Il Molise esiste — la battuta è talmente abusata che ormai funziona al contrario, come dichiarazione d’amore. Esiste, è piccolo, è montano, è lento. E in un borgo chiamato Castel del Giudice, a 800 metri di quota nell’Alto Molise, qualcuno ha deciso di costruire qualcosa di concreto invece di aspettare che le case si svuotassero una a una.

Il punto di partenza era semplice e brutale: un paese che si stava spegnendo, terreni abbandonati, giovani che andavano via. Il punto di arrivo è uno dei casi di rigenerazione più citati d’Italia, studiato da università e citato come modello da chi si occupa di sviluppo rurale.

Castellum Iudicis: il nome racconta già una storia

Il borgo era conosciuto in epoca normanna come Castellum Iudicis — letteralmente il Castello del Giudice. Il nome potrebbe derivare dalla famiglia Iodice, citata in documenti del XIII secolo, oppure dalla figura del feudatario locale incaricato di amministrare la giustizia. Attraversato per lunghi tratti dal fiume Sangro — uno dei fiumi più pescosi e selvaggi dell’Appennino centrale — il paese ha case in pietra, piccole chiese, strade strette che salgono verso il punto più alto del borgo.
È uno di quei posti che sembrano costruiti per durare — e per un lungo periodo hanno invece rischiato di finire abbandonati.

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I meleti: 40 ettari su terra che nessuno voleva più

Il progetto che ha cambiato Castel del Giudice nasce da un’intuizione precisa: i terreni abbandonati intorno al paese non erano inutili, erano solo incolti. Il Comune e alcuni imprenditori locali, in collaborazione con circa cinquanta proprietari di terreni, hanno avviato la cooperativa Melise — che ha convertito 40 ettari in meleti biologici.
Le varietà coltivate includono Golden Lasa, Golden Delicious, Gala, Fuji e altri cultivar selezionati per il clima e il suolo di questa parte dell’Appennino. Castel del Giudice è entrata nella rete delle Città del Bio, riconoscimento che certifica l’impegno collettivo verso l’agricoltura biologica e sostenibile.
Il pezzo più interessante è il Giardino delle Mele Antiche: un progetto di recupero delle varietà locali quasi scomparse. Sono state ritrovate e reimpiantate sessanta tipologie diverse — tra cui la mela Limoncella, la mela Zitella, la mela Gelata — frutti che i nonni dei residenti conoscevano e che stavano sparendo insieme a loro. È un archivio biologico a cielo aperto, oltre che un luogo straordinario da visitare in autunno quando i meleti sono carichi.

Malto Lento e l’apiario: il resto dell’ecosistema

Adiacente alla sede di Melise si trova il Birrificio Agricolo Malto Lento — la prima birra agricola dell’Alto Molise, prodotta con orzo coltivato direttamente a Castel del Giudice. È una delle poche birre in Italia in cui la catena è completamente locale, dall’orzo al bicchiere, senza passaggi fuori dal territorio.

L’Apiario di Comunità — nato in collaborazione con Legambiente e l’associazione VOLAPE — coinvolge oltre trenta apicoltori dell’area. Produce miele millefiori, organizza una scuola di apicoltori aperta a chi vuole imparare, e tiene insieme una comunità di persone che condividono la gestione del territorio. Non è un’attrazione turistica — è un’infrastruttura sociale.

Borgotufi: l’albergo diffuso che non sembra un albergo

Il progetto più visibile dall’esterno è Borgotufi — un albergo diffuso ricavato dal recupero di antichi casali e abitazioni del borgo. Le camere sono distribuite tra edifici diversi, ciascuno con la propria identità. C’è una spa, una piscina all’aperto, e due ristoranti — uno più informale, uno stellato.

Il ristorante Il Tartufo è gestito da giovani chef formati all’accademia di Niko Romito — il cuoco abruzzese con tre stelle Michelin che ha costruito un progetto formativo di ampio respiro per valorizzare le produzioni locali dell’Appennino. Lo chef Marco Pasquarelli lavora con tartufo, mele, erbe spontanee e carne di territorio in menù che cambiano con le stagioni. È un posto dove si mangia bene in modo serio, in un contesto che non ti aspetti.

Le tradizioni: la Maggiolata e le pallotte

Castel del Giudice non è solo il suo modello economico. Ogni 1° maggio si svolge La Maggiolata: i giovani del paese si vestono con costumi tradizionali, prendono ramoscelli di faggio e passano di casa in casa cantando — i residenti offrono cibo, alla sera si va tutti in piazza. È una delle feste più antiche dell’Alto Molise, e il fatto che sia ancora viva dice qualcosa sulla tenuta sociale del posto.

Il piatto tipico che racconta la storia del paese meglio di qualsiasi guida sono le pallotte — polpette di mollica di pane, formaggio e uova, senza carne. Le chiamano la “polpetta dei poveri”: in passato la carne era troppo costosa, e si usava quello che c’era. Oggi le pallotte si fanno con la carne e sono un simbolo culinario, non un ripiego — e sono buone in modo sorprendente. Ma non dimenticate di assaggiare anche i cavatelli.
La Sagra della Mela si svolge ogni anno in ottobre, quando i meleti sono al massimo della produzione. È il momento migliore per visitare Castel del Giudice — i colori, i profumi e la temperatura rendono l’Alto Molise d’autunno uno dei posti più belli dell’Appennino.

Le escursioni nei dintorni

Il territorio intorno a Castel del Giudice è ricco di possibilità per chi vuole muoversi a piedi o in bici. La Riserva Naturale di Montedimezzo — a pochi chilometri — ha sentieri escursionistici segnalati e voliere con la fauna tipica molisana. Il fiume Sangro, che scorre nelle vicinanze, è frequentato d’estate per rafting e kayak.

Agnone è a una ventina di minuti — famosa per la Pontificia Fonderia Marinelli, la fonderia di campane più antica del mondo (fondata nell’XI secolo, ancora attiva), e per i suoi dolci tradizionali e il caciocavallo.
Pietrabbondante è una delle sorprese più grandi dell’Appennino centrale: un teatro e un tempio sannita del II secolo a.C. in uno stato di conservazione straordinario, con una vista sulla valle che vale da sola il viaggio.
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è raggiungibile in meno di un’ora — orso marsicano, lupo, camoscio d’Abruzzo, foreste di faggio che in autunno diventano spettacolari.

Info pratiche

Dove: Castel del Giudice, provincia di Isernia, Alto Molise — al confine con l’Abruzzo
Come arrivare in auto: da Roma, A24 fino a L’Aquila poi SS17 verso Isernia — circa 2h30′; da Napoli circa 2h
Borgotufi (albergo diffuso): prenotazioni su borgotufi.it — spa, piscina, ristorante Il Tartufo
Melise e Giardino delle Mele Antiche: visite guidate disponibili — contatto tramite il Comune di Castel del Giudice
Birrificio Malto Lento: degustazioni in loco, vendita diretta
Sagra della Mela: ottobre — il periodo migliore per visitare
Riserva di Montedimezzo: sentieri segnalati, ingresso gratuito
Da abbinare: Agnone (fonderia Marinelli), Pietrabbondante (teatro sannita), Parco Nazionale d’Abruzzo
Periodo consigliato: maggio-giugno per i fiori dei meleti; settembre-ottobre per il foliage e la sagra

Foto Visitmolise, Associazione borghi autentici d’Italia

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Tre monaci, un fiume e settecento anni di storia

La Valle del Volturno nell’alta provincia di Isernia non è un posto che si raggiunge per caso. Le catene montuose delle Mainarde, della Meta e del Matese la circondano su tre lati, creando un’isolamento naturale che nel 703 d.C. doveva sembrare perfetto a tre giovani monaci beneventani — Paldo, Taso e Tato — in cerca di un luogo dove costruire qualcosa di duraturo.

Quello che costruirono nei secoli successivi non fu solo un monastero. Fu uno dei principali centri culturali dell’Europa altomedievale — uno di quei luoghi che i medievisti chiamano “cantieri”, intendendo spazi dove il pensiero, l’arte e la teologia si sviluppavano con la stessa intensità dei lavori murari. Sotto la protezione del Ducato longobardo di Benevento prima, dell’Impero carolingio poi, San Vincenzo al Volturno diventò una delle abbazie benedettine più importanti del Mezzogiorno medievale — paragonabile a Montecassino e Farfa per dimensioni, influenza e produzione artistica.

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Il momento di massimo splendore coincise con l’abbazia del IX secolo. Ambrogio Autperto — teologo, commentatore dell’Apocalisse, precettore di Carlo Magno e poi suo cancelliere, prima di abbracciare la vita monastica — guidò San Vincenzo dal 777. Lasciò un’eredità intellettuale che il suo successore Epifanio trasformò in immagini.
Un luogo evocativo come il Castello dei Maginulfo.

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La Cripta di Epifanio: gli affreschi che l’Europa non conosce

L’abate Epifanio guidò San Vincenzo tra l’824 e l’842. In quel periodo fece costruire sotto una delle chiese dell’abbazia una cripta e la coprì interamente di affreschi. Quello che oggi rimane è considerato il ciclo pittorico carolingio più completo d’Europa — un primato straordinario per un’opera di quella data, conservato in una regione italiana che il turismo di massa non ha ancora trovato.

Le scene coprono ogni superficie: l’Annunciazione, la Crocifissione, la Vergine in gloria, arcangeli, martiri, sante vergini, scene dell’Apocalisse di San Giovanni — il testo che Ambrogio Autperto aveva commentato e che Epifanio trasformò in visione pittorica. I colori — rossi profondi, blu intensi, ocre caldi — non sono sbiaditi come ci si aspetterebbe da pitture di milleduecento anni fa. La tecnica è quella di pittori consapevoli del loro mestiere, non di decoratori di provincia.

Un dettaglio racconta meglio di ogni analisi la natura di questo luogo: l’abate Epifanio è ritratto negli affreschi con un nimbo rettangolare — il segno che la persona raffigurata era ancora in vita al momento dell’esecuzione del dipinto. Ai suoi piedi, il testo identifica il personaggio: Dom Epiphanius Abb. È lui che ha voluto quelle immagini. Ai piedi dell’affresco dell’Annunciazione si trovano i resti di quella che probabilmente era la sua tomba, con il corpo in posizione seduta — per continuare a vedere gli affreschi, anche dopo la morte.

La distruzione, la riscoperta e quello che rimane

Nell’881 arrivarono i Saraceni. Il monastero — come era già successo a Montecassino e Farfa — fu distrutto. I monaci fuggirono, tornarono trent’anni dopo ridotti nel numero e decisero di ricostruire su scala minore sulla riva destra del Volturno — il cosiddetto San Vincenzo Nuovo, oggi XII secolo. Il complesso originario rimase sommerso dalla terra per quasi mille anni.

Gli scavi sistematici iniziarono nella seconda metà del Novecento. Quello che emerse è il sito medievale meglio conservato d’Europa per quantità e varietà di reperti: pavimentazioni in marmo, altari, affreschi, una cucina con forni e sistema di smaltimento dei rifiuti, un refettorio, un lavatoio coperto. Il luogo di maggior concentrazione in Europa di opere d’arte e artigianato dell’Alto Medioevo, secondo la definizione degli studiosi.

I reperti mobili sono custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Venafro (IS). Il sito in situ si visita attraversando il Ponte della Zingara — un pittoresco ponte di legno sul Volturno che introduce all’area di San Vincenzo Minore.

Il complesso comprende: i resti delle chiese di San Vincenzo Minore, la Cripta di Epifanio con gli affreschi originali, le strutture di servizio dell’abbazia, e più avanti i resti di San Vincenzo Maggiore — la grande basilica che dominava il complesso nel IX secolo. L’acquedotto Augusteo — visibile sullo sfondo nell’immagine più famosa del sito — è un ulteriore strato temporale che sovrappone Roma imperiale al Medioevo benedettino.

Nei dintorni: il lago e le cascate

Il sito si trova nei pressi di Castel San Vincenzo, un piccolo comune a 900 metri di quota. Il lago di Castel San Vincenzo — bacino artificiale con acque turchesi in un paesaggio di montagna — è a pochi minuti.
Le Cascate del Volturno, più a valle, sono una delle mete naturali più belle dell’Alto Molise. Il territorio fa parte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nei suoi lembi più orientali — con tutto quello che questo significa in termini di fauna e paesaggio.

Info pratiche

Dove si trova Comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno (IS), Molise
Come arrivare Da Isernia: ~30 km, ~35 min — SS158 Valle del Volturno Da Roma: ~180 km, ~2h — A1 uscita Caianello, poi SS85 e SS158 Da Napoli: ~160 km, ~2h — A1 poi SS85 e SS158
Visita Parte del complesso è a ingresso libero — la Cripta di Epifanio e alcune aree richiedono biglietto. L’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura

Contatti e orari aggiornati Direzione Regionale Musei Nazionali Molise: musei.molise.beniculturali.it
Nei dintorni Lago di Castel San Vincenzo, Cascate del Volturno, Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Foto Canva, Vincenzo Grande per Abbazia San Vincenzo, Molise Turismo

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Il Cammino degli Stanghi: 118 km nel Molise più autentico tra borghi, cascate e caciocavalli

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Il nome dell’aratro

Lo stango è la barra di legno che unisce l’aratro agli animali da soma — il punto di congiunzione tra la forza animale e il lavoro della terra. In Molise il termine è rimasto nel vocabolario contadino molto più a lungo che altrove, e l’associazione Spartium APS ha scelto questo nome per il cammino non per nostalgia, ma per precisione: il percorso che hanno tracciato passa esattamente dove la terra è stata lavorata, abitata, percorsa per secoli da chi non aveva alternative al camminare. Li abbiamo intervistati, leggi più sotto.

Il Cammino degli Stanghi è un anello di 118 chilometri che trova il suo fulcro logistico nel comune di Carpinone, in provincia di Isernia, e si estende tra le due province molisane — Campobasso e Isernia — attraversando un territorio che i grandi flussi turistici italiani non hanno ancora trovato. L’85% del percorso si svolge su sterrati, sentieri CAI e antichi tratturi — le vie della transumanza che i pastori sanniti percorrevano ogni anno da millenni, prima verso nord in estate, poi verso il Tavoliere pugliese in inverno.
Il cammino si articola in 5 o 6 tappe e può essere frazionato grazie alle stazioni ferroviarie di Carpinone e Bojano, che permettono di raggiungere i punti di partenza e arrivo senza la necessità di un’auto.
Ce lo hanno ,raccontato gli stessi ideatori di Spartium APS, che stanno lavorando per ultimare la messa a punto del percrso e la segnaletica.

Cascate, grotte e una basilica neogotica nel bosco

Il cammino non è uniforme, ogni tappa porta qualcosa di diverso.
Da Carpinone — punto di partenza e di arrivo dell’anello — il primo tratto scende verso le cascate che segnano il confine tra il paese e la valle. Non sono cascate da cartolina ma da sentiero: acqua vera, rumore vero, frescura che d’estate giustifica da sola la partenza mattutina.

Sant’Angelo in Grotte è la prima tappa che richiede di fermarsi. Sopra il paese — o meglio, dentro la roccia sopra il paese — c’è la chiesa rupestre di San Michele Arcangelo: un luogo di culto interamente scavato nella pietra, con una vasca battesimale, un altare e pareti che conservano l’umidità dei secoli. È uno di quei posti che smettono di essere pittoreschi nel momento in cui ci si entra davvero.

Castelpetroso ospita la Basilica dell’Addolorata — una struttura neogotica di dimensioni imponenti che sorge su un pianoro boscoso come se fosse sbucata da un’altra epoca. Costruita a partire dal 1890 dopo le apparizioni mariane che coinvolsero due pastorelle del luogo, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più frequentati del Molise. Da lontano sembra un’illustrazione medievale. Da vicino è pietra viva, guglie e silenzi.
Roccamandolfi ha il castello Maginulfo — ruderi normanni su uno sperone di roccia — e un ponte tibetano sospeso sulla valle che è diventato uno dei simboli outdoor del Molise. Il borgo ha circa 400 abitanti e un’identità che si regge su se stessa.

Il cuore montano: il Matese e le faggete

La parte più impegnativa del cammino è anche quella più silenziosa. Il tratto che sale verso Campitello Matese attraverso le faggete del Monte Miletto (2.050 m) e la Gallinola è il segmento in quota — quello dove il Molise smette di essere una regione di borghi e diventa una montagna vera.

Le faggete del Matese sono tra le più estese e integre dell’Appennino centro-meridionale. In primavera la luce filtra orizzontale tra i tronchi. In autunno il colore vira dal giallo al rame in pochi giorni. D’estate il fresco è garantito anche alle quote più basse. È un ambiente che non richiede commento.

La discesa verso Bojano passa per l’Eremo di Sant’Egidio — una struttura risalente al IX secolo che nel Medioevo funzionava come punto di rifugio per i viandanti che attraversavano il Matese. L’eremo è ancora in piedi, ancora visitabile, ancora capace di quella quiete che non dipende dall’allestimento ma dalla pietra.

Borghi sanniti, murales e la tradizione dei coltelli

La parte orientale dell’anello entra nel territorio dei Sanniti — la popolazione italica che resistette a Roma per quasi un secolo e lasciò un’impronta profonda nel carattere e nella toponomastica della regione. Sant’Elena Sannita, Torella del Sannio, i paesi di questa fascia conservano quella denominazione con una naturalezza che non sente il bisogno di spiegarsi.

Casalciprano è un museo a cielo aperto: i murales che coprono le facciate delle case raccontano la vita contadina molisana con una fedeltà visiva che le fotografie d’archivio raramente raggiungono. Ogni parete è una scena — la semina, la mietitura, la tosatura, la festa del paese. Chi passa qui d’estate può trovarsi a pranzo con qualcuno che quegli strumenti li ha usati davvero.

Frosolone chiude il cerchio con due eccellenze radicate nel DNA del paese. La lavorazione del ferro — in particolare di forbici e coltelli — è documentata qui da almeno tre secoli: le botteghe artigiane sono ancora attive, il museo del coltello raccoglie pezzi che coprono l’evoluzione tecnica di un’arte trasmessa di padre in figlio. La produzione di caciocavallo è l’altra cifra identitaria: latte delle vacche podolica che pascolano libere sulle colline molisane, lavorazione manuale, stagionatura in grotte naturali.
Dal ritorno verso la Montagnola molisana fino a Carpinone, l’anello si chiude come deve chiudersi un cammino: con la sensazione di aver capito qualcosa del posto che si è attraversato.

Il turismo lento che cresce, e il Molise che aspetta

I numeri del settore parlano chiaramente. In Italia i camminatori erano 72.000 nel 2020. Nel 2024 erano 243.000 — crescita del 237% in quattro anni, secondo il dossier “Italia, Paese di Cammini” di Terre di Mezzo. La motivazione principale è il contatto con la natura e il benessere (51%), seguita dalla spiritualità (26%) e dalla cultura (18%).

Il Molise si inserisce in questo quadro con una specificità: chi arriva in regione lo fa principalmente per natura e paesaggio (47,6%) e per l’enogastronomia (47,1%), due elementi che il Cammino degli Stanghi attraversa in modo diretto. La stagione di punta è luglio-agosto, ma la finestra ottimale per un cammino a piedi è più ampia — da maggio a ottobre, con la primavera e il primo autunno come momenti migliori per il clima e la luce.

La struttura ricettiva lungo il percorso è ancora quella dei borghi — piccoli alberghi, agriturismi, case in affitto — senza la rete di ostelli dedicati che caratterizza i cammini più maturi. Per chi sa organizzarsi, è esattamente quel tipo di autenticità che i cammini più strutturati hanno perso.

Come è nato e come si sviluppa il Cammino degli Stanghi

Tutto nasce da Vladimiro Ianiero, il fratello Francesco e l’amico Lamberto Giusti, ognuno con esperienze diverse: Guida Ambientale Escursionistica, Francesco è istruttore di trekking CONI, biologo ambientale. Li unisce il sogno di trasformare questa passione in qualcosa di concreto.
L’idea del Cammino degli Stanghi è nata quasi per caso, dopo tanti cammini fatti insieme. Racconta Vladimiro:

“Ci siamo chiesti: “Perché non creare un cammino proprio in Molise?. Da lì abbiamo iniziato a esplorare il territorio, studiare sentieri e collegare borghi e luoghi simbolici come Frosolone, Roccamandolfi e Bojano.
Un grande assist ce lo ha fornito la riapertura delle stazioni ferroviarie di Carpinone e di Bojano. Oggi stiamo lavorando per trasformare quell’idea in un progetto reale, capace di valorizzare il territorio e far conoscere un Molise autentico, lento e ancora tutto da scoprire”.

Adotta un Paletto: come sostenere il cammino

Il Cammino degli Stanghi è dunque ancora un percorso in costruzione — nel senso più concreto del termine. Ma il tracciato esiste già ed è percrribile, le tappe sono definite, ma la segnaletica lungo i 118 chilometri è ancora parziale.
I paletti lungo il tracciato si stanno installando progressivamente grazie a una campagna di raccolta fondi chiamata “Adotta un Paletto”, con tre livelli di contribuzione: Seme, Solco e Stango. L’idea è semplice: senza segnaletica un cammino resta invisibile, con la segnaletica diventa esperienza.
L’obiettivo è installare la segnaletica necessaria a rendere il cammino percorribile in autonomia — e trasformare un’idea in un’esperienza fruibile da chiunque voglia attraversare il Molise a piedi.

Info pratiche

Lunghezza totale 118 km ad anello
Dislivello ~4.000 m complessivi
Tappe 5-6, con possibilità di frazionare
Partenza/arrivo Carpinone (IS) — raggiungibile in treno (linea Napoli-Campobasso, stazione Carpinone)
Accesso intermedio in treno Stazione di Bojano (CB) — divide il cammino in due metà autonome
Fondo 85% sterrato, sentieri CAI, tratturi — 15% asfalto
Quando andare Maggio-giugno e settembre-ottobre — temperatura ideale, colori migliori. Luglio-agosto praticabile ma caldo nelle tappe di fondovalle
Segnaletica In corso di installazione — verificare aggiornamenti su camminodeglistanghi.it prima di partire
Riferimento www.camminodeglistanghi.it — Instagram @camminodeglistanghi2025

Foto Sandro Di Camillo

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono luoghi che non si visitano soltanto: si scoprono e si attraversano. Il Castello dei Maginulfo, arroccato sopra il borgo di Roccamandolfi, è uno di questi. Non è un castello “facile”, non è restaurato, non è addomesticato. È una rovina potente, esposta al vento e al tempo, che domina le valli del Molise come un antico guardiano.

Quando arrivi qui la sensazione è quella di trovarsi in un luogo sospeso, dove storia, natura e leggenda si fondono senza soluzione di continuità.

Silenzio e atmosfera: perché andare al Castello dei Maginulfo

Si va al Castello dei Maginulfo per il silenzio, prima di tutto. Un silenzio vero, rotto solo dal vento e dai rapaci che volteggiano sopra la rupe. Si va per i panorami, vasti e selvaggi, che spaziano dal Matese alle vallate interne del Molise, restituendo l’idea di un territorio ancora integro e poco toccato dal turismo di massa.

Ma si va anche per l’atmosfera. Le mura spezzate, le torri monche, i resti delle fortificazioni raccontano una storia di assedi, distruzioni e resistenza. Qui il Medioevo non è ricostruito: è rimasto così com’è, inciso nella pietra. È uno di quei posti che parlano più per ciò che manca che per ciò che resta.

Un castello nato per dominare

La fortezza fu edificata intorno al X secolo dalla famiglia longobarda dei Maginulfo, da cui prende il nome. La posizione non è casuale: a oltre mille metri di quota, il castello controllava un’area strategica tra il Molise interno e le vie di collegamento verso il Volturno e l’Adriatico.

Nel corso dei secoli il maniero fu ampliato, conteso e infine distrutto. Nel 1195 venne assediato dall’imperatore Enrico VI; pochi decenni dopo Federico II ne ordinò la demolizione per stroncare le rivolte locali. Da allora il castello non fu più ricostruito. Quello che vediamo oggi è il risultato di secoli di abbandono, erosione e memoria. Ma è estremamente affascinante, come Rocca Calascio in Abruzzo, ad esempio

Un luogo di energia, leggende e presenze mistiche

Attorno al Castello dei Maginulfo ruotano racconti popolari e leggende che contribuiscono alla sua aura mistica. Si parla di presenze notturne, di ombre che si muovono tra le rovine, di suoni inspiegabili nelle notti di vento. Storie che nascono, probabilmente, dalla forza del luogo stesso: isolato, esposto, carico di storia e perfettamente inserito in un paesaggio che amplifica ogni suggestione.

Anche senza credere alle leggende, è difficile non percepire una certa energia. Il castello sembra ancora oggi un punto di osservazione privilegiato sul tempo, più che sul territorio.

Come arrivare

Il Castello dei Maginulfo si trova sopra Roccamandolfi, in provincia di Isernia. Dal paese si raggiunge facilmente l’area di accesso seguendo le indicazioni per il castello e per il ponte tibetano, che si trova nelle immediate vicinanze.

L’ultimo tratto va percorso a piedi, con una breve salita su sentiero. Non è un’escursione impegnativa, ma sono consigliate scarpe adatte, soprattutto in inverno o dopo piogge. La visita è libera e non ci sono servizi in quota: proprio questo contribuisce al fascino del luogo.

Quando andare: cerca la neve

Il castello è visitabile tutto l’anno, ma le stagioni migliori sono l’autunno e l’inverno. In inverno, soprattutto con la neve, il paesaggio diventa quasi irreale e il silenzio si fa assoluto. L’estate offre invece cieli limpidi e tramonti spettacolari, ma con temperature più miti conviene salire al mattino presto o nel tardo pomeriggio.

Cosa vedere nei dintorni

La visita al castello si presta bene a una giornata intera all’aria aperta attorno a Roccamandolfi, piccolo borgo di pietra con vicoli ripidi e scorci panoramici sulle Mainarde e sul Matese.
A pochi minuti a piedi dal sentiero che sale alla rocca si trova il suggestivo Ponte tibetano di Roccamandolfi: una passerella sospesa lunga oltre 200 metri che attraversa una gola boscosa e regala un colpo d’occhio vertiginoso, soprattutto nelle giornate limpide.

Tutto intorno si estendono i paesaggi aperti del Parco Nazionale del Matese, fatti di faggete, pascoli d’altura e crinali ventosi perfetti per camminate lente o trekking più lunghi. In inverno i sentieri diventano ideali per ciaspolate solitarie, mentre nelle altre stagioni si possono seguire le tracce dei vecchi tratturi e raggiungere eremi, malghe e punti panoramici poco frequentati.

Chi ha tempo può spingersi fino al vicino lago di Castel San Vincenzo o esplorare i borghi dell’alta valle del Volturno, dove il Molise mostra il suo volto più autentico: pochi abitanti, ritmi lenti e tavole generose. Un modo naturale per completare la visita al castello, passando dalle pietre della storia al silenzio della montagna.

Un Molise che resiste

Il Castello dei Maginulfo è una sintesi perfetta del Molise più autentico: aspro, poco conosciuto, potente. Non offre comfort né attrazioni patinate, ma regala qualcosa di più raro: la sensazione di essere arrivati in un luogo che non ha bisogno di spiegarsi. Basta fermarsi, guardare, ascoltare.
Foto Visitmolise

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Il nostro Paese è meraviglioso, anche perché esistono ancora angoli in cui il freddo non è un ostacolo e, anzi, è la cornice perfetta per un viaggio che sa di neve e legna che arde. Tutto ciò succede tra le vette silenziose dell’Appennino molisano, dove la stagione gelida trasforma i tratturi in sentieri immacolati per il trekking lento.

È proprio in questa atmosfera fatta di borghi in pietra che sembrano presepi viventi che il viaggio outdoor trova il suo compimento naturale a tavola. In zona, infatti, dopo chilometri percorsi nel vento che soffia tra le rovine sannitiche, il rifugio ha il volto di una cucina di paese e il profumo denso dei Cavatelli.

La storia dei Cavatelli, nati per “catturare” il condimento

Le radici dei Cavatelli affondano nel cuore del Medioevo, precisamente sotto il regno di Federico II di Svevia. Si dice che l’Imperatore, grande estimatore della cucina semplice ma sostanziosa, ne favorì la diffusione in tutto il Molise. Il termine dialettale cavatìlle deriva proprio dal gesto di “cavare”, ovvero scavare la pasta al fine di creare una “trappola” perfetta per i sughi.

In questo modo, infatti, la densità del condimento si fonde con la consistenza tenace della semola di grano duro, dando vita a un equilibrio ottimale tra pasta e condimento in ogni singolo boccone.

Il segreto del “tocco” e la ricetta

La vera anima del Cavatello risiede nella manualità delle donne molisane. La tecnica, che essendo antica è stata inizialmente tramandata in maniera orale, consiste nell’incavare il pezzetto di pasta con la pressione dell’indice e del medio (o a volte solo del pollice).

Sembra quasi una danza di dita che richiede velocità e una pressione costante: se il tocco è troppo leggero, il sugo scivola via; se è troppo forte, la pasta diventa gommosa.

Il Cavatello molisano trova la sua massima espressione nel ragù di maiale, un rito che inizia la domenica mattina presto. La ricetta iconica prevede l’uso delle spuntature (costine) e della salsiccia di fegato (oppure della salsiccia sotto sugna o della salsiccia molisana al finocchietto), cotte lentamente nel pomodoro fino a quando la carne non si stacca quasi da sola dall’osso.

Ad ammorbidire la consistenza della pasta di semola ci pensa poi il grasso del maiale, che insieme a una spolverata finale di pecorino locale o caciocavallo grattugiato sigilla un binomio che è diventato il simbolo della convivialità regionale.

Trekking invernali e sapori nel Molise autentico (con consigli sui migliori ristoranti)

Il modo più indicato per guadagnarsi (o gedersi al massimo) un piatto di Cavatelli è attraversare il paesaggio che li ha generati (che, fatecelo dire) è davvero eccezionale). Quel che occorre tenere a mente, però, è che il Molise invernale richiede scarponi robusti e voglia di esplorare orizzonti silenziosi.

Ciaspolate sul Tratturo e sosta a Campobasso

Quando la neve copre le “autostrade d’erba”, il tratto del tratturo che lambisce l’abitato di Campochiaro si snoda verso la zona archeologica di Altilia (Saepinum) e si rivela il top per una ciaspolata o una camminata nel bianco. Del resto, qui ci sono percorsi ampi e privi di pendenze eccessive, ideali per godersi il silenzio dei pascoli innevati senza i rischi tecnici dell’alta quota. Al rientro verso il capoluogo, il rifugio che vi consigliamo di raggiungere è il ristorante La Grotta a Campobasso: un locale storico (situato proprio nel cuore del borgo antico) scavato nella roccia calcarea in cui Cavatelli al sugo di maiale sono una garanzia di calore e tradizione.

Trekking urbano e street art tra i vicoli di Civitacampomarano

Sono meravigliosi sempre, ma i calanchi d’inverno hanno un fascino che potremmo definire lunare. In sostanza si è di fronte a un paesaggio irresistibile, ma che in questa stagione può rivelarsi anche molto insidioso. Per questo motivo, è consigliato optare per un trekking urbano che parta dal maestoso Castello Angioino. Si tratta di un percorso che si snoda tra i vicoli stretti del borgo per scoprire opere di street art internazionale (nate grazie al festival CVTà Street Fest) che decorano porte e facciate segnate dal tempo. È una camminata panoramica e sicura anche in caso di nevischio. Per pranzo, la Trattoria La Passeggiata è il punto di riferimento e con Cavatelli spesso arricchiti dal tartufo nero uncinato.

L’incanto di Pietrabbondante e i sentieri dell’Alto Molise

Visitare il Santuario Sannitico di Pietrabbondante sotto la neve è un’esperienza mistica: i sedili anatomici in pietra del teatro che emergono dal candore regalano una vista unica sulla Valle del Trigno. Per chi vuole camminare ancora, a breve distanza si trova il Bosco di Collemeluccio, Riserva MAB UNESCO, con sentieri ben segnalati tra gli abeti bianchi. Essendo a oltre 1.000 metri di altitudine l’aria è ovviamente gelida. Per questo, dopo la visita è meglio scendere verso Isernia (circa 30 minuti) per ritrovare temperature più dolci. All’Osteria O’ Pizzicotto, per esempio, potrete assaggiare i “Cavati” (la variante locale dei Cavatelli) preparati con semole di grani antichi molisani.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Alla scoperta del Molise in bicicletta in tour di 3 giorni dal mare al parco regionale del Matese. E chi l’ha detto che il Molise non esiste? È uno dei detti più popolari d’Italia, rivolto a una regione che fa parlare poco di sé e molti non conoscono, quanto meno dal punto di vista turistico. Proprio per rispondere a questa domanda ho deciso di girare in lungo e in largo il Molise in bicicletta, per scoprire cosa nasconde questa regione italiana e svelarne i suoi misteri e le sue bellezze naturali, che sono davvero tante. E rispondere con la realtà al grande quesito.

Molise in bicicletta: tour di 3 giorni dal mare al parco regionale del Matese

Sono partita da Termoli, cittadina affacciata sul mare, famosa per il suo centro storico e per i suoi trabucchi, per raggiungere in 3 tappe l’entroterra, aspro e scosceso, fino alle montagne del parco regionale del Matese che separano il Molise dalla Campania, che si infittiscono di boschi e vegetazione. In tutto ho diviso il viaggio in tre giorni, che però possono diventare molti di più si ci si vuole fermare più a lungo per scoprire i tanti paesini nascosti e arroccati tra le montagne. Un unico consiglio prima di iniziare il viaggio: le salite in Molise sono davvero toste, soprattutto nella parte che va da Campobasso al mare, dato che ci sono pochissimi tornanti e pendenze davvero importanti. Anche l’escursione termica da valle alla cima è importante, cambiando di diversi gradi. Dotatevi quindi di una buona bici, meglio se gravel o mtb perché non tutte le strade sono asfaltate, e di un buon equipaggiamento tecnico.

Prima tappa del tour del Molise in bicicletta: da Termoli a Guardialfiera

È una tratta semplice, di circa 50 km se si evita la statale, ma non senza salita. Anzi, se si evita la statale e si passa per Portocannone, San Martino in Pensilis e Larino come ho fatto io, le salite sono davvero tante e per percorrere i 50km con bikepacking al seguito si impiega diverse ore. Si parte dalla città per attraversare subito colline importanti che racchiudono paesini arroccati semi abbandonati,che custodiscono come uno scrigno le loro bellezze.
Termoli è una graziosa cittadina affacciata sul mare. Brilla per il suo centro storico, circondato da mura e sovrastato dal famoso castello Svevo, sotto al quale sorgono gli altrettanto famosi trabucchi, casette di legno costruite dai pescatori con un pontile e un bilancione per pescare finale. Tutto è molto pittoresco: le case sono colorate di color pastello, i fiori circondano muri e scale, i vicoli stretti (si dice che sia proprio qui il vicolo più stretto del mondo) e le signore che si affacciano alla porta per osservare i visitatori. Tutto ha un sapore autentico, di Italia anni Cinquanta, con un lungo mare con alcuni stabilimenti abbandonati che rendono l’atmosfera decadente, ma anche molte strutture turistiche all’avanguardia e ristoranti dove leccarsi i baffi assaggiando i piatti tipici molisani (dalla caponata alla stracciatella, dal pesce fresco appena pescato ai salumi).

Ecco alcuni consigli. Per mangiare, non perdetevi la cucina tipica della trattoria Nonna Maria, affacciata nella via principale che porta al centro storico e al mare. Per dormire, potete trovare grande design, eleganza e gentilezza al B&b Futura Rooms, gestito da Francesca, una ragazza di 24 anni che ha deciso di ristrutturare camere meravigliose nel centro storico e gestirle per i turisti. Ricche colazioni e un cortile per ospitare le bici in tutta sicurezza vi attendono.
Da Termoli in poi il panorama è selvaggio. Il colore predominante è il giallo dei campi e della roccia, alternato al grigio degli edifici delle case medievali ancora presenti nei piccoli paesi in cima alle montagne. Scordatevi le salite dolci dei tornanti: qui le strade sono tutte dritte. A San Martino in Pensilis non perdetevi la cattedrale, mentre a Larino il famoso anfiteatro romano.
Per raggiungere poi Guardialfiera si è obbligati a prendere un tratto di statale che passa proprio sopra al grande lago artificiale, un tratto molto suggestivo ma ahimè pieno di semafori perché è in ristrutturazione da due anni (ne servirà un altro per completare l’opera). Infine, come un faro in cima alla vetta comparirà il paese di Guardialfiera: una vera perla preziosa, con al centro la cattedrale appena ristrutturata. Un paesino di pietra bianca che sovrasta il lago (da dove sbucano i resti di un ponte romano) e regala un panorama mozzafiato. Una sola precisazione: non esistono ristoranti in centro città, quindi se siete in bici munitevi di cibo per la sera perché è sconsigliato viaggiare con il buio dato che è pieno di cinghiali. Vi consiglio di alloggiare al B&b Il Belvedere, che è proprio di fronte alla cattedrale e vi regala un’infinity pool con vista sulle incantevoli montagne. Carmen, che gestisce la struttura famigliare, è di una gentilezza squisita.

Seconda tappa del tour del Molise in bicicletta: da Guardialfiera a Campobasso

È la tappa più dura in fatto di salita, soprattutto se si passa per Civitacampomarano, una cittadina che vi consiglio di non perdere in quanto capitale della street art. Anche in questo caso il tragitto è di circa 50 km, si tratta di circa 4 ore di viaggio dato le pendenze impegnative. Ma pedalare tra i boschi, i mulini e i paesini incantati ripagherà di ogni fatica. Da Guardialfiera, quindi, puntate verso Civitacampomarano, una perla di rara bellezza. È un paesino abbarbicato sulle montagne, sovrastato da un meraviglioso castello, ma con pochissimi abitanti, per lo più anziani. Stava scomparendo per sempre, quando l’arte è intervenuta a salvarlo: qui ogni anno si organizza il festival della streetart. Decine di artisti da tutta Italia si danno appuntamento per colorare i muri delle case con le loro opere d’arte e colorare pure la vita della città, che è tornata a risplendere e ad attirare centinaia di turisti curiosi.
Da qui scendete verso Lucito e fermatevi ad ammirare le Gole di Morgia Schiavone, un paesaggio naturale incantevole creato dalle rocce scavate dal fiume Biferno. Infine prendete la statale e puntate verso Campobasso, percorrendo una salita non ripida, ma davvero lunga che ricorderete per un po’.
Arrivati a Campobasso inizia la meraviglia: è una cittadina costruita tra salite e discese, scalinate e vicoli antichi, che portano alla cima più alta, dove si trova il Castello Monforte. Perdetevi nel centro storico e osservate le tante chiese sparse tra i gradini che portano al lungo viale alberato dedicato ai caduti della prima guerra mondiale. Ma non perdetevi nemmeno i dintorni di Campobasso, con i suoi vigneti di Tintilia, vitigno autoctono della zona, e i paesini caratteristici con i campanili che svettano dalle montagne, come Ferrazzano. State sempre attenti ai rifornimenti di cibo e acqua: spesso è sempre tutto chiuso.

Un consiglio su dove mangiare e alloggiare? Provate assolutamente il ristorante Monticelli, incastonato in una grotta e vincitore della sfida televisiva “Quattro ristoranti”, e ordinate qualsiasi piatto a base di tartufo. Per dormire, se preferite un moderno e accogliente appartamento in pieno centro, con tanto di terrazza affacciata sulla cattedrale e idromassaggio in camera, non perdete il B&B La Terrazza. La colazione è super e gli spazi ampissimi, anche per le biciclette, essendo in pieno centro. Se invece preferite il servizio all in, provate il comodo Grand Hotel Rinascimento, un po’ decentrato, ma ampio e con ottimo ristorante annesso.

Terza tappa del tour del Molise in bicicletta: da Campobasso a Castelpetroso

Non si può visitare il Molise e perdersi la più grande delle sue meraviglie: il parco regionale del Matese, condiviso con la Campania. Ogni paesino che sorge su queste montagne è una vera meraviglia. Puntate quindi verso Castelpetroso passando prima per Guardiaregia e non perdetevi il suo Canyon, poi per Roccamandolfi, con il ponte Tibetano e i resti del castello, e infine passate per le cascate di Cariponone. La natura selvaggia vi conquisterà. Le salite sono importanti, ma in questo caso tornano ad esistere i tornanti, rendendo tutto più pedalabile e fattibile.
Infine prima di arrivare a Castelpetroso, un piccolo paesino in cima a una montagna, passate per il suo famoso santuario dedicato alla Madonna Addolorata. Si tratta di una struttura che sembra un castello da fiaba, in stile gotico, che rende il panorama incantato, dedicato alla Madonna che proprio qui nel 1888 apparve a due contadine.

Per dormire non perdetevi l’atmosfera da coccola e la gentilezza del B&F Castelpetroso, vi accoglierà offrendovi anche dei piatti caldi e una colazione indimenticabile affacciato su un panorama da cartolina. Da non sottovalutare anche la TV effetto cinema nelle serate più fredde.

Rispondo quindi infine alla domanda: “Il Molise non esiste?”

Il Molise esiste. O meglio, resiste, essendo stato messo un po’ in disparte dal turismo di massa e dagli itinerari più blasonati. Ma al termine di questo tour del Molise in bicicletta sono sicura che ha tantissimo da offrire e piano piano sta trovando le risorse, grazie ai piccoli B&B e ai ristoratori che hanno voglia di mettersi in gioco, per presentarsi al grande pubblico, unitamente alla gentilezza squisita del suo popolo che resiste un po’ come tutti noi in questo 2020 che ci sta mettendo a dura prova, ma non ci spezzerà.

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Quando si pensa alle vacanze estive in Italia, il Molise potrebbe non essere la prima regione che viene in mente. Ed è proprio questo il suo fascino! Con una costa breve ma sorprendentemente accogliente, il Molise offre un’esperienza balneare autentica, lontana dalla folla e ideale per chi cerca relax, natura e un assaggio della genuina ospitalità locale.

Nel Molise, la “regione che non esiste”, c’è il mare autentico dell’Adriatico, con tante piccole perle da scoprire

Preparati a scoprire un Adriatico più intimo, dove le spiagge sabbiose si incontrano con borghi storici e un mare pulito, regalandoti un’estate di pace e di scoperte inaspettate.

1. Termoli: Il Borgo Antico e il Mare Accogliente

Termoli è senza dubbio la perla della costa molisana. Questa affascinante città marinara incanta con il suo borgo antico a picco sul mare, dominato dall’imponente Castello Svevo e racchiuso da mura che si tuffano direttamente nell’Adriatico. Le sue spiagge, sia a nord (Sant’Antonio) che a sud (Rio Vivo), sono ampie, sabbiose e ben attrezzate, con fondali bassi ideali per le famiglie.

A Termoli, storia e mare si fondono perfettamente:

• Passeggiata nel Borgo Vecchio: Perdersi tra i vicoli stretti del borgo, scoprire la Cattedrale e ammirare il panorama dal Castello è un’esperienza suggestiva.
• Sport Acquatici “Soft”: Le acque tranquille sono perfette per noleggiare un pedalò, un SUP o un kayak ed esplorare la costa da una prospettiva diversa.
• Gite in Barca per le Isole Tremiti: Dal porto di Termoli partono quotidianamente traghetti e motonavi per le vicine e incantevoli Isole Tremiti (Puglia), un arcipelago paradisiaco ideale per snorkeling e immersioni.
• Ciclabili sul Lungomare: Il lungomare è ideale per passeggiate rilassanti o per una pedalata in bicicletta, godendosi la brezza marina.

Come arrivare: Termoli è ben collegata dall’Autostrada A14 (uscita Termoli) e dispone di una stazione ferroviaria importante.

2. Campomarino Lido: Relax e Dune Sabbiosa

Poco più a sud di Termoli, Campomarino Lido offre una lunga e ampia spiaggia di sabbia fine e dorata, caratterizzata da un retroterra di dune sabbiose e da una fitta pineta. È una località più tranquilla e distesa, ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del relax e del contatto con una natura ancora preservata.

Qui la parola d’ordine è benessere e attività all’aria aperta:

• Area Protetta Foce del Fiume Biferno: Un’oasi naturalistica dove è possibile fare piacevoli passeggiate e osservare l’avifauna locale, con tratti di pineta perfetti per ripararsi dal sole.
• Beach Volley: Gli ampi spazi della spiaggia sono ideali per organizzare partite con amici o in famiglia.
• Pista Ciclabile Costiera: Lunghe e facili piste ciclabili permettono di esplorare il litorale e raggiungere in pochi minuti il borgo di Campomarino.
• Pesca Sportiva: La foce del fiume e il mare aperto offrono buone opportunità per gli appassionati di pesca.

Come arrivare: Facilmente raggiungibile dalla SS16 Adriatica o dalla A14 (uscita Termoli) e poi in pochi minuti.

3. Petacciato Marina: Natura Incontaminata e Spiagge Libere

All’estremità settentrionale della costa molisana, al confine con l’Abruzzo, Petacciato Marina è la meta ideale per chi ama la natura più incontaminata e le spiagge libere e selvagge. Qui il litorale è ampio, con sabbia dorata e un sistema dunale ben conservato, protetto da una vasta pineta. L’ambiente è silenzioso e rilassante, perfetto per una giornata lontano dalla confusione.

Un’oasi di pace per gli amanti della natura:

• Passeggiate nella Pineta: La fitta pineta che costeggia la spiaggia è perfetta per lunghe passeggiate rinfrescanti o per trovare un angolo tranquillo all’ombra.
• Birdwatching: La zona, ricca di vegetazione e vicina alla foce del fiume Trigno, attira diverse specie di uccelli, rendendola interessante per gli osservatori.
• Kitesurf e Windsurf: Grazie agli spazi ampi e spesso ventilati, Petacciato Marina è una località apprezzata dagli amanti di questi sport, con possibilità di scuole e noleggi attrezzature.

Come arrivare: Raggiungibile dalla SS16 Adriatica o dalla A14 (uscita Termoli o Vasto Sud) e poi seguire le indicazioni per Petacciato Marina.

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Le vacanze possono essere gratis nell’estate 2020 con il coronavirus hanno scombussolato il settore del turismo: in Molise c’è un borgo che ospita i turisti gratis. Il villaggio è quello di San Giovanni in Galdo, a 2 ore da Roma e Napoli, che spera di attirare i turisti quest’estate offrendo alloggio gratuito. Ora ci si può andare, per scoprire le bellezze del Molise fra mare e montagna, alloggiando gratis in diverse case vuote, in gruppi di 5 persone. L’amministrazione vuole fare fronte allo spopolamento della zona a causa dell’emigrazione, e ai danni portati dal Covid-19. Scopriamo come si fa.

Vacanze gratis estate 2020: il borgo che offre alloggi ai turisti

Dopo Cinquefrondi, il pesino in Calabria in cui le case costano 1 euro, ora un altro tentativo di salvare la stagione turistica anche in Molise. Quelle che vengono offerte gratis sono alcune case vuote, a disposizione tra luglio e ottobre. San Giovanni in Galdo soffre del declino della popolazione a causa dell’emigrazione, che ha creato molte, troppe case vuote. Così l’idea, nell’ambito del progetto chiamato Regalati il Molise, di rilanciare la regione e metterle a disposizione dei visitatori alla ricerca di vacanze in luoghi poco affollati.

Le case gratis a San Giovanni in Galdo

Il borgo è in una posizione niente male: si trova in campagna, in provincia di Campobasso e vicino a Roma e Napoli (per una gita in giornata), a 65 km dalla costa adriatica (Termoli) e a poca distanza anche dalle montagne dell’Appennino.
Chi vuole approfittare della proposta può passare 7 notti gratis nelle case libere, dal 4 luglio al 3 ottobre, per gruppi di 5 persone. Senza il costo dell’alloggio, la speranza è che i turisti spendano i soldi a disposizione nella regione.
Per farlo serve compilare questo modulo e inviarlo via email all’associazione culturale del villaggio.
(foto sigual pixabay)