produce una melodia acustica particolarissima al calpestio dei granelli di quarzo che formano la riva. CALA VIOLINA - Questo angolo di Toscana produce una melodia acustica particolarissima al calpestio dei granelli di quarzo che formano la riva. SPIAGGIA DI CALAMOSCHE - La caletta siciliana vanta un mare sempre calmo poiché protetta lateralmente da due imponenti barriere di roccia naturale. SPIAGGIA DI CALAMOSCHE - La caletta siciliana vanta un mare sempre calmo poiché protetta lateralmente da due imponenti barriere di roccia naturale. SPIAGGIA DI CALAMOSCHE - La caletta siciliana vanta un mare sempre calmo poiché protetta lateralmente da due imponenti barriere di roccia naturale. SPIAGGIA DEI CONIGLI - Il celebre sito biologico di Lampedusa tutela la fauna marina garantendo una trasparenza acquatica che lascia scorgere i fondali a grande profondità. SPIAGGIA DEI CONIGLI - Il celebre sito biologico di Lampedusa tutela la fauna marina garantendo una trasparenza acquatica che lascia scorgere i fondali a grande profondità. SPIAGGIA DEI CONIGLI - Il celebre sito biologico di Lampedusa tutela la fauna marina garantendo una trasparenza acquatica che lascia scorgere i fondali a grande profondità. SPIAGGIA DI TORRE ASTURA - Un selvaggio litorale laziale il cui orizzonte viene dominato da una suggestiva fortezza medievale eretta in mezzo alle acque. SPIAGGIA DI TORRE ASTURA - Un selvaggio litorale laziale il cui orizzonte viene dominato da una suggestiva fortezza medievale eretta in mezzo alle acque. SPIAGGIA DI TORRE ASTURA - Un selvaggio litorale laziale il cui orizzonte viene dominato da una suggestiva fortezza medievale eretta in mezzo alle acque. SPIAGGIA DI PUNTA MOLENTIS - Questa striscia di terra sarda mostra una doppia anima marina presentando caratteristiche opposte sui due lati dell'istmo granitico. SPIAGGIA DI PUNTA MOLENTIS - Questa striscia di terra sarda mostra una doppia anima marina presentando caratteristiche opposte sui due lati dell'istmo granitico. SPIAGGIA DI PUNTA MOLENTIS - Questa striscia di terra sarda mostra una doppia anima marina presentando caratteristiche opposte sui due lati dell'istmo granitico.

L’estate sulle coste italiane evoca spesso immagini di distese infinite di ombrelloni, coperte da spiaggia sovrapposte e una caccia estenuante all’ultimo centimetro di sabbia libera. Esiste tuttavia un circuito alternativo di baie straordinarie che ha scelto di invertire questa tendenza per preservare la propria integrità ecologica. L’introduzione del contingentamento degli ingressi ha trasformato questi luoghi in veri e propri santuari di tranquillità, garantendo un’esperienza naturalistica primordiale. Chi pianifica la propria vacanza con un minimo di anticipo può godersi scenari spettacolari mantenendo il giusto spazio vitale. Nella gallery si possono scoprire le 7 più belle spiagge italiane a numero chiuso.

Cala Brandinchi, Sardegna

La perla di San Teodoro presenta fondali talmente bassi e trasparenti da ricordare i panorami polinesiani. La sabbia bianchissima crea un contrasto cromatico impressionante con le sfumature turchesi dell’acqua, mentre la pineta retrostante garantisce una piacevole ombra naturale. Il sistema di prenotazione online controlla rigorosamente gli accessi giornalieri da maggio a settembre, salvaguardando il delicato ecosistema dunale dal calpestio eccessivo.

Cala Violina, Toscana

Situata nella riserva naturale delle Bandite di Scarlino, Cala Violina deve la sua fama ai minuscoli granelli di quarzo che compongono il litorale. Il nome deriva dal suono particolarissimo, simile a una melodia ad arco, prodotto dai passi dei visitatori che calpestano l’arenile asciutto. L’amministrazione locale consente l’ingresso a soli 700 bagnanti al giorno, i quali devono raggiungere la riva attraverso un suggestivo sentiero boschivo di 1500 metri.

Baia del Silenzio, Liguria

Sestri Levante custodisce questo semicerchio di sabbia incorniciato dalle tipiche case liguri dalle tonalità pastello. Le imbarcazioni dei pescatori ormeggiate a riva completano un quadro d’altri tempi, riparato dai venti grazie alla conformazione della costa. Per mantenere l’atmosfera intima che la caratterizza, il comune ha stabilito un tetto massimo di presenze contemporanee, gestito tramite varchi presidiati dal personale turistico.

Spiaggia di Calamosche, Sicilia

Inserita nella Riserva di Vendicari, in provincia di Siracusa, la Spiaggia di Calamosche si estende tra due promontori rocciosi che calmano costantemente le onde marine. La vegetazione spontanea della macchia mediterranea circonda l’intero perimetro, rendendo l’area un rifugio ideale per la fauna locale. L’accesso controllato prevede un biglietto d’ingresso all’oasi protetta, convertendo la giornata al mare in un’escursione naturalistica di alto valore biologico.

Spiaggia di Torre Astura, Lazio

Nel territorio di Nettuno sorge un litorale selvaggio dominato da una maestosa fortezza medievale collegata alla terraferma da un ponte ad archi. La gestione militare dell’area circostante ha permesso di conservare intatto il paesaggio per decenni, limitando l’apertura al pubblico generalmente solo ai mesi di luglio e agosto. Il flusso di bagnanti viene regolato nei parcheggi d’interscambio, garantendo ampi spazi di isolamento lungo i chilometri di battigia.

Spiaggia di Punta Molentis, Sardegna

Nei pressi di Villasimius, Punta Molentis è un istmo stretto bagnato dal mare su due lati differenti, caratterizzato da rocce granitiche modellate dal vento. Il versante interno vanta acque calme e calde, mentre quello esterno mostra il lato più fiero del mar Tirreno. Il numero chiuso tutela le praterie di posidonia oceanica, limitando sia i veicoli stradali sia i bagnanti complessivi tramite il pagamento di un ticket giornaliero.

Spiaggia dei Conigli, Sicilia

L’isola di Lampedusa ospita una delle aree marine protette più celebri del pianeta, nota per essere il sito scelto dalle tartarughe Caretta Caretta per depositare le uova. La trasparenza dell’acqua rende visibile la fauna ittica a metri di profondità, creando uno scenario di rara bellezza. L’ente gestore impone la prenotazione obbligatoria divisa in due turni giornalieri, riducendo l’impatto antropico su questo fragile paradiso biologico.

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Slovenia: gli itinerari più emozionanti da fare questa estate

Spiagge piccole e nascoste, borghi e cucina: una vacanza al mare in Slovenia potrebbe essere la tua idea vincente questa estate

Redazione Viaggi — Fri, 26 Jun 2026 07:55:12 +0000

Vi siete mai chiesti cosa si nasconde oltre il confine nord-orientale dell’Italia, a meno di un’ora da Trieste? La risposta è una vacanza mare Slovenia capace di sorprendere anche i viaggiatori più esigenti: acque trasparenti, borghi veneziani intatti, gastronomia autentica e — dettaglio non trascurabile — prezzi ancora competitivi rispetto alle mete adriatiche più celebrate. Una destinazione che sta conquistando prepotentemente l’agenda estiva degli italiani, e non senza motivo.

Una costa ma tutt’altro che banale: cosa aspettarsi da una vacanza in Slovenia

Partiamo dal dato fondamentale: la costa slovena misura appena 42 chilometri, da Ancarano fino alle Saline di Sicciole. Non si tratta di una destinazione da grandi spiagge sabbiose e litorali infiniti come in Croazia. Eppure, è proprio questa compattezza a renderla irresistibile: si gira facilmente, si può scegliere con precisione il tipo di soggiorno — più attrezzato, più naturale, più rapido — e non si spreca nemmeno un giorno di vacanza.

Il mare sloveno è dunque l’ideale per chi cerca un equilibrio intelligente tra bagni, passeggiate nei borghi storici, enogastronomia istriana e piccole scoperte quotidiane. Non aspettatevi la movida di Rimini né le spiagge bianche della Sardegna: qui si viene per un ritmo diverso, più europeo, più consapevole. (No, non è necessario svegliarsi all’alba per accaparrarsi l’ombrellone.)

Le mete da non perdere tra Pirano e Portorose

La costa si divide in alcune destinazioni ben distinte, ognuna con un carattere proprio.
Portorose (Portorož in sloveno) è la località più turistica e attrezzata: lungomare elegante, hotel di lusso, terme rinomate e una vita notturna vivace la rendono la scelta naturale per chi vuole comfort e servizi. Le sue terme e il bel lungomare la rendono una meta perfetta sia d’estate che d’inverno — ottimo spunto per chi valuta vacanze in Slovenia con le terme come elemento centrale del soggiorno.

A pochi chilometri sorge Pirano (Piran), il gioiello indiscusso della costa: una penisola veneziana sospesa nel tempo, con piazzette lastricate, campanili che si specchiano in mare e un’atmosfera romantica difficile da eguagliare. È la scelta di chi mette la bellezza architettonica e culturale al primo posto.

Isola (Izola) offre invece un carattere più sobrio e autentico: la città dei pescatori per eccellenza, con un porto ancora vivo, ristoranti di pesce schietti e una clientela prevalentemente slovena — segno di una genuinità che molti borghi costieri hanno perduto. Per chi viaggia con bambini, la tranquillità di Isola è un punto di forza non da poco.
Infine, Strugnano rappresenta l’anima più selvaggia e naturalistica della costa, mentre Ancarano e Capodistria (Koper) sono soluzioni pratiche per soggiorni brevi o per chi arriva in macchina dall’Italia. (Scopri anche le spiagge più belle dell’Istria slovena con foto e consigli aggiornati.)

Qual è la spiaggia più bella della Slovenia?

La risposta, come spesso accade in viaggi e turismo, dipende dal tipo di viaggiatore che siete. Se cercate la scenografia più emozionante, la risposta è quasi unanime: Bele Skale (Rocce Bianche), un tratto di costa selvaggio tra Isola e Pirano, bordato da falesie candide che creano un contrasto cromatico straordinario con le trasparenze turchesi dell’Adriatico. Vi si arriva percorrendo un sentiero costiero che punta verso Capo Ronek: all’arrivo, solo il profilo di Pirano in lontananza, il silenzio e il suono delle onde.

Per chi preferisce le comodità, la spiaggia di Portorose è la più attrezzata, con stabilimenti moderni, noleggio attrezzatura e servizi per famiglie. Possiamo definirla il centro del divertimento della costa, capace di soddisfare sia chi cerca relax sia chi vuole attività acquatiche e intrattenimento serale.
Una menzione speciale merita la spiaggia di Strugnano, inserita in un’area protetta: fondale roccioso, acque pulitissime e nessuna infrastruttura turistica invadente. Una scelta per i puristi.

Come è il mare in Slovenia: qualità, trasparenza e atmosfera

Il mare della Slovenia è Adriatico settentrionale, quindi condivide le caratteristiche delle coste istriane: acque mediamente basse, temperatura gradevole già da giugno e — aspetto cruciale — qualità eccellente. Le analisi periodiche confermano costantemente elevati standard di balneabilità lungo tutta la costa, con fondali prevalentemente rocciosi che favoriscono la trasparenza e scoraggiano le alghe.
L’atmosfera è quella di un Adriatico autentico, non massificato: i borghi si specchiano nell’acqua, le barche da pesca escono ancora all’alba, i ristoranti servono branzino appena pescato con un bicchiere di Malvasia istriana. Una dimensione umana che, inevitabilmente, si sta assottigliando in molte destinazioni concorrenti. La costa slovena la conserva ancora — almeno per ora.

Vacanza mare Slovenia oltre la costa: escursioni e esperienze complete

La vera forza di una vacanza mare Slovenia è la possibilità di combinare il litorale con esperienze di viaggio radicalmente diverse, tutte a portata di breve trasferimento. Portorose dispone di strutture termali di livello internazionale, ma chi vuole spingersi oltre troverà a Radenci e in altre località dell’entroterra una tradizione termale secolare immersa in paesaggi bucolici.

A meno di un’ora e mezza dalla costa, Bled aspetta con il suo lago alpino, l’isola con la chiesa barocca e il castello medievale che si specchia nell’acqua — una delle immagini più iconiche d’Europa. Lubiana, la capitale, è un gioiello architettonico a misura d’uomo, animata da caffè all’aperto e musei vivaci.
Le Grotte di Postumia completano un itinerario che in pochi giorni attraversa ecosistemi e culture completamente diverse.
Per chi pianifica una vacanza in Slovenia con bambini, questo mix è particolarmente prezioso: giornate al mare alternate a escursioni naturalistiche, grotte, laghi e terme mantengono viva la curiosità dei più piccoli senza sacrificare il riposo degli adulti.

Informazioni pratiche

Come arrivare: La costa slovena è raggiungibile in auto da Trieste in circa 30–45 minuti (A4 fino a Trieste, poi SP1 verso Capodistria). Da Milano il percorso è di circa 3,5–4 ore. Non esiste un aeroporto diretto sulla costa: l’opzione più comoda è l’aeroporto di Trieste (TRS) o quello di Venezia Marco Polo, con poi proseguimento via terra.
Periodo migliore: Da giugno a settembre per il mare; maggio e ottobre sono ideali per le terme, le escursioni e la scoperta dei borghi senza folla. Luglio e agosto registrano il picco turistico, con prezzi più alti soprattutto a Portorose.
Prezzi e offerte: In generale la Slovenia risulta leggermente più economica rispetto alla Croazia istriana per alloggio e ristorazione, con punte di risparmio significative nelle strutture di Isola e Capodistria rispetto a Portorose. Molti operatori italiani propongono pacchetti settimanali mare + terme a partire da prezzi competitivi (cerca “Slovenia mare offerte” per confrontare le proposte stagionali).
Moneta: Euro. Nessun cambio valuta necessario.
Lingua: Lo sloveno è la lingua ufficiale, ma l’italiano è diffusissimo in tutta la costa, retaggio della storia istriana e della vicinanza geografica con il Friuli-Venezia Giulia.

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Dietro Trieste ci sono trenta baie e pochi turisti: Premantura e Capo Kamenjak

Il candore eterno del Pan di Zucchero in Sardegna e i segreti della costa mineraria

Serena Proietti Colonna — Tue, 23 Jun 2026 13:50:10 +0000

La linea costiera dell’estremità sudoccidentale sarda rivela scenari insoliti, distanti dalle classiche spiagge affollate. In questa specifica porzione geografica, racchiusa nel territorio comunale di Iglesias presso la piccola frazione di Masua, la terra si interrompe bruscamente regalando falesie imponenti. Davanti a queste pareti rocciose scure si staglia una colossale struttura minerale chiarissima, un vero e proprio monumento naturale isolato dal resto dell’Isola. Questa maestosa formazione geologica, chiamata Pan di Zucchero, cattura immediatamente lo sguardo dei viaggiatori, emergendo dalle acque limpide e profonde con una mole che incute rispetto. L’intero distretto costiero circostante custodisce memorie storiche legate all’estrazione mineraria, creando un connubio perfetto tra archeologia industriale e natura selvaggia.

Osservando con attenzione la superficie marina si nota come questa imponente mole di pietra calcarea ceroide si innalzi per ben 133 metri sopra il livello del mare. L’estensione complessiva di questa roccia candida raggiunge i 3,72 ettari, ponendola di fatto al vertice dei faraglioni più alti dell’intero bacino mediterraneo. La sua fisionomia massiccia presenta forme arrotondate sulla sommità, arricchite da una rada vegetazione spontanea che sopravvive alle sferzate dei venti dominanti. Il maestrale e il libeccio plasmano costantemente i contorni della pietra, collaborando con l’azione corrosiva delle piogge e creando scanalature uniche nel loro genere.

Origini geologiche e l’antico enigma del toponimo sardo

La genesi di Pan di Zucchero affonda le radici nel periodo Cambriano inferiore, un’epoca geologica remotissima. La roccia costitutiva si identifica come calcare ceroide chimicamente puro, caratterizzato da sfumature bianco-cerulee che creano un forte contrasto con la falesia violacea retrostante. Originariamente questo blocco titanico faceva parte della terraferma, precisamente del promontorio di Punta Is Cicalas. Nel corso dei millenni, la costante e implacabile erosione marina ha sfruttato le linee di frattura tettonica, scavando il canale di 300 metri che oggi separa l’isolotto dalla costa sarda.

La denominazione attuale risale alla fine del XVIII secolo, introdotta in cartografie ufficiali come la mappa di Vittorio Boasso, a causa della somiglianza formale con il celebre rilievo situato nella baia di Rio de Janeiro. Prima di questa introduzione colta, la popolazione locale identificava lo scoglio con il nome tradizionale di Concali su Terràinu. La traduzione letterale di corrisponde a testa di mezzo asino, un accostamento goliardico derivato probabilmente dal profilo bizzarro che la roccia mostrava se osservata da specifiche angolazioni della terraferma.

Poco più a meridione si allineano altri piccoli frammenti calcarei strutturalmente legati al principale, chiamati S’Agusteri e Il Morto, che i geologi interpretano come cunei listrici imprigionati nelle formazioni scistose durante i movimenti orogenetici ercinici. Un’area protetta di immenso valore: questo intero litorale selvaggio rientra nei confini del Sito di Interesse Comunitario denominato Costa di Nebida, inserito nella prestigiosa Rete Natura 2000 per preservare specie faunistiche vulnerabili come il gabbiano reale, il cormorano e la berta maggiore.

Le vie d’accesso, le esplorazioni sotterranee e le pareti verticali

L’avvicinamento a questa meraviglia della natura richiede l’utilizzo di piccole imbarcazioni o gommoni, con partenza dall’insenatura sabbiosa della località marina di Masua. Le condizioni del mare in questo tratto sanno essere insidiose, richiedendo perizia nella navigazione. Una volta giunti alla base del colosso, si svelano i risultati di intensi fenomeni carsici che hanno traforato la pietra calcaree. Si aprono infatti due distinte cavità orizzontali a pelo d’acqua: la prima galleria possiede uno sviluppo lineare di 20 metri, mentre la seconda raggiunge i 25 metri di lunghezza, risultando persino parzialmente transitabile con barche di ridotte dimensioni.

Gli amanti delle discipline sportive verticali trovano in questo luogo una delle palestre di climbing più spettacolari e severe del mondo. La scalata delle pareti ripide richiede l’ausilio di attrezzature specifiche e il costante supporto di guide professioniste, data l’assenza di vie d’uscita agevoli. Arrivare sulla vetta pianeggiante regala una visuale straordinaria che spazia sui tre scogli minori vicini e sui rilievi carbonatici continentali di Sa Schina e Monte Nai, vette impervie che toccano i 398 metri di altitudine.

Il fronte monumentale di Porto Flavia e i giochi cromatici del crepuscolo

Il vero elemento di unicità di questo distretto risiede nella spettacolare interazione visiva con la dirimpettaia opera d’ingegneria mineraria di Porto Flavia. Sulla falesia scoscesa dinanzi al faraglione si nota un’apertura monumentale scavata direttamente nella pietra viva all’inizio del XX secolo. Questa galleria sotterranea avveniristica consentiva di scaricare il piombo e lo zinco estratti direttamente nelle stive delle navi mercantili ormeggiate nel profondo specchio acqueo sottostante. Nei pressi dei ruderi di questo villaggio minerario fantasma si trova la piccola spiaggia omonima, circondata da una fitta pineta verdeggiante.

Il momento migliore per apprezzare la magia del posto coincide con il calare del sole: quando i raggi solari colpiscono la struttura calcarea, il candore originario cede il passo a sfumature calde che variano dal giallo intenso all’arancione dorato. Ai piedi della scogliera industriale si trova inoltre la Grotta del Soffione, una cavità marina in cui le onde si incanalano comprimendo l’aria e generando spettacolari e rumorosi spruzzi d’acqua nebulizzata verso l’alto.

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Queste sono le spiagge più isolate, il top per fuggire dal caos delle mete affollate

Serena Proietti Colonna — Sun, 21 Jun 2026 08:23:35 +0000

Queste sono le spiagge più isolate, il top per fuggire dal caos delle mete affollate CALA GOLORITZÈ - La terza piazza appartiene a un'insenatura sarda protetta, raggiungibile solo tramite percorsi podistici impegnativi o imbarcazioni a remi. CALA GOLORITZÈ - La terza piazza appartiene a un'insenatura sarda protetta, raggiungibile solo tramite percorsi podistici impegnativi o imbarcazioni a remi. CALA GOLORITZÈ - La terza piazza appartiene a un'insenatura sarda protetta, raggiungibile solo tramite percorsi podistici impegnativi o imbarcazioni a remi. MINICOY ISLAND - Questo avamposto indiano circondato dal Mar Arabico occupa la prima posizione grazie a un rigido sistema di permessi d'ingresso che preserva la quiete dei suoi litorali. MINICOY ISLAND - Questo avamposto indiano circondato dal Mar Arabico occupa la prima posizione grazie a un rigido sistema di permessi d'ingresso che preserva la quiete dei suoi litorali. MINICOY ISLAND - Questo avamposto indiano circondato dal Mar Arabico occupa la prima posizione grazie a un rigido sistema di permessi d'ingresso che preserva la quiete dei suoi litorali. PASJACA BEACH - Questa striscia di litorale croato detiene la quarta posizione, nascosta sotto una falesia e accessibile unicamente scendendo una ripida scalinata di pietra. PASJACA BEACH - Questa striscia di litorale croato detiene la quarta posizione, nascosta sotto una falesia e accessibile unicamente scendendo una ripida scalinata di pietra. PASJACA BEACH - Questa striscia di litorale croato detiene la quarta posizione, nascosta sotto una falesia e accessibile unicamente scendendo una ripida scalinata di pietra. PLAYA TECOLOTE - Il quinto posizionamento spetta a una distesa messicana affacciata sul Mare di Cortez, nota per i suoi ampi spazi desertici battuti dal vento. PLAYA TECOLOTE - Il quinto posizionamento spetta a una distesa messicana affacciata sul Mare di Cortez, nota per i suoi ampi spazi desertici battuti dal vento. PLAYA TECOLOTE - Il quinto posizionamento spetta a una distesa messicana affacciata sul Mare di Cortez, nota per i suoi ampi spazi desertici battuti dal vento. WHITEHAVEN BEACH - Al secondo posto si trova questa riserva naturale australiana priva di locali commerciali, caratterizzata da una sabbia finissima composta quasi interamente da silice. WHITEHAVEN BEACH - Al secondo posto si trova questa riserva naturale australiana priva di locali commerciali, caratterizzata da una sabbia finissima composta quasi interamente da silice. WHITEHAVEN BEACH - Al secondo posto si trova questa riserva naturale australiana priva di locali commerciali, caratterizzata da una sabbia finissima composta quasi interamente da silice.

I viaggiatori che desiderano la vera solitudine sanno bene quanto sia difficile individuare angoli costieri protetti dalla calca. In loro aiuto, però, è arrivata la società JB.com che ha analizzato numerose località balneari mondiali incrociando dati precisi per strutturare un elenco scientifico delle coste più silenziose della Terra. La ricerca ha preso in esame il volume delle ricerche mensili sul web, le valutazioni degli utenti, le temperature estive medie, la quantità di strutture ricettive disponibili e l’assenza di bar o ristoranti nelle immediate vicinanze. Il risultato premia 5 litorali remoti che hanno trasformato la distanza logistica in un elemento di selezione naturale per il turismo consapevole: le potete scoprire nella gallery.

Minicoy Island, India

Questo lembo di terra nell’arcipelago di Lakshadweep, situato nel Mar Arabico al largo della costa sud-occidentale indiana, detiene il primato globale della tranquillità. Il merito risiede in un sistema di permessi d’ingresso rigido e in una traversata marittima in barca della durata di 18 ore che scoraggia i visitatori occasionali. Sul territorio di Minicoy Island sono attive soltanto 4 strutture per il pernottamento, a fronte di ben 78000 ricerche mensili sul web e recensioni su TripAdvisor con la media di 4.9 su 5. La zona conserva intatta la propria identità grazie al faro storico risalente al 1885 e a fitte piantagioni di palme da cocco. Foto: By Ajmal Hussain PKH – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Whitehaven Beach, Australia

La seconda posizione appartiene a Whitehaven Beach, custodita all’interno del Whitsunday Islands National Park, nella regione del Queensland. I rari visitatori raggiungono la riva esclusivamente a bordo di imbarcazioni autorizzate o idrovolanti, trovando un ambiente selvaggio privo di stabilimenti balneari, locali o ristorazione. L’attrazione principale è costituita dalla sabbia bianchissima formata per il 98% da pura silice, lambita da acque limpide e trasparenti. .

Cala Goloritzé, Italia

Il terzo gradino del podio spetta all’Italia con Cala Goloritzé, celebre insenatura sarda della costa orientale racchiusa nel golfo di Orosei. Il sito è raggiungibile soltanto attraverso un impegnativo percorso di trekking a piedi tra i sentieri del Supramonte, oppure via mare con imbarcazioni prive di motore termico. La tutela come Monumento Naturale italiano garantisce la conservazione della gola calcarea e della sua caratteristica guglia di roccia che sovrasta il mare turchese.

Pasjaca Beach, Croazia

Pasjaca Beach è una stretta striscia costiera che si trova nella regione di Konavle, nella parte meridionale del territorio croato, nascosta sotto una falesia a picco sul mare Adriatico. Il transito richiede la discesa di una ripida scalinata scavata direttamente nella pietra della parete rocciosa, un percorso che funge da barriera per il turismo di massa. La formazione geologica nacque durante la costruzione di un tunnel nel 1955, quando le rocce di scarto vennero modellate dalle onde marine.

Playa Tecolote, Messico

La quinta posizione della rassegna è occupata da Playa Tecolote, distesa situata nello stato della Bassa California del Sud, precisamente vicino alla città di La Paz. L’area si affaccia sul Mare di Cortez ed è caratterizzata da venti costanti e panorami desertici che creano un contrasto cromatico con l’azzurro dell’acqua. La distanza dai flussi turistici principali della vicina Cabo San Lucas permette di mantenere un’atmosfera autentica e rarefatta.

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Vacanze in bicicletta in Emilia Romagna: dove andare e cosa fare

Il canale più bello d’Italia è questo, e Leonardo da Vinci ci ha messo le mani

Redazione Viaggi — Sun, 21 Jun 2026 06:20:26 +0000

Cesenatico non ha bisogno di presentazioni lunghe per chi conosce la Riviera Romagnola.
Ma il suo centro storico custodisce qualcosa che la maggior parte dei bagnanti distratti si perde: un canale che divide la città in due e che porta la firma, letteralmente, di Leonardo da Vinci.

Il porto che Cesena volle costruire nel 1314

La storia del canale comincia nel 1314, quando il Comune di Cesena decise di scavare un porto per dare alla città uno sbocco diretto sul mare.
Cesenatico nasce esattamente da questa esigenza: un piccolo avamposto costiero dipendente dalla città dell’entroterra, costruito attorno all’asse d’acqua che oggi è il suo simbolo.
Il porto, però, aveva un problema strutturale ricorrente — l’insabbiamento — che richiese interventi e manutenzioni per secoli.

Il 6 settembre 1502: Leonardo arriva a Cesenatico

Quasi due secoli dopo, il capitolo più affascinante della storia del canale si scrive in pochi giorni.
Leonardo da Vinci annotò con precisione nel suo taccuino la data del suo arrivo in città: 6 settembre 1502.
Era al servizio di Cesare Borgia, e il compito che gli era stato affidato era proprio quello di risolvere il problema dell’insabbiamento del porto.
Nel Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo lasciò due disegni di Cesenatico: una veduta dall’alto e una pianta del porto.
Quello che rende straordinario questo dettaglio non è solo l’autografo illustre — è che il tratto più interno del canale ricalca ancora oggi quelle linee disegnate più di cinquecento anni fa.

Camminare lungo le banchine

Il modo migliore per scoprire il canale è percorrerlo a piedi, da una sponda all’altra, attraversando i ponti che lo collegano.
Piazza Pisacane ospita il primo monumento a Garibaldi mai eretto in Italia — un dettaglio che pochi turisti notano passando.
Poco distante si riconosce il perimetro dell’antica Torre Pretoria, e proseguendo si arriva alla vecchia pescheria, dove sono ancora visibili i pozzi della neve usati in passato per conservare il pesce prima dell’arrivo della refrigerazione moderna.
La casa natale del poeta Marino Moretti, oggi trasformata in museo, completa il percorso culturale lungo le banchine.

Il Museo della Marineria: l’unica sezione galleggiante in Italia

Sul tratto più interno del canale si trova quello che rende Cesenatico unica nel panorama museale italiano.
La sezione galleggiante del Museo della Marineria ospita dieci imbarcazioni tradizionali dell’alto Adriatico, ancora ormeggiate nell’acqua del canale, con le loro vele al terzo dipinte con i simboli araldici delle antiche famiglie di pescatori.
Non è un museo che si visita stando fermi davanti a una vetrina — è un museo che galleggia, accanto alle case, sotto lo stesso cielo che vedevano i pescatori cent’anni fa.
Cesenatico sta lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO per l’arte della vela al terzo e per l’intera tradizione marinara che il canale custodisce.

Quando vederlo: il tramonto sull’Adriatico

Il momento migliore per visitare il Porto Canale è il tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto sull’Adriatico si riflette sulle vele storiche e sulle facciate colorate delle case.
Le banchine si animano di passeggiate lente, i ristoranti aprono i tavoli all’aperto e il contrasto tra l’acqua calma del canale e il movimento delle persone crea l’atmosfera che ha reso Cesenatico una delle località più amate della Riviera Romagnola.

Come arrivare e come girare il canale

In auto: Autostrada A14, uscita Cesenatico — il centro storico e il canale sono a pochi minuti dal casello.
In treno: stazione di Cesenatico, sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, a circa 10 minuti a piedi dal Porto Canale.
In bici: Cesenatico è collegata alla rete ciclabile della Riviera Romagnola e dell’entroterra — un punto di partenza comodo per chi vuole proseguire verso Cervia o Bellaria, oppure risalire verso le colline del Cesenate.

Come girarlo: il percorso lungo le due sponde si copre comodamente a piedi in 30-40 minuti, ma vale la pena rallentare.
Si parte da Piazza Pisacane, si attraversa uno dei ponti pedonali, si raggiunge la sezione galleggiante del Museo della Marineria e si torna dall’altra sponda passando davanti alla casa di Marino Moretti.
Non serve una guida — basta una sosta ogni tanto e la voglia di guardare cosa c’è oltre la superficie dell’acqua.

Foto Canva, Visitcesenatico

Anche l’Italia ha il suo Pentagono, ma è un capolavoro “galleggiante”

L’incredibile Laguna Blu tra mare e montagne, un posto unico della Costa Turchese: Ölüdeniz

Serena Proietti Colonna — Thu, 18 Jun 2026 16:04:41 +0000

Una lingua di sabbia candida modella la costa meridionale della provincia di Muğla, un angolo della Turchia posizionato a circa 10 chilometri a sud della cittadina di Fethiye, frazione costiera che palesa un panorama insolito: qui il litorale incontra l’antica storia dei popoli Licî e Carî. Il nome ufficiale di questa località balneare è Ölüdeniz, espressione linguistica che i residenti traducono letteralmente con il soprannome di Mar Morto per via della singolare staticità dello specchio d’acqua interno.

Basta guardare una foto, infatti, per capire perché questo angolo della Costa Turchese abbia raggiunto una fama internazionale, anche se le immagini raccontano soltanto una parte della storia. Tra rilievi montuosi che sfiorano i 2.000 metri e un tratto di Mediterraneo tra i più scenografici del Paese, Ölüdeniz colpisce fin dal primo sguardo: da una parte le pendici boscose del Babadağ, dall’altra acque turchesi che cambiano tonalità durante la giornata.

Intorno si sviluppa un territorio che alterna spiagge appartate, villaggi affacciati sulle scogliere, percorsi escursionistici e testimonianze della civiltà licia. Una destinazione balneare molto conosciuta, certo, ma anche un punto di partenza ideale per scoprire una delle regioni più affascinanti della Turchia mediterranea.

Origine e formazione di Ölüdeniz

La vera protagonista di Ölüdeniz resta la sua laguna, considerata tra i simboli naturali più riconoscibili della Turchia. Vista dall’alto appare quasi separata dal Mediterraneo, anche perché c’è soltanto un passaggio stretto e poco profondo a collegare le due masse d’acqua. Questa particolare configurazione geografica ha dato vita a un ambiente differente rispetto alla costa circostante: le acque della laguna risultano più salate e mantengono una superficie particolarmente tranquilla anche durante giornate caratterizzate da venti più intensi sul mare aperto.

Attorno alla Laguna Blu si sviluppa inoltre un’area naturale protetta che preserva il paesaggio composto da pinete, colline e spiagge. La notorietà di Ölüdeniz deriva proprio da questa combinazione. Mare, rilievi montuosi e una laguna dalle caratteristiche insolite convivono in uno spazio relativamente ristretto, creando uno scenario che viene spesso indicato tra i più belli dell’intera Costa Turchese e dell’intero Paese.

Come funziona la visita, cosa fare e cosa vedere

La spiaggia principale di Ölüdeniz si sviluppa per oltre 1 chilometro ed è formata da piccoli ciottoli. L’accesso risulta libero, mentre la celebre Kumburnu Plajı richiede un biglietto d’ingresso poiché si trova all’interno del parco naturale che protegge la Laguna Blu. Una giornata può iniziare proprio lungo la laguna. Le acque tranquille attirano famiglie, fotografi e chi desidera trascorrere qualche ora davanti a questo paesaggio che è in grado di emozionare.

Poco più in là, il Mediterraneo mostra un volto diverso, con fondali apprezzati dagli appassionati di attività subacquee e numerose insenature raggiungibili in barca. Sopra tutto domina il Monte Babadağ, vetta alta 1.969 metri che rappresenta uno dei punti panoramici più spettacolari della regione. Dal 2021 una cabinovia collega Ölüdeniz alle quote più elevate della montagna, regalando vedute che spaziano sulla laguna, sul golfo di Fethiye e sulle cime circostanti.

Babadağ è conosciuto anche tra gli appassionati di parapendio, poiché le condizioni atmosferiche favorevoli e il panorama straordinario hanno trasformato questa montagna in uno dei riferimenti europei per questa disciplina. Chi preferisce i sentieri trova a Ölüdeniz l’inizio della Via Licia, uno dei percorsi escursionistici più celebri del Mediterraneo orientale.

Il tracciato supera i 500 chilometri e raggiunge l’area di Antalya attraversando paesaggi costieri, siti archeologici e villaggi rurali. Proprio i primi chilometri regalano alcuni degli scorci più suggestivi dell’intero itinerario. Verso sud si incontrano invece la Valle delle Farfalle, Faralya e Kabak. La prima appare come una gola spettacolare che termina sul mare, mentre gli altri due villaggi mantengono un legame più stretto con la natura e attirano viaggiatori interessati a soggiorni lontani dai centri più frequentati.

A breve distanza meritano attenzione anche Kayaköy, celebre città fantasma nata dall’abbandono dell’antico villaggio greco di Levissi nel 1923, e Fethiye, erede dell’antica Telmessos. Tra le testimonianze storiche più importanti c’è senza dubbio la Tomba di Amyntas, scavata direttamente nella roccia durante il IV secolo a.C.

Il dettaglio che rende Ölüdeniz diversa da qualsiasi altra località della costa

Molte destinazioni mediterranee possiedono spiagge spettacolari, mante altre vantano montagne vicine al mare. Ölüdeniz colpisce perché riunisce elementi raramente presenti nello stesso luogo. Nel giro di pochi chilometri si passa da una laguna protetta dalle acque quasi immobili a una vetta alta quasi 2.000 metri.

Dalla battigia si osservano parapendii che planano verso il mare, mentre alle spalle iniziano i sentieri della Via Licia. Poco oltre compaiono villaggi arroccati sulle scogliere e siti che raccontano secoli di storia anatolica. Questa continua alternanza tra paesaggi marini, rilievi montuosi e testimonianze storiche rappresenta il tratto più distintivo di Ölüdeniz.

Una località celebre per la sua Laguna Blu, ma anche e assolutamente capace di sorprendere grazie alla straordinaria varietà racchiusa in un tratto di costa relativamente piccolo.

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Itinerari ciclabili in Istria: la Parenzana e gli altri percorsi

La riserva naturale dell’Istria con le spiagge più belle e un bar di bambù: Capo Kamenjak a Premantura

Redazione Viaggi — Wed, 17 Jun 2026 18:25:34 +0000

L’Istria ha due facce. La prima è quella dei resort, dei porti turistici, delle città storiche con i ristoranti affollati in agosto.
La seconda è quella di Kamenjak — una striscia di terra calcarea nella punta più meridionale della penisola, coperta di macchia mediterranea, profumata di fiori selvatici, con il mare che cambia colore ogni cento metri.

Premantura è il paese che ci sta davanti — 850 abitanti, qualche market, un ristorante, la torre storica alta ventisette metri. Poi finisce la strada, comincia il parco e comincia qualcosa di completamente diverso.

La penisola di Kamenjak: cosa è e come girarla

Capo Kamenjak — chiamato anche Punta Kamenjak o Capo Promontore — è una riserva naturale protetta. La penisola è lunga 3,4 km e larga tra i 500 e i 1600 metri. Al suo interno: oltre 30 baie, undici isolette, 600 specie vegetali, fauna selvatica e quasi zero strutture fisse.

L’accesso in auto è possibile ma sconsigliato — le strade sterrate sono polverose e sconnesse, parcheggiarsi è difficile in alta stagione e il rischio di graffiare la carrozzeria è reale. Il modo migliore è lasciare l’auto a Premantura e entrare a piedi o in bici. A piedi si cammina liberamente, si scende alle calette quando si vuole, si cambia direzione senza logistica. In bicicletta — idealmente una MTB o una gravel — si copre l’intera penisola in poche ore.
L’ingresso al parco ha un piccolo costo — qualche euro per i pedoni, di più per le auto.

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Le spiagge: trenta baie, una sola di sabbia

La costa di Kamenjak è quasi interamente rocciosa — lastre di calcare bianco che scendono in gradoni verso un mare tra le sfumature del turchese e del verde smeraldo. Non è il tipo di posto per chi cerca sabbia e ombrellone. È il posto per chi ama nuotare da una roccia piatta, esplorare calette a cui si arriva solo a piedi o in kayak, stare in un posto senza musica e senza bar a due passi.

La Stupice è tra le baie più frequentate — grande, comoda, con un camping vicino. Le scogliere della punta sud sono il ritrovo degli appassionati di tuffi: altezze variabili, acqua profondissima, correnti marine da non sottovalutare. Chi non ha esperienza di tuffi da scogliera fa bene a osservare prima di lanciarsi.

In mezzo alla penisola, quasi nascosta dalla vegetazione, si raggiunge l’unica spiaggia di sabbia del parco — piccola, con scale di legno per scenderci, acqua bassa e graduale. È la più fotogenica e anche la più affollata — vale la pena arrivarci presto o tardi nel pomeriggio.

Il Safari Bar

All’estremità meridionale della penisola, in una posizione che sembra quasi impossibile, sorge il Safari Bar — una costruzione di paglia e bambù assemblata con oggetti di recupero, sculture di materiali riciclati, decorazioni bizzarre che sembrano uscite da un cantiere lasciato a metà. È l’unico posto nel parco dove si mangia e si beve.

Non è un bar in senso convenzionale — è più un’installazione artistica con un frigorifero e qualche tavolino. Birra fredda, succhi, qualcosa da mangiare. Vista sul mare aperto, isola di Cres all’orizzonte, Velebit sullo sfondo nei giorni limpidi. Va cercato, non si trova per caso — ma chi lo trova capisce perché è diventato un simbolo del posto.

Le orme dei dinosauri

Non molti lo sanno, ma nella parte settentrionale della penisola sono state rinvenute impronte di dinosauro fossilizzate nella roccia calcarea. Risalgono al Cretaceo — circa 100 milioni di anni fa, quando questa parte dell’Adriatico era un bassofondo fangoso frequentato da grandi rettili. Sono visibili direttamente sulla superficie delle rocce, senza vetrine né recinzioni. Bisogna sapere dove guardare — ma le mappe del parco le indicano.

Premantura e i dintorni

Il paese di Premantura ha poco da offrire in termini di attrazioni, ma ha tutto quello che serve come base. La Torre di Premantura — alta 27 metri, a pianta quadrata, con un orologio meccanico azionato da pesi di pietra — è il simbolo del borgo.

A dieci chilometri verso nord c’è Pola — una città che merita almeno mezza giornata. L’anfiteatro romano è tra i sei più grandi e meglio conservati al mondo, costruito nel I secolo d.C. con una capienza originaria di 20.000 spettatori. Il Foro romano, l’Arco dei Sergi, le mura storiche — Pola è una città densa di storia e molto più tranquilla di Venezia o Spalato.
A cinquanta chilometri verso nord-ovest si trova Rovinj (Rovigno) — considerata da molti la città più bella dell’Istria, con il centro storico che sale su una penisola e la chiesa di Sant’Eufemia visibile da tutto il golfo. È l’abbinamento ideale per un weekend — Rovinj il primo giorno, Premantura e Kamenjak il secondo.

Come arrivare dall’Italia

Dall’Italia settentrionale Premantura è raggiungibile in auto in circa due ore da Trieste (148 km), tre ore da Venezia, tre e mezza da Milano. Si prende l’autostrada A4 fino a Trieste, poi si entra in Slovenia e si percorre la A9 croata fino all’uscita per Pola — da lì sono dieci minuti.
I mesi migliori sono maggio, giugno e settembre — il mare è già caldo, le spiagge sono libere e il parco ha ancora colori vividi. Luglio e agosto sono affollati, soprattutto nei fine settimana, e trovare posto nelle baie più note richiede di muoversi presto.

Info pratiche

Dove: Premantura, Istria, Croazia — 10 km da Pola
Come arrivare: da Trieste ~148 km; da Venezia ~260 km; da Milano ~450 km; autostrada A4 + A9 croata, uscita Pola
Parco Kamenjak: ingresso a pagamento (pedoni ~3 euro, auto ~10-15 euro in stagione)
Come muoversi nel parco: a piedi o in bici — consigliato rispetto all’auto
Noleggio bici: disponibile a Premantura e a Pola
Unico bar nel parco: Safari Bar, all’estremità sud — no carta, contanti
Camping: Arena Stupice Campsite nei pressi del parco — prenotare in estate
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre; luglio-agosto molto affollato
Da abbinare: Pola (anfiteatro romano, 10 km), Rovinj (50 km), Parenzo (80 km)

Foto Canva, Medulin Riviera

Lago di Mergozzo: il lago più pulito d’Italia vicino al Lago Maggiore

Oltre il caos dei motori, 7 isole italiane in cui le automobili sono vietate: veri paradisi

Serena Proietti Colonna — Mon, 15 Jun 2026 09:55:57 +0000

Oltre il caos dei motori, 7 isole italiane in cui le automobili sono vietate: veri paradisi BURANO - I canali d'acqua riflettono i profili accesi delle abitazioni, scanditi dal passaggio di lente barche a remi. BURANO - I canali d'acqua riflettono i profili accesi delle abitazioni, scanditi dal passaggio di lente barche a remi. BURANO - I canali d'acqua riflettono i profili accesi delle abitazioni, scanditi dal passaggio di lente barche a remi. CAPRAIA - La macchia mediterranea copre interamente i vecchi percorsi vulcanici che scendono verso calette limpidissime. CAPRAIA - La macchia mediterranea copre interamente i vecchi percorsi vulcanici che scendono verso calette limpidissime. CAPRAIA - La macchia mediterranea copre interamente i vecchi percorsi vulcanici che scendono verso calette limpidissime. LEVANZO - Poche case candide si affacciano su un mare turchese, collegate soltanto da tracce sterrate. LEVANZO - Poche case candide si affacciano su un mare turchese, collegate soltanto da tracce sterrate. LEVANZO - Poche case candide si affacciano su un mare turchese, collegate soltanto da tracce sterrate. MARETTIMO - Una maestosa fortezza di roccia calcarea custodisce sentieri impervi e silenzi millenari. MARETTIMO - Una maestosa fortezza di roccia calcarea custodisce sentieri impervi e silenzi millenari. MARETTIMO - Una maestosa fortezza di roccia calcarea custodisce sentieri impervi e silenzi millenari. MONTE ISOLA - Un'alta montagna verdeggiante emerge dallo specchio lacustre, percorribile unicamente in bicicletta tra gli ulivi. MONTE ISOLA - Un'alta montagna verdeggiante emerge dallo specchio lacustre, percorribile unicamente in bicicletta tra gli ulivi. MONTE ISOLA - Un'alta montagna verdeggiante emerge dallo specchio lacustre, percorribile unicamente in bicicletta tra gli ulivi. ZANNONE - I ruderi di un antico monastero dominano un bosco secolare intatto, circondato solo dalle onde. ZANNONE - I ruderi di un antico monastero dominano un bosco secolare intatto, circondato solo dalle onde. ZANNONE - I ruderi di un antico monastero dominano un bosco secolare intatto, circondato solo dalle onde. PANAREA - Piccoli veicoli elettrici si muovono silenziosi tra vicoli stretti, muretti bianchi e fioriture di bouganville. PANAREA - Piccoli veicoli elettrici si muovono silenziosi tra vicoli stretti, muretti bianchi e fioriture di bouganville. PANAREA - Piccoli veicoli elettrici si muovono silenziosi tra vicoli stretti, muretti bianchi e fioriture di bouganville.

La frenesia delle città moderne impone ritmi serrati, una fretta costante e un sottofondo perenne di clacson e motori acceso. C’è però (e per fortuna) un’Italia diversa, in quanto custodisce gelosamente il silenzio e la purezza dell’aria. Parliamo di 7 frammenti di terra sparsi tra laghi e mari della penisola che hanno fatto una scelta radicale: hanno bandito le automobili per preservare uno stile di vita ormai rarissimo. In questi luoghi l’asfalto cede il passo ai sentieri sterrati, i vicoli si stringono tra case storiche e i suoni della natura riprendono il sopravvento sul caos urbano. Nella gallery si possono scoprire 7 isole italiane senza auto, mete unite dal rifiuto per la velocità e dalla bellezza dei dettagli ravvisabili soltanto muovendosi a passo lento.

Marettimo – Sicilia

La più occidentale delle Egadi, Marettimo, si presenta come un imponente massiccio emerso dalle acque trapanesi. L’unico centro abitato si sviluppa attorno al porticciolo, caratterizzato da case bianche con infissi azzurri. I sentieri sterrati scalano le vette montuose portando verso antiche fortezze romane e fari isolati, lasciando spazio soltanto al rumore della brezza e delle onde.

Burano – Veneto

I canali di Burano sostituiscono interamente le strade carrabili, costretti tra file di abitazioni dai colori vivaci e accesi. Le imbarcazioni a remi e i piccoli vaporetti rappresentano gli unici mezzi di trasporto consentiti. Le giornate trascorrono osservando le anziane del paese che ricamano il celebre merletto sui cuscini cilindrici posizionati davanti alle porte di casa.

Monte Isola – Lombardia

Questa montagna verdeggiante svetta al centro del Lago d’Iseo, detenendo il primato di isola lacustre più alta d’Europa. Gli unici motori ammessi appartengono ai motorini dei pochi residenti e al mezzo pubblico che collega le diverse frazioni. I visitatori si spostano esclusivamente in bicicletta lungo la litoranea costeggiata da ulivi, tra reti da pesca stese ad asciugare e piccoli borghi in pietra.

Capraia – Toscana

Un’aspra dorsale vulcanica caratterizza questo territorio selvaggio dell’Arcipelago Toscano, situato a breve distanza dalla Corsica. La sola via asfaltata di Capraia unisce l’area portuale al borgo fortificato posizionato sulla roccia sovrastante. Il resto della superficie è dominato da una fitta macchia mediterranea, percorribile tramite mulattiere che conducono a calette solitarie dal fondale limpidissimo.

Levanzo – Sicilia

La più piccola delle Egadi è Levanzo e accoglie i visitatori con una manciata di case chiare disposte a semicerchio su Cala Dogana. L’assenza di strade carrabili preserva un’atmosfera d’altri tempi, interrotta soltanto dal passaggio degli asini impiegati per il trasporto dei carichi pesanti. I percorsi costieri conducono alla Grotta del Genovese, scrigno di importanti incisioni rupestri risalenti al Paleolitico.

Panarea – Sicilia

Panarea è l’isola più glamour delle Eolie e vieta la circolazione delle vetture tradizionali, consentendo il transito esclusivamente a piccoli taxi elettrici e scooter dei residenti. Le tipiche dimore in stile eoliano si affacciano su vicoli stretti coperti di bouganville rosa. Le spiagge di sabbia nera e i terrazzamenti coltivati a capperi definiscono un paesaggio vulcanico dal fascino magnetico.

Zannone – Lazio

Questo avamposto disabitato appartiene al Parco Nazionale del Circeo e conserva una natura totalmente incontaminata. I visitatori sbarcano sulla costa rocciosa di Zannone per percorrere i sentieri borbonici che si snodano all’ombra di un raro bosco di lecci secolari. I ruderi di un monastero cistercense del secolo XII dominano la cima, offrendo un panorama completo sulle vicine isole di Ponza e Palmarola.

Foto Canva

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Una biblioteca di pietra incastonata nel mare azzurro del Salento: la Grotta della Poesia

Serena Proietti Colonna — Sun, 14 Jun 2026 09:58:23 +0000

Nella costa adriatica della Puglia meridionale è gelosamente preservato un tesoro geologico che rapisce lo sguardo al primo impatto, un bacino naturale in cui la pietra calcarea sposa le sfumature turchesi del mare. Siamo nel territorio di Melendugno, a breve distanza dai centri storici di Lecce e Otranto, e proprio qui si estende la frazione marina di Roca Vecchia, un distretto in cui l’archeologia si fonde con scenari marittimi di rara suggestiva bellezza. Questo tratto di litorale accoglie un bacino crollato che attrae visitatori da tutto il pianeta, desiderosi di osservare una meraviglia strutturale che unisce il fascino della preistoria al magnetismo delle leggende locali. Parliamo della Grotta della Poesia, grazie a cui fare un salto indietro nel tempo, un ritorno alle radici della civiltà mediterranea.

Origine e formazione della Grotta della Poesia

La nascita di questo bacino costiero risiede nell’incessante attività geomorfologica che ha interessato la roccia friabile del Salento nel corso dei millenni. L’azione erosiva delle acque marine e piovane ha scavato profonde cavità sotterranee nel blocco calcareo, indebolendo progressivamente la struttura superiore. Il successivo collasso della volta rocciosa ha dato vita a una spettacolare apertura circolare a cielo aperto, svelando lo specchio d’acqua sottostante collegato al mare aperto tramite condotti subacquei.

Il sito della Grotta della Poesia si compone in realtà di due cavità distinte: la prima, denominata Grotta della Poesia Grande, presenta una forma ellittica con misure di circa 30 per 18 metri, situata a ridosso della linea costiera, mentre a una distanza di circa 70 metri si sviluppa la Grotta della Poesia Piccola, più racchiusa e selvaggia, con dimensioni ridotte che si attestano sui 15 per 9 metri.

Il toponimo originario deriva dal vocabolo greco antico posìa, termine utilizzato per indicare una sorgente idrica d’acqua dolce, risorsa vitale che anticamente sgorgava all’interno della cavità, mescolandosi al flusso salmastro. La fantasia popolare ha poi trasformato la storia parlando di una principessa di straordinaria grazia che amava bagnarsi in queste acque, richiamando letterati e scrittori da ogni angolo della regione per comporre versi in suo onore.

Cosa fare lungo la scogliera di Roca Vecchia

L’esplorazione dell’area richiede scarpe chiuse con suola robusta, ideali per muoversi in sicurezza sulle superfici aspre e taglienti della falesia. Il transito sulla scogliera permette di ammirare l‘incredibile trasparenza dell’acqua della Grotta della Poesia, le cui sfumature variano dal verde smeraldo all’azzurro intenso a seconda delle ore della giornata. Attualmente, severe ordinanze comunali vietano la balneazione, i tuffi e l’introduzione di attrezzature da spiaggia come ombrelloni o sdraio, una misura necessaria per tutelare l’incolumità pubblica dal rischio di sfaldamento delle pareti calcaree.

A pochi metri dal perimetro acquatico, il Parco Archeologico di Roca Vecchia merita una sosta approfondita. Il biglietto d’accesso, dal costo di 3 euro per gli adulti e 2 euro per i minori di 16 anni, include una visita guidata che illustra le fortificazioni risalenti all’età del Bronzo, le mura ciclopiche e le antiche testimonianze abitative della zona limitrofa alla Grotta della Poesia.

Nei mesi caldi, che vanno dal 1 maggio al 15 ottobre, il sito osserva un orario continuato dalle 9 alle 19, consentendo la scoperta dei resti archeologici fino alle 20. Gli amanti delle attività all’aria aperta prediligono l’utilizzo della bicicletta, mezzo ideale per percorrere la strada provinciale 366 godendo della brezza marina, magari affidandosi a servizi locali di noleggio con consegna personalizzata sul posto.

I messaggi dei navigatori e le pareti istoriate della cavità minore

L’elemento più straordinario e carico di mistero si nasconde tra le pareti rocciose della Grotta della Poesia Piccola, un ambiente di inestimabile valore storico scientifico. Questo anfratto, raggiungibile via mare, si è rivelato un vero e proprio luogo di culto dell’antichità, frequentato da marinai e mercanti prima di intraprendere le rotte commerciali verso la Grecia o le coste dell’Albania.

Gli scavi diretti da illustri studiosi nella seconda metà del secolo scorso hanno portato alla luce all’interno della minore Grotta della Poesia una serie incredibile di incisioni rupestri, iscrizioni in lingua messapica, greca e latina. I naviganti preistorici e classici incidevano la pietra calcarea per rivolgere preghiere, invocazioni e ringraziamenti alle divinità marine, implorando una traversata sicura nel canale d’Otranto.

Sebbene la struttura interna sia momentaneamente interdetta al pubblico a causa di importanti lavori di conservazione e restauro, l’osservazione dall’esterno di questa biblioteca di pietra trasmette la percezione esatta di quanto la Puglia sia stata, fin dall’alba dei tempi, un crocevia fondamentale per le culture dell’intero bacino mediterraneo.

Foto Canva

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Quando l’Algarve bacia l’Alentejo: l’incanto fluviale e oceanico di Odeceixe

Serena Proietti Colonna — Fri, 12 Jun 2026 14:00:54 +0000

Nonostante la sua (meritata) popolarità, il Portogallo custodisce ancora regioni costiere in grado di interrompere lo scorrere frenetico del tempo. Esattamente lungo il confine politico e geografico che separa la pianura rurale alentejana dalle falesie algarviane sorge infatti una realtà rimasta fedele alle proprie origini. Il suo nome è Odeceixe, minuscolo nucleo urbano posizionato sul versante meridionale della valle solcata dal fiume Seixe.

Il borgo domina lo scenario circostante da una posizione sopraelevata rispetto al letto fluviale. Raggiungibile in auto percorrendo circa 60 minuti verso nord da Lagos o poco più di 2 ore e 30 minuti partendo da Lisbona, rappresenta una deviazione ideale per i viaggiatori amanti della tranquillità. Durante gli anni 1970 la zona divenne un rifugio prediletto per comunità hippy attratte dall’isolamento geografico. Oggi, invece, l’area fa parte del protetto Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina, un’istituzione che ha frenato l’espansione edilizia selvaggia mantenendo intatto un ecosistema prezioso.

Esplorazioni tra vicoli storici e sentieri costieri di Odeceixe

Le strette strade acciottolate del paese richiedono calzature comode per superare pendenze accentuate. L’architettura locale si sviluppa intorno alla piazza principale attraverso edifici bassi che non superano i 2 piani di altezza. Tali strutture esibiscono pareti interamente imbiancate a calce, tetti in terracotta, porte dai colori sgargianti e dettagli decorativi in azulejos, le celebri piastrelle in ceramica dipinta a mano.

La sommità dell’abitato accoglie il principale punto di riferimento storico cittadino: il Moinho de Odeceixe, un mulino a vento in muratura e legno risalente al 1898 che risulta tuttora perfettamente funzionante per la macinazione di grano e mais. Dalla terrazza perimetrale la vista spazia sui campi coltivati circostanti, da cui giunge il suono dei campanacci dei bovini al pascolo.

Poco distante sorge la Igreja Matriz de Odeceixe, ufficialmente intitolata alla Nossa Senhora da Piedade. Edificata originariamente tra l’inizio del secolo XIV e la fine del XV, mostra una facciata lineare ed essenziale, mentre gli interni custodiscono pale d’altare in stile manuelino datate metà del secolo XVI, una corona d’argento del 1564 e un ostensorio argenteo della fine del secolo XVII.

Il territorio, tra le altre cose, attrae numerosi appassionati di escursionismo grazie alla rete di cammini denominata Rota Vicentina. Due grandi tracciati intersecano il nucleo abitativo:

Trilho dos Pescadores (Sentiero dei Pescatori): focalizzato sulle scogliere marine.
Caminho Histórico (Cammino Storico): orientato verso l’entroterra rurale.

La conservazione ambientale favorisce l’osservazione faunistica, trasformando le colline ricoperte di ginestre in mete apprezzate dagli esperti di birdwatching dotati di binocolo.

Le sabbie dorate protette dalle falesie della Costa Vicentina

La costa dista 3,5 chilometri dal centro urbano e qui Praia de Odeceixe colpisce per la singolare conformazione geologica a mezzaluna. Questa lingua di sabbia dorata subisce l’azione combinata del fiume Seixe e dell’Oceano Atlantico. L’incontro idrico determina una netta divisione funzionale della spiaggia: il lato interno, lambito dalle acque fluviali dolci e calme, attrae i nuclei familiari ed è ideale per l’utilizzo dei kayak; il versante esterno subisce la forza delle correnti oceaniche, generando onde imponenti amate dai surfisti.

La scuola di surf locale fornisce lezioni e noleggio di attrezzature tecniche per discipline acquatiche. Le imponenti pareti rocciose circostanti riparano l’arenile dai venti costieri dominanti, preservando un microclima gradevole. Il riconoscimento della Bandiera Blu, infine, impone il rispetto delle passerelle lignee per la tutela della flora dunale e il divieto di abbandono di materiali plastici.

A brevissima distanza, accessibile a piedi superando il promontorio roccioso (esclusivamente nei momenti di bassa marea, oppure scendendo una scalinata in legno dalla falesia superiore) si trova Praia das Adegas. La caletta rappresenta l’unica spiaggia per naturisti ufficialmente riconosciuta di tutta la costa occidentale dell’Algarve. Lo spazio ridotto e la protezione delle pareti di pietra la rendono molto riparata dalle correnti aeree, sebbene il mare antistante risulti frequentemente agitato e più adatto all’elioterapia rispetto alla balneazione.

La volta celeste sopra la gemma nascosta del Portogallo

L’assenza di grandi complessi alberghieri e di locali notturni rumorosi preserva la purezza ambientale notturna di questa frazione costiera portoghese. La totale mancanza di inquinamento luminoso trasforma il litorale in un osservatorio astronomico a cielo aperto.

Al calare del sole le scogliere scure si stagliano contro un firmamento nitido, permettendo la chiara visione della Via Lattea. Questa caratteristica rende la località una gemma appartata d’Europa, un rifugio pacifico distante dalle affollate serate festaiole del sud della provincia.

Foto Canva

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Il mare più bello d’Italia: qui l’acqua è un cristallo e la natura vince davvero

Serena Proietti Colonna — Thu, 11 Jun 2026 11:57:12 +0000

Il mare più bello d'Italia: qui l'acqua è un cristallo e la natura vince davvero DOMUS DE MARIA - La splendida frazione di Chia occupa la quarta casella della lista valorizzando il litorale sabbioso meridionale sardo. DOMUS DE MARIA - La splendida frazione di Chia occupa la quarta casella della lista valorizzando il litorale sabbioso meridionale sardo. DOMUS DE MARIA - La splendida frazione di Chia occupa la quarta casella della lista valorizzando il litorale sabbioso meridionale sardo. NARDÒ - Il borgo barocco leccese guadagna il sesto gradino valorizzando il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio. NARDÒ - Il borgo barocco leccese guadagna il sesto gradino valorizzando il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio. NARDÒ - Il borgo barocco leccese guadagna il sesto gradino valorizzando il Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio. OTRANTO - Questa storica cittadina adriatica della provincia di Lecce conquista la terza posizione compiendo un balzo in avanti notevole rispetto all'anno precedente. OTRANTO - Questa storica cittadina adriatica della provincia di Lecce conquista la terza posizione compiendo un balzo in avanti notevole rispetto all'anno precedente. OTRANTO - Questa storica cittadina adriatica della provincia di Lecce conquista la terza posizione compiendo un balzo in avanti notevole rispetto all'anno precedente. POLLICA - Il comune salernitano guida la graduatoria nazionale grazie alle frazioni di Acciaroli e Pioppi. POLLICA - Il comune salernitano guida la graduatoria nazionale grazie alle frazioni di Acciaroli e Pioppi. POLLICA - Il comune salernitano guida la graduatoria nazionale grazie alle frazioni di Acciaroli e Pioppi. SAN GIOVANNI A PIRO - Inserito nel Parco Nazionale del Cilento, questo centro si attesta al quinto posto valorizzando le spiagge della marina di Scario. SAN GIOVANNI A PIRO - Inserito nel Parco Nazionale del Cilento, questo centro si attesta al quinto posto valorizzando le spiagge della marina di Scario. SAN GIOVANNI A PIRO - Inserito nel Parco Nazionale del Cilento, questo centro si attesta al quinto posto valorizzando le spiagge della marina di Scario. SAN TEODORO - Il centro gallurese della provincia di Sassari rientra nella settima posizione tutelando i litorali celebri di Cala Brandinchi e La Cinta. SAN TEODORO - Il centro gallurese della provincia di Sassari rientra nella settima posizione tutelando i litorali celebri di Cala Brandinchi e La Cinta. SAN TEODORO - Il centro gallurese della provincia di Sassari rientra nella settima posizione tutelando i litorali celebri di Cala Brandinchi e La Cinta. BAUNEI - La perla dell'Ogliastra si piazza sulla seconda tacca del podio con i litorali tutelati di Cala Mariolu e Cala Goloritzè. BAUNEI - La perla dell'Ogliastra si piazza sulla seconda tacca del podio con i litorali tutelati di Cala Mariolu e Cala Goloritzè. BAUNEI - La perla dell'Ogliastra si piazza sulla seconda tacca del podio con i litorali tutelati di Cala Mariolu e Cala Goloritzè.

L’associazione ambientalista Legambiente e il Touring Club Italiano collaborano annualmente alla redazione della guida Il Mare più bello. In occasione della Venice Climate Week 2026, questi esperti hanno valutato i litorali nazionali basandosi sulla purezza delle acque, sulla tutela della biodiversità e sull’efficienza energetica delle strutture. La selezione premia con le celebri Cinque Vele i centri che contrastano la crisi climatica attraverso lo sviluppo di trasporti puliti e la valorizzazione delle tradizioni alimentari a chilometro zero. Nella gallery si possono scoprire le prime 7 posizioni della graduatoria marina, ordinate secondo i punteggi ufficiali assegnati dagli analisti.

Pollica, Campania

Il piccolo centro salernitano, insieme alle frazioni marine di Acciaroli e Pioppi, conquista la medaglia d’oro nella graduatoria nazionale. La gestione locale tutela l’ecosistema del Cilento favorendo una transizione ecologica reale e un modello culinario salutare. I visitatori trovano una gestione dei rifiuti ottimale e meravigliose spiagge pulite.

Baunei, Sardegna

Baunei è un borgo della provincia di Nuoro che conquista la seconda posizione assoluta della lista. L’amministrazione dell’Ogliastra protegge i litorali famosi di Cala Mariolu e Cala Goloritzè regolando gli accessi per evitare il sovraffollamento della costa. Il monumento naturale di Pedra Longa, inoltre, si conferma il simbolo di una gestione protetta.

Otranto, Puglia

La località salentina della provincia di Lecce ottiene la medaglia di bronzo, registrando un balzo in avanti importante rispetto ai 12 mesi precedenti. Otranto unisce la tutela della costa a progetti innovativi per ridurre l’impatto del turismo di massa, garantendo servizi moderni a basso consumo energetico.

Domus de Maria, Sardegna

La frazione di Chia, Domus de Maria, spinge questo comune meridionale sardo al quarto posto della graduatoria. La marina si distingue per le dune di sabbia chiara salvaguardate da passerelle protettive che impediscono il calpestio della vegetazione. I controlli rigorosi, infine, preservano intatto un ecosistema lagunare delicato e raro.

San Giovanni a Piro, Campania

La provincia di Salerno occupa anche la quinta posizione grazie a San Giovanni a Piro, nucleo inserito nel Parco Nazionale del Cilento. La frazione costiera di Scario gestisce lo sviluppo turistico mantenendo l’integrità del paesaggio. I progetti locali, tra le altre cose, mirano alla conservazione della fauna marina e alla promozione dei sentieri interni. Foto: Di Ilario – Opera propria, CC BY 2.5, via Wikimedia

Nardò, Puglia

Nardò è il centro barocco delle provincia di Lecce che occupa la sesta posizione della classifica. Il territorio include l’area protetta del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio, dove l’amministrazione applica vincoli edilizi severi. Poi c’è la conservazione del patrimonio boschivo costiero, che garantisce un isolamento virtuoso dall’urbanizzazione selvaggia.

San Teodoro, Sardegna

La località della provincia di Sassari chiude il gruppo delle prime 7 posizioni. I litorali celebri di Lu Impostu, Cala Brandinchi e La Cinta beneficiano di una pianificazione che limita l’accesso dei veicoli a motore. Il comune gallurese dimostra la fattibilità di un turismo di massa che rispetta i vincoli ambientali.

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Capalbio, la Piccola Atene della Maremma tra storici sentieri e coste incontaminate

Serena Proietti Colonna — Wed, 10 Jun 2026 09:54:15 +0000

Un lembo collinare sorge fiero nella Toscana meridionale, precisamente nella provincia di Grosseto, a circa 130 chilometri da Roma e 200 da Firenze. Un territorio dalla bellezza ruvida e che custodisce il borgo antico di Capalbio, un nucleo urbano arroccato a 217 metri di altitudine, avvolto da una doppia cinta muraria intatta.

La sua posizione geografica domina la pianura costiera che si estende per 12 chilometri fino al confine con il Lazio, lambita dalle limpide acque del Mar Tirreno e protetta alle spalle dai rilievi della Maremma. Sotto l’influenza culturale della vicina area dell’Argentario, questa località unisce le memorie della dominazione senese a una secolare tradizione di accoglienza balneare elitaria, frequentata storicamente dal panorama intellettuale italiano. Vi basti pensare che, per via della sua vivacità culturale e della concentrazione così elevata di personalità letterarie, vanta lo storico soprannome di Piccola Atene d’Italia.

Oltre la sabbia architetture millenarie e arte esoterica: cosa vedere a Capalbio

Il nucleo storico di Capalbio possiede la particolarità di essere accessibile esclusivamente a piedi, una caratteristica che preserva la quiete delle intricate vie interne. Varcando il doppio arco di Porta Senese, decorato con una lapide del XV secolo e uno stemma mediceo del ‘600, si entra in una dimensionale urbana scandita da blocchi di pietra e camminamenti di ronda.

La sommità dell’abitato ospita la Rocca Aldobrandesca, imponente fortezza risalente all’XI secolo a forma di L, unita al Palazzo Collacchioni. Al suo interno è custodito un prezioso pianoforte Conrad Graf, suonato dal celebre compositore Giacomo Puccini durante i suoi soggiorni toscani. A breve distanza sorge la Pieve di San Nicola, tempio del XII secolo che racchiude pregevoli affreschi di epoca rinascimentale.

L’identità artistiche si manifesta anche fuori dal centro storico. In Piazza Carlo Giordano risplende la Nanà Fontaine, scultura della creatrice franco-americana Niki de Saint Phalle che raffigura una generosa silhouette femminile rivestita di frammenti vitrei colorati.

Un’installazione che anticipa la meraviglia situata a meno di 10 chilometri, in località Garavicchio: il Giardino dei Tarocchi. Il parco artistico raccoglie 22 monumentali sculture in acciaio e cemento, ricoperte da mosaici in ceramica e specchi, nate dall’ispirazione congiunta dell’autrice e dello scultore Jean Tinguely, con un padiglione d’ingresso firmato dall’architetto Mario Botta.

I 12 chilometri di litorale selvaggio e oasi protette

La sponda marittima si sviluppa presso la frazione di Capalbio Scalo. La costa si distingue nel panorama nazionale per la presenza di appena 4 varchi d’accesso, fattore che garantisce un afflusso contingentato e preserva l’aspetto primordiale della duna costiera ricca di ginepri.

Playa Torba: collocata nella porzione settentrionale, presenta una composizione minerale ferrosa dal colore scuro, una specificità geologica che permette ai fondali di rimanere limpidi, offrendo una trasparenza marina eccezionale.
Macchiatonda: proseguendo verso meridione, la colorazione della rena diventa gradualmente più chiara. L’area ospita porzioni libere alternate a stabilimenti storici, lambendo i confini dei bacini interni.
Ultima Spiaggia: situata in località Chiarone, ai confini meridionali della regione, rappresenta lo storico punto di ritrovo del turismo culturale e giornalistico della penisola.

A ridosso del litorale si estende la Riserva Naturale del Lago di Burano, prima oasi italiana istituita dal WWF. Si tratta di uno stagno costiero salmastro profondo circa 1 metro, esteso su 140 ettari, che dà rifugio a oltre 300 specie di uccelli acquatici, osservabili attraverso 7 postazioni protette. All’interno della riserva brilla anche lo “Spazio Amato“, installazione luminosa al neon realizzata dal creativo Massimo Uberti per il festival Hypermaremma.

I sapori della terra dei butteri tra vigne storiche e antichi vitigni

L’unicità di questo territorio si esprime anche nella sua eccellente vocazione vitivinicola DOC, favorita dalla costante ventilazione marina e da un terreno collinare fertile. Le produzioni locali valorizzano i vitigni tradizionali quali Sangiovese, Vermentino, Trebbiano toscano e pregiati innesti di Cabernet Sauvignon o Syrah.

Le colline ospitano aziende di rilevanza internazionale come Monteverro, nata dalla visione di Julia e Georg Weber, che unisce tecniche d’avanguardia al rispetto dei cicli biologici della campagna maremmana. Altrettanto significative risultano la Tenuta Villa Pinciana, guidata da giovani produttori locali, e l’Azienda Agricola Il Ponte, struttura che integra la vinificazione all’allevamento zootecnico tradizionale e alla produzione di olio extra-vergine d’oliva. Ciascuna cantina racconta il legame indissolubile tra la cultura gastronomica della Maremma e un microclima eccezionale.

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Le acque più calde d’Europa per pianificare una vacanza incentrata sul benessere del nuoto

Serena Proietti Colonna — Tue, 09 Jun 2026 05:22:27 +0000

Le acque più calde d'Europa per pianificare una vacanza incentrata sul benessere del nuoto ELOUNDA - Una baia cretese totalmente protetta dai venti dell'Egeo garantisce uno specchio d'acqua piatto dalla trasparenza eccezionale. ELOUNDA - Una baia cretese totalmente protetta dai venti dell'Egeo garantisce uno specchio d'acqua piatto dalla trasparenza eccezionale. ELOUNDA - Una baia cretese totalmente protetta dai venti dell'Egeo garantisce uno specchio d'acqua piatto dalla trasparenza eccezionale. DUBROVNIK - La massa idrica adriatica stupisce gli analisti grazie a una limpidezza straordinaria e alla totale assenza di burrasche. DUBROVNIK - La massa idrica adriatica stupisce gli analisti grazie a una limpidezza straordinaria e alla totale assenza di burrasche. DUBROVNIK - La massa idrica adriatica stupisce gli analisti grazie a una limpidezza straordinaria e alla totale assenza di burrasche. COSTA ADEJE - La località di Tenerife sfrutta un microclima subtropicale ideale per frequentare spiagge soleggiate persino in pieno autunno. COSTA ADEJE - La località di Tenerife sfrutta un microclima subtropicale ideale per frequentare spiagge soleggiate persino in pieno autunno. COSTA ADEJE - La località di Tenerife sfrutta un microclima subtropicale ideale per frequentare spiagge soleggiate persino in pieno autunno. CEFALÙ - L'antico borgo siciliano vanta un soleggiamento prolungato e temperature acquatiche caldissime ben oltre la normale stagione estiva. CEFALÙ - L'antico borgo siciliano vanta un soleggiamento prolungato e temperature acquatiche caldissime ben oltre la normale stagione estiva. CEFALÙ - L'antico borgo siciliano vanta un soleggiamento prolungato e temperature acquatiche caldissime ben oltre la normale stagione estiva. ANTIBES - Le insenature riparate della Costa Azzurra bloccano il mare aperto regalando una superficie priva di onde ai nuotatori. ANTIBES - Le insenature riparate della Costa Azzurra bloccano il mare aperto regalando una superficie priva di onde ai nuotatori. ANTIBES - Le insenature riparate della Costa Azzurra bloccano il mare aperto regalando una superficie priva di onde ai nuotatori. SPERLONGA - Fondali marini che degradano con estrema dolcezza e correnti deboli ne fanno una meta perfetta per lunghi bagni rilassanti. SPERLONGA - Fondali marini che degradano con estrema dolcezza e correnti deboli ne fanno una meta perfetta per lunghi bagni rilassanti. SPERLONGA - Fondali marini che degradano con estrema dolcezza e correnti deboli ne fanno una meta perfetta per lunghi bagni rilassanti.

L’agenzia CV Villas insieme al suo team di analisti ha condotto una ricerca accurata basata su parametri oggettivi per individuare i litorali europei ideali per i bagnanti. Lo studio ha esaminato elementi precisi trasformandoli in un punteggio complessivo fino a 100 punti. I fattori chiave considerati includono la temperatura marina confrontata con la soglia di benessere compresa tra 26 e 30 gradi stabilita dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità, la velocità dei venti, la nuvolosità e l’intensità dei raggi ultravioletti. Il risultato premia l’Europa mediterranea con località perfette per le vacanze soprattutto per chi ama nuotare. Nella gallery potete scoprire di quali luoghi stiamo parlando.

Sperlonga, Italia

Questo borgo tirrenico situato a metà strada tra Roma e Napoli si distingue nel panorama continentale grazie a fondali che degradano dolcemente. Le correnti deboli di Sperlonga garantiscono condizioni stabili durante i mesi estivi, ideali per lunghe permanenze in acqua in totale tranquillità. La protezione naturale della costa, infatti, ripara il litorale dalle correnti fredde.

Cefalù, Italia

Cefalù è una bellissima cittadina siciliana che unisce il fascino storico di un centro antico color miele a condizioni termiche marine straordinariamente calde. La stagione balneare si allunga per molti mesi grazie a un soleggiamento costante e duraturo, mentre i bagnanti trovano acque calme e ideali per il nuoto a pochi passi dalle vecchie mura.

Elounda, Grecia

La baia di Creta, Elounda, si distingue per un golfo riparato che blocca i venti principali dell’Egeo, il che crea uno specchio acquatico calmo. L’assenza di onde significative rende l’area una piscina naturale sicura e piacevole. Inoltre, la limpidezza eccezionale permette una visibilità perfetta del fondale sabbioso sottostante.

Costa Adeje, Spagna

Situata nell’isola di Tenerife, Costa Adeje beneficia di un clima subtropicale eccezionale che mantiene il mare caldo anche in autunno. I rilevamenti indicano indici di nuvolosità bassissimi e temperature stabili per 12 mesi. Gli amanti del nuoto, infatti, frequentano le spiagge locali anche durante i periodi di bassa stagione.

Antibes, Francia

Antibes è la perla della Costa Azzurra e vanta insenature protette in cui le correnti del mare aperto faticano a entrare, un fattore che garantisce uno specchio idrico piatto. Le temperature estive raggiungono livelli ideali per il benessere fisico dei nuotatori e le giornate calde e prive di vento facilitano le attività acquatiche quotidiane.

Dubrovnik, Croazia

Le coste dell‘Adriatico meridionale stupiscono gli analisti per la trasparenza del mare e la totale calma della superficie balneare. La protezione offerta dalle isole dalmate, inoltre, scherma il litorale di Dubrovnik dai venti di burrasca. Questo tratto croato garantisce stabilità termica e condizioni ottimali fino all’autunno inoltrato.

Foto Canva

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Dai tesori dei pirati ai segreti di Marilyn Monroe: la rinascita dorata di Sveti Stefan

Serena Proietti Colonna — Mon, 08 Jun 2026 13:55:44 +0000

Sulla sponda orientale del Mar Adriatico, lungo il litorale frastagliato del Montenegro, sorge un minuscolo lembo di terra emersa collegato alla riva da una sottile lingua di sabbia rosa. Questo minuscolo sperone roccioso prende il nome di Sveti Stefan, un antico nucleo fortificato situato a una decina di kilometri dalla vivace cittadina di Budva.

Il luogo rappresenta un vero paradosso turistico, un microcosmo blindato che racchiude secoli di vicende umane, trasformato radicalmente nella seconda metà del’900 per diventare uno dei complessi alberghieri più desiderati del pianeta. Dopo anni di chiusura dovuti a contese sull’uso del territorio, la stagione estiva 2026 segna la ripartenza di questa icona dell’ospitalità mondiale, restituendo una parte del paradiso anche alla comunità locale.

Dalle scorrerie dei pirati ai fasti di Hollywood

La genesi di Sveti Stefan risale al XV secolo, quando la tribù locale dei Paštrovići scelse lo scoglio fortificato per proteggersi dagli assalti dei turchi e dei pirati saraceni. La tradizione narra che le prime 12 case, una per ogni clan della zona, vennero edificate grazie ai tesori sottratti ai galeoni ottomani dopo una gloriosa vittoria militare. Il nome deriva dalla storica chiesa presente sullo scoglio, intitolata a Santo Stefano. Con il passare dei secoli, la fortezza mutò in un modesto borgo di pescatori, ma l’isolamento e la povertà spinsero gli abitanti a emigrare verso le Americhe o l’Australia, lasciando l’area quasi deserta alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Negli anni ’50 il governo della Jugoslavia, su intuizione di alcuni intellettuali e pittori montenegrini, decise di nazionalizzare il villaggio per convertirlo in un albergo diffuso di altissimo livello. Il progetto mantenne intatta l’architettura esterna in pietra, rivoluzionando gli interni. Nacque così la leggenda della “Dolce Vita montenegrina“. Durante gli anni ’60 e ’70, il molo privato accolse personalità del calibro di Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Kirk Douglas e Umberto II di Savoia, trasformando l’ex rifugio di pescatori nel ritrovo prediletto del jet set internazionale.

I tre volti della baia e le regole del nuovo corso

L’accesso alle meraviglie della penisola segue dinamiche precise. La gestione fa capo al marchio Aman, che ha curato un meticoloso restauro conservativo delle 33 antiche casette di pietra quattrocentesche, oggi trasformate in suite lussuose dotate di cortili interni e affacci sul mare aperto. Sulla terraferma, immersa nel verde del parco di Miločer, sorge Villa Miločer, un tempo dimora estiva della regina Marija Karađorđević. Questa struttura storica ospita 6 splendide residenze stanziali a cui si collegano altre 2 dependance, garantendo un’apertura prolungata durante l’anno a partire dal 22 maggio, a differenza del borgo insulare che mantiene una disponibilità prettamente legata ai mesi caldi.

L’esperienza balneare si divide tra 3 distinte calette, celebri per i riflessi cromatici dei piccoli ciottoli minerali. I visitatori e gli abitanti della zona possono ora godere liberamente della Sveti Stefan Beach, estesa per 170 metri, e della King’s Beach, che si sviluppa per 280 metri di fronte alla villa reale. Discorso diverso vale per la Queen’s Beach, situata in una laguna riparata e famosa per le acque color smeraldo, la quale rimane a uso esclusivo degli ospiti del resort. La rinascita del sito prevede inoltre la tutela assoluta del parco circostante, con il divieto di edificare nuovi complessi, e una partecipazione dello Stato montenegrino pari al 10% sui profitti della struttura.

Sapori adriatici e benessere nella laguna della Regina

Il vero elemento distintivo della proposta culinaria e rigenerativa risiede nell’integrazione con la natura costiera. All’interno della baia privata si sviluppa la Aman Spa, una struttura dotata di una grande piscina coperta da 24 metri, aree per l’idroterapia, saune e bagni turchi. Per il palato, il borgo propone il ristorante Arva, specializzato in ricette italiane d’alto livello da gustare sulla terrazza panoramica, e la Piazza, uno spazio conviviale che unisce le funzioni di enoteca e taverna mediterranea.

La cucina adriatica contemporanea trova invece spazio nel ristorante della Villa, dove l’uso delle tavole da paddle e delle attrezzature per l’esplorazione subacquea è incluso nell’accoglienza, regalando una totale immersione nella quiete di questo avamposto adriatico.

Foto Canva

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Sulle rotte del mare più limpido: le spiagge più belle d’Italia per il 2026

Serena Proietti Colonna — Sun, 07 Jun 2026 10:03:45 +0000

Sulle rotte del mare più limpido: le spiagge più belle d'Italia per il 2026 BAIA DELLE ZAGARE - Quinta in graduatoria si attesta la meta pugliese famosa in tutto il mondo per i suoi bianchi speroni calcarei emersi dall'Adriatico. BAIA DELLE ZAGARE - Quinta in graduatoria si attesta la meta pugliese famosa in tutto il mondo per i suoi bianchi speroni calcarei emersi dall'Adriatico. BAIA DELLE ZAGARE - Quinta in graduatoria si attesta la meta pugliese famosa in tutto il mondo per i suoi bianchi speroni calcarei emersi dall'Adriatico. CALA MARIOLU - Per la sesta piazza troviamo l'incontaminato angolo del Golfo di Orosei caratterizzato da minuscoli sassolini tondi simili a chicchi di riso. CALA MARIOLU - Per la sesta piazza troviamo l'incontaminato angolo del Golfo di Orosei caratterizzato da minuscoli sassolini tondi simili a chicchi di riso. CALA MARIOLU - Per la sesta piazza troviamo l'incontaminato angolo del Golfo di Orosei caratterizzato da minuscoli sassolini tondi simili a chicchi di riso. CALA SPINOSA - Al terzo posto si colloca il piccolo anfratto sardo nascosto tra sculture naturali di granito ideali per l'esplorazione subacquea. CALA SPINOSA - Al terzo posto si colloca il piccolo anfratto sardo nascosto tra sculture naturali di granito ideali per l'esplorazione subacquea. CALA SPINOSA - Al terzo posto si colloca il piccolo anfratto sardo nascosto tra sculture naturali di granito ideali per l'esplorazione subacquea. CHIAIA DI LUNA - La seconda posizione spetta alla spettacolare baia laziale racchiusa da imponenti scogliere verticali raggiungibili soltanto via mare. CHIAIA DI LUNA - La seconda posizione spetta alla spettacolare baia laziale racchiusa da imponenti scogliere verticali raggiungibili soltanto via mare. CHIAIA DI LUNA - La seconda posizione spetta alla spettacolare baia laziale racchiusa da imponenti scogliere verticali raggiungibili soltanto via mare. MARINA DELL'ISOLA - La settima località del monitoraggio valorizza il lembo sabbioso calabrese situato proprio sotto la rupe dello storico santuario di Tropea. MARINA DELL'ISOLA - La settima località del monitoraggio valorizza il lembo sabbioso calabrese situato proprio sotto la rupe dello storico santuario di Tropea. MARINA DELL'ISOLA - La settima località del monitoraggio valorizza il lembo sabbioso calabrese situato proprio sotto la rupe dello storico santuario di Tropea. MARINA PICCOLA - La quarta scelta premia il versante meridionale caprese che regala una magnifica visuale ravvicinata sui celebri picchi dei Faraglioni. MARINA PICCOLA - La quarta scelta premia il versante meridionale caprese che regala una magnifica visuale ravvicinata sui celebri picchi dei Faraglioni. MARINA PICCOLA - La quarta scelta premia il versante meridionale caprese che regala una magnifica visuale ravvicinata sui celebri picchi dei Faraglioni. FETOVAIA - Questa celebre insenatura toscana apre la selezione grazie a un litorale dorato protetto dai venti e lambito da acque basse. FETOVAIA - Questa celebre insenatura toscana apre la selezione grazie a un litorale dorato protetto dai venti e lambito da acque basse. FETOVAIA - Questa celebre insenatura toscana apre la selezione grazie a un litorale dorato protetto dai venti e lambito da acque basse.

La nota piattaforma di comparazione viaggi Skyscanner ha esaminato i chilometri di costa della nostra penisola per stilare il report ufficiale dell’anno corrente. Gli autori dello studio hanno mappato l’intera costa nazionale, isolando i lidi che si distinguono per purezza ambientale, unicità dei panorami e attrattiva turistica. La valutazione distingue accuratamente le mete adatte al relax familiare dai paradisi selvaggi raggiungibili soltanto tramite percorsi complessi. Nella gallery potere scoprire quali sono le 7 spiagge più belle d’Italia per il 2026.

1. Fetovaia, Isola d’Elba (Toscana)

Una lingua terrestre ricoperta di vegetazione spontanea ripara questa insenatura dell’Isola d’Elba, una massa terrestre emersa nel mar Tirreno. La sabbia di Fetovaia si presenta sottile, dorata, bagnata da flussi limpidi e bassi, perfetti per la sicurezza dei nuclei familiari. Il promontorio circostante scherma i venti correnti, garantendo temperature miti. Nei mesi caldi di luglio e agosto il sito registra una forte affluenza, motivo per cui conviene arrivare alle prime luci del mattino.

2. Chiaia di Luna, Isola di Ponza (Lazio)

Chiaia di Luna, sull’Isola di Ponza, si caratterizza per una forma a semicerchio racchiusa da imponenti pareti di roccia vulcanica chiare. Attualmente l’incolumità pubblica vieta l’ingresso terrestre a causa del pericolo di crolli della falesia. L’esplorazione avviene unicamente tramite imbarcazioni, gommoni o battelli turistici privati. La scogliera raggiunge 100 metri di altezza, regalando uno scenario suggestivo al calare del sole. I periodi migliori per l’escursione marina coincidono con giugno e settembre. Foto: “Chiaia di luna” di Andrea Ferrante, CC BY 2.0

3. Cala Spinosa, Capo Testa (Sardegna)

Una minuscola insenatura sorge tra le masse di granito di Capo Testa, nel territorio settentrionale sardo. Le rocce di Cala Spinosa presentano profili bizzarri modellati dagli agenti atmosferici nel corso dei secoli. I fondali color smeraldo richiamano gli appassionati di osservazione subacquea muniti di maschera. Il percorso per raggiungere la riva si rivela ripido, scosceso, inadatto a persone con mobilità ridotta. Una barriera fisica che, inevitabilmente, limita il turismo di massa.

4. Marina Piccola, Capri (Campania)

Collocata sul versante meridionale di Capri, Marina Piccola è una baia che regala la visuale sui Faraglioni, i celebri tre picchi rocciosi che emergono dai flutti. L’esposizione protegge lo specchio acqueo dalle correnti fredde, permettendo lunghe nuotate prolungate da maggio fino a ottobre. Il suolo si compone di piccoli ciottoli levigati, occupati in larga parte da stabilimenti privati. I collegamenti pubblici in autobus evitano la discesa dei ripidi gradini urbani, facilitando l’arrivo alla riva nei momenti di alta stagione. Foto: By Bicloch – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

5. Baia delle Zagare, Mattinata (Puglia)

Il litorale del Gargano custodisce un’insenatura chiamata Baia delle Zagare che è nota per i 2 imponenti speroni calcarei posizionati a poca distanza dalla riva. Le falesie candide contrastano con le tonalità dell’Adriatico, creando un panorama celebre nel mondo. Il suolo miscela sabbia e piccoli sassi chiari. L’accesso via terra risulta vincolato dalle proprietà alberghiere retrostanti, rendendo le escursioni nautiche in partenza da Vieste la scelta migliore per la visita.

6. Cala Mariolu, Golfo di Orosei (Sardegna)

La costa di Baunei ospita Cala Mariolu, spiaggia caratterizzata da sassolini bianchi tondi simili a chicchi di riso. La trasparenza idrica ricorda la purezza di una vasca artificiale, mentre la logistica richiede imbarcazioni in partenza dai porti di Cala Gonone o Arbatax (i sentieri terrestri sono riservati esclusivamente a escursionisti esperti). La totale assenza di stabilimenti commerciali mantiene intatta l’atmosfera originaria del Golfo di Orosei durante l’inizio e la fine della stagione estiva.

7. Marina dell’Isola, Tropea (Calabria)

Questo litorale calabrese sorge proprio sotto la rupe del Santuario di Santa Maria dell’Isola, un antico edificio religioso edificato su uno scoglio a picco sul mare. La distesa sabbiosa bianca permette un accesso semplice direttamente dal centro cittadino. La spiaggia offre sia zone libere sia servizi di noleggio ombrelloni. La Costa degli Dei mostra qui i suoi spettacolari tramonti, visibili chiaramente sia dalla riva sia dalle terrazze panoramiche della cittadina soprastante.

Dove non specificato, Foto Canva

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Cicladi, Ionie, Dodecaneso, Sporadi: quale isola greca scegliere per l’estate 2026

Martino De Mori — Sun, 31 May 2026 08:08:49 +0000

La Grecia non è una sola cosa

Dire “vado in Grecia” è come dire “vado in Italia senza specificare se si va in Sicilia o in Valle d’Aosta”. Gli arcipelaghi greci hanno climi, paesaggi, atmosfere e infrastrutture turistiche profondamente diversi tra loro. Sbagliare arcipelago non vuol dire fare una brutta vacanza — ma vuol dire fare una vacanza diversa da quella che ci si immaginava.
Ci sono quattro gruppi principali che valgono la pena di conoscere prima di prenotare. Ognuno ha una personalità precisa.
Puoi cliccare sui link de nomi delle single isole, oppure andare sulle guide degli arcipelaghi.

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Le Cicladi: il bianco, il vento e la fama

Le Cicladi sono l’immagine della Grecia che tutti hanno in testa: case bianche con le cupole blu, calette nascoste, tramonti su Santorini. Sono le isole più fotografate del Mediterraneo e, di conseguenza, le più affollate in luglio e agosto. Il Meltemi — il vento che soffia da nord in estate — le rende ideali per la vela e il windsurf, ma meno adatte a chi cerca mare calmo.

Le Cicladi non sono tutte uguali. Mykonos e Santorini sono il punto di massima concentrazione turistica. Milos, Tinos, Naxos, Syros e Paros hanno lo stesso mare ma atmosfere molto più vivibili. Amorgos e Folegandros sono per chi vuole le Cicladi senza la folla.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Cicladi: quale isola scegliere

Le Ionie: il verde, Venezia e la pioggia d’inverno

Le Isole Ionie stanno sul lato opposto della Grecia — nel Mar Ionio, a ridosso della costa occidentale. Non assomigliano alle Cicladi: qui prevale il verde, i borghi hanno l’architettura veneziana, il mare è meno ventoso e le spiagge sono spesso di ghiaia bianca con acque turchesi.

Corfù è la più conosciuta — centro storico UNESCO, spiagge per tutti i gusti, vita notturna. Cefalonia è la più grande e la più varia. Lefkada è collegata alla terraferma da un ponte ed è famosa per Porto Katsiki e Egremni, due tra le spiagge più belle della Grecia.
Zante ha la tartaruga marina Caretta caretta. Itaca è silenziosa e letteraria. Paxos non ha un aeroporto e si raggiunge solo via mare — il che l’ha protetta dal turismo di massa.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Isole Ionie: quale scegliere

Il Dodecaneso: la storia, la Turchia e le isole meno conosciute

Il Dodecaneso è l’arcipelago più orientale — così vicino alla Turchia che da alcune isole la costa anatolica si vede a occhio nudo. Porta i segni di tutto quello che l’ha attraversato: Greci, Romani, Cavalieri di San Giovanni, Ottomani e — dal 1912 al 1943 — gli Italiani, che hanno lasciato palazzi razionalisti e siti romani valorizzati in modo insolito.

Rodi è la più grande e la più turistica — con la città medievale UNESCO più bella del Mediterraneo. Kos è la base logistica ideale per esplorare l’arcipelago. Patmos è l’isola sacra senza aeroporto, silenziosa e difficile da dimenticare.
Symi ha un porto tra i più belli della Grecia. Kalymnos è il paradiso dell’arrampicata. Karpathos è selvaggia e poco turistica. Astypalea sta a metà tra Cicladi e Dodecaneso e rimane fuori dai radar.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa al Dodecaneso: quale isola scegliere

Le Sporadi: il verde dell’Egeo settentrionale

Le Sporadi — letteralmente “le isole sparse” — stanno nell’Egeo settentrionale e sono l’anomalia del sistema greco: sono coperte di pini fino alla riva, il mare è verde prima che diventi blu, l’atmosfera è più nordica rispetto al resto della Grecia. Skiathos ha le spiagge più belle e la vita notturna più vivace.
Skopelos è dove è stato girato Mamma Mia. Alonissos ha il parco marino con le foche monache. Skyros è la più remota e la meno turistica, con i suoi cavalli in miniatura e una cultura identitaria forte.
Per approfondire leggi la nostra Guida completa alle Sporadi: quale isola scegliere

Le isole “di confine”: Ikaria e Samos

Alcune isole non appartengono con precisione a nessun arcipelago principale e sono spesso le più interessanti proprio per questo.
Ne abbiamo parlato diverse volte: Ikaria è una delle zone blu del mondo — uno dei pochi posti dove si vive statisticamente più a lungo — con un’anima ribelle, pochissime infrastrutture turistiche e una vita comunitaria che non ha equivalenti in Grecia.
Samos è verde, montuosa, con i vigneti a picco sul mare e il Tunnel di Eupalino, capolavoro di ingegneria del VI secolo a.C.

La tabella per scegliere in un colpo solo

Se vuoi bianco, vento e atmosfera iconica → Cicladi
Se vuoi verde, architettura veneziana e mare calmo → Ionie
Se vuoi storia medievale, Turchia vicina e isole meno conosciute → Dodecaneso
Se vuoi pini, mare verde e poca folla → Sporadi
Se vuoi autenticità totale e nessuna concessione al turismo → Ikaria o Paxos

Come arrivare e quando prenotare

Gli aeroporti internazionali con voli diretti dall’Italia sono ad Atene, Rodi, Kos, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos e Samos. Tutte le altre isole si raggiungono con voli interni da Atene o con i traghetti dal Pireo.
Per luglio e agosto i voli dall’Italia si esauriscono rapidamente. Chi vuole prenotare per l’estate ha già pochissimo tempo: le settimane centrali di agosto per le Cicladi e le Ionie sono spesso esaurite entro fine maggio.
Maggio-giugno e settembre sono la finestra ideale per quasi tutte le isole: clima caldo, mare già balneabile, prezzi più bassi e meno folla. Per il Dodecaneso in particolare settembre è il mese migliore.

Info pratiche

Aeroporti principali con voli diretti dall’Italia Atene (hub principale), Rodi, Kos, Corfù, Cefalonia, Zante, Karpathos, Samos — voli stagionali con ITA Airways, Ryanair, easyJet, Volotea, Aegean
Traghetti dal Pireo Blue Star Ferries e Hellenic Seaways coprono quasi tutte le isole — traversate notturne di 8-18 ore. Per pianificare: ferryhopper.com

Quando andare Maggio-giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi Luglio-agosto per chi vuole la massima vivacità e accetta la folla
Prenotare in anticipo Luglio-agosto: prenotare voli e hotel almeno 3-4 mesi prima Giugno e settembre: 4-6 settimane sono sufficienti per la maggior parte delle isole

Foto Canva, MarketingGreece

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sabbia rosa, fiordi artici e calette segrete: le 7 spiagge europee che domineranno l’estate 2026

Serena Proietti Colonna — Sat, 30 May 2026 10:09:41 +0000

Sabbia rosa, fiordi artici e calette segrete: le 7 spiagge europee che domineranno l’estate 2026 CALA MESQUIDA - Raggiunge il sesto piazzamento la suggestiva baia di Maiorca, che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 300 metri circondato da dune protette dal vento. CALA MESQUIDA - Raggiunge il sesto piazzamento la suggestiva baia di Maiorca, che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 300 metri circondato da dune protette dal vento. CALA MESQUIDA - Raggiunge il sesto piazzamento la suggestiva baia di Maiorca, che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 300 metri circondato da dune protette dal vento. FTERI BEACH - Al terzo posto si colloca un angolo remoto e selvaggio di Cefalonia, racchiuso da monumentali pareti calcaree bianche che garantiscono un isolamento totale. FTERI BEACH - Al terzo posto si colloca un angolo remoto e selvaggio di Cefalonia, racchiuso da monumentali pareti calcaree bianche che garantiscono un isolamento totale. FTERI BEACH - Al terzo posto si colloca un angolo remoto e selvaggio di Cefalonia, racchiuso da monumentali pareti calcaree bianche che garantiscono un isolamento totale. KVALVIKA BEACH - Si attesta in settima posizione lo spettacolare litorale artico situato nelle isole Lofoten, raggiungibile esclusivamente a piedi superando un cammino tra vette verticali. KVALVIKA BEACH - Si attesta in settima posizione lo spettacolare litorale artico situato nelle isole Lofoten, raggiungibile esclusivamente a piedi superando un cammino tra vette verticali. KVALVIKA BEACH - Si attesta in settima posizione lo spettacolare litorale artico situato nelle isole Lofoten, raggiungibile esclusivamente a piedi superando un cammino tra vette verticali. MONTE CLÉRIGO - La medaglia d'oro spetta a questa distesa sabbiosa dell'Algarve portoghese, celebre per le scogliere dorate, le onde adatte al surf e l'atmosfera esclusiva. MONTE CLÉRIGO - La medaglia d'oro spetta a questa distesa sabbiosa dell'Algarve portoghese, celebre per le scogliere dorate, le onde adatte al surf e l'atmosfera esclusiva. MONTE CLÉRIGO - La medaglia d'oro spetta a questa distesa sabbiosa dell'Algarve portoghese, celebre per le scogliere dorate, le onde adatte al surf e l'atmosfera esclusiva. VOUTOUMI BEACH - Conquista la seconda posizione questo paradiso della piccola isola greca di Antipaxos, caratterizzato da ciottoli bianchi finissimi e acque turchesi accessibili quasi solo in barca. VOUTOUMI BEACH - Conquista la seconda posizione questo paradiso della piccola isola greca di Antipaxos, caratterizzato da ciottoli bianchi finissimi e acque turchesi accessibili quasi solo in barca. VOUTOUMI BEACH - Conquista la seconda posizione questo paradiso della piccola isola greca di Antipaxos, caratterizzato da ciottoli bianchi finissimi e acque turchesi accessibili quasi solo in barca. SPIAGGIA DI BOGLIASCO - Occupa la quinta piazza questo intimo fazzoletto di ciottoli incastonato in un caratteristico borgo marinaro della Liguria a breve distanza da Genova. SPIAGGIA DI BOGLIASCO - Occupa la quinta piazza questo intimo fazzoletto di ciottoli incastonato in un caratteristico borgo marinaro della Liguria a breve distanza da Genova. SPIAGGIA DI BOGLIASCO - Occupa la quinta piazza questo intimo fazzoletto di ciottoli incastonato in un caratteristico borgo marinaro della Liguria a breve distanza da Genova. ELAFONISI BEACH - Si posiziona al quarto gradino della graduatoria la celebre oasi protetta di Creta, famosa in tutto il mondo per le sfumature rosa della battigia e i fondali bassi. ELAFONISI BEACH - Si posiziona al quarto gradino della graduatoria la celebre oasi protetta di Creta, famosa in tutto il mondo per le sfumature rosa della battigia e i fondali bassi. ELAFONISI BEACH - Si posiziona al quarto gradino della graduatoria la celebre oasi protetta di Creta, famosa in tutto il mondo per le sfumature rosa della battigia e i fondali bassi.

La redazione della piattaforma European Best Destinations ha esaminato centinaia di litorali europei selezionando circa 10 opzioni per ogni nazione in base a criteri di sostenibilità, limpidezza e servizi, affidando poi il verdetto finale a una giuria internazionale di viaggiatori che ha stabilito la classifica ufficiale. Nella gallery potete scoprire le 7 spiagge più belle d’Europa per l’estate 2026.

1. Monte Clérigo, Portogallo

Monte Clérigo è una distesa sabbiosa dell’Algarve che si trova all’interno del Parco Naturale del Sud-ovest alentejano e della Costa Vicentina. Caratterizzato da imponenti scogliere dorate e lambito dalle onde dell’Oceano Atlantico, il litorale attira appassionati di surf e amanti dei tramonti, che il venerdì sera si ritrovano nei locali della zona per ascoltare musica dal vivo. La crescente popolarità della regione ha favorito la nascita di ville private di design dotate di piscine riscaldate, mantenendo comunque tariffe inferiori rispetto alle località turistiche più blasonate. Per raggiungerla si vola sull’aeroporto di Faro, distante circa 110 chilometri.

2. Voutoumi Beach, Grecia

Situata sulla costa nord-orientale della piccola isola di Antipaxos, nello Jonio, Voutoumi Beach si distingue per i suoi ciottoli bianchi finissimi e un mare turchese trasparente. Circondato da colline ricche di vegetazione, il sito è privo di stabilimenti balneari e stabilisce un contatto autentico con la natura, richiedendo ai visitatori di portare con sé ombrelloni e beni di prima necessità. Durante l’alta stagione l’unica attività commerciale è una taverna tipica dove assaggiare specialità elleniche come il souvlaki e il tzatziki. L’accesso avviene quasi esclusivamente via mare partendo dalla vicina isola di Paxos. Foto: “Voutoumi Beach” di Andrew Gustar, CC BY-ND 2.0

3. Fteri Beach, Grecia

Terzo gradino del podio per Fteri Beach, nascosta nella parte settentrionale di Cefalonia, nei pressi del borgo di Zola. Si tratta di una angolo remoto racchiuso da monumentali pareti rocciose calcaree che si tuffano nell’acqua cristallina. L’assenza totale di infrastrutture garantisce pace e isolamento, rendendola il posto ideale per chi cerca contesti selvaggi e incontaminati. Per arrivare a pestare i sassolini chiari della riva occorre percorrere un sentiero di trekking piuttosto impegnativo oppure usufruire delle imbarcazioni locali.

4. Elafonisi Beach, Grecia

Elafonisi Beach sorge sull’estremità sud-occidentale di Creta, a breve distanza dalla città di Chania, ed è inserita in un’area naturale protetta. La particolarità che la rende famosa in tutto il mondo è la colorazione rosata della battigia, generata dai frammenti di minuscole conchiglie che si mescolano alla sabbia. I fondali bassi e digradanti creano una sorta di piscina naturale ideale per le famiglie con bambini piccoli. L’area dispone di un ampio parcheggio gratuito, servizi igienici, noleggio lettini e alcuni punti ristoro.

5. Spiaggia di Bogliasco, Italy

Incastonata nel caratteristico borgo marinaro della Liguria, a soli 15 chilometri da Genova, la Spiaggia di Bogliasco (di ciottoli) regala uno scorcio suggestivo grazie alle tipiche case colorate affacciate sull’acqua. L’atmosfera intima e rilassata attira chi desidera trascorrere una giornata balneare tradizionale senza rinunciare ai comfort urbani. Nei dintorni si trovano infatti numerosi bar e ristoranti dove gustare la focaccia locale o i piatti conditi con il pesto. Data la scarsità di posti auto nel paese, il mezzo più comodo per arrivare è il treno regionale.

6. Cala Mesquida, Spagna

Nella zona nord-orientale dell’isola di Maiorca, a circa 7 chilometri da Capdepera, c’è Cala Mesquida, una baia che vanta un arenile di sabbia bianca lungo 300 metri circondato da dune e colline. Le acque turchesi sono sorvegliate dai bagnini durante i mesi estivi, rendendo la balneazione sicura sebbene la zona sia talvolta esposta a venti e onde. I servizi includono docce d’acqua dolce, lettini, un bar sulla spiaggia e un ristorante specializzato in tortillas.

7. Kvalvika Beach, Norvegia

Settima in classifica una perla sull’isola di Moskenesøya, nell‘arcipelago delle Lofoten: Kvalvika Beach. Questa remota spiaggia artica combina sabbia dorata e acque dalle sfumature tropicali racchiuse da montagne verticali. Il sito è completamente selvaggio e privo di ripari o servizi, richiedendo una pianificazione accurata e scorte di cibo. L’accesso è consentito solo tramite un cammino di circa 1 o 2 ore che supera un terreno accidentato partendo dalla località di Fredvang.

Foto Canva

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Cicladi: quale isola scegliere tra Milos, Tinos, Syros e le meno affollate

Dodecaneso: quale isola scegliere tra Rodi, Kos, Patmos, Symi, Kalymnos e le meno affollate

Martino De Mori — Fri, 29 May 2026 18:21:56 +0000

Un arcipelago dai sapori turchi e una storia italiana

Prima di scegliere l’isola, vale sapere cosa rende il Dodecaneso diverso dagli altri arcipelaghi greci. Le Cicladi sono famose per il bianco abbagliante, il vento del Meltemi e il paesaggio lunare. Le Ionie per il verde veneziano. Il Dodecaneso è un’altra cosa ancora: meno ventoso, più legato alla Turchia di fronte, con una stratificazione storica che va dai templari ai fasci di combattimento.

Dal 1912 al 1943 le isole del Dodecaneso furono territorio italiano. Non è un dettaglio: i palazzi razionalisti di Leros, il foro romano valorizzato dagli archeologi di Mussolini a Kos, i monumenti di Rodi vecchia in parte restaurati dal governo italiano. È storia scomoda e presente, che chi visita queste isole incontra a ogni curva senza che nessuno la nomini esplicitamente.
L’arcipelago conta 163 isole, di cui 26 abitate. Le principali sono dodici — da lì il nome. Gli aeroporti internazionali sono a Rodi e a Kos: tutto il resto si raggiunge in traghetto, aliscafo o piccolo aereo da Atene.

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Rodi, la mitica

Rodi è l’isola più grande e più visitata del Dodecaneso — e anche quella con il passato più denso. La Città Vecchia è patrimonio UNESCO: mura medievali con sette porte, il Palazzo del Gran Maestro dei Cavalieri di Rodi, la Via dei Cavalieri lastricata — l’unica strada medievale d’Europa ancora intatta nella sua forma originale. I Cavalieri di San Giovanni la tennero dal 1309 al 1522, anno in cui gli Ottomani la conquistarono dopo un assedio di sei mesi.

Rodi ha circa 300 giorni di sole l’anno — il dato più citato nelle guide, e anche il più verificabile. Le spiagge del lato orientale sono organizzate e frequentate; quelle del lato occidentale, più esposte al vento, sono più selvagge. Lindos è il borgo più fotografato: case bianche, un’acropoli su uno sperone di roccia a picco sul mare, una baia con acque turchesi.
Perfetta per chi vuole storia medievale, varietà di spiagge e tutte le comodità di un’isola turistica strutturata.
Per approfondire: Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

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Kos: Ippocrate, le terme nel mare e la bici

Kos è la seconda isola più grande del Dodecaneso e quella con la posizione geografica più interessante: a quattro chilometri dalla costa turca di Bodrum, con traghetti giornalieri che permettono di fare l’Anatolia come escursione di mezza giornata.
È l’isola di Ippocrate — il medico che nel V secolo a.C. pose le basi della medicina moderna insegnava ai suoi allievi sotto un platano di cui, si dice, sopravvive ancora un rampollo in piazza. Il tempio di Asclepio è uno degli spunti archeologici più ben conservati delle isole greche. La città ha un castello medievale dei Cavalieri di Rodi che domina il porto.

Kos è anche una delle poche isole greche con una rete ciclabile seria: circa 25 chilometri di piste che attraversano il centro dell’isola e collegano la città alle spiagge meridionali. Dal porto partono traghetti per tutto il Dodecaneso — è la base logistica ideale per esplorare le isole vicine.
Perfetta per chi vuole archeologia, spiagge organizzate, bici, escursioni in Turchia e una posizione strategica per l’arcipelago.
Per approfondire: Kos: cosa fare, dove andare e come raggiungere le isole vicine →

Patmos, l’isola sacra con spiagge da sogno

Patmos è stata dichiarata isola sacra dal governo greco nel 1981 e inserita tra i patrimoni UNESCO nel 1999. Non ha un aeroporto. Non ha grandi resort. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza notturna, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Secondo la tradizione cristiana, l’apostolo Giovanni scrisse qui l’Apocalisse nel 95 d.C., esiliato dall’imperatore Domiziano. La Grotta dell’Apocalisse — dove si dice che la voce di Dio parlasse attraverso una fessura nella roccia — è incastonata nel versante della collina. Il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088, custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.La Chora — il borgo bianco arroccato sulla collina — è rimasta quasi intatta per ragioni esplicite: la speculazione edilizia non ha mai avuto accesso. Le spiagge migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati o via mare — il che garantisce che anche in alta stagione ci siano angoli di costa quasi deserti.
Perfetta per chi cerca un’isola spirituale, autentica, con spiagge selvagge e nessuna fretta.
Per approfondire: Patmos: l’isola dove per legge il tempo scorre diversamente →

Kalymnos: il fiordo, le spugne e l’arrampicata

Kalymnos non era conosciuta come destinazione di arrampicata fino al 1996, quando uno scalatore italiano vide le pareti calcaree e capì che aveva trovato qualcosa di straordinario. Oggi conta quasi 2.500 vie attrezzate per ogni livello — dalle falesie per principianti alle grotte con stalattiti. Ogni ottobre il Kalymnos Climbing Festival porta sull’isola migliaia di appassionati da ogni continente.
Prima dell’arrampicata, Kalymnos era l’isola delle spugne. Per generazioni i pescatori di Kalymnos erano i più abili subacquei del Mediterraneo — scendevano a 40-60 metri senza attrezzatura per raccogliere spugne marine. Quella tradizione è finita ma il Museo Marittimo la racconta con oggetti e testimonianze di una precisione rara.

Il paesaggio ha un momento che vale da solo il viaggio: Vathy, a tredici chilometri dalla capitale, è un fiordo stretto tra pareti di roccia con un piccolo porto colorato di bouganville e acque verde smeraldo quasi immobili. Sotto il fondale, Therma ha sorgenti termali naturali che portano l’acqua a 38 gradi — una spa a cielo aperto gratuita.
Perfetta per arrampicatori, chi ama i paesaggi inaspettati e chi vuole un’isola con un’identità molto precisa.
Per approfondire: Kalymnos: fiordo, spugne, arrampicata e le spiagge nascoste del Dodecaneso →

Symi: le case pastello, la Kali Strata e i gamberetti

Symi è piccola, non ha aeroporto e si raggiunge in traghetto da Rodi in un’ora. Ha un porto — Gialos — che è tra i più belli del Dodecaneso: case neoclassiche color pastello che salgono in gradoni lungo la collina, barche a vela ormeggiate accanto ai caicchi dei pescatori, taverne con gamberetti appena pescati.
La parte più interessante sta sopra: la Kali Strata è la scalinata di 375 gradini che collega il porto al borgo medievale di Chorió. Sale in verticale, filtra i turisti frettolosi e porta in un mondo di case bianche, chiese minuscole e viuzze dove le automobili non passano. Il Monastero di Panormitis, a sud, costruito nel 1783 in stile veneziano, custodisce un’icona in oro bianco e pietre preziose venerata in tutta la Grecia meridionale.

I gamberetti di Symi — piccoli, dolci, con una consistenza diversa da qualsiasi altro gambero del Mediterraneo — sono la specialità gastronomica più nota del Dodecaneso. Si mangiano alla griglia con poco limone nelle taverne del porto.
Perfetta per coppie, chi ama la bellezza architettonica, la cucina di pesce e la lentezza.
Per approfondire: Symi: case color pastello, spiagge selvagge e il monastero di Panormitis

Karpathos: natura selvaggia, vento e il villaggio fuori dal tempo

Karpathos sta a metà strada tra Rodi e Creta, ed è seconda per dimensioni nel Dodecaneso. È meno comoda da raggiungere delle sorelle maggiori — e questo l’ha protetta.
Il villaggio di Olympos è uno dei più particolari della Grecia: arroccato su una cresta montuosa, ha conservato tradizioni, costumi e una vita comunitaria che quasi nessuna altra comunità greca può ancora esibire. I mulini a vento del crinale, le donne in abiti tradizionali, le case dipinte di colori accesi — non è un museo vivente ma un posto che ha semplicemente deciso di non cambiare.

La spiaggia di Apella è considerata una delle più belle della Grecia: acqua turchese in una baia incastonata tra montagne. La zona di Afiartis, nel sud, è una delle migliori d’Europa per windsurf e kitesurf grazie a venti costanti per tutta l’estate.
Perfetta per chi cerca un’isola autentica, sport outdoor, spiagge non attrezzate e una cultura locale ancora visibile.
Per approfondire: Karpathos: cosa vedere nell’isola greca meno turistica del Dodecaneso

Nisyros: il vulcano attivo che quasi nessuno sa raggiungere

Nisyros è un’isola vulcanica a un’ora di navigazione da Kos, quasi immune al turismo di massa. Il cratere attivo — uno dei pochi in Europa accessibili a piedi — si raggiunge con un sentiero che scende tra fumarole e zolfo. I villaggi bianchi della collina, Nikia e Emborio, sembrano usciti da una Cicladi meno nota. Il porto di Mandraki ha case dipinte di colori intensi e una fortezza medievale che domina l’ingresso alla baia.
Perfetta per chi vuole un’isola vulcanica accessibile in giornata da Kos, senza infrastrutture turistiche elaborate.

Astypalea: tra Cicladi e Dodecaneso, a forma di farfalla

Astypalea ha la forma di una farfalla — due ali rocciose unite da un istmo sottile — e una posizione geografica di confine: ufficialmente Dodecaneso, visivamente Cicladi. Le case bianche, i mulini a vento sul crinale, il castello medievale che domina il porto.
Negli ultimi anni è diventata un laboratorio di mobilità sostenibile con il progetto del governo greco per introdurre veicoli elettrici e trasporti condivisi sull’isola.
Perfetta per chi vuole un’isola fuori dai radar con l’estetica delle Cicladi e la tranquillità del Dodecaneso.
Per approfondire: Astypalea: l’isola segreta tra Cicladi e Dodecaneso →

Kastellorizo: la più piccola, la più lontana, la più Italiana

Kastellorizo — o Megisti — è l’isola più orientale della Grecia, a soli due chilometri dalla costa turca di Kas. Non ci sono auto: ci si sposta a piedi. Ha un solo villaggio coloratissimo, una baia, qualche taverna, e la Grotta Azzurra — una cavità marina con acque che cambiano colore con la luce. Gabriele Salvadores la scelse come set di Mediterraneo nel 1991 — il film che vinse l’Oscar per il miglior film straniero e che raccontava i soldati italiani dimenticati dalle due guerre che in quell’isola avevano trovato una pace impossibile altrove.
Perfetta per chi vuole l’isola greca più estrema, in totale isolamento, con una storia italiana da conoscere.
Per approfondire:

A ciascuno la sua isola

Se cerchi storia medievale e varietà → Rodi
Se cerchi base strategica, bici e archeologia → Kos
Se cerchi spiritualità e autenticità → Patmos
Se cerchi arrampicata e paesaggi inaspettati → Kalymnos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Symi
Se cerchi natura selvaggia e vento → Karpathos
Se cerchi vulcano e isola fuori dai radar → Nisyros
Se cerchi isolamento totale e storia italiana → Kastellorizo

Come arrivare e muoversi

Gli aeroporti internazionali del Dodecaneso sono a Rodi e a Kos, con voli diretti dall’Italia nelle stagioni estiva. Karpathos ha un piccolo aeroporto con voli stagionali dall’Italia. Leros e Kalymnos hanno voli nazionali da Atene.
Tutte le altre isole si raggiungono via mare. Le compagnie principali sono Blue Star Ferries dal Pireo — traversata notturna di 12-18 ore a seconda della destinazione — e Dodekanisos Seaways per i collegamenti interni.
Per pianificare i traghetti tra le isole: ferryhopper.com.

Da Rodi e da Kos ci sono traghetti giornalieri verso la costa turca — Marmaris da Rodi, Bodrum da Kos — in 45 minuti. Un’opzione che vale la pena considerare per chi vuole allungare il viaggio verso l’Anatolia.
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno folla e prezzi inferiori. Luglio e agosto sono i mesi più animati — Rodi e Kos affollate, le isole minori più gestibili.

Foto Canva, MarketingGreece

Sporadi: quale isola scegliere tra Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros

Cinque meravigliose mete bagnate da acque calde e calme: i migliori luoghi in cui nuotare

Serena Proietti Colonna — Thu, 28 May 2026 05:54:48 +0000

Cinque meravigliose mete bagnate da acque calde e calme: i migliori luoghi in cui nuotare GILI TRAWANGAN - Questa isola indonesiana detiene il primato assoluto della graduatoria globale grazie a un mare calmo e limpido che ha registrato il punteggio record di 78.6 centesimi. GILI TRAWANGAN - Questa isola indonesiana detiene il primato assoluto della graduatoria globale grazie a un mare calmo e limpido che ha registrato il punteggio record di 78.6 centesimi. GILI TRAWANGAN - Questa isola indonesiana detiene il primato assoluto della graduatoria globale grazie a un mare calmo e limpido che ha registrato il punteggio record di 78.6 centesimi. PROTARAS - Questa destinazione cipriota rientra nella cinquina delle località migliori della Terra in virtù di baie protette che garantiscono cieli sereni e un clima gradevole. PROTARAS - Questa destinazione cipriota rientra nella cinquina delle località migliori della Terra in virtù di baie protette che garantiscono cieli sereni e un clima gradevole. PROTARAS - Questa destinazione cipriota rientra nella cinquina delle località migliori della Terra in virtù di baie protette che garantiscono cieli sereni e un clima gradevole. HURGHADA - Questo litorale del Mar Rosso occupa la terza posizione dello studio aziendale distinguendosi per le sue acque costiere stabilmente calde e riparate dalle correnti. HURGHADA - Questo litorale del Mar Rosso occupa la terza posizione dello studio aziendale distinguendosi per le sue acque costiere stabilmente calde e riparate dalle correnti. HURGHADA - Questo litorale del Mar Rosso occupa la terza posizione dello studio aziendale distinguendosi per le sue acque costiere stabilmente calde e riparate dalle correnti. SHARM EL SHEIKH - La località egiziana si piazza sul secondo gradino del podio mondiale offrendo una ventilazione quasi assente e una trasparenza idrica ideale per i bagnanti. SHARM EL SHEIKH - La località egiziana si piazza sul secondo gradino del podio mondiale offrendo una ventilazione quasi assente e una trasparenza idrica ideale per i bagnanti. SHARM EL SHEIKH - La località egiziana si piazza sul secondo gradino del podio mondiale offrendo una ventilazione quasi assente e una trasparenza idrica ideale per i bagnanti. FETHIYE - La baia turca conquista il quarto piazzamento planetario distinguendosi come la meta mediterranea più alta in graduatoria per via delle sue lunghe stagioni calde. FETHIYE - La baia turca conquista il quarto piazzamento planetario distinguendosi come la meta mediterranea più alta in graduatoria per via delle sue lunghe stagioni calde. FETHIYE - La baia turca conquista il quarto piazzamento planetario distinguendosi come la meta mediterranea più alta in graduatoria per via delle sue lunghe stagioni calde.

Se desiderare fare una vacanza incentrata sulle attività acquatiche, sappiate che c’è bisogno di certezze climatiche (per quanto, ovviamente, possibile). Partendo da questo presupposto, l’azienda di viaggi britannica CV Villas ha elaborato una classifica globale esaminando i dati storici delle località balneari mondiali. La selezione scaturisce dall’incrocio matematico di 4 parametri precisi misurati nell’arco dei 12 mesi, ossia la temperatura media dell’acqua marina rapportata alla soglia di benessere tra i 26 e i 30 gradi stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la velocità delle raffiche di vento, la percentuale di nuvolosità permanente e l’intensità delle radiazioni ultraviolette. Ciascun fattore ha contribuito a determinare uno “Swimmable Seas Score“, un punteggio statistico espresso in centesimi che premia i litorali riparati. Nella gallery si possono scoprire i 5 migliori luoghi del mondo in cui nuotare.

Gili Trawangan, Indonesia

Forse non ne avete mai sentito parlare, ma Gili Trawangan è minuscolo lembo di terra emersa vanta un coefficiente di balneabilità pari a 78.6 su 100, posizionandosi in cima all’elenco globale stilato da CV Villas. Le correnti oceaniche lambiscono la costa mantenendo la superficie marina costantemente calda e limpida. Il litorale garantisce condizioni eccellenti per tutto l’anno, regalando uno specchio idrico fermo ideale per le sessioni di nuoto leggero.

Sharm El Sheikh, Egitto

La penisola del Sinai, per la precisione Sharm El Sheikh, si attesta sul secondo gradino del podio mondiale grazie a una valutazione numerica di 77.1 punti. Il Mar Rosso garantisce infatti condizioni ideali dovute a una ventilazione molto leggera. La straordinaria limpidezza acquatica e le temperature calde rendono questa meta una scelta ottimale per gli appassionati dei viaggi balneari.

Hurghada, Egitto

Situata sul versante continentale opposto rispetto alla precedente località egiziana, Hurghada registra un punteggio di stabilità balneare di 73.6. Il litorale rappresenta un altro punto di forza del Mar Rosso, celebre per i valori termici elevati. Le misurazioni confermano la presenza costante di acque costiere calme e accoglienti.

Fethiye, Turchia

La baia di Fethiye rappresenta il punto più alto toccato dal bacino del Mediterraneo all’interno della graduatoria planetaria, totalizzando un valore di 70.8. La località risulta celebre in tutto il mondo per le lagune turchesi protette. I dati statistici evidenziano una stagione estiva straordinariamente lunga e caratterizzata da una ventilazione quasi assente.

Protaras, Cipro

L’estremo lembo orientale dell‘isola cipriota prende il nome di Protaras e chiude la cinquina dei paradisi acquatici mondiali staccando un voto complessivo di 69.5. Le insenature creano specchi idrici riparati dalle perturbazioni atmosferiche principali. Il monitoraggio evidenzia condizioni meteorologiche stabilmente serene che collocano la destinazione saldamente tra i cinque litorali migliori della Terra.

Foto Canva

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Perché la Sicilia resta una delle mete di viaggio più complete d’Europa

I laghi che non stanno mai fermi: nei Laghetti di Marinello in Sicilia le lagune cambiano forma con le correnti e creano lo spettacolo

Redazione Viaggi — Wed, 27 May 2026 18:26:24 +0000

Un promontorio con tremila anni di storia sopra e le lagune sotto

Il promontorio di Capo Tindari si alza fino a 290 metri sulla costa tirrenica della Sicilia nord-orientale, nel comune di Patti, provincia di Messina. In cima ci sono tre cose sovrapposte che rappresentano altrettante epoche: il teatro greco-romano, i resti della colonia di Tindari fondata nel 396 a.C. da Dionisio I di Siracusa dopo la distruzione di Naxos, e il Santuario della Madonna Nera che domina tutto dall’alto.

La Tindari greca fu una delle ultime colonie fondate in Sicilia prima della conquista romana. Il suo nome derivava dai Dioscuri — Castore e Polluce, figli di Tindaro — e il sito fu scelto per la posizione difensiva naturale sulla roccia a strapiombo sul mare. Il teatro, ricostruito dai Romani nel I secolo d.C. su una struttura greca precedente, è ancora uno dei meglio conservati dell’isola e ospita concerti e spettacoli estivi con le Eolie come fondale.
Ai piedi del promontorio, sul banco di sabbia e ghiaia che il mare ha costruito e continua a ricostruire, si trova la Riserva Naturale Orientata Laghetti di Marinello.

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Le lagune che cambiano forma

Il meccanismo che ha creato le lagune è semplice ma imprevedibile: le correnti marine depositano sabbia e ghiaia in configurazioni che variano costantemente. Quando le barre si alzano abbastanza da emergere, separano porzioni di acqua marina dall’aperto creando le lagune. Quando le mareggiate le erodono, le lagune si fondono o scompaiono. Il risultato è che la riserva non è mai uguale a se stessa: chi la visita in primavera trova un paesaggio diverso da chi ci torna in autunno.

Le acque delle lagune sono salmastri — una miscela di acqua marina e dolce proveniente dalle falde che affiorano dal sottosuolo. Sono calme, poco profonde, più calde del mare aperto, con fondali sabbiosi chiari. Nella parte più interna la profondità non supera il metro. Sono il tipo di acque che funzionano per fare il bagno anche con bambini piccoli e per lo snorkeling di superficie, con i fondali visibili senza bisogno di immergersi.

La biodiversità che questo ambiente genera è considerevole per la latitudine. Nella riserva nidificano e sostano durante le migrazioni il cavaliere d’Italia, l’airone cenerino, varie specie di gabbiani e uccelli limicoli. In primavera e autunno il passaggio migratorio porta specie rare che rendono il sito uno dei punti di birdwatching più frequentati della Sicilia settentrionale.

Due modi di vederla: dall’alto e dal basso

La vista dall’alto è quella che compare su tutti i libri di fotografia della Sicilia: le lagune viste dal Santuario di Tindari formano un’immagine che dal promontorio ricorda vagamente il profilo di una figura umana sdraiata sul mare. È da lì che nasce la leggenda della Madonna di Tindari — raccontata in mille varianti, ma nella sostanza legata all’idea che la Vergine abbia creato il banco di sabbia per salvare un bambino caduto dal promontorio durante un pellegrinaggio. La leggenda è posteriore al santuario, che conserva una statua della Madonna probabilmente di origine orientale, portata via mare in epoca medievale.

Dal santuario si sale anche al parco archeologico di Tindari — teatro, basilica romana, museo e resti delle mura — con la vista che spazia dal golfo di Patti alle Eolie in una delle panoramiche più complete della Sicilia nord-orientale.

La vista dal basso è diversa e per certi versi più sorprendente. Il percorso a piedi parte dalla spiaggia di Marinello, segue la riva verso la riserva e raggiunge la Punta Marinello attraverso un anello di circa due ore, facile e adatto a tutti. In alternativa, dal lato di Oliveri partono battelli che in pochi minuti portano alla punta per 8 euro a persona andata e ritorno.

Le Eolie sullo sfondo

Dal golfo di Patti, in condizioni di buona visibilità, l’arcipelago delle Eolie è visibile senza strumenti ottici: Stromboli con il suo pennacchio di fumo, Lipari, Vulcano. La distanza è di circa 25-30 chilometri. All’alba, con la luce radente sul mare, il panorama dalla spiaggia di Marinello verso le isole è tra i più fotogenici della costa tirrenica siciliana.

Info pratiche

Dove si trova Marinello, comune di Patti (ME), Sicilia nord-orientale — autostrada A20 Messina-Palermo, uscita Patti
Come arrivare in auto Da Messina: ~60 km, ~45 min Da Palermo: ~130 km, ~1h30 Da Cefalù: ~80 km, ~1h
Come arrivare in treno Linea Palermo-Messina, fermata Patti-San Piero Patti — poi taxi o navetta stagionale verso Marinello

Trekking nella riserva Percorso ad anello da Marinello a Punta Marinello: circa 2 ore, facile, adatto a tutti. Partenza dalla spiaggia di Marinello
Battello da Oliveri ~€8 A/R a persona, disponibile in stagione — traversata di pochi minuti verso la punta della riserva
Vista dall’alto Santuario della Madonna Nera di Tindari: accesso libero tutto l’anno — il parco archeologico ha orari e biglietto separato
Periodo migliore Maggio-giugno e settembre-ottobre per il birdwatching e il trekking. Luglio-agosto per il bagno nelle lagune, ma è la stagione più affollata

Foto Canva

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L’isola mancata della Toscana: segreti e tesori del Monte Argentario

Serena Proietti Colonna — Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000

Antiche vicende geologiche hanno plasmato la costa meridionale della Toscana, unendo una maestosa formazione montuosa alla terraferma attraverso due sottili strisce di sabbia chiamate tomboli. Un maestoso nucleo roccioso che prende il nome di Monte Argentario, circondato per tre lati dalle acque tirreniche. Posizionato nella parte più meridionale della Maremma grossetana, sfoggia una superficie che si sviluppa attorno a rilievi che raggiungono l’altitudine massima di 635 metri. Ciò che mostra, quindi, è un paesaggio aspro e severo, mitigato soltanto dalla presenza di insediamenti costieri.

L’isolamento geografico originario ha permesso la conservazione di un microclima temperato, ideale per la vegetazione e per la fauna locale in tutte le stagioni. La nascita delle due comunità principali dislocate sui versanti opposti testimonia, inoltre, un passato di scambi commerciali e di strenua difesa militare. In sostanza, chi vi arriva incontra un ambiente in cui le tracce umane si fondono con una natura selvaggia, senza le alterazioni tipiche delle grandi mete turistiche industriali.

Smeraldo e granito tra terrazzamenti e fortificazioni seicentesche

La vera identità del Monte Argentario risiede nella struttura geologica e nella vegetazione che muta repentinamente con l’altitudine. I boschi di leccio dominano i versanti interni, lasciando spazio a macchia mediterranea bassa lungo le pareti rocciose esposte ai venti salmastri. Gli esperti di botanica riconoscono varietà di orchidee spontanee e arbusti di corbezzolo, mentre la vetta ospita insospettabili piante di castagno (decisamente insolite a ridosso del litorale).

Il promontorio vanta il soprannome di “isola mancata”, proprio a causa dei collegamenti sabbiosi della Giannella e della Feniglia che ne interrompono l’insularità geometrica. Sulle scogliere cresce la palma nana, un unicum botanico per queste latitudini. Il suolo nasconde formazioni calcaree e cavità naturali aperte verso il mare, abitate da specie rare di anfibi come il discoglosso sardo.

L’architettura storica riflette invece, l’epoca dello Stato dei Presidi, una dominazione che ha lasciato imponenti strutture difensive in pietra grigia, perfettamente integrate nello skyline costiero. I terrazzamenti artificiali, faticosamente ricavati sui pendii ripidi, ospitano i vigneti destinati alla produzione vinicola locale, simbolo di un’agricoltura eroica strappata alla roccia.

I due volti marinari e i segreti archeologici del Monte Argentario

L’esplorazione inizia sul versante settentrionale con Porto Santo Stefano, un borgo marinaro caratterizzato da una passeggiata costiera ideata dal designer Giorgetto Giugiaro. Sopra l’abitato vigila la Fortezza Spagnola, una struttura difensiva che custodisce reperti di archeologia subacquea ed esposizioni dedicate ai maestri d’ascia, artigiani della lavorazione del legno navale. Poco distante, la Grotta Punta degli Stretti che è la casa di formazioni calcaree spettacolari.

Sul lato meridionale si trova Porto Ercole, inserito nel circuito dei borghi più belli d’Italia nel 2004, il cui nucleo antico custodisce la Chiesa di Sant’Erasmo e la Torre dell’Orologio. Questa località lega la memoria agli ultimi giorni del pittore Caravaggio, fuggito da Napoli e deceduto su queste sponde nel 1610. Tre possenti fortificazioni, denominate Forte Filippo, la Rocca e Forte Stella, sovrastano il porto e mostrano la potenza militare spagnola del XVI secolo.

Per le attività all’aria aperta si sviluppa un tracciato ciclabile che unisce i due centri abitati superando dislivelli panoramici. Le escursioni marittime conducono verso l’Isola del Giglio e l’Isola di Giannutri, mete note per i fondali ricchi di relitti e per i resti della Villa Romana dei Domizi Enobarbi.

Le spiagge da sogno

Il litorale della penisola si presenta variegato poiché alterna arenili facilmente accessibili a piccole insenature nascoste tra le pareti rocciose. I tomboli della Giannella e della Feniglia rappresentano lunghe distese di sabbia fine, ideali per nuclei familiari e persone anziane per la presenza di stabilimenti attrezzati. Spostandosi verso Porto Santo Stefano, la strada costiera costeggia calette piccole quali la Spiaggia della Bionda, Cala Pozzarello, la Spiaggia della Soda e i Bagni di Domiziano, aree molto frequentate nei mesi estivi a causa della vicinanza al centro urbano.

Il versante occidentale nasconde invece perle solitarie quali Cala Grande e Cala del Gesso, prive di servizi e raggiungibili attraverso ripidi sentieri pedonali tra gli arbusti (il top per momenti di tranquillità nella natura selvaggia). Nei pressi di Porto Ercole la Spiaggia Lunga richiede un tragitto scosceso di circa 200 metri prima di svelare il proprio arenile.

Questo tratto meridionale ospita pure la Spiaggia delle Viste, la Spiaggia dell’Acqua Dolce e Cala Galera, nota per il porto turistico privato. Gli amanti della solitudine prediligono zone remote quali la Spiaggia Le Cannelle, i Sassi Verdi, Cala dell’Olio e Cala Piccola, minuti fazzoletti di ciottoli da occupare fin dalle prime ore del mattino.

Il Caldaro e la tradizione dei maestri d’ascia di Porto Santo Stefano

La cultura locale trova la massima espressione a Porto Santo Stefano il 15 agosto di ogni anno, quando i quattro rioni storici si contendono la vittoria nel Palio Marinaro. La regata si svolge con imbarcazioni a remi tradizionali con lo scopo di rievocare l’antica perizia della carpenteria navale del paese.

Ai tavoli trionfa il Caldaro, una zuppa densa preparata con il pescato del giorno, cotta in tegame di terracotta con pomodoro, aglio e pane raffermo, mentre nei rinfreschi si consuma l’Ansonica Costa dell’Argentario DOC, un vino bianco dal colore dorato e dal sapore asciutto.

Foto Canva

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Dove il remo è una religione e i fossi medicei sono un’arena: Livorno dà il meglio nelle gare in acqua di primavera

Redazione Viaggi — Wed, 27 May 2026 06:01:42 +0000

Chi erano i risi’atori e perché ancora contano

Prima di capire le gare, serve capire la parola. Risi’atore — con quella C elidibile che è già un marchio d’identità livornese — viene da arrisicatore: chi risica, chi prende rischi per mestiere. A Livorno, dal XVI secolo in poi, erano gli scaricatori di porto.

Fare lo scaricatore in questo tratto di Tirreno non era un impiego qualunque. Il mare di Livorno cambia umore in fretta, le secche della Meloria hanno affondato flotte intere — compresa quella pisana nel 1284, in una delle battaglie navali più decisive del Medioevo.
Quando un vascello mercantile appariva all’orizzonte, i risi’atori uscivano in mare sui loro gozzi prima degli altri, in gara tra di loro, per conquistarsi il diritto di scaricare la merce sulle banchine. Era lavoro, era competizione, era sopravvivenza.
E quando le navi finivano in difficoltà, erano gli stessi risi’atori a uscire in tempesta per mettere in salvo gli equipaggi.

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Quella storia non è finita. Si è trasformata in una tradizione remiera che, con le leggi livornine del XVI secolo e la crescita del porto, è diventata parte dell’identità profonda della città. Le prime gare documentate risalgono al Settecento: il granduca Cosimo I de’ Medici assisteva alle dispute dalle terrazze della Fortezza Vecchia. Nel 1766, la comunità olandese organizzò un grande Palio per celebrare l’arrivo a Livorno di Pietro Leopoldo di Lorena, appena nominato granduca di Toscana.

Oggi le cantine dei rioni — le sedi delle otto sezioni nautiche affacciate sui Fossi Medicei — conservano stemmi, colori e rivalità che hanno attraversato secoli. Borgo, Labrone, Ardenza, Ovosodo, Pontino, Salviano, San Jacopo, Venezia: otto rioni, otto identità, una città dentro la città che ha trovato nel remo la sua forma di orgoglio collettivo.

Il trittico: tre gare, tre caratteri

La stagione si concentra in un mese esatto, tra fine maggio e fine giugno, con tre appuntamenti che i livornesi chiamano semplicemente “il trittico”.
Il primo è la Coppa Risi’atori, domenica 31 maggio: 7.600 metri in mare aperto, dalla Torre della Meloria fino al ponte girevole della Darsena Nuova, rotta libera. Nata nel 1978 per volontà di appassionati del rione Borgo Cappuccini, è la maratona del mare — la gara più fisica, quella che più somiglia all’originale sfida dei risi’atori. Il record appartiene al rione Salviano dal lontano 1997: 33 minuti, 45 secondi e 15 centesimi. Ancora imbattuto.

Il secondo è la Coppa Barontini, sabato 13 giugno in notturna: 3.200 metri nei Fossi Medicei, il sistema di canali che cinge il centro storico della città, a cronometro. Dedicata a Ilio Barontini, comandante partigiano livornese, è la più tecnica delle tre. Il percorso è stretto e tortuoso, i gozzi partono uno alla volta, e l’abilità del timoniere conta quanto la forza dei rematori. I fossi imbandierati di notte con i colori rionali trasformano la gara in qualcosa che è metà competizione e metà festa.

Il terzo è il Palio Marinaro, sabato 27 giugno, nello specchio d’acqua davanti alla Terrazza Mascagni. È la gara più sentita, quella che chiude la stagione e porta il maggior numero di spettatori. L’edizione 2026 non è un’edizione qualunque: nel 1926 si svolse la prima gara dei rioni. Un centenario che a Livorno — città che non è mai stata timida nell’esprimere le proprie emozioni — ha tutto il peso che merita.

Tutte e tre le gare saranno trasmesse in diretta su gareremiere.tv e su Granducato TV (canale 15 del digitale terrestre in Toscana).

Livorno, la città che Firenze ha sempre un po’ snobbato

C’è qualcosa di programmaticamente anti-turistico in Livorno. Non nel senso che non accoglie — accoglie bene — ma nel senso che non si preoccupa troppo di piacere. È una città portuale, laica, multiculturale per vocazione storica: le leggi livornine del Cinquecento avevano trasformato il porto in un rifugio per mercanti di ogni nazionalità e religione, e quella mescolanza ha lasciato un segno nel carattere della gente e nella forma degli edifici.

La Terrazza Mascagni è il luogo più riconoscibile: un belvedere liberty sorto nel 1925 con una pavimentazione a scacchiera di 34.000 piastrelle bianche e nere e una balaustra ornata da 4.000 colonnine, che guarda verso l’arcipelago toscano e le secche della Meloria. È il punto di ritrovo di generazioni di livornesi, il posto dove si va al tramonto, dove si portano i bambini, dove si torna quando si torna in città. Il gazebo per i concerti estivi funziona ancora.

I Fossi Medicei sono stati scavati in 28 anni a partire dal 1577, come sistema difensivo per proteggere la nascente Livorno voluta dai Granduchi di Toscana. Oggi sono un patrimonio UNESCO navigabili in battello: il tour di circa un’ora attraversa il Quartiere Venezia — canali, ponti e palazzi mercantili settecenteschi — costeggia le mura della Fortezza Vecchia e della Fortezza Nuova e passa sotto la Piazza della Repubblica, la piazza-ponte più larga d’Europa con i suoi 220 metri di larghezza.

Il Mercato delle Vettovaglie, in un edificio liberty di ferro e vetro del 1894, è uno dei mercati coperti più grandi d’Europa — i livornesi lo chiamano il “Louvre di Livorno” con quella combinazione di autoironia e orgoglio che è tipicamente labronica. La mattina è un brulichio di banchi, pescivendoli dalla battuta pronta, bancarelle di prodotti locali.

Da non sottovalutare la cucina. Il cacciucco — zuppa di pesce in dialetto livornese — è il piatto simbolo, con cinque tipi di pesce almeno e una lunga cottura in umido con pomodoro e vino rosso.

La cecina (torta di ceci) si dice sia nata per caso dai naufraghi genovesi dopo la battaglia della Meloria — possibile o meno, è buonissima. Il ponce alla livornese — rum, caffè, sciroppo di limone e buccia di limone — si beve al banco, rigorosamente caldo, rigorosamente al Bar Civili.

Info pratiche

Come arrivare In treno: Livorno Centrale è collegata a Pisa (20 minuti), Firenze (1h 20min) e alle principali città toscane. In auto: A12 da nord o Aurelia SS1; da Firenze circa 1h 30min, da Milano circa 3h. La stazione liberty del 1910 merita uno sguardo anche per chi arriva in treno G
are remiere 2026 Coppa Risi’atori: 31 maggio (mare aperto) — Coppa Barontini: 13 giugno (notturna, Fossi Medicei) — Palio Marinaro: 27 giugno (Terrazza Mascagni). Diretta su gareremiere.tv e Granducato TV ch.15
Tour in battello Fossi Medicei: circa €15 a persona, disponibile dal tardo pomeriggio, min. 4 persone — operatori vari in città
Da non perdere Terrazza Mascagni al tramonto, Mercato delle Vettovaglie la mattina, Quartiere Venezia, Fortezza Vecchia, casa natale di Modigliani

Foto LEM

I 5 percorsi in bici più belli della Toscana: dalla Val d’Orcia alla Maremma

Da Trieste a Lignano, passando per lagune e castelli: la costa del Friuli Venezia Giulia si gira in barca questa estate

Redazione Viaggi — Tue, 26 May 2026 16:30:49 +0000

Una costa che da quest’anno si muove sull’acqua

Il Friuli Venezia Giulia ha 130 chilometri di litorale — un tratto breve rispetto ad altre regioni costiere italiane, ma straordinariamente vario: spiagge sabbiose a Lignano e Grado, scogliere bianche tra Duino e Sistiana, il golfo di Trieste con i suoi stabilimenti storici, e poi la laguna — quella fascia d’acqua bassa, silenziosa e biologicamente ricchissima che separa le isole dalla terraferma.

Da questa estate tutto questo è collegato con servizi barca di linea che permettono di spostarsi tra le località balneari senza prendere la macchina. Non sono traghetti di fortuna o tour organizzati: sono linee integrate nel sistema di trasporto regionale, con orari, fermate e la possibilità di imbarcare la propria bicicletta.

Le novità del 2026 sono tre tratte dirette che completano la rete già attiva: Trieste–Lignano Sabbiadoro, Trieste–Duino-Aurisina e Trieste–Sistiana. Da quest’anno, per la prima volta, tutte le principali destinazioni costiere della regione sono raggiungibili via acqua.

La linea di Trieste: i bagni storici, Miramare e Muggia

La prima linea parte dal porto di Trieste e tocca i punti più iconici della veste balneare della città. L’imbarcazione Delfino Verde serve la tratta Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana fino al 4 ottobre.

Barcola è il lungomare di Trieste — sei chilometri di cemento affacciati sul golfo, con i lidi storici dove i triestini si tuffano da generazioni. I Topolini sono i caratteristici stabilimenti balneari sul molo, una delle immagini più riconoscibili della città. Da Grignano una passeggiata panoramica conduce al Castello di Miramare, dove fino al 1° novembre è visitabile la mostra dedicata a Massimiliano d’Asburgo e alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna.

Per chi vuole vedere la trasformazione urbana in corso, la fermata Porto Vecchio – Porto Vivo è il progetto di rigenerazione del vecchio porto industriale che sta ridisegnando il waterfront della città.
Durante tutto l’anno — anche fuori stagione — da Trieste si raggiunge in barca il borgo marinaro di Muggia, con il suo centro storico di stampo veneziano e il porto ancora attivo.

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La baia di Sistiana, il castello LEGO e Marina Julia

La linea Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone è attiva dal 31 maggio al 20 settembre ed è la più nuova delle tre tratte inedite.
Duino-Aurisina è la novità dell’anno: dal porticciolo si raggiunge il Castello di Duino, proprietà della famiglia della Torre e Tasso da oltre 400 anni, che ospita quest’estate sette installazioni realizzate con mattoncini LEGO — un allestimento che racconta i secoli di storia del castello in modo insolito ma efficace. Per chi ama camminare, Duino-Aurisina e Sistiana sono collegate dal Sentiero Rilke, parte dell’Alpe Adria Trail — si può scendere dalla barca e proseguire a piedi.
La Baia di Sistiana è rinomata per la qualità dell’acqua e per un’offerta turistica che include hotel, ristoranti e spiagge organizzate. La linea termina a Monfalcone, la cui spiaggia di Marina Julia è una delle destinazioni preferite degli appassionati di kitesurf.

Grado, le Terme e Lignano Sabbiadoro

La terza linea — Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — è attiva fino al 4 ottobre e collega le due grandi destinazioni balneari della regione con il capoluogo.
Grado è la prima fermata. Quest’anno l’isola si presenta con due novità culturali: il Museo civico del Tesoro del Duomo e il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico, entrambi aperti di recente. Sul fronte del benessere, le Terme di Grado hanno completato la riqualificazione degli spazi: fitness, SPA, piscine, solarium e crioterapia — unica in regione.

Lignano Sabbiadoro è la destinazione finale. Otto chilometri di spiaggia, una pineta di oltre 1,2 milioni di alberi e un’offerta di attività che spazia dallo yoga sup alle camminate metaboliche, dal forest bathing al water nordic walking. La bicicletta è il mezzo per eccellenza della destinazione: 75 chilometri di itinerari ciclabili percorrono i canali lagunari, le valli da pesca e la Riserva delle Foci dello Stella.

Le linee lagunari: verso Marano e Aquileia

Le linee lagunari sono un capitolo a sé. Le motonavi Saturno e Santa Maria navigano tra Lignano Sabbiadoro e Grado attraverso i canali e i paesaggi della laguna, con deviazioni verso Marano Lagunare — un borgo di pescatori che ha mantenuto quasi intatta la sua identità — e verso Aquileia, il sito UNESCO raggiungibile via acqua lungo un itinerario che mette insieme archeologia, natura e paesaggio lagunare in una sequenza difficile da trovare altrove in Italia.

Tornano anche quest’anno i casoni — le costruzioni di canna dei pescatori che si affacciano sull’acqua — e il servizio fluviale X River – Across the river Tagliamento, attivo fino al 1° novembre, che collega Lignano Sabbiadoro a Bibione in pochi minuti, trasportando anche le bici.

Boat&Bike: la combinazione che funziona

L’intermodalità bici-barca è uno degli elementi più interessanti dell’offerta. Su tutte le linee è possibile imbarcare la propria bicicletta. A Grado la bici permette di esplorare il centro storico, i vigneti e i paesaggi lagunari, con la possibilità di proseguire verso Tarvisio lungo la Ciclovia Alpe Adria o collegare le riserve naturali della Valle Cavanata e della Foce dell’Isonzo – Isola della Cona con la Ciclovia del Mar Adriatico FVG2. A Lignano i 75 km di piste ciclabili rendono la bici il mezzo naturale per esplorare la destinazione senza traffico.

La logica è semplice: si arriva in barca, si esplora a pedali, si torna via acqua. O viceversa. È una struttura che funziona sia per chi parte da Trieste sia per chi si muove tra le destinazioni balneari senza una base fissa.

Info pratiche

Linea Trieste costiera Trieste – Porto Vivo – Barcola – Topolini – Grignano – Sistiana — fino al 4 ottobre Trieste – Muggia — tutto l’anno
Linea Sistiana e Duino Trieste – Sistiana – Duino-Aurisina – Monfalcone — dal 31 maggio al 20 settembre
Linea Grado e Lignano Trieste – Grado – Lignano Sabbiadoro — fino al 4 ottobre
Linee lagunari Lignano–Grado, Lignano–Marano Lagunare, Grado–Aquileia — stagione estiva
X River – Tagliamento Lignano Sabbiadoro – Bibione — fino al 1° novembre, bici ammesse
Biciclette Ammesse a bordo su tutte le linee principali
Informazioni e orari promoturismo.fvg.it — press@promoturismo.fvg.it — Tel. +39 0431 387111

Foto Fvg

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7 isole splendide e poco note d’Italia per un’estate fuori dai soliti circuiti turistici

Serena Proietti Colonna — Tue, 26 May 2026 09:57:33 +0000

7 isole splendide e poco note d'Italia per un'estate fuori dai soliti circuiti turistici ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. ALICUDI - Un cono vulcanico siciliano privo di asfalto che impone ritmi lenti, scanditi da ripide scalinate in pietra percorse dagli asini. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. GIANNUTRI - Una mezzaluna calcarea toscana priva di vetture dove antiche vestigia romane affiorano tra la vegetazione spontanea e scogliere silenziose. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. CAPRAIA - Un'aspra fortezza vulcanica dominata da fortificazioni genovesi, sentieri naturalistici solitari e contrasti cromatici violenti tra roccia scura e flutti. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. ISOLA SANTA MARIA - Un fazzoletto di terra sarda con pochissime dimore esclusive, famoso per il litorale sabbioso riparato e lo stagno frequentato dall'avifauna. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. MARETTIMO - Un rilievo montuoso che emerge dalle acque delle Egadi, caratterizzato da sorgenti dolci, borghi marinari e spettacolari cavità costiere. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PALMAROLA - Un selvaggio avamposto laziale scandito da imponenti falesie chiare, faraglioni e bizzarre abitazioni rupestri utilizzate nella bella stagione. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati. PIANOSA - Un lembo di terra pianeggiante protetto dal lungo isolamento carcerario, oggi accessibile a numero chiuso per preservarne i fondali incontaminati.

La ricerca della tranquillità estiva conduce spesso verso mete inflazionate, eppure i mari italiani custodiscono piccoli paradisi (ancora) sottratti al turismo di massa. Si tratta di scogli remoti, ex colonie penali o riserve integrali dove la natura impone le proprie regole e il tempo sembra seguire il ritmo delle maree. Raggiungere questi posto richiede un pizzico di pianificazione, ma la ricompensa è un’autenticità ormai rara. Strade asfaltate sostituite da sentieri polverosi, assenza quasi totale di automobili e piccoli porticcioli descrivono una geografia alternativa che ridefinisce l’esperienza della vacanza estiva. Nella gallery si possono scoprire 7 isole d’Italia poco note e perfette per l’estate.

Giannutri, Toscana

La punta più meridionale dell’Arcipelago Toscano si presenta come una mezzaluna di calcare emersa dal Tirreno che prende il nome di Giannutri. L’assenza di auto e alberghi strutturati preserva un ambiente dominato dalla macchia mediterranea e dai resti di una maestosa villa romana del II secolo dopo Cristo. I rari visitatori sbarcano per escursioni giornaliere tra Cala Spalmatoio e Cala Maestra, i soli punti d’approdo consentiti.

Alicudi, Sicilia

L’estremità occidentale delle Eolie è un antico vulcano spento che emerge ripido dall’acqua, privo di strade carrozzabili. Il trasporto dei bagagli di Alicudi si affida ancora agli asini lungo scalinate di pietra che collegano le tipiche case bianche dal design cubico. Meno di 100 residenti invernali custodiscono un silenzio interrotto soltanto dal vento, ideale per chi cerca un isolamento totale e ritmi arcaici.

Marettimo, Sicilia

La più remota delle Egadi, Marettimo, si distingue per le imponenti pareti dolomitiche che precipitano nel blu, creando un paesaggio montano circondato dal Mediterraneo. Ricca di sorgenti d’acqua dolce e grotte marine spettacolari, questa terra attrae gli amanti del trekking grazie a una fitta rete di sentieri. Il piccolo centro abitato è composto da case chiare con infissi azzurri, abitate da una storica comunità di pescatori.

Palmarola, Lazio

Palmarola, nell’arcipelago ponziano, mostra una natura primordiale caratterizzata da imponenti falesie chiare e pareti rocciose modellate dagli elementi. Abitata stabilmente solo nel periodo estivo, ospita caratteristiche case scavate nella roccia sedimentaria dai pescatori della vicina Ponza. Le imbarcazioni rasentano i faraglioni per raggiungere l’unica spiaggia attrezzata, lambita da acque di eccezionale trasparenza.

Pianosa, Toscana

Fino al 1998 sede di un carcere di massima sicurezza, Pianosa (come suggerisce il nome) ha superficie quasi totalmente pianeggiante che ha mantenuto intatto un ecosistema fragile. L’accesso giornaliero è contingentato a un numero fisso di persone per tutelare i fondali ricchi di fauna e le catacombe paleocristiane. Le escursioni si effettuano esclusivamente con guide autorizzate, muovendosi a piedi, in bicicletta o in carrozza tra architetture ottocentesche silenziose.

Isola Santa Maria, Sardegna

Situata nella sezione settentrionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ospita una delle spiagge più celebri e protette della zona, Cala di Santa Maria. Pochissime abitazioni private, di proprietà di storici frequentatori, sorgono dietro lo specchio d’acqua riparato dai venti. Un piccolo canneto d’acqua dolce alle spalle del litorale accoglie specie di uccelli migratori, regalando un contesto naturale incontaminato.

Capraia, Toscana

Isola di origine vulcanica aspra e fiera, Capraia conserva i segni del passato passaggio di pirati e della colonia penale attiva fino al 1986. Un solo borgo accoglie i viaggiatori, mentre il resto del territorio è una distesa selvaggia tutelata dal parco nazionale. Gli itinerari collegano vecchie torri di avvistamento genovesi a baie solitarie come Cala Rossa, nota per il contrasto cromatico tra rocce vulcaniche e mare.

Foto Canva

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Il varco segreto della costa iglesiente: Porto Flavia, dove l’ingegno umano sfida la roccia e il mare

Serena Proietti Colonna — Mon, 25 May 2026 15:59:00 +0000

C’è un vero e proprio frammento di storia industriale italiana che riposa silenzioso su un promontorio roccioso nel Sulcis-Iglesiente, la porzione sud-occidentale del territorio sardo. Parliamo di Porto Flavia, luogo oggi convertito in una meta culturale di rilievo, che nacque per risolvere un problema logistico enorme legato al commercio dei metalli estratti dal sottosuolo dell’isola.

La costa rocciosa della zona, infatti, rendeva estremamente rischioso e lento l’attracco delle navi cargo, costringendo i lavoratori a faticosi trasbordi su imbarcazioni minori. La parete rocciosa custodisce la risposta a quel limite logistico, rivelando un prodigio architettonico visibile solo dal mare o al termine di un preciso cammino sotterraneo, in grado di unire l’utilità commerciale a un impatto visivo straordinario.

Un prodigio di ingegneria mineraria e la dedica di un padre

Il nucleo dell’attività estrattiva risiedeva nel complesso minerario di Masua, una vasta area di estrazione situata nel comune di Iglesias, dedita alla raccolta di zinco e piombo. Questo immenso giacimento necessitava di una via d’uscita rapida per i materiali accumulati, i quali in precedenza viaggiavano a rilento verso i magazzini di Carloforte. Porto Flavia nacque proprio come sbocco terminale di questo distretto e, sebbene integrato nel sistema industriale di Masua, non assunse mai la funzione di miniera vera e propria, fungendo esclusivamente da scalo di imbarco.

Foto Canva

Il progetto prese vita nel 1924 per mano del progettista Cesare Vecelli, che concluse l’opera nel 1926 intitolandola alla figlia primogenita Flavia. L’ingegnere realizzò lo scavo di 2 gallerie sovrapposte posizionate dentro la montagna calcarea. La via superiore accoglieva i vagoni carichi di materiale provenienti dai giacimenti vicini.

La roccia frantumata finiva poi dentro 9 silos verticali che riuscivano a contenere ben 10000 tonnellate di minerali. Il livello inferiore, munito di un nastro trasportatore estraibile, prelevava i metalli dai serbatoi per riversarli nelle stive dei cargo ormeggiati sotto la falesia. L’attività si interruppe definitivamente negli anni 60 del ‘900, lasciando spazio a un restauro protettivo nei primi anni 2000.

Esplorazione sotterranea e panorami d’eccezione: cosa vedere a Porto Flavia

La visita attuale prevede un percorso guidato della durata di 50 minuti lungo la galleria superiore. Il cammino si sviluppa su un tracciato sterrato pianeggiante, perfetto per comprendere le fatiche dei minatori. L’accesso al livello inferiore richiede il superamento di 108 gradini, un passaggio vietato a chi soffre di patologie cardiache o difficoltà motorie.

Per accedere all’area serve l’acquisto anticipato dei biglietti sul portale web del comune di Iglesias o negli uffici di Piazza Municipio, dato che gli ingressi sono limitati. L’itinerario, tra le altre cose, richiede calzature chiuse, abbigliamento sobrio e vieta l’ingresso ai piccoli animali domestici.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Una volta giunti al termine del tunnel si incontra l’affaccio sul mare, una monumentale facciata in stile classico scavata nella pietra che regala una visuale ravvicinata sul Pan di Zucchero, il maestoso scoglio calcareo alto 133 metri che domina le acque sarde. Nelle immediate vicinanze, la spiaggia di Masua accoglie i bagnanti con la sua sabbia dorata, mentre a poca distanza i resti della Laveria Lamarmora testimoniano il passato industriale del distretto di Nebida.

Il guardiano di pietra che domina il golfo

Il faraglione più alto del bacino del Mediterraneo (il già nominato Pan di Zucchero) osserva la facciata scolpita nella roccia, fungendo da punto di riferimento per i navigatori e per gli appassionati di arrampicata sportiva. Questa colonna calcarea candida crea un forte contrasto con l’azzurro intenso del mare e la macchia mediterranea circostante.

Foto Canva

Le escursioni guidate in barca partono dalla riva vicina per condurre i viaggiatori alla scoperta degli anfratti marini del golfo, permettendo di ammirare l’imponente apertura del tunnel da una prospettiva privilegiata, la stessa che un tempo avevano i marinai dei grandi bastimenti commerciali.

Foto di copertina: Pexels

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Malvasia e il segreto della roccia: la perla medievale nascosta della Grecia

Serena Proietti Colonna — Mon, 25 May 2026 12:04:31 +0000

Un immenso gigante di pietra calcarea emerge dalle acque del Mar Egeo, collegato alla terraferma solo tramite una sottile striscia di asfalto. Questa scogliera fortificata custodisce un segreto millenario nel sud-est del Peloponneso, precisamente lungo il litorale della Laconia, la mitica regione storica che ha come capoluogo l’antica Sparta. Parliamo di Malvasia, e chi viaggia in questa porzione di territorio ellenico si trova davanti a uno scenario inaspettato, lontano dagli stereotipi delle casette bianche e blu delle Cicladi: il luogo evoca atmosfere da cavalieri crociati, in cui il rumore dei passi risuona sulle pietre consumate dal tempo e lo sguardo spazia verso l’orizzonte alla ricerca di antiche imbarcazioni veneziane in rotta verso epiche battaglie navali.

La fortezza dal varco solitario e le sue origini leggendarie

Il nome ufficiale della località, Monemvasia, deriva dall’unione di due vocaboli greci che indicano la presenza di un unico accesso blindato. Gli italiani la conoscono storicamente come Malvasia, denominazione che ha dato i natali anche al celebre e omonimo vitigno esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Una strana conformazione geologica che si originò nell’anno 375 dopo Cristo, quando un catastrofico terremoto separò definitivamente il promontorio dal continente.

Foto Canva

Molto prima di questo evento, la zona fungeva da avamposto strategico per i minoici di Creta. Successivamente, la rupe divenne un rifugio sicuro per le popolazioni locali che cercavano di scampare alle devastanti incursioni barbariche. Architetture bizantine, influenze della Serenissima Repubblica di Venezia e fortificazioni ottomane si sono sovrapposte lungo i secoli, creando un tessuto urbano stratificato che ha rischiato lo spopolamento totale nel corso del XX secolo, prima di essere riscoperto come gioiello culturale.

Esplorazione del borgo fortificato tra vicoli in pietra e mare cristallino

La visita si sviluppa all’interno del Kastro, l’antico nucleo fortificato interamente pedonale. Per i veicoli è necessario trovare un posto lungo il ponte di collegamento o nella cittadina moderna di Gefyra, situata sulla terraferma. Una volta superata la porta d’ingresso, ci si ritrova in un labirinto di stradine acciottolate divise in due livelli distinti.

Foto Canva

La parte inferiore pullula di residenze storiche sapientemente restaurate, piccole botteghe e locande. Qui si trova la piazza centrale con la Chiesa di Cristo Elkomeno, le cui origini risalgono al VI-VII secolo, e la Collezione Archeologica, ospitata in un edificio che nei secoli ha svolto le funzioni di moschea, prigione e persino caffetteria.

Poco distante dalle mura orientali prende vita il faro ottocentesco, edificato nel 1896 in concomitanza con le prime Olimpiadi moderne di Atene. Per chi ama la letteratura, la cittadella conserva la dimora natale del celebre poeta Giannis Ritsos, che definì suggestivamente questo luogo una “nave di pietra”. Il Portello, un’apertura che si affaccia direttamente sui flutti, permette ai più audaci di fare il bagno usandone la pietra come trampolino.

Foto Canva

Per gli amanti delle spiagge classiche, la costa offre la distesa sabbiosa di Ambelakia o i ciottoli della Paralia cittadina. A breve distanza merita una sosta la rinomata Pori Beach, premiata con la Bandiera Blu.

La ripida ascesa ad Ano Poli e lo spettacolo di Santa Sofia

L’esperienza più intensa richiede una camminata di circa 15 minuti lungo un sentiero ripido e tortuoso che conduce alla città alta, denominata Ano Poli. Le rovine di questa zona archeologica testimoniano lo sfarzo delle antiche famiglie aristocratiche locali. Sulla sommità della vertiginosa parete rocciosa sorge la maestosa Chiesa di Agia Sophia, uno degli esempi più fulgidi di architettura bizantina dell’intera nazione.

Foto: Di Patrice78500 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Da questa altitudine, la panoramica sul Kastro sottostante regala la percezione di un borgo abbarbicato sulle onde dell’Egeo, lambito anche da un tramonto che da solo giustifica il viaggio e un pernottamento in questa fortezza senza tempo.

Foto di copertina: By Katsikas pantelis – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Isole Ionie: quale scegliere tra Corfù, Cefalonia, Lefkada, Itaca e le meno affollate

Ulivi, tre villaggi e spiagge fra le più belle della Grecia: Paxos è un vero rifugio per questa estate

Redazione Viaggi — Fri, 15 May 2026 18:04:31 +0000

Un’isola che la mitologia ha creato per amore

Poseidone, secondo la mitologia greca, si innamorò della ninfa Anfitrite mentre la vedeva danzare nel mare. Per costruirle un rifugio privato lontano dagli altri dèi, scagliò il suo tridente su Corfù e ne separò un pezzo. Quello che emerse dall’acqua fu Paxos. È una storia che funziona — anche perché, stando sull’isola, riesce difficile immaginare che sia nata per ragioni banali.

La mancanza di un aeroporto ha protetto Paxos da un tipo di sviluppo che avrebbe cambiato irreversibilmente il suo carattere. Non ci sono grandi alberghi, non ci sono catene, non ci sono le infrastrutture che seguono i voli charter.
Ci sono ville in affitto, appartamenti, piccoli hotel a gestione familiare — e una domanda che ogni anno supera l’offerta, specialmente in luglio e agosto. Prenotare con largo anticipo non è un consiglio: è una necessità.
Siamo nelle isole Ionie, vicine all’Italia, ma qui n realtà sembra di stare lontani migliaia di chilometri, per la pace e in senso di wilderness.

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Gaios: il porto e la fortezza veneziana

Gaios è la capitale dell’isola e il suo porto principale. La baia è naturalmente protetta da due isolotti: Agios Nikolaos e Panagia. Su Agios Nikolaos si conservano i resti di una fortezza veneziana costruita nel 1423 per proteggere l’isola dagli invasori — alcune mura e qualche cannone, raggiungibili in barca dal porto. Il 15 agosto l’isolotto si riempie di pellegrini per la festa della Vergine.

Il centro di Gaios è compatto: palazzi color pastello, vicoli stretti, una piazzetta sul lungomare dove la vita si concentra dalla mattina fino a notte inoltrata. C’è un museo del folklore ospitato in un edificio del 1906 con oggetti della tradizione locale — dai pizzi alle suppellettili, dalle armi agli strumenti agricoli. I mesi estivi portano yacht eleganti e un’atmosfera cosmopolita che coesiste, senza troppi attriti, con la vita quotidiana degli isolani.
A pochi minuti di barca dalla città si trovano le spiagge più accessibili del lato orientale: Kaki Langada, Gianas Beach, e più a sud Mongonissi, l’unica spiaggia sabbiosa dell’isola — collegata a un piccolo isolotto da un ponte di dieci metri, con acque poco profonde adatte alle famiglie.

Loggos: il villaggio più suggestivo

Loggos è il centro più piccolo dei tre ed è quello che i frequentatori abituali dell’isola considerano il più bello. Si sviluppa intorno a una baia minuscola con case veneziane color pastello che scendono direttamente sull’acqua, pendii boscosi tutto intorno e calette di ciottoli raggiungibili a piedi dai vicoli. Alla fine del lungomare c’è un grande edificio in disuso: era una vecchia fabbrica di sapone, testimonianza di un’economia preindustriale che l’isola ha conservato nella topografia urbana anche dopo averla abbandonata.

Le spiagge nei dintorni di Loggos sono tra le più apprezzate dell’isola: Kipiadi, la più lunga, Marmari e Levrechio — ciottoli bianchi, ombra naturale degli ulivi, acqua verde-azzurra adatta allo snorkeling.

Lakka: la baia a ferro di cavallo e il faro

Lakka è all’estremo nord dell’isola e ha dalla sua la baia più riparata e scenografica di Paxos: un bacino quasi circolare protetto da due promontori, con fondali che cambiano colore metro per metro — dal verde menta al turchese, dal blu cobalto al trasparente. I velisti la conoscono come uno dei migliori ancoraggi del Mar Ionio.
Poco fuori dal villaggio c’è il faro di Piani, in pietra, che segna la punta settentrionale dell’isola. La strada che porta a Lakka attraversa l’entroterra più verde — ulivi ovunque, qualche pino, il profumo della macchia mediterranea — e passa davanti al museo delle presse olivicole, dedicato all’olio che è ancora oggi la principale risorsa economica dell’isola d’inverno.

Tra Lakka e Gaios, nel villaggio di Magazia, la vita dell’isola autentica si svolge senza concessioni particolari al turismo: una souvlakeria, le case dei locali, qualche scooter parcheggiato. Chi capita qui nel momento giusto — un sabato sera di agosto, per esempio — può finire in mezzo a una festa improvvisata con musica greca, raki e qualcuno che balla come se il resto del mondo non esistesse.

La costa occidentale e le grotte marine

Il lato occidentale di Paxos — quello che guarda direttamente sullo Ionio aperto — è un altro paesaggio rispetto alla costa orientale. Scogliere calcaree alte, grotte marine scavate dall’acqua nel corso di millenni, spiagge nascoste raggiungibili solo in barca. Non c’è una strada che segua questa costa: l’unico modo per esplorarla è a bordo di un’imbarcazione.

Da Gaios, Loggos e Lakka partono ogni giorno tour organizzati che portano lungo le falesie occidentali, dentro le grotte più accessibili e poi verso sud fino ad Antipaxos. Le grotte di Ipapanti e la Grotta Azzurra di Paxos — meno famosa dell’omonima di Capri ma non meno suggestiva — sono le tappe principali.

Antipaxos: venti minuti, un altro mondo

A circa 2 chilometri a sud di Paxos c’è Antipaxos — un’isoletta quasi deserta con poche abitazioni stabili e due spiagge che sono tra le più belle del Mediterraneo orientale. Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca fine e un’acqua che cambia colore con la profondità in modo così netto che molti fanno fatica a credere di stare in Grecia e non nei Caraibi. Si raggiungono in barca da Gaios in circa venti minuti.

L’isola è parte dell’Area Protetta Speciale e della rete Natura 2000. Non ci sono stabilimenti, non ci sono ombrelloni affittati, non ci sono servizi strutturati. C’è l’acqua, la sabbia, qualche taverna con pochi tavoli.

Info pratiche

Come arrivare Da Corfù città: aliscafo Ilida ~55 min (€25), o traghetto Kamelia Lines ~90 min (€10,30) — da maggio a ottobre Da Italia: traghetto per Corfù o Igoumenitsa (Brindisi, Bari, Ancona), poi barca per Paxos. Da Igoumenitsa e Parga escursioni giornaliere in estate
Muoversi sull’isola Bus locale: Gaios-Loggos-Lakka, ~4 volte al giorno — Taxi: €15 circa tra i villaggi principali — Noleggio auto: €25-60/giorno a seconda della stagione. La rete viaria è semplice, le strade strette
Quando andare Giugno e settembre per il miglior equilibrio tra clima, folla e prezzi. Luglio e agosto sono l’alta stagione: bello ma affollato e caro. Prenotare almeno 3-4 mesi prima in alta stagione
La spiaggia sabbiosa Solo Mongonissi, a sud di Gaios. Tutte le altre sono di ciottoli
Grotte e Antipaxos Tour in barca da Gaios, Loggos e Lakka — disponibili tutti i giorni in estate

Foto Canva

Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Le Sporadi non assomigliano alle Cicladi né alle Ionie: quale delle quattro isole scegliere questa estate

Martino De Mori — Tue, 12 May 2026 08:22:10 +0000

Un arcipelago verde in un mare di isole bianche

Le Sporadi sono l’anomalia del sistema insulare greco. Mentre le Cicladi hanno imposto al mondo l’immagine della Grecia bianca e abbagliante — case cubiche sui dirupi, vento secco, roccia nuda — e le Ionie, più vicine all’Italia, hanno un’anima veneziana e mare azzurrissimo, il Dodecaneso ti fa respirare aria di Turchia, le Sporadi invece sono dense di vegetazione, coperte di pinete di pini d’Aleppo che arrivano fino alla riva, con colline interne che sembrano più Toscana che Egeo.

La ragione è geologica: le Sporadi erano un tempo parte della terraferma greca, unite al Monte Pelio e all’isola di Eubea prima che il mare le separasse. Quella continuità si legge ancora nel paesaggio — e nel clima, più piovoso e ventoso rispetto alle isole più meridionali. Non è un dettaglio da ignorare: una perturbazione estiva è più frequente qui che a Santorini.
Sono quattro le isole abitate: Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros. Le prime tre sono collegate da traghetti quotidiani e si visitano facilmente in combinazione. Skyros fa storia a sé — più grande, più lontana, più difficile da raggiungere, e per questo più integra.

Skiathos: la più animata, con più di 60 spiagge

Skiathos è la porta d’ingresso all’arcipelago e la più turistica delle quattro. Ha l’unico aeroporto delle Sporadi con voli diretti dall’Italia — e l’atterraggio è già uno spettacolo: la pista misura appena 1,6 km, l’aereo passa rasente alle case e a una spiaggia prima di toccare terra.
L’isola conta oltre 60 spiagge, quasi tutte sabbiose — una rarità nel sistema greco. Koukounaries, con la pineta a ridosso della sabbia dorata, è regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle della Grecia. Lalaria, accessibile solo in barca, ha ciottoli bianchi e scogliere verticali. Banana Beach è quella dei giovani e degli sport acquatici. Sappi che a Skiathos si possono vedere le stelle di mare girovagando in barca.

La città di Skiathos ha tutto quello che ci si aspetta da un’isola turistica: taverne sul porto, locali aperti fino all’alba, negozi, movida estiva. In luglio e agosto è affollata. Chi cerca tranquillità deve spostarsi verso la costa nord, meno frequentata e più esposta al vento.
Perfetta per chi vuole spiagge sabbiose, vita notturna, comodità logistica e la certezza di trovare tutto aperto. Da evitare se cerchi autenticità o silenzio in alta stagione.
Approfondisci qui: Skiathos, l’isola greca perfetta per l’estate 2026 tra spiagge e pinete

Skopelos: la più bella, quella del film

Skopelos è l’isola degli esteti. Non ha l’aeroporto, si raggiunge in traghetto da Skiathos in meno di un’ora, e già questo filtro naturale tiene lontana una parte del turismo più superficiale.
Il paese di Skopelos — il capoluogo — è uno dei borghi insulari più belli della Grecia: case bianche con tegole di ardesia blu-grigia disposte ad anfiteatro sul porto, oltre 300 chiese e cappelle sparse sull’isola, monasteri bizantini sui promontori. Glossa, il secondo villaggio, è più alto, più tranquillo, quasi intatto.

Le spiagge sono prevalentemente di ciottoli — Panormos e Milia sono le più apprezzate, con acqua cristallina e vegetazione che arriva fino al bordo dell’acqua. La pineta è ovunque: è parte del paesaggio, non un’aggiunta decorativa.
Skopelos è il set principale di Mamma Mia! (2008): la cappella di Agios Ioannis arroccata su uno scoglio è il luogo più fotografato dell’isola. Vale la salita — circa 200 gradini — per la vista sul mare.

La cucina merita attenzione: la skopelitiki tiropita, torta di formaggio a spirale, è la specialità locale. I vini bianchi dell’isola hanno carattere proprio.
Perfetta per coppie, amanti dell’architettura tradizionale, chi cerca una Grecia autentica senza rinunciare ai servizi.
Approfondisci qui: Skopelos, l’isola greca verde e silenziosa per l’estate 2026

Alonissos: la più selvaggia, al centro di un parco marino

Alonissos è circondata da un sistema di isolette disabitate che formano il Parco Marino Nazionale del Mar Egeo Settentrionale — la più grande area marina protetta della Grecia e una delle più grandi d’Europa, istituita nel 1992 per proteggere la foca monaca mediterranea (Monachus monachus), una delle specie marine più rare del Mediterraneo.

L’isola ha un’unica spiaggia sabbiosa — tutte le altre sono di ciottoli — e una densità turistica sensibilmente inferiore rispetto a Skiathos e Skopelos. La Chora, il borgo antico arroccato sulla collina, fu abbandonata dopo il terremoto del 1965 e poi lentamente recuperata dagli anni ’80 in poi: oggi è parzialmente abitata, con vicoli stretti e una vista sull’Egeo che vale da sola il viaggio.

Il modo migliore per vivere Alonissos è in barca: i tour guidati portano alle isole del parco marino — Peristera, Kyra Panagia, Gioura — dove si nuota in acque quasi deserte, si esplora la grotta di Cyclops e, con fortuna, si avvistano le foche monache.
Perfetta per chi vuole natura integra, snorkeling, barca, tranquillità autentica e nessun beach club.

Skyros: la più grande, la più lontana, la più sé stessa

Skyros è l’isola che fa storia a sé. È la più grande delle Sporadi per superficie, ha un piccolo aeroporto con voli da Atene, ma i traghetti che la collegano alle altre tre isole sono rari anche in estate — almeno 5 ore di navigazione via Eubea. Questa logistica la protegge naturalmente dal turismo di massa.
Il paesaggio di Skyros è un’anomalia nell’anomalia: il nord dell’isola è verde e boscoso come le altre Sporadi, il sud è brullo, quasi lunare, con rocce calcaree e un profilo che ricorda le Cicladi. La Chora — il capoluogo, abbarbicato sotto un castello veneziano — ha case bianche cubiche e vicoli stretti che sembrano usciti da Mykonos, non dall’Egeo settentrionale.

L’isola è nota per tre cose che non si trovano altrove. I cavalli Skyrian — una razza endemica di piccoli cavalli selvatici, tra le più antiche d’Europa, che pascola libera nelle colline del sud. Gli spaghetti all’aragosta, piatto locale cucinato con una ricetta che varia da taverna a taverna. E la tradizione artigianale della lavorazione del legno e della ceramica, sopravvissuta in alcune botteghe del centro storico.

Secondo la mitologia, Skyros era l’isola dove il re Teseo fu assassinato — e dove Achille si nascose travestito da donna per evitare la guerra di Troia.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, lontana dai circuiti, disposto a costruirsi l’itinerario in autonomia.
Approfondisci qui: Skyros è l’isola greca remota dove ritrovare pace e ispirazione (e si raggiunge facilmente)

La tabella sinottica

Se cerchi spiagge sabbiose e vita notturna → Skiathos
Se cerchi bellezza architettonica e cucina → Skopelos
Se cerchi natura marina e isolamento autentico → Alonissos
Se cerchi un’isola fuori da tutto, con cavalli selvaggi → Skyros
Se cerchi combinazione di due isole → Skopelos + Alonissos (una settimana ciascuna, traghetto in un’ora)

Come arrivare e muoversi

Skiathos è l’unica delle quattro con voli diretti dall’Italia — da Milano, Roma, Bari, Bologna e altre città, soprattutto con vettori low cost in estate. L’aeroporto è piccolo ma funzionale.

Skopelos e Alonissos si raggiungono solo via mare: traghetti da Volos (circa 3-4 ore), da Agios Konstantinos (circa 3 ore in estate) o da Skiathos stessa (1 ora per Skopelos, 2 ore per Alonissos). Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare.

Skyros si raggiunge in aereo da Atene (45 minuti) o in traghetto da Kymi, sull’isola di Eubea (circa 2 ore). I collegamenti con le altre Sporadi sono rari: meglio trattarla come destinazione separata.

Per muoversi sulle isole: motorino o quad sono la soluzione più pratica — le isole sono piccole, le strade semplici. L’auto a noleggio è disponibile ma non sempre trasferibile da un’isola all’altra.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi d’oro. Luglio e agosto funzionano per chi ama l’animazione; Skiathos in particolare è molto affollata in alta stagione. Le Sporadi sono più soggette a perturbazioni estive rispetto alle isole più meridionali: tenerlo presente nella pianificazione.

Foto MarketingGreece, Canva

Le incredibili spiagge di Milos, come stare sulla luna

Le spiagge più belle delle isole greche: dove andare in vacanza

Isole Ionie: quale scegliere in base a quello che cerchi davvero — da Itaca a Kythira, passando per le meno affollate

Martino De Mori — Sun, 10 May 2026 08:03:21 +0000

Un arcipelago diverso da tutto il resto

Le Isole Ionie non assomigliano a niente di quello che si immagina quando si pensa alla Grecia. Non alle Cicladi, non al Dodecaneso.
Niente case bianche sui dirupi, niente vento secco del Meltemi, niente paesaggi lunari. Qui la vegetazione è fitta, le colline sono coperte di olivi e cipressi, e le città hanno loggiati, campanili e piazze che sembrano usciti da un catalogo del Veneto del Settecento.

Il motivo è storico: le Isole Ionie sono state l’unica parte della Grecia a non cadere mai sotto il dominio ottomano. Per quattro secoli — dal 1204 al 1797 — appartennero alla Repubblica di Venezia, e quella parentesi ha lasciato un segno architettonico, linguistico e gastronomico che ancora oggi le distingue da tutto il resto dell’arcipelago greco.
Sono sette le isole maggiori, tradizionalmente chiamate Eptaneso: da nord a sud, Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante e Kythira. A queste si aggiungono Antipaxos, Meganisi, e le remote isole Diapontie — Erikoussa, Mathraki, Othoni — all’estremo confine occidentale della Grecia.

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Corfù: la più cosmopolita, con qualcosa che quasi nessuno va a cercare

Corfù è l’isola più visitata e la più popolosa — 104.000 abitanti contro i 3.000 di Itaca. Ha un aeroporto internazionale, hotel di ogni categoria, spiagge per tutti i gusti. È anche, però, l’isola con il centro storico più bello dell’arcipelago.
La Città Vecchia di Corfù — Kerkyra — è patrimonio UNESCO: vicoli stretti, palazzi color pastello, due fortezze veneziane e la Spianada, una delle piazze più grandi d’Europa. Se si esclude la fascia costiera settentrionale — densa di resort e turismo da pacchetto — l’interno dell’isola è verde, tranquillo e percorribile con una macchina a noleggio senza fare la coda.

La spiaggia da non perdere è Paleokastritsa, con le sue baie sovrapposte e il monastero sul promontorio. Quelle da evitare in luglio e agosto sono tutte quelle che compaiono nelle prime pagine di Google.
Perfetta per chi cerca cultura, buona cucina, varietà di spiagge e comodità logistica.
Leggi: Corfù: cosa vedere oltre le spiagge più famose

Cefalonia: la più selvaggia e spettacolare

Cefalonia è la più grande delle Ionie e quella con il paesaggio più drammatico. Le montagne arrivano a 1.628 metri con il Monte Eno, coperto di abeti neri endemici — la Abies cephalonica — che non crescono da nessun’altra parte al mondo.
Myrtos è la spiaggia più fotografata dell’arcipelago: una falce di ciottoli bianchi tra due scogliere verticali, con un’acqua che cambia colore a ogni metro. Il Lago di Melissani — una grotta carsica con un lago sotterraneo illuminato da un foro nel soffitto — è uno dei luoghi più particolari di tutta la Grecia.

La cucina locale merita attenzione: il vino Robola, prodotto solo qui, è uno dei bianchi greci più interessanti. La kreatopita — torta di carne speziata — è il piatto che distingue Cefalonia da ogni altra isola ionica.
Perfetta per chi vuole natura spettacolare, paesaggi montani, spiagge di alto livello e una gastronomia con carattere.
Leggi: Cefalonia: Myrtos, il lago sotterraneo e la storia italiana

Lefkada: l’isola raggiungibile in auto, con le spiagge più belle

Lefkada è tecnicamente un’isola, ma è collegata alla terraferma greca da un ponte levatoio. Questo significa che si raggiunge in auto da Atene in meno di quattro ore — o che ci si può arrivare con il traghetto dalla costa, imbarcare la macchina e girare tutta l’isola senza dipendere dai bus locali.

La costa ovest è quella che ha reso Lefkada famosa: Porto Katsiki ed Egremni sono regolarmente nelle classifiche delle spiagge più belle d’Europa, con scogliere bianche a picco sul mare e un’acqua che vira dal verde smeraldo al blu cobalto. La costa sud è invece il paradiso del kitesurf e del windsurf — il vento qui è costante e prevedibile.
L’interno è collinare e poco esplorato: villaggi di pietra, frantoi, sentieri tra oliveti. Quasi nessuno ci va.
Perfetta per chi vuole spiagge spettacolari, libertà di movimento con l’auto e sport acquatici.
Leggi: Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola la più bella delle Ionie

Itaca: l’isola di Ulisse, che ha mantenuto la promessa

Itaca è piccola — 96 km², poco più di 3.000 abitanti — e non ha spiagge di sabbia. Ha invece qualcosa di raro: un’atmosfera che non si è lasciata modificare dal turismo.
Il porto di Vathy è tra i più belli dell’arcipelago — una baia profondamente incisa nella roccia, con case colorate che scendono fino all’acqua e taverne dove si mangia pesce appena pescato senza lista d’attesa. L’interno è una rete di sentieri tra uliveti, monasteri e rovine che nessuno ha ancora organizzato in un itinerario da vendere.

Itaca si raggiunge in traghetto da Cefalonia in venti minuti. È il posto giusto per chi vuole staccare davvero, accetta che il mare sia di ciottoli e non pretende che tutto funzioni come a casa.
Perfetta per chi cerca tranquillità autentica, camminate nell’entroterra e nessun beach club a distanza ravvicinata.
Leggi: Foreste, silenzio, mistero e storia: Itaca è l’isola greca del mito dove trovi stranamente poca gente

Paxos e Antipaxos: il gioiello che si paga

Paxos misura 25 km² e ha tre villaggi: Gaios, Loggos e Lakka. Case neoclassiche color pastello, ulivi pluricentenari che coprono quasi tutta la superficie dell’isola, grotte marine sulla costa occidentale. Niente spiagge di sabbia — solo ciottoli e acqua trasparente.

Il problema è che Paxos lo sanno in molti, e i prezzi lo rispecchiano: è una delle isole più care dell’arcipelago, anche fuori stagione. La soluzione è Antipaxos — raggiungibile in barca da Gaios in venti minuti — dove le spiagge di Vrika e Voutoumi hanno sabbia bianca e un’acqua che in molti paragonano ai Caraibi, con la differenza che si torna a dormire su un’isola greca vera.
Perfetta per chi ha budget adeguato, cerca esclusività senza ostentazione e vuole combinare barca, grotte e mare cristallino.

Kythira: la più remota, la meno capita

Kythira — o Cerigo, come la chiamano i documenti veneziani — sta da sola, geograficamente staccata dal resto dell’arcipelago, sotto il Peloponneso. Questa posizione l’ha tenuta ai margini del turismo organizzato, e questo è esattamente il suo punto di forza.

Il paesaggio non assomiglia alle altre Ionie: più brullo, con un’architettura che ricorda le Cicladi, cascate nell’entroterra (Mylopotamos), un villaggio fantasma abbandonato (Paleochora) e un castello veneziano sul promontorio. La leggenda la vuole come il luogo di nascita di Afrodite.
Si raggiunge in aereo da Atene o in traghetto da Neapoli, nel Peloponneso. Non è comoda. È esattamente per questo che vale.
Perfetta per chi vuole un’isola greca vera, senza infrastrutture turistiche elaborate, disposto a organizzarsi in autonomia.
Leggi: Kythira: l’isola che non entra in nessuna categoria — e per questo è la più interessante

Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo — e un’isola che è molto di più

Zante — o Zacinto, come la chiamava Ugo Foscolo che qui nacque nel 1778 — ha una reputazione ambivalente. La zona di Laganas ha ceduto al turismo da movida. Ma il resto dell’isola è un’altra cosa.
Navagio, la spiaggia del relitto accessibile solo in barca (foto), è tra le più fotografate del Mediterraneo: una carcassa arrugginita di nave su sabbia bianca circondata da scogliere verticali. La penisola di Vasilikos, a sud-est, ospita le spiagge protette dove la tartaruga Caretta caretta deposita le uova — area marina soggetta a regole rigide che funzionano: la colonia è stabile.

Il capoluogo, ricostruito dopo il terremoto del 1953 sulle linee veneziane originali, conserva il Castello di Bochali sulla collina e un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico. I Veneziani la chiamavano “Fiore di Levante” — non era solo retorica.
Perfetta per chi vuole l’isola iconica con la spiaggia da copertina, natura protetta e una città con carattere. Da evitare se cerchi silenzio in agosto: Laganas è un universo a sé.
Leggi: Zante: la spiaggia più fotografata del Mediterraneo, e il resto che quasi nessuno vede

Quale isola fa per te?

Se cerchi cultura e varietà → Corfù
Se cerchi paesaggi spettacolari e gastronomia → Cefalonia
Se cerchi spiagge da classifica e libertà con l’auto → Lefkada
Se cerchi autenticità e silenzio → Itaca
Se cerchi esclusività e mare cristallino → Paxos + Antipaxos
Se cerchi isolamento vero e nessun turista organizzato → Kythira

Come arrivare e muoversi

Le Isole Ionie sono le più vicine all’Italia tra tutte le destinazioni greche. In aereo: voli diretti da tutti i principali aeroporti italiani per Corfù, Cefalonia, Zante e Preveza (per Lefkada).
In traghetto: partenze da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Bari-Corfù è circa 8 ore, Brindisi-Corfù circa 6. Da Igoumenitsa o Patrasso si diramano i collegamenti verso le altre isole.

Le isole sono collegate tra loro — Cefalonia-Itaca dura venti minuti, Corfù-Paxos un’ora e mezza. Il sito ferryhopper.com è lo strumento migliore per pianificare le connessioni inter-insulari.

Quando andare: giugno e settembre sono i mesi migliori — meno folla, prezzi più bassi, mare ancora caldo. Luglio e agosto funzionano per chi vuole animazione, meno per chi cerca tranquillità.

Foto MarketingGreece, Canva

Traghetto Italia-Grecia: tutto quello che devi sapere prima di partire

Escursioni in Liguria: i 6 percorsi migliori della Riviera di Ponente

Leggende medievali, fondali colorati, fascino intatto: c’è un solo modo per avvicinarti all’Isola di Bergeggi (senza toccarla)

Redazione Viaggi — Fri, 08 May 2026 16:12:49 +0000

Un’isola che non si tocca

Quasi tutte le isole italiane si visitano sbarcando. L’isola di Bergeggi no — ed è questa la sua particolarità più immediata. È lì, visibilissima da qualsiasi punto del litorale tra Spotorno e Bergeggi, a meno di 300 metri dalla riva. Ma è riserva naturale regionale dal 1985 e area marina protetta dal 2007, e lo sbarco è vietato per tutelare un ecosistema che decenni di protezione hanno reso eccezionalmente ricco.

Questo non significa che non si possa visitare. Significa che si visita diversamente — dal mare, in kayak, in barca, con maschera e boccaglio. Un approccio che, per chi ci arriva senza aspettative particolari, si rivela spesso più soddisfacente di una semplice passeggiata su un’isola qualunque.

La storia: dai romani ai monaci benedettini

In epoca romana l’isola era conosciuta come Insula Liguriae e svolgeva probabilmente una funzione di segnalazione per le navi dirette al porto di Vada Sabatia, l’attuale Vado Ligure. Sulla sommità si conservano ancora i resti di una torre circolare che molti studiosi interpretano come un faro o un torrione di avvistamento — uno dei più antichi manufatti dell’intera costa ligure.

Nel Medioevo l’isola divenne sede monastica. Nel 992 il vescovo di Savona Bernardo fondò un cenobio dedicato a Sant’Eugenio, affidandolo ai monaci dell’abbazia di Lérins — la celebre isola monastica provenzale. I monaci restarono fino al 1346. I ruderi del complesso — una chiesa paleocristiana del V-VI secolo e un edificio romanico a due navate dell’XI — sono ancora visibili sulla sommità, insieme ai resti di una torre medievale a base quadrata appoggiata sulla struttura romana preesistente.

Nel 1162, durante il suo esilio francese, papa Alessandro III fece tappa sull’isola e celebrò la messa di Pasqua nella piccola abbazia. Un dettaglio che dice quanto Bergeggi fosse, nel Medioevo, un punto di riferimento reale lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.

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La leggenda: l’isola che si mosse

La storia più singolare che circola su Bergeggi mescola storia, agiografia e fantasia con una disinvoltura tipica del Medioevo ligure. Sant’Eugenio, vescovo di Cartagine, e Sant’Vendemiale stavano fuggendo dalle persecuzioni dei Vandali in Tunisia. Secondo la versione più drammatica della leggenda, un angelo li fece salire su uno scoglio al largo di Gerba — e lo scoglio prese il mare come una nave, percorse il Mediterraneo e si fermò davanti alla costa ligure, dove i Vandali non potevano raggiungerli.

Sant’Eugenio rimase sull’isola fino alla morte. Le sue spoglie vennero traslate a Noli, dove divenne patrono della città. Ma la leggenda aggiunge un dettaglio finale: anni dopo, le spoglie del santo tornarono da sole sull’isola, trascinate dalla corrente. Quella stessa corrente che, nei secoli, ha eroso la lingua rocciosa che un tempo collegava l’isola alla terraferma — separando definitivamente Bergeggi dalla costa.

Come si visita: kayak, barca e immersioni

Non esiste un modo sbagliato per avvicinarsi a Bergeggi dal mare, ma quello più consigliato è la circumnavigazione in kayak. Permette di seguire tutta la costa dell’isola da vicino, entrare nelle grotte marine che si aprono sulla falesia, osservare la vegetazione della macchia mediterranea dall’acqua. Il percorso completo è breve — l’isola è piccola — e accessibile anche a chi non ha esperienza con il kayak, purché le condizioni del mare lo permettano.
Si fa anche a nuoto, spesso anche in diverse gare organizzate.

Le escursioni in barca sono l’alternativa per chi preferisce non pagaiare: diverse imbarcazioni operano da Spotorno, Bergeggi e Noli con gite guidate che includono soste per il bagno nei punti migliori.
Snorkeling e immersioni sono le attività più ricche. I fondali attorno all’isola ospitano prati di posidonia in ottimo stato di conservazione, coralligeno, grotte sottomarine, una varietà di pesci notevole per il Mediterraneo occidentale.
In passato la zona era celebre per il corallo rosso — i pescatori di Noli nell’Ottocento ne fecero una raccolta così intensa da esaurirlo quasi del tutto. Da allora, la protezione ha consentito una lenta rigenerazione dei fondali.

Le tre grotte accessibili dal mare meritano una menzione separata. La Grotta Marina di Bergeggi — lunga 34 metri, larga 17 — è la più visitata e raggiungibile anche via terra con un tracciato impegnativo. La Grotta delle Sirene è accessibile solo via mare. La Grotta della Galleria, un complesso carsico articolato in sale, è consigliata solo a speleologi esperti.

La costa di fronte: spiagge e falesie

Il tratto di costa tra Bergeggi e Spotorno è parte integrante della riserva naturale. Falesie calcaree a strapiombo si alternano a piccole spiagge sabbiose — alcune raggiungibili solo dal mare — con un’acqua che cambia colore rapidamente dal turchese al blu profondo. La spiaggia di Bergeggi è la principale, sabbiosa, con acque limpide e una vista sull’isola che difficilmente delude.

Sulla terraferma, sopra la costa, il Castellaro di Monte Sant’Elena è un insediamento preromano del V secolo a.C. — tribù liguri che controllavano la via costiera tra Vado e Noli. Poco distante, la Torre di Ere faceva parte dello stesso sistema difensivo medievale dell’isola, con segnali visivi che collegavano l’isolotto alla costa.
A inizio maggio si svolge la tradizionale manifestazione Marefest, con gare e divertimenti in acqua.

Come arrivare

Bergeggi si trova a circa 10 km da Savona e 60 km da Genova, sulla costa ligure di Ponente. In auto: autostrada A10, uscita Spotorno da ovest o Noli da est. In treno: stazione di Spotorno-Noli sulla linea Genova-Ventimiglia, poi circa 3 km in taxi o autobus fino a Bergeggi. I noleggi di kayak e le escursioni in barca operano principalmente da Spotorno e dal porticciolo di Bergeggi.

Info pratiche

Sbarco sull’isola: vietato — riserva naturale regionale e area marina protetta.
Kayak: noleggio e tour guidati da Spotorno e Bergeggi, disponibili da aprile a ottobre.
Immersioni: centri diving operativi nella zona, con escursioni guidate per tutti i livelli.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre-ottobre per mare calmo e meno folla.
Info ufficiali: ampisolabergeggi.it — provincia.savona.it

Foto Canva, Jonathan Pellicano, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Parco del Beigua: escursioni tra Liguria e Appennino

L’arcipelago greco dove si nascondevano i pirati è ancora un rifugio per un’estate lontano da tutto: le Isole Fourni

Martino De Mori — Mon, 04 May 2026 08:21:21 +0000

Un arcipelago che non cerca follower

Ci sono isole greche che si sono costruite una reputazione a forza di mulini, nightlife e foto su Instagram. Fourni no. È un arcipelago di tre isole principali — Fourni, Thymena e Agios Minas — e una miriade di scogli affioranti nell’Egeo nord-orientale, incastonato tra Ikaria e Samos a ovest e Patmos a sud. Non ha infrastrutture turistiche di rilievo, non ha spiagge attrezzate in stile cicladico, non ha una vita notturna. Ha qualcosa di più raro: la capacità di far stare fermi. Non fa parte del Dodecaneso, forse il nostro arcipelago preferito, ma ci è attaccata e fa arcipelago a sé.

Il nome del villaggio principale — Korseon — deriva da korsaires, i pirati che per secoli usarono questi canali e queste baie come base operativa nel Mediterraneo orientale. L’isola era un nascondiglio perfetto: vicina alle rotte commerciali, difficile da raggiungere per chi non conosceva i fondali, ricca di insenature dove sparire in caso di necessità.
Oggi Fourni è ancora difficile da raggiungere per chi non vuole fare lo sforzo — ed è esattamente questo che la protegge.
Un po’ come Symi e i suoi prelibati gamberetti, o Karpathos, una delle isole più autentiche.

L’arcipelago: tre isole, tre caratteri

Fourni è l’isola più grande e quella con la maggior parte dei servizi. Il porto e il villaggio principale si trovano nella baia di Kambos — una piccola passeggiata con taverne, caffè, qualche pensione a conduzione familiare. Il ritmo è quello dei posti dove la maggioranza della popolazione fa ancora il pescatore di mestiere.
La flotta peschereccia di Fourni è insolitamente grande per un’isola di queste dimensioni: il pesce catturato viene in gran parte spedito ad Atene, ma ciò che resta in taverna — aragoste, ricci, polpi, pesce di giornata — è tra le migliori ragioni per fermarsi più del previsto.
Thymena è ancora più primitiva. Un solo nucleo abitato, affacciato al mare di fronte al villaggio di Fourni, raggiungibile in caicco in pochi minuti. È il tipo di posto dove non succede niente — e dove ci si accorge che era esattamente quello di cui si aveva bisogno.
Agios Minas è disabitata, tranne che nei mesi estivi. Fondali incontaminati, nessuna struttura. Si raggiunge in barca e si torna con la testa diversa.

Le spiagge: calette, ciottoli, acqua perfetta

Niente lettini a pagamento, niente ombrelloni in fila, niente DJ set sul tramonto. Le spiagge di Fourni sono quasi tutte non attrezzate, spesso raggiungibili via mare o attraverso sentieri nella macchia mediterranea. Portare acqua, cibo e scarpette da scoglio non è una raccomandazione — è un requisito.
Psili Ammos, a un chilometro dal porto, è l’unica spiaggia con lettini a noleggio e uno snack bar. È il punto di riferimento per chi non vuole allontanarsi troppo.
Kambi, a circa 20 minuti a piedi dal villaggio, è una delle più amate dai locali. Ciottoli, alberi che fanno ombra, acqua che cambia colore con la luce. I tre mulini a vento che si sfiorano lungo il cammino appartengono al paesaggio come le rocce e il mare.

Petrokopio è la più evocativa. Sopra la spiaggia ci sono le antiche cave di marmo da cui nell’antichità si estraeva il materiale per le statue e i palazzi di città come Mileto. I ciottoli bianchi caduti dalle cave nel tempo si sono mescolati con la sabbia e contrastano con il blu profondo dell’acqua in modo che sembra quasi costruito.
Vlychada si raggiunge solo dopo un sentiero nella macchia mediterranea. Ciottoli chiari, acqua immobile, silenzio assoluto. Non c’è niente — e non manca niente.
Kassidi, nella parte meridionale dell’isola, è una baia sabbiosa isolata circondata da grandi rocce. Una delle poche spiagge di sabbia vera dell’arcipelago. Si raggiunge in scooter o in barca.

Cosa si fa a Fourni

La risposta onesta: poco, nel senso migliore del termine. Si nuota, si cammina, si mangia pesce fresco in taverna, si guarda il porto nel tardo pomeriggio quando rientrano le barche.
I sentieri dell’isola attraversano colline di macchia mediterranea, collegano calette, passano vicino a chiese bizantine e monasteri.
Il monastero di Agios Ioannis, nel sud dell’isola, domina da un’altura le calette circostanti — il percorso per arrivarci è uno dei più panoramici dell’arcipelago. Le gite in caicco permettono di esplorare le isole minori e le grotte marine accessibili solo dal mare.
Il 29 agosto si svolge il panigiri di San Giovanni ad Agios Minas — una festa che la comunità celebra in costume tradizionale, con musica, cibo e ballo. È uno di quegli eventi che esistono ancora per i locali, non per i turisti.

Come arrivare

Fourni non ha aeroporto. Si arriva in traghetto dal Pireo (Atene), da Ikaria o da Samos.
L’opzione più comoda per chi viene dall’Italia è volare su Atene, poi traghetto dal Pireo — oppure volare su Samos (voli stagionali da diverse città italiane) e prendere l’aliscafo. Da Samos la traversata è breve e scenografica.
In alternativa si arriva via Ikaria, che ha un aeroporto con voli da Atene. Da Icaria ci sono caicchi regolari per Fourni.

Info pratiche Fourni

Come arrivare: traghetto dal Pireo (Atene) o da Samos/Icaria.
Voli su Atene o Samos, poi traghetto.
Quando andare: giugno e settembre per mare ottimo e folla minima. Luglio-agosto è alta stagione anche qui, ma senza i numeri delle isole famose.
Cosa portare in spiaggia: acqua, pranzo al sacco, scarpette da scoglio. Le spiagge sono quasi tutte non attrezzate.
Alloggi: pensioni e stanze in affitto a conduzione familiare a Korseon e Kambi. Prenotare con anticipo in estate.
Sito di riferimento: ferryhopper.com per i traghetti

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Vacanze intelligenti tra rotte segrete e risparmio reale: le mete meno note per l’estate 2026

Serena Proietti Colonna — Mon, 04 May 2026 05:21:56 +0000

Vacanze intelligenti tra rotte segrete e risparmio reale: le mete meno note per l'estate 2026 CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. CLERMONT-FERRAND - Il settimo nome dell'elenco identifica il centro francese situato proprio tra i crateri spenti del Massiccio Centrale. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. IOANNINA - Il quinto gradino del ranking appartiene al capoluogo dell'Epiro, caratterizzato da un monastero isolato al centro di uno specchio d'acqua lacustre. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. CROTONE - La terza posizione spetta alla città calabrese che conserva i segreti della Magna Grecia presso le scogliere rosse di Capo Colonna. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. PICO - Al sesto riferimento geografico compare l'isola portoghese dominata da un vulcano e da vigne protette da muretti neri in pietra lavica. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. THUNDER BAY - Al secondo posto troviamo una perla canadese affacciata sul Lago Superiore, celebre per le scogliere verticali del parco Sleeping Giant. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. TURKU - La medaglia d'oro di questa lista brilla lungo le rive del fiume Aura, punto di partenza per esplorare un arcipelago composto da 20.000 isole. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea. KALYMNOS - Quarta piazza questo lembo di terra nel Dodecaneso, paradiso per gli arrampicatori grazie a imponenti pareti di roccia calcarea.

Pianificare la pausa estiva richiede strategia per evitare rincari eccessivi o calca fastidiosa. Per questo motivo, gli esperti analisti di Skyscanner hanno redatto lo studio Smarter Summer elaborando milioni di dati sui flussi turistici mondiali. Si tratta di una selezione che nasce dal confronto tra costi medi dei voli e popolarità delle tratte per individuare opzioni accessibili. I risultati indicano che la settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio rappresenta il periodo ideale per partire spendendo cifre contenute, mentre nella gallery si possono scoprire le 7 mene meno note (ed economiche) per l’estate 2026.

Turku, Finlandia

L’antica capitale finlandese sorge lungo le sponde del fiume Aura, zona pulsante della vita cittadina durante i mesi caldi. Il vicino arcipelago conta circa 20.000 isole raggiungibili con traghetti frequenti per esplorare sentieri naturali incontaminati. Musei storici e castelli medievali completano un’offerta culturale raffinata lontana dalle temperature soffocanti del sud Europa.

Thunder Bay, Canada

Situata sulle rive del Lago Superiore, Thunder Bay è una città canadese funge da porta d’accesso per il maestoso Parco Provinciale di Sleeping Giant. Le formazioni rocciose a picco sull’acqua attirano appassionati di fotografia e birdwatching grazie a panorami vastissimi. Le tradizioni indigene e la storia del commercio di pellicce arricchiscono le visite ai siti storici locali ricostruiti con precisione certosina.

Crotone, Italia

La costa ionica calabrese custodisce reperti della Magna Grecia all’interno del parco archeologico di Capo Colonna. Le spiagge di sabbia rossa caratterizzano il litorale circondato da una riserva marina protetta ricca di fauna selvatica. La cucina locale propone sapori decisi basati su prodotti a chilometro 0 provenienti dalle colline dell’entroterra poco distanti dal mare cristallino.

Kalymnos, Grecia

Famosa nel passato per la raccolta delle spugne marine, Kalymnos è un’isola del Dodecaneso che attira oggi scalatori professionisti per le pareti di calcare perfette. I villaggi dei pescatori mantengono uno stile di vita lento con taverne affacciate su porticcioli tranquilli, mentre i sentieri panoramici collegano chiesette bianche isolate a calette riparate dal vento dove l’acqua mantiene trasparenze incredibili.

Ioannina, Grecia

Adagiata sulle sponde del lago Pamvotis, Ioannina vanta un centro storico racchiuso dentro imponenti mura bizantine. L’isolotto al centro del bacino idrico ospita monasteri affrescati raggiungibili con piccole imbarcazioni in legno. Le montagne del Pindo, invece, circondano l’area garantendo un clima fresco e possibilità di escursioni tra canyon profondi e ponti in pietra antichi.

Pico, Portogallo

Pico è un’isola delle Azzorre che deve il nome al vulcano che domina il paesaggio con la sua vetta spesso avvolta dalle nuvole. I vigneti coltivati tra muretti di pietra lavica nera godono della tutela UNESCO per la loro struttura architettonica unica. Meravigliose sono le escursioni in barca, le quali permettono l’avvistamento di balene e capodogli che transitano in acque oceaniche profonde e ricche di nutrienti.

Clermont-Ferrand, Francia

Nel cuore del Massiccio Centrale, Clermont-Ferrand è circondata dalla catena dei vulcani spenti della Chaîne des Puys. La cattedrale gotica costruita interamente in pietra lavica scura definisce il profilo urbano con un impatto visivo straordinario. Poi c’è il parco tematico Vulcania, il quale spiega i segreti della terra attraverso percorsi interattivi adatti a visitatori in cerca di scoperte scientifiche.

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Cavalieri, apostoli e surfisti: Rodi è l’isola che non ha ancora finito di sorprendere (se conosci i posti giusti)

Redazione Viaggi — Fri, 01 May 2026 07:14:56 +0000

Un’isola con due facce distinte

Rodi è divisa in due da un vento. Il Meltemi, che soffia da nord-ovest per gran parte dell’estate, colpisce direttamente la costa occidentale — onde, mare mosso, spiagge di ciottoli, paradiso per chi pratica windsurf e kitesurf. La costa orientale, protetta dall’orografia dell’isola, è un’altra cosa: acque calme, sabbia dorata, fondali bassi, mare che cambia colore dal turchese al blu in pochi metri. Quasi tutte le spiagge che si vedono nelle fotografie di Rodi sono sul versante est.

Capire questa distinzione prima di prenotare l’alloggio risparmia sorprese. Chi vuole il mare tranquillo — famiglie, chi nuota — sceglie la costa est. Chi vuole sport acquatici e spiagge meno frequentate guarda a ovest.

La Città Medievale: patrimonio UNESCO nel mezzo di un porto trafficato

Rodi Città è la capitale dell’isola e uno dei centri medievali meglio conservati del Mediterraneo. Dal 1988 la città vecchia è patrimonio UNESCO: mura imponenti costruite dai Cavalieri di San Giovanni nel XIV e XV secolo, torri, bastioni e un sistema difensivo che ha resistito a due assedi ottomani. All’interno, la Via dei Cavalieri è una delle strade medievali più intatte d’Europa — ciottolata, fiancheggiata dalle osterie (residenze) delle diverse nazionalità dei Cavalieri, quasi silenziosa di mattina presto prima che arrivino i gruppi.

Il Palazzo del Gran Maestro domina la parte alta della città vecchia — costruito nel XIV secolo, distrutto per un’esplosione accidentale nel 1856, ricostruito durante l’occupazione italiana nel Novecento in forme non del tutto fedeli all’originale. Vale la visita comunque: i mosaici al piano superiore, portati da Kos dagli italiani, sono straordinari. Dentro e intorno alla città medievale ci sono musei, moschee ottomane, sinagoghe — sedimentazioni di duemila anni di storia in pochi ettari.

Lindos: l’acropoli, il villaggio bianco, le spiagge

Lindos si trova a circa 50 km a sud di Rodi Città ed è il secondo luogo più visitato dell’isola. Il motivo è immediato da capire arrivando: un villaggio di case bianche che salgono su una collina, in cima alla quale si erge l’Acropoli di Lindos con i resti del Tempio di Atena Lindia del 400 a.C. e le strutture dei Cavalieri costruite sopra. La salita a piedi è una ventina di minuti su gradini di pietra — la vista dall’alto sulle spiagge e sulla costa vale ogni gradino.

Ai piedi del promontorio si aprono due spiagge. Pallas Beach è la principale, sabbiosa, con acque calme. Sul lato opposto del promontorio c’è la Baia di San Paolo — Agios Pavlos — un’insenatura quasi circolare, protetta dal vento, con acqua di un verde-azzurro che sembra irreale. Secondo la tradizione, l’apostolo Paolo sbarcò qui nel 51 d.C. In estate è molto frequentata: meglio arrivarci presto la mattina.

Il villaggio di Lindos merita una passeggiata a parte: vicoli stretti, porte decorate con disegni in pietra a rilievo, taverne nascoste nei cortili. È caotico in luglio e agosto, più umano in giugno e settembre.

Le spiagge: da nord a sud

Elli Beach è la spiaggia urbana di Rodi Città — comoda, attrezzata, affacciata sul punto in cui il Mar Egeo e il Mediterraneo si incontrano. Utile se si alloggia in città, non particolarmente silenziosa.

Kallithea, a 10 km dalla capitale, è celebre per le Terme di Kallithea — un complesso costruito durante l’occupazione italiana negli anni Trenta, in stile moresco-orientale, oggi restaurato. Le sorgenti termali non sono più attive, ma l’architettura e la piccola baia di ciottoli con mare trasparente creano un’atmosfera unica. Ottima per lo snorkeling.

Faliraki è la spiaggia più lunga e più frequentata della costa est — 4 km di sabbia, resort, locali sul mare, sport acquatici. È quello che è: organizzata, animata, non per chi cerca tranquillità.

Stegnà è il contrario: un piccolo villaggio di pescatori con una baia sabbiosa ancora a misura d’uomo, taverne economiche, poca folla. Uno dei posti migliori dove mangiare pesce fresco senza pagare il prezzo turistico di Lindos.

Tsambika ha una delle spiagge più belle dell’isola — sabbia fine, acque cristalline — e il Monastero di Tsambika in cima alla collina raggiungibile con circa 300 gradini, con vista panoramica su tutta la costa.

Prassonissi è la punta sud dell’isola — letteralmente dove finisce Rodi. Un istmo di sabbia collega l’isola a un piccolo promontorio con faro, creando due baie con condizioni completamente diverse: da un lato il mare piatto, dall’altro le onde del Meltemi. Da maggio a ottobre è raggiungibile a piedi. È il paradiso del kitesurf e windsurf — uno dei siti più noti del Mediterraneo per queste discipline.

La Valle delle Farfalle e l’entroterra

A 26 km dalla città, la Valle delle Farfalle è un habitat estivo per migliaia di farfalle Callimorpha quadripunctaria che da giugno a settembre si posano sugli alberi in numero tale da colorare l’intera vegetazione. Il percorso è breve e facile, adatto a tutte le età. Biglietto: 6 euro, aperto 8:00–18:00.

L’interno dell’isola, poco esplorato dai turisti di massa, vale una giornata di esplorazione: villaggi come Embona (noto per la produzione di vino locale), Archangelos con il suo castello medievale e le tradizionali ceramiche, e Kamiros — sito archeologico di una città dorica del VI-V secolo a.C., molto meno affollato di Lindos ma altrettanto suggestivo.

Come arrivare e muoversi

L’aeroporto Diagoras si trova a 16 km a sud-ovest di Rodi Città, con voli diretti dall’Italia su diverse compagnie stagionali. Da Bologna, Milano, Roma, Napoli ci sono collegamenti diretti in estate.

Per muoversi sull’isola una auto a noleggio è quasi indispensabile — i mezzi pubblici coprono solo le tratte principali e i tempi sono lunghi. Uno scooter è un’alternativa pratica per le distanze brevi. I traghetti locali collegano Rodi alle isole vicine del Dodecaneso: Kos, Simi, Patmos, Kastelorizo — e a Marmaris in Turchia, a soli 45 minuti.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore — mare già caldo (intorno ai 22°C), spiagge non ancora sature, prezzi pre-stagionali. Settembre e ottobre funzionano bene per chi vuole evitare la folla di agosto senza rinunciare al mare. Luglio e agosto sono l’alta stagione: Lindos è congestionata, i prezzi salgono, ma le spiagge sono abbastanza grandi da assorbire i flussi.

Info pratiche

Aeroporto: Diagoras (RHO), 16 km da Rodi Città. Bus ogni 20-30 minuti per il centro.
Documenti: carta d’identità per i cittadini italiani.
Valuta: euro. Lingua: greco, inglese diffuso nelle zone turistiche.
Auto a noleggio: consigliata, disponibile in aeroporto e in città.
Traghetti regionali: collegamenti frequenti per Kos, Simi, Patmos e Turchia (Marmaris).

Foto MarketingGreece

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Le calette segrete, il castello dei pirati e i prezzi umani: Himara è una perla della costa ionica per l’estate 2026 (e ci vai in traghetto)

Redazione Viaggi — Tue, 28 Apr 2026 05:46:09 +0000

La costa albanese che nessuno si aspetta

C’è ancora qualcuno convinto che l’Albania balneare sia una cosa approssimativa. Qualcosa da raccontare a chi non ha mai guardato una foto della Riviera Ionica albanese, o non ha mai visto l’acqua di Gjipe Beach o di Llaman dal bordo di una barca. Il mare del sud Albania — da Valona verso Saranda — ha le stesse trasparenze delle isole greche che stanno di fronte, senza la stessa folla e con prezzi che nel 2025 sono ancora sensibilmente più bassi rispetto a qualsiasi altra costa mediterranea comparabile.

Himara (o Himare) è il centro di tutto questo. Non è un villaggio sperduto né una stazione balneare anonima: è una piccola città di circa 8.000 abitanti con una storia millenaria, un castello medievale arroccato sulla collina, una forte influenza culturale greca e una serie di spiagge tra le più belle del Mediterraneo orientale a portata di piedi o di taxi-boat.
Quello che era un sonnolento villaggio di pescatori è diventato negli ultimi anni una delle mete più cercate della costa albanese — e lo ha fatto mantenendo una dimensione umana che molte destinazioni più famose hanno perso da decenni.

Perché Himara funziona se non vuoi volare

Questa estate 2026 segna l’incertezza delle vacanze a causa della situazione internazionale complessa, soprattutto per la possibilità che i voli vengano cancellati o che costino troppo. E allora si potrebbe puntare su un altro tipo di vacanza che eviti l’aereo.
Il punto è questo: dall’Italia ci sono traghetti Bari–Durazzo con traversata di circa 9 ore e 45 minuti. Si sale a bordo la sera, si arriva la mattina a Durazzo — da lì si guida verso sud sulla SH8, la strada costiera che attraversa la Riviera albanese, e dopo circa 4-5 ore si è a Himara. Oppure si porta la macchina sul traghetto, si percorre la costa con tappe libere, si dorme dove si vuole. È un viaggio, non solo una destinazione.
Nel 2025 ha aperto il nuovo aeroporto di Vlorë, con operatività in crescita — ma per chi viene dall’Italia in auto, la rotta via traghetto rimane la più comoda e la più scenografica. Da Tirana ci sono autobus diretti per Himara in circa 4,5-5,5 ore; da Saranda bastano 1-1,5 ore in minibus. Per i documenti: carta d’identità valida per l’espatrio con almeno 3 mesi di validità oltre la data di rientro, niente visto per soggiorni fino a 90 giorni.

Le spiagge: da quella cittadina alle calette impossibili

L’area intorno a Himara offre un ventaglio di spiagge con caratteri molto diversi. Qualcosa per ogni tipo di vacanza, in un raggio di pochi chilometri. Spile Beach è la spiaggia principale della città — comoda, attrezzata, con bar e ristoranti di pesce sul bordo. Frequentata in estate, ma gestibile la mattina presto o dopo le sei di sera. Nella punta sud-est della baia sgorga una potente sorgente d’acqua dolce — un dettaglio che dice molto sulla geologia di questa costa.

Livadhi, a circa 20 minuti a piedi a nord attraverso la pineta, è più vivace, con bar sulla spiaggia e lettini in affitto. Si estende per oltre 1,2 km con sabbia bianca e acque cristalline; il lato nord, chiamato Gonia, è famoso per le sue formazioni rocciose di marmo. È il posto giusto per chi non vuole rinunciare ai servizi ma cerca qualcosa di più scenografico della spiaggia cittadina.
Porto Palermo, a pochi chilometri verso sud, è una baia dominata dal Castello di Ali Pasha — acque trasparenti e uno dei punti migliori per lo snorkeling di tutta la costa, con fondali ricchi di vita marina. Il castello stesso è uno dei monumenti più fotogenici dell’Albania meridionale, costruito su una penisola che entra nel mare. Gjipe Beach merita un discorso a parte. È una spiaggia incastonata tra scogliere e canyon, con un paesaggio molto diverso da quello delle baie più facili da raggiungere.
Il tratto finale si percorre a piedi dal parcheggio su sentiero sterrato: 25-40 minuti di cammino in discesa all’andata, più impegnativi al ritorno. La fatica ripaga in modo proporzionale — la baia è racchiusa, l’acqua è di un verde scuro che vira al turchese verso riva, le pareti del canyon scendono direttamente sul bagnasciuga.

Jalë e Llaman, più a sud verso Saranda, sono le alternative per chi cerca acque ancora più calme. Jalë ha sabbia fine e un’atmosfera tranquilla, ideale per le famiglie. Llaman è più raccolta, più cercata in estate: meglio arrivare presto.

La SH8: la strada che vale il viaggio

La SH8 è la statale costiera che unisce Valona a Saranda passando per Himara. I panorami sono eccezionali, ma l’asfalto può presentare buche e tornanti stretti — meglio evitare la guida notturna nei tratti montani.
Di giorno, in compenso, è uno dei percorsi panoramici più belli del Mediterraneo: la montagna scende a picco sul mare, i villaggi di pietra arroccati si alternano a baie improvvise, gli uliveti coprono i pendii fino alla riva. Fermarsi è inevitabile — e consigliato.

Quando andare e quanto si spende

Il picco estivo porta i turisti albanesi e la diaspora dall’estero — le spiagge si riempiono, i prezzi salgono leggermente, il ritmo cambia. Giugno e la prima metà di settembre restano il miglior compromesso tra meteo, mare e vivibilità.
Chi arriva in luglio-agosto trova più vita sul lungomare; chi preferisce calette quasi deserte punta alle spalle di stagione. Sul budget: un viaggio smart si gestisce con 50-95 euro al giorno a persona, trasporto escluso.
Con strutture più confortevoli e attività — escursioni in barca, snorkeling guidato, kayak — si sale a 120-230 euro. I ristoranti sul lungomare di Himara propongono pesce fresco a prezzi che, confrontati con qualsiasi costa italiana o greca comparabile, fanno ancora un effetto strano. La valuta è il lek albanese (ALL) — i resort accettano carte, per spiagge e mercati locali meglio avere contante.

Info pratiche Himara

Come arrivare: traghetto Bari–Durazzo (circa 9h45′), poi auto verso sud sulla SH8 (4-5 ore).
Oppure volo su Tirana + bus (4,5-5,5 ore).
Traghetto diretto Corfù–Himara in stagione (circa 1h15′), fino a due volte a settimana.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio, niente visto fino a 90 giorni.
Quando: giugno e settembre-ottobre per il miglior equilibrio tra mare e folla.
Lingua: albanese; forte influenza greca nella zona di Himara, inglese nelle strutture turistiche.
Sito di riferimento: destinationalbania.al

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L’isola greca dove il tempo scorre diversamente per legge, Patmos è mito, mulini e spiagge silenziose

Martino De Mori — Mon, 27 Apr 2026 07:54:16 +0000

Patmos non ha aeroporto. È la prima cosa da sapere, e dice già molto sul tipo di posto che è. Si arriva in traghetto dal Pireo — partenza a mezzanotte, arrivo all’alba — oppure in catamarano da Kos o da Rodi.
Quella traversata notturna non è un inconveniente logistico: è già parte dell’esperienza, il modo in cui l’isola ti chiede di cambiare passo prima ancora di sbarcare. 34 chilometri quadrati, circa 2.500 abitanti, un Monastero che esiste dal 1088 e una grotta in cui secondo la tradizione cristiana fu scritto l’Apocalisse nel 95 d.C. Il governo greco l’ha proclamata isola sacra nel 1981.

L’UNESCO l’ha inserita tra i patrimoni dell’umanità nel 1999. Patmos non ha mai avuto bisogno di promuoversi — chi la conosce tende a non parlarne troppo, e questo ha preservato qualcosa di raro.

Chora: il villaggio che sovrasta tutto

Chora è la capitale storica dell’isola, arroccata sulla collina che domina il porto di Skala. Raggiungerla a piedi richiede circa quaranta minuti di salita su un percorso lastricato — e vale ogni gradino. Il villaggio è un labirinto di vicoli bianchi, archi voltati, chiese ortodosse e case patrizie che portano i nomi delle famiglie che le abitano da secoli.
L’atmosfera è quella di un posto che ha resistito al tempo non per caso ma per scelta: la speculazione edilizia qui non ha mai avuto spazio, e il risultato è un nucleo urbano di rara coerenza visiva.
Sopra Chora si eleva il Monastero di San Giovanni Teologo, fondato nel 1088 dai monaci dell’ordine di San Cristodulo. Dall’esterno sembra una fortezza medievale — mura alte, bastioni, nessuna decorazione — costruita così per difendersi dalle incursioni dei pirati che infestavano il Dodecaneso. L’interno custodisce una delle collezioni di manoscritti bizantini più importanti del mondo, tra cui una pagina del Codice Purpureo del VI secolo.
La vista dall’alto sulle isole circostanti — nelle giornate limpide si vede fino a Ikaria,
Samos e la costa turca — è il tipo di panorama che rimane.
Anche Symi è da esplorare, piuttosto nascosta.
E Kalymnos, con le sue falesie per l’arrampicata, è a un tiro di traghetto.

La Grotta dell’Apocalisse

Tra Chora e il porto, scendendo una scalinata di 43 gradini scavati nella roccia, si entra nella Grotta dell’Apocalisse. Secondo la tradizione cristiana, qui San Giovanni Evangelista ricevette le visioni divine e dettò al discepolo Prochoros il testo che divenne l’Apocalisse, nel 95 d.C., durante l’esilio impostogli dall’imperatore romano Domiziano.

All’interno della grotta sono ancora visibili il cuscino di pietra su cui Giovanni posava la testa, il sostegno a cui si aggrappava durante la scrittura, e le tre fessure nella roccia attraverso cui, secondo la tradizione, arrivava la voce di Dio.
Che si sia credenti o no, lo spazio ha qualcosa che agisce sul sistema nervoso in modo immediato: buio, silenzio, pietra, proporzioni umane. Il contrario esatto di qualsiasi attrazione turistica costruita per stupire.

Le spiagge: ognuna richiede un piccolo sforzo

Patmos non è un’isola da spiagge facili — e questa è una delle ragioni per cui funziona. Le baie migliori si raggiungono a piedi su sentieri sterrati, in barca, o con i mezzi locali che non seguono orari serrati. Il risultato è che anche in alta stagione si trovano angoli di costa quasi deserti.
Psili Ammos è la spiaggia più bella dell’isola — sabbia dorata, acqua bassa e trasparente, una piccola taverna aperta in estate — raggiungibile solo via mare o con una camminata di circa 25 minuti da Diakofti.

Lampi, sul versante nord-occidentale, ha una spiaggia di ciottoli coloratissimi — grigi, rossi, bianchi — che la rendono visivamente unica nel Dodecaneso.
Kambos è la più attrezzata, con sport acquatici e beach bar, ed è la scelta giusta per chi viaggia con bambini.
Livadi Geranou ha acque fredde e cristalline, ideali per lo snorkeling, e nelle giornate calme si nuota fino all’isolotto di San Giorgio.
Vagia, con le sue due calette quasi identiche raggiungibili in 15-20 minuti a piedi, ha quella qualità del posto trovato — non segnalato, non attrezzato, tutto per sé.

Il ritmo dell’isola

Patmos è un’isola pigra nel senso migliore del termine. Le spiagge si popolano dopo le dieci di mattina — chi arriva all’alba le trova vuote. Le taverne aprono tardi e chiudono quando i clienti se ne vanno.
Il porto di Skala ha una vita autentica, non costruita per i turisti: i pescatori che tornano al mattino, i traghetti che arrivano dal Pireo all’alba, le barche a vela di un turismo discreto che non ha bisogno di farsi notare. È quel tipo di posto che non ha bisogno di promuoversi perché chi lo conosce tende a non parlarne troppo.

Info pratiche

Dimensioni: 34 km², circa 2.500 abitanti.
Come arrivare: Traghetto da Atene (Pireo) con Blue Star Ferries — partenza notturna intorno a mezzanotte, arrivo a Skala verso le 8:00 del mattino. Cabina consigliata, prenotare con anticipo in alta stagione. In alternativa: volo per Kos e catamarano per Patmos (circa 3h30) o volo per Rodi e traghetto (circa 4-5 ore).
Quando andare: maggio-giugno e settembre per clima ideale, meno affollamento e prezzi più bassi. Luglio e agosto sono i mesi più vivi ma anche i più frequentati.
Come muoversi sull’isola: motorino o quad a noleggio — la scelta più pratica. Taxi collettivi (chiamati taxi-boat) collegano il porto alle spiagge più lontane.
Dove alloggiare: Skala per chi vuole servizi e comodità; Grikos per chi cerca tranquillità e mare immediato; Chora per chi vuole l’esperienza più autentica dell’isola.

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Martino De Mori — Thu, 23 Apr 2026 17:56:12 +0000

Il Fiore di Levante che i Veneziani capirono per primi

I Veneziani dominarono Zacinto (Zante) per quattro secoli e la chiamarono Fiore di Levante. Non era solo retorica commerciale: l’isola è verde, rigogliosa, coperta di ulivi, vigneti e fichi selvatici fino alle scogliere. Produce un vino bianco chiamato Popolaro, coltiva olive da secoli, e conserva nell’architettura del capoluogo una eredità veneziana che il terribile terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Itaca — non è riuscito a cancellare del tutto.

Ugo Foscolo nacque qui nel 1778 e la chiamò “petrosa Zacinto” nel suo sonetto più famoso. Dionisios Solomos, autore dell’inno nazionale greco, era zantese. Il dato culturale non è un dettaglio da guida turistica: dice qualcosa sul carattere dell’isola, sulla sua doppia identità di terra greca con anima veneziana, di posto che ha sempre avuto qualcosa da raccontare al di là del mare turchese.

La spiaggia del Naufragio: il problema è questo

La Navagio — la spiaggia del Naufragio — è indiscutibilmente bella. Una mezzaluna di sabbia bianchissima incassata tra scogliere calcaree alte duecento metri, con il relitto del cargo MV Panagiotis arrugginito al centro. Le foto non mentono sul paesaggio, ma tacciono su tutto il resto.
In luglio e agosto le barche si accalcano all’imbocco della baia in fila indiana. La spiaggia, che è piccola, si riempie di persone arrivate tutte insieme dallo stesso traghetto. Il tempo a disposizione è quello del tour organizzato — quaranta minuti, un’ora al massimo — poi si riparte.

È ancora bella? Sì. È l’esperienza che immagini? Dipende da quando ci vai.
A maggio o settembre le barche ci sono, ma in numero gestibile. La baia torna a essere ciò che è — uno dei paesaggi più spettacolari del Mediterraneo — invece di un set fotografico con comparse incluse.

Il nord: l’isola che quasi nessuno visita

La parte settentrionale di Zacinto è un’altra isola rispetto al sud. Le strade diventano strette e tortuose, i villaggi si diradano, il paesaggio è aperto e collinare. Volimes, all’estremo nord, è il paese più alto dell’isola: case di pietra, qualche taverna dove si mangia quello che c’è, artigianato locale e una quiete che in agosto sembra impossibile ma esiste davvero.

Poco più a nord, a Capo Skinari, c’è il faro bianco sull’estremità dell’isola. Da qui partono le barche per le Grotte Blu — le Blue Caves — una serie di archi e caverne rocciose dove la luce filtra sull’acqua e crea riflessi di un blu cobalto che sembra artificiale. Si visitano in barca, con maschera e pinne, spesso in combinazione con la Navagio. Sono meno note della Grotta Azzurra di Capri e significativamente meno affollate.
Dal faro di Skinari si può anche scendere a piedi alle grotte seguendo il sentiero costiero — opzione quasi ignorata dai tour, che garantisce le stesse acque con zero barche attorno.

Xigia: la spiaggia che puzza di zolfo (ed è meravigliosa)

Xigia è una spiaggia del nord che richiede un piccolo sforzo per essere raggiunta — la strada finisce qualche centinaio di metri prima e si continua a piedi — e che ha una particolarità insolita: sorgenti sulfuree naturali che emergono direttamente dall’acqua, rendendo il mare caldo in certi punti e dal colore leggermente lattiginoso.
L’odore è quello delle terme. Il paesaggio è quello di una caletta rocciosa quasi deserta. Non è per tutti — ma chi la cerca raramente torna deluso.

Le tartarughe Caretta caretta: perché Zacinto è un caso unico

La baia di Laganas, nel sud dell’isola, ospita il Parco Nazionale Marino di Zacinto — il primo parco marino di tutta la Grecia, istituito nel 1999 con un obiettivo preciso: proteggere il principale sito di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga Caretta caretta.

Ogni estate, tra giugno e agosto, le femmine scelgono le spiagge sabbiose di questa zona — Gerakas, Dafni, Kalamaki — per deporre le uova. La guardia costiera sorveglia le spiagge, i bagnanti rispettano zone di rispetto segnalate, i taxi boat gestiscono gli avvicinamenti con regole precise.
Vedere una tartaruga nuotare vicino alla riva è un’esperienza reale, non pubblicizzata, che capita con una frequenza sorprendente ai mattini presto, quando i turisti sono ancora a fare colazione.
Gerakas è la spiaggia più controllata e meno caotica dell’area protetta: sabbia dorata, acque basse, accesso regolamentato nelle ore di punta. Non è attrezzata come le spiagge commerciali del nord. È meglio.

Porto Limnionas e Keri: il lato ovest da non ignorare

La costa occidentale di Zacinto è rocciosa, alta, quasi priva di spiagge sabbiose.
Porto Limnionas è un fiordo naturale stretto tra pareti calcaree — l’acqua è di un verde smeraldo che cambia colore con il variare dell’angolo di luce. Ci sono scalette intagliate nella roccia per entrare in mare e una piccola taverna sopra. Non ci sono lettini. Non servono.

Vicino al Faro di Keri, sull’estremità sudoccidentale, si aprono i faraglioni di Mizithres — due pinnacoli di roccia bianca che emergono dal mare in modo assolutamente improbabile. Il tramonto da qui, con i faraglioni in controluce, è il tipo di scena che giustifica qualsiasi viaggio.
Le Grotte di Keri si raggiungono in barca dal porticciolo di Limni Keri — meno organizzate e affollate di quelle del nord, con pareti rocciose e fondali che valgono lo snorkeling.

Zante città e Bochali: quello che si salta sempre

Il capoluogo — Zante città, o Zacinto — è spesso trattato come punto di transito verso le spiagge. È un errore.
La città ricostruita dopo il 1953 conserva una struttura veneziana riconoscibile: il Castello di Bochali arroccato sulla collina sopra il porto, da cui si vede l’intera baia e, nelle giornate limpide, le coste del Peloponneso e di Cefalonia.
Il lungomare è animato senza essere caotico.
La chiesa di Agios Dionysios — patrono dell’isola — è il centro della vita religiosa e culturale, con un museo ecclesiastico che poche guide segnalano.
Bochali è il quartiere antico sulla collina, con le sue case di pietra e i taverni affacciati sul porto: è il posto giusto per bere un bicchiere la sera quando il caldo si allenta e le luci della città si specchiano nell’acqua.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori senza eccezioni: spiagge quasi vuote, prezzi bassi, tartarughe già presenti nell’area marina, Navagio visitabile senza code. Il mare è già balneabile — la temperatura ionica sale presto.

Settembre è la seconda scelta ideale: mare al massimo termico dell’anno, folla dimezzata rispetto ad agosto, prezzi in discesa decisa. Le taverne sono ancora aperte, i traghetti funzionano, l’isola è ancora viva.

Luglio e agosto portano il turismo giovanile di Laganas, le code per la Navagio, i prezzi al picco. Non è impossibile godersi Zacinto in questo periodo — l’isola è abbastanza grande da trovare sempre un angolo tranquillo — ma richiede più pianificazione e più auto.

Info pratiche

Come arrivare
Voli diretti stagionali dall’Italia sull’aeroporto di Zante (ZTH) da Milano, Roma, Bologna, Napoli, Bari e Bergamo. È l’opzione più comoda. In alternativa traghetto da Kilini, sul Peloponneso — traversata di un’ora e mezza, utile per chi viene via terra o vuole combinare più isole con l’auto.

Come muoversi
L’auto è indispensabile. Zacinto è grande — 406 km², nove volte Ischia — e le spiagge migliori del nord e dell’ovest sono irraggiungibili senza mezzo proprio. I noleggi si trovano ovunque: prenotare in anticipo in luglio e agosto.

Dove dormire
La zona di Vasilikos, nel sud-est, è la più tranquilla e vicina alle spiagge protette delle tartarughe. Tsilivi nel nord-est è più turistica ma ben posizionata. Bochali e il centro di Zante città sono ideali per chi vuole evitare le zone da movida e preferisce uscire la sera senza rientrare in auto.

Cosa non fare
Avvicinarsi alle tartarughe in acqua o disturbarle sulle spiagge di nidificazione. Le regole del Parco Marino sono serie, la guardia costiera controlla, e le tartarughe se ne vanno se disturbate — con conseguenze per l’intera colonia.

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I giganti di gesso tra arte e leggenda: alla scoperta dei Faraglioni di Étretat

Serena Proietti Colonna — Tue, 21 Apr 2026 08:18:04 +0000

Sulla frastagliata Costa d’Alabastro, dove la Francia settentrionale si affaccia con orgoglio sul Canale della Manica, sorge un luogo in grado di riscrivere il concetto di verticalità. Étretat, un tempo umile borgo dedito alla pesca e alle ostriche destinate alla tavola di Maria Antonietta, oggi appare come un museo geologico all’aperto.

Questo tratto di litorale normanno si estende per più o meno 130 chilometri tra le città di Dieppe e Le Havre, mostrando un susseguirsi ininterrotto di pareti calcaree candide che sprofondano in acque turchesi. La particolarità geologica risiede nella composizione delle rocce, formate da gesso Turoniano e Senoniano, materiali estremamente friabili che subiscono l’erosione costante delle maree e dei venti oceanici. L’emozione, invece, è indimenticabile.

Il teatro naturale della Falaise d’Aval

Passeggiando lungo il litorale verso sud, l’attenzione viene catturata dalla Falaise d’Aval, una struttura rocciosa che sembra divertirsi a provocare le leggi della fisica. La natura ha scolpito qui un arco monumentale, la Porte d’Aval, che Guy de Maupassant descrisse con una metafora celebre, paragonandolo a un enorme elefante intento a bere nel mare.

Accanto a questa figura imponente si staglia l’Aiguille, un faraglione solitario alto oltre 50 metri. Si tratta di una guglia di pietra separata dal corpo principale della scogliera a causa dei crolli avvenuti nei millenni, che costituisce il fulcro del mistero locale. Maurice Leblanc scelse proprio tale formazione come nascondiglio per il tesoro dei Re di Francia nel suo romanzo sull’Aiguille Creuse, legando indissolubilmente il nome di Arsenio Lupin a queste pareti di gesso.

La maestosità della Manneporte e della Falaise d’Amont

Oltre la prima insenatura si trova la Manneporte, il cui nome latino evoca la grandezza della sua apertura arcuata. Questo gigante di pietra rimane invisibile dal centro abitato, al punto che serve una spedizione lungo il sentiero dei doganieri per essere ammirato. Verso nord, invece, si erge la Falaise d’Amont, caratterizzata da un arco più minuto ma sormontata dalla suggestiva Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, un edificio religioso ricostruito dopo le devastazioni belliche.

La possente struttura veglia sui naviganti e offre una prospettiva panoramica che spinse Claude Monet a posizionare più volte il proprio cavalletto in questa zona. Proprio qui si trova anche il monumento Oiseau Blanc, un omaggio agli aviatori Nungesser e Coli che sparirono nel 1927 nel tentativo di compiere la prima trasvolata atlantica.

Segreti architettonici e giardini onirici

Il nucleo abitativo di Étretat conserva tracce preziose del suo passato come meta della Belle Époque. Il Manoir de la Salamandre rappresenta un esempio affascinante di architettura normanna, sebbene la sua storia sia insolita. Questo palazzo a graticcio venne costruito a Lisieux a fine ‘800 per poi essere smontato e riassemblato pezzo per pezzo nel borgo nel 1912.

Foto: By Burnbabyburn – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Poco distante, i Giardini di Étretat fondono botanica e arte contemporanea in un percorso che sembra uscito dalle pagine di Lewis Carroll. Le sculture di volti umani che emergono dalle siepi di bosso nel Jardin des Émotions invitano a una riflessione sul rapporto tra uomo e paesaggio, rendendo la visita un’esperienza sensoriale completa.

Consigli per una scoperta rispettosa

Esplorare questo delicato ecosistema necessita di pianificazione per evitare la folla che satura le strette vie del villaggio durante i fine settimana estivi. Il periodo autunnale o le prime ore dell’alba invernale restituiscono a Étretat la sua aura selvatica e silenziosa. Gli spostamenti a piedi sulla spiaggia, diretti verso la grotta Trou à l’Homme, devono avvenire esclusivamente durante la bassa marea.

L’avanzata repentina dell’acqua lungo queste scarpate ripide può trasformare una passeggiata in una situazione di pericolo, rendendo fondamentale la consultazione delle tavole delle maree presso gli uffici locali. Scegliere il treno fino a Fécamp o Le Havre e proseguire con i mezzi pubblici NOMAD aiuta a preservare l’equilibrio di questo territorio inserito nel circuito Grand Site de France.

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Foreste, silenzio, mistero e storia: Itaca è l’isola greca del mito dove trovi stranamente poca gente

Redazione Viaggi — Sun, 19 Apr 2026 08:03:33 +0000

L’isola che tutti conoscono e quasi nessuno visita

C’è un paradosso geografico e culturale che riguarda Itaca: è probabilmente l’isola più citata della letteratura mondiale — Omero, Foscolo, Kavafis — e una delle meno visitate del Mar Ionio. La ragione è pratica prima che poetica. Non c’è un aeroporto. Non ci sono voli low cost, non ci sono trasferimenti organizzati, non ci sono resort con piscina che fanno da calamita per il turismo di massa.
Per arrivarci bisogna volere davvero arrivarci — e questo filtro naturale ha preservato l’isola da un destino che ha travolto buona parte delle Cicladi. Kavafis scrisse che Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei non ti saresti messo in cammino. Il senso del poema è che la destinazione conta meno del percorso.
Arrivando sull’isola si capisce che in questo caso le due cose non si escludono.

La forma dell’isola: due mondi separati da un istmo

Itaca ha una forma geografica insolita: è composta da due penisole di dimensioni simili collegate da un istmo stretto — quello di Aetos — largo poche centinaia di metri. La penisola meridionale è più arida, bruciata dal sole, coperta di macchia mediterranea bassa e profumata. Quella settentrionale è più verde, con vigneti, mandorli e uliveti che scendono verso il mare.
Il risultato è un’isola che cambia carattere ogni volta che si passa dall’una all’altra, e che Omero descrisse con una precisione sorprendente: “rocciosa, impraticabile ai cavalli, un’isola buona per l’allevamento delle capre”. La citazione regge ancora, tremila anni dopo.

Vathy: la capitale che si nasconde nella baia

Vathy è il capoluogo di Itaca e uno dei porti naturali più protetti del Mediterraneo. La baia è talmente profonda e riparata che la città non si vede dal largo — si piega dopo un promontorio e improvvisamente appare, distesa ad anfiteatro sulle colline sopra l’acqua, con le case color pastello riflesse nel porto. I velisti di tutto il Mar Ionio la conoscono come ancoraggio d’elezione. Il lungomare è una sequenza di taverne con i tavoli sull’acqua, barche ormeggiate a pochi metri, gatti che dormono sulle reti da pesca.Non c’è niente di costruito apposta per i turisti — c’è un paese che funziona per i propri abitanti e che accetta i visitatori senza trasformarsi per loro.
centro storico fu quasi completamente distrutto dal terremoto del 1953 — lo stesso che devastò Cefalonia e Zante — ma la ricostruzione seguì fedelmente l’architettura veneziana originale. Il risultato è una città che sembra più antica di quanto sia, e che conserva una coerenza visiva rara nelle isole ioniche.

Kioni e Frikes: il nord che vale il viaggio

La penisola settentrionale ha tre villaggi costieri. Kioni è il più bello in assoluto — case tradizionali colorate che si specchiano in un porto naturale minuscolo, circondato da cipressi e uliveti. In estate diventa pedonale: le auto rimangono nel parcheggio fuori dal paese e il porto si riempie di barche a vela ormeggiate.
Nonostante questo, Kioni non ha mai perso la sua dimensione umana: le taverne sono gestite dalle stesse famiglie da decenni, i bambini giocano sul molo, la sera gli anziani occupano le sedie fuori dai bar come hanno sempre fatto. Frikes è più piccola, meno scenografica, più autentica nel senso che non è ancora entrata in nessun itinerario ufficiale.un porto funzionale con qualche barca da pesca, due taverne e una spiaggia di ciottoli. È il tipo di posto dove ci si ferma per caso e poi non si riesce a ripartire.
Da qui partono i traghetti per Lefkada e Cefalonia.

Exogi e Anogi: i villaggi dell’interno

Exogi è il villaggio più a nord dell’isola e probabilmente il più antico. La posizione — su un promontorio alto, difficile da raggiungere — non è casuale: fu costruito così per sfuggire ai pirati, una preoccupazione concreta per secoli nel Mar Ionio.
Quasi nessun turista ci arriva. Chi ci va trova una chiesa, qualche casa, il silenzio e una vista sull’arcipelago ionico che nelle giornate limpide arriva fino a Lefkada e Cefalonia. Anogi è l’antica capitale medievale dell’isola, arroccata a 500 metri di quota nell’interno.
La chiesa principale conserva un ciclo di affreschi di scuola epirota della fine del XVII secolo — uno dei patrimoni artistici meno visitati di tutta la Grecia. A tre chilometri da Anogi si trova il Monastero di Kathara, costruito nel XVI secolo, ristrutturato nel 1696, con icone bizantine di notevole qualità e una terrazza panoramica sulla baia di Molos e su Vathy.

Le spiagge: quasi tutte di ciottoli, quasi tutte bellissime

Itaca non è l’isola giusta per chi cerca lunghe distese di sabbia fine. Le spiagge sono quasi tutte di ciottoli chiari o rocciose, piccole, incastonate tra le colline. Il mare compensa abbondantemente: è di un turchese che vira al verde smeraldo nelle calette più riparate, con una trasparenza che rende visibile il fondo a tre metri di profondità. Gidaki è la spiaggia più famosa e più bella dell’isola.Si raggiunge a piedi con un sentiero panoramico di 45 minuti da Vathy, oppure in barca con i taxi boat che partono dal porto. È un lungo arco di ciottoli chiari con tamarici e cedri che arrivano fino all’acqua, mare caraibico, quasi nessun servizio. Non delude mai.
Sarakiniko ha il fondale più sabbioso dell’isola — è una delle poche spiagge adatta anche ai bambini. Skinari, lungo la strada tra Frikes e Kioni, è una caletta piccola e quasi sempre deserta con acque che passano dal verde smeraldo al turchese intenso nell’arco di pochi metri.
Mnimata e Piso Aetos, sulla costa orientale, si raggiungono solo in barca e mantengono una quiete che le spiagge accessibili su strada non possono più garantire.

Il mito di Ulisse: cosa rimane davvero

La letteratura turistica su Itaca tende a sovrapporre il mito alla geografia con un entusiasmo che le prove archeologiche non sempre giustificano. Va detto con onestà: non è certo che l’Itaca di Omero fosse questa isola. Alcuni studiosi sostengono che la patria di Ulisse fosse l’attuale Cefalonia, o una combinazione di isole della regione. Il dibattito è aperto e probabilmente irrisolvibile.
Questo non toglie niente all’isola — anzi, la libera da un obbligo di corrispondenza impossibile. I luoghi citati nell’Odissea che si trovano a Itaca — la Grotta delle Ninfe vicino a Vathy, la Fonte Aretusa nel sud dell’isola, i resti di quello che alcuni identificano come il palazzo di Ulisse a Stavros — sono luoghi interessanti e belli a prescindere dalla questione omerica.
La Grotta delle Ninfe è un antro naturale con stalattiti usato come luogo di culto dall’antichità. La Fonte Aretusa, raggiungibile a piedi con un’ora di cammino nel paesaggio brullo del sud, è ancora attiva e in estate è frequentata dalle capre più che dai turisti.

Come arrivare: il viaggio che fa parte del viaggio

Non c’è un volo per Itaca. Questa è la notizia. Le opzioni sono due. La prima: volo su Cefalonia (aeroporto EFL, con voli diretti dall’Italia in stagione da Milano, Roma, Bologna, Napoli e Bari), poi traghetto da Sami o Poros per Itaca — traversata di 20-30 minuti. È la soluzione più rapida.
La seconda: traghetto dall’Italia (Ancona, Bari o Brindisi) fino a Patrasso o Igoumenitsa, poi percorso su strada fino a Patrasso e traghetto per Itaca. Più lenta, più scenografica, adatta a chi porta l’auto e vuole girare le isole con più libertà.
Dall’isola si raggiunge anche Lefkada con traghetto da Frikes — un’opzione interessante per chi vuole combinare le due isole in un unico itinerario.

Quando andare

Maggio e giugno sono i mesi migliori: l’isola è verde dopo le piogge invernali, il mare è già balneabile, le spiagge sono quasi vuote e i prezzi degli alloggi sono ancora ragionevoli. La capacità ricettiva di Itaca è limitata — pochi hotel boutique a Vathy, pensioni tradizionali, appartamenti in affitto — e si esaurisce in fretta in luglio e agosto.
Luglio e agosto portano i velisti italiani e le barche a vela che affollano il porto di Vathy e quello di Kioni. L’atmosfera è piacevole ma i posti letto si trovano solo prenotando con mesi di anticipo. Le spiagge, trattandosi di calette piccole, si saturano più in fretta che altrove.
Settembre è il mese ideale: mare caldo, isola più tranquilla, prezzi in discesa.
Ottobre è ancora godibile per chi non cerca il mare — l’isola è bellissima con la luce autunnale e i pochi turisti rimasti sono quelli che sanno cosa stanno facendo.

Info pratiche

Dimensioni: 96 km², 3.500 abitanti. Si gira tutta in un giorno con l’auto, comodamente in due.
Auto a noleggio: disponibile a Vathy, indispensabile per raggiungere i villaggi del nord e le spiagge meno accessibili. Poche agenzie — prenotare in anticipo in alta stagione.
Alloggio: Vathy offre la maggior parte delle strutture. Kioni ha qualche appartamento di charme sul porto. Perachori e i villaggi dell’interno hanno agriturismi e case tradizionali. Capacità ricettiva totale dell’isola molto limitata.
Cibo: cucina ionica classica — pesce fresco, formaggi locali, vino della regione. A Vathy alcune taverne sul lungomare hanno qualità costante. A Kioni i ristoranti sul porto sono più cari ma l’atmosfera giustifica il prezzo.

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Villaggi dove arrivi solo a piedi, spiagge nascoste, valli solitarie: anche Creta in estate ha alcune zone meno affollate di altre

Redazione Viaggi — Fri, 17 Apr 2026 16:21:07 +0000

Creta non è un’isola. È un problema di scala

Guardare Creta su una mappa e pensare di organizzare una settimana è come fare la stessa cosa con la Sicilia e aspettarsi di vederla tutta. L’isola misura 260 chilometri da est a ovest e ne bastano pochi in verticale per passare dalla costa sabbiosa del Mar Libico a villaggi di montagna dove d’inverno nevica.
La strada nazionale settentrionale — l’unica autostrada degna di quel nome — corre sul bordo nord dell’isola e crea l’illusione che Creta sia una sequenza lineare di città portuali. Al sud, invece, ci sono tratti di costa raggiungibili solo a piedi o in barca.
In mezzo c’è tutto il resto: gole, altopiani, monasteri, borghi abbandonati, sentieri che nessun GPS conosce. Il primo errore di chi visita Creta è restare sul corridoio settentrionale. Il secondo è andarci in agosto.

Agosto a Creta: il mese da evitare

Va detto senza eufemismi. Luglio e soprattutto agosto trasformano le zone turistiche di Creta in qualcosa di difficile da godersi.
Elafonissi, la spiaggia dalla sabbia color corallo eletta da Tripadvisor la più bella del mondo nel 2025, in piena estate è affollata come una metropolitana alle otto di mattina. Balos (foto sotto), la laguna nell’estremo nordovest che nelle foto sembra deserta, richiede ore di attesa per il traghetto dalla baia di Kissamos; anche Balos è stata inserita fra le spiagge più belle del mondo.
La gola di Samaria, 16 chilometri di trekking tra le pareti calcaree più alte d’Europa, diventa un serpentone di escursionisti. Le temperature nell’entroterra e sulla costa meridionale superano i 38-42°C nelle ore centrali, con un vento secco chiamato meltemi che d’estate soffia costante dal nord e può rendere alcuni tratti di costa sgradevoli.
I prezzi degli alloggi raggiungono i picchi massimi. Le taverne nei centri turistici lavorano in modalità industriale. I mesi migliori sono maggio, giugno, settembre e ottobre.
maggio l’isola è verde, i sentieri sono percorribili, le spiagge quasi vuote e le temperature del mare ancora fresche ma già gradevoli.
settembre il mare è al massimo termico dell’anno, le folle si sono dissolte, i prezzi scendono del 30-40%. Ottobre regala giornate limpide e una luce che i fotografi inseguono.

La costa sud: un altro mondo

La costa meridionale di Creta si affaccia sul Mar Libico, che bagna anche le coste nordafricane. Più selvaggia, meno accessibile, quasi priva di infrastrutture turistiche di massa. Il tratto tra Hora Sfakion e Agios Pavlos, nella prefettura di Rethymno, è uno dei più spettacolari e silenziosi dell’isola. Alle spalle c’è un tavolato tra i 1.300 e i 1.500 metri incastrato tra i Monti Bianchi a ovest e il massiccio del Monte Ida (dove la mitologia greca vuole che nascesse Zeus) a est. Qui c’è il ‘rifugio hippy’ di Matala, che ha spiagge del genere.

La conformazione geografica crea un effetto Venturi che accelera il vento, scava gole verticali nella roccia, nasconde fiumi tra palmizi spontanei e deposita dune di sabbia direttamente sulle spiagge. Rodakino è un paesino che quasi non esiste — quattro case nel punto in cui tre gole strette scendono dal Monte Krioneritis verso il mare.
Sotto il paese si apre la spiaggia di Koraka: sabbia grossa e ciottoli grigi, mare cristallino e profondo, qualche pensione senza fronzoli, taverne semplici. Nessun stabilimento balneare, nessun lettino a noleggio. È il tipo di posto che non appare nelle prime pagine di nessun motore di ricerca turistico, e probabilmente è un bene.

Loutro: dove si arriva solo via mare o a piedi

Loutro è probabilmente il villaggio più isolato di Creta. Non ci arriva nessuna strada carrabile. Ci si arriva con il traghetto da Hora Sfakion o a piedi, attraverso i sentieri costieri dello Sfakia — uno dei percorsi trekking più belli dell’isola, praticamente sconosciuto rispetto alla gola di Samaria. Il sentiero che collega Loutro a Hora Sfakion passa per la spiaggia di Glica Nera (o Sweetwater), una distesa di ciottoli con sorgenti d’acqua dolce che emergono direttamente dalla sabbia, e poi risale su pareti di roccia calcarea a strapiombo sul mare blu cobalto.
Il paese stesso è un pugno di case bianche con tetti blu, una taverna, un piccolo porto. Senza auto, senza motorini, senza il rumore di fondo che caratterizza qualsiasi altra destinazione turistica greca. Ci sono pochi posti letto. Si prenota con mesi di anticipo in alta stagione — ma in maggio o settembre si trova.

Agios Pavlos e Triopetra: le spiagge che meritano il tragitto

Nella prefettura di Rethymno, a distanza ragionevole dal villaggio montano di Spili — che già da solo vale una sosta, con la sua fontana veneziana a teste di leone e le taverne dove mangiano i locali — si trovano due spiagge che la maggior parte degli itinerari ignora. Agios Pavlos è una piccola baia sabbiosa con dune particolari formate dal vento, acque turchesi e una sola struttura ricettiva.
Triopetra (qui sopra) prende il nome dai tre scogli che emergono dall’acqua di fronte alla spiaggia, che è lunga, poco frequentata e raggiungibile con una strada sterrata. Su questa costa il mare è mosso, il vento è presente, il paesaggio è brullo e bellissimo. Non è la Creta dei resort — è la Creta che sembra ancora appartenere a se stessa.

Ierapetra: la città più a sud d’Europa

Ierapetra rivendica il titolo di città più meridionale d’Europa — con Cipro nel mezzo la questione è geograficamente discussa, ma il punto è che si trova all’estremo sud di Creta, sulla costa libica orientale, e ha pochissimo di turistico e molto di autentico. Il lungomare è frequentato dai locali. Le taverne servono pesce fresco senza menu in quattro lingue.
C’è un piccolo castello veneziano affacciato sul porto che quasi nessuno visita. Da Ierapetra partono le barche per l’isola di Chrissi (foto qui sopra) — un isolotto disabitato con dune di sabbia bianca, un bosco di cedri del Libano (uno dei pochissimi in Grecia), acque tropicali. Si raggiunge in un’ora di navigazione ed è la gita in barca più giustificata di tutta Creta orientale.

Eleftherna: l’entroterra che la storia ha dimenticato

A mezz’ora di auto da Rethymno, vicino al Monastero di Arkadhi — simbolo della resistenza cretese contro i Turchi, luogo di una delle battaglie più drammatiche del XIX secolo greco — si trova il borgo di Eleftherna. Pochissimi turisti.Qualche taverna a conduzione familiare.
Un’area archeologica che racconta la storia di una città abitata dal terzo millennio avanti Cristo, che fu uno dei maggiori centri della Creta dorica nell’VIII-VII secolo a.C., che resistette ferocemente ai romani e che i Veneziani spianarono nel 1330 dopo una rivolta. L’acropoli occupa uno sperone di roccia tra due burroni profondi — una posizione difensiva che si capisce immediatamente appena ci si arriva.
C’è anche un museo archeologico nuovo e ben curato, con reperti che rivalizzano con quelli dei musei principali dell’isola. La strada per arrivarci è stretta. Il parcheggio è informale. I visitatori sono rari. È esattamente il tipo di posto che rende un viaggio memorabile.

Kissamos: la base ovest che la maggior parte degli itinerari salta

Kissamos è la cittadina di servizio dell’estremo nordovest di Creta, a un’ora e mezza da Chania. Non è sulla lista di nessuno, eppure da qui si raggiungono Balos e Falassarna in tempi brevi — e soprattutto, fuori da agosto, senza le code dei bus turistici. Ha un museo archeologico con reperti ellenistici e romani di ottima qualità, un lungomare funzionale, taverne dove mangiano i pescatori del posto.
Poco distante, Polirrinia è un sito antico quasi privo di visitatori: i resti di una città greco-romana costruita su un colle con vista sul golfo, accessibile con una passeggiata breve.
La zona ovest di Creta è, in generale, la meno turistica dell’isola — non per mancanza di bellezza, ma per una questione di distanza percettiva dall’aeroporto di Heraklion.

Info pratiche

Come muoversi

L’auto è indispensabile per tutto ciò che esula dai centri principali. Creta è grande e le strade secondarie verso la costa sud e l’entroterra sono spesso strette, tortuose e non servite dai bus pubblici. Il noleggio auto si trova da circa 30-40 euro al giorno fuori stagione; in agosto i prezzi raddoppiano e le vetture disponibili scarseggiano. Meglio prenotare con anticipo.

I periodi migliori

Maggio-giugno: verde, fiorito, poca gente, mare già balneabile. Spiagge semivuote anche nelle mete famose. Ideale per trekking.
Settembre: il mese migliore in assoluto. Mare al massimo termico, folla ridotta, prezzi in calo. Le taverne lavorano ancora bene ma senza l’ansia di agosto.
Ottobre: ideale per chi vuole cultura, trekking e autenticità. Alcune strutture iniziano a chiudere, ma l’isola è ancora vivibile e i prezzi crollano.
Luglio-agosto: evitabili, salvo amore incondizionato per la calca, il caldo e i prezzi alti.

Dove alloggiare fuori dai circuiti

Per la costa sud: piccole pensioni a Rodakino, Agia Roumeli (raggiungibile solo a piedi o in barca dopo la gola di Samaria), Loutro (prenotare mesi prima). Per l’entroterra: Spili ha strutture semplici e una posizione centrale rispetto al sud della prefettura di Rethymno. Per l’est: Ierapetra ha alloggi economici e autentici.

Foto Marfketing Greece

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Corfù oltre la folla: le spiagge segrete, i borghi dimenticati e il traghetto che parte di notte dalla Puglia

Martino De Mori — Tue, 14 Apr 2026 10:21:35 +0000

Corfù oltre la folla: le spiagge segrete, i borghi dimenticati e il traghetto che parte di notte dalla Puglia Corfù - Rovinia Beach Corfù - Rovinia Beach Corfù - Rovinia Beach Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - Il monastero di Vlacherna Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - il mulino di Garitsa Corfù - visione dal'alto Corfù - visione dal'alto Corfù - visione dal'alto Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le insenature paradisiache Corfù - le spiagge solitarie Corfù - le spiagge solitarie Corfù - le spiagge solitarie Corfù - il mare azzurro Corfù - il mare azzurro Corfù - il mare azzurro Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - il villaggio di Pelekas Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - passeggiate nei villaggi Corfù - Halikounas Beach Corfù - Halikounas Beach Corfù - Halikounas Beach

Corfù è una di quelle mete che molti liquidano come “troppo turistica” senza averla davvero esplorata. Il problema non è l’isola: è che il turismo di massa si concentra in modo quasi geometrico su una manciata di località — Paleokastritsa, il Canal d’Amour, Kavos — lasciando intatta una fetta consistente di territorio.
La costa nordorientale, ad esempio, è ancora quella di qualche decennio fa: monti che scendono dritti sull’acqua, uliveti, qualche barca. Basta saperlo.
Guarda la gallery fotografica di Corfù!

C’è anche un’altra ragione per cui Corfù regge il confronto con isole più celebrate: la stratificazione storica. Veneziana per quasi quattro secoli, poi napoleonica, poi britannica, e greca solo dal 1864 — questo mix si legge ovunque, dall’architettura del centro storico alla cucina, con qualche lascito improbabile ma piacevole come il ginger beer e il kumquat, il liquore locale ricavato da un agrume importato dagli inglesi.

Come arrivare dall’Italia: il traghetto che cambia il viaggio

Corfù si trova nelle isole Ionie, come Lefkada e Cefalonia. Si tratta della destinazione greca più accessibile per chi parte dall’Italia, e farlo in traghetto con l’auto è un’opzione che trasforma il viaggio: si sale a Brindisi la sera e ci si sveglia sull’isola, senza scali, senza aeroporti, con il veicolo a disposizione dal primo minuto.

Le rotte principali

Da Brindisi la traversata è la più breve: circa 8-10 ore. Da Bari il tempo è simile, mentre da Ancona e Venezia la traversata è più lunga, tra le 16 e le 24 ore.
Grimaldi Lines opera la tratta Brindisi-Corfù in circa 7 ore, con partenze notturne da Brindisi e arrivo alle prime luci dell’alba — quattro partenze settimanali.
Da Bari operano principalmente Superfast Ferries e Ventouris Ferries. I biglietti variano generalmente tra 85 e 160€ a persona, a seconda della stagione e della sistemazione scelta.

Consigli pratici per il traghetto

Prenotare con anticipo in estate è indispensabile: i posti per i veicoli si esauriscono per primi. Vale la pena valutare una cabina per le traversate notturne — si arriva riposati. Chi non vuole portare l’auto può imbarcarsi a piedi e noleggiare uno scooter o un’auto direttamente a Corfù Town.

Corfù Town: il centro storico da non saltare

Corfù Town (Kerkyra) è Patrimonio UNESCO dal 2007, e lo merita. Non è il solito centro storico da cartolina: i vicoli stretti — i kantoùnia — sono veneziani nell’impianto ma greci nel carattere, con balconi aggettanti, panni stesi, bar dove si beve caffè greco con calma monastica. La Fortezza Vecchia domina il promontorio est; la Fortezza Nuova controlla l’accesso da ovest.
In mezzo, la Spianada — una delle piazze più grandi d’Europa — e la Chiesa di San Spyridon (1589), con il suo campanile che si vede da mezzo porto e il sarcofago d’argento del santo patrono.
Il Museo d’Arte Asiatica, ospitato in un palazzo neoclassico di epoca inglese, è uno dei più ricchi in Europa per questa tipologia di collezione.

Le spiagge: dove andare (e dove non andare d’agosto)

Porto Timoni: la doppia baia che si guadagna a piedi

Le calette di Porto Timoni, nei pressi di Agios Georgios, sono raggiungibili solo a piedi o in barca.
Dal parcheggio del villaggio ci vogliono circa 30 minuti su un sentiero roccioso — scarpe chiuse obbligatorie, non per difficoltà tecnica ma per il fondo scomodo. L’arrivo ripaga: due baie opposte, una con acque calme e l’altra esposta al vento, mare cristallino e fondali ideali per lo snorkeling.
Arrivare presto la mattina fa la differenza.

Myrtiotissa: la spiaggia di Lawrence Durrell

Sulla costa ovest, nascosta tra le scogliere, Myrtiotissa è quella che lo scrittore britannico Lawrence Durrell definì la più bella spiaggia della Grecia nel suo Prospero’s Cell (1945). Accesso difficile, nessun servizio, fondale che degrada velocemente. Non adatta alle famiglie con bambini piccoli, perfetta per tutto il resto.

Halikounas e il lago Korission: il paesaggio che non ti aspetti

Halikounas, sulla costa sudoccidentale, è una striscia di terra sottile che separa il lago Korission dal mare aperto: una delle spiagge più tranquille e meno affollate dell’isola.
Dune di sabbia, aquiloni, vento costante — un paesaggio da nord Europa piazzato per errore nel Mediterraneo. Chi ama il kitesurf lo sa già.

La costa nordorientale: Barbati, Avlaki, Kassiopi

Barbati è lunga quasi due chilometri, a ridosso di monti che scendono rapidi e verdissimi: i fondali esplodono di colori.
Proseguendo verso nord, Avlaki — vicino a Kassiopi — è una spiaggia di piccoli ciottoli bianchi circondata da macchia mediterranea profumata, ventilata, di rara bellezza. Kassiopi è il borgo più vivibile del nord: tre spiagge a distanza a piedi, porto con i pescherecci, una fortezza medievale sopra il mare. Non è più un segreto, ma si dimensiona a misura d’uomo.

Mikro Kastelli: il fazzoletto di spiaggia quasi segreto

Mikro Kastelli è una spiaggia minuscola e completamente priva di servizi, sovrastata da un alto promontorio di roccia bianca, con acque trasparenti come quelle di una piscina. Remota e poco nota.
Nessun ombrellone, nessun bar — portarsi tutto.

Paleokastritsa e Angelokastro: quando vale la pena stare in mezzo alla folla

Paleokastritsa è inevitabilmente affollata d’estate, ma resiste perché offre sei insenature distinte, acque di un turchese improbabile e la possibilità di noleggiare un gommone per raggiungere grotte marine altrimenti inaccessibili.
A pochi chilometri, il Castello di Angelokastro — costruito nel XIII secolo sul bordo di un promontorio a strapiombo — è uno dei siti più scenografici dell’intero Ionio. Il tramonto da lassù è, con discrezione, memorabile.

Quando andare

Maggio e giugno sono il momento migliore: clima mite, spiagge ancora libere, prezzi sotto il picco estivo. Settembre è la seconda finestra ideale — acqua calda, luce diversa, atmosfera più locale.
Luglio e agosto funzionano se si ha l’auto e si è disposti a spostarsi presto la mattina verso le spiagge meno servite dai bus turistici.

Info pratiche

Come arrivare: traghetto da Brindisi (7-10h), Bari (8-11h), Ancona (15h circa), Venezia (24h circa). Principali compagnie: Grimaldi Lines, Superfast Ferries, Ventouris Ferries. Prenotazione anticipata obbligatoria in estate.
Voli: dall’Italia con voli diretti stagionali su Corfù International Airport (CFU), a pochi chilometri da Corfù Town.
Muoversi sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili per le spiagge meno accessibili. I bus pubblici coprono le rotte principali.
Periodo consigliato: maggio-giugno e settembre
Moneta: euro
Lingua: greco; in zona turistica l’italiano è capito quasi ovunque.

Foto Marketing Greece

Skyros, l’0isola greca dove trovi pace e ispirazione

Le spiagge più belle delle isole greche: dove andare in vacanza

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Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola ionica la più bella della Grecia

L’isola di Afrodite, amore e bellezza a cavallo tra due mari: Kythira è selvaggia, romantica e quasi sconosciuta

Martino De Mori — Sun, 12 Apr 2026 08:12:34 +0000

L'isola di Afrodite, amore e bellezza a cavallo tra due mari: Kythira è selvaggia, romantica e quasi sconosciuta Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - il relitto di spathumpa Kythira - promontorio e Castello di Chora Kythira - promontorio e Castello di Chora Kythira - promontorio e Castello di Chora DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0003.JPG DCIM100MEDIADJI_0003.JPG Kapsali-Kythira-1134x1417 Kapsali-Kythira-1134x1417 Kapsali-Kythira-1134x1417 Kythira - Diakofti Kythira - Diakofti Kythira - Diakofti DCIM100MEDIADJI_0180.JPG DCIM100MEDIADJI_0180.JPG DCIM100MEDIADJI_0180.JPG Kythira - il castello di Kato Kythira - il castello di Kato Kythira - il castello di Kato Kythira - il ponte di Katouni Kythira - il ponte di Katouni Kythira - il ponte di Katouni Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - le rocce di DiakoftiKaladi Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la spettacolare baia di Kapsalil Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la baia di Avlemonas Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - la spiaggia d Kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare a kabonada Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - il mare azzurro di Diakofti beach Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - la spiaggia di Kalami Kythira - Kyriakoulou Kythira - Kyriakoulou Kythira - Kyriakoulou Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - il passaggio di Diakofti Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - L'insenatura di Kyriakoulou Kythira - le Piscine Kythira - le Piscine Kythira - le Piscine Kythira - Castello della Chora Kythira - Castello della Chora Kythira - Castello della Chora Kythira - le spiagge appartate Kythira - le spiagge appartate Kythira - le spiagge appartate

Ci sono isole greche che puoi inquadrare immediatamente. Santorini è le casette bianche. Mykonos è la vita notturna. Corfù è il verde e il barocco veneziano. Kythira (o Kythera) non entra in nessuna categoria. Geograficamente è delle Ionie, ma visivamente assomiglia alle Cicladi. Ha l’architettura veneziana come le Ionie, ma il paesaggio aspro e arido del Peloponneso.
Si trova tra lo Ionio, l’Egeo e il Cretese — letteralmente all’incrocio dei tre mari — e sembra aver assorbito qualcosa da ognuno di loro senza appartenergli del tutto.
Guardala nella nostra gallery e te ne innamorerai!

È l’isola dove secondo Omero nacque Afrodite, emersa dalla spuma del mare sulla spiaggia di Paleopoli. I veneziani la chiamavano Cerigo e la consideravano uno dei quattro occhi della Serenissima nel Mediterraneo orientale. Gli ateniesi benestanti ci vanno d’estate da generazioni senza rumore, senza Instagram, senza dirlo troppo in giro. Il turismo straniero l’ha scoperta solo in parte — e questa, per ora, è la sua fortuna.

La Chora e il castello veneziano

Il punto di partenza è Chora, il capoluogo arroccato a sud dell’isola su una cresta che termina con un castello veneziano del XVI secolo. La struttura originale serviva come difesa dai pirati — il cui problema nel Mediterraneo del ‘500 era molto più concreto di quanto si immagini. Oggi dalla sommità del castello la vista spazia su tutto il Mar Egeo meridionale in un silenzio quasi totale.

Sotto il castello si estende Mesa Vourgou, il quartiere veneziano con le sue chiese e i vicoli stretti. Chora ha edifici bianchi classici, case signorili, cortili fioriti — un’atmosfera che ricorda le Cicladi ma con i camini a tronco di cono tipicamente veneziani che spuntano sui tetti. Al tramonto la luce taglia il bianco in modo che diresti ‘impossibile’.

Kapsali: il porto antico e la spiaggia doppia

A pochi minuti da Chora scende Kapsali, il vecchio porto dell’isola, con la sua doppia baia divisa da un istmo. Una parte è sabbiosa e attrezzata, l’altra di ciottoli e libera. L’acqua è turchese, il fondale digrada lentamente. È la spiaggia più frequentata dell’isola — il che, rapportato agli standard di luglio a Santorini, significa avere abbastanza spazio per stendersi senza toccare il vicino.

Dal mare di Kapsali si vede il profilo del castello sopra — uno di quei panorami che spiegano da soli perché questa città fu considerata per secoli una delle posizioni strategiche più importanti del Mediterraneo.
Kythura è anche un posto perfetto per chi am la barca a vela e le escursioni in mare.

Le spiagge: ognuna è diversa dalla precedente

Kythira ha circa sessanta spiagge. Non sono spiagge standardizzate: ognuna ha un carattere proprio, e raggiungerle fa parte dell’esperienza. In questo è simile a altre isole poco battute, come Karpathos, o anche Symi e Skyros.

Kaladi è la più spettacolare nella discesa: oltre 120 gradini scavati nella roccia portano a una caletta di ciottoli tra due pareti rocciose verticali, con acqua di un verde smeraldo quasi incredibile. È molto amata dai sub per i fondali.

Diakofti è l’opposto: sabbia bianca, fondali bassi, acqua calmissima, ideale per le famiglie. È anche il porto principale dell’isola — e nei pressi del molo giace ancora il relitto di una nave naufragata qualche anno fa, visibile mentre si mangia in taverna.

Firi Ammos è al nord, una lunga spiaggia di sassolini rossi con acqua di un blu intenso e quasi sempre pochissime persone. Paleopoli è la più lunga dell’isola — sabbia e ciottoli, acque basse e sicure per i bambini, e il primato mitologico di essere il luogo dove Afrodite sarebbe emersa dal mare.
Melidoni è una piccola insenatura a forma di U con acqua incredibilmente limpida e la vista sull’isolotto di Hytra davanti.

I villaggi: quaranta borghi e poco affollamento

Kythira ha più di quaranta villaggi — la maggior parte nell’entroterra, alcuni costieri. La caratteristica è che tra un centro abitato e l’altro non c’è quasi niente: paesaggio brullo, oliveti, arbusti bassi, la strada che sale e scende senza preavviso.

Mylopotamos è il borgo medievale più bello dell’isola, con sentieri che partono verso cascate, mulini e laghetti nascosti. Vicino al villaggio si trova Kato Chora, l’antico insediamento veneziano abbandonato con le sue case di pietra ancora in piedi.

Avlemonas è il villaggio costiero più fotogenico: un porticciolo di pescatori con case colorate, taverne con i tavoli sul mare e insenature dall’acqua limpidissima. È il posto giusto per una cena a base di frutti di mare senza fare niente di speciale.

Potamos è il centro più grande dell’isola nel versante nord, più autentico e meno turistico del sud — il tipo di posto in cui si va al mercato domenicale con i locali e si capisce che Kythira è ancora, fondamentalmente, un posto dove si vive.

Il semprevivo e il miele di Kythira

Kythira ha un fiore iconico: il semprevivo (che i veneziani chiamarono così perché mantiene il colore per mesi senza appassire, anche senza acqua). È giallo, cresce sulle rocce, e in primavera copre le scogliere dell’isola comprese quelle dell’isolotto di Hytra.

I prodotti locali seguono la logica di un’isola che ha vissuto a lungo di autosussistenza: olio d’oliva, miele ritenuto tra i migliori della Grecia, noci, erbe aromatiche, vino. Lo shopping migliore non si fa nei negozi di souvenir — si fa nelle botteghe dei villaggi dell’entroterra.

Come arrivare dall’Italia

Kythira non è comoda da raggiungere, e questa è una delle ragioni per cui è rimasta intatta. Nessun volo diretto dall’Italia.

In aereo: volo per Atene da qualsiasi aeroporto italiano, poi volo interno con Olympic Air o Sky Express per Kythira — circa 50 minuti. In estate due corse giornaliere. In alternativa: volo per Atene, noleggio auto e traghetto dal porto di Neapoli (Peloponneso) — 1 ora e mezza di traversata.

In traghetto con auto al seguito: traghetto da Venezia, Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi autostrada fino a Neapoli e traversata per Kythira. Opzione ideale per chi vuole combinare Kythira con un tour del Peloponneso. Dal Pireo parte anche un traghetto diretto in circa 6-7 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge più belle sono raggiungibili solo in auto e spesso su strade sterrate o strette. L’isola è grande e montuosa — senza mezzo proprio si vede poco.

Quando andare

Giugno e settembre per il miglior rapporto qualità-affollamento.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto — l’isola si anima con il ritorno degli ateniesi. La primavera è il momento migliore per escursioni e per vedere il semprevivo in fiore.

Sito ufficiale: kythira.info

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Milos: Sarakiniko, Kleftiko e la Venere rubata — la Cicladi che sfida Santorini senza folla

Lefkada: Porto Katsiki, Egremni e tutto quello che rende quest’isola ionica la più bella della Grecia

Ha 70 spiagge di un altro pianeta e una relazione speciale con Venere: Milos è l’isola delle Cicladi che Santorini vorrebbe essere

Redazione Viaggi — Thu, 09 Apr 2026 08:12:18 +0000

Ha 70 spiagge di un altro pianeta e una relazione speciale con Venere: Milos è l'isola delle Cicladi che Santorini vorrebbe essere MIlos - Klima Beach MIlos - Klima Beach MIlos - Klima Beach Milos - Fourkovouni Milos - Fourkovouni Milos - Fourkovouni MIlos - I ristorantini a Apollonia MIlos - I ristorantini a Apollonia MIlos - I ristorantini a Apollonia Milos - Plaka Milos - Plaka Milos - Plaka Milos - Sarakiniko Milos - Sarakiniko Milos - Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko MIlos - La spiaggia lunare di Sarakiniko Milos - Fyropotamos beach Milos - Fyropotamos beach Milos - Fyropotamos beach Milos - Thiorichio beach Milos - Thiorichio beach Milos - Thiorichio beach MIlos - Tsigrado MIlos - Tsigrado MIlos - Tsigrado Milos - Klima beach Milos - Klima beach Milos - Klima beach MIlos - Kleftiko MIlos - Kleftiko MIlos - Kleftiko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko MIlos - Spiaggia di Sarakiniko Milos - Areti beach Milos - Areti beach Milos - Areti beach

C’è un problema con Milos: è difficile spiegarla a chi non ci è stato. Non perché sia complicata — anzi, è un’isola relativamente piccola e facile da girare — ma perché ogni spiaggia sembra appartenere a un’isola diversa. Una mattina sei sulle rocce bianche di Sarakiniko, che sembrano la superficie della luna.

Il pomeriggio stai nuotando tra archi di roccia a Kleftiko, ex rifugio di pirati, raggiungibile solo in barca.
La sera sei a Plaka, la chora cicladica perfetta, a guardare il tramonto sul Mar Egeo con un bicchiere di vino locale.
Guarda le meraviglie di Milos nella gallery!

Milos: l’isola dei colori che Santorini non riesce a essere

Milos è vulcanica, e si vede in ogni dettaglio: nelle rocce dai colori impossibili — bianco, nero, rosso, giallo, grigio pomice — nelle acque più trasparenti delle Cicladi, nelle spiagge con sorgenti termali sotterranee che riscaldano il mare in certi punti.
Più laterale come Samos o Syros, Milos è anche l’isola dove nel 1820 un contadino trovò una delle sculture più famose della storia dell’arte. I francesi la portarono via al Louvre. La Venere di Milo non tornerà — ma l’isola vale il viaggio lo stesso.

Sarakiniko: la spiaggia lunare

Non è una spiaggia nel senso tradizionale. Sarakiniko è un plateau di roccia vulcanica bianca — tecnicamente perlite — erosa dal vento e dal mare in forme morbide e geometriche che ricordano davvero la superficie lunare. L’acqua che si insinua tra queste formazioni è di un turchese intenso che contrasta con il bianco abbagliante della roccia. Si tuffano dai bordi, si nuota in piccole calette protette, si esplorano tunnel scavati nel tufo.

Nel 2025 Lonely Planet l’ha inserita tra le dieci spiagge più belle del mondo. In estate è affollata, soprattutto nelle ore centrali. Il consiglio è arrivare all’alba o nel tardo pomeriggio, quando la luce radente esalta ogni forma e le persone sono poche. Si trova a soli 5 km da Adamas, facilmente raggiungibile in auto o scooter.

Kleftiko: la baia dei pirati

Sul versante sud-occidentale dell’isola, dove non arriva nessuna strada asfaltata, esiste una delle formazioni geologiche più spettacolari del Mediterraneo. Kleftiko è un labirinto di faraglioni, archi naturali e grotte marine che secoli fa serviva da rifugio ai pirati dell’Egeo. Oggi si raggiunge solo in barca — le escursioni partono da Adamas ogni mattina intorno alle 9:00 e rientrano nel tardo pomeriggio — e l’acqua tra le rocce è così trasparente che le barche sembrano sospese in aria.

Si nuota tra le grotte, si fa snorkeling sui fondali di ghiaia bianca, ci si arrampica sulle rocce per i tuffi. È l’esperienza più scenografica che Milos offre, e vale da sola il viaggio. Prenotare l’escursione con anticipo in alta stagione è quasi obbligatorio: i posti si esauriscono in fretta.

Tsigrado e Firiplaka: il sud selvaggio

Sulla costa meridionale, due spiagge completamente diverse tra loro si trovano a pochi chilometri di distanza. Tsigrado è una caletta minuscola accessibile solo attraverso una stretta fessura nella roccia, scendendo con l’aiuto di una corda e una scaletta a pioli. La fatica è ripagata da un piccolo paradiso di sabbia bianca con acqua color smeraldo, quasi sempre meno affollata del resto dell’isola.

Firiplaka è l’opposto: lunga, ampia, attrezzata, con una scogliera multicolore alle spalle. Ideale per le famiglie, con fondali bassi e un mare che varia dal turchese all’azzurro profondo. È la spiaggia più “comoda” di Milos nel senso migliore del termine — quella in cui si passa l’intera giornata senza pensare a nient’altro.

Paleochori: dove il mare è caldo come una vasca

Sulla costa sud-est, Paleochori è famosa per un dettaglio geologico unico: le sorgenti termali sottomarine riscaldano l’acqua in certi punti fino a temperature inaspettate per il Mar Egeo. La sabbia colorata — dal rosso al giallo allo zolfo — riflette la natura vulcanica dell’isola. Alcune taverne qui cucinano il pesce sfruttando il calore geotermico della sabbia, una pratica che i locali chiamano semplicemente “cucina vulcanica”.

I borghi di pescatori: Klima, Firopotamos, Mandrakia

Sulla costa nord, tre borghi di pescatori sono tra i luoghi più fotografati di tutta la Grecia — e lo meritano. Le syrmata sono case di pescatori costruite su grotte naturali direttamente sull’acqua, con porte colorate che si aprono sul mare per tirare dentro le barche.
Klima è la più pittoresca, con le sue facciate gialle, blu e rosse che si riflettono nell’acqua piatta della baia.
Firopotamos è più isolata e tranquilla, con una spiaggia incantevole.
Mandrakia è quella con il ristorante Medusa davanti — polpi appesi ad asciugare, pesce freschissimo, tavoli sul lungomare — che da sola vale una deviazione.

Plaka: il tramonto più bello delle Cicladi

Plaka è la chora di Milos, il capoluogo arroccato sulla collina con le case bianche, le bouganville, i gatti e i vicoli stretti che non finiscono mai. Il punto più alto è il Kastro veneziano, da cui si gode uno dei tramonti più citati di tutta la Grecia — e per una volta il superlativo è giustificato. La luce del tramonto sulle Cicladi vista dal Kastro di Plaka è roba che resta addosso.

Nel villaggio c’è il Museo Archeologico con la copia della Venere di Milo — l’originale è al Louvre, e i greci non l’hanno dimenticato. Poco sotto Plaka, nel villaggio di Trypiti, si trovano le catacombe cristiane: le uniche in Grecia, risalenti al I secolo d.C., con tre gallerie sotterranee che si inoltrano per oltre 100 metri nella roccia. Visita guidata di 15 minuti, biglietto 10 euro.

Nei pressi delle catacombe c’è l’anfiteatro romano — ben conservato, con una vista sul mare spettacolare — e il sito esatto dove fu trovata la Venere nel 1820, segnalato da una copia in pietra.

Come arrivare dall’Italia

Non esistono voli diretti dall’Italia per Milos. Le opzioni sono due.

In aereo: volo per Atene da Milano, Roma, Bologna o altre città italiane, poi volo interno per Milos con Olympic Air o Sky Express — circa 40 minuti. In alternativa, volo diretto per Santorini (che ha più collegamenti dall’Italia) e traghetto per Milos in circa 2 ore.

In traghetto dal Pireo: da Atene partono traghetti veloci che impiegano circa 3 ore e traghetti convenzionali in circa 7 ore. Partenza serale dal Pireo, arrivo a Milos la mattina — il modo più suggestivo di iniziare la vacanza.

Sull’isola: auto o scooter a noleggio indispensabili. I bus locali coprono i centri principali ma non le spiagge più remote. Per la costa ovest e le strade sterrate, meglio un’auto con buona guardia da terra.

Quando andare

Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, spiagge meno affollate, prezzi più ragionevoli e il meltemi — il vento delle Cicladi — ancora gestibile.
Luglio e agosto per trovare tutto aperto ma con più folla e prezzi alti. Maggio per chi vuole l’isola quasi per sé, con qualche rinuncia sui servizi.

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Ikaria: cosa fare sull’isola greca della longevità

Porto Katsiki, le falesie bianche e il vento di Vasiliki: Lefkada è l’isola ionica che non finisce mai di sorprendere

Martino De Mori — Mon, 06 Apr 2026 16:02:28 +0000

Lefkada è rimasta più autentica, meno scenografica, meno patinata delle Cicladi. Non ha la fama di Santorini né i prezzi di Mykonos. Ha però qualcosa che quelle isole non possono avere: falesie calcaree che precipitano in un mare di un turchese che sembra fabbricato, un’identità greca intatta e abbastanza spazio per non sentirsi mai in un parco a tema.

La costa occidentale è verticale e luminosa, con scogliere bianche che si tuffano nel Mar Ionio e spiagge che si raggiungono solo scendendo scalinate scavate nella roccia o arrivando in barca. La costa orientale è più morbida, protetta, con baie calme ideali per le famiglie. L’entroterra sale verso i 1.158 metri del Monte Stavrotas, con boschi, borghi di pietra e sentieri che quasi nessuno percorre. Tutto questo su un’isola di 117 km di costa e poco più di 20.000 abitanti.

Lefkada: l’isola ionica che si raggiunge in auto

C’è un dettaglio su Lefkada che cambia tutto: è l’unica isola greca collegata alla terraferma da un ponte mobile. Niente traghetto, niente attese, niente biglietti. Si guida fino all’isola come se fosse una penisola — e questo, che sembra un dettaglio logistico, in realtà definisce il carattere del posto.

Porto Katsiki: la spiaggia che non delude mai

Il nome significa letteralmente “Porto delle Capre” — un riferimento al fatto che un tempo solo le capre riuscivano a raggiungere questa zona impervia della costa sud-occidentale. Oggi ci si arriva in auto fino al parcheggio e poi si scendono circa 100 gradini scolpiti nella roccia. Il tempo di toccare il fondo e la reazione è sempre la stessa: incredulità.

Porto Katsiki è una mezzaluna di sabbia e ciottoli bianchissimi incastonata sotto una scogliera calcarea alta 100 metri, ricoperta di pini d’Aleppo che arrivano fino al bordo. L’acqua è di un turchese quasi lattescente — uno di quei colori che sembrano ritoccati in fotografia e invece, dal vivo, sono anche più intensi.
È una delle spiagge più belle e fotografate della Grecia, e nonostante questo non delude. Arrivate entro le 9:30 o nel tardo pomeriggio: a luglio e agosto, nelle ore centrali, la spiaggia si riempie anche di barche con musica ad alto volume provenienti da tutto il Mediterraneo.
Altro suggerimento: rimanete fino a tardi: quando si svuota torna la magia del mattino.

Egremni: l’eterna seconda che seconda non è

A circa 10 km a nord di Porto Katsiki, Egremni è sempre vissuta nell’ombra della sua vicina più famosa. Ingiustamente. Lunga quasi 2 km, fiancheggiata da falesie calcaree ancora più imponenti, con sabbia dorata e acque turchesi, Egremni è più grande, più selvaggia e più silenziosa — soprattutto da quando il terremoto del 2015 ha distrutto la scalinata originale che la raggiungeva via terra.

Oggi Egremni è accessibile quasi esclusivamente via mare, con barche-taxi che partono da Nydri e Vasiliki. Il risultato è una spiaggia che ha guadagnato in esclusività quello che ha perso in accessibilità. Niente ombrelloni, niente stabilimenti, niente musica. Solo la spiaggia, le scogliere e il mare ionico.

Kathisma: il tramonto e i beach bar

Sul versante nord-occidentale, Kathisma è la spiaggia più attrezzata dell’isola — e la più amata da chi non vuole rinunciare al comfort. Una lunga distesa di sabbia mista a ciottoli, facilmente raggiungibile in auto, con beach bar, musica, lettini e piscine.

È uno dei posti migliori per vedere il tramonto sul Mar Ionio, quando il sole scende dietro l’orizzonte e la scogliera bianca si tinge di arancione bruciato.

Milos e Agios Nikitas: la Lefkada meno nota

Il villaggio di Agios Nikitas, nel nord-ovest, è uno dei posti più graziosi dell’isola: case bianche, taverne sul lungomare, un’atmosfera da borgo di pescatori quasi intatta. Da qui parte un sentiero panoramico di circa 20 minuti che porta alla spiaggia di Milos — enorme, sabbia bianca, acqua cristallina — oppure si può arrivare in barca-taxi con una corsa ogni 20 minuti a 3 euro a testa.
È la spiaggia con il miglior rapporto qualità/scoperta di tutta Lefkada.

Vasiliki: la capitale europea del windsurf

Nella baia più meridionale dell’isola, Vasiliki è un ex villaggio di pescatori che si è trasformato in uno degli spot di windsurf e vela più importanti d’Europa. Il motivo è un vento termico locale chiamato “Eric” che si alza puntualmente ogni pomeriggio, rendendo la baia perfetta per i principianti al mattino — quando l’acqua è piatta — e per gli esperti nel pomeriggio.
Da qui partono anche i traghetti per Cefalonia (Fiskardo) e Itaca, ideali per un’escursione giornaliera.
Il porticciolo di Vasiliki è una delle scene più autentiche dell’isola: taverne di pesce fresco, barchette colorate, un lungomare che si anima la sera senza diventare mai caotico.

Nydri e le isole di Onassis

Sul versante orientale, Nydri è il centro turistico più animato dell’isola — non il più tranquillo, ma quello con più servizi, locali e partenze per escursioni. Il suo porto si affaccia sull’arcipelago delle isole Onassis, tra cui Skorpios, per decenni proprietà privata dell’armatore greco. Le cascate di Nydri, raggiungibili a piedi nell’entroterra in circa 30 minuti, sono una sosta fresca e inaspettata nel cuore verde dell’isola.

L’entroterra: borghi, sentieri e lenticchie

La Lefkada che nessuno visita sta nell’interno. Il borgo di Eglouvi, su un altopiano a oltre 800 metri, è uno di quei posti fermi nel tempo: case di pietra, tetti rossi, qualche anziano in piazza. È famoso per la coltivazione di lenticchie — le migliori della Grecia, dicono i locali — ed è il punto di partenza per sentieri di trekking panoramici sul cuore dell’isola.

Capo Lefkatas, all’estremità meridionale, è una scogliera di 70 metri con un faro storico e una storia sinistra: secondo la tradizione, da qui si gettavano gli amanti disperati, tra cui la poetessa Saffo. Dal bordo, nelle giornate limpide, si vedono Itaca e Cefalonia.

Come arrivare da Italia

In aereo: voli diretti in stagione da Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari all’aeroporto di Aktio-Preveza (PVK), a soli 17 km da Lefkada città. Fuori stagione scalo ad Atene.

In traghetto con auto al seguito: da Ancona, Bari o Brindisi fino a Igoumenitsa, poi circa 110 km di strada costiera panoramica fino a Lefkada — circa un’ora e mezza di guida attraverso Parga e Preveza. Da Bari circa 6 ore di traversata, da Ancona 14 ore.

Sull’isola: auto a noleggio indispensabile. Le spiagge della costa ovest non sono raggiungibili in altro modo, e le distanze sono significative. Scooter utilizzabili per la costa orientale, meno indicati per le strade montuose del versante ovest.

Quando andare

Maggio-giugno per trovare l’isola aperta, il mare già balneabile, i sentieri percorribili e i prezzi ancora ragionevoli. Settembre per il mare caldo, meno turisti e costi più bassi rispetto all’alta stagione. Luglio-agosto per Porto Katsiki affollato, barche ovunque e prezzi alti — ma il mare è impareggiabile.

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Mete poco affollate in Europa: dove andare tra natura e sport

Karpathos è l’isola ancora autentica per un’estate senza folla nelle spiagge più belle della Grecia

Redazione Viaggi — Thu, 02 Apr 2026 10:17:29 +0000

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Tra le isole greche più conosciute e frequentate, trovare un’alternativa che conservi mare incredibile, paesaggi autentici e meno turismo non è semplice. Karpathos è una di quelle che ancora riescono a farlo.

Situata tra Creta e Rodi, nel Dodecaneso, è un’isola che ha mantenuto un’identità forte, con ritmi più lenti, meno infrastrutture turistiche e una natura ancora dominante. Qui non trovi grandi resort né movida continua, ma spiagge spettacolari, vento costante e villaggi che sembrano rimasti fermi nel tempo.
Guardala nella gallery!

Perché scegliere Karpathos invece delle solite isole greche

Negli ultimi anni molte isole greche sono diventate mete di massa. Karpathos, invece, resta più defilata. È meno comoda da raggiungere, e proprio per questo è meno affollata.
Il risultato è un’esperienza diversa: meno stabilimenti, più spiagge libere; meno locali, più silenzio; meno code, più spazio.

È una destinazione adatta a chi cerca mare e natura, ma anche a chi vuole muoversi, esplorare e non limitarsi alla vita da spiaggia.
Karpathos è una delle poche isole greche che riescono ancora a offrire quello che molti cercano: mare incredibile, spazi aperti e una sensazione di autenticità.
Non è la scelta più comoda. Ma è proprio questo il motivo per cui vale il viaggio. Un po’ come Lesbo e anche Skhiatos.

Le spiagge più belle di Karpathos

Il punto forte dell’isola è il mare. Le spiagge cambiano molto tra loro, sia per esposizione al vento sia per paesaggio.
Molte spiagge non sono attrezzate, e proprio questo è uno dei motivi per cui l’isola mantiene il suo carattere.

Apella è considerata una delle più belle della Grecia. Acqua turchese, fondali trasparenti e una baia incastonata tra le montagne.

Kyra Panagia è forse la più iconica: una lunga lingua di sabbia e ciottoli con una chiesa bianca e rossa che domina la scena.

Diakoftis, nella parte sud, offre acque basse e chiarissime, perfette anche quando il vento è forte altrove.

Olympos e i villaggi dove il tempo è rimasto fermo

Karpathos non è solo mare. Il villaggio di Olympos è uno dei più particolari della Grecia.
Arroccato su una cresta montuosa, è famoso per aver conservato tradizioni, costumi e una vita comunitaria ancora molto forte. Camminare tra le case colorate e i mulini a vento dà la sensazione di essere fuori dal tempo.
Anche i piccoli centri lungo la costa, come Lefkos o Arkasa, offrono un’atmosfera rilassata, senza eccessi.

Sport e attività: vento, trekking e mare

Karpathos è perfetta per chi non vuole stare fermo.
La zona di Afiartis è una delle migliori in Europa per il windsurf e il kitesurf, grazie a venti costanti per tutta l’estate.
Per chi preferisce camminare, ci sono sentieri che attraversano l’isola tra montagne, uliveti e panorami sul mare. Non è trekking tecnico, ma è vario e poco frequentato. C’è un sentiero che la attraversa tutta, molto impegnativo.
Snorkeling e immersioni completano l’offerta, con acque limpide e fondali interessanti.

Quando andare a Karpathos

Il periodo migliore va da aprile a novembre.
Luglio e agosto sono i mesi più ventosi, ideali per gli sport acquatici ma meno per chi cerca mare completamente calmo.
Giugno e settembre sono il compromesso migliore: temperature alte, meno vento e meno presenze.

Come arrivare e muoversi

Karpathos ha un piccolo aeroporto con voli diretti stagionali dall’Italia e collegamenti via Atene.
Per muoversi serve l’auto. Le distanze non sono enormi, ma le strade sono spesso tortuose e i collegamenti pubblici limitati.

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