Se cerchi una fuga dalla routine da qui a marzo, Aruba ha un vantaggio: circa 28 gradi tutto l’anno e una posizione fuori dalla rotta degli uragani. Da dicembre ad aprile è alta stagione, quindi prenota voli e alloggi con anticipo.
Il consiglio è uno: non fermarti alle spiagge di Palm Beach e Eagle Beach, quelle affollate di albergoni e di turisti americani. Vai oltre: Aruba è piccola e si gira facilmente, è molto sicura e ha un sistema di acqua potabile invidiabile. Siamo ai Caraibi, ma l’isola è uno stato autonomo del regno olandese.
In tre o quattro giorni riesci a vedere tutte le facce di Aruba con una serie di belle escursioni. Ecco i nostri consigli.

Kayak sulla barriera corallina

La tappa più bella è sulla costa centro-sud, tra la Spanish Lagoon (Laguna Spagnola) e Mangel Halto. La laguna è una riserva di mangrovie, che proteggono i la fauna ittica, soprattutto i neonati. Sei in mezzo a uno dei santuari della natura del Sudamerica.
Il mare di Mangel Halto ha fondali che scendono dolcemente: con maschera e pinne nuoti fra coralli, spugne giganti, pesci pappagallo, pesci angelo e banchi di barracuda. E la esplorti in lungo e in largo in kayak.
Due regole: non toccare i coralli (con le pinne meno che mai) e, se incontri un delfino nelle acque basse, dagli spazio, non inseguirlo. Spesso è lì perché sta male o sta partorendo o allattando.

Il Parco Arikok

Occupa quasi un quinto dell’isola, sulla costa atlantica. Vai all’alba: la luce è migliore e c’è meno gente. Fra cactus e agavi trovi sentieri, scogliere battute dal vento e paesaggi rossi che sembrano marziani.
Non perderti le grotte: Quadirikiri, dove la luce disegna un cuore, e Fontein, con antichi pittogrammi.
Le piscine naturali, vasche di roccia a bordo coeano, sono raggiungibili solo su piste sterrate: serve un fuoristrada o un tour con guida.

San Nicolas, la street art del sud

Per decenni è stata la città della raffineria Lago, con il suo bagaglio di degrado e cattiva fama. Oggi è il posto più sorprendente di Aruba: muri, negozi e case sono coperti da murales, e le gallerie espongono il meglio dell’arte caraibica.
Il motore è un’idea di rinascita partita da artisti e associazioni locali, come la galleria ArtisA di Tito Bolivar, che organizza festival e porta artisti da tutto il mondo.
Passeggia lungo la Bernard van de Veen Zeppenfeldstraat, ammira i murales a cielo aperto e fermati in un locale per una colazione per una cena caraibica.
Meglio girare di giorno, a piedi o con un tour dedicato ai murales. Più a sud, davanti alle ciminiere della vecchia raffineria, c’è Rodgers Beach.

Altri luoghi da vedere

• Oranjestad: il centro storico coloniale, con Fort Zoutman e Plaza Daniel Leo. Un tour a piedi con guida locale vale la pena.
• Nord: le spiagge meno affollate, adatte al kitesurf, e il faro. Qui vedi i watapana, gli alberi piegati dal vento, simbolo dell’isola.
• Sud: piste di sabbia, Boca Grandi per il panorama e Baby Beach per un tuffo.

Info pratiche

• Come arrivare: dall’Italia con scalo ad Amsterdam (KLM) e proseguimento per Oranjestad. Serve il passaporto e l’ED Card online, gratuita, da compilare nei 7 giorni prima. C’è una tassa di sostenibilità di 20 dollari.
• Come muoversi: auto o scooter a noleggio. Per Arikok scegli un fuoristrada.
• Soldi: moneta locale è il fiorino arubano, ma il dollaro è accettato quasi ovunque.
• In valigia: crema solare, cappello, una giacca leggera per l’aria condizionata.

Foto Aruba, Martino De Mori 

Leggi anche

Torri medievali e giardini all’italiana: il castello di Gaasbeek, la macchina del tempo a due passi da Bruxelles

I veri regni delle fiabe: 7 luoghi reali in Europa che hanno creato le leggende della nostra infanzia

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

La prima cosa che si nota è l’umidità. Non la pioggia: una nebbia sottile che scivola tra i tronchi, si deposita sulle foglie e gocciola lenta dai rami. Ogni superficie è coperta di qualcosa: muschi, felci, orchidee, bromelie che crescono aggrappate agli alberi. In lontananza, un richiamo metallico che sembra un colpo di martello su un’incudine. Benvenuti nella foresta nebulare di Monteverde.

Lonely Planet l’ha inserita tra le esperienze del Best in Travel 2027 per l’America Centrale. È uno dei luoghi più celebri della Costa Rica, eppure non smette di sorprendere chi ci arriva per la prima volta.

Che cos’è una foresta nebulare

È una foresta di montagna tropicale in cui le nuvole restano per gran parte dell’anno all’altezza delle chiome degli alberi. A Monteverde succede per una ragione geografica: la riserva si trova intorno ai 1.400 metri, a cavallo dello spartiacque continentale, e gli alisei spingono l’aria umida dei Caraibi contro le montagne, dove si raffredda e si condensa in nebbia.

Gli alberi non ricevono acqua solo dalla pioggia ma anche dalla nebbia stessa, che le foglie e le piante epifite catturano goccia dopo goccia. Il risultato è un ecosistema ricchissimo: le stime parlano di migliaia di specie di piante, più di cento di mammiferi e oltre 400 di uccelli, tra cui il quetzal splendente, forse l’uccello più fotografato dell’America Centrale.

Una storia di quaccheri e biologi

Monteverde deve molto a un gruppo di quaccheri arrivati dall’Alabama nel 1951, attratti da un Paese che aveva appena abolito il proprio esercito. Si stabilirono sull’altopiano, avviarono allevamenti e una produzione di formaggi che esiste ancora oggi, e scelsero di proteggere la foresta sopra i loro terreni per preservare le sorgenti d’acqua.

Nel 1972, con il biologo statunitense George Powell e il quacchero Wilford Guindon, nacque la Riserva biologica Bosque Nuboso Monteverde, gestita ancora oggi dal Centro Científico Tropical. Fu uno dei primi esempi di conservazione privata in America Latina, e il punto di partenza dell’ecoturismo in Costa Rica.

Cosa fare

Il cuore dell’esperienza sono i sentieri della riserva, che si possono percorrere da soli o con una guida. La guida fa la differenza: senza un occhio esperto, nella penombra della foresta è facile passare accanto a un bradipo o a un quetzal senza accorgersene. Uno dei punti più noti è La Ventana, un belvedere sullo spartiacque da cui, nelle giornate limpide, lo sguardo corre verso entrambi i versanti.

Nei dintorni ci sono parchi privati con percorsi di ponti sospesi, che portano a camminare all’altezza delle chiome e mostrano la foresta da un punto di vista impossibile da terra. Molto consigliate anche le escursioni notturne, quando escono rane, insetti e mammiferi che di giorno restano nascosti. E oltre alla riserva principale ci sono altre aree protette, come la riserva di Santa Elena, spesso meno affollate.

Quanto è impegnativo

Sentieri: di lunghezza breve e media, ben tenuti e segnalati

Terreno: radici, gradini e fango, con umidità costante; dislivelli contenuti

Difficoltà: facile: adatta a chiunque sia abituato a camminare

Ponti sospesi: percorsi di un paio d’ore; chi soffre di vertigini deve metterlo in conto

Per chi: praticamente tutti, famiglie comprese

Attrezzatura: scarpe con buona aderenza e possibilmente impermeabili, giacca antipioggia e uno strato caldo: in quota fa più fresco di quanto ci si aspetti ai tropici

Quando andare

La stagione più frequentata è quella secca, da metà dicembre ad aprile. Nella cosiddetta stagione verde piove di più, ma ci sono meno visitatori. In ogni caso la nebbia fa parte del gioco: in una foresta nebulare il sole pieno è l’eccezione, non la regola.

Come arrivare

Monteverde si trova a circa tre ore di strada da San José. L’ultimo tratto è ripido e in parte sterrato: con un’auto propria è consigliato un fuoristrada. In alternativa ci sono autobus da San José per Santa Elena, il paese che fa da base, e un collegamento taxi, barca e taxi attraverso il lago Arenal per chi arriva da La Fortuna. Il consiglio è entrare nella riserva presto al mattino: meno persone, più animali.

Domande frequenti

Si vede il quetzal?

È possibile, soprattutto con una guida che conosce gli alberi dove si nutre, ma l’avvistamento non è mai garantito.

Serve una guida?

Non è obbligatoria, ma è molto consigliata per avvistare gli animali e capire l’ecosistema.

Quanto tempo serve?

Almeno due notti, per visitare la riserva, i ponti sospesi e fare un’escursione notturna.

Quando piove di meno?

Nella stagione secca, da metà dicembre ad aprile. La nebbia però è presente tutto l’anno.

LEGGI ANCHE

Le destinazioni dove il viaggio migliora davvero la vita

Esistono treni che portano da A a B, e poi esiste il Tren de las Nubes. Se ti sei mai chiesto dov’è il treno delle nuvole in Argentina, eccolo: parte da Salta, nel nord-ovest del paese, e sale — letteralmente — fino a oltre 4.200 metri di quota, sfiorando le nuvole lungo le Ande con un’audacia ingegneristica che ancora oggi lascia senza parole. Non è una metafora: a bordo c’è l’ossigeno supplementare, perché l’aria a quella quota non basta.
La risposta geografica è semplice: la provincia di Salta, estremo nord-ovest dell’Argentina, al confine con il Cile.
Ma la risposta vera è un’altra: il treno si trova nel mezzo di uno dei paesaggi più astratti e potenti delle Americhe, tra canyon color ocra, altopiani spazzati dal vento e viadotti che sembrano disegnati da un ingegnere con il senso del teatro.
La ferrovia nacque tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, concepita per collegare il nord dell’Argentina con il Cile attraverso le Ande.
Un’impresa monumentale: 29 ponti, 21 tunnel e 13 viadotti su un percorso che non usa cremagliera ma supera i dislivelli con una serie di tornanti a zigzag — i famosi switchbacks — che invertono la direzione del convoglio per guadagnare quota metro dopo metro.
Reso fruibile ai turisti solo alla fine degli anni ’70, oggi il Tren de las Nubes è uno dei simboli del turismo argentino.

Dove si trova e cosa attraversa: le Ande come non le hai mai viste

La partenza ufficiale è dalla stazione di Salta, a 1.187 metri sul livello del mare. Il percorso risale verso San Antonio de los Cobres — cittadina sul vasto altopiano andino della Puna — e raggiunge il punto culminante sul Viadotto La Polvorilla, a 4.220 metri.
È lì che quasi tutti i passeggeri scendono a fotografare: un ponte in ferro a semicerchio, lungo 224 metri, sospeso su un canyon che precipita verso il nulla.
Il paesaggio che si attraversa è quello della quebrada andina: rocce stratificate in rosso, viola e giallo, cactus alti come alberi, pianure dove pascolano le vicuñas in branchi silenziosi.
L’aria si fa più sottile con ogni chilometro di quota guadagnato, e il silenzio — quando il convoglio si ferma — è totale, quasi fisico.

Il tragitto completo, andata e ritorno da Salta, copre circa 434 chilometri e dura una giornata intera: si parte la mattina presto e si rientra la sera.
A bordo ci sono ristorante, medico e, appunto, bombole di ossigeno per chi soffre il soroche — il mal di montagna da alta quota che può colpire anche i viaggiatori più allenati senza preavviso. Non è raro che qualcuno si senta male: fa parte del viaggio, nel senso più letterale.
La tratta è considerata tra le ferrovie ad alta quota più spettacolari al mondo, insieme al Qinghai-Tibet Railway cinese e al Bernina svizzero. Ha però qualcosa di più grezzo, di meno addomesticato: non è la montagna da cartolina, è la montagna come sfida.

Il biglietto, gli orari e cosa sapere prima di salire

Il prezzo del biglietto varia in base alla stagione e alla tipologia di servizio. Per i turisti stranieri il costo si aggira generalmente tra i 150 e i 200 dollari americani per il viaggio completo andata e ritorno, con le tariffe aggiornate periodicamente dall’operatore ufficiale.I cittadini argentini pagano una tariffa ridotta in pesos. È fortemente consigliata la prenotazione anticipata, soprattutto nei mesi di alta stagione turistica, quando i posti si esauriscono settimane prima.
Le partenze sono stagionali e concentrate tra aprile e novembre, con frequenza variabile a seconda del mese. Fuori da questo periodo le corse si riducono drasticamente o vengono sospese per le condizioni meteo andine.
Il clima migliore per il viaggio è la stagione secca, tra aprile e settembre, quando il cielo è terso e i rischi di nebbia fitta o neve improvvisa si abbassano.

Un dettaglio pratico che spesso manca nelle guide: Salta merita almeno due giorni in più rispetto al viaggio in treno. La città coloniale, con le sue chiese barocche color ocra e i vicoli del centro storico, è uno dei capoluoghi più belli del nord Argentina.
Da qui si raggiungono anche la Quebrada de Humahuaca — patrimonio UNESCO — e i pittoreschi villaggi della Quebrada de Cafayate, tra vigne ad alta quota e rocce multicolori.

Chi arriva in Argentina solo per il treno e riparte il giorno dopo si perde metà della storia.

Info pratiche

Dove: Provincia di Salta, nord-ovest dell’Argentina. Punto di partenza: stazione ferroviaria di Salta città.
Come arrivare: L’aeroporto internazionale di Salta (Martín Miguel de Güemes) è collegato con Buenos Aires con voli diretti di circa due ore. Da Buenos Aires è raggiungibile anche in autobus notturno (~20 ore) o in aereo.
Quando: Aprile–novembre, stagione secca. I mesi migliori per la visibilità e il clima sono aprile, maggio, agosto e settembre.
Orari: Il treno parte la mattina presto (orientativamente alle 7:05) e rientra a Salta in serata. Le corse non sono quotidiane: verificare il calendario ufficiale prima di prenotare.
Biglietto: Circa 150–200 USD per i turisti stranieri (andata e ritorno). Prenotazione anticipata obbligatoria in alta stagione.
Da abbinare: Quebrada de Humahuaca (patrimonio UNESCO, a nord di Salta) e la Quebrada de Cafayate con le sue formazioni rocciose color terracotta e le cantine ad alta quota.
Consiglio: Porta con te acqua, snack ad alto contenuto energetico e un giubbotto caldo anche in estate: la Puna andina può sorprenderti con sbalzi termici bruschi tra il sole e l’ombra. E siediti sul lato sinistro del treno nella tratta di salita: hai la vista migliore sui canyon.
Sito web: https://trenalasnubes.com.ar/inicio-es/

Se ami i grandi viaggi su rotaia, su SportOutdoor24 trovi anche una guida completa ai treni panoramici per una vacanza low cost in inverno in Italia — per chi vuole l’emozione dei binari senza attraversare l’Atlantico.

Foto https://www.argentina.gob.ar/

Leggi anche

• I treni del foliage 2026: date, prezzi e 7 percorsi in Italia per vedere la magia dell’autunno dal finestrino

• I treni del foliage in Italia oltre a quello in Val Vigezzo

• Foresta Nera: cosa vedere (e perché ci vanno anche le grandi squadre di calcio)

La Libertad non è nel programma standard del Perù.
Il programma standard prevede Lima, Cusco, Machu Picchu, forse il Lago Titicaca.
La Libertad è nel nord, sulla costa del Pacifico, e i turisti che la raggiungono sono quelli che hanno già visto le tappe obbligatorie e cercano qualcosa di diverso — o quelli che vengono per l’onda.

Ma chi arriva per l’onda scopre che c’è anche la città di fango più grande del continente americano.
Chi arriva per la città di fango scopre che a pochi chilometri c’è una mummia che nel 2006 ha rovesciato quello che gli archeologi pensavano di sapere sulle civiltà preincaiche.
La Libertad funziona così: una cosa ne porta un’altra.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Chan Chan: 20 kmq di adobe e bassorilievi

L’antica capitale del regno Chimú, Chan Chan, è riconosciuta come la città di adobe più grande dell’America Latina.
Il sito si estende per circa 20 km² e fu inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 28 novembre 1986.
Al suo interno: cittadelle, palazzi, piazze, terrazze e strutture cerimoniali, con pareti interamente realizzate in adobe e decorate da bassorilievi che rappresentano figure marine, uccelli e motivi geometrici.

I decori non sono decorativi nel senso moderno del termine — raccontano una cosmologia.
Le decorazioni con motivi marini, uccelli e figure geometriche testimoniano il legame profondo tra la civiltà Chimú e l’ambiente costiero in cui si sviluppò.
La città fu costruita senza il supporto di una scrittura: tutto quello che i Chimù volevano trasmettere era inciso sulle pareti.
Mille anni di storia in bassorilievo, su muri di terra secca.

Huanchaco: le imbarcazioni che non sono cambiate da 3.000 anni

A pochi chilometri da Trujillo, Huanchaco è una delle immagini più riconoscibili della costa nord del Perù.
Il tratto distintivo di Huanchaco sono i caballitos de totora, imbarcazioni tradizionali in canna di totora usate ancora oggi dai pescatori locali.
Non è una ricostruzione per i turisti.
I pescatori di Huanchaco escono in mare ogni mattina con le stesse imbarcazioni che usavano i loro antenati Moche — un materiale, una forma, una tecnica rimasti invariati per oltre 3.000 anni.

Le ceramiche Moche mostrano queste barche. Le ceramiche Moche sono del I-VII secolo d.C.
L’imbarcazione è la stessa.
Il borgo di Huanchaco è anche il posto dove si mangia il ceviche più buono della regione e dove si capisce cos’è la continuità culturale — non come concetto, ma come fatto fisico visibile ogni mattina sulla spiaggia.

Chicama: l’onda che lo Stato peruviano ha deciso di proteggere

Si tratta dell’onda sinistra più lunga del mondo che può essere cavalcata fino a quattro minuti. La sua estensione permette ai surfisti di restare sulla cresta, a due metri di altezza, per più di 200 secondi.
Quattro minuti su un’onda.
Per chi non pratica surf può sembrare un numero astratto.
Per chi surfa, è la differenza tra un’onda e un viaggio.

Malabrigo, situata circa 70 km a nord della città di Trujillo, è famosa nel mondo poiché nelle sue acque è presente uno spot surfistico noto come Chicama, la prima onda marina legalmente protetta del mondo. 
A febbraio del 2016, arriva la bella notizia: Chicama diventa la prima onda protetta dalla legge al mondo. Ora il Perù ha ben 33 onde protette. Nessuna attività, lavoro o progetto di costruzione che potrebbe danneggiare il corso delle onde, le sue aree adiacenti o la vita che ruota attorno ad esse può essere realizzato.

Che un governo abbia scritto una legge per proteggere un’onda è già di per sé un fatto straordinario.
Che sia stata la prima legge di questo tipo al mondo lo è ancora di più.
L’intero spot è di due miglia e mezzo di lunghezza, suddiviso in tre sezioni: Malpaso, Keys e Main Point. Quando le onde sono più di sei piedi, il Main Point collega con la sezione de El Hombre, dove le onde rompono fino al molo in città: un ride di 2,5 km che si protrae per minuti. Il record di manovre di surf su una stessa onda è stato fatto qui a Chicama, con più di 50 trick sulla stessa onda.

El Brujo e la Signora di Cao: la scoperta che ha cambiato la storia

El Brujo — letteralmente “il luogo dello stregone” — è un complesso di huacas (piramidi cerimoniali) costruite dalla civiltà Moche, situato a circa 45 km a nord di Trujillo.
Nel 2006, un gruppo di archeologi peruviani della Fondazione Wiese portò alla luce qualcosa che nessuno si aspettava di trovare: la tomba intatta di una donna.
La scoperta della mummia della Signora di Cao nel 2005 mandò in frantumi la convinzione che l’antica società Moche, che occupava la Valle Chicama tra il 100 e il 700 d.C., fosse patriarcale.

I resti della señora sono stati trovati nella huaca di Cao Viejo, dirimpetto a El Brujo, e hanno svelato per la prima volta l’esistenza di una donna di potere presso i Moche. Morta, probabilmente di parto, intorno al 400 d.C., venne sepolta con la sua ancella e un ricchissimo corredo.
Il corredo funerario è il dettaglio che ha segnato la rottura: armi, corone d’oro, bastoni cerimoniali, gioielli, tessuti.
Tutti oggetti che fino a quel momento erano stati trovati esclusivamente nelle tombe maschili.

La Signora di Cao ha rivoluzionato la comprensione del ruolo della donna nelle civiltà dell’America prima degli spagnoli, avvalorando le teorie su civiltà antiche che ci inviano un messaggio potente e attualissimo di inclusività e parità, sfidando le idee tradizionali sul potere maschile. 
Questo tempio-piramide è stato un centro cerimoniale chiave per i Moche, una civiltà che non ha lasciato tracce scritte, ma che ha comunicato la propria visione del mondo attraverso l’arte, l’architettura e le pratiche funerarie.
Oggi la mummia della Signora di Cao è esposta nel Museo Cao all’interno del complesso — un’esperienza che ha pochi equivalenti nel Perù dell’archeologia monumentale.

Come costruire l’itinerario

Trujillo è la base logistica naturale — una città coloniale a tre ore di volo da Lima, con un centro storico di palazzi barocchi che contrasta in modo affascinante con i siti precolombiani nelle vicinanze.
Chan Chan è a pochi minuti in taxi dal centro di Trujillo.
Huanchaco è a 13 km — raggiungibile in bus locale o taxi collettivo.
El Brujo è a 45 km verso nord — taxi o tour da Trujillo.
Chicama/Malabrigo è a 70 km da Trujillo — un’ora in auto.

Un itinerario minimo di tre giorni copre tutti e quattro i siti.
Chi aggiunge il surf a Chicama — o chi va per il surf — probabilmente si ferma una settimana.
Per chi vuole costruire un viaggio più ampio nel Perù naturale e meno conosciuto, abbinando La Libertad con l’Amazzonia meridionale, il pezzo sulla Riserva di Tambopata racconta la biodiversità della foresta nel sud del paese — con 600 specie di uccelli e collpe di pappagalli all’alba.

Info pratiche

Dove: Regione La Libertad, costa nord del Perù
Città di riferimento: Trujillo (aeroporto con voli da Lima, circa 3h di volo)
Chan Chan: 5 km a nord-ovest di Trujillo — taxi o bus locale. Biglietto d’ingresso, orari 9-16
Huanchaco: 13 km da Trujillo — bus locale linea C, taxi. Borgo di pescatori, ingresso libero
El Brujo e Museo Cao: 45 km da Trujillo verso nord — tour organizzato o taxi. Includere il Museo Cao nel biglietto
Chicama/Malabrigo: 70 km da Trujillo — taxi o collectivo. Surf camp disponibili per ogni livello, dall’assoluto principiante all’esperto
Clima: caldo e secco tutto l’anno sulla costa. Le onde di Chicama sono più consistenti tra marzo e novembre
Valuta: Sol peruviano (PEN). I dollari USA sono accettati in molte strutture turistiche
Informazioni: peru.travel/it

Foto Promoperù

Leggi anche

Viaggio in Perù fuori stagione: 6 buone idee

Nel sud-est del Perù, là dove la foresta si fa più densa e i fiumi iniziano a portare i colori dell’argilla invece che della roccia, si trova una delle riserve naturali più ricche dell’intero continente.
La Riserva Nazionale di Tambopata, nella regione di Madre de Dios, custodisce oltre 600 specie di uccelli, centinaia di mammiferi e migliaia di specie tra insetti, farfalle e piante — dati che collocano questo territorio tra i luoghi con la più alta concentrazione di biodiversità del pianeta.
Puerto Maldonado è il punto di partenza: si raggiunge con un’ora e tre quarti di volo da Lima o con 55 minuti da Cusco.
Da lì, si entra nella riserva.

Le collpe di argilla: lo spettacolo dell’alba

Se c’è un’esperienza che distingue Tambopata da qualsiasi altro scenario amazzonico, è quella delle collpe.
Le collpe sono pareti naturali di argilla lungo i fiumi, ricche di minerali — sali, kaolino, alluminio — che compensano le carenze nutritive di certi frutti selvatici nella dieta degli uccelli.
All’alba, quando la luce inizia appena a filtrare tra gli alberi, queste pareti si animano con centinaia di pappagalli che arrivano in ondate successive.
Il rumore delle ali, il susseguirsi dei richiami, il movimento continuo di piumaggi verdi, rossi e gialli — tutto insieme crea una scena che è difficile da descrivere a chi non l’ha vista.

Le specie più comuni sulle collpe di Tambopata includono il pappagallo fronte gialla (Amazona ochrocephala), l’ara macao (Ara macao) e diverse specie di parrocchetti.
Le collpe più accessibili si raggiungono in barca risalendo i tributari del fiume Madre de Dios.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Navigare tra lagune e caimani

Il mezzo privilegiato per esplorare Tambopata è la piccola imbarcazione — un motore fuoribordo, un conducente locale, e l’acqua scura che riflette la vegetazione sui lati.
Le lagune interne alla riserva sono ambienti sospesi, quasi immobili durante le ore più calde.
Lungo le rive si osservano i caimani — il caimano comune (Caiman crocodilus) è il più frequente — perfettamente integrati nel paesaggio, immobili sulla riva o a pelo d’acqua con solo gli occhi visibili.
Le nutrie giganti, i daini e le lontre giganti del fiume sono avvistamenti meno frequenti ma documentati.

Il Perù ospita oltre 1.800 specie di uccelli, di cui 119 endemiche — e una parte significativa si concentra proprio nell’Amazzonia meridionale.
Per i birdwatcher, Tambopata è una delle destinazioni di riferimento del Sud America.

Gli eco-lodge: dormire dentro la riserva

Una delle caratteristiche che distingue Tambopata come destinazione è la presenza di eco-lodge situati nel cuore più intatto della riserva — non ai margini, ma dentro.
Queste strutture operano con generatori solari o idroelettrici, usano materiali locali, limitano il numero di ospiti per turno e collaborano con le guide locali che conoscono ogni sentiero.
Il soggiorno diventa parte dell’esperienza — non un appoggio esterno, ma una presenza nel sistema.

Le attività si sviluppano in ogni ora della giornata.
Il canopy — la piattaforma o la passerella sospesa tra le chiome degli alberi — permette di osservare un livello dell’ecosistema normalmente invisibile dal basso: qui la luce cambia, i suoni cambiano, e le specie che si vedono sono completamente diverse da quelle del sottobosco.

La notte a Tambopata: una foresta diversa

Quando la luce cala, la riserva cambia identità. Le escursioni notturne sono tra le esperienze più intense che Tambopata offre: con le torce puntate verso la riva del fiume, gli occhi dei caimani riflettono la luce in modo inconfondibile.
Gli insetti bioluminescenti, gli anfibi che si sentono prima di vedersi, i rettili che di notte escono allo scoperto — è una dimensione che richiede attenzione diversa rispetto al giorno.

Qualcuno la descrive come meditativa.
L’osservazione si fa più lenta, più selettiva, e il senso di essere dentro un ecosistema — non sopra di esso — si intensifica.

Il Parco Nazionale del Manu: l’alternativa più selvaggia

Tambopata non è l’unica riserva accessibile dalla regione di Madre de Dios.
Il Parco Nazionale del Manu, patrimonio UNESCO, è adiacente e offre un’esperienza ancora più remota — meno infrastrutture, tempi di accesso più lunghi, biodiversità ancora più alta.
Il Manu è considerato uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di specie al mondo, ma richiede una pianificazione più lunga e permessi speciali per i settori più interni.

Per chi vuole Tambopata come punto di partenza di un itinerario più ampio nel Perù naturale, la guida al Perù fuori stagione esplora anche la Cordigliera Bianca, Chan Chan e il nord del paese.

Info pratiche

Dove: Riserva Nazionale di Tambopata, regione Madre de Dios, sud-est del Perù
Come arrivare: volo da Lima a Puerto Maldonado (1h45) o da Cusco (55 min); da Puerto Maldonado, trasferimento in barca agli eco-lodge
Quando andare: la stagione secca — da maggio a ottobre — è il periodo ideale per le escursioni e il birdwatching; le piogge (novembre-aprile) rendono la vegetazione più lussureggiante ma i sentieri più impegnativi
Eco-lodge: prenotazione anticipata obbligatoria; includono generalmente trasferimenti, guide, pasti e attività
Collpe: si visitano all’alba; le più accessibili sono a 30-90 minuti di barca da Puerto Maldonado
Birdwatching: oltre 600 specie nella riserva; le ore migliori sono alba e tramonto
Info ufficiali: peru.travel/it

Foto Perù Travel

Leggi anche

Le meraviglie dell’Amazonas peruviano tra montagne e nebbia

Viaggio in Perù: 5 cose incredibili da vedere nella regione Amazonas

Nella grande distesa della Riserva Nazionale Pacaya Samiria, il viaggio si declina secondo un ritmo diverso: più lento, più essenziale, profondamente in sintonia con l’ambiente.

In questo paesaggio, l’acqua non è solo un elemento naturale, ma diventa strada, guida e principio. Non a caso, Pacaya Samiria, spesso definita la “selva degli specchi”, si configura come un vero laboratorio di turismo responsabile, in cui la natura si esplora in silenzio e la conservazione passa anche attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Un intricato sistema di corsi d’acqua riflette con precisione alberi, cielo e nuvole, dando vita a una dimensione sospesa, dove il confine tra reale e immaginato si dissolve. È qui che prende forma un’esperienza di esplorazione che invita a rallentare, osservare e ascoltare, trasformando il viaggio in un esercizio di presenza e consapevolezza.

La Riserva Nazionale Pacaya Samiria: uno dei più importanti laboratori di conservazione dell’Amazzonia

Con i suoi oltre due milioni di ettari di biodiversità, La Riserva Nazionale Pacaya Samiria è uno dei più importanti laboratori di conservazione dell’Amazzonia. Tra foreste e corsi d’acqua, ospita una straordinaria fauna: dal delfino rosa – presenza iconica che distingue Pacaya Samiria tra i contesti più rilevanti dell’Amazzonia per qualità e frequenza di avvistamento – al lamantino, fino ai grandi predatori come giaguaro, puma e lupo di fiume, e a una ricchissima varietà di scimmie, uccelli e rettili. Qui, la gestione sostenibile coinvolge attivamente le popolazioni locali, dando vita a un modello virtuoso in cui il turismo contribuisce alla tutela di uno degli ambienti più ricchi del pianeta.

Gite in canoa, birdwatching, spedizioni fotografiche

Non si tratta semplicemente di “visitare” la natura, ma di entrare in relazione con un equilibrio complesso, fatto di regole, rispetto e responsabilità condivisa. Ogni incontro, ogni spostamento, ogni attività riflette un approccio consapevole, diventando così una vera e propria esperienza immersiva, dalle gite in canoa lungo i corsi d’acqua, al birdwatching tra gli habitat più incontaminati, dall’osservazione dei delfini rosa nel loro ambiente naturale alle spedizioni fotografiche e alle escursioni notturne nella foresta. E’ possibile inoltre contribuire direttamente alla conservazione partecipando a programmi di tutela delle tartarughe acquatiche, oppure vivere momenti di connessione autentica attraverso attività come la pesca sportiva, sempre nel pieno rispetto degli equilibri naturali.

L’alba e il tramonto si rivelano vere e proprie “ore d’oro” d’acqua: la luce cambia, il paesaggio si accende di riflessi e la vita lungo il fiume si intensifica, offrendo condizioni ideali per l’osservazione e per la costruzione di un racconto visivo potente.

Gli alberi come patrimonio culturale

Accanto alla dimensione naturale, Loreto offre anche una chiave di lettura culturale altrettanto potente, capace di arricchire il viaggio di significati simbolici e identitari. Tra questi, emerge un tema raro ma estremamente rilevante, quello degli alberi come patrimonio culturale.

Gli “alberi sacri” della foresta, infatti, rappresentano vere e proprie presenze totemiche nel rapporto tra uomo e ambiente. Tra i più rappresentativi si distingue la maestosa Lupuna (Ceiba pentandra), un gigante della foresta situato nell’area di Iquitos. Si tratta di un esemplare imponente, riconosciuto non solo per il suo valore naturalistico, ma anche per i significati culturali e spirituali che le popolazioni locali gli attribuiscono.

Raggiungere la Lupuna significa intraprendere un percorso che combina navigazione fluviale e un breve cammino, ma soprattutto entrare in contatto con una dimensione in cui la foresta non è solo ecosistema, ma spazio simbolico. Un elemento concreto, accessibile e fortemente visivo, che introduce una narrazione diversa: non solo natura, ma natura intrecciata a immaginario, tradizioni e sistemi di credenze.

LEGGI ANCHE

Queste 5 cose incredibili in Amazzonia ti faranno venire voglia di un viaggio in Perù

Perù autentico: quando andare e cosa scoprire

Scoprire Loreto e la Riserva Nazionale Pacaya Samiria significa quindi immergersi in un Amazzonia che va oltre lo sguardo. Un luogo dove il viaggio si trasforma in relazione, dove il silenzio diventa linguaggio e dove ogni gesto, per quanto minimo, contribuisce a preservare un equilibrio fragile e straordinario. Un’esperienza che non si limita a mostrare la natura, ma invita a comprenderla, rispettarla e, in qualche misura, a farne parte.

Sapevate che l’Unione Europea possiede un territorio in Sudamerica? Sì, avete capito bene: nel bel mezzo della giungla equatoriale si paga in euro e vigono le leggi di Parigi. Parliamo della Guyana Francese, regione che rappresenta un paradosso geografico che lascia sbigottiti: atterrare a Cayenne (con la sola carta d’identità) equivale a mettere piede in un Dipartimento d’Oltremare, circondati però da una foresta pluviale che copre il 90% del territorio.

Si è arrivati nel cuore verde del Sudamerica, ma dove è possibile pagare il caffè con le stesse monete usate a Roma o Berlino. Agli occhi del viaggiatore, infatti, si manifesta quasi come un mix surreale di efficienza francese e caos naturale tropicale. Un lembo di terra che appare assurdo, ma che garantisce la sicurezza degli standard occidentali in un contesto di natura primordiale.

Kourou: la porta delle stelle sopra la volta verde

Il fulcro tecnologico dell’intera regione risiede nel Centre Spatial Guyanais (CSG). Situato strategicamente vicino all’equatore per sfruttare la velocità di rotazione terrestre, questo sito trasforma la Guyana nel fulcro delle ambizioni spaziali del continente europeo. Assistere al decollo di un vettore Ariane o Vega rappresenta un’esperienza trascendentale: il boato dei motori scuote le mangrovie mentre la tecnologia più avanzata sfida la gravità partendo da una terra rimasta, per molti versi, all’età della pietra.

A disposizione dei visitatori ci sono visite guidate che consento di osservare da vicino le rampe di lancio e le sale di controllo: un contrasto stridente con la giungla che preme ai confini del recinto.

Le Isole della Salute: tra leggenda e rovine

Al largo di Kourou, le Îles du Salut emergono dall’Atlantico con un carico di storia brutale e fascino decadente. L’Isola del Diavolo, l’Isola Reale e l’Isola San Giuseppe ospitarono il tristemente noto bagno penale. Oggi, le celle in cui fu rinchiuso Alfred Dreyfus appaiono inghiottite dalle radici degli alberi e dai rampicanti, mentre le acque circostanti, seppur turbolente, sono la culla di tartarughe marine che nuotano indisturbate tra le rocce granitiche.

In piroga lungo il Maroni: il battito dei popoli fluviali

Per comprendere la vera anima della regione occorre risalire i grandi fiumi, che sono delle vere autostrade liquide. Il Maroni, confine naturale con il Suriname, permette di raggiungere villaggi remoti come Apatou o Papaïchton partendo dalla città di Saint-Laurent-du-Maroni. Qui la cultura dei Bushinengué (discendenti degli schiavi fuggiti dalle piantagioni) pulsa viva nelle decorazioni dei tembe, le tipiche opere d’arte in legno intagliato.

Bisogna però tenere a mente che si viaggia a bordo di piroghe a motore, spesso l’unico mezzo di trasporto per raggiungere il cuore dell’Amazzonia, e che il pernottamento prevede l’uso di un’amaca con zanzariera sotto i carbet, strutture in legno aperte ai lati che aiutano a dormire cullati dai suoni della fauna notturna.

Fauna da record e riserve naturali

La biodiversità locale raggiunge vette ineguagliabili. La Riserva Naturale di Kaw consiste in un’immensa palude navigabile, regno incontrastato del caimano nero e di una miriade di uccelli rari come l’hoatzin, dal look preistorico. Durante la stagione della deposizione (aprile-luglio), le spiagge di Remire-Montjoly e Awala-Yalimapo diventano teatro di un rito millenario: le tartarughe liuto, giganti del mare che superano i 500 chili, approdano sulla sabbia per scavare i propri nidi sotto la luce della luna.

Come arrivare e info utili

Come già accennato, raggiungere questo lembo di Francia risulta sorprendentemente semplice per chiunque possieda la cittadinanza europea. Il volo principale, che parte da Parigi Orly ed è diretto a Cayenne-Félix Eboué, è gestito generalmente da Air France e Air Caraïbes. Poiché si tratta di territorio UE a tutti gli effetti, i cittadini italiani possono sbarcare esibendo soltanto la carta d’identità valida per l’espatrio. Tuttavia, la burocrazia parigina cede il passo alle regole sanitarie tropicali: il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla costituisce un obbligo assoluto.

Una volta sul posto, il noleggio di un’auto presso l’aeroporto rappresenta la scelta più saggia per spostarsi lungo la strada costiera asfaltata che collega la capitale a Kourou e Saint-Laurent-du-Maroni. La pianificazione del viaggio dovrebbe puntare sulla stagione secca, compresa tra agosto e novembre, periodo ideale per evitare i diluvi equatoriali e godersi la natura senza il fango delle grandi piogge.

Foto Canva

• Tropici e mete esotiche senza passaporto: ecco dove trovare l’estate tutto l’anno (ma restando in UE)
• Viaggio a Grande-Terre, l’isola caraibica “dietro casa” tra scogliere selvagge e lagune di cristallo
• Ocho Rios, ritorno al paradiso perduto: è qui che è nato il mito dei Tropici

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il Perù cresce costantemente fra le destinazioni internazionali: natura e archeologia, mare e montagna, folklore e cucina: se stai cercando un viaggio autentico, lontano dalle folle e immerso nella bellezza della natura e della storia, il Perù fuori stagione potrebbe essere la destinazione perfetta.

Con una varietà di climi e paesaggi mozzafiato, questo affascinante paese sudamericano offre il meglio di sé in primavera e autunno, periodi ideali per esplorarlo in tutta tranquillità.
Abbiamo selezionato almeno 6 motivi per andarci fuori stagione.
Guarda le mete peruviane da non perdere nella gallery!

1. Clima ideale e meno affollamento

Le stagioni intermedie, da marzo a maggio e da settembre a novembre, offrono condizioni climatiche ottimali per visitare le meraviglie del Perù. Durante questi mesi, le temperature sono più miti, le piogge sono meno frequenti e i siti turistici sono meno affollati. Questo significa più libertà di movimento e la possibilità di godersi al meglio luoghi iconici come Machu Picchu, senza l’affollamento dei periodi di alta stagione.

Se hai sempre sognato di esplorare la cittadella inca più famosa del mondo, prenotare i biglietti con largo anticipo su tuboleto.cultura.pe, disponibile dal 21 gennaio per la seconda parte dell’anno, ti consentirà di pianificare la visita nei periodi meno affollati.

2. Amazzonia in tutto il suo splendore

Un’altra meta imperdibile fuori stagione è la foresta amazzonica peruviana, in particolare la Riserva Nazionale Tambopata, che nel 2025 festeggerà i suoi 25 anni. Qui, tra flora e fauna uniche, è possibile immergersi in un ecosistema straordinario, soggiornando in eco-lodge immersi nella natura più selvaggia. Puerto Maldonado, facilmente raggiungibile da Cusco in un’ora di volo, è il punto di partenza ideale per questa avventura.

3. Le Ande più accessibili che mai

Grazie al nuovo volo diretto Lima-Huaraz, sarà possibile raggiungere la regione di Áncash in soli 70 minuti, un’occasione perfetta per esplorare la maestosa Cordigliera Bianca, che ospita il Parco Nazionale Huascarán, Patrimonio UNESCO. Uno dei trekking più suggestivi, quello verso la Laguna 69, è percorribile già da aprile, offrendo uno scenario di laghi cristallini e cime innevate senza la ressa dell’alta stagione.

4. La costa settentrionale tra cultura e relax

Il nord del Perù è una destinazione perfetta per chi cerca sole, mare e cultura. La regione di Lambayeque offre spiagge incontaminate e attrazioni storiche di grande valore, come il Museo delle Tombe Reali di Sipán e il Museo di Túcume, dove è possibile scoprire i tesori della civiltà Moche. Inoltre, il Santuario Storico della Foresta di Pómac, con le sue imponenti piramidi di adobe e la foresta di algarrobos, è ideale per escursioni e birdwatching.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

5. Chan Chan: un viaggio nella storia

Non si può visitare il Perù senza esplorare Chan Chan, la città in adobe più grande delle Americhe. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, questa antica capitale Chimu è stata recentemente restaurata e migliorata per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva. Grazie alle nuove strutture e all’illuminazione solare, la visita diventa un viaggio affascinante nella storia precolombiana.

6. Un viaggio autentico e sostenibile

Viaggiare in Perù fuori stagione non significa solo evitare le folle, ma anche contribuire a un turismo più sostenibile. La riduzione del numero di visitatori permette una migliore conservazione dei siti archeologici e naturali, consentendo di vivere un’esperienza più autentica a contatto con la popolazione locale.
Visitare il Perù nelle stagioni intermedie è la chiave per scoprire il paese in modo più rilassato e autentico. Dalla maestosità delle Ande alla ricchezza culturale della costa, fino alla magia della foresta amazzonica, ogni angolo del Perù offre un’esperienza unica e indimenticabile.
Foto www.peru.travel/it.

LEGGI ANCHE

• La Rota Vicentina, è in Portogallo il Cammino più bello d’Europa
•  Into the Wild in Alaska sullo Stampede Trail

L’Avenida de los Volcanes è una delle strade più spettacolari del Sud America: un itinerario di oltre 300 km tra le Ande dell’Ecuador, costeggiato da 14 vulcani che superano i 4500 metri. Dalla vetta innevata del Chimborazo al maestoso Cotopaxi, il viaggio regala paesaggi mozzafiato, villaggi andini e mercati indigeni ricchi di colori. Un percorso che unisce natura, cultura e avventura, da esplorare a piedi, in bici o a cavallo.

Durante il viaggio fatto in auto o in autobus, i  turisti che percorrono l’Avenida de los Volcanes “incontrano” vulcani attivi, altri che ‘dormono’, ma tutti in grado di dare vita ad un paesaggio spettacolare.

A passeggio lungo l’Avenida de los Volcanes

Il nome di “Avenida de los Volcanes” fu coniato da Alejandro de Humboldt nel XIX secolo (1802). La stessa Quito, capitale dell’Ecaudor, è situata sulla Avenida de los Volcanes. Negli ultimi 200 anni molte persone hanno provato e sono riuscite a scalare le vette di questo particolare ‘viale’ e nel XIX secolo, un famoso scalatore, Eduardo Whymper, riuscì nell’impresa di conquistarle tutte.Lungo tutta la Avenida de los Volcanes ci sono molte comunità indigene che hanno mantenuto i loro stili di vita per secoli.Ognuno con le proprie tradizioni, il proprio artigianato e il proprio abbigliamento. I mercati indiani che si trovano lungo la strada offrono prodotti locali come i tessuti, oggetti di legno, cestini, gioielli e ceramiche.

Trekking, bici, cavallo sulle Ande

Oltre a queste attrazioni, l’Avenida de los Volcanes ha molto da offrire agli amanti della natura. Ci sono opportunità di effettuare scalate sia per gli appassionati, sia per i professionisti, ma anche splendide passeggiate in una natura incontaminata, così come escursioni in bicicletta su montagne come Cotopaxi e il Chimborazo, oppure cavalcate e bird watching.

LEGGI ANCHE

• La Ciclovia del Danubio: da Höflein a Vienna in bicicletta
• Polonia in bici: la ciclabile Velo Dunajec vicino a Cracovia (si va anche in zattera)

Come si raggiunge l’Avenida de los Volcanes

L’Avenida de los Volcanes si raggiunge da qualsiasi punto della strada Panamericana che corre lungo la Sierra dell’Ecuador da nord a sud. Esiste un dibattito su dove inizi e dove finisca questa Avenida e la maggior parte è concorde nel situarla tra  Cayambe nel nord del paese e Tungurahua, nella Sierra centrale.
Uno dei modi migliori per gustarsi l’Avenida de los Volcanes è salire su un autobus o su una propria auto. La stagione migliore per compiere questo percorso è la stagione secca, che va da giugno ad agosto e da dicembre all’inizio di gennaio.
Lungo l’Avenida de los Volcanes ci sono le vette più alte di tutto l’Ecuador: Chimborazo 6310 metri; Cotopaxi  5897; Cayambe 5790; Antisana 5704 ; El Altar 5320; Illiniza Sur 5263; Sangay 5230; Carihuairazo 5020; Tungurahua 5016; Cotacachi 4939; Sincholagua  4898; Imbabura 4609; Guagua Pichincha 4776; Rucu Pichincha 4627.
Foto di Alejandro Miranda e fernando zhiminaicela da Pixabay

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo, poche, ma buone!

Un viaggio in Perù non vuol dire solo Macchu Picchu: ci sono 5 cose incredibili da vedere nella regione Amazonas, che la più verde e selvaggia del paese.
Non tutti sanno che in Perù esiste una regione che prende il nome proprio dal territorio che più la caratterizza: l’Amazzonia. Amazonas è infatti il nome di una splendida regione settentrionale che ospita meraviglie naturali, culturali e archeologiche che riescono a garantire un variegato mix di attrazioni turistiche molto diverse tra loro, eppure ugualmente suggestive.

Viaggio in Perù, 5 cose incredibili da vedere in Amazonas

Amazonas occupa un posto molto speciale all’interno dell’Amazzonia peruviana in quanto si trova tra verdi montagne ed è circondata da foreste nebulose: una destinazione eccezionale che ospita il verde caratteristico della giungla peruviana e l’imponente catena montuosa delle Ande.
Un viaggio nella regione Amazonas avrà anche una valenza sociale: la maggior parte delle esperienze sono gestite dalle comunità locali e, scegliendole, si contribuirà direttamente allo sviluppo delle imprese turistiche locali e delle popolazioni che vivono e amano questa regione. Dall’imponente cascata di Yumbilla, agli enigmatici Sarcofagi di Karajía, ai magici paesaggi del Canyon Sonche: questo è solo l’inizio.

Leggi anche

• I 10 parchi nazionali più belli d’Europa
• Scoprire la Val Grande, la wilderness a 1 ora da Milano
• Cinque luoghi del mondo dove il colore diventa protagonista

1. Cascate di Yumbilla

La sua bellezza lascia a bocca aperta chiunque la visiti! Con i suoi quasi 900 metri di altezza, è una delle cascate più alte del mondo. Questa meraviglia della natura ospita specie come il gallo di roccia, il tucano delle Ande, il colibrì dalla coda a spatola e altre ancora. Alla cascata di Yumbilla è possibile fare trekking, canyoning, birdwatching, osservare la flora e la fauna dei dintorni e scattare foto della spettacolare cascata.

2. Necropoli di Karajía

Karajía si trova a 2700 m s.l.m., sulla riva destra della gola di Solmal, non lontano dal villaggio di Cruzpata. All’interno dei sarcofagi di Karajía si trovano monumentali tombe antropomorfe – chiamate anche purunmachos – che sorvegliano la zona dall’alto delle montagne. Dichiarati Patrimonio Culturale della Nazione nel 2003, questi resti rappresentano il modello funerario a sarcofago più rappresentativo della cultura Chachapoya, unico in Perù.

3. Canyon di Sonche

Con una profondità di quasi 1 km, questo Canyon è il luogo ideale per godere di una splendida vista sul fiume Sonche e sui suoi dintorni. Situato 7,5 km a nord della città di Chachapoyas in direzione Huancas, dal suo promontorio è possibile ammirare il panorama vario e frastagliato delle Ande amazzoniche da un punto di vista privilegiato: affacciarsi su questo abisso formato dal passaggio del fiume nel silenzio di una natura ancora intatta e incontaminata è un’esperienza che rimane impressa nel cuore.

4. La Caverna di Quiocta

Nel distretto di Lámud, a 2793 m s.l.m. e a circa 1 ora e 30 minuti di auto da Chachapoyas, si trova uno splendido segreto custodito nella foresta più profonda. La Caverna di Quiocta ha la particolarità di svilupparsi quasi interamente in orizzontale: con un dislivello di circa 23 metri, la grotta si estende per un totale di 545 metri. Entrare in questa caverna è un vero e proprio viaggio nella storia e nella geologia!

Leggi anche

• Le spiagge più belle delle Canarie
• Eubea e le sue spiagge più belle, foto
• Le spiagge più belle di Karpathos, una delle isole emozionanti della Grecia, le foto
• In Calcidica ci sono le spiagge più belle della Grecia? Foto
• Lefkada, l’isola greca vicina all’Italia ha spiagge meravigliose, è un’idea per l’estate 2023, le foto
• Milos è l’isola più bella del mondo? Le foto dell’isola greca che sembra di un altro pianeta

5. La Cascata di Gocta

Un’altra grande attrazione turistica di questa regione è l’impressionante cascata Gocta. Semplicemente maestosa, con i suoi 700 metri di altezza è una delle cascate più alte del mondo e molti visitatori la raggiungono non solo per godersi il panorama impareggiabile, ma anche e soprattutto per entrare in contatto con la natura e la grande biodiversità che abita i suoi dintorni.

Per raggiungere la cascata Gocta si parte da Chachapoyas per Cocachimba in auto, un viaggio che dura circa un’ora. Una volta arrivati a Cocachimba, inizia l’escursione alla cascata, percorribile interamente a piedi (ma è possibile fare la prima metà del sentiero a cavallo). Quest’ultima dura circa 5 ore ma garantisce panorami memorabili sulla vegetazione e l’ambiente circostante.

Lo Yucatán, meta di grandi attrazioni naturali, turistiche e culturali. È una destinazione dalle grandi attrazioni naturali, turistiche e culturali che si è posizionata come una delle preferite dai viaggiatori internazionali. Le sue zone archeologiche che sono Patrimonio dell’Umanità e fanno parte delle Sette Meraviglie del Mondo Moderno, insieme alla sua antica gastronomia, sono diventate un punto di riferimento ed è qui che si possono fare centinaia di attività poco conosciute che compongono il vasto ventaglio di prodotti turistici offerti, tutti da esplorare.

4 motivi per scoprire lo Yucatán

Scoprire lo Yucatán è un’attività ideale da realizzare in famiglia, in coppia o con gli amici e per questo segnaliamo alcune delle attrazioni meno conosciute della regione ma che senz’altro renderanno il vostro soggiorno sulla penisola un’esperienza indimenticabile.

Notte con i coccodrilli

A Celestún e Río Lagartos potrete vivere una delle esperienze più insolite che esistano e che daranno una carica di adrenalina ed avventura al vostro viaggio; Al calare della notte, accompagnati da guide esperte, ci si potrà addentrare nell’habitat naturale delle specie endemiche della regione; sotto il cielo stellato, venere, nel suo massimo splendore e la luna con il suo incantevole bagliore, vi guideranno in un tour notturno, alla ricerca del famoso coccodrillo di palude.
Durante il percorso fra le mangrovie, sarete allietati dal canto degli aironi, dei pellicani e dei gufi, mentre verrete trasportati nel passato, vedendo come si realizza la pesca ancestrale di varie specie come il gambero e il granchio blu; potrete contemplare i riflessi dell’acqua, il bagliore delle lucciole che giocano tra le ombre di questa bellezza naturale.

Rivivi l’estinzione dei dinosauri sulla Terra

A Puerto Progreso, a soli 30 minuti da Mérida – capitale dello stato – si trova il nuovo Museo del Meteorite. Inaugurato nel 2022, questo peculiare museo interattivo trasporta i visitatori in tutte le ere, in un viaggio che attraversa 14 mila milioni di anni della storia del pianeta e della sua interazione con l’universo, vivendo le 5 grandi estinsioni, una delle quali avvenuta dopo il grande impatto del Meteorite nell’area di Chicxulub nella penisola dello Yucatán, 66 milioni di anni fa, provocando l’estinzione dei dinosauri e la nascita della vita, così come la conosciamo noi oggi.

Si considera che questo impatto sia il responsabile della particolare geografia della regione, composta da un’immensa rete di caverne e fiumi sotterranei, che danno origine agli oltre 3.000 cenotes presenti nello Yucatán.

Esplora imbarcazioni affondate

Durante l’epoca coloniale Sisal era un porto commerciale che nel periodo del suo Massimo splendore, fungeva da entrada principale per lo sbarco delle navi provenienti da La Habana. Oggi è una delle mete turistiche più vivaci dello Yucatán.

In questo meraviglioso luogo, i visitatori potranno addentrarsi in un’esperienza che incanterà gli amanti della natura e della storia, in un giro in mare, dove si potrà fare snorkeling a circa 4 mtri di profondità e osservare un’imbarcazione britannica affondata molti anni fa; nei giorni più soleggiati, questa attività diventa ancor più incredibile, perché la luce del sole illumina completamente tutta la nave, permettendo di ammirare la bellezza della sua struttura.

Fai immersioni nell’inframondo Maya

I maestuosi cenotes delllo Yucatán si trovano nel cuore della foresta Maya, la stragrande maggioranza di essi sono luoghi meravigliosi, dai colori incredibili, dove lunghe radici degli alberi cercano acqua fresca che gli dona vita. Uno dei cenotes più famosi e adatti per praticare l’attività subacquea è il Cenote Nohmozon. Come negli altri cenotes, anche qui si possono fare snorkeling, immersioni e osservazioni; tuttavia le caratteristiche di questo cenote lo rendono diverso dagli altri.

Una di queste è la dimensione della sua cavità, dalla quale si possono ammirare le pareti ed il tetto, ricoperti da stalattiti meravigliosamente illuminate dalla gran quantità di luce solare che filtra e che si riflette nelle sue acque azzurre. Che sia nuotando, o facendo immersioni o anche semplicemente osservando, la spettacolare trasparenza del cenote vi trasporterà in un mondo fantastico.

Nelle attività di avventura nei cenotes, la sicurezza, l’orientamento di guide locali e di guide specializzate, sono assolutamente raccomandate. Ovviamente, avere una macchina fotografica per catturare immagini uniche e indimenticabili, sará il complemento ideale per il vostro viaggio nello Stato dello Yucatán, il luogo perfetto per le immersioni in grotta nei cenotes.

LEGGI ANCHE: Copper Canyon, il paradiso messicano degli sport estremi

Un viaggio nell’antico Perù significa andare alle origini della culla delle grandi civiltà del continente sudamericano. Un Paese nel quale convivono tuttora straordinarie testimonianze di un passato preincaico, incaico, coloniale e repubblicano perfettamente conservate. Moltissime feste, riti e siti dal fascino intramontabile giungono fino a noi da lontane epoche precolombiane. Durante un viaggio nell’antico Perù si possono incontrare i luoghi e le manifestazioni che mantengono viva l’eredità delle sue culture millenarie ed è possibile camminare sulle orme degli antenati lasciandosi suggestionare dalle incantevoli atmosfere di epoche lontane.

Viaggio nell’antico Perù: da Lima verso il nord

L’arrivo a Lima colpisce il visitatore al primo sguardo, innanzitutto grazie all’evidente coesistenza tra passato e presente. La bellezza di siti archeologici, palazzi storici e coloniali contrasta armoniosamente l’architettura di una città moderna e cosmopolita. Nell’elegante quartiere di Miraflores, cuore pulsante della città, sorge – quasi a sorpresa – Huaca Pucllana, un centro cerimoniale in adobe risalente alla civiltà Lima. Risale al 400 d.C. circa e nel 2010 fu nuovamente teatro di importanti scoperte grazie al ritrovamento di quattro mummie Wari, civiltà che, insieme a quella Ichma, occupò il sito nei secoli successivi. Oggigiorno Huaca Pucllana dispone di una meravigliosa struttura, offre un museo interno e ospita un rinomato ristorante che la sera propone una vista suggestiva sul sito illuminato.Risalendo verso il nord del Paese si giunge a Cajamarca – capitale dell’omonima Regione – un’elegante città coloniale adagiata in una rigogliosa valle e circondata da fieri altipiani. Ad otto chilometri ad est dalla cittadina si incontrano le affascinanti Ventanillas de Otuzco, necropoli che si stagliano in mezzo alla natura della parte settentrionale degli altopiani peruviani, composte da 337 finestre scavate a strapiombo nella roccia vulcanica. Qui furono sepolte le spoglie di importanti leader della cultura Cajamarca, le più antiche risalenti al 200 d.C. Si tratta di un vero spettacolo e, sebbene i resti non siano più presenti, ammirare le cripte e il meticoloso lavoro che ne ha reso possibile la realizzazione vale il viaggio.

A circa due ore di auto dalle Ventanillas de Otzuco, in cima a una montagna rivolta sulla cittadina di San Pablo, si trova inoltre Kuntur Wasi. Un sito archeologico preincaico, lontano dalle rotte turistiche più battute e considerato una delle culle della civiltà andina. La struttura principale consiste in un tempio a U, composto da tre piattaforme elevate e circondato da tombe. In questa zona gli archeologici hanno riportato alla luce importanti manufatti in oro – oggi esposti nel museo ai piedi del villaggio – che stupiscono il visitatore quanto la straordinaria vista dal complesso archeologico.

la Regione di Lambayeque

Proseguendo nella parte settentrionale del Perù, si scopre la Regione di Lambayeque. A metà strada tra la città di Chiclayo e Chongoyape si apre al visitatore una vasta area di quasi 6000 ettari: il Santuario Storico Bosque de Pómac. Circondato dalla più densa formazione di carrubi del pianeta, da una biodiversità unica ed habitat di più di 95 specie diverse di volatili, il Santuario ospita altresì un patrimonio archeologico di grande importanza. Si tratta di 36 piramidi – la cui destinazione rimane ancora un enigma – appartenute alla cultura Sicán o Lambayeque, tra le più potenti di questa parte del Perù, e che formano il sito archeologico di Batán Grande. All’interno delle piramidi sono stati rinvenuti diversi reperti in oro legati alle leggende di Naylamp, la sacerdotessa di Chornancap, il Signore di Sicán e l’iconico Tumi de Oro.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

La Regione de La Libertad, nel centro del Perù

Rientrando verso l’area centrale del Paese, si rende irrinunciabile una tappa nella Regione de La Libertad. La capitale – Trujillo – è una città dall’architettura coloniale ed è la sede di alcuni dei siti archeologici più interessanti del Perù, come quello di El Brujo, in cui venne ritrovata in perfetto stato di conservazione la sepoltura della celebre donna della nobiltà Moche che si presume abbia governato la Valle di Chicama circa 1700 anni fa: La Signora di Cao. Tra le altre singolari attrazioni figura sicuramente la città precolombiana più grande delle Americhe, nonché la più grande al mondo composta di adobe: Chan Chan. Fondata attorno al 1300 d.C., si estende per 20kmq e al culmine dell’impero Chimu si stima contasse circa 60.000 abitanti. Oggi è possibile riviverne lo splendore visitando il complesso di Tschudi – tra decorazioni di grande pregio e straordinari percorsi labirintici alla scoperta delle diverse aree della cittadella – e il museo del sito, che ospita esposizioni di reperti che illustrano la cultura Chimu.

Itinerario nell’antico Perù alla scoperta della cultura Nasca

Nella parte meridionale del Perù, nella Regione di Ica, si scopre infine la cultura Nasca, sviluppatasi tra il 100 e il 600 d.C. Le omonime linee sono sicuramente l’attrazione più conosciuta della zona, ma questa antica civiltà ha lasciato un’eredità ancora più ampia e suggestiva. Da Nasca è possibile raggiungere Cahuachi, il più importante centro di questa cultura, con funzioni cerimoniali ma anche direzionali e amministrative.

Il sito archeologico è formato da diverse piramidi, un cimitero e la misteriosa Estaquería, probabilmente utilizzata per la mummificazione. Alla medesima cultura risale anche una formidabile opera di ingegneria idraulica: gli Aquedotti de Cantalloc. Questo impianto sotterraneo composto da più di 30 condotti non è solamente un sito da ammirare ma è tuttora in funzione, sia per l’irrigazione dei campi sia per uso domestico.

LEGGI ANCHE: Viaggio in Perù, 5 cose incredibili da vedere in Amazonas

Machu Picchu in Perù, uno dei siti archeologici più belli e iconici del mondo riceve annualmente oltre 1 milione di visitatori, nella provincia di Cuzco. C’è un motivo per cui tante persone scarpinano fino in cima al monte con gran fatica: il sito è meraviglioso, uno dei pochi luoghi della terra davvero da vedere. Un’esperienza per gli occhi e per il cuore.
Guarda la gallery con le foto più belle di Machu Picchu, inquadrata dall’alto con tutto il panorama naturale che lo circonda.

Leggi anche

• Le 10 piscine naturali più belle del mondo
• Le 10 mete più mortali del mondo
• 15 luoghi che sembrano alieni da visitare nella vita
• I 10 luoghi più romantici in Irlanda

Gli appassionati di trekking lo sanno. Nonostante le ore di cammino, gli ostacoli, i terreni accidentati e le fatiche, la soddisfazione di completare un percorso è così intensa da non averne mai abbastanza, da volerne sempre di più.
Un’idea per soddisfare questo sete di avventura può essere quella di affrontare una sfida estrema, come la Trans Panama Trail, circa 1200 chilometri di viaggio da Sud a Nord, dalla Colombia al Costa Rica attraverso Panama.

Trekking in America Centrale: i 1200 km del Trans Panama Trail

E qui le difficoltà non sono da poco. È un percorso ricco di acquitrini e cascate, che attraversa la jungla più profonda. E serve tempo, molto tempo, per arrivare alla fine. Ma la fitta vegetazione della foresta pluviale, i paesaggi selvaggi e incontaminati, oltre alla possibilità di incontrare remote popolazioni indigene come i Kuna o gli Embera, sono ottimi argomenti per riequilibrare la bilancia tra sacrifici e soddisfazioni.

Il tracciato è anche relativamente recente: è stato infatti mappato dal giornalista ed esperto escursionista Rick Morales, che lo ha completato in tre mesi (qui si può trovare il diario del viaggio).

LEGGI ANCHE:

• Incontro con un cinghiale: cosa fare?
• Incontro con un lupo: cosa fare e cosa non fare

La Trans Panama Trail è nata grazie sforzo della TransPanama Foundation, un’associazione di volontari panamensi desiderosi di recuperare un pezzo di storia del loro paese, ossia l’originale percorso utilizzato dagli antichi abitanti prima, e dai colonizzatori poi, per esplorare il territorio e costruire gli insediamenti che hanno dato vita alla nazione. C’è anche una componente culturale ed educativa, che vuole mettere in contatto le persone, soprattutto giovani, con natura, ambiente e storia. E grazie ai flussi economici generati dal turismo, anche la qualità della vita delle comunità indigene ne ha risentito positivamente.
Credits: Orban López Cruz / Flickr

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Chi ama i cammini prima o poi lo vuole fare, o lo immagina, un trekking in Patagonia. Ora ce n’è uno nuovo da esplorare in una avventura senza confini: 2800 chilometri in Cile, da Puerto Montt a Capo Horn: con la Ruta de los Parques (o Route of Parks) si realizza il sogno di ogni appassionato di cammini (e di viaggi in bici). E di Douglas Tompkins, il fondatore di The North Face che ha investito milioni di dollari per preservare la Patagonia cilena e farne un luogo in cui il turismo sposa la tutela dell’ambiente. Non c’è più solo il Parco Nazionale Torres del Paine, insomma.

Cos’è la Route of Parks, il trekking fra i parchi del Cile

Era stato annunciato un anno fa, ora è ufficiale. Il sentiero della Route of Parks è stato appena inaugurato e si rivolge a chi vuole calpestare il suolo con il passo leggero del trekking o della bicicletta una Patagonia diversa da quella argentina conosciuta ai più. Un territorio vergine fatto di panorami infiniti, natura potentissima, picchi, laghi a perdita d’occhio, distese di ghiacciai, flora e fauna libere di crescere e prosperare e angoli davvero mai toccati da essere umano. E sappiamo come stare nelle natura ci faccia capire meglio le emozioni.

L’itinerario, battuto e segnato in anni di lavoro, si allunga per 2800 chilometri attraverso 17 parchi, 60 comunità e 11,5 milioni di ettari immersi nel Cile più selvaggio e portano diretti fino a quella che la letteratura, l’esplorazione e la geografia considerano la fine del mondo, Capo Horn.

Il lunghissimo cammino parte dai laghi glaciali a sud di Puerto Montt nel Parque Nacional Alerce Andino. Si scende in direzione Antartide lungo la cordigliera cilena (compresi 940 km di tratti di navigazione) fino a raggiungere le celebri Torres del Paine, ma non ci si ferma lì: l’itinerario continua verso sud fino fino alla fine del Sudamerica. Un percorso che ha già le tracce del mito dentro di sé, dato che passa per la Terra del Fuoco e arriva, appunto a Capo Horn.

Ci sono 3 percorsi escursionistici fondamentali: la Via del Sud, i canali della Patagonia e la Via del Mondo. Il sito ufficiale della Ruta de Los Parques fornisce informazioni, mappe GPS per i 50 tracciati di trekking, indicazioni per i trasporti e alloggi.

>> LEGGI ANCHE: 8 trail lunghi migliaia di chilometri

Come e perché è nato il cammino della Patagonia cilena

La Ruta de Los Parques arriva al momento giusto, dato che il parco Torres del Paine straripa di camminatori al punto da dover introdurre un numero massimo di ingressi giornalieri, rendendo i viaggi in Patagonia delle imprese da prenotare con largo anticipo.

Il merito è soprattutto di Douglas Tompkins, che fondò il brand outdoor The North Face diventando straricco e decise, insieme alla moglie Kristine McDivitt, di devolvere una bella fetta dei suoi guadagni nella preservazione dell’ambiente patagonico. La copia ha investito milioni di dollari nell’acquisto di terre fra Cile e Argentina per strapparle a possibili speculazioni e farne il perno del progetto di un cammino che di inserisse fra i più belli ed emozionanti del mondo.

Nel 2015 Tompkins è scomparso ma il suo progetto non si è fermato. La fondazione Tompkins Conservation ha ceduto al governo cileno 408 mila ettari precedentemente acquistati, con ciò facendo la più grande donazione di terre da un privato a un ente. La presidentessa cilena Michelle Bachelet parla di “sforzo di conservazione senza precedenti”. In totale,

Fra l’altro i terreni dei Tompkins hanno permesso di allargare i confini di alcuni dei parchi che compongono la Ruta de los Parques e di farne nascere altri cinque: Alacalufes, Cerro Castillo, Melimoyu, Patagonia e Pumalín.
(foto Tompkins Conservation)

Se vuoi saperne di più sui cammini più belli del mondo, e su come affrontarli, leggi qui:

• La Rota Vicentina, le tappe del cammino più bello del Portogallo
• Trekking nei Balcani, come fare a piedi il nuovo sentiero High Scardus Trail
• I primi 10 passi del Camino di Santiago
• Wild Atlantic Way in Irlanda: le tappe del percorso più remoto nelle Northern Headlands
• La Magna Via Francigena in Sicilia: i consigli per farla a piedi e in bici
• Costwold Way, come fare il trekking nel centro dell’Inghilterra, a piedi, in bici o a cavallo

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!