Del Monastero di Kipinas (o Kipina) ti colpisce una cosa prima ancora di entrarci: il fatto che qualcuno abbia ritenuto ragionevole costruirlo lì. Non su un pianoro, non su una collina con una bella vista. Dentro una caverna, su una parete verticale, sopra la gola del fiume Kalarytikos, nell’Epiro nordoccidentale della Grecia.
Il ponte di legno che collega il versante alla grotta può essere sollevato. Se qualcuno si avvicina con cattive intenzioni, il monastero sparisce.

Non è una metafora. Era la funzione progettata del ponte: in caso di razzia o pericolo durante la lunga occupazione ottomana, i monaci ritiravano le assi dentro la caverna e diventavano irraggiungibili. Un sistema di difesa medievale integrato nell’architettura stessa, in un posto in cui l’architettura è già di per sé una forma di difesa.

Una fondazione nel XIII secolo

Il monastero viene fatto risalire al 1212, fondato, secondo la tradizione, dall’arcivescovo Grigorios. Il nome deriverebbe dal termine greco kipos, giardino: i monaci coltivavano orti nei dintorni del complesso, su terrazze ricavate nella vegetazione della gola.
Un’altra versione vuole che la comunità originaria provenisse dal vicino monastero di Vyliza, dopo una disputa interna che portò un gruppo di fratelli a cercare un luogo di ritiro più radicale.

La caverna che ospita il complesso era in origine il letto di un fiume sotterraneo, deviato da un antico evento geologico. I monaci la trovarono, la attrezzarono e ci costruirono sopra un muro di protezione con una porta robusta. La logica era semplice: nessun esercito avrebbe potuto scalare quella parete a picco sul Kalarytikos.

Come è fatto il monastero

L’ingresso al monastero avviene attraverso il ponte di legno sospeso sulla gola: stretto, senza protezioni laterali adeguate, con il vuoto sotto. Non è ricostruito per i turisti. È il ponte originario, rifatto nei secoli ma concettualmente identico a quello che i monaci usavano dal Medioevo.

Dall’altra parte si entra nel complesso. Il catholicon, la chiesa principale, è una piccola basilica monoabsidale con nartece. Il soffitto non è stato costruito: è la roccia naturale, modellata dalla caverna in una forma vagamente cupolare. I dipinti murali risalgono alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo e sono in buono stato. Il templon, il divisorio ligneo dorato che nelle chiese ortodosse separa la navata dal santuario, è del Settecento, opera di Ioannis da Sagiada.

Le celle dei monaci sono state ristrutturate completamente e si sviluppano su due livelli di estensioni lignee agganciate alla roccia. Il risultato è un ibrido tra una costruzione e una grotta, dove la distinzione tra muro e parete naturale smette di avere senso.
Dalla navata parte una caverna che si estende per circa 240 metri nell’interno del monte, con stalattiti e stalagmiti. L’accesso a questa sezione non è permesso ai visitatori.
Se ti piace il genere, dovresti vedere anche il Monastero di Panagia Hozoviotissa di Amorgos.

L’Epiro durante l’occupazione ottomana

Il monastero di Kipinas non è solo un edificio religioso. Nel corso dei secoli di dominio ottomano sulla Grecia, tra il XV e il XIX secolo, questo tipo di luoghi appartati e difficilmente raggiungibili svolse spesso una funzione di protezione per le popolazioni locali.
La tradizione locale vuole che nelle caverne del monastero si tenessero scuole clandestine e che la gente dei villaggi vicini si rifugiasse qui durante le razzie.
Nel 1760 l’abate Kallinikos finanziò la costruzione di un ponte nella zona, segno di una comunità ancora attiva e con risorse.

I monaci lasciarono il monastero nel corso del XIX secolo. Nel 1931 il complesso divenne dipendenza del monastero di Tsouka. Oggi è classificato come monastero maschile, tecnicamente attivo, anche se non ospita comunità stabili.

Come si visita

Il monastero si trova vicino al villaggio di Kalarrites, nel Parco Nazionale di Tzoumerka, nell’Ioannina. La strada di avvicinamento è percorribile in auto fino a un piccolo parcheggio. Da lì si procede a piedi su un sentiero scavato nella roccia fino all’ingresso del ponte. La chiave del monastero si ritira tradizionalmente al caffè del villaggio di Kipina, poco distante: non si entra senza.

La festa patronale del monastero è il Venerdì Luminoso, la settimana dopo Pasqua ortodossa, quando il complesso apre per la liturgia e attira fedeli dai paesi vicini.

Tzoumerka: la cornice

Il monastero è immerso nel Parco Nazionale di Tzoumerka, uno dei meno frequentati della Grecia, attraversato da gole, villaggi di pietra, ponti ottomani ad arco singolo e foreste di faggi. Ioannina, capoluogo dell’Epiro, è a circa 80 chilometri. Kalarrites è uno dei borghi meglio conservati della regione, con case di pietra grigia e vicoli stretti che sembrano fermi a due secoli fa.
Chi visita questa parte della Grecia senza aspettarsi le spiagge dell’Egeo trova qualcosa di diverso: un paesaggio montano, una storia densa, una densità di architettura religiosa che ha poco da invidiare alla Tessaglia delle Meteore.

Foto VisitGreece, candiru, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

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C’è chi sale a Subiaco solo per il Sacro Speco, la grotta scavata nella roccia che la tradizione lega agli anni da eremita di San Benedetto.
Pochi chilometri più a valle, però, un altro edificio merita la sosta e viene spesso liquidato con una scrollata di spalle: il Monastero di Santa Scolastica.
Qui, nel 1465, due chierici tedeschi misero in funzione il primo torchio tipografico della penisola. Il risultato è che il più antico libro a stampa d’Italia porta, in un certo senso, il profumo di questa valle dell’Aniene, a un’ora scarsa da Roma.

Un monastero nato dall’eremo di Benedetto

Prima dei monaci c’era l’imperatore. Nerone aveva fatto costruire quassù una villa e una serie di laghi artificiali sbarrando il fiume, i celebri Simbruina stagna.
Su quelle rovine, intorno al VI secolo, il giovane Benedetto da Norcia si ritirò in solitudine e fondò una rete di comunità monastiche.
Di quei dodici cenobi, Santa Scolastica è l’unico sopravvissuto senza interruzioni, tanto che un’iscrizione all’ingresso ricorda proprio questo primato.
L’intitolazione alla sorella gemella del santo arrivò più tardi: in origine il complesso era dedicato a San Silvestro. Come ricostruisce il sito ufficiale dei Benedettini di Subiaco, la comunità ha attraversato saccheggi, terremoti e rifacimenti restando sempre abitata.

Il campanile romanico, con i suoi cinque ordini di bifore, è la parte più antica ancora in piedi e risale alla metà dell’XI secolo.
È il primo segnale che il luogo non si lascia riassumere in una sola epoca: ci si entra credendo di trovare un monastero medievale e si esce con la testa piena di secoli diversi.

Tre chiostri, tre epoche sovrapposte

Il cuore architettonico è la sequenza dei tre chiostri, che si attraversano uno dopo l’altro come capitoli di uno stesso racconto.
Il più recente è il chiostro rinascimentale, sobrio e luminoso, con arcate regolari che smorzano la severità monastica. Si prosegue nel chiostro gotico, dalle linee slanciate e ogivali, prima di arrivare al pezzo forte.

Il chiostro cosmatesco, del XIII secolo, è il più prezioso. Lo firmarono Jacopo e il figlio Cosma, maestri marmorari romani della celebre famiglia dei Cosmati, specialisti in quei mosaici geometrici fatti di tessere colorate e dischi di porfido che sembrano tappeti pietrificati.
Un’iscrizione intarsiata nel marmo cita ancora gli artefici, dettaglio raro per l’epoca e piccola vanità d’autore che fa sorridere.

La culla della stampa in Italia

Veniamo all’episodio che rende Santa Scolastica un indirizzo da pellegrinaggio per bibliofili e storici del libro. Nel 1465 due tipografi provenienti dalla Germania, Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz, allievi della bottega di Gutenberg, arrivarono nel monastero e vi installarono il primo torchio a caratteri mobili funzionante in Italia.
Da quelle casse di legno uscì il De oratore di Cicerone e, con data certa dell’ottobre 1465, le De Divinis Istitutionibus di Lattanzio: il primo libro a stampa italiano di cui si conosca il giorno di pubblicazione. Entrambi sono visibili nell’Esposizione Permanente della Biblioteca.
Un terzo volume fu il De Civitate Dei di Sant’Agostino, stampato nel giugno del 1467, subito prima del trasferimento di Pannartz e e Sweynheym a Roma.

I due artigiani restarono poco: dopo un paio d’anni trasferirono l’officina a Roma, dove il mercato dei lettori era più ricco.
Resta però il fatto storico: la tipografia italiana nacque in questo angolo di montagna, non in una capitale. Un paradosso che dice molto su quanto i monasteri fossero, allora, i veri laboratori del sapere.

La biblioteca, tra incunaboli e manoscritti

Coerente con questa vocazione, la biblioteca statale del Monastero di Santa Scolastica conserva un patrimonio di manoscritti, pergamene e incunaboli che la rende un riferimento per gli studiosi.
Scorrere il catalogo significa ripercorrere la trasmissione della cultura occidentale attraverso l’amanuense prima e il carattere mobile poi.
Sopra uno degli archi d’ingresso campeggia l’invito che riassume l’intera filosofia benedettina, l’ora et labora: prega e lavora, due gesti che qui hanno prodotto bellezza tangibile per quindici secoli.

Merita una parola anche la chiesa abbaziale. Il suo aspetto attuale, neoclassico e sorprendentemente luminoso, si deve all’architetto bergamasco Giacomo Quarenghi, che la ridisegnò alla fine del Settecento prima di partire per la Russia e diventare l’architetto prediletto di Caterina II.
Trovare la sua mano in una valle dell’Aniene è uno di quei cortocircuiti che rendono la visita memorabile.

Informazioni pratiche per la visita

Il monastero si trova poco fuori l’abitato di Subiaco, in provincia di Roma, ed è tuttora una comunità benedettina viva: lo si visita nel rispetto dei tempi della preghiera.
L’ingresso ai chiostri è generalmente libero, mentre per la biblioteca e per alcune sale valgono orari e modalità dedicate, utili da verificare in anticipo sul sito della comunità.

La scelta più sensata è abbinare Santa Scolastica al vicino Monastero di San Benedetto, il Sacro Speco, che sorge più in alto aggrappato alla parete rocciosa: i due si raggiungono con una breve salita e insieme raccontano l’intera parabola benedettina.
Scarpe comode, una giacca anche d’estate per il fresco dei chiostri e, se possibile, la mattina presto per godersi il silenzio prima dei gruppi.
Chi arriva in auto da Roma percorre la via Tiburtina o l’autostrada A24, uscita Vicovaro–Mandela, e prosegue lungo la valle.

Santa Scolastica, insomma, non è la tappa di consolazione prima di salire al Sacro Speco. È il posto in cui l’Italia ha imparato a stampare i libri, incastonato tra marmi cosmateschi e colonne settecentesche. Vale il viaggio anche solo per raccontarlo a cena.

Foto : santa-scolastica-chiostro

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