C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

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Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

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Lago Goillet, Cervinia: il lago turchese con il Cervino riflesso nell’acqua

Oggi vi portiamo a scoprire un luogo in cui l’acqua cade così in alto che non si riesce a vedere dove finisce: la cascata di Staubbach, a Lauterbrunnen nel cuore dell’Oberland bernese. Precipita per 297 metri su pareti rocciose verticali e, prima di raggiungere il suolo, si dissolve in una sottile nebbia nell’aria, come fosse polvere bianca contro la pietra grigia.

Non stiamo esagerando, perché è “semplicemente” la fisica del salto libero che dà persino alla cascata il suo nome. In tedesco Staub significa polvere, e qui l’acqua letteralmente si polverizza. La Valle di Lauterbrunnen è nota per custodire 72 cascate nel perimetro della sua conca glaciale. La Staubbach è la più celebre, il punto di riferimento visivo che si vede appena si arriva in paese.

Una pioggia che non bagna: il segreto del nome

La cascata si è formata durante l’era glaciale, quando i ghiacciai hanno scavato la valle lasciando le pareti laterali tagliate a picco. L’acqua del torrente Staubbach, invece di confluire gradualmente nel fondovalle, si ritrova a saltare nel vuoto da un salto di quasi trecento metri (e senza rocce intermedie che la spezzino).

Il risultato è spettacolare e un po’ surreale: il getto parte compatto dall’alto, poi si sfilaccia progressivamente nell’aria fino a diventare una nuvola bagnata che fluttua con il vento. Chi si trova ai suoi piedi sente una pioggerellina sottilissima anche nelle giornate più soleggiate. Goethe si fermò qui nel 1779 e le dedicò alcuni versi, mentre egli anni Trenta del Novecento finì persino sui francobolli svizzeri da tre centesimi.

Il sentiero che entra nella roccia

Raggiungere la base della cascata richiede meno di mezz’ora di cammino da Lauterbrunnen. Il tutto tramite un breve sentiero pianeggiante che conduce direttamente ai piedi della parete. Fin qui è una passeggiata adatta persino ai passeggini. Ma c’è pure un percorso in più che pochi conoscono, e che cambia completamente l’esperienza.

Dalla base parte un sentiero che sale lungo la parete rocciosa, attraversa un tunnel scavato nella roccia e conduce a una galleria panoramica a pochi metri dal getto d’acqua. Il vento porta spruzzi freddi sul viso, il rumore è assordante e la prospettiva capovolta (il salto viene visto dall’interno). L’accesso è gratuito e il tragitto, pur attrezzato con scale e parapetti, richiede un minimo di passo sicuro. In estate, quando il sole tramonta, la cascata viene illuminata artificialmente.

Quando andarci: stagioni e portata

Il momento di massima portata è la primavera, quando le nevi del massiccio della Jungfrau si sciolgono e l’acqua scende abbondante, e l’autunno, dopo le grandi piogge. In estate, soprattutto nei mesi più secchi, la portata si riduce drasticamente. La cascata non scompare, ma assottiglia il getto fino a renderlo quasi vaporoso.

I migliori punti fotografici sono a Lauterbrunnen, dal centro del paese, oppure dall’altro lato della valle risalendo verso Wengen: da lassù la Staubbach si vede in tutta la sua altezza, con le pareti verticali che la incorniciano.

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Alla scoperta della Val di Vizze tra natura e silenzio

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La navigazione lungo le sponde del Canton Ticino riserva una sorpresa amministrativa eccezionale nel panorama geopolitico europeo. Sulla riva orientale del bacino lacustre sorge una porzione di Lombardia totalmente distaccata dalla madrepatria: Campione d’Italia. Questa striscia costiera misura appena 2,6 chilometri quadrati, di cui meno di un terzo si sviluppa sulla terraferma. I circa 1800 residenti formano una comunità che incarna una vera rarità cartografica, una bolla governativa isolata dal territorio continentale italiano da circa 7 chilometri di suolo svizzero.

L’atmosfera che si respira tra le vie costiere palesa immediatamente questa doppia anima: i listini commerciali espongono i prezzi nella valuta locale elvetica ma accettano la moneta unica europea, mentre le tradizioni gastronomiche lombarde si mescolano quotidianamente con le consuetudini d’oltreconfine.

Una secolare donazione longobarda alle origini dell’anomalia

Le radici di questa insolita configurazione territoriale risalgono all’epoca romana, periodo in cui il nucleo abitativo originario portava il nome di Campilonum. La svolta decisiva avvenne nell’anno 777: il ricco possidente longobardo Totone scelse di cedere i propri terreni all’Abbazia di Sant’Ambrogio di Milano, legando indissolubilmente il destino del borgo all’autorità ecclesiastica milanese.  Una sottomissione feudale che protesse il borgo nei secoli successivi.

Foto: By Jea Muller – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Nel 1521 la Confederazione elvetica estese il proprio dominio sulla circostante area di Lugano, ma la forte dipendenza milanese salvaguardò l’indipendenza di questo distretto. La caduta dei regimi ecclesiastici nel 1797 per mano napoleonica e i successivi accordi del Congresso di Vienna del 1815 confermarono il possesso austriaco prima, e l’annessione al neonato Regno d’Italia nel 1861 poi.

Il toponimo attuale fu ridefinito nel 1934 dal governo dell’epoca, sostituendo il vecchio riferimento alla vicina Val d’Intelvi per rimarcare la sovranità nazionale. Nel 1944 la particolare posizione protetta dai confini elvetici permise alla popolazione locale di spodestare i delegati della Repubblica di Salò, anticipando la liberazione del settentrionale territorio italiano.

Le testimonianze artistiche e l’imponente architettura moderna

Il patrimonio artistico di Campione d’Italia vanta firme di assoluto rilievo storico. Il borgo diede i natali ai celebri Maestri Campionesi, corporazioni di scultori e costruttori che nel Medioevo progettarono cattedrali in tutta la pianura padana. Il nucleo antico ospita la Chiesa di San Zenone, edificio di origine longobarda fondato nel 756 e successivamente modificato in epoca gotica.

Foto: “approaching Campione d’Italia, Italy” di Paul Asman and Jill Lenoble, CC BY 2.0

Poco distante, in splendida posizione panoramica sul bacino lacustre, si erge il Santuario di Santa Maria dei Ghirli. Questa struttura duecentesca custodisce cicli di affreschi realizzati tra il XIV e il XVIII secolo, tappe fondamentali per gli appassionati di pittura antica. Il profilo contemporaneo del lungolago mostra invece l’imponente mole geometrica in pietra progettata dall’architetto ticinese Mario Botta.

Parliamo di un colosso strutturale che accoglie la casa da gioco locale, istituzione inaugurata originariamente nel 1917 per scopi di spionaggio bellico, successivamente ingrandita fino a diventare una delle sale da gioco più vaste del continente europeo.

Il Salone delle Feste, fulcro dell’intrattenimento culturale internazionale

Le sale dell’avveniristico complesso architettonico ospitano una specifica area dedicata ai grandi eventi artistici. Il Salone delle Feste rappresenta il vero motore culturale del distretto, uno spazio polifunzionale concepito per ospitare concerti di musica classica, rassegne teatrali e serate di gala che richiamano visitatori da ogni parte del mondo.

Foto Canva

Questa programmazione favorisce l’incontro tra le correnti artistiche svizzere e le produzioni italiane, generando eventi unici. La combinazione tra l’alto livello degli spettacoli proposti e lo scenario naturale offerto dalle sponde lacustri posiziona questa località tra le mete predilette dal turismo internazionale d’élite.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nella regione del Canton Berna, precisamente nel distretto dell’Oberland Bernese, sorge un minuscolo nucleo rurale abitato da circa 100 residenti. Ci troviamo in Svizzera, su un ripiano roccioso che sovrasta la spettacolare Valle di Lauterbrunnen, a 1367 metri di altitudine, proprio di fronte al maestoso massiccio montuoso della Jungfrau. Il suo nome è Gimmelwald e l”isolamento geografico ha permesso la conservazione di un microcosmo unico: qui le automobili sono bandite e l’unico rumore costante è il rintocco dei campanacci delle mucche.

Raggiungere questa località è un’avventura che inizia a bordo di una cabina della funivia che sale da Stechelberg, superando pareti verticali e cascate fragorose per depositare i viaggiatori in una dimensione parallela. Le case in legno scuro, i balconi fioriti e l’aria pura accolgono chiunque cerchi un contatto ravvicinato con la montagna più vera.

Architettura rurale e il negozio della fiducia

Passeggiando lungo l’unica stradina centrale di Gimmelwald si notano i dettagli di una storia che affonda le radici nelle migrazioni del popolo Walser tra il 1300 e il 1400. Gli abitanti storici venivano chiamati “Lötscher“, a testimonianza della loro provenienza dalla vicina Lötschental. Il patrimonio edilizio è costituito da chalet storici e da 13 aziende agricole attive che gestiscono il territorio con ritmi immutati. I tetti delle abitazioni mostrano le tipiche “Schindles“, pesanti pietre appoggiate sulle tegole di legno per impedire che i forti venti invernali le portino via.

Un elemento che esprime al meglio l’anima della comunità è l’Honesty Shop. Si tratta di un piccolo emporio completamente privo di personale o commessi. I visitatori entrano, scelgono i prodotti artigianali, i souvenir o i beni di prima necessità messi a disposizione dalle famiglie di agricoltori, e depositano il denaro direttamente in una cassetta incustodita: un’usanza riflette l’assoluta fiducia reciproca che caratterizza la vita quotidiana del borgo.

Poco distante, un antico magazzino adibito alla stagionatura dei formaggi testimonia la rilevanza dell’attività casearia, fulcro dell’economia locale insieme alla raccolta manuale del fieno sui ripidi pendii circostanti.

Sentieri verso le nuvole e birre artigianali

La posizione geografica rende la località un punto di partenza privilegiato per l’esplorazione dell’alta quota. Utilizzando la rete di funivie si può salire verso la stazione intermedia di Birg, un ambiente aspro e roccioso dominato dal silenzio. Da questo punto si snodano diversi percorsi escursionistici, tra cui il tracciato che conduce alla cascata di Sprutz, un getto d’acqua nascosto nel bosco che permette il passaggio dei pedoni proprio dietro la sua cortina liquida, prima di sbucare nei prati fioriti che lambiscono il settore superiore dell’abitato.

La medesima linea della teleferica consente di raggiungere i 2970 metri del Schilthorn, la vetta resa celebre dal ristorante girevole Piz Gloria. Per il ristoro, la Pension Gimmelwald e il Mountain Hostel rappresentano i punti di aggregazione principali. Il punto d’incontro giovanile permette lo scambio di informazioni tra escursionisti provenienti da ogni continente.

Foto: By Murray Foubister – https://www.flickr.com/photos/mfoubister/10955489246/, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

Durante le serate, la bevanda più richiesta è la Schwarzmönch, una birra scura artigianale locale intitolata alla spettacolare cima montuosa che domina il paesaggio circostante. Per i pasti caldi più elaborati, la vicina Mürren, raggiungibile a piedi tramite una stradina di montagna o in funivia, estende l’offerta gastronomica.

La scuola salvata e lo spirito di cooperazione

Il cuore sociale del villaggio custodisce una vicenda recente che esprime la determinazione della popolazione nel preservare le proprie radici. Nel 1789 venne aperta la prima scuola destinata a 20 alunni, un edificio che ha istruito intere generazioni fino alla sua chiusura dovuta al calo demografico. Nel 2019, per evitare l’abbandono dello stabile o la sua vendita a speculatori esterni, i residenti hanno fondato una cooperativa locale acquistando l’intera struttura.

Il cortile dell’ex istituto scolastico è rimasto così il centro nevralgico della comunità, un’area condivisa per l’organizzazione di feste, mercati, funzioni religiose e riunioni delle 12 associazioni cittadine ancora attive. Gli spazi interni sono stati trasformati in appartamenti residenziali destinati alle giovani famiglie, una strategia concreta per contrastare lo spopolamento e mantenere vivo un paradiso alpino protetto dall’ombra dei quattromila svizzeri.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel cuore del Canton Vallese, una regione della Svizzera sud-occidentale celebre per le sue vette imponenti, si sviluppa una vallata laterale solcata dal fiume Rodano. La zona, nota come Val d’Hérens, custodisce un panorama montano fiero, dominato a poca distanza dalla maestosa struttura della Grande Dixence, la diga più alta del continente europeo. Ma è proprio all’ingresso del piccolo centro abitato vallesano di Euseigne che lo sguardo viene catturato da uno spettacolo visivo prodigioso, quasi alieno rispetto al resto del paesaggio alpino. Parliamo delle Piramidi di Euseigne, una serie di sculture naturali che svetta fiera verso il cielo, accogliendo i viaggiatori che risalgono il territorio.

Il transito veicolare scorreva storicamente sotto queste imponenti strutture terrose, regalando una prospettiva ravvicinata immediata. Oggi la deviazione della viabilità cantonale consente di accostarsi alla zona con ritmi lenti, una modalità di visita che restituisce l’antico silenzio a un luogo protetto a livello federale.

Origine e formazione delle Piramidi di Euseigne

La genesi delle Piramidi di Euseigne risale alla fase conclusiva dell’era glaciale di Würm, un periodo cronologico compreso all’incirca tra 80.000 e 10.000 anni fa. Durante il progressivo scioglimento e ritiro delle enormi masse ghiacciate, le imponenti lingue di ghiaccio che occupavano la vallata abbandonarono sul terreno giganteschi cumuli di detriti frammisti a grandi massi rocciosi compatti, frammenti noti comunemente come depositi morenici. L’azione incessante delle precipitazioni piovane e lo scorrimento delle acque di fusione stagionali avviarono successivamente un lento lavoro di erosione del suolo friabile.

Il liquido penetrò in profondità nel terreno asportando la terra fine, tranne laddove la superficie risultava protetta superiormente dai grandi blocchi di pietra dura. Questi massi residui agirono come veri scudi protettivi stabili contro il dilavamento. Il risultato attuale mostra coni compatti alti da 10 a 15 metri. La sottile lama delle creste, visibile perfettamente sia da est sia da ovest, mostra strutture affusolate ed esili, intervallate da calanchi in evoluzione.

Modalità di visita e dettagli del sito

L’esplorazione del comparto geologico risulta agevole ed estremamente gratificante per gli appassionati di outdoor. La logistica locale permette di raggiungere l’area utilizzando la rete ferroviaria elvetica fino alla stazione cittadina di Sion, per poi salire a bordo dei mezzi pubblici dell’autopostale diretti alla fermata specifica denominata proprio Euseigne, Pyramides d’Euseigne. Un tracciato pedonale dedicato, ricavato grazie alla dismissione della vecchia arteria automobilistica cantonale, conduce i visitatori a ridosso delle guglie.

Il percorso include il passaggio attraverso la caratteristica galleria originaria scavata direttamente dentro il fragile deposito morenico, un’opera ingegneristica che evidenzia il legame storico tra viabilità e natura. La camminata ravvicinata svela i dettagli dei singoli elementi: si osservano chiaramente le creste aguzze e la disposizione allineata delle colonne. Alcune guglie conservano ancora il masso di copertura originario posizionato in perfetto equilibrio sulla cima, mentre altre strutture mostrano una punta ormai nuda, avendo perso il loro millenario cappello protettivo a causa del crollo naturale della pietra superiore.

Il fascino senza tempo delle fanciulle incappucciate vallesane

L’immaginario collettivo degli abitanti della Val d’Hérens ha attribuito nel corso dei secoli denominazioni suggestive a queste guglie, arricchendo il valore scientifico del geotopo con un velo di poesia popolare. Le forme affusolate ed eleganti hanno generato nella tradizione locale i soprannomi affascinanti di “camini fatati“, oppure di “fanciulle col cappello“, locuzione quest’ultima che deriva dal termine francese demoiselles coiffées.

La particolarità di queste sculture risiede nella loro continua metamorfosi, un processo evolutivo costante che rende il sito un monumento vivo, tutelato ufficialmente dal 1983 nell’Inventario dei Paesaggi, Siti e Monumenti Naturali d’importanza nazionale della Svizzera. La visita a piedi permette di cogliere l’essenza di un paesaggio modellato dal tempo geologico, in cui l’assenza del traffico pesante esalta l’atmosfera fiabesca delle antiche leggende locali legata alle bizzarre forme della roccia.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Selezionare una meta montana insolita richiede la ricerca di un dettaglio unico in grado di emozionare al primo sguardo. Ed è proprio tra le cime della Svizzera del sud che è possibile trovare qualcosa del genere, ovvero un lago a forma di cuore che prende il nome di Lagh de Calvaresc. Per noi italiani è ovviamente impossibile non pensare al famoso Lago di Scanno situato nell’Appennino abruzzese, ma con quest’ultimo (che è davvero bellissimo) c’è una differenza sostanziale: il bacino nostrano rivela tale forma soltanto da una specifica e ristretta prospettiva artificiale data dalle sporgenze rocciose soprastanti.

Al contrario, la gemma naturale svizzera possiede una conformazione geometrica oggettiva, un catino idrico le cui sponde disegnano spontaneamente i contorni perfetti di un simbolo romantico diventato celebre in tutto il mondo grazie ai tracciati della zona.

Un anfiteatro di roccia tra la Mesolcina e la Calanca

La geografia del Cantone Grigioni custodisce questo piccolo e straordinario specchio d’acqua situato a 2214 metri di altitudine, posizionato precisamente nella catena montuosa che si sviluppa a partire dal Passo del San Bernardino. Parliamo di una zona che funge da collegamento naturale tra il Grigioni e il Ticino, racchiudendo il Lagh de Calvaresc tra i territori della Val Calanca e della Valle Mesolcina.

 

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La sua silhouette (di una bellezza commovente e quasi irreale) risulta evidente muovendosi lungo il tracciato settentrionale, lasciando sbalordito chiunque si fermi ad osservare la superficie acquatica. La sagoma geometrica perfetta del cuore sembra disegnata deliberatamente dalla natura per coronare una delle viste più spettacolari e suggestive dell’intera Svizzera.

L’area protetta si rivela gradualmente, mostrando pendenze importanti e un isolamento geografico che preserva lo splendore poetico del bacino dal turismo di massa. La salita richiede impegno fisico e preparazione tecnica, ampiamente ripagati dalla vista di questo gioiello naturale (quasi) unico nel suo genere.

Il percorso escursionistico dal bosco alle praterie d’alta quota

La logistica legata ai trasporti pubblici permette di pianificare il punto di partenza sfruttando le linee dell’autopostale, scegliendo tra le fermate di Soazza, Stazione oppure Rossa, Villaggio. Scegliendo l’opzione che comincia dal paese di Rossa, posto a 1064 metri di altitudine, il sentiero prende quota nei pressi della storica chiesa parrocchiale intitolata a San Bernardo. I primi passi si sviluppano all’interno di un fitto bosco dominato dalle conifere, per poi salire verso la località denominata Alp de Calvaresc Sot, dove gli alberi lasciano spazio a grandi distese prative.

Il tracciato si innesta successivamente sul Sentiero Alpino Calanca, un’alta via d’alta quota molto frequentata dagli appassionati che si sviluppa lungo le creste montuose. Superato il dislivello che conduce all’Alp de Calvaresc Sora (2131 metri) il panorama si apre sulle cime della catena. In breve tempo si raggiunge la sponda del Lagh de Calvaresc, punto in cui l’emozione di vedere dal vivo il disegno perfetto del cuore ripaga lo sforzo profuso.

 

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Oltrepassata la conca lacustre, l’ascesa riprende verso la Bocchetta di Calvaresc, sezione tecnica che richiede assenza di vertigini a causa di alcuni passaggi esposti. I saliscendi conducono ai 2412 metri del Piz de Ganan, immettendo l’escursionista in un ambiente severo, caratterizzato dalla conca di pietra del Ganan. Il rientro intercetta il rifugio omonimo a 2375 metri e la Bocchetta di Büscenel, scendendo poi attraverso la Val Largè fino all’abitato di Valbella, da cui si torna al punto iniziale tramite la strada principale.

La rete dei rifugi e le varianti della Mesolcina

Esplorare questa regione alpina permette di apprezzare strutture di accoglienza storiche dislocate sui versanti opposti della montagna. Scegliendo l’accesso dalla Mesolcina, il cammino prende il via da Soazza in direzione Bec, puntando verso il Pass de Buffalora. La Capanna Buffalora, situata a 2078 metri di altitudine, costituisce l’unico presidio custodito e gestito dell’intera Val Calanca durante la stagione estiva.

Sostare in questo punto consente di spezzare il forte dislivello, riducendo la fatica complessiva prima di affrontare l‘ultimo strappo ripido verso l’incantevole conca lacustre. La presenza di nevai residui è frequente ad alta quota persino nei mesi di luglio e agosto, fattore che impone massima prudenza e calzature adeguate. L’intero anello escursionistico richiede una camminata stimata tra le 6 e le 8 ore totali, un’esperienza intensa che condensa la straordinaria meraviglia dei paesaggi alpini svizzeri in un solo itinerario.

Foto di Copertina Canva (l’immagine utilizzata è rappresentativa di un lago alpino a forma di cuore e non ritrae il Lagh de Calvaresc)

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Con 135 km² di estensione e 19 km di lunghezza, la Diemtigtal è la più grande valle laterale della Simmental, nel cuore dell’Oberland Bernese. È anche qualcosa di più: è considerata la principale economia alpestre dell’intera Svizzera. Qui l’alpicoltura non è un’attrazione turistica ricostruita, ma una pratica viva, tramandata di generazione in generazione, che struttura ancora il ritmo delle stagioni e la forma del paesaggio.

Diemtigtal: la valle delle case decorate, dei malgari e delle leggende alpine

Nel 1986, Diemtigen fu il primo comune dell’Oberland Bernese a ricevere il Premio Henri-Louis-Wakker dall’associazione Heimatschutz Svizzera – un riconoscimento per la conservazione dell’architettura e del paesaggio. Quelle stesse case di legno scurito dal sole sono ancora lì, usate, abitate, parte di un sistema che funziona.

Architettura in legno: un patrimonio dal XVI secolo

Le costruzioni in legno della Diemtigtal sono tra i monumenti architettonici più significativi delle Alpi svizzere. Alcune risalgono al XVI secolo e sono ancora prese a modello per le nuove costruzioni in stile chalet. Tre sentieri tematici conducono alle abitazioni più isolate della valle, con cartelli che spiegano la storia di ogni edificio. È una passeggiata che è anche una lezione di architettura alpina – senza guide, senza musei, solo il paesaggio e i secoli.

Dormire in malga: un’esperienza da fare almeno una volta

Sugli alpeggi di Menigwald, Stierenseeberg, Ausser Mittelberg e Wysshalti/Hösel è possibile pernottare e vivere l’esperienza del malgaro da vicino: mungitura mattutina, produzione del formaggio, cura dei pascoli. Non è glamping, è vita alpina autentica. Chi ha fatto trekking nelle Alpi per anni spesso dice che queste notti in malga sono tra i ricordi più nitidi di un’intera stagione in montagna.

200 km di sentieri: per tutti i livelli e tutte le stagioni

La Diemtigtal offre oltre 200 km di sentieri segnalati, diversi itinerari a tema, laghi di montagna, punti per le grigliate e visite guidate. Sul Wiriehorn si trovano anche percorsi in monopattino (monsterroller) per chi cerca qualcosa di più dinamico, oltre a un hotel di montagna e un ristorante panoramico.

La Grimmialp e le sorgenti ferruginose

A 1840 metri si trova la Grimmialp, un luogo che i locali descrivono come energetico. Piccole paludi con torbiere, rari fiori alpini e sorgenti naturali ricche di ferro completano un paesaggio di rara bellezza. L’acqua rossa delle sorgenti, ritenuta un tempo curativa, veniva incanalata e offerta agli ospiti del Grand Hotel Grimmialp alla fine dell’Ottocento. L’hotel non c’è più, ma le sorgenti scorrono ancora.

Le leggende della valle: il Blauseeli e Kiley

Ogni valle di montagna che si rispetti ha le sue leggende. La Diemtigtal ne ha almeno due che vale la pena portarsi a casa. La prima è quella del Blauseeli: un piccolo lago di montagna che, secondo la tradizione, assunse il suo caratteristico colore blu intenso per le lacrime di una giovane donna che aveva perso il suo amato. La seconda è quella di Kiley, un alpeggio il cui nome strano – in dialetto significa “senza un soldo” – si spiega con la storia di un proprietario rovinato dai giochi d’azzardo. Sono racconti semplici, tratti dalla vita reale di una valle di montagna, che dicono molto su come si viveva e si soffriva in quota.

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Come organizzare la visita

La Diemtigtal si raggiunge da Spiez, sull’autostrada A6, oppure con il treno fino a Erlenbach im Simmental e poi con i mezzi locali verso Diemtigen. Per le esperienze in malga è necessaria la prenotazione, in genere con qualche settimana di anticipo nella stagione estiva. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/natura/parchi-svizzeri

Ci sono destinazioni outdoor dove mangiare è una necessità logistica. E poi c’è il Chasseral, dove il cibo è parte integrante dell’esperienza, quasi una motivazione di viaggio a sé. Il punto più elevato del Giura svizzero, incastonato tra Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds e Bienne, ospita un parco naturale che ha fatto della gastronomia un asse identitario: qui si producono e si consumano alcune delle specialità più rappresentative della tradizione elvetica.

Chasseral: il parco naturale svizzero dove si mangia (e si beve) come si deve

Formaggio Tête de Moine – quello che si serve a rosette con il girolle. Cioccolato Camille Bloch, prodotto a Courtelary dal 1929. Uva chasselas, base dei bianchi del Vaud e di Neuchâtel. Salsiccia all’acquavite. Non è un menù inventato: è quello che trovi nelle Métairie, le tipiche fattorie di montagna raggiungibili a piedi o in bicicletta, dove si mangia in grandi tavolate all’aperto con vista sulle colline del Giura.

Le Métairie: fattorie di montagna dove il tempo scorre diversamente

Le Métairie sono il cuore pulsante del Chasseral per chi cerca un’esperienza autentica. Si raggiungono percorrendo sentieri che attraversano pascoli, boschi di abeti e vallette nascoste. Alcune propongono anche pernottamento in formula agrituristica. Sedersi a una di queste tavole, con un bicchiere di chasselas fresco e un piatto di Tête de Moine appena lavorato, è una di quelle esperienze che rimettono in ordine le priorità.

Escursioni a piedi: dal Chasseral alle rive dei laghi

Il Chasseral (1607 m) è raggiungibile con diversi itinerari a piedi. Quello che sale da Saint-Imier attraverso i pascoli è uno dei più frequentati e panoramici: dalla vetta si domina il Lago di Bienne, il Lago di Neuchâtel e, nelle giornate limpide, le Alpi fino al Monte Bianco. Il parco offre una rete di sentieri segnalati per tutti i livelli, con tappe che toccano i borghi storici del fondovalle – tra cui La Neuveville, affacciata sul lago di Bienne, e Saint-Imier, città dell’orologeria.

In bicicletta nel Chasseral: gravel e strade bianche

I ciclisti troveranno nel Chasseral un terreno ideale. Le strade forestali e i percorsi gravel che collegano le Métairie sono perfetti per uscite di mezza giornata, con la possibilità di scendere verso il lago di Bienne o risalire verso La Chaux-de-Fonds. Il dislivello è impegnativo ma mai estremo, e il premio alla cima – panorama e formaggio – è garantito.

I 25 anni del parco: eventi e laboratori in programma

Nel 2026 il Parco naturale del Chasseral festeggia i suoi primi 25 anni di attività. Il programma prevede visite guidate, laboratori di biodiversità, corsi di giardinaggio per preservare le specie locali ed eventi musicali nelle fattorie e nei borghi del parco. Un’ottima occasione per visitarlo in un momento speciale.

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Come organizzare la visita

Il Chasseral è raggiungibile da Bienne o da Neuchâtel con mezzi propri o in bicicletta. Da Saint-Imier parte una strada panoramica che porta quasi in vetta. Per approfondire: myswitzerland.com/it-it/destinazioni/parco-naturalistico-chasseral

Ci sono parchi dove la natura è tutto. Nel Jura Vaudois la natura è il telaio, ma il disegno è più complesso. Questo angolo di Svizzera, che si estende dalla vetta di La Dôle fino alla cittadina medievale di Romainmôtier, è un posto dove la selvaticità dei boschi e delle paludi convive con un artigianato di precisione che ha cambiato il modo in cui il mondo misura il tempo.

Jura Vaudois: orologi, grotte e il sentiero che porta in cima al Giura svizzero

Boschi solitari, rocce carsiche percorse da crepacci, radure e pascoli recintati da muri a secco rendono il parco straordinariamente attraente per chi ama camminare o pedalare lontano dalla folla. E le buvettes d’alpage – i tipici chioschi di alpeggio – aspettano con prodotti locali dopo ogni salita.

La Vallée de Joux e le manifatture che battono il tempo

Nel cuore del parco, la Vallée de Joux è uno dei luoghi dove l’orologeria svizzera ha messo radici profonde, a partire dal XVII secolo. Oggi qui hanno sede venti manifatture. Una su tutte: Audemars Piguet, che a Les Brassus ha aperto un museo straordinario – il Musée Atelier – e l’Hôtel des Horlogers, per chi vuole trasformare la visita in un soggiorno immersivo. Accanto all’alta orologeria, il parco preserva anche la lavorazione del legno di risonanza e la costruzione di muri a secco, riconosciute come tradizioni viventi da tutelare.

Il sentiero Au Sommet du Jura: da Le Sentier al Mont Tendre

L’itinerario a piedi Au Sommet du Jura è forse il modo più bello per attraversare il parco nella sua interezza. Si parte dalla stazione ferroviaria di Le Sentier, all’estremità sud-occidentale del lago di Joux, e si risale progressivamente attraverso la valle, costeggiando il fiume Orbe e sfiorando zone paludose di grande valore naturalistico.

Man mano che si sale, il paesaggio si apre sui tipici pascoli alberati del Giura – una composizione di abeti, praterie e cielo che è quasi archetipica. Si scorgono il lago di Joux e la Dent de Vaulion tra gli alberi, poi il percorso raggiunge il Mont Tendre, a 1679 metri, vetta culminante del Giura svizzero. Attorno alla cima, le doline e i solchi dei carri nella roccia calcarea raccontano secoli di transumanza. Il panorama spazia sulle pendici del Giura, il Lago di Ginevra, le Alpi e il bosco del Risoux. La discesa porta fino alla stazione di Montricher.

Romainmôtier e l’arboreto nazionale di Aubonne

All’estremità del parco, Romainmôtier è uno dei borghi medievali meglio conservati della Svizzera romanda. La sua abbazia cluniacense risale all’XI secolo e vale da sola il viaggio. Nelle vicinanze di Aubonne, l’arboreto nazionale si estende su 130 ettari con oltre 4000 varietà di alberi e arbusti da tutti i continenti – un luogo di rara pace, con il museo del legno annesso che rende omaggio all’ingegno degli artigiani forestali.

Mountain bike nel Jura Vaudois

Il parco è percorso da una rete di sentieri ciclabili che collegano i principali punti d’interesse. Il terreno calcareo e le strade forestali sterrate lo rendono particolarmente adatto all’MTB. Alcuni tratti del percorso Au Sommet du Jura sono percorribili in gravel, con varianti che scendono verso il lago di Ginevra attraverso i vigneti del Vaud.

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Come organizzare la visita

Il Parco naturale Jura Vaudois è facilmente raggiungibile da Losanna e Ginevra. Le Sentier è collegata da treno via Lausanne-Flon. Il museo Audemars Piguet richiede prenotazione anticipata. Per approfondire: parcjuravaudois.ch

Il Parco Naturale Regionale della Valle di Binn — in tedesco Landschaftspark Binntal — esiste ufficialmente dal settembre 2011, quando è diventato il primo parco naturale regionale del Canton Vallese.
Ma la valle che protegge è rimasta praticamente identica a se stessa per secoli, non per abbandono, ma per scelta e per conformazione: l’accesso dalla gola di Twingi è così stretto e impervio che per lungo tempo ha scoraggiato chiunque non avesse una ragione precisa per passarci. I contrabbandieri ne sapevano qualcosa — usavano questo varco per portare merci in Italia attraverso il Passo dell’Albrun, prima che qualcuno pensasse di costruire strade asfaltate.

Oggi il parco comprende i comuni di Binn, Ernen, Grengiols e Bister, ai quali si aggiungono Blitzingen e Niederwald. La zona centrale è inserita nell’inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale svizzera dal 1964 — un primato che spiega molto.
E dal 2019 il Binntal condivide con il Parco Naturale Veglia-Devero (Piemonte) il label di Transboundary Park: tecnicamente, si può camminare da qui fino in Italia seguendo sentieri storici, lo stesso percorso dei contrabbandieri di due secoli fa.

Grengiols e i tulipani: una specie che non esiste altrove

La ragione più immediata per venire in primavera ha sei petali, è di colore giallo-rosso e si chiama Tulipa grengiolensis. È una specie di tulipano selvatico unica al mondo, scoperta solo in questa zona e presente esclusivamente nei campi di segale che circondano Grengiols, villaggio sulle alture sopra la Valle del Rodano. Fiorisce nella seconda metà di maggio, e durante la stagione si contano oltre 3.000 esemplari sparsi tra i vecchi appezzamenti coltivati.
Non è uno spettacolo scenografico nel senso olandese del termine — non aspettarti file geometriche all’infinito. I tulipani di Grengiols crescono tra le stoppie e i bordi dei campi con la logica della flora selvatica: irregolari, sporadici, sorprendenti.
Il bus dei tulipani, attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura, porta i visitatori dalla stazione ferroviaria direttamente ai campi — una comodità rara in una valle che ha fatto della lentezza un principio.

Ernen: il villaggio della musica con gli affreschi di Guglielmo Tell

Ernen è il comune più popoloso del parco e il più stratificato storicamente. Era il capoluogo del distretto di Goms e sede della pretura — nel municipio si conservano ancora le segrete, e sulla collina tra Ernen e Mühlebach si trovano le tre colonne dell’antico patibolo.
Nel 1979 ha ricevuto il premio Henri-Louis Wakker da Heimatschutz Svizzera per la qualità della conservazione del nucleo storico: case di legno scuro annerito dal sole, orti-giardino con verdure e piante aromatiche, portali in pietra che non hanno subito restauri improvvisati.
L’edificio più singolare è la Tellenhaus, che custodisce quello che viene considerato uno dei più antichi affreschi raffiguranti Guglielmo Tell — l’eroe nazionale svizzero — in assoluto. Non è un museo: è un palazzo storico nel centro del borgo, visitabile come parte del paesaggio urbano.

A pochi passi, la Jost-Sigristen-Haus del 1581 è la casa dove visse Jakob Valentin Sigristen (1733-1808), ultimo governatore locale prima dell’invasione napoleonica — visitabile al pubblico, e abbastanza eloquente da sola.
Ogni estate Ernen si trasforma ulteriormente: il festival di musica da camera porta concerti di livello internazionale nel borgo, con un autobus apposito da Oberwald che rientra dopo i concerti. Ma in primavera, prima dei festival, il paese ha un silenzio e una qualità dell’aria che pochi posti sanno offrire.

I minerali: la valle più ricca delle Alpi

Nessun’altra regione alpina contiene una varietà di minerali paragonabile a quella della Valle di Binn. È una questione geologica legata alla storia tettonica di questa parte del Vallese, e non è una promozione turistica — è un dato che ha attirato ricercatori e collezionisti da tutta Europa per generazioni. Nel tempo ha avuto un ruolo economico concreto: le miniere della valle erano attive, i minerali venivano estratti e commerciati.
Il sentiero geologico tra Imfeld e la miniera di Lagenbach è il modo più accessibile per avvicinarsi a questo mondo: lungo il percorso, tra flora alpina e fauna selvatica, chi cammina con attenzione può trovare pirite e ametiste. Non è una promessa generica — è quello che succede, con una certa frequenza, a chi sa dove guardare.
Il Museo Regionale di Binn, vicino al celebre Hotel Ofenhorn, conserva una delle collezioni mineralogiche locali più complete e affianca una sezione archeologica che documenta la presenza umana nella valle fin dall’antichità.

Binn: il villaggio che ha vinto un premio per essere rimasto uguale

Il villaggio di Binn si trova a 1.400 metri di altitudine, raggiungibile attraverso la gola di Twingi che ne ha preservato l’isolamento per secoli. Il nucleo principale, con il ponte in pietra sul torrente Binna del 1564 e lo storico Hotel Ofenhorn inaugurato nel 1883, è classificato come insediamento di importanza nazionale.
Nel 1998, la frazione di Fäld è stata il primo villaggio in Svizzera a ricevere la medaglia della fondazione Archicultura per il paesaggio urbano intatto — e in quel caso “intatto” non è una parola usata per eccesso di entusiasmo.
Da Fäld parte anche il sentiero che in circa sei ore di cammino attraverso l’Albrun conduce nel Parco Naturale Veglia-Devero in Italia: uno dei percorsi transfrontalieri più significativi delle Alpi occidentali.

Info pratiche

Dove si trova: Canton Vallese, Svizzera, alta valle laterale del Goms — a circa 2h30 da Milano.
Come arrivare in treno: da Milano Centrale treno per Briga via Sempione (circa 2h); da Briga, Matterhorn Gotthard Bahn fino a Grengiols o Niederwald; per Ernen e Binn, scendere a Fiesch e proseguire con l’autopostale.
Orari su www.sbb.ch.
Come arrivare in auto: SS33 del Sempione fino a Briga, poi N9 direzione Furka fino a Lax, deviazione per la Valle di Binn. Attenzione: l’accesso attraverso la gola di Twingi è a senso alternato con semaforo.
Bus dei tulipani a Grengiols: attivo il mercoledì e il sabato durante la fioritura (seconda metà di maggio); fa la spola tra stazione ferroviaria e campi.
Periodo migliore: maggio per i tulipani selvatici; giugno-ottobre per escursioni e festival musicale a Ernen.
Sito ufficiale: landschaftspark-binntal.ch

Foto Myswitzerland

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Ci sono pochi posti in Europa dove il cielo notturno conserva ancora quella densità di stelle che sembrava normale qualche generazione fa. Il Parco naturale del Gantrisch è uno di questi. La comunità del parco ha scelto consapevolmente di limitare l’inquinamento luminoso, e il risultato è un titolo raro: Dark Sky Park. Dal 2023, chi vuole portare questa esperienza al livello successivo può farlo nello Space Eye, un osservatorio progettato dall’architetto Mario Botta, dotato del più grande telescopio pubblico dell’intera Svizzera.

Ma il Gantrisch non è solo notti stellate. È un parco che funziona a tutte le ore e in tutte le stagioni.

Sentieri per famiglie, gole profonde, viste mozzafiato

Il parco si trova nel triangolo tra Berna, Thun e Friburgo – quindi raggiungibile con facilità, ma capace di proiettare in pochissimo tempo in un paesaggio completamente diverso. Boschi sconfinati, prati incontaminati e gole profonde scavate dai fiumi Sense e Schwarzwasser sono il teatro perfetto per escursioni di ogni livello.

Per chi ha bambini, il sentiero tematico del Gäggersteg è un’esperienza ben costruita: un percorso tra gli alberi con otto postazioni interattive che raccontano come nascono e crescono i boschi. A Schwarzenburg, il sentiero degli gnomi aggiunge un pizzico di fantasia per i più piccoli. Per chi cerca qualcosa di più impegnativo, il sentiero panoramico e il sentiero in quota della Gürbetal offrono viste che ripagano ampiamente la fatica.

La sosta al caseificio Mäder: formaggi d’alpeggio come non te li aspetti

Uno dei momenti più autentici di qualsiasi escursione nel Gantrisch è la sosta al caseificio dell’Alpe della famiglia Mäder. Qui si assaggiano formaggi d’alpeggio prodotti con latte di vacche che pascolano a vista – un’esperienza che rimette in prospettiva tutto quello che si è mangiato prima con la stessa etichetta. In alternativa, il bistro Irmas Mahlwerk presso la Dittligmühle offre cucina locale in un contesto di mulino restaurato.

Nel parco vengono prodotte oltre 200 specialità regionali certificate con il marchio Gantrisch – formaggi, miele, marmellate, carni – disponibili nei negozi locali e direttamente ai produttori. Un acquisto che è anche un atto di sostegno a un’economia montana che funziona.

In bicicletta nel Gantrisch: i percorsi giusti

Il parco è percorribile anche in MTB, con tracciati che seguono i fondovalle e si inoltrano nei pascoli alberati. Il sentiero panoramico in versione ciclabile è uno dei preferiti dai biker della regione per la varietà di paesaggi e la moderata difficoltà tecnica. La vicinanza a Berna lo rende anche un’ottima scelta per un’uscita in giornata.

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Come organizzare la visita

Il Parco naturale del Gantrisch è raggiungibile in auto da Berna in circa 45 minuti. In treno si arriva a Schwarzenburg, da cui partono diverse linee di bus verso i borghi del parco. Per le osservazioni astronomiche allo Space Eye è necessaria la prenotazione. Per approfondire: www.gantrisch.ch

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola e in un’ora e mezza vi deposita a Thun, cittadina medievale sul lago omonimo nell’Oberland Bernese. Il tragitto vale già da solo la giornata — vetture panoramiche, finestre larghe come tele, vallate verdissime, boschi di abete, i profili di Eiger, Mönch e Jungfrau che emergono a sorpresa oltre i rilievi. In primavera i prati fioriscono e la luce svizzera fa quello che sa fare meglio: trasformare un paesaggio già bello in qualcosa di difficile da fotografare senza sembrare esagerati.

Ma Thun e il suo lago non sono solo uno sfondo fotografico. Sono un posto con una storia stratificata, cinque castelli, una grotta con una leggenda medievale seria e un ponte sospeso che garantisce qualche brivido anche a chi non soffre di vertigini.

Il lago: la Riviera che non ti aspetti in Svizzera

Il Lago di Thun si estende per circa 18 chilometri nell’Oberland Bernese, con le Alpi Bernesi che lo chiudono a sud in modo così preciso da sembrare costruite apposta. La sponda meridionale — tra Thun e Merligen — è chiamata la Riviera del Lago di Thun: microclima favorevole, vegetazione quasi subtropicale, vigneti che scendono verso l’acqua nella Baia di Spiez, considerata una delle più belle d’Europa.

In primavera le terrazze dei ristoranti riaprono, i sentieri lungo il lago si animano e l’aria sa ancora di montagna anche quando il sole scalda. È la finestra di tempo migliore per visitare la zona: nessuna folla estiva, prezzi ragionevoli, paesaggio nel suo momento di transizione più bello.

Una crociera permette di attraversare il lago toccando fino a sedici approdi e di vedere da vicino le torri e le facciate dei castelli di Oberhofen e Schadau riflesse nell’acqua. Il battello BLS parte dalla stazione e il biglietto di salita e discesa è incluso nella Carta Giornaliera del Trenino Verde delle Alpi.

Le Grotte di San Beato: dove viveva il drago

Sulla riva nord-orientale del lago, scavate nel massiccio del Niederhorn, si aprono le Grotte di San Beato — tra le più grandi grotte accessibili della Svizzera. La leggenda dice che nel VI secolo un drago abitasse queste caverne finché il monaco irlandese San Beato non lo scacciò. Da allora le grotte portano il suo nome.

Dentro, lungo un percorso segnalato e illuminato di circa un chilometro, si cammina tra stalattiti e stalagmiti formatesi in milioni di anni, cascate sotterranee che rimbombano nelle cavità della roccia e una temperatura costante di 8-10 gradi — piacevolissima in estate, quasi mistica in primavera. Il Museo della Grotta all’ingresso spiega la formazione del sistema carsico, i ritrovamenti preistorici e la storia del luogo. Vale visitarlo prima di scendere.

I cinque castelli: un lago medievale

Intorno al Lago di Thun vegliano cinque castelli, ognuno con una storia e un carattere preciso.
Il Castello di Thun, con la torre eretta tra il 1180 e il 1190, domina il centro storico della città dall’alto: dalle mura si vede tutto il lago e le Alpi dietro.
Il Castello di Spiez si affaccia direttamente sulla baia, circondato da vigneti — è la versione da cartolina del lago e funziona perfettamente.Il Castello di Oberhofen, riflesso nelle acque, è una dimora nobiliare con una cappella quattrocentesca decorata da affreschi ancora intatti. Tutti e tre sono visitabili, tutti e tre meritano più di una foto dal battello.

Il Ponte Panoramico di Sigriswil: 182 metri sul vuoto

Per gli amanti delle altezze — o per chi vuole mettersi alla prova — il momento più adrenalinico della zona è il Ponte Panoramico di Sigriswil. Collega Sigriswil e Aeschlen con una struttura sospesa di 340 metri a 182 metri di altezza sulla gola Gummischlucht. Sotto il lago scintilla. All’orizzonte, nelle giornate limpide di primavera, si vedono Eiger, Mönch e Jungfrau. Attraversarlo richiede pochi minuti. L’impressione dura di più.

I sentieri: il giro del lago e le vette intorno

Il Panorama Rundweg Thunersee è il sentiero circolare che compie il giro completo del lago su 56 chilometri divisi in quattro tappe. Dalla sponda nord si incontrano borghi medievali e i tratti della Via Jacobi — il percorso di pellegrini verso Santiago che passa anche qui. Dal versante meridionale si domina la Baia di Spiez e si scopre la Meielisalp, con i suoi prati sospesi sul blu del lago. Il percorso è accessibile a escursionisti di ogni livello e può essere spezzato liberamente usando i battelli di linea per rientrare alla base

Per chi vuole salire in quota, le montagne intorno al lago — Niesen, Niederhorn e Stockhorn — hanno funivie e sentieri panoramici con vista a 360 gradi sulla regione.

E nella cittadina di Thun si fa surf nei pressi della chiusa: sì davvero, arrivano persone con la tavola e surfano nei vortici che si creano sotto il ponte di legno.

 

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Come arrivare e informazioni pratiche

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola con frequenti partenze quotidiane. Thun è raggiungibile in circa un’ora e mezza. La Carta Giornaliera BLS — disponibile in formula da 1 o 2 giorni — include il battello sul lago e consente libertà di movimento lungo tutta la tratta. Informazioni e prenotazioni su bls.ch/treninoverde.
 migliore — aprile e maggio per la fioritura e i sentieri aperti senza la folla estiva.

Foto BTS

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Nel sud della Svizzera, per la precisione nel Mendrisiotto, è custodito il primo geo-parco istituito nel Paese, una meraviglia che racchiude una sequenza stratigrafica impressionante. Si chiama Parco delle Gole della Breggia, ed è puntellato di rocce che raccontano la transizione dal Periodo Giurassico al Terziario, testimoniando la presenza di un antico oceano chiamato Tetide.

Il visitatore che vi arriva si ritrova a osservare blocchi calcarei che alternano tonalità grigie a sfumature rossastre, tutti carichi di resti organici cristallizzati nel tempo. Non è raro scorgere piccoli fossili incastonati nelle pareti verticali (attenzione, non vanno presi), un’esperienza che risulta entusiasmante per chiunque apprezzi la storia profonda del pianeta. Gli studiosi chiamano questo luogo il “Libro della Terra”  e le sue pagine di pietra risultano perfettamente leggibili dall’alto verso il basso, seguendo lo scorrere del torrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il colosso industriale della ex Cementeria Saceba

L’aspetto più singolare del comprensorio riguarda l’integrazione tra archeologia industriale e ambiente selvaggio. Da queste parti, infatti, maestose strutture della ex Cementeria Saceba dominano una parte del paesaggio con volumi geometrici e torri in cemento armato. Chiusa definitivamente nel 2003, la fabbrica ha subito una trasformazione radicale diventando un centro didattico d’eccellenza.

Visitare le gallerie di estrazione, lunghe complessivamente 5 chilometri, permette di comprendere la fatica dei minatori che estraevano la roccia per produrre materiali edili. La torre del forno emerge dal verde boschivo quale monumento alla laboriosità ticinese del secolo scorso, mettendo in scena un contrasto visivo potente tra le architetture umane e le curve morbide della vegetazione circostante.

Foto: Ilaria Bernasconi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Ingegneria storica e architetture rurali lungo il fiume

Proseguendo lungo i sentieri, l’attenzione cade inevitabilmente sul Mulino del Ghitello: edificio risalente al 1.606, mantiene intatte le macine originali e i meccanismi idraulici necessari per la produzione di farina. Poco distante, la vista viene catturata dal suggestivo Ponte del Farügin, soprannominato localmente il ponte del diavolo a causa della sua posizione vertiginosa sopra il baratro della gola.

Si tratta di una struttura che collega le due sponde del torrente regalando una prospettiva privilegiata sulle Marmitte dei Giganti, ovvero cavità circolari levigate dalla forza erosiva dei ciottoli trascinati dalla corrente.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Le sponde del fiume, inoltre, ospitano anche i resti del Castello di Castel San Pietro, fortificazione medievale che un tempo sorvegliava l’accesso alla valle.

Flora resiliente e microclima della profonda forra

L’ecosistema delle Gole della Breggia vanta peculiarità botaniche rare dovute all’elevata umidità e alla scarsa esposizione solare del fondovalle. Felci lussureggianti ricoprono le pareti umide, mentre faggi maestosi svettano verso il cielo cercando la luce sopra il ciglio dei burroni. Appassionati di birdwatching osservano spesso il volo del merlo acquaiolo, piccolo volatile che caccia tra le rapide del torrente con estrema agilità.

Sotto il pelo dell’acqua, è la trota fario a nuotare indisturbata nelle pozze cristalline che assumono riflessi smeraldo durante le giornate limpide. La biodiversità, quindi, trasforma l’area in un laboratorio naturale protetto, fondamentale per la conservazione di specie minacciate dall’urbanizzazione della vicina Chiasso.

Consigli pratici per la visita nel Mendrisiotto

Raggiungere il parco risulta semplice in quanto si può utilizzare la stazione ferroviaria di Balerna o quella di Castel San Pietro. Sono necessarie calzature dotate di suola scolpita in quanto garantiscono stabilità sui tratti resi scivolosi dall’umidità costante.

Foto: Bild-Sprache – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I percorsi si snodano per diversi chilometri con dislivelli moderati, per questo l’escursione risulta adatta a persone con un minimo di allenamento fisico ma anche a famiglie. A disposizione dei visitatori ci sono pure pannelli informativi dettagliati che descrivono le ere geologiche che si incontrano durante il tragitto, arricchendo il bagaglio culturale dei visitatori.

Foto di copertina: Patrik Tschudin – Flickr, CC BY 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ritmi frenetici, competitività e iperconnessione sono i problemi della società moderna. La quotidianità scorre velocemente tra impegni improrogabili e calendari schedulati, mentre diventa sempre più necessario trovare il tempo per riprendere fiato.

Le grandi città sembrano essere il luogo meno adatto per dedicarsi a benessere e relax: inquinamento, traffico e stile di vita non coincidono con i principi cardine del wellness fisico e psichico, eppure Zurigo rappresenta una vera e propria eccezione.

Conosciuta per essere un hub finanziario globale di primo piano, è caratterizzata da strade medievali, chiese storiche e panorami naturali mozzafiato. Zurigo è riuscita a coniugare con semplicità la frenesia di una metropoli bancaria al fascino storico e alla bellezza naturalistica, trasformandosi in una delle mete predilette da chi vuole trovare un rifugio dove riconnettere mente e corpo.

E allora, perché non concedersi una fuga rilassante a Zurigo? I mesi di febbraio e marzo sono perfetti per godere al meglio delle proposte wellness di questa città e trasformare il freddo invernale nell’occasione ideale per vivere un’esperienza coinvolgente nelle acque termali di una spa, mentre chi ama le attività “estreme” non può rinunciare ad una sauna sul lago.

Zurigo è diventata la città del wellness

Oltre ad essere un rinomato centro finanziario, Zurigo è nota in tutto il mondo per essere una delle metropoli con il migliore stile di vita: sempre in vetta alle classifiche globali per vivibilità, offre non solo ordine, efficienza e sicurezza, ma anche scenari naturali mozzafiato, con la possibilità di balneazione in estate e viste sulle Alpi.

Chi desidera prendersi cura di sé, allontanarsi dalla frenesia e dal caos, non ha bisogno di andare troppo lontano dalla città. Zurigo è ormai ampiamente conosciuta per essere una delle metropoli in grado di combinare efficacemente vita impegnata e luoghi di ristoro. Qui è semplicissimo trovare strutture studiate ad hoc per regalare momenti di intenso benessere, dove è possibile mettere al centro di tutto equilibrio, longevità e qualità della vita.

Il wellness urbano al centro

La città combina l’efficienza svizzera con una cultura termale profonda, dove l’acqua è la protagonista assoluta (del resto, Zurigo sorge su un lago e ha oltre 1.200 fontane di acqua potabile!).

Acqua Termale e Hammam: il cuore della purificazione

Uno dei luoghi iconici per chi desidera immergersi nell’acqua termale è l’Hürlimann Bad & Spa: tra le più famose della città, è situata in un’ex fabbrica di birra e dispone di una piscina sul tetto da cui si può godere della vista mozzafiato su tutta Zurigo e sulle Alpi mentre ci si rilassa nell’acqua calda. L’atmosfera del luogo è davvero magica!

Chi è alla ricerca di una vera e propria esperienza sensoriale può trovare in città alcune delle strutture più affascinanti d’Europa, dove la tradizione orientale incontra il design svizzero. L’hammam, un viaggio di purificazione in più tappe che punta tutto sul calore umido e l’esfoliazione, può essere vissuto in modo intenso e coinvolgente presso l’Hammam Basar & Salon, nel quartiere Seefeld (Zurigo 8): uno spazio concepito non solo come una spa, ma anche come progetto culturale basato sulla sostenibililità e su un’architettura sobria ed elegante che mescola design moderno e tradizione magrebina.

Sauna sul lago: il rituale energizzante

La sauna sul lago, invece, è una delle abitudini di wellness più diffuse tra gli abitanti di Zurigo e i turisti che scelgono la città come meta di benessere e relax. Nei mesi invernali – da fine settembre a inizio maggio – ci si dedica a questo rituale energizzante che offre l’emozione di alternare il calore intenso a un tuffo nelle acque del Lago di Zurigo, che durante i periodi più freddi raggiungono i 4–6 gradi.Seebad Enge e Utoqua sono i punti di riferimento per chi pratica le saune invernali: il primo è uno stabilimento che galleggia sul lago e offre una vista impareggiabile, mentre il secondo è uno degli stabilimenti più antichi e affascinanti, con un’architettura in legno del XIX secolo.

La cucina sana come filosofia di vita

In una città che si posiziona in classifica tra le prime per qualità della vita e che offre ai residenti e ai turisti innumerevoli esperienze finalizzate al benessere e al relax, anche la cucina ricopre un ruolo fondamentale.
Considerata una delle città all’avanguardia in Europa per la cucina sana, sostenibile e vegetale, permette di scegliere tra ristoranti vegetariani – Haus Hiltl è il più antico del mondo – bistrot stellati che celebrano il km zero, degustazioni bio e locali che propongono esperienze gastronomiche che rispettano corpo e ambiente. Juicery 21 è famosa per i suoi succhi pressati a freddo, porridge e Açai bowls, ottimi per una colazione energetica o un pranzo leggero in un ambiente dal design curato, mentre Roots è il punto di riferimento per chi cerca smoothie bowls, estratti e piatti bilanciati a base vegetale.

Foto Canva

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Le terme più belle della Valtellina da provare almeno una volta

Sciare in Svizzera appena oltre confine potrebbe essere una bella idea per scoprire nuovi paradisi dello sci, servitissimi e a prezzi più abbordabili di quello che si pensa.
Ci sono 5 località vicine al confine con l’Italia, facilmente raggiungibili da Milano, Varese, Como e Torino.

Sciare in Svizzera appena oltre confine: le 5 località dove andare dall’Italia

Da soli 3 km dal confine a 48 km, ci sono località idilliache in Svizzera in cui sciare, con impianti e servizi di prim’ordine. Eccole.

1. Aletsch Ski Arena (Canton Vallese): a 48 km dal confine di Iselle, Verbania

Di solito ci si va in treno, scavallando sul Passo del Sempione e cambiando a Briga. Partendo da Domodossola è un attimo. Tutta l’Aletsch Ski Arena sta sopra il ghiacciaio più grande delle Alpi, è un comprensorio car free e regala l’emozione di sciare tra le baite. Ed è pure tra le località meno costose della Confederazione, il che non fa mai male. Crans Montana non è neppure così distante: solo qualche fermata di treno…

2. Diavolezza – Piz Lagalb (Canton Grigioni): 4 km dal confine dell’Ospizio Bernina, Sondrio

Anche questa è una stazione sciistica che si è soliti raggiungere con il Trenino Rosso da Tirano, in Valtellina. È forse l’unico posto al mondo in cui il viaggio per arrivare agli impianti di risalita è piacevole tanto quanto la sciata, se non di più. Da una parte della strada si prende la funiva verso il Diavolezza che è sempre la prima ski-area ad aprire già a fine ottobre. Fondamentalmente c’è una sola lunghissima pista (e le sue numerose varianti) che parte da quota 3000 e arriva a valle con circa 1000 metri di dislivello. Stesso identico discorso dalla parte opposta della strada: una sola funivia che sale in cima al Piz Lagalb, sempre a quota 3000. In totale, 35 km di piste da discesa e un’infinità di panorami.

3. St.Moritz (Canton Grigioni): 37 km dal confine di Villa di Chiavenna, Sondrio

Sankt Moritz (qui preferiscono la dizione in lingua romancia con l’accento sulla i) ha ospitato due Olimpiadi invernali ed è una delle stazioni sciistiche più famose al mondo. Basta? Si scia su entrambi i versanti della valle – sul lato del Corviglia, proprio sopra il paese, e su quello del Corvatsch, sopra Silvaplana. Ed è un posto meraviglioso, con hotel da mille e una notte e i laghi ghiacciati che creano un’atmosfera fuori dal comune. Ci sono decine di pullman di italiani che regolarmente attraversano il confine al mattino presto per venire qui a sciare e la sera tornano indietro inevitabilmente felici. Fate attenzione ai tornanti prima del Passo Maloja quando nevica (e qui nevica spesso) e acquistate lo skipass per il Corvatsch a Chiavenna che si risparmia. Volendo, un’altra porta (complicata) di accesso all’Engadina c’è anche da Livigno, attraverso il tunnel della Val Monastero: gli impianti più vicini sono a Zuoz, poco dopo Celerina.

4. Verbier (Canton Vallese): a 42 km dal confine al Tunnel del Gran San Bernardo, Aosta

Verbier è il tempio mondiale del freeride. È da sempre la sede della tappa finale del Freeride World Tour (dove negli ultimi tre anni ha sempre trionfato la nostra badiota Arianna Tricomi). Verbier è il lusso (ci vanno anche i Reali d’Inghilterra), tutta ville clamorose e baite tradizionali in legno. E all’interno del megacomprensorio 4 Vallèes si sommano 412 km di piste con La Tzoumaz, ​Nendaz, ​Veysonnaz e ​Thyon che sono tutte collegate. Partendo da Aosta si fa in fretta, si dà una botta al colesterolo a colpi di raclette ed è divertimento sicuro. Skipass giornaliero a 68 franchi (62 euro abbondanti).

5. Alpe di Neggia (Ticino): 3 km dal confine di Cangili di Biegno, Varese

Una chicca da veri nerd dello sci. L’Alpe si trova a un tiro di schioppo dalla sponda orientale del Lago Maggiore a 1400 metri di altezza. Se c’è neve, dovrete sciare solo sulla destra o sulla sinistra di un unico skilift lungo 500 metri, ma è sempre meglio di niente. Senza arrivare ad Airolo dove è cresciuta Lara Gut che è a oltre 100 km da Como e senza arrivare al San Bernardino (gli impianti di Splugen sarebbero ad una manciata di km dal confine del Lago Spluga ma d’inverno la strada è sempre chiusa al traffico per neve), sappiate che in tutto il Ticino esistono molte micro stazioni sciistiche che potrebbero fare al caso dello sciatore italiano in cerca di avventura.
Perché non il Bosco Gurin in Valle Maggia, 30 km di piste (nemmeno così micro) e uno snowpark a una cinquantina di km dal confine di Cannobbio, sull’altra sponda del Lago Maggiore?
credit: MySwitzerland.com

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Il nome di Lenzerheide abbiamo imparato a conoscerlo perché questa località svizzera ospita da diverso tempo le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Molti però non sanno che questa località nella regione Albula (Canton Grigioni) è anche un posto fantastico e soprattutto vicino al confine, rendendo la località molto appetibile – anche per un solo weekend – almeno per buona parte del Nord Italia.

Lenzerheide: un paradiso dello sci (a due ore dall’Italia)

200 e passa km di pista su entrambi i versanti della valle: la notizia dell’anno sta nel fatto che è stata finalmente collegata alla vicina Arosa – località sciistica di lusso ad alta concentrazione di hotel 5 stelle – aggiungendo altri 70 km al domaine skiable.

Il collegamento tra i due comprensori sciistici avviene attraverso un’avveniristica “gondola”. Una funivia panoramica infatti collega le cime di due montagne diverse facendo un volo “senza piloni” di oltre un chilometro. Un brivido che vale il viaggio.

La pista più famosa di tutta la ski-area? Di sicuro è la Silvano Beltrametti (in onore di uno sciatore della nazionale svizzera rimasto paralizzato dopo un incidente durante una gara di CdM): una pista famosissima e paradossalmente (quasi) sempre chiusa: la Federazione Internazionale la prepara e la tiene “di scorta” nel caso salti all’ultimo momento un’altra gara per troppa o troppa poca neve. I turisti possono percorrerne poche centinaia di metri nella zona dell’arrivo.

Piste da sci fantastiche ma anche molte altre attività outdoor da praticare. Qui ad esempio il curling è tradizione e in centro ci sono diversi campi aperti al pubblico dove giocare o solo provare a lanciare le stone. Si pattina, ovviamente, nel periodo di Natale si gioca perfino a ice-tennis (pattinando su un campo ghiacciato), si va con lo slittino e ovviamente si fa sci di fondo. Qui ogni inverno ci sono numerose gare internazionali e i tiristi/atleti sgambettano su 56 km di tracciati, sia per il classico che per lo skating.

Ok, la Svizzera non è riconosciuta come una delle patrie della buona tavola ma per qualche giorno si possono provare volentieri piatti come il roesti con la carne salada secca (una sorta di bresaola locale) e i formaggi di malga stagionati. Sulle piste però il Rifugio Motta – gestito da una famiglia ticinese con la passione per i fornelli – potrà illuminare una giornata di nebbia con le zuppe di funghi servite in caratteristici pentolini e i piatti della tradizione alpina rivisitati e serviti direttamente nelle padelle.

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

C’è un motivo se Johanna Spyri, nell’Ottocento, scelse proprio Maienfeld come palcoscenico per il suo romanzo più celebre, Heidi. Se state pensando che lo abbia fatto perché cercava un luogo da favola siete (probabilmente) sulla strada sbagliata. Secondo molti, infatti, ciò che desiderava era una località di contrasti: la nobiltà delle vigne a valle e la severità delle cime che chiudono l’orizzonte. Oggi questo angolo di Canton Grigioni noto come Bündner Herrschaft (Signoria Grigionese), rappresenta una delle mete outdoor più particolari della Svizzera, in grado di unire il turismo culturale a un’escursionismo di carattere.

L’eleganza del fondovalle e l’oro rosso dei Grigioni

Prima di salire verso le vette, Maienfeld si presenta come un villaggio signorile e quasi inaspettato per la latitudine a cui si trova. Il clima qui è mitigato dal Favonio, un vento caldo che permette la coltivazione di vigneti pregiati. Passeggiando per il centro, tra i castelli di Salenegg e Brandis, si percepisce un’atmosfera aristocratica che funge da perfetto preludio alla salita.

Da queste parti il Pinot Nero è sovrano e le cantine (le tipiche Torkel) sono parte integrante del paesaggio: una sosta obbligata prima di cambiare passo e affrontare il dislivello.

Il Sentiero di Heidi: un’ascesa nel tempo

Il vero cuore dell’esperienza all’aria aperta inizia lasciandosi alle spalle l’abitato e intraprendendo un percorso grazie a cui fare un viaggio che risale i pendii del monte Falknis.

• Maienfeld: il punto di partenza in cui l’architettura dei Grigioni mostra il suo lato più colto, tra facciate in pietra e giardini curati che sfumano lentamente nei primi filari di vite.
• Heididorf: superata la prima salita, si entra nel “Villaggio di Heidi”. Non aspettatevi finzione, perché è un nucleo di baite ricostruite e originali dell’800. Entrare nella casa della protagonista o nella bottega del falegname consente di studiare l’architettura vernacolare svizzera, in cui il legno di larice e la pietra locale venivano incastrati per resistere ai secoli e alla neve.
• Heidiweg: il sentiero escursionistico si snoda attraverso boschi, radure e pendii aperti. La pendenza si fa costante, regalando scorci sulla Valle del Reno che si apre sotto i piedi dell’escursionista. Ed è proprio qui che il silenzio della montagna prende il sopravvento.
• Ochsenberg (Heidialp): il culmine dell’itinerario si raggiunge a 1.111 metri. Qui sorge la baita originale dell’alpeggio. In questo punto, la “particolarità” del borgo emerge in tutta la sua forza, in quanto lo sguardo spazia dalle cime innevate dei Grigioni fino alla pianura.

Dettagli tecnici per l’escursionista

• Difficoltà: media (E – Escursionistico). Il sentiero fino all’alpeggio richiede calzature adeguate.
• Dislivello: 450 – 600 metri totali partendo dalla stazione ferroviaria di Maienfeld.
• Curiosità outdoor: il sentiero è collegato alla rete dei sentieri svizzeri (segnavia gialli), permettendo varianti più impegnative per chi vuole spingersi verso la vetta del Falknis (2.562 m).

Perché visitarla in inverno o nelle mezze stagioni

Sebbene la primavera regali fioriture spettacolari, è l’autunno inoltrato o l’inizio dell’inverno a rivelare la Maienfeld più autentica. Quando i vigneti si tingono d’oro e le prime spruzzate di neve imbiancano le cime del Falknis, il villaggio riacquista quella solitudine poetica che ha ispirato la letteratura mondiale.

Foto di copertina di Orlando Mugwyler – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lo sci di fondo in Svizzera è spesso un’esperienza da fiaba, con la comodità di piste vicino all’Italia.
Si scia tra foreste incantate bianche di neve e le Alpi iconiche sullo sfondo. E poi baite dove fermarsi per una raclette e servizi impeccabili.
Quando sul versante sud delle Alpi la neve scarseggia e le temperature sono troppo alte, per molti amanti dello sci nordico scatta la domanda su dove fare sci di fondo in Svizzera. Ci sono infatti non poche piste vicino all’Italia, facilmente raggiungibili in giornata da Piemonte, Lombardia e Triveneto, unanimemente considerate dei veri e propri paradisi del fondo:

Dove fare sci di fondo in Svizzera: le piste vicino all’Italia

In Svizzera le piste sono normalmente passate due volte al giorno e tenute come un biliardo, i servizi sono eccellenti e in generale c’è una maggior tutela delle piste da fondo rispetto a quanto succede ormai troppo di frequente su quelle italiane, spesso rovinate dal passaggio di escursionisti a piedi, con le ciaspole o in fat bike.
Ovviamente la Svizzera è più cara per molti aspetti, dal pernottamento ai pasti, ma l’accesso alle piste da fondo è generalmente paragonabile a quello italiano e considerando che l’eventuale autostrada si paga con il bollino annuale può risultare anche più conveniente ammortizzare i costi di viaggio rispetto ad alcune località italiane.
Fatta la necessaria premessa, allora dove fare sci di fondo in Svizzera provenendo dall’Italia? Ecco le piste preferite dai fondisti italiani.

Sci di fondo in Engadina

Oltre 230 km di piste da sci di fondo, uniche per diversità di paesaggio, varietà e qualità, fanno dell’Engadina uno dei più vasti paradisi dello sci di fondo al mondo. Da Milano a Maloggia son 2 ore e 40′, a Pontresina son 3 ore: sono i punti di accesso più vicini dall’Italia alle piste da sci di fondo dell’Engadina, dove anche trovare le rivendite dei pass engadinesi ed eventualmente noleggio di sci e attrezzatura e poter poi godere delle varie piste per tecnica classica o skating fino a Zernez.
Nella zona Maloja – Silvaplana – Champfer ci sono ben 14 anelli di diversa lunghezza, stesso numero in quella di Sankt Moritz – Celerina – Samedan, 12 tra Bever – Zernez e 2 a Pontresina – Morteratsch. La sfida più bella è ovviamente quella della Marathonloipe, che parte dall’abitato di Maloja e arriva fino a Zernez, con uno sviluppo di circa 40 Km, ma l’emozione più grande è poter fare sci di fondo sui grandi laghi ghiacciati di Maloja, Sils, Silvaplana e St. Moritz.

Per informazioni: www.engadin.ch/cross-country-skiing

Sci di fondo a Splugen

Quando pensi al tipico villaggio alpino nella regione dei Grigioni svizzeri ti stai già immaginando Splugen, un autentico paradiso dello sci di fondo. 40 km di piste, per lo stile classico e lo skating, a valle come nella soleggiata stazione a monte Tanazhöhi, dove c’è una pista da 1,5 km dedicata allo skating, il tutto immerso nell’impressionante scenario della valle del Rheinwald, la valle del Reno Posteriore.
Il punto di partenza è il campeggio / centro sportivo per il fondo, da cui partono la pista della valle (13km), la pista di Medels (10km), la pista di Nufenen (14km) e la pista d’allenamento (1,5km), con diversi gradi di difficoltà.

Per informazioni: www.spluegen.ch/sci-di-fondo

Sci di fondo al San Bernardino

28 km di piste, sia per lo stile classico che lo skating, che attraversano incantevoli pinete e paesaggi mozzafiato. Il tutto a 2 ore di auto da Milano. Incastonato tra le montagne del Moesano, di cui è la località turistica principale, San Bernardino è un vero paradiso delle attività invernali fin dall’Ottocento, e anche oggi è meta prediletta per gli appassionati italiani di sci nordico. Piccola chicca: dal martedì alla domenica 2 km della pista da fondo sono illuminati fino alle 22, per prolungare il tempo del divertimento.

Per informazioni: www.visit-moesano.ch/sci-di-fondo

Sci di fondo a Campra

A due ore di auto da Milano, passando per Lugano e Bellinzona e per la strada del passo del Lucomagno che è perfettamente agibile anche d’inverno, Campra è la stazione sciistica del comune di Blenio, nel Canton Ticino, con una spiccata vocazione per lo sci di fondo. Per molti il Centro pre lo sci nordico di Campra è la struttura più attrezzata nelle Alpi svizzere per lo sci di fondo, e probabilmente è vero: a 1500 metri di altitudine, immerso nella natura e con strutture come lodge con ristorante e Spa, locali multiuso, palestra, spogliatoi, docce, sauna, locali sciolinatura, che le sono valse anche la possibilità di ospitare alcune tappe della Coppa del Mondo di sci nordico.

Per informazioni: www.ticino.ch/Centro-Sci-Nordico-Campra

Sci di fondo nella Valle di Goms

Una tranquilla, soleggiata valle nell’Alto Vallese, a quota 1300 metri, circondata da imponenti montagne alte 3000 metri e che si estende da Lax fino a Gletsch, ai piedi del ghiacciaio del Rodano: in inverno la Valle di Goms è l’eldorado dello sci di fondo, con oltre 100 km di piste che si dipanano tra i rustici villaggi del vallese e offrono itinerari per tutte le abilità, dai principianti ai professionisti degli sci stretti.
Da Milano a Goms in auto son circa 3 ore, passando per Domodossola e Briga, da Torino una manciata di minuti in più, ma volendo si può raggiungere la valle di Goms anche con il Glacier Express.
Il giornaliero costa 16 CHF, il weekend 30, la settimana 77 (e si può acquistare online)

Per informazioni: www.valais.ch/goms

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La raclette è uno dei grandi piaceri dell’inverno. Non è solo formaggio fuso: è un rito che scalda, un gesto da baita, una tradizione che sulle Alpi ha ancora un valore culturale forte.

La si prepara ovunque, ma ci sono luoghi in cui la raclette è fatta come si deve: lenta, profumata, cremosa, servita porzione dopo porzione.
Ecco i luoghi dove non si mangia “una raclette”, ma ‘la’ raclette.

Come si mangia davvero la raclette

La versione autentica non ha nulla a che vedere con le piastrine elettriche da tavola.
La raclette originale si mangia à la meule: mezza forma viene scaldata davanti alla fiamma, la superficie inizia a sciogliersi e il maestro racletteur raschia il formaggio filante direttamente nel piatto.

Da lì, il rito:

– patate lesse (intere, con la buccia)
– cetriolini e cipolline per bilanciare la ricchezza
– pane locale, spesso di segale
– e la possibilità di chiedere “un’altra raschiata” finché si ha voglia

Si mangia a piccoli giri, senza fretta, aspettando la porzione successiva. Ogni servizio ha un sapore leggermente diverso, perché cambia la tostatura della crosticina. È questo che rende la raclette così irresistibile. Oltre alla sua base: il formaggio raclette.

Valais (Svizzera): la patria della raclette

Tutto parte da qui: dal Canton Vallese, dove la raclette ha un nome protetto, Raclette du Valais AOP, e una lunga storia legata agli alpeggi.
Dove mangiarla al top:

Le Mayen – Crans Montana
Qui si propone la degustazione comparata di 4 diversi formaggi da raclette dop del Vallese, che cambiano di settimana in settimana.

Twin Peaks – Crans Montana
Si torva all’interno dell’Alaia Lodge: raclette dop a discrezione in un ambiente giovanile e conviviale.

Le Mazot – Nendaz
Probabilmente il tempio della raclette vallesana. Servita porzione dopo porzione, come in una liturgia gastronomica.

Le Gruyérien – Sion
Semplice, pieno di locali, raclette fatta con precisione artigianale.

Vieux-Chalet – Crans-Montana
Atmosfera calda, formaggi impeccabili, servizio alla fiamma.

Haute-Savoie (Francia): la raclette più golosa

In Francia la raclette è vissuta con entusiasmo, soprattutto in Savoia. Qui le porzioni sono più ricche e i formaggi più vari.
Dove provarla

La Table des Dames – Morzine
Raffinata e piena di personalità, con selezione di formaggi savoiardi.

Le Flocon – Chamonix
L’idea di baita in centro città. Raclette sontuosa, di grande comfort.

Ferme de Montvalezan – La Rosière
Formaggi d’alpeggio, latte crudo, ambiente di montagna autentico.

Valle d’Aosta: la migliore raclette italiana

La tradizione non nasce qui, ma i valdostani l’hanno fatta propria, grazie alla loro forza nel lavorare latte e formaggi. Dove andare:

La Rasella – Gressoney-Saint-Jean
Raclette ricca, atmosfera walser, formaggi locali strepitosi.

L’Abri du Ski – Champoluc
Porzioni generose, ambiente caldo, perfetto dopo una giornata sugli sci.

Alpi svizzere centrali: la versione più rustica

Qui la raclette è campagnola, essenziale, quasi spartana. Ed è proprio questa la sua forza.

Bärghuis Niederhorn – Beatenberg
Vista incredibile sul trittico Eiger-Mönch-Jungfrau, raclette pulita e perfetta.

Fromagerie de Gruyères – Gruyères
Più nota per la fondue, ma la raclette con formaggi della zona è sorprendente.

Dove mangiare la raclette al fuoco vivo

I luoghi che mantengono la fusione tradizionale sulla fiamma sono sempre meno, e per questo ancora più preziosi.

Café du Pont – Val d’Hérens (Svizzera)
Rito intatto, atmosfera d’altri tempi, raclette che “si raschia” finché vuoi.

Les Rousses – Jura francese
Una delle zone dove la tradizione del taglio manuale è ancora sacra.

Perché mangiarla adesso

Perché la raclette è inverno allo stato puro, montagna, neve, camino.
È il piatto che dà un senso alla neve, ai rifugi, alle mani fredde dopo una giornata fuori.
Funziona ovunque, ma sulle Alpi diventa un’esperienza: un modo per sedersi, rallentare, condividere e assaggiare formaggi che parlano davvero del loro territorio.

Foto Canva, Crans Montana

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La fiabesca Valle di Lauterbrunnen si stende nel cuore delle Alpi Bernesi, tra Interlaken e il massiccio della Jungfrau, incassata tra pareti rocciose che si innalzano verticali come bastioni di pietra. Appartenente al Patrimonio mondiale dell’UNESCO “Alpi Svizzere Jungfrau-Aletsch”, è un territorio dove ghiacciai, cascate e vette si combinano in un paesaggio di rara intensità.

In inverno, la neve trasforma i prati in un tappeto candido e compatto, i fiumi si ricoprono di ghiaccio sottile, e il vento tagliente rende il soggiorno intenso e frizzante. Contemporaneamente, il sole basso filtra tra le creste illuminando i ghiacciai e le pareti verticali con una luce fredda che rende l’aria più nitida e i dettagli dei villaggi più netti.

Le cascate, famose e numerose, continuano a cadere tra stalattiti di ghiaccio e brina, mentre i villaggi di Wengen e Mürren mostrano tetti carichi di neve, camini fumanti e finestre illuminate che narrano l’adattamento dell’uomo a questo ambiente severo ma spettacolare.

Le cascate di cristallo della Valle di Lauterbrunnen

Sono ben 72 le cascate che si tuffano presso la Valle di Lauterbrunnen, ognuna diversa per altezza, portata e impatto sul paesaggio. La Staubbach precipita da quasi 300 metri lungo una parete verticale di roccia calcarea, trasformandosi in parte in stalattiti di ghiaccio durante l’inverno, mentre l’acqua ancora liquida forma sottili nuvole di vapore che si dissolvono nell’aria gelida.

C’è poi la Mürrenbach che domina con i suoi salti per un totale di oltre 400 metri e in cui le masse d’acqua congelate assumono riflessi azzurri. Le Trümmelbach, dal canto loro, scorrono all’interno della montagna, uniche in Europa perché originate dai ghiacciai della Jungfrau e accessibili tramite gallerie e tunnel. Qui l’acqua fluisce con portata massima di 20.000 litri al secondo, erodendo continuamente la roccia secolare e trasformando il sotterraneo in un paesaggio sonoro primordiale.

Wengen tra neve e silenzio

Il villaggio di Wengen si stende su una terrazza soleggiata a 1.274 metri di altitudine, ma protetto dai venti freddi. Si presenta con un susseguirsi di chalet in legno e hotel in stile Liberty che sfoggiano tetti carichi di neve e finestre illuminate. La Wengernalpbahn, ferrovia storica, scorre tra i pendii innevati, sollevando sbuffi di vapore che gelano all’istante.

Inoltre, Wengen diventa una base strategica per gli sciatori: la pista del Lauberhorn e i tracciati del Männlichen prevedono discese per principianti e percorsi tecnici tra boschi e crinali, mentre i rifugi lungo le piste invitano a fermarsi per una fondue o una cioccolata calda tra panorami di ghiaccio e neve scintillante.

Mürren e lo Schilthorn

Sospeso sopra la valle, Mürren è accessibile solo con treni e funivie, un borgo chiuso al traffico e in cui la neve copre tetti e strade strette. Da qui, la cabinovia porta allo Schilthorn, a quasi 3.000 metri, famoso per il ristorante girevole Piz Gloria e per le scene del film di James Bond.

Durante la stagione fredda le piste del comprensorio attraversano pendii ripidi e boschi innevati, e chi cerca adrenalina trova percorsi fuori pista e la Thrill Walk, una passerella che corre lungo il vuoto verticale. Il panorama è più che emozionante perché abbraccia oltre 200 vette, con la triade Eiger, Mönch e Jungfrau che domina la valle.

Männlichen e la Jungfraubahn

La funivia da Wengen mette a disposizione cabine con tetto aperto (anche se non sempre), svelando un paesaggio che alterna pendii bianchi, ghiacciai e alpeggi ricoperti di neve. La piattaforma panoramica mostra Eiger, Mönch e Jungfrau in tutta la loro imponenza, mentre colonne informative raccontano la geologia e la storia alpinistica della regione.

Più in alto, la Jungfraubahn conduce allo Jungfraujoch, “Top of Europe”, a 3.454 metri: tunnel nel ghiaccio, gallerie scavate nella roccia e viste sul ghiacciaio dell’Aletsch lungo 23 chilometri rendono la salita in un’esperienza eccezionale. Le piattaforme Sphinx e Plateau, insieme all’Eispalast, mostrano il mondo di ghiaccio in ogni dettaglio, e contemporaneamente la neve soffice e la luce invernale mettono in scena un’atmosfera quasi surreale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Andare a sciare in Svizzera è un’esperienza che difficilmente trova paragoni: panorami immensi, neve impeccabile, servizi perfetti e un’atmosfera alpina che qui raggiunge il massimo.

Le Alpi svizzere sono un paradiso non solo per chi scia forte: oltre alle discese mitiche ci sono piste per principianti, famiglie e sciatori intermedi, sempre curate con una precisione quasi “svizzera”. E oggi, grazie a nuove promozioni, anche località iconiche come Crans-Montana sono più accessibili.

Dove andare a sciare in Svizzera, le 10 piste più belle

Il fascino chic di St. Moritz, la bellezza del Cervino che sovrasta Zermatt, o ancora Andermatt, Davos o Verbier, le condizioni della neve, gli scenari panoramici delle sue maestose montagne e l’atmosfera così intrinsecamente alpina fanno sì che andare a sciare in Svizzera sia un’esperienza da concedersi sicuramente.

1. Andermatt

Andermatt si trova in una delle zone più innevate di tutta la Svizzera, il che la rende anche un paradiso per i cacciatori di powder. Ma è la sua relativa vicinanza all’Italia (nel cantone di Uri, appena oltre il tunnel del Gottardo) e la possibilità di scegliere se sciare nell’area di Nätschen, a 1842 metri, più soleggiata e con le piste più semplici, o in quella di Gemsstock, praticamente a 3000 metri, spesso in ombra e con piste davvero difficili, a farla amare da molti.
E poi Andrermatt è rimasta un po’ ferma alla sua immagine del passato, il che la rende un po’ meno costosa di altri resort, anche se i lavori agli impianti di risalita hanno aperto numerose nuove piste e collegamenti davvero interessanti.

2. Verbier

Verbier è probabilmente la miglior località per sciare in Svizzera in alta quota e su terreno impegnativo, come le sfidanti discese di 900 metri dal Col des Gentianes a Tortin e di 1.000 metri dal Vallon d’Arby fino a La Tzoumaz.
La cittadina poi è un susseguirsi di chalet, hotel e appartamenti spesso con accesso diretto alle piste, il che la rende tra le località più gustose per godersi appieno il piacere dello sci.

3.Davos

Davos è una delle primarie stazioni sciistiche svizzere, un grande comprensorio di 6 aree sciistiche con oltre 320 km di piste (non sempre collegate tra loro, a dire la verità) per lo più intermedie e quindi accessibili a un gran numero di sciatori.
Ciò che la fa amare tantissimo non è certo la sua aria di città di pianura, ricca di servizi ma meno di fascino alpino, quanto la possibilità di sciare sopra i limiti dei boschi anche su piste abbordabili, sia blu che rosse. Un privilegio che poche località alpine possono vantare.

4. Villars

Tra le meno note località sciistiche svizzere, Villars è un bel villaggio alpino dai ritmi rilassati, con bellissime viste mozzafiato sulle montagne circostanti e sulla valle del Rodano, e un’altissima percentuale di piste blu e rosse facili per principianti, con lunghe, facili e ampie discese tra i boschi perfette per migliorare il proprio stile sugli sci.
E per i più instancabili e curiosi c’è la possibilità di sconfinare nel comprensorio francese di Portes du Soleil.

5. Mürren

Un minuscolo villaggio alpino chiuso al traffico, con le stradine fiancheggiate da piccoli chalet di legno pietra, a un’altitudine tale da garantire sempre molta neve: il perfetto rifugio alpino esiste ed è Mürren, con la sua stupefacente vista sul trittico di montagne Eiger, Mönch e Jungfrau direttamente dall’altra parte della valle.
Le piste non sono poi molte (appena 54 km di domain skiable) ma affascinanti e accessibili, e se proprio si vuole qualcosa in più c’è un comodo e rapido collegamento con il comprensorio di Wengen e Grindelwald, al quale si accede con lo stesso skipass della regione Jungfrau come per Mürren. Insomma, una delle località alpine più di charme che si possano trovare.

6. Zermatt

Zermatt è sul versante opposto del comprensorio Matterhorn Ski Paradise rispetto alle italiane Valtournenche e Breuil Cervinia, ma non sono solo i 360 km di piste a renderla una delle più belle località alpine, anche in estate: vi si arriva solo col treno, la località è totalmente preclusa alle auto, l’atmosfera tipicamente e squisitamente alpina, gli scenari incomparabili, come quello dei 3135 metri del Gornergrat a cui si sale con il trenino, le serate animate ma raffinate e non chiassose, e poi ovviamente piste per ogni esigenza (nel solo versante elvetico 32 km di piste blu, 117 km di piste rosse, 13 km di piste nere.
(E poi Zermatt è anche una delle due estremità dell’Haute Route: il percorso verso Chamonix per il quale ci vogliono 12 giorni a piedi e circa 7 con gli sci)

7. Wengen

Wengen è l’ideale per le famiglie: anche qui le auto sono off-limits, al centro c’è un grande parco giochi innevato per i più piccoli, il villaggio è sempre soleggiato, l’atmosfera è quella di chalet e piccoli alberghi dall’aspetto tradizionale, e poi c’è tutto il comprensorio sciistico condiviso con Grindelwald e Mürren, con le incantevoli e lunghe piste rosse e blu sotto l’imponente parete nord dell’Eiger.

8. Laax

Laax, con Flims e Falera, è il paradiso degli snowboarder e dei freestyler (e in estate degli appassionati di MTB downhill): i 4 snowpark propongono oltre una novantina tra rail, box e kickers, due halfpipe (compreso il più grande del mondo, 200 metri di lunghezza, 22 di larghezza e 6,90 di altezza). E chiaramente dove ci sono freestyler e snowboarder ci sono spesso anche i freerider, con percorsi da freeride segnalati e pattugliati (ma non sorvegliati) e ampie aree per il fuoripista su un versante sempre soleggiato.

9. Val d’Anniviers

Ecco, se c’è un posto abbordabile per sciare in Svizzera sono le 4 località della Val d’Anniviers: Grimentz, Zinal, St Luc e Chandolin sono quanto di più lontano si possa pensare dai lussuosi resort svizzeri, con due aree sciistiche sui due lati della valle fruibili con il medesimo skipass (ma il collegamento è solo in autobus) e piccoli villaggi tradizionali a misura d’uomo.

10. Crans-Montana

La conca sciistica di Crans-Montana, nel Vallese, è ampia, panoramica e variegata, con la particolarità che praticamente tutte le sue piste sono rivolte verso sud: questo accorcia un po’ la stagione della neve naturale (ma ovviamente non manca l’innevamento programmato) ma la cittadina offre molto anche quando si sganciano gli sci dai piedi e i panorami, dal centro storico e dalle piste, davvero impagabili.
Interessantissime le promozioni sullo skipass per i ragazzi sotto i 20 anni (il sabato sciano gratis) e per chi si ferma per più giorni.

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Due itinerari in bicicletta lungo il Rodano e il Reno per apprezzare tutto il meglio di un percorso ciclabile ciclabile lungo le sponde di un fiume: grandi panorami, verde al oltranza, città e villaggi da attraversare e – ovviamente – anche un percorso pianeggiante e senza salite. Insomma, gli in bicicletta lungo il Rodano e il Reno il massimo per una giornata rilassante in bicicletta o anche per una vera e propria vacanza.

2 itinerari in bicicletta lungo il Rodano e il Reno

Ma se fiume deve essere, che sia un fiume imponente, che abbia fatto la storia, un fiume come il Rodano o il Reno. Lungo queste due vie d’acqua che attraversano il continente partendo dalla Svizzera, le piste ciclabili – in Svizzera se ne contano per 9000 km – lungo le sponde sono attrezzatissime e non mancano i bike hotel, i noleggi e battelli su cui traghettare bici e bagagli.

Il percorso del Reno in bicicletta

Giro sul Reno – Oberwald
Sei tappe, 285 km, meno di 50 km al giorno che significa avere anche tanto tempo a disposizione per godersi la vacanza, girare nei paesi, fare escursioni e rilassarsi. Questi sono i numeri dell’itinerario lungo il Rodano che va da Oberwald, non lontano dalle sue sorgenti nel Vallese, a pochi chilometri in linea d’aria dal confine italiano con la Val d’Ossola. Si parte quindi da quasi 1400 metri di quota attraversando l’alitpiano del Goms e gettando lo sguardo su alcune delle più belle montagne di tutte le Alpi, dall’Eiger allo Jungfrau.

Giro sul Reno – Brig
Si scende in picchiata fino a Brig, capoluogo dell’Alto Vallese, città ben conosciuta per essere il nodo ferroviario per chi arriva dal Sempione sulla linea italiana. Qui, abbandonando per un attimo la pedalata tra le vigne (nel Vallese si producono i migliori vini svizzeri), è una buona idea programmare una vista al seicentesco Castello di Stockalper in puro stile barocco.

Giro sul Reno – Montreux

La strada continua suggestiva e tranquilla nel fondovalle passando da Visp, dai castelli di Sion, sfiorando Nendaz e fino a Martigny dove una decisa svolta verso nord punta diretta fino al Lago Lemano, il Lago di Ginevra. Non ci si stupisca di trovare sempre temperatura gradevoli e perfino le palme sulle passeggiate lungo il lago: questa è la “Riviera svizzera”. Qui, prima dei arrivare ai pittoreschi vigneti di Lavaux che sono diventati Patrimonio Unesco, ci si ferma a Montreux, una delle capitali mondiali della musica, anche e non solo per merito dei suoi celeberrimi festival.

Giro sul Reno – Ginevra

La ciclabile attraversa Losanna (dove si può visitare anche il Museo Olimpico), Nyon e termina a Ginevra. Qui il Rodano esce dal bacino del lago e comincia a scorrere in territorio francese. Nelle giornate più nitide, dalle sponde si vede bene la cima del Monte Bianco, nemmeno troppo lontano. Ginevra è una metropoli, la seconda città più popolata della Svizzera, e conta infinite ragioni per una visita approfondita, alla Cattedrale protestante di San Pietro, ad esempio, al Parc des Bastions e ai Giardini inglesi.

Il percorso del Rodano in bicicletta

Giro sul Rodano – Disentis

Il Reno è lungo oltre 1000 km. Nasce in Svizzera vicino al Passo dell’Oberalp e sbocca all’altezza di Rotterdam. Non lontano dalle sue sorgenti comincia un itinerario molto facile, di 267 km da percorrere in 5 tappe. Da Disentis, nei Grigioni, intorno ai 1000 metri di quota, il fiume e la ciclabile attraversano una serie di suggestive gole scavate nella roccia dai millenni che lasciano a bocca aperta chi ci pedala in mezzo.

Giro sul Rodano – Flasch

Questa è la terra di origine di Heidi, ricordata ovunque – dai ristoranti ai negozi. Questa è una zona di vigne e cantine e colline verdissime. Il fiume passa da Coira, entra nel Cantone di San Gallo, diventa anche la linea di confine tra Svizzera, Austria e Liechtenstein prima di gettarsi nel Lago di Costanza con il più grande delta europeo di acqua dolce.

Giro sul Rodano – Rorschach

La ciclabile continua lungo il lago, tra castelli e frutteti, spiagge e piccoli villaggi di pescatori, molto caratteristici e piacevolmente diversi da quelli a cui siamo abituati sul Mediterraneo. A Rorschach c’è; anche uno storico stabilimento balneare già; celebre negli anni ’20 del secolo scorso.

Giro sul Rodano – Sciaffusa
Una cinquantina di km più avanti, il fiume esce dal lago all’altezza Stein am Rheim, una cittadina pittoresca, con un centro storico molto romantico. Poco oltre, a Sciaffusa, il fiume “cade” nella omonime cascate, le più imponenti d’Europa, non certo per l’altezza ma per l’impressionante portata d’acqua.
Credit Swiss Images

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Tra le Alpi dei Grigioni, nella Val da Camp in Svizzera, si trova il Lago di Saoseo, un piccolo specchio ellittico incastonato tra boschi di larici e pini cembri che, a ottobre e novembre, si accendono di oro e giallo intenso. L’acqua cristallina riflette i colori dei boschi e delle montagne, con le nuvole che scorrono lente sopra la superficie, trasformando ogni scorcio in un quadro naturale. La forma (quasi) regolare del lago – che per molti è più un cuore – amplifica la perfezione dei riflessi, creando l’impressione di un mondo sospeso, lontano dal tempo.

Attività ed escursioni in autunno

L’autunno è, molto probabilmente, una delle stagioni migliori per visitare questo vero e proprio capolavoro della Svizzera. Questa stagione, infatti, rende il Lago di Saoseo un teatro naturale ricco di scenari fiabeschi e momenti di scoperta:

• Percorso intorno al lago: intraprendendo il sentiero principale si possono percorrere le sponde in un’ora e mezza o due a passo tranquillo, anche se i tempi variano a seconda del ritmo di cammino. La salita dal parcheggio di Sfazù richiede approssimativamente 1h45 minuti, ma valgono tutti la pena in quanto si incontrano punti panoramici ideali per osservare i riflessi nell’acqua e le vette circostanti. La nebbia mattutina aggiunge un effetto surreale, rendendo ogni prospettiva unica.
• Proseguimento verso il Lago di Val Viola: il tragitto che conduce al lago vicino necessita di circa 30‑45 minuti a passo tranquillo e attraversa boschi di larici, ruscelli e massi ricoperti di muschio.
• Fotografia naturalistica: la luce calda dell’autunno esalta i toni dei boschi e la trasparenza dell’acqua, dando vita a riflessi incredibili e atmosfere sospese.
• Birdwatching e fauna: cervi e piccoli mammiferi alpini; con un po’ di fortuna è possibile avvistare anche uccelli tipici di montagna che popolano le rive e i boschi, offrendo osservazioni ravvicinate agli amanti della natura.
• Pause e picnic: lungo il sentiero ci sono aree pianeggianti in cui fermarsi per ammirare il paesaggio e godersi il silenzio del bosco.
• Disegno e pittura: le acque smeraldo, le montagne e le foreste infuocate regalano prospettive e colori ideali per chi desidera tracciare la natura su carta o tela.
• Escursioni fotografiche all’alba: con le prime luci del giorno, la nebbia avvolge il lago e le montagne, mettendo in scena un’atmosfera che pare incantata.

Dove si trova e come arrivare

Il Lago di Saoseo si trova in una zona naturale protetta della Val da Camp, vicino al confine con l’Italia. Arrivarci, per fortuna, non è affatto complesso:

• In auto: il parcheggio principale è a Sfazù, punto di partenza del sentiero pedonale.
• A piedi: il sentiero è facile, ma la distanza è di circa 10 km andata e ritorno, con un dislivello moderato. Ciò vuol dire che occorre prevedere tempo sufficiente, soprattutto se si desidera proseguire verso il Lago di Val Viola.

Vi consigliamo di indossare scarpe da trekking, portare abbigliamento caldo e acqua. In questa stagione i sentieri possono essere umidi e scivolosi, quindi è fondamentale prestare attenzione.

Perché visitarlo in autunno

In autunno il lago raggiunge il massimo del fascino. Le prime luci del mattino fanno scivolare sottili nebbie tra le montagne, mentre i raggi bassi del sole illuminano l’acqua di tonalità che vanno dall’azzurro intenso al verde smeraldo. Lungo le sponde, tronchi ricoperti di muschio e tappeti di foglie dorate conferiscono un senso di sospensione: qualsiasi angolo pare studiato per stupire, anche se non si può affermare che sia davvero così.

Dettagli apparentemente semplici, come una roccia coperta di foglie, un ramo riflesso nell’acqua e un gruppo di alberi che cambia colore di giorno in giorno, rendono la visita un’esperienza sensoriale completa, dal profumo della terra umida al silenzio ovattato del bosco. Il Lago di Saoseo è un piccolo regno autunnale, in cui ogni passo regala magia reale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Mont-Blanc Express è uno dei treni panoramici più belli d’Europa. Collega la città francese di Chamonix-Mont-Blanc con la svizzera Martigny, attraversando villaggi di montagna, foreste e ponti sospesi con viste spettacolari sul massiccio del Monte Bianco.

Il viaggio dura circa due ore e unisce il fascino della ferrovia storica all’emozione di un percorso che tocca due nazioni e tre culture alpine.

Il percorso del Mont-Blanc Express

Si parla sempre del Trenino Rosso del Bernina, ma il Mont-Blanc Express è se possibile ancor più emozionante.
La linea parte da Saint-Gervais-les-Bains o Chamonix e risale la valle passando per Les Houches, Servoz, Argentière e Vallorcine, prima di superare il confine svizzero a Le Châtelard VS e raggiungere Martigny, nel Cantone Vallese.
Lungo il tragitto si attraversano gallerie scavate nella roccia, cascate, boschi di conifere e tratti panoramici da cui si vedono il Dente del Gigante, il Monte Bianco e i ghiacciai di Chamonix.

Orari 2025

Il Mont-Blanc Express, da molti italiani chiamato erroneamente (ma comprensibilmente) Treno del Monte Bianco, effettua collegamenti giornalieri durante tutto l’anno, con frequenza di circa un treno ogni ora in entrambe le direzioni.

• Da Chamonix a Martigny: prima partenza intorno alle 6:00, ultima verso le 19:00.

• Da Martigny a Chamonix: prima partenza intorno alle 7:00, ultima alle 20:00.

Gli orari possono variare a seconda della stagione: le tabelle aggiornate 2025 sono consultabili su mont-blanc-express.ch e sul sito della compagnia SNCF per il tratto francese.

Tariffe 2025

Le tariffe dipendono dal tratto percorso e dal paese di partenza. Il biglietto giornaliero costa 40 CHF, circa 42 euro. I bambini 6-16 anni pagano 25 CHF (circa 26 euro)

I biglietti si acquistano qui.

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I migliori punti panoramici lungo la tratta

Tra i tratti più spettacolari del Mont-Blanc Express spiccano:

• Il viadotto di Les Eboulements, sospeso sulla valle con vista mozzafiato.

• Il tratto tra Le Châtelard VS e Salvan, dove il treno costeggia il fiume Trient in un canyon profondo.

• La discesa verso Martigny, da cui si apre una vista ampia sui vigneti del Vallese.

In inverno il paesaggio è un mosaico di neve e ghiaccio, in autunno un’esplosione di colori dorati che rendono il viaggio ancora più suggestivo.

Consigli di viaggio

• Siediti sul lato sinistro partendo da Chamonix per ammirare al meglio il paesaggio.

• Porta con te una macchina fotografica: molti punti panoramici si prestano a scatti perfetti.

• Se soggiorni a Chamonix, chiedi la Carte d’Hôte per usufruire della tratta gratuita fino a Vallorcine.

• In alta stagione è consigliabile prenotare il biglietto online per evitare code.

Foto Svizzera Turismo

In Svizzera l’inverno non è solo una stagione: è un’esperienza. È il momento in cui il paesaggio si trasforma, i boschi si ammantano di neve e l’aria frizzante porta con sé un silenzio che sa di pace.

Ogni valle, ogni villaggio, ogni vetta sembra sospesa in una dimensione fatta di luce, profumi e piccoli gesti. È la magia dell’inverno svizzero, dove la natura detta il ritmo e l’uomo si riscopre parte di un equilibrio perfetto.

Camminare nel silenzio della neve

Uno dei modi più autentici per scoprire la Svizzera d’inverno è camminare. Lungo i sentieri innevati, tra abeti e rifugi, ogni passo affonda nel silenzio. I percorsi per ciaspole e trekking invernali attraversano parchi naturali e altipiani da sogno, come quello del Jura, il Lötschental o l’Engadina, dove il bianco della neve incontra il blu del cielo.

In molte zone, le Winterwanderwege, i sentieri tracciati anche in inverno, permettono di scoprire paesaggi che in estate restano nascosti: laghi ghiacciati, cascate silenziose, villaggi che sembrano presepi. È un turismo lento, fatto di respiro, calore e luce.

Escursioni nella neve con i cani San Bernardo

Tra le esperienze più iconiche dell’inverno svizzero ci sono le escursioni nella neve con i cani San Bernardo, simbolo di forza, dolcezza e fedeltà. Originari del Passo del Gran San Bernardo, dove i monaci li allevavano per il soccorso dei viandanti, questi giganti dal cuore buono oggi accompagnano i visitatori in passeggiate spettacolari tra boschi e distese innevate.

Nella regione di Martigny e sul Passo del Gran San Bernardo, è possibile vivere l’esperienza unica di camminare con loro, trainati da una piccola slitta o semplicemente guidati al guinzaglio, mentre i cani aprono la pista nella neve fresca. È un modo emozionante per entrare in contatto con la natura e con una tradizione secolare delle Alpi svizzere.

Le escursioni, adatte anche ai bambini, sono organizzate da fondazioni locali come la Barryland Fondation, che tutela la razza e ne racconta la storia attraverso un museo interattivo e attività didattiche.
Lo puoi fare anche in estate, come abbiamo raccontato qui.

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Villaggi da fiaba e montagne da sogno

L’inverno svizzero è anche fatto di villaggi che sembrano usciti da un libro illustrato: chalet in legno, camini accesi, luci calde che punteggiano la notte. Luoghi come Grindelwald, Zermatt, Samedan, Gstaad o Lenzerheide offrono l’atmosfera più autentica delle Alpi, tra piste perfettamente battute, spa panoramiche e ristoranti che profumano di formaggio fuso e vino caldo.

Per chi ama la neve in chiave romantica, ci sono le carrozze trainate dai cavalli in Engadina, le passeggiate lungo il lago di Sils ghiacciato, o i tramonti che incendiano le montagne del Vallese.

L’incanto della notte e il calore della luce

In Svizzera anche la notte ha la sua magia. Nelle località più isolate, lontano dalle luci delle città, il cielo è un tappeto di stelle. È il momento perfetto per fermarsi, ascoltare il crepitio del fuoco e riscoprire la semplicità.

La luce dell’autunno svizzero è un altro spettacolo: limpida, tagliente, capace di trasformare ogni paesaggio in un dipinto. Che sia riflessa su un ghiacciaio, filtrata tra gli alberi o specchiata su un lago ghiacciato, ha qualcosa di terapeutico e profondo.

Esperienze che scaldano anche l’anima

Non c’è solo sport o paesaggio: la magia dell’autunno e dell’inverno in Svizzera è fatta anche di piccoli piaceri. Una fondue condivisa dopo una giornata sulla neve, una serata in una spa alpina, una notte in un rifugio di legno con il fuoco acceso.

Molte località offrono esperienze uniche: dormire in un iglù con vista sul Cervino, partecipare a una notte di luna piena sul ghiacciaio dell’Aletsch, o pattinare su laghi naturali come quello di Blausse. È un modo di vivere la montagna che unisce benessere e rispetto, sport e contemplazione.

Un invito a rallentare

La vera magia qui non sta solo nei panorami, ma nel ritmo. È un invito a rallentare, ad ascoltare il rumore della neve che cade, a riscoprire la calma. Un viaggio che non ha bisogno di grandi distanze, ma solo di occhi aperti e cuore pronto a lasciarsi incantare.

Foto Vermerk Switzerland

Siamo stati a fare un giro in Svizzera in bici, facendo i più bei percorsi in mtb nei Grigioni e vi raccontiamo perché vale davvero la pena andarci. Di Bike Park ne avevamo già visti, ma qui, nel cantone svizzero appena oltre la Valtellina. si va oltre l’idea del bike park: siamo in un vero e proprio playground per la MTB, una intera regione di oltre 7mila km quadrati che in estate – o meglio, dalla primavera all’autunno, quando il meteo lo permette – è completamente votata alle ruote grasse in tutte le loro sfaccettature, dal downhill più estremo al classico cross country e soprattutto ai bellissimi trail che scendono da montagne alte fino a 3000 metri.

In MTB nei Grigioni, il paradiso svizzero delle ruote grasse

Per tutto questo – e perché, diciamolo, il franco svizzero ora quasi alla pari con l’euro – ci sono almeno 6 buoni motivi per prendere la propria mountain bike e andare nei Grigioni. Le escursioni sui sentieri dei Grigioni sono perfette anche per le fat bike e le MTB elettriche, ottime anche per chi non è un manic

o sulla bici. E l’assistenza e supporto sono proprio… da Svizzera: precisione, puntualità dei mezzi, comodità del servizio.

Ci sono tanti bike hotel nella regione, il Trenino Rosso del Bernina che trasporta anche le bici, e la app per seguire il proprio itinerario senza farsi mancare niente. Scopriamo perché chi ama gli itinerari in bici non può non pensare a una vacanza d queste parti (basta anche un weekend se abiti a Milano), seguendo i nostri consigli su 5 destinazioni particolarmente suggestive e dai flow indimenticabili.

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In MTB nei Grigioni: la tolleranza sui sentieri

È la chiave di tutto. Ogni sentiero – a parte poche, rarissime eccezioni ben segnalate – è aperto a ogni attività outdoor, dalle escursioni al nordic walking e sì, anche alle biciclette. E la parola d’ordine è appunto tolleranza. Ci puoi andare in bici se tolleri di moderare la velocità perché ci sono anche gli escursionisti a piedi, e parimenti gli hikers ti fanno strada senza smoccolare, il tutto in un clima di normale e pacifica convivenza.

E parliamo di 17.000 km di sentieri. Motivo per cui, se hai voglia, gambe e fiato, puoi arrivare in bici dove ti portano il cuore, la fantasia e il desiderio (ma anche gli impianti di risalita…). E poi, così come ci sono sentieri solo per il trekking, ce ne sono alcuni solo per le MTB da cui puoi scendere per la sola gioia di sfrecciare tra le montagne in sella a una MTB. E se 17.000 km di percorsi ti sembran troppi, sappi che ben 4000 sono perfettamente segnalati, e poi c’è pure l’App (vedi sotto).

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Trail specifici per le MTB nei Grigioni

Appunto: oltre ai sentieri ibridi per hiker e biker ce ne sono anche parecchi riservati solo e soltanto alle MTB: sono ovviamente segnalati e rappresentano l’essenza più pura del mountain biking nei Grigioni.

Per esempio il 672 Padella – Corviglia con i suoi fantastici panorami sulla zona di St. Moritz, il 247 Vorab – Grauberg tra Flims, Laax e Falera da cui poi imboccare il mitico Runca Trail (694), uno dei flow più belli d’Europa, o il bellissimo 634 Rundtour che scende dal Parpaner Rothorn tra Lenzerheide e Arosa.

In MTB sul Suvretta Pass

5 destinazioni specifiche per la mountain bike nel Canton Grigioni

Davos Klosters

Fin dagli anni Ottanta questa regione è devota ai single trails, per un totale di 1300 km, e al freeride, con discese mitiche come la Gotschna o il Bahnentour.

Single trail per MTB nella regione di Davos

Lenzerheide

Il cuore della MTB nei Grigioni, dall’omonimo Bike Park agli eventi UCI (su tutti la Coppa del Mondo X-Country e Downhill) e numerosi trail da quelli più semplici a quelli davvero estremi. E poi Lenzerheide è un paradiso dello sci ad appena 2 ore dall’Italia.

La partenza dal Rothorn, sopra Lenzerheide

St. Moritz Engadina

Flow (come il Foppettas, il Corviglia o il WM Flow Trail) e panorami indimenticabili, come quello che si vede dal Piz Nair soprattutto se si sale prima dell’alba (il rifugio in cima organizza colazioni per i MTBiker mattinieri).

Il WM Trail a Corviglia in Engadina nella zona di St. Moritz

Flims / Laax

D’inverno è sci a Laax, d’estate MTB a Flims, sul lato soleggiato della Sardona Tectonic Arena, sito Unesco di incredibile bellezza naturale, ci sono 330km di percorsi per MTB all’insegna della natura più pura, dai ghiacciai ai boschi di fondo valle. E poi c’è il TREK Runca Trail, uno dei più lunghi Flow Country Trails in Europa secondo la IMBA (International Mountain Bicycling Association).

Il Runca Trail, a Flims

Scuol Samnaun Val Mustair

Dalla Val Müstair, orientata a sud, attraverso la Bassa Engadina, la valle ricca di tradizione con i suoi tipici paesini, fino a Samnaun, ci sono 800km di sentieri solo per MTB e 1500 per escursioni varie: è la regione meno frequentata e più selvaggia dei Grigioni, all’incrocio con Austria e Italia, dove provare l’esperienza del National Park Bike Tour, 4 giorni di tour in bicicletta nel cuore del Parco Nazionale Svizzero e fino a 4010 metri di altitudine.

Più di 70 Bike Hotel

Al momento sono una settantina, ma l’universo è in espansione. E per bike hotel qui si intende un pacchetto completo di tutto: officina e lavaggio, garage custodito (con eventuali stazioni di ricarica per chi usa le e-bike), orari flessibili (in particolare colazione e cena), menu per sportivi, lavanderia, aree relax e spa per ritemprarsi dopo le fatiche sui pedali, e ancora biglietto degli impianti compreso nel prezzo e un network di trasporto pubblico che prevede anche le biciclette sempre e comunque.

Ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche: noi per esempio siamo stati allo chiccosissimo Cresta Palace Hotel di Celerina, al familien hotel Schweizerhof di Lenzerheide (con una delle Spa più belle di tutta la svizzera) e al più abbordabile Cresta di Flims Waldhaus.

In MTB sulle montagne di Savognino, nella regione di Albula

Il Trenino Rosso. E il trasporto pubblico a misura di bici

Il Trenino Rosso (qui tutte le attività sportive da praticare lungo il Bernina Express) varrebbe da solo una visita nella regione. Ma l’ottima notizia è che non solo questa panoramica linea ferroviaria ma tutto il trasporto pubblico è a misura di bicicletta: gli autobus postali infatti hanno sempre la possibilità di caricare la MTB nel trasferimento da una località all’altra (le informazioni su postauto.ch).

Il Trenino Rosso

La Grigioni Bike App

La cosa migliore è senza dubbio affidarsi a una Guida MTB che conosce perfettamente il cantone e i suoi trail, ma se volete fare da soli, oppure arricchire l’esperienza, c’è la Grigioni Bike App con tutti i trail mappati, mappe 1:25’000 utilizzabili offline e tante altre funzioni per giocare o pianificare i giorni in sella nei Grigioni.

Per tutto ciò che è MTB in Svizzera puoi visitare myswitzerland.com/mtb.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

Le Alpi svizzere in autunno sono uno spettacolo di colori: i larici diventano dorati, i faggi sfumano tra l’arancio e il rosso, e le cime più alte restano imbiancate. Il Glacier Express attraversa questo scenario offrendo un viaggio lento, pensato per assaporare la bellezza dei paesaggi senza alcuna fretta. Il soprannome di “treno espresso più lento del mondo” racconta la sua particolarità: un collegamento diretto tra Zermatt e St. Moritz che valorizza ogni dettaglio lungo il percorso.

Il treno espresso più lento del mondo

Il Glacier Express percorre 291 km in circa 8 ore, con una velocità media di 36 km/h. Pur essendo un “espresso” (termine che indica treni di lunga percorrenza diretti) la sua lentezza è una scelta precisa. Il tragitto attraversa montagne complesse, curve strette e pendenze ripide, superando 91 tunnel e 291 ponti.
Tra questi, il Landwasser Viaduct, un ponte in pietra lungo 142 metri sospeso sopra un canyon, è uno dei punti più iconici. La velocità contenuta consente di ammirare villaggi alpini, fiumi e vallate, godendo di ogni sfumatura del panorama.

©Glacier Express

I paesaggi più belli

Durante il tragitto, il treno scorre a passo lento lungo Vallese, Uri e Grigioni alternando panorami spettacolari. A Zermatt, il Cervino domina il paesaggio; salendo verso St. Moritz, vallate dorate, laghi cristallini e fiumi scintillanti creano continui cambiamenti di scenario. Il Passo dell’Oberalp, il punto più alto, regala prospettive straordinarie, mentre la Kipfen Gorge colpisce per la sua profondità e imponenza.
Villaggi alpini come Andermatt punteggiano il percorso e il Landwasser Viaduct diventa un passaggio memorabile. La luce autunnale accende i colori e amplifica l’atmosfera suggestiva.

Servizi e costi per il 2025

I prezzi indicativi del Glacier Express nel 2025 sono i seguenti:

• Seconda classe: 159 CHF (168 euro), incluso il posto a sedere.
• Prima classe: 272 CHF (287 euro), con maggiore comfort e spazio.
• Excellence Class: 540 CHF (570 euro), esperienza di lusso con servizio gourmet a bordo.

La prenotazione è obbligatoria in tutte le classi. In autunno i treni sono meno affollati rispetto all’estate, ma conviene riservare il posto con anticipo, perché la richiesta rimane abbastanza alta. Va specificato, inoltre, che in molte tratte del Glacier Express ci sono carrelli con snack e bevande o menu leggeri a pagamento.

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Perché viaggiare in autunno

L’autunno rende il viaggio ancora più intenso: foreste dai toni caldi, laghi che riflettono le cime innevate e un’aria limpida creano un’atmosfera raccolta e speciale.
©Glacier Express
Il periodo, tra le altre cose, è anche più tranquillo, consentendo di osservare la fauna alpina in preparazione all’inverno, mentre a bordo si gustano piatti tipici svizzeri. La lentezza del treno invita a rilassarsi e a vivere appieno la magia delle Alpi, trasformando il percorso in un’esperienza memorabile.
Foto di Copertina di Willian Justen de Vasconcellos via Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Si chiama Via Svizzera ed è il trekking sul Lago di Lucerna, uno dei percorsi escursionistici più famosi d’Europa. Preferibilmente a piedi (ma anche in bici), si gira tutto attorno al lago di Lucerna, altrimenti detto Lago dei Quattro Cantoni, proprio nel centro della Confederazione. La Via Svizzera prevede di percorrere circa 140 km di sentieri intorno al lago e ai suoi numerosi fiordi e insenature, a volte su sentieri lungo le rive, a volte in quota sulle alture circostanti lungo vie panoramiche molto suggestive.

5 angoli imperdibili nel trekking sul Lago di Lucerna

Sono moltissime le varianti sul programma con itinerari da 6 a 12 giorni, ampiamente riducibili con qualche strategico passaggio in battello. La scelta più comune è quella chiamata Waldstaetter Weg, un nome in lingua tedesca con una pronuncia così aguzza e gotica che non lascia immaginare quel paesaggio così dolce, rilassante e piacevole che poi invece si scopre arrivati a destinazione.Il Waldstaetter Weg non prevede di percorrere tutto il giro del lago ma solo i primi 111 km partendo da Brunner fino a Rütli, senza altimetrie particolarmente impegnative e tralasciando l’ultimo ramo meridionale del bacino. Ecco cinque punti da non perdere lungo il percorso, per i quali vale la pena scegliere il Lago di Lucerna per il proprio trekking “alternativo”.

Brunnen
Nel cantone di Uri, Brunnen è tradizionalmente il punto in cui cominciano tutti i trekking intorno al lago. Una volta sarebbe stata definita come una “stazione di villeggiatura”; da un paio di secoli è fra le più apprezzate in Svizzera per il suo clima e soprattutto per la passeggiata alberata del centro, per l’ altopiano di Morschach a strapiombo sulla città e per la Axenstrasse, un tratto di strada statale lungo 11 km scavato interamente nella roccia a strapiombo sul lago.

Monte Rigi
Lo chiamano “la Regina delle Montagne” pur essendo alto meno di 1800 metri. Dalla sua, il Monte Rigi ha il fatto di essere stato una delle primissime destinazioni turistiche un paio di secoli fa, di trovarsi sopra Lucerna, di avere un panorama sul lago a dir poco unico e di essere facilmente raggiungibile da Weggis e da Vitznau con una ferrovia a cremagliera.

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Lucerna
Se d’inverno, con molte ore di buio, è chiamata “la città delle luci”, d’estate meriterebbe di essere chiamata “la città delle acque”. Ogni cosa a Lucerna gira attorno a fiumi, canali e lago – dal Ponte della Cappella alla Torre, dalla chiesa gesuita barocca alla cinta di Musegg.

Il panorama dal Monte Pilatus
Doppia emozione: non solo quella del panorama del lago visto dall’altezza di 2000 metri, ma anche quella di salire la montagna dalla città di Alpnach con la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo, aperta fin dal 1889. 30 minuti di salita per coprire i 4600 metri di lunghezza del tratto e i 1635 metri di dislivello fino al culmine, sfiorando pareti di roccia e attraversando pascoli in fiore.

Rütli 
I panorami delle montagne e dei laghi visti dall’alto non annoiano mai. Basti ammirare per esempio quello del Seelisberg sulla strada per Rütli, culla della Confederazione elvetica: un prato passato alla storia, dove nel 1291 gli embrioni dei futuri cantoni si allearono per combattere i nemici comuni unendosi per la prima volta.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

All’estremità orientale della Svizzera, tra dolci colline e campi che si estendono a perdita d’occhio, Coira (Chur in tedesco) sorprende chi la scopre. L’aria qui sa di pietra antica e legno levigato dal tempo, e i vicoli stretti custodiscono portali dai bassorilievi sbiaditi e finestre che si affacciano su cortili nascosti.

Ogni passo sembra sollevare secoli di storie dimenticate, mentre scorci improvvisi tra tetti rossi e montagne vicine rivelano dettagli inattesi: una bottega artigiana, un piccolo arco medievale e un murale nascosto. I prati e le colline circostanti, poi, sono ricchi di sentieri escursionistici verso luoghi affascinanti e completamente inaspettati. A Coira non si visita solo un posto, si entra in una memoria viva costellata di natura: è la città più antica della Svizzera.

Cosa vedere a Coira

Scegliere Coira come propria meta di viaggio è come immergersi in secoli di storia senza sentirsi in un museo. La Cattedrale di San Lucio, per esempio, non è solo un edificio religioso: la torre gotica che svetta sopra i tetti e gli affreschi interni narrano momenti di fede e arte antica, e il silenzio che avvolge le navate invita a osservare ogni particolare con calma.

Foto di Ilia Bronskiy su Unsplash

Poco più avanti, il Castelgrande, cuore fortificato della città, consente di camminare tra cortili medievali e salire sulle torri, da cui la vista sulle case con i tetti rossi e le stradine lastricate restituisce un senso concreto del tempo che qui pare scorrere più lentamente.

Il Museo dei Grigioni, all’interno di un palazzo storico, apre finestre sul passato quotidiano della località: manoscritti, strumenti antichi e reperti raccontano come vivevano gli abitanti di Coira nei secoli, tra tradizioni, mestieri e curiosità che stupiscono ancora oggi.

Passeggiando tra vicoli stretti e piazzette raccolte, non si può non notare la Fontana di Mars, che domina una piccola piazza con la sua statua in bronzo, e i portali in pietra decorati con bassorilievi, ricchi di simboli nascosti che solo chi si ferma a osservare riesce a vedere. Piccole botteghe artigiane, librerie e caffè si affacciano sulle strade, creando angoli di vita quotidiana in cui il passato incontra il presente.

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Cosa fare a Coira, tra escursioni e feste tradizionali

Il centro di Coira offre numerosi punti di partenza per escursioni nei dintorni. Tra le più vicine ci sono il Castello di Haldenstein, con il suo percorso tra torri e mura medievali, e i sentieri che si snodano lungo la valle del Reno posteriore, ideali per camminate tranquille tra boschi e colline. È possibile anche seguire i tragitti che salgono verso le alture che abbracciano la città, posando lo sguardo su scorci affascinanti sul centro storico e sulle montagne vicine.

Per chi vuole avventurarsi un po’ più lontano ci sono la salita al Piz Beverin, dove gli occhi vengono catturati dalle cime delle Alpi retiche, e il percorso verso il Lago di Cauma, celebre per le sue acque turchesi.

Foto di Ilia Bronskiy su Unsplash

Le feste tradizionali rappresentano un altro elemento distintivo della città. Il Churer Fasnacht, il carnevale locale, anima vicoli e piazze con maschere colorate, musica e cortei, mentre mercati stagionali e sagre permettono di conoscere prodotti locali e osservare artigiani al lavoro. Celebrazioni religiose e culturali, che si tramandano da generazioni, contribuiscono a mantenere vivo il legame con la storia della comunità.

Dove si trova e come arrivare

Situata all’estremità orientale della Svizzera, nel Canton Grigioni, la città di Coira si trova tra le Alpi retiche, con le valli e i passi montani a fare da cornice. Arrivarci è semplice: l’autostrada A13 la collega alle principali città svizzere, mentre la stazione ferroviaria permette di raggiungerla direttamente da Zurigo, San Gallo o altre località della regione.

Chi arriva in aereo può atterrare a Zurigo e salire su un treno che in circa due ore e mezza porta in centro. Una volta sul posto, spostarsi è comodo: autobus urbani, taxi e zone pedonali rendono facile muoversi tra le vie storiche, mentre i parcheggi disponibili semplificano chi arriva in macchina.

Foti di copertina di David Taljat da Pexels

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Una bella idea per una gita fuoriporta vicino a Milano: il Sentiero del Castagno, nel Canton Ticino, appena valicato il confine. Un luogo ideale per immergersi nei colori dell’autunno, raccogliere e mangiare le castagne più buone d’Europa, muoversi per qualche ora guadagnando in salute e allungandoci la vita e fare il pieno di sensazioni positive che ci ricaricano per affrontare la routine settimanale.
> Leggi anche: Le passeggiate fanno bene all’umore quanto la corsa

Dov’è il Sentiero del Castagno

Nel canton Ticino, a pochi chilometri a ovest di Lugano, con partenza e arrivo a Arosio, c’è un circuiti tematico di circa 15 km che si snoda nell’Alto Malcantone. Fra valli e boschi, qui è il castagno a dominare: il percorso ha un’impronta didattica, con 8 tappe in cui cartelli e strutture forniscono informazioni sui processi di lavorazione e uso del legno e sulla castagna e dei suoi derivati.
> Leggi anche: Dove raccogliere le migliori castagne d’Italia

L’esperienza del trekking

Il percorso è facile, con un dislivello di 850 metri in salita e altrettanti in discesa. Ci vogliono 4 ore per compierlo tutto e la stagione migliore è naturalmente quella dell’autunno. Un trekking lungo il Sentiero del Castagno è un’esperienza sensoriale notevole e rilassante. Si cammina immersi in un anfiteatro naturale disegnato dalla catena dei Gradiccioli, attraversando ruscelli e inoltrandosi nelle selve di castagni per poi riemergere in prati svizzeri perfetti dove godere di panorami fino alle valli del Malcantone.

I versanti delle colline sono punteggiati da villaggi caratteristici come Mugena, Vezio e Fescoggia. Per i più curiosi, proprio a Fescoggia si può osservare un metato, un antico edificio in pietra costruito per far essiccare le castagne esponendole su graticci, per poterle conservare a lungo.
> Leggi anche: Castagne: come raccoglierle e conservarle

Come arrivare

Una volta a Lugano si segue la direzione Arosio. Il sentiero è ben indicato e parte dal centro abitato, quindi una volta parcheggiato è facile trovare un punto di partenza. Buona camminata!
> Leggi anche: 25 attività all’aria aperta da fare con i bambini in autunno

(photo credits: myswitzerland)

Tra montagne, laghi e villaggi pittoreschi, il Sentiero del Lago di Lugano è un cammino che unisce panorami spettacolari e paesaggi diversificati.
Lungo 130 km e diviso in nove tappe, attraversa il Ticino meridionale da Magliaso fino a Mendrisio, toccando creste, colli, centri storici e rive del lago.
Se cerchi un trekking che alterni bellezza paesaggistica, cultura e un ritmo lento, questo percorso è una delle esperienze più affascinanti che puoi fare in Canton Ticino.

Il Sentiero del Lago di Lugano, il più bel trekking del Canton Ticino

Insieme allo shopping, al casinò, a qualche mostra d’arte a Lugano e a Locarno e d’inverno alle sciate ad Airolo, una delle cose da fare in Canton Ticino è il Sentiero del Lago di Lugano. Del resto d’estate la scelta ricade sui laghi – la riva svizzera del Lago Maggiore, le decine di laghi alpini piccolissimi e ovviamente il Lago di Lugano – e proprio sul Lago di Lugano si può conciliare il proprio desiderio di movimento con la legittima aspirazione all’ozio su una spiaggia erbosa a prendere il sole.Non solo in Ticino si perde il conto di sentieri e rifugi ma nell’area più meridionale del cantone, proprio a ridosso del confine italo-elvetico, esiste infatti il Sentiero del Lago di Lugano, un trekking della lunghezza di 130 km il cui itinerario tocca angoli molto suggestivi, con un continuo (e impegnativo) “up and down” dalle creste in quota fin giù alle rive dei laghi per un notevole dislivello complessivo.

Le tappe principali e i punti panoramici da non perdere

Si chiama ufficialmente “Sentiero del Lago di Lugano” ed è suddiviso per consuetudine in 9 tappe da quasi 15 km l’una, il che si traduce all’incirca in quattro o cinque ore di cammino al giorno (a meno che non si decida di accorciarlo utilizzando i mezzi pubblici per qualche trasferimento).

La partenza canonica è fissata a Magliaso, sul ramo più occidentale del Lago di Lugano, a un paio di chilometri dall’italiana Ponte Tresa: da qui, l’itinerario prosegue verso nord ovest fino a Miglieglia e da lì, seguendo in quota la linea di frontiera, fino alla Capanna Tamaro (da dove si gode il primo di una lunga serie di panorami fuori dal comune) e al villaggio di Monte Ceneri. Qui, all’Alpe Foppa, c’è la nota Chiesa di Santa Maria degli Angeli progettata dall’architetto di fama Mario Botta. Scendere in valle a Rivera, nel medesimo comune, significa riposarsi allo Splash&Spa, uno dei centri benessere con piscine e scivoli più grandi di tutta la Svizzera.L’itinerario prosegue poi con l’ascesa ai 1600 metri della Capanna Monte Bar e ai 1300 della Capanna Pairolo passando poi dai Denti della Vecchia, un gruppo di vette calcaree intorno ai 1500 metri di quota molto vicine e “frastagliate”. Da  qui è un attimo scendere a Lugano e la città con il suo lungolago, il centro storico e le sue chiese romaniche e il polo culturale, merita una visita adeguata.

Un po’ di riposo, inoltre, è necessario se si pensa alle salite delle tappe successive: la prima è al vicino Monte San Salvatore e la seconda – dopo aver passato il caratteristico villaggio di pescatori di Morcote e dopo aver visitato il Museo dei fossili di Monte San Giorgio, patrimonio mondiale dell’UNESCO – è al Monte Generoso, dalla cui cima a 1700 metri di domina tutto il lago. Da qui a Mendrisio è tutta discesa.

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Sapete quante sono le cime sulle Alpi oltre i 4000 metri?
Sono esattamente 82, contando anche le cosiddette “vette sussidiarie” (l’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche ha criteri di calcolo molto complessi tanto che per il Monte Rosa si considerano ben nove vette diverse). Ben 51 tra cime, spalle e anticime, sono in Svizzera. Il Sentiero svizzero dei Passi Alpini è un trekking infinito di una trentina di tappe per 600 km di lunghezza che parte da Coira, nei Grigioni, nella zona orientale del paese, e termina a St-Gingolph nel Vallese. La caratteristica particolare di questo itinerario è che passa letteralmente in mezzo a moltissime di quelle 51 cime, regalando al “camminatore” altrettanti panorami unici, uno dopo l’altro e in rapida successione. Le vette appariranno molto vicine.
Chi è passato su un sentiero sotto un 3000 e sotto un 4000 conosce quanto le emozioni possano essere differenti.

Il Sentiero svizzero dei Passi Alpini: le tappe nel Vallese

L’ideale sarebbe prendersi un mese e mezzo di vacanza per oltrepassare tutti questi valichi alpini a piedi e provare un’esperienza di vita fuori dal comune. Non potendo permettersi un trekking sabbatico, si può più facilmente ripiegare su una studiata selezione di cinque tappe in fila – 100 km, tutti in territorio vallese – dal Simplonpass (cioè il Passo del Sempione, a 2000 metri di quota poco oltre il confine con l’Italia) al villaggio di Zinal, a 1675 metri sotto il Dent Blanche.

Tappa 1: Passo del Sempione – Gspon
24 km, 8H20′ di cammino previsto, 1250 metri di dislivello positivo

Il segnavia giallo riporta il numero 6. Molta della salita è concentrata all’inizio, quando si arriva al Bistinepass. I 4010 del Lagginhorn e i 4017 del Weissmies sono alle spalle. Davanti la sagoma del Dom (4545 metri), la cima più alta della Svizzera, del Taeschhorn (4491 metri) e del Lenzspitze (4294 metri). Dal laghetto di Fulmoos si segue l’acquedotto fino al Gebidumpass e adagio adagio si scende in paese.

Tappa 2: Gspon – Saas Fee
16 km, 6H00′ di cammino previsto, 950 metri di dislivello positivo

Giornata rilassante trascorsa a camminare su un sentiero di mezza costa senza grandi dislivelli, entrando e uscendo dalla foresta e da pascoli d’alta quota. Quando si alzano gli occhi dal sentiero, la vista spazia su tutta la catena dei Quattromila svizzeri. Si scende verticalmente fino ai 1550 del fondovalle a Saas Grund. Volendo, si può risalire la valle fino a Saas Fee in treno, proprio sotto l’Allalinhorn (4027), il Rimpfishhorn (4199) e l’Alphubel (4206).

Tappa 3: Saas Fee – Grächen
19 km, 8H10′ di cammino previsto, 1450 metri di dislivello positivo

Si torna a sudare (parecchio) sul sentiero in quota verso i 2286 di Rote Biel riscendendo la Saastal sul versante opposto al giorno precedente. Alcuni tratti del sentiero stesso sono piuttosto esposti e richiedono la presenza di funi corrimano lungo il percorso. Quando ci si ferma a dare un’occhiata, si può gettare lo sguardo sia verso il basso giù a valle che in alto, verso i 4000 incontrati fino a questo momento.

Tappa 4: Grächen – Gruben
23 km, 10H40′ di cammino previsto, 2100 metri di dislivello positivo

La mattinata comincia con una rapida e ripida discesa nel fondovalle fino ai 1100 di St-Niklaus, all’inizio della valle di Zermatt che qui viene attraversata raggiungendo l’altro versante. Da qui si sale in un colpo solo fino ai 2893 del valico più alto della giornata, preferibilmente agevolati dalla piccola funivia verso i 1955 di Jungu. Il pomeriggio prevede solo discesa per raggiungere il paese di Gruben.

Tappa 5: Gruben – Zinal
22 km, 8H40′ di cammino previsto, 1450 metri di dislivello positivo

L’ultimo sforzo: dai 1800 del paese al mattino si sale fino ai 2790 del Meidpass dove si può godere di una vista impressionante sui 4506 del Weisshorn. Ci si fa aiutare dalla funicolare dal paese di St-Luc da cui poi si arriva all’Hotel Weisshorn dove ci sono un punto panoramico e un famoso osservatorio astronomico. Lungo il tratto verso Zinal, si spalanca l’immagine del Cervino (4478 metri), dell’Obergabelhorn (4063 metri), del Dent Blanche (4357 metri) e dello Zinalrothorn (4221 metri).

credit Swiss Image

Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

Conosci le 12 piste di biglie della Val Verzasca in Svizzera? Sono un luogo magico per bambini e adulti: si gioca in mezzo alla natura, con delle palle che somigliano più a bocce che a biglie.
Si chiamano BoBosco, si trovano nel Canton Ticino e sono un paradiso del gioco e del relax. Hanno una storia curiosa dietro.
Guarda nella gallery dove si trovano, come sono e che posto magico è la Val Verzasca.

Le magiche piste di biglie della Val Verzasca, per bambini (ma fanno bene anche agli adulti)

Tutto ebbe inizio con con Joe Scolari, padre di tre figli, falegname e amante incallito della natura. Come tanti genitori, anche Joe e sua moglie cercavano di motivare i figli ad effettuare escursioni.

Ma ogni volta Joe sbatteva il naso contro un muro di svogliatezza e di rifiuto. Doveva trovare una soluzione.
Joe aveva costruito una grande pista per biglie per il giardino. I suoi figli erano entusiasti e ci giocavano senza sosta. Joe aveva trovato la soluzione giusta: così nacque la pista di BoBosco. Anzi 12.

Le piste di biglie BoBosco in Val Verzasca

Complessivamente sono 12 le piste per bocce che si snodano sul sentiero che unisce Brione Verzasca a Lavertezzo. Nessuna pista è uguale all’altra. La costruzione delle piste per bocce si basa sul know-how e sulle idee di molti. Alla realizzazione del progetto BoBosco hanno partecipato insegnanti, grafici, costruttori, appassionati di bricolage. È nata così una serie di piste per bocce in grado di sorprendere ogni volta.

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Per questa pista si utilizzano le bocce, termine che in italiano equivale al francese boules. Le bocce per il BoBosco sono disponibili in numerosi punti vendita al prezzo di 9 CHF. E la cosa bella è che alla fine saranno un fantastico souvenir a ricordo di una meravigliosa esperienza.

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La Valle Verzasca, dov’è il cuore verde del Ticino

La Valle Verzasca deve il suo nome al fiume che la attraversa. Qui è un must trascorrere il proprio tempo libero in riva al fiume: per rilassarsi, fare un picnic ed entrare a piedi nudi nell’acqua fredda.
È una valle idilliaca che fa parte della regione Ascona-Locarno. Qui il sole splende tutto l’anno, e il clima è mite. È perfetta per le famiglie, tanto che la regione è stata insignita dell’esigente marchio di qualità Family Destination, marchio che garantisce tra l’altro l’idoneità anche di spazi giochi, attività di animazione, alloggi a misura di bambino, percorsi tematici e natura intatta.
Foto Svizzera Turismo

Quando i larici diventano oro e l’aria si fa tesa, la Val Trupchun — cuore del Parco Nazionale Svizzero, Engadina — diventa un teatro naturale: i cervi maschi si contendono l’harem a colpi di bramito, un suono grave che ti vibra nelle ossa.
Il picco della stagione degli amori è tra fine settembre e inizio ottobre; con meteo fresco (a volte piovoso) l’attività dei cervi aumenta. Siamo nei Grigioni, nel Parco Nazionale Svizzero, affacciati sull’Alta Engadina.
Un’esperienza da provare una volta nella vita.

L’escursione ad ascoltare i cervi: Senda Val Trupchun

Il giro consigliato è un anello di 14 km, da fare in 4 ore scarse, con 400 m di dislivello positivo.
Un percorso adatto anche a famiglie abituate a camminare: parte dall’area Varusch/Prasüras, sale fino all’Alp Trupchun e rientra in quota, con aree sosta per osservare fauna e paesaggio. È uno dei percorsi più frequentati del Parco in questo periodo.
Si accede dal parcheggio Prasüras (S-chanf) o dalla Parkhütte Varusch (raggiungibile con navetta Express Parc Naziunel); in TPL si usa l’Engadinbus (linea 608) fino alla fermata “S-chanf, Parc Naziunal”.

Le regole del Parco

Il Parco è una riserva integrale: niente cani, niente droni, niente fuochi o campeggio, non uscire mai dal sentiero. I percorsi in genere chiudono da metà novembre a metà maggio: verifica sempre lo stato dei sentieri aggiornato prima di partire.

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Come arrivare

In treno/bus: Engadin Bus + RhB verso Zernez/S-chanf; poi bus 608 per Prasüras o navetta Express Parc Naziunel per Varusch.
In auto: parcheggio Prasüras (S-chanf) all’ingresso del parco; segnaletica per Val Trupchun.

Consigli pratici (osservazione e attrezzatura)

• Orari: alba e tardo pomeriggio sono i momenti più “vivi” (e la luce è migliore). Il meteo fresco/umido aumenta l’attività dei maschi.
• Binocolo (essenziale) + teleobiettivo se fotografi.
• Abbigliamento a strati: quota intorno ai 1.700–2.050 m; vento e sbalzi termici dietro l’angolo.
• Sosta e ristoro: ristori in zona ingresso; lungo l’anello ci sono aree designate per fermarsi senza disturbare la fauna.
• Etica sul posto: mantieni distanza di sicurezza, evita rumori/flash, non inseguire gli animali. (Sembra banale, ma fa la differenza.)

Foto Svizzera Turismo

Sono tante le attrazioni e i punti di interesse che rendono memorabile una giornata in mountainbike sopra a St. Moritz. A cominciare dai percorsi flow trails del Corviglia, vere e proprie “discese celebrità” curate nel minimo dettaglio. Seguono i bike Skill Park e Pump Track per allenarsi alla guida, mentre per le pause meritate si va sul sicuro nei locali e ristoranti di montagna come il quattro BAR o il Chadafö a Marguns, ricercati e accoglienti con le loro terrazze panoramiche per pranzare e rilassarsi all’aria fresca dell’estate engadinese.

I bellissimi flow trails del Corviglia in Engadin St. Moritz

L’offerta bike per fare il pieno di adrenalina sui flow trails o i percorsi Enduro del Corviglia a lunga percorrenza è ripartita al completo già dal 25 giugno 2022 con gli impianti Chantarella, Corviglia, Piz Nair e Celerina-Marguns di nuovo funzionanti.

Corviglia in mountain bike: adrenalina in discesa

Curve, avvallamenti, onde lisce, nessuna serpentina irregolare o impedimenti che interrompono il “flusso”. E soprattutto niente traffico. È questa la combinazione perfetta che fa sì che andare in mountainbike sulle quattro spettacolari discese del Corviglia sia come surfare. Per i bikers più ambiziosi c’è il Foppettas flow trail, che attraversa il passo del Suvretta e scende nel bosco di Champfèr. Per chi vuole alternare l’emozione della discesa a quella della vista mozzafiato, c’è il Flow trail dei Mondiali, che attraversa l’Alpe Giop in direzione del rifugio Trutz, per un totale di 280 metri di dislivello. Tutta la famiglia può divertirsi su questo tracciato, così come sull’Olympia Corviglia Flowtrail: un tracciato lungo 3,7 km, fatto di curve, dossi e paraboliche che conduce verso Sass Runzöl e Alp Nova fino a Chantarella. Grazie alle funivie di montagna, i Corviglia Flow Trails si possono risalire rapidamente, per ripetere il flusso senza sosta. Ultimo ma non meno importante: gli splendidi panorami sono parte integrante dell’esperienza, rendendola superlativa ad ogni livello di difficoltà.

Il Marmotta Flow Trails: un nuovo inizio per i bikers!

I Flow Trails del Corviglia soddisfano i mountanbikers più esperti stimolati a saltare e a provare evoluzioni sempre nuove, ma divertono molto anche le famiglie con bambini. Per loro c’è il nuovo Marmotta Flow Trail che si estende pianeggiante tra Corviglia e Marguns, offrendo un terreno più facile e più corto (2,2 km) rispetto agli altri percorsi. In questo modo si aggiunge all’offerta ciclistica un percorso particolarmente adatto alle famiglie con bambini e ai principianti della mountainbike. Inoltre, il Marmotta Flow Trail crea un nuovo collegamento ciclabile tra il Corviglia e il Marguns.

Come prepararsi adeguatamente per i flow trail.

Il piccolo bike skills park accanto al quattro BAR presso la stazione a monte di Corviglia è il luogo ideale per gli appassionati di mountain bike che vogliono esercitarsi in frenata, in curva e nel superamento di ostacoli. Anche il pump track a valle presso la funivia Signalbahn a St. Moritz Bad è il luogo perfetto per migliorare le proprie tecniche di guida.

Fermarsi solo per mangiare…

Al ristorante Chadafö a Marguns, a 2278 metri sul livello del mare, che con le sue ottime pizze e la pasta fatta in casa si è affermato da tempo. In estate, la bella terrazza è un’attrazione oasi di relax per i visitatori mentre i bambini possono divertirsi nel fantastico parco giochi vicino. Oppure al quattro BAR, l’hotspot più famoso del Corviglia che durante la stagione estiva offre sulla sua terrazza l’occasione perfetta per godere appieno di una breve pausa dallo sport.

Ammirare l’alba sul Piz Nair, quando?

Nei giorni 31 luglio, 28 agosto e 25 settembre 2022, gli impianti di risalita di Corviglia, con partenza da St. Moritz Dorf, si mettono in moto ancora prima dell’alba (ore 4.15, 4.45 e 5.30 le prime corse utili delle rispettive date) per portare mountain bikers, escursionisti e romantici della montagna, sulla vetta del Piz Nair a 3057 metri, per ammirare lo spettacolo del sole che sorge e cominciare la giornata nel migliore dei modi. Il biglietto speciale Piz Nair Sunrise costa 75 CHF, include anche la ricca colazione a buffet nel ristorante panoramico Piz Nair, è valido tutto il giorno e comprende anche il trasporto della bici sugli impianti.

Soggiorni urban stile, dove?

ALL IN ONE HOTEL INN LODGE di Celerina è uno degli hotel meglio specializzati nella ricezione dei mountain bikers. L’albergo minimal negli arredi ma molto confortevole e dal design urbano offre un locale sicuro per le mountainbike, uno spazio per il lavaggio, una prima colazione adeguata per gli sportivi, così come un’assistenza competente e una consulenza personale per i tour. La posizione è comoda perché si trova a soli cinque minuti dalla funivia di Celerina-Marguns, ottimo punto di partenza per le avventure sportive sul Corviglia. Ma non è tutto, il bike hotel ALL IN ONE HOTEL INN LODGE di Celerina aderisce all’iniziativa «Impianti di risalita all-inclusive», che offre ai mountain bikers che prenotano minimo due notti, il biglietto incluso per salire e trasportare la propria mountain bike su tutti gli impianti di risalita dell’Alta Engadina.

Corvatsch per i bikers

Una bella avventura da vivere sul Corvatsch parte dalla stazione Murtèl e scende lungo la strada carrabile fino ai laghi Lej Murtèl e Lej da Fuorcla. Poco dopo, si raggiunge il ristorante Alpetta con la sua terrazza al sole che invita a fare una sosta, da cui poi in breve tempo si torna alla stazione a valle Surlej. Il trasporto delle mountain bike sulla funivia del Corvatsch è garantito al mattino solo durante le prime tre corse (ore 08:25, 08:45 e 09:05) e dopo le ore 15:05. Il consiglio per chi prende l’ultima funivia è di fermarsi alla baita Alpetta per l’aperitivo al tramonto. Apertura in alta stagione fino alle ore 20.

LEGGI ANCHE: In MTB sul Corviglia, le 5 esperienze da fare in estate

Una serie di itinerari in Svizzera tra gole e ghiacciai, per ammirare la natura nella sua forma più primitiva e selvaggia, e vedere da vicino l’effetto dei cambiamenti climatici sulle terre alte. In Svizzera sono circa 1400 i ghiacciai. 120 sono quelli monitorati da Glamos (Glacier Monitoring in Switzerland) che studia l’interazione con il clima e stima l’impatto sulle riserve idriche e sui rischi naturali.

Itinerari in Svizzera tra gole e ghiacciai

I ghiacciai più scenografici si possono ammirare in sicurezza da rifugi e piattaforme panoramiche raggiungibili con ferrovie di montagna e impianti di risalita. Più a valle si può scoprire l’azione millenaria dell’acqua esplorando gole e grotte.

La gola del ghiacciaio di Grindelwald

La gola del ghiacciaio di Grindelwald è un mondo fantastico tutto da scoprire e da vivere, in qualsiasi condizione atmosferica. Per chi ama le scariche di adrenalina, c’è la struttura a rete Spiderweb, di ben 170 m² di estensione, in cui è possibile esercitarsi in equilibrio e arrampicarsi sulla fragorosa Lütschine.

La gola del ghiacciaio inferiore di Grindelwald è un vero capolavoro della natura che non lascia indifferenti. La gola, un tempo coperta da ghiaccio glaciale, è accessibile attraverso gallerie rocciose e tunnel ed è una meta turistica molto apprezzata. Nella gola del ghiacciaio, camminare, ascoltare, guardare e sentire diventano un tutt’uno fino a regalare un’esperienza unica. L’acqua scrosciante e impetuosa della Lütschine, i riflessi di luce lungo le pareti scoscese, le variazioni di temperatura e il vento fresco stimolano particolarmente i sensi.

Questo mondo di avventure ed emozioni è suddiviso in sei aree tematiche: sintonia, formazione della gola, geologia, acqua, ghiacciaio ed esperienze mistiche. D’estate, la gola è accessibile anche il venerdì sera. Un’esperienza senza pari per grandi e piccini.

Garanzia di forti emozioni è il Canyon Swing. Da una piattaforma posizionata sopra alla gola gli amanti dell’avventura possono lanciarsi, assicurati a una fune, in un precipizio alto 90 metri. La fune ferma la caduta libera a 85 metri e i coraggiosi saltatori dondolano più volte con velocità fino a 120 km/h lungo la stretta gola del ghiacciaio. Questa avventura deve essere prenotata in anticipo.

Come arrivare: la gola è raggiungibile a piedi in 35 minuti dal centro di Grindelwald o in autobus dalla stazione ferroviaria di Grindelwald scendendo alla fermata Gletscherschlucht. Sono disponibili parcheggi.

Gola dell’Aare

Nell’Haslital, vicino a Meiringen, l’Aare ha scavato nelle rocce calcaree una gola di una profondità che raggiunge i 200 metri. Diverse passerelle e tunnel permettono di percorrere la gola senza difficoltà.

Qui la forza dell’acqua sfoggia il suo lato più impressionante. Nel corso di migliaia di anni, il fiume ha scavato un profondo letto nelle rocce calcaree. La gola dell’Aare tra Meiringen e Innertkirchen è profonda circa 200 metri e nel punto più stretto è larga appena più di un metro. L’affascinante e stretta gola si è formata da una barra di roccia calcarea, il Kirchet, che ostruiva il flusso dell’Aare proveniente dalla regione del Grimsel.

Il percorso di 1,4 chilometri nell’emozionante gola è facile da percorrere a piedi e richiede circa 40 minuti. Nelle parti più belle della gola dell’Aare, dall’ingresso occidentale fino al centro della gola, il sentiero è stato opportunamente preparato ed è adatto ai disabili e accessibile alle sedie a rotelle. Per tornare indietro, in alternativa è possibile percorrere un sentiero pubblico che passa dal Lammi. Questa escursione dura circa un’ora.

Come arrivare: la ferrovia Meiringen-Innertkirchen-Bahn (MIB) conduce direttamente alle fermate all’ingresso occidentale e orientale della gola.

Aletsch: il più grande ghiacciaio alpino da tutte le angolazioni

Incredibilmente grande, incredibilmente bello: il Grande Ghiacciaio dell’Aletsch è il più imponente fiume di ghiaccio delle Alpi. E anche il più amato, perché facilmente accessibile e in ottima posizione per le escursioni ad ampio raggio, lo sport invernale e particolari escursioni nella Natura.

La Regione dell’Aletsch figura nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Non solo perché il “Grande Ghiacciaio dell’Aletsch”, con i suoi incredibili 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio, è il più grande nelle Alpi. Le masse di ghiaccio si estendono dai versanti settentrionali di Eiger, Mönch e Jungfrau verso la valle principale del Vallese, mentre le acque scorrono attraverso la selvaggia Gola della Massa e fluiscono nel Rodano. Tutta la regione rappresenta l’habitat di molte specie di fauna e di flora rare, in particolare nella Foresta di Aletsch, nelle cui vicinanze si trova anche il Centro di tutela per la natura di Pro Natura.

Innumerevoli punti panoramici offrono una buona visione del ghiacciaio, come ad esempio dal Bettmerhorn al di sopra della Bettmeralp. Un panorama magnifico sulla sinuosa parte superiore del grande ghiacciaio si può godere anche dall’Eggishorn, raggiungibile con la funicolare da Fiesch. Alle pendici del fiume di ghiaccio si trova il lago Märjelensee, alimentato dalle acque di fusione del ghiacciaio.

Sulla Diavolezza, ammirando il Bernina e i ghiacciai del Morteratsch e del Pers

La Diavolezza è una delle montagne più scenografiche dell’Engadina. Dall’alto dei suoi 3.000 metri si ha una vista unica sul massiccio del Bernina e sui ghiacciai del Morteratsch e del Pers. Per godere di tanta bellezza non serve scarpinare, basta prendere la funivia. Se viaggi con la famiglia, con qualche amico o con una comitiva più numerosa, fino ad ottobre ci sono delle offerte speciali dedicate ai gruppi, a partire da cinque persone. Un motivo in più per pianificare una gita ad alta quota per gustare un pranzo o una merenda al rifugio, rilassarti nella jacuzzi all’aperto o fare delle escursioni.

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La sorprendente Thun è una città dell’acqua in Svizzera dove si fa surf in centro e dove si passa l’estate come al mare, o quasi.
Nella vivace città di Thun puoi fare un tuffo nelle acque rinfrescanti dell’antico stabilimento balneare Schwäbis per un bagno nel fiume, fai finta di essere alle Hawaii con i surfisti sull’Aare e vivi tutto lo splendore di Thun godendoti la fresca brezza sul ponte del battello a vapore Blümlisalp.
Guarda la gallery.

Thun, la città dell’acqua in Svizzera dove si fa surf

Chi conosce la città di Thun la ama: storici marciapiedi alti, innumerevoli opportunità di shopping, il fiabesco castello e un incantevole paesaggio di montagna sono i classici punti forti della località. I concept store gestiti da persone del posto e l’atmosfera rilassata rendono la città sul lago di Thun anche una perla alla moda eppure nascosta.
Un altro indiscutibile punto forte? Thun è letteralmente circondata dall’acqua. L’acqua in tutte le sue forme – lago, fiume, fontane – conferisce frescura e leggerezza alla cittadina nell’Oberland bernese e fa di Thun una vera e propria città dell’acqua dove godersi l’estate in tutte le sue sfaccettature. Da un’antica fontana del centro all’altra
Ne abbiamo parlato in questo articolo sul viaggio a Interlaken con il Trenino Verde.

Il centro storico di Thun

Grazie alle ombre proiettate dagli edifici si può passeggiare per le stradine tortuose anche in estate. Qui si susseguono un negozietto dopo l’altro, con prodotti locali, durevoli ed equi e solidali, che conferiscono a Thun la giusta fama di capitale dello shopping dell’Oberland bernese.
I consigli per lo shopping? Le vie Obere e Untere Hauptgasse, l’isola dello shopping Bälliz e i mercati. Placare la sete fa anche risparmiare risorse: numerose fontane del centro garantiscono agli ospiti acqua fresca potabile. Un consiglio? Se alla vista delle fontane gradevolmente decorate ti assale una sete di conoscenza e vuoi saperne di più sulle particolarità di Thun, partecipa a un tour nel centro storico.

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Nuotare nel fiume nel cuore di Thun

È il momento di rinfrescarsi. C’è lo storico stabilimento balneare di Schwabis da dove fare un rinfrescante bagno nel fiume. Dal 1884 le acque dell’Aare accolgono amanti del nuoto locali e non. Non resta che lasciarsi trasportare, rinfrescarsi e prendere il sole, a ripetizione.

Il fascino di fare surf sull’Aare

Lungo la strada per l’imbarcadero si trova un’altra attrazione tipica di Thun: le persone che fanno surf sull’Aare. Se le condizioni lo consentono, nei pressi della chiusa superiore o inferiore i professionisti fanno surf sulle onde dell’Aare sotto gli occhi meravigliati di tanti curiosi. Attenzione: solo i surfisti molto esperti possono fare surf sul fiume.
Esiste anche un’associazione “Verein Flusssurfen Thun” che unisce gli appassionati di surf e mira a promuovere e conservare le onde. Sono una comunità di appassionati collegata in rete sia a livello locale che internazionale.

In battello sul lago di Thun

Esiste un modo migliore per concludere una giornata estiva all’insegna dell’acqua che scivolare sulle acque cristalline del lago di Thun a bordo di un battello a vapore? Probabilmente no. Sul ponte del Blümlisalp d’antan i passeggeri si godono la fresca brezzolina e una fantastica vista delle cime innevate di 4000 metri delle Alpi Bernesi. Di norma in estate il battello a vapore risalente alla Belle Époque parte due volte al giorno da Thun (fatte salve eccezioni). L’imbarcadero si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Thun.

Si possono fare bellissimi giri in Svizzera in bicicletta adatti a tutti: con bambini, nella ampia rete di strade, da soli in mtb sulle dure salite, o in bici elettrica; i percorsi di cicloturismo nel Vallese sono fra i più suggestivi d’Europa e fra i meglio serviti e organizzati.
Non è necessario faticare sui sentieri di montagna in mountain bike: il territorio del Vallese, con 45 cime che superano i 4000 metri e profonde valli laterali, è il terreno ideale per la pratica della bici su strada: una rete di 2000 chilometri di percorsi soddisfa gusti ed esigenze di tutti. Si va dagli itinerari adatti alle famiglie a tour più impegnativi che portano ad affrontare i passi alpini da leggenda, con nuove proposte come quella del Valais Vélo Tour.
Non mancano le proposte appositamente pensate per l’E-MTB, che sta riscontrando un successo sempre più ampio.

Svizzera in bicicletta, i percorsi in bicicletta nel Vallese per tutti

Percorrere il Vallese in bici lungo i 2000 chilometri di itinerari dedicati al ciclismo su strada, consente di scoprire gli angoli poco noti di questo cantone. Sul sito vallese.ch ognuno può scegliere il percorso che fa al proprio caso basandosi sulla propria forma fisica, sul proprio ritmo, sul fatto che si sia in famiglia, con gli amici o in solitaria.
Di ogni itinerario vengono riportati dati dettagliati, con spiegazioni del percorso e consigli, e ovviamente distanza, dislivello e difficoltà.

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Svizzera, itinerari facili per la famiglia nel Vallese

I neofiti della disciplina o le famiglie con bambini potranno usufruire di percorsi selezionati ad hoc che, dal lago Lemano al ghiacciaio del Rodano, consentiranno di apprezzare la bellezza del Vallese pedalando a ritmo rilassato o affidandosi a una e-bike.
Come nel caso dell’itinerario panoramico di Crans-Montana che parte da Ycoor, nel cuore di Montana, e raggiunge di Col de Crans-Montana a 1800 metri (dislivello di 430 metri) lungo la poco traffica strada di Plumachit per poi proseguire alla volta di Aminona.
Da qui inizia la discesa che riporta al punto di partenza. Oppure pedalare lungo i 39 chilometri della prima tappa dello Chemin du Vignoble che da Martigny risale la valle del Rodano fino a Sion, capoluogo del Vallese, con il suo centro medievale splendidamente conservato.

Le salite più belle del Vallese

Un territorio della Svizzera come quello del Vallese, con 45 cime che superano i 4000 metri e profonde valli laterali, presenta inevitabilmente molti passi, terreno ideale per gli appassionati delle salite. Che i più piccoli e i mano allenati possono affrontare in e-bike.
Gli scalatori possono affrontare valichi molto noti – basti citare Sempione, Gran San Bernardo, Furka, Grimsel e Nufenen/Novena.
Oppure si può andare alla scoperta di vere e proprie chicche poco conosciute, da consigliare per i paesaggi che accompagnano l’ascesa – come nel caso del Col des Portes de Culet (D+ 1400m), in Val d’Illiez, con magnifica vista sulle cime dei Dents du Midi o della Moosalp (D+ 1509m) dalla valle di Turtmann – o perché sui loro tornanti si sono scritte pagine leggendarie della storia del ciclismo (Forclaz, D+ 1025m).O ancora perché rappresentano una sfida impegnativa anche per i più allenati (Col du Sanetsch, D+ 1814m) o, infine, perché si tratta di mitiche strade bianche (Col de la Croix de Cœur, D+ 1978m).
A partire dall’estate 2020 molte di queste salite state attrezzate con un’apposita segnaletica, per la gioia degli appassionati dei grandi dislivelli e delle pendenze estreme.

Percorsi in e-MTB del Vallese

Il Vallese è una terra ideale per l’avventura, un paradiso per gli appassionati della MTB. La pratica della mountain bike su mezzi dotati di motore elettrico, che rendono meno faticosa la pedalata, sta riscuotendo un successo sempre più ampio. E proprio agli appassionati della e-MTB il Vallese si rivolge con numerose offerte dedicate.
È possibile unire sport e gastronomia in occasione di una pedalata del gusto a Verbier (il Gourmet Trail che viene organizzato dal 12 al 15 agosto 2021 in occasione del Verbier E-Bike Festival) o degustando eccellenti vini in rinomate cantine, come nel caso dei Celliers di Sion.
Oppure si possono scoprire i più bei singletrail dell’Alto Vallese o pedalare attraverso i vigneti (con tour di 3 giorni proposito a CHF 449) o, ancora, affidarsi a una guida per ammirare paesaggi incantevoli.

Valais Vélo Tour

E proprio a chi non si ferma davanti ai dislivelli è dedicato il Valais Vélo Tour, itinerario in più tappe di 740 chilometri attraverso il cantone, che propone le ascensioni a celebri passi, alcuni dei quali si trovano a quote superiori ai 2000 metri. Valais/Wallis Promotion propone il pacchetto Valais Vélo Tour, della durata di 4 giorni, per scoprire e conquistare alcuni di questi mitici valichi alpini (Croix de Cœur, Forclaz, Planches e Lein).

Lungo la Via dell’Acqua, una delle escursioni più belle al Corvatsch adatta e consigliata anche alle famiglie con bambini, si possono ammirare alcuni bellissimi laghi dell’Engadina dal colore smeraldo tutti da scoprire.

6 bellissimi laghi dell’Engadina dal colore smeraldo tutti da scoprire

Il lago Cristal incanta per la sua colorazione verdastra dovuta alla clorite, mentre il lago Magnetit presenta tracce di magnetite, il minerale che stimola vitalità e forza. Il più grande dei laghi è il lago Malachit, che per via della malachite si confonde con il verde dei prati. Il lago Rhodonit è invece ricco di rodonite, la pietra rosa dalle proprietà antiinfiammatorie.L’ultimo e il più piccolo è il lago S-chaglia, che deve il suo nome all’ardesia, molto presente in Alta Engadina e che regala una colorazione cangiante dall’argento al color ruggine lucente. Il sentiero è circolare, lungo 5 km e di media difficoltà. Si percorre in circa 2 ore ½ dalla stazione a monte di Furtschellas. Chi preferisce accorciare l’escursione, poco distante dalla partenza può seguire la segnaletica del sentiero “Rabgiusa” che porta direttamente al lago Malachit. Il posto ideale per fare un pic- nic sul Sentiero delle Acque è nei pressi del lago Rhodonit, dove un focolare a legna con griglia per il barbecue è a disposizione in un’area attrezzata. Un consiglio su dove acquistare la carne: il ristorante in quota alla stazione a monte di Furtschellas, La Chüdera, dove sono in vendita salsicce Bratwurst e Cervelat.

Sulla Via dell’Acqua al Corvatsch si incontrano sei laghi alpini dalle proprietà geologiche e minerarie interessanti.

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Fuorcla Surlej, basta poco per ritrovarsi in un paradiso di montagna

Dalla stazione intermedia Murtèl ci vogliono circa 45 minuti per arrivare a Fuorcla Surlej a 2.754 metri d’altitudine. Il sentiero lungo 4,6 km si presenta alla partenza agevole e non impegnativo. Man mano che si sale, e a seconda delle condizioni neve, è possibile che ci siano ancora nevai da attraversare a luglio. L’ultima salita presenta alcuni tornanti ma la fatica ne vale la pena. In cima alla Fuorcla si gode di un bel panorama sulla Val Roseg, l’imponente Piz Bernina con il suggestivo Biancograt, il Piz Roseg e il mondo dei ghiacciai. Il panorama montano si riflette nel piccolo lago di montagna.

Potete rilassarvi sulle sue sponde oppure comodamente sulla terrazza solarium del rifugio di montagna Fuorcla Surlej. Lo stesso percorso dell’andata si ripete anche al ritorno fino alla stazione intermedia di Murtèl, da cui parte la funivia per la stazione a valle.

Lago Hahnensee, tra più bei laghi dell’Engadina “smeralda”

Un altro lago che lascia a bocca aperta per la bellezza dello scenario naturalistico in cui si inserisce è il lago Hahnensee. Dalla stazione di Murtèl passando dal lago La Fuorcla si raggiunge in circa 3 ore, camminando anche attraversando un ghiaione e le torbiere. Il ristorante Hahnensee, situato lì vicino in posizione idilliaca sul lago di Lej dals Chöds offre delizie culinarie, ma anche una vista fantastica.

Vale la pena fare una pausa semplicemente per godersi la quiete di questa zona lacustre circondata da cembri e pini. Dal ristorante Hahnensee si scende poi ripidamente attraverso a un bosco fiabesco che porta ad altri due laghi splendidi, il Lej Nair e il Lej Marsch, dove si può anche fare il bagno prima di riprendere il cammino e arrivare a St. Moritz Bad.

Escursione ai laghi dell’Engadina alla Diavolezza

Numerosi laghetti tra cui il Lej da Diavolezza, il Lej da las Collinas e il Lej Pers alimentano e caratterizzano lo scenario alpino da favola della Diavolezza. Per conoscerli c’è il sentiero che dall’alta montagna rocciosa arriva alla verde vallata, lungo una discesa impegnativa di circa 1000 metri di dislivello. Dapprima si raggiungono il Lej da Diavolezza e il Lej da las Collinas per continuare verso il Lago di Pers attraverso una zona torbiera con rare specie di flora e fauna. Bellissimi cespugli di rose alpine costeggiano il sentiero che prosegue verso valle e se si è fortunati si possono avvistare anche i camosci.

A Corviglia, un circuito lacustre per runners

Al centro dell’area escursionistica e per mountainbike di Corviglia, situato a 2.550 m di altitudine e non molto distante dalla stazione di Corviglia, si trova il Lej Alv, un lago che ospita sia un’oasi di relax che un circuito perfetto per l’allenamento in quota. Si tratta di un posto unico nel suo genere, perfetto per il training in alta quota essendo circondato da una pista pianeggiante di finissima ghiaia lungo 1 km e da una pista finlandese di truciolato, per un tipo di corsa più delicata e leggera. Non mancano panchine per il relax del dopo-corsa e opportunità di recupero, come immergere le gambe nell’acqua fresca.

Il Lej Alv è un posto perfetto per aspiranti atleti e per chi ama divertirsi facendo sport. Inoltre, il panorama che si ammira tutto intorno invita a tenere la testa alta e aiuta quindi a mantenere una postura corretta.

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Chiedersi cosa fare in estate in Svizzera potrebbe sembrare anacronistico, con tutte le possibilità che offre sempre di più in termini di sport e turismo. Soprattutto nel Canton Vallese, forse il più bello e vario della Svizzera, che sembra lì per sfatare i luoghi comuni su questo paese.
Si possono fare esperienze sorprendenti ed emozionanti: in bici sulle montagne amate dagli sciatori, a piedi accompagnati dai cani San Bernardo, in giro per le cantine vinicole abbarbicate sulle ripide terrazze.
Oppure ancora immersi nelle acque bollenti delle terme di Leukerbad che sgorgano a 51° dopo un percorso sotterraneo lungo 40 anni a raccogliere minerali benefici per il corpo. O ancora nella valle di Binn, uno dei siti più importanti del mondo per i minerali. Ci siamo, stati e vi raccontiamo perché queste 5 cose sono da fare assolutamente.

Cosa fare in estate in Svizzera, 5 cose sorprendenti del Canton Vallese

Il Vallese si estende nella zona sud ovest della Svizzera, al confine con l’Italia, ed è il terzo cantone per grandezza. E secondo noi il più bello, perché ricco di natura impressionante, ghiacciai magici com l’Aletsch, piste da sci ampie e ben attrezzate, borghi indietro nel tempo, servizi curati. Ma anche strutture per fare sport (avete mai visto Wavegarden, la piscina di Sion dove si allenano i surfisti in inverno?) e migliaia di chilometri per escursioni a piedi e in bici. In più è a 2 ore da Milano e ben servito dai treni.
Ecco 5 esperienze, alcune diverse dal solito, che si possono fare in estate e che abbiamo provato. Vai avanti a leggere e scommettiamo che ti verrà voglia di partire.

1. Passeggiate con i cani sul Gran San Bernardo

Una delle esperienze più originali e emozionanti che si possa fare in Europa: camminare sui sentieri di montagna accompagnati dai cani San Bernardo.
Dove? Naturalmente presso il Colle Gran San Bernardo, culla del cane di montagna più amato, a 2469 metri di altitudine. Lo possono fare i bambini, che si divertono un mondo, dagli 8 anni in su.

Come si fa? Si prenota, anche online, presso al Fondazione Barry a Martignyì, poi si sale al passo e si parte per un’escursione di 2 ore con i cani e una guida esperta. Salire sui sentieri dei pellegrini della Via Francigena insieme ai San Bernardo è un’immersione profonda e vera nella natura, una cosa senza molti paragoni al mondo.
Lo abbiamo provato e lo raccontiamo in questo articolo.

2. Terme a Leukerbad, a mollo in acqua a 51° in mezzo alle montagne

Stare in una vasca termale godendosi il panorama dolomitico del monte Gemmi ha pochi eguali in Europa. Le terme di Leukerbad sono le più ricche e ampie d’Europa come portata d’acqua: 65 sorgenti e 3,9 milioni di litri d’acqua al girno. Ma soprattutto un’acqua che è considerata un vero tesoro: circola sottoterra per 40 anni raccogliendo minerali e esce nelle sorgenti solo quando è ‘pronta’ a 51°. una temperatura così alta che viene usata per ilm riscaldamento degli edifici pubblici e che va abbassata ad arte per essere balneabile.

Lo stabilimento pubblico, Leukerbad Therme, è un paradiso di relax e divertimento per grandi e piccoli: 10 vasche con diversi trattamenti e temperature, percorso Kneipp, piscine per nuotare, scivoli toboga spassosissimi, spazi per massaggi, saune e cure naturali.
Un consiglio: percorrete la camminata lungo le gole del fiume Dala (1 ora e mezza) alla ricerca delle sorgenti e/o salite al Passo Gemmi in funivia, fate un’escursione al lago (2 ore), scendete e andate a rigenerarvi alle terme. La vita vi sembrerà più bella.
E d’inverno. con la neve. è poesia pura.

3. Escursioni in bici a Crans Montana e Verbier

Crans Montana e Verbier sono famose mete invernali per lo sci alpino, sci alpinismo e ciaspole, ma sono anche spot molto amati per le passeggiate e le escursioni in bici.
Tutto il Vallese ha 2000 km di itinerari per le bici da strada, dal Lago Lemano al ghiacciaio del Rodano. E non mancano le strutture dedicate alle ebike, con noleggi, stazioncine di ricarica e postazioni di bike wash.

A Crans Montana si pedala sui single trail delle piste da sci, attrezzati e serviti dagli impianti di risalita e maestri di mountain bike che fanno da guida.
Verbier è il regno dei bike park e qui si tiene un sempre più grande E-Bike Festival e ci sono tanti percorsi per le mountain bike, anche dedicati all’enogastronomia come il Gourmet Trail, che ti porta a pedalare fra i vigneti terrazzati della regione degustando gli eccellenti vini bianchi delle cantine.
Insieme alle due località, anche Sion e Martigny sono due basi importanti per chi vuole divertirsi in bici da queste parti.
Qui parliamo di altri percorsi in bici e delle salite più belle da fare in Svizzera.

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4. Tour del vino e delle cantine del Vallese

I vini del Vallese sono tanti, peculiari e pregiati. Tutta la regione è tappezzata di 5 mila ettari di vitigni disposti a terrazze, anche ad altezze e ripidità quasi impossibili. Ne escono vini bianchi forti, sapidi e aromatici che non sono facili da provare fuori dalla Svizzera: ecco perché se vieni in vacanza qui non puoi proprio perderti dei tour nelle zone del vino.
Si può partire da Sierre, dove c’è il Museo del Vino, per farsi una cultura generale sul tema.
A Chamoson si coltiva l’uva Sylvaner, che produce il Johannisberg.
Un’altra località di riferimento è Sion, dove visitare la cantina Le Cellier de Sion, che propone anche tour enologici in bici nella bellissima valle del Rodano.
Tra Leukerbad e Martigny corre il Chemin du Vignoble, la via del vino di 82 km fra natura e cantine.
A Visperterminen c’è il vigneto più alto d’Europa.
Tutto questo si può fare muovendosi in modo indipendente, utilizzando il Valais Wine Pass, convenzionato con 30 cantine dove fare degustazioni.

5. Trekking fra i monti minerari della valle di Binn

Il Parco naturale della valle di Binn (Binntal) appena dopo il confine con l’Italia, è natura selvaggia e cultura antica, sfondo di paesini pittoreschi e tradizioni ancora vive.
La cosa migliore è esplorarla a piedi, osservando i minerali di cui è ricchissima (non a caso è zona protetta e monumento nazionale). Il territorio della Binntal non è la destinazione turistica più conosciuta della Svizzera e si può ancora vivere l’emozione di stare in mezzo alla natura lontani da tutto.
Il punto di accesso alla valle è Ernen, uno dei villaggi più autentici delle Alpi, un pugno di case annerite dal sole che domina la valle del Rodano. Qui la musica è importantissima, con tanti festival tutto l’anno.

Da Mühlebach a Niederwald (patria di Cäsar Ritz l’inventore degli hotel di lusso) c’è il Goms Bridge, ponte di 280 sospeso sul Rodano in una delle zone più affascinanti delle Alpi da cui si gode un panorama mozzafiato. Nella città del grande albergatore si può fare il cammino a lui dedicato, lungo 7 km.
Da Binn in 20 minuti di cammino si raggiunge la cava/miniera di Lengenbach, uno dei siti più importanti del mondo per i minerali. Qui tutti possono cercare i minerali con martello e scalpello, attività istruttiva e divertente per i bambini.
Grengiols invece è famosa per un tulipano selvatico unico al mondo (Tulipa grengiolensis), che sboccia nella seconda metà di maggio nei campi di segale ai piedi del Bättlihorn (la montagna che sovrasta il villaggio).
[foto Vallese.ch]

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Cerchi la tua prossima grande fuga? La Regione di Neuchâtel, in Svizzera, offre il perfetto equilibrio tra percorsi ciclabili panoramici, esperienze culturali ricche e un artigianato senza tempo—il tutto avvolto in un’eleganza rilassata a poche ore dalla Lombardia. Dai sentieri tra i vigneti alle passeggiate sul lago, fino ai tour immersivi nel mondo dell’orologeria e ai vantaggi offerti dalla Neuchâtel Tourist Card, questo gioiello nascosto invita i viaggiatori a rallentare, esplorare e innamorarsi della Svizzera al proprio ritmo.

La regione di Neuchâtel, in Svizzera, è perfetta per una vacanza-fuga

Viaggiare nella Regione di Neuchâtel è un po’ come andare in vacanza… e sentirsi stranamente a casa. I vini? Familiari. Il gusto per l’artigianato di qualità? Condiviso. L’amore per la storia? Reciprocato. Persino la bandiera somiglia sospettosamente a quella italiana. Tanto per dire.

Un’esperienza tutta da pedalare

Incorniciata tra il più grande lago interno della Svizzera e le dolci alture del Giura, la Regione di Neuchâtel è molto più di una tappa pittoresca: è un’esperienza tutta da pedalare. I percorsi ciclabili ben segnalati si snodano tra vigneti dorati, villaggi medievali e vedute alpine mozzafiato che sfiorano il confine francese. Che tu sia un ciclista della domenica o un vero appassionato, qui c’è un itinerario per ogni livello.

A Neuchâtel, le ricompense dopo una pedalata non sono da meno: passeggiate lungo rive tranquille, scoperta dei segreti dell’orologeria svizzera più rinomata al mondo, o un tuffo nei sapori della cucina locale.
Un piccolo consiglio da insider: ti basta soggiornare una sola notte nella regione per ricevere la Neuchâtel Tourist Card (NTC) — il tuo pass per oltre 40 attività gratuite, tra cui il noleggio bici, musei, seggiovie, funicolari e molto altro. È il modo perfetto per immergersi in tutto ciò che la regione ha da offrire.

La storia dell’orologeria

Oltre alla natura e al fascino, Neuchâtel batte al ritmo della storia dell’orologeria. È sede di alcune delle maison orologiere più prestigiose al mondo, attratte qui da secoli di perfezione artigianale. I visitatori possono immergersi in questo universo affascinante grazie a esperienze coinvolgenti: imparare le basi dell’orologeria, visitare una manifattura leggendaria o ripercorrere l’evoluzione stessa del tempo.
Info: www.watchexplorer.swiss

Che tu abbia voglia di aria fresca di montagna, ricchezza culturale o semplicemente di una nuova forma di evasione, la Regione di Neuchâtel ti invita a rallentare, salire in sella e innamorarti della Svizzera—una pedalata alla volta.

L’Areuse Bike

(Fleurier – Fleurier)
Distanza: 23 km
Dislivello: 440 m
Livello: medio
Un tour lungo il fiume Areuse fra le miniere d’asfalto e le distillerie di assenzio della Val-de-Travers.

Le Corbusier

La Chaux-de-Fonds ha dato i natali a Le Corbusier e al pioniere dell’automobile Louis Chevrolet. Qui si possono ammirare le opere giovanili dell’architetto come «Maison Blanche» e «Villa Turque», molto innovative per l’epoca. La cittadina, dall’originale pianta a scacchiera, è insieme a Le Locle patrimonio Unesco dal 2009 ed è considerata la capitale svizzera dell’Art Nouveau. Elementi nel cosidetto stile Sapin sono rintracciabili negli androni delle case, sui balcony e nell’Antico Crematorio del cimitero comunale.

La fata verde

Svizzero doc è il distillato dal sapore amaro, tanto amato dai poeti maledetti. Sopravvissuto in clandestinità per quasi un secolo, l’assenzio viene prodotto in Val-de-Travers già nel XVIII secolo come elisir curativo. Le distillerie di Couvet, Môtiers e degli altri villaggi aprono i loro battenti per degustazioni e per svelare i segreti della bevanda proibita, fatta di una miscela di erbe aromatiche. Chi vuole abbinare la visita delle distillerie alla scoperta delle bellezze naturalistiche del territorio può percorrere a piedi parte della “Via dell’Assenzio”.

Fascino medievale

La parola d’ordine a Neuchâtel è passeggiare: prima lungo la riva del lago attraverso il Parc des Jeunes-Rives fino al Quai Osterwald, con sosta fotografica sulla Passarelle de l’Utopie. Poi attraverso l’affascinante centro storico e su fino al Castello del XII secolo, con vista sulla città e sul lago. Tappa consigliata al Musée d’art et d’histoire dove sono esposti gli automi di Jaquet-Droz e al Centre Dürrenmatt con le opere pittoriche dello scrittore e drammaturgo svizzero.

Meraviglie naturali

Pareti rocciose verticali, alte 160 metri, incoronano un conca valliva lunga 4 chilometri: è l’anfiteatro roccioso del Creux du Van, icona della Val-de-Travers. Nella riserva naturale, percorribile a piedi, vivono camosci, stambecchi, marmotte e numerose altre specie animali selvatiche. Al centro della conca sgorga la “Fontaine Froide”, le cui gelide acque mantengono tutto l’anno la temperatura costante di 4 °C. Fra Noiraigue e Boudry si snoda, fra ponti in pietra e scalinate, il sentiero per ammirare un’altro spettacolo naturalistico: le gole dell’Areuse.

Yellow Stone – Il Bagliore Dorato di Neuchâtel

Estratta a Hauterive, questa pietra calcarea di un caldo giallo conferisce a Neuchâtel il suo fascino dorato unico. Lo scrittore Balzac disse che la città sembrava “una noce di burro al sole.” Più di un semplice materiale da costruzione, è una firma visiva — morbida, luminosa e inconfondibilmente locale.

Non-filtré – Il Gusto dei Pendii del Lago

Non filtrato e senza compromessi, il Non-filtré è il vino bianco simbolo di Neuchâtel — torbido, fresco e ricco di carattere. Raccolto nei vigneti che costeggiano il lago, è il primo vino dell’anno svizzero e una vera espressione del terroir locale. Più che una bevanda, è una tradizione che si condivide nelle tavole invernali e nelle feste. Non preoccuparti per la sua velatura — è proprio lì che risiede il suo fascino.

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Forse non ci hai mai pensato ma un viaggio al Lago di Zurigo è una bellissima idea; e se ti stai chiedendo cosa fare nella città svizzera, sappi che è il paradiso del nuoto in città (lago, fiume, canali) ma anche dello sport e della vita notturna.
Non è mai stata una meta classica da vacanza estiva, eppure nella città svizzera si può nuotare fra fiume, lago e canali e fare vita da spiaggia con vista sulle Alpi. E un sacco di altre cose, compresa una vita culturale e notturna insospettabile.
Negli ultimi 10 anni la Svizzera ha lavorato molto per ampliare l’offerta turistica e Zurigo è una delle punte di diamante: un centro antico e elegante, il lago omonimo e il fiume Limmat e le Alpi intorno.
Si raggiunge da Milano in sole 3 ore e mezzo di treno e un’ora d’aereo.
Ecco i consigli per una vacanza o un weeklend a Zurigo e sapere cosa fare fra nuoto nel lago, nei fiumi e vita notturna.

Lago di Zurigo, cosa fare fra nuoto, sport e vita notturna

Zurigo ha più di 50 musei, oltre 100 gallerie d’arte, boutique di prestigio di stilisti internazionali e zurighesi, numerosi ristoranti e locali trendy in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, intensa nightlife, avvenimenti per adulti e bambini.
Da diverse ricerche Zurigo è una delle città con la miglior qualità della vita al mondo.

Nuoto e vita da spiaggia al Lago di Zurigo

Una città perfetta per godersi un’estate “a mollo” fatta di tuffi, sole, aperitivi e cene all’aperto bisogna andare al mare. Sbagliato: durante l’estate, Zurigo si trasforma in un parco acquatico urbano che offre all’incirca 30 lidi (“Badis”) lungo il lago o sul fiume oltre a circa 20 piscine all’aperto.

Poche città al mondo offrono una densità così vasta di aree balneabili, nonostante l’assenza del mare nella città elvetica. A Zurigo si può nuotare nel lago con una vista spettacolare sulle Alpi oppure nel fiume Limmat, attraversando la città con una vista magnifica del centro. In estate la temperatura dell’acqua si aggira attorno ai 21°C.

Al calare della sera, diverse zone dedicate alla balneazione lungo il lago e il fiume si trasformano in locali, chiamati “Badi-Bars” dagli zurighesi, dove si dà vita a concerti, letture e proiezioni di film. Il “mood” estivo zurighese prevede, incluso nel pacchetto, cocktail alla mano, piedi nudi immersi nelle rinfrescanti acque del fiume o del lago e una leggera brezza tra i capelli.

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Lago di Zurigo, gli stabilimenti balneari

Il Frauenbad Stadthausquai di giorno è riservato alle donne ma di sera si trasforma nel popolare Barfussbar, locale aperto a tutti che ospita concerti dal vivo. Chi sa il tedesco l’avrà già capito (“barfuss” significa scalzo): qui è vietato indossare scarpe. La struttura in legno più antica della città fu costruita nel 1837 come piccolo “bagno per signore”.

Seebad Enge propone uno stabilimento misto e uno stabilimento per sole donne. Gli ospiti possono godere di una splendida vista che spazia sino alle Alpi. L’offerta prevede anche una sauna, lezioni di yoga e corsi di SUP.
Di sera, anche questa struttura si trasforma in un bar con musica dal vivo, letture o poetry slam.

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Una chicca da non perdere a Zurigo è quella di poter nuotare negli stabilimenti fluviali: qui, i nuotatori più allenati possono abbandonarsi alla corrente, per esempio nel cuore della città, nel canale lungo 400 metri dello stabilimento Oberer Letten, oppure più avanti, all’Unterer Letten.
A pochi minuti in direzione ovest, sulla Werdinsel, si trova poi lo stabilimento Au-Höngg, circondato da alberi che regalano ombra molto gradita. Qui il pubblico è molto vario: si incontrano giovani e anziani, turisti e uomini d’affari. Inoltre, all’Urban Surf, si può sperimentare il Surf al centro della città.

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Cosa fare a Zurigo la sera: terrazze e giardini

Per godersi appieno l’estate zurighese è d’obbligo una sosta in una delle diverse terrazze per il cosiddetto “apéro”.
Il Frau Gerolds Garten è il più famoso giardino urbano nel cuore di Zürich-West, una sorta di “mercato metropolitano” con prodotti locali e bio, dalla birra al vino per finire con gli stuzzichini.

The Nest invece è un moderno Rooftop-bar sul tetto dell’hotel Storchen con vista magnifica sul fiume e le pittoresche chiese del centro storico. Se siete in cerca di qualcosa più “cool” il Secret Island è un locale Pop up estivo ispirato a Ibiza e Mykonos, il luogo ideale per festeggiare l’estate sulle rive del lago, con eventi di musica live (DJ e concerti), una piccola piscina e food trucks.Se cercate qualcosa di più tranquillo La Muna è una terrazza sul tetto dell’hotel La Reserve Eden au Lac con vista magnifica sulla città e sul lago di Zurigo.
In centro, situato vicino alla Paradeplatz, nel bellissimo cortile interno di un edificio del centro cittadino, il Milchbar è un luogo di delizie dove si servono caffè, succhi freschi, delicatezze e vini selezionati.
Il Fischers Fritz, sulle rive del lago, è una location molto amata dalla popolazione locale, soprattutto per l’offerta unica del cosiddetto “Sushi-zurighese”, fatti con pescato fresco del lago di Zurigo.

In Ticino, in Svizzera, lungo la Via Alta Crio, c’è un nuovo itinerario d’alta quota da scoprire accessibile solo agli escursionisti esperti. Questo nuovo itinerario d’alta montagna, si snoda oltre i 3’000 metri di altitudine tra Bellinzona e la Valle di Blenio.

La Via Alta Crio, un percorso tecnico e impegnativo da suddividere in più tappe

Il percorso, tecnico e impegnativo da suddividere in più tappe, regala panorami mozzafiato lungo le creste ticinesi e mette alla prova resistenza e agilità, con tratti esposti e pernottamenti in bivacco sotto le stelle. L’iniziativa punta a valorizzare l’offerta alpina del Ticino, promuovendo un ambiente intatto e poco frequentato. La Via Alta Crio è un invito all’avventura, dove esplorazione, adrenalina e contemplazione si fondono in un’esperienza unica.

Gli appassionati di escursioni impegnative hanno un altro motivo per essere felici: la Via Alta Crio. Le cifre parlano chiaro: 100 chilometri di percorso, spesso sopra i 3.000 metri, su 13 cime. Il percorso passa sotto l’Adula, la cima più alta del Ticino, con oltre 15.000 metri di dislivello totale e 10 notti in rifugi e bivacchi unici. Un percorso volutamente a senso unico per motivi di sicurezza, che si snoda da sud a nord e alterna paesaggi contrastanti e mozzafiato: laghi alpini, creste esposte, ghiaioni e ghiacciai, ma anche prati fioriti, pascoli alpini e dolci vallate.

Un viaggio a tappe che può essere percorso per intero o completato in più tratti. L’idea della Via Alta Crio, un’alta via in Valle di Blenio, è nata da una semplice constatazione: mentre la Via Alta Vallemaggia abbracciava l’ovest del Ticino e la Via Alta Idra e la Via Alta Verzasca ne attraversavano il centro, nella parte orientale del cantone mancava un percorso simile. Ciò che distingue la Via Alta Crio è la sua altitudine. A differenza di altre alte vie della regione, questo sentiero sale su cime superiori ai 3.000 metri, offrendo agli escursionisti la possibilità di sfiorare il cielo.

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Per chi ama la natura la Svizzera d’estate significa soprattutto lunghissime camminate in montagna. Alcuni dei più suggestivi trekking del mondo passano di qui, prima tra tutti la Via Alpina – una “passeggiata” da 370 chilometri che taglia il paese da Est a Ovest, solitamente pianificata su 19 tappe che comprendono 14 passi alpini da Vaduz, nel confinante Liechtenstein a Montreux, sul Lago di Ginevra.

8 bellissimi panorami lungo la Via Alpina

Si cammina su grandi strade sterrate nei fondovalle così come su piccoli sentieri esposti in alta quota. Nella consuetudine, il meglio è concentrato nelle giornate in cui si attraversa il Cantone dell’Oberland bernese da Meiringen a Lauterbrunner, proprio sotto il leggendario Eiger – 43 km di sentieri facili ma impegnativi da coprire in due giorni, con circa 2500 metri di dislivello positivo.
Volendo si può anche prenotare un pacchetto di 6 giorni / 5 notti in doppia (compreso il trasporto dei bagagli!) a 652€ con partenza da Meiringen e arrivo a Lenk, vicino ad Adelboden (clicca qui).
Di seguito, le immagini dei panorami a cui andrete incontro, puntando verso sud
Credit Swiss-image.ch

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Enrico Maria Corno

Enrico Maria Corno, giornalista per Corriere della Sera e Vanity Fair, vent’anni alla Rivista Sci e responsabile della passata edizione italiana del magazine americano Outside, collabora anche con enti di promozione turistica, federazioni e agenzie per l’organizzazione di eventi a tema outdoor, sport e sostenibilità. È con SportOutdoor24 fin dall’inizio.

La Svizzera Sassone ha iniziato il suo percorso verso la sostenibilità nel 2016 contando sull’attiva cooperazione e l’impegno di molte strutture ricettive e stakeholder presenti sul territorio. L’obiettivo unanime era creare le basi per incentivare lo sviluppo di un turismo responsabile, che non mettesse in alcun modo a rischio il patrimonio naturale, i luoghi e gli equilibri del Parco Nazionale.  In via ufficiale l’attestato di “destinazione di viaggio sostenibile” per la Svizzera Sassone è arrivato con la certificazione TourCert Qualified, rilasciato e conferito dall’ente certificatore TourCert alla regione Svizzera Sassone.

Perché andare nella Svizzera Sassone: romantica, selvaggia e sostenibile

La premiazione si è svolta a Schmilka, il pittoresco villaggio nel cuore del parco nazionale della Svizzera Sassone, totalmente ristrutturato e concepito per offrire ai visitatori una vacanza salutare, biologica ed ecosostenibile. Premiato come “Il villaggio più bello della Sassonia” nel 2017, Schmilka offre numerose camere d’albergo e appartamenti vacanze ecologicamente rinnovati con materiali salubri. I ristoranti e le caffetterie servono cucina biologica fresca e regionale. Un must è la birreria Braumanufaktur Schmilka che produce birre artigianali non filtrate e non pastorizzate, con materie prime da agricoltura biologica certificata, mentre presso il panificio sono da provare i prodotti da forno dell’antico mulino.

Mobilità sostenibile gratuita per i turisti della Svizzera Sassone: il nodo cruciale

Nell’ambito dell’iter di certificazione ha valso molto anche il progetto “mobile guest card”: una carta speciale che consente agli ospiti che pernottano nella regione di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici. Si tratta di un passo decisivo a sostegno di una maggiore sostenibilità nel turismo.
Dopo il successo della Svizzera Sassone, anche altre regioni come i Monti Metalliferi, il Vogtland e Dresden Elbland hanno espresso interesse per la certificazione.

Il Parco Nazionale della Svizzera Sassone nella Germania orientale, a sud-est di Dresda, offre infiniti modi per trascorrere le vostre vacanze. La regione che si estende per 93 km tra Pirna e il confine ceco è uno dei paesaggi più belli d’Europa. Il turismo qui è cominciato già a fine Settecento con gli artisti svizzeri Anton Graff e Adrian Zingg che navigarono l’Elba fino alle rocce di arenaria per ritrarne i paesaggi, e rimasti affascinati dalla loro bellezza diedero a questa terra il nome Svizzera Sassone. Da allora la destinazione fu meta di pittori romantici e culla dell’arrampicata libera in Europa. La tecnica del freeclimbing cominciava a farsi strada nel 1874 quando Otto Ewald Ufer e Hermann Johannes Frick salirono la roccia Mönch nei pressi di Rathen per la prima volta senza aiuti artificiali.Più di 700 vette sono a disposizione per l’arrampicata nel Parco Nazionale della Svizzera Sassone, mentre per coloro che preferiscono stare con i piedi per terra, ci sono 400 km² di sentieri segnalati, ripidi trekking, sentieri e alcune piste ciclabili. Le formazioni rocciose stranamente erose della zona, che risalgono al periodo Cretaceo, sono un’esperienza indimenticabile per i visitatori. Con le sue scogliere di arenaria gessosa, le valli profondamente scolpite, le montagne a tavola e le gole, questo affascinante paesaggio è unico nel suo genere nell’Europa centrale. La flora e la fauna del parco nazionale riflettono la diversità di questo habitat unico. È ancora possibile intravedere specie rare come il gufo reale, la lontra e il ghiro grasso. Felci, licheni e muschi prosperano in questo ecosistema confinato.

Ci sono molte case vacanza, appartamenti e hotel per vacanze sostenibili nella Svizzera sassone. Oltre al Bio und Nationalpark Refugium Schmilka c’è l’Elbresidenz Bad Schandau, un hotel a 5 stelle nel cuore della Svizzera sassone certificato Green Sign dal 2020. Qui ci si assume una responsabilità attiva nei confronti delle persone e dell’ambiente e non mancano in alcun modo le comodità per l’ospite. L’Hotel e ristorante Brückenschänke a Sebnitz è una piccola casa a conduzione familiare con 14 camere che offre un ampio menu regionale e stagionale. Altri alloggi sostenibili sono la casa vacanze Winterbergblick, la Bio-Pensione Ostrauer Höhe, la Gasthof Hertigswalde e Hofkultur Lohmen.

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10 esperienze imperdibili e sostenibili da fare in Svizzera Sassone

1 – Salire sul famoso ponte Bastei e godersi la vista meravigliosa
2 – Conquistare la fortezza di Koenigstein
3- Percorrere almeno un tratto della lunga famosa Via dei Pittori Romantici (Malerweg Route)
4- Fare una passeggiata nel centro storico di Pirna
5- Pernottare nel Bio- & Nationalpark Refugium Schmilka.
6- Rilassarsi con Liquid Sound alle Toskana Therme a Bad Schandau.
7- Pedalare lungo il fiume sulla pista ciclabile dell’Elba.
8- Visitare la città castello di Hohnstein.
9- Fare un giro sulla storica funivia Kirnitzschtalbahn.
10- Fare free climbing sulle montagne di arenaria.

Il Ticino è ricco di silenziose valli, alte montagne e paesini appartati in cui la natura incontaminata la fa da padrone. La Svizzera italiana, con il suo paesaggio variegato e il clima mite, è costellata di centri di energia vitale dal fascino tutto particolare. Luoghi naturali come cascate, sorgenti, boschi e gole, ma anche opere dell’uomo quali chiese e monasteri emanano una speciale energia che sono al contempo fonte di rilassamento e di ispirazione. Una lunga lista di escursioni in Ticino, da cui abbiamo scelto queste 7 per rigenerarsi a contatto con la natura della Svizzera Italiana.

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1. Gambarogno – Il Sentiero dello Yoga a Sass da Grüm

I luoghi energetici, opera della natura o dell’uomo, sono conosciuti sin dai tempi antichi per la loro straordinaria forza cosmica legata alla terra. Uno dei più importanti in Ticino si trova a Sass da Grüm, nella bella regione del Gambarogno, sopra il Lago Maggiore. Non è un caso se proprio qui si è scelto di creare uno speciale itinerario inteso a mettere in contatto e ad avvicinare uomo e natura: è il Sentiero dello Yoga, un cammino strutturato secondo il principio del percorso vita e improntato al Vinyasa. In sanscrito, Vinyasa significa “posizionare in modo speciale”. Ebbene, chi percorre il Sentiero dello Yoga si muove, appunto, in modo speciale all’ombra del bosco, facendo tappa presso nove stazioni installate in altrettanti punti appositamente scelti per gli esercizi di yoga.

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2. Monte Verità – Un luogo dalle caratteristiche geomantiche

Sempre nelle acque del Lago Maggiore si specchia anche un altro luogo dalla speciale atmosfera: il Monte Verità. Qui, sulla collina sopra Ascona, un gruppo di persone riunite attorno a Ida Hofmann e Henri Oedenkoven fondò agli inizi del XX secolo una colonia in cui si propugnava una nuova filosofia di vita, basata sul ritorno alla natura, la liberazione da ogni vincolo, l’alimentazione vegetariana, il movimento all’aria aperta, i bagni di sole, il nudismo e la teosofia. Oggi, il Monte Verità è, tra le tante altre cose, il punto di partenza di suggestive escursioni guidate in compagnia di esperti alla scoperta dei centri di energia vitale dei dintorni, dalla Valletta del Silenzio, affascinante cattedrale naturale, alla cima del Balladrum, con le sue radici celtiche, e alla Madonna della Fontana, sorgente e popolare meta di pellegrinaggio.

3. Vallemaggia – Le cascate di Maggia e Foroglio

Di tutte le vallate del Ticino la Vallemaggia è la più estesa: con i suoi 570 km 2 , occupa né più né meno che la quinta parte del territorio cantonale. Tra il suo punto più basso e quello più alto vi è un dislivello di 3000 m, il che si traduce in una diversità paesaggistica a dir poco spettacolare, con innumerevoli angoli di incantevole bellezza. Se da una parte quasi ogni cima oltre i 2000 m s.l.m. è considerata un centro di energia vitale – si chieda pure conferma a escursionisti e scalatori –, dall’altra non c’è chi non subisca il fascino del paesaggio fluviale a fondovalle, che nel corso dell’anno muta spesso volto come effetto dei frequenti cambi di percorso della Maggia. I banchi di sabbia e ghiaia disseminati lungo i numerosi tratti arginati del fiume sono per molti il trampolino di lancio per tuffi e nuotate, soprattutto nelle torride giornate estive. L’energia che permea le alte montagne fluisce a valle a cavallo di fiumi e ruscelli, concentrandosi spesso nelle cascate. Meritano senz’altro una visita la cascata di Maggia, dalla quale parte una bella escursione nel cuore della Valle del Salto, e la cascata di Foroglio, tra le più note del Ticino grazie anche alle pittoresche case di pietra accoccolate ai suoi piedi.

4. Valle Verzasca – Il cuore di pietra del Ticino

La Valle Verzasca ha un indiscutibile protagonista: il fiume. In fin dei conti, è alle sue acque verde smeraldo che deve il nome. Il fascino del paesaggio fluviale raggiunge il suo apice a Lavertezzo, romantico villaggio medievale collegato alla sponda opposta del fiume Verzasca da un elegante ponte a due arcate, il Ponte dei Salti. Noto anche come Ponte Romano – sebbene, date le sue origini medievali, dovrebbe più propriamente essere chiamato Ponte Romanico – sorge al cuore di un centro di energia vitale particolarmente suggestivo. L’acqua smeraldina,
la pietra levigata… ogni dettaglio concorre a creare uno scenario naturale dalla bellezza disarmante. Alla contemplazione, tuttavia, si affianca l’azione: non sono pochi gli impavidi che prendono il coraggio a quattro mani e saltano giù dal ponte per tuffarsi nelle acque del Verzasca, che qui è profondo 7-10 metri. In estate, il richiamo più forte è forse quello dei grotti, che invitano a prendere posto a tavola all’ombra di frondosi alberi e ad assaporare i piatti tipici della gastronomia locale: arrosto e polenta, risotto ai funghi porcini, trota, affettati, formaggio di capra e torta di castagne.

5. Valle di Lugano – Un paesaggio culturale incontaminato dal fascino meridionale

Quando si parla di Valle di Lugano, si intendono la Val Capriasca e la Val Colla, a nord della città. Seppur poco distanti dal principale centro urbano del Cantone, paiono lontane anni luce dall’incessante attività della vita cittadina. Sono, infatti, lo scrigno di un placido paesaggio culturale fatto di boschi di castagni e maestose cime, deliziose chiesette e paesini dal fascino meridionale. Tanti sono i sentieri che le attraversano, alcuni comodi, altri impegnativi; e tutti, prima o poi, raggiungono un centro di energia vitale. Come ad esempio la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, a Ponte Capriasca, nota in special modo agli appassionati d’arte, giacché ospita una magnifica copia della famosa Ultima cena di Leonardo da Vinci, a Milano.

6. Valle di Muggio – L’Alpe di Nadigh e l’Alpe di Genor

La selvaggia Valle di Muggio, con la sua morfologia rocciosa e scoscesa, è la più meridionale delle valli svizzere. Non c’è visitatore che non venga immediatamente conquistato dalla pace che vi regna sovrana, dalla bellezza del paesaggio terrazzato e dal benefico effetto del contatto con la natura, che relega in un angolo della mente i pensieri della vita quotidiana. Avanzando lungo un sentiero che costeggia minuscoli paesi aggrappati agli erti pendii, attraversa ponti e boschi di castagni e si lascia alle spalle nevere e roccoli – in uso un tempo per la conservazione dei prodotti lattiero-caseari, le prime, e la cattura degli uccelli di passo, i secondi –, si scopre poco a poco la vita di una volta e ci si imbatte in inattesi centri di energia vitale, che qui prendono la forma di alpi, terrazzamenti e maggenghi. Partendo da Roncapiano e risalendo il Monte Generoso, si raggiungono, sul crinale occidentale, l’Alpe di Nadigh e l’Alpe di Genor, due luoghi che oltre ad emanare un’eccezionale energia positiva, offrono una veduta mozzafiato della Valle di Muggio.

7. Valle di Blenio – Sulla strada dei formaggi fino alla fonte del Brenno

L’acqua è alla base della vita, infonde forza e ritempra lo spirito. In nessun altro luogo al mondo la concentrazione di energia è maggiore che là dove l’acqua sgorga dal grembo della terra. Non deve sorprendere, dunque, che uno dei centri di energia vitale più importanti del Ticino sia la sorgente del fiume Brenno. E l’escursione sulla strada dei formaggi del Lucomagno passa proprio di lì. Lungo quasi 7 km, l’itinerario ha inizio presso il lago artificiale in cima al passo e si addentra in un paesaggio da cartolina in cui ombrosi boschi si alternano a verdi prati e tipici pascoli alpini. Strada facendo, si oltrepassano numerosi caseifici su altrettante alpi – l’Alpe di Croce, l’Alpe di Pertusio, l’Alpe Casaccia, l’Alpe Gana, l’Alpe Pian Segno –, i cui squisiti formaggi sono non di rado disponibili all’acquisto. La fonte del Brenno si trova presso l’Alpe Pertusio, a 1830 m s.l.m., su un bell’altipiano che in estate è dimora delle mucche al pascolo. Tutt’attorno alla stalla razzolano allegri i maiali, che sguazzano nelle fresche acque del fiume. Qui si produce un formaggio dei migliori, che più di una volta ha conquistato la medaglia d’oro o d’argento al concorso di Bellinzona. L’escursione termina ad Acquacalda, da dove si può prendere il bus per tornare al punto di partenza.

Fra le più belle escursioni in Svizzera c’è quella da fare a piedi sui sentieri del Gran San Bernardo accompagnati dai cani. Sì i cani San Bernardo, un’esperienza unica: si cammina su sentieri di montagna a partire dal Colle San Bernardo, al confine con l’Italia, guidati dai famosissimi e buonissimi cani, che rendono la passeggiata di montagna ancora più emozionante e suggestiva.
Se cerchi idee per passeggiate adatte ai bambini, questa è forse una delle più intense e autentiche che puoi fare in Europa.
È facile da fare ed è facile raggiungere il passo: da Milano ci vogliono 2 ore e 45 minuti. Anche per un’escursione di giornata vale la pena, assolutamente.

Escursioni in Svizzera, a piedi sui sentieri del Gran San Bernardo accompagnati dai cani

Le passeggiate a piedi in Svizzera con i cani San Bernardo si fanno nella culla della cultura di questo cane. Ovvero sul Colle Gran San Bernardo, nel Canton Vallese, che segna il confine fra Italia e Svizzera. A 2469 metri di altitudine.Da qui, dove vivono diversi cani, partono passeggiate di circa 2 ore sui percorsi che girano attorno al Colle: i cani vengono condotti dagli addetti dell’allevamento, che li tengono al guinzaglio e li liberano in certe zone per lasciarli muovere in libertà.
Dopo un po’ di conoscenza reciproca si può provare a tenere i cani al guinzaglio e esplorare la montagna insieme a loro. Lo abbiamo provato in piena estate ed è un’esperienza che ti mette in comunicazione profonda con la natura.

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Il cane San Bernardo e le escursioni in montagna

Il famoso cane da soccorso in montagna è nato proprio qui: pellegrini e contadini medievali lasciavano i loro cani come dono per l’ospitalità e nel corso dei secoli la razza, molossoidi di origine mesopotamica, si è evoluta fino alla versione odierna, esemplari che arrivano a 80 kg e hanno la capacità di sentire la presenza umana fino a 5 metri sotto la neve. Ecco perché il San Bernardo è stato per secoli il cane da salvataggio in montagna per eccellenza, con al collo il kit di soccorso per aiutare i feriti.

Si ricordano le gesta di Barry, il cane eroico che nei primi del 1800 salvò 40 persone da valanghe e altri disastri. Ora con Barry si indica tutta la razza e la fondazione (Barryland, a Martigny) che li ha rilevati dall’Hospice e li alleva per scopi sociali.
In tempi recenti, infatti, questi cani possenti e agili non vengono più usati per il soccorso (le tecniche sono cambiate e un San Bernardo occuperebbe troppo spazio in un elicottero) ma hanno trovato un nuovo impiego: grazie alla loro natura affettuosa e duttile si impiegano nella pet therapy, nel supporto ai ragazzi autistici, nell’accompagnamento al fine vita.
E, appunto, per le passeggiate, che suscitano l’entusiasmo di chi le prova.

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Come prenotare la passeggiata con i cani sul Gran San Bernardo, e quanto costa

Si possono prenotare le escursioni online attraverso la Fondation Barry, che ha sede nel palazzo Barryland a Martigny, dove c’è anche un piccolo museo dedicato al cane e alla sua storia.
Questo è il sito ufficiale.
Le passeggiate estive si svolgono a luglio e agosto, dalle 10 alle 14.
Il numero di partecipanti è 10. Bambini dagli 8 anni in su.
I prezzi: 49 franchi svizzeri per gli adulti, 20 per i ragazzi da 8 a 20 anni.
Il biglietto dà diritto alla visita al Museo dell’Ospizio.
A Martigny si possono fare anche escursioni di 45 minuti nel bosco con i cani, al prezzo di 35 franchi per gli adulti e 15 per i bambini (2-16 anni).

Si possono fare escursioni con i cani al Gran San Bernardo anche in inverno?

Sì, ma non sul Col du Grand Saint Bernard. Qui arrivano fino a 25 metri di neve e la strada viene chiusa da ottobre a giugno: si sale solo con le pelli e le ciaspole. Le passeggiate si svolgono a Champex Lac, a 1466 metri, vicino a Martigny.
E uscire con loro nella neve è forse ancora più emozionante.

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Come arrivare al Gran San Bernardo

Il mezzo migliore è l’auto: si può arrivare ad Aosta e imboccare la strada statale 27 che sale fino al Colle. Oppure costeggiando il Lago Maggiore e poi attraversando tutta la Statale 9 da Brig al Colle.
È la stessa rotta che segue il treno: da Milano Centrale a Domodossola e fino a Brig, poi si usano i treni locali fino a Martigny e infine l’autobus che sale al colle.
[foto Martino De Mori/Sportoutdoor24]

Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Fra i più bei percorsi di trekking in Svizzera c’è il nuovo sentiero Chemin des Contrées, nella valle di Crans-Montana, canton Vallese.
Il sentiero Chemin des Contrées collega Mollens, Nayes e St-Maurice-de-Laques a Diogne e Chermignon-d’en-Bas, ed è al contempo un collegamento con il Grand Bisse di Lens.

Trekking in Svizzera: il nuovo sentiero Chemin des Contrées

Collegare Louable e Noble Contrée (territorio che unisce Sierre alla Plaine Morte) con un tracciato inedito, ecco l’avventura del sentiero “Chemin des Contrées”, cui ha dato inizio Patrice Clivaz, ex presidente del Gran Consiglio Vallesano e fine conoscitore della regione, con il sostegno dell’Associazione dei comuni di Crans-Montana (ACCM). La zona inospitale del precipizio di Boup, le foreste di Echerts e quelle di Chertines erano, fino ad allora, invalicabili. Nel 2015, le autorità locali sono riuscite a scoprire un primo tracciato avventuroso. Jacky Duc, direttore di CME, ha ben presto riconosciuto il potenziale di questo collegamento, e messo quindi la sua esperienza al servizio del progetto, al fine di garantirne la realizzazione. Anche il sostegno della Grande Bourgeoisie (“grande comunità patriziale”), proprietaria della quasi totalità delle foreste attraversate, dei comuni dell’ACCM, Crans-Montana, Lens e Icogne, e di Bruno Huggler, direttore di CMTC, è stato determinante.

Un viaggio attraverso la storia

A est, Mollens rappresenta il punto di partenza di questa escursione praticabile, per gran parte dell’anno, in una cornice bucolica. Il territorio dell’antico comune è immenso – oltre 3.000 ettari – e si estende dall’altopiano di Planige, sopra Miège, alle Faverges, al confine con il Canton Berna. Alle sorgenti del Bisse du Bénou, il borgo di Cordona svela i suoi masi magnificamente ristrutturati. Curiosità di questa borgata: si tratta di un’enclave in Alto Vallese, poiché si situa sulla riva sinistra della Raspille, frontiera linguistica tra Alto e Basso Vallese.

Lungo il tracciato, diversi edifici storici come la cappella, la casa patriziale o l’edificio comunale di Mollens consentono agli escursionisti di scoprire la ricchezza del patrimonio regionale. La chiesa parrocchiale di St-Maurice de Laques, di origine medievale, fu, per parte sua, un importante luogo di culto della Contrada. Gli escursionisti possono così contemplare 750 anni di storia.

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Un panorama inedito sulla Noble Contrée

“Paesaggio al contempo lunare e amazzonico”, così Patrice Clivaz che, falcetto in mano, aprì la via del sentiero Chemin des Contrées, dipinge il ritratto della località “le Boup” (nome che in patois significa “buco” o “precipizio”). Eredità della recessione dei ghiacciai, questa formidabile arena naturale incanterà gli appassionati di geologia. Questo spazio minerale si trasforma in vera e propria foresta amazzonica, quando la vegetazione riprende vita, in primavera.

Un tempo l’Alpe Cardada e la Cimetta erano per definizione la stazione sciistica di Locarno, ma oggi che anche in Ticino la neve scende sempre meno abbondante l’intera località si è riscoperta meta di escursioni estive con interessanti itinerari a piedi e in mountain bike.

Escursioni in Ticino: all’Alpe Cardada e alla Cimetta da Brione sopra Minusio

Per esempio il semplice percorso di trekking che da Brione sopra Minusio porta all’Alpe Cardada e al rifugio Lo Stallone. Si parte dal sentiero a scalini che da Brione sopra Minusio conduce verso i Monti di Lego, oppure dall’ampio parcheggio che si incontra in fondo alla Val Resa. In ogni caso si arriva alla Capanna Grotto Monti di Lego: è aperta tutti i giorni da inizio aprile a fine ottobre e serve prodotti tipici del Ticino come formaggi dell’alpe, luganighette in umido, polenta e minestroni.

Da qui si prosegue verso Cardada lungo un comodo sentiero che si snoda tra gli alberi della Val Resa e si giunge all’Alpe Cardada e al Rifugio Lo Stallone, dove servono polenta cotta sul fuoco a legna o le gratinate come la polenta Stallone con pomodoro, rucola e gorgonzola gratinata al forno a legna. Dopo la sosta si può scendere verso Colmanicchio e l’Hotel Cardada e, imboccando il sentiero che porta a Miranda, giungere a Monte Brè, oppure dallo Stallone salire verso Cimetta e ridiscendere dall’altro versante sull’Alpe Vegnasca da cui parte un facile sentiero che riporta a Cardada.

Punto di partenza: Brione sopra Minusio (CH)
Lunghezza: 9,8 km
Dislivello: 586 metri
Durata: 3h 15′
Difficoltà: facile

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