Un’indagine condotta su migliaia di appassionati di viaggi ha portato alla definizione della classifica delle mete gastronomiche più apprezzate dell’anno. La nota rivista Condé Nast Traveller ha raccolto i voti inviati tra il 1 aprile e il 30 giugno, trasformando le preferenze espresse in percentuali di gradimento. Nessuna giuria di cuochi professionisti ha preso parte alla decisione: il risultato finale rispecchia unicamente l‘esperienza diretta dei turisti. L’Europa ha conquistato l’intero podio, posizionando un paese ben preciso in cima alla lista delle preferenze globali. Nella gallery potete scoprire la classifica completa.

1.Italia

La prima posizione appartiene al territorio italiano grazie al punteggio di 96.92%. La varietà delle ricette regionali spinge chi viaggia ben oltre i soliti percorsi turistici. Le opzioni spaziano dai tranci consumati tra i canali di Venezia alla pizza di Napoli, passando per i cannoli siciliani e il risotto mantecato a Milano. L’Emilia-Romagna emerge come polo d’eccellenza per il patrimonio gastronomico, essendo la terra d’origine di Parmigiano Reggiano, prosciutto crudo, aceto balsamico e del celebre ragù.

2. Grecia

La medaglia d’argento va alla Grecia con un punteggio di 96.72%. La proposta culinaria unisce il pescato fresco alle preparazioni delle taverne tradizionali. Ad Atene convivono locali di alta cucina e gastro-taverne moderne, mentre nelle Cicladi la ristorazione mantiene ritmi e sapori antichi. Le ricette di terra e di mare cambiano notevolmente man mano che si passa dalla penisola continentale ai diversi arcipelaghi.

3. Portogallo

Il terzo gradino del podio registra il debutto del Portogallo con un valore pari a 96.57%. La fascia costiera affacciata sull’Oltremare regala piatti a base di sarde alla griglia, zuppe di pesce e riso alle vongole. A Lisbona i pastel de nata, sfoglie calde farcite con crema, rappresentano un motivo di visita sufficiente per molti appassionati. Per i pasti principali, le tipiche tascas offrono pietanze sostanziose in un ambiente essenziale legato alle abitudini locali.

4. Giappone

Quarta posizione per il Giappone, capace di registrare il 96.00% delle preferenze. Tokyo costituisce il punto di partenza naturale per esplorare un panorama culinario di alto livello, grazie alla presenza di rinomati ristoranti. Un’esperienza gastronomica differente si trova all’interno dei ryokan, dove la cucina tradizionale viene servita seguendo i ritmi e la cura dell’ospitalità classica.

5. Turchia

Il quinto posto spetta alla Turchia, forte di un punteggio pari a 95.65%. Oltre ai classici spiedini di carne, il Mercato delle Spezie di Istanbul mette in mostra frutta secca, dolci geometrici e aromi colorati. Per i baklava sfogliati e ricchi di frutta secca, la località consigliata resta Gaziantep, centro urbano riconosciuto dall’UNESCO per la sua storia culinaria.

6. Indonesia

Sesta casella assegnata all’Indonesia con un totale di 95.87%. L’impianto della graduatoria ufficiale posiziona il Paese subito dopo la Turchia pur con una percentuale registrata leggermente superiore. La cucina locale sfrutta l’uso sapiente di spezie fresche, erbe aromatiche e tecniche di cottura tradizionali diffuse nelle varie isole.

7. Spagna

La settima posizione chiude l’elenco con la Spagna, accreditata del 95.48% dei consensi. La tradizione delle tapas consente di assaggiare porzioni differenti in un’unica serata. Dai prosciutti stagionati alle paelle costiere, l’offerta gastronomica spagnola combina ingredienti della terra ed estrazioni dal mare con uno stile conviviale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Liguria è coperta di boschi per oltre il 70 per cento, e a fine ottobre faggi e castagni si accendono a pochi chilometri dal mare. Ma la finestra è stretta: basta una mareggiata di libeccio o la prima tramontana per spogliare gli alberi in una notte. Sei gite, ognuna pensata per un tipo di viaggiatore diverso.

Per chi vive al Nord, la Liguria è una cartolina d’estate: spiaggia, focaccia, coda in autostrada. Pochi sanno che è una delle regioni più verdi d’Italia, con boschi su più di due terzi del territorio, e che il suo autunno ha un vantaggio unico. Puoi camminare in una faggeta color rame la mattina e guardare il mare al tramonto.

Il mare tiene lontano il freddo e allunga la stagione dei colori, che qui arriva spesso a metà novembre. Ma non lasciarti ingannare: a fare la differenza è il meteo. Una settimana di pioggia e vento e lo spettacolo finisce. Ecco dove andare adesso, e per chi è ogni gita.

1. Il Parco delle Mura di Genova

PER CHI NON HA LA MACCHINA

Il foliage più comodo della Liguria parte dal centro di Genova. Si sale con la funicolare Zecca-Righi fino al belvedere del Righi e da lì si entra nel Parco urbano delle Mura, l’area più verde del comune, una lunga cresta di boschi e sentieri che corre sopra la città lungo la cinta delle antiche fortificazioni.

Il percorso tocca una fila di forti uno dopo l’altro: il Castellaccio con la torre in mattoni rossi, lo Sperone sul Monte Peralto con il bastione a prua di nave, il Puin, il Fratello Minore e infine il Diamante, a 667 metri, il punto più alto. Sotto, il porto; intorno, il bosco che cambia colore. In alternativa si arriva con il trenino Genova-Casella, scendendo alla stazione di Campi.

Da Genova: 15 minuti di funicolare

Difficoltà: facile, mezza giornata o giornata intera

Il consiglio: sali al mattino e scendi a Genova per un aperitivo: zero auto, zero parcheggi

2. Varese Ligure e i boschi della Val di Vara

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI

Un borgo a forma di cerchio, un castello, un mulino che funziona ancora: per un bambino Varese Ligure sembra uscito da un libro di fiabe. Il centro storico, il “borgo rotondo”, è un anello medievale di case color pastello costruite intorno alla piazza centrale, dominato dal Castello dei Fieschi.

Intorno c’è la Val di Vara, l’entroterra spezzino che quasi nessuno conosce, con boschi di faggi e castagni e torrenti limpidi. Una passeggiata adatta a tutti porta al Ponte di Grecino, un vecchio ponte in pietra mezzo nascosto dalla vegetazione. Varese Ligure è stato uno dei primi “borghi bio” d’Italia: a pranzo testaroli al pesto, polenta con i funghi, castagne bollite nel latte e formaggi di capra delle aziende della valle.

Da Genova: circa 1 ora e 30

Difficoltà: facile, passeggiate brevi

Il consiglio: compra miele e formaggi direttamente nelle aziende agricole della valle

3. Aveto: il Lago delle Lame e i cavalli selvaggi

PER CHI AMA GLI ANIMALI

Nel Parco dell’Aveto, nell’entroterra del Tigullio, vivono cavalli tornati allo stato selvatico da oltre vent’anni. In autunno e inverno cercano riparo nelle faggete, che a fine ottobre sono tra le più belle della regione. Per vederli si va all’alba o al tramonto vicino al Lago di Giacopiane, dove scendono a bere, oppure si prenota un’uscita di horsewatching con le guide che li studiano da anni. Regola d’oro: non avvicinarsi troppo, non dare cibo, non urlare.

Per una gita adatta a tutti la base è il Lago delle Lame, a Rezzoaglio: un lago di origine glaciale con accesso libero, un piccolo Museo del Bosco e un sentiero breve fino alla Cascata della Ravezza. Chi ha più gambe può salire sul Monte Penna, 1.735 metri, partendo dal Passo del Chiodo attraverso una foresta di faggi monumentali.

Da Genova: circa 1 ora e 30

Difficoltà: facile al Lago delle Lame, media al Monte Penna

Da sapere: in quota fa freddo presto e la prima neve può arrivare a novembre

4. Lago di Osiglia e la Cascata delle Ferriere

PER CHI VUOLE CAMMINARE VERSO L’ACQUA

Nell’Appennino savonese, il Lago di Osiglia è un bacino artificiale circondato da valli ripide e boschi di castagni, querce, faggi e conifere. In autunno l’acqua ferma raddoppia i colori. Ha anche una storia curiosa: quando il lago viene svuotato riaffiorano i resti delle borgate sommerse.

La meta più amata è la Cascata delle Ferriere, raggiungibile con diversi anelli: il più breve è una passeggiata di un paio di chilometri nel bosco, i più lunghi sfiorano i 18 chilometri e gli 800 metri di dislivello, passando per vecchie miniere e borgate.

Da Genova: circa 1 ora e 15

Difficoltà: da facile a impegnativa, a seconda dell’anello

Il consiglio: dopo giornate di pioggia la cascata è al massimo, ma i sentieri sono scivolosi

5. Calizzano e la Val Bormida: castagne affumicate e faggete

PER I GOLOSI

Tra Calizzano e Murialdo, nell’alta Val Bormida, l’autunno ha un profumo preciso: quello del fumo dei tecci, piccoli seccatoi in pietra con il tetto in scandole, nascosti tra castagni secolari. Dentro, su un graticcio di legno a due o tre metri da terra, le castagne restano per circa due mesi sopra un fuoco basso e costante. Ne escono le castagne essiccate Presidio Slow Food, soprattutto della varietà Gabbina.

La gita unisce i castagneti intorno al paese con una deviazione verso il Colle del Melogno, dove inizia la faggeta della Barbottina, una delle più spettacolari della Liguria. Poi, a tavola, funghi e castagne: in questa valle è la stagione d’oro.

Da Genova: circa 1 ora e 15

Difficoltà: facile

Il consiglio: cerca i produttori del Presidio per comprare castagne secche e farina

6. Triora, il borgo delle streghe

PER CHI AMA IL MISTERO

A fine ottobre, quando si avvicina Halloween, non c’è posto più adatto. Triora, nell’alta Valle Argentina, a circa 30 chilometri dal mare, fu teatro tra il 1587 e il 1589 di uno dei più noti processi per stregoneria d’Italia: in un periodo di carestia furono accusate soprattutto levatrici e donne che conoscevano le erbe.

Oggi la storia si racconta nel Museo Etnografico e della Stregoneria a Palazzo Stella. Poi si esce verso la Cabotina, il “rifugio delle streghe”, un luogo di ruderi e roccia nuda dall’atmosfera inquietante. Intorno, il Parco delle Alpi Liguri: boschi che cambiano colore, mulattiere tra le frazioni di Realdo e Verdeggia e, poco lontano, la grande faggeta di Rezzo.

Da Genova: circa 2 ore (da Arma di Taggia sulla SP 548)

Difficoltà: facile in paese, media sui sentieri del parco

Il consiglio: ci sono autobus da Sanremo e dalla stazione di Taggia-Arma

Quando andare: la finestra del foliage ligure

• Faggete in quota (Aveto, Melogno, Rezzo): di solito il picco è tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.
• Castagneti e boschi misti a bassa quota: possono reggere fino a metà novembre, grazie al clima mite.
• Il vero nemico è il vento: dopo una giornata di libeccio o di tramontana forte gli alberi possono spogliarsi in poche ore. Se vedi una finestra di bel tempo, parti.

Cosa portare

• Strati: in Liguria si passa dai 18 gradi della costa ai 5 delle faggete in un’ora d’auto.
• Scarpe con suola scolpita: le foglie bagnate sulle mulattiere sono scivolosissime.
• Frontale: a fine ottobre fa buio presto, e chi aspetta il tramonto sul mare rientra con il buio.

Cerchi altre idee? Ecco le nostre migliori mete per il foliage in Italia.

William Domenichini, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

mirko farfazi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Enrico Mazzucco, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Fra Lombardia e Piemonte c’è una versione dell’Appennino che pochissimi conoscono.
Non quella dei crinali alti e ostici, non quella delle sagre e dei ristoranti con il camino, anche quella, ma non solo. L’Appennino Oltrepadano in ottobre entra in una fase di luce e colore difficile da trovare altrove, con faggete fitte, sentieri deserti e quote che bastano per sentirsi davvero in montagna senza il traffico di Courmayeur o delle Dolomiti.

Caldirola, piccola stazione nell’alta Val Borbera in provincia di Pavia, è uno dei punti di accesso migliori a questo territorio. Il percorso che da qui porta ai Piani di San Lorenzo e poi alla vetta del Monte Giarolo è uno di quei tragitti che funzionano meglio di quanto si pensi: sentiero ben segnato, dislivello sostenibile, e nel mezzo una faggeta che in autunno vale da sola la giornata.

Il percorso: faggeta e rifugio con vista

La partenza è dal parcheggio della Colonia, appena sopra Caldirola, a quota 1183 m: si lascia l’auto lì e si imbocca il sentiero 106, uno dei più battuti dell’Appennino Pavese. Il tracciato sale quasi interamente nel bosco, con i faggi che da metà ottobre in poi si tingono di arancio e ocra. A metà percorso si incontra il Rifugio Orsi, tappa obbligata per chi vuole spezzare la salita con qualcosa di caldo.

Dalla parte dei Piani di San Lorenzo — un pianoro a 1095 m raggiungibile anche da Cantalupo Ligure — il percorso è più breve: circa 5 km ad anello con 390 m di dislivello, due ore e tre quarti di cammino tranquillo. Qui c’è il rifugio dei Piani, con panchine, prato e una terrazza naturale sul bosco. Da questo lato si vede meglio la struttura del Monte Giarolo prima di attaccarlo.
In entrambi i casi il percorso converge sulla vetta del Giarolo, a 1472 m, dove una grande statua del Redentore in bronzo segna l’arrivo. Con visibilità buona — cosa non rara nelle giornate di tramontana di ottobre — si intravedono le Alpi a nord. Tutto il percorso da Caldirola misura circa 12 km andata e ritorno, con circa 4 ore di cammino.

Weekend 24-25 ottobre: Cammina Natura 2026

Il 24 e 25 ottobre si tiene l’ottava edizione di Cammina Natura, l’iniziativa dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) che ogni anno propone oltre 120 escursioni gratuite in tutta Italia, guidate da professionisti del territorio. Il format è semplice: prenotazione online, accompagnatore certificato, nessun costo di partecipazione.
Per chi volesse vivere il foliage del Monte Giarolo con una guida esperta, vale la pena verificare se ci sono uscite in zona su aigae.org/camminanatura — le escursioni variano di anno in anno e i posti si esauriscono in fretta. In alternativa, il percorso si presta benissimo anche in autonomia, seguendo la segnaletica CAI del sentiero 106.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’autostrada A7, uscita Vignole Arquata, poi verso Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure in direzione Caldirola. La strada è percorribile fino al parcheggio della Colonia. Da Milano circa un’ora e mezza.
Quando andare: da metà ottobre alla prima settimana di novembre per il picco del foliage nelle faggete. Sopra i 1200 m le temperature mattutine possono scendere sotto lo zero, meglio portare un secondo strato.
Cosa mangiare: a Caldirola e nei borghi vicini si trovano ristoranti con cucina appenninica: salumi, funghi, polenta. Per i prodotti locali, Varzi — a pochi chilometri — è il punto di riferimento per il Salame DOP e i vini dell’Oltrepò.

Foto Pampuco, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, visitpiemonte.com,granmonferrato.it

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Oltrepò Pavese in autunno: trekking nel weekend tra vigne rosse, borghi e le colline della Pinot Nero

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Che fascino l’Islanda! È abbastanza lontana ma anche vicina, e soprattutto è una terra plasmata dall’incontro tra ghiaccio e fuoco, piena di vulcani, distese laviche, ghiacciai e profondi canyon. Ed è proprio lontano dalle attrazioni più frequentate della costa meridionale, quindi nella sua parte orientale, che si nasconde una formazione geologica particolarmente affascinante. Si tratta del Canyon di Studlagil, una gola attraversata da un fiume dalle sfumature turchesi e racchiusa tra imponenti pareti di colonne basaltiche, talmente regolari da ricordare un’opera architettonica.

Il fatto più incredibile è che per lungo tempo gran parte delle sue formazioni rocciose è rimasta nascosta sotto le acque impetuose di un fiume glaciale. Soltanto negli ultimi decenni, infatti, il paesaggio ha assunto l’aspetto attuale, trasformandosi in una delle mete più fotografate dell’Islanda orientale.

Nascita e storia del canyon di Studlagil

Il Canyon di Studlagil è frutto dell’intensa attività vulcanica che, nel corso delle ere geologiche, ha modellato il territorio dell’isola. Le sue pareti sono costituite da basalto, una roccia vulcanica scura che deriva dal raffreddamento della lava. Sono frequentemente esagonali e possono svilupparsi sia in verticale sia presentare orientamenti differenti.

Raggiungono altezze di circa 20-30 metri e accompagnano il corso del fiume per un tratto di quasi 500 metri. Nel corso del tempo, l’azione erosiva del fiume Jökulsá á Dal ha contribuito a scavare la gola e a modellarne l’aspetto, ma la verità è che la trasformazione più sorprendente è legata a un intervento umano: tra il 2003 e il 2009 venne realizzato il complesso idroelettrico di Kárahnjúkar, un grande progetto destinato alla produzione di energia elettrica.

La costruzione della diga e la creazione del bacino artificiale di Hálslón modificarono profondamente il regime del Jökla. Una parte considerevole delle acque venne deviata attraverso un sistema di gallerie verso la centrale idroelettrica, provocando un abbassamento del livello del fiume nel tratto attraversato dal canyon.

Fu proprio questa riduzione della portata a rendere visibili le imponenti colonne basaltiche che, in precedenza, erano in gran parte sommerse.

Una visita che rimane impressa

Osservate dall’alto la “perfezione” geometrica di questo canyon è piuttosto emozionante. Le colonne formano infatti una sorta di corridoio naturale dalle proporzioni monumentali, mentre le acque sottostanti disegnano una striscia luminosa tra le rocce.Le superfici presentano fratture, spigoli e variazioni cromatiche che testimoniano l’origine vulcanica del materiale. La disposizione degli elementi rocciosi cambia lungo il percorso, alternando strutture verticali a sezioni inclinate e sovrapposte.

Il colore del Jökla contribuisce a rendere particolare lo scenario, ma merita una precisazione: l’acqua sfoggia tonalità turchesi soltanto in determinate condizioni. Durante lo scioglimento delle nevi o quando il bacino di Hálslón riversa acqua in eccesso, il fiume può assumere sfumature grigie o marroni a causa dei sedimenti trasportati.

Per apprezzare le formazioni basaltiche al meglio la scelta ricade generalmente sulla sponda orientale del canyon. L’itinerario parte dalla zona della fattoria di Klaustursel e consente di raggiungere il settore della gola più celebre nelle fotografie. Lungo il percorso il paesaggio conserva i caratteri tipici dell’Islanda rurale, con prati, terreni rocciosi e ampie vedute sulla valle.

Uno degli elementi più interessanti del tragitto è la cascata di Stuðlafoss, anch’essa incorniciata da caratteristiche formazioni basaltiche. Proseguendo verso Studlagil, le pareti si fanno più imponenti e il fiume appare incassato tra le grandi colonne scure. In alcuni punti è possibile raggiungere un livello vicino all’acqua, prestando particolare attenzione alle superfici rocciose che possono rivelarsi spesso scivolose.

La sponda occidentale è invece accessibile dalla zona della fattoria di Grund e rappresenta l’alternativa più rapida per ammirare il canyon. Qui è presente un sistema di percorsi, scale metalliche e piattaforme panoramiche grazia a cui posare lo sguardo dall’alto sulle imponenti pareti basaltiche e sul corso del Jökla.

Quando visitare il canyon di Studlagil

Il periodo generalmente più favorevole per visitare Studlagil coincide con l’estate islandese, soprattutto tra giugno e agosto. Le giornate sono molto lunghe, le temperature risultano meno rigide e i sentieri presentano condizioni solitamente migliori rispetto ai mesi invernali. Dalla tarda estate, tra le altre cose, il livello e la tonalità dell’acqua possono cambiare a causa degli eventuali sfioramenti del bacino artificiale situato a monte.

Durante l’autunno il paesaggio circostante assume tonalità più calde, mentre in inverno neve e ghiaccio modificano completamente l’aspetto delle pareti. In questa stagione, tuttavia, le condizioni meteorologiche e la presenza di superfici ghiacciate possono rendere difficoltoso l’accesso, specialmente lungo il sentiero orientale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se esci dai viali di circonvallazione di Anversa, ti ritrovi in un territorio che le guide ignorano sistematicamente: una cintura verde costellata di castelli gotici, torri in rovina, tenute nobiliari e parchi storici che i fiamminghi frequentano ogni domenica senza farne menzione.
Aggiungici il fiume Schelda, che scende verso il mare portandosi dietro un’altra sequenza di manieri medievali e palazzi del Settecento, e il quadro diventa quello di un weekend inaspettatamente ricco. Già su SO24 abbiamo raccontato nel dettaglio il Castello Wissekerke e il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde.
Qui proviamo a dare il quadro completo di quello che c’è intorno.

Dentro la città: castelli nei parchi

La caratteristica più curiosa del paesaggio castellano di Anversa è che alcune delle strutture più interessanti non stanno fuori dalla città ma dentro, inglobate nei parchi pubblici.
Il Middelheim è il caso più noto: un parco-museo all’aperto con sculture disseminate tra gli alberi, che ruota attorno a una dimora storica immersa nel verde. È uno dei musei di scultura en plein air più grandi d’Europa, e l’ingresso è gratuito. Il castello è lo sfondo, ma non è un elemento secondario: i suoi profili emergono tra le installazioni contemporanee con un effetto di straniamento che funziona.

A Deurne, quartiere a est del centro, si trovano due parchi adiacenti con caratteri molto diversi. Il Boekenberg ha una torre medievale in rovina, alcune grotte artificiali scavate nel Settecento e un laghetto ecologico dove d’estate i locali si rinfrescano. Non è un sito museale: è un parco dove si porta il cane, si fa jogging, e ogni tanto ci si ferma davanti ai resti di qualcosa che aveva altre ambizioni.
Il Rivierenhof, pochi minuti a piedi, è più ordinato e floreale: un arboreto, un roseto curato, laghetti, una fattoria didattica e un ristorante. Le famiglie con bambini ci passano intere giornate. I castelli sono lo scheletro di entrambi, non il motivo della visita, ma danno al paesaggio una profondità che i parchi normali non hanno.

Lo Schoonselhof: un cimitero che era una villa

Schoonselhof è probabilmente il posto più singolare della lista. Era un’antica casa di campagna, poi trasformata nel cimitero storico principale di Anversa.
I viali alberati che un tempo servivano il parco ora separano le tombe, e le strutture originali del complesso aristocratico sopravvivono come contenitori di un programma completamente diverso.
È visitabile, è tranquillo, e ha quella qualità strana dei luoghi dove la storia non si è sovrascritta ma si è stratificata, uno strato sopra l’altro, senza cancellare nulla.

La Schelda e i castelli del fiume

Il secondo capitolo dei castelli anversesi si svolge lungo la Schelda, nel territorio del Parco Nazionale della Valle della Schelda che si apre a sud della città in direzione di Gent.
Il Castello di Wissekerke, a Bazel, è raggiungibile solo via acqua e propone un percorso interattivo sulla storia della famiglia Vilain XIIII, i nobili che lo abitarono per secoli.
È uno dei castelli medievali meglio conservati delle Fiandre, e la particolarità dell’accesso — via battello o a piedi lungo gli argini — lo rende una meta che si ricorda. Ne abbiamo scritto qui.

A Bornem, pochi chilometri a valle, si concentrano tre strutture completamente diverse tra loro. Il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde — conosciuto anche come Castello di Bornem — porta con sé circa mille anni di storia e ospita la più grande collezione privata di incisioni di Pieter Bruegel.
L’atmosfera è quella di un castello che ha ancora senso di esistere, non di un sito museale che recita una parte. Tutto il dettaglio è nell’articolo dedicato.

Il Castello d’Ursel ha un parco ampio e una particolarità: è possibile soggiornare nell’ex atelier del pittore che aveva il suo studio all’interno della tenuta. Non è un hotel, è qualcosa di più difficile da classificare, il che lo rende più interessante. I
l Padiglione De Notelaer, infine, è un edificio del XVIII secolo direttamente sulle rive della Schelda, con la forma elegante di una costruzione pensata per guardare il fiume. Anche qui si può pernottare.

Il Waterbus: come si fa il giro

Il modo più efficace per collegare i castelli della Schelda è combinare il Waterbus con la bicicletta. Il battello parte da Steenplein ad Anversa — la fermata è sul lungofiume, vicino al centro storico — e scende verso Kruibeke. Le bici viaggiano a bordo gratuitamente. Da Kruibeke si prosegue pedalando lungo gli argini, seguendo l’Itinerario dei Castelli della Schelda, un percorso ciclabile segnalato che tocca i principali manieri della zona.

Per i castelli dentro la città, la rete di bici condivise Velo copre la maggior parte dei quartieri, e le e-bike si noleggiano facilmente anche attraverso Donkey Republic. Dal centro a Deurne sono una ventina di minuti su strada quasi piatta.

Info pratiche

I castelli di Anversa hanno orari e condizioni di accesso diverse: alcuni sono parchi pubblici aperti sempre, altri hanno aperture stagionali o richiedono prenotazione.
Il punto di partenza migliore per verificare disponibilità aggiornate è il sito visitflanders.com, che elenca le strutture con i contatti diretti.
Per i castelli della Schelda, la combinazione Waterbus + bici richiede di consultare gli orari stagionali del battello sul sito waterbus.be.

Foto Visitflanders

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