La parola Arcadia viene usata da secoli per indicare un paradiso perduto — un luogo bucolico, fuori dal tempo, dove la natura è intatta e la vita ha un ritmo che le città hanno dimenticato. Quello che quasi nessun italiano sa è che l’Arcadia esiste davvero, occupa il centro del Peloponneso ed è raggiungibile in tre ore da Atene.

Non è una metafora. È una regione greca con strade tortuose, villaggi in pietra a mille metri di quota, gole dove scorrono fiumi gelati e un crinale montuoso che in luglio regala temperature che le isole greche non possono offrire.

Mentre Santorini si intasa, Mykonos raddoppia i prezzi e le Cicladi diventano un problema logistico, l’Arcadia è ancora quella cosa rara: la Grecia vera.

La terra del dio Pan e degli uomini fieri

Secondo la mitologia greca l’Arcadia era il regno di Pan, il dio della natura, delle foreste e dei pascoli, raffigurato con zampe e corna di capra e il flauto in mano.
Era il luogo dove le ninfe si nascondevano, dove la natura non aveva ancora subito la mano degli uomini.
dimensione mitica non è solo letteratura: l’Arcadia è rimasta geograficamente isolata per millenni, circondata da catene montuose che la tenevano lontana dalle grandi rotte del Mediterraneo.

Gli Arcadi erano pastori e montanari, non marinai e commercianti. Quando il resto della Grecia combatteva le Guerre del Peloponneso, loro stavano da un’altra parte — in senso letterale.
gli Ottomani occuparono la Grecia, i villaggi dell’Arcadia divennero centri di resistenza: a Dimitsana, arroccata a 955 metri su un crinale, i mulini del borgo macinarono la polvere da sparo per la rivolta del 1821. A Stemnitsa, a 1.080 metri, si riunì il primo Parlamento della Grecia libera. Sono storie che i villaggi portano ancora nelle lapidi, nei campanili, nelle piazze.

La Gola del Lousios: il canyon che ha ospitato Zeus bambino

Il cuore naturale dell’Arcadia è la Gola del Lousios, un canyon profondo e stretto scavato dal fiume Lousios nelle montagne del Peloponneso nord-occidentale. La leggenda vuole che nelle acque di questo fiume sia stato lavato Zeus bambino, e che i suoni della corrente coprissero i suoi vagiti nascondendolo a Crono che voleva divorarlo. Non è verificabile. Il canyon, invece, lo è: pareti verticali di calcare, faggeti, monasteri aggrappati alla roccia come se fossero cresciuti insieme ad essa.

Il Monastero di Prodromos — dedicato a San Giovanni Battista, costruito nel XII secolo — si raggiunge a piedi lungo la gola. È ancora abitato da monaci che ricevono i visitatori con caffè greco e dolci. Il Vecchio Monastero di Filosofou, del 963 d.C., è il più antico della zona: fondato nel X secolo, quasi illeggibile dalla roccia a distanza. Il Nuovo Monastero di Filosofou, del 1691, è poche centinaia di metri più avanti. Tre secoli in pochi passi, tutto sullo stesso sentiero.

Il rafting sul Lousios è una delle esperienze outdoor più intense del Peloponneso — adatto sia ai principianti che agli esperti, con tratti diversi per difficoltà. In estate la portata è minore che in primavera, ma il canyon è percorribile e l’acqua è fredda anche ad agosto.

Il Menalon Trail: il trekking più bello della Grecia

Il Menalon Trail è il primo sentiero in Grecia a ricevere la certificazione “Leading Quality Trails – Best of Europe” dell’Associazione Europea dei Ramblers. Sono 75 chilometri suddivisi in otto tappe, da Stemnitsa a Lagkadia, attraverso nove villaggi tradizionali, la gola del Lousios, le pendici occidentali del Monte Menalon e la valle del fiume Mylaon.

La tappa più bella e più famosa è la prima: Stemnitsa–Dimitsana, 12,5 chilometri con 746 metri di dislivello, circa 5 ore di cammino. Si scende nella gola, si passa davanti ai monasteri di Prodromos e Filosofou, si risale verso Dimitsana attraverso boschi di abeti e panorami sulla valle. È una delle giornate di trekking più complete che si possano fare in Grecia: storia, natura, architettura, silenzio.

Il periodo migliore per il Menalon Trail è maggio-giugno e settembre-ottobre. In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano — ma le tappe in quota e nel bosco restano percorribili nelle ore del mattino. Chi viene d’estate fa meglio a partire all’alba e a fermarsi nelle ore centrali.

I villaggi: pietra, argento e cucina di montagna

Stemnitsa è il villaggio degli orafi: la tradizione della lavorazione dell’argento è documentata qui da secoli, e ancora oggi alcune botteghe artigiane producono gioielli con tecniche tramandate. La chiesa di Agios Georgios sulla piazza principale ha affreschi che coprono le pareti dal pavimento al soffitto.

Dimitsana è la base logistica migliore per esplorare la zona — ha più strutture ricettive, ristoranti e un Museo dell’Energia Idrica all’aperto unico in Grecia: sei mulini, una conceria, una polveriera, tutti funzionanti e visitabili lungo il letto del fiume. Karytaina, la “Toledo della Grecia”, è dominata da un castello franco del XIII secolo costruito dal cavaliere Geoffroy de Briel — uno dei castelli più maestosi del Peloponneso, con la storia della Guerra d’Indipendenza del 1821 scritta letteralmente sui muri. Vytina è il villaggio più attrezzato e frequentato, ideale per chi vuole un punto d’appoggio con tutti i servizi.

La cucina di montagna arcadica è quella delle regioni pastorali: agnello al forno con erbe aromatiche locali, formaggio Ladotyri conservato nell’olio, miele di timo e origano con un profumo diverso da qualsiasi miele di pianura, castagne, funghi selvatici. Il vino locale è prodotto nella zona di Mantinea, con il vitigno Moschofilero — bianco aromatico, fresco, adatto all’estate.

Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse: il Partenone dimenticato

A 14 chilometri da Andritsena, su un pianoro montuoso a 1.130 metri, si trova uno dei siti più straordinari e meno visitati della Grecia. Il Tempio di Apollo Epicurio a Vasse è Patrimonio UNESCO dal 1986, è considerato da molti archeologi meglio conservato del Partenone di Atene, e ha una particolarità unica nell’architettura greca antica: la sua orientazione è nord-sud invece che est-ovest, per ragioni che gli studiosi non hanno ancora chiarito completamente.
costruito intorno al 450 a.C. nella “solitudine” delle montagne arcadiche, dall’architetto Ictino — lo stesso del Partenone. Una copertura protettiva moderna lo protegge dagli agenti atmosferici. Dentro, le colonne sono intatte. Fuori, il paesaggio è rimasto uguale da duemilacinquecento anni.

Leonidio e la costa: quando la montagna incontra il mare

L’Arcadia non è solo montagna. Sul versante orientale, dove le catene del Parnon scendono verso il Golfo Argolico, esiste una costa frastagliata e quasi sconosciuta che alterna spiagge di ciottoli bianchi, scogliere calcaree e borghi di pescatori che sembrano appartenersi ancora interamente.

Leonidio è il punto di riferimento della costa arcadica: una città incastonata tra una parete calcarea rossa di 250 metri e il mare, alla fine della Gola di Dafnon. Quella parete è diventata uno dei siti di arrampicata più frequentati del Mediterraneo — scalatori da tutta Europa vengono qui in primavera e autunno per le falesie rosse sopra il villaggio. In estate si nuota nelle calette sotto le scogliere. Il Festival delle Melanzane Tsakoniki — la varietà locale, dolce e allungata, presidio Slow Food — si tiene ogni agosto a Plaka, il porto di Leonidio.

La strada costiera da Astros a Leonidio è una delle più panoramiche del Peloponneso: mare a destra, montagna a sinistra, quasi nessun turista.

Quando andare e come arrivare

Quando andare — l’Arcadia è visitabile tutto l’anno ma ha due momenti d’oro: maggio-giugno per il trekking con la fioritura alpina, temperature miti e sentieri non ancora arroventati; settembre-ottobre per i colori autunnali, la vendemmia e i funghi nei boschi. L’estate è perfetta per chi vuole la combinazione montagna-mare: di mattina si cammina, di pomeriggio si scende a Leonidio.

In luglio e agosto i sentieri esposti si scaldano nelle ore centrali ma restano percorribili al mattino presto. Le strutture sono aperte, i ristoranti funzionano, i prezzi sono molto più bassi delle isole. Il caldo di agosto in montagna arcadica è quello delle Alpi a luglio.

Come arrivare — volo su Atene, poi autobus da Kifissos fino a Tripoli (circa 2 ore), poi taxi o autobus locale fino a Stemnitsa o Dimitsana (circa 1 ora). In alternativa traghetto da Ancona, Bari o Brindisi fino a Patrasso, poi auto a noleggio verso l’interno — circa 2 ore di guida panoramica. L’auto a noleggio è indispensabile per muoversi liberamente tra villaggi e costa.

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Fra i fondatori di Sportoutdoor24, Martino De Mori è giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama fare escursioni ovunque a scoprire luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male.

Chi lo avrebbe mai immaginato? Solo sette destinazioni rappresentano oltre il 30% degli arrivi turistici globali. Stupisce ancora di più quali siano.

Intanto, diciamocelo subito: c’è una sola regione italiana e non è il Lazio (Roma is not enough) e non è la Toscana né certamente la Lombardia: Milano, Lissone e Desenzano non mettono insieme numeri sufficienti a contrastare lo strapotere del Veneto: Venezia funziona dodici mesi l’anno ed è Venezia. Vi direte: e dove dormono i 40 milioni di ospiti che passano ogni anno dal Ponte dei Sospiri? La città di Venezia ha solo 50.000 posti letto più o meno ma Cavallino Treporti – comune della laguna altrimenti sconosciuto per gli italiani che ne leggono il nome solo in statistiche di questo tipo – ne fa da solo 6,2 milioni di presenze. C’è un solo campeggio che ospita più di 12.000 turisti contemporaneamente, più o meno quanti ne ha la città di Urbino. L’85% dei comuni italiani ha meno di 10.000 abitanti, secondo i dati ISTAT.

Più del 30% dei turisti globali va in vacanza solo in sette regioni del mondo

E, di fianco a Cavallino Treporti, a un traghetto di distanza da Venezia, ci sono Jesolo (5.66 milioni di pernottamenti annui) e Caorle (4.5 milioni). Chi diavolo soggiorna a Cavallino Treporti? I turisti da ogni parte del mondo che non vogliono spendere 1500 euro a notte per dormire alla Palazzina Grassi, noto hotel 5 stelle lusso sul Canal Grande, e i turisti teutonici che nove mesi l’anno trovano piacevole svaccarsi sulle spiagge sabbiose dell’Alto Adriatico.

La Spagna vanta ben tre regioni in Classifica: la Catalunya (Barcellona e Lloret de Mar), le Baleari (voi non avete idea dei milioni di ciclisti che ci vanno in inverno a pedalare – bar e ristoranti sono aperti dodici mesi l’anno) e le Canarie (idem come sopra).

New York e Londra non pervenute (ma Bangkok incredibile)

E poi: New York? Manco a parlarne. Londra? Solo pioggia, nebbia, Arsenal e Tottenham. Fanno invece parte del club Paris e l’Île-de-France. Notizia: la Festa Nazionale del 14 Luglio porta nella capitale più turisti della Finale del Roland Garros e di tutti gli eventi sportivi messi insieme, ovviamente.

I salentini possono solo piangere sé stessi alla notizia che la costa dalmata è in classifica al posto loro. Una sola regione non europea merita uno dei sette posti in graduatoria: Bangkok. Ci vanno tutti quelli che sono a un paio d’ore di aereo, anche solo per il weekend: cinesi, giapponesi, australiani, indiani… Tutti vi state inevitabilmente chiedendo quali siano le ragioni così valide per andarci: viste ai templi buddisti, ai parchi tropicali, ai casinò e alle spiagge: sì, Pattaya, famosa per la Sagra della Patata del Sud-Est asiatico è in “provincia di Bangkok”.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Ogni anno, la rivista Fodor’sTavel analizza l’impatto globale dei viaggiatori, evidenziando dove il peso delle visite sta superando la capacità di carico della terra. Nel 2026, l’attenzione si sposta dai “soliti sospetti” come Venezia o Barcellona verso hotspot meno scontati ma altrettanto in crisi. L’obiettivo è spingere verso un turismo responsabile che non consumi i luoghi, ma li preservi per le generazioni future. Nella gallery potete scoprire quali sono le mete da evitare nel 2026.

Antartide: l’ultima frontiera in pericolo

L’ultimo vero deserto bianco della Terra, l’Antartide, ha accolto 120.000 visitatori nell’ultima stagione, un numero destinato a raddoppiare entro il 2033. Nonostante gli sforzi degli operatori, l’aumento di navi private e il passaggio dal turismo scientifico a quello di massa minacciano un ecosistema unico. Qui la natura è troppo fragile per sostenere numeri elevati: riconsiderare questa meta significa dare una chance ai ghiacciai.

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Dietro le spiagge da cartolina, la tensione sociale è alle stelle. Nel 2025 gli abitanti sono scesi in piazza per gridare “Canarias tiene un límite”, esasperati dai costi degli affitti alle stelle e dalla scarsità d’acqua. Il turismo “mordi e fuggi” a basso costo sta erodendo l’identità locale, trasformando borghi storici in scenografie finte ad uso e consumo dei visitatori.

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In Montana assistiamo al paradosso del “last-chance tourism”: migliaia di persone accorrono per vedere i ghiacciai del Glacier National Park prima che spariscano definitivamente entro il 2030. Questo afflusso record accelera paradossalmente il degrado del parco, aumentando le emissioni e disturbando la fauna selvatica. Forse il modo migliore per onorare questi giganti di ghiaccio è lasciarli riposare nel loro silenzio.

Isola Sacra: la minaccia delle grandi navi

A Fiumicino, vicino Roma, un progetto per un nuovo porto crocieristico sta mobilitando residenti e ambientalisti. L’arrivo di mega-navi da 6.000 passeggeri minaccia un ecosistema delicato di dune e zone umide. Il dragaggio dei fondali e l’invasione di turisti diretti verso la Capitale rischiano di distruggere definitivamente la magia di questo litorale ancora autentico.

Regione della Jungfrau: le Alpi diventate un parco giochi

Nelle Alpi svizzere, più precisamente nella regione della Jungfrau, l’estrema facilità di accesso grazie a funivie ultra-veloci ha trasformato le cime in “mordi e fuggi” fotografici. Oltre 2 milioni di persone usano gli impianti ogni anno, spesso restando solo poche ore per uno scatto. Questo modello svuota i villaggi della loro anima e mette sotto pressione sentieri delicati, mentre i residenti faticano a trovare alloggi a prezzi sostenibili.

Città del Messico: la rivolta contro la gentrificazione

La capitale messicana sta vivendo una profonda crisi sociale legata ai nomadi digitali e alle piattaforme di affitto breve. In quartieri come Roma e Condesa, i prezzi sono ormai in dollari e gli abitanti storici vengono sfrattati. La tensione è sfociata in proteste accese: i residenti chiedono regole più severe per evitare che l’anima della città venga venduta al miglior offerente straniero.

Mombasa: la crescita senza dati

Il Kenya sta spingendo forte sul turismo crocieristico, con un aumento record del traffico portuale. Tuttavia, manca un’analisi reale sulla capacità di carico di città come Mombasa. Senza dati certi sull’impatto ambientale delle grandi navi sulle coste africane, il rischio è quello di avviare uno sviluppo aggressivo che le comunità locali potrebbero non essere in grado di gestire nel lungo periodo.

Montmartre: il villaggio perduto di Parigi

L’iconico quartiere parigino accoglie ormai 11 milioni di visitatori l’anno, più della Torre Eiffel. I residenti descrivono la situazione come “invivibile”: i prezzi delle case sono volati del 35% e persino le zone un tempo tranquille sono invase da negozi di souvenir. Il rischio è che il quartiere si svuoti dei suoi abitanti, diventando una “Venezia del nord” priva di autenticità.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nel cuore delle Alpi dell’Algovia, Balderschwang è conosciuta come la Siberia Bavarese per le sue temperature rigide e l’abbondante neve che la ricopre per gran parte dell’anno.

Un piccolo villaggio di montagna dove il tempo sembra rallentare, perfetto per chi cerca tranquillità e autenticità lontano dalle località più affollate.
Guardala nella gallery!

Dov’è e com’è la a Siberia Bavarese

Il soprannome Siberia Bavarese deriva dalle sue rigide temperature invernali e la costante presenza di neve. Di fatto è un luogo è adatto a chi vuole vivere la montagna lontano dalla folla e godere di un paesaggio da fiaba.

Perché scegliere Balderschwang per la tua prossima vacanza invernale? Perché è un luogo autentico, dove puoi vivere la montagna nel suo aspetto più puro. Qui, la natura è la vera protagonista e ogni esperienza, dal wellness alle escursioni, è pensata per regalarti momenti di pace e relax. La Siberia Bavarese è la meta perfetta per chi cerca un angolo di tranquillità, circondato da paesaggi innevati e da un’atmosfera da favola.

Balderschwang: la Siberia Bavarese dove la neve è sempre una certezza

A Balderschwang, l’innevamento è praticamente garantito. Grazie alla sua posizione privilegiata, a oltre 1.000 metri di altitudine, il borgo vanta una probabilità d’innevamento naturale che sfiora il 100% durante la stagione fredda. Qui l’inverno non è solo una stagione, ma uno stile di vita: gli abitanti hanno abbracciato il loro clima rigido e ne hanno fatto un punto di forza.
Niente località mondane o piste affollate, ma un comprensorio sciistico a misura di famiglia, con discese tranquille e adatte a tutti, piste per slittino e snow-tubing, e ampi spazi per gli appassionati di sci di fondo ed escursioni con racchette da neve.

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Un viaggio rilassante in Baviera tra natura e wellness

Se la tua idea di vacanza invernale è legata al relax e alla tranquillità, Balderschwang offre molto di più oltre alle attività outdoor. Qui, tra boschi innevati e panorami mozzafiato, troverai un’ampia offerta wellness di alta qualità. Spa, saune e centri benessere ti aspettano per rigenerarti dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. Che tu stia cercando una sauna con vista sulle montagne o una sessione di massaggi per rilassarti completamente, Balderschwang è il luogo ideale per combinare attività fisica e relax in un ambiente incontaminato.

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Escursioni nella neve in Siberia Bavarese

Gli amanti delle passeggiate e delle escursioni troveranno in Balderschwang un vero e proprio paradiso. Qui puoi immergerti nel silenzio della natura invernale, esplorando sentieri innevati che si snodano tra boschi e pendii.
Le ciaspolate sono un’attività perfetta per scoprire questo angolo di Baviera, lontano dalla confusione e circondati solo dal candore della neve e dalla pace della montagna. Se cerchi un’esperienza davvero magica, prova una ciaspolata notturna sotto le stelle, per vivere la montagna in modo ancora più suggestivo.

Un luogo per famiglie e avventure

Balderschwang è una meta ideale per le famiglie che vogliono vivere una vacanza tranquilla e autentica, ma è anche perfetta per chi ama le sfide sportive. Il comprensorio sciistico locale è piccolo ma ben organizzato, con piste adatte a tutti, dai principianti agli sciatori più esperti. Se preferisci un’avventura più adrenalinica, puoi provare lo snow-tubing o lanciarti sulle piste da slittino, un’attività divertente per tutte le età.

Come arrivare a Balderschwang

In auto. da Milano ci vogliono circa 4 ore e mezza, attraversando Svizzera e Liechtenstein. D Vipiteno ci vogliono invece circa 3 ore e 20 minuti.
Foto Allgäu GmBH

Fare un trekking nella Selva di Irati, in Navarra (Spagna) è come entrare in un mondo incantato. Siamo nella seconda foresta di faggi e abeti più grande e meglio conservata d’Europa, dichiarata Riserva della Biosfera Unesco.
Un vero tesoro naturale, dove puoi vivere un’esperienza unica, che sia un trekking avventuroso o una passeggiata tranquilla. Qui scopriamo due percorsi a dir poco emozionanti. 

Come arrivare nella Selva di Irati, in Navarra

La Navarra ha qualcosa di magico, non c’è dubbio. Leggende antiche, paesaggi che sembrano rimasti intatti nel tempo e percorsi che ti fanno sentire parte della storia.

Ci sono due modi per arrivare nella zona dei trekking: dalla Valle di Aezkoa o dalla Valle di Salazar. In entrambi i casi trovi punti informativi, aree pic-nic, parcheggi e percorsi adatti a ogni livello. Puoi fare trekking, girarla in bici o organizzare un tour in fuoristrada. È uno dei posti i Europa che vale la pena scoprire per primi.

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Itinerario dalla Valle di Aezkoa: Los Paraísos-Erlan

UN sentiero perfetto se cerchi un percorso tranquillo e circolare. Si parte dal bacino di Irabia, e in un’ora ti fai sei chilometri tra faggete, piste forestali e vecchi sentieri di taglialegna. È un giro facile, ideale per immergersi nel verde e staccare del tutto dalla routine.
L’anello si completa passando per Orbaizeta, un villaggio rurale. Da lì, segui le indicazioni per il lago artificiale, dove puoi ammirare le acque del fiume Irati. Il percorso costeggia inizialmente il bacino idrico e poi si arrampica sui dolci pendii di Mozolotxiki. È una camminata semplice, ma nella seconda parte sale un po’ fino alla collina boscosa di Ermuñoa, dove c’è una vista spettacolare su tutta la zona.
Poi, inizia la discesa e ritorni al punto di partenza.

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Itinerario dalla Valle di Salazar: Itinerario Gartxot

Ci vogliono circa quattro ore per completare questo giro, ma ogni minuto è un’esperienza emozionante. Si parte da Izalzu, un piccolo villaggio che sembra uscito da una fiaba dove è ambientata la leggenda di Gartxot, un bardo medievale punito per un terribile crimine. Da qui, segui il sentiero bianco e arancione verso Ustárroz, un paesino con appena una dozzina di abitanti.

Il percorso è rilassante, inizia tra campi e morbide distese di alberi che pian piano diventano più fitti. Dopo aver attraversato la gola di Artoleta, ti ritroverai al punto panoramico di La Krutxea, dove ammirare i Pirenei in lontananza. È uno di quei momenti in cui ti fermi e resti a bocca aperta.
Il sentiero continua in discesa, costeggiando un torrente che culmina nella cascata Ripalda, per poi portarti verso la grotta di Elkorreta, una curiosa cavità nella roccia che ha ispirato la leggenda di Gartxot. Il percorso è immerso in boschi rigogliosi di querce e faggi, e lungo la strada potresti anche incontrare qualche mucca al pascolo tipiche della Navarra, tranquille e indifferenti al tuo passaggio.
Superata la grotta, ti aspetta l’ultima discesa, fino a un sentiero sterrato che ti riporta al paesino di Izalzu, circondato da querce e boschetti.

La Galizia è l’Atlantico allo stato puro: scogliere che si spezzano nel vento, borghi di pescatori, foreste monastiche e cucine che profumano di mare. Seguendo (anche in auto) il Cammino del Nord, da Ribadeo a Finisterre, scopri una Spagna remota e autentica. Qui trovi tappe, dritte pratiche e i posti che — davvero — non puoi perdere.ù

Spagna Verde autentica: borghi di mare, scogliere estreme, monasteri e sapori galiziani

La Galizia è una regione dalla Spagna Verde molto autentica se cerchi un posto lontano dalle solite rotte sovraffollate: ha una bellezza selvaggia e incontaminata, è un angolo di Spagna che mescola leggende, paesaggi atlantici definitivi e una enogastronomia fra le più interessanti d’Europa.
Dopo aver raccontato delle sorprendenti Asturie, il nostro viaggio continua da est a ovest, lungo il Cammino di Santiago del Nord (altrimenti detto anche il Cammino di Santiago della Costa) attraversando borghi di pescatori, città millenarie e paesaggi naturali spettacolari, lungo una delle coste più affascinanti e misteriose d’Europa.

Galizia, viaggio nella Spagna Verde lungo il Cammino di Santiago del Nord

Il Cammino di Santiago del Nord, molto meno battuto rispetto al celebre Cammino Francese, offre un’esperienza diversa e più intima, attraversando paesaggi costieri (ma non solo) lungo la cosiddetta Spagna Verde fino a Santiago de Compostela (e poi fino a Finisterre). Percorrerlo significa scoprire una Spagna più remota e autentica, lontana dalle rotte turistiche convenzionali, dove la natura, la cultura e la spiritualità si intrecciano in modo profondo. E dove si mangia alla grande!

Il Cammino del Nord parte dai Paesi Baschi, passa per la costa della Cantabria, delle Asturie e entra in Galizia attraverso la provincia di Lugo, per poi dirigersi verso Santiago tagliando per l’interno della regione.
I panorami spaziano dalle spiagge selvagge ai monti avvolti nella nebbia, dai borghi di pescatori ai vigneti terrazzati. Ogni tappa offre un incontro con la cultura galiziana, tra sapori autentici, antiche tradizioni e un’ospitalità a dir poco calorosa.

I posti da non perdere in Galizia

Il Cammino del Nord lo puoi fare a piedi, in bici e puoi seguirlo in auto lungo le strade che costeggiano l’Atlantico. Ha origini antiche, risalenti all’epoca in cui i pellegrini, per evitare le zone occupate dai musulmani a sud, scelsero questo itinerario più settentrionale.

Lungo il percorso, si attraversano luoghi iconici come la Playa de las Catedrales, i monasteri della Ribeira Sacra, la classica Santiago e l’emozionante arrivo a Finisterre, un tempo considerato la “fine del mondo”. Lo abbiamo percorso in ottobre, scoprendo un mondo sospeso nel tempo che vale la pena esplorare anche senza fare il Camino, anche in auto, a tappe.
Ecco, secondo noi, quali sono i posti più emozionanti e imperdibili dell’itinerario.

Playa de las Catedrales: il meglio dell’Europa

Provenendo da Castropol, l’ultimo avamposto a ovest delle Asturie, si attraversa il ponte sul fiume Eo e si arriva a Ribadeo, nella provincia di Lugo. È un piccolo borgo noto per le sue ville storiche costruite dagli “indianos”, emigrati che fecero fortuna nelle Americhe e tornarono con ricchezze e idee nuove.
Ma il vero gioiello di Ribadeo è la Playa de las Catedrales, una delle spiagge più iconiche della Galizia e fra le più belle del mondo.
Se hai visto Giant’s Causeway, l’impressione è un po’ quella: una gigantesca e impressionante magia della natura, che ti lascia a bocca aperta. Un vero e proprio highlight di livello europeo.

In sostanza, cammini sulla spiaggia in mezzo a maestose formazioni rocciose, che sembrano cattedrali scolpite dalla natura, con tanto di archi e sue grotte che puoi esplorare. Ma attenzione: ogni 6 ore la marea ricopre anche interamente la zona, quindi puoi vedere lo stesso posto cambiare completamente aspetto. Le arcate, create dall’erosione di ardesia e scisto, offrono uno spettacolo surreale che cambia continuamente.
Una cosa: attenti a non farsi fregare dal salire del mare (consulta gli orari delle maree).

Rinlo, il paese dei percebes

A pochi chilometri dalla spiaggia delle cattedrali si nasconde il villaggio di Rinlo, un micro-gioiello famoso per la raccolta dei percebes, uno dei frutti di mare più pregiati della Galizia. Questo minuscolo borgo di pescatori, con le sue case in pietra affacciate su un piccolo porto, conserva un’atmosfera autentica e tranquilla, che nel weekend si popola di visitatori in cerca di piatti a base dei famosi frutti di mare.
I ristoranti qui vantano i migliori risotti ai frutti di mare del mondo, e forse hanno ragione.
Tutto questo tratto di costa è un piacere da girare, anche in bicicletta, fra villaggi marinari, coltivazioni di granoturco a ridosso del mare, distese di verde e, qua e là, gli horreos (i granai sospesi, alcuni dei quali sono diventati degli alberghi).

Monastero di San Salvador de Lourenzá, a cercare il buco del santo

Poco distante da Ribadeo, nel cuore della Galizia settentrionale, si trova il Monastero di San Salvador de Lourenzá. Fondato nel secolo IX, è uno dei tesori meno conosciuti della regione e merita una visita.
L’architettura barocca del monastero, insieme alle opere d’arte sacra, rende questo luogo un’importante tappa per chi è appassionato di storia e cultura.
Anche chi non è così motivato, dovrebbe cercare la cappella con la tomba di San Salvador, e cercare il punto in cui infilare il dito, esprimendo un desiderio.
Non lontano, si possono ammirare le pittoresche campagne galiziane, con piantagioni di fagioli e querce che definiscono il paesaggio.

Mondoñedo, imparare a suonare le campane

Proseguendo verso ovest, incontriamo Mondoñedo, un altra tappa del Camino del Notre e un’antica città che fu uno dei principali centri religiosi della Galizia medievale.
La sua cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è un esempio straordinario di architettura gotica. E soprattutto si può organizzare una visita salendo fino in cima al campanile, guidati dal campanaro che vi farà provare l’ebbrezza di suonare le campane, spiegando come funziona questo mestiere antichissimo e ormai quasi perduto.

Ma Mondoñedo è anche nota per i suoi paesaggi circostanti, dove cavalli selvaggi pascolano liberamente nelle colline.
C’è anche il Museo del Cammino, a fianco di una struttura in cui i pellegrini diretti a Santiago possono fermarsi a dormire pagando 10 euro.

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Santiago de Compostela: il cuore spirituale della Galizia

Non si può parlare di Galizia senza menzionare Santiago de Compostela, una delle città più iconiche della Spagna e meta finale del Cammino. Il centro storico è un labirinto di strade acciottolate, piazze monumentali e chiese barocche. La Cattedrale di Santiago, con il suo maestoso rosone e la facciata in pietra grigia, è il cuore spirituale della città e della Spagna. Ed è qui che, si dice, sia nata l’idea di Europa, grazie allo scambio di idee fra pellegrini.

Ma il bello di Santiago è l’atmosfera che respiri, anche se non hai concluso il Camino. Pellegrini a piedi, in bici, gruppi, singoli, gente che viene da ogni parte del mondo arriva felice e più o meno stanca alla fine del viaggio. Tutti a far festa, nonostante la pioggia che fa parte costantemente del paesaggio.

Le Scogliere di Cabo Ortegal e la Via dei Fari

Spostandoci ancora più a ovest, fuori dalla rota del Camino ma pressoché imperdibile, c’è Cabo Ortegal, uno dei punti più estremi e spettacolari d’Europa. Qui, le scogliere salgono fino a oltre 600 metri sul livello del mare, offrendo panorami mistici sull’oceano.
È un luogo selvaggio, dove l’Atlantico si incontra con il Mar Cantabrico, ideale per escursioni a piedi e per l’osservazione della fauna marina.
Le rocce vulcaniche nere che emergono dal mare, note come i Tres Aguillóns, creano un ambiente suggestivo e unico nel suo genere.
Esiste anche un itinerario lungo i fari della Galizia (la Via de los Faros), seguendo la costa, le onde, dei pescatori, delle storie marinare, in un paesaggio grandioso a cui noi italiani non siamo abituati.

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La Costa della Morte, natura drammatica

Proseguendo lungo la costa, entriamo nella leggendaria Costa della Morte, che merita un viaggio a sé.
Questo tratto di litorale è conosciuto per i suoi paesaggi drammatici e le storie di naufragi che da secoli affascinano i visitatori. Le scogliere frastagliate, modellate dalla forza dell’oceano, e i fari solitari come quello di Cabo Vilán sono i simboli di questa terra selvaggia e misteriosa.
Il villaggio di Muxía e il suo Santuario della Virxe da Barca offrono un rifugio spirituale e un punto panoramico spettacolare sulle acque tumultuose dell’Atlantico. Da qui parte il tratto del Camino che va fino a Finisterre, un’esperienza magica in mezzo a una natura che ti manda fuori di testa.

Ribeira Sacra: la culla del vino galiziano

La Ribeira Sacra è un luogo di pace e bellezza che ha attratto per secoli monaci ed eremiti, grazie alla sua solitudine, al silenzio e ai suoi colori di verde e ocra. Qui davvero sei fuori dal mondo.
I vigneti che ricoprono i pendii e i boschi offrono un rifugio perfetto per chi desidera allontanarsi dal caos del mondo e ritrovare se stesso in mezzo alla natura.

Per esplorare la magia di questa valle, puoi seguire tre itinerari di trekking che attraverso i boschi più affascinanti della Ribeira Sacra, come il bosco benedettino di Santa Cristina, quello di Santo Estevo e il Bidueiral di Montederramo, uno dei boschi di betulle meglio conservati d’Europa. Nel frattempo il fiume Sil scorre tra i canyon profondi, dando vita a paesaggi dove roveri e castagni convivono con querce da sughero.
Un punto di riferimento è il monastero di Santo Estevo de Ribas de Sil: oggi è un Parador, ma un tempo ospitava i monaci nelle sue celle ora trasformate in camere di lusso. È simile all’eremo di San Xoán, poco più in basso, altra oasi di serenità e spiritualità.

A Coruña, galerias e cucina

Ritornando sulla costa, raggiungiamo A Coruña, una delle città più importanti della Galizia. Situata su una penisola, A Coruña è famosa per le sue galerías, le facciate in vetro (tipo bowindow) che riflettono la luce del mare e conferiscono alla città un’atmosfera unica.

La città è un mix di modernità e tradizione: da una parte la Torre di Ercole (il più antico faro ancora in funzione al mondo), dall’altra un vivace centro città con ristoranti, negozi e musei. Qui si può assaporare il meglio della cucina galiziana, dalla empanada ai frutti di mare, dai pimientos (peperoncini) di Padròn al polpo alla gallega.

Le Isole Cíes: i Caraibi d’Europa

A sud di A Coruña, nella Ría de Vigo, si trovano le spettacolari Isole Cíes, parte del Parco Nazionale delle Isole Atlantiche.
Ne abbiamo già parlato in questo articolo: è un luogo dalle spiagge incontaminate, come la famosa Praia da Rodas, acque cristalline, un vero paradiso per gli amanti della natura.

In più, le Cíes sono accessibili solo con un numero limitato di visitatori al giorno, il che garantisce la conservazione dell’ecosistema e offre un’esperienza di tranquillità in un ambiente unico. Gli appassionati di trekking possono esplorare i sentieri che attraversano le isole e offrono viste spettacolari sull’oceano.

Finisterre: la fine del mondo

Il viaggio in Galizia può concludersi a Santiago, alle Cies o anche a Finisterre, il punto più occidentale della Spagna, un luogo che nell’antichità veniva considerato la “fine del mondo”.
Oggi, Finisterre è una tappa importante per i pellegrini che proseguono il Cammino fino al mare. Il faro di Finisterre, arroccato su scogliere battute dal vento, offre uno dei tramonti più suggestivi di tutta Europa. Un luogo carico di storia e simbolismo, perfetto per concludere un viaggio alla scoperta della Galizia.

Come Arrivare in Galizia

Arrivare in Galizia è piuttosto semplice, anche se la regione non è ben collegata come altre parti della Spagna. Ci sono diversi aeroporti tra cui scegliere, ma i principali sono Santiago de Compostela, A Coruña, e Vigo. Anche quello di mAsturias, vicino a Oviedso, è una buona opzione. È anche possibile arrivare a Bilbao e poi proseguire in auto.
A meno che non ti muovi a piedi, come per le Asturie, la macchina è fondamentale per esplorare la Galizia, soprattutto se vuoi visitare i luoghi più remoti lungo la costa o nell’entroterra montuoso.

Dove Dormire in Galizia

In Galizia la cosa migliore è dormire nei paradores e nelle casas rurales. I paradores sono hotel statali situati in edifici storici come castelli e monasteri, offrendo un’esperienza unica e lussuosa. Nelle aree rurali, invece, le casas rurales sono l’opzione perfetta per chi cerca tranquillità e autenticità. Molte di queste case, spesso immerse nella campagna o vicino alla costa, offrono anche cucina tradizionale galiziana e sono gestite da famiglie locali.
Nelle città principali si trovano hotel di tutti i tipi, lungo el tappe del Camino ci sono gli ostelli dedicati, ma anche case in affitto e B&B.
Foto Martino De Mori e GreenSpain

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Le Asturie possono essere sorprendenti, un viaggio autentico nella Spagna Verde tra scogliere, montagne e gastronomia.
Un antidoto all’overtourism e alle località affollate e invivibili. Sia chiaro, Barcellona, Madrid, le Baleari e le Canarie sono dei gran bei posti, ma fra prezzi sempre più alti e città tutte uguali, vale la pena scoprire altri angoli del paese, che possono dare un senso di maggiore autenticità a chi li visita. Per intenderci, luoghi in cui non ci sono sempre le stesse catene di negozi e dove la gente non è ossessionata dal venderti sempre qualcosa.
Appunto le Asturie, dove abbiamo fatto un itinerario fra costa atlantica, montagne, borghi, toccando un tratto del Cammino di Santiago della Costa (o del Nord).
Guarda la gallery con le foto del viaggi nelle Asturie!

Perché andare nelle Asturie, un viaggio autentico nella Spagna Verde

Le Asturie sono un luogo dove la natura regna sovrana, con montagne che sembrano tuffarsi nel mare, fiordi che ricordano quelli nordici, e un verde intenso che non ha nulla da invidiare all’Irlanda. Si trovano nella Spagna nord-occidentale, affacciate sull’Atlantico, fra la Cantabria e la Galizia e fanno parte della cosiddetta Spagna Verde.

Qui, le foreste di pini si estendono fino alle scogliere e i piccoli villaggi di pescatori sembrano essersi fermati nel tempo.
Insomma, se cerchi un viaggio che combini cultura, avventura e natura, le Asturie ti sapranno sorprendere.

Itinerario nelle Asturie di 4 giorni, le tappe

Abbiamo intrapreso un viaggio tra queste terre scoprendo un lato della Spagna che non ti aspetti: tradizioni radicate, sapori locali intensi e panorami impressionanti che variano dalla costa atlantica ai picchi montuosi.

Si possono visitare le Asturie con comodo in 4-5 giorni, attraversandole da un estremo all’altro, in auto + trekking, da Llanes a Castropol. Le tappe in cui fermarsi:

• Llanes
• Villaviciosa
• Gijon
• Oviedo
• Avilés
• Cadavéu
• Luarca
• Castropol

Se non fai il Camino, l’auto è essenziale per girare le Asturie. I collegamenti con i mezzi pubblici sono un po’ lenti, anche questo le rende un luogo non per tutti.
Ecco qui le cose da non perder assolutamente nelle Asturias.

1. Gijón: Surf, Sidro e Autenticità

Gijón è il punto di partenza ideale per esplorare le Asturie e offre hotel per dormire. È una città di media dimensioni (circs 270 mila abitanti) e riesce a mantenere un’atmosfera autentica, lontana dalle mete turistiche di massa. Qui si respira aria di mare, e il profumo del sidro naturale – bevanda simbolo della regione – aleggia nell’aria soprattutto al mattina dopo le serate movimentate, mescolandosi con quello delle onde dell’oceano.
Un promontorio con il centro storico divide in due la città, ma la vita locale è molto focalizzata sulle spiagge. Pochissimi a Gijón non fanno surf, e a qualsiasi ora vedi persone in equilibrio sulla tavola sulle onde che arrivano sotto le mura, soprattutto nel tardo pomeriggio, quando il vento e le onde si fanno perfetti per cavalcare il mare. La spiaggia est è dominata dal monumento Elogio dell’Orizzonte, una scultura che rappresenta la connessione tra la città e il mare, e che sottolinea l’anima marittima di Gijón.

Il centro ha un’area per la movida, piena di localini in cui si beve sidro e si mangiano tapas. Qui non ci sono grandi catene globali: Gijón è una città che ha conservato il suo carattere autentico, con ristoranti che servono cucina locale, come i piatti a base di vitello asturiano IGP e il celebre cabrales, un formaggio di montagna dal sapore forte e deciso (per alcuni pure troppo).
Al tramonto, la luce trasforma la città e il mare in uno spettacolo unico, con gabbiani che volano sopra i surfisti e una calma che pervade le strade della città.

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2. Villaviciosa e le colline

A pochi chilometri da Gijón, ci immergiamo completamente nella campagna asturiana. Villaviciosa, capitale mondiale del sidro, è circondata da meleti a perdita d’occhio e da colline che si affacciano sull’Atlantico.
Qui, il sidro è molto più di una bevanda: è una vera e propria tradizione che segue regole antiche sia nella produzione che nel consumo (si deve versare tenendo la bottiglia in alto).
Tra le strade tortuose che si snodano tra i frutteti, andiamo a vedere le “pumaradas” (piantagioni di mele) e scoprire come nasce il sidro, prodotto da più di 80 varietà di mele diverse.
Da non perdere la Ría di Villaviciosa, un fiordo naturale, una delle aree più affascinanti dal punto di vista naturalistico, con paludi che ospitano numerose specie di uccelli migratori e spazio per fare SUP e kayak navigando tra acqua dolce e salata, circondati da una natura incontaminata.

3. Llanes: Eleganza e Tradizione

Llanes è uno dei borghi più autentici di tutta la Spagna, dove respirare aria di mare. Un piccolo e affascinante paese sulla costa, con le sue case dai bowindow colorati e i vicoli medievali. Sembra uscito da una cartolina ma quando ci passeggiamo ci sentiamo dentro la pura tradizione asturiana e dentro il passato, fra il porto, le eleganti mura medievali e la cattedrale tardo-romanica.
Llanes sta crescendo come meta turistica, ma ha saputo mantenere il suo carattere intimo e autentico: piccoli caffè, ristorantini sfiziosi come El Cuchiareru, dove piatti semplici di pesce sono preparati con cura e accompagnati da sidro naturale.
I dintorni sono magici: baie di sabbia bianca e acque verdi rendono questo tratto di costa un vero paradiso; dietro si innalzano i monti Cuera, creando un contrasto spettacolare tra mare e montagna in un solo colpo d’occhio.

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4. I Picos de Europa: nel parco delle montagne verticali

Qui forse ci sarebbe bisogno di più tempo per fare trekking, anche 2-3 giorni se ami camminare. I Picos de Europa sono una tappa imperdibile, montagne aspre e selvagge, che ricordano le Alpi Apuane o i paesaggi del Lake District inglese. Offrono percorsi di trekking per tutti i livelli e tra i più suggestivi c’è quello del Lago di Covadonga, immerso in un paesaggio di rara bellezza, circondato da picchi verticali che sembrano toccare il cielo. La natura qui è incontaminata, ecco perché la fauna locale – come i lupi e gli orsi bruni – trova rifugio in queste terre.

5. Oviedo: storia, Cammino e gastronomia

Oviedo è la capitale delle Asturie, città ricca di storia e tradizioni e un buon posto strategico per fermarsi una notte. Il suo centro storico è tutto un labirinto di vie acciottolate e piazze monumentali, portici e palazzi in legno, con la maestosa cattedrale gotica a dominare la scena. E oltre 100 sculture disseminate per la città, dedicate a personaggi locali come le pescivendole e la lattaia, o anche a ospiti di riguardo come Woody Allen e Mafalda, oltre a opere di Botero e altri artisti di rango.

Oviedo è famosa anche per essere il punto di partenza del Cammino Primitivo, una delle rotte di pellegrinaggio più antiche verso Santiago de Compostela, che ha dietro una delle storie più importanti e interessanti della Spagna.
Ma ciò che rende Oviedo unica è l’atmosfera che si respira nelle sidrerie del quartiere Gascona, posto ideale per una cena, dove il sidro viene versato dall’alto per esaltarne il sapore frizzante. Da non perdere il cachopo, un piatto tipico asturiano che assomiglia a una valdostana, ma di dimensioni decisamente più imponenti.

6. Avilés: tradizione e innovazione

Avilés (85.000 abitanti) combina il passato industriale con un vivace presente culturale. Un tempo centro nevralgico della siderurgia, ora ha saputo reinventarsi, mantenendo viva la sua storia ma guardando al futuro. La zona del porto commerciale, un tempo riservata alle attività industriali, è stata trasformata in un polo culturale grazie al Centro Niemeyer, un avveniristico complesso progettato dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer, che ospita eventi culturali di rilievo, contribuendo a dare nuova vita alla città.

Il centro storico ben preservato è caratterizzato da camminamenti coperti sotto i portici, piazze accoglienti e l’iconica Plaza del Carbayedo, dove spicca un horreo, il tipico granaio sospeso su pilastri. Avilés è perfetta per chi vuole immergersi nella cultura asturiana e scoprire un volto diverso della regione, lontano dalle mete più turistiche. Se hai fretta puoi anche evitarla e puntare su altre mete, ma se è il periodo di carnevale non dovresti perderla: il suo famoso Antroxu, è uno dei carnevali più sentiti delle Asturie.

7. Da Avilés a Castropol: lungo la costa atlantica

Il tratto di costa che si estende da Avilés a Castropol offre alcuni dei paesaggi più spettacolari e meno conosciuti delle Asturie. È un litorale fatto di spiagge nascoste tra scogliere a picco sull’oceano, piccole insenature sabbiose e baie accessibili solo a piedi. Per noi è stato un vero viaggio nell’inesplorato. Il sentiero del camino del Norte si allunga proprio lungo al costa, toccando spiagge spesso deserte circondate da pini e eucalipti (le Asturie ne sono piene).

Uno dei punti panoramici più spettacolari di questa costa è Cadavéu, un piccolo villaggio situato su un promontorio verdeggiante. Da qui, la vista sull’oceano è mozzafiato: prati di un verde brillante si estendono fino al bordo della scogliera, mentre le onde dell’Atlantico si infrangono sugli scogli.
A picco sul mare si trova la pittoresca Ermita de la Regalina, una cappella affacciata su un tratto di costa dove ci siamo fermati mezza giornata sotto l’ipnosi del panorama.
Nelle giornate limpide, il contrasto tra il verde del prato e il blu intenso dell’oceano crea uno scenario indimenticabile, rendendo Cadavéu una delle tappe più suggestive in assoluto.

Proseguendo verso Castropol, la costa diventa ancora più selvaggia e remota, punteggiata di villaggi marinari da fiaba come Luarca, tutta bianca e ferma agli anni Cinquanta.
Prima di arrivare a Castropol, ultima città prima del confine con la Galizia, si può fare una deviazione nella campagna attorno a Tol,. Per un assaggio di vita contadina asturiana (e di cucina verace).
Castropol si affaccia sulla Ría del Eo, un fiordo naturale che segna la fine delle Asturie, un posto amato da chi fa canottaggio, lontanissimo dai percorsi turistici tradizionali.
Poi c’è la Galizia, che è tutta un’altra storia.

Come arrivare nelle Asturie

Le Asturie non sono servite da molti voli internazionali diretti, ma il loro isolamento contribuisce al fascino della regione. L’aeroporto principale è quello di Asturias, a circa 40 minuti da Gijón. In alternativa, puoi atterrare a Santiago de Compostela o a Bilbao, e poi noleggiare un’auto per proseguire il viaggio. La macchina è infatti indispensabile per esplorare a fondo le meraviglie nascoste delle Asturie, dalle spiagge isolate alle montagne impervie.

Dove Dormire

Dimentica i grandi resort e i villaggi turistici. Le Asturie offrono una vasta scelta di alloggi di piccole e medie dimensioni.
Nelle città principali come Oviedo, Gijón e Avilés troverai hotel moderni e confortevoli. Se invece preferisci un’esperienza più autentica, puoi optare per le casas rurales, case tradizionali immerse nella campagna, dove vivere come un vero asturiano. Alcune di queste case sono ricavate da antichi horreos, granai a pianta quadrata sospesi su pilastri, tipici della regione.
Foto Martino De Mori

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Proviamo così: ti indichiamo le 5 mete nel Regno Unito sopravvalutate, dove NON andare in autunno.
Ok in UK ci sono centinaia di attività e attrazioni durante l’autunno, ma non tutte sono all’altezza della loro reputazione, lasciando spesso i visitatori delusi e frustrati.
Eccone 5 che puoi proprio evitare in autunno, per diversi motivi, uno su tutti l’affollamento (oggi si dice overtourism), ma anche i costi alti e altri elementi.
In altri momenti dell’anno, bè, sono imperdibili.
Guardali nella gallery.

Perché NON andare in autunno in alcuni posti in Inghilterra

L’autunno cattura i visitatori che vedono i paesaggi del Regno Unito trasformarsi in una tavolozza mozzafiato di colori infuocati. Questo spettacolo naturale unico rende la stagione irresistibile per coloro che sognano un perfetto rifugio autunnale. È un periodo d’oro per esplorare, appena prima che l’inverno lanci il suo incantesimo freddo. Ma questo lo sanno in molti, cosa che rende sopravvalutate alcune mete.

Trovare la vera essenza spesso significa tenersi alla larga dal convenzionale e cercare destinazioni meno note: a volte la vera bellezza di un luogo risplende di più quando non è sotto i riflettori.

1. Lake District, Cumbria

Abbiamo parlato del Lake District (anche con un podcast): è il regno dell’outdoor, con paesaggi mozzafiato, sentieri, laghi magnifici, panorami assurdi.
Non c’è da stupirsi che i visitatori e la gente del posto si riversino qui in autunno, così diventa difficile trovare un momento di tranquillità in riva all’acqua o un sentiero libero per passeggiare. Le strade sono intasate da pullman e auto.

2. Edimburgo, Scozia

Edimburgo è nota per il suo Festival Fringe e il maestoso castello. Ma con l’arrivo dell’autunno, il Fringe svanisce e si rimane con i punti caldi dei turisti congestionati. La città spesso non riesce a offrire l’atmosfera da cartolina che i turisti cercano durante i mesi autunnali a causa del meteo imprevedibile e degli alloggi troppo cari.
Statisticamente, Edimburgo vede un calo significativo del turismo in autunno, ma i prezzi rimangono sproporzionatamente alti.

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3. Stonehenge, Wiltshire

Stonehenge è un’antica meraviglia e senza dubbio una delle mete preferite da molti turisti. Se è la prima volta che viaggi nel Regno Unito e stai pensando di andarci, ti consigliamo però di saltare questo posto.
Stonehenge è un po’ vittima della sua stessa fama, tende ad attrarre folle ingenti di turisti (fino a 1,3 milioni l’anno) il che porta a una visita angusta e frettolosa piuttosto che a un viaggio storico riflessivo. Lascia stare.

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4. Oxford, Oxfordshire

Oxford offre un assaggio di nostalgia accademica e di sfondi architettonicamente sbalorditivi, drappeggiati di colori autunnali. Tutto trasuda storia e tradizione, ma Oxford diventa meno accessibile in autunno, perché pieno di studenti di ritorno e tour in autobus. E per visitare le attrazioni devi sempre stare in coda.

5. Camden Market, Londra

Camden Market è un mercato eclettico e movimentato di Londra. È un punto di ritrovo per tutto l’anno per chi vuole fare shopping, mangiare e immergersi nella sua cultura alternativa. Ma il suo fascino diminuisce in autunno, perché il mare di gente non si disperde e il freddo nell’aria rende meno piacevoli i ristoranti lungo il canale e le bancarelle all’aperto.
Intervistata da Truely.com, la consulente inglese di viaggio Alexandra Bowman spiega che con oltre 28 milioni di visitatori all’anno, il fascino unico del mercato è più difficile da godere durante la bassa stagione.
Foto Pexels

Ancora con questa storia dell’overtourism. Ricorderemo l’estate del 2025 per il bombardamento mediatico sul turismo che prende d’assalto il mondo. Bè sono andato a Parigi nella prima settimana di agosto e sono sopravvissuto.
Per fortuna avevo già visitato Parigi diverse volte negli anni e non mi interessava rivedere il Louvre, salire sulla Tour Eiffel e tutte quelle cose lì. Ma ho girato e osservato: vedere il turismo(over) in un città come questa è uno spettacolo quasi quanto camminare nei quartieri meno famosi e frequentati. Provo a raccontare entrambe le cose e a dare qualche dritta per scoprire qualcosa di diverso e mooolto interessante a Parigi.
Un po’ di immagini dei luoghi da vedere sono nella gallery.

Cosa fare a Parigi fregandosene dell’overtourism

A Parigi c’è gente, tanta, ma lo sai. Lo scorso anno l’area urbana di Paris – Ile de France ha assorbito circa 37 milioni di turisti. C’è troppa roba per non attirare persone da tutto il mondo, e un’offerta di alloggi, trasporti e ristorazione in grado di reggere l’urto.
Oltre un’ora di coda per salire sulla Tour Eiffel, serpentoni di turisti in attesa dell’ingresso al Louvre (peggio ancora per vedere la Gioconda, davanti alla quale la maggioranza scatta foto senza guardare la Mona Lisa), idem a Notre Dame. Ma anche a comprare le crepes in un negozietto anonimo vicino ai giardini Luxembourg (sarà colpa di qualche influencer?), da Pierre Herme per assaggiare i macarons, nei ristoranti della catena Bouillon, nuova attrazione della cucina popolare francese.
Quando vedi una fila di turisti che aspettano in piedi al sole sul pont d’Léna per farsi una foto che tenga insieme i cerchi olimpici e la Tour Eiffel, pensi che tanta di questa gente non verrebbe a Parigi se non ci fossero le code. Sono in qualche modo rassicuranti, ti confermano che sei nel posto giusto, diventano quasi un’esperienza, un rito collettivo, un dovere che non pesa più di tanto.
Se invece sei al secondo giro, puoi seguire altri sentieri in città.

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Zona nord: Belleville, Ménilmontant e il diciottesimo

Grazie soprattutto ai libri di Daniel Pennac, Belleville è da tempo nelle mappe di chi si ferma oltre i 4 giorni a Parigi, il che riduce comunque l’affollamento. Appena esci dalla metropolitana a Couronnes o di Pere Lachaise senti odore di pane arabo, coriandolo e vernice spray.
Da lì puoi salire verso Ménilmontant, la b-side di Belleville: scalinate scorticate, bistrot con tavolini traballanti, murales che insegnano la geopolitica meglio di un talk-show. Nella piazza de Saintes-Simoniens in cima a rue Ménilmontant vedi un pezzo d’Africa, poi scendi al belvedere del Parc de Belleville e hai la migliore vista panoramica della città, solitamente avvolto dal fumo dell’erba dei locals che si ritrovano qui la sera. Probabilmente vale il viaggio. Ah, la vista sulla città è gratis, la birra dei chioschi costa meno di una caffè nel Marais e di solito l’unica fila è quella alla panetteria la domenica mattina.

Ancora meno battuto e autentico, come una Belleville che non ce l’ha fatta, è il quartiere che ruota attorno alle stazioni metro di Mercadet-Poissonniere e Somplon, nel Diciottesimo arrondissement. È a due passi dalla indubbiamente meravigliosa Montmartre ma nessuno ci arriva. Io l’ho scelto per dormirci qualche notte: è supertranquillo, pieno di ristoranti dove trovi posto facile (argentini, guineani, vietnamiti, pasticcerie).

Dal Marais patinato al quartiere asiatico, al boulevard dei murales

Ok, concediti una scatola di macarons al caramello salato, fai la coda da L’As du Fallafel di rue des Rosiers; ci sta, sei umano. Poi però salta sulla linea 7 e scendi a Tolbiac o a Maison Blanche. Lì c’è Chinatown, che in realtà è più un quartiere pan-asiatico, che arriva fino a Place d’Italie e raccoglie un po’ tutti i paesi di quell’area; è meno folkloristico di quello che pensi, con panorami da vera metropoli asiatica: palazzoni bianchi, centri commerciali stile pagoda, giardinetti dove si gioca a ping pong, gente spettinata, karaoke aperti all’alba, gastronomie viet-laotian-cines-coreane.
I boodles di Crazy Noodles in avenue d’Italie sono buonissimi!

Una bella idea è proseguire a piedi verso Boulevard Vincent-Auriol, al centro di un progetto di redesign urbano, una via in cui i murales hanno ridato dignità a palazzi altrimenti anonimi. Puoi giocare a riconoscere le firme: Shepard Fairey, Inti, Kobra. Ogni facciata racconta un manifesto, mentre il traffico fa da colonna sonora. È un museo a cielo aperto senza biglietteria, dove l’unica tassa è l’attenzione che ci metti.

Ultime scale mobili al Pompidou, tempesta creativa al Centquatre

Il Centre Pompidou va visto, anche quando dentro non c’è nulla da fare, anche perché nel 2025 chiude per un restauro di 5 anni.
Vale la pena anche una sosta alla fantasiosa fontana ideata da Niki de SaintPhalle in piazza Stravinsky chiude per restauro quinquennale alla fine del 2025.
Poi prendi la linea 7 fino a Riquet e il Centquatre, una specie di vecchio-nuovo Beaubourg, se vogliamo, nel mezzo di in un quartiere molto popolare. È un ex obitorio municipale ristrutturato grazie a una serie di fondazioni e trasformato in un centro catalizzatore per artisti, compagnie di ballo, gruppi teatrali, start-up dello spettacolo e mercatini bio. Uno spazio immenso e magnifico, aperto anche a chi vuole fare esercizi fisici, con un bel programma di eventi
Qui le code non esistono: tutto pulsa, cambia, si sposta. Un anticorpo perfetto alla folla del centro.

Aperitivo sul Canal Saint-Martin, verde sospeso sulla Coulée Verte

Sul Canal Saint-Martin la birra artigianale arriva in bicchieri di plastica riutilizzabile, i ponti levatoi si aprono per far passare le chiatte, la luce dell’aperitivo è magica. Da anni è il luogo degli studenti parigini e di qualche turista e un giro serale è sempre consigliato.
Quando tutto diventa un po’ troppo hipster puoi fuggire verso la Gare de Lyon e imboccare la Coulée Verte René-Dumont: è una ex ferrovia sopraelevata che è diventata un parco lineare di rose rampicanti, pergolati d’uva, scorci sui cortili di Faubourg Saint-Antoine. Quattro chilometri e mezzo sospesi a 20 metri da terra, senza semafori, senza code, senza notifiche push (prende poco il telefono, e va benissimo).

Louvre, certo, ma anche Jardin des Plantes, Guimet e Carnavalet

Il Louvre resta la rockstar. Se vuoi il palco frontale, prenota prima e presentati alle 9 in punto e sprinta verso la Gioconda. Poi levati di torno e scendi verso il Jardin des Plantes, un parco enorme lungo al Senna che offre serre art déco, uno zoo storico e tre musei: Evoluzione, Mineralogia e Paleontologia. Va benissimo anche per un picnic.
Altri musei meno battuti sono il Musée Guimet, che ti fa viaggiare dal Tibet alle steppe mongole in un corridoio ma base di antropologia e etnografia. E, nascosto nel Marais, il Carnavalet, che racconta la storia di Parigi con insegne di botteghe scomparse, le prime imbarcazioni della città e tutto quel che serve per capire come è cresciuta la ville lumiére.

Il lato segreto di Notre-Dame: Saint-Étienne-du-Mont

Dopo l’incendio, la cattedrale ha riaperto: fila lunga, pazienza ricompensata. Idem la Sainte Chapelle, con coda obbligatoria.
Ma poi cammina fino al Pantheon e gira lì dietro, dove c’è la chiesa di Saint-Étienne-du-Mont: ti accoglie con un jubé di pietra traforata che pare un merletto sospeso. Dentro regna il silenzio, ed è un lusso più raro di qualsiasi vetrata gotica. Ci sono anche i resti di santa Genevieve, la patrona di Parigi, che l’ha salvata dalle disgrazie.

Luna Park rétro e futurismo Gehry al Bois de Boulogne

Non solo il giardino delle Tuileries e quelli del Luxembourg, prendi la metropolitana fino a Porte Maillot, noleggia una bici e pedala nell’immenso parco del Bois de Boulogne. Laghi, barche a remi, runner in canotta tecnica. Nel cuore del parco c’è il Jardin d’Acclimatation, che sfoggia giostre anni ’20; poco oltre le vele di vetro della Fondation Louis Vuitton di Frank Gehry che riflettono il tramonto come un prisma extraterrestre. Qui la folla si diluisce tra alberi centenari e fontane; l’unica fila la fanno i bambini per il carosello.

Alla fine capisci che Parigi non ha paura dell’affollamento: lo ingloba, lo metabolizza, lo trasforma in parte del racconto. Se ti stancano le attese, svicola: Belleville, Tolbiac, Coulée Verte, Centquatre sono porte laterali sempre socchiuse. Se invece vuoi la foto-trofeo, mettiti in fila con filosofia.

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Se si cerca un angolo di Dolomiti ancora autentico, poco affollato ma spettacolare, le Dolomiti del Brenta potrebbero essere la scelta giusta in questa estate di code e affollamenti (Ortisei e Lavaredo fanno specie ma fino a un certo punto, ormai sempre più italiani scelgono la montagna in estate).
Ci sono stato di recente: è un luogo in cui la montagna regala il meglio di sé, senza le folle delle zone più famose. Intendiamoci, non sono deserte, ma ho camminato sui sentieri sotto le guglie con poca gente attorno. E, bè, vale la pena.

Le Dolomiti del Brenta, alternativa per l’estate

Siamo in Trentino, tra la Val di Non, la Val Rendena e la Paganella. Il gruppo del Brenta si distingue per un aspetto più severo e verticale rispetto ad altre Dolomiti: torri, bastioni di roccia calcarea e profondi canaloni scolpiti dal tempo. Con certe condizioni di tempo diventano drammatiche e meravigliose.
L’accesso più comodo è da Madonna di Campiglio, punto di partenza ideale per molte escursioni e impianti di risalita.

Le 2 escursioni da non perdere

Il territorio è Patrimonio Unesco come tutte le Dolomiti, ma siamo in una zona un po’ laterale, ancora capace di offrire un’estate a misura d’uomo (e di escursionista). Due sono le esperienze da fare a piedi, anche se poi i sentieri in zona sono molti di più. Una sulle Torri del Brenta e l’altra dall’altra parte della valle, sull’Adamello.

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1. Da Grostè al rifugio Tuckett, fino a Vallesinella

È il giro panoramico per eccellenza. Si parte con la cabinovia Grostè da Madonna di Campiglio, si sale in quota e si cammina in uno scenario dolomitico puro: pietra chiara, silenzi, marmotte e vette frastagliate.

La camminata non è complicata, la fanno anche famiglie con bambini. Non ci sono strappi impegnativi, non ci sono tratti esposti: ma la salita si svolge prevalentemente su rocce e pietraie e serve massima concentrazione.
Dura meno di due ore ed è meglio avere gli scarponcini, e magari due bastoncini.
Fra panorami da Signore degli Anelli e tratti lunari, si arriva al rifugio Tuckett (2.272 m), circondato da vette leggendarie come la Cima Brenta e la Torre di Brenta.
Da qui si ripercorre il sentiero tornando alla stazione della cabinovia o, meglio, si scende nel bosco verso il rifugio Casinei e poi alla conca di Vallesinella, tra cascate e boschi di abete. La camminata dura 1 ora e 40, e si cammina su gradini naturali, radici, pietre: anche qui serve attenzione.
Da Vallesinella parte ogni ora una navetta che ti riporta a Madonna di Campiglio.
Durata totale: 3 ore e 40′.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

2. Il giro dei Cinque Laghi

Vista la parte delle Dolomiti del Brenta, il giorno dopo si può cambiare versante della valle e salire verso il massiccio dell’Adamello. Del resto siamo nel parco naturale Adamello Brenta Geoparco…
Anche qui si parte con una comoda funivia, quella dei Cinque Laghi, sempre da Madonna di Campiglio. In quota, un anello panoramico permette di toccare cinque specchi d’acqua alpini di rara bellezza: il Lago Ritort, il Lago Lambin, il Lago Serodoli, il Lago Gelato e il Lago Nambino.
Se molti si fermano dopo 30 minuti al primo lago, proseguendo la folla si dirada e cammini quasi da solo.
Un itinerario perfetto per chi vuole camminare con calma, fotografare le Dolomiti dall’altra parte della valle e immergersi in un ambiente puro e vario, tra acqua, rocce e praterie d’alta quota.

Altre escursioni consigliate

• Val Brenta alta fino al Rifugio Brentei e al Rifugio Alimonta (per escursionisti più esperti)
• Giro delle Cascate di Vallesinella, perfetto anche con bambini
• Lago di Tovel, incastonato nel Parco Naturale Adamello Brenta, raggiungibile anche in auto o bus navetta
• Malga Ritorto, balcone naturale su tutta la catena del Brenta
• Cascate Nardis, vicino a Pinzolo, con una camminata di 20 minuti dla parcheggio.

Come arrivare

Madonna di Campiglio è facilmente raggiungibile in auto da Trento o da Brescia attraverso la SS239. In estate ci sono anche bus diretti da Trento e da Milano. Il modo migliore per muoversi sul posto è a piedi o con i mezzi pubblici locali (autobus e navette), che permettono di accedere a molte aree escursionistiche senza lo stress del parcheggio. Con l’auto naturalmente si dimezzano i tempi e si aumentano le possibilità di escursioni.

Dove dormire

L’offerta è ampia e adatta: a Madonna di Campiglio si trovano hotel, residence, B&B e appartamenti in affitto. Chi cerca qualcosa di più tranquillo ed economico può optare per i paesi vicini come Sant’Antonio di Mavignola o Pinzolo. E per i più avventurosi, ci sono anche rifugi alpini (Tuckett, Brentei, Graffer) dove dormire in quota immersi nella roccia.
Foto Martino De Mori

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.