L’Umbria è piena di borghi arroccati su colline, costruiti per difendersi, per tenere il mondo a distanza. Rasiglia fa il contrario: è un borgo che si è aperto all’acqua, che l’ha lasciata entrare tra le case, scorrere sotto i vicoli, alimentare mulini e fontane per secoli.
Chi arriva qui per la prima volta — e spesso lo fa quasi per caso, percorrendo la strada che sale da Foligno verso la montagna — si trova davanti qualcosa di difficile da categorizzare: né una spa, né un parco naturale, né un museo a cielo aperto. È semplicemente un paese vivo, attraversato dall’acqua come un’arteria.
Proprio qui si trova quello che molti cercano digitando “borgo ruscello Italia”: questo piccolo abitato della Valle di Rasiglia, in provincia di Perugia, a circa 700 metri di quota, è diventato uno dei riferimenti del genere.
Meno di duecento abitanti, qualche decina di case in pietra grigia e rosa, e quell’inconfondibile colonna sonora — lo sciabordio continuo dei canali che dividono i vicoli come fossero strade parallele.

Un villaggio medievale costruito sull’acqua

La posizione di Rasiglia è tutt’altro che casuale. Il borgo sorge alle pendici del Monte Pale, dove affiorano abbondanti sorgenti carsiche che da secoli alimentano il sistema idrico del paese.
L’acqua qui è stata la ragione stessa dell’insediamento umano, la fonte di energia che ha mosso mulini, gualchiere e opifici per centinaia di anni.

Le prime testimonianze dell’abitato risalgono al Medioevo. L’acqua veniva incanalata con una precisione ingegneristica sorprendente per l’epoca — fossati, canali sopraelevati, bacini di raccolta — e il sistema funziona ancora oggi in larga parte come allora.
Passeggiando tra i vicoli si incontrano lavatoi coperti, ruote di mulino ancora parzialmente integre e canalette che corrono a fianco dei muri come fossero corrimano liquidi.
La pietra locale, color cenere con venature ocra, assorbe la luce del pomeriggio in modo particolare.
In primavera, quando la portata delle sorgenti è al massimo, l’acqua ha quella trasparenza lievemente verdastra dei torrenti appenninici, e il contrasto con la pietra asciutta delle facciate crea una palette cromatica che nessun filtro fotografico riesce a migliorare.

Il segreto delle sorgenti: perché Rasiglia è diversa da tutti gli altri borghi

Quello che rende Rasiglia speciale è sì l’acqua, ma soprattutto la scala umana del tutto. Ci sono altri borghi italiani attraversati da canali, eppure qui nulla intimidisce.
Il paese è piccolo abbastanza da poterlo girare a piedi in meno di un’ora, grande abbastanza da sembrare autentico e abitato, mai un set teatrale.
Le sorgenti principali si trovano appena fuori dall’abitato, raggiungibili in pochi minuti a piedi.
Da lì parte il percorso ad anello che accompagna il visitatore lungo i canali principali, toccando i punti più caratteristici: i mulini restaurati, la rosta — la chiusa medievale che regolava il flusso d’acqua verso i diversi opifici — e i lavatoi dove le donne del paese si ritrovavano fino agli anni Sessanta del Novecento.

Il borgo ha conosciuto un lento spopolamento nel dopoguerra, ma negli ultimi anni ha ritrovato vitalità grazie al turismo di prossimità e ai residenti che hanno scelto di recuperare le vecchie case.
Rasiglia attira soprattutto chi cerca qualcosa di diverso dai soliti circuiti — lontano dai grandi numeri di Assisi o Spoleto — e vuole il piacere di un posto dove ancora si sente l’odore dell’erba bagnata e ci si siede su un muretto ad ascoltare l’acqua correre.

Cosa scoprire passeggiando tra i canali

Il percorso ufficiale dei ruscelli — segnalato e percorribile in autonomia — si sviluppa per circa due chilometri e tocca tutti i punti di interesse del borgo.
Si parte dalla sorgente principale, si seguono i canali verso il centro, si risale verso il vecchio mulino del grano e si torna attraverso il nucleo medievale.
Lungo il tracciato si incontrano alcune delle strutture più antiche: il mulino del Costone, parzialmente restaurato, e le vasche di decantazione utilizzate un tempo per la lavorazione dei tessuti.

In estate l’acqua è fresca anche nelle ore più calde, e molti visitatori si fermano a immergere le mani nei canali aperti. In autunno, quando i faggi del monte Pale virano al giallo e all’arancio, il percorso acquista una luce diversa, più calda e raccolta.
Vale la pena fermarsi anche nella piccola chiesa parrocchiale, affacciata sulla piazza principale: l’interno è essenziale, quasi spoglio, con una pala d’altare che secondo la tradizione locale risale al Cinquecento.

Nei giochi d’acqua di Rasiglia: un pomeriggio tra mulini e lavatoi

Il modo migliore per capire Rasiglia è dedicarle un pomeriggio intero, senza fretta. Arrivare verso le quattro, quando i pullman dei turisti di passaggio sono già ripartiti, e girare il borgo quasi per conto proprio. L’ora d’oro trasforma le canalette in specchi dorati e la pietra diventa calda come terracotta.
Chi volesse abbinare la visita a una camminata più lunga può salire lungo i sentieri verso il Monte Pale e le faggete soprastanti — terreno ideale per chi è già alle prime armi con il trekking e vuole avvicinarsi ai cammini dell’Appennino umbro.

Il periodo migliore per visitare Rasiglia va da aprile a ottobre: la primavera porta la portata massima delle sorgenti, l’estate regala la frescura naturale rispetto alla pianura rovente, l’autunno il foliage.
D’inverno il borgo si svuota quasi del tutto, ma per chi ama i posti fuori stagione — silenziosi, autentici, con la nebbia che sale dalla Valle Umbra — anche un weekend di novembre ha il suo fascino.
La prossima volta che ti trovi sulla Flaminia o sull’Umbra a cercare qualcosa di diverso dal solito centro storico affollato, prendi la deviazione per Rasiglia. L’acqua ti spiegherà il resto da sola.

Info pratiche

Dove: Rasiglia, frazione del comune di Foligno (PG), Umbria, a circa 700 m di quota nella Valle di Rasiglia.
Come arrivare: In auto dall’uscita Foligno della E45 (SS3bis), poi strada provinciale verso Rasiglia; circa 15 km dal centro di Foligno. I collegamenti con mezzi pubblici frequenti sono assenti.
Quando: Aprile–ottobre per le condizioni migliori; la primavera garantisce la massima portata delle sorgenti, l’autunno offre il foliage del Monte Pale.
Orari: Il borgo è accessibile liberamente tutto l’anno; il percorso dei ruscelli è visitabile in autonomia.
Biglietto: Accesso gratuito.
Da abbinare: Foligno (15 km), con il centro storico e la Cattedrale di San Feliciano; Montefalco (25 km), per vino Sagrantino e panorama sulla Valle Umbra.
Consiglio: Porta scarpe con suola antiscivolo — alcuni tratti del percorso lungo i canali sono lastricati e scivolosi con l’umidità. E portati un thermos: in bassa stagione i bar restano chiusi.

Foto https://rasigliaelesuesorgenti.com/

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Le foreste si guardano quasi sempre da sotto — con il naso all’insù, i piedi a terra, la prospettiva di chi cammina tra i tronchi.
Nel Limburgo belga hanno deciso di ribaltare questa prospettiva.
Al nodo ciclabile numero 272, nel cuore del Bosland National Park vicino a Hechtel-Eksel, la strada smette improvvisamente di stare a terra.Cycling Through the Trees porta i ciclisti a pedalare esattamente all’altezza delle chiome — un doppio anello di 700 metri che sale gradualmente fino a 10 metri sopra il suolo della foresta, poi riscende dolcemente.
Non è un’attrazione isolata.
È un momento — per quanto memorabile — di un sistema ciclistico che il Limburgo ha costruito negli anni con una logica precisa: rendere la bici il modo migliore per scoprire una regione che dall’esterno sembra pianeggiante e anonima, e che invece ha una varietà di paesaggi e di esperienze difficile da trovare altrove in Europa.

2.000 km di percorsi segnalati, sicuri, quasi sempre su asfalto e lontani dalle auto.
Tre esperienze ciclistiche uniche al mondo.
E una rete di nodi numerati — il sistema belga dei fietsknooppunten — che permette di costruire il proprio itinerario senza orientarsi su mappe complicate: si seguono i numeri da un nodo all’altro, liberamente.

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Il sistema dei nodi: come funziona la rete ciclabile

Prima di parlare dei percorsi vale la pena capire come funziona il sistema che li connette, perché è quello che rende il Limburgo — e le Fiandre in generale — così facile da esplorare in bici.
Ogni incrocio della rete ciclabile è un nodo numerato.
I cartelli sui percorsi indicano il numero del nodo successivo.
Si costruisce il proprio giro scegliendo i nodi da toccare — su carta, su app, su qualsiasi supporto.
Non serve una traccia GPS precaricata, non serve una guida.
Si parte dal nodo di partenza e si seguono i cartelli verso il numero successivo.
Questo sistema — inventato nel Limburgo belga negli anni Novanta e poi adottato in tutta la rete ciclabile delle Fiandre e dei Paesi Bassi — ha trasformato il cicloturismo da attività per appassionati a qualcosa che fanno anche i nonni con i nipoti.

Cycling Through the Trees: nodo 272, Bosland

Il Bosland è il parco naturale più esteso delle Fiandre — una distesa di foreste di pini, betulle e faggi al confine con i Paesi Bassi, vicino a Lommel.
Il percorso circolare che include Cycling Through the Trees misura circa 62,5 km — quasi interamente pianeggiante, attraverso boschi, campi coltivati e distese di brughiera, fino a sfiorare il confine olandese.
Il tratto sospeso inizia pochi minuti dopo il nodo 272: la strada si alza gradualmente su una struttura in acciaio e legno, entra tra le fronde degli alberi, compie il doppio anello circolare di 100 metri di diametro e poi ridiscende.
Lungo 700 metri e a un’altezza di 10 metri dal suolo, il tratto sopraelevato porta i ciclisti esattamente all’altezza delle chiome del Bosland National Park.
Dal punto più alto, la vista sulla foresta è quella che di solito appartiene solo agli uccelli — o a chi si arrampica sugli alberi.
Il percorso circolare completo che tocca il nodo 272 è adatto a ciclisti di tutti i livelli: il dislivello è quasi nullo, il fondo è asfaltato per la maggior parte del tracciato, le soste nei piccoli centri di Hechtel e Eksel lungo il percorso offrono ristori e caffè.

Cycling Through Water: nodo 91, Bokrijk

A circa 30 km dal Bosland, nei pressi di Bokrijk — il grande museo all’aperto vicino a Genk — si trova la seconda esperienza ciclistica impossibile del Limburgo.
Per oltre 200 metri si pedala letteralmente “attraverso” l’acqua. La pista ciclabile si snoda da una sponda all’altra del lago lungo un percorso in discesa, lasciando il ciclista per metà “in mezzo all’acqua” pur rimanendo all’asciutto.
L’effetto — guardare la superficie del lago all’altezza degli occhi su entrambi i lati mentre si pedala attraverso — è uno di quelli che non si dimentica.
Fin dall’apertura, circa 800 visitatori al giorno hanno esplorato le piste ciclabili di questa parte di Limburgo, con picchi di 5.000 ciclisti nei fine settimana.
Accanto al percorso sull’acqua si trova l’Arboretum — un bosco esperienziale di 18 ettari — e a breve distanza il museo all’aperto di Bokrijk, con edifici storici fiamminghi ricostruiti.

Cycling Through the Heathland: la brughiera e il ponte panoramico

La terza esperienza si trova nel Parco Nazionale Hoge Kempen — la zona di tutela naturalistica più importante del Limburgo, con vaste foreste di pini e la Mechelse Heide, una delle aree di brughiera più estese delle Fiandre.
Cycling Through the Heathland porta i ciclisti attraverso un paesaggio completamente diverso dal Bosland — aperto, esposto, con le tonalità viola e marrone della brughiera che in autunno diventano ancora più intense.
Il punto culminante del percorso è il ponte ciclabile in legno lungo 300 metri — sospeso sulla brughiera, con una vista panoramica a 360 gradi sulla vegetazione e, nelle giornate limpide, sulle colline olandesi oltre il confine.
Lungo il percorso si attraversano le foreste di pini dell’Ophovenderheide e i piccoli centri di Opglabbeek e Meeuwen — villaggi fiamminghi dove il tempo sembra scorrere più lento.

Hasselt, Tongeren e il resto: le città del Limburgo

La bici nel Limburgo non è solo natura e percorsi sospesi — è anche il modo migliore per collegare le città storiche della regione.
Hasselt è il capoluogo provinciale — una città vivace con un centro storico compatto, ottimi negozi, la tradizione della jenever (il gin fiammingo) e un’atmosfera che non assomiglia alle città fiamminghe più turistiche.
Tongeren — collegata alla rete ciclabile — è la città più antica del Belgio: fondata dai Romani nel I secolo a.C. come Atuatuca Tungrorum, ha conservato parti delle mura romane e ospita un importante mercato delle antichità la domenica mattina.
Genk è la città più giovane e multiculturale del Limburgo — ex città mineraria che ha saputo reinventarsi con un’offerta culturale e artistica sorprendente, incluso il C-Mine, il centro culturale costruito nell’ex complesso minerario.
Maaseik — sul fiume Mosa, al confine con i Paesi Bassi — è una delle cittadine più belle delle Fiandre, con la piazza storica quasi intatta e le case del Settecento che si specchiano sull’acqua.

L’anello dei 9 percorsi iconici

Visit Flanders promuove 9 itinerari ciclistici iconici nel Limburgo — percorsi tematici che attraversano la regione in diversi modi, combinando i tre percorsi esperienziali con la rete dei nodi.
L’itinerario più completo — quello che tocca Cycling Through the Trees, il Bosland, l’Hoge Kempen, Tongeren e la Valle della Mosa — si percorre in 4-5 giorni con una media di 60-80 km al giorno.
Chi ha meno tempo può concentrarsi sul Bosland e Cycling Through the Trees in una sola giornata: partenza da Lommel o da Hechtel-Eksel, anello di 62 km, ritorno al punto di partenza.

Come arrivare nel Limburgo belga

In aereo: gli aeroporti più vicini sono Bruxelles Zaventem (a circa 100 km) e Eindhoven in Olanda (a circa 60 km) — entrambi con ottime connessioni ferroviarie verso Hasselt e Genk.
In treno dall’Italia: Thalys o Eurostar da Milano/Torino verso Bruxelles (7-8 ore), poi IC verso Hasselt (circa 1h).
In auto: dall’Italia autostrada verso Basilea e poi verso il Belgio — Hasselt è sull’A2, circa 1.000 km da Milano, 9-10 ore.
Con la bici: i treni belgi NMBS/SNCB trasportano bici su molte linee regionali — verificare le tariffe e i treni abilitati su belgiantrain.be.
Noleggio bici: disponibile a Hasselt, Genk, Tongeren e nei principali centri del parco. Il Limburgo ha una rete di bike rental ben sviluppata, con e-bike disponibili ovunque.
Informazioni: visitlimburg.be — fietsnet.be per la mappa interattiva dei nodi

Per chi vuole abbinare il Limburgo a un percorso più lungo nelle Fiandre — verso Bruges o Gand — il pezzo sul percorso in bici Bruxelles-Bruges racconta come costruire un itinerario di una settimana attraverso le Fiandre con le stesse infrastrutture ciclistiche.

Info pratiche

Dove: Provincia del Limburgo, Fiandre, Belgio orientale — capoluogo Hasselt
Come arrivare: aeroporto di Bruxelles Zaventem + treno per Hasselt (1h) o aeroporto di Eindhoven + treno (60 km)
Cycling Through the Trees: nodo 272, vicino a Hechtel-Eksel — visitbosland.be
Cycling Through Water: nodo 91, vicino a Bokrijk, Genk — bokrijk.be
Cycling Through the Heathland: Parco Nazionale Hoge Kempen, Mechelse Heide — lne.be/hoge-kempen
Anello Cycling Through the Trees: 62,5 km, quasi pianeggiante, partenza da Lommel o Hechtel-Eksel
Mappa nodi ciclistici: fietsnet.be — scaricabile gratuitamente
Noleggio bici ed e-bike: disponibile a Hasselt, Genk, Tongeren, Lommel
Periodo: primavera e autunno — estate per il massimo delle strutture aperte; autunno per la brughiera in fioritura e il foliage del Bosland

Foto Visitflanders

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C’è un momento, scendendo dalla via Flaminia verso Sant’Oreste, in cui il Monte Soratte compare all’improvviso sopra la pianura come un’isola di pietra calcarea in un mare di campi coltivati.
La quota è modesta — 691 metri — ma l’isolamento gli conferisce una presenza scenica sproporzionata rispetto al numero.

Quel che resta nascosto dalla strada è ciò che sta dentro: gallerie lunghe chilometri, un bunker costruito per resistere a una guerra atomica, chiese scavate nella roccia e boschi di lecci che coprono i fianchi come una pelliccia grigio-verde. Capire cosa vedere sul Monte Soratte significa accettare che qui il paesaggio e la storia non si separano mai davvero.

La Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, che si estende su 444 ettari a circa 45 km a nord di Roma, è uno di quei posti che Google Maps fatica a raccontare.
Meglio scoprirla con calma, cominciando dal basso — dalle viscere del monte — per poi risalire verso la luce.

Sottoterra tra la storia e il mistero: come funziona la visita al bunker

Il bunker del Monte Soratte prende forma negli anni Quaranta, quando il regime fascista ordina di scavare nella roccia calcarea una rete di gallerie destinate a diventare il quartier generale di Mussolini in caso di invasione alleata.
I lavori durano anni, le gallerie si moltiplicano, ma il Duce non ci mette mai piede. Dopo l’armistizio del 1943, il complesso passa alle forze tedesche, che vi installano il loro comando per l’Italia centrale.
Quel capitolo però è solo il primo.

Durante la Guerra Fredda, tra gli anni Cinquanta e Settanta, il governo italiano trasforma il sito in un bunker antiatomico — un rifugio per le autorità civili e militari in caso di attacco nucleare — dotato di sistemi di ventilazione, filtri NBC e sale operative capaci di ospitare centinaia di persone per settimane.
Oggi quelle gallerie, circa 4 chilometri di cunicoli, sono visitabili con visita guidata organizzata dall’Associazione Bunker Soratte, che gestisce il sito.
La visita dura circa due ore e mezza e porta nelle sale di comando, nei dormitori, nella centrale elettrica e nelle cucine originali, ancora arredate con le attrezzature dell’epoca.
È uno dei bunker della Guerra Fredda meglio conservati d’Europa, e la guida locale — spesso con una competenza storica sorprendente — trasforma il percorso in qualcosa di più di una semplice escursione.

Biglietti, prezzi e come organizzarsi per il bunker

L’ingresso al bunker richiede prenotazione: le visite si svolgono in gruppi con guida e seguono un calendario fisso, consultabile sul sito ufficiale dell’associazione.
Il biglietto intero si aggira intorno ai 10-15 euro per adulto, con riduzioni per bambini e gruppi. Vale la pena prenotare con anticipo, soprattutto nei weekend di primavera e autunno, quando il sito è particolarmente frequentato.
Le visite notturne, disponibili in alcune date speciali, aggiungono un livello di atmosfera difficile da descrivere. Percorrere quei corridoi con la torcia accesa cambia completamente il senso della storia che stai attraversando.

Il profilo di pietra: dove si trova il bunker di Mussolini

Il Bunker Soratte si trova nelle immediate vicinanze di Sant’Oreste, il borgo arroccato sul fianco meridionale del monte, a circa 45 km da Roma lungo la via Flaminia (SS3). L’ingresso al sito è segnalato e raggiungibile in auto, con parcheggio nelle vicinanze.
Sul versante sud del monte, guardando la parete rocciosa con l’angolazione giusta, si distingue il cosiddetto “profilo di Mussolini“: una conformazione naturale della roccia calcarea che ricorda vagamente i lineamenti del Duce, alimentata per decenni da leggende locali e da qualche ritocco — secondo alcune fonti — tutt’altro che casuale.
È uno di quegli elementi che dividono: chi lo vede subito, chi invece lo cerca a lungo senza trovarlo. Vale comunque la pena tentare.

Salire in cima: i sentieri della Riserva Naturale

Il Monte Soratte è ben altro che buio e storia sotterranea. I sentieri che attraversano la riserva permettono di salire fino alla cima in circa un’ora e mezza di cammino, attraversando boschi di lecci, roverelle e carpini dove in primavera fiorisce il ciclamino selvatico.

Il dislivello è contenuto, il percorso ben segnalato e adatto anche a chi è alle prime armi con l’escursionismo.

In cima si trovano i resti del Santuario di San Silvestro, uno dei luoghi di culto più antichi del Lazio, legato alla leggenda dell’imperatore Costantino e del papa che si rifugiò sul monte durante le persecuzioni.

Le strutture, parzialmente restaurate, valgono la deviazione anche solo per il panorama sulla campagna romana e, nelle giornate limpide, fino ai Castelli Romani e ai Monti Sabini.

Le attrazioni da non perdere nella Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte

La riserva naturale è un mosaico di ambienti raro per questa latitudine: la formazione calcarea isolata ha permesso lo sviluppo di ecosistemi diversi rispetto alla campagna circostante, con specie botaniche tipiche degli Appennini centrali.
Lungo i sentieri si incontrano grotte naturali, sorgenti e pareti rocciose verticali dove nidificano rapaci.

Sant’Oreste, il borgo di accesso principale, merita una sosta autonoma. Le sue stradine medievali, la torre e le chiese del centro storico raccontano una vicenda fatta di pastori e pellegrini.
Il mercato del sabato mattina è ancora una cosa vera, lontana da qualsiasi messa in scena turistica.
Chi vuole allungare il raggio d’azione può abbinare la visita alle Cascate di Monte Gelato, a circa 30 km verso Mazzano Romano: un salto d’acqua su gradoni di tufo vulcanico nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, dove l’acqua resta intorno ai 14-15 gradi anche in piena estate.
Il Soratte vuole che tu scenda sottoterra, che risalga con calma, che ti fermi a guardare la parete di calcare cercando un profilo che forse c’è e forse no.
E che la prossima volta che qualcuno descrive la campagna romana come un posto piatto e senza sorprese, tu possa sorridere.

Info pratiche

Dove: Monte Soratte, comune di Sant’Oreste (RM), Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, circa 45 km a nord di Roma.
Come arrivare: In auto via via Flaminia (SS3) fino a Sant’Oreste; circa 50 minuti da Roma. In treno fino a Civita Castellana-Magliano, poi autobus o taxi locale per Sant’Oreste.
Quando: Primavera e autunno per i sentieri; il bunker è visitabile tutto l’anno con calendario fisso.
Orari: Le visite al bunker seguono un calendario con prenotazione obbligatoria; verificare le date aggiornate sul sito dell’Associazione Bunker Soratte.
Biglietto: Circa 10-15 € per adulto al bunker; accesso alla riserva naturale e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Cascate di Monte Gelato (Mazzano Romano, ~30 km); borghi della Tuscia come Civita Castellana o Nepi.
Consiglio: Prenotare la visita al bunker almeno una settimana prima nei weekend di aprile, maggio e ottobre. Portare un indumento caldo: nelle gallerie la temperatura si ferma intorno ai 14 gradi in qualsiasi stagione.

Foto https://www.parchilazio.it/, https://bunkersoratte.it/index.html#prettyPhoto, https://www.cittametropolitanaroma.it/

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Cerenova Cerveteri bastano due parole per riassumere una delle litoranee più sottovalutate del Lazio.
Quaranta chilometri di Aurelia separano questo lembo di costa tirrena dal Grande Raccordo Anulare, eppure la distanza percepita è molto più ampia — nel senso buono, quello che si misura in silenzio e aria salmastra piuttosto che in chilometri.
La frazione balneare di Cerveteri, nota storicamente anche con il nome commerciale di Cerenova Costantica — un’etichetta pubblicitaria coniata per le campagne di vendita degli anni del boom edilizio — sorge lungo la via Aurelia a circa 40 km nord-ovest di Roma, sul Mar Tirreno.
Insieme a Campo di Mare costituisce la frazione di Marina di Cerveteri, con il comune di Ladispoli a sud-est e la frazione di Furbara a nord.

Un’altra giornata sul Tirreno

Chi cerca notizie fresche su Cerenova le trova quasi sempre nei canali informali — gruppi Facebook locali dedicati alla zona di Cerveteri, bacheche di quartiere, segnalazioni di residenti.
È una comunità di dimensioni contenute, dove le notizie circolano veloci tra vicini di casa e bagnanti abituali, molto prima che arrivino ai media nazionali.
Quello che si registra con continuità, estate dopo estate, è un dibattito animato sulla pulizia delle spiagge.
I residenti più attenti segnalano sabbia non sempre curata e presenza di rifiuti, un problema comune a molti litorali del centro Italia che dipende tanto dalla gestione pubblica quanto dalla coscienza di chi frequenta il posto. Le acque restano però classificate di qualità eccellente, una nota che vale la pena conservare.

La posizione geografica di Cerenova è uno dei suoi asset più chiari. Si trova sul litorale tirrenico, all’interno della città metropolitana di Roma, e confina a sud-est con Ladispoli.
L’accesso più diretto avviene tramite l’uscita sulla via Aurelia, con il casello autostradale di Cerveteri-Ladispoli a fare da punto di riferimento per chi viene da nord.
Da Roma si raggiunge facilmente in automobile in meno di un’ora, oppure in treno fino alla stazione di Cerveteri-Ladispoli sulla linea Roma-Civitavecchia, seguita da un breve trasferimento.
La vicinanza alla capitale la rende una meta da weekend spontaneo, di quelli decisi il venerdì sera quando si ha voglia di svegliarsi con il rumore delle onde.

Il lungomare: sabbia, vento e tavole da kite

Per anni il lungomare di Cerenova ha avuto una vocazione precisa: famiglie con bambini, ombrelloni ravvicinati, gelato al tramonto. Una formula tranquilla, quasi da cartolina ferma nel tempo.
Poi è arrivato il kitesurf — o meglio, è arrivata la concessione di un tratto di spiaggia dedicato alla pratica — e il profilo dei frequentatori ha cominciato a cambiare.
Oggi la spiaggia, con superficie di sabbia fine e macchia mediterranea alle spalle, mescola famiglie, appassionati di sport acquatici e chi cerca semplicemente uno spazio per distendersi lontano dalla confusione.
Gli stabilimenti balneari coesistono con tratti liberi, il noleggio di attrezzature per il mare è disponibile, e qualche ristorante sul lungomare tiene aperti i tavoli fino a sera.

Il nodo da sciogliere — e su questo i residenti concordano — resta la pulizia. La sabbia non sempre rispetta le aspettative, e i parcheggi a pagamento durante i fine settimana di alta stagione generano discussione.
Sono frizioni tipiche di qualunque litorale a portata di Roma. Il bello è che, nei giorni feriali, la spiaggia si svuota e diventa un posto genuinamente tranquillo.

Radici etrusche sotto la sabbia

Sarebbe un errore ridurre Cerenova alla sola spiaggia. A pochi chilometri nell’entroterra sorge la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, iscritta nel patrimonio UNESCO dal 2004 insieme a quella di Tarquinia.
Gli Etruschi la costruirono con la stessa cura riservata ai vivi, con strade lastricate, tumuli monumentali e affreschi rimasti intatti per millenni.
Questo contrasto è la chiave per capire Cerenova. La mattina la passi sulla sabbia a guardare i kiter solcare il vento, il pomeriggio puoi ritrovarti a percorrere una via etrusca tra tombe del VII secolo a.C.
È il tipo di combinazione che il Lazio sa offrire meglio di qualunque altra regione italiana: storia stratificata a portata di costume da bagno.
I circa 6.500 abitanti della frazione vivono questa duplicità in modo naturale.
Non è un paradosso, è semplicemente il ritmo del posto: un borgo costiero che porta nel DNA il peso di una civiltà sepolta e la leggerezza di chi è cresciuto a pochi metri dal mare.
Cerenova non fa niente per impressionarti al primo impatto — e forse è proprio per questo che merita una seconda occhiata, quella che si dà ai posti che non hanno bisogno di promozione per mantenerti.

Info pratiche

Dove: Cerenova, frazione di Marina di Cerveteri (RM), litorale tirrenico laziale.
Come arrivare: In auto via via Aurelia (uscita Cerveteri-Ladispoli dall’A12). In treno fino alla stazione Cerveteri-Ladispoli (linea Roma-Civitavecchia), poi trasferimento locale.
Quando: La spiaggia è frequentabile da maggio a settembre; luglio e agosto per chi cerca vita balneare piena, giugno e settembre per chi preferisce calma e prezzi più bassi.
Biglietto: Spiaggia libera gratuita; stabilimenti balneari con tariffe variabili; parcheggi a pagamento nei weekend estivi.
Da abbinare: Necropoli della Banditaccia di Cerveteri (UNESCO, a circa 5 km); centro storico di Cerveteri con il Museo Nazionale Cerite.
Consiglio: Scegli un giorno feriale per il mare e tieni il pomeriggio libero per la necropoli etrusca — l’abbinamento mare-Etruschi è il vero valore aggiunto di questa zona e in settimana si evita la ressa.

Foto Canva, cultura.gov.it

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C’è un punto nel Foro Romano dove il pavimento cambia colore. In mezzo al travertino chiaro della pavimentazione augustea, appare un quadrato di marmo nero — circa quattro metri per lato — che i Romani antichi lasciavano ben visibile, segno di lutto permanente inciso nella pietra della città.
Quel quadrato è il Lapis Niger Roma, la Pietra Nera, forse il luogo più misterioso della capitale: non per l’atmosfera, ma per quello che nasconde davvero.
L’area si trova sul sito del Comizio, l’antica piazza delle assemblee politiche, a pochi passi dalla Curia Iulia.
Sotto le lastre nere — accessibili attraverso una piccola scala — si apre un complesso monumentale di età arcaica che gli archeologi datano al VI secolo a.C., tra i più antichi contesti rituali portati alla luce nell’intera area urbana.

Un quadrato di pietra nera tra le rovine

Il sito fu scoperto il 10 gennaio 1899 dall’archeologo Giacomo Boni, durante uno scavo sistematico del Foro Romano che avrebbe rivoluzionato la conoscenza della Roma arcaica.
Il ritrovamento si ricollegava a una nota lacunosa di Sesto Pompeo Festo, scrittore latino, che accennava a una lapis niger in Comitio — una pietra nera nel Comizio — indicata come luogo funesto, forse la tomba di Romolo o il posto in cui il fondatore di Roma fu ucciso.
La tradizione antica non era univoca. Alcuni autori latini indicavano il Lapis Niger come il sepolcro di Romolo; altri lo associavano alla tomba di Fasto, il suo tutore, o a quella di Ostilio, nonno del re Ostilio.
L’ambiguità non è mai stata risolta, e fa parte del fascino denso di questo luogo: non sappiamo con certezza chi o cosa commemori, ma è chiaro che i Romani lo considerassero sacro e antico già in età repubblicana.

Cosa custodisce il sottosuolo: altari, cippi e un’iscrizione impossibile

Scavando sotto le lastre nere, Boni portò alla luce un complesso di strutture arcaiche perfettamente conservate nel riempimento di terra.
L’insieme comprende una piattaforma con un altare a forma di U, con un basamento e un piccolo cippo fra le ante, oltre a due basamenti minori su cui poggiano rispettivamente un cippo a tronco di cono — probabilmente la base di una statua perduta — e un cippo piramidale.
È su quest’ultimo che si trova l’iscrizione più antica mai rinvenuta a Roma.

Il testo è scritto in caratteri latini arcaici con tecnica bustrofedica: le righe scorrono alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, proprio come il bue che ara il campo — dal greco bous, bue, e strophe, svolta.
Questa tecnica di scrittura era diffusa nel Mediterraneo arcaico e scomparve progressivamente con la standardizzazione dell’alfabeto latino.
L’iscrizione del Lapis Niger rimane di difficile interpretazione: il testo è mutilo in più punti, le parole sono in latino arcaico con forme non attestate altrove, e molti termini restano oscuri nonostante secoli di studio.
Quel che si può ricostruire con ragionevole certezza è che si tratti di una norma sacrale — una legge che regolava il comportamento in un’area ritenuta sacra, con probabili prescrizioni sui sacrifici e sanzioni per chi avesse violato lo spazio rituale.
Chi profanava il luogo, sembra capirsi, era sacer — consacrato agli dèi, fuori dalla protezione umana.
Tutti i reperti mancano della parte superiore, probabilmente distrutta in un momento imprecisato della storia, forse durante i lavori che portarono alla pavimentazione nera visibile oggi.
Sotto e attorno ai basamenti, gli scavi hanno restituito ossa animali, ceramiche votive e oggetti in bronzo: le tracce materiali di una pratica rituale continuata per secoli all’aperto, prima che il luogo venisse coperto e sigillato.

Una storia lunga quasi tremila anni

La cronologia del sito è stratificata come una torta. Il complesso arcaico sotterraneo risale almeno al VI secolo a.C., forse con radici più antiche: è coevo alle prime fasi monumentali del Foro e alla costruzione delle prime strutture in pietra dell’area comiziale.
Il cippo con l’iscrizione appartiene allo stesso orizzonte cronologico, testimoniando una fase in cui Roma stava costruendo le sue prime istituzioni politiche e religiose, con il Comizio a fare da centro pulsante della vita pubblica.
La pavimentazione in marmo nero visibile oggi — il Lapis Niger propriamente detto — è invece di epoca molto più tarda, probabilmente augustea o tardo-repubblicana.
I Romani non demolirono il complesso arcaico: lo coprirono, lo protessero con le lastre scure e lo lasciarono leggibile nel paesaggio urbano quale monumento alla propria antichità.

In età imperiale, il Lapis Niger era già considerato una reliquia della Roma più antica — un luogo che parlava di un tempo in cui la città stava ancora cercando la propria forma.

Nel Novecento, l’area ha attirato anche l’attenzione di artisti e intellettuali: l’artista tedesco Anselm Kiefer si è più volte confrontato con il tema delle iscrizioni arcaiche e della scrittura quale atto rituale, e il Lapis Niger rientra nell’universo di riferimenti che nutrono la sua opera, legato al rapporto tra testo, potere e memoria collettiva.
Oggi il complesso sotterraneo è visitabile — con luce limitata e una prospettiva ravvicinata che dà la misura reale delle strutture — ed è uno dei pochi punti del Foro in cui si percepisce fisicamente la stratificazione del tempo.
Sopra c’è il marmo nero. Sotto ci sono i cippi. Ancora più in profondità, probabilmente, giace qualcosa che non abbiamo ancora trovato.
E l’iscrizione sul cippo piramidale? Continua a essere studiata, discussa, reinterpretata. Nessuna traduzione è definitiva. È forse l’unica cosa in tutta Roma che, dopo quasi tremila anni, non ha ancora smesso di fare domande.

Info pratiche

Dove: Foro Romano, Roma — area del Comizio, vicino alla Curia Iulia, nella zona nord-occidentale del sito.
Come arrivare: Metro B, fermata Colosseo; oppure tram 3 e 8, fermata Largo Corrado Ricci. A piedi dal centro storico in circa 15 minuti.
Quando: Tutto l’anno. In primavera e autunno la luce è migliore per la visita e le temperature più gradevoli.
Orari: Il Foro Romano è aperto dalle 9:00 fino a un’ora prima del tramonto (variabile per stagione). Verificare gli orari aggiornati sul sito del Parco Archeologico del Colosseo.
Biglietto: L’ingresso al Foro Romano è incluso nel biglietto integrato Colosseo + Palatino + Foro, soggetto a variazioni di prezzo. Gratuito per under 18 UE.
Da abbinare: La visita si combina naturalmente con il Palatino e il Colosseo. Per chi vuole restare sul tema delle origini di Roma, la Curia Iulia è a pochi passi e conserva la pavimentazione originale in opus sectile.
Consiglio: Il complesso sotterraneo del Lapis Niger è accessibile tramite una piccola scala e ha spazio limitato. Arrivare all’apertura o in tarda mattinata nei giorni infrasettimanali garantisce un accesso senza attesa e con luce naturale radente — quella che rende leggibili i caratteri incisi sul cippo.

Foto Canva, Giovanni Dore, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58926647

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Un viaggio lungo l’Eufrate, nel cuore del Sud-est della Turchia, è un’esperienza: lenta, stratificata, capace di ribaltare ogni aspettativa su cosa significhi esplorare il Medio Oriente antico.
Non si tratta di un percorso qualunque, ma di una rotta che attraversa secoli di civiltà, paesaggi monumentali e una natura che sa ancora sorprendere.

Pochi fiumi al mondo portano con sé un peso simbolico paragonabile a quello dell’Eufrate. Citato nelle scritture più antiche, teatro di civiltà mesopotamiche, confine naturale tra regni e imperi, questo fiume ha modellato la storia dell’umanità per millenni.
Eppure, percorrerlo oggi significa anche fare i conti con la sua trasformazione più recente.

Un viaggio lungo l’Eufrate che non ti aspetti: dove la storia incontra l’acqua

Le acque del grande invaso formato dalla diga di Atatürk hanno ridisegnato la geografia della regione, sommergendo villaggi, riscrivendo mappe e creando un paesaggio nuovo, sospeso tra passato e presente.
È proprio su queste acque che si svolge la nuova rotta di navigazione che sta attirando l’attenzione dei viaggiatori più curiosi.
L’immaginario legato a questo fiume attraversa il Medio Oriente in modo trasversale, intrecciando culture, conflitti e memorie collettive difficili da trovare altrove. Navigarlo, anche solo per qualche ora, significa entrare in contatto con quella stratificazione. Come ad esempio i resti di Hasankeyf (nella foto), antica città ormai sommersa per lasciare spazio al bacino idrografico. 

Il territorio coinvolto è vasto e articolato. Quattro province del Sud-est della Turchia — Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa e Malatya — si affacciano sulle sponde dell’invaso, ciascuna con la propria identità storica e paesaggistica.
Canyon di pietra rossa, rive naturali punteggiate di vegetazione selvatica, cascate nascoste e tracce di insediamenti antichi emergono dal bordo dell’acqua come pagine di un libro aperto.

Navigare senza rumore: la rotta solare tra le quattro province

La grande novità di questo percorso è un’imbarcazione da 50 posti alimentata a energia solare, pensata per muoversi sull’invaso con il minimo impatto ambientale.
L’assenza di emissioni dirette e il basso impatto acustico dell’alimentazione elettrica trasformano la navigazione in qualcosa di quasi meditativo. Non c’è il rombo di un motore a gasolio a spezzare il silenzio, solo il fruscio dell’acqua e il suono del vento tra le rive.

Questo approccio non è solo una scelta ecologica, ma un invito esplicito a cambiare ritmo e prospettiva. Viaggiare sull’Eufrate a bordo di una barca solare significa rallentare, osservare, lasciare che il paesaggio arrivi invece di rincorrerlo.
È una filosofia di viaggio che si avvicina a ciò che oggi chiamiamo slow travel, sempre più apprezzata da chi cerca esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Del resto, (no, non serve correre una maratona ogni mattina) anche il benessere psicofisico si nutre di soste e contemplazione.
La rotta tocca angoli dell’Anatolia sud-orientale normalmente irraggiungibili via terra, permettendo di avvicinarsi a pareti rocciose, insenature e resti storici con un punto di vista privilegiato e inedito.
È un modo diverso di avvicinarsi a una regione che il turismo internazionale ha spesso trascurato, pur essendo una delle più ricche di storia e biodiversità dell’intera area mediterranea.

Paesaggi sospesi tra memoria e biodiversità

Navigare sul lago artificiale creato dalla diga di Atatürk significa anche confrontarsi con una storia recente complessa.
Lungo il percorso emergono i segni di villaggi sommersi, comunità che hanno dovuto abbandonare le proprie case quando le acque sono salite.

È una memoria viva, che le guide locali raccontano con rispetto e che aggiunge profondità emotiva all’esperienza di viaggio. Non si tratta solo di contemplare un paesaggio bello: si tratta di capirne le trasformazioni umane e ambientali.
La biodiversità della zona è un altro elemento che sorprende. Le sponde dell’invaso ospitano una fauna e una flora adattate all’ambiente fluviale modificato, con specie di uccelli migratori che utilizzano il bacino come tappa fondamentale nei loro percorsi stagionali.

Guardare il cielo dall’acqua, in certi momenti dell’anno, significa assistere a spettacoli naturali di rara bellezza.

Per chi vuole approfondire il contesto letterario e storico prima di partire, il Diario di un viaggio lungo l’Eufrate di Thomas Lawrence è una lettura preziosa, offre uno sguardo personale e acuto su questi territori, aiutando a sintonizzarsi con la dimensione narrativa del fiume prima ancora di toccarne le acque.

Chi vuole costruire un itinerario più ampio, combinando la navigazione sull’Eufrate con le grandi mete culturali della Turchia. Dal Corno d’Oro e i quartieri di Fener e Balat fino alle province del Sud-est, passando per bazar millenari, chiese ortodosse e mercati di spezie. Noi raccomandiamo l’Anartolia orientale, il Curdistan turco, una delle regioni più belle del mondo.

Informazioni pratiche per organizzare il viaggio lungo l’Eufrate

Quando andare: la primavera (aprile–maggio) e l’autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni ideali per un viaggio lungo l’Eufrate nel Sud-est della Turchia Le temperature sono miti, la luce è perfetta per la navigazione e la fauna selvatica è più attiva. L’estate può essere molto calda, con punte che superano i 40°C nelle ore centrali della giornata.

Come arrivare: i principali aeroporti di riferimento sono quelli di Diyarbakır e Şanlıurfa (GAP). Da Istanbul è possibile raggiungere entrambi con voli diretti operati da Turkish Airlines e Pegasus Airlines, con una frequenza quotidiana. In alternativa, è possibile strutturare un itinerario più lungo partendo da Istanbul e procedendo via terra o in treno.

Come organizzarsi: la navigazione sull’Eufrate si prenota tramite operatori locali specializzati in turismo sostenibile nella regione. È consigliabile affidarsi a guide locali certificate, sia per valorizzare l’economia del territorio sia per accedere alle storie e ai saperi che rendono questo paesaggio vivo. I viaggi organizzati che includono più province permettono di combinare la navigazione con visite a siti storici come Göbekli Tepe nei pressi di Şanlıurfa e le antiche mura di Diyarbakır, Patrimonio UNESCO.

L’Eufrate non è solo un fiume: è una soglia. Chi lo attraversa — anche solo per qualche ora, a bordo di una barca che scivola silenziosa sull’acqua — torna a casa con qualcosa di difficile da nominare, ma impossibile da dimenticare.

Foto goturkiye.com

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La data ufficiale è il 1911, per l’esattezza dal 6 all’11 marzo. L’organizzatore: il Touring Club Italiano, con l’aiuto dello Ski-club Milano. Il costo per ogni partecipante, tutto compreso, 100 lire. Nasceva così la prima idea di ‘settimana bianca’, che un secolo più tardi sarebbe diventata momento fondamentale dell’offerta turistica invernale in tutto il mondo.

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A Madesimo in diligenza, treno, camion e slitta

La destinazione – Madesimo – già da tempo era meta delle comitive di sciatori che da Milano e dalla vicina Svizzera salivano sulle nevi della Valchiavenna per le prime gare ed i primi corsi di sci. I partecipanti, 80, furono alloggiati in parte all’albergo Posta di Campodolcino ed in parte al Grande Albergo di Madesimo. Dove arrivarono, oltre che con le tradizionali diligenze, in parte anche in treno e in camion. L’ultimo tratto, essendo caduta nei giorni precedenti tantissima neve, fu assicurato dalle slitte.

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Altri tempi

Poi, per una settimana, tutti coinvolti nei ” Campionati e cimenti di ski per militari, dilettanti e valligiani”,comprendenti gare di discesa, fondo, salto internazionale e slittini per bambini. Altri tempi.

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[Photo credits: foto tratte dal libro “Madesimo”, edito dal Comune di Madesimo]

L’idea dell’artista tedesco Michael Fröhlich è stata davvero geniale, ma al tempo stesso un colpo al cuore per gli amanti delle auto d’epoca. L’Auto Skulpturen Museum si trova nella foresta di Mettmann vicino a Dusseldorf ed è un vero cimitero d’auto, oltre 50 e di ogni epoca. Questi “animali d’acciaio” hanno ognuna una storia da raccontare, anche se il tempo e la natura le hanno segnate duramente.

La natura come custode della storia

Si dovesse spostare il contesto in cui queste vetture si trovano, si potrebbe parlare di una collezione con pezzi rarissimi. Ci sono tra le molte auto di ogni epoca, anche Jaguar, Rolls Royce, Porsche, Mercedes-Benz, di quest’ultima marca anche una limousine usata da Adolf Hitler. Un viaggio nella storia, che si completa con la presenza di un pezzo originale del muro di Berlino.

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Un’esposizione scolpita nella natura

Michael Fröhlich, artista e amante delle auto, a suo dire, ha realizzato questa insolita, ma imperdibile esposizione con auto che “sono scolpite dalla natura”. Lasciate all’aperto, come lo erano quando svolgevano la loro originaria funzione, ma ora abbandonate in un bosco e mischiate alla natura stessa. Per gli amanti delle auto d’epoca, questa scelta di Fröhlich è un insulto e un’ingiustizia, ma per l’artista tedesco, che ha ribadito l’amore per le sue auto, si tratta di un ‘trattamento’ che da’ loro un’estetica unica.

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Dalla Rolls Royce alla Goliath

Nel parco che ospita l’ Auto Skulpturen Museum ci sono circa 50 vetture, molte delle quali hanno ancora la loro targa originale. In uno scenario un po’ inquietante si puo’ camminare passando accanto a Rolls Royce Silver Shadow, Topolino, una Jeep della Seconda Guerra Mondiale, Fuldamobil, Buick Special, una Holden del 1950 e una Citroën ‘Traction Avant’, Morris Minor, Goliath e tante altre, tutte con una storia da raccontare.

Gli ostacoli della vita possono essere apparentemente insormontabili, ma con la forza di volontà si può sempre trovare una via d’uscita. È il caso del 28enne Andy Grant, un ex marine inglese che è diventato l’uomo più veloce del mondo a correre una ‘10K’ (gara di 10 chilometri) con una protesi alla gamba. La sua storia si è trasformata nella trama di un documentario diretto da Matt Owen e narrato dall’attore Tom Hardy.

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L’incredibile storia di Andy

Quando Andy aveva solamente 12 anni, sua madre è morta a causa di un’aggressiva forma di leucemia. “Una volta cresciuto, ho deciso di fare qualcosa per renderla orgogliosa”, ha spiegato il ragazzo al sito inglese ‘Mirror’. Così si è unito ai Royal Marine britannici all’età di 17 anni dopo trentadue settimane di duro addestramento. La sua prima e ultima esperienza sul campo è stata in Afghanistan nel 2009, l’anno in cui la vita del futuro runner è cambiata per sempre: una notte, infatti, è avvenuta una forte esplosione proprio mentre Andy era di guardia. Il repentino intervento dei soccorsi ha salvato la vita al giovane soldato, ma non ha potuto impedire la successiva amputazione della sua gamba destra (ha perso circa 15 centimetri dal piede in su). “Ero felice per essere sopravvissuto e triste per le difficoltà che avrei dovuto affrontare. Non avrei più potuto fare sport ed essere attivo. Il dolore era immenso”, ha detto.

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Le prime vittorie

Tornato in Inghilterra, Grant ha vissuto un periodo di enormi difficoltà non solo fisiche, ma anche (e soprattutto) psicologiche. Per mettersi alle spalle la depressione, il ragazzo ha preso un cane con cui usciva ogni mattina per fare delle lunghe camminate all’alba. Il punto chiave della sua ripresa è stato questo, dato che le passeggiate si sono presto trasformate in vere e proprie sessioni di running. Andy ha iniziato ad allenarsi costantemente e a partecipare a qualche gara paralimpica locale, vincendo due medaglie d’oro ai Prince Harry’s Invictus Games.

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Un obiettivo ambizioso

La competizione più lunga affrontata fino a quel momento è stata una gara di 400 metri. Tuttavia, Andy ha voluto alzare ulteriormente l’asticella: “Ho letto di un canadese che ha perso la gamba in un incidente d’auto e che ha percorso 10 chilometri in 37 minuti e 53 secondi. Si trattava di un record per un runner menomato: volevo batterlo”, ha ammesso il giovane. Grant ha quindi intensificato i suoi allenamenti e ha assunto il film-maker Matt Owen, con l’obiettivo di documentare la sua impresa: “Volevo essere una fonte d’ispirazione alternativa per chi ha vissuto difficoltà simili”.

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Il cielo è il limite da superare

Quando si è sentito fisicamente e mentalmente pronto, Andy ha prenotato una pista e ha invitato 300 amici e familiari in suo sostegno. 37 minuti e 17 secondi dopo la partenza (il canadese ha impiegato 36 secondi in più), l’ex marine ha tagliato il traguardo dei 10 chilometri tra l’entusiasmo dei presenti. Ma questo è solo l’inizio, dato che il suo prossimo obiettivo è la partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Chi ha il coraggio di scommettere contro di lui?

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Il Trailer di Paragon, la storia di Andy Grant

PARAGON Teaser Trailer from Matt Owen on Vimeo.