Gli ultimi chilometri sono i più strani che si possano camminare. Davanti c’è un’isola, sotto i piedi una distesa di sabbia bagnata, e a indicare la strada solo una fila di pali di legno piantati nel fondale. Qualche ora prima lì c’era il mare, qualche ora dopo ci sarà di nuovo. Due volte al giorno l’isola di Lindisfarne resta separata dalla terraferma, e chi arriva a piedi deve fare i conti con le maree.

È il finale della St Cuthbert’s Way, circa 100 chilometri dalla Scozia all’Inghilterra, che Lonely Planet ha inserito tra le esperienze europee del Best in Travel 2027.

Sulle tracce di un monaco del VII secolo

Il cammino prende il nome da Cuthbert, monaco vissuto nel VII secolo, che iniziò la sua vita religiosa a Melrose e la concluse legato a Lindisfarne, l’isola chiamata anche Holy Island, uno dei luoghi chiave del primo cristianesimo in Inghilterra. Il percorso moderno è stato aperto nel 1996 e oggi fa parte degli Scotland’s Great Trails, la rete dei grandi itinerari scozzesi.

Non serve essere pellegrini per percorrerlo. Molti lo scelgono per la varietà dei paesaggi e perché, in meno di una settimana, attraversa due nazioni, un parco nazionale e una costa selvaggia, per poi chiudersi con un’attraversata che non somiglia a nessun’altra.

Il percorso: dalle abbazie al mare del Nord

Si parte dalle rovine dell’abbazia di Melrose, nelle Scottish Borders. I primi chilometri salgono sulle Eildon Hills, poi il cammino scende verso il fiume Tweed e segue per un tratto un’antica strada romana. Superato il villaggio di Kirk Yetholm, il sentiero sale sulle colline delle Cheviot, dove passa il confine tra Scozia e Inghilterra: qui si tocca il punto più alto, i 368 metri di Wideopen Hill.

In Inghilterra si entra nel Northumberland, si passa da Wooler e dalla grotta di St Cuthbert, dove secondo la tradizione riposarono i monaci in fuga con le spoglie del santo. Poi il paesaggio si apre sulla costa e, all’orizzonte, compare l’isola.

Il finale: attraversare con la bassa marea

Per raggiungere Lindisfarne ci sono due strade: la carreggiata asfaltata percorsa anche dalle auto e il Pilgrims’ Path, il sentiero dei pellegrini, che taglia dritto attraverso la sabbia seguendo i pali. Molti lo percorrono a piedi nudi, tra sabbia e tratti fangosi.

Entrambe le vie sono percorribili solo nelle ore di bassa marea. Il Northumberland County Council pubblica gli orari di attraversamento sicuro, e vanno rispettati senza eccezioni: la marea sale in fretta e non è raro che qualche auto resti bloccata. Lungo il percorso ci sono rifugi sopraelevati per chi si fa sorprendere dall’acqua. Per questo le tappe finali si pianificano partendo dalla tabella delle maree, non dall’orologio.

Quanto è impegnativo

Distanza: circa 100 km

Durata: 5-6 giorni; 4 per chi è molto allenato

Tappe: tra 12 e 25 km al giorno, a seconda di come si divide il percorso

Dislivello: circa 2.000 m positivi in totale; punto più alto 368 m

Difficoltà: facile-moderata, segnaletica buona in entrambi i sensi

Per chi: chi cammina con regolarità e regge 15-20 km per più giorni di fila. La difficoltà non sta nelle salite ma nella continuità: fango, vento e pioggia possono rendere lunga anche una tappa breve

Come prepararsi: nelle settimane prima, qualche weekend con due uscite consecutive e lo zaino in spalla; scarponi già rodati

Quando andare

Il periodo più indicato va da aprile a ottobre, quando B&B e servizi lungo il percorso sono aperti. Il meteo resta variabile anche d’estate: giacca impermeabile e strati caldi sono indispensabili in qualsiasi mese.

Come organizzarsi

Il punto di arrivo più comodo dall’Italia è Edimburgo. Da lì la Borders Railway porta a Tweedbank, a pochi chilometri da Melrose. Al ritorno, la stazione di riferimento è Berwick-upon-Tweed, sulla linea che collega Edimburgo e Newcastle.

Lungo il cammino si dorme in B&B, piccoli hotel e ostelli. Si può organizzare tutto in autonomia oppure affidarsi a operatori che prenotano gli alloggi e trasportano i bagagli da una tappa all’altra. Un consiglio: dormire almeno una notte su Lindisfarne. Quando la marea sale e i visitatori giornalieri se ne vanno, l’isola cambia completamente atmosfera.

Domande frequenti

Quanto è lunga la St Cuthbert’s Way?

Circa 100 chilometri, da Melrose in Scozia all’isola di Lindisfarne in Inghilterra.

Serve un allenamento specifico?

No, ma bisogna essere abituati a camminare diverse ore al giorno per più giorni consecutivi. I dislivelli sono contenuti.

Si può fare in autonomia?

Sì. Il percorso è ben segnalato e ci sono guide e mappe dedicate. L’unico vincolo rigido sono gli orari delle maree per l’ultimo tratto.

Si può attraversare la sabbia a piedi nudi?

Sì, molti lo fanno sul Pilgrims’ Path. Sempre e solo negli orari di attraversamento sicuro.

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Un frammento di terra piatto, circondato da acque turchesi e spiagge bianchissime, sorge sulla costa occidentale della Scozia, precisamente nella regione di Argyll e delle Isole. Parliamo di una delle gemme meno note delle Ebridi Interne, situata a più o meno 5 km a ovest della penisola di Kintyre: l’Isola di Gigha. La distanza ravvicinata dalla terraferma stupisce, dato che si raggiunge guidando per meno di 3 ore da Glasgow e affrontando poi una traversata in traghetto di appena 20 minuti da Tayinloan Port.

Eppure, superato quel braccio di mare, la sensazione rimanda a una dimensione remota. I vecchi navigatori norreni compresero subito il valore di questa striscia pianeggiante lunga poco più di 11 chilometri e larga circa 2 chilometri e mezzo, battezzandola Gudey, espressione traducibile con il soprannome di Isola di Dio o L’Isola Buona. C’è però anche un dettaglio politico ed economico che rende questo posto unico nel panorama britannico: dal 15 marzo 2002 la proprietà appartiene interamente ai suoi circa 170 abitanti. Quella data storica viene celebrata annualmente con il nome di Gigha Day, ricorrenza nata dopo che la comunità locale ha rilevato il territorio tramite un buyout collettivo, gestendo da allora lo sviluppo tramite l’Isle of Gigha Heritage Trust.

Cosa vedere all’Isola di Gigha

I punti di interesse si concentrano in uno spazio ridotto ma denso di biodiversità e reperti antichi. Camminando verso la zona meridionale colpiscono i celebri Achamore Gardens, 22 ettari di parco dove fioriscono piante rare favorite dal microclima mite generato dalla Corrente del Golfo. Poco distante, la linea costiera rivela la spiaggia di Eilean Garbh, nota universalmente con il nome di Spiagge Gemelle. Si tratta di un istmo di sabbia finissima che collega l’isola principale a un isolotto, bagnato su due lati speculari da un mare cristallino.

Foto: By Peter Amsden, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Gli appassionati di archeologia trovano pane per i loro denti esaminando i numerosi siti storici disseminati tra le brughiere. Volgendo lo sguardo verso i bassifondi marini e gli scogli affioranti detti skerries, riaffiorano le storie dei relitti navali imprigionati dalle rocce nel corso dei secoli.

La fauna selvaggia occupa una posizione di rilievo, le lontre marine cacciano regolarmente lungo il bagnasciuga e le foche spuntano improvvisamente dalle onde. Spostandosi nell’entroterra, la torbiera e i muschi di sfagno ospitano piccole lucertole e farfalle, mentre i cieli limpidi richiamano una ricca varietà di uccelli marini.

Cosa fare in questa terra misteriosa

L’esplorazione slow costituisce la filosofia principale del luogo. Lasciare l’automobile al parcheggio del porto di Tayinloan sulla terraferma rappresenta la scelta ideale per assaporare il territorio. Una fitta rete di nuovi sentieri pianeggianti permette di girare l’intera superficie pedalando in bicicletta o procedendo a piedi.

Foto: Di Patrick Mackie, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Le calme baie riparate invitano a noleggiare un kayak, imbarcazione perfetta per ammirare la costa da una prospettiva diversa. Rimanendo in acqua si vivono incontri ravvicinati speciali, come branchi di delfini che amano saltare a poca distanza dai passanti e il forte soffio (talvolta) di una balenottera minore. I viaggiatori sportivi possono invece usufruire di un campo da golf a 9 buche affacciato sul panorama marino.

La sera riserva l’attività più suggestiva grazie all’assenza totale di inquinamento luminoso. Nella punta settentrionale sorge il Dark Skies Theatre, una struttura comunitaria adibita all’osservazione della volta celeste. Durante l’autunno e l’inverno i fortunati visitatori assistono alle danze allegre, antico termine locale usato per descrivere l’aurora boreale che tinge il buio di sfumature rosse, verdi e bianche.

Le tre sorelle del vento e la svolta green

L’indipendenza energetica dell’Isola di Dio poggia su elementi concreti e innovativi. Gestiti dalla divisione commerciale del Trust dei residenti, spiccano nel paesaggio tre imponenti turbine eoliche chiamate affettuosamente dai locali Le Ballerine Danzanti. Questi impianti generano energia pulita e garantiscono un sostentamento economico costante alla popolazione, finanziando progetti sociali e mantenendo l’economia locale sostenibile e in crescita.

Foto Canva

I proventi derivano pure dalla gestione dei pontili per i diportisti, dalla pista di atterraggio e dal nuovo campeggio attrezzato per i camper. Cenare nei piccoli ristoranti locali permette poi di assaggiare il pesce freschissimo pescato in giornata, supportando i 15 dipendenti della comunità che ricevono un salario minimo calcolato sul reale costo della vita.

Per preservare questo fragile ecosistema vige l’obbligo di rispettare il codice scozzese per l’accesso all’aria aperta. Le infrastrutture contano pochissimi posti auto e servizi limitati, richiedendo ai viaggiatori una pianificazione anticipata per mantenere intatta la bellezza selvaggia di questo avamposto comunitario.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore dell’Oceano Atlantico, a circa 10 chilometri al largo della costa occidentale scozzese, “galleggiano” le Isole Ebridi Interne, frammenti di terra emersa modellati da forze primordiali. Proprio in questo tratto di mare si trova Staffa, una minuscola isola oggi completamente disabitata che è un posto tanto remoto quanto misterioso. Il suo affascinante territorio, infatti, accoglie una delle strutture naturali più celebrate d’Europa: la Grotta di Fingal, un capolavoro di Madre Natura per via delle sua peculiare simmetria che sfida l’immaginazione umana.

Colonne vulcaniche e l’antico legame con i giganti

La formazione della Grotta di Fingal risale a oltre 50 milioni di anni fa, periodo caratterizzato da intense e massicce colate laviche che interessarono l’intera area compresa tra la Scozia e l’Irlanda del Nord. Il successivo e lentissimo processo di raffreddamento del basalto fuso determinò la contrazione della materia secondo precisi schemi geometrici, originando pilastri a sezione esagonale perfettamente simmetrici. Le pareti interne ed esterne della Caverna si sviluppano per circa 20 metri in altezza, estendendosi per ben 76 metri nelle profondità della roccia scura.

I racconti della mitologia celtica attribuiscono la nascita della struttura all’opera del gigante Finn MacCumhaill, abbreviato comunemente in Fingal, figura eroica paragonabile al leggendario Re Artù. Le credenze popolari narrano della costruzione di un colossale ponte marino edificato per collegare Staffa al Selciato dei Giganti, celebre sito gemello situato sulla costa nord-irlandese. La scienza moderna conferma il legame fisico reale descritto dal mito, stabilendo che entrambi i complessi appartengono al medesimo flusso lavico preistorico.

Navigazione e percorsi tra le scogliere delle Ebridi

L’accesso a questo monumento geologico avviene esclusivamente via mare tramite imbarcazioni turistiche o gommoni veloci che operano tra i mesi di aprile e settembre. I collegamenti marittimi principali partono dalla terraferma a Oban oppure dai piccoli moli di Fionnphort e Tobermory, situati sulla vicina isola di Mull. Gli operatori locali offrono escursioni giornaliere che includono spesso tappe storiche presso la vicina Iona.

Lo sbarco a Staffa rimane rigidamente subordinato alle favorevoli condizioni meteorologiche e alle oscillazioni della marea. Una volta a terra, i visitatori seguono una passerella di pietra ricavata direttamente sul bordo delle colonne basaltiche inferiori, muovendosi con cautela lungo la parete della Clamshell Cave fino all’ingresso principale della cavità maggiore.

Le ripide scalette metalliche posizionate vicino al punto di attracco consentono inoltre di guadagnare la sommità pianeggiante dell’isola, area occupata durante i mesi primaverili ed estivi dalle colonie nidificanti di uccelli marini, tra cui si fanno notare le celebri e variopinte pulcinelle di mare, cormorani e urie. Nelle immediate vicinanze della Grotta di Fingal si aprono altre quattro cavità minori denominate Boat Cave, MacKinnon’s Cave, Clamshell Cave e Cormorants’ Cave.

Una cattedrale melodiosa modellata dall’oceano

La particolarità più straordinaria della Grotta di Fingal risiede nella sua eccezionale e naturale acustica interna che è legata ai flussi marini che si infrangono costantemente sotto la volta di pietra. L’andamento regolare delle onde produce un rimbombo profondo e ritmico che risuona come le canne di un immenso organo ecclesiastico.

Tale fenomeno spinse le popolazioni di lingua gaelica a battezzare il luogo con l’antico appellativo di An Uaimh Bhinn, traducibile storicamente come Grotta della Melodia. La magnificenza strutturale e i suoni misteriosi generati dal mare hanno ispirato nel corso dei secoli illustri esponenti del Romanticismo europeo, trasformando Staffa in una meta culturale imprescindibile.

Ne è un esempio il celebre compositore Felix Mendelssohn che visitò l’isola nel 1829, traendo dagli echi della caverna l’ispirazione per scrivere la famosa ouverture sinfonica intitolata Le Ebridi. Negli anni successivi, scrittori del calibro di Jules Verne, William Wordsworth e John Keats rimasero profondamente impressionati dalla drammaticità del paesaggio. Persino il pittore William Turner immortalò la densa foschia del sito in una celebre tela del 1831, consolidando definitivamente il mito artistico di questa cattedrale naturale sommersa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un’isola che ha due anime

Prima cosa da sapere: Lewis e Harris non sono due isole. Sono la stessa massa terrestre — la più grande dell’arcipelago delle Ebridi Esterne, terza isola delle Isole Britanniche per dimensioni dopo Gran Bretagna e Irlanda, con oltre 2.100 km² di superficie. Le separa una catena montuosa che rende le due metà così diverse da sembrare appartenere a paesi diversi.

Lewis è a nord: brughiera, torbiere, laghi, una costa occidentale battuta dall’Atlantico con spiagge enormi e quasi deserte, Stornoway come unico centro urbano degno di questo nome. Harris è a sud: montagne aspre al centro-nord, e poi, scendendo verso il mare, un cambio di scena improvviso — le spiagge bianche di South Harris con acque che cambiano colore dal verde al turchese al blu cobalto a seconda della luce.
Tutto questo a circa 57° di latitudine nord, più su di Mosca.

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Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Lewis: brughiere, pietre di 5.000 anni e la costa che non dimentichi

Stornoway è la capitale delle Ebridi Esterne e il punto di arrivo del traghetto da Ullapool. Non è una grande città — circa 8.000 abitanti — ma ha tutto quello che serve come base: supermercati, noleggio auto, ristoranti, l’unico ospedale dell’arcipelago.
Il Lews Castle, costruito nel XIX secolo e oggi sede del Museum nan Eilean, ospita gli originali degli Scacchi di Lewis — 93 pezzi in avorio di tricheco del XII secolo, scoperti nel 1831 sulla spiaggia di Uig, che Ron Weasley maneggiava in Harry Potter. Sei pezzi sono esposti qui, il resto al British Museum di Londra.
A 45 minuti da Stornoway, sulla costa occidentale di Lewis, i Callanish Standing Stones sono il motivo per cui molti vengono fin qui. Cinquanta pietre di gneiss lewisiano alte fino a cinque metri, disposte in una croce con un cerchio centrale intorno a una piccola camera funeraria, risalenti a circa 3.000 anni prima di Cristo — più antiche di Stonehenge.
Il sito è libero e aperto 24 ore su 24. All’alba o al tramonto, con la luce bassa sulla brughiera, ha un effetto visivo che è difficile razionalizzare. La costa occidentale di Lewis ha alcune delle spiagge più spettacolari dell’isola.

Reef Beach, vicino a Valtos, è una distesa di sabbia bianca con dune alte e acque con gradazioni di colore che non sembrano atlantiche. La Baia di Uig, dove vennero trovati gli scacchi medievali, è uno degli scenari costieri più fotografati delle Ebridi.
La costa settentrionale, al Butt of Lewis — il punto più a nord dell’isola — è una scogliera battuta dal vento dove le procellarie si muovono in stormi e il faro segnala la fine della terra abitata.

Harris: montagne, spiagge da cartolina e il Clisham

Tarbert è il villaggio principale di Harris, sull’istmo che separa North da South Harris. È il punto di arrivo del traghetto da Uig (Skye) — alternativa alla rotta Ullapool-Stornoway, più breve ma con connessioni più complesse dall’Italia. Tarbert ha la Isle of Harris Distillery, aperta nel 2015: produce l’Isle of Harris Gin con botaniche locali tra cui l’alga Sugar Kelp raccolta a mano dai fondali. Il whisky
The Hearach è ancora in maturazione in botti di bourbon del Kentucky — quando sarà pronto sarà il primo whisky legalmente prodotto sull’isola in secoli.

North Harris è il territorio più selvaggio dell’intera isola. Montagne di roccia antica — il gneiss lewisiano ha oltre tre miliardi di anni, tra le rocce più antiche al mondo — si alzano bruscamente dalla torbiera. Il Clisham raggiunge i 799 metri ed è la vetta più alta delle Ebridi Esterne: la salita richiede circa quattro ore andata e ritorno, sentiero non segnalato, orientamento su mappa. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vede l’intera catena delle isole verso nord e l’Atlantico aperto verso ovest. South Harris è dove le aspettative vengono ribaltate. La costa occidentale ha Luskentyre — sistematicamente votata tra le spiagge più belle della Gran Bretagna: sabbia bianca e fine, acque turchesi incorniciate dalle montagne di North Harris sullo sfondo, l’isola di Taransay a pochi chilometri al largo.

La bassa marea scopre estese distese di sabbia che cambiano la geometria della baia ogni giorno. Seilebost, Horgabost e Scarasta completano una sequenza di spiagge sulla costa ovest che non ha equivalenti in Europa settentrionale. La costa est di South Harris è l’opposto: roccia nuda, frastagliata, lunare.
Stanley Kubrick la scelse per girare alcune scene di 2001: Odissea nello Spazio. La Golden Road — la strada a senso unico che percorre questa costa da Tarbert fino a Rodel — è tra i percorsi in auto più scenografici delle isole britanniche: stretta, con pecore sulla carreggiata, affacciata su un paesaggio che non assomiglia a niente di europeo.

Outdoor: cosa si fa concretamente

Trekking e hiking sono l’attività principale. Oltre al Clisham, i sentieri delle North Harris Hills attraversano valli remote con aquile reali e cervi rossi. La Hebridean Way è un lungo percorso di 250 km che attraversa le Ebridi Esterne da sud a nord — da Vatersay a Stornoway — su dieci isole collegate da strade rialzate e traghetti. Birdwatching: Lewis e Harris ospitano colonie di sule, pulcinelle di mare, procellarie, starne delle Ebridi — una sottospecie endemica. Le aquile di mare e le aquile reali si avvistano regolarmente nel South Lochs di Lewis.

Escursioni guidate di wildlife watching partono da diversi operatori locali. Surf e sport d’acqua: le spiagge della costa ovest di Lewis — specialmente Reef Beach e Barvas — ricevono onde atlantiche regolari adatte al surf. Il clima è quello che è, ma l’acqua di maggio-settembre è più gestibile di quanto sembri. Kayak di mare: la costa frastagliata di Harris, con i suoi sea lochs e le isole minori, è uno dei territori di kayak più affascinanti delle isole britanniche.
Operatori come Sea Harris organizzano escursioni guidate. Escursioni a St Kilda: dall’imbarcadero di Leverburgh, nel sud di Harris, partono i traghetti per St Kilda — il gruppo di isole disabitato a 65 km nell’Atlantico, doppio Patrimonio UNESCO per natura e cultura. La traversata richiede una giornata intera e condizioni meteo favorevoli. È uno dei viaggi naturalistici più estremi accessibili senza attrezzatura specializzata in Europa.

La cultura gaelica e il Harris Tweed

Lewis e Harris sono il cuore della cultura gaelica scozzese — qui il gaelico è lingua parlata quotidianamente da circa il 50% della popolazione, nelle insegne, alla radio locale, nei nomi delle strade. La domenica le isole si fermano quasi completamente: tradizione calvinista profondamente radicata, che nei piccoli villaggi significa negozi chiusi, silenzio e un’atmosfera fuori dal tempo.

Il Harris Tweed è il tessuto di lana prodotto in modo tradizionale nelle case dei tessitori delle Ebridi Esterne. Per legge può chiamarsi Harris Tweed solo quello filato, tinto e tessuto a mano nelle isole, con il marchio Orb certificato dalla Harris Tweed Authority. I tessitori lavorano ancora su telai domestici Hattersley nei loro cottage — alcuni accettano visite. I negozi a Stornoway e Tarbert vendono sia i rotoli di tessuto che capi già confezionati.

Come arrivare

Il modo più comune dall’Italia è volare su Inverness o Glasgow, poi raggiungere Ullapool in auto o bus (circa 90 minuti da Inverness), e prendere il traghetto CalMac per Stornoway — traversata di circa 2 ore e 45 minuti. Il traghetto trasporta anche le auto: prenotazione obbligatoria e con largo anticipo in estate.
Alternativa: volare su Inverness o Edinburgh, raggiungere Uig sull’isola di Skye e traghetto per Tarbert (Harris) — circa 1 ora e 45 minuti. Più scenografico, richiede un giorno in più di viaggio. Voli diretti su Stornoway da Inverness e Edinburgh con Loganair — utili per chi non porta l’auto o vuole ottimizzare i tempi.

Come girare l’isola

L’auto è indispensabile. I mezzi pubblici esistono ma sono scarsi e lenti. Il noleggio si trova in aeroporto a Stornoway e in alcune agenzie locali — prenotare con anticipo in estate. Le strade sono in gran parte a corsia singola con passing places (piazzole di sosta per incrociarsi): richiede abitudine ma diventa naturale in pochi minuti. La benzina è cara e le stazioni non sono frequenti — fare il pieno a Stornoway.
L’itinerario base per una settimana: due giorni nel nord di Lewis (Callanish, Arnol, Butt of Lewis, costa di Uig), due giorni tra North e South Harris (Clisham, Golden Road, spiagge ovest), un giorno per Tarbert e distilleria, un giorno libero per la spiaggia o un’escursione in barca. Chi ha più tempo può spingere verso le isole minori — Scalpay, Berneray — collegate da ponti.

Dove dormire

Le opzioni sono B&B, guesthouses, self-catering cottage e campeggi. Il sistema del self-catering — affitto di una casa o bungalow — è quello più diffuso e pratico per chi gira in auto. I prezzi in estate sono più alti di quanto ci si aspetti per zone così remote: prenotare con tre-quattro mesi di anticipo.
Per chi vuole qualcosa di più curato: il Scarista House nel South Harris è un country house hotel sulla baia di Scarista, con vista diretta sulla spiaggia e cucina di qualità. Il Cabarfeidh Hotel a Stornoway è il punto di riferimento in città. I campeggi ufficiali sono pochi — il wild camping è legale in Scozia per legge — con rispetto del codice Scottish Outdoor Access Code.

Info pratiche

Come arrivare: volo su Inverness o Glasgow, poi traghetto CalMac da Ullapool a Stornoway (2h45′). Prenotare traghetto e auto con anticipo su calmac.co.uk.
Valuta: sterlina britannica (GBP). Carte accettate ovunque, ma portare contante per i negozietti locali.
Meteo: imprevedibile in ogni stagione. Portare strati impermeabili anche d’estate. Temperature estive: 12-18°C, vento costante.
Quando andare: maggio-settembre. Giugno e luglio danno le giornate più lunghe — alle latitudini di Lewis il sole tramonta dopo le 22.
Auto a noleggio: Car Hire Hebrides a Stornoway — prenotare mesi prima in estate. Informazioni: visitouterhebrides.co.uk

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Sorge esattamente nel punto d’unione tra Loch Duich, Loch Long e Loch Alsh, stagliandosi contro le montagne del Kintail. Parliamo del Castello di Eilean Donan, una fortificazione che occupa un’isola tidale collegata alla terraferma tramite un ponte in muratura dalla curvatura inconfondibile. Molti viaggiatori raggiungono questa meta percorrendo la strada verso l’Isola di Skye, trovandosi improvvisamente di fronte a una struttura che sembra emergere direttamente dai flutti salmastri.

La marea governa l’estetica del paesaggio circostante: quando l’acqua si ritira, scogli coperti di alghe ambrate circondano le fondamenta; al contrario, con l’alta marea, l’edificio appare isolato, circondato solo dal blu profondo del mare.

Breve storia del Castello di Eilean Donan

Sebbene l’aspetto attuale suggerisca una conservazione millenaria, la struttura visibile oggi risulta frutto di un imponente restauro avvenuto nel XX secolo. Nel 1719, il Castello di Eilean Donan subì una distruzione quasi totale durante le insurrezioni giacobite. Tre fregate della Royal Navy bombardarono le mura per snidare un contingente di soldati spagnoli alleati dei ribelli.

Per oltre due secoli, rimasero soltanto ammassi di pietre grigie esposti alle intemperie scozzesi. Fu il tenente colonnello John MacRae-Gilstrap a decidere, nel 1911, di restituire splendore a queste rovine. I lavori durarono vent’anni e seguirono planimetrie antiche rinvenute negli archivi: in questo modo il clan MacRae rientrò in possesso della propria dimora storica.

Set naturale per l’immortalità cinematografica

Il pubblico internazionale identifica spesso queste mura con la figura di Connor MacLeod. La pellicola Highlander – L’ultimo immortale del 1986 scelse infatti il Castello di Eilean Donan per rappresentare il villaggio natale del protagonista. Le cineprese immortalarono la struttura rendendola un’icona della cultura pop globale.

Tale fama è valsa alla roccaforte il soprannome di “Castello più fotografato di Scozia”. Oltre alle vicende degli immortali, queste pietre hanno ospitato le riprese di 007 – Il mondo non basta, servendo da quartier generale scozzese per i servizi segreti britannici. La bellezza scenografica della location attira registi da tutto il mondo, desiderosi di catturare quell’atmosfera ancestrale che sprigiona la pietra nuda accostata al verde cupo delle colline.

Dettagli interni e segreti della famiglia MacRae

Varcando la soglia, si entra in un ambiente che trasuda orgoglio familiare e storia militare. La Banqueting Hall presenta soffitti in legno di abete massiccio, trasportato dal Canada come dono per la ricostruzione. Le pareti ospitano spade originali dei clan e ritratti d’epoca che osservano i visitatori. Un particolare spesso trascurato riguarda la cucina, perfettamente allestita con repliche di cibi risalenti agli anni ’30, periodo in cui la famiglia viveva stabilmente nella residenza.

Esplorando i vari piani, si nota una piccola feritoia nascosta dietro un arazzo, che – stando ad alcune fonti – veniva usata in passato per spiare le conversazioni degli ospiti durante i banchetti. Potrebbe far sorridere quanto appena detto, ma in realtà garantiva al signore del castello un controllo assoluto sui propri alleati.

Unità geografica e biodiversità costiera

La fauna locale aggiunge un valore inestimabile all’esperienza di visita. Osservando attentamente la superficie dell’acqua dalle feritoie più alte, infatti, si scorgono frequentemente teste di foche grigie che nuotano curiose nei pressi del ponte. In cielo, le aquile di mare volteggiano sopra le cime frastagliate dei Five Sisters of Kintail, le vette montuose che dominano l’orizzonte orientale.

La luce cambia rapidamente, passando da un grigio plumbeo a sprazzi dorati che accendono i licheni sulle torrette. Questa dinamicità meteorologica rende ogni fotografia unica, trasformando una semplice visita turistica in un confronto diretto con la forza degli elementi naturali del nord della Gran Bretagna.

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Le Olimpiadi Invernali in corso hanno (ri)trasformato il Curling in un fenomeno nazionale, portando migliaia di spettatori a seguire con il fiato sospeso ogni traiettoria delle pesanti pietre levigate (anche perché noi italiani siamo piuttosto forti in materia). Ma dove è nata questa curiosa disciplina? La risposta è “difficile”, perché se è vero che occorre guardare a nord, verso le Lowlands scozzesi, è altrettanto reale che non c’è una risposta definitiva: ben tre città si contendono i natali di questo sport.

Quel che è certo, è che in queste terre il Curling si praticava come passatempo popolare sui laghi ghiacciati, evolvendosi poi in un rito che fonde strategia e resistenza fisica.

Paisley, la prima parola scritta

La città di Paisley, a breve distanza da Glasgow, conserva un’imponenza architettonica che tradisce la sua antica importanza economica. Il punto di riferimento visivo più rilevante è la sua Abbazia del XII secolo, una struttura monumentale che domina il centro abitato e custodisce le spoglie dei primi sovrani della dinastia Stuart.

E per il Curling Paisley rivendica il suo ruolo grazie a un documento notarile del 1541, in cui viene descritta una sfida tra un monaco dell’Abbazia e un parente dell’abate: si tratta della prima testimonianza scritta al mondo in cui si menziona il lancio di pietre sul ghiaccio. La città, dominata dalla maestosa struttura religiosa medievale e famosa per i suoi raffinati tessuti, regala un centro storico ricco di fascino architettonico.

Dunblane, l’evidenza archeologica

Dunblane è invece situata lungo la principale via di comunicazione verso le Highlands, e risponde alle pretese di Paisley con un reperto tangibile. Nel fango di un vecchio stagno prosciugato, nel 1870 venne ritrovata la “Stirling Stone“, una pietra da lancio che reca incisa una data piuttosto antica: 1511.

Si tratta di un oggetto importantissimo per la Scozia intera, che oggi è custodito al museo Smith di Stirling, poiché sposta le lancette della storia ancora più indietro. La cittadina accoglie i visitatori con una cattedrale gotica di rara bellezza e un’atmosfera serena. Il legame con lo sport è visibile nella fierezza degli abitanti, consapevoli di calpestare il suolo dove il Curling ha preso fisicamente forma ben prima di diventare una disciplina olimpica.

Kilsyth, il primato del primo club

L’ultima città che si inserisce nella contesa è Kilsyth, che occupa una posizione panoramica ai piedi delle colline Kilsyth Hills, fungendo da cerniera naturale tra Glasgow e Stirling. E il motivo per cui anche lei ha un ruolo in questa diatriba è che rivendica la nascita del primo club organizzato al mondo, fondato nel 1716: il Kilsyth Curling Club.

Foto: BJ Smur, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Ma non è tutto, perché la città scozzese sostiene pure di possedere il più antico stagno artificiale appositamente costruito per questo interessante sport, per la precisione a Colzium che, inevitabilmente, è una tappa magica per chi viaggia alla ricerca delle radici di questa disciplina olimpica.

Una risposta certa su dove è nato il Curling, quindi, non esiste, ma la “gara” tra queste località arricchisce il fascino di un viaggio a tema sportivo, anche perché tutte vantano prove di tipo differente. Ogni pietra lanciata oggi a Milano Cortina porta con sé un po’ del granito e della storia di queste tre comunità scozzesi, ancora adesso tutte impegnate a difendere il proprio primato storico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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All’estremo nord‑est della mainland scozzese, poco oltre il villaggio di John o’ Groats, si apre un tratto di costa che molti escursionisti definiscono uno dei paesaggi più severi e drammatici dell’inverno nelle Highlands scozzesi (e non solo). Non c’è da dargli torto, perché questa lingua di terra si affaccia sul Pentland Firth, uno stretto in cui correnti forti e maree impetuose si scontrano con il vento gelido del Mare del Nord. Il tutto accade con potenza e brutalità, mentre l’aria tagliente e carica di movimento riesce a penetrare persino negli strati più caldi dei propri vestiti.

La scogliera è formata da arenaria rossa e si presenta modellata in forme vertiginose da millenni di eruzione e ritirata delle onde. Un posto a cui è davvero impossibile rimanere indifferenti. La strada principale, la A99, si arretra fino a un piccolo parcheggio presso il faro di Duncansby Head, costruito nel 1924 da David Alan Stevenson per guidare le imbarcazioni nel traffico critico di queste acque. Qui termina l’asfalto e inizia la vera esperienza outdoor da fare in inverno.

Itinerario costiero da John o’ Groats alle torri

La versione completa del percorso parte dal porto di John o’ Groats e segue una traccia costiera per circa 6 km andata e ritorno fino al punto panoramico sotto le torri. Il primo tratto corre lungo la riva, passando spiagge e una varietà di fauna marina come foche e uccelli guidati dalle correnti stagionali. Superate alcune aperture nel recinto e un guado su un piccolo torrente, si raggiungono tratti erbosi che si affacciano sull’oceano che regalano viste dirette su queste imponenti torri di pietra.

Avvicinandosi al promontorio di Duncansby, invece, il sentiero sale gradualmente e si restringe lungo il bordo della scogliera. A questo punto i panorami diventano ampi sull’orizzonte e su eventuali formazioni geologiche come profonde fenditure e archi naturali.

I giganti del mare in inverno

Le Duncansby Stacks sono formate da colonne di arenaria che si innalzano verticali per oltre 60 metri. Oggi sono tra le più iconiche delle isole britanniche e rappresentano un esempio classico di erosione costiera emersa con incredibile maestria.

In inverno tutto appare particolarmente drammatico perché il mare ha un colore grigio profondo e la superficie dell’acqua sembra in continua agitazione sotto le nuvole basse. A contribuire a questa sensazione sono anche i venti impetuosi che spingono spruzzi di schiuma salata che si infrangono contro la base delle torri. Non manca di certo la tipica luce fredda del periodo che, viste le sue caratteristiche, tende ad accentuare ogni spigolo e ogni crepa nella roccia.

Quando il vento permette di prestare la dovuta attenzione, è possibile notare i numerosi uccelli che popolano queste scogliere. Ci sono fulmari, kittiwake, guillemots e razorbills che rimangono in zona anche nei mesi più freddi, contribuendo a farci percepire il senso di selvaggia potenza del paesaggio.

Terreno, condizioni e sicurezza

Il tratto dal faro alle torri è relativamente breve ma esposto. Per questo motivo, è essenziale indossare calzature robuste e abbigliamento tecnico resistente al vento e all’umidità. Durante questa stagione, infatti, le raffiche possono aumentare improvvisamente e rendere il tragitto particolarmente scivoloso a causa degli schizzi d’acqua.

Il terreno è prevalentemente erboso e irregolare, con sezioni in pendenza che richiedono attenzione a ogni passo. Le scogliere sono alte e l’abisso sotto è reale: mantenere distanza dai margini è sempre una scelta saggia, in particolare con vento forte.

Quando il gelo si posa su queste scogliere le giornate si accorciano e l’aria sembra entrare nelle ossa. Contemporaneamente, il Mare del Nord assume sfumature profonde e le onde si rincorrono e si infrangono con risonanza sorda contro la roccia. Tali condizioni climatiche fanno sì che la figura delle torri appaia più drammatica e feroce che mai.

Note geografiche e storiche

Il promontorio di Duncansby Head è il punto più a nord‑est raggiungibile su strada nella Gran Bretagna continentale, e la zona è riconosciuta per l’estrema qualità dei suoi paesaggi costieri. Il nome stesso “Duncansby” ha radici antiche e deriva da insediamenti norreni, elemento che ricorda i secoli di contatti e traffici marittimi lungo queste coste.

Il faro di Duncansby Head, automatizzato negli anni Novanta, rappresenta ancora oggi la lotta dell’uomo contro elementi naturali che qui sono tra i più implacabili d’Europa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In Scozia dicono che ogni valle, o glen, abbia un carattere diverso, che cambia con il tempo, la stagione e persino con l’umore di chi la attraversa.
Queste vallate a forma di U, scavate dai ghiacciai circa 11.500 anni fa, sono l’anima più antica del paesaggio scozzese. Oggi sono un paradiso per chi ama il trekking, la mountain bike e i paesaggi dove la natura domina ancora su tutto.

Le valli della Scozia, scolpite dal ghiaccio e dal tempo

Sono luoghi dove gli appassionati di trekking, ma anche di biking possono trovare scenari ideali per lunghe passeggiate, passando da posti solo sfiorati dal tempo e dove, se ascoltate bene, potete sentire ancora oggi riecheggiare le battaglie tra i vari clan.

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L’aspra Glencoe

Una bellissima montagna a forma piramidale, Buachaille Etive Mor, sicuramente tra le più fotografate e riconoscibili montagne delle Highlands scozzesi,  è la silente guardiana nell’ingresso di Glencoe. Qui vi accoglie un panorama incredibile: rocce scoscese, ripidi crinali, cascate rombanti. Con una camminata di circa mezz’ora lungo un sentiero non sempre facile da affrontare, si arriva in un luogo tra i più “segreti” di questo glen, la Valle Perduta. In questo punto della valle, si dice, il clan dei MacDonald nascondesse il proprio bestiame per difenderlo dalle ruberie dei clan avversari.

Questa zona della Scozia è un vero paradiso per gli escursionisti e scalatori in tutte le stagioni, e sciatori e snowboarder in inverno. I visitatori possono anche noleggiare mountain bike e imboccare le numerose piste ciclabili che sono state appositamente realizzate per visitare e godere di questo luogo davvero magico.

Dove soggiornare e mangiare

Nella zona diversi i B&B come il Tom Eachainn o la Hilview Guest House, ma anche una zona dedicata ai camperisti, Bunree Caravan and Motorhome Club Site.  Possibile ovviamente le sistemazioni in hotel o in graziosi cottage.  Per quanto riguarda la soddisfazione del palato, buon cibo e ottime birre si possono gustare al The Laroch Restaurant a Ballachulish, mentre per un pranzo veloce o una colazione in perfetto stile scozzese, consigliamo il Glencoe Cafe a Glencoe Village.

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La lussureggiante Glen Trool

Lasciando le Highlands si possono trovare valli altrettanto belle e ricche di paesaggi da godere e visitare come il Glen Trool, che si trova nella zona del Dumfries e Galloway  e che offre percorsi  incantevoli nei boschi e lungo sentieri ancora selvaggi.Qui Robert I Bruce, re di Scozia, vinse una famosa battaglia lanciando rocce sui suoi nemici dalla collina che circonda la valle. Un luogo ideale per fare trekking su sentieri molto ben segnalati e pedalare lungo le ciclabili.

Dove soggiornare e mangiare

Nelle vicinanze del Glen Trool, a Newton Stewart, il Bruce Hotel è una sistemazione non troppo cara che offre camere tranquille e anche un ristorante con ottimo cibo e ampia scelta sul menu. Un po’ più distante, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Malin Court Hotel. Diverse e diversificate le scelte per mangiare come all’accogliente Scent of Galloway o il più raffinato (anche nel prezzo) House O’Hill Restaurant.

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La colossale Great Glen

Questa valle è come una grande frattura che spacca le Highlands in due, da Fort Williams a Inverness. La Great Glen offre diverse opportunità sia per il trekking, sia per gli appassionati delle due ruote. Un lungo sentiero che si estende per quasi 120 chilometri attraverso la Scozia e che si può percorrere a piedi, in bicicletta e persino in canoa.

Lungo questo percorso è possibile fermarsi in luoghi davvero sorprendenti come Loch Lochy, Loch Oich e le foreste che circondano Loch Ness fino ad arrivare sulle sponde di questo lago a buon diritto considerato tra le più grandi meraviglie naturali della Scozia, sperando magari di intravedere la mitica Nessie, creatura leggendaria che vivrebbe nelle acque del lago.

Un’altra tappa consigliabile lungo questo percorso è la foresta di Leanachan, famosa per i suoi percorsi sia per il trekking, sia per le mountain bike. Chilometri di sentieri sui versanti settentrionali del Ben Nevis, compreso il Witch’s Trail (sentiero delle streghe).

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Dove soggiornare e mangiare

L’estensione di questo Glen offre ovviamente una vasta scelta di luoghi dove fare tappa o da dove partire per escursioni a piedi o in bicicletta. Uno di questi è Fort Augustus dove una posizione suggestiva, direttamente sulla collina che si affaccia sul Loch Ness, occupa The Lovat, forse non per tutte le tasche, ma in perfetto stile scozzese. In questa località vale la pena fermarsi anche per un panino e una birra e osservare le barche che superano le chiuse del canale di Caledonia.

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Per informarsi

Ci sono diverse guide che possono dare informazioni sulla Scozia e sulle sue bellezze, una di queste è quella di Lonely Planet. Per quanto riguarda nello specifico una delle mete che abbiamo segnalato, esistono alcune guide  in inglese, la “Great Glen & Loch Ness Cycle Map” per chi volesse percorrere questa zona in bici oppure dedicata anche ai ‘camminatori’,  “The Great Glen: a guide for walkers and mountainbikers”.
Photo credits: visitscotland.com

Questi 3 itinerari in Scozia in bici sono l’immersione in un paesaggio che incanta e che si può vivere girando tra le foreste, seguendo un sinuoso sentiero costiero o il corso di un torrente nella brughiera pedalando in sella alla propria bici. Esperienze da provare facendosi ispirare da questi luoghi immersi nella natura, pedalando mentre il vento scompiglia i capelli, lungo una serie di itinerari ben segnalati e strutturati.

3 itinerari in Scozia in bici tra foreste, laghi e antiche abbazie

La bicicletta è sempre stato un mezzo di locomozione molto usato in Scozia e proprio qui la storia della due ruote subì un deciso passo in avanti nella sua evoluzione tecnica quando il maniscalco Kirkpatrick Mac Millan riuscì ad applicare due manovelle all’asse della ruota anteriore che venivano azionate da due pedali “a leva” alla famosa Draisina, inventata dal barone tedesco Karl Drais e considerata l’antenata della moderna bicicletta.  Era il 1838.
Qui trovi tracciati per tutti i gusti, per tutte le ‘gambe’ e soprattutto con una varietà di paesaggi che vanno dalle coste sabbiose alle vie cittadine di Edimburgo, ma anche la collina e la brughiera selvaggia delle Shetland o lungo spiagge e loch scintillanti fino alle antiche e scenografiche abbazie degli Scottish Borders.

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1. Hebridean Way

Percorso impegnativo, soprattutto per la sua lunghezza totale, 297 km, ovviamente da programmare in diverse tappe (avendone il tempo..).  Le Ebridi Esterne sono incantevoli e questo tracciato parte dalla National Network Route 780 (punto di partenza Vatersay, arrivo Butt of  Lewis) per coprire l’intera lunghezza dell’incantevole catena delle Ebridi. Esterne. Lungo la strada si possono incrociare spiagge paradisiache, il circolo megalitico di Callanish, un suggestivo complesso di quasi 50 megaliti, risalente al 3000 a.C. circa., e il faro di Butt of Lewis. Il tempo previsto è di sei giorni, ma si possono programmare tappe anche più brevi.
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2. Dal centro di Edimburgo a The Shore

La capitale scozzese offre una vasta scelta di piste ciclabili, prive di traffico e che sono state realizzate sfruttando le antiche linee ferroviarie.  Questo percorso è davvero molto semplice e molto breve (2,9 km), tanto che l’alternativa è quella di fare una bella passeggiata. Il punto di partenza è Scotland Street , mentre l’arrivo è Sandport Place, tempo stimato 10 minuti. Utilizzando la piantina Innertube è facile scoprire il percorso da New Town, in centro, fino a The Shore a Leith, dove non si possono non gustare le specialità gastronomiche locali prima di visitare il Royal Yacht Britannia.
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3. Le 4 abbazie

Questo è sicuramente il percorso più impegnativo. 88,51 km per un tempo totale che va dalle 5 alle 6 ore. Si possono visitare tutte le 4 famose abbazie degli Scottish Borders (Melrose, Dryburgh, Kelso e Jedburgh). Un tracciato altamente scenografico,  attraverso la bellissima campagna dei Borders, segue strade prevalentemente tranquille, anche sono inevitabili alcuni tratti su strade percorse dalle auto. Il consiglio è quello di ‘spezzare’ questa escursione, che può essere a scelta affrontata in senso orario, ma anche antiorario,  fermandosi una giornata in ognuno dei quattro luoghi.  Maggiori informazioni su Cycle Scottish Borders
[photo credits: visitscotland.com, loopframelove.com]

Sia per una toccata e fuga da week end, sia per per una piccola vacanza, l’autunno è una stagione ideale per visitare la Scozia e goderne lo splendido paesaggio, immergersi nella sua storia e nelle sue leggende e farsi coinvolgere dalle sue magiche atmosfere e, perché no, da una buona birra. La Scozia e le sue Highlands non sono un obbiettivo così lontano e inarrivabile. Ecco 3 proposte per tutti i gusti.

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L’arte e la natura nel Dumfries e Galloway

Si tratta di una tappa ideale per chi ama gli spazi aperti e infatti il Dumfries e il Galloway offrono un paesaggio naturale che emoziona. Enormi distese di campagna lussureggiante, verdi foreste e litoriali. Particolari e uniche le opere d’arte immerse nella natura come gli Striding Arches di Andy Goldsworthy sono archi scolpiti in arenaria creati appositamente per l’ambiente in cui sono inseriti e situati attorno a Cairnhead. Disseminati in aperta campagna e sui versanti delle colline, alcuni sono raggiungibili con passeggiate piuttosto impegnative e sono perfetti per chi ama l’escursionismo, pertanto preparatevi all’ascesa con un buon picnic e un thermos di tè nello zaino.

Le opere grandiose non sono solo realizzate dell’uomo e un esempio è dato dal meraviglioso cielo notturno che si può ammirare in questa zona della Scozia. Allo Scottish Dark Sky Observatory, a Dalmellington, prenotando in anticipo, potrete emozionarvi sotto migliaia di stelle e costellazioni, anche senza l’ausilio di un telescopio.

I magnifici colori del Perthshire

Oro, rosso, arancione, giallo sono le sfumature di colore, tipiche della stagione, nel quale è possibile immergersi nel Perthshire, contea scozzese che, come dicono da queste parti, indossa con fascino l’autunno come nessun altro posto. Noto come il ”Big Tree Country”, qui il paesaggio si trasforma quando l’estate se ne va e le foglie cominciano a cambiare colore. Un luogo ricchissimo di sentieri escursionistici di tutti i livelli, dove potrete ammirare scene boschive dai caldi colori ramati, come The Hermitage a Dunkeld e Loch Tummel, a ovest di Pitlochry.

In questa parte della Scozia, così come in molte altre, è d’obbligo visitare una distilleria di whisky come in questo caso la Glenturre Distillery, dove degustare un buon bicchiere di Famous Grouse, non prima di aver percorso la Lady Mary’s Walk lungo il fiume Eanr. Prima, non dopo perché il tasso alcolico potrebbe creare dei seri problemi, i più atletici possono arrampicarsi sulla cima  del Knock of Crieff e da lì ammirare le vedute mozzafiato di Strathearn. Altro itinerario per una passeggiata in mezzo alla natura è quello lungo il sentiero accanto al fiume Lednock fino ad arrivare al Deil’s Cauldron, una cascata di sorprendente bellezza.

Dove dormire e come arrivare

Anche in questo caso per soggiornare c’è l’imbarazzo della scelta. Hotels adatti alla famiglie, ma anche tradizionali cottage in pietra e chalet in legno che trovate nei tanti villaggi della zona. Perthshire dista, in auto, un’ora da Glasgow e un’ora e mezza da Edimburgo.

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Una buona birra negli Scottish Borders

Gli Scottish Borders sono un luogo nel quale non potrete evitare di star lontano da un’ottima pinta di birra. Birrifici e pub rurali sono il ‘paradiso’ per chi desidera partecipare ad un tour di degustazione. A Kelso troverete il Rutherfords, il primo micropub scozzese, specializzato in birre artigianali in condizioni ottimali di conservazione. A seguire, se ce la fate, vale anche una visita alla Tempest Brewing Co. Brewery Tap o al The Cobbles dove provare anche i piatti della gastronomia locale.

Altri ‘obiettivi’ possono essere la Traquair House che vanta un birrificio sotterraneo posto proprio sotto la sua cappella. Il suo proprietario ha iniziato a produrre birre negli anni 60. Presso l’Ancrum Cross Keys Inn si possono invece assaggiare le birre prodotte dalla dalla Born in the Borders Brewery.

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Dove dormire e come arrivare

Negli Scottish Borders sono ricche si posti dove soggiornare, comprese alcune graziose locande rurali. Esiste anche la possibilità di prenotare una stanza al Peebles Hydro, sede della Freewheelin’ Brewery. Per arrivare in questa contea, da Edimburgo viaggiando in treno sulla Borders Railway si arriva a Tweedbank; in auto è a un’ora e mezza da Glasgow e a un’ora da Edimburgo.

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La guida

Il sito ufficiale sul quale informarsi più approfonditamente, sia su queste mete, sia sulla Scozia in generale, è quello dell‘ente turistico nazionale della Scozia e dove è possibile trovare informazioni su destinazioni, alloggi, eventi e info di servizio. Utile e sempre importante portare con se’ una guida cartacea e tra queste ne segnaliamo due: Scozia (Lonely Planet) e Scozia – Le Guide Routard

Photo credits: visitscotland.com

L’autunno è la stagione del ‘foliage’ e della sua magia di colori, una magia che nei boschi della Scozia assume un fascino davvero particolare soprattutto nella foresta di Tolkien . Fare un’escursione in questi luoghi è un po’ come entrare in una fiaba con i raggi del sole che accendono luci tra gli alberi e accarezzano le foglie rosse, arancioni e gialle.
Scozia, terra di leggende e di boschi incantati dove è possibile fare escursioni di un giorno partendo dalla città più vicina, ma anche vivere intensamente la natura  soggiornando qualche giorno in più nelle varie strutture ricettive della campagna scozzese.

Trekking nella foresta di Tolkien

Partendo da Inverness la meta da raggiungere è il Castello di Ballindalloch, passando dal ponte sul fiume Avon, costruito nel 1754 e che una volta rappresentava l’ingresso al castello e dove si può scorgere lo stemma dei Macpherson-Grant all’interno del quale è inciso il curioso motto di famiglia: “Touch not the cat bot a glove” (“Non toccare il gatto senza guanti”).
A nord di quello che viene considerato uno dei più romantici e famosi castelli scozzesi c’è un grande viale alberato che in questo periodo dell’anno è una vera e propria esplosione di colori autunnali. Ovviamente è d’obbligo, prima di lasciare questa stupenda meta, fare una visita nella Glenlivet Distillery, là dove l’acqua diventa whisky. Il tour della distilleria dura circa 1 ora nella quale, grazie alla passione di chi ci lavora ogni giorno, si può imparare come si prepara il whisky, dalla raccolta delle materie prime fino all’invecchiamento.

Aberdeen e le passeggiate indietro nel tempo

Un’altra meta non molto distante da Aberdeen offre la possibilità di tornare indietro nel tempo camminando tra i resti dell’antica foresta di pini secolari della Caledonia . La presenza di pigne rosicchiate è il segno evidente  che vi trovate ‘nel regno’ degli scoiattoli rossi e non lontano da lì, dove scorre il fiume Dee, anche di lontre scontrose e salmoni selvatici. Siamo all’interno della Mar Lodge Estate, una proprietà di circa 29.000 ettari di brughiere e boschi di pinete.
Da Linn of Dee, dove il fiume passa attraverso le rocce scure , partono diversi sentieri per camminate di livello molto ‘easy’, ma che portano a stretto contatto con una natura incredibile e ricca di colori autunnali.

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The Hermitage, un bosco fiabesco conosciuto come la foresta di Tolkien

Non lontano dalla città di Dunkeld, a pochi chilometri da Perth, si trova la foresta dell’Hermitage, un bosco di fiaba ideale per un’escursione e conosciuto come la foresta di Tolkien. Un bosco di alberi torreggianti, i più alti del Regno Unito, uno fra tutti un abete di oltre 60 metri. Un paesaggio che si dice abbia anche ispirato i racconti di J.R.R.Tolkien. Questi giganti si affacciano sulle spettacolari cascate del fiume Braan e tutto intorno uno spettacolo di colori. Due i percorsi consigliati: uno breve che porta ad un ponte con vista panoramica sulle cascate, l’altro più lungo, circa un’ora, consente di attraversare la foresta ala scoperta di scorci incantevoli.

Perth e la foresta di Allean

Sempre nella zona di Perth,  il Queen’s View è un punto panoramico che lascia senza fiato e che deve il suo nome ad una regina: alcuni dicono la regina Vittoria, altri invece in onore di Isabella, prima moglie di Roberto I di Scozia.
Al di là delle regali dispute questo luogo offre una vista incredibile sul Loch Tammel e la natura che lo circonda, in autunno, si veste di colori stupendi. Da qui si può raggiungere la foresta di Allean da dove scegliere due percorsi. Il Clachan Trail che, attraverso il bosco, porta a un insediamento agricolo in rovina, mentre il Ring Fort Trail conduce al rudere di un forte circolare circondato da larici e pini.
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Dove dormire e dove mangiare fra Perth e Aberdeen

Naturalmente dopo le interessanti, ma “impegnative” escursioni in questi meravigliosi luoghi è giusto riposare le stanche membra e farsi coccolare anche il palato.
Sia nella zona di Perth che in quella di Aberdeen, ma in genere in tutta la Scozia, le strutture ricettive sono diversissime, sia come soluzioni, sia come prezzi .
La scelta del Bed&Breakfast è quella ideale per vivere pienamente l’esperienza scozzese, così come quella di provare la cucina e ovviamente le birre. Pub e taverne offrono piatti tipici compreso il famoso haggis.
Photo credits: visitscotland.com

Perché non cominciare a pensare a un week-end in terra di Scozia? Una fuga dalla città per immergersi nel verde della campagna scozzese, ma anche lungo la costa, una pausa ‘rurale’ in posti quasi incredibili dove sentirsi all’unisono con la natura senza rinunciare ai nostri piccoli lussi. La Scozia offre diverse soluzioni per chi desidera soggiornare all’aria aperta, tipo glamping, o in strutture semplici, ma attrezzate.

1. Brockloch Eco Retreat Treehouse

Nei pressi di Kirkpatrick Durham, Dumfries & Galloway, c’è un rifugio in mezzo agli alberi, la Brockloch Eco Retreat Treehouse, una location da atmosfera mistica pur essendo al tempo stesso armonioso e ben inserito nel contesto della foresta che la circonda. Totale assenza di televisori e connessioni Wi-Fi ovvero la soluzione perfetta per chi desidera staccare la spina e “stare fuori dal mondo” per qualche giorno.  Immergetevi nella comoda vasca da bagno, rilassatevi e perdetevi nei vostri pensieri, ammirando la volta celeste notturna sdraiati sul letto matrimoniale sotto il lucernario, magari in compagnia dello scoiattolo rosso. Il lucernario è presente anche nel piccolo bagno.

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2. Roulotte Retreat

Un week end dal sapore gitano quello che si può trascorrere nei dintorni di Melrose negli Scottish Borders, a bordo delle tradizionali Roulotte Retreat, parcheggiate in prati erbosi nei pressi delle colline di Eildon. Tutti questi carrozzoni in legno sono stati creati con grande cura artigianale e attenzione ai dettagli, sia negli interni che negli esterni. Una volta saliti a bordo, vi ritroverete immersi in un ambiente esuberante, dominato da colori vivaci, uno stile eccentrico e un’atmosfera davvero speciale. Due carrozzoni sono persino dotati di segrete vasche idromassaggio di tipo giapponese!
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3. Loch Tay Highland Lodges

Le wigwam in legno non sono certo rare al giorno d’oggi, ma quelle del Loch Tay Highland Lodges, vicino a Killin, superano qualsiasi aspettativa. Ideali per un soggiorno glamping di qualità a un ottimo prezzo. Immersi sì in una splendida natura, ma in strutture dotate di impianto elettrico, frigorifero, bollitore, tostapane, forno a microonde e TV (forse anche troppo per una fuga lontano dallo stress…).  Intorno la bellezza delle Highlands, ma anche la possibilità di una vacanza attiva al 100% tra escursioni, ma anche e attività organizzate in loco.

4. Sumburgh Head Lighthouse

Perché non soggiornare nel faro più antico delle Shetland ? Il Sumburgh Head Lighthouse  sorge su imponenti scogliere nel punto più meridionale dell’Isola Mainland. Originariamente progettato da Robert Stevenson e costruito intorno al 1820, il cottage è stato modernizzato con interventi di qualità, ma conserva ancora un certo numero di caratteristiche originali. La struttura può ospitare cinque persone in tre camere da letto. C’è un comodo salotto e una spaziosa cucina abitabile con piano cottura elettrico e un piano cottura a gas. Disponibile anche una lavatrice e una asciugatrice. Dopo aver trascorso una giornata a osservare gli uccelli marini, provate l’ebbrezza della vita di un guardiano del faro mentre preparate la cena prima di ammirare il sole che scompare all’orizzonte.

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5. Great Glen Yurts

Passare qualche giorno in una iurta, tipica abitazione ‘mobile’ dei popoli nomadi dell’Asia (mongoli, uzbeki, kazaki) , in Scozia, sembra un po’ strano, ma se cercate un rifugio naturale ai piedi di imponenti montagne dovreste provare le Great Glen Yurts vicino a Fort William nelle Highlands. Poste in un bellissimo prato ricco di fiori selvatici, queste iurte mongole hanno interni particolarmente lussuosi e accoglienti, provvisti di comodi letti con morbidi piumini d’oca, tappeti di pelli di pecora, lanterne e candele. Di varie dimensioni, c’è anche la versione ‘familiare’ che può ospitare fino a cinque persone. E quando la sera comincia a rinfrescare, basta accendere il fuoco e accoccolarsi attorno al caminetto.
Photo credits: lochtay-vacations.co.uk

Agli estremi confini delle Isole Britanniche la vera protagonista è la natura, regina assoluta di buona parte del territorio per i grandiosi paesaggi e le vedute spettacolari che si incontrano lungo sentieri e itinerari davvero unici, ben segnalati, e che si snodano tra montagne, brughiere, prati fioriti, laghi blu cobalto e magnifici fiordi.

Trekking in Scozia: la West Highland Way

Malgrado il vento, i moscerini e la pioggia, il trekking e l’escursionismo in Scozia sono un vero piacere, e l’avventura per eccellenza è sicuramente la West Highland Way, un itinerario istituito più di 30 anni fa e tra più spettacolari della regione: inizia dalla periferia di Glasgow e termina a Fort William, cittadina turistica adagiata in fondo alla valle di Great Glen a pochi chilometri dal Ben Nevis, la montagna più alta di tutta la Gran Bretagna.

Il percorso attraversa alcuni tra i paesaggi più suggestivi delle Highlands, è lungo circa 150 chilometri e può essere compiuto in 7-10 giorni. Da Milngavie a Fort William il tracciato segue antiche vie di comunicazione fra borghi, castelli e colline, attraverso il Mugdock Country Park, costeggiando il Loch Lomond, conquistando il Devil’s Staircase per poi scendere fino a Fort William.

Il cammino è nell’insieme facilmente accessibile a tutti gli appassionati, nonostante alcune tappe si distinguano per la lunga distanza e il fatto che per molti chilometri non si incontri alcun punto di ristoro – un problema soprattutto in caso di maltempo.

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C’è la possibilità di fare wild camping praticamente lungo tutto il percorso: la normativa scozzese in materia, diversa da quella inglese e molto simile a quella scandinava, consente di fatto il libero accesso per il campeggio ovunque, previo avviso al padrone del terreno ed evitando di stare troppo vicino agli allevamenti (qui potete trovare una pagina informativa). Lungo il sentiero ci sono diversi campeggi attrezzati anche con dei bungalow spartani ma riscaldati e relativamente economici, più diversi bed&breakfast.

Gli aspetti problematici potrebbero derivare dal meteo, dato che nelle Highland anche in piena estate non è raro che piova, tiri vento forte e faccia piuttosto freddo la sera; e poi ci sono i midges, cioè i fastidiosissimi moscerini che mordono come assatanati, anche a temperature basse. Nell’alta stagione, soprattutto se si va in più di una persona, conviene prenotare i posti letto in anticipo.

Per programmare il cammino, prenotare i pernottamenti e farsi un’idea delle tappe un buon punto di partenza è il sito ufficiale www.west-highland-way.co.uk

Credits: FlickrCC Bart Van Dorp 

I Munro sono montagne scozzesi di oltre 914 metri che prendono il nome da Sir Hugh T.Munro, il primo ad averli rilevati e catalogati. In totale, in tutta la Scozia, ci sono 282 Munro. La sfida è quella di conquistarli tutti e una volta riusciti, come dicono da quelle parti, sarete diventato un “Compleatist” o “Munroist”.

Perché scalare un Munro?

Sicuramente è un modo popolare per esplorare le montagne più alte della Scozia. Tra i 282 ovviamente le difficoltà sono differenti, ma alcuni sono tranquillamente adatti anche ai principianti. Inoltre la conquista di un Munro ha come fine la realizzazione di un obiettivo più ampio, perché si tratta di una vera e propria sfida e dopo ogni vetta raggiunta, come dicono gli scozzesi, avete realizzato una ‘completation’, termine arcaico ma che rende l’idea. Una persona che riesce a scalare tutti i Munro avrà un senso di realizzazione immenso oltre ad essere un ‘completalist’.

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Cominciare con quelli più “facili”

Alcuni offrono la possibilità di fare semplici trekking per arrivare sulla cima di queste torri di pietra, lasciando le salite più ardue in un secondo tempo. Anche se viene definito facile, fare escursioni in montagna non è mai facile, bisogna essere ben allenati e abituati a camminare in montagna. In ogni caso consultando i siti di Mountaineering Council of Scotland oppure Walkhighlands, si possono ottenere importanti informazioni su sicurezza, dettagli dei percorsi, tipologia del terreno per poter scegliere il percorso più adatto ai propri livelli di esperienza.

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Alcuni Munro da cui cominciare

1. Ben Lomond è il Munro più meridionale della Scozia ed è anche uno dei più gettonati. Un sentiero ben marcato accompagna fino alla vetta dalla quale si godono alcuni dei panorami migliori sul Loch Lomond.
Ben Chonzie, nel Pertshire, può essere un’ottima scelta come primo approccio alla scalata di un Munro. Offre un sentiero piuttosto facile da seguire e relativamente poche difficoltà tecniche. Dalla sua cima si può godere di fantastiche vedute sul Glen Turret e sul Loch Turret, inoltre durante l’ascesa è probabile incontrare le veloci lepri bianche.

2. Mount Keen ha l’aspetto di una grande cupola che si erge in aperta campagna. E’ il Munro più orientale della Scozia e il suo percorso relativamente semplice per arrivare in vetta lo rende ideale per i principianti. La via più semplice e veloce parte dalla Glen Esk, ma volendo potete anche scegliere la via panoramica della Glen Tanar. Dalla sua cima si gode una splendida veduta sull’aperta brughiera e nella Glen Esk è possibile scorgere i maestosi cervi rossi.

Con le loro imponenti catene montuose formatesi secoli fa, le Highland nord-occidentali sono un vero paradiso per gli escursionisti. Il Fionn Bheinn rappresenta una delle ascese più agevoli della zona e offre splendide vedute su tutto l’impressionante paesaggio circostante.

3. ll Ben Vorlich e il Munro adiacente, lo Stuc a’ Chroin, spiccano tra la verde distesa lussureggiante del Parco Nazionale dei Trossachs e dominano il paesaggio circostante. L’ascesa al Bel Vorlich è relativamente semplice per i principianti e offre delle vedute impareggiabili sullo scintillante Loch Earn. Se siete ben allenati, potete combinare questa passeggiata con l’escursione un po’ più impegnativa sullo Stuc a’ Chroin e conquistare due Munro in un giorno.

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Qualche consiglio prima di affrontare un Munro in Scozia

Se non siete degli esperti, tentate la scalata solo in estate. Non temete di rinunciare all’ascesa e di tornare indietro. Se il tempo cambia improvvisamente, cosa abbastanza comune da queste parti,  o la salita diventa troppo ardua per voi, non sentitevi obbligati a procedere fino alla cima.  Andate sempre accompagnati da un escursionista più esperto, in modo che possa trasmettervi qualche consiglio per l’ascesa e insegnarvi a leggere le piantine e a orientarvi con la bussola. Dite sempre a qualcuno quando partite, dove state andando e quando prevedete di tornare.

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Cosa indossare

Un paio di robusti scarponi che sostengano bene le caviglie (non scarpe da ginnastica). Abbigliamento in materiale ad asciugatura rapida. Pantaloni per escursioni. Leggera giacca  e pantaloni impermeabili . Uno scaldacollo multiuso.

Cosa portare con sé

Un comodo zaino da trekking con supporto per vita e torace. Cibo e acqua. Abbigliamento di ricambio. Una bussola, una piantina e naturalmente una macchina fotografica, altrimenti non crederemo mai che siate riusciti a conquistare un Munro!.

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[photo credits: visitscotland.com]

Il trekking di Harry Potter sul sentiero di Glenfinnan, in Scozia è un’esperienza da fare, non solo per i fan della saga del maghetto inglese. C’è un viadotto sul quale ogni giorno passa un treno a vapore, il Jacobite Steam Train che prima di arrivare a Glenfinnan attraversa questo ponte altro 30 metri e costituito da 21 archi, ma se fate attenzione potete ascoltare il fischio e vedere il tipico sbuffo di fumo dell’Espresso utilizzato da Harry Potter per raggiungere Hogwarts.
Proprio qui infatti sono state girate le scene del secondo film della saga, “Harry Potter e la camera dei segreti”, nella quale è memorabile la scena dove Harry, insieme a Ron, svolazzano a bordo di una vecchia Ford Anglia, intorno al treno proprio nei pressi del Glenfinnan Viaduct.
Qui è possibile anche fare un’escursione di un paio d’ore lungo un sentiero che offre splendide vedute della Highlands scozzesi , del viadotto e del Loch Shiel.

Il trekking di Harry Potter sul sentiero di Glenfinnan, in Scozia: percorso facile e molto panoramico

Arrivando dalla A830, strada che porta a Glenfinnan, in fianco al Glenfinnan House Hotel , c’è un parcheggio subito sulla destra. Lasciata l’auto, da qui inizia una strada asfaltata e dopo essere passati davanti ad un  granaio, ci si trova ai piedi dell’imponente viadotto. Seguendo le indicazioni per il piccolo museo della stazione e passando sotto glia archi si comincia a salire lungo un sentiero collinare cominciando ad apprezzare la vista.

La cima di una collinetta erbosa è un punto di vista particolarmente bello sul Loch Shiel e sulle montagne che abbracciano questa zona della Scozia. Da questo punto il sentiero volta a sinistra e comincia a scendere verso la ferrovia per arrivare ad un tunnel sotterraneo che non si vede fino all’ultimo momento. Passato il tunnel, il sentiero si biforca e sulla destra prosegue attraversando un piccolo ponte e percorrendo un tratto di sentiero costruito con vecchie traversine ferroviarie per arrivare vicino alla stazione di Glenfinnan.

Loch Shiel, terra di Highlander

Dopo aver fatto un breve tratto costeggiando la strada A830 si può riprendere un sentiero che leggermente in discesa passa vicino al Glenfinnan House Hotel, da dove si gode di una splendida vista sul bellissimo Loch Shiel, lago d’acqua dolce profondo 120 metri che ha una superficie di quasi 20 km² . A conferma di quanto cinematografica sia questa zona, Loch Shiel, o meglio Glenfinnan, è il fittizio luogo di nascita di Connor MacLeod, il famoso protagonista del film “Highlander” e qui sono state anche girate le scene del film “Il Principe di Scozia” con Errol Flynn (1953).

Ultima tappa, il monumento di Glenfinnan

Prima di riprendere l’auto e proseguire il viaggio, vale la pena, dopo aver superato alcuni ponticelli, un piccolo cimitero e seguire un sentiero che porta in un campo, vedere il monumento di Glenfinnan.  Si tratta di una torre, sulla quale è anche possibile salire, eretta nel 1815 per commemorare Bonnie Prince Charlie, un highlander che in questo luogo spiegò il suo stendardo dando all’inizio alla ribellione giacobita.
[Photo credits: Foto di Andreas Senftleben da Pixabay]

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Il Barone de Coubertin, fondatore delle moderne Olimpiadi, nel 1889 all’Esposizione di Parigi, fu spettatore di un’esibizione di prove di forza da parte di alcuni scozzesi e ne rimase così colpito da introdurre nei suoi Giochi il lancio del peso e del martello. De Coubertin aveva assistito ad una versione ‘ridotta’ di quello che è un vero e proprio spettacolo sportivo e culturale: gli Highland Games.

La quintessenza dell’anima scozzese

Da maggio a settembre, sullo sfondo il verde della Scozia, nelle orecchie la musica delle cornamuse, negli occhi i colori dei tradizionali kilt dei vari clan che si affrontano. Gli Highland Games sono tutto questo, ma soprattutto gare di forza, tiro alla fune, lancio dei tronchi, corse in collina a piedi e in bicicletta, danze tradizionali come la danza della spada e il tipico Highland fling.

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A sfidarsi veri e propri ‘highlanders’

Si racconta che le radici degli Highland Games affondino nel secolo XI, quando Re Malcolm III di Scozia, indisse una corsa a piedi fino alla cima Craig Choinnich, una collina vicino a Braemar,  nella contea di Aberdeenshire, con il fine di individuare il corridore più veloce e farlo diventare così suo messaggero personale. Da lì l’appuntamento si è ripetuto nel tempo, arricchendosi con tante altre prove, fino alla attuale stagione degli Highland Games che sono un evento tradizionale dello sport e della cultura scozzese.

Nell’immaginario collettivo questi ‘Giochi’ sono spesso associati al famoso lancio del palo di legno, generalmente di larice, che pesa circa 79 chili ed è alto circa 5,94 metri. Una disciplina che trova le sue origini tra i boscaioli e dalla modalità di lanciare i tronchi nei corsi d’acqua per facilitarne il trasporto.

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Danze dal sapore celtico

Oltre agli eventi sportivi, durante gli Highland Games è possibile assistere a vivaci danze folkloristiche, come la famosa ‘Highland Fling’. Tra gli appuntamenti più famosi per questo genere di spettacoli è Il Cowal Highland Gathering , famoso per la qualità delle danze tipiche delle Highland e in grado di attrarre i migliori artisti da tutto il mondo che competono nei Campionati Scozzesi e Mondiali. Il tutto accompagnato da spettacoli di cornamuse, deliziose pietanze tradizionali e ovviamente tanta e gustosissima birra.

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4 Highland Games da non perdere

Se avete in programma un viaggio in Scozia e in particolare nelle affascinanti Highlands scozzesi, l’estate 2017 è come sempre molto ricca di appuntamenti, che tra l’altro si possono anche consultare sul sito della Scottish Highland Games Association , ma tra questi i seguenti quattro sono tra quelli di maggior richiamo.

Inveraray Castle Highland Games – Inverarary, Argyll e Bute
Gli Inveraray Highland Games ospitano la World Caber Championship sul meraviglioso sfondo dell’Inveraray Castle. Il lancio del tronco rappresenta l’evento clou del programma di atletica pesante, arricchito da corse campestri e su pista oltre che da gare di ballo tradizionale delle Highland scozzesi e bancarelle di cibi, bevande e prodotti tipici locali e scozzesi.  Un’intera giornata è dedicata alle gare di ballo con le tipiche danze delle Highlands: la Sword Dance, l’Highland Fling e la Seann Triubhas. Inveraray si può raggiungere in auto da Glasgow con un’ora e 45 minuti di viaggio. E’ in programma il 18 luglio

St Andrews Highland Games  – St Andrews, Fife
Questi Highland Games si svolgono a luglio nella celebre “Home of Golf” sulla costa del Fife, in concomitanza con una serie di eventi tradizionali. Tra gli eventi in programma, un’emozionante gara in bicicletta, conosciuta come ‘Diel Tak the Hindmost’, durante la quale a ogni giro il ciclista in ultima posizione viene squalificato. St. Andrews dista circa un’ora di treno o autobus da Edimburgo. E’ in programma il 30 luglio

Cowal Highland Gathering – Dunoon, Argyll e Bute
Il Cowal Highland Gathering, è il più importante a livello mondiale tra gli Highland Games. Si svolge su una penisola pittoresca a un’ora di auto o traghetto a ovest di Glasgow. I campionati mondiali e scozzesi di balli tradizionali delle Highlands, che si tengono nel corso dell’evento, vedranno la partecipazione di squadre scozzesi, canadesi, australiane, sudafricane e statunitensi. E’ in programma dal 24 al 26 agosto

Braemar Gathering  – Braemar, Cairngorms National Park
Nel cuore di uno dei più splendid parchi nazionali britannici, nel villaggio di Braemar, molto spesso davanti ai membri della famiglia reale che vengono a questo appuntamento fin dai tempi della regina Vittoria, il Braemar Gathering è un appuntamento imperdibile. Un evento che prende il via nel primo sabato di settembre e prevede musica di cornamuse, Sword Dance e altri eventi sportivi, dal lancio del martello alla storica corsa sulla collina. Braemar dista circa sei ore di auto a nord-est di Glasgow. E’ in programma il 2 settembre

photo credits: visitbritain.com, tbo.com

Ce l’ha resa più umana, aiutandoci a comprendere problemi, scelte e atteggiamento. Parliamo della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, immortalata nella sua vita e ‘carriera’ nella serie tv The Crown prodotta e trasmessa da Netflix. Alcune sequenza del film sono state girate nelle location originali, per altre sono stati trovati luoghi alternativi. Le più belle possono costituire un itinerario molto interessante fra Londra, Cambridge, la brughiera dell’Hertfordshire e la Scozia,  fra castelli, palazzi, coste immacolate e natura selvaggia. Ecco sei luoghi di The Crown da non perdere.

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Le location di The Crown

Hatfield House, Hertfordshire
È la residenza del VII Marchese e della Marchesa di Salisbury e della loro famiglia. Hatfield House è una splendida location a settanta minuti di treno o di auto da Londra; include anche l’Old Palace, che fu di proprietà di Enrico VIII. I tre figli del Re, compresa Elisabetta I, sono cresciuti in questo palazzo; proprio qui fu annunciata alla futura Regina la sua ascesa al trono, rendendo questo palazzo una location ideale per le riprese di The Crown. La tenuta ha anche una fattoria aperta al pubblico (vedi video sopra).
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Wrotham Park, Barnet, Hertfordshire
Questa sontuosa tenuta a circa un’ora di treno e auto da Londra, è rimasta praticamente immutata nell’aspetto dal 1754 e tutt’oggi se ne occupa ancora la famiglia Byng, che provvede a spese e lavori di manutenzione. Wrotham Park è circondata da un parco di oltre centoventi ettari, una location idilliaca in cui organizzare funzioni, banchetti e feste regali.
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Ely Cathedral, Cambridge
La cattedrale, utilizzata nella serie tv per ricreare Westminster Abbey e le sequenze del matrimonio della Regina Elisabetta con il Principe Filippo di Edimburgo, fu costruita ne 672 d.C., ma l’edificio attuale risale al 1083. Ely Cathedral si trova a Cambridge ed è raggiungibile in 2 ore di auto o una di treno da Londra. Questa splendida location dove vediamo il lunghissimo rito riprodotto fedelmente come davvero fu sessantotto anni fa, era già stata utilizzata per le riprese di altri film, come L’altra donna del re, Elizabeth: The Golden Age e Il discorso del re.
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Lyceum Theatre, Londra
Il teatro di alcune scene ambientate durante l’epoca postbellica è qui. Il Lyceum Theatre , che si trova nei pressi della stazione delle metropolitana londinese di Temple, fu inaugurato nel 1841 ed è caratterizzato da una maestosa facciata frontale: ha ospitato spettacoli per quasi duecento anni. Oggi qui va in scena l’intramontabile spettacolo del Re Leone (video sopra).
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Knebworth House, Hertfordshire
Qui si può passeggiare attraverso cinquecento anni di storia, tra finzione e realtà. Sin dal periodo dei Tudor, diverse generazioni della famiglia Lynton risiedono a Knebworth e ognuna ha voluto lasciare il proprio segno su questo magnifico edificio. Situato a un’ora e 20 minuti di auto a nord di Londra, ha gli esterni tutti fatti di torrette, cupole e gargoyle, che contribuiscono a creare un’atmosfera romantica. Non solo è servito per le riprese di The Crown, ma anche per Batman e Il discorso del re.
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Slains Castle e Cruden Bay, Aberdeenshire, Scozia
Arroccate su una scogliera affacciata sul Mare del Nord, le rovine di Slains Castle sono un’incantevole location, un tempo posseduta dal Clan Hay e originariamente sede di una residenza baronale scozzese con tre giardini. Questa location, di una bellezza austera (si dice che abbia ispirato Bram Stoker per Dracula) è anche l’occasione per esplorare la costa frastagliata e selvaggia della Scozia, immergendosi nella storia e nella natura selvaggia di questa regione. Soprattutto Cruden Bay, altro spot (a 4 ore di auto da Edimburgo) utilizzato per le riprese della serie su Elisabetta II.
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Ah, la verde Westeros, i giardini di Dorne, le brulicanti città libere sulla costa di Essos, le distese del Nord che sembrano fatte apposta per un bel trekking… Non c’è fan che non si farebbe un giro nel mondo immaginario della serie tv più amata – Game of Thrones o Il trono di spade, per chi vivesse in clausura. Anche se probabilmente sarebbe un viaggio di solo andata, visto il tasso crimine che si incontra quelle parti, e non parliamo di borseggio o furtarelli, ma di decapitazioni, coltellate e morti atroci assortite.

Meglio allora puntare sulle controparti reali, i luoghi reali dove è stata girata la serie: uno spunto che potrebbe trasformarsi davvero in un avventuroso viaggio da un paese all’altro, alla scoperta di città fuori dal tempo, parchi naturali e panorami da fine dei tempi. Un’agenzia di viaggio del Marocco ne ha raccolti molti (il censimento non è esaustivo) mettendoli sulla cartina, dal Marocco appunto a Malta, dalla Croazia all’Islanda, fino a Irlanda del Nord, Scozia e Spagna.

In vista dell’attesissimo gran finale della quinta stagione domenica 14, ammirate nella gallery alcuni dei luoghi più belli di Game of Thrones.

Panorami fantastici che creano grandi suggestioni in ogni stagione, perfino nel piovosissimo autunno. Posti battezzati nella categoria del “bisogna andarci almeno una volta nella vita”. Highlands, fiordi, laghi, sentieri fra castelli medievali, torbiere e praterie con l’erba alta piegata dal vento, oltre ovviamente a Glasgow ed Edinburgo. Noi, al di là del rugby, del golf e del whiskey, vi diamo dieci buone ragioni per andare in Scozia a praticare un po’ di outdoor. Anche subito.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.