Ulassai è un nome che (e va detto, purtroppo) non circola molto spesso nelle più importanti riviste settore. Ma questo piccolo comune dell’Ogliastra, aggrappato alle pendici del Gennargentu a circa 770 metri di quota, custodisce qualcosa che, a seconda dei periodi dell’anno, lascia davvero a bocca aperta. Parliamo delle Cascate di Lequarci e Lecorci, che in autunno (con le piogge improvvise) si trasformano in spettacoli d’acqua irripetibili, in grado di sorprendere anche chi conosce bene la Sardegna più interna.

Lequarci e Lecorci appartengono al territorio comunale di Ulassai, un paese di poco più di 1.300 abitanti della provincia di Nuoro. Il paesaggio attorno è quello tipicamente calcareo dei Tacchi dell’Ogliastra, dove l’aria in ottobre ha già quella qualità asciutta e pungente che si trova solo sugli altipiani sardi, (diversa da qualunque autunno continentale).

Le cascate che non aspettano il turista

Lequarci e Lecorci (i nomi richiamano la toponomastica sarda antica legata ai corsi d’acqua stagionali) si attivano solo dopo piogge intense, quelle che in autunno arrivano veloci dal Tirreno e scaricano sull’entroterra con una violenza improvvisa. Nelle settimane secche, i salti d’acqua si riducono fino a scomparire quasi del tutto. Restano i letti di roccia, levigati dall’acqua di anni, e una sensazione di palcoscenico vuoto in attesa.

Quando piove abbastanza, però, il cambio di scena è totale: l’acqua precipita lungo le pareti di calcare con una forza che si sente prima di essere vista, al punto che il rumore arriva da lontano, ovattato dalla vegetazione, per poi crescere fino a coprire tutto il resto. L’autunno in Ogliastra porta le prime perturbazioni atlantiche già da settembre inoltrato, e ottobre è uno dei mesi con le precipitazioni più intense su questa parte dell’isola. Chi arriva nelle ore giuste, dopo una o 2 giorni di pioggia, trova i flussi al massimo della loro portata.

Una Sardegna che pochi conoscono

Ulassai è famoso tra gli appassionati di arrampicata sportiva. Le sue pareti calcaree, con settori sviluppati a partire dagli anni ’90, attirano climber da tutta Europa. Il paese ha una struttura urbana compatta, con case in pietra locale disposte lungo i vicoli stretti dell’altopiano, e protegge gelosamenbte tracce di una cultura agropastorale che in molte zone della Sardegna interna resiste ancora intatta.

A non troppa distanza, la Gola di Gorropu (una delle gole più profonde d’Europa, con pareti che superano i 400 metri) dà la misura di quanto questo territorio sia geomorfologicamente spettacolare e ancora poco metabolizzato dal turismo di massa. La combinazione di cascate stagionali, pareti calcaree, e una macchia mediterranea che in autunno profuma di lentisco e corbezzolo crea un contesto sensoriale difficile da replicare altrove.

Quando il cielo fa il lavoro

L’errore da evitare è pianificare la visita in modo rigido, poiché la Cascate di Lequarci e Lecorci richiedono una mentalità diversa da quella del turista che prenota il lunedì per il sabato. Qui si segue la pioggia: si controlla il meteo, si aspetta la perturbazione giusta, e poi si parte. Questo tipo di viaggio improvvisato (che i viaggiatori nordeuropei chiamerebbero storm chasing, letteralmente l’inseguimento dei temporali) ha una logica tutta sua e una soddisfazione proporzionale all’attesa.

La strada per Ulassai dalla Statale 125, la storica “Orientale Sarda” che attraversa la costa est dell’isola, sale rapidamente tra curve strette e panorami che si aprono all’improvviso sul golfo di Arbatax. Per l’ultima parte del percorso verso le cascate servono scarpe adatte al terreno bagnato: dopo la pioggia, i sentieri in terra rossa diventano scivolosi, e il granito umido non perdona.

Foto: Di Damiano Rossi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wkimedia

La prossima perturbazione autunnale sull’Ogliastra potrebbe già essere in arrivo: vale sicuramente la pena tenere d’occhio il meteo di Ulassai.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel mezzo di una pianura ondulata color ocra, dove il vento porta profumo di cisto e il cielo sardo è quasi sempre di una qualità emozionante, si alza una specie di blocco di pietra vulcanica che non assomiglia a nulla di ciò che, tendenzialmente, si conosce. Quello è il Su Nuraxi di Barumini, una macchina architettonica rimasta in piedi per oltre 3.000 anni senza un grammo di malta, senza un perno metallico, senza alcun legante che non sia la gravità e la geometria.

Il complesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è considerato l’esempio più integro e straordinario dell’architettura nuragica, una tradizione costruttiva sviluppata in Sardegna a partire dal Bronzo Medio (circa XVI–XIV secolo a.C.), con sviluppi nella tarda età del Bronzo, e che non ha paralleli in nessun’altra parte del mondo antico.

La torre che sfidava il cielo mediterraneo

La struttura centrale di Su Nuraxi è un nuraghe a tholos, ovvero una torre a base circolare che si restringe verso l’alto assumendo la forma di un cono tronco. Nella sua forma originaria raggiungeva quasi 20 metri di altezza, quindi l’equivalente di un palazzo di sei piani ma costruito nell’antichità. E il fatto assolutamente sorprendente è che il tutto venne effettuato con blocchi di basalto grigio-scuro tagliati a mano e sovrapposti in filari orizzontali senza alcun sistema di fissaggio.

Visto da vicino, il basalto ha una grana ruvida e porosa, quasi viva sotto le dita. I blocchi più grandi pesano diverse tonnellate, eppure sono stati posizionati con una precisione che ancora oggi lascia perplessi gli ingegneri. Ogni pietra preme su quella sottostante con un angolo calcolato, scaricando il peso verso l’esterno e verso il basso in modo da distribuirlo lungo tutta la struttura. È la stessa logica degli archi romani, ma applicata in verticale e senza che i Romani fossero ancora nati.

Pietra su pietra: l’ingegneria impossibile dei costruttori nuragici

All’interno della torre principale si apre una camera circolare coperta da una volta a corbello,  una tecnica in cui ogni filare di pietre sporge leggermente sul precedente fino a chiudersi in alto, creando una cupola senza chiave di volta. La luce entra filtrata da uno spiraglio sommitale e piega lungo le pareti curve, rivelando la texture compatta del basalto lavico. L’acustica è strana, quasi intima per uno spazio così imponente.

Attorno alla torre madre si sviluppa un bastione con quattro torri secondarie collegate da cortine murarie. Ancora più all’esterno si espande un villaggio di capanne circolari in pietra (fino a oltre 200 strutture abitative) che raccontano la vita quotidiana di una comunità organizzata, in grado di produzione ceramica, metallurgia del bronzo e scambi commerciali nel Mediterraneo antico.

La storia dentro le mura: dall’età del Bronzo ai Cartaginesi

Su Nuraxi non ha smesso di evolversi quando i suoi costruttori originari lo abbandonarono. Nella prima metà del I millennio a.C. il complesso fu ulteriormente modificato e rinforzato. Con l’estensione dell’influenza cartaginese sull’isola (a partire dal VI–V secolo a.C.), i Cartaginesi ne riconobbero il valore difensivo e lo riusarono, stratificando sulla struttura nuragica elementi della loro presenza. Le fasi di rinforzo più rilevanti delle mura e del bastione, tuttavia, risalgono ancora al periodo nuragico

Questa sovrapposizione di culture è ancora leggibile nelle pietre, se si sa guardare. I blocchi più antichi hanno uno spigolo leggermente diverso rispetto a quelli di restauro, le murature più tarde sono meno precise, più sbrigative. La storia qui si legge a mani aperte, passando le dita tra i giunti asciutti.

Il sito fu riscoperto e portato alla luce nella seconda metà del ‘900 dall’archeologo Giovanni Lilliu, che dedicò decenni a Barumini. Prima degli scavi, Su Nuraxi era quasi completamente sepolto sotto secoli di sedimento. Quello che oggi si vede era invisibile, nascosto sotto una collinetta che i pastori locali conoscevano ma senza sapere cosa custodisse.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A Capo Testa, l’estremità più settentrionale della Sardegna, il granito fa cose che questa roccia magmatica di solito non fa: prende la forma di fungo, di arco e persino di dorso di balena. Il vento e il mare lo lavorano da milioni di anni con la pazienza di uno scultore che non ha fretta. Il risultato è la Valle della Luna (il nome popolare di Cala Grande), un posto che non assomiglia a nient’altro nell’isola, decisamente “surreale”, dalla bellezza primordiale e, soprattutto, fermo nel tempo.

Siamo a quattro chilometri da Santa Teresa Gallura, nel punto in cui il promontorio di Capo Testa si allunga verso le Bocche di Bonifacio. L’istmo che collega il capo alla terraferma è stretto, quasi una strozzatura, e già lì l’aria cambia perché porta profumo di elicriso, ginepro e mirto, le tre essenze che segnano il confine tra il paesaggio domestico e quello selvatico.

Quando il granito prende la forma di un sogno

La Valle della Luna è tecnicamente una vallata che degrada verso il mare, incastonata tra due costoni granitici. Ma dire “vallata” è riduttivo: in realtà Cala Grande si articola in sette piccole valli separate da muri di roccia naturale, ciascuna con una propria luce e un proprio silenzio. L’intera distesa rettilinea misura circa 500 metri, con tre cale principali accessibili a piedi. Il sentiero che porta qui parte da un piccolo piazzale raggiungibile in auto superando l’istmo e svoltando a sinistra. Sono 700 metri di percorso stretto e tortuoso, sufficiente a filtrare i visitatori frettolosi.

La prima cala che si incontra si chiama cala de l’ea (cala dell’acqua in sardo) e deve il nome a una sorgente nelle vicinanze. Un fazzoletto di sabbia chiaro contrasta con il dorato delle rocce e il turchese dell’acqua. Procedendo lungo il sentiero affiorano le altre due cale principali, ognuna con una geometria di massi diversa e con la propria ora d’oro.

L’eredità che conta davvero: etica e macchia mediterranea

Questa angolo incredibile di Sardegna porta con sé una storia che inizia negli anni ’60, ovvero quando una comunità hippie scelse tali rocce come base permanente. Segnali incisi e dipinti sono ancora visibili lungo il percorso, una sorta di alfabeto visivo che racconta decenni di presenza alternativa. Quella stagione ha alimentato un mito romantico che resiste ancora oggi: il campeggio libero, la vita senza regole e il paradiso senza confini.

Il problema è che quel mito, proiettato su un ecosistema fragile, fa danni concreti. Il campeggio libero nell’area è vietato e sanzionato proprio per tutelare la macchia mediterranea e le formazioni granitiche. L’elicriso, con i suoi fiori gialli che profumano di curry secco, cresce lentamente e non tollera il calpestio prolungato.

Il ginepro fenicio si aggrappa alle fenditure della roccia con radici esili, mentre il mirto tiene insieme tutto (ma si strappa in fretta). La vera eredità di quella comunità non è la libertà senza vincoli: è l’idea che si possa abitare un luogo senza lasciare un segno pesante. Il principio del Leave No Trace(letteralmente “non lasciare traccia”) è oggi l’unico modo sensato di stare in questi posti.

Chi porta via i propri rifiuti, chi resta sul sentiero segnato e chi rispetta le ore di silenzio è il custode reale di questo spazio. Non un turista passivo, ma qualcuno che capisce che la Valle resiste proprio perché è rimasta difficile da raggiungere e impossibile da addomesticare.

Sette valli, tre cale, un alfabeto di rocce

In estate la Valle della Luna diventa lo scenario del festival Musica sulle Bocche, un appuntamento di musica etnica e tradizioni del Mediterraneo che porta suoni inaspettati tra le pareti di granito. Per il resto della stagione, il luogo torna alla sua condizione naturale: pochi sentieri, molta luce e un rumore di fondo che è solo vento e mare.

L’accesso poco agevole tiene lontane le folle che saturano altre spiagge della Gallura. La stessa costa nord-occidentale dell’isola regala acque di qualità simile con ben più comodità di raggiungimento, il che rende la Valle della Luna ancora più speciale per chi è disposto a guadagnarsi lo spettacolo con qualche passo in più.

Al tramonto, quando la luce radente colpisce i massi a est, il granito vira verso il rosso arancio. È il momento in cui il nome “Luna” smette di sembrare una metafora e comincia ad apparire come una descrizione vera e propria: queste rocce, in quella luce, potrebbero davvero appartenere a un altro mondo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna Sud-Ovest, nel cuore del Sulcis Iglesiente, è un territorio di grande fascino, dove la storia mineraria si intreccia con una natura selvaggia e un mare di un blu intenso. Qui, le antiche miniere abbandonate si affacciano su scogliere a picco, le dune di sabbia creano paesaggi desertici e isole come San Pietro e Sant’Antioco offrono un mix unico di cultura, tradizioni e spiagge incontaminate.

Su questo lato di quest’isola ci sono le spiagge più selvagge e affascinanti

Preparati a esplorare gallerie minerarie, a fare trekking su sentieri panoramici, a tuffarti in acque cristalline e a vivere un’estate all’insegna dell’avventura, della storia e della bellezza più autentica.

1. Carbonia e Sant’Antioco: Storia Mineraria e Isola Autentica

Carbonia è il centro principale del Sulcis, una città fondata durante il periodo fascista per l’estrazione del carbone. Il suo patrimonio minerario è oggi un importante polo museale. Poco distante, l’Isola di Sant’Antioco è la quarta isola più grande d’Italia, collegata alla Sardegna da un istmo artificiale. Offre un mix di spiagge sabbiose, calette rocciose e un ricco patrimonio archeologico.

Un connubio di archeologia industriale e mare:

• Museo del Carbone (Carbonia): Esplora l’antica miniera di Serbariu, un’esperienza affascinante nella storia mineraria della Sardegna.
• Spiagge di Sant’Antioco: Variegate, da quelle sabbiose come Maladroxia e Coaquaddus, ideali per le famiglie, a calette più rocciose e selvagge.
• Calasetta: Un grazioso borgo marinaro sull’isola di Sant’Antioco, con spiagge di sabbia bianca e un bel porto.
• Siti Archeologici (Sant’Antioco): Visita il Tophet fenicio-punico e il villaggio ipogeo.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque intorno all’isola sono limpide e ricche di vita marina.

Come arrivare: Carbonia e Sant’Antioco sono raggiungibili in auto dalla SS130. Sant’Antioco è collegata da un ponte.

2. Iglesias e Masua: Miniere sul Mare e Pan di Zucchero

Iglesias è una città medievale con un ricco passato minerario, circondata da un paesaggio montuoso che si tuffa nel mare. La costa di Masua è famosa per le sue scogliere a picco e per l’iconico Pan di Zucchero, un faraglione calcareo che emerge maestoso dal mare.

Un paesaggio di archeologia industriale e natura imponente:

• Porto Flavia (Masua): Un’antica miniera di carbone a picco sul mare, con un impressionante sistema di gallerie scavate nella roccia. Visitabile con tour guidati.
• Pan di Zucchero: Un’imponente scultura naturale, raggiungibile in barca per ammirare le sue grotte marine e fare il bagno nelle acque cristalline.
• Spiaggia di Masua: Piccola e suggestiva, con vista sul Pan di Zucchero.
• Trekking: Sentieri panoramici lungo la costa, tra miniere abbandonate e panorami mozzafiato.
• Climbing: Le pareti rocciose intorno a Masua e al Pan di Zucchero offrono vie di arrampicata sportiva.

Come arrivare: Iglesias è raggiungibile in auto dalla SS130. Masua è raggiungibile da Iglesias.

3. Carloforte e l’Isola di San Pietro: Tradizioni Liguri e Mare Autentico

Carloforte, sull’Isola di San Pietro, è un borgo unico in Sardegna, fondato da pescatori liguri di Tabarka, che ha mantenuto intatte le sue tradizioni, la lingua e la cultura. L’isola offre un paesaggio selvaggio, con scogliere, calette e un mare di un blu profondo.

Un’esperienza culturale e naturalistica unica:

• Cala Vinagra e Cala Fico: Due delle calette più belle dell’isola, con scogliere e mare cristallino, ideali per lo snorkeling.
• Le Saline (Carloforte): Un’area umida dove è possibile avvistare i fenicotteri rosa in alcuni periodi dell’anno.
• Giro dell’Isola in Barca: Il modo migliore per esplorare le grotte marine e le calette nascoste.
• Tonnara di Carloforte: Visita la storica tonnara, testimonianza di un’antica tradizione di pesca del tonno.
• Cucina Tabarkina: Assaggia le specialità locali, che fondono sapori liguri e sardi.

Come arrivare: Traghetti partono frequentemente da Portovesme (vicino Carbonia) e Calasetta (Sant’Antioco) per Carloforte.

4. Porto Pino: Dune, Sabbia Bianca e Pinete

Porto Pino è famosa per le sue spettacolari dune di sabbia bianca (le “Dune di Is Arenas Biancas”), che si estendono per chilometri, creando un paesaggio quasi desertico. La spiaggia è lunghissima e il mare è cristallino, con fondali bassi e sabbiosi.

Un paradiso di sabbia e natura:

• Dune di Porto Pino: Ideali per lunghe passeggiate, con un mare trasparente e una pineta alle spalle.
• Acque Basse: Perfette per le famiglie con bambini.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento sono spesso favorevoli, rendendo la spiaggia un buon spot per questi sport.
• Stagno di Porto Pino: Un’area umida dove è possibile avvistare diverse specie di uccelli.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS195.

5. Buggerru e Cala Domestica: Miniere, Falesie e Calette Nascoste

Buggerru è un ex centro minerario che si affaccia su una costa selvaggia e affascinante, caratterizzata da alte falesie e calette nascoste. La celebre Cala Domestica è una di queste, una spiaggia incastonata tra due pareti rocciose, con un’antica galleria mineraria che la collega a una seconda caletta.

Un’esperienza tra storia mineraria e mare selvaggio:

• Cala Domestica: Ideale per un bagno in acque cristalline e per esplorare la galleria mineraria.
• Galleria Henry (Buggerru): Un’antica galleria mineraria visitabile con un trenino, che offre una vista spettacolare sul mare.
• Trekking: Sentieri panoramici lungo la costa, tra falesie e miniere abbandonate.
• Climbing: Le falesie offrono opportunità per l’arrampicata sportiva.
• Surf: Le condizioni del mare possono essere ideali per il surf in alcuni periodi.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS126.

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La Sardegna la amano tutti per le cale da sogno, la vegetazione rigogliosa e i cieli calmi. Ma la verità è che ci sono paesaggi e storie che possono proprio farla entrare nell’anima, come un punto preciso della costa occidentale sospeso sulla lingua di terra del Sinis. All’improvviso, infatti, ci si trova davanti a una visione quasi aliena: una griglia di pietra nerissima e perfettamente ortogonale, scaraventata su una lingua di terra arida, brulla, quasi totalmente priva di alberi e sferzata da un Maestrale implacabile. 

Dall’alto, o camminando sul suo asse principale mentre il caldo fa tremare l’aria all’orizzonte, la sensazione non è quella di visitare un pacifico sito archeologico, ma di essere d’un tratto atterrati sul set di un film sci-fi distopico, o dentro una “Città Aperta” sospesa nel tempo e nello spazio. Benvenuti a Tharros, l’illusione ottica di pietra che sembra costruita ai confini del mondo.

La penisola ai confini del mondo conosciuto

Capo San Marco (così si chiama oggi il promontorio) era già abitato in epoca nuragica, attorno al 1500-1200 a.C. Ma la vera fondazione urbana risale alla fine dell’VIII secolo a.C., quando coloni fenici, presumibilmente originari di Sidone, scelsero questo lembo di terra per costruire uno scalo commerciale affacciato sul Mediterraneo occidentale.

La posizione era strategica per tre ragioni concrete: acqua dolce dagli stagni, approdi naturali su entrambi i lati e controllo visivo del golfo. I fenici chiamarono il sito Tharros, e per oltre mille anni la città restò viva, cambiando pelle sotto i cartaginesi prima, poi sotto i romani, fino all’altomedioevo. L’abbandono definitivo arrivò attorno al 1070 d.C., quando la popolazione fuggì verso l’interno per sottrarsi alle razzie saracene, fondando l’attuale Oristano.

Una griglia impossibile su una terra senza alberi

È quando ci si avvicina all’area archeologica che succede qualcosa di strano. Guardando dall’alto (o, come già detto, semplicemente percorrendo l’asse principale) la struttura della città appare con una chiarezza quasi disturbante. Strade perfettamente ortogonali, isolati regolari, una geometria che sembra uscita da un software di pianificazione urbana più che da un cantiere di tremila anni fa.

L’effetto, su questo altopiano brullo e ventoso, è alieno. Il caldo fa ondeggiare l’orizzonte, le pietre riflettono la luce con una durezza quasi metallica, e la griglia di basoli scuri si stende sul terreno giallastro con la freddezza di un progetto. Pensare a un “rilassante sito storico” sarebbe sbagliato: Tharros è un posto che disturba, ma nel senso più positivo del termine.

L’impianto urbanistico visibile oggi è prevalentemente romano, con la tipica suddivisione in insulae (i blocchi edilizi rettangolari) e un sistema di smaltimento delle acque ancora parzialmente leggibile. Le fondazioni però vanno più in profondità: sotto le strade romane ci sono i livelli punici, e sotto ancora le tracce nuragiche.

Tre millenni stratificati in pochi ettari

Tra le strutture ancora in piedi, le due colonne corinzie del tempio romano sono diventate il simbolo fotografico del sito. Si innalzano isolate contro il cielo con un’eleganza quasi teatrale, come se qualcuno le avesse lasciate lì apposta. Nelle vicinanze il castellum aquae romano (il serbatoio idrico) testimonia quanto fosse sofisticato il sistema infrastrutturale della città.

A poca distanza dal centro urbano si aprono le necropoli: quella fenicio-punica di Capo San Marco e quella di San Giovanni di Sinis, con tombe a camera scavate nella roccia e ipogei che risalgono alla fine del VII – inizi del VI secolo a.C. La torre di San Giovanni, costruzione medievale che domina il colle omonimo, chiude il panorama a nord, aggiungendo un altro strato temporale a un paesaggio già sovraffollato di storia.

Il sito è gestito dalla Fondazione Mont’e Prama, lo stesso ente che custodisce i celebri Giganti di Mont’e Prama, i colossi nuragici esposti al Museo Civico di Cabras a meno di venti minuti di distanza. Vale la pena abbinare le due visite: i Giganti furono trovati a pochi chilometri di distanza, e il dialogo tra i due siti è uno dei più affascinanti che l’archeologia sarda possa offrire. Il vento del Maestrale, nel frattempo, continua a soffiare, ma quelle affascinanti colonne tengono.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Nel nostro Paese ci sono dei posti che sulla cartina sembrano solo un punto sulla costa, ma che quando quando ci arrivi ti fermano (anzi, ti bloccano) i piedi. Cane Malu è uno di questi: una piscina naturale scavata nel mare della Sardegna occidentale, a tre chilometri dal borgo medievale di Bosa, in un paesaggio che ricorda più la superficie della Luna che qualunque spiaggia italiana.

Il nome, in sardo, significa “cane cattivo” e racconta la forma della scogliera vista dall’alto che pare la coda di un cane, così divenuta a causa della violenza delle mareggiate. L’acqua sa essere gentile nelle giornate di bonaccia, ma quando arriva il maestrale trasforma tutto in qualcosa di più selvatico.

La trachite bianca, roccia magmatica porosa e ruvida tipica di questo tratto di costa, ha costruito uno scenario cromatico che va dal bianco più puro alle temperature del grigio chiaro, interrotto solo dall’azzurro intenso del mare. Secoli di mareggiate spinte dal vento di nord-ovest hanno eroso e rimodellato la pietra, creando quella “vasca” bordata di roccia che oggi attira chiunque dediseri qualcosa di diverso da una spiaggia qualunque.

Una luna caduta sul mare

Parlare di “paesaggio lunare” è la descrizione più precisa: la trachite bianca riflette la luce in modo particolare, e quando il sole è alto l’intera scogliera sembra irradiare calore visivo. Le piante di lentisco ed elicriso che crescono in alto, sulla gariga sopra la scogliera, aggiungono un contrasto verde-argento che completa il quadro.

La vasca naturale è comoda e riparata nelle giornate giuste. Ciò vuol dire che ci si sdraia sulle rocce levigate e si entra dove il mare ha scavato la pietra fino a formare una sorta di bordo naturale. Il colore del mare oscilla tra lo smeraldo e il turchese a seconda dell’ora e della nuvolosità, e la visibilità subacquea è straordinaria.

Al tramonto, invece, il bianco della roccia prende sfumature calde, quasi dorate, mentre il mare si scurisce verso il blu notte. Restare fino a quell’ora è il modo migliore di capire perché questo posto esiste nella memoria di chi ci è stato (sì, è quasi impossibile dimenticarlo).

La roccia che abbaia quando il vento soffia

Il toponimo completo è legato alla punta di Cabu d’Aspu, il promontorio su cui si trova la piscina. “Cane Malu” descrive la forma assunta dalla fascia di trachite bianca che corre lungo il bordo della vasca. Dall’alto ricorda una coda, e quando il mare è mosso l’acqua la percorre con un rumore sordo che, se si ha la fantasia giusta, ricorda un latrato.

La costa che si percorre per arrivarci è già parte dell’esperienza. Si lascia Bosa Marina, la frazione balneare ai piedi del borgo medievale, e si segue il tracciato che costeggia le falesie verso nord, in direzione di Capo Marargiu. Qui la macchia mediterranea cresce fitta e bassa, piegata dal vento, e il mare si vede a tratti tra la vegetazione prima di aprirsi tutto di colpo.

Vale la pena spendere qualche parola su Bosa stessa, perché sarebbe un errore arrivare a Cane Malu e ripartire senza salire al borgo. Le case colorate lungo il fiume Temo (l’unico fiume navigabile della Sardegna) formano uno dei centri medievali meglio conservati dell’isola. Il castello dei Malaspina domina dall’alto, e il centro storico ha una qualità del silenzio rara anche per gli standard sardi.

Il sentiero dalla foce del Temo

Il percorso per raggiungere Cane Malu parte dal porto fluviale alla foce del Temo, a Bosa Marina. Il sentiero costiero dura circa 10 minuti a piedi, scorre sulla scogliera di trachite bianca e scende fino alla piscina naturale. È accessibile, ma richiede attenzione sui tratti di roccia bagnata.

La raccomandazione che vi diamo è quella di scegliere una giornata senza vento e con mare calmo. Quando il maestrale spinge, infatti, le onde superano il bordo della vasca e la visita diventa tutt’altro tipo di esperienza (bella forse, ma diversa e potenzialmente pericolosa).

Foto Canva

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La Sardegna ha mille spiagge e una più bella dell’altra, ma Cala Goloritzé pare quasi un pianeta a parte. Incastonata nel Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale dell’isola, questo piccolo angolo di calcare bianco e acqua trasparentissima è considerata da molti una delle baie più spettacolari del Mediterraneo. E no, non è affatto un’esagerazione. Arrivare richiede un certo impegno, perché qui le strade si fermano lontano e il mare è solo il premio finale. Ma sì, vale assolutamente la pena se si sceglie questa magica isola come meta delle proprie vacanze.

La regina del Golfo di Orosei

Il Golfo di Orosei è una delle aree costiere più integre d’Italia, con falesie alte fino a 400 metri che precipitano direttamente sul mare senza lasciare spazio a strade litoranee. Cala Goloritzé si apre in questo contesto come una piccola radura di ghiaia bianca circondata da pareti verticali, con una spiaggia di dimensioni ridotte che in alta stagione può riempirsi in fretta.

Due elementi la rendono immediatamente riconoscibile. Il primo è il grande arco naturale di roccia calcarea che si protende sul mare, alto circa 16 metri. Il secondo è la guglia chiamata Aguglia, un pinnacolo isolato che sale a oltre 100 metri d’altezza e funge da richiamo per i climber di tutta Europa. Assieme, formano uno skyline magnetico, il tipo di paesaggio che fatica a sembrare reale.

Scendere nel Bacu: il sentiero che rivela la cala

L’accesso principale alla spiaggia parte dall’Altopiano di Golgo, sopra Baunei, un borgo dell’Ogliastra che custodisce questa costa come se fosse un bene di famiglia. Dall’abitato si sale verso l’altopiano seguendo i cartelli per Golgo, poi si imbocca uno sterrato fino al parcheggio custodito di Su Porteddu, a circa 1,5 chilometri dal bivio.

Da lì si sale brevemente fino a quota 470 metri sul livello del mare, poi il percorso entra nel Bacu Goloritzé, il canalone che dà il nome alla cala. Il sentiero scende tra lecci centenari, antichi ripari per gli animali in pietra a secco e macchia mediterranea densa di cisto e mirto. A poche centinaia di metri dalla spiaggia si passa accanto all’Aguglia, poi delle passerelle in legno accompagnano fino alla ghiaia bianca.

Chi arriva via mare (in gommone o a bordo di un’imbarcazione noleggiata lungo la costa) deve restare a distanza dalla zona di balneazione, delimitata da un cordino galleggiante. Il fondale vicino al bordo è molto profondo, quindi chi ha ancora l’imbarcazione deve usare tutta la cima disponibile, scendendo poi a nuoto fino alla riva.

L’arco, l’Aguglia e gli arrampicatori

L’Aguglia di Goloritzé ha una storia tecnica particolare: la prima ascensione fu completata nel gennaio del 1981 dalla cordata formata da Manolo e Gogna, due nomi di riferimento nell’alpinismo italiano. Da allora è diventata meta di pellegrinaggio per i climber, con più vie aperte attorno al pinnacolo e un grado di difficoltà che attrae esperti da tutto il continente.

L’arco naturale, invece, è accessibile a nuoto. Si può oltrepassare passandoci sotto, con il calcare che filtra la luce in modo strano. Chi ha esperienza e dimestichezza con le altezze può anche tuffarsi dalla sommità, ma è una sfida che richiede una valutazione attenta delle condizioni marine e della propria preparazione.

Per accedere al sentiero e alla spiaggia è obbligatoria la prenotazione, gestita tramite la piattaforma Heart of Sardinia, che regola i flussi con un sistema a numero chiuso. Gli ingressi sono contingentati ogni giorno, e in estate i posti si esauriscono con largo anticipo. Cala Goloritzé premia chi si organizza per tempo e accetta di guadagnarsi il posto a piedi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna Nord Ovest è un territorio di grande fascino, dove la natura selvaggia si sposa con la storia e la cultura di città antiche. Dalle acque cristalline di Stintino, con la sua celebre Pelosa, fino alle scogliere di Alghero e ai borghi medievali, questa parte dell’isola offre un’esperienza variegata, ideale per chi cerca un mix di relax balneare, avventura e scoperta.

È questa la zona della Sardegna dove ci sono spiagge e mare caraibici

Preparati a tuffarti in un mare caraibico, a esplorare grotte marine, a passeggiare tra vicoli antichi e a godere di tramonti indimenticabili sul mare, vivendo un’estate all’insegna della bellezza e dell’autenticità.

1. Stintino e La Pelosa: Il Mare Caraibico della Sardegna

Stintino è una delle località più famose della Sardegna, celebre in tutto il mondo per la sua spiaggia iconica: La Pelosa. Con la sua sabbia bianca finissima, le acque cristalline e le sfumature di blu che ricordano i Caraibi, e la torre aragonese sull’isolotto, è un vero capolavoro della natura.

Un paradiso di sabbia e mare:

• La Pelosa: Un’esperienza unica, ma è fondamentale prenotare l’accesso in alta stagione per preservarne la bellezza. Le acque basse e calme sono ideali per le famiglie.
• Snorkeling: Le acque trasparenti offrono un’ottima visibilità per esplorare i fondali.
• Gite in Barca: Possibilità di esplorare le calette vicine e l’Isola dell’Asinara, un Parco Nazionale e Area Marina Protetta.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport, in particolare nelle spiagge meno affollate.

Come arrivare: Stintino è raggiungibile in auto da Sassari (SS131) o Porto Torres.

2. Porto Torres e l’Asinara: Storia Romana e Natura Protetta

Porto Torres è un importante porto della Sardegna, con un ricco patrimonio archeologico romano. Da qui partono i traghetti per l’Isola dell’Asinara, un’ex colonia penale trasformata in Parco Nazionale e Area Marina Protetta, un’oasi di natura incontaminata e selvaggia, famosa per i suoi asinelli bianchi.

Un connubio di storia e biodiversità:

• Parco Nazionale dell’Asinara: Esplora l’isola in bici, a piedi o con visite guidate. Le sue calette sono ideali per un bagno in acque cristalline.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali dell’Asinara sono ricchi di vita marina e relitti, ideali per gli appassionati.
• Siti Archeologici: Visita i resti romani di Turris Libisonis a Porto Torres, inclusi i ponti e le terme.
• Birdwatching: L’Asinara è un importante sito per il birdwatching.

Come arrivare: Porto Torres è collegata via mare con traghetti da Genova, Civitavecchia e Barcellona.

3. Alghero e la Riviera del Corallo: Città Fortificata e Grotte Marine

Alghero, con il suo affascinante centro storico fortificato di origine catalana, è una delle città più belle della Sardegna. La sua costa, conosciuta come Riviera del Corallo, è caratterizzata da spiagge sabbiose, calette rocciose e maestose falesie a picco sul mare, che nascondono grotte marine spettacolari.

Un mix di cultura, avventura e mare:

• Spiaggia del Lazzaretto e Le Bombarde: Due delle spiagge più belle di Alghero, con sabbia bianca e mare cristallino, circondate da pinete.
• Grotte di Nettuno (Capo Caccia): Un sistema di grotte marine spettacolari, raggiungibili via mare (con escursioni da Alghero) o via terra (tramite la “Escala del Cabirol”, una scalinata panoramica).
• Snorkeling e Immersioni: I fondali della Riviera del Corallo sono ricchi di vita marina e corallo rosso, ideale per gli appassionati.
• Passeggiata sui Bastioni: Goditi il tramonto sul mare dal centro storico di Alghero.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport.

Come arrivare: Alghero è servita da aeroporto internazionale (Fertilia) e porto turistico.

4. Castelsardo: Borgo Medievale e Rocce Vulcaniche

Castelsardo è un pittoresco borgo medievale arroccato su un promontorio di roccia vulcanica, dominato dal suo Castello dei Doria. Offre un panorama mozzafiato sul Golfo dell’Asinara e sulla Corsica. Le sue spiagge sono piccole calette di sabbia e ciottoli, incastonate tra le rocce.

Un luogo di storia e panorami:

• Spiagge di Castelsardo: Piccole e intime, ideali per un bagno rilassante in acque pulite.
• Castello dei Doria: Visita il castello per ammirare la vista panoramica e il Museo dell’Intreccio Mediterraneo.
• Roccia dell’Elefante: Una scultura naturale modellata dal vento, simbolo della zona.
• Trekking leggero: Sentieri panoramici intorno al borgo e lungo la costa.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS134 o SS200.

5. Costa Paradiso e Isola Rossa: Paesaggi Selvaggi e Granito Rosso

La Costa Paradiso è un tratto di costa selvaggio e incontaminato, caratterizzato da rocce di granito rosso che si tuffano in un mare cristallino. Isola Rossa è un piccolo borgo marinaro con un’atmosfera rilassata, famosa per le sue scogliere rossastre e le piscine naturali.

Un’esperienza di natura selvaggia e colori intensi:

• Cala Sarraina (Costa Paradiso): Una spiaggia di sabbia grossa e mare trasparente, incastonata tra le rocce rosse.
• Li Cossi (Costa Paradiso): Una caletta mozzafiato, raggiungibile con un sentiero panoramico, con sabbia dorata e mare smeraldo.
• Piscine Naturali di Isola Rossa: Ideali per un bagno in acque calme e trasparenti.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali rocciosi offrono un’ottima visibilità e ricchezza di vita marina.
• Trekking: Sentieri lungo la costa per esplorare il paesaggio selvaggio.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS133.

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Dalle acque caraibiche della Pelosa alle città fortificate di Alghero, la Sardegna Nord-Ovest ti aspetta con la sua bellezza selvaggia, la sua storia profonda e un mare che incanta. Quale di queste meraviglie esplorerai per prima?

La linea costiera dell’estremità sudoccidentale sarda rivela scenari insoliti, distanti dalle classiche spiagge affollate. In questa specifica porzione geografica, racchiusa nel territorio comunale di Iglesias presso la piccola frazione di Masua, la terra si interrompe bruscamente regalando falesie imponenti. Davanti a queste pareti rocciose scure si staglia una colossale struttura minerale chiarissima, un vero e proprio monumento naturale isolato dal resto dell’Isola. Questa maestosa formazione geologica, chiamata Pan di Zucchero, cattura immediatamente lo sguardo dei viaggiatori, emergendo dalle acque limpide e profonde con una mole che incute rispetto. L’intero distretto costiero circostante custodisce memorie storiche legate all’estrazione mineraria, creando un connubio perfetto tra archeologia industriale e natura selvaggia.

Osservando con attenzione la superficie marina si nota come questa imponente mole di pietra calcarea ceroide si innalzi per ben 133 metri sopra il livello del mare. L’estensione complessiva di questa roccia candida raggiunge i 3,72 ettari, ponendola di fatto al vertice dei faraglioni più alti dell’intero bacino mediterraneo. La sua fisionomia massiccia presenta forme arrotondate sulla sommità, arricchite da una rada vegetazione spontanea che sopravvive alle sferzate dei venti dominanti. Il maestrale e il libeccio plasmano costantemente i contorni della pietra, collaborando con l’azione corrosiva delle piogge e creando scanalature uniche nel loro genere.

Origini geologiche e l’antico enigma del toponimo sardo

La genesi di Pan di Zucchero affonda le radici nel periodo Cambriano inferiore, un’epoca geologica remotissima. La roccia costitutiva si identifica come calcare ceroide chimicamente puro, caratterizzato da sfumature bianco-cerulee che creano un forte contrasto con la falesia violacea retrostante. Originariamente questo blocco titanico faceva parte della terraferma, precisamente del promontorio di Punta Is Cicalas. Nel corso dei millenni, la costante e implacabile erosione marina ha sfruttato le linee di frattura tettonica, scavando il canale di 300 metri che oggi separa l’isolotto dalla costa sarda.

La denominazione attuale risale alla fine del XVIII secolo, introdotta in cartografie ufficiali come la mappa di Vittorio Boasso, a causa della somiglianza formale con il celebre rilievo situato nella baia di Rio de Janeiro. Prima di questa introduzione colta, la popolazione locale identificava lo scoglio con il nome tradizionale di Concali su Terràinu. La traduzione letterale di corrisponde a testa di mezzo asino, un accostamento goliardico derivato probabilmente dal profilo bizzarro che la roccia mostrava se osservata da specifiche angolazioni della terraferma.

Poco più a meridione si allineano altri piccoli frammenti calcarei strutturalmente legati al principale, chiamati S’Agusteri e Il Morto, che i geologi interpretano come cunei listrici imprigionati nelle formazioni scistose durante i movimenti orogenetici ercinici. Un’area protetta di immenso valore: questo intero litorale selvaggio rientra nei confini del Sito di Interesse Comunitario denominato Costa di Nebida, inserito nella prestigiosa Rete Natura 2000 per preservare specie faunistiche vulnerabili come il gabbiano reale, il cormorano e la berta maggiore.

Le vie d’accesso, le esplorazioni sotterranee e le pareti verticali

L’avvicinamento a questa meraviglia della natura richiede l’utilizzo di piccole imbarcazioni o gommoni, con partenza dall’insenatura sabbiosa della località marina di Masua. Le condizioni del mare in questo tratto sanno essere insidiose, richiedendo perizia nella navigazione. Una volta giunti alla base del colosso, si svelano i risultati di intensi fenomeni carsici che hanno traforato la pietra calcaree. Si aprono infatti due distinte cavità orizzontali a pelo d’acqua: la prima galleria possiede uno sviluppo lineare di 20 metri, mentre la seconda raggiunge i 25 metri di lunghezza, risultando persino parzialmente transitabile con barche di ridotte dimensioni.

Gli amanti delle discipline sportive verticali trovano in questo luogo una delle palestre di climbing più spettacolari e severe del mondo. La scalata delle pareti ripide richiede l’ausilio di attrezzature specifiche e il costante supporto di guide professioniste, data l’assenza di vie d’uscita agevoli. Arrivare sulla vetta pianeggiante regala una visuale straordinaria che spazia sui tre scogli minori vicini e sui rilievi carbonatici continentali di Sa Schina e Monte Nai, vette impervie che toccano i 398 metri di altitudine.

Il fronte monumentale di Porto Flavia e i giochi cromatici del crepuscolo

Il vero elemento di unicità di questo distretto risiede nella spettacolare interazione visiva con la dirimpettaia opera d’ingegneria mineraria di Porto Flavia. Sulla falesia scoscesa dinanzi al faraglione si nota un’apertura monumentale scavata direttamente nella pietra viva all’inizio del XX secolo. Questa galleria sotterranea avveniristica consentiva di scaricare il piombo e lo zinco estratti direttamente nelle stive delle navi mercantili ormeggiate nel profondo specchio acqueo sottostante. Nei pressi dei ruderi di questo villaggio minerario fantasma si trova la piccola spiaggia omonima, circondata da una fitta pineta verdeggiante.

Il momento migliore per apprezzare la magia del posto coincide con il calare del sole: quando i raggi solari colpiscono la struttura calcarea, il candore originario cede il passo a sfumature calde che variano dal giallo intenso all’arancione dorato. Ai piedi della scogliera industriale si trova inoltre la Grotta del Soffione, una cavità marina in cui le onde si incanalano comprimendo l’aria e generando spettacolari e rumorosi spruzzi d’acqua nebulizzata verso l’alto.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le novità più interessanti dell’undicesima edizione del Green Road Award c’è un itinerario che non esisteva nemmeno fino a poco tempo fa: la Shardana Bikeventure, premiata con la Menzione Speciale della Stampa assegnata direttamente dai giornalisti presenti in giuria.

Il percorso

La Shardana Bikeventure è un nuovo itinerario di 102 km che attraversa il cuore selvaggio della costa occidentale sarda, collegando lo storico borgo fluviale di Bosa alla terra dei Giganti di Cabras, dove si trovano le statue di pietra più antiche del Mediterraneo. Il percorso si sviluppa in gran parte su strade secondarie, sentieri campestri e tracciati rurali, fondendo l’archeologia nuragica con la mobilità dolce.

Il tracciato guida i ciclisti lungo le tracce delle antiche vie storiche di pellegrinaggio e dei sentieri dei Popoli del Mare, in un percorso pensato per celebrare un turismo lento capace di valorizzare il patrimonio identitario sardo al di fuori delle rotte convenzionali — un modo per trasformare il cicloturismo in un racconto che attinge direttamente alla storia profonda dell’isola.

Servizi lungo il tracciato

Perfetto anche per il trekking a piedi, il percorso è segnalato con cartelli dedicati Shardana Bikeventure e dispone di aree di sosta pic-nic e di punti di assistenza tecnico-meccanica a Bosa e Oristano, con servizi di supporto pensati per i ciclisti itineranti. Bandiere segnaletiche indicano le attività ricettive e le strutture partner del percorso.

Per informazioni: www.shardanabikeventure.com.

Segui il canale Cicloturismo di SportOutdoor24 per gli approfondimenti a ciascuna delle ciclovie premiate, con descrizioni dettagliate dei percorsi, dei servizi disponibili e delle motivazioni che hanno convinto la giuria: clicca qui.

LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

“I giornalisti presenti in Giuria hanno voluto premiare la Shardana Bikeventure per la sua capacità di trasformare un itinerario in un racconto che vibra: un viaggio che svela una Sardegna ancora segreta, dove la natura più spettacolare dialoga con echi di un’antichità che resiste nel vento. Un percorso che invita a perdersi e a ritrovarsi, fruibile tutto l’anno a piedi o su due ruote, e che soprattutto sa raccontare il territorio con una voce autentica, intensa, capace di accendere immaginari e desiderio di scoperta.”

Un labirinto di calcare e acqua si nasconde nel cuore profondo del Mediterraneo, precisamente nella parte nord-occidentale della Sardegna: qui le mura rocciose sfidano le onde con pareti verticali impressionanti. Questa zona costiera, distante 24 chilometri dalla storica città di Alghero, custodisce un ecosistema sotterraneo unico che attira scienziati e viaggiatori da tutto il mondo. Parliamo della Grotta di di Nettuno, un complesso carsico che si sviluppa all’interno del promontorio calcereo di Capo Caccia, un bastione naturale inserito nel contesto protetto del parco di Porto Conte e dell’area marina di Capo Caccia-isola Piana. Si tratta di un ambiente selvaggio in cui la pietra custodisce segreti antichi, regalando uno degli spettacoli geologici più imponenti dell’intera penisola italiana.

Origine e formazione della Grotta di Nettuno

La nascita di questo immenso sistema ipogeo affonda le radici nel periodo del Cretaceo superiore, circa 70 milioni di anni fa, quando la piattaforma carbonatica della Nurra emerse dalle limpide acque marine. Il lento e incessante lavoro degli agenti atmosferici ha poi dato vita a intensi fenomeni erosivi. L’acqua piovana, arricchita dall’anidride carbonica, ha modificato chimicamente la roccia penetrando nelle fratture superficiali. Nel corso degli ultimi 2 milioni di anni, la corrosione e il flusso meccanico sotterraneo hanno scavato sale immense e cunicoli tortuosi che si sviluppano in senso orizzontale per circa 4 chilometri, mantenendosi allo stesso livello del mare.

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Il carbonato di calcio disciolto nelle gocce d’acqua ha a sua vola generato sculture naturali straordinarie. Le stalattiti pendono dal soffitto allungandosi con un ritmo lentissimo di un solo centimetro cubo ogni secolo. Sul pavimento si sviluppano invece le stalagmiti, create dall’impatto costante delle gocce, che crescono ancora più lentamente richiedendo dai 200 ai 300 anni per accumulare lo stesso volume. L’unione di queste due strutture genera colonne monumentali che sembrano sorreggere le grandi volte calcaree.

Come si visita e cosa vedere

L’accesso a questo tempio sotterraneo può avvenire attraverso due percorsi differenti. Il primo è una spettacolare via di terra rappresentata dall’Escala del cabirol, una scalinata di 654 gradini realizzata nel 1954 sul costone occidentale del promontorio, che scende lungo una parete verticale alta 119 metri regalando panorami grandiosi sulla Riviera del Corallo. Il secondo accesso avviene via mare tramite imbarcazioni che partono dal porto di Alghero o dall’approdo di cala Dragunara.

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Il percorso turistico si snoda per circa 1000 metri partendo dall’imboccatura adornata da vegetazione. Subito si incontra il lago La Marmora, uno specchio d’acqua salata limpido lungo circa 100 metri e profondo 9 metri, ritenuto tra i bacini salati sotterranei più estesi del continente europeo. Al centro dello specchio idrico si trova una stalagmite di 2 metri battezzata l’Acquasantiera, dotata di piccole cavità superiori colme di acqua dolce che dissetano i volatili della zona.

Il sentiero prosegue toccando la Sala delle Rovine e giungendo alla maestosa Sala della Reggia, dove cattura l’attenzione una colonna calcitica di 18 metri che sorregge due grandi arcate naturali. Sul fondo del bacino emerge una forma particolare battezzata ‘albero di Natale’. Successivamente si attraversa la Sala Smith, intitolata al capitano inglese che la esplorò nell’800, caratterizzata dal Grande Organo, una colonna massiccia le cui colate ricordano proprio lo strumento musicale. Prima della fine del tragitto, la Sala delle Trine e dei Merletti mostra ricami finissimi in pietra, mentre la Tribuna della Musica funge da balconata panoramica finale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Il grande cinema sotterraneo e i misteri degli speleosub

Le forme uniche di queste stanze calcaree della Grotta di Nettuno hanno affascinato persino il mondo della cinematografia. Nel 1978 la cavità divenne lo scenario principale per le riprese della pellicola fantascientifica “L’isola degli uomini pesce”, con ambientazioni che richiamavano le avventure descritte nei romanzi di Jules Verne.

Ma il vero fascino nascosto appartiene alle aree precluse al grande pubblico, accessibili esclusivamente agli esperti di speleologia subacquea. Esistono infatti zone profonde come il Lago dei Funghi o il Salone Semilunare, un bacino sommerso lungo 70 metri e profondo oltre 50 metri che si raggiunge superando la galleria denominata metrò.

Foto Canva

Nelle immediate vicinanze della falesia principale si trovano altre cavità spettacolari, tra cui la Grotta Verde, antico luogo funerario risalente al VI millennio avanti Cristo, e la Grotta di Nereo, considerata la cavità sottomarina più vasta d’Europa.

Foto di Copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un vero e proprio frammento di storia industriale italiana che riposa silenzioso su un promontorio roccioso nel Sulcis-Iglesiente, la porzione sud-occidentale del territorio sardo. Parliamo di Porto Flavia, luogo oggi convertito in una meta culturale di rilievo, che nacque per risolvere un problema logistico enorme legato al commercio dei metalli estratti dal sottosuolo dell’isola.

La costa rocciosa della zona, infatti, rendeva estremamente rischioso e lento l’attracco delle navi cargo, costringendo i lavoratori a faticosi trasbordi su imbarcazioni minori. La parete rocciosa custodisce la risposta a quel limite logistico, rivelando un prodigio architettonico visibile solo dal mare o al termine di un preciso cammino sotterraneo, in grado di unire l’utilità commerciale a un impatto visivo straordinario.

Un prodigio di ingegneria mineraria e la dedica di un padre

Il nucleo dell’attività estrattiva risiedeva nel complesso minerario di Masua, una vasta area di estrazione situata nel comune di Iglesias, dedita alla raccolta di zinco e piombo. Questo immenso giacimento necessitava di una via d’uscita rapida per i materiali accumulati, i quali in precedenza viaggiavano a rilento verso i magazzini di Carloforte. Porto Flavia nacque proprio come sbocco terminale di questo distretto e, sebbene integrato nel sistema industriale di Masua, non assunse mai la funzione di miniera vera e propria, fungendo esclusivamente da scalo di imbarco.

Foto Canva

Il progetto prese vita nel 1924 per mano del progettista Cesare Vecelli, che concluse l’opera nel 1926 intitolandola alla figlia primogenita Flavia. L’ingegnere realizzò lo scavo di 2 gallerie sovrapposte posizionate dentro la montagna calcarea. La via superiore accoglieva i vagoni carichi di materiale provenienti dai giacimenti vicini.

La roccia frantumata finiva poi dentro 9 silos verticali che riuscivano a contenere ben 10000 tonnellate di minerali. Il livello inferiore, munito di un nastro trasportatore estraibile, prelevava i metalli dai serbatoi per riversarli nelle stive dei cargo ormeggiati sotto la falesia. L’attività si interruppe definitivamente negli anni 60 del ‘900, lasciando spazio a un restauro protettivo nei primi anni 2000.

Esplorazione sotterranea e panorami d’eccezione: cosa vedere a Porto Flavia

La visita attuale prevede un percorso guidato della durata di 50 minuti lungo la galleria superiore. Il cammino si sviluppa su un tracciato sterrato pianeggiante, perfetto per comprendere le fatiche dei minatori. L’accesso al livello inferiore richiede il superamento di 108 gradini, un passaggio vietato a chi soffre di patologie cardiache o difficoltà motorie.

Per accedere all’area serve l’acquisto anticipato dei biglietti sul portale web del comune di Iglesias o negli uffici di Piazza Municipio, dato che gli ingressi sono limitati. L’itinerario, tra le altre cose, richiede calzature chiuse, abbigliamento sobrio e vieta l’ingresso ai piccoli animali domestici.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Una volta giunti al termine del tunnel si incontra l’affaccio sul mare, una monumentale facciata in stile classico scavata nella pietra che regala una visuale ravvicinata sul Pan di Zucchero, il maestoso scoglio calcareo alto 133 metri che domina le acque sarde. Nelle immediate vicinanze, la spiaggia di Masua accoglie i bagnanti con la sua sabbia dorata, mentre a poca distanza i resti della Laveria Lamarmora testimoniano il passato industriale del distretto di Nebida.

Il guardiano di pietra che domina il golfo

Il faraglione più alto del bacino del Mediterraneo (il già nominato Pan di Zucchero) osserva la facciata scolpita nella roccia, fungendo da punto di riferimento per i navigatori e per gli appassionati di arrampicata sportiva. Questa colonna calcarea candida crea un forte contrasto con l’azzurro intenso del mare e la macchia mediterranea circostante.

Foto Canva

Le escursioni guidate in barca partono dalla riva vicina per condurre i viaggiatori alla scoperta degli anfratti marini del golfo, permettendo di ammirare l’imponente apertura del tunnel da una prospettiva privilegiata, la stessa che un tempo avevano i marinai dei grandi bastimenti commerciali.

Foto di copertina: Pexels

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Da Genova a Tunisi a Carloforte

La storia dell’Isola di San Pietro non inizia in Sardegna. Inizia a Pegli, borgo marinaro ligure alle porte di Genova, nel XVI secolo, quando alcune famiglie di pescatori si trasferirono sull’isola di Tabarka, al largo della Tunisia, per sfruttare i fondali ricchi di corallo. Li ci restarono per quasi due secoli, sviluppando una comunità mercantile, imparando l’arabo, mescolando le loro tradizioni liguri con quelle nordafricane.

Nel 1738, con le condizioni a Tabarka diventate insostenibili tra pressioni politiche e difficoltà economiche, le famiglie tabarchine ottennero dal re Carlo Emanuele III di Savoia il permesso di colonizzare l’isola di San Pietro — fino ad allora disabitata e conosciuta come “isola degli sparvieri” fin dai tempi della presenza fenicia. Fondarono Carloforte — dal nome del re — e costruirono un paese con i carruggi, i colori pastello, le case addossate e i vicoli stretti che avevano portato con sé dall’altra sponda del Mediterraneo.
Non era finita. Nel 1798 i corsari tunisini attaccarono l’isola e trascinarono in schiavitù quasi mille carlofortini. Vi restarono per cinque anni, prima di essere liberati. La Madonna dello Schiavo — una statua trovata su una spiaggia tunisina dai prigionieri e venerata come protettrice — è ancora oggi il culto più sentito sull’isola.

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Carloforte: la Liguria in mezzo al Mediterraneo

Sbarcare a Carloforte è un’esperienza di disorientamento piacevole. I carruggi — così li chiamano ancora, con la parola genovese — sono stretti, ombreggiati, progettati per attenuare il vento del Maestrale. Le facciate sono color pastello, le finestre hanno le galaie — le porte in legno tipiche della tradizione carlofortina. Il lungomare ha palme e bouganville.

A Carloforte si parla ancora il tabarchino — un dialetto derivato dal genovese del Settecento, mescolato con elementi arabi e sardi, usato quotidianamente accanto all’italiano. È una delle poche lingue regionali italiane che non è mai stata interrotta: si trasmette in famiglia, si sente al bar, si legge sulle insegne dei negozi. La Torre San Vittorio, costruita come avamposto difensivo e poi trasformata in osservatorio astronomico nel 1898, ospita dal 2016 il Museo Multimediale che racconta la storia carlofortina in collaborazione con il Museo del Mare di Genova.

Il tonno rosso e il Girotonno

La gastronomia dell’isola è costruita intorno al tonno rosso — il Thunnus thynnus che migra ogni anno attraverso il canale di Sicilia e che da secoli viene pescato nella tonnara di Carloforte con la tecnica della mattanza. Non è una tradizione morta: la tonnara è ancora attiva, sia pure in forma ridotta rispetto ai secoli d’oro.

Il Girotonno — che si svolge ogni anno tra fine maggio e inizio giugno — è la manifestazione che celebra questa tradizione portando a Carloforte chef internazionali per show cooking, degustazioni e concerti. Non è solo un evento gastronomico: è il momento in cui l’isola si riempie e la sua storia viene raccontata a nuovi pubblici.
In cucina il tonno si trova in tutte le varianti — crudo, scottato, in agrodolce alla maniera araba, in bottarga — ma la tradizione ligure convive: il pesto alla genovese è parte del patrimonio culinario carlofortino quanto il pesce.

Le spiagge e la costa

L’isola è di origine vulcanica e le scogliere a nord-ovest cadono direttamente in mare da 150 metri di altezza. Quella verticalità è parte dell’identità visiva di San Pietro — non è il paesaggio morbido delle spiagge più famose della Sardegna.

La Bobba è la spiaggia più conosciuta: un arco di sabbia protetto da alte scogliere, con l’accesso a due faraglioni chiamati Le Colonne attraverso un sentiero di dieci minuti. La Caletta, sul versante occidentale, è quella più selvaggia: otto chilometri dal centro, sabbia bianca, macchia mediterranea fino alla riva, quasi nessuna struttura. Cala Vinagra al nord è la scelta per chi vuole fare snorkeling in acque riparate. Cala Fico è un braccio di mare stretto tra scogliere — più fiordo che spiaggia, unico nel panorama sardo.

A Capo Sandalo, il promontorio più occidentale, il faro ottocentesco è il più occidentale d’Italia. I tramonti da lì sono una delle cose per cui vale la pena girare l’isola fino in fondo.
Le Saline vicino a Carloforte sono il posto giusto per chi vuole combinare mare e birdwatching: i fenicotteri rosa le frequentano con continuità. Un paesaggio inaspettato per un’isola di questa dimensione.

Quando andare

L’isola in alta stagione triplica la sua popolazione — ma i turisti che la frequentano sono soprattutto sardi e italiani del centro-nord che la conoscono da anni. Non è ancora diventata una meta internazionale di massa, e questo si sente nell’atmosfera.
Maggio e giugno sono i mesi ideali: clima già caldo, mare balneabile, Girotonno a fine maggio, nessuna folla. Settembre offre ancora condizioni estive con molto meno afflusso. Il Maestrale soffia con frequenza tutto l’anno — chi fa windsurf o kitesurf lo sa già.

Info pratiche

Dove si trova Arcipelago del Sulcis, Sardegna sud-occidentale — comune di Carloforte, provincia di Sud Sardegna
Come arrivare Traghetto Delcomar da Portovesme (~30-40 min) o da Calasetta (~40 min) Da Cagliari: ~1h in auto fino a Portovesme, ~1h20 fino a Calasetta Costo traghetto: ~€9 A/R per persona, ~€10 per auto (verificare tariffe aggiornate su delcomar.it)
Come muoversi sull’isola Auto o moto a noleggio per raggiungere le spiagge più lontane — bici per il centro e dintorni La rete stradale è limitata ma sufficiente per girare l’isola in giornata
Spiagge principali La Bobba (sabbia, faraglioni), La Caletta (selvaggia, ovest), Cala Vinagra (snorkeling, nord), Cala Fico (fiordo, nord-ovest), Le Girin (sabbia bianca, riparate)
Quando andare Maggio-giugno e settembre — da evitare agosto per chi cerca tranquillità

Foto

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Castelsardo, il labirinto di trachite rossa dove il mare della Sardegna si tinge di storia

La parola Sardegna evoca spesso lunghe distese sabbiose che sembrano essere arrivate in Terra direttamente cadendo dal paradiso. Da un lato tutto ciò è certamente vero, ma dall’altro c’è molto di più: la regione storica dell’Anglona regala un panorama differente, fatto di rocce vulcaniche e fortificazioni antiche. Ne è un esempio il coloratissimo Castelsardo, borgo che sorge su uno sperone di trachite scura a picco sulle onde, ergendosi come sentinella naturale nel quadrante nord-occidentale dell’isola.

Le radici del centro abitato affondano probabilmente nell’antica Tibula di epoca romana, sebbene la fisionomia attuale risalga ufficialmente al 1102. Furono i nobili genovesi Doria a scegliere la sommità della collina per edificare la propria residenza, attorno alla quale si sviluppò il nucleo urbano protetto da 17 torri. Questo insediamento cambiò identità diverse volte, diventando Castillo Aragonés sotto gli spagnoli e assumendo il nome attuale soltanto nel 1767 con l’arrivo dei Savoia.

Il centro storico di Castelsardo

Percorrere i vicoli scoscesi del centro storico di Castelsardo, denominato Casteddu, permette di scoprire un’atmosfera rimasta quasi intatta nei secoli. Le abitazioni colorate si stringono lungo pendii ripidi in cui le anziane del posto lavorano ancora il fieno marino e il palmetto sedute fuori dall’uscio. Tale dedizione manuale trova la sua massima espressione nel MIM – Museo dell’Intreccio Mediterraneo, allestito proprio all’interno del castello dei Doria.

L’esposizione risulta la seconda più visitata della regione, attirando circa 80.000 persone l’anno curiose di ammirare cesti e manufatti di rara fattura. Dalle terrazze della struttura, nota pure come Castello Bellavista, lo sguardo raggiunge nelle giornate limpide le scogliere della Corsica e le bocche di Bonifacio.

Sotto i bastioni svetta la Cattedrale di Sant’Antonio Abate, completata nel 1586. L’edificio colpisce i passanti per la torre campanaria separata dal corpo centrale, sormontata da una cupola decorata con vivaci maioliche delle mille sfumature che brillano sotto la luce radente. All’interno si conserva il prezioso retablo del Maestro di Castelsardo, pittore anonimo del XV secolo il cui stile mescola influenze fiamminghe e iberiche.

Le cripte ospitano invece argenti, ex voto e oggetti liturgici di grande pregio. Poco distante ecco la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, priva di facciata monumentale ma custode del Cristo Nero, un crocifisso ligneo tra i più antichi della Sardegna (e protagonista assoluto dei riti pasquali).

I canti del Lunissanti e il gigante di pietra

Le tradizioni religiose rappresentano l’anima pulsante della comunità castellanese. Il Lunissanti, ovvero il lunedì successivo alla Domenica delle Palme, vede i fedeli impegnati in un lungo pellegrinaggio all’alba verso l’Abbazia di Nostra Signora di Tergu. Questa struttura dista 10 chilometri e rappresenta un gioiello del romanico-pisano, un tempo considerata la Montecassino sarda per la sua importanza monastica.

Al tramonto, il borgo viene illuminato esclusivamente da fiaccole manuali mentre i cori polifonici intonano canti arcaici tra le mura del Palazzo La Loggia. Oltre il perimetro abitato, la natura ha scolpito monumenti unici come la Roccia dell’Elefante, un enorme masso di trachite modellato dal vento a forma di pachiderma, che ospita antiche domus de janas preistoriche con rilievi a protome taurina.

Scogliere rosse e sapori del golfo

L’outdoor in questa zona regala scenari selvaggi perché pieni di pareti rocciose e calette nascoste dal verde della macchia mediterranea. La Marina di Castelsardo accoglie chi entra nel paese, ma la spiaggia di Lu Bagnu, a 2,5 chilometri dal centro, attira i bagnanti per il suo arenile color crema e i fondali cristallini punteggiati di scogli piatti. Gli appassionati di windsurf scelgono invece Punta La Capra per le evoluzioni tra le onde.

Non è di certo meno interessante la tavola locale, che anzi onora questa ricchezza marittima servendo aragoste, granseole e ricci freschi nei ristoranti affacciati sui bastioni. Cenare mentre il sole scompare dietro il profilo dell’Asinara conferma il fascino di uno dei borghi più belli d’Italia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, verso la fine di “La vita va così”, in cui capisci che non stai guardando solo un film. Stai guardando una spiaggia che esiste davvero, un mare che puoi raggiungere, e un vecchio che ha passato vent’anni a difendere quella vista per tutti noi — senza saperlo, senza volerlo, semplicemente perché per lui era casa.

Il film di Riccardo Milani è arrivato su Netflix il 5 febbraio 2026, dopo aver raccolto quasi sette milioni di euro al botteghino e superato il milione di spettatori nelle sale. I numeri raccontano una parte della storia. L’altra parte te la racconta quella spiaggia, con la sua acqua verde smeraldo nel Sulcis, a Capo Malfatano, nel sud-ovest della Sardegna. Quella parte non l’ha inventata nessuno.

La storia vera che nessun sceneggiatore avrebbe osato scrivere

Il film è ispirato alla vicenda reale di Ovidio Marras, pastore solitario di Capo Malfatano, nella zona di Teulada, che per decenni ha difeso il suo terreno affacciato sulla spiaggia di Tuerredda, impedendo la costruzione di un resort di lusso.

Le offerte arrivavano, aumentavano, diventavano cifre che fanno girare la testa. I vicini cedevano i terreni uno dopo l’altro, incassando fortune che avrebbero cambiato per sempre le loro vite. Ma Ovidio disse no. E continuò a dire no, mentre le offerte salivano fino a 12 milioni di euro. La sua risposta era sempre la stessa: la terra non si vende.

Non era un idealista. Non era un attivista. Era un pastore che si alzava all’alba, portava le mucche al pascolo e aveva il mare davanti agli occhi ogni giorno da quando era bambino. Per lui non c’era nessuna equazione da risolvere.

Nel 2016 arrivò la vittoria in Cassazione: i lavori vennero bloccati definitivamente e venne ordinata la demolizione delle strutture già costruite. Nel 2018 il Tribunale di Cagliari dichiarò il fallimento della società. Il progetto del resort era morto. Ovidio Marras è scomparso nel 2024. La spiaggia è ancora lì.
ecco il trailer del film:

Un attore che non ha mai recitato prima, straordinario

A interpretare Efisio Mulas è Giuseppe Ignazio Loi, attore non professionista — in realtà un vero pastore della zona, all’epoca ottantaquattrenne. Non ha imparato una parte. Ha semplicemente fatto quello che ha sempre fatto: guardare il mare, rispondere alle domande con calma, non capire perché qualcuno possa volere i soldi più di quella vista. Durante il film ti chiedi se sia lui il vero pastore Mulas.

Di fianco a lui, Virginia Raffaele e Diego Abatantuono portano il peso drammatico della storia — la figlia divisa, il costruttore che non riesce a capire il rifiuto — ma è Loi che ogni volta ruba la scena. Perché non sta recitando. Sta stando fermo mentre il mondo gli gira intorno. E quello, in un film, vale più di qualsiasi tecnica.

Il Sulcis: il posto che il film ti mette davanti agli occhi

La spiaggia di Tuerredda, nel comune di Teulada, compare in molte inquadrature del film. Il regista ha scelto anche altre location della Sardegna sud-occidentale: il Castello di Cagliari, le campagne del Sulcis, la costa selvaggia di Capo Malfatano.

Il Sulcis è la Sardegna che i turisti non cercano ancora abbastanza — e per questo, almeno per ora, è ancora la Sardegna vera. Costa rocciosa, macchia mediterranea, mare con colori che non sembrano italiani. Nessun porto turistico in primo piano, nessuna fila di ombrelloni. Tuerredda in particolare è considerata una delle spiagge più belle d’Italia, raggiungibile a piedi o con un piccolo battello dal promontorio.

Nei dintorni vale la pena esplorare tutta la costa tra Capo Malfatano e Capo Teulada, l’isola di San Pietro con Carloforte, le saline di Calasetta. È una zona che richiede un’auto a noleggio, zero fretta e la disponibilità a non trovare tutto aperto. In cambio, dà la sensazione di aver trovato qualcosa che non era segnato sulla mappa.

Il vero tema del film non è la Sardegna. È a chi appartiene la bellezza

Il conflitto al centro di “La vita va così” sembra semplice: un vecchio che non vuole vendere contro un costruttore che vuole comprare. Ma Milani, come aveva già fatto con “Un mondo a parte” in Abruzzo, usa la commedia per dire qualcosa di più scomodo.

Come ha spiegato il regista:

“Credo che si possa e si debba creare sviluppo rispettando il territorio, perché il sogno del lavoro e la difesa dell’identità dovrebbero sempre trovare un equilibrio. Depredare e deturpare l’ambiente ne diminuisce sempre il valore”

Il resort avrebbe portato lavoro, almeno in superficie. Ma avrebbe recintato una spiaggia pubblica, trasformato una costa incontaminata in un prodotto a cinque stelle accessibile solo a chi può permetterselo. Efisio non lo dice esplicitamente — non è un personaggio che fa discorsi. Lo dice col corpo, restando fermo davanti alla porta di casa sua. La bellezza non ha un prezzo perché non appartiene a nessuno in particolare. Appartiene a tutti.
È un’idea semplice. È anche l’idea più radicale che puoi trovare in un film italiano del 2025.

Perché questo è il momento giusto per andarci

Ci sono posti che esistono ancora nella forma giusta perché qualcuno ha detto no. Non sempre per nobiltà d’animo, spesso per testardaggine, a volte per caso. Il risultato non cambia: quelle coste ci sono ancora, quel mare è ancora accessibile, quella macchia odora ancora di mirto e corbezzolo.

La Sardegna del Sulcis non è la Sardegna da copertina — non è la Costa Smeralda, non è Stintino, non è Villasimius piena di turisti ad agosto. È più difficile da raggiungere, meno raccontata, meno infrastrutturata. Ha anche, per adesso, meno folla.

“La vita va così” arriva in un momento in cui l’overtourism è un tema reale in molte destinazioni italiane. Il film non parla di turismo — parla di resistenza, di radici, di identità. Ma il risultato pratico di quella storia vera è che una spiaggia nel sud della Sardegna è ancora lì, ancora libera, ancora visibile a chiunque voglia arrivarci a piedi.
Vale il viaggio per questo. E vale anche solo per l’acqua, che è di un verde che non si spiega con le parole.

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Il deserto delle dune di Piscinas

Il pianeta di roccia di Aggius in Sardegna

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Poco distante dal borgo bandiera arancione di Aggius, in Sardegna, il paesaggio muta improvvisamente al punto da far credere di esseri atterrati su un altro pianeta: la vegetazione mediterranea lascia spazio a un’estensione smisurata di rocce granitiche. Si è arrivati al cospetto della Piana dei Grandi Sassi, nota ai più col nome evocativo di Valle della Luna (attenzione, non è l’unica conca dell’isola a chiamarsi così), un anfiteatro naturale che è il risultato di millenni di erosione eolica.

La sensazione inevitabile (anche perché nei fatti è la realtà) è quella di poter osservare un’anomalia del panorama sardo, un deserto di pietra dall’aspetto alieno e solitario. Si tratta di un territorio crudo, ideale per chi cerca un’esperienza outdoor basata sulla connessione fisica con la materia geologica più antica della Gallura.

Foto: Tiuliano – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La spina dorsale della Sardegna: trecento milioni di anni di storia

La formazione di queste colossali strutture risale all’Orogenesi Ercinica, un’epoca geologica collocata tra 350 e 280 milioni di anni fa. In quella fase, enormi masse di magma incandescente rimasero intrappolate sotto la superficie terrestre, raffreddandosi con estrema lentezza. Questo processo ha permesso la nascita del celebre granito gallurese, caratterizzato da cristalli di quarzo e feldspato.

Solo dopo millenni di sollevamenti tettonici ed erosione violenta, gli strati superficiali sono scomparsi, mettendo a nudo l’ossatura cristallina della regione. Il vento ha poi completato l’opera scavando i tafoni, fori e cavità naturali all’interno dei massi che rendono ogni pietra una scultura unica. Questi anfratti hanno protetto l’uomo per secoli: dai popoli nuragici fino ai pastori che li adattarono a rifugi (conche).

Il Nuraghe Izzana e i sentieri

Il maestoso Nuraghe Izzana è una fortezza preistorica (tra le più vaste della Sardegna settentrionale) che sorge isolata nel margine orientale della piana. Senza dubbio, è una di quelle tappe da raggiungere assolutamente: fonde la tecnica a corridoio tipica dei nuraghi arcaici con la tholos a cupola dei periodi successivi. Costruito interamente in granito locale, si mimetizza tra i massi circostanti, rendendone difficile l’individuazione a distanza.

Il tracciato principale per arrivarci si sviluppa su un terreno misto di terra battuta e placche granitiche, con uno sviluppo lineare di circa 2 chilometri tra andata e ritorno e un dislivello minimo, rendendolo accessibile ma tecnico per via della superficie irregolare. Per chi desidera un impegno maggiore, a disposizione ci sono dei sentieri secondari che si inoltrano tra i tafoni.

Sono passaggi che richiedono un buon senso dell’orientamento: la segnaletica è spesso sostituita da piccoli omini di pietra. La progressione avviene tra arbusti di corbezzolo e cisto, che portano a superare strettoie naturali e aree in cui il granito affiorante necessita di passi decisi e stabili.

Foto: Franco from Tempio Pausania, Sardinia, Italy – Nuraghe Izzana (circa 1600 a.C.), CC BY-SA 2.0, Via Wikimedia

Dettagli logistici e consigli per la visita

Per organizzare l’uscita, il riferimento stradale è la panoramica SP10 (Aggius-Trinità d’Agultu), con sosta al chilometro 4 per l’imbocco dei sentieri (per il Nuraghe Izzana, invece, il riferimento preciso è la diramazione verso la SP74). Le escursioni richiedono scarpe da trekking con suola a carrarmato (mescola morbida tipo Vibram), poiché il granito bagnato o coperto di licheni diventa una trappola scivolosa.

Risulta fondamentale anche portare con sé una scorta idrica di almeno 2 litri (l’altopiano è totalmente privo di fonti d’acqua o zone d’ombra artificiali). Le mezze stagioni garantiscono temperature gestibili, mentre l’estate trasforma la piana in un forno a causa del riverbero minerale.

I rifornimenti e i servizi igienici si trovano esclusivamente nel borgo di Aggius, porta d’accesso necessaria prima di entrare in questo spazio selvaggio in cui il segnale telefonico risulta spesso assente o instabile.

Dove non specificato foto Canva.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Senza ombra di dubbio, la Sardegna è una delle regioni italiane che sorprende di più. Famosissima per il mare, nel suo territorio nasconde elementi e luoghi di rara e importante bellezza, come il complesso dunale di Piscinas. Ci troviamo nella Costa Verde e, più precisamente, nei pressi di Arbus, un comune in cui la geologia ha creato un paradosso: un deserto costiero attivo che si estende per circa 5 chilometri quadrati.

E non è tutto, perché questo è un ammasso di sabbia quarzosa che non ha eguali in Europa per volume e dinamismo. Ecco ttuto ciò che occorre sapere per esplorare quello che, scientificamente, è un sistema dunale relitto ancora in movimento: le dune di Piscinas, il “Piccolo Sahara Italiano”.

È davvero un deserto? La verità scientifica

Fa molto strano pensare che in Italia ci sia un ambiente così, eppure spesso questo luogo viene etichettato come il “Sahara Italiano“. La domanda, quindi, sorge spontanea: esistere davvero un deserto in Sardegna?

Tecnicamente non si tratta di un deserto climatico (caratterizzato dall’assenza di piogge), ma di un ecosistema dunale attivo. Tuttavia, il paragone con il più vasto deserto caldo della Terra non si limita al marketing. Una volta entrati nel cuore del sistema, infatti, la vista del mare scompare dietro creste di sabbia dorata che raggiungono i 100 metri d’altezza (compreso il basamento roccioso su cui poggiano), creando un’illusione ottica e climatica totale.

Ciò vuol dire che le dune di Piscinas si comportano esattamente come un deserto vero e proprio: a differenza delle dune fossili, queste sono in perenne movimento. Il vento di Maestrale modella e sposta costantemente tonnellate di sabbia, impedendo alla vegetazione fitta di chiudere gli spazi.

Il risultato è un’area di circa 5 chilometri quadrati in cui il verde soccombe o si adatta, lasciando spazio a un mare dorato. Ma non è tutto, perché la particolarità che lo rende “deserto” nell’anima è l’isolamento. Una volta superata la prima linea di dune, il mare scompare e rimangono solo il riverbero del sole, le tracce del Cervo Sardo sulla sabbia e un orizzonte che sembra non finire mai.

I percorsi per esplorare le dune di Piscinas

Certamente Piscinas si presta anche solo per stendere il proprio asciugamano al sole, ma la verità è che per chi non si accontenta ci sono anche diverse sfide outdoor tra sabbia e archeologia industriale.

Il Sentiero del Cervo (dune e costa)

Partendo dalla foce del Rio Piscinas, ci si inoltra lungo il perimetro delle dune verso Sud in direzione di Scivu. È il tragitto migliore per l’avvistamento del Cervo Sardo all’alba. Si cammina sul bagnasciuga e sui sentieri di retroduna dove il ginepro secolare crea sculture naturali. La difficoltà è di tipo E (Escursionistico), mentre il tempo necessario è di 2 – 3 ore (A/R).

Trekking minerario: Ingurtosu – Piscinas

Grazie a questo percorso di circa 7 km (solo andata), il viandante può fare un tuffo nel passato seguendo la vecchia via del minerale. Si parte dal villaggio di Ingurtosu e si scende lungo la vallata, costeggiando i ruderi della miniera di Naracauli (dove svetta il suggestivo Pozzo Gal). Il sentiero si conclude nel punto in cui la valle si apre improvvisamente sul deserto di sabbia (difficoltà: E).

Consigli pratici per il viaggiatore

Per arrivare al cuore del deserto occorre percorrere circa 7 chilometri di strada sterrata partendo dal borgo di Ingurtosu. Lungo il tragitto si devono attraversare due guadi naturali: solitamente sono bassi e facilmente superabili, ma dopo le piogge invernali il fango e il livello dell’acqua possono mettere alla prova i mezzi non attrezzati.

Meglio puntare sulla primavera o sull’inizio dell’autunno, perché in piena estate il riverbero del sole sulla distesa di quarzo trasforma le dune in un forno naturale. Indipendentemente dalla stagione, per muoversi tra i sentieri minerari sassosi e la sabbia che scotta servono scarpe chiuse e robuste. Necessari sono anche un cappello e una scorta d’acqua generosa.

Una volta sul posto è fondamentare ricordarsi che è severamente vietato prelevare anche un solo granello di sabbia o calpestare le zone di protezione delle dune. Anche il mare richiede un rispetto quasi reverenziale, in quanto la Costa Verde è esposta al respiro potente del Maestrale: le correnti sono impetuose e il fondale scende a picco già dopo i primi passi.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore selvaggio della Barbagia, tra maestose foreste di lecci e aspre rocce calcaree, nasce la Sebada. È un piatto che sfugge alle definizioni: troppo sostanzioso per essere un semplice dessert, ma troppo unico per essere considerato un antipasto. Parliamo infatti di un disco di sfoglia dorata e croccante, preparato con semola di grano duro e lavorato con lo strutto secondo l’antica tradizione. Al suo interno si nasconde un cuore morbido di pecorino freschissimo (o di cagliata fresca di pecora), lasciato inacidire al punto giusto per diventare filante e sprigionare una nota piacevolmente acidula.

Il tocco finale è un contrasto sublime di miele di corbezzolo (o di castagno). Con il suo retrogusto amaro e il colore ambrato, avvolge la pasta fritta creando un equilibrio di sapori che è l’essenza stessa della Sardegna. Che vi troviate sulle vette del Supramonte o nelle valli della Gallura, ogni assaggio racconta storie di transumanza e di un’accoglienza sincera.

Origini del piatto

La Sebada (o Seada secondo le diverse varianti linguistiche locali) rappresenta il vero biglietto da visita della Sardegna più autentica e profonda. Sebbene oggi sia possibile gustarla in ogni angolo dell’isola, la sua vera patria risiede nei territori dell’entroterra. In origine, questo capolavoro gastronomico nasceva come un piatto unico e nutriente che le donne preparavano con cura per celebrare il ritorno dei pastori dai lunghi mesi della transumanza.

Esperienze outdoor nella Sardegna più autentica

Per assaporare una Sebada che sia davvero figlia del territorio, occorre spingersi nei luoghi in cui il confine tra l’ovile e la cucina è quasi inesistente.

Supramonte di Oliena e Orgosolo: il regno del calcare

Questa è la Sardegna più primordiale, un labirinto di calcare bianco dove il trekking si fa serio e i sentieri sono tracciati dal calpestio millenario di mufloni e pastori. Uno dei percorsi più iconici è l’ascesa al Monte Corrasi, la cima più alta del Supramonte, in cui si cammina su campi solcati e rocce affilate in un paesaggio lunare.

In alternativa, il trekking verso Tiscali porta dentro una dolina dove i resti di un villaggio nuragico sono letteralmente appesi alle pareti di roccia. È un percorso di circa 3 ore tra andata e ritorno, con pendenze che richiedono scarponi da trekking veri.

La Valle di Lanaitho: Tra Grotte e Canyon

Lanaitho è un portale d’accesso al cuore della terra, un canyon naturale circondato da pareti verticali che sembrano proteggere le tradizioni più antiche.

Ciò vuol dire che da questa parti l’outdoor si vive “dentro” la montagna. L’esplorazione del sistema carsico di Sa Oche e Su Bentu (La Voce e Il Vento) è un’esperienza mistica. La valle, tra le altre cose, offre sterrati tecnici che si snodano tra monumentali olivastri millenari. Il terreno è polveroso e impegnativo, tipico della macchia mediterranea più selvaggia.

Dove mangiare: locali autentici

Se si desidera l’autenticità lontano dai circuiti turistici di massa, vi consigliamo di puntare su questi riferimenti:

• Agriturismo Su Pratu (Orgosolo): qui l’ospitalità barbaricina è di casa. La Sebada è fatta a mano dalle donne della famiglia e il formaggio ha quella spinta acida tipica della lavorazione artigianale senza fermenti industriali.
• Cooperativa Enis (Monte Maccione, Oliena): situata in una pineta con vista mozzafiato, è il punto di sosta strategico per chi scende dal Corrasi. La loro Sebada è celebre per la qualità del miele locale utilizzato.
• Pastificio Artigianale “Murgia” (Nuoro): se ci si vuole portare un pezzo di Sardegna a casa o fare un picnic, questo è un indirizzo storico. Le loro Sebadas sono famose in tutta la provincia per l’equilibrio della pasta violada.

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L’enogastronimia sarda è da leccarsi i baffi, ma la verità è che per molti nasconde ancora moltissimi segreti. Da queste parti, infatti, esiste una pasta così complessa da realizzare che per secoli è stata considerata un ornamento, un gioiello di semola destinato solo alle grandi feste. Ci troviamo a Morgongiori, ai piedi del Monte Arci, luogo in cui la pasta non si “fa”, ma si ricama.

Le Lorighittas, infatti, sono piccoli anelli intrecciati che portano nel nome l’eredità delle lorigas (gli orecchini sardi). Vi basti pensare che in un tempo ormai lontano le giovani donne le appendevano scherzosamente ai lobi prima di tuffarle nell’acqua bollente. Per chi ama il turismo all’aria aperta, questo è il perfetto premio finale dopo una giornata passata a esplorare i sentieri più selvaggi dell’entroterra oristanese.

Artigianato puro: come nasce un “orecchino” di pasta

La prima cosa che dovete sapere è che le Lorighittas sono un prodotto a Presidio Slow Food e che la produzione è limitatissima. A Morgongiori si intrecciano a mano due sottili fili di pasta, facendoli ruotare tra le dita con un movimento rapido e ipnotico, fino a creare un anello doppio e ritorto. Di primo impatto potrebbe sembrare una cosa semplice e che potrebbe fare chiunque abbia un po’ di manualità, ma la verità è attualmente che non esiste nemmeno una macchina capace di replicare questo intreccio.

Ogni singola Lorighitta è quindi un pezzo unico che richiede tempo, pazienza e una capacità di movimento tramandata da generazioni. Anticamente venivano lasciate asciugare in cesti di asfodelo, sembrando veri e propri monili pronti per essere indossati. Una forma che però (occorre sottolinearlo) non serve solo per l’estetica. Le scanalature dell’intreccio, infatti, abbracciano il condimento e lo intrappolano fino ad assicurarsi che ogni anello di pasta arrivi alla bocca colmo di sugo. Al morso sono tenaci, al punto che sembra quasi che il gusto esploda.

Outdoor nel Parco del Monte Arci: trekking tra l’Oro Nero

Morgongiori è la porta d’accesso a uno dei complessi vulcanici più affascinanti della Sardegna. Prima di sedersi a tavola, l’escursione d’obbligo è quella verso le Trebine, ovvero le formazioni rocciose che dominano il paesaggio.

• Il Sentiero dell’Ossidiana: camminando lungo i sentieri del Monte Arci, noterete frammenti di pietra nera e lucente. È l’ossidiana, l’Oro Nero del Neolitico. Questa zona, del resto, era il più grande giacimento del Mediterraneo.
• La Scaba ‘e Cresia: un’escursione imperdibile porta a questo monumento naturale, una sorta di scala monumentale scavata nella roccia vulcanica dal vento e dall’acqua. Un posto in cui, come è possibile intuire, non mancano leggende antiche.

Foto di Gianni Careddu – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il Sentiero dell’Ossidiana (Anello di Sa Conca – Pau) ha una durata di circa 3,5 – 4,5 ore ed è adatto a chi ha un minimo di allenamento. Il dislivello è contenuto (circa +350m), ma il fondo può essere pietroso e scivoloso a causa dei frammenti di ossidiana. Sa Scaba ‘e Cresia, dal canto suo, più che un trekking è una discesa nel cuore sacro della montagna. L’escursione completa partendo dalla pineta di Is Benas richiede circa 4-5 ore. Se si vuole scoprire solo al sito archeologico da un punto di accesso vicino, il cammino è più breve ma intenso. La difficoltà è media poiché il tratto che scende verso la grotta è caratterizzato da forti pendenze.

Dove mangiare le Lorighittas

Dopo chilometri di sentieri tra lecci e rocce vulcaniche, la tradizione vuole che le Lorighittas siano servite con un sugo semplice di pomodoro e galletto ruspante, o con un ragù di cinghiale. Tra gli indirizzi da non perdere segnaliamo:

• Trattoria da Stefano (Morgongiori): è il tempio di questa pasta. Qu le Lorighittas sono fatte in casa seguendo rigorosamente la ricetta del borgo. L’atmosfera è verace e quindi perfetta per il post-trekking.
• Agriturismo Monte Arci (Morgongiori): immerso nel verde, è il posto ideale per chi vuole un’esperienza “campo-tavola”. Da queste parti le Lorighittas sanno di grano buono e di tradizione contadina (sono anche servite in porzioni generose).

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Ogliastra è una magnifica zona della Sardegna che si estende lungo la costa orientale dell’isola, tra montagne ripide e mare cristallino. Da queste parti le strade serpeggiano tra paesaggi aspri e vallate verdeggianti, mentre borghi arroccati custodiscono storie antiche di pastori e contadini. Ed è proprio in questo pittoresco territorio che si possono mangiare i Culurgiones più buoni di sempre (soprattutto durante l’inverno), ovvero una tipica pasta ripiena che rappresenta anche un dono prezioso, un gesto di rispetto e amicizia che accompagna ricorrenze e celebrazioni.

Percorrere l’Ogliastra permette perciò di unire la scoperta dei panorami fuori stagione alla degustazione di questi ravioli unici, in cui la semplicità degli ingredienti si trasforma in piatto memorabile: patate, pecorino, menta e olio extravergine d’oliva diventano un racconto del territorio.

Origini e tradizione dei Culurgiones

I Culurgiones nascono come piatto contadino nelle zone interne e costiere dell’Ogliastra. Si tratta di una tipologia di pasta che avvolge un ripieno di patate lesse, formaggio pecorino fresco o stagionato, aglio e menta. Molto curiosa è la chiusura a spiga (“sa spighitta”, direbbero i sardi) che richiama le spighe di grano, simbolo antico di fertilità e abbondanza.

In passato venivano preparati per momenti speciali, come raccolti del grano, feste religiose, Carnevale e commemorazioni dei defunti. Mentre ancora oggi, in diversi paesi, vengono offerti come segno di stima e amicizia. Nel 2015 i Culurgiones hanno ottenuto certificazione IGP, e grazie a essa è ancora possibile preservare la tradizione valorizzandone ogni dettaglio, compresi quelli della ricetta originale.

Pur nascendo come piatto legato a momenti precisi dell’anno, i Culurgiones oggi si possono gustare in qualsiasi stagione. Anche se è preferibile mangiarli in inverno, quando patate, formaggi freschi e altri ingredienti sono disponibili in abbondanza.

Per chi se lo sta chiedendo, il gusto è difficile da dimenticare perché la patata morbida e dolce incontra il pecorino intenso e leggermente salato, mentre la menta e l’aglio regalano freschezza e note aromatiche. C’è poi la sfoglia di semola che trattiene il ripieno e che si scioglie in bocca, lasciando un equilibrio perfetto tra delicatezza e sapore deciso.

Condimenti tradizionali dei Culurgiones

Questi gustosi ravioli della Sardegna possono essere serviti in modi diversi, a seconda del gusto e della tradizione locale. Tra i più tipici ci sono:

• Olio extravergine d’oliva: il condimento più semplice e classico, che esalta il ripieno di patate e formaggio senza coprirne il sapore.
• Sugo di pomodoro fresco: leggero o più corposo, spesso con un filo d’olio e qualche erba aromatica.
• Burro fuso e salvia: variante tipica delle zone interne, che regala cremosità e un aroma avvolgente.
• Pecorino grattugiato: aggiunto alla fine, conferisce sapidità e intensità al piatto.
• Bottarga grattugiata: soprattutto nelle località costiere, con un gusto intenso, leggermente salato e aromatico.

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Dove mangiare i Culurgiones: itinerario in Ogliastra

In qualsiasi stagione l’Ogliastra offre borghi che sembrano in equilibrio tra mare e montagna, ma per chi ama l’autenticità l’inverno è senza ombra di dubbio il momento topico per una visita. Ciò che in molti non sanno, però, è che proprio qui i Culurgiones diventano protagonisti e che in ogni paese si percepisce la cura artigianale. Il percorso che segue conduce attraverso alcune delle località più rappresentative, tra paesaggi sorprendenti e piatti che uniscono gusto e tradizione.

Tortolì

Affacciata sul mare (sì, quello irresistibile della Sardegna), Tortolì combina il porto, le spiagge ampie e le colline sullo sfondo. Il borgo si caratterizza per la presenza di case basse e stradine strette in cui nascondono diversi ristoranti, in cui i Culurgiones si presentano con un ripieno delicato e con un aroma leggermente erbaceo.

Da queste parti conviene fare una sosta presso A Volontà, un locale che propone cucina tipica ogliastrina con particolare attenzione ai Culurgiones preparati secondo la tradizione locale.

Bari Sardo

Un’altra tappa da fare in Ogliastra per assaggiare i Culurgiones è Bari Sardo, borgo che si affaccia su una baia tranquilla e che vanta un nucleo antico con viuzze lastricate e cortili interni. I Culurgiones qui hanno un ripieno più equilibrato: il pecorino stagionato aggiunge un tocco deciso, mentre le patate conferiscono rotondità al gusto.

Il ristorante che vi consigliamo di provare è l’Agriturismo Su Solianu, che prepara Culurgiones fatti in casa secondo la tradizione e con ingredienti rigorosamente freschi.

Baunei

Poi ancora Baunei, famosa per le scogliere e le insenature del Golfo di Orosei. In zona la pasta dei Culurgiones è leggermente più consistente, adatta a contenere ripieni dal carattere più marcato. Sembra, infatti, che ogni boccone racconti la montagna che scende a picco sul mare.

Il ristorante suggerito è Ovile Bertarelli, il quale serve Culurgiones preparati a mano e che valorizzano ingredienti tipici e ricette artigianali.

Ulassai

Infine Ulassai, borgo di origine antica situato tra le montagne e le foreste. Chi assaggia i Culurgiones del territorio si rende conto che vengono spesso aromatizzati con erbe locali come la nepidedda, che aggiunge un sentore fresco e pungente. La sosta da fare è presso il Su Bullicciu (vicino grotta Su Marmuri), ristorante noto per proporre Culurgiones “all’ogliastrina” e cucina tradizionale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le colline del Medio Campidano, a pochi chilometri dal mare della Costa Verde, il complesso minerario di Montevecchio si distingue come un unicum nel panorama industriale italiano (e non solo). Vi basti pensare che quasi nessun altro sito nel nostro Paese conserva con tale integrità l’intero sistema di miniere, impianti e villaggi operai.

Esso, infatti, si presenta come un prezioso insieme di edifici, gallerie e infrastrutture che custodiscono più di 150 anni di storia mineraria, proteggendo le tracce (ancora intatte) della vita quotidiana di dirigenti, operai e artigiani che, partendo proprio da qui, hanno trasformato il territorio.

Da queste parti il ferro, il piombo e lo zinco hanno modellato il paesaggio, mentre le architetture in basalto e laterizio rimandano a un’epoca in cui tecnologia e estetica si intrecciavano in modi inaspettati.

Le Miniere di Montevecchio diventano così un laboratorio di memorie: i pozzi, gli impianti, le abitazioni dei lavoratori e il Palazzo Della direzione mostrano i contrasti sociali e le innovazioni industriali che hanno reso il sito centrale nell’economia del sud-ovest della Sardegna.

Breve storia

Il primo passo verso Montevecchio fu compiuto da Giovanni Antonio Pischedda, prete e imprenditore, che individuò il potenziale dei filoni minerari locali negli anni ’40 dell’800. In seguito, Giovanni Antonio Sanna raccolse i capitali necessari e ottenne nel 1848 la concessione dal re Carlo Alberto.

Fu così che la miniera divenne rapidamente il fulcro di un’attività industriale di portata nazionale: nel 1865 contava più di 1.000 operai e adottava tecnologie all’avanguardia come perforazioni ad acqua e sistemi di elettrificazione interna. La produzione si protrasse fino al 1991, attraversando momenti di splendore e periodi di crisi. Nonostante questo, quel che rimane oggi è un prezioso patrimonio di architettura, ingegneria e cultura mineraria senza pari.

Percorsi di visita alla Miniera di Montevecchio

Alla Miniera di Montevecchio ci sono diversi percorsi di visita, e ognuno di essi conduce attraverso un aspetto diverso della vita industriale.

Direzione: la vita dei vertici

Il Palazzo della Direzione, costruito tra il 1870 e il 1877, si erge su un colle spianato proprio per accogliere uffici e abitazione della famiglia Sanna. La sala più preziosa, chiamata Blu, mantiene intatti camini, specchi dorati e altre meraviglie, poi ancora spazi per ricevimenti e riunioni in cui si combinavano funzionalità e ornamento.

 

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Nei piani superiori e nel sottotetto, le stanze della servitù rivelano una quotidianità più semplice, ma comunque più agiata rispetto a quella degli operai. La collezione di strumenti, fotografie e oggetti appartenuti al direttore Alberto Castoldi racconta relazioni, viaggi e attività politiche, mettendo a disposizione una prospettiva rara sulla vita dei vertici minerari.

Sant’Antonio: pozzo e vita operaia

La torre merlata del pozzo domina il cantiere, mentre al suo interno l’argano a bobine trasporta uomini e minerale fino a 500 metri di profondità. Sale compressori, lampisteria e una vecchia centrale elettrica narrano la logistica della miniera, completata da alloggi per operai arredati in modo essenziale.

L’ex deposito minerali consente di seguire le fasi di lavorazione, dalla roccia grezza al metallo pronto alla fusione, con documenti e strumenti di lavoro a completare la narrazione.

Officine: artigianato e tecnologia

Le officine comprendono fonderia, forgia e sala modelli. In queste zone i lavoratori costruivano e riparavano utensili, macchinari e componenti metallici. A disposizione anche una sala modelli che conservava sagome in legno per la replicazione dei pezzi meccanici, mentre l’officina meccanica gestiva veicoli e grandi macchinari.

Piccalinna: architettura industriale e macchine d’estrazione

Il pozzo San Giovanni è il fulcro del sito. La macchina d’estrazione, costruita alla fine dell’800 (ma ancora funzionante), rappresenta uno degli esempi più significativi di ingegneria e archeologia mineraria sull‘isola. Lampisteria, forge, sala compressori e laveria completano l’area.

Attorno, le abitazioni dei lavoratori e la villa dei capisquadra sono testimoni della stratificazione sociale del tempo, mentre le murature in basalto e i decori in laterizio definiscono lo stile architettonico di un cantiere progettato anche per stupire.

 

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Gallerie Anglosarda: nel cuore della miniera

Quello delle Gallerie Anglosarda è un percorso sotterraneo grazie al quale osservare le gallerie di estrazione lungo il filone metallifero. Armature lignee, binari, perforatrici e motopala mostrano la complessità dei sistemi di sicurezza e di lavoro.

Ci sono anche dei cristalli aciculari di gesso bianco che contrastano con la roccia gialla e nera, regalando un quadro visivo che può essere definito eccezionale.

Come arrivare

Montevecchio si raggiunge guidando lungo la strada provinciale tra Iglesias e Arbus, con un accesso principale dotato di parcheggio e cartellonistica. La visita può avvenire da soli o accompagnati da guide locali esperte, capaci di restituire in maniera molto chiara dettagli storici e tecnici.

I percorsi a piedi richiedono scarpe adatte, in quanto alcune aree presentano gradini e terreni irregolari. Orari, tariffe e chiusure stagionali sono disponibili sui siti ufficiali dedicati al patrimonio minerario sardo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna nasconde un mondo sotterraneo sospeso tra storia e leggenda. Le Domus de Janas, le cosiddette Case delle Fate, sono tombe preistoriche scavate nella roccia che raccontano la vita, le credenze e l’arte delle prime comunità dell’isola. Risalenti al Neolitico recente e all’età del Bronzo antico, queste grotte si presentano come piccole architetture che riproducono le abitazioni dei vivi, decorate con simboli magici e motivi geometrici, dove la leggenda immaginava dimorassero le janas, figure femminili fatate.

Oggi sono patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco (non tutte, ma moltissime), e camminare tra le loro volte e i corridoi è come entrare in un mondo parallelo, in bilico tra mito e archeologia.

Dentro le Domus de Janas: le case sotterranee dei nostri antenati

Le Domus de Janas erano sepolture collettive, pensate per accogliere i defunti di una famiglia o di un piccolo gruppo. La loro struttura ricorda quella di una casa, con stanze, porte, finestre e tetti modellati nel tufo o nella roccia calcarea. Le pareti erano spesso decorate con spirali, teste di toro o motivi geometrici, simboli della vita e della fertilità.

I corpi venivano deposti in posizione fetale, accompagnati da oggetti personali o rituali, e talvolta le tombe venivano riutilizzate più volte nel corso dei secoli. Alcune necropoli contano decine di grotticelle collegate, formando veri e propri villaggi sottoterra.

Quali sono le Domus de Janas più belle in Sardegna

La Sardegna ospita migliaia di Domus de Janas, ma alcune si distinguono per dimensioni, decorazioni e scenografie naturali. Ogni sito racconta una storia unica, tra architettura ipogea, simbolismo e leggende millenarie.

Necropoli di Anghelu Ruju, Alghero

La più vasta della Sardegna, composta da 38 tombe scavate su una collina di arenaria calcarea, si chiama Necropoli di Anghelu Ruju. Alcune strutture contano fino a 11 ambienti interconnessi, con corridoi e nicchie che ricordano le vere case dei primi sardi. Le decorazioni in rilievo mostrano motivi geometrici e simboli religiosi, mentre il panorama dalla collina abbraccia la costa nord-occidentale dell’isola.

Montessu, Villaperuccio

Immersa in un anfiteatro naturale di roccia trachitica, Montessu è una necropoli che raccoglie circa quaranta tombe pluricellulari. Spiccano la Tomba delle Spirali e la Tomba delle Corna, con motivi simbolici scolpiti sulle volte e sui gradini degli ingressi. La disposizione scenografica e la ricchezza delle incisioni lo rendono uno dei luoghi più affascinanti per comprendere l’arte funeraria prenuragica.

Sant’Andrea Priu, Bonorva

Sant’Andrea Priu conta una ventina di tombe, tra cui la Tomba a Camera e la Tomba a Capanna, con soffitti a raggiera che richiamano le costruzioni domestiche dell’epoca. Il sito mostra chiaramente la continuità di utilizzo: dall’età del Bronzo fino al periodo romano e medievale, quando alcune tombe furono riutilizzate come chiese rupestri.

Monte Siseri / S’Incantu, Putifigari

Quattro tombe scavate nella roccia tufacea rosa, tra cui spicca la “Tomba dell’architettura dipinta”. Le volte sono decorate con anelli concentrici che rappresentano un focolare simbolico, e le pareti sono custodi di tracce di pitture in ocra rossa. Qui il rapporto tra architettura, rituali funebri e simbolismo è evidente e affascinante.

Is Loccis Santus, Sulcis

Complesso di 13 tombe con una planimetria che ricorda un fiore con i petali, circondato da menhir e dalla macchia mediterranea. Oltre al valore architettonico, il sito offre panorami mozzafiato dall’isola di Sant’Antioco fino a Capo Teulada. La disposizione dei sepolcri e la loro forma unica rendono Is Loccis Santus un esempio raro e affascinante di necropoli prenuragica.

Differenze tra Domus de Janas e Tombe dei Giganti

Le Domus de Janas erano progettate per piccoli gruppi e decorate come case in miniatura, con attenzione al dettaglio architettonico e simbolico. Le Tombe dei Giganti, invece, sono monumenti collettivi in superficie, costruiti con massi enormi e privi di divisioni interne elaborate.

La differenza principale sta quindi nella scala e nella cura del dettaglio: le Domus de Janas raccontano la vita dei singoli, le Tombe dei Giganti celebrano la comunità.

Dove si trovano le Case delle Fate in Sardegna e come arrivare

È difficile dare una risposta esaustiva, perché se è vero che le Domus de Janas si trovano soprattutto nel nord-ovest dell’isola, è altrettanto reale che ne esistono sparse ovunque.

Molti siti sono raggiungibili in auto e richiedono brevi camminate tra sentieri naturali. Altri sono integrati nei borghi, regalano un’esperienza che unisce archeologia, paesaggio e vita locale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina è un luogo dove la storia e la natura si incontrano senza forzature. Tra nuraghi e antichi villaggi, le pietre raccontano millenni di vita e di rituali, mentre la macchia mediterranea e le colline circostanti creano un paesaggio che invita a camminare piano e a guardarsi intorno.

Ogni sentiero offre uno scorcio diverso, un gioco di luci e ombre tra gli alberi e tra le antiche pietre. Visitare Santa Cristina permette di sentirsi parte di qualcosa di più grande: passeggiare tra passato e natura, lasciando che ogni passo riveli dettagli che sorprendevano chi ha costruito queste strutture tanto tempo fa.

La storia di Santa Cristina

Santa Cristina racconta una storia che si estende per millenni. Già in epoca nuragica le comunità scelsero questa particolare zona per vivere, coltivare e costruire le loro strutture sociali, trasformando il territorio in un posto di vita organizzata e di significato spirituale. Con il passare del tempo, le generazioni che si succedettero svilupparono tradizioni, riti e pratiche sociali sempre più complesse, fino a fare di Santa Cristina un centro riconosciuto di aggregazione e di culto nella Sardegna antica.

Le comunità si adattarono alle sfide della natura e della società, consolidando le proprie conoscenze e trasmettendo valori e credenze di generazione in generazione. Arrivando al Medioevo, il sito ospitò la costruzione della Chiesa dedicata a Santa Cristina, diventando un luogo di devozione cristiana che testimonia la continuità dell’interesse religioso per l’area.

L’edificazione del luogo di culto e l’organizzazione di spazi per i pellegrini confermarono il legame tra fede, comunità e territorio. Nei secoli successivi, studiosi e archeologi riscoprirono il sito, iniziando a comprendere la profondità e la stratificazione di questa storia millenaria: dagli studi ottocenteschi alle campagne di scavo del XX secolo, Santa Cristina emerge come un filo che lega passato e presente, un posto in cui si percepisce l’evoluzione della società sarda, la trasformazione dei riti e delle comunità e l’identità culturale di chi ha vissuto e modellato queste terre.

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Cosa vedere nel parco archeologico

Tra pietre che hanno resistito ai millenni si legge la storia di intere comunità. Al Parco Archeologico di Santa Cristina si intrecciano le tracce dei Nuraghi con quelle del Medioevo, rivelando come culture diverse abbiano abitato e trasformato il territorio. Qualsiasi struttura racconta storie di vita, riti e organizzazione sociale, e insieme compongono un racconto che attraversa secoli senza perdere forza.

Pozzo Sacro di Santa Cristina

Il cuore del sito è il Pozzo Sacro, costruito intorno al XII secolo a.C., che testimonia la sofisticazione tecnica e spirituale dei Nuraghi. La scala che scende fino alla camera ipogea coperta a tholos mostra come l’acqua fosse elemento centrale nei riti religiosi, mentre il recinto (themenos) indica la rilevanza del luogo come centro rituale. Durante gli equinozi, la luce del sole illumina il fondo del pozzo, segno di un possibile allineamento astronomico.

Il Nuraghe Monotorre

A breve distanza, il Nuraghe Monotorre domina il paesaggio con la sua imponenza. Risalente al XVI secolo a.C., questa torre era simbolo di potere e controllo territoriale, ma anche fulcro di vita comunitaria. La sua struttura in pietra basaltica, con le celle interne e le aperture di osservazione, permette di capire come i Nuraghi unissero funzioni difensive e rituali, creando edifici che erano al tempo stesso case, fortezze e simboli di identità.

La Capanna delle Riunioni

Diversa per funzione e atmosfera, la Capanna delle Riunioni è un piccolo spazio circolare in cui probabilmente si discutevano questioni civiche e si celebravano riti collettivi. La disposizione interna e le tracce dei sedili in pietra mostrano l’attenzione di questo antico e misterioso popolo alla vita comunitaria, all’organizzazione del gruppo e alla trasmissione di conoscenze.

La Chiesa Medievale di Santa Cristina

Tra le testimonianze del Medioevo spicca la Chiesa dedicata a Santa Cristina, edificata tra l’XI e il XIII secolo dai monaci camaldolesi. La costruzione integra elementi locali e tecniche religiose medievali, con muri sobri in pietra e spazi pensati per accogliere i pellegrini. Attorno alla chiesa nacquero le muristenes, abitazioni temporanee dei visitatori, che mostrano come il sito si sia trasformato in un centro di devozione cristiana mantenendo la centralità nella vita del territorio.

Il Villaggio Nuragico

L’area circostante al tempio e al nuraghe ospitava un villaggio articolato, con capanne allungate, spazi comuni e recinti per le attività quotidiane. La disposizione delle strutture consente di immaginare come le comunità si organizzassero per vivere, coltivare e allevare, mentre la vicinanza agli edifici sacri indica l’intreccio tra vita di tutti i giorni e dimensione spirituale.

Tombe dei Giganti

Nei dintorni del parco si trovano anche Tombe di Giganti, tipiche della cultura nuragica sarda, che testimoniano l’importanza dei riti funebri e la continuità della memoria degli antenati. Queste strutture, con grandi lastre di pietra e camere comuni, mostrano l’abilità tecnica dei costruttori e il valore simbolico della pietra come elemento duraturo.

Dove si trova e come arrivare

Il parco si trova nel cuore della Sardegna occidentale, nel comune di Paulilatino, immerso in un paesaggio di colline e vallate che conserva intatta la quiete dei secoli. La sua posizione offre scorci ampi e luminosi, in cui natura e storia convivono senza confini.

Raggiungerlo è semplice: dalla SS131, l’arteria principale che attraversa l’isola, si devia verso le strade locali che conducono direttamente a Paulilatino.

Foto Canva; Foto di Copertina Aga Khan (IT) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Scoprire la costa nord della Sardegna in bicicletta è un ottimo modo per potersi perdere tra spiagge incantate e entroterra tradizionale, godendosi ogni ora della giornata e le tante sfumature di luce che impreziosiscono questa terra così ricca di meraviglie. In autunno è meglio.

Lonely Planet l’ha inserita fra le mete migliori per il 2026, ma non c’era bisogno che fosse la famosa guida a dircelo. Dalle montagne alle rocce, dalle spiagge disabitate alle antiche città, pedalare in autunno in Sardegna è ancora più emozionante e senza rischi di traffico.

Costa nord della Sardegna in bicicletta, i migliori itinerari

Quest’anno ho voluto concentrarmi sulla costa nord della Sardegna in bicicletta e coprire tutta il tratto che collega Olbia ad Alghero. Un ottimo modo per scoprire calette meno turistiche, cantine di vino sparse nell’entroterra, godermi tramonti in scenari mozzafiato.Sono partita quindi da Olbia e ho percorso circa 250 km che mi hanno portato dall’altra parte della costa. I dislivelli ci sono, ma non sono molto faticosi, non essendoci montagne alte: sono più che altro continui saliscendi, soprattutto per raggiungere le varie spiagge, con spesso terreni sterrati.
E’ indispensabile quindi usare una gravel o una mtb (meglio gravel però se si vogliono fare molti km con bike packing).

Golfo degli Aranci in bici

Prima tappa imperdibile è il Golfo degli Aranci con le sue calette nascoste. Raggiungere questa zona da Olbia è molto semplice e veloce, visto che dista circa 10-15 km. Raggiungere invece le calette che più mi hanno colpito comporta più sforzo, visto che bisogna imboccare sentieri molto sconnessi.
E’ il caso di Cala Parma e Spiaggia Bianca: bellissime e con pochissime persone, una non attrezzata l’altra sì, con un’acqua color turchese che vi ruberà il cuore.
Non fidatevi troppo di Google Maps, dato che vi fa percorrere anche tratti di trekking in bici e seguite le strade principali fin dove potete.

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Itinerari in bici in Costa Smeralda

Dal Golfo degli Aranci alla Costa Smeralda, l’itinerario è breve. La costa più famosa della Sardegna del Nord infatti si raggiunge in circa 25 km di continui saliscendi, ma lo spettacolo è assicurato: non appena vedrete le rocce rosa ergersi sul mare azzurro, quasi come fossero finte, sapete di essere arrivati.
Pedalare qui è un vero incanto, alternando scorci sul mare e scorci sulla montagna.
Se volete un’atmosfera più fashion fermatevi a Porto Cervo, se invece cercate tranquillità raggiungete Baia Sardinia, dove vi accoglierà una dolce discesa fino al centro città che vi farà riposare le stanche gambe.

La sera, nei periodi non turistici, non offre molto e potete godervi una passeggiata tra le splendide rocce lisciate dal vento in tutta tranquillità. Unico consiglio: provate il ristorante all’interno del Club hotel e scegliete il menù degustazione, è più super di uno stellato per qualità e ricerca delle materie prime e cordialità del personale.

La Maddalena e Caprera

Terza tappa, d’obbligo, è il bellissimo arcipelago della Maddalena. Per prendere il traghetto con cui raggiungere l’isola principale in bici bisogna raggiungere Palau, circa 25 km da Baia Sardinia, ma molto semplici in termini di dislivello. Anzi, pedalare verso Palau è un vero piacere grazie alla bellissima ciclabile che hanno realizzato sul lungo costa di Cannigione.

Una volta raggiunta Palau ci sono traghetti ogni mezz’ora e si può raggiungere La Maddalena, che è collegata grazie a un ponte alla più selvaggia Isola di Caprera. Da non perdere la spiaggia “Testa del Polpo” e le spiagge gemelle a La Maddalena, mentre per Caprera giratela tutta in bici: è piccola, divertente e ogni spiaggia meravigliosa. Una sola raccomandazione: state attenti ai cinghiali in libertà!

Capo Testa

Dopo lo spettacolo della Maddalena è difficile tornare alla realtà, ma pedalando per altri 40 km circa si può raggiungere un altro paradiso: Capo Testa, a pochi km da Santa Teresa di Gallura. Per raggiungere questo promontorio pieno di calette, in alcune delle quali vivono comunità di hippy dentro alle grotte, si passa per una strada interna che vi apre alla bellezza più selvaggia della Sardegna e alle sue tradizioni enogastronomiche.

Proprio da qui infatti inizia il territorio della Gallura, dove trova i natali il famoso vermentino, e dai tanti animali si ricava latte e quindi formaggio di pecora, capra e di mucca.
Delle bontà da non perdere. Una volta raggiunta Capo Testa ammirate la natura in tutta la sua maestosità e non dimenticativi di scendere (questa volta a piedi, perché in bici è impossibile) a Cala della Luna.

Isola Rossa e Castelsardo: i percorsi ciclabili

Altro paesaggio indimenticabile è quello di Isola Rossa, come mare e vitalità notturna, e Castelsardo come città storica, arroccata in cima a una collina con le sue rovine romane. In realtà da Santa Teresa in poi è tutto un susseguirsi di spiagge da sogno: basta scegliere dove fermarsi: prima si tratta di calette, poi di vere e proprie spiagge lunghissime, come ad esempio Baia delle Mimose.Da Santa Teresa sono 40 km Isola Rossa e per raggiungere Castelsardo altri 20, tutti in saliscendi, che un po’ si faranno sentire sulle gambe (soprattutto se siete al terzo/quarto giorno in bici).

La pista ciclabile di Porto Torres e spiaggia Platamona

Penultima tappa della costa Nord è la zona di Porto Torres (circa 50 km da Castelsardo) e le sue meravigliose spiagge. Per raggiungere Platamona, lunga spiaggia a est di Porto Torres, è un vero spasso: una lunga pista ciclabile ombreggiata da pini marittimi vi condurrà dritti dritti alla meta.Da qui, potete scegliere se raggiungere la più conosciuta spiaggia di Stintino (meravigliosa) aggiungendo una trentina di km all’itinerario, oppure tagliare direttamente per Alghero, che raggiungerete in circa 50 km di pianura.

Alghero e dintorni

Ultima tappa, la città più spagnola d’Italia: Alghero. In questa bellissima cittadina, storica e ben curata, si respira aria catalana grazie ai colori, alla simpatia della gente e alla cucina con tanto di paella. Perdetevi tra i suoi vicoli di pietra, le sue cattedrali e i suoi negozi di artigianato e corallo, per poi andare ad ammirare il tramonto sul lungo mare: uno spettacolo incredibile!Alghero è una città molto turistica, ma anche molto viva d’inverno, dato che ci sono molti residenti. Un luogo che rimarrà a lungo nel mio cuore e che merita di essere considerato uno dei più belli in Sardegna.

Quando l’autunno arriva nel Supramonte, la Sardegna cambia volto. Gorropu, la gola più profonda d’Italia, si mostra in tutta la sua imponenza. Le pareti rocciose superano i 500 metri di altezza e la larghezza della gola varia dai quattro ai dieci metri, creando un ambiente verticale che avvolge chiunque vi entri. In autunno, il silenzio diventa ancora più intenso e la vegetazione assume tonalità calde e dorate che trasformano ogni scorcio in un quadro naturale.

Il periodo migliore per visitare Gorropu

L’autunno è la stagione ideale per esplorare Gorropu. Le temperature diventano più miti rispetto all’estate, rendendo le escursioni più piacevoli. Il periodo consigliato va fino a metà novembre, preferibilmente con partenza al mattino presto, in modo da godere della luce più favorevole e completare l’escursione con sicurezza. L’assenza della folla estiva permette di vivere il canyon in modo più intimo, osservando ogni parete e ogni dettaglio della flora mediterranea che circonda il percorso.

Foto di Unukorno – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Come raggiungere il canyon

Ci sono diversi percorsi che conducono all’ingresso della gola, ognuno con caratteristiche proprie. Partendo da Genna Silana, lungo la SS125, un sentiero di circa cinque chilometri in discesa conduce al canyon, con un dislivello di 650 metri che rende il ritorno impegnativo ma estremamente gratificante grazie ai panorami.

Chi desidera seguire il corso del Rio Flumineddu può percorrere un itinerario di circa sette chilometri, lungo il quale si incontrano laghetti naturali e scorci mozzafiato. Per chi cerca un’esperienza più lunga e panoramica, il percorso da Sedda ar Baccas attraversa la Codula Orbisi, su dodici chilometri con un dislivello di circa 200 metri.

Cosa aspettarsi durante l’escursione

Il sentiero da Genna Silana, il più utilizzato, richiede circa tre ore di cammino e una preparazione fisica media-alta. L’arrivo al fondo della gola regala una vista impressionante: pareti rocciose che sembrano sfidare il cielo e un ambiente che unisce vertigine e contemplazione. Durante questa stagione, le tonalità calde delle foglie e la luce morbida rendono il canyon un luogo unico per fotografare e osservare la natura in silenzio.

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Consigli pratici e sicurezza

Per affrontare l’escursione è fondamentale indossare scarpe da trekking robuste e portare acqua, cibo e una giacca leggera. Il canyon è visitabile generalmente dalle 10:00 alle 15:45, con termine della visita previsto entro le 16:30. Per i percorsi più impegnativi è consigliabile affidarsi a guide locali esperte, che conoscono bene ogni angolo della gola e le condizioni dei sentieri. È importante evitare la visita in caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, perché il terreno può diventare scivoloso e pericoloso.

Foto di etheriel – CC0, via Wikimedia

L’esperienza unica di Gorropu in autunno

Visitare Gorropu in autunno non significa solo fare un’escursione fisica, ma immergersi in un paesaggio che sembra uscito da un altro pianeta. Il canyon offre una dimensione di solitudine e maestosità difficile da trovare altrove. La luce dorata della stagione autunnale esalta ogni cresta e ogni parete rocciosa, rendendo ogni passo un momento di contemplazione. Chi cerca un’esperienza autentica, lontana dalle folle e dal rumore dell’estate, troverà in Gorropu un luogo indimenticabile.

Foti di copertina di Unukorno – Own work, CC BY 4.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

I sentieri nel Gennargentu, per scoprire la Sardegna più profonda, il cuore dell’isola, con le vette più alte (Punta La Marmora, 1834 m, e Bruncu Spina, 1828 m), habitat e specie endemiche come l’aquila reale o i mufloni, una vegetazione di prati, garighe e macchie, fresche sorgenti e borghi in cui fermarsi a degustare i prodotti tipici.

I sentieri nel Gennargentu, perfetti per l’autunno

La stagione più bella per scoprire questa regione nella regione? L’autunno, senza dubbio, quando il caldo non è micidiale e camminare nella natura è ancora più bello. Questi 8 sentieri nel Gennargentu sono parte di un progetto di riscoperta degli itinerari nella natura dell’isola  a opera dell’Ente Foreste della Sardegna, che ha reso disponibili ben 12 mappe, per un totale di 76 sentieri tracciati, puliti e segnalati attraverso i quali inoltrarsi nelle valli, sulle colline e nei piccoli paesi pieni di storia, usi e leggende.

Per la precisione, le mappe riguardano: Baronie, Goceano, Guilcer Barigadu, Mandrolisai, Supramonte Ogliastrino, Gennargentu, Gennargentu Ogliastrino, Barbagia, Sarcidano, Tacchi d’Ogliastra, Barbagia di Seulo, Iglesiente, Gerrei). Tutte le carte dei sentieri sono reperibili in formato cartaceo presso l’Ente Foreste della Sardegna (viale Luigi Merello, 86, Cagliari, tel. +39 070 27991), oppure si possono scaricare in formato pdf dal sito www.sardegnaforeste.it. o da www.sardegnadigitallibrary.it.

1. Sentiero Gennargentu T-721

Tra i sentieri nel Gennargentu questo è ideale per una breve escursione di un paio d’ore (sono poco più di 5 km, con appena 149 metri di dislivello), partendo dal passo di Tascusì e proseguendo tra panorami suggestivi, diverse sorgenti d’acqua, due aree di sosta e – con un po’ di fortuna – la possibilità di avvistare mufloni e l’aquila reale. In località Arcu ‘Gennargentu si incrocia il Sentiero Italia che porta a Punta La Marmora, vetta più alta della Sardegna

Punto di partenza: S’Arena
Punto di arrivo: Arcu Gennargentu
Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Lunghezza: 5,3 km
Tempo di percorrenza: 1 h 50 min
Dislivello: 149 m
Zona geografica: Gennargentu

2. Sentiero Is Meriagus T-723

Se volete raggiungere le vette del Gennargentu, questo è il percorso più breve, 8 km, 265 metri di dislivello, circa 2 ore e mezza partendo dall’incrocio di Arcu ‘e Guddetorgiu. Si attraversano vecchi ovili, sorgenti e aree di sosta, e a primavera si gode del contrasto tra la vegetazione che si risveglia a valle e le cime che potrebbero essere ancora innevate.

Punto di partenza: Arcu Guddetorgiu
Punto di arrivo: Sa Minna (incrocio T-722)
Grado di difficoltà: sentiero turistico
Lunghezza: 8.0 km
Tempo di percorrenza: 2 h 30 min
Dislivello: 265 m
Zona geografica:  Gennargentu

3. Sentiero Arcu Artilai – Bruncu Spina T-721A

Anche se ripido (si sale di circa 200 metri), questa è proprio una passeggiata di mezzora, ideale anche con i bambini visto che si tratta di meno di un km, da Arcu Artilai a Bruncu Spina, la seconda vetta della Sardegna (1828 m slm) da cui la vista si apre su tutta l’Isola. Questo breve tratto collega il sentiero 721 con il sentiero Italia del CAI e mette in comunicazione la rete dei sentieri del versante di Desulo con quelli di Fonni.

Punto di partenza: Arcu Artilai
Punto di arrivo: Bruncu Spina
Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Lunghezza: 0,8 km
Tempo di percorrenza: 30 min
Dislivello: 168 m
Zona geografica: Gennargentu

4. Sentiero Girgini – Rifugio La Marmora T-722

Si parte dal sentiero T-700, in prossimità dell’area attrezzata di Sa Sedda ‘e S’Ena, e si sale dalla foresta di Girgini ai ruderi del rifugio La Marmora, all’incrocio con il sentiero T-721. Nel tragitto si possono ammirare le Tombe dei Giganti dell’area archeologica in località Sa Tanchita.

Punto di partenza: Sa Sedda ‘e S’Ena
Punto di arrivo: Ruderi Rifugio La Marmora (incrocio T-721)
Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Lunghezza: 8,2 km
Tempo di percorrenza: 2 h 50 min
Dislivello: 644 m
Zona geografica: Gennargentu

5. Sentiero Muggianeddu T-501

Tra i sentieri nel Gennargentu questo è senza dubbio tra i più panoramici, non lunghissimo ma che richiede comunque quasi 4 ore di cammino (sono 10km per 530 metri di dislivello <>) che parte dal paese di Tonara e sale al Passo Perdu Abes attraversando i vecchi ovili, chiamati Cuiles o Pinnetos, belle aree naturalistiche e punti paesaggisticamente suggestivi.

Punto di partenza: Tonara
Punto di arrivo: Passo Perdu Abes
Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Lunghezza: 9,7 km
Tempo di percorrenza: 3 h 40 min
Dislivello: 530 m
Zona geografica: Gennargentu

6. Sentiero Perdas Artas T-501A

Se vi trovate dalle parti di Tonara, non perdete l’occasione di ritagliarvi il tempo di salire alle località di Bacu Perdas Artas, Punta Muggianeddu e della sella di Genna ‘e Flores ad ammirare il panorama circostante: è poco più di 1 km, con leggero dislivello, tra strade sterrate e carrarecce agevoli, ripagato da una vista davvero suggestiva.

Punto di partenza: Bacu Perdas Artas
Punto di arrivo: Sedda Ghenna Flores
Grado di difficoltà: sentiero escursionistico
Lunghezza: 1,1 km
Tempo di percorrenza: 0 h 15 min
Dislivello: 124 m
Zona geografica: Gennargentu

7. Sentiero Muggianeddu – Bauerì T-502

Anche questo sentiero parte da Tonara, con un percorso ad anello di 12 km abbondanti per circa 3 ore e mezza di cammino, raggiungendo il sentiero Perdas Artas (sentiero T-501A) per percorrere la linea di cresta montana sino a Punta Muggianeddu e ridiscendere a Tonara. Anche in questo caso, il valore di questa bella escursione è tanto naturalistico e paesaggistico quanto antropologico e storico.

Punto di partenza: centro abitato Tonara
Punto di arrivo: Ponte Bauerì
Grado di difficoltà: sentiero turistico
Lunghezza: 12,6 km
Tempo di percorrenza: 3 h 15 min
Dislivello: 659 m
Zona geografica: Gennargentu

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Il Sentiero Selvaggio Blu è uno dei più spettacolari percorsi escursionistici in Italia: si snoda per quasi 50km nel Supramonte, nel territorio di Brunei, lungo il golfo di Orosei in Sardegna, con vista su alcune delle più belle spiagge del Mediterraneo come Cala Luna, Cala Sisine o Cala Goloritzé, e attraversando territori tosti fatti di falesie, grotte, macchia mediterranea e passaggi difficili per i quali è richiesta una capacità di muoversi nella natura almeno al di sopra della media. Al netto delle difficoltà tecniche dovute a tratti di vera e propria arrampicata, alle calate in corda doppia necessarie in alcuni passaggi, all’assenza di rifornimenti idrici lungo il cammino e anche alla mancanza di veri e propri punti d’appoggio se non quelli garantiti dai servizi di alcune organizzazioni locali, tutti aspetti che fanno di questo percorso una vera esperienza d’avventura outdoor, il trekking lungo il Sentiero Selvaggio Blu è anche una storia affascinante da raccontare.

Sentiero Selvaggio Blu, il trekking spettacolare nel Supramonte in Sardegna

Il tracciato è stato ideato e aperto negli anni Ottanta del secolo scorso da due alpinisti italiani innamorati dal fascino selvaggio di questo tratto della costa orientale della Sardegna, Mario Verin, anche grande fotografo di natura e paesaggio, e Peppino Cicalò (Presidente del Cai Sardegna) che hanno riscoperto gli antichi sentieri dei pastori e le mulattiere dei carbonai collegando poi i diversi tratti tra loro per collegare in un unico trek Brunei e Cala Sisina.

Idealmente è composto di 7 tappe, come suggeriscono le due più importanti guide al Sentiero Selvaggio Blu: Il libro di Selvaggio Blu di Mario Verin e Giulia Castelli (Editore Spanu, 29 euro) e Il sentiero Selvaggio Blu di Corrado Conca (Editore Segnavia, 16 euro). Ma per escursionisti esperti nulla vieta di concatenare tra loro alcune tappe, per esempio la prima (da Pedra Longa a Cuile De us piggius, 3 ore ma 600 metri di dislivello) con la seconda (da Cuile De us piggius a Portu Cuau, 6 ore di cammino e 200 metri di dislivello).

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Come detto non è un trekking che si improvvisa, dovendo provvedere a portare con sé acqua, viveri e tutto il necessario per un trekking di più giorni: la migliore alternativa per godere appieno della natura di questo tratto di Sardegna è quello di affidarsi per la logistica a una delle guide locali e alle loro strutture che possono predisporre l’accoglienza a fine tappa ed eventualmente trasportare parte del bagaglio lasciando liberi di camminare più leggeri con uno zaino essenziale.
Credits: FlickrCC Giorgio Altieri / Roberto Cossu

La Sardegna a settembre è un vero paradiso. Con le spiagge meno affollate e il clima ideale, è il momento perfetto per esplorare l’entroterra selvaggio e le coste incontaminate.

Settembre in Sardegna: le 6 gite imperdibili a piedi e in bicicletta

Abbiamo selezionato 6 percorsi, che uniscono il piacere del cammino o della pedalata alla bellezza di un’isola unica, tra sentieri panoramici, siti archeologici e borghi nascosti

1. A piedi – Sentiero dei Nidi di Rondine, Cala Gonone

Un’escursione a picco sul mare, con viste mozzafiato sulle falesie e sulla Baia di Cala Gonone. Il sentiero ti porta a scoprire grotte e calette nascoste, in un’esperienza che unisce il trekking al fascino di un paesaggio unico.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 8 km (andata e ritorno)
  • Durata: 3-4 ore
  • Dislivello: 200 m
  • Difficoltà: Media
  • Adatta a: Escursionisti con un po’ di allenamento.

2. In bicicletta – L’Anello della Costa Smeralda

Pedala lungo una delle coste più famose al mondo, tra spiagge bianche e acque cristalline. L’anello della Costa Smeralda ti porta a scoprire calette nascoste, borghi esclusivi e panorami mozzafiato.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta
  • Lunghezza: 30 km (ad anello)
  • Durata: 2-3 ore
  • Dislivello: 300 m
  • Difficoltà: Media
  • Adatta a: Ciclisti con un po’ di allenamento.

3. A piedi – La Gola di Gorropu

Un’escursione per gli amanti dell’avventura. Il sentiero ti porta a scoprire una delle gole più profonde d’Europa, con pareti di roccia che si ergono per centinaia di metri. Un’esperienza che unisce il trekking all’esplorazione di un ambiente selvaggio e incontaminato.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 10 km (andata e ritorno)
  • Durata: 4-5 ore
  • Dislivello: 500 m
  • Difficoltà: Difficile
  • Adatta a: Escursionisti esperti con un buon allenamento.

4. In bicicletta – La Ciclabile di Stintino e della Pelosa

Pedala in un’oasi di pace, tra le acque turchesi della Pelosa e le saline di Stintino. Il percorso ti porta a scoprire un paesaggio unico, con la possibilità di avvistare i fenicotteri rosa.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta
  • Lunghezza: 10 km (andata e ritorno)
  • Durata: 1 ora
  • Dislivello: 10 m
  • Difficoltà: Facile
  • Adatta a: Tutti, ideale per famiglie.

5. A piedi – Le Cascate di Is Cacaus

Un’escursione che ti porta a scoprire un lato nascosto della Sardegna, fatto di boschi e fiumi. Il sentiero conduce a una serie di cascate e pozze naturali, in un ambiente che ti fa sentire in perfetta armonia con la natura.
• Scheda pratica:
  • Tipo: Escursione a piedi
  • Lunghezza: 6 km (anello)
  • Durata: 3 ore
  • Dislivello: 200 m
  • Difficoltà: Media
  • Adatta a: Escursionisti con un po’ di allenamento.

6. In bicicletta – L’Anello del Sulcis

Pedala in un territorio ricco di storia e miniere abbandonate. L’anello del Sulcis ti porta a scoprire un paesaggio unico, con salite e discese che ti metteranno alla prova. Un’esperienza che unisce sport e scoperta di un’isola autentica e selvaggia.

• Scheda pratica:
  • Tipo: Gira in bicicletta (mountain bike)
  • Lunghezza: 50 km (ad anello)
  • Durata: 4-5 ore
  • Dislivello: 800 m
  • Difficoltà: Difficile
  • Adatta a: Ciclisti esperti con un buon allenamento.

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Credits Photo: Roberto Ferrari from Campogalliano (Modena), Italy, CC BY-SA 2.0

Il periodo autunnale è certamente ideale per chi desidera andare in bicicletta in Sardegna. L’itinerario che ha ricevuto la menzione speciale Legambiente all’Oscar Italiano del Cicloturismo 2024 è Il Cammino Minerario di Santa Barbara, un percorso ciclopedonale ad anello di oltre 600 km che parte e arriva a Iglesias, nella zona Sud Occidentale dell’isola. La Green Road ciclabile già pronta è di circa 360 km ed è composta da un fondo misto di asfalto, strade bianche, tratti di ferrovia dismessa attraverso le aree minerarie delle regioni storiche dell’Inglesiente, Sulcis e Arburese-Guspinese.

Il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna: pedalare tra rovine post-industriali e paesaggi naturali di rara bellezza

Nel Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna si pedala tra le rovine post-industriali dell’epoca mineraria attraversando paesaggi naturali – grotte, scogliere, dune e spiagge sconosciute al turismo di massa e spettacolari scorci montani, con laghi e foreste incontaminate, dove non è raro incontrare esemplari di fauna autoctona come il cervo sardo – e comunità locali dalle tradizioni forti e distinte, dove si gustano prodotti del territorio introvabili in altre zone del pianeta.

La presenza costante della patrona dei Minatori

Presenza costante sono le chiese e le cappelle dedicate al culto di Santa Barbara, la patrona dei minatori, anche all’interno delle miniere: la più antica, del 1223, è a Domusnovas. Innumerevoli i punti di interesse disseminati in 8000 anni di storia, tra siti nuragici, villaggi fantasma e le gigantesche miniere dismesse: un’immensa ricchezza, di grande valore antropologico, che l’Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità.

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La Sardegna Sud-Est è un tratto di costa che incanta con le sue lunghe spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e le suggestive formazioni granitiche. Dalla vivace capitale Cagliari, con la sua spiaggia urbana, fino alle perle turistiche di Villasimius e Costa Rei, questa parte dell’isola offre un’esperienza completa, ideale per chi cerca relax, sport acquatici e la possibilità di esplorare aree marine protette.

Preparati a tuffarti in un mare caraibico, a esplorare fondali ricchi di vita, a passeggiare tra dune e stagni popolati da fenicotteri rosa e a vivere un’estate all’insegna del benessere e della bellezza.

1. Cagliari e il Poetto: La Capitale e la Sua Spiaggia Urbana

Cagliari, la capitale della Sardegna, è una città affascinante che si affaccia sul Golfo degli Angeli, con un centro storico ricco di storia e panorami mozzafiato. La sua spiaggia principale è il Poetto, una lunga distesa di sabbia bianca e fine che si estende per chilometri, affiancata da una pista ciclabile e da numerosi chioschi e locali.

Un mix perfetto di vita urbana e relax balneare:

• Il Poetto: Ideale per lunghe passeggiate, corsa, sport da spiaggia e per le famiglie. Le acque sono generalmente calme e poco profonde.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento favorevoli rendono il Poetto un ottimo spot per questi sport, con scuole e noleggi attrezzature.
• Stagno di Molentargius-Saline: Alle spalle del Poetto, un’area umida protetta, famosa per la presenza di fenicotteri rosa e altre specie di uccelli. Ideale per il birdwatching e passeggiate.
• Visita a Cagliari: Esplora il quartiere Castello, il Bastione di Saint Remy, il mercato di San Benedetto e i vicoli del centro storico.

Come arrivare: Cagliari è servita da aeroporto internazionale (Elmas), porto e stazione ferroviaria. Il Poetto è facilmente raggiungibile dal centro città con autobus.

2. Villasimius: Perle Sabbiose e Area Marina Protetta

Villasimius è una delle località più rinomate del sud-est, famosa per le sue spiagge di sabbia bianca finissima e per l’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, che preserva un ecosistema marino di straordinaria bellezza.

Un paradiso per gli amanti del mare e della natura:

• Porto Giunco: Una delle spiagge più iconiche, con sabbia bianca, mare turchese e un’antica torre di avvistamento. Alle spalle, lo stagno dei fenicotteri.
• Punta Molentis: Una piccola e incantevole caletta di sabbia bianca, circondata da rocce granitiche e macchia mediterranea.
• Spiaggia del Riso: Caratterizzata da piccoli granelli di quarzo che sembrano chicchi di riso.
• Area Marina Protetta: Ideale per snorkeling e immersioni, con fondali ricchi di posidonia, pesci colorati e relitti. Numerosi diving center offrono escursioni guidate.
• Gite in Barca: Per esplorare la costa, le calette e le isole vicine come l’Isola dei Cavoli.

Come arrivare: Villasimius è raggiungibile in auto da Cagliari (SP17 o Nuova SS125).

3. Costa Rei: Lunghe Spiagge e Paesaggi Incantevoli

Costa Rei è un lungo tratto di costa che si estende per chilometri, caratterizzato da ampie spiagge di sabbia bianca e fine, bagnate da un mare cristallino e circondate da una rigogliosa macchia mediterranea. È una destinazione molto apprezzata dalle famiglie e da chi cerca relax.

Un luogo per il relax e le lunghe passeggiate:

• Spiaggia di Cala Sinzias: Ampia e sabbiosa, con servizi e un mare trasparente.
• Spiaggia di Monte Turno: Conosciuta per la sua sabbia dorata e le acque poco profonde, ideale per i bambini.
• Scoglio di Peppino (Castiadas): Una formazione rocciosa suggestiva che emerge dal mare, un punto iconico per le foto.
• Sport da Spiaggia: Ideali per beach volley, racchettoni e altre attività.
• Trekking leggero: Sentieri panoramici lungo la costa e nell’entroterra.

Come arrivare: Costa Rei è raggiungibile in auto da Cagliari (Nuova SS125).

4. Chia: Dune, Vento e Laguna dei Fenicotteri

Chia è una località famosa per le sue spiagge di sabbia dorata e le suggestive dune, modellate dal vento. Il mare è cristallino e spesso ventoso, rendendola una meta privilegiata per gli amanti degli sport acquatici. La presenza di una laguna alle spalle delle spiagge aggiunge un tocco naturalistico con i suoi fenicotteri.

Un paradiso per gli sportivi e gli amanti della natura:

• Spiaggia di Su Giudeu: Lunga e ampia, con dune sabbiose e un mare trasparente, ideale per kitesurf e windsurf.
• Cala Cipolla: Una piccola e incantevole caletta di sabbia dorata, circondata da rocce e macchia mediterranea.
• Laguna di Chia: Un’area umida dove è possibile avvistare i fenicotteri rosa e altre specie di uccelli.
• Trekking e Horse Riding: Sentieri panoramici lungo la costa e possibilità di passeggiate a cavallo sulle dune.

Come arrivare: Chia è raggiungibile in auto da Cagliari (SS195).

5. Pula e Nora: Archeologia e Mare Protetto

Pula è una località vivace con un bel centro storico e spiagge sabbiose. A pochi chilometri, si trova l’antica città di Nora, un importante sito archeologico fenicio-punico-romano che si affaccia direttamente sul mare. La costa circostante è caratterizzata da calette e un mare limpido.

Un mix di storia e bellezza naturale:

• Spiaggia di Nora: Piccola e suggestiva, con sabbia e ciottoli, e un mare cristallino, ideale per lo snorkeling tra i resti sommersi dell’antica città.
• Sito Archeologico di Nora: Esplora le rovine dell’antica città, con il teatro romano, le terme e i mosaici.
• Acquario di Laguna di Nora: Un centro di recupero per tartarughe marine e un acquario didattico.
• Gite in Barca: Per esplorare la costa e le calette vicine.

Come arrivare: Pula e Nora sono raggiungibili in auto da Cagliari (SS195).

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Dalla vivacità di Cagliari alle spiagge incontaminate di Chia, la Sardegna Sud-Est ti aspetta con la sua bellezza abbagliante, le sue oasi naturali e un mare che incanta. Quale di queste meraviglie esplorerai per prima?

La Sardegna Orientale è un vero paradiso per gli amanti della natura selvaggia e dell’avventura. Qui, la catena montuosa del Supramonte si tuffa a picco nel Mar Tirreno, creando un tratto di costa unico al mondo, con falesie imponenti, grotte marine spettacolari e calette di ghiaia bianca raggiungibili spesso solo via mare o con lunghi trekking. Dalle celebri cale del Golfo di Orosei fino all’Ogliastra, questa parte dell’isola offre un’esperienza indimenticabile, lontana dalla folla e immersa in una natura incontaminata.

Questo lato della Sardegna è un paradiso per gli amanti delle spiagge selvagge e dell’avventura

Preparati a esplorare grotte misteriose, a fare trekking su sentieri panoramici, a tuffarti in acque smeraldo e a vivere un’estate all’insegna dell’esplorazione e della bellezza più autentica.

1. Il Golfo di Orosei: Le Cale Iconiche e le Grotte Marine

Il Golfo di Orosei è il fiore all’occhiello della Sardegna Orientale, un tratto di costa famoso in tutto il mondo per le sue calette di ghiaia bianca e mare smeraldo, incastonate tra alte falesie calcaree. Molte di queste spiagge sono raggiungibili solo via mare o con trekking impegnativi, il che le rende ancora più esclusive.

Un paradiso per gli avventurieri e gli amanti del mare:

• Cala Luna: Famosa per le sue grotte che offrono riparo e per il suo mare trasparente.
• Cala Sisine: Una caletta di ghiaia bianca, circondata da una fitta vegetazione.
• Cala Mariolu: Conosciuta per i suoi ciottoli bianchi e rosa e per le acque incredibilmente limpide, ideale per lo snorkeling.
• Cala Goloritzé: Un monumento naturale, con il suo arco di roccia e l’obelisco calcareo che si erge dalla spiaggia, raggiungibile con un trekking di circa 1,5 ore (a pagamento) o via mare.
• Grotta del Bue Marino: Un’imponente grotta marina, un tempo rifugio della foca monaca, visitabile con escursioni in barca da Cala Gonone.
• Gite in Barca: Il modo migliore per esplorare le cale è noleggiare un gommone o partecipare a un’escursione organizzata da Cala Gonone o Santa Maria Navarrese.

Come arrivare: Le cale sono raggiungibili via mare da Cala Gonone, Orosei, Santa Maria Navarrese. Cala Gonone è raggiungibile in auto dalla SS125.

2. Cala Gonone e Dorgali: Mare, Montagna e Archeologia

Cala Gonone è una vivace località balneare, punto di partenza privilegiato per le escursioni nel Golfo di Orosei. Alle sue spalle, il paese di Dorgali è il centro di un territorio ricco di siti archeologici e percorsi di trekking che si snodano tra montagna e mare.

Un mix di relax, avventura e storia:

• Spiagge di Cala Gonone: Variegate, da quelle sabbiose a quelle di ciottoli, tutte con mare pulito e servizi.
• Trekking: Numerosi sentieri portano a calette nascoste o a siti archeologici come il villaggio nuragico di Tiscali.
• Climbing: Le falesie calcaree della zona offrono numerose vie per l’arrampicata sportiva.
• Grotte: Oltre alla Grotta del Bue Marino, si possono visitare altre grotte come la Grotta di Ispinigoli (con la sua imponente colonna stalagmitica).

Come arrivare: Cala Gonone è raggiungibile in auto dalla SS125.

3. Baunei e il Selvaggio Blu: Il Trekking più Impegnativo d’Italia

Il territorio di Baunei è il cuore selvaggio dell’Ogliastra, famoso per il Selvaggio Blu, uno dei trekking più impegnativi e spettacolari d’Italia, che si snoda lungo la costa a picco sul mare. Qui la natura è incontaminata e le calette sono vere e proprie gemme.

Un’esperienza per gli escursionisti esperti:

• Cala Goloritzé: (vedi Golfo di Orosei)
• Pedra Longa: Un’imponente guglia di roccia che si erge dal mare, punto di partenza o arrivo di alcuni tratti del Selvaggio Blu.
• Trekking: Oltre al Selvaggio Blu, ci sono numerosi altri sentieri che esplorano l’entroterra e la costa.
• Climbing: Le pareti rocciose di Pedra Longa e altre zone offrono vie di arrampicata.

Come arrivare: Baunei è raggiungibile in auto dalla SS125.

4. Arbatax e Santa Maria Navarrese: Rocce Rosse e Porti Turistici

Arbatax è una località famosa per le sue iconiche Rocce Rosse, scogliere di porfido rosso che si tuffano nel mare, creando un paesaggio unico e suggestivo. Santa Maria Navarrese è un grazioso borgo marinaro con un bel porto turistico, punto di partenza per le escursioni nel Golfo di Orosei.

Un mix di paesaggi unici e servizi turistici:

• Rocce Rosse di Arbatax: Ideali per un bagno e per ammirare il tramonto.
• Spiaggia di Santa Maria Navarrese: Di ciottoli e sabbia, con un mare cristallino e un’antica torre aragonese.
• Gite in Barca: Dai porti di Arbatax e Santa Maria Navarrese partono escursioni per le cale del Golfo di Orosei.
• Trekking: Sentieri che si snodano lungo la costa e nell’entroterra.

Come arrivare: Arbatax è raggiungibile in auto dalla SS125 o SS198. Ha un porto con collegamenti per la penisola.

5. Posada e La Caletta: Castelli, Dune e Fiumi

Posada è un affascinante borgo medievale dominato dal Castello della Fava, che offre una vista panoramica sulla costa. La sua marina, La Caletta, e le spiagge vicine sono caratterizzate da lunghe distese di sabbia dorata e dune, con un mare limpido e fondali bassi.

Un luogo per famiglie e amanti della natura:

• Spiagge di Posada (come Su Tiriarzu): Lunghe e sabbiose, spesso Bandiera Blu, ideali per le famiglie e per lunghe passeggiate.
• Dune di Capo Comino: Un paesaggio suggestivo di dune di sabbia bianca, con una pineta e un faro.
• Birdwatching: Le zone umide intorno al fiume Posada sono un habitat importante per molte specie di uccelli.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento favorevoli rendono queste spiagge ideali per gli sport acquatici.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS125.

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Dalle calette nascoste del Golfo di Orosei alle maestose Rocce Rosse di Arbatax, la Sardegna Orientale ti aspetta con la sua natura selvaggia, le sue avventure e un mare che incanta. Quale di queste meraviglie esplorerai per prima?

La Sardegna Nord-Est, con la sua iconica Costa Smeralda, è un vero e proprio paradiso che unisce il lusso e il glamour a una natura selvaggia e incontaminata. Qui, il granito rosa scolpito dal vento si tuffa in un mare di sfumature incredibili, dal turchese allo smeraldo intenso, incorniciando spiagge di sabbia finissima e calette nascoste. L’Arcipelago della Maddalena, a un passo dalla costa, aggiunge un tocco di magia con le sue isole e isolotti protetti.

In Costa Smeralda puoi scegliere tra spiagge glamour o selvagge

Preparati a scoprire spiagge da sogno, a navigare tra isole incontaminate, a immergerti in fondali ricchi di vita e a vivere un’estate che unisce l’esclusività all’avventura più autentica.

1. Olbia e la Costa Smeralda: L’Eleganza e il Mare da Sogno

Olbia è la porta d’accesso alla Gallura e alla celebre Costa Smeralda, un tratto di costa rinomato in tutto il mondo per le sue ville esclusive, i porti turistici di lusso e le spiagge mozzafiato. Località come Porto Cervo e Baja Sardinia sono il cuore pulsante del jet-set internazionale, ma anche qui la natura regna sovrana con calette nascoste e un mare incredibile.

Un mix di glamour e bellezza naturale:

• Spiaggia del Principe (Arzachena): Una delle spiagge più famose e fotografate, con sabbia fine e un mare di un turchese intenso.
• Capriccioli (Arzachena): Un insieme di piccole calette di sabbia chiara, protette da rocce granitiche e macchia mediterranea.
• Liscia Ruja (Arzachena): La “Long Beach” della Costa Smeralda, ampia e sabbiosa, con stabilimenti e servizi.
• Sport Acquatici: Le acque calme e protette sono ideali per SUP, kayak, snorkeling e vela. Numerose scuole offrono corsi e noleggi.
• Gite in Barca: Dal porto di Porto Cervo o Poltu Quatu partono escursioni per esplorare la costa e le calette più esclusive.

Come arrivare: Olbia è servita da aeroporto internazionale (Costa Smeralda), porto e stazione ferroviaria. La Costa Smeralda è raggiungibile in auto dalla SS125 o SS133.

2. L’Arcipelago della Maddalena: Un Parco Nazionale Marino

L’Arcipelago della Maddalena è un vero e proprio santuario della natura, un Parco Nazionale e Area Marina Protetta di straordinaria bellezza. Le sue isole principali, La Maddalena e Caprera, sono collegate da un ponte, mentre isole come Spargi, Budelli (con la sua Spiaggia Rosa, protetta e ammirabile solo da lontano) e Santa Maria sono raggiungibili solo via mare.

Un paradiso per gli amanti del mare più incontaminato:

• Cala Coticcio (Caprera): Conosciuta come “Tahiti”, una caletta di sabbia bianca e mare cristallino, raggiungibile via mare o con un sentiero impegnativo.
• Cala Corsara (Spargi): Un’altra perla dell’arcipelago, con sabbia finissima e acque trasparenti.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali dell’arcipelago sono tra i più ricchi e spettacolari del Mediterraneo, ideali per esplorare la vita marina.
• Vela e Gite in Barca: Il modo migliore per esplorare l’arcipelago è noleggiare una barca (con o senza skipper) o partecipare a un’escursione organizzata.
• Trekking a Caprera: Numerosi sentieri si snodano sull’isola, tra macchia mediterranea e panorami mozzafiato, fino alla casa di Garibaldi.

Come arrivare: Traghetti partono frequentemente da Palau per La Maddalena.

3. Santa Teresa Gallura e Capo Testa: Rocce Scolpite e Mare Profondo

Santa Teresa Gallura, all’estremità settentrionale della Sardegna, è una vivace località che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio, con la Corsica visibile all’orizzonte. Il vicino Capo Testa è un promontorio di rocce granitiche modellate dal vento, che creano sculture naturali e piccole calette.

Un paesaggio di rocce e mare cristallino:

• Spiaggia Rena Bianca (Santa Teresa Gallura): La spiaggia urbana, di sabbia bianca e fine, con un mare trasparente.
• Valle della Luna (Capo Testa): Un paesaggio quasi lunare di rocce granitiche, con piccole calette e un’atmosfera unica.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque profonde e trasparenti sono ideali per esplorare i fondali rocciosi.
• Trekking leggero: Sentieri tra le rocce di Capo Testa offrono panorami spettacolari.
• Windsurf e Kitesurf: Le Bocche di Bonifacio sono famose per il vento, rendendo la zona ideale per questi sport.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS133.

4. Palau e Porto Rafael: Vento, Vela e Sculture Naturali

Palau è un’altra importante porta d’accesso all’Arcipelago della Maddalena, una località vivace con un bel porto turistico. Il vicino Porto Rafael è un’oasi di tranquillità ed eleganza, con ville nascoste tra la macchia mediterranea e piccole calette. La zona è famosa per il vento, che modella le rocce e rende il mare ideale per la vela.

Un luogo per gli amanti del vento e del mare:

• Roccia dell’Orso (Palau): Una scultura naturale modellata dal vento, da cui si gode una vista panoramica sull’arcipelago.
• Spiagge di Palau: Variegate, da quelle sabbiose a quelle più rocciose, tutte con mare cristallino.
• Vela e Windsurf: Le condizioni di vento sono eccellenti, con numerose scuole e centri noleggio.
• Gite in Barca: Dal porto di Palau partono escursioni per l’Arcipelago della Maddalena.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS133.

5. San Teodoro e La Cinta: Dune, Lagune e Spiagge Infinite

San Teodoro è una delle località più popolari della costa nord-orientale, famosa per le sue lunghe spiagge di sabbia bianca e il mare turchese. La Spiaggia La Cinta è la più celebre, una lunga striscia di sabbia che separa il mare da una laguna, habitat di fenicotteri rosa.

Un luogo per famiglie e amanti della natura:

• Spiaggia La Cinta: Ideale per lunghe passeggiate, sport da spiaggia e per le famiglie, con acque basse e cristalline.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento e le acque poco profonde della laguna la rendono un paradiso per questi sport.
• Laguna di San Teodoro: Ideale per il birdwatching, con la possibilità di avvistare fenicotteri rosa e altre specie di uccelli.
• Cala Brandinchi: Conosciuta come “Piccola Tahiti”, un’altra spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, circondata da una pineta.
• Puntaldia: Un’area esclusiva con un porto turistico e un campo da golf, con spiagge e calette.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS125.

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Queste gite in bici in Sardegna sono così belle che non le devi perdere

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Dalle spiagge glamour della Costa Smeralda ai paradisi incontaminati dell’Arcipelago della Maddalena, la Sardegna Nord-Est ti aspetta con la sua bellezza abbagliante e un mare che incanta. Quale di queste meraviglie esplorerai per prima?

La Sardegna, isola di vento e di storia, regala emozioni uniche a chi la esplora in bicicletta. Dalle tranquille pedalate lungo le coste cristalline alle sfide sulle salite dell’interno, preparatevi a scoprire 10 itinerari che vi condurranno nel cuore di questa terra antica e selvaggia.

Queste gite in bici in Sardegna sono così belle che non le devi perdere

Se stai progettando una vacanza in bici in Sardegna, o ne vuoi scoprire altri aspetti pedalando, comincia da queste ispirazioni di percorsi e ciclovie da non perdere.

1. La Ciclovia della Costa Verde: Un Tesoro Incontaminato

• Breve descrizione: Un percorso che esplora la selvaggia Costa Verde, nel sud-ovest dell’isola, con le sue dune, le spiagge isolate, le antiche miniere abbandonate e un paesaggio naturale unico.
• Difficoltà: Media (tratti sterrati e saliscendi)
• Lunghezza: Circa 50 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike o bici da trekking con copertoni robusti.
• Punti di interesse: Piscinas (dune), Ingurtosu (villaggio minerario abbandonato), Cala Domestica.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno. Portare con sé acqua e kit di riparazione.

2. L’Anello della Maddalena e Caprera: Un Arcipelago da Scoprire

• Breve descrizione: Percorsi ad anello sulle isole dell’Arcipelago de La Maddalena, collegate tra loro da ponti e traghetti (per Caprera). Offrono coste frastagliate, calette nascoste e la storia di Garibaldi.
• Difficoltà: Facile/Media (prevalentemente pianeggiante con brevi saliscendi)
• Lunghezza: Varia a seconda delle isole (La Maddalena è la più ciclabile).
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: City bike o bici da trekking (possibilità di noleggio in loco).
• Punti di interesse: La Maddalena (centro storico), Caprera (Casa di Garibaldi), le spiagge dell’arcipelago.
• Consigli: Ideale in primavera o inizio estate. Informarsi sugli orari dei traghetti.

3. La Ciclovia del Sulcis Iglesiente: Tra Miniere e Mare

• Breve descrizione: Un percorso che esplora la regione del Sulcis Iglesiente, nel sud-ovest, con la sua storia mineraria, le coste selvagge, le falesie a picco sul mare e i siti archeologici.
• Difficoltà: Media (tratti sterrati e saliscendi)
• Lunghezza: Circa 100 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike o bici da trekking con copertoni robusti.
• Punti di interesse: Iglesias (centro storico), Porto Flavia (porto minerario), Nebida (falesie), Pan di Zucchero (faraglione).
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

4. L’Anello del Gennargentu (Versante Nuorese): Nel Cuore Selvaggio

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora il versante nuorese del Gennargentu, la catena montuosa più alta della Sardegna, con paesaggi alpini, boschi e la possibilità di raggiungere vette panoramiche (con tratti a piedi).
• Difficoltà: Impegnativa (lunghe salite e discese)
• Lunghezza: 80-100 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike.
• Punti di interesse: Fonni (il paese più alto della Sardegna), Desulo, Bruncu Spina, la natura selvaggia del Gennargentu.
• Consigli: Ideale in estate. Verificare le condizioni dei sentieri e la presenza di neve in quota.

5. La Ciclovia Nuragica: Un Viaggio nella Preistoria

• Breve descrizione: Un itinerario che collega alcuni dei più importanti siti nuragici della Sardegna, attraversando paesaggi rurali e offrendo un’immersione nella storia millenaria dell’isola.
• Difficoltà: Facile/Media (dolci saliscendi)
• Lunghezza: Diversi itinerari possibili, anche di più giorni.
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Barumini (Su Nuraxi), Villanovaforru (Nuraghe Genna Maria), altri siti nuragici lungo il percorso.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

6. L’Anello del Golfo di Orosei: Tra Cala Gonone e Baunei

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora il Golfo di Orosei, con le sue famose calette (Cala Luna, Cala Sisine), le falesie a picco sul mare e l’entroterra selvaggio del Supramonte.
• Difficoltà: Media/Impegnativa (saliscendi costieri e salite nell’entroterra)
• Lunghezza: 70-90 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike o bici da trekking con copertoni robusti.
• Punti di interesse: Cala Gonone, Dorgali, Baunei, i sentieri costieri (alcuni tratti a piedi con bici a spalla).
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

7. La Ciclovia del Logudoro: Alla Scoperta del Nord Sardegna

• Breve descrizione: Un percorso che esplora la regione del Logudoro, nel nord Sardegna, con i suoi paesaggi collinari, i borghi antichi e i siti archeologici (nuraghi, domus de janas).
• Difficoltà: Facile/Media (dolci saliscendi)
• Lunghezza: Circa 100 km (percorribile a tappe)
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Ardara (Palazzo Reale), Ozieri, Thiesi, i siti archeologici.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

8. L’Anello dell’Algherese: Tra Costa e Nuraghi

• Breve descrizione: Un percorso ad anello che esplora la zona di Alghero, con la sua costa frastagliata (Capo Caccia), le spiagge, l’entroterra con siti nuragici e la città di Alghero con la sua fortezza catalana.
• Difficoltà: Facile/Media (prevalentemente pianeggiante con brevi saliscendi)
• Lunghezza: 60-80 km
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: Bici da trekking o gravel.
• Punti di interesse: Alghero (centro storico), Capo Caccia (Grotta di Nettuno), le spiagge, i nuraghi della zona.
• Consigli: Ideale in primavera o autunno.

9. La Ciclovia del Goceano: Nel Cuore Montano

• Breve descrizione: Un percorso che esplora la regione montuosa del Goceano, nel centro-nord della Sardegna, con i suoi boschi, le valli, i borghi isolati e un ambiente naturale selvaggio.
• Difficoltà: Media/Impegnativa (salite e discese)
• Lunghezza: Circa 70 km
• Dislivello: Significativo
• Tipo di bici consigliata: Mountain bike.
• Punti di interesse: Bono, Burgos (Castello di Burgos), i paesaggi montani.
• Consigli: Ideale in estate.

10. La Ciclovia delle Isole Minori (Sant’Antioco e San Pietro): Un’Esperienza Insulare

• Breve descrizione: Percorsi ad anello sulle isole di Sant’Antioco e San Pietro, collegate alla Sardegna da un istmo e un ponte. Offrono coste rocciose, calette, saline e la cultura tabarchina di Carloforte.
• Difficoltà: Facile/Media (prevalentemente pianeggiante con brevi saliscendi)
• Lunghezza: Varia a seconda dell’isola.
• Dislivello: Moderato
• Tipo di bici consigliata: City bike o bici da trekking (possibilità di noleggio in loco).
• Punti di interesse: Sant’Antioco (centro storico e siti archeologici), Carloforte (San Pietro), le coste e le saline.
• Consigli: Ideale in primavera o inizio estate.

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La Sardegna in bicicletta è un’avventura che vi lascerà ricordi indimenticabili, tra la bellezza selvaggia della natura, la ricchezza della storia e la calda ospitalità della sua gente. Preparatevi a pedalare sotto il sole e il vento di questa isola unica!

Quale posto migliore della Sardegna per testare un kayak da mare come le canoe Oasis 4,25 E 4,30 Expedition? Per la precisione, tra le Isole de La Maddalena, Sant’Antioco e San Pietro abbiamo potuto seguire le coste di questo splendido mare, con lunghi tratti rocciosi e bellissime spiagge, alternando fondali di un blu profondo o di un verde cristallino.

Canoe Oasis, il punto di riferimento

Nel vasto panorama delle canoe, e dei kayak da mare in particolare, l’Oasis è certamente la più nota e diffusa per le sue doti di affidabilità e facilità di utilizzo, non a caso risulta essere da 20 anni la canoa più venduta in Europa. Noi abbiamo provato la 4,25 – azzurra nelle immagini – e la 4,30 – rossa nelle immagini – sempre nella versione Expedition, la più completa per quanto riguarda le dotazioni. Le Oasis Expedition sono adatte ad un utilizzo nei laghi, nei fiumi “tranquilli” e in mare grazie alla loro lunghezza, la forma affusolata e filante e alla chiglia pronunciata.

La sicurezza

Va chiarito subito che il mare deve essere affrontato solamente quando ci sono le condizioni per farlo, ovvero quando vento e onde sono ben sotto la soglia di sicurezza – per un principiante, vento massimo 5 nodi, onda massima 40 cm. Le condizioni del mare si possono facilmente consultare tramite appositi siti web o app, io utilizzo Windfinder, molto facile da consultare e intuitivo, con previsioni e mappe che illustrano chiaramente direzione e forza del vento e delle onde. In ogni caso, assolutamente necessario anche indossare il giubbotto salvagente.

Le dotazioni

Partendo dalla prua, le Oasis che abbiamo provato sono dotate di una pratica maniglia per il trasporto con un anello di cordino che può essere utilizzato per un eventuale traino, di un gavone di prua a tenuta stagna dove riporre acqua, cibo, ricambi e attrezzature, di una comoda retina portaoggetti per le cose che devono essere a portata di mano o le attrezzature per la pesca. Si arriva quindi al pozzetto, molto ampio, all’interno del quale troviamo i puntapiedi facilmente regolabili in base all’altezza del canoista, un portaborracce con elastico, un sedile ergonomico e imbottito, anch’esso regolabile in diverse posizioni, schienalino imbottito dietro al quale c’è spazio per riporre altri oggetti da utilizzare durante la navigazione. A poppa si trova un secondo e più ampio gavone a tenuta stagna e la maniglia per il trasporto o il traino.

Comportamento in acqua

La prima sensazione che si prova una volta imbarcati, è di grande stabilità e sicurezza; l’assetto è molto comodo e, con una corretta regolazione della posizione dei piedi e delle gambe, che non devono essere completamente distese, ma piuttosto “a rana” appoggiando sui bordi del pozzetto, si stabilisce un contatto con la canoa che permette di governarla al meglio. Naturalmente, padroneggiare un minimo di tecnica aiuta, per esempio cercando di prendere le onde di prua quando possibile, ma in ogni caso ribaltarsi con mare calmo è veramente difficile.

Alcune persone non amano “infilarsi” con le gambe nel pozzetto per paura di rimanere incastrati; a tal fine, è bastato fare una prova per verificare quanto sia facile sgusciare fuori dal pozzetto in caso di ribaltamento, con un movimento simile al “calarsi i pantaloni” per uscire dalla canoa. La velocità della canoa non è ovviamente paragonabile a quello di canoe in materiali compositi – vetroresina, kevlar, carbonio – lunghe oltre 5 metri; essendo pensata per un utilizzo turistico e non agonistico, l’Oasis può essere spinta senza sforzi ad una velocità di circa 3 nodi, più o meno 5 km all’ora.

La larghezza dello scafo offre un’ottima stabilità; naturalmente, con mare formato, soffre un po’ le onde al mascone o al giardinetto, ovvero sui fianchi anteriori o posteriori della canoa, che tendono a far ruotare la barca e richiedono una costante correzione della rotta. In ogni caso, l’Oasis è un’ottima canoa da turismo, facile anche per i principianti, ideale per uscite in giornata o viaggi su laghi, grandi fiumi e mare calmo. Molto pratica da trasportare, pesa circa 20 kg, è costruita in solido polietilene che permette di sbarcare senza problemi anche su rocce e sassi.

Le differenze tra la 4,25 e la 4,30

Le differenze tra le Oasis lunghe m. 4,25 – azzurra nelle foto – o m. 4,30 – rossa nelle foto – non sono sostanziali da punto di vista della stabilità, comodità e facilità di utilizzo. In pratica si distinguono solo per due aspetti, la forma della chiglia e il gavone posteriore. Il disegno della chiglia e della pinna di coda della 4,25 è più pronunciato, con angoli più netti rispetto alla 4,30 che ha linee più stondate. Questo comporta una maggiore direzionalità della canoa, ovvero la maggiore facilità di mantenere la rotta, anche se non viene compromessa più di tanto la manovrabilità nei cambi di direzione.

Per quanto riguarda il gavone di poppa, nella 4,30, essendo un po’ più lunga, abbiamo un’apertura con un tappo ovale più ampio rispetto all’atra versione, questo permette di stivare materiali di maggiore volume, per esempio una tenda per il campeggio nautico. In conclusione la 4,25 – leggermente più corta, leggera e più direzionale – può essere più adatta a canoisti leggeri che devono stivare materiali non troppo voluminosi. Per contro la 4,30 può essere più indicata per canoisti di maggiore peso, che padroneggiano un minimo di tecnica e magari vogliono caricare materiali più ingombranti.

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Optional e versione Max

Queste canoe sono disponibili con una vasta gamma di colori e anche nella versione con timone; inoltre si può richiedere la 4,30 Max, realizzata con un pozzetto di dimensioni più ampie e maggiore spazio per gambe e piedi, adatta a canoisti di grande corporatura. Il costo delle canoe Oasis Expedition 4,25 o 4,30 varia tra i 700 e gli 800 euro, a seconda dei rivenditori e della versione. Tutte le informazioni, le schede tecniche delle canoe e l’elenco dei distributori si trovano sul sito di Rainbow Kayak, il primo produttore italiano di kayak.

I cammini con vista sul mare in Italia risolvono il tipico dilemma estivo: dedicare finalmente le proprie ferie a un cammino a tappe oppure rispondere al richiamo del mare? Non è sempre indispensabile scegliere tra una o l’altra soluzione. Esistono infatti alcuni itinerari a piedi che uniscono l’esperienza del cammino al paesaggio marittimo e al piacere di un tuffo in mare.

3 cammini con vista sul mare in Italia

In collaborazione con gli ambassador di Cober, il marchio italiano leader nei bastoncini per le attività outdoor, abbiamo selezionato tre cammini con vista sul mare di lunghezza e impegno crescenti, dai quattro giorni della traversata in dorsale dell’Isola d’Elba agli oltre cinquecento chilometri immersi nella storia e nella natura della Sardegna sud-occidentale.

1. GTE – La Grande Traversata Elbana

​Da un estremo all’altro dell’Isola d’Elba in quattro tappe: la Grande Traversata Elbana è un’esperienza forse più vicina al trekking che al cammino, in considerazione del dislivello positivo totale che supera i tremila metri. Il percorso segue la dorsale da est verso ovest, con partenza dal paesi di Cavo, raggiungibile in traghetto da Piombino. Di giorno si cammina immersi nella natura del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la sera si scende di quota per raggiungere Porto Azzurro, Procchio e Poggio, piccoli centri sulla costa dove pernottare e fare un bagno nel Mar Tirreno. Raggiunto il Monte Capanne, il tracciato si biforca per l’ultima tappa proponendo due destinazioni alternative: Patresi (con un maggior dislivello) e Pomonte (tutta discesa).

​Lunghezza: a Patresi 58,7 km; a Pomonte 51,2 km
​Tappe: 4
​Formato: lineare, con due alternative di arrivo
​Maggiori informazioni: www.caielba.it/risorse/gte-grande-traversata-elbana/

LEGGI ANCHE: Isola d’Elba a piedi: 7 itinerari da fare in estate

2. Il Cammino del Salento – Via del Mare

​Da Lecce a Santa Maria di Leuca, la Via del Mare del Cammino del Salento è un percorso di centoquindici chilometri suddivisi in sei tappe, su misura per chi ha una settimana da dedicare a questa esperienza a piedi. La prima tappa con destinazione San Foca porta già alla costa adriatica, e da lì il tracciato si mantiene sostanzialmente vista mare, snodandosi principalmente lungo sentieri a mezza costa, tra torri costiere, piscine naturali, grotte e piccole baie, ma anche passaggi sulla spiaggia o tra le pinete di pini di Aleppo. L’itinerario si conclude a Santa Maria di Leuca, all’estremità sud orientale della penisola italiana, salendo i 284 gradini del Santuario de Finibus Terrae, cioè il limite ultimo della terra abitata per i cives romani.

​Lunghezza: 115 km
​Tappe: 6
​Formato: lineare
​Maggiori informazioni: www.camminodelsalento.it

LEGGI ANCHE: Salento in bici: 6 itinerari bellissimi tra mare e città, per tutti

3. Il Cammino Minerario di Santa Barbara

​Un intero mese nel sud ovest della Sardegna lungo i sentieri e le strade sterrate del Sulcis Iglesiente Guspinese. I numeri di questo cammino ad anello con partenza e arrivo a Iglesias sono notevoli: trenta tappe per un totale di cinquecento chilometri. Il percorso si snoda attorno il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, nato per valorizzare la aree minerarie dismesse della Sardegna che nelle fasi di sviluppo della rivoluzione industriale provvedevano quasi totalmente al fabbisogno metallifero del nascente Stato Italiano. I luoghi attraversati sono memorabili, sia nell’entroterra sia sul mare, e comprendono le famose Dune di Piscinas, la costa di Buggerru e un passaggio via traghetto fino all’isola di Carloforte.

​Lunghezza: 500 km
​Tappe: 30
​Formato: ad anello
​Maggiori informazioni: www.camminominerariodisantabarbara.org

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Cober Adonis – Un bastoncino da cammino

​Cober è il marchio italiano leader nei bastoncini in alluminio per gli appassionati di vie e cammini. Novità della stagione estiva 2024 è Adonis, un bastoncino caratterizzato da materiali e design ispirati alla natura, come la lunga manopola in schiuma espansa che riprende il motivo estetico del sughero, e gli accenti verdi degli elementi tecnici e grafici. La manopola è caratterizzata da un design ergonomico, con inclinazione di 7 gradi e impugnatura infraditale. Regolabile in altezza da 110 a 140 centimetri, Adonis è un bastoncino in tre pezzi realizzato con una combinazione di tubi in Ergal, una lega di alluminio più leggera a parità di resistenza, e Alu 5083, puntale in widia e doppia chiusura CamLock per una regolazione rapida ed efficiente dell’altezza. I bastoncini Cober sno disponibili nei negozi e online sul website www.cober-active.com

​Lunghezza regolabile: 110 > 140 cm
​Tubo: alu 7075 – 5083
​Diametro: 18 – 16 – 14 mm
​Manopola: schiuma espansa lunga effetto sughero
​Passamano: neoprene
​Rotella: 50 mm
​Puntale: widia
​Peso: 279 gr
​Prezzo: 94,90 euro

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All’inizio non avevo in mente di fare il giro della Sardegna in kayak, partendo da Arbatax volevo solo vedere il Golfo di Orosei e poi seguire la costa fino ad Olbia. La logistica era semplice, da Genova in traghetto fino ad Arbatax e poi, qualunque giorno fossi arrivato ad Olbia, ogni sera avrei trovato una nave per tornare a Genova. Non serviva neppure l’auto, mi sarei imbarcato con la mia canoa al seguito, utilizzando il carrellino smontabile.

Il primo tentativo del giro della Sardegna in kayak

Parto da solo e subito il primo giorno, un temporale improvviso col mare che si agita rapidamente mi costringe ad uno sbarco di fortuna sulle rocce; me la cavo ma sono un po’ spaventato, gli elementi mi hanno dato la prima lezione. Si sa che in montagna il tempo cambia rapidamente, ma ho imparato che al mare è peggio. I cambiamenti posso essere improvvisi e riguardano il tempo il vento e lo stato del mare e non sempre c’è una spiaggia dove sbarcare per tirarsi fuori dai guai.

Temo che la canoa sia danneggiata e appena gli elementi si calmano torno verso Arbatax e mi metto al sicuro in un bel campeggio sulla spiaggia. La canoa è robusta e non ha subito danni, ma non me la sento di riprendere la navigazione di almeno cinque giorni fino ad Olbia.  Questo sarà un tema ricorrente delle mie tappe del Giro della Sardegna: ogni volta si impara una lezione e questa volta ho capito che non è il caso di andare da solo. Almeno per ora.

Da Arbatax a Olbia e Palau, le prime tappe

Alcuni mesi dopo sono di nuovo ad Arbatax, questa volta con il mio esperto amico sardo Giansalvo, e in cinque giorni raggiungiamo Olbia assaporando il piacere di un viaggio fantastico, tra spiagge deserte, rocce incredibili, paesini accoglienti, bivacchi solitari, albe magiche. È stato bellissimo e l’anno dopo, con gli amici sardi e Tino decidiamo di proseguire da Olbia verso Porto Torres, per vedere la Costa Smeralda e il nord della Sardegna. Tino si è appena costruito da solo una stupenda canoa di legno e non vede l’ora di metterla alla prova in un percorso di più giorni.

È maggio, c’è poca gente, e la luce e i colori sono incredibili; purtroppo anche gli scempi edilizi sono incredibili, in alcuni tratti meglio girare lo sguardo sempre dall’altra parte, verso il mare. Al terzo giorno il tempo cambia; siamo nella zona delle Bocche di Bonifacio ed un fortissimo vento ci impedisce di proseguire. Non c’è niente da fare e a Palau ci arrendiamo. Altra lezione: non si può programmare il viaggio con troppo anticipo, se non ci sono condizioni meteo-marine favorevoli è inutile partire da casa.

Da Palau a Alghero, da solo o in compagnia?

Tre mesi dopo è agosto, il meteo promette diversi giorni di mare calmo e tempo stabile e sento una grande voglia di riprendere il mare. Da solo. So che è più sicuro andare in gruppo e per quanto ami la compagnia di amici fidati la solitudine mi attrae troppo. Mi ritrovo completamente in quello che diceva il mio mito, Walter Bonatti, prima grande alpinista e poi esploratore: “… la solitudine è indispensabile per l’uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni”. Ho maturato un po’ di esperienza e prendo tutte le precauzioni del caso: previsioni buone, controllo costante del meteo; inoltre siamo ad agosto e c’è molta gente in mare.

Il viaggio di quattro giorni tra Palau e Porto Torres è stupendo, al mattino parto sempre molto presto e mi godo la quiete dell’alba, mi fermo all’ombra nelle ore più calde, poi riprendo fino al tramonto e spesso mi dispiace dovermi fermare quando arriva la sera. Tutto fila liscio e arrivo prima del previsto. A questo punto l’idea di continuare il giro dell’isola diventa una bella ossessione; ci penso tantissimo durante tutto l’anno, studio le tappe che devo affrontare e i problemi che devo risolvere e non vedo l’ora che arrivino i mesi estivi per continuare il viaggio.

E così a giugno sono di nuovo a Porto Torres con Tino e la sua bella canoa di legno che ha dimostrato di essere perfetta per il trekking nautico. In tre giorni arriviamo ad Alghero superando l’impressionante Capo Falcone e le altissime scogliere di Capo Caccia; troviamo mare calmo e va tutto bene, ma non avrei voluto trovarmi da quelle parti con mare agitato, magari da solo…

Da Alghero a Portoscuso, la tappa più impegnativa

Agosto, ancora da solo. Questa volta il problema da affrontare è la lunga costa occidentale, quella più esposta alle mareggiate. Questa sarà la tappa più lunga, la più impegnativa dal punto di vista psicologico, ma anche quella che mi ha fatto capire che avrei potuto portare a termine la mia piccola grande impresa. All’inizio il mare è solo apparentemente calmo, a volte sembra che dal nulla, da sotto, si alzino onde improvvise e paurose; capisco che è meglio sbarcare e a Bosa Marina rischio di ribaltarmi poco prima della spiaggia.

Sono un po’ scosso, prendo tempo visitando la bella cittadina di Bosa e il giorno dopo aspetto che le condizioni diventino più favorevoli prima di riprendere il mare. Le condizioni marine lentamente migliorano ma da casa arrivano notizie che mi preoccupano, mia figlia non sta bene e deve essere ricoverata. È il momento peggiore, tutto cambia, mi chiedo “cosa sto facendo qui, che senso ha tutto questo” e vorrei mollare tutto e tornare. Il giorno dopo i miei familiari e mia figlia stessa mi tranquillizzano, è tutto sotto controllo, non serve che io torni.

Piano piano, a fatica, ritrovo un equilibrio mentale e decido di andare avanti. La costa è selvaggia e ancora una volta bellissima. Arriverò fino a Portoscuso, dove un amico mi recupera e mi aiuta a tornare a casa.

Da Portoscuso a Pula, le dune, le onde e i siluri di Teulada

A giugno dell’anno dopo sono ancora in Sardegna con Tino; riprendiamo costeggiando la bella Isola di San Pietro, ma il tempo è instabile ed il vento sempre più forte e a Sant’Antioco ci dobbiamo fermare. Ci ospita un parente di Tino, in campagna, finché non possiamo riprendere il mare e raggiungere Porto Pino. Qui siamo nuovamente bloccati per due giorni e posso esplorare a piedi le stupende dune bianche e l’inizio della vasta area di Capo Teulada, sciaguratamente occupata dal poligono militare.

Non posso pensare che queste coste vengano bombardate sistematicamente e abbiamo dovuto informarci per sapere in che giorni poter passare senza rischiare di essere silurati. Finalmente sembra che al mattino presto ci siano condizioni accettabili e di buon’ora ci imbarchiamo, ma avvicinandoci al Capo le onde sono sempre più spaventosamente alte. Dobbiamo stare molto concentrati senza staccare mai le mani dalle pagaie per mantenere l’equilibrio, non possiamo mangiare o bere, fare foto né fermarci, dobbiamo solo riuscire a doppiare il Capo.

Per fortuna sono con Tino; senza dire una parola ma tenendoci sempre d’occhio, superiamo finalmente la punta trovandoci d’un tratto in una totale calma di mare e di vento. Ci fermiamo incantati per una sosta a Porto Zafferano; il giorno dopo, vicino a Pula, concludiamo anche questa tappa.

Pula, Cagliari e la passerella finale

Ad agosto torno da solo per completare il lavoro. Questa volta devo superare la zona industriale, il petrolchimico di Sarroch dove una pioggerella sporca mi dà l’idea di quella che deve essere la qualità dell’aria. Il giorno dopo, dovendo passare davanti al porto di Cagliari, per rendermi ben visibile fisso due palloncini colorati sul cappello; un po’ mi vergogno, ma in questo modo le imbarcazioni in transito mi vedono bene.

L’ultimo temibile promontorio da superare è Capo Carbonara, ma col mare calmo non c’è nessun problema e inizia così il “rettilineo finale” che mi riporterà ad Arbatax, da dove ero partito. Gli ultimi giorni, con tempo bellissimo, mi sembrano la “passerella finale” di chi ha già vinto il Giro d’Italia o il Tour de France. Finalmente concludo questo grande progetto che mi ha “ossessionato” per anni e mi riprometto di non imbarcarmi più in imprese così impegnative.

L’anno dopo ho iniziato il Giro della Corsica, che puoi leggere in questo articolo.

Scheda tecnica

Percorse circa 650 miglia nautiche/1200 km
30 giornate di navigazione effettiva
28 bivacchi
Media giornaliera: circa 21 miglia nautiche/40 km
Dieta base: pane, pomodoro, pecorino, pesce
Canoa: Torpedo Janautica

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Il Cammino Minerario di Santa Barbara è un lungo percorso ad anello nella zona del Sulcis Iglesiente e Guspinese, 500 km nella sua versione iniziale e originaria ma già ulteriormente allungato a 550, diviso in 30 tappe perfette per andare a scoprire la Sardegna più antica.
Nato nel 2010 grazie alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, questo itinerario di mulattiere, carrarecce, carrabili lastricate e sterrati ha vissuto un autentico boom di presenze nel 2020 e ora è un progetto che punta a riunire tutte le aree minerarie della regione, coinvolgendo tutte le aree minerarie in una rete di cammini da 1100 km. Ma questo è il futuro, mentre per il momento quello che si può fare è camminare lungo tutto o parte del cammino dedicato alla santa patrona di chi lavora sottoterra e lungo il quale, in ogni sito minerario, si trova sempre una nicchia votiva.

Cammino di Santa Barbara: le tappe

Come detto, il Cammino di Santa Barbara è un percorso ad anello, che parte e termina idealmente a Iglesias, città di antichissima fondazione, dal passato catalano-aragonese che riecheggia nel nome, ed epicentro dell’epopea mineraria sarda testimoniato oggi dal parco Geominerario della Sardegna patrimonio Unesco e dal museo dell’Arte Mineraria. Iglesias sarebbe da conoscere a prescindere, e comunque non è obbligatorio partire o arrivare qui, e nulla vieta ovviamente di fare anche solo alcune delle tappe del Cammino di Santa Barbara.
C’è da dire che per ottenere il Testimonium, la pergamena che riassume il senso e lo spirito di questo Cammino, occorre percorrere anche in modo discontinuo almeno 100 km (e avere i relativi timbri sulla Credenziale).

Le tappe del Cammino Minerario di Santa Barbara

Tappa 01 – Da Iglesias a Nebida
Tappa 02 – Da Nebida a Masua
Tappa 03 – Da Masua a Buggerru
Tappa 04 – Da Buggerru a Portixeddu
Tappa 05 – Da Portixeddu a Piscinas
Tappa 06 – Da Piscinas a Montevecchio
Tappa 07 – Da Montevecchio a Arbus
Tappa 08 – Da Arbus a Perd’e Pibera
Tappa 09 – Da Perd’e Pibera a Villacidro
Tappa 10 – Da Villacidro a Monti Mannu
Tappa 11 – Da Monti Mannu a Arenas
Tappa 12 – Da Arenas a Su Mannau
Tappa 13 – Da Su Mannau a San Benedetto
Tappa 14 – Da San Benedetto a Marganai
Tappa 15 – Da Marganai a Musei
Tappa 16 – Da Musei a Orbai
Tappa 17 – Da Orbai a Rosas
Tappa 18 – Da Rosas a Nuxis
Tappa 19 – Da Nuxis a Santadi
Tappa 20 – Da Santadi a Is Zuddas
Tappa 21 – Da Is Zuddas a Masainas
Tappa 22 – Da Masainas a Candiani
Tappa 23 – Da Candiani a Tratalias
Tappa 24 – Da Tratalias a Sant’Antioco
Tappa 25 – Da Sant’Antioco a Carbonia
Tappa 26 – Da Carbonia a Nuraxi Figus
Tappa 27 – Da Nuraxi Figus a Carloforte
Tappa 28 – Da Carloforte a Portoscuso
Tappa 29 – Da Portoscuso a Bacu Abis
Tappa 30 – Da Bacu Abis a Iglesias

Quando fare il Cammino di Santa Barbara

Virtualmente in ogni stagione dell’anno ma non bisogna essere esperti né di Sardegna né di cammini per sapere che nel cuore del Mediterraneo, in estate, le temperature possono essere anche molto elevate e il sole essere a picco, condizioni di cui tener conto e che possono rendere faticoso ma non assolutamente infattibile il cammino. Questo anche tenendo conto del profilo altimetrico del Cammino di Santa Barbara che va dal livello del mare a un massimo di 900 metri sui monti del Marganai. Dall’autunno alla primavera ci sono invece le temperature più gradevoli e mai davvero fredde, benché potrebbero verificarsi precipitazioni piovose ma questa è la zona meno piovosa della Sardegna e anche la neve è rarissima e mai tale da impedire la percorrenza del cammino (a patto ovviamente di dotarsi di calzature e abbigliamento adeguati).

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Cammino di Santa Barbara: dove sostare e dormire

Dal suo “lancio” nel 2013 il Cammino di Santa Barbara ha visto un fiorire impetuoso di strutture ricettive lungo il suo percorso, principalmente B&B, posadas (vecchie strutture del patrimonio minerario recuperate a nuova funzione ricettiva), locande, case vacanze e anche qualche hotel convenzionato. L’elenco per ciascuna località di tappa, insieme a utili informazioni su eventuali negozi, bar e altre strutture si trovano sul sito ufficiale.

Le guide del Cammino di Santa Barbara

La guida del Cammino di Santa Barbara più completa ed esaustiva è senza dubbio “Il Cammino minerario di Santa Barbara” di Giampiero Pinna (editore Terre di Mezzo, 19 euro), in alternativa se si vogliono fare solo le tappe sulla costa c’è “Sardegna a piedi. 11 itinerari spettacolari lungo la costa” di Riccardo Carnovalini e Roberta Ferraris (Terre di Mezzo editore, 18 euro) o “Sardegna tra mare e miniere. Storie e luoghi da scoprire lungo il cammino di Santa Barbara” di Mariacarla Castagna (Terre di Mezzo editore, 13,30 euro)

La Sardegna, con la sua natura selvaggia e incontaminata, le coste frastagliate, i nuraghi millenari e un entroterra ricco di fascino, si rivela un paradiso per gli escursionisti durante la primavera. Quando l’isola si veste di colori e profumi intensi, è il momento ideale per esplorare sentieri che offrono panorami mozzafiato e un contatto autentico con la sua anima più vera.

Queste escursioni primaverili in Sardegna sono una meraviglia per l’anima

Abbiamo selezionato per voi 5 escursioni primaverili imperdibili in Sardegna, adatte a diversi livelli di preparazione e capaci di regalarvi emozioni uniche tra mare, montagna e storia.

1. Il Selvaggio Blu (Baunei, Ogliastra):

• Difficoltà: Molto impegnativa (richiede buona preparazione fisica e spesso attrezzatura specifica)
• Lunghezza: Diverse tappe, da affrontare in più giorni con pernotti in tenda o nei punti di appoggio.
• Caratteristiche: Considerato uno dei trekking più impegnativi e spettacolari d’Italia, il Selvaggio Blu si snoda lungo la costa selvaggia del Supramonte di Baunei. In primavera, la fioritura rende il paesaggio ancora più affascinante, ma è fondamentale affrontarlo con guide esperte e la giusta preparazione.
• Consiglio: Se non siete escursionisti esperti, potete optare per singole tappe o percorsi meno impegnativi nella zona, godendo comunque della bellezza selvaggia della costa.

2. Il Sentiero per Cala Goloritzé (Baunei, Ogliastra):

• Difficoltà: Media (discesa ripida e risalita impegnativa)
• Lunghezza: Circa 3.5 km (andata e ritorno)
• Caratteristiche: Un’escursione iconica che conduce a una delle spiagge più belle del Mediterraneo, Cala Goloritzé, con la sua guglia calcarea che si erge dal mare turchese. In primavera, la macchia mediterranea circostante è in fiore e il panorama dall’alto è mozzafiato. La discesa è più agevole della risalita.
• Consiglio: Portate con voi acqua a sufficienza e indossate scarpe da trekking adatte. La spiaggia è raggiungibile solo a piedi o via mare.

3. L’Anello del Gennargentu (Barbagia):

• Difficoltà: Media/Impegnativa (a seconda del percorso scelto e della quota)
• Lunghezza: Diversi sentieri ad anello e traversate possibili.
• Caratteristiche: Il cuore selvaggio della Sardegna, il massiccio del Gennargentu, offre in primavera paesaggi montani unici, con vette spesso ancora innevate e vallate in fiore. I sentieri attraversano boschi, pascoli e offrono panorami vastissimi. È un’opportunità per scoprire la Sardegna più autentica e selvaggia.
• Consiglio: Verificate le condizioni dei sentieri e l’eventuale presenza di neve in quota. Portate con voi abbigliamento a strati e consultate le guide locali.

4. L’Escursione al Sito Nuragico di Tiscali (Supramonte di Dorgali):

• Difficoltà: Media (sentiero con dislivello e tratti rocciosi)
• Lunghezza: Circa 5 km (andata e ritorno)
• Caratteristiche: Un’escursione affascinante che conduce a un villaggio nuragico unico nel suo genere, costruito all’interno di una dolina carsica. In primavera, la natura circostante è rigogliosa e l’atmosfera del sito archeologico, immerso nel silenzio, è magica.
• Consiglio: Indossate scarpe da trekking robuste e portate con voi acqua. La visita al nuraghe richiede una certa agilità.

5. La Passeggiata Costiera da Chia a Cala Cipolla (Sardegna del Sud):

• Difficoltà: Facile
• Lunghezza: Circa 5 km (lineare, possibilità di tornare indietro o con mezzi pubblici)
• Caratteristiche: Un percorso costiero semplice e panoramico che collega alcune delle spiagge più belle della Sardegna del Sud, come Chia e Cala Cipolla. In primavera, la macchia mediterranea profuma intensamente e i colori del mare sono spettacolari. È un’escursione ideale per godersi la bellezza della costa con possibilità di soste per un bagno.
• Consiglio: Portate con voi costume da bagno, asciugamano e protezione solare.

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La Sardegna in primavera è un’isola da vivere a pieno, con la sua natura che si risveglia in tutta la sua bellezza e offre infinite opportunità per gli amanti del trekking e delle attività all’aria aperta. Queste 5 escursioni sono solo un invito a iniziare la vostra avventura primaverile in questa terra meravigliosa!

Una parete che sale dal mare, uno scoglio alto e verticale che se fosse cresciuto altrove tutto sarebbe stato chiamato tranne che scoglio. Quella porzione di roccia in terra sarda che chiude verso il basso Cala Luna è una perla praticamente unica al mondo per qualità della roccia, stile di arrampicata e vicinanza col mare.

Arrampicare vista mare a Cala Luna

Già dai primi anni ’80 scalatori del calibro di Manolo posarono occhi e polpastrelli su questa scogliera verticale, attratti forse dalle superbe placche, forse dalla posizione a pochi metri da una delle spiagge più belle che esistano in Italia. Fatto sta che lo Scoglio di Luna, questo il nome della parete, è diventato in breve il simbolo dell’arrampicata “vista mare” e presto la sua fama ha fatto il giro del pianeta, immortalata in mille fotografie sulle principali riviste di tutto il mondo.

Non ci sono strade da percorrere in auto né posteggi nelle vicinanze. Per arrivare a Cala Luna le possibilità restano una gita in barca oppure due ore di cammino attraverso la macchia mediterranea. Soluzione facile e veloce la prima, e anche piacevole soprattutto al rientro, impegnativa e di soddisfazione la seconda (considerando due ore per andare e due per tornare). In entrambi i casi il punto di partenza può essere Cala Fuili, altra bella spiaggia con infinite possibilità di scalare anche lì.

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Dove arrampicare a Cala Luna

Cala Luna merita comunque una visita a prescindere dall’arrampicata: è un posto di una bellezza unica, con spiagge dorate chiuse da un lato dal mare e dall’altro da pareti e grotte spettacolari. Uno dei pochi luoghi dove è possibile praticare molte attività, dal trekking all’arrampicata allo snorkeling (che in questa porzione di mare è veramente stupefacente), oppure rilassarsi all’ombra con un bel libro, godendosi il rumore delle onde. Caricate bene le batterie della macchina fotografica, meglio ancora se subacquea, vi servirà!

Location: Cala Luna, Sardegna.
Tipo di arrampicata: placche verticali su roccia a lamette.
Come arrivare: in barca da Cala Fuili o Cala Gonone ,oppure a piedi attraverso l’evidente e ben segnalato sentiero da Cala Fuili (2 h andata e 2 h ritorno).
Cosa portare: corda, imbrago, rinvii, costume, maschera, scarpe basse trekking, cibo e acqua (un bar presente ma non sempre aperto, fondamentale essere autonomi).
Copertura cellulare: buona ma non ovunque.

Credits photo: Andrea Berlese

Dall’arrampicata allo slacklining, dalla mountain bike al trekking, fino al cinema e all’enogastronomia. Tutto questo, e molto di più, è l’Ulassai Festival 2024, l’evento di cui Sportoutdoor24 è partner, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2024 a Ulassai, in Sardegna.

La meravigliosa cornice paesaggistica e naturalistica della località situata in Provincia di Nuoro, che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la Sardegna, riserverà uno spazio importante anche alla componente artistica, diventando così un polo di riferimento naturale e culturale per tutto il weekend. Domenica 2 giugno, infatti, sarà inaugurata la prima Biennale di Arte Contemporanea dedicata a Maria Lai, rinomata artista originaria di Ulassai scomparsa nel 2013.

Ulassai Festival 2024 in Sardegna: si parte!

In occasione del 70° anniversario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che si celebra quest’anno, all’Ulassai Festival 2024 saranno presenti anche i tecnici del Servizio regionale Sardegna con lo stand nazionale, dove sarà possibile conoscere tutte le attrezzature utilizzate nei soccorsi in montagna, le tecnologie del Centro di Coordinamento Mobile impiegate per la ricerca dispersi e come la centrale operativa gestisce le chiamate di soccorso tramite la app Georesq.

Per i più piccoli, nelle mattinate di sabato e domenica sarà possibile cimentarsi nei panni del piccolo soccorritore con attività di squadra, quali il montaggio della barella, la corretta preparazione dello zaino e come pianificare un’escursione.

Ulassai festival 2024 – il programma aggiornato

VENERDÌ 31 MAGGIO

La cerimonia di apertura, prevista alle ore 18:00, si svolgerà alla presenza di Luigi Deidda, Vicesindaco del Comune di Ulassai, e dello scalatore Alessandro Zeni. Ad arricchire il programma della serata ci sarà anche il bike show condotto da Davide Riffaldi, campione internazionale di bici trial, in cui lui stesso compierà evoluzioni acrobatiche con la sua bicicletta e coinvolgerà il pubblico nel provare a guidare una Reverse Bike.
Seguiranno il cineforum, con la proiezione del film “Al di là del muro”, e il trickline show in Piazza Barigau. Dopodiché il climber Alessandro Zeni tornerà in scena per prendere parte a una sessione di talk con la presentazione e la proiezione del film “Eternit”. La pellicola ripercorre proprio l’impresa dell’atleta trentino che è stato capace di portare a termine uno dei tiri di placca più duri al mondo.

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SABATO 1 GIUGNO

La giornata prenderà il via già dal mattino, con diverse opzioni di scelta per i partecipanti, che comprendono percorsi di trekking, parkour, yoga, pilates, mountain bike, in un’autentica ‘celebrazione’ dell’attività fisica all’aria aperta. La protagonista della kermesse sarà poi l’arrampicata, alla quale si affiancherà la possibilità di camminare lungo un’adrenalinica highline posizionata a ben 150 metri di altezza e con uno sviluppo di 500 metri di lunghezza.

In virtù della collaborazione con Slow Food, ci sarà spazio anche per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, attraverso il mercatino con prodotti tipici dell’area di Ulassai e di tutta la Sardegna, oltre a laboratori, show-cooking, dimostrazioni pratiche e una cena che si configurerà come un’esperienza culinaria in armonia con le tradizioni del luogo.

In serata, il cinema tornerà a raccontare il mondo verticale con la proiezione di una serie di cortometraggi. In particolare, spiccherà la presentazione di “Still Alive”, il docufilm incentrato sulla vita di Klaas Willems, climber belga affetto da fibrosi cistica sin dall’infanzia e spinto da una passione sfrenata per l’arrampicata. Willems, residente da anni proprio nel comune sardo situato nel cuore della Blue Zone, sarà presente alla proiezione del film e nella giornata seguente terrà anche un workshop interamente dedicato all’arrampicata.

In chiusura, il Dj-set in Piazza Barigau accompagnerà i presenti fino a notte inoltrata.

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DOMENICA 2 GIUGNO

Nel corso della mattinata del 2 giugno proseguiranno i workshop informativi su varie discipline e le attività sportive all’aria aperta.

La domenica sarà inoltre impreziosita dalla cerimonia di inaugurazione della prima Biennale d’Arte contemporanea “Maria Lai” – Progetto e Destino.  Le opere dei 23 artisti protagonisti resteranno esposte fino al 6 ottobre 2024 nelle due realtà museali del paese, la Stazione dell’Arte e il CAMUC – Casa Museo Cannas. Entrambi gli eventi fanno parte del programma NextGenerationEU-M1C3-Linea A PNRR – Progetto Borghi, finanziato dall’Unione Europea, che ha visto Ulassai vincere nel 2022.
Il progetto Borghi mira a potenziare e valorizzare nel tempo i forti tratti identitari di Ulassai: la natura incontaminata, lo sport outdoor e l’arte che, grazie all’eredità di Maria Lai, si trasforma, occupa nuovi spazi e accoglie nuovi artisti. Un progetto che accompagnerà il borgo fino al 2026, con manifestazioni ed eventi che arricchiranno ulteriormente la comunità e il territorio, promuovendo il suo sviluppo.

L’edizione 2024 dell’Ulassai Festival si concluderà tra le 13:00 e le 14:00, con i ringraziamenti e i saluti, ai quali si accompagnerà uno spettacolare show di trick sulla slackline.

L’Ulassai Festival 2024, promosso dall’amministrazione comunale di Ulassai (NU), è organizzato dall’agenzia di comunicazione Mate e fa parte del progetto “ULASSAI: dove la natura incontra l’arte”, finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tutte le iniziative verranno realizzate in collaborazione con diverse organizzazioni e associazioni sportive locali legate al climbing e ad attività all’aria aperta presenti ad Ulassai.

L’evento è supportato da E9, Explore Climbing, Karpos, ITACA The Outdoor Community, SKALO, Slow Food, Spider Slacklines e dal Media Partner SportOutdoor24.

Si avvicina Ulassai Festival 2024, tre giorni di adrenalina tra arrampicata e sport outdoor: qui trovi il programma completo della rassegna che si tiene in Sardegna.
L’evento, che andrà in scena dal 31 maggio al 2 giugno, torna per la sua quarta edizione, con un palinsesto ricco di attività sportive e non solo. Tra gli ospiti, gli scalatori Alessandro Zeni e Klaas Willems.

Ulassai Festival 2024 in Sardegna, il programma completo

La Sardegna è pronta a ospitare la quarta edizione dell’Ulassai Festival, l’attesissimo evento di arrampicata e sport outdoor in programma a Ulassai, in Provincia di Nuoro.

Climbing, slackline, mountain bike, trekking, arte, cinema ed enogastronomia. Sono molteplici gli ingredienti di un fine settimana all’insegna dello sport e della cultura, in un contesto naturalistico e paesaggistico unico nel suo genere.
Ecco il programma dei 3 giorni

VENERDÌ 31 MAGGIO

Si parte con l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, che accoglierà numerosi appassionati provenienti da tutta Europa. La cerimonia di apertura, prevista intorno alle ore 18.00, si svolgerà alla presenza di Luigi Deidda, Vicesindaco del Comune di Ulassai, e dello scalatore Alessandro Zeni. Il climber sarà inoltre uno degli ospiti illustri di questa kermesse e prenderà parte anche alla presentazione e alla proiezione del film, nel quale ricopre il ruolo di protagonista, dal titolo “Eternit”.
La pellicola ripercorre infatti l’impresa dell’atleta trentino, capace di portare a termine uno dei tiri di placca più duri al mondo.  

SABATO 1° GIUGNO

Nel weekend si entrerà nel cuore della manifestazione con un’ampia proposta di attività sportive all’aria aperta. Oltre all’arrampicata, la vera ‘regina’ della rassegna, sarà possibile provare l’esperienza di camminare lungo una incredibile highline posizionata a ben 150 metri di altezza e che si sviluppa per 500 metri di lunghezza. Non è tutto, perché ci sarà anche la possibilità di cimentarsi in sedute di yoga, percorsi di trekking e di parkour e in una serie di escursioni guidate in mountain bike.

Ad impreziosire il programma, grazie alla collaborazione con Slow Food, è prevista la presenza di un mercatino con prodotti tipici locali e del resto della Sardegna, oltre a laboratori, show-cooking e dimostrazioni pratiche.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Al termine della giornata, ancora spazio al binomio enogastronomia–cinema, con una cena a base di prodotti del territorio, accompagnata dalla proiezione di una serie di cortometraggi legati al mondo verticale. La serata culminerà poi con la presentazione di “Still Alive”, il docufilm incentrato sulla vita di Klaas Willems.

La pellicola racconta la storia del climber belga – affetto da fibrosi cistica da quando è bambino – e del suo amore incondizionato per l’arrampicata. Il climber, ormai residente da anni proprio nel comune sardo situato nel cuore della Blue Zone, presenzierà alla proiezione del film e nella giornata seguente terrà anche un workshop interamente dedicato all’arrampicata.
A seguire sarà tempo di musica, con un Dj-set in Piazza Barigau che accompagnerà i presenti fino a notte inoltrata.

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DOMENICA 2 GIUGNO

La mattina di domenica 2 giugno proseguiranno le attività sportive all’aria aperta che si concluderanno con le rispettive premiazioni.
Nella stessa giornata, appuntamento imperdibile con l’inaugurazione della Biennale di Arte Contemporanea dedicata a Maria Lai, rinomata artista originaria di Ulassai scomparsa nel 2013.La mostra, curata da Gianni Murtas, sarà arricchita dalle opere di 23 artisti emergenti e chiuderà ufficialmente la manifestazione.

L’Ulassai Festival 2024, promosso dall’amministrazione comunale di Ulassai (NU), è organizzato dall’agenzia di comunicazione Mate e fa parte del progetto “ULASSAI: dove la natura incontra l’arte”, finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Tutte le iniziative verranno realizzate in collaborazione con diverse organizzazioni e associazioni sportivelocali legate al climbing e ad attività all’aria aperta presenti ad Ulassai.
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito: www.ulassai festival.com.

Torna Ulassai Festival 2024, l’evento per gli amanti dell’arrampicata e dello sport outdoor, dal 31 maggio al 2 giugno in Sardegna. Un appuntamento diventato ormai meta fissa nella località in provincia di Nuoro, pensato e realizzato per appassionati e professionisti provenienti dall’Italia dall’Europa, che possono vivere un fine settimana di sport in un contesto naturalistico e paesaggistico unico nel suo genere.

Ulassai Festival 2024, il programma

Dopo l’inaugurazione di venerdì 31 maggio, il programma si svilupperà nel weekend 1-2 giugno con due giornate di sport all’aria aperta nel territorio comunale di Ulassai. Oltre all’arrampicata, la grande protagonista della rassegna, ci sarà una highline di forte impatto scenico, con una lunghezza di 500 metri e un’altezza di 150.

Ma non finisce qui, perché nel fine settimana sarà possibile cimentarsi anche in sedute di yoga, percorsi di trekking e in una serie di escursioni guidate in Mountain Bike.

Non solo sport outdoor: Ulassai Festival sarà infatti impreziosito e accompagnato da eventi musicali, sessioni di talk con atleti professionisti, cineforum e degustazioni enogastronomiche. Si tratterà di una vera e propria immersione totale nel cuore delle eccellenze del territorio e del turismo sportivo.
Bambini, ragazzi o adulti, dilettanti o professionisti, tutti saranno coinvolti in una serie di attività modulate in relazione alle differenti categorie di partecipanti, così da rendere il festival un’occasione per avvicinarsi a nuove esperienze e apprendere i fondamenti.

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Dove si svolge Ulassai Festival 2024

Il tutto si svolgerà in una cornice, quella di Ulassai, ricca di bellezze naturali e culturali, tra le quali la Stazione dell’arte, museo d’arte contemporanea dedicato all’opera di Maria Lai, celebre artista italiana nata proprio nella località della provincia nuorese.

Se il mare è la vostra passione e la tavola il vostro desiderio, non c’è bisogno di andare in California per imparare a fare surf e trovare onde da cavalcare. Esistono anche da noi, lungo gli 8mila chilometri di costa della penisola, numerosi spot che meritano: forse non hanno onde della stessa portata di quelle oceaniche, ma ci si può comunque divertire, e parecchio, soprattutto se non si è ancora dei fenomeni della tavola e si vogliono trovare buone condizioni di mare e qualche ottima scuola a cui rivolgersi.

7 spot dove imparare a fare surf in Italia

Ecco allora alcune delle località migliori per fare surf in Italia – ma prima di caricare la tavola e partire, destinazione Sardegna, Liguria, Lazio e Toscana, leggete anche questi consigli per cominciare a surfare.

1. Chia, frazione di Domus de Maria (CA) – Sardegna

Livello: qualunque tipo
Tipo di onda: sinistra
Tipo di fondale: sabbia
Quando andare: primavera-estate
Nella stupenda costa sudoccidentale della Sardegna, a circa 50 km da Cagliari, si trova la località di Chia, perfetta per imparare a fare surf. Famosa per le sue dune di sabbia bianchissime e per il mare dai colori unici, grazie alle sue condizioni meteo-climatiche è una metà ideale sia per i surfisti esperti che per quelli alle prime armi.
Molti stabilimenti balneari sono attrezzati per noleggiare l’occorrente e danno anche la possibilità di prendere lezioni con maestri qualificati.

2. Capo Mannu (OR) – Sardegna

Livello: esperti
Tipo di onda: destra
Tipo di fondale: scogli
Quando andare: primavera-estate
Oltre a poter vantare un meraviglioso mare cristallino, questo promontorio roccioso, situato una trentina di chilometri a nord-ovest di Oristano, è considerato la capitale italiana del surf. Capo Mannu è esposto a tutti i venti dei quadranti occidentali, e in particolar modo al maestrale, offrendo condizioni per surfare che si possono rivelare talvolta piuttosto pericolose e adatte esclusivamente a gente esperta; durante le mareggiate più forti le onde possono raggiungere i 4 metri di altezza.
Da alcuni anni ospita con cadenza annuale il Capo del Capo, una competizione surfistica di livello nazionale.

3. Piscinas (CI) – Sardegna

Livello: intermedio
Tipo di onda: sinistra
Tipo di fondale: sabbia
Quando andare :primavera-estate
Situata a poco più di 20 km a sud di Carbonia, Piscinas è famosa per le bellissime dune sahariane che si spingono fino nell’entroterra. In questo tratto di costa il mare è soggetto a forti correnti, che predispongono per gli amanti del surf le condizioni adatte per sbizzarrirsi tra le onde.

4. Santa Marinella (Roma) – Lazio

Livello: intermedio
Tipo di onda: destra e sinistra
Tipo di fondale: sabbia
Quando andare: primavera-estate
Spot storico, sin dagli anni ’80 è uno dei più affollati del litorale laziale. Grazie alle diverse scuole, con le quali è possibile imparare a fare surf, Santa Marinella attira gran parte degli amanti della tavola provenienti dalla capitale.
Le onde, sia destre che sinistre a seconda della mareggiata, sono molto lunghe e abbastanza potenti, ben surfabili fino a 3 metri. Lo spot è esposto a tutte le mareggiate, praticabile anche con vento forte. Molte competizioni del campionato nazionale si svolgono nella spiaggia di Banzai, conosciuta da tutti i surfisti.

5. Levanto (SP) – Liguria

Livello: intermedio
Tipo di onda: destra
Tipo di fondale: sabbia
Quando andare: primavera-autunno
A circa 20 km da La Spezia, di fianco alle Cinque Terre, Levanto è un meraviglioso borgo marinaro che si affaccia su una grande baia, divenuta negli ultimi anni una meta molto battuta dai surfisti nel nord Italia. Il suo ampio golf consente la creazione di onde surfabili per lo più quando spirano venti di Libeccio e di Maestrale, ma talvolta il mare è praticabile anche con forti venti di Scirocco.
La contemporanea presenza di fondali sabbiosi (negli spot del Casinò e della Pietra), misti (Pipetta) e rocciosi (Nadia e Gritta) permette la formazione di onde di diversa misura e qualità, ma la fama di Levanto – considerato da molti un big wave spot – è dovuta più che altro alle dimensioni (anche oltre i 3 metri) delle onde che nascono in determinate condizioni.

6. Varazze (SV) – Liguria

Livello: intermedio
Tipo di onda: destra
Tipo di fondale: sabbia
Quando andare: estate-autunno
Ormai entrata nel cuore degli appassionati della tavola, la spiaggia di Varazze si trova a meno di mezz’ora da Genova.
Dispone di quattro spot (la Secca, la Santa, il Nautilus e il Secret) ed è molto frequentata, perché offre l’opportunità di praticare la tavola durante tutto l’anno, grazie a un reef naturale posto a ponente del Molo dei Marinai.
Con mareggiate dai quadranti meridionali e con grosse maestralate, Varazze produce un’onda potente, tecnica e tubosa, dal take off impegnativo e con un ripido inside lavorabile soprattutto sulla destra.

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Lombardia in zona arancione dal 24 gennaio: cosa si può fare e cosa cambia per lo sport?
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato oggi delle ordinanze che collocheranno la Lombardia (prima zona rossa) e la Sardegna (prima zona gialla) in zona arancione, confermando poi i colori delle altre Regioni.
Dopo una settimana nella zona di massimo rischio per un clamoroso errore di comunicazione dei dati, la Lombardia passerà quindi nell’area di rischio intermedio che permetterà agli sportivi (ma non solo) di avere molte più libertà a partire da domani, 24 gennaio. Andiamo a vedere, attingendo al DPCM anti-Covid del 14 gennaio e alle FAQ del Governo, cosa si può fare e cosa cambia per lo sport all’aperto.
>>LEGGI ANCHE: DPCM 14 gennaio, sport fuori dal comune in zona rossa e arancione: quando si può 

Lombardia in zona arancione dal 24 febbraio: cosa si può fare

Il cambiamento principale riguarda il fatto che, in zona arancione, si può uscire liberamente (dalle 5 alle 22) all’interno del proprio comune di residenza o domicilio. Si potrà, ad esempio, fare attività motoria (come una passeggiata) anche lontano da casa, senza rimanere per forza nei pressi della propria abitazione. Tuttavia rimane l’obbligo di non uscire dal comune, a meno che questo non abbia meno di 5mila abitanti. In tal caso è possibile uscire dai confini comunali, rimanendo però in un raggio di 30 chilometri e senza spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
Sulle visite ad amici e parenti la regola è sempre la stessa: è consentito, non più di una volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata dello stesso comune, a un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Da specificare che si può rientrare anche nelle seconde case, ubicate dentro e fuori dalla regione

Lombardia in zona arancione dal 24 gennaio: cosa cambia per lo sport

La principale differenza tra lo sport in zona arancione e lo sport in zona rossa è la seguente: è possibile recarsi in un altro comune (sempre dalle 5 alle 22) nel caso in cui nel proprio comune non sia materialmente possibile praticare lo sport che si vuole praticare. Chiaramente non si può uscire dalla Regione. Un esempio pratico: se nel vostro comune non c’è un campo da tennis o padel, potete recarvi nel comune più vicino (basta che sia nella stessa Regione) dotato di un campo da tennis o padel. La stessa regola dovrebbe valere anche per lo sci di fondo.
Come in zona rossa, inoltre, è possibile entrare in un altro comune nel momento in cui si pratica uno sport individuale che comporti uno spostamento (corsa, bicicletta, marcia e così via), purché lo spostamento resti funzionale all’attività sportiva e la destinazione finale coincida con il comune di partenza. Altro esempio pratico: se vivi a Milano, puoi andare in bici sul Naviglio Grande arrivando fino a Gaggiano e poi tornando indietro. Anche in zona arancione le palestre e le piscine sono chiuse e gli sport di contatto (anche all’aperto) sono vietati.
Un altro fattore da tenere in considerazione è che, leggendo il testo del DPCM, solo per le zone rosse è specificato esplicitamente che l’attività motoria e sportiva vanno svolte in forma individuale. Rimangono sempre le regole sulle distanze (2 metri per l’attività sportiva, 1 metro per l’attività motoria) e le mascherine (no per l’attività sportiva, sì per l’attività motoria).

I colori delle Regioni da domenica 24 gennaio

–Zona gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
–Zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
–Zona rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.
[Photo by: Lorenzo Messina / Pexels]

Dal 18 maggio si può andare in spiaggia in Sardegna: è la novità contenuta nell’ordinanza numero 23 del 17 maggio firmata in tarda serata dal presidente della Regione Solinas. E così anche la Sardegna, che nella Fase 2 aveva tenuto chiuse le sue spiagge, dice che si può andare al mare, come già hanno consentito di fare altre regioni in tutta Italia (qui l’elenco aggiornato delle disposizioni regione per regione circa l’accesso al mare). L’articolo dell’ordinanza relativo alla balneazione è il numero 15, che recita esattamente così: “A decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili“.

Ovviamente questo non significa accesso indiscriminato alle spiagge né libertà totale di comportamento, in ottemperanza a quanto stabilito a livello nazionale e in osservanza a quanto stabilisce la stessa ordinanza della regione Sardegna, sia in tema di spiagge libere che di stabilimenti balneari.

Le regole per andare in spiaggia in Sardegna: le indicazioni valide dal 18 maggio per poter andare al mare

Vediamo allora le regole per andare in spiaggia in Sardegna e le indicazioni valide dal 18 maggio per poter andare al mare, valide per gli stabilimenti balneari, le spiagge attrezzate e le spiagge libere:

Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto

Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.

Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.

È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beachsoccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

Foto di mediaobjectif da Pixabay

Dal 28 giugno al 1° luglio, nelle acque dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” che si trova nella Sardegna sud orientale, nella zona di mare Tirreno che va da capo Boi fino all’area antistante l’Isola Serpentara, avrà luogo il GC32 Racing Tour, circuito di regate riservate agli spettacolari catamarani monotipo di 10 metri che riproducono in scala i mezzi su cui si gareggia per l’America’s Cup.

Scafi che raggiungono la velocità di oltre 40 nodi

Il mare di Capo Carbonara diventa l’anfiteatro naturale per le spettacolari evoluzioni di questi “scafi volanti” che, grazie ai foil, riescono a staccarsi completamente dall’acqua, raggiungendo punte di velocità di oltre 40 nodi. Alla kermesse sarda prenderanno parte 11 team in rappresentanza di 8 paesi (Argentina, Francia, Giappone, Isole Bermuda, Principato di Monaco, Spagna, Stati Uniti, Svizzera), per un totale di oltre 50 velisti tra i più titolati e conosciuti del panorama velico internazionale. Base operativa delle imbarcazioni sarà il Marina di Villasimius, il porto turistico della città,  già eletto miglior marina italiano a Expo 2015. Qui oltre all’ormeggio delle barche verrà allestito il villaggio della regata, in cui il pubblico potrà familiarizzare con il mondo GC32 e conoscerne i protagonisti.

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Vela e mare in una cornice paessagistica unica

Velisti, organizzatori e partner saranno ospiti del Tanka Village Golf & SPA di Valtur che, grazie a questa operazione di marketing, si lega ad uno sport emozionante e chic come la vela. Grande la soddisfazione di Amedeo Ferrigno, direttore del Porto turistico “Marina di Vilasimius”: “Siamo felici di ospitare un evento internazionale di questo livello che stimiamo porterà sulle nostre banchine circa 3000 persone. Ad un’organizzazione professionale e strutturata come quella del GC32 Racing Tour, mettiamo a disposizione la nostra conoscenza del territorio e un ampio ventaglio di servizi che il porto offre ai suoi visitatori, auspicando che Villasimius diventi una tappa fissa nel calendario della serie”.

Un evento che, ancora una volta, consente di vivere la competizione sportiva in un ambiente dove le  perfette condizioni meteo-marine, caratterizzate da brezze tese e mare calmo, e una cornice paesaggistico-naturale unica (mare cristallino, spiagge bianche e fenicotteri rosa), fanno della Sardegna meridionale una location emergente per l’organizzazione di eventi velici internazionali. “Villasimius si affaccia sull’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” – ha sottolineato il direttore Fabrizio Atzori – Il nostro Ente ha il compito di salvaguardare questo territorio ma anche di promuoverlo con iniziative che lo rispettino e lo valorizzino. La vela è una disciplina green per definizione, ha un nutrito seguito di appassionati ed è forse l’unica attività che permetta di godere dello spettacolo offerto dalle forme e dai colori del nostro mare”. “Per promuovere le peculiarità del nostro territorio – ha dichiarato Gianluca Dessi, sindaco del Comune di Villasimius – lo sport è un canale strategico. Ospitare una tappa del circuito internazionale GC32 è una opportunità per far scoprire quella sorta di Polinesia del Mediterraneo, paradiso di vento e di forme di vita, che è la nostra città”.

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Vela, gare ed eventi mondani

Oltre alle competizioni a mare, visibili dal porto e dai luoghi panoramici della città, gli organizzatori stanno lavorando a un ricco calendario di appuntamenti social in cui il lato mondano della vela incontrerà gusti e profumi tipici della Sardegna in modo da innescare un meccanismo di reciproca promozione e di crescita: “Oltre a far conoscere la bellezze della Sardegna  – la dichiarazione di Sergio Ghiani, presidente della LNI di Villasimius – la presenza dei GC32 nel Marina aiuta in modo concreto il nostro compito di dirigenti sportivi, favorendo l’avvicinamento di molte giovani alla vela, stimolati dalle acrobazie dei catamarani in gara. Da parte nostra la LNI di Villasimius si renderà disponibile per fornire agli interessati informazioni sui corsi di vela per bambini e sulla pratica della vela a beneficio di tutto il movimento velico locale”

Organizzata dalla GC32 International Class, in collaborazione con il Porto turistico “Marina di Villasimius”, la Lega Navale Italiana sezione di Villasimius, il patrocinio della Regione Sardegna e il supporto del Valtour Tanka Village Golf & SPA, la regata fa parte di un circuito che porta i veloci catamarani della serie a gareggiare nei mari di Francia, Italia e Spagna, dopo aver inaugurato la stagione lo scorso 11 maggio a Riva del Garda (Trento).

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Una settimana di vele, tavole, vento, mare e campioni: dal 16 al 22 ottobre, a Porto Pollo, Palau, in Sardegna, è in programma la finale mondiale della World Kite League che assegna il titolo di campione iridato di Kiteboard. Da lunedì 17 ottobre il via alle gare, con la previsione di un bel vento forte da nord ovest per spingere gli atleti in gara – dal brasiliano Carlos Mario attuale n.1 del ranking IKA Freestyle ai giovanissimi Serin (Francia), Martinez (Repubblica Dominicana) e Corniel (Repubblica Dominicana) – a dare il massimo per lo spettacolo e per la vittoria.

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Parallelamente alla finale della World Kite League è in palio anche il titolo italiano nelle categorie Freestyle e Big Air, con tutti i big tricolori – da Coccoluto e Garofalo ai giovanissimi fratelli Vicari, fino ai veterani Volpe e Barberi – in gara per conquistare un posto per i trials del Sardinia Grand Slam.

Per informazioni sul programma: sardiniagrandslam.com

James Boulding prende l’aereo e vola in Italia per filmare una sessione di kite surf in Sardegna di Alberto Rondina.