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Il posto più fotografato della Tunisia ora è Patrimonio UNESCO: Sidi Bou Said e la sua storia d’amore

Redazione Viaggi — Mon, 14 Sep 2026 18:53:48 +0000

C’è un dettaglio che quasi nessuno sa su Sidi Bou Said, e che rende il suo aspetto meno “naturale” di quanto sembri.
Quel bianco e quel blu non sono sempre stati lì.
Il colore di Sidi Bou Said è il risultato di un decreto.
Rodolphe d’Erlanger, musicologo e pittore francese innamorato del villaggio, si stabilì qui all’inizio del Novecento e costruì il Palazzo Ennejma Ezzahra — oggi museo.
Poi fece pressione sulle autorità locali per tutelare lo stile architettonico della cittadina.
Arrivò un decreto che impose di dipingere le case di bianco e di blu, uno dei primi provvedimenti della Tunisia per conservare il patrimonio storico.
Da quel momento, Sidi Bou Said divenne quello che è oggi: un villaggio che sembra eterno ma che, nella sua forma attuale, ha meno di un secolo.
Il 29 luglio 2026, la decisione dell’UNESCO ha certificato quello che artisti, scrittori e viaggiatori sanno da molto più tempo.

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Perché UNESCO e con quale impegno

Con questa nuova iscrizione, la Tunisia porta a dieci il numero dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO, confermandosi tra i Paesi africani e arabi con il più ricco patrimonio culturale riconosciuto a livello internazionale.
Il riconoscimento è stato approvato all’unanimità dagli Stati membri del Comitato UNESCO.
Ma il riconoscimento UNESCO non è solo un timbro sul passaporto di un luogo.
Come ha sottolineato la Delegazione Permanente della Tunisia presso l’UNESCO, questo traguardo rappresenta non un punto di arrivo, ma un ulteriore impegno per preservare e trasmettere alle future generazioni un patrimonio di eccezionale valore universale.
Tradotto: il riconoscimento UNESCO porta con sé l’obbligo di controllare lo sviluppo urbano, proteggere l’integrità delle abitazioni storiche e gestire al meglio l’aumento dei visitatori.
Non è scontato che il paese più visitato sia anche il meglio conservato.
La gestione post-UNESCO sarà il vero banco di prova.

Cosa rende Sidi Bou Said diverso da qualsiasi altro villaggio bianco del Mediterraneo

I villaggi bianchi con dettagli blu non sono rari nel Mediterraneo — la Grecia delle Cicladi ne è piena, la Puglia anche, il Marocco di Chefchaouen li usa come attrattiva.
Sidi Bou Said ha un carattere diverso — non solo per i colori, ma per la stratificazione culturale che quei colori coprono.

Il villaggio conserva un patrimonio architettonico e paesaggistico di straordinario valore universale, affacciato sul Mediterraneo e a pochi chilometri dal sito archeologico di Cartagine.
L’architettura è arabo-andalusa — frutto della presenza di famiglie di origine spagnola giunte in Tunisia dopo la Reconquista del XV secolo.
Le porte intagliate con borchie metalliche, le grate in ferro battuto, gli archi a ferro di cavallo, i cortili interni con fontane: sono stilemi che arrivano da Al-Andalus e si sono mescolati con le tradizioni ottomane e berbere locali.
Paul Klee visitò Sidi Bou Said nel 1914 e la sua esperienza tunisina cambiò il suo approccio al colore in modo permanente.
Gustave Flaubert ci passò durante il viaggio in Oriente che ispirò Salammbô.
August Macke e altri artisti tedeschi lo frequentarono come parte del Grand Tour mediterraneo dell’inizio Novecento.

Cosa vedere

Il Café des Nattes — il caffè storico sulla piazza principale, risalente al 1900 — è il punto di partenza di qualsiasi visita.
Dal suo terrazzo a terrazze sopraelevate si gode una vista panoramica sul Golfo di Tunisi.
È stato frequentato da artisti e letterati per oltre un secolo — e nonostante la fama, mantiene un carattere genuino.
Qui si ordina il tè alla menta con i pinoli — la bevanda simbolo del villaggio — e si guarda passare il mondo.
Il Palazzo Ennejma Ezzahra — la dimora di Rodolphe d’Erlanger, ora museo — è uno degli esempi più riusciti di architettura andalusa moderna in Tunisia.
Il nome significa “palazzo della stella brillante”.
Al suo interno, collezioni di strumenti musicali e documenti sulla musica araba — d’Erlanger era anche musicologo e scrisse una monumentale opera sulla musica classica araba.

Dar El Annabi — un’altra residenza storica trasformata in museo — permette di capire come vivevano le famiglie nobili tunisine: cortili, fontane, decorazioni in stucco, cucine tradizionali.
Il Café Sidi Chabaane — al termine di una scalinata che scende verso il Golfo — ha la vista più spettacolare del villaggio, con le acque del Mediterraneo sotto e il profilo di Cartagine sullo sfondo nelle giornate limpide.
Il mausoleo di Sidi Bou Said — sulla collina che domina il villaggio — custodisce la tomba del santo sufi da cui prende il nome il borgo.
È un luogo di culto ancora frequentato, non una ricostruzione per turisti.

Come arrivare

Da Tunisi in treno è il metodo più semplice e più piacevole.
La linea ferroviaria TGM (Tunis-Goulette-Marsa) parte dalla Stazione di Barcelone nel centro di Tunisi e in circa 30-35 minuti arriva alla fermata di Sidi Bou Said.
Il percorso costeggia prima La Goulette, poi passa per Cartagine — permettendo di fare entrambi i siti nello stesso giorno.
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti secondo il traffico, costo variabile — concordare il prezzo prima della partenza.
In auto: uscita verso La Marsa dalla tangenziale di Tunisi, poi seguire le indicazioni per Sidi Bou Said.
Parcheggio: limitato e caotico nei weekend — il treno è decisamente l’opzione migliore.

Come organizzare la visita

Mezza giornata è il tempo minimo per visitare il villaggio senza fretta — due ore se si vuole solo passeggiare e fare qualche foto, tre se si includono i musei.
Il percorso classico parte dalla piazza principale con il Café des Nattes, risale tra i vicoli verso il belvedere, poi scende verso il Café Sidi Chabaane con vista sul Golfo.
I musei (Ennejma Ezzahra, Dar El Annabi) richiedono prenotazione o verifica dell’apertura prima di arrivare — gli orari variano per stagione.

Il periodo migliore è la primavera (marzo-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) — temperature tra i 20 e i 28 gradi, luce ottimale per le fotografie, meno turisti dell’estate.
In estate il caldo è intenso: concentrare la visita nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.
In inverno (dicembre-febbraio) la temperatura media è di circa 17-18 gradi — una buona scusa per fuggire dal freddo europeo.
Sidi Bou Said si abbina naturalmente con una visita al sito archeologico di Cartagine (fermata precedente sulla stessa linea ferroviaria TGM) e al Museo del Bardo a Tunisi — uno dei più ricchi musei di mosaici romani al mondo.

La Tunisia e i suoi dieci siti UNESCO

Con Sidi Bou Said, la Tunisia conta ora dieci siti Patrimonio UNESCO:

Anfiteatro di El Jem
Sito di Cartagine
Medina di Tunisi
Medina di Sousse
Medina di Sfax
Kairouan
Sito di Dougga
Kerkuane
El Kef
Sidi Bou Saïd (2026)

Nel 2026 è arrivato anche il Geoparco del Dahar nella Rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO — un anno particolarmente ricco per il riconoscimento internazionale del patrimonio tunisino.

Info pratiche

Dove: Sidi Bou Saïd, governatorato di Ariana, 20 km da Tunisi, Tunisia
Come arrivare in treno: Linea TGM (Tunis-Goulette-Marsa) dalla Stazione di Barcelone a Tunisi — fermata Sidi Bou Said, circa 30-35 minuti. Biglietto economico
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti, prezzo da concordare prima
In auto: da Tunisi via La Goulette e Cartagine, seguire indicazioni
Café des Nattes: piazza principale, aperto tutto il giorno
Palazzo Ennejma Ezzahra: verificare orari prima della visita
Dar El Annabi: museo, verificare apertura
Da abbinare: Cartagine (fermata precedente della TGM), Museo del Bardo (Tunisi)
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e luce. Estate: visitare la mattina presto o nel tardo pomeriggio
Valuta: dinaro tunisino (TND). 1 euro ≈ 3,38 TND

Foto discovertunisia.com/it

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L’oasi di montagna tra palme e rocce ocra: Chebika, dove il deserto si arrende all’acqua

Serena Proietti Colonna — Fri, 03 Jul 2026 11:56:27 +0000

Il deserto è, per definizione, assenza. Soprattutto di verde, di ombra e di acqua. Eppure a un’ora di macchina a nord-ovest di Tozeur (Tunisia), dopo aver attraversato il Chott el-Gharsa, un lago salato che d’estate sembra uno specchio rotto, la roccia si apre e appare qualcosa di improbabile. Parliamo dell’Oasi di Chebika, che si aggrappa al fianco dell’Atlante Sahariano come se non avesse alternative, e forse è proprio così: un posto nato dall’ostinazione dell’acqua contro la pietra.

Considerata da molti la più bella oasi della Tunisia, Chebika si fa amare perché è un qualcosa di irregolare, di più autentico, e più difficile da dimenticare. A differenza delle classiche oasi sahariane, infatti, questa è un’oasi di montagna incastonata tra i canyon del Djebel el Negueb. Le sue palme non crescono sulla sabbia, ma si arrampicano sul fondo di gole profonde, protette da pareti rocciose che per secoli hanno custodito sorgenti termali e microclimi unici. Sì, è una sorta di miracolo geologico.

Un villaggio scolpito nella montagna

Le case del vecchio insediamento sono ancora lì, in pietra e terra, abbarbicate sulle pareti rocciose. Sono state abbandonate dopo le alluvioni degli anni ’60, quando gli abitanti si trasferirono più in basso in costruzioni moderne. Quello che resta oggi, quindi, è un villaggio-fantasma che si confonde con la montagna stessa: muri color ocra su rocce color ocra, soglie senza porte e finestre aperte sul silenzio.

Chebika sorge su un antico campo militare romano (Ad Speculum, lo chiamavano) a testimonianza che questa fonte d’acqua era preziosa già 2.000 anni fa. Le montagne tutt’intorno sono di gesso, e sono proprio loro a generare le famose “rose di sabbia“, cristalli minerali che i bambini del posto vendono ai visitatori con una determinazione che fa parte, a modo suo, del carattere del posto.

L’acqua che nasce dalla roccia

La vera sorpresa è il ruscello che scorre limpido tra palme da dattero, fichi e oleandri, creando una serie di piccole cascate naturali che rinfrescano l’aria e fanno un rumore strano in mezzo a tanto silenzio. Camminare lungo questo corso d’acqua equivale a sentire la sabbia sotto i piedi e la roccia calda a portata di mano.

Al tramonto è invece impossibile non emozionarsi: le cime verdi delle palme contro le vette ocra, mentre il cielo vira verso l’arancio intenso, fanno sperimentate sensazioni speciali.

Come arrivare

L’oasi si raggiunge in auto percorrendo la strada che collega Tozeur a El Hamma: circa 2 km dopo aver lasciato il paese, su asfalto non sempre impeccabile ma praticabile. Non esistono collegamenti con mezzi pubblici regolari da Tozeur. Per questo motivo, l’auto a noleggio o un’escursione organizzata dalla città sono le opzioni più concrete.

Sappiate, inoltre, che chi arriva a Chebika difficilmente si ferma qui: a circa un’ora e mezza di cammino (o molto meno in auto) si raggiunge Tamerza, un’altra oasi di montagna con un villaggio abbandonato e una cascata tra le più fotografate del paese. Il percorso che unisce le due oasi, del resto, è uno degli itinerari più belli del sud tunisino.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Canyon di Mides, il labirinto di roccia della Tunisia dove l’acqua ha sciolto un intero villaggio berbero

Serena Proietti Colonna — Fri, 27 Mar 2026 10:57:37 +0000

Le pareti verticali dei Canyon di Mides si innalzano improvvise nel governatorato di Tozeur, in Tunisia, quasi a provocare la linea dell’orizzonte con geometrie spigolose. Una sorta di ferita naturale lunga quasi 3 chilometri, che incide l’altopiano calcareo a pochissima distanza dal confine algerino. Le stratificazioni visibili lungo le scarpate testimoniano epoche remote, quando l’acqua modellava queste valli profonde creando rifugi naturali per le popolazioni locali. Il colore della pietra muta drasticamente seguendo il ritmo solare, passando dal giallo pallido del mattino a un arancione bruciato simile a un incendio durante il crepuscolo.

Non mancano di certo forme insolite delle formazioni rocciose, levigate per secoli dai venti del Sahara e dalle piene improvvise dei torrenti stagionali. E poi c’è pure un villaggio (o meglio, quel che rimane), abbandonato dopo una devastante alluvione del 1969, che giace sulla sommità del dirupo. Un posto davvero surreale, al punto da essere spesso scelto come set cinematografico.

L’esplorazione dei Canyon di Mides

L’accesso a questo sito avviene solitamente partendo dalle vicine località di Tozeur o Nefta, punti di riferimento urbani dotati di servizi turistici. Servono veicoli adatti al terreno desertico, preferibilmente mezzi fuoristrada, sebbene le strade asfaltate raggiungano ormai la periferia del luogo. Una volta giunti sul posto, l’esperienza diventa puramente pedonale: la discesa verso il fondo delle gole ha luogo attraverso passaggi naturali che tagliano la roccia viva. Scarpe da trekking con suola aderente garantiscono la stabilità necessaria sui sedimenti scivolosi e sui ciottoli levigati.

Le curve del letto del fiume seguono traiettorie sinuose in grado di mettere al mondo angoli ciechi e improvvise aperture panoramiche. Gli esperti di geologia definiscono questa conformazione un esempio perfetto di erosione regressiva. Piccoli fossili marini incastonati nelle pareti rivelano un passato sommerso, ricordo di quando l’intero bacino del Djerid faceva parte di un oceano preistorico. Toccare quelle superfici ruvide regala una connessione tattile con una cronologia oltre la comprensione umana (attenzione però, i fossili vanno lasciati dove sono).

Arrivando sul letto delle gole, invece, si può osservare dal basso la verticalità delle falesie, rimanendo spesso incanti. Occorre però sapere che la temperatura scende di diversi gradi raggiunta la zona d’ombra (condizione che spesso dona anche un sollievo immediato). Nel frattempo le guide locali indicano formazioni particolari chiamate popolarmente “cammelli di pietra“, figure antropomorfe nate dal caso. Tale dettaglio trasforma una semplice escursione in una ricerca di simboli nascosti tra le pieghe della terra.

Consigli pratici per il visitatore

Sotto il calore intenso della Tunisia meridionale la flora locale dimostra una resistenza straordinaria. Alberi di acacia trovano nutrimento nelle fessure strette, mentre i palmeti situati sul fondo dei canyon beneficiano dell’umidità residua del suolo. Portare con sé una scorta abbondante di acqua potabile rimane fondamentale, data l’assenza di punti di ristoro all’interno delle fenditure rocciose.

I pastori locali percorrono ancora i sentieri meno ripidi portando greggi verso le scarse fonti idriche: sono uomini che rappresentano la memoria storica del territorio, custodi di aneddoti sulle tribù berbere. La visita completa richiede circa due ore, il tempo necessario per ammirare sia le creste superiori sia le profondità sabbiose.

La scenografia naturale del grande schermo

Molti viaggiatori riconoscono questi profili accidentati senza aver mai messo piede in Nord Africa. Il motivo è da ritrovare nel fatto che la maestosità del sito ha stregato registi internazionali, trasformando le gole in ambientazioni iconiche. Anthony Minghella scelse proprio le gole della regione (in particolare le zone di Tamerza e canyon limitrofi come Mides) per alcune sequenze cruciali de Il paziente inglese, sfruttando la drammaticità dei contrasti d’ombra.

Anche l’universo di Star Wars ha trovato spazio nei canyon del territorio (in particolare a Sidi Bouhlel, spesso chiamato Star Wars Canyon), sebbene le zone limitrofe di Nefta e Matmata risultino più celebri per le abitazioni troglodite.

Le rovine del Djerid

Sulla sommità della gola è possibile osservare oggi delle rovine che appartengono al vecchio insediamento berbero di Mides, un tempo fulcro di vita carovaniera. Il destino di questo villaggio mutò drasticamente durante l’autunno del 1969, quando alcune piogge torrenziali colpirono l’intera regione del Djerid. E, se ci pensate bene, risulta paradossale pensare che in una zona desertica l’acqua possa distruggere intere civiltà. Le case costruite in mattoni di terra cruda e paglia, materiali tipici dell’architettura povera locale, si sciolsero letteralmente sotto l’intensità delle precipitazioni durate diversi giorni.

Il fango tornò allo stato liquido, trascinando a valle le strutture e rendendo le abitazioni pericolanti. Gli abitanti decisero allora di evacuare lo sperone roccioso, fondando il nuovo centro abitato poche centinaia di metri più a valle. Oggi i resti murari si presentano come uno scheletro color ocra, fuso con la pietra stessa della scogliera. Camminare tra questi vicoli deserti permette di scorgere ancora i forni comuni e le soglie delle porte, testimonianze silenziose di una quotidianità interrotta bruscamente.

Foto Canva