Quanto è straordinaria Palermo? Moltissimo, anche perché è la culla di un patrimonio architettonico che racconta secoli di incontri tra civiltà differenti. Tra tutti i suoi meravigliosi edifici, però, ce n’è uno che riesce a rappresentare questa straordinaria eredità culturale (quasi) meglio di qualunque altro: la Zisa, uno dei palazzi più affascinanti della Sicilia medievale. Costruita nel XII secolo per accogliere i sovrani normanni durante i soggiorni estivi, sorprende per le sue soluzioni ingegneristiche, le decorazioni di ispirazione islamica e un sistema di raffreddamento naturale particolarmente avanzato per l’epoca.

Il suo nome deriva dall’arabo al-Aziz, traducibile con “la splendida” o “la magnifica”, un appellativo che riflette l’ambizione dei suoi committenti. All’epoca della costruzione, infatti, Palermo era la capitale di un regno ricco e culturalmente vivace, caratterizzato dalla convivenza di tradizioni latine, greche e musulmane.

Oggi il Castello della Zisa rappresenta una delle testimonianze più importanti dell’architettura arabo-normanna ed è inserito dal 2015 nel patrimonio mondiale UNESCO, all’interno dell’itinerario che comprende anche le cattedrali di Cefalù e Monreale e altri monumenti palermitani.

Cosa vedere alla Zisa, tra fontane, mosaici e i misteriosi diavoli

Già dall’esterno emerge una caratteristica piuttosto insolita per una residenza reale medievale: la Zisa presenta un aspetto compatto e geometrico, lontano dall’immagine dei castelli europei dominati da torri difensive e possenti fortificazioni. Raggiunge circa 25,70 metri di altezza, si sviluppa su tre livelli e ha una pianta rettangolare. La facciata orientale si fa notare per aperture e nicchie con archi ogivali, mentre le superfici in pietra chiara acquistano sfumature differenti secondo l’intensità della luce.

La sua vera ricchezza, però, si rivela all’interno, specialmente con la Sala della Fontana e il sorprendente sistema di raffreddamento. Questo ambiente, infatti, rappresenta uno degli esempi più raffinati dell’incontro tra architettura islamica e cultura bizantina nella Sicilia normanna. Lo spazio centrale è impreziosito da rivestimenti marmorei, colonne, mosaici e nicchie decorate.

Particolarmente interessanti sono le muqarnas, elementi ornamentali tridimensionali tipici dell’architettura islamica, formati da piccole strutture sovrapposte che ricordano stalattiti. Sulla parete di fondo si trova la fontana dalla quale l’acqua scorreva attraverso una canaletta pavimentale, attraversando vasche dalla particolare geometria prima di raggiungere il bacino esterno. Questa soluzione aveva certamente una funzione estetica, ma contribuiva anche alla climatizzazione degli ambienti (e sì, fa quasi strano crederci).

La Zisa era infatti progettata per sfruttare la circolazione naturale dell’aria, attraverso un sistema di aperture e condotti di ventilazione. L’interazione tra correnti d’aria, acqua e caratteristiche architettoniche contribuiva a rendere più gradevole la temperatura tra le mura.

I diavoli della Zisa e la leggenda del tesoro nascosto

È praticamente impossibile non notare un dipinto collocato sull’arco d’ingresso della Sala della Fontana, conosciuto attraverso la tradizione popolare con il nome di Diavoli della Zisa. L’affresco, di epoca barocca, raffigura una serie di figure disposte secondo una composizione che rende difficile contarle con precisione.

Da questa particolarità nacque una leggenda secondo la quale nessuno sarebbe mai riuscito a stabilire il numero esatto dei personaggi rappresentati. La tradizione racconta pure che nel palazzo sarebbe custodito un tesoro misterioso, protetto proprio da queste figure: chi tentasse di contarle per impossessarsene finirebbe per perdere il conto.

Il Museo d’Arte Islamica e il giardino della Zisa

La visita prosegue attraverso gli ambienti che ospitano il Museo d’Arte Islamica, inaugurato nel 1991. Le collezioni comprendono manufatti provenienti dalla Sicilia e da diversi territori del Mediterraneo, con testimonianze artistiche legate sia alla dominazione araba sia al successivo periodo normanno. Tra gli oggetti più interessanti ci sono utensili metallici finemente lavorati, elementi decorativi in ottone, oro e argento e raffinati manufatti lignei.

Molto intriganti sono pure le musharabia, strutture a grata realizzate mediante piccoli elementi di legno assemblati in motivi geometrici. Nella tradizione architettonica islamica queste schermature permettevano di filtrare la luce e favorire la ventilazione, assicurando al tempo stesso maggiore riservatezza. Un altro reperto di grande valore è una lapide del 1149 con un’iscrizione in quattro lingue, latino, greco bizantino, arabo ed ebraico.

Infine, un altro punto decisamente emozionante è l’area verde sistemata con percorsi, vasche e giochi d’acqua su cui si affaccia il palazzo, da dove è possibile osservare la facciata nella sua interezza e riconoscere il rapporto geometrico tra l’ingresso centrale e il sistema delle vasche.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando si pensa al Gargano, anche soprannominato “lo Sperone d’Italia”, una delle prime immagini che viene in mente sono le spiagge piene di scogliere bianche affacciate sull’Adriatico. Tutto ciò è assolutamente corretto, ma nell’entroterra (in provincia di Foggia), si estende un ambiente completamente diverso e, per molti, ancora poco noto. Parliamo della Foresta Umbra, un’immensa distesa di alberi secolari che custodisce una delle testimonianze più preziose degli antichi boschi europei.

Parte integrante del Parco Nazionale del Gargano, occupa oltre 10.000 ettari e rappresenta uno dei paesaggi naturalistici più sorprendenti della regione. Il suo nome deriva dal latino umbra, ovvero ombra, un riferimento alla vegetazione talmente fitta da lasciare filtrare soltanto una parte dei raggi solari (no, non a niente a che fare con la regione del Centro Italia).

Con l’arrivo dell’autunno, però, il verde intenso che la caratterizza durante l’estate lascia gradualmente spazio a sfumature dorate, arancioni e ramate. E l’emozione è profondissima.

La Foresta Umbra in autunno e il fenomeno delle faggete depresse

Uno degli aspetti più straordinari della Foresta Umbra riguarda la presenza di faggi ad altitudini insolitamente basse. Questa specie arborea predilige generalmente ambienti montani, caratterizzati da temperature fresche e da una buona disponibilità di umidità. Sul Gargano, invece, particolari condizioni climatiche permettono ai fusti di crescere anche a quote inferiori rispetto a quelle abituali.

Il fenomeno prende il nome di faggete depresse e rappresenta una delle peculiarità botaniche del promontorio. L’umidità proveniente dall’Adriatico, le precipitazioni e le caratteristiche del territorio favoriscono la sopravvivenza di questi alberi, alcuni dei quali raggiungono dimensioni monumentali.

Proprio le faggete costituiscono una delle attrazioni principali durante la stagione autunnale: tra ottobre e novembre, a seconda delle temperature e delle condizioni meteorologiche, le chiome iniziano a cambiare colore e il paesaggio assume un aspetto completamente nuovo.

Accanto ai faggi crescono aceri, carpini, cerri, lecci, tassi e agrifogli, una varietà vegetale che rende il foliage particolarmente interessante, perché le trasformazioni cromatiche seguono ritmi differenti. Dal 2017, le faggete vetuste della Foresta Umbra fanno parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno del sito seriale transnazionale dedicato alle antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa.

Cosa vedere nella Foresta Umbra durante l’autunno

Tra i luoghi più caratteristici di questo incanto pugliese c’è il Laghetto d’Umbra, uno specchio d’acqua situato a circa 790 metri di altitudine, ai margini dell’omonima riserva naturale biogenetica. Circondato dalla vegetazione, presenta una forma approssimativamente ellittica e misura circa 125 metri di lunghezza e 70 di larghezza.

Durante questa colorata stagione, le chiome degli alberi si riflettono sulla superficie dell’acqua, mentre le foglie cadute si raccolgono lungo le sponde. È uno degli angoli più fotografati della foresta e costituisce anche un habitat importante per anfibi, pesci e altri animali legati agli ambienti umidi. Per apprezzare le trasformazioni autunnali della Foresta Umbra, uno dei modi migliori consiste nel seguire i percorsi escursionistici segnalati.

La rete comprende 15 sentieri attrezzati, per uno sviluppo complessivo di circa 54 km. I tracciati attraversano ambienti differenti, dalle faggete più fitte alle zone caratterizzate da cerri e altre latifoglie. Le indicazioni sono affidate a cartelli direzionali e segnavia gialli dipinti su alberi e rocce.

Decisamente interessante è anche la Valle del Tesoro, un’area legata alla presenza di grandi esemplari arborei. Lungo la strada che attraversa questa parte della foresta è segnalato un faggio monumentale, mentre sul versante verso Monte Sant’Angelo si incontra un antico tasso.

In autunno, il terreno può diventare scivoloso a causa delle piogge e dell’accumulo di foglie. Scarpe da trekking e abbigliamento adatto alle temperature più fresche risultano quindi consigliabili, soprattutto per gli itinerari più lunghi.

Un punto di riferimento per approfondire altri aspetti è il Museo Naturalistico, situato nell’area del Centro Visitatori. Le sue raccolte illustrano le caratteristiche della flora e della fauna locale, oltre alla storia più antica del territorio. Per chi programma una visita autunnale, è importante verificare preventivamente l’apertura del museo, poiché l’accessibilità delle strutture segue periodi e modalità differenti rispetto ai sentieri naturalistici.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Lazio settentrionale, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, c’è una città etrusca che al suo apice aveva più abitanti di molte capitali europee medievali. Si chiamava Velch, poi Vulci, e per secoli ha rifornito i mercati del Mediterraneo di bronzi, ceramiche e oggetti preziosi. Oggi quello che rimane è un parco di oltre centosettanta ettari, una necropoli con 15.000 tombe e un castello medievale appeso sul canyon del fiume Fiora. E quasi sempre, qualunque giorno tu ci vada, è quasi deserto.
L’autunno è il momento in cui questa desertificazione diventa un vantaggio. La luce bassa di ottobre e novembre esalta il colore del tufo — il giallo ocra delle pareti del canyon, il grigio delle tombe a camera scavate nel banco di roccia — e le temperature restano miti abbastanza da rendere piacevole passare tre o quattro ore nel parco senza correre. A meno di un’ora ci sono le terme di Saturnia e quelle di Vulci stessa: l’itinerario del weekend si costruisce da solo.

Architetture romane e il Castello dell’Abbadia

Passeggiando lungo i sentieri di questa realtà della provincia di Viterbo, la vista incontra la Porta Ovest, monumentale ingresso difeso da un particolare avancorpo a forma di triangolo con passaggio pedonale a Y. All’interno, il paesaggio urbano rivela il Tempio Grande, mastodontica struttura risalente all’età tardo arcaica, e la raffinata Domus del Criptoportico. Questa residenza aristocratica vanta un Mitreo del III secolo d.C., in cui vennero ritrovati pregevoli gruppi statuari in marmo legati a culti orientali.

Poco distante dalla biglietteria svetta il Castello dell’Abbadia, fortezza del XIII secolo che racchiude il Museo Nazionale Archeologico. Si tratta di una struttura, (un tempo abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano) che sorge a picco sul fiume. Per raggiungerla si attraversa il Ponte del Diavolo (o dell’Arcobaleno), un’opera che sfida le vertigini a ben 30 metri d’altezza.

Il ponte poggia su basi etrusche ma rivela l’ingegno romano nella sua arcata principale, arricchita in epoca medievale dal cosiddetto Fazzoletto del Diavolo, una sporgenza muraria che pare stuzzicare la gravità sopra il baratro.

La città dei morti e i giganti di pietra

Le necropoli di Vulci (Cavalupo, Ponte Rotto, Osteria) circondano l’abitato come una corona silenziosa. Degna di nota è la Tomba François, celebre per i cicli pittorici sulla saga dei fratelli Vibenna, i cui affreschi originali riposano a Villa Albani a Roma. Va però specificato che la visita segue regole specifiche dettate dalla fragilità e dall’importanza del sito. Trattandosi di uno dei monumenti funebri più preziosi dell’intera Etruria, la prenotazione è obbligatoria e l’accesso avviene esclusivamente tramite l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Poi ancora il Tumulo della Cuccumella, che domina il terreno con un diametro di 65 metri, risultando il più imponente monumento funerario della regione storica. Scavi recenti presso la Necropoli dell’Osteria hanno svelato ipogei monumentali come la Tomba della Sfinge e quella delle Mani d’Argento, quest’ultima caratterizzata da raffinati arredi funerari che testimoniano il lusso delle stirpi locali.

Foto: Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Fauna maremmana, specchi d’acqua vulcanici e terme

L’ecosistema circostante mantiene l’aspetto della Maremma laziale più pura. Vacche maremmane dalle grandi corna e cavalli bradi pascolano tra i cardi, mentre istrici, cinghiali e lepri popolano la macchia. In primavera, il cielo si tinge dei colori dei gruccioni, uccelli migratori che nidificano nelle pareti di tufo.

Il sentiero conduce al Laghetto del Pellicone, una distesa d’acqua cristallina racchiusa da scogliere basaltiche e alimentata da una cascata. La suggestione del luogo ha attratto registi famosi: qui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrarono Leonardo da Vinci nel film Non ci resta che piangere, e sempre qui Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffarono nelle scene di Tre uomini e una gamba.

Tre percorsi segnalati (Breve, Completo e Natura) permettono di esplorare gli scenari con diversi gradi di impegno, congiungendo la storia antica al relax dei sensi. Infine, sappiate che a breve distanza dai resti della metropoli, il territorio regala un’ulteriore risorsa naturale legata al calore della terra: le Terme di Vulci.

Queste vasche d’acqua sorgiva ipertermale, ricche di sali minerali, permettono di concludere l’esplorazione archeologica con un bagno rilassante tra i vapori che affiorano dai prati della Maremma (ricollegandosi persino all’antica passione degli abitanti di Velch per il benessere termale).
In autunno il parco è quasi sempre deserto nei giorni feriali, con affluenza contenuta anche nel weekend.

Dove non specificato, foto di Canva. Foto di copertina: Museo della Tuscia Rupestre – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

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Un’indagine condotta su migliaia di appassionati di viaggi ha portato alla definizione della classifica delle mete gastronomiche più apprezzate dell’anno. La nota rivista Condé Nast Traveller ha raccolto i voti inviati tra il 1 aprile e il 30 giugno, trasformando le preferenze espresse in percentuali di gradimento. Nessuna giuria di cuochi professionisti ha preso parte alla decisione: il risultato finale rispecchia unicamente l‘esperienza diretta dei turisti. L’Europa ha conquistato l’intero podio, posizionando un paese ben preciso in cima alla lista delle preferenze globali. Nella gallery potete scoprire la classifica completa.

1.Italia

La prima posizione appartiene al territorio italiano grazie al punteggio di 96.92%. La varietà delle ricette regionali spinge chi viaggia ben oltre i soliti percorsi turistici. Le opzioni spaziano dai tranci consumati tra i canali di Venezia alla pizza di Napoli, passando per i cannoli siciliani e il risotto mantecato a Milano. L’Emilia-Romagna emerge come polo d’eccellenza per il patrimonio gastronomico, essendo la terra d’origine di Parmigiano Reggiano, prosciutto crudo, aceto balsamico e del celebre ragù.

2. Grecia

La medaglia d’argento va alla Grecia con un punteggio di 96.72%. La proposta culinaria unisce il pescato fresco alle preparazioni delle taverne tradizionali. Ad Atene convivono locali di alta cucina e gastro-taverne moderne, mentre nelle Cicladi la ristorazione mantiene ritmi e sapori antichi. Le ricette di terra e di mare cambiano notevolmente man mano che si passa dalla penisola continentale ai diversi arcipelaghi.

3. Portogallo

Il terzo gradino del podio registra il debutto del Portogallo con un valore pari a 96.57%. La fascia costiera affacciata sull’Oltremare regala piatti a base di sarde alla griglia, zuppe di pesce e riso alle vongole. A Lisbona i pastel de nata, sfoglie calde farcite con crema, rappresentano un motivo di visita sufficiente per molti appassionati. Per i pasti principali, le tipiche tascas offrono pietanze sostanziose in un ambiente essenziale legato alle abitudini locali.

4. Giappone

Quarta posizione per il Giappone, capace di registrare il 96.00% delle preferenze. Tokyo costituisce il punto di partenza naturale per esplorare un panorama culinario di alto livello, grazie alla presenza di rinomati ristoranti. Un’esperienza gastronomica differente si trova all’interno dei ryokan, dove la cucina tradizionale viene servita seguendo i ritmi e la cura dell’ospitalità classica.

5. Turchia

Il quinto posto spetta alla Turchia, forte di un punteggio pari a 95.65%. Oltre ai classici spiedini di carne, il Mercato delle Spezie di Istanbul mette in mostra frutta secca, dolci geometrici e aromi colorati. Per i baklava sfogliati e ricchi di frutta secca, la località consigliata resta Gaziantep, centro urbano riconosciuto dall’UNESCO per la sua storia culinaria.

6. Indonesia

Sesta casella assegnata all’Indonesia con un totale di 95.87%. L’impianto della graduatoria ufficiale posiziona il Paese subito dopo la Turchia pur con una percentuale registrata leggermente superiore. La cucina locale sfrutta l’uso sapiente di spezie fresche, erbe aromatiche e tecniche di cottura tradizionali diffuse nelle varie isole.

7. Spagna

La settima posizione chiude l’elenco con la Spagna, accreditata del 95.48% dei consensi. La tradizione delle tapas consente di assaggiare porzioni differenti in un’unica serata. Dai prosciutti stagionati alle paelle costiere, l’offerta gastronomica spagnola combina ingredienti della terra ed estrazioni dal mare con uno stile conviviale.

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Ogni anno milioni di visitatori raggiungono il Museo del Louvre di Parigi per ammirare il sorriso più famoso della storia dell’arte: quello della Gioconda. È sbagliato? Assolutamente no, ma quello che in molti non sanno è che, a oltre 1.500 km dalla capitale francese, c’è un piccolo centro della Basilicata che custodisce una tradizione che riguarda proprio la donna ritratta da Leonardo da Vinci. Si tratta di Lagonegro, borgo della provincia di Potenza situato alle pendici del Monte Sirino, tra vette ricoperte di boschi.

Tra vicoli stretti, scalinate in pietra, edifici medievali e i resti di un castello, si nasconde infatti una storia particolarmente curiosa: secondo una leggenda, Lisa Gherardini, conosciuta universalmente con il nome di Monna Lisa o Gioconda, sarebbe morta proprio qui nel 1506 e avrebbe trovato sepoltura nella chiesa di San Nicola.

La leggenda della Gioconda sepolta a Lagonegro

Agli inizi del ‘500 Firenze rappresentava uno dei principali centri artistici e commerciali d’Europa. All’epoca Lisa Gherardini era una donna appartenente a una famiglia fiorentina, sposata dal 1495 con Francesco del Giocondo, un facoltoso mercante di seta (sì, proprio dal cognome del marito deriva il nome Gioconda, mentre Monna Lisa è una forma abbreviata di Madonna Lisa, un appellativo di rispetto utilizzato a quei tempi).

Intorno al 1503, Leonardo da Vinci iniziò a realizzare il ritratto destinato a diventare uno dei dipinti più celebri al mondo. L’opera, attualmente conservata al Louvre, avrebbe continuato ad accompagnare l’artista per molti anni, fino alla sua morte in Francia nel 1519.

La tradizione di Lagonegro racconta, però, un destino diverso per la protagonista del quadro. Stando alla versione più diffusa, Lisa avrebbe intrapreso un viaggio verso la Calabria insieme al marito, impegnato in alcuni affari commerciali. Durante il tragitto, le sue condizioni di salute sarebbero improvvisamente peggiorate, rendendo necessaria una sosta nel borgo lucano.

Colpita da una grave infezione, la donna sarebbe morta nel 1506, lontana dalla sua Firenze. La comunità locale avrebbe quindi provveduto alla sepoltura nella chiesa di San Nicola, all’interno dell’antico abitato.

La vera storia della morte di Monna Lisa

Per quanto suggestiva sia la versione lucana, la verità è che c’è un problema storico importante: le ricerche documentarie condotte sulla famiglia Gherardini collocano la morte di Lisa a Firenze nel 1542, ben 36 anni dopo la data indicata dalla tradizione di Lagonegro. Un registro dei defunti della basilica fiorentina di San Lorenzo riporta il decesso della moglie di Francesco del Giocondo il 15 luglio 1542 e la sua sepoltura nel monastero di Sant’Orsola.

Rimane comunque interessante il modo in cui una vicenda legata a un personaggio rinascimentale sia entrata così profondamente nell’identità di un piccolo centro dell’Italia meridionale. A Lagonegro, infatti, il racconto della Gioconda è diventato parte del patrimonio culturale locale, indipendentemente dalla sua autenticità.

Cosa vedere a Lagonegro

La ricerca dei luoghi legati alla presunta sepoltura di Monna Lisa conduce nella parte più antica del paese, sviluppata intorno a una rocca che un tempo ospitava il castello feudale. Qui le case sono addossate le une alle altre, mentre le graziose stradine seguono le irregolarità del terreno aprendosi in passaggi stretti che conducono verso la sommità.

La chiesa di San Nicola di Bari, conosciuta anche con il nome di San Nicola al Castello, è la casa di opere d’arte realizzate tra il ‘500 e il ‘700, testimonianze della lunga storia religiosa della comunità. La famosa tomba di Lisa Gherardini rimane soltanto un elemento della tradizione, senza identificazioni archeologiche o documentarie attendibili.

Per raggiungere la parte alta dell’antico abitato si attraversa invece la cosiddetta Porta di Ferro, uno degli accessi storici al borgo. Sul varco compare una rappresentazione di San Michele Arcangelo nell’atto di sconfiggere il drago. Oltre la porta, una scalinata conduce verso la chiesa di San Nicola e i resti dell’antico castello, un tempo elemento fondamentale del sistema difensivo di Lagonegro.

Il rapporto con la Gioconda, tuttavia, non si esaurisce nella leggenda e, anzi, ha ispirato la nascita del Monna Lisa Museum, iniziativa culturale dedicata alla tradizione che collega Lisa Gherardini al territorio. Il museo è stato ospitato nello storico Palazzo Corrado, edificio del ‘700 situato nella parte più recente del paese (prima di programmare una visita specifica è opportuno verificarne l’effettiva apertura).

Lagonegro custodisce infine altri edifici religiosi di interesse storico e artistico: nella chiesa della Madonna del Rosario si trova un affresco del Giudizio Universale ispirato alla celebre composizione di Michelangelo nella Cappella Sistina; la chiesa di Sant’Anna, quella del Crocifisso e la parrocchiale della Santissima Trinità valgono altrettanto la pena.

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Che fascino l’Islanda! È abbastanza lontana ma anche vicina, e soprattutto è una terra plasmata dall’incontro tra ghiaccio e fuoco, piena di vulcani, distese laviche, ghiacciai e profondi canyon. Ed è proprio lontano dalle attrazioni più frequentate della costa meridionale, quindi nella sua parte orientale, che si nasconde una formazione geologica particolarmente affascinante. Si tratta del Canyon di Studlagil, una gola attraversata da un fiume dalle sfumature turchesi e racchiusa tra imponenti pareti di colonne basaltiche, talmente regolari da ricordare un’opera architettonica.

Il fatto più incredibile è che per lungo tempo gran parte delle sue formazioni rocciose è rimasta nascosta sotto le acque impetuose di un fiume glaciale. Soltanto negli ultimi decenni, infatti, il paesaggio ha assunto l’aspetto attuale, trasformandosi in una delle mete più fotografate dell’Islanda orientale.

Nascita e storia del canyon di Studlagil

Il Canyon di Studlagil è frutto dell’intensa attività vulcanica che, nel corso delle ere geologiche, ha modellato il territorio dell’isola. Le sue pareti sono costituite da basalto, una roccia vulcanica scura che deriva dal raffreddamento della lava. Sono frequentemente esagonali e possono svilupparsi sia in verticale sia presentare orientamenti differenti.

Raggiungono altezze di circa 20-30 metri e accompagnano il corso del fiume per un tratto di quasi 500 metri. Nel corso del tempo, l’azione erosiva del fiume Jökulsá á Dal ha contribuito a scavare la gola e a modellarne l’aspetto, ma la verità è che la trasformazione più sorprendente è legata a un intervento umano: tra il 2003 e il 2009 venne realizzato il complesso idroelettrico di Kárahnjúkar, un grande progetto destinato alla produzione di energia elettrica.

La costruzione della diga e la creazione del bacino artificiale di Hálslón modificarono profondamente il regime del Jökla. Una parte considerevole delle acque venne deviata attraverso un sistema di gallerie verso la centrale idroelettrica, provocando un abbassamento del livello del fiume nel tratto attraversato dal canyon.

Fu proprio questa riduzione della portata a rendere visibili le imponenti colonne basaltiche che, in precedenza, erano in gran parte sommerse.

Una visita che rimane impressa

Osservate dall’alto la “perfezione” geometrica di questo canyon è piuttosto emozionante. Le colonne formano infatti una sorta di corridoio naturale dalle proporzioni monumentali, mentre le acque sottostanti disegnano una striscia luminosa tra le rocce.Le superfici presentano fratture, spigoli e variazioni cromatiche che testimoniano l’origine vulcanica del materiale. La disposizione degli elementi rocciosi cambia lungo il percorso, alternando strutture verticali a sezioni inclinate e sovrapposte.

Il colore del Jökla contribuisce a rendere particolare lo scenario, ma merita una precisazione: l’acqua sfoggia tonalità turchesi soltanto in determinate condizioni. Durante lo scioglimento delle nevi o quando il bacino di Hálslón riversa acqua in eccesso, il fiume può assumere sfumature grigie o marroni a causa dei sedimenti trasportati.

Per apprezzare le formazioni basaltiche al meglio la scelta ricade generalmente sulla sponda orientale del canyon. L’itinerario parte dalla zona della fattoria di Klaustursel e consente di raggiungere il settore della gola più celebre nelle fotografie. Lungo il percorso il paesaggio conserva i caratteri tipici dell’Islanda rurale, con prati, terreni rocciosi e ampie vedute sulla valle.

Uno degli elementi più interessanti del tragitto è la cascata di Stuðlafoss, anch’essa incorniciata da caratteristiche formazioni basaltiche. Proseguendo verso Studlagil, le pareti si fanno più imponenti e il fiume appare incassato tra le grandi colonne scure. In alcuni punti è possibile raggiungere un livello vicino all’acqua, prestando particolare attenzione alle superfici rocciose che possono rivelarsi spesso scivolose.

La sponda occidentale è invece accessibile dalla zona della fattoria di Grund e rappresenta l’alternativa più rapida per ammirare il canyon. Qui è presente un sistema di percorsi, scale metalliche e piattaforme panoramiche grazia a cui posare lo sguardo dall’alto sulle imponenti pareti basaltiche e sul corso del Jökla.

Quando visitare il canyon di Studlagil

Il periodo generalmente più favorevole per visitare Studlagil coincide con l’estate islandese, soprattutto tra giugno e agosto. Le giornate sono molto lunghe, le temperature risultano meno rigide e i sentieri presentano condizioni solitamente migliori rispetto ai mesi invernali. Dalla tarda estate, tra le altre cose, il livello e la tonalità dell’acqua possono cambiare a causa degli eventuali sfioramenti del bacino artificiale situato a monte.

Durante l’autunno il paesaggio circostante assume tonalità più calde, mentre in inverno neve e ghiaccio modificano completamente l’aspetto delle pareti. In questa stagione, tuttavia, le condizioni meteorologiche e la presenza di superfici ghiacciate possono rendere difficoltoso l’accesso, specialmente lungo il sentiero orientale.

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Milano è bella sì, ma anche e soprattutto misteriosa: la città custodisce un patrimonio di luoghi insoliti che raccontano vicende ben lontane dalla sua immagine contemporanea e internazionale. Uno di questo è la Chiesa di San Bernardino alle Ossa, a pochi minuti dal Duomo, che dall’esterno appare piuttosto discreta, quasi confusa tra gli edifici circostanti.

Tra le sue mura, però, è protetta una delle testimonianze più singolari della tradizione religiosa lombarda: una piccola cappella con pareti interamente decorate con teschi, femori, tibie e altri resti umani, tutti disposti come ornamento. Se all’inizio appare come un qualcosa di macabro, approfondendo la storia ci si rende conto che, nel Medioevo, la morte e la necessità di custodire i resti dei defunti avevano un ruolo ben preciso.

Brevissima storia di San Bernardino alle Ossa

Proiettatevi nel remoto 1127, quando il cittadino milanese Gottifredo de Busseri finanziò la costruzione di un ospedale nei pressi della basilica di Santo Stefano. All’epoca questa zona si trovava oltre le antiche mura romane e comprendeva terreni coltivati, orti e spazi verdi conosciuti con il nome di brolo.

Accanto alla struttura sanitaria sorse un cimitero destinato principalmente alle persone decedute nell’ospedale. Lo spazio disponibile, però, si rivelò presto insufficiente, tanto che, nel 1210, venne costruita una camera per raccogliere le ossa provenienti dalle tombe più antiche e liberare spazio per nuove sepolture.

Un ambiente quindi nato per una necessità pratica costituisce, nei fatti, il nucleo originario dell’attuale cappella ossario di San Bernardino alle Ossa, trasformata nei secoli in un luogo di culto dalle caratteristiche davvero singolari.

Cosa vedere nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa

Varcata la soglia di quello che sembra un comunissimo edificio religioso, si viene accolti da uno spazio che presenta un apparato decorativo difficile da associare a una tradizionale chiesa locale. Pareti e nicchie sono rivestite da resti scheletrici umani disposti secondo composizioni geometriche e ornamentali.

Teschi allineati, vertebre, tibie e femori formano motivi che ricordano fregi, cornici e rivestimenti architettonici. Le ossa diventano parte integrante della decorazione, secondo una concezione simbolica legata alla caducità dell’esistenza terrena. Particolarmente impressionanti sono i crani collocati nelle nicchie e nelle strutture sopraelevate, che secondo la tradizione appartenevano ai cristiani uccisi dagli ariani durante l’episcopato di Sant’Ambrogio.

Le ricostruzioni storiche, tuttavia, hanno ridimensionato tale interpretazione: le reliquie erano di persone di provenienza sociale differente, tra cui malati dell’ospedale, religiosi, carcerati e membri di famiglie nobili sepolti nelle chiese vicine.

Alla severità di queste pareti si contrappone una composizione pittorica luminosa, dominata da figure angeliche, nuvole e tonalità celesti. Si tratta di un affresco realizzato dal pittore veneziano Sebastiano Ricci, uno dei protagonisti della pittura barocca tra XVII e XVIII secolo, che raffigura il trionfo delle anime che ascendono verso il Paradiso.

Ma degna di nota è pure la chiesa stessa, in quanto costituisce una testimonianza del barocco lombardo arricchito da elementi decorativi vicini al gusto rococò. Gli interni presentano uno sviluppo architettonico ampio, dominato da una cupola centrale e da un insieme di altari marmorei, dipinti e cappelle laterali.

Tra le opere ci sono rappresentazioni dedicate a Santa Maria Maddalena, Santa Rosalia e altri santi legati alla devozione milanese. Particolare interesse riveste anche l’immagine di San Lucio, protettore dei lavoratori del settore caseario, la cui confraternita aveva sede nel santuario.

Le leggende di San Bernardino alle Ossa e la misteriosa danza dei morti

La presenza di una simile quantità di resti umani ha inevitabilmente favorito la nascita di racconti popolari, tramandati nel corso dei secoli. Uno dei più conosciuti si riferisce alle ossa di una bambina conservate nella cappella, nei pressi dell’altare. Stando alla leggenda, durante la notte del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, il suo scheletro riprenderebbe vita.

La piccola inizierebbe allora a muoversi, seguita dagli altri scheletri dell’ossario, protagonisti di una danza macabra che richiamerebbe antiche rappresentazioni medievali della morte. Il racconto, pur presentando un carattere esclusivamente leggendario, testimonia il fascino esercitato dal santuario sull’immaginario cittadino.

Un’altra tradizione riguarda il sovrano portoghese Giovanni V, che sarebbe rimasto profondamente colpito dall’ossario milanese, tanto da desiderare un ambiente simile nel proprio Paese. La narrazione viene spesso collegata alla celebre Cappella delle Ossa di Évora, in Portogallo, sebbene quest’ultima abbia origini precedenti alla visita attribuita al re.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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I dati ufficiali diffusi dal portale di prenotazioni Expedia svelano una classifica rivoluzionaria destinata a cambiare la geografia delle prossime vacanze. La graduatoria “Destination of the Year” del report Unpack 27 analizza l’esplosione delle ricerche globali per il 2027, premiando le 7 destinazioni più desiderate del pianeta. Nella gallery potete scoprire la classifica, comprensiva di una bellissima città italiana.

South Lake Tahoe, Stati Uniti

Questa località californiana domina la classifica globale forte di un incremento del 195% delle ricerche degli utenti. L’imponente bacino idrico ad alta quota attira visitatori in qualsiasi stagione grazie alle piste da sci invernali e alle escursioni estive in barca a remi o canoa sui corsi d’acqua montani.

Hyogo, Giappone

Hyogo occupa la seconda posizione con un balzo del 95% del volume di interesse turistico. L’area vanta un territorio vario caratterizzato da coste marine, catene montuose e fortezze medievali, meritando una menzione speciale per la gestione sostenibile e attenta dei flussi di visitatori.

Punta del Este, Uruguay

La celebre stazione balneare di Punta del Este conquista il terzo gradino della graduatoria registrando un incremento del 65%. I viaggiatori scelgono i suoi litorali sabbiosi e le scintillanti vie cittadine per vivere la vivace atmosfera estiva tipica delle coste atlantiche dell’America Meridionale.

Sedona, Stati Uniti

Il quarto posto spetta al territorio dell’Arizona, Sedona, cresciuto del 55% nelle preferenze dei turisti digitali. La zona attira visitatori da tutto il pianeta per i percorsi ginnici immersi nella natura rossa, le strutture benessere di altissimo livello e i centri dedicati alla meditazione.

Busan, Corea del Sud

La metropoli portuale di Busan, posizionata lungo il litorale sud-orientale, ottiene la quinta posizione grazie a una crescita del 50%. La città attrae il pubblico internazionale attraverso splendide baie cittadine, rinomate rassegne cinematografiche e l’iconica presenza nei racconti cinematografici di successo.

Holbox, Messico

L’isola caraibica di Holbox si attesta in sesta posizione evidenziando una salita del 45% nei volumi di ricerca sul portale. Il territorio preserva un ambiente incontaminato fatto di acque trasparenti e spiagge bianchissime lontane dai ritmi frenetici dei grandi villaggi turistici tradizionali.

Perugia, Italia

La capitale regionale umbra, l’affascinante Perugia, si aggiudica la settima posizione globale con una crescita del 35%. La città trecentesca situata in cima ai colli attrira le folle grazie alla storia secolare dell’acropoli, affiancata da importanti rassegne musicali dedicate al jazz e celebri fiere della cioccolateria.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando si tratta di borghi particolari nel nostro Paese c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma la Sicilia cela un qualcosa che è davvero difficilissimo trovare altrove. A pochi chilometri dal mare della provincia di Trapani, infatti, si apre un gigantesco squarcio nella montagna al cui interno è custodito un vero e proprio villaggio, con abitazioni, stalle, magazzini e persino un antico forno.

È la Grotta Mangiapane, una straordinaria cavità naturale situata nella frazione di Scurati, nel territorio di Custonaci, alle pendici del Monte Cofano. Gli edifici qui sono addossati alle pareti rocciose, mentre gli ambienti domestici sono testimoni ancora oggi della quotidianità delle famiglie locali tra ‘800 e ‘900. Per circa 150 anni, infatti, questo villaggio ha ospitato pastori e contadini che avevano trasformato un riparo naturale in una vera comunità.

Oggi la cavità è diventata un museo vivente, ma l’aspetto delle abitazioni e la disposizione degli spazi restituiscono ancora l’identità di un insediamento che ha mantenuto un rapporto strettissimo con il paesaggio circostante.

Brevissima storia della Grotta Mangiapane

La Grotta Mangiapane raggiunge quasi 70 metri di altezza, 13 metri di larghezza e 50 metri di profondità. Dimensioni impressionanti, soprattutto osservando le piccole costruzioni che occupano il suo interno e che sembrano minuscole rispetto all’enorme parete calcarea sovrastante. Le prime testimonianze della presenza umana risalgono al Paleolitico superiore, anche se recenti ricerche hanno documentato persino ceramiche riconducibili al Neolitico antico e medio.

Tra i soprannomi attribuiti alla cavità compare quello di “Grotta degli Uffizi“, legato alla presenza di testimonianze artistiche preistoriche, tra graffiti e pitture rupestri. Il patrimonio archeologico racconta dunque una frequentazione antichissima, precedente di migliaia di anni alla nascita del villaggio attualmente visibile.

Fu soprattutto durante il XIX secolo che il luogo assunse l’aspetto di un insediamento stabile. La famiglia Mangiapane, dalla quale deriva il nome attuale, realizzò alcune abitazioni all’interno della cavità, sfruttando la protezione della roccia e la disponibilità di spazio per le attività agricole e pastorali.

La vita del villaggio proseguì fino alla metà del XX secolo ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cambiamenti economici e sociali favorirono il progressivo abbandono delle abitazioni. Gli ultimi componenti della famiglia Mangiapane lasciarono l’insediamento nei primi anni ’50, chiudendo una lunga stagione di vita comunitaria.

Cosa vedere nella Grotta Mangiapane, il villaggio nascosto nella roccia

Si rimane assolutamente affascinati dal contrasto fra la monumentalità della cavità e le dimensioni delle case. Le facciate in pietra, le piccole finestre e i tetti tradizionali compongono un insieme architettonico piuttosto insolito, protetto da un’enorme volta naturale. Gli edifici sorgono a distanze ravvicinate, secondo una disposizione legata alle esigenze quotidiane delle famiglie che vi abitavano.

Alcuni ambienti erano destinati alla vita domestica, altri alla custodia degli animali, alla conservazione delle provviste e alla lavorazione dei prodotti agricoli. Particolarmente interessanti sono gli interni, oggi parte del Museo Vivente di Custonaci: mobili, utensili e oggetti della tradizione locale aiutano a comprendere l’organizzazione delle abitazioni rurali siciliane, spesso caratterizzate da arredi essenziali e strumenti utilizzati per numerose attività.

Foto: By Emanuela Meme Giudic…, CC BY 3.0, via Wikimedia

L’allestimento comprende attrezzi agricoli, suppellettili domestiche e testimonianze degli antichi mestieri. Gli oggetti, raccolti sul territorio, contribuiscono a ricostruire il contesto materiale della comunità, dalla preparazione degli alimenti al lavoro nei campi. Merita attenzione anche il rapporto tra le costruzioni e la montagna: le pareti naturali delimitano parte degli spazi abitati, mentre il grande ingresso permette alla luce di raggiungere il villaggio.

Il Presepe Vivente di Custonaci e le apparizioni in televisione

Tra gli appuntamenti più conosciuti legati alla Grotta Mangiapane c’è indubbiamente Presepe Vivente di Custonaci, organizzato dal 1983 e diventato una delle manifestazioni natalizie più rappresentative della Sicilia occidentale. Durante l’evento, le abitazioni e gli ambienti del villaggio tornano ad animarsi grazie alla partecipazione di artigiani, figuranti e volontari.

La rappresentazione ricostruisce scene della vita rurale ottocentesca attraverso attività tradizionali, dalla lavorazione del pane alla produzione di formaggi, fino alla tessitura e alla riparazione delle reti da pesca. La Natività viene allestita all’interno della grande cavità, mentre il resto dell’insediamento contribuisce a ricreare l’atmosfera di un paese contadino. Nel 2006 la manifestazione ha ottenuto il riconoscimento nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia.

L’aspetto singolare del sito ha attirato anche il mondo dello spettacolo: la Grotta Mangiapane è stata utilizzata per produzioni televisive, tra cui Il Commissario Montalbano e Màkari, e ha ospitato iniziative culturali e progetti legati alla moda, compresa una campagna di Dolce & Gabbana per la collezione autunno-inverno 2020/2021.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri dalla ben più nota Bilbao, quindi tra le colline verdi dei Paesi Baschi, svetta da un fitto bosco di querce e alberi secolari una fortezza dalle misteriose torri appuntite. Si presenta con colossali mura di pietra, finestre gotiche e merlature ricordano i castelli della Baviera, e invece siamo nella Spagna settentrionale. Il suo nome è Castello di Butrón e custodisce un passato fatto di rivalità familiari, battaglie e ambizioni aristocratiche. Anche se (e va detto) l’aspetto attuale nasce da un progetto ottocentesco che trasformò un’antica struttura difensiva in una spettacolare interpretazione dell’architettura medievale europea.

La sua particolarità ha attirato anche l’attenzione della stampa internazionale: nel 2024 National Geographic lo ha indicato quale castello più bello dei Paesi Baschi, mentre nel 2025 la rivista spagnola Viajar lo ha scelto quale castello più bello d’Europa.

Un castello da fiaba tra torri neogotiche e dettagli insoliti

Ciò che rende il possente Castello di Butrón immediatamente riconoscibile è la sua silhouette, costruita attraverso un’articolata successione di volumi, torri cilindriche, tetti spioventi e merlature. Il complesso si sviluppa su ben 7 piani e presenta 4 grandi torrioni, distribuiti attorno a un corpo centrale dominato da una torre particolarmente elevata. La pietra lavorata riveste le facciate, arricchite da aperture di diverse dimensioni e particolari decorativi ispirati all’architettura gotica.

A colpire è soprattutto il contrasto tra la solidità delle mura e l’andamento irregolare delle strutture superiori: alcune torri appaiono massicce, altre presentano proporzioni più slanciate, mentre le coperture accentuano il carattere fantastico dell’insieme. Francisco de Cubas, colui che reinterpretò la fortezza secondo il gusto romantico del XIX secolo, privilegiò infatti l’effetto estetico rispetto alla praticità degli spazi interni.

La distribuzione degli ambienti risulta piuttosto complessa, con stanze collegate attraverso scale e passaggi che, in alcuni casi, si sviluppano all’aperto. All’interno si trovano diversi saloni, ambienti destinati al ricevimento degli ospiti, una biblioteca, una cappella, un antico deposito alimentare, un pozzo naturale e persino una segreta. A renderlo ancora più singolare è la sua posizione su un’altura rocciosa, che contribuisce a far apparire l’edificio parte integrante del paesaggio circostante.

Il bosco secolare che circonda il Castello di Butrón

Al fascino irresistibile di questo maniero si aggiunge quello della vegetazione che abbraccia la proprietà. Il castello resiste allo scorrere del tempo, infatti, in un’area particolarmente verde della comarca di Uribe, caratterizzata da colline, piccoli corsi d’acqua e antichi boschi. Attorno alla fortezza si estende un giardino storico di circa 35.000 metri quadrati, che ospita oltre 70 specie arboree provenienti da differenti regioni del mondo.

Accanto alle querce, tipiche del paesaggio locale, crescono palme e sequoie originarie del continente americano. Una scelta botanica che rispecchia il gusto dell’epoca romantica, durante la quale i giardini delle residenze aristocratiche venivano spesso arricchiti con piante esotiche e varietà ornamentali. La presenza di alberi dalle dimensioni imponenti contribuisce a mettere in scena una particolare atmosfera intorno alle mura. In alcuni punti, le fronde incorniciano le torri, mentre le radure consentono di osservare l’intera struttura e apprezzare la complessità delle sue forme.

Si può visitare il Castello di Butrón?

Il Castello di Butrón è una proprietà privata e, secondo le informazioni turistiche ufficiali attualmente disponibili, gli ambienti interni sono chiusi alle visite pubbliche. L’esperienza turistica si concentra pertanto sulla scoperta delle facciate esterne e sul paesaggio che circonda l’edificio (che comunque valgono assolutamente la pena), nel rispetto degli eventuali limiti di accesso alla proprietà.

Nel 2024 è stato inoltre avviato un intervento di restauro destinato a contrastare i danni provocati dall’umidità, dall’acqua e dalla vegetazione sulle superfici esterne.

Foto di Copertina: By aherrero – Butron – GatikaUploaded by ecemaml, CC BY 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Appollaiato (quasi in bilico, come se volesse sfidare tutti gli equilibri esisteni) tra le montagne della provincia dell’Aquila e le profonde Gole del Sagittario, Villalago è un grazioso borgo pieno di case che sembrano aggrappate a uno sperone roccioso, a circa 930 metri di altitudine. Il nome stesso ci introduce in un paesaggio ricamato dalla presenza di laghi, che inevitabilmente sono protagonisti della sua identità geografica. Anticamente, infatti, questo territorio era conosciuto con il nome di Valle de Lacu, espressione legata ai 9 bacini (molti dei quali scomparsi) che caratterizzavano la zona.

Villalago custodisce però anche un patrimonio storico interessante, fatto di fortificazioni, chiese, scalinate e antiche abitazioni in pietra. Il paese si sviluppa sul versante del Monte Argoneta e conserva l’aspetto di un piccolo insediamento difensivo.

Cosa vedere a Villalago tra vicoli, torri e testimonianze medievali

Il centro storico sfoggia un impianto urbanistico articolato, con scalinate che seguono il pendio, piccole piazze e archi in pietra utilizzati anche per sostenere le abitazioni soprastanti. Osservando gli ingressi delle case si distinguono antichi stemmi e decorazioni scolpite, tra figure animali, motivi floreali e volti umani.

Nella parte più alta del nucleo antico combattono lo scorrere del tempo i resti della Rocca medievale, uno dei simboli architettonici del paese. L’elemento più riconoscibile è la torre cilindrica che sta lì a testimoniare l’antica funzione militare del complesso. Accanto alla struttura difensiva si sviluppa il Palazzo Baronale, legato alle successive trasformazioni della fortezza. Nella stessa area si trova pure l’Oratorio della Madonna Addolorata, che protegge tra le sue possenti mura alcune testimonianze della tradizione religiosa locale.

Merita attenzione anche il belvedere della Rocca, dal quale lo sguardo raggiunge le montagne e le profonde incisioni della Valle del Sagittario. La posizione aiuta a comprendere il motivo per cui questo rilievo fu scelto per edificare un insediamento fortificato. Tra gli edifici religiosi più importanti vale la pena menzionare la chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Loreto, caratterizzata da elementi riconducibili alla tradizione architettonica romanico-abruzzese e da trasformazioni avvenute nei secoli.

All’interno si conservano opere di particolare valore storico, tra cui una tela del 1521 raffigurante la Madonna del Rosario e un altare dedicato a San Domenico. Proseguendo si incontra la zona della Porticella, antico accesso al paese, che conduce presso l’ex Municipio il cui antico campanile (dotato di orologio nel 1887) nel tempo è diventato un riferimento per la vita quotidiana della comunità.  Un’altra testimonianza importante è il Palazzo della Cancelleria, risalente al XVI secolo e un tempo sede dell’antica Università.

Il Lago di San Domenico e l’eremo affacciato sull’acqua

Se si vene a Villalago è impossibile non rimanere incantati dal magnetico il Lago di San Domenico, celebre per il colore verde smeraldo delle sue acque e per la presenza di un antico luogo di culto. A differenza di altri bacini della zona, questo ha un’origine artificiale: venne realizzato nel primo dopoguerra attraverso lo sbarramento del fiume Sagittario.

Quel che possiamo ammirare oggi è un paesaggio particolarmente emozionante, nel quale le acque assumono tonalità che variano dal verde intenso al turchese. Sulla sponda si trova l’Eremo di San Domenico, legato alla grotta naturale nella quale il religioso si sarebbe ritirato in preghiera intorno al 1013. Il piccolo edificio conserva un aspetto settecentesco e presenta un portale decorato con scene ispirate ai miracoli attribuiti al santo. All’interno, oltre alla statua lignea di San Domenico, si trova un altare dietro al quale si apre l’accesso al sacro speco, la cavità associata alla permanenza dell’eremita.

Il Lago Pio e il vicino Lago di Scanno

Villalago possiede un altro piccolo gioiello naturale, spesso meno conosciuto rispetto al bacino di San Domenico: il Lago Pio, nei pressi del centro abitato e compreso nella Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio. Questo specchio d’acqua di origine naturale occupa una depressione legata agli antichi fenomeni franosi che hanno modellato il territorio.

Le sue sponde costituiscono un habitat favorevole agli uccelli acquatici e rappresentano una meta piacevole per chi desidera trascorrere qualche ora all’aria aperta.

A breve distanza si incontra inoltre il ben più noto Lago di Scanno, il maggiore bacino naturale dell’Abruzzo, celebre per la particolare sagoma che, osservata da determinati punti panoramici, ricorda un cuore.

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Progettare la fuga perfetta per un fine settimana richiede il giusto bilanciamento tra tempo a disposizione, cose da vedere e ritmo delle giornate. Per guidare chi cerca idee fresche per le prossime vacanze brevi, la community di European Best Destinations ha stilato la guida definitiva alle migliori mete continentali per il 2027. Ben 11614 viaggiatori hanno votato la propria top 3 all’interno di una rosa di 64 località selezionate da giornalisti itineranti esperti. Il verdetto finale premia la varietà, che potete scoprire nella gallery.

Sofia, Bulgaria

La capitale bulgara conquesta la vetta unendo un patrimonio antico millenario, una vita culturale dinamica e vette montuose sullo sfondo. L’antica Serdica dell’Impero Bizantino permette passaggi rapidi fra le rovine romane e capolavori architettonici quali la Rotonda di San Giorgio o la Cattedrale di Sant’Alexander Nevsky. La Chiesa di Boyana rappresenta un prezioso sito protetto dall’UNESCO, così come i sentieri naturalistici vicini regalano scorci rilassanti a pochissima distanza dai quartieri centrali.

Lisbona, Portogallo

Medaglia d’argento per Lisbona, ideale per chi ama muoversi con flessibilità tra sali e scendi panoramici. Le stradine dei quartieri storici conducono verso locali caratteristici dove cenare con calma di fronte alla vista del fiume. L’arte pubblica e l’atmosfera solare rendono piacevole qualsiasi passeggiata senza meta fissa. Si tratta di una scelta perfetta per vivere momenti rilassati alternando pause caffè a visite ai musei.

Copenaghen, Danimarca

La capitale danese si piazza al terzo posto grazie alla capacità di trasformare i dettagli quotidiani in momenti speciali. Il territorio pianeggiante si presta a essere esplorato in sella alla bicicletta lungo i canali fluenti. Gli amanti del design e della buona cucina trovano punti di ristoro curati in ogni quartiere.

Cannes, Francia

La rinomata perla della Costa Azzurra ottiene la quarta posizione offrendo eleganza marina e scorci mediterranei di classe. Il celebre lungomare e la baia pittoresca attirano chi cerca momenti di relax raffinato a pochi passi dai flutti. Poi c’è il clima mite che favorisce passeggiate pomeridiane tra boutique esclusive, ristoranti di pesce e palazzi storici curati.

Basilea, Svizzera

Collocata al quinto posto, Basilea affascina con la sua altissima concentrazione di gallerie d’arte. Gli edifici medievali del centro storico convivono felicemente con le architetture d’avanguardia realizzate dai più famosi architetti mondiali. Si passeggia volentieri lungo le sponde del fiume, godendo di un’atmosfera tranquilla e stimolante.

Bristol, Regno Unito

Sesta posizione per questa frizzante destinazione britannica famosa per la creatività urbana e l’arte di strada. L’area dei vecchi moli è stata trasformata in uno spazio pieno di vita, ricco di musei interattivi, gallerie e locali indipendenti. Infine, la presenza del famoso ponte sospeso regala un panorama suggestivo sulla gola sottostante.

Lovanio, Belgio

Lovanio chiude il gruppo dei primi 7 posti grazie all’atmosfera universitaria giovane e accogliente. Il municipio gotico riccamente decorato domina la piazza principale circondata da caffè all’aperto. L’area del Grande Beghinaggio offre angoli di tranquillità unici tra canali silenziosi e case in mattoni rossi conservate magnificamente.

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È praticamente impossibile non riconoscere Soriano nel Cimino già da lontano: sopra a un fitto intreccio di tetti in cotto, campanili e abitazioni addossate al pendio, svetta fiera un’enorme fortezza merlata, tanto imponente da sembrare quasi sproporzionata rispetto al paese stesso. È il Castello Orsini, simbolo di questo centro della Tuscia, adagiato a circa 500 metri di altitudine sul versante nord-orientale dei Monti Cimini.

Alle spalle dell’abitato si estendono castagneti e faggete che ricoprono rilievi di origine vulcanica, mentre il centro storico conserva tracce di epoche molto differenti. Il carattere del borgo, però, dipende strettamente dal suo rapporto con i boschi circostanti: la castagna è protagonista della gastronomia e delle celebrazioni popolari, mentre sulla cima del Monte Cimino sopravvive una faggeta vetusta riconosciuta dall’UNESCO, uno dei patrimoni naturalistici più importanti dell’Alto Lazio.

Cosa vedere a Soriano nel Cimino, tra castelli, palazzi e chiese

Senza dubbio, la prima meraviglia è quella struttura massiccia, severa e riconoscibile per le alte mura coronate da merli: il Castello Orsini. Domina l’intero abitato e comprende un grande corpo fortificato di forma quadrangolare, una torre più antica e possenti opere murarie, costruite per adattare l’edificio alla conformazione del colle.

Assolutamente degni di nota sono anche gli ambienti interni, con stanze di particolare interesse come l’ex cappella del carcere, che custodisce un altare in peperino proveniente dall’antica chiesa della Trinità del Cimino.

Dal carattere militare della rocca si passa all’eleganza delle residenze nobiliari con Palazzo Chigi-Albani, uno degli edifici più rappresentativi della Soriano rinascimentale. Qui, però la vera particolarità si trova accanto al palazzo ed è la Fontana Papacqua, conosciuta anche con il suggestivo appellativo di Regina delle acque. Satiri, figure bibliche, animali e mascheroni emergono dal peperino, la pietra vulcanica caratteristica della zona.

Poi c’è Piazza Vittorio Emanuele II che introduce un altro volto del paese, dominato dalla facciata in laterizio della Collegiata di San Nicola di Bari. Presenta ben due campanili laterali e un’impostazione neoclassica. All’interno, caratterizzato da una pianta a croce greca, si conservano una statua marmorea tardogotica di Sant’Antonio da Pdova e un fonte battesimale rinascimentale.

Merita attenzione anche la Chiesa di Sant’Eutizio, precedente sede principale del culto cittadino, situata nel nucleo medievale, nei pressi della quattrocentesca Fontana di Dentro. Ancora più antiche sono le origini della Chiesa di San Giorgio, edificio romanico situato fuori dal centro abitato.

La Faggeta del Monte Cimino, una foresta millenaria riconosciuta dall’UNESCO

A pochi chilometri dal centro storico, il paesaggio fatto di boschi di castagno cede progressivamente il posto ai faggi del Monte Cimino, rilievo vulcanico che raggiunge circa 1.053 metri di altitudine. Sulla sua sommità cresce una faggeta vetusta inserita dal 2017 nel Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno del sito seriale transnazionale dedicato alle antiche faggete primordiali d’Europa.

Alcuni faggi raggiungono dimensioni eccezionali, con esemplari alti più di 50 metri. La conformazione vulcanica del terreno e le particolari condizioni ambientali hanno favorito lo sviluppo di questo patrimonio vegetale. Tra le curiosità naturali del Monte Cimino figura anche il Sasso Naticarello, un grande masso di origine vulcanica appoggiato su una base rocciosa, conosciuto per il suo particolare equilibrio. In autunno, la faggeta assume tonalità gialle, ramate e arancioni, trasformandosi in una delle mete più interessanti della Tuscia per escursioni e fotografia naturalistica.

La Sagra delle Castagne e il legame con una battaglia del 1489

Soriano nel Cimino possiede una tradizione che esprime tutta la vocazione agricola: la Sagra delle Castagne, celebrata in ottobre. Si tratta di una manifestazione storica che ricorda un episodio sanguinoso avvenuto nel 1489, quando il signore di Vignanello Pietro Paolo Nardini tentò di conquistare il castello.

La popolazione sorianese riuscì a respingere gli assalitori nella battaglia passata alla storia con il nome di Fosso del Buonincontro. In seguito, il Consiglio della Comunità istituì una celebrazione commemorativa che costituisce l’origine della festa attuale. Durante la manifestazione, le 4 contrade di Papacqua, Rocca, Trinità e San Giorgio partecipano a rievocazioni, cortei in costume e competizioni tradizionali. Particolarmente sentito è il Palio delle Contrade, caratterizzato da prove di abilità equestre e tiro con l’arco.

Le taverne dei rioni propongono inoltre specialità del territorio, tra cui minestra di ceci e castagne, gnocchi co’ i ferro e dolci preparati con il frutto simbolo dei Monti Cimini. La 59ª edizione del 2026 si svolge dall‘1 al 18 ottobre, con appuntamenti dedicati alla storia, all’artigianato e alla gastronomia locale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Mentre l’autunno tinge i paesaggi europei con toni caldi, le sere si allungano e risvegliano racconti sepolti nel tempo, molte città e regioni sono pronte a far emergere radici profonde legate ai culti dei defunti o a fatti di cronaca rimasti privi di spiegazione. Viaggiare verso queste zone proprio durante la vigilia di Ognissanti (Halloween, per intenderci) regala una prospettiva diversa dal solito turistico. Si attraversano fortezze secolari, labirinti sotterranei ed ex rifugi di streghe, scoprendo vicende storiche ricche di fascino e fascino inquietante. Nella gallery si possono scoprire i posti di cui stiamo parlando.

York, Regno Unito

York è una cittadina del nord dell’Inghilterra che racchiude secoli di invasioni vichinghe, peste ed esecuzioni pubbliche. Le sue viuzze ciottolate nascondono abitazioni medievali a graticcio le cui pareti proteggono avvistamenti documentati fin dall’epoca romana. Nel quartiere centrale della città si trova una casa del XVII secolo all’interno della quale un idraulico scoprì un‘intera legione fantasma marciare nel seminterrato. I tour serali lungo The Shambles rivelano dettagli cruenti sulla vita dei condannati a morte giustiziati presso la torre di Clifford.

Castello di Bran, Romania

Situato tra i boschi fitti dei Carpazi nella regione della Transilvania, il Castello di Bran domina un valico roccioso suggestivo. L’associazione con il personaggio di Vlad l’Impalatore deriva dalla letteratura ottocentesca, eppure l’edificio conserva una storia reale fatta di assedi sanguinosi e passaggi segreti scavati nella pietra. All’interno delle sue stanze si cammina tra mobili d’epoca e armature medievali, avvolti dalla nebbia che sale regolarmente dalla valle sottostante.

Soportújar, Spagna

Sulle pendici della Sierra Nevada in Andalusia sorge un piccolo villaggio le cui origini risalgono al ripopolamento galiziano del XVI secolo. I nuovi abitanti portarono con sé tradizioni celtiche e riti legati alla figura della strega, trasformando il comune in un centro di credenze popolari. Vicoli stretti, fontane con figure mitologiche e la Grotta dell’Occhio della Strega attirano gli appassionati di folklore magico. Durante le celebrazioni di fine ottobre la gente locale rievoca antichi incantesimi e rituali storici.

Cimitero di Glasnevin, Irlanda

Aperto nel 1832 a Dublino, questo grande spazio monumentale racchiude oltre 1.500.000 sepolture legate alla storia repubblicana e culturale irlandese. La sua creazione servì a garantire dignità di sepoltura ai cattolici in un periodo di forti tensioni religiose. Le guide locali raccontano la vita dei ladri di cadaveri dell’800 e le guardie armate posizionate sulle torri di guardia per proteggere le fosse recenti. La presenza della tomba di Michael Collins rende la visita un viaggio intenso nella memoria nazionale.

Fortezza di Akershus, Norvegia

La Fortezza di Akershus è posizionata a difesa del porto di Oslo ed è un complesso militare del XIII secolo che ha vissuto numerosi assedi, incendi ed esecuzioni di prigionieri. Tra le mura di pietra si trova la prigione storica dove i detenuti scontavano pene durissime in catene. La leggenda principale riguarda il cane da guardia spettrale Malcanisen, la cui apparizione nei pressi dei cancelli principali precedeva eventi nefasti per la guarnigione. Oggi la fortezza permette di esplorare le stanze reali e le fosse dei condannati.

Quinta da Regaleira, Portogallo

A Sintra si trova una tenuta costruita all’inizio del ‘900 su intuizione del ricco proprietario António Augusto Carvalho Monteiro. Il giardino di Quinta da Regaleira presenta un’architettura ricca di riferimenti all’alchimia, ai Templari e alla Massoneria. L’elemento più famoso risulta il Pozzo Iniziatico, una galleria a spirale profonda 27 metri con nove livelli che simboleggiano le zone dell’Inferno dantesco.

Catacombe di Parigi, Francia

Sotto il manto stradale della capitale francese si snoda una rete di gallerie ricavata dalle antiche cave di pietra usate per costruire la città. A partire dal 1786, l’ossario accolse i resti di circa 6.000.000 di persone per svuotare i cimiteri urbani ormai saturi ed insalubri. I teschi e i femori sono disposti in modo geometrico lungo le pareti dei corridoi bui a 20 metri di profondità. L’ingresso reca l’incisione che avverte i visitatori del passaggio nell‘impero della morte.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Due gigantesche pareti di roccia calcarea si innalzano quasi parallele sopra le acque turchesi di un lago, con un’accuratezza davanti a cui “impallidisce” persino la geologia. Tra le loro creste si distinguono persino i resti di un castello medievale e di una piccola chiesa romanica. Ma forse la questione più difficile da accettare è che a costruire questa straordinaria fortificazione non è stato l’uomo, ma la natura stessa e ben milioni di anni prima che i nostri simili decidessero di insediarsi tra le montagne dell’Aragona.

La chiamano Muraglia Cinese di Finestres, anche se il suo nome originario è Roques de la Vila. Si trova nella provincia spagnola di Huesca, ai margini dei Pirenei, accanto a un villaggio che ha perso tutti i suoi abitanti nel corso del XX secolo. Qui, infatti, ci si imbatte in case di pietra ormai sventrate, antichi edifici religiosi e sentieri che attraversano una vegetazione sempre più fitta. Sullo sfondo c’è il bacino artificiale di Canelles, il quale aggiunge un elemento piuttosto surreale al panorama.

Le Roques de la Vila, la Muraglia Cinese di Finestres

Vista dall’alto, la formazione rocciosa appare come il risultato di un progetto architettonico particolarmente ambizioso. Ci sono due file di pareti calcaree quasi verticali, disposte lungo un medesimo allineamento, che vanno a racchiudere uno stretto corridoio naturale. Le sommità sono irregolari, alternate a speroni affilati e profonde fenditure che ricordano torri, bastioni e merlature.

Il nome tradizionale è Roques de la Vila, letteralmente le rocce del villaggio. Il soprannome di Muraglia Cinese, diventato celebre soprattutto attraverso la promozione turistica, deriva invece dall’evidente somiglianza con la celebre fortificazione asiatica. Ma come è possibile tutto ciò? La scienza ci spiega che durante i processi di formazione della catena montuosa, gli strati sedimentari furono sottoposti a enormi pressioni, piegandosi e sollevandosi fino ad assumere una disposizione quasi verticale.

L’erosione successiva consumò progressivamente i materiali meno resistenti, lasciando emergere le spettacolari creste visibili attualmente. A rendere ancora più impressionante il risultato è il lago artificiale di Canelles, con acque che raggiungono la base delle pareti durante i periodi di maggiore riempimento: quando l’acqua si ritira, emergono ampie superfici rocciose e porzioni del fondovalle normalmente sommerse: nei periodi di piena, invece, le muraglie sembrano innalzarsi direttamente dalla superficie del bacino.

Il castello medievale incastrato tra le pareti di roccia

La singolarità di Finestres diventa ancora più evidente osservando lo spazio compreso tra le due muraglie, perché proprio lì furono costruiti un castello e una piccola chiesa. La fortificazione risale al Medioevo, tanto che figura tra le conquiste di Arnau Mir de Tost, importante signore feudale legato alla contea di Urgell.

Oggi sono soprattutto rimanenza, come una parte di una torre rettangolare con una base di circa 7 x 5 metri e un ingresso caratterizzato da un arco a tutto sesto. Accanto alle rovine c’è pure l’Ermita de San Vicente, un edificio romanico del XII secolo con una fase costruttiva più antica. La chiesa presenta una navata unica, scandita da arcature murarie, e termina in un’abside semicircolare.

Finestres, la storia del villaggio abbandonato

Poco distante dalle spettacolari rocce si incontrano le rovine dell’antico nucleo abitato, che oggi si mostra come un insieme di case in pietra, muri sbrecciati e aperture prive di infissi. In sostanza, questa zona montuosa è stata vissuta per secoli da una vera e propria comunità. Finestres, infatti, era un centro rurale di dimensioni estremamente ridotte.

Già nel XIX secolo il geografo spagnolo Pascual Madoz descriveva un villaggio composto da appena 6 case, disposte lungo un’unica strada. A circa 40 passi dall’abitato si trovava anche la residenza del signore locale, ormai disabitata all’epoca della sua testimonianza. Tra le costruzioni più interessanti c’è proprio la cosiddetta Casa del Señor, della quale rimangono elementi murari e un ingresso ad arco.

Foto: By Sílvia Martín -CC BY 2.0, via Wikimedia

Merita attenzione anche l’antica chiesa di Santa María che presenta una navata unica, cappelle laterali e una testata rettilinea. Un tempo possedeva un campanile a vela con due aperture, oggi crollato. Il progressivo abbandono del paese fu legato alle difficili condizioni di vita, alla scarsità di collegamenti e all’emigrazione verso i centri urbani, al quale contribuì anche la realizzazione del bacino di Canelles.

Foto di copertina: By Angela Llop from Spain – Les Roques de la Vila o les dents de Finestres, Viacamp i Literà, Ribagorça, Huesca, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nelle Marche interne, dove l’Appennino si fa via via sempre più aspro e le valli si stringono fino quasi a sparire, c’è un posto che ha guadagnato il soprannome di “Piccola Venezia”. Il fatto sorprendente, però, è qui non c’è il mare, e nemmeno le gondole né i turisti di massa. Pioraco, in provincia di Macerata, si è conquistato questo importante soprannome con i suoi canali che tagliano il centro storico in ogni direzione, con le ruote dei mulini che girano ancora e con i lavatoi in pietra lucidati da secoli di pannilani.

Da questa parti l’acqua è la ragione per cui il nucleo antico esiste nella pittoresca forma in cui lo vediamo oggi. Il paese, infatti, sorge alla confluenza di due corsi d’acqua, il fiume Potenza e il torrente Scarsito, in un punto della Valla del Potenza dove la roccia si apre in una piccola piana prima di tornare a stringersi. Fu questa abbondanza idrica (praticamente inesauribile) a rendere Pioraco un posto strategico già in epoca romana.

Dove l’acqua prende il comando

Percorrere il centro storico di Pioraco equivale a dover fare i conti con l’acqua a ogni angolo. I canali scorrono affiancati alle case, spariscono sotto gli archi, per poi riemergere in piccole cascate controllate. Le ruote dei mulini (sì, alcune sono funzionanti pure oggi) sono incastonate nei muri come oggetti d’arredo, pur continuando a fare il proprio lavoro.

Foto Canva

L’insieme ricorda certi borghi dell’Alsazia o dei Paesi Bassi, ma con un’atmosfera tutta appenninica fatta di pietra scura, ombre strette e silenzio interrotto solo dal rumore dell’acqua. A poca distanza dal cuore del paese si trova il Ponte Marmone (foto di copertina) costruito dai Romani nel I secolo a.C. Reggeva la via consolare che attraversava questa parte dell’Appennino e, incredibilmente, regge ancora, tanto da essere riconosciuto come uno dei manufatti romani meglio conservati delle Marche centrali.

Il borgo che inventò la carta prima degli altri

Il vero primato di Pioraco è però industriale e risale alla metà del 1200. L’acqua dei due fiumi alimentava le gualchiere, i macchinari medievali che trituravano gli stracci per ricavarne la pasta di cellulosa. Da quella pasta nasceva la carta e all’epoca era rinomata in tutta la penisola, riconoscibile per un marchio in filigrana inconfondibile, un drago. Era, a tutti gli effetti, un logo ante litteram, una garanzia di qualità in un mercato in cui la carta buona valeva (quasi) quanto la seta.

Questa storia si ritrova raccontata in modo accurato al Museo della carta e della filigrana, allestito nell’edificio che un tempo ospitava le gualchiere. Le macchine sono ricostruite fedelmente e permettono di capire quanto fosse sofisticato quel processo produttivo in un’epoca in cui buona parte dell’Europa faticava anche solo a produrre ferro.

Foto Canva

Lo stesso museo ospita una collezione di fossili e una raccolta dedicata ai funghi, che nelle foreste circostanti crescono con una varietà e una qualità che gli abitanti considerano (con orgoglio comprensibile) un patrimonio locale.

Pietra, affresco e leggenda

Il tessuto architettonico del borgo non si esaurisce di certo con i canali e il ponte. Degna di nota, per esempio, è la chiesa di San Vittorino che sorge su un punto che vale tutta la visita. Le sue fondamenta poggiano sui resti di un tempio romano, e questa stratificazione è visibile in alcuni punti del pavimento.

Il chiostro del convento di San Francesco, trecentesco, ha quella qualità particolare dei luoghi che sono stati usati e riusati senza essere mai snaturati. Al giorno d’oggi ospita il Comune, e le arcate in pietra reggono i manifesti delle delibere comunali con una dignità involontaria.

Fuori dall’abitato, a poca distanza dal Ponte Marmone, si trova l’eremo della Madonna della Grotta, un luogo di culto scavato direttamente nella roccia viva. Stando a una curiosa leggenda, un venditore ambulante di statue votive si fermò a riposare in quel punto e al risveglio trovò l’ultima Madonna del suo carico (quella che non riusciva a vendere) solidamente installata in una nicchia naturale nella parete di roccia.

Foto: Di Paulacastelli – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il santuario nato intorno a quell’episodio ha la forma bassa e raccolta di un posto che non ha cercato visibilità: ci si arriva a piedi, lungo il fiume. Il borgo vale una giornata piena, ma chi riesce a fermarsi fino al tramonto scopre che la luce di fine pomeriggio trasforma i canali in qualcosa che non si dimentica facilmente: l’acqua diventa color rame, le pietre scure si accendono, e per un momento si capisce perché qualcuno, tanti anni fa, ha pensato che valesse la pena restare.

Foto di copertina: By Piergiovanna Grossi – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Nel panorama enologico europeo si contano ben oltre 250 grandi distretti vitivinicoli che attraversano il continente dall’Atlantico fino alle alture del Caucaso. La graduatoria dei Best Wine Regions in Europe 2027 nasce da una prima selezione condotta su 90 aree di prestigio, poi analizzate sulla base di sette criteri fondamentali: patrimonio storico, varietà dei vitigni, infrastrutture per l’accoglienza, paesaggio, proposta gastronomica, sostenibilità e accessibilità complessiva. La graduatoria elaborata da European Best Destinations evidenzia alcune aree da sogno per il 2027, che si possono scoprire nella gallery.

1. Štajerska Slovenija, Slovenia

Nel cuore orientale della Slovenia la viticoltura si fonde con scenari collinari suggestivi e borghi ricchi di storia. A Maribor si conserva la vite più antica del pianeta, attiva da 450 anni, mentre nei sotterranei di Ptuj riposa la bottiglia d’archivio Zlata trta del 1917. Le vette di Jeruzalem offrono filari terrazzati dedicati ai bianchi raffinati come lo Šipon, mentre nelle colline di Slovenske gorice nacque nel 1852 il primo spumante sloveno. Un territorio dove le strade serpeggiano tra le vigne regalando scorci iconici, tra cui il famoso tracciato a forma di cuore a Špičnik.

2. Langhe-Roero-Monferrato, Italia

I rilievi piemontesi regalano un paesaggio segnato da noccioleti, crinali e villaggi che emergono dalle nebbie mattutine. Il Nebbiolo domina incontrastato queste terre, dando origine a vini strutturati e complessi apprezzati nei mercati internazionali. Tra tartufai, dimore storiche e cantine a conduzione familiare, l’autunno trasforma le vallate in distese dorate.

3. Ribeira Sacra, Spagna

I canyon scavati dai fiumi Sil e Miño accolgono uno dei paesaggi enologici più spettacolari del territorio galiziano. Sulle pareti rocciose si arrampicano terrazzamenti scoscesi curati da generazioni, dove la varietà Mencía produce rossi freschi e profumati. Il contatto con la natura si assapora attraverso escursioni in barca lungo i corsi d’acqua e passeggiate tra antichi monasteri immersi nel silenzio.

4. Kamptal, Austria

L’eleganza contemporanea austriaca trova massima espressione lungo le sponde del fiume Kamp, dove architetture moderne e design essenziale incontrano la tradizione agricola. Riesling e Grüner Veltliner crescono su rilievi ricchi di granito ed esposti a venti freschi, garantendo a ogni sorso grande mineralità e pulizia gustativa.

5. Chianti Rufina, Italia

Sulle alture toscane a nord-est di Firenze sorge la sottozona più alta e fresca dell’area del Chianti. Il Sangiovese locale sviluppa note floreali e grande finezza grazie alle escursioni termiche garantite dai vicini boschi appenninici. Piccoli agriturismi, frantoi, antiche pieve in pietra e trattorie tradizionali offero un soggiorno autentico lontano dai flussi turistici più di massa.

6. Sancerre & Pouilly-Fumé, Francia

Lungo il corso della Loira si affrontano due borghi collinari speculari, entrambi famosi per la produzione di Sauvignon Blanc eccezionali. Le caratteristiche del terreno regalano espressioni differenti: da un lato note fresche e fruttate, dall’altro sfumature affumicate e fortemente minerali. Piccoli borghi affacciati sul fiume, degustazioni di formaggi caprini locali come il Crottin de Chavignol e passeggiate tra i filari caratterizzano la visita. L

7. Etna, Italia

Il vulcano attivo più alto d’Europa fa da cornice a una viticoltura eroica sviluppata su terrazze di pietra lavica nera. I vitigni autoctoni Nerello Mascalese e Carricante traggono dal suolo vulcanico energia, acidità e sfumature minerali uniche nel panorama mediterraneo. Tra escursioni verso i crateri sommitali, bagli d’epoca e agrumeti profumati, la tavola unisce sapori di mare e di montagna con grande carattere.

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Ulassai è un nome che (e va detto, purtroppo) non circola molto spesso nelle più importanti riviste settore. Ma questo piccolo comune dell’Ogliastra, aggrappato alle pendici del Gennargentu a circa 770 metri di quota, custodisce qualcosa che, a seconda dei periodi dell’anno, lascia davvero a bocca aperta. Parliamo delle Cascate di Lequarci e Lecorci, che in autunno (con le piogge improvvise) si trasformano in spettacoli d’acqua irripetibili, in grado di sorprendere anche chi conosce bene la Sardegna più interna.

Lequarci e Lecorci appartengono al territorio comunale di Ulassai, un paese di poco più di 1.300 abitanti della provincia di Nuoro. Il paesaggio attorno è quello tipicamente calcareo dei Tacchi dell’Ogliastra, dove l’aria in ottobre ha già quella qualità asciutta e pungente che si trova solo sugli altipiani sardi, (diversa da qualunque autunno continentale).

Le cascate che non aspettano il turista

Lequarci e Lecorci (i nomi richiamano la toponomastica sarda antica legata ai corsi d’acqua stagionali) si attivano solo dopo piogge intense, quelle che in autunno arrivano veloci dal Tirreno e scaricano sull’entroterra con una violenza improvvisa. Nelle settimane secche, i salti d’acqua si riducono fino a scomparire quasi del tutto. Restano i letti di roccia, levigati dall’acqua di anni, e una sensazione di palcoscenico vuoto in attesa.

Quando piove abbastanza, però, il cambio di scena è totale: l’acqua precipita lungo le pareti di calcare con una forza che si sente prima di essere vista, al punto che il rumore arriva da lontano, ovattato dalla vegetazione, per poi crescere fino a coprire tutto il resto. L’autunno in Ogliastra porta le prime perturbazioni atlantiche già da settembre inoltrato, e ottobre è uno dei mesi con le precipitazioni più intense su questa parte dell’isola. Chi arriva nelle ore giuste, dopo una o 2 giorni di pioggia, trova i flussi al massimo della loro portata.

Una Sardegna che pochi conoscono

Ulassai è famoso tra gli appassionati di arrampicata sportiva. Le sue pareti calcaree, con settori sviluppati a partire dagli anni ’90, attirano climber da tutta Europa. Il paese ha una struttura urbana compatta, con case in pietra locale disposte lungo i vicoli stretti dell’altopiano, e protegge gelosamenbte tracce di una cultura agropastorale che in molte zone della Sardegna interna resiste ancora intatta.

A non troppa distanza, la Gola di Gorropu (una delle gole più profonde d’Europa, con pareti che superano i 400 metri) dà la misura di quanto questo territorio sia geomorfologicamente spettacolare e ancora poco metabolizzato dal turismo di massa. La combinazione di cascate stagionali, pareti calcaree, e una macchia mediterranea che in autunno profuma di lentisco e corbezzolo crea un contesto sensoriale difficile da replicare altrove.

Quando il cielo fa il lavoro

L’errore da evitare è pianificare la visita in modo rigido, poiché la Cascate di Lequarci e Lecorci richiedono una mentalità diversa da quella del turista che prenota il lunedì per il sabato. Qui si segue la pioggia: si controlla il meteo, si aspetta la perturbazione giusta, e poi si parte. Questo tipo di viaggio improvvisato (che i viaggiatori nordeuropei chiamerebbero storm chasing, letteralmente l’inseguimento dei temporali) ha una logica tutta sua e una soddisfazione proporzionale all’attesa.

La strada per Ulassai dalla Statale 125, la storica “Orientale Sarda” che attraversa la costa est dell’isola, sale rapidamente tra curve strette e panorami che si aprono all’improvviso sul golfo di Arbatax. Per l’ultima parte del percorso verso le cascate servono scarpe adatte al terreno bagnato: dopo la pioggia, i sentieri in terra rossa diventano scivolosi, e il granito umido non perdona.

Foto: Di Damiano Rossi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wkimedia

La prossima perturbazione autunnale sull’Ogliastra potrebbe già essere in arrivo: vale sicuramente la pena tenere d’occhio il meteo di Ulassai.

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Vi è mai capitato di ritrovarvi in un luogo in grado di mettere in crisi l’idea che avere sempre avuto di antichità? È quello che potrebbe succedere al cospetto del Monastero di Santa Caterina del Sinai e per un motivo a cui è (quasi) difficile credere: mentre l’Europa costruiva le prime cattedrali romaniche, qui i monaci greci-ortodossi pregavano già da cinque secoli.

Sì, l’Occidente stava ancora cercando se stesso, e invece tra queste mura di granito si copiavano manoscritti e si conservavano icone che oggi valgono più di qualsiasi collezione museale al mondo. Siamo nella penisola del Sinai, in Egitto, a circa 1.500 metri di quota, in un paesaggio che sembra uscito da una visione biblica (spoiler: in un certo senso, lo è davvero).

Il monastero è infatti circondato da una severa catena montuosa che viene identificata dalla tradizione con il Monte Sinai, la montagna su cui Mosè ricevette le tavole della Legge (meglio conosciuti come Dieci Comandamenti). La valle ai piedi delle cime è quella che il testo biblico chiama del Roveto Ardente, e su di essa gravita un peso di millenni di devozione ininterrotta.

Uno dei posti più antichi in cui l’umanità ha pregato senza mai smettere

L‘imperatore Giustiniano I fece costruire le mura difensive tra il 548 e il 565 d.C, trasformando un piccolo insediamento di eremiti cristiani in un complesso monastico vero e proprio. Ma la storia di questo complesso è persino più antica: già nel IV secolo, sotto il regno di Elena era stata eretta una piccola cappella proprio sopra quello che i fedeli identificavano con il sito del Roveto Ardente.

Quella cappella esiste ancora, incorporata nella struttura della Basilica della Trasfigurazione, e i monaci la considerano la parte più sacra dell’intero complesso. Il nome ufficiale del monastero è Monastero Greco-Ortodosso del Monte Sinai ed è spesso eclissato dal titolo più popolare legato a Santa Caterina d’Alessandria, martire del IV secolo le cui reliquie, secondo la tradizione, sarebbero state trasportate dagli angeli proprio su questa montagna.

Le sue spoglie, conservate all’interno, attiravano pellegrini medievali da tutta Europa, e il cammino verso il Sinai era considerato, in ordine d’importanza spirituale, subito dopo Gerusalemme e Roma.

Pietra su pietra: l’architettura come atto di fede

Le mura di granito grigio che circondano il monastero hanno quasi 1.500 anni e mantengono ancora la pianta originale voluta da Giustiniano. Si tratta di un rettangolo irregolare che segue l’andamento del terreno, con torri angolari e un’unica porta d’ingresso raggiungibile per secoli solo tramite una carrucola. L’isolamento era una scelta deliberata, poiché in un contesto geografico ostile erano anche protezione da incursioni e razzie.

All’interno, la Basilica della Trasfigurazione è il cuore pulsante dell’architettura sacra. Le colonne di marmo che separano le tre navate risalgono all’epoca giustinianea, i capitelli sono finemente scolpiti e sulle pareti campeggia un mosaico absidiale del VI secolo raffigurante la Trasfigurazione di Cristo.

È considerato uno dei più importanti esempi di arte musiva paleocristiana sopravvissuti intatti fino ad oggi: l’oro del fondo non è sbiadito e la geometria dei personaggi mantiene quella rigidità sacra e potente tipica dell’arte bizantina delle origini. Accanto alla basilica si trovano una moschea del XII secolo e un pozzo che i monaci identificano con il Pozzo di Mosè, il luogo in cui il profeta, secondo il testo biblico, incontrò per la prima volta le figlie di Jetro.

Tra codici e icone dorate: il tesoro nascosto tra le mura

La biblioteca del monastero è la seconda più antica al mondo per numero di manoscritti, superata solo dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, con oltre 3.300 codici in greco, arabo, siriaco, georgiano, armeno e altre lingue. Qui nel 1844 il filologo tedesco Constantin von Tischendorf rinvenne il Codex Sinaiticus, uno dei più antichi manoscritti completi della Bibbia cristiana, datato al IV secolo.

La collezione di icone è ugualmente straordinaria: oltre 2.000 pezzi che coprono dieci secoli di pittura sacra, tra cui alcune tavole realizzate con la tecnica dell’encausto (pittura a cera calda) risalenti al V e VI secolo. Sono meraviglie che rappresentano alcune tra le immagini più antiche della tradizione cristiana ancora esistenti. L’icona di Cristo Pantocratore, in particolare, è considerata la più antica rappresentazione di Cristo conservata al mondo.

Da queste parti, inoltre, c’è una piccola comunità di monaci greco-ortodossi che pure oggi vive e prega qui e con gli stessi ritmi di secoli fa. È un luogo che funziona liturgicamente, architettonicamente e spiritualmente, e per questo è radicalmente diverso da qualsiasi museo o sito archeologico.

Il Sinai non è però una destinazione comoda e, anzi, è più un pezzo di mondo che chiede qualcosa in cambio: fatica, attenzione, la disponibilità a fare silenzio.

Info pratiche e la Scala del Pentimento

Raggiungere il Monastero di Santa Caterina del Sinai richiede un viaggio attraverso le montagne del sud dell’Egitto. Il principale punto di partenza è Sharm el-Sheikh, distante circa 230 chilometri, da cui si arriva al complesso con un trasferimento privato o un’escursione organizzata. Le visite seguono regole legate alla vita religiosa della comunità monastica.

L’apertura al pubblico è generalmente prevista dalle 9:00 alle 11:30, con chiusura il venerdì, la domenica e durante le principali festività greco-ortodosse. L’accesso riguarda soltanto alcune aree del complesso e richiede un abbigliamento rispettoso del carattere sacro del luogo.

Ma una delle esperienze più particolari si trova appena fuori dalle mura. Parliamo della Scala del Pentimento, un antico percorso di circa 3.750 gradini di pietra che conduce alla sommità del Monte Sinai, a 2.285 metri di altitudine. Realizzata nel VI secolo dai monaci, secondo la tradizione come esercizio di penitenza, segue un tracciato ripido tra rocce granitiche e stretti passaggi montani.

Circa 3.000 gradini raggiungono la conca di Elia, mentre gli ultimi 750 portano alla vetta, sulla quale sorgono una piccola cappella cristiana e una moschea. La salita è impegnativa e richiede una buona preparazione fisica, oltre all’accompagnamento di una guida beduina locale. In alternativa si può scegliere il Sentiero dei Cammelli, più lungo ma meno ripido, utilizzato soprattutto per raggiungere la cima prima dell’alba.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Palermo è una città che accumula strati come le rocce sedimentarie: ogni periodo storico ne ha aggiunto uno senza cancellare del tutto il precedente. Ma pochi luoghi della città incarnano questo principio con la stessa forza brutale e silenziosa della Santa Maria dello Spasimo, incredibile chiesa situata nel cuore del quartiere della Kalsa.

Si presenta con una navata gotico-rinascimentale aperta al cielo, senza copertura, senza altare e senza funzione liturgica da secoli. Sì, avete capito bene: non ha nemmeno il tetto, eppure è un luogo vivo, in grado di sorprendere anche chi crede di conoscere già tutto di questa città.

Una chiesa mai finita, e per questo unica

La storia di questa chiesa comincia nel 1506, quando il giureconsulto Jacopo de Basilicò donò il terreno ai monaci dell’Ordine di Santa Maria di Monte Oliveto. I lavori di costruzione, poi, iniziarono ufficialmente nel 1509 andando avanti per diversi anni, anche se nei fatti la chiesa restò incompiuta: la navata fu eretta, le cappelle laterali presero forma, mentre il tetto rimase un progetto sulla carta.

Nel 1536, sotto la minaccia turca, le autorità spagnole (viceré Ferrante Gonzaga) disposero il potenziamento delle mura difensive della città e l’area in cui sorgeva il complesso fu individuata per la costruzione di un bastione. I monaci furono perciò costretti a cedere il posto. L’intero fronte meridionale della chiesa venne inglobato nel bastione dello Spasimo, ancora visibile da via Lincoln, e lo spazio venne soffocato da un terrapieno che trasformò l’edificio di culto nell’aspetto esterno di un torrione di guardia. Da fuori, spariva. Da dentro, invece, resisteva.

Cinque secoli di vite sovrapposte tra quelle mura

Tra il 1582 e il 1692, la chiesa senza tetto divenne un teatro. Le rappresentazioni si tenevano sotto le stelle, con le pareti gotiche a fare da quinta naturale. Era uno dei teatri più frequentati di Palermo, attivo in un’epoca in cui la città era capitale del Viceregno spagnolo. Poi arrivò il degrado: all’inizio del ‘700 l’edificio versava già in condizioni precarie, tanto che lo storico erudito Antonino Mongitore lo annoverava tra le chiese “andate in rovina”.

Nel 1835 il complesso fu adattato ad ospizio di mendicità, poi a nosocomio. Le mura gotiche ressero anche questo, al punto che la funzione ospedaliera durò fino al 1985, quasi 150 anni di corsia e malattia dentro una navata progettata per la preghiera. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, prima che l’ospizio finisse di funzionare, lo Spasimo servì anche da deposito di materiale artistico recuperato dalle chiese e dai monumenti danneggiati dai bombardamenti. Le opere d’arte di Palermo trovarono rifugio provvisorio lì dentro, tra le stesse pareti che avevano già ospitato frati, attori, malati e soldati.

Il ritorno alla luce dopo decenni di buio

Dal 1995 lo Spasimo ha ripreso a respirare con un ritmo diverso. Il Comune di Palermo ha avviato un recupero che ne ha fatto un centro culturale attivo, sede di concerti, mostre, proiezioni cinematografiche all’aperto e rassegne teatrali. La navata priva di copertura, che per secoli era stato un limite da nascondere, è diventata il punto di forza del luogo: la luce cambia ora per ora, la pioggia entra, e il vento attraversa le arcate ogivali.

Sul lato sinistro della navata si riconoscono ancora le cappelle laterali (tra cui la Cappella Basilicò), con i blocchi in pietra di tufo e le nervature delle volte che si interrompono bruscamente, come se i costruttori fossero usciti per pranzo e non fossero mai più tornati. Sul fronte nord, invece, il chiostro è parzialmente conservato e ospita spesso installazioni temporanee.

Per capire Santa Maria dello Spasimo bisogna fermarsi, alzare gli occhi alle nervature spezzate, leggere il cielo attraverso le arcate e lasciare che i cinque secoli di storia si depositino con la calma che desiderano.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Un nuovo report stilato da Skyscanner analizza il crollo dei prezzi dei biglietti aerei e individua le località più vantaggiose per viaggiare l’anno prossimo. La lista incorona ben 3 città europee nelle prime posizioni generali, confermando una forte tendenza al risparmio sul corto e medio raggio. Tuttavia, ogni meta ha la sua particolarità e vale davvero la pena farci un viaggio. Nella gallery si possono scoprire le meraviglie verso cui volare nel 2027.

Lemno, Grecia

In cima della classifica svetta Lemno, un’isola dell’Egeo battuta dalle correnti marine. I biglietti aerei per raggiungere le sue dune dorate e i rilievi vulcanici segnano un crollo record del 61%. L’atmosfera locale regala lo stesso scenario balneare di Mykonos o Santorini, ma salvaguardando il portafogli ed evitando il caos del turismo di massa.

Firenze, Italia

Al secondo posto sul podio globale figura il capoluogo toscano, grazie a tariffe di volo scese del 44%. Il patrimonio artistico rinascimentale, i vicoli storici e le tradizioni enogastronomiche si confermano alla portata di tutti. Gli spostamenti a piedi tra musei di livello internazionale e trattorie tipiche rendono il soggiorno comodo oltre che conveniente.

Tallinn, Estonia

A chiudere il trio di testa europeo è Tallinn, la capitale estone che vede un taglio medio sui biglietti pari al 37%. Il centro storico conserva torri medievali e stradine in pietra dal fascino fiabesco. Alle architetture antiche si affianca una proposta culinaria d’avanguardia a costi nettamente inferiori rispetto ad altre mete del continente.

Luxor, Egitto

La prima destinazione extraeuropea è Luxor e conquista il quarto gradino grazie a un calo dei costi aerei del 33%. Adagiata sulle sponde del Nilo, l’antica capitale dei faraoni rappresenta un immenso complesso archeologico a cielo aperto. Templi maestosi e sepolture dorate accolgono i visitatori a condizioni economiche decisamente vantaggiose.

Tangeri, Marocco

A pari merito con la quarta posizione si attesta la storica città marocchina di Tangeri, forte di una contrazione del 33% sui prezzi dei voli. Situata nel punto di incontro tra oceano e mare, dista circa 3 ore di volo dall’Italia. Souk tradizionali, viuzze ricche d’arte e affacci panoramici sull’acqua garantiscono una vacanza esotica senza spese eccessive.

Bordeaux, Francia

Il sesto posto è occupato dalla rinomata località transalpina, i cui collegamenti aerei registrano prezzi ridotti del 28%. L’eleganza dei palazzi d’epoca si sposa con una cultura enologica di fama mondiale. Rispetto ai costi elevati della capitale francese, questa destinazione consente di vivere un’esperienza raffinata a cifre decisamente contenute.

Rodi, Grecia

In settima posizione torna l’arcipelago ellenico ma questa volta con Rodi che vanta una diminuzione del 27% sulle tariffe di volo. Fortezze medievali, testimonianze dell’antichità e baie turchesi caratterizzano l’intero territorio isolano. La combinazione tra cultura e mare pulito risulta accessibile a un prezzo molto più basso rispetto alle vicine mete greche più blasonate.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A 835 metri sul livello del mare, nel cuore dell’Appennino abruzzese, Cansano è uno di quei paesi che sembrano trattenere il fiato. Il nome ricorre raramente nella maggior parte delle guide turistiche, ma basta davvero solo affacciarsi sul suo belvedere naturale per capire che stiamo parlando di un posto che ha vissuto secoli di storia (e senza l’urgenza di raccontarli).

Sorge sul margine sud-orientale della Valle Peligna, nel territorio della provincia dell’Aquila, su uno sperone di roccia calcarea che domina la valle. A nord, la sagoma imponente della Majella (teneramente chiamano ancora dai locali “la Madre”) chiude l’orizzonte con le sue pareti grigie e nevose per gran parte dell’anno.

Il piccolo centro abitato conta oggi poche centinaia di abitanti, ma la sua struttura racconta tutt’altra densità di vita: le case si appoggiano le une alle altre lungo vicoli acciottolati che salgono verso la chiesa del Santissimo Salvatore (o San Salvatore), edificio di origine medievale (documentato dal 1183) con tracce di interventi successivi, ricostruito dopo il terremoto del 1706.

Il borgo che guarda la Majella dall’alto

Cansano appartiene all’area del Parco Nazionale della Majella, uno degli ecosistemi montani più integri dell’Europa centrale, riconosciuto Geoparco UNESCO nel 2021. Il territorio circostante è quindi un archivio naturale di rocce, fossili e morfologie che raccontano centinaia di milioni di anni di storia geologica.

La pietra calcarea su cui sorge il paese è la stessa che forma le grandi pareti della Majella e che millenni di erosione hanno modellato in forre, grotte e pianori. Percorrendo le strade che attraversano l’altopiano, si capisce perché questa zona fosse strategica per i pastori della transumanza. Il Tratturo Magno, la grande via erbosa che collegava L’Aquila a Foggia e che per secoli ha guidato la migrazione stagionale delle greggi, passa a pochi chilometri da qui.

Una rotta che era certamente economica, ma anche (e per alcuno aspetti soprattutto) culturale: lungo i tratturi nascevano santuari, fiere, scambi. L’UNESCO ha riconosciuto la transumanza come patrimonio immateriale dell’umanità nel 2019, e questo altopiano ne è uno dei capitoli più vivi.

Strade di pietra e memoria medievale

L‘impianto urbano di Cansano riflette la logica difensiva tipica dei borghi fondati tra il X e il XII secolo. Le abitazioni si serrano compatte attorno al nucleo centrale, le finestre sono strette, i portali in pietra grigia portano ancora stemmi e iscrizioni che indicano famiglie nobiliari locali o semplici date di costruzione. Qualche casa conserva i resti di una torre, altri edifici mostrano archi a sesto acuto inglobati nei muri più recenti.

La storia del paese è invece legata a doppio filo con quella del feudo medievale che controllava l’altopiano, conteso tra potenze ecclesiastiche e famiglie baronali. Tracce di questa stratificazione si leggono nei catasti antichi e in qualche documento dell’Archivio di Stato dell’Aquila, ma soprattutto nell’architettura minore.

Il lavatoio pubblico, la fontana e la piccola cappella votiva all’angolo di un vicolo sono tutti elementi che in altri contesti sarebbero scomparsi sotto strati di cemento. Qui, invece, resistono con una naturalezza disarmante.

Il parco, i pascoli e la fauna selvatica

Il contesto naturale è forse l’argomento più forte per chi raggiunge questo angolo d’Abruzzo. L’altopiano delle Cinquemiglia, che prende il nome dall’antica unità di misura per indicare la sua estensione, in primavera si copre di fiori selvatici che tingono i prati di giallo, viola e bianco. In autunno, i faggi alle sue spalle virano verso l’arancione e il bronzo con una progressione cromatica che rende ogni mattina diversa dalla precedente.

La fauna del Parco Nazionale della Majella include lupi appenninici, camosci d’Abruzzo, cervi e, più raramente, l’orso marsicano. L’avifauna è altrettanto ricca: qui nidificano il falco pellegrino e l’aquila reale, e durante le migrazioni autunnali i cieli diventano una rotta preferenziale per decine di specie. Della serie che anche chi non è un birdwatcher incallito rimane colpito da quello spettacolo.

La rete sentieristica del parco raggiunge Cansano attraverso percorsi che si snodano tra boschi di faggio e radure, con dislivelli accessibili a escursionisti di media esperienza. Il Club Alpino Italiano segnala e manutiene diversi tracciati in zona, con riferimenti utili sul portale ufficiale. Tornando al paese verso l’ora del tramonto, la luce radente tinge di rosso e oro le facciate in pietra con un effetto che nessun filtro fotografico riuscirebbe a imitare.

Foto di copertina: Di Nicandro66 di Wikipedia in italiano – Trasferito da it.wikipedia su Commons da LPLT., Pubblico dominio; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Sull’isola di Flores, in Indonesia, a circa 5 ore di guida dalla cittadina costiera di Labuan Bajo, la strada finisce in un piccolo villaggio di pianura chiamato Denge. Poi c’è la foresta tropicale, che dopo un po’ si chiude quasi come una porta. Oltrepassato quell'”ingresso”, si procede (solo) a piedi in direzione Wae Rebo, salendo per più o meno 3 ore lungo un sentiero di terra rossa che zigzaga tra alberi giganteschi, muschio e vapor acqueo.

Il villaggio sorge a 1.200 metri di quota, avvolto quasi tutte le mattine da una coltre di nuvole basse che lo isolano visivamente dal resto del mondo. Quando le nebbie si diradano, però, appare la sorprepsa: 7 grandi capanne circolari dai tetti di paglia che si alzano a punta fino a quasi 15 metri d’altezza, disposte in cerchio attorno a uno spiazzo.

Le case che toccano il cielo

Quelle strutture si chiamano mbaru niang e rappresentano uno degli esempi architettonici più rari e meglio conservati dell’intero arcipelago indonesiano. Ciascuna mbaru niang è costruita senza un solo chiodo metallico, perché al loro posto ci sono travi di legno di bambù e palma che vengono intrecciate e legate con corde vegetali secondo tecniche tramandate oralmente da generazioni.

Il tetto, ricoperto di foglie di palma ijuk, scende fino a quasi toccare terra, dando alla struttura quella silhouette inconfondibile di un cono perfetto che sembra cresciuto dalla montagna stessa. L’interno è suddiviso in 5 livelli sovrapposti: al piano terra vivono le famiglie; ai livelli superiori si conservano il cibo, gli strumenti agricoli e, nella parte più alta, le offerte agli spiriti antenati.

L’architettura, oltre a essere funzionale, è persino una sorta di testo cosmologico, una mappa del mondo verticale della comunità Manggarai, il popolo che abita questa parte di Flores da secoli. L’UNESCO ha riconosciuto il valore di questo patrimonio culturale: nel 2012 il villaggio ha ricevuto l’Award of Excellence (il premio più alto) Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation per il progetto di restauro e conservazione delle mbaru niang

La salita che separa il mondo

Il trekking dal villaggio di Denge fino a Wae Rebo dura circa 3 ore per un camminatore con passo regolare, coprendo un dislivello di più o meno 700 metri. Il sentiero attraversa una foresta fitta e umida, con tratti ripidi e radici affioranti dal suolo. In certi punti il sottobosco odora di terra bagnata e fiori selvatici; in altri, la luce filtra appena tra le chiome e si sentono solo i richiami degli uccelli.

A metà percorso c’è una piccola capanna di sosta, un punto panoramico naturale da cui si vede la vallata sottostante. Lì molti si fermano a riprendere fiato e a guardare indietro, verso il verde piatto delle risaie lontane. Poi si ricomincia a salire, fino a quando i tetti conici compaiono tra gli alberi e si capisce di essere arrivati.

Dormire tra i tambur, ospiti per una notte

Gli abitanti del villaggio accolgono i visitatori con una piccola cerimonia tradizionale chiamata Waelu’u (o Wae Lu’u), durante la quale viene offerta una bevanda locale e si chiede formalmente il permesso agli spiriti antenati di ricevere gli ospiti. Ma ciò che di primo impatto potrebbe sembrare una messinscena per turisti, in realtà è una pratica autentica che si ripete a ogni visita di un estraneo che varca il confine del villaggio.

Passare la notte a Wae Rebo è l’esperienza che molti viaggiatori ricordano come la più intensa del loro viaggio in Indonesia. Si dorme all’interno delle mbaru niang, su stuoie di paglia, avvolti in coperte di lana pesante (sì, le notti a 1.200 metri sono fresche anche vicino all’equatore).

La mattina presto, prima che le nuvole si alzino, il villaggio è avvolto in una luce azzurrastra e silenziosa. Le donne preparano il caffè di Flores, intenso e leggermente acidulo, su fuochi aperti. I bambini corrono tra le capanne, mentre ci si accorge che qui il tempo ha un ritmo diverso, misurato non dagli orologi ma dalla luce.

La permanenza minima consigliata è di 1 notte, sia per vivere davvero il ritmo del posto sia perché la logistica rende difficile una visita solo diurna. Il villaggio accoglie un numero limitato di ospiti al giorno: non è un resort, ma una comunità viva che ha scelto di condividere la propria casa con i viaggiatori, a determinate condizioni.

Tornare a valle il giorno dopo, con le gambe che sanno ancora della salita, si ha la sensazione di aver visitato un luogo che esiste fuori dalla traiettoria normale del turismo di massa. Qualcosa di raro che, per fortuna, non è ancora finito sulle maggior parte delle mappe dei pacchetti vacanza.

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Serena Proietti Colonna

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Le rilevazioni ufficiali sui volumi di ricerca indicano impennate fino al 339% per tappe poco note ai flussi turistici tradizionali. La celebre piattaforma di comparazione voli Skyscanner ha elaborato le preferenze espresse dai viaggiatori italiani per i prossimi anni, segnalando una forte tendenza verso mete alternative, accessibili e ricche di fascino autentico. La lista e illustra le prime sette posizioni della classifica, evidenziando i motivi pratici e le caratteristiche principali di ciascuna scelta (le foto si possono scoprire nella gallery).

Sal, Capo Verde

L’arcipelago atlantico posiziona la sua isola sabbiosa, Sal, in cima alle preferenze con un balzo del 339% nelle richieste complessive. L’area garantisce temperature calde costanti insieme a litorali chiari e fondali limpidi, restando a poche ore di tragitto aereo dall’Europa. I costi contenuti per strutture ricettive e ristorazione la rendono un sostituto perfetto alle classiche vacanze tropicali d’oltreoceano.

Biškek, Kirghizistan

Il turismo legato alla natura selvaggia spinge Biškek, cresciuta del 322% nel volume d’interesse. La posizione geografica ai piedi di imponenti catene montuose permette di organizzare escursioni ad alte quote spendendo cifre irrisorie rispetto ai tratti alpini europei. La tradizione nomadica locale aggiunge un valore culturale unico, fatto di accoglienza genuina e mercati tradizionali ricchi di fascino.

Mersa Matruh, Egitto

La costa settentrionale egiziana registra un picco del 182% grazie a un litorale mediterraneo dalle sfumature cromatiche eccezionali chiamato Mersa Matruh. Questo tratto di mare regala acque trasparenti e sabbia finissima a prezzi decisamente più bassi rispetto ai suspended atolli dell’Oceano Indiano. Risulta la scelta migliore per chi desidera il massimo relax balneare restando a breve distanza di volo dall’Italia.

Evenes, Norvegia

Il nord Europa attrae l’88% di ricerche in più, affermandosi come rifugio ideale durante le calde settimane estive del Mediterraneo. In questo contesto il piccolo scalo nordico di Evenes rappresenta il punto d’accesso primario per esplorare i fiordi e le pareti rocciose dell’arcipelago delle Lofoten. I panorami artici, la luce solare prolungata e la natura incontaminata garantiscono un’esperienza visiva indimenticabile.

Da Nang, Vietnam

La metropoli costiera asiatica sale dell’87% proponendosi quale valida opzione rispetto a mete blasonate quali Bali o Phuket. L’offerta unisce resort moderni, spiagge dorate e le celebri Montagne di Marmo, con templi secolari incastonati nella roccia. La proposta culinaria di strada, tra le più apprezzate al mondo, consente di cenare con pochi euro mantenendo uno standard elevatissimo.

Chengdu, Cina

L’esenzione temporanea del visto per i cittadini italiani ha generato un incremento del 74% di interesse verso Chengdu, il capoluogo del Sichuan. La città consente di osservare da vicino i giganti bianchi e neri nei centri di protezione dedicati. Oltre alla fauna selvatica, la località conquista i visitatori con le sue ricette fortemente speziate e un ritmo cittadino rilassato centrato sulle storiche case da tè.

Marina di Campo, Italia

L’Isola d’Elba conquista un +67% imponendosi tra le scelte domestiche più desiderate per la stagione estiva. E Marina di Campo regala l’atmosfera tipica dei borghi marittimi mediterranei, offrendo un’alternativa tranquilla ed economica alla frenetica Costiera Amalfitana. Le baie sabbiose riparate e le acque calme la trasformano nella meta ideale per le famiglie in cerca di riposo.

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Arlesheim è una piccola (ma graziosa) località del canton Basilea-Campagna che spesso viene oltrepassata perché chi transita da qui è soprattutto attratto dalla metropoli vicina o dai passi alpini più a sud. Chi si ferma, però, scopre che il pendio del Birseck custodisce qualcosa che merita almeno mezza giornata di attenzione: il Castello di Reichenstein, un maniero medievale arroccato a circa 460 metri di quota, classificato come patrimonio svizzero di importanza nazionale.

Tale meraviglia è il protagonista silenzioso di una cresta che la Svizzera nord-occidentale tende a tenere per sé. Non ha le code di Versailles e nemmeno l’eco delle grandi fortezze renane, ma forse è proprio questa discrezione a essere il suo tratto più prezioso.

Pietra su pietra, secoli su secoli

La storia di Reichenstein affonda nel Medioevo e con la solidità delle sue stesse mura. Il castello appartiene a quella categoria di fortezze che nascono quasi esclusivamente per controllo: la pianura del fiume Birs scorre in basso e chiunque occupasse queste colline poteva tenere d’occhio i movimenti lungo la valle, uno dei corridoi commerciali più trafficati tra il Reno e il Giura svizzero.

Ciò che rende il sito ulteriormente peculiare è la relazione con il Castello di Birseck, che sorge poco distante sullo stesso versante boscoso. I due manieri vengono spesso descritti come “gemelli”, anche se la loro storia è distinta. Reichenstein, tra le altre cose, ha carattere più austero, con volumi che parlano di funzionalità difensiva più che di residenza signorile.

Insieme formano una coppia architettonica rara in questa porzione di Svizzera, dove il paesaggio è morbido e i boschi di faggio dominano i pendii. L’architettura, pur essendo frutto di una ricostruzione storicista degli anni ’30, conserva elementi e volumi che gli esperti considerano di valore nazionale. La pianta, le torri e la disposizione dei volumi riflettono comunque la logica costruttiva medievale del territorio dell’antico vescovado di Basilea.

Il paesaggio del Birseck visto dall’alto

Salire verso Reichenstein equivale ad attraversare una macchia boschiva che in primavera odora di terra umida e aglio selvatico. Il bosco si apre gradualmente e la pianura del Birs appare tra i rami con la progressività di un sipario che si alza piano. A quasi 460 metri la prospettiva cambia completamente: la città di Basilea si indovina a nord, le colline del Giura si allungano a ovest, e il canton Basilea-Campagna si distende in tutta la sua placida geometria agricola.

L’atmosfera che si respira lassù è quella di un posto autentico, non necessariamente curato per il turismo di massa ma proprio per questo integro. Il castello, infatti, non è una rovina romantica abbandonata: dopo secoli di degrado fu ricostruito in stile storicista tra il 1932 e il 1933 e oggi si presenta come un maniero in buono stato, utilizzato soprattutto per eventi privati. 

Sentieri, biciclette e ritmo lento

L’accesso a Reichenstein si inserisce in una rete di percorsi escursionistici e ciclabili ben sviluppata, pensata per chi vuole esplorare il Birseck a piedi o in sella. I sentieri che collegano Arlesheim al castello sono adatti a un livello di allenamento medio, con tratti che richiedono passo sicuro ma nulla di tecnico per chi ha buone scarpe da trekking.

L’abbinamento con il Castello di Birseck è quasi obbligato, anche perché i due siti distano pochi chilometri. Per questo motivo, in molti percorrono il collegamento boschivo in una sola uscita, ricavandone un’escursione di mezza giornata con doppio punto d’interesse storico. Per chi preferisce la bicicletta, i trail della zona raggiungono valutazioni da massimo per gli appassionati di mountain bike che desiderano qualcosa che vada oltre alla semplice discesa.

La stagione migliore va da aprile a ottobre, con il picco primaverile che porta il bosco di faggio a colorarsi in mille sfumature di verde chiaro. D’autunno il paesaggio si tinge di ruggine e oro, con la pianura del Birs che sembra più vicina tra i rami spogli.

Foto di copertina: Di Amada44 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tutti immaginano Venezia come una città che galleggia. E in parte è vero, ma quel che in pochi sanno è che sotto alcune delle sue chiese più antiche si nasconde qualcosa di ancora più straordinario: spazi medievali dove l’acqua della laguna ha preso dimora fissa, trasformando ambienti sacri in qualcosa che assomiglia più a un sogno subacqueo che a un luogo di culto.

La cripta di San Zaccaria ne è forse l’esempio più eloquente, raggiungibile con qualche euro e una piccola dose di coraggio. Ci troviamo a un paio di minuti a piedi dal Palazzo Ducale, ma il flusso turistico che devasta Piazza San Marco lo supera quasi senza accorgersene. Eppure proprio in questo angolo che spesso passa in secondo piano sorge una delle chiese più importanti della storia della Serenissima, un edificio che custodisce secoli di potere, devozione e arte rinascimentale.

L’abside che cambiò la storia dell’architettura veneziana

La chiesa che vediamo oggi non è la prima. L’originale, infatti, risale al IX secolo, quando il doge Giustiniano Partecipazio volle costruire un luogo di culto dedicato a San Zaccaria, padre di Giovanni Battista, le cui reliquie erano state donate dall’imperatore bizantino Leone V. Per quattro secoli quella struttura rimase il cuore spirituale di un convento femminile strettamente legato alla nobiltà veneziana e alla figura del doge, tanto che ogni anno, nel giorno di Pasqua, il doge stesso si recava in visita portando in dono una preziosa berretta dorata alle monache.

Nel 1458 si decise di costruire una chiesa nuova, più grande e più ambiziosa, affiancandola all’edificio precedente. L’incarico andò ad Antonio Gambello, che progettò un’abside poligonale con cappelle radiali, una soluzione architettonica senza eguali a Venezia, unica nel panorama della città lagunare. Alla morte di Gambello fu invece Mauro Codussi a completare l’opera, firmando la facciata in pietra d’Istria che ancora oggi chiude scenograficamente il campo con la sua sequenza di archi sovrapposti.

Scendere sotto il livello della laguna

Se la superficie incanta, con un piccolo biglietto si accede alla Cappella di Sant’Atanasio e, soprattutto, alla cripta sottostante, che appartiene alla struttura originale del X-XI secolo. È qui che la Venezia più antica si manifesta nella sua forma più pura e più sconcertante. La cripta è quasi permanentemente allagata: l’acqua lagunare, che da secoli penetra dal sottosuolo, raggiunge tipicamente un livello di qualche decina di centimetri (variabile con le maree), coprendo il pavimento medievale con uno strato trasparente e immobile che riflette le colonne e le volte a crociera come uno specchio liquido.

Si cammina su passerelle di legno sospese sull’acqua, in un silenzio che ha la qualità di certi sogni lucidi: tutto visibile, tutto reale, ma comunque difficile da credere. Le colonne sono tozze e robuste e reggono volte di mattoni rossi che l’umidità ha consumato in modi irregolari, disegnando sfumature che vanno dal bruno al grigio azzurro.

Foto: Di Romanceor – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

In quest’ambiente riposano i resti di 8 dogi della Repubblica di Venezia, figure che per secoli hanno governato una delle potenze marittime più influenti del Mediterraneo.

Capolavori nascosti in superficie

Usciti dalla cripta, vale la pena fermarsi nella navata principale per una delle opere più alte del Rinascimento veneziano. La Sacra Conversazione dipinta da Giovanni Bellini nel 1505, collocata nella seconda cappella a sinistra, irradia una luce dorata che sembra provenire dall’interno della tela, diversa da tutto ciò che si trova nelle chiese vicine.

I critici d’arte la conoscono come Enthroned Madonna, ma chiunque la veda capisce subito perché sia rimasta qui, in questa chiesa, per oltre cinque secoli. Attorno sorgono anche le cappelle di San Tarasio e Sant’Atanasio, quest’ultima parte del vecchio convento, dove le volte affrescate e i polittici gotici raccontano una stratificazione di gusti e committenze durata quattro secoli.

Foto Canva

Venezia riserva le sue sorprese migliori a chi scende di livello, letteralmente. E forse vale la pena chiedersi quante altre città nascondono qualcosa di simile, appena sotto la superficie visibile che tutti fotografano.

Foto di copertina Di Didier Descouens – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pola (in croato Pula) è la città più grande dell‘Istria, affacciata sul mare Adriatico all’estremità meridionale della penisola che oggi appartiene alla Croazia. Chi la conosce solo di nome tende a immaginarla come una meta balneare qualunque. Poi arriva, piega l’angolo di una strada qualsiasi e si ritrova faccia a faccia con un anfiteatro romano che, per dimensioni, entra di diritto nella top 6 del mondo antico. Il confronto con Roma, quindi, non è una provocazione, ma un vero e proprio dato di pietra calcarea grigia.

Pietra su pietra da tremila anni

La storia di Pola è stratificata come le sue mura. Gli Istri la abitavano già nell’VIII secolo a.C.; i Romani la trasformarono in colonia tra il II e il I secolo a.C., battezzandola Colonia Pietas Iulia e dotandola di tutto ciò che serviva a una città imperiale degna di questo nome: un foro, un tempio, un teatro, porte monumentali e, naturalmente, quell’arena che ancora adesso domina indisturbata il suo affascinante profilo urbano.

Per secoli la città ha cambiato bandiera con la stessa disinvoltura con cui il mare adriatico muta colore. Bisanzio, Venezia, gli Asburgo, l’Italia, la Jugoslavia, infine la Repubblica di Croazia dal 1991. Ogni passaggio ha lasciato un sedimento visibile, e il risultato è un centro storico in cui un caffè medievale può avere alle spalle un muro romano e davanti una piazzetta settecentesca. In sostanza, questo è un posto in cui il passato preme fisicamente contro i muri degli edifici attuali.

L’arena che non ha rivali (o quasi)

L’anfiteatro di Pola fu costruito tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., probabilmente sotto Augusto e ampliato da Vespasiano, lo stesso imperatore che a Roma stava innalzando il Colosseo. Poteva ospitare tra i 20.000 e i 23.000 spettatori e sfoggiava una struttura esterna a tre ordini di arcate in pietra calcarea locale, conservata quasi integralmente su tre dei quattro lati, una rarità assoluta.

Il quarto lato si apre verso il mare, scelta non casuale perché la brezza raffreddava il pubblico nelle calde giornate di giochi. Camminare lungo il perimetro esterno regala la sensazione di girare intorno a qualcosa che non si è mai arreso al tempo.

Le torri angolari (ben 4 e distribuite a intervalli irregolari) contenevano cisterne per raccogliere l’acqua piovana, garantendo un sistema idraulico del tutto autonomo. Sotto l’arena, alcue gallerie sotterranee ospitano una collezione di anfore e utensili oleari dell’antichità istriana. In alcuni periodi dell’anno l’arena torna in vita con concerti e festival cinematografici che sfruttano l’acustica naturale della cavea. E stare seduti su quelle gradinate di pietra mentre la musica rimbalza sulle arcate romane è un’esperienza che pochi teatri al mondo sanno replicare.

Oltre l’anfiteatro: il dedalo del centro storico

L’arena catalizza l’attenzione, ma il centro storico di Pola merita altrettanto tempo. Ne è un esempio il Tempio di Augusto, eretto tra il 2 a.C. e il 14 d.C.,  che si affaccia sull’antico foro con una facciata corinzia di 6 colonne alte circa 8 metri e che è uno dei templi romani meglio conservati al di fuori dell’Italia. Nella stessa piazza, il municipio attuale incorpora lateralmente i resti di un altro tempio romano, inglobati nell’edificio medievale come se fosse la cosa più naturale del mondo.

C’è poi l’Arco dei Sergi, datato al 29-27 a.C., che prende vita a pochi passi e celebra tre fratelli della famiglia Sergia che combatterono ad Azio, la battaglia navale che consegnò il potere a Ottaviano Augusto. L’arco a fornice unico è decorato con fregi floreali e figure di vittorie alate.

Il porto antico, nel frattempo, ha perso la flotta pretoriana romana ma mantiene quell’aria di città che guarda al mare con familiarità, non con nostalgia. Il lungomare si percorre tra bar, pescherie e barche da pesca, con la penisola istriana che si estende verso nord e le isole del Quarnero che chiudono l’orizzonte a sud.

Va specificato, però, che nonostante tutte queste meraviglie Pola non è una città museo: è abitata, viva, con i propri mercati, le proprie controversie urbanistiche e il traffico di ogni mattina. Qualcuno la chiama la “Roma dell’Adriatico“, un soprannome che potrebbe sembrare esagerato, ma solo finché non ci si ritrova a fare colazione con l’anfiteatro dietro le spalle e un tempio romano dall’altra parte della piazza.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Pochi chilometri separano il centro di Lucca da uno degli alberi più antichi della regione, ma nonostante questo la maggior parte dei turisti che affollano le mura medievali della città ignora completamente la sua esistenza. In zona, infatti, sorge la Quercia delle Streghe, che cresce da circa 600 anni nella tenuta della villa Carrara, a Capannori, raggiungibile dalla strada vicinale che scende da San Martino in Colle: un rettilineo di campagna dove il tempo sembra essersi fermato, tra casolari e filari di viti.

L’albero annuncia la propria presenza solo all’ultimo momento e trovarsi all’improvviso davanti a quel tronco massiccio, con i rami che si aprono verso l’alto come le dita di una mano gigante, è un’esperienza che scavalca qualsiasi descrizione.

Un colosso verde tra le vigne di Capannori

La quercia si trova in una tenuta agricola privata, incastonata nel paesaggio dolce della Piana di Lucca. Le dimensioni restano difficili da afferrare finché non ci si avvicina: il fusto è talmente largo che ci vogliono più persone per abbracciarlo, e la chioma copre un’area che in estate trasforma il suolo sottostante in un’isola d’ombra fitta. L’erba lì cresce più bassa, quasi schiacciata dall’ombra perpetua.

Foto: Di Guglielmo Giambartolomei – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Intorno, i filari si interrompono rispettosamente, come se anche i vignaioli avessero imparato nel tempo a trattare l’albero con una certa deferenza. Il contesto è quello della campagna lucchese più autentica: (quasi) senza cartelli turistici, senza corde di recinzione e senza didascalie plastificate.

Sei secoli di storia, streghe e radici profonde

Il nome è tutt’altro che casuale: nella tradizione popolare locale, le querce antiche erano considerate luoghi di ritrovo per i sabba, i raduni notturni delle streghe. Questa, per la sua età, le sue dimensioni e la posizione isolata ai bordi della tenuta, è diventata nei secoli un punto di riferimento per le leggende della zona. Gli anziani del paese le attribuiscono ancora oggi una certa aura: un albero che “sa” qualcosa, anche se resta oscuro esattamente cosa.

Sei secoli di vita significano anche sei secoli di storia avvolti attorno a quelle radici. La quercia era già adulta quando le grandi famiglie lucchesi costruivano le loro ville di campagna; era già vecchia quando Napoleone ridisegnava i confini d’Europa. Ha attraversato siccità, gelate, guerre e abbandoni, restando lì, immobile, mentre tutto il resto cambiava.

Un patrimonio silenzioso: gli alberi monumentali in Toscana

La Quercia delle Streghe non è un caso isolato in una regione che conta ben 165 esemplari ufficialmente riconosciuti. Tra questi figurano l’Abete bianco di Abetone Cutigliano, quasi trecentenne e alto 46 metri, le sequoie del castello di Sammezzano, i cipressi di Bolgheri, e castagni, tigli, sugheri e platani dispersi tra piccoli comuni che spesso non superano i 5.000 abitanti.

Un quarto di questi alberi cresce proprio in quei piccoli borghi fuori rotta, lontani dalle guide più frequentate. È lì che la tutela ambientale si mescola con la memoria collettiva nel modo più efficace: per decreto ma soprattutto perché la gente li ha protetti per generazioni, considerandoli parte integrante della comunità.

Foto Canva

La particolarità della Quercia delle Streghe, rispetto ad altri esemplari più celebri, sta proprio nel livello di anonimato che ancora riesce a conservare. Quella differenza si sente nel momento in cui ci si arriva, magari nel tardo pomeriggio di ottobre, quando la luce radente del tramonto colora il tronco di un arancio caldo e i rami proiettano ombre lunghe sull’erba umida.

Foto di copertina: Di SonOfMySorrow – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La celebre rivista Condé Nast Traveller ha appena reso noti i risultati ufficiali dei Readers’ Choice Awards 2026, rivelando quali centri urbani garantiscono l’ospitalità migliore del pianeta. Questa gradutatoria si basa sulle esperienze reali dei turisti, valutando la facilità di orientamento, la gentilezza nei locali e l’aiuto ricevuto dai residenti nei momenti di difficoltà. Ben 3 località del nostro continente figurano tra le prime 7 posizioni globali, e si possono scoprire nella gallery.

Melbourne, Australia

La vetta assoluta spetta a questo centro dell’Oceania, arrivato a un punteggio record di 98.52 su 100. I lettori hanno premiato la sua spiccata impronta artistica e un’atmosfera urbana decisamente vicina alle abitudini europee. L’atteggiamento aperto degli abitanti rende immediata qualsiasi interazione sociale quotidiana.

Porto, Portogallo

Al secondo posto mondiale si piazza la prima destinazione del continente europeo, Porto, forte di una valutazione pari a 98.33 punti. La comunità locale accoglie i viaggiatori con una spontaneità autentica tra i quartieri storici e lungo il fiume. Ricevere indicazioni precise o consigli culinari da chi vive in zona costituisce la prassi.

Seul, Corea del Sud

Il terzo gradino del podio appartiene alla metropoli asiatica di Seul, promossa a quota 97.94 grazie alla cura costante verso i visitatori. Piccole attenzioni nei ristoranti tipici e supporto immediato lungo le stazioni dei treni sotterranei trasformano la permanenza in un soggiorno privo di ostacoli logistici.

Lisbona, Portogallo

La capitale portoghese conquista la quarta posizione salendo a 97.50 punti ed evidenziando la continuità della penisola iberica ai vertici dell’accoglienza. Il tessuto urbano trasmette calore attraverso le conversazioni informali e la pazienza dimostrata dalla popolazione verso i turisti internazionali.

Amsterdam, Paesi Bassi

La terza rappresentante europea è Amsterdam e completa il quintetto di testa arrivando al punteggio di 97.35. Il punto di forza riconosciuto risulta la mentalità inclusiva e la naturalezza con cui gli abitanti integrano gli ospiti nel ritmo dei canali e della vita cittadina.

Perth, Australia

Sesta casella occupata dalla seconda meta australiana in lista, Perth, forte di un risultato valutato 97.28 punti. Il ritmo di vita rilassato della costa occidentale favorisce un clima sereno e privo di stress per chiunque arrivi da fuori.

Jaipur, India

Chiude le prime 7 posizioni mondiali la famosa città dell’India con un punteggio di 96.67. I mercanti dei bazar e i residenti dimostrano una generosità d’animo fuori dal comune, accompagnando l’esperienza di viaggio con un senso di comunità profondo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A circa 1.400 metri di quota, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini, l’autunno non arriva piano, ma tutto in una volta, con una settimana di piogge fredde e poi un mattino di luce radente che trasforma ogni faggio in una fonte di calore. Siamo a Monte Livata, una montagna del comune di Subiaco, nel Lazio profondo, a meno di 90 minuti da Roma. Uno posto dove il foliage è uno di quegli spettacoli che sembrano riservati a chi conosce la strada giusta.

La zona confina con i piccoli borghi di Vallepietra, Jenne e Cervara di Roma, nomi che già suonano come qualcosa di antico. E in effetti la storia di questo territorio è lunga: il Parco dei Simbruini, il più esteso del Lazio con oltre 30.000 ettari di boschi, fu istituito nel 1983 e protegge uno dei lembi di Appennino centrale ancora relativamente intatti, con fauna selvatica che include il lupo e diverse specie di rapaci.

Quello che non ci si aspetta, però, è la qualità della luce: i faggi qui hanno tronchi chiari e riflettono il giallo e il rosso delle chiome creando un effetto di profondità visiva difficile da fotografare senza che la scena risulti comunque memorabile. Tra fine ottobre e i primi di novembre, la saturazione cromatica raggiunge il picco, e anche solo fermarsi in uno degli spiazzi lungo la strada (alcuni attrezzati con tavoli e bracieri ad uso libero) regala una prospettiva che pochi si immaginano possibile a così poca distanza dalla città.

La montagna della capitale in autunno

Monte Livata deve il soprannome di “Montagna della Capitale” alla sua posizione. Si raggiunge in circa un’ora e mezza dall’uscita della A24 Roma–L’Aquila a Vicovaro Mandela, attraverso una serie di tornanti che salgono veloci e già nell’ultimo tratto segnalano che qualcosa sta cambiando. Il paesaggio si fa stretto, la luce filtra diversamente e l’asfalto comincia a risuonare sotto le ruote in modo più cavo.

La vetta fa parte di un sistema orografico che include il Monte Autore (1.855 m), una delle cime più alta del gruppo, e si sviluppa su un altopiano che in inverno ospita anche impianti sciistici. D’estate e d’autunno quella conformazione si traduce in ampie radure aperte, comodi punti di sosta e sentieri ben segnalati. Con gli impianti fermi e pochi turisti, l’atmosfera autunnale è del tutto diversa rispetto ai mesi invernali: più silenziosa e più propria.

La vegetazione dominante è la faggeta, con esemplari che in certi punti raggiungono dimensioni ragguardevoli, affiancata da carpini, aceri e castagni nelle quote più basse. È questa varietà a rendere il foliage cromaticamente ricco: a differenza di una monocultura forestale, i colori si sovrappongono per strati, con le prime sfumature dorate che compaiono già a metà ottobre sulle querce più esposte, mentre i faggi più alti tengono il loro rosso fino a novembre inoltrato.

Quando i faggi diventano oro

Il momento migliore cade quasi sempre tra l’ultima settimana di ottobre e i primi dieci giorni di novembre, ma la finestra esatta dipende dalle temperature di settembre. Anni con estati prolungate spostano il picco anche di dieci giorni in avanti. Vale la pena monitorare le previsioni meteo della settimana precedente: dopo una notte sotto i 5 gradi, la trasformazione accelera visibilmente.

La luce del mattino presto, radente e ancora bassa sull’orizzonte, è quella che valorizza di più i colori. Arrivare entro le 9.00 equivale perciò a trovare i raggi del sole che attraversano le chiome ancora trasparenti. Nel pomeriggio la luce si ammorbidisce e i toni virano verso l’ocra e il rame, diversi ma altrettanto efficaci.

Per chi vuole abbinare al paesaggio anche una nota culturale, Subiaco dista pochi chilometri ed è un borgo medievale con un’identità storica notevole. Ospita il Sacro Speco, un complesso monastico rupestre dedicato a San Benedetto, scavato nella roccia sopra la valle dell’Aniene.

Sentieri tra i colori e pause tra i castagni

I sentieri attorno a Monte Livata sono adatti a escursionisti di ogni livello. Il percorso più frequentato in autunno segue il crinale tra la zona degli impianti e il bosco di faggi verso nord, con dislivelli contenuti e fondo sterrato compatto.

Per chi preferisce restare a bassa quota, i boschi del Parco dei Simbruini offrono diversi anelli nella faggeta, alcuni accessibili anche a bambini piccoli. Poco prima di raggiungere la quota più alta, ci si imbatte spesso in famiglie che hanno allestito il pranzo sui tavoli di legno negli spiazzi attrezzati, con legna da ardere disponibile e bracieri fissi.

È un’abitudine locale che sopravvive da decenni, e che dice qualcosa sul rapporto diretto e senza filtri che i romani mantengono con questa montagna. Se si arriva da queste parti per il foliage, vale la pena sapere che il Lazio autunnale offre altri scenari paragonabili: la faggeta del Monte Cimino in Tuscia, per esempio, aggiunge il fascino di alberi centenari riconosciuti dall’UNESCO, un’esperienza diversa ma ugualmente intensa.

L’ultima ora di luce a Monte Livata, con il sole che si abbassa oltre il crinale e i faggi che diventano quasi trasparenti, è quella che rimane più impressa.

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Le pareti si alzano per 300 metri (c’è chi è pronto a giurare che siano anche 500) su ciascun lato e in certi punti si avvicinano talmente da lasciare appena 3 metri di passaggio. Contemporaneamente, Ii cielo diventa una striscia azzurra sopra la testa, l’aria sa di pietra e timo selvatico, e il suono del torrente accompagna ogni passo.

Si è arrivati al cospetto delle Gole di Samaria a Creta, uno dei canyon più lunghi e scenografici d’Europa, incastonato nella parte occidentale dell’isola, tra le montagne dei Monti Bianchi (in greco Lefka Ori), a una cinquantina di chilometri dall’aeroporto di Chania. In alta stagione qui transitano oltre 3.000 persone al giorno, eppure non è un posto che si lascia addomesticare dalla folla.

Una fessura nella roccia lunga sedici chilometri

Il Parco Nazionale dei Monti Bianchi custodisce questa gola con la serietà che si riserva ai monumenti naturali rari. Geologicamente parlando, è il risultato di milioni di anni di erosione idrica su una formazione calcarea che risale all’era mesozoica: l’acqua ha scavato lentamente, millimetro dopo millimetro, fino a creare una delle incisioni più profonde del Mediterraneo.

Con i suoi 16 km di sviluppo, è seconda in Europa solo alle Gole del Verdon in Francia, e si può confrontare (per fascino crudo e verticalità) con gole come la Wutachschlucht nella Foresta Nera, pur avendo un carattere completamente diverso, ovvero mediterraneo, assolato e profumato di erbe selvatiche.

Il punto di partenza canonico è il villaggio di Omalos, a 1.250 metri di quota sull’altopiano omonimo. Da lì si scende (il percorso classico è tutto in discesa, con un dislivello totale di circa 1.200 metri) fino alla foce del torrente Samaria, vicino al villaggio costiero di Agia Roumeli. Un approdo non raggiungibile in auto: l’unica via d’uscita è il traghetto verso Sfakia o Sougia, due borghi sulla costa meridionale dell’isola.

Il sentiero: quello che ti aspetta davvero

Il fondo del percorso alterna tratti di ghiaia compatta a passaggi su pietre levigate dal torrente, ponticelli di legno e brevi guadi. L’acqua di questo fiume dell’Isola di Creta va attraversata più volte, quasi sempre su pietre, e nei mesi più caldi il livello scende abbastanza da rendere l’operazione semplice. Il punto più stretto del canyon (le Sideroportes, letteralmente “porte di ferro”) è anche il più fotografato: lì le pareti si stringono a 3 metri e la luce filtra come da uno spiraglio.

Il dislivello e la lunghezza rendono l’escursione tutt’altro che banale: servono scarpe con suola rigida e grip affidabile, almeno 1,5 litri d’acqua a testa (le fontane lungo il percorso integrano, ma meglio partire attrezzati), e un tempo stimato di 6-7 ore. Il parco è attrezzato con bagni, aree di sosta e punti di ristoro intermedi, una gestione che mantiene il sito in condizioni decisamente migliori rispetto alla media dei sentieri cretesi.

Lungo i 16 km si attraversa anche il villaggio abbandonato di Samaria, evacuato nel 1962 quando l’area fu dichiarata parco nazionale: le case in pietra restano in piedi silenziose, tra gli oleandri rosa.

Quando il canyon si fa selettivo

Il parco apre ogni anno tra aprile e ottobre. Le date esatte dipendono dalle condizioni del torrente, che dopo le piogge invernali può risultare pericoloso da attraversare. Il periodo d’oro va da fine maggio a metà settembre, ma chi vuole vivere l’esperienza con meno ressa farà bene a puntare su giugno o la prima metà di ottobre: la luce è più bassa, i colori più caldi, e il numero di escursionisti cala sensibilmente.

Il suggerimento più valido è partire da Omalos alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:30, per guadagnare almeno un’ora di vantaggio sul resto delle persone. Le prime ore dentro il canyon, con la luce che taglia obliqua tra le pareti e il silenzio ancora intatto, valgono la sveglia anticipata.

Quello che si porta via, alla fine, è la sensazione fisica di essere stati inghiottiti da qualcosa di molto più antico e molto più grande. Le rocce calcaree dei Lefka Ori filtrano ancora oggi l’acqua che scorre in superficie, e quelle stesse pareti che si stringono alle Sideroportes sono lì da prima di qualsiasi civiltà che abbia mai abitato quest’isola.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sul Lago di Bolsena ci sono due misteriose isole: una, la Bisentina, ha ospitato papi e cardinali, ha chiese affrescate, giardini curati, persino un porto; l’altra, la Martana, sembra esistere in un’altra dimensione temporale. Più piccola, più scura e più silenziosa, è avvolta da pareti di roccia vulcanica che sul versante nord precipitano a strapiombo nell’acqua senza nessuna spiaggia e senza nemmeno un approdo comodo.

L’Isola Martana si osserva e si circumnaviga, dunque, e senza mai calpestarla. Sì, è attualmente inaccessibile perché privata, ma forse è proprio questo a renderla magnetica.

Il Lago di Bolsena si trova nel Lazio settentrionale, in provincia di Viterbo, ed è il più grande lago vulcanico d’Europa. Ha un’acqua limpida e profonda, un fondo irregolare come solo i crateri sanno essere, e le sue rive sono puntellate da borghi medievali che guardano la superficie come se aspettassero qualcosa. La Martana sorge a poca distanza dalla riva su cui si affaccia Marta, il borgo che le ha prestato il nome (o forse è il contrario, ma nessuno lo sa con certezza).

L’isola che si guarda ma non si tocca

La Martana ha una superficie modesta, una vegetazione così fitta da sembrare impenetrabile anche dall’esterno, e un profilo basso e irregolare che in certi mesi sembra quasi scomparire nella foschia del mattino. Vista dall’acqua, colpisce per il contrasto tra le rocce nere e la vegetazione sovrastante: lecci, ulivi, oleandri, arbusti fitti e uno strato vegetale che nasconde quasi tutto quello che c’è sotto.

L’unico modo per avvicinarsi è salire su uno dei battelli che effettuano il tour delle isole partendo da Bolsena o Capodimonte. Le imbarcazioni circumnavigano la Martana senza mai attraccare: si gira intorno, si osservano le pareti e si ascolta la guida che racconta. È una delle poche esperienze in Italia in cui il non poter scendere aumenta l’intensità di quello che si vede.

Una morte che ha cambiato la storia d’Italia

Qui, nel 535 d.C., finì la vita di Amalasunta, regina dei Goti e figlia di Teodorico il Grande. La storia è densa di tradimenti politici, alleanze spezzate e calcoli imperiali sbagliati. Amalasunta aveva governato il regno ostrogoto d’Italia come reggente del figlio minorenne Atalarico, cercando di mantenere vivi i legami con Bisanzio e con la cultura romana.

Quando il figlio morì giovane, lei tentò di consolidare il potere associandosi al cugino Teodato, che invece la fece imprigionare e poi uccidere proprio su quest’isola. La sua morte diede all’imperatore Giustiniano il pretesto formale per lanciare la guerra gotica, il conflitto che avrebbe devastato la penisola italiana per vent’anni e di fatto concluso la presenza ostrogota in Italia.

Un singolo omicidio su un’isola di pochi ettari ha innescato, perciò, uno dei conflitti più lunghi e distruttivi dell’alto Medioevo. Sul versante nord dell’isola si vedono ancora le rovine di una torre che, secondo la tradizione locale, sarebbe proprio quella della prigionia di Amalasunta.

Pareti di roccia, uccelli migratori e due villette dimenticate

La geologia della Martana è quella tipica dell’area, roccia vulcanica di origine laziale formatasi migliaia di anni fa durante l’attività dei vulcani che hanno modellato tutta questa porzione del Lazio.

Le pareti settentrionali sono le più spettacolari, lucide nei punti in cui l’acqua le lambisce continuamente, con sfumature che vanno dal grigio scuro al quasi-nero. La vegetazione è rimasta intatta per decenni di abbandono e protezione implicita. Questo ha trasformato l’isola in un rifugio straordinario per gli uccelli: specie migratrici la usano come tappa, quelle stanziali vi nidificano indisturbate.

Alzando lo sguardo dalle pareti rocciose verso la cima, tra i rami dei pioppi si intravedono edifici e ville private, abbandonate e semi-inghiottite dalla vegetazione. Hanno cornicioni scrostati, finestre oscurate da rami cresciuti all’interno e tetti ancora in piedi. Sono il segno che qualcuno, in un’epoca recente e borghese, aveva provato a fare dell’isola qualcosa di domestico.

Di fronte alla Martana, lungo la rotta del battello, appare il profilo del borgo di Marta con le sue case affacciate sull’acqua ed è uno degli scorci più puliti del Lago di Bolsena, quel tipo di veduta che non ha bisogno di filtri per sembrare dipinta.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’aurora boreale è uno di quei fenomeni che i fotografi inseguono per anni, sdraiati nel fango o fermi per ore con gli occhi al cielo, aspettando che i minuti di attesa valgano uno scatto. Tuttavia, adesso esiste un metodo molto più “comodo” grazie al Northern Lights Train, che propone un’idea diversa, quasi provocatoria: restare seduti, al caldo, mentre le luci danzano sopra la testa.

Il convoglio percorre la linea Ofoten, una ferrovia storica costruita a cavallo tra ‘800 e ‘900 per collegare la città portuale di Narvik, nel nord della Norvegia, alla rete ferroviaria svedese. Diversi chilometri di binari posati in una delle aree più impervie d’Europa, tra fiordi, montagne e tundra. Una delle poche infrastrutture al mondo che attraversa il Circolo Polare Artico seguendo il suo tracciato originale, quasi intatto.

Il servizio dedicato alle aurore trasforma quella tratta storica in qualcosa di completamente diverso rispetto a un viaggio ordinario. I vagoni hanno grandi finestre panoramiche laterali e l’illuminazione interna viene ridotta al minimo per facilitare l’osservazione.

Un convoglio nato per guardare in su

La Ofoten Line è una delle linee ferroviarie più scenografiche della Scandinavia, anche in condizioni normali. In inverno, però, il sole scompare per settimane, le montagne si coprono di neve e il buio artico diventa lo sfondo naturale per uno dei più grandi spettacoli atmosferici del pianeta. L’aurora boreale, infatti, si manifesta quando particelle cariche dal sole colpiscono i gas dell’atmosfera terrestre ad alta quota. Il risultato visivo dipende da molti fattori, come l’attività solare, la copertura nuvolosa e la latitudine.

Narvik si trova a 68 gradi nord, ben dentro la zona aurale, la fascia geografica in cui il fenomeno è statisticamente più frequente e intenso. Il servizio parte da ottobre e chiude a marzo, nella finestra stagionale in cui le notti artiche durano abbastanza da rendere l’osservazione davvero possibile. Il viaggio dura circa 3 ore, un tempo calibrato per attraversare le zone più remote della tratta, lontano dai centri abitati e dal loro inquinamento luminoso.

Cosa succede davvero a bordo

A bordo lavorano guide specializzate che spiegano la fisica del fenomeno in tempo reale, senza che il racconto scivoli nella conferenza scolastica. L’obiettivo è dare agli osservatori gli strumenti per capire quello che vedono: quando il nastro verde pulsa, perché certi archi si dividono in raggi e in quale momento vale la pena imbracciare la fotocamera.

Le guide forniscono anche consigli fotografici pratici, aiutando i passeggeri a gestire esposizioni lunghe da un vagone in movimento. È una sfida tecnica reale, non banale, e la presenza di qualcuno che conosce sia la strumento sia il fenomeno fisico fa una differenza concreta. Il prezzo si aggira intorno ai 135 euro a persona, un importo sensibilmente inferiore rispetto ai tour aurora classici in motoslitta o in igloo, che in Scandinavia raggiungono facilmente il doppio o il triplo. La prenotazione passa dal portale ufficiale del turismo norvegese.

La fermata nel silenzio artico

A Katterat, una fermata sperduta tra le montagne, il convoglio si ferma. I passeggeri scendono sul pianale innevato, dove ad aspettarli c’è un fuoco acceso. Niente musica, niente strutture e nemmeno animazione: solo il crepitio delle fiamme, il freddo secco dell’Artico e, se la fortuna è dalla parte giusta, le luci sopra le teste.

Quella sosta dura pochi minuti, giusto il tempo di sentire il silenzio vero della tundra, quello che in Italia è quasi impossibile trovare. Poi si risale, il calore del vagone riavvolge i sensi e la corsa nel buio riprende.

Dettagli per un viaggio nel 2026-2027

Il servizio opera tipicamente da ottobre a marzo con partenza dalla stazione di Narvik (Stasjonsveien 1). Gli orari si seguito sono indicativi, quindi da verificare sempre al momento della prenotazione:

• 1 ottobre – 14 dicembre: ritrovo 19:15, partenza 19:45, rientro 22:50 (circa 3 ore e 5 minuti)
• 15 dicembre – 31 marzo: ritrovo 18:30, partenza 18:55, rientro 22:15 (circa 3 ore e 20 minuti)

Il prezzo è a partire da 1.450 NOK a persona (circa 125-135 €). Include biglietto andata e ritorno sulla Ofoten Line, guida, esperienza al falò a Katterat, bevande calde e snack, consigli fotografici e visita alla stazione storica. Bisogna sempre tenere a mente, però, che l’aurora non è garantita: dipende da condizioni meteo e attività solare. Sono assolutamente consigliati vestiti molto caldi e a strati.

Foto Canva

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Den Bosch, che in olandese è ‘s-Hertogenbosch, “il bosco del duca”, è una città medievale del Brabante settentrionale, zona che la maggior parte dei viaggiatori attraversa per raggiungere Amsterdam o Bruges. Quel che in molti non sanno, però, è che a pochi minuti in bici dalla cattedrale di San Giovanni, lungo il canale Bossche Broek, si trova uno dei quartieri residenziali più assurdi e affascinanti d’Europa: le Bolwoningen, 50 abitazioni sferiche appoggiate su steli di cemento, bianche come uova giganti, allineate in un silenzio che stride con la loro forma radicale.

Le Bolwoningen (letteralmente “abitazioni sferiche”) sono case vere, abitate da persone reali, con fioriere sui minuscoli balconi circolari e tende alle finestre oblò. Non sono un’installazione artistica e nemmeno un esperimento dismesso: sono proprio un quartiere.

Sfere su steli: cosa sono davvero queste abitazioni impossibili

Ciascuna sfera misura 5,5 metri di diametro e poggia su un cilindro di cemento alto circa 3 metri, che funge da accesso, vano tecnico e collegamento verticale. La superficie è in cemento rinforzato con diverse finestre circolari distribuite su due livelli interni. La pianta è naturalmente tonda, il che rende qualsiasi scelta di arredamento un piccolo rompicapo creativo.

Foto: By Velopilger – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Lo spazio interno è diviso su 2 piani: al primo si trovano cucina e soggiorno, al secondo camera da letto e bagno. In totale, circa 125 metri cubi di volume, ma la sensazione di abitabilità è sorprendente: le pareti curve amplificano la luce naturale e creano un microclima acustico insolito che gli abitanti descrivono come una delle caratteristiche più strane (e più amate) del vivere in una sfera.

L’uomo dietro il sogno rotondo

Le Bolwoningen nascono dalla mente di Dries Kreijkamp, un designer olandese che negli anni ’70 sviluppò l’idea partendo dalla convinzione che la sfera è la forma geometrica con il miglior rapporto tra superficie e volume, quindi quella più efficiente dal punto di vista energetico e costruttivo. Kreijkamp era convinto che l’architettura tradizionale con i suoi angoli retti fosse in contrasto con il modo in cui il corpo umano percepisce lo spazio.

Foto: By Jaap Joris Vens, Super Formosa Photography – CC BY 4.0, via Wikimedia

Il progetto fu realizzato tra il 1982 e il 1984, commissionato dal comune di Den Bosch nell’ambito di un programma di edilizia sperimentale. Le sfere furono prefabbricate in serie e assemblate in loco in tempi relativamente rapidi. Inizialmente destinate all’affitto sociale, con il tempo alcune sono diventate di proprietà privata.

Il signore Kreijkamp stesso costruì un prototipo nel giardino della sua casa a Vlijmen. L’eredità del progetto è rimasta a lungo nell’ombra, riscoperta solo nell’ultimo decennio grazie ai social media, che hanno trasformato il quartiere in una meta di pellegrinaggio per appassionati di architettura visionaria e per chi cerca angoli d’Europa in grado di sorprendere davvero.

Vivere dentro una sfera: dettagli che sorprendono

Passeggiare lungo il viale che costeggia le sfere è un’esperienza straniante nel modo migliore. I colori sono tenui (bianco panna, con qualche sfera tinta di azzurro o grigio dagli abitanti più audaci) e la scala del complesso è sorprendentemente domestica. Non si ha la sensazione di essere davanti a un monumento, ma a un normale condominio che ha preso una direzione radicalmente diversa.

Alcuni residenti, nel corso degli anni, hanno personalizzato gli spazi esterni con piccoli orti pensili fissati allo stelo, altri con luci che di notte trasformano la propria sfera in un lampione morbido.

Foto: By Jaap Joris Vens, Super Formosa Photography  CC BY 4.0, via Wikimedia

Il quartiere è tranquillo e verde, eppure raggiungibile in 15 minuti in bici dal centro storico. Vale la pena abbinare la visita alla cattedrale gotica di San Giovanni Evangelista, con i suoi 600 anni di decorazioni scultoree e le grottesche in pietra che spuntano dai pinnacoli come strane creature marine.

Den Bosch è anche la città natale di Hieronymus Bosch, il pittore visionario vissuto tra il 1450 e il 1516, le cui creature ibride e i paesaggi impossibili sembrano avere qualcosa in comune con le sfere di Kreijkamp (anche se i secoli che li separano sono cinque).

Foto di copertina: By grotevriendelijkereus from Netherlands – Den Bosch – Bollenveld, CC BY 2.0, via Wikimedia

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In questo paesaggio già di suo straordinario (quello di Meteora), il Monastero di Ypapanti si nasconde in una cavità naturale di una parete rocciosa a circa 70 metri di altezza (Meteora, Tessaglia), raggiungibile solo a piedi attraverso sentieri che il turismo di massa fatica a trovare

La sua posizione, sospesa tra il cielo bianco d’estate e le colline terse d’autunno, non compare nelle brochure dei grandi tour operator. Ed è esattamente per questo che vale la pena cercarlo. Ypapanti è il nome greco della festa della Presentazione di Gesù al Tempio, celebrata il 2 febbraio secondo il calendario liturgico ortodosso. Il monastero porta questo nome con orgoglio secolare ed è dedicato a un momento del Vangelo di Luca, quello in cui il bambino viene riconosciuto dal vecchio Simeone come luce delle genti.

Dove la roccia incontra il sacro

La struttura si aggrappa alla roccia con una logica che ha più di contemplativo che di architettonico. Le pareti esterne sembrano quasi una continuazione naturale della montagna: intonaco bianco screziato dal tempo, piccole finestre ad arco e una cappella addossata alla roccia madre come se fosse sempre stata lì.

Foto: By Falk2 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

L’impressione è che i monaci non abbiano costruito su questo sperone, ma abbiano semplicemente rivelato qualcosa che la pietra teneva nascosto. L’interno custodisce affreschi del XIV secolo (tardo bizantino) nella chiesa principale, con aggiunte successive nel nartece della fine del XVIII secolo

Un monastero con radici nel Medioevo greco

Le origini del complesso risalgono al 1366/1367, fondato dai monaci Nilos e Cyprianos legati allo skete di Doupiani, in un periodo di declino bizantino e minacce ottomane in cui i monasteri rupestri proliferarono come risposta alla necessità di rifugio spirituale e fisico. La posizione elevata e difficilmente accessibile non era una scelta estetica, poiché serviva a proteggere le comunità monastiche da incursioni e razzie, mentre la roccia stessa diventava muro, tetto e altare.

Questo modello costruttivo ricorda da vicino altri capolavori della pietà ortodossa mediterranea. Non lontano idealmente dall’incredibile Monastero di Panagia Hozoviotissa ad Amorgos, anch’esso letteralmente cucito sulla roccia, Ypapanti appartiene a quella tradizione di luoghi sacri che scelgono l’impossibile come condizione d’esistenza.

Foto: By Falk2 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Oggi inattivo come comunità monastica permanente (è una dipendenza del Monastero del Grande Meteora), il complesso si apre principalmente il 2 febbraio (festa della Ypapanti) o in occasioni speciali. È possibile visitarlo a piedi e, nei giorni di apertura, trovare chi spalanca la porta della piccola cappella

Il sentiero verso l’alto

L’accesso al monastero prevede un dislivello di circa 150 metri (percorsi tipici da Kastraki), su tracciati classificati tra il facile e il moderato. I sentieri sono ben segnati e percorribili da chi ha un minimo di allenamento, ma richiedono calzature adeguate perché il terreno roccioso diventa scivoloso dopo la pioggia e irregolare nei tratti più ripidi.

Se l’estate porta caldo secco e luce abbagliante, l’autunno invece un’atmosfera quasi ferma, con colori caldi sulla vegetazione e vento che porta odore di vegetazione. Chi arriva in cima al percorso, alla fine, trova un punto di osservazione sul paesaggio di Meteora e della valle della Tessaglia che vale da solo il viaggio.

Foto di copertina Canva

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A nord-est di Viterbo, prima che la Tuscia lasci il posto alle colline umbre, il Monte Cimino sale fino a 1053 metri con una discrezione da antico signore del paesaggio. In ottobre, visto dalla strada, sembra che qualcuno abbia versato un secchio di pigmenti caldi sulla sommità: rosso mattone, arancio bruciato, giallo ocra e chiazze di verde ancora ostinate.

Il foliage della Faggeta Vetusta del Monte Cimino riconosciuta dall’UNESCO è tra i più spettacolari del Centro Italia. Siamo nella Tuscia, nei pressi del borgo di Soriano nel Cimino, uno di quei paesi con un castello medievale che incombe sulla piazza e i vicoli che odorano di pietra umida. La faggeta ricopre l’intera vetta del monte e una parte di essa è protetta da una Zona Speciale di Conservazione all’interno della Riserva Naturale Lago di Vico.

La parola vetusta non è retorica: gli alberi qui hanno centinaia di anni, tronchi larghi quanto un abbraccio impossibile e radici che affiorano dal terreno come dita ossute. L’atmosfera, quindi, è quella di un posto che ha visto passare tutto senza fretta.

Un bosco che sembra dipinto a mano

Il foliage del Monte Cimino segue tempi propri, mai identici da un anno all’altro. Di solito tra la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre le chiome dei faggi raggiungono la saturazione cromatica massima: quel momento in cui la luce del mattino, radente e dorata, attraversa le foglie già rosse e trasforma il bosco in qualcosa di difficilmente descrivibile senza sembrare esagerati.

I faggi (Fagus sylvatica) sono piante da sottobosco evolute in piante dominanti, capaci di creare una volta così fitta da lasciare il suolo quasi privo di arbusti. In autunno, prima di perdere le foglie, producono questa reazione cromatica innescata dal freddo e dalla riduzione della luce. La clorofilla si degrada e i pigmenti gialli e rossi, sempre stati presenti, emergono finalmente. Al Cimino la combinazione di altitudine, umidità e microclima vulcanico produce sfumature particolarmente intense.

Sotto i faggi, la storia si stratifica

La faggeta sarebbe già sufficiente a giustificare il viaggio. Ma il Monte Cimino porta con sé anche uno strato storico di rara densità. Sulla cima, a quota massima, si trovano i resti di un antico insediamento della tarda età del bronzo, databile intorno al 1150 a.C. Un sito di circa 50.000 metri quadrati, individuato nel 1890 e poi oggetto di scavi sistematici dal 1976, con campagne di ricerca che proseguono ancora oggi.

Sopravvive anche una torre medievale che sovrasta la vetta, testimonianza di un controllo strategico su un territorio che, in epoca pre-romana e poi romana, aveva una rilevanza geopolitica difficile da ignorare. In sostanza, camminare da queste parti equivale a calpestare oltre 3.000 anni di storia sovrapposti. Gli escursionisti che arrivano in cima spesso si fermano più per questa sensazione di stratificazione temporale che per lo sforzo fisico in sé, che pure c’è ma è ampiamente nella portata di chi ha un minimo di allenamento.

I sentieri tra gli alberi e il panorama sulla Tuscia

I percorsi che attraversano la faggeta partono principalmente dal versante di Soriano nel Cimino e si snodano tra alberi secolari senza mai diventare tecnici nel senso alpinistico del termine. L’accesso al bosco è piacevole anche per chi non ha esperienza specifica di trekking, a patto di indossare scarpe adatte e portare con sé qualcosa di caldo, perché all’ombra del bosco la temperatura scende rapidamente.

Dalla vetta, nelle giornate terse di inizio autunno, il panorama abbraccia un pezzo consistente della Tuscia. Il Lago di Vico appare talvolta in basso come uno specchio grigio-blu circondato da boschi, e nelle condizioni migliori si intravede il profilo del Lago di Bolsena più lontano. È un paesaggio che racconta la geologia vulcanica del Lazio meglio di qualsiasi spiegazione: calderoni, anelli di tufo e acqua che riempie dove un tempo era fuoco.

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La prima cosa che si sente è il fragore, e ben prima ancora di vedere qualcosa. È il torrente Grossarlbach che avverte con un rumore sordo e crescente che aumenta man mano che le pareti di roccia calcarea si avvicinano, si stringono e tagliano il cielo in una sottile lama azzurra. Ci troviamo presso Liechtensteinklamm, nel Land di Salisburgo, in Austria.

È una gola, o meglio è uno dei canyon più lunghi e profondi delle Alpi, con i suoi 4 chilometri di estensione e quasi 300 metri di dislivello verticale tra il fondo e il bordo superiore. Vi basti pensare che le sue pareti  in certi punti si avvicinano fino a pochi metri l’una dall’altra, e che è una sorta di macchina del tempo geologica che racconta 15.000 anni di trasformazione lentissima e inarrestabile. Ma non è tutto, perché la forra è persino attraversata da una gigantesca scala a chiocciola.

Figlia del ghiaccio e della pazienza

Tutto cominciò alla fine dell’ultima glaciazione, quella di Würm, quando la valle del Salzach era occupata dal ghiacciaio dei Tauri: un fiume di ghiaccio che raggiungeva i 3.000 metri di quota e che con il suo peso enorme raschiava e modellava le fiancate delle montagne come una pialla da falegname. Quando il ghiaccio si ritirò, lasciò in eredità un’alta parete di roccia calcarea e un torrente con tanta energia da spendere.

Il Grossarlbach si mise al lavoro, e con la stessa ostinazione con cui l’acqua penetra nelle crepe, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, iniziò a incidere la roccia in profondità. Il risultato di questo processo millenario è una forra che sorprende per la sua geometria quasi artificiale: pozze turchesi, scivoli levigati e cascate che precipitano da nicchie invisibili.

Quando un principe aprì la strada

Prima che diventasse una meta visitabile, questo canyon era un posto praticamente inaccessibile, frequentato solo dagli scalpellini che estraevano materiale dalla roccia. A cambiare le cose fu, nel XIX secolo, il principe Johann II di Liechtenstein, che finanziò la costruzione di passerelle in legno e scalinate intagliate nella roccia viva per permettere ai visitatori di addentrarsi in sicurezza lungo il percorso.

Da quel momento la gola prese il suo nome attuale, in suo onore, e divenne una delle attrazioni più visitate della regione salisburghese. Le strutture originali sono state più volte ricostruite nel tempo, e oggi il percorso si sviluppa su passerelle in acciaio e legno ancorate direttamente alla parete rocciosa, sospese sopra il torrente nei punti in cui il fondovalle è troppo stretto per qualsiasi altro tipo di accesso. L’ingegneria si è adattata alla geologia, quindi, non di certo il contrario.

Dentro la gola: luce, fragore e geometrie impossibili

L’accesso avviene dall’ingresso principale: si paga il biglietto e si imbocca il sentiero attrezzato. Le prime centinaia di metri scendono gradualmente verso il fondovalle, poi le pareti cominciano a stringersi e il rumore dell’acqua cresce fino a diventare quasi fisico. La roccia calcarea ha colori che cambiano con l’umidità: grigio scuro nei tratti a contatto continuo con l’acqua, beige pallido in alto dove la luce arriva di rado, e in certi punti una tonalità quasi rossastra in cui ossidi e muschi si stratificano nei secoli.

Il momento più spettacolare si verifica verso mezzogiorno, quando il sole riesce a infilarsi nella fessura superiore e colpisce le cascate principali. La luce si rifrange nelle gocce d’acqua sospese nell’aria e genera aloni di arcobaleno che durano pochi minuti, poi svaniscono. Il percorso termina in fondo alla gola, vicino alla cascata principale, alta circa 50 metri.

Qualcuno si ferma lì e torna indietro sullo stesso sentiero; altri salgono verso i pascoli soprastanti attraverso un tragitto più ripido che porta fuori dalla forra. L’intera escursione di andata e ritorno richiede tra 1,5 e 2,5 ore, a seconda del ritmo. La gola resta aperta da maggio a fine ottobre e in autunno, quando la vegetazione sui bordi superiori vira verso l’arancio e il rosso, la luce che filtra dall’alto prende tonalità che nessuna altra stagione regala.

Foto di copertina: By Elisabeth Höll, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Canva

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Sulla carta, Gargonza non è quasi niente: un puntino sulle colline tra Arezzo e Siena, a 11 chilometri dall’uscita di Monte San Savino sull’A1. Ma la verità è che il Castello di Gargonza è uno di quei posti che spiazzano già dall’ingresso, quando la strada si stringe, il bosco si fa fitto e le mura medievali appaiono oltre una curva come se qualcuno le avesse appena costruite o come se il resto del mondo avesse semplicemente dimenticato di cambiarle.

Sì, Gargonza è un borgo medievale intatto, una residenza d’epoca immersa in una proprietà boschiva di 500 ettari, affacciata sulla Val di Chiana con la stessa prospettiva che aveva nel Medioevo. È un posto vivo, quindi, con appartamenti ricavati dalle antiche case contadine, un ristorante e una torre restaurata che si può esplorare.

Pietra, bosco e qualcosa di raro

A 70 chilometri a sud di Firenze, Gargonza occupa una posizione geograficamente strategica che in passato era tutt’altro che casuale. Il paese, infatti, era un presidio militare, un punto di controllo sulle vie di transito tra le grandi città guelfe e ghibelline della Toscana. Le mura perimetrali, la torre di avvistamento, i vicoli stretti che si snodano dentro il perimetro difensivo raccontano tutti quella funzione originaria, anche a chi non cerca di leggerla.

L’architettura è in pietra grigia locale, compatta e quasi scabra. Le case addossate le une alle altre formano un tessuto urbano minuscolo ma coerente, in cui ogni dettaglio (come una finestra ad arco, un davanzale consumato o un portale basso) è rimasto al suo posto.

Passeggiare tra i vichi del borgo (il termine locale per questi stretti passaggi interni) è un’esperienza concreta di scala medievale, dove lo spazio è misurato a misura d’uomo (ma del XIII secolo).

Un villaggio che ha scelto di restare se stesso

Quello che rende Gargonza davvero singolare rispetto a decine di villaggi toscani restaurati è la scelta di non trasformarlo in qualcosa d’altro, pur essendo orami un vero e proprio borgo diffuso. Gli appartamenti interni conservano le strutture originali: soffitti a volta, pavimenti in cotto e pareti spesse che isolano dal caldo estivo come una volta si faceva per necessità e oggi si farebbe per lusso.

Il borgo è vissuto e abitato, sia pure stagionalmente, e questa continuità si percepisce nell’aria, nella disposizione degli spazi e nel fatto che il silenzio sia reale.

La torre restaurata è un simbolo visivo chiarissimo, anche perché si vede da lontano, domina il profilo delle colline circostanti, e da lassù la Val di Chiana si apre in una sequenza di campi coltivati, filari di cipressi e paesi lontani che sembrano fermi sulle creste. La luce del mattino presto, quando la foschia si alza ancora dal fondovalle, trasforma quella vista in qualcosa di difficile da fotografare e facile da ricordare.

I dintorni: arte, vino e strade bianche

Gargonza funziona benissimo come base di esplorazione per questa fetta di Toscana che i grandi flussi turistici sfiorano senza fermarsi davvero. Arezzo è a 25 minuti di strada, con la sua Piazza Grande inclinata e la Basilica di San Francesco che ospita il ciclo di affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, uno dei capolavori meno affollati del Rinascimento italiano. Siena è a 40 minuti, Cortona a poco più.

Nel raggio stretto ci sono Monte San Savino, con il suo centro rinascimentale arricchito dagli interventi di Andrea Sansovino, e Lucignano, un borgo ellittico di pianta medievale quasi geometricamente perfetta che si visita in un’ora ma che si ricorda a lungo. Per chi vuole muoversi con un ritmo diverso, le strade bianche della Val di Chiana sono percorribili in ebike e aprono sentieri agricoli verso vigneti e cantine.

La zona si trova a cavallo tra il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano, tre denominazioni tra le più importanti d’Italia raggiungibili tutte in circa di un’ora. Il territorio intorno a Gargonza è anche quello dove la Toscana “minore”, fatta di frantoi, mercati locali e sagre di paese. Proprio lì dove si riesce a sopravvivere ancora in modo autentico.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il viaggio su quattro ruote regala un senso di autonomia insostituibile, specialmente quando la natura regala la magia del foliage, quel momento dell’anno in cui gli alberi cambiano mantello virando al rosso e all’arancione. Per questo motivo, redattori di Moveo Telepass hanno studiato diversi percorsi valutando tempi di percorrenza, costi autostradali e scadenze stagionali delle varie strade montane. Per mettersi in marcia preparati serve pianificare i costi legati ai pedaggi e alle vignette autostradali obbligatorie in alcuni Stati europei, le cui tariffe medie oscillano tra 10 e 30 euro, assicurandosi anche della validità della propria polizza assicurativa nei Paesi extra UE. Nella gallery si possono scoprire i 7 itinerari più belli da intraprendere nell’autunno 2026.

Schwarzwaldhochstraße/B500, Germania

Questa arteria panoramica tedesca unisce Baden-Baden a Freudenstadt lungo un tracciato di 60 chilometri. Il percorso sfiora le sponde del lago di origine glaciale Mummelsee, regala scorci sulla vallata del Reno e conduce fino alle imponenti cascate di Triberg. Nei mesi autunnali la folta presenza di abeti sempreverdi crea un forte contrasto visivo con il fogliame dorato delle latifoglie, mentre la foschia mattutina dona alle prime ore di guida un fascino unico.

Transfăgărășan, Romania

Nota per essere tra le strade di montagna più spettacolari dell’intero continente, Transfăgărășan serpeggia da Cartișoara a Curtea de Argeș per circa 90 chilometri sui Carpazi. Il tracciato valica quota 2042 metri, passando vicino al bacino del lago Balea, alla maestosa diga di Vidraru e alle rovine del castello di Poenari, roccaforte legata alla figura storica di Vlad l’Impalatore. I boschi circostanti prendono una sfumatura arancione molto intensa, regalando immagini indimenticabili.

Valle della Loira, Francia

Il percorso stradale connette Blois, Amboise, Tours e Saumur coprendo circa 150 chilometri di territorio francese. I punti di sosta obbligati comprendono i celebri castelli di Chambord, Chenonceau e Villandry, contornati da maestosi vigneti. Questa stagione coincide con il periodo della vendemmia, quando le vigne assumono calde tonalità dorate che trasformano completamente la campagna.

Ring of Kerry e Killarney, Irlanda

Questo circuito automobilistico ad anello misura circa 179 chilometri, prendendo avvio e terminando nella cittadina di Killarney. L’itinerario attraversa il parco nazionale di Killarney, il punto panoramico di Moll’s Gap, le scogliere a picco delle Kerry Cliffs e il suggestivo valico del Gap of Dunloe. I parchi naturali ospitano i cervi nella fase degli amori, mentre la vegetazione della brughiera atlantica prende sfumature color rame.

Strada del Vino dell’Alsazia, Francia

Un tragitto di circa 170 chilometri collega Marlenheim a Thann sfiorando centri caratteristici quali Riquewihr, Eguisheim e Colmar. Il percorso scorre tra sconfinati filari dedicati alla produzione di vini pregiati quali il Riesling e il Gewürztraminer. I borghi ricchi di abitazioni tradizionali a graticcio esibiscono allestimenti a tema, mentre le colline vitate appaiono interamente dorate.

North Coast 500 e Highlands, Scozia

Si tratta dell’itinerario più lungo della selezione, snodandosi per 800 chilometri da Inverness fino ad Applecross, proseguendo verso Ullapool e le scogliere di Duncansby Head. Lungo la strada si superano lo spettacolare valico di Bealach na Bà, le rovine del castello di Ardvreck e i promontori rocciosi del nord. Le lande scozzesi si convertono in distese color ocra illuminate da una luce radente perfetta per scattare fotografie.

Val d’Orcia e Crete Senesi, Italia

L’itinerario parte da Siena e tocca Asciano, Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia, esplorando l’entroterra toscano. Il viaggio regala scenari caratterizzati da viali di cipressi, dall’architettura della collegiata di Pienza e da piacevoli tratte sterrate tra i rilievi collinari. Le nebbie mattutine a fondo valle coincidono con la vendemmia del Brunello e con la ricerca del prezioso tartufo bianco.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sono davvero in pochi a cercarlo sulla mappa, e chi ci arriva per caso rimane in silenzio qualche secondo più del solito. Il Lago di Vigi si trova in Umbria, nel cuore della Valle del Vigi, incastonato tra le montagne del Sellanese, a meno di un’ora da Foligno.

Soprannominato il “Loch Ness italiano” per via delle sue acque tendenzialmente scure, delle sponde scoscese e dell’alone di mistero che avvolge le sue storie e leggende popolari, questo specchio d’acqua conserva un fascino intimo e quasi magnetico. La valle prende il nome dal torrente Vigi, un corso d’acqua che nei millenni ha scavato la roccia fino a costruire uno scenario che ricorda certe atmosfere dell’Europa del Nord, quelle con foschia mattutina, pareti verticali di calcare e silenzi pesanti. Eppure, siamo in nel Centro Italia.

La valle che sembra uscita da un libro illustrato

Sellano è un borgo medievale arroccato sulle colline umbre, tra Foligno e Norcia, a 640 metri di quota e poco meno di 900 abitanti. Arrivando da Foligno, all’inizio del centro abitato si apre sulla sinistra una discesa ripida e stretta. È quella la strada giusta, anche se non ci si aspetta che porti da qualche parte di speciale. Scende decisa verso il fondovalle, dove la vegetazione diventa via via più densa e la luce filtra a fatica tra i rami.

Foto: By Manuelarosi – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La valle è stretta, segnata dai fianchi boscosi delle montagne appenniniche circostanti. Il torrente Vigi scorre per tutto il percorso con quel suono basso e continuo che accompagna ogni passo. Contemporaneamente, gli alberi si stringono sopra la carreggiata, creando tratti quasi tunnelizzati di verde. È uno di quei posti dove l’ambiente visivo cambia talmente in fretta rispetto alla pianura lasciata pochi minuti prima da sembrare inverosimile.

Uno specchio d’acqua con un soprannome ingombrante

Il Lago di Vigi è un bacino artificiale, realizzato negli anni ’60 del ‘900 per alimentare una centrale idroelettrica della zona. Parliamo perciò di ingegneria applicata al paesaggio locale, con risultati che nessun progettista aveva probabilmente immaginato. Nel tempo, la vegetazione ha ripreso possesso delle sponde, le pareti rocciose si sono fatte specchio nell’acqua e il lago ha acquisito un’identità estetica del tutto autonoma rispetto alla sua funzione originaria.

La prima cosa che colpisce avvicinandosi è il canneto, una barriera vegetale compatta e alta che difende la riva come una palizzata naturale: non si vede nulla da fuori. Poi un breve sentiero di pochi metri aggira la fitta vegetazione e, senza preavviso, il paesaggio si apre su un bacino verde scuro, circondato da montagne a strapiombo, riflesso perfetto del cielo e delle pareti calcaree.

Foto: By Manuelarosi – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

I locali, con quella vena di ironia che i paesi piccoli si concedono volentieri, lo hanno soprannominato il “Loch Ness umbro”. Il paragone è un po’ esagerato (la profondità del lago scozzese supera i 200 metri, mentre il Vigi è ben più contenuto) ma l’atmosfera misteriosa, la forma allungata tra pareti alte e la vegetazione che avvolge tutto rende l’accostamento comprensibile.

Nelle mattine nebbiose d’autunno, con l’acqua ferma e silenziosa, ci si aspetta davvero di vedere qualcosa muoversi sotto la superficie. Sulla spiaggetta che si raggiunge superando il canneto sfocia anche il tratto finale del torrente Vigi. Qui l’acqua è così limpida da risultare quasi finta.

Il sentiero verso le cascate

Dal lago parte un percorso segnalato che risale il corso del torrente Vigi per circa 30 minuti, su un tracciato agevole e alla portata di quasi tutti. La meta è un’altra sorpresa: le Cascate delle Rote, una serie di salti d’acqua che il torrente ha scavato nella roccia nel corso di secoli, formando vasche naturali e laghetti successivi.

Foto: By Manuelarosi – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Il sentiero segue fedelmente la riva del fiume, passando tra rocce levigate e radici emerse. La vegetazione cambia progressivamente man mano che si sale: ai canneti del lago subentrano boschi ripariali più aperti, con la luce che arriva ad angoli diversi a seconda dell’ora. Le cascate, quando si presentano, non fanno un rumore da cinema e, anzi, emettono un suono reale, un po’ aspro e irregolare.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Mediterraneo francese, a una manciata di minuti di traghetto dal porto di Le Brusc, nel comune di Six-Fours-les-Plages (quindi a pochi chilometri da Tolone) c’è un posto che si gira solo a piedi. Sì, avere capito bene: qui le automobili non esistono. Si chiama isola di Embiez ed è lunga circa 2 chilometri e larga poco più di uno, anche se il suo profilo basso e frastagliato la fa sembrare più grande di quello che è.

D’estate ci arrivano famiglie in costume e gruppi con i sacchi al seguito. In autunno, però, Embiez rivela il suo vero carattere. Settembre porta via il rumore: le ultime barche di turisti lasciano la banchina principale, il piccolo porto di pesca recupera la sua lentezza ordinaria e i sentieri costieri tornano a essere percorsi soltanto dai residenti e da qualche viaggiatore curioso. La luce di ottobre sull’isola è qualcosa di difficile da descrivere con aggettivi perché è obliqua, calda e soprattutto in grado di trasformare la pietra calcarea delle scogliere in qualcosa di quasi dorato.

L’isola che il turismo non ha ancora colonizzato del tutto

Embiez è rimasta relativamente integra perché la gran parte del territorio appartiene a un’unica proprietà privata, ceduta in gestione con vincoli conservativi stringenti. Questo ha impedito lo sviluppo immobiliare selvaggio che ha trasformato molte altre isole del Mediterraneo francese. In sostanza, a Embiez ci sono pochissime strutture, un porto con qualche ristorante e bar, e una natura che occupa circa il 90% della superficie.

La macchia mediterranea qui è fitta, odorosa e varia. In autunno i lentischi e i corbezzoli portano i frutti rossi, i pini d’Aleppo resistono al Mistral con la stessa inclinazione ostinatissima di sempre e le calanques, le insenature di calcare tagliate nel vivo della roccia, si mostrano con un’acqua più scura e compatta rispetto all’azzurro quasi irreale dell’estate. La costa meridionale dell’isola, quella più esposta, è un susseguirsi di queste fessure nella roccia, alcune delle quali accessibili solo via mare.

Quando il vento Mistral scolpisce il paesaggio

Il Mistral è il protagonista invisibile di questa parte di costa provenzale. Scende dalla valle del Rodano, accelera tra le colline e arriva sul mare con una forza che in autunno può durare anche 3 o 4 giorni consecutivi. A Embiez il vento si sente ovunque: piega gli arbusti, porta odore di salsedine e resina, e rende l’aria di una trasparenza quasi fastidiosa.

La costa intorno a Saint-Cyr-sur-Mer, a pochi chilometri, condivide con Embiez questa geologia calcarea e questa schiettezza climatica. Del resto, l’isola è un frammento di questa stessa costa, solo che galleggia.

Dal punto panoramico più alto dell’isola, a meno di 65 metri sul livello del mare ma sufficiente a dominare tutto il perimetro, si vede il continente in modo diverso rispetto alla riva. Tolone a est con la sua rada militare, il Cap Sicié a nord-ovest con i suoi 352 metri di falesie, e verso sud un orizzonte aperto verso la Corsica, irraggiungibile ma presente.

Quello che si fa sull’isola quando la stagione rallenta

In autunno Embiez regala una versione di se stessa che d’estate scompare sotto i numeri. Percorrere il sentiero perimetrale (circa 7 chilometri sul bordo dell’isola) richiede meno di 2 ore e può diventare qualcosa di più lento se ci si ferma sulle scogliere a guardare come cambia il colore dell’acqua al variare dell’angolo solare.

L’istituto oceanografico Paul Ricard ha sede sull’isola fin dagli anni ’60 e si occupa di ricerca marina nel Mediterraneo. In questa stagione il ritmo delle attività rivolte ai visitatori diminuisce, ma il porto con i suoi fondali poco profondi resta un punto di riferimento per chi pratica apnea e snorkeling in acque ancora tiepide, attorno ai 22°C a settembre e 20°C a ottobre.

Chi ama la fotografia troverà nella luce pomeridiana di questo periodo qualcosa che non torna a giugno: ombre lunghe, contrasti netti e colori che la piena estate sbiadisce. Ma non è tutto, perché la chiusura della stagione porta con sé un vantaggio spesso sottovalutato: i ristoranti del porto, liberati dalla pressione dei coperti estivi, tornano a proporre piatti con più attenzione, come ricci di mare, poisson de roche (il pesce di scoglio della Provenza) e vini delle AOC locali tra cui il Bandol rosso, prodotto a meno di 20 chilometri nell’entroterra collinare.

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Serena Proietti Colonna

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Qualcosa di strano succede quando ci si avvicina a Villalago, piccolo borgo di poche centinaia di anime nella provincia dell’Aquila. La strada scende tra pareti calcaree altissime, il cielo si restringe in una striscia luminosa e l’acqua del Lago di San Domenico appare improvvisamente verde smeraldo, quasi artificialmente intensa.

È la Valle del Sagittario, uno di quei posti che l’Abruzzo custodisce con una certa discrezione, lontano dalle rotte più affollate. Al fondo di questa scenografia naturale, aggrappato alla roccia come se la montagna lo avesse semplicemente espulso verso l’esterno, si trova l’Eremo di San Domenico. No, non si è arrivati di fronte a un’abbazia imponente e nemmeno a una cattedrale che ostenta potere. Si è al cospetto di qualcosa di più intimo e, al tempo stesso, più radicale: un edificio minuscolo incastonato letteralmente nella parete rocciosa della montagna, con la facciata che si specchia direttamente sull’acqua del lago.

Per arrivarci si attraversa una diga che collega le due sponde del bacino, una passerella sospesa tra cielo e lago che già da sola vale il viaggio.

La valle che custodisce un segreto medievale

San Domenico di Sora, il santo a cui il luogo è dedicato, visse tra il 951 e il 1031. Monaco benedettino originario di Foligno (Umbria), trascorse parte della sua vita come eremita in grotte e rifugi rupestri nell’Appennino centrale, fondando comunità monastiche in luoghi volutamente impervi. La Valle del Sagittario era esattamente il tipo di paesaggio che cercava, quindi inaccessibile, severo e dotato di quella qualità ascetica che solo le gole profonde e l’acqua fredda sanno dare.

La tradizione vuole che il santo abbia vissuto nella spelonca che ancora oggi si trova all’interno dell’edificio, una cavità naturale nella roccia raggiungibile attraverso una ripida scala in pietra, stretta e buia, che sale verso il cuore della montagna. In quella spelonca, fino a qualche decennio fa, erano conservate le travi di legno su cui dormiva San Domenico durante il suo ritiro, che sono poi state poi trasferite nella chiesa parrocchiale di Villalago. La grotta, tuttavia,  ha per fortuna mantenuto intatta la sua atmosfera: buia, fredda, silenziosa e con quella qualità dell’aria che le cavità rocciose sviluppano nei secoli.

Sulla soglia della spelonca: storia e architettura di un luogo impossibile

L’Eremo è un luogo in cui architettura e natura sono praticamente indistinguibili: la roccia è al tempo stesso fondamenta, muro perimetrale e tetto. Il piccolo portico che precede la facciata principale, quella rivolta verso il lago, ospita quattro affreschi raffiguranti altrettanti miracoli attribuiti al santo.

Lo stile pittorico è popolare, non certo raffinato come quello delle grandi basiliche, ma proprio per questo risulta straordinariamente diretto, quasi urgente nella sua narrazione per immagini. L’edificio nel suo insieme è una stratificazione di interventi avvenuti in secoli diversi, tipica dei siti di culto rupestre nell’Italia centrale.

La pietra locale, calcarea e scura, si mimetizza con la parete in modo così efficace che da certa distanza l’eremo sembra semplicemente una protuberanza naturale della montagna. L’architettura, dal canto suo, asseconda il paesaggio fino a piegarlo alla sua logica. Questo è probabilmente il motivo per cui il posto conserva ancora oggi una qualità visiva che pochissimi monasteri più blasonati riescono a eguagliare.

Vale la pena considerare anche il contesto geografico più ampio: la Valle del Sagittario ospita la Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario e la Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio, aree protette che includono il Lago di San Domenico e una serie di gole carsiche di rara bellezza

Il lago, la diga, il silenzio

Il Lago di San Domenico è un bacino artificiale creato negli anni ’20 del ‘900 con la costruzione di una diga sul fiume Sagittario. L’intervento idraulico ha prodotto per caso una delle scenografie più spettacolari dell’Appennino: l’acqua trattenuta dalla diga ha circondato la base della montagna su cui sorge l’eremo, trasformandolo in un edificio che sembra galleggiare.

Il colore dell’acqua (un verde petrolio intenso che vira al turchese nelle giornate di sole pieno) dipende dalla composizione minerale del fondale calcareo e dalla profondità variabile del bacino. La traversata della diga è obbligatoria per raggiungere l’eremo a piedi, e in questa obbligatorietà c’è qualcosa di sottilmente rituale.

Da un lato la strada asfaltata, il parcheggio, il bar del paese; dall’altro il silenzio dell’acqua, la parete rocciosa e il profumo di pietra umida. A volte basta una grotta, un lago e qualcuno che, mille anni fa, abbia avuto il coraggio di fermarsi proprio lì.

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L’analisi dei prezzi nasce dal Winter Sun Holiday Costs Barometer, un’indagine annuale realizzata da Post Office Travel Money. I ricercatori di questa entità britannica hanno esaminato 24 località turistiche in tutto il pianeta per capire dove la valuta garantisca il maggior potere d’acquisto. La metodologia si basa sul calcolo del prezzo totale di un paniere fisso composto da otto acquisti tipici che un viaggiatore effettua durante la giornata: un caffè filtro, una birra locale, una lattina di cola, un calice di vino, una bottiglia d’acqua minerale, una crema solare, un repellente per insetti e una cena serale di tre portate per 2 persone con vino incluso. I dati provengono direttamente dagli enti ufficiali del turismo nazionali o da rilevazioni indipendenti sul campo. Nella gallery si può scoprire classifica delle località più economiche per un inverno al caldo.

Cape Town, Sudafrica

La capitale legislativa sudafricana conquista la vetta della classifica grazie a un crollo dei listini locali e a un cambio favorevole. Qui l’intero paniere di beni turistici costa appena 68 euro, evidenziando una riduzione del 9,7% rispetto ai mesi precedenti. Il calo dei prezzi permette di cenare nei ristoranti di classe sul lungomare di Victoria & Alfred Waterfront o acquistare cosmetici protettivi spendendo cifre irrisorie. L’Oceano Atlantico incontra le vette della Table Mountain, regalando un microclima caldo perfetto per spezzare il freddo europeo.

Mombasa, Kenya

La storica città costiera kenyota, Mombasa, si piazza al secondo posto con una spesa complessiva stimata attorno ai 74 euro per l’intero gruppo di beni presi in esame. Il valore dello scellino kenyota e la stabilità dei prezzi interni garantiscono un soggiorno estremamente accessibile lungo le spiagge bianche dell’Oceano Indiano.

Tokyo, Giappone

La metropoli giapponese si posiziona al terzo posto globale con una spesa totale di circa 78 euro per i prodotti presi in considerazione dal barometro. Sebbene il clima invernale rimanga rigido rispetto alle altre opzioni della lista, la capitale nipponica si conferma la destinazione più economica di tutta l’Asia per chi viaggia.

Colombo, Sri Lanka

La porta d’accesso all’isola dello Sri Lanka, Colombo, occupa la quarta posizione della graduatoria con un totale di circa 87 euro per il paniere di riferimento. La capitale commerciale offre mercati vivaci, architettura coloniale e un punto di partenza strategico per raggiungere le spiagge meridionali. Cene a base di pesce fresco, prodotti solari e bevande mantengono cifre ridotte, permettendo ai turisti di godere di un clima caldo e tropicale contenendo le uscite finanziarie complessive.

Phuket, Thailandia

L’isola più grande della Thailandia si attesta al quinto posto con un costo complessivo del paniere pari a circa 89 euro. Gli aumenti dei prezzi sul territorio si sono fermati all’1,8%, mantenendo la zona tra le preferite dagli amanti del mare. Tra le insenature del Mar delle Andamane e i mercati notturni, cibo di qualità e protezioni per il sole rimangono accessibili a tutte le tasche, confermando la solida tradizione di accoglienza economica dell’area.

Algarve, Portogallo

La regione meridionale portoghese rappresenta la scelta europea più conveniente in assoluto, posizionandosi al sesto posto con una spesa complessiva di 96 euro per gli otto articoli campione. Famosa per le sue scogliere dorate sull’Atlantico e per i campi da golf, quest’area garantisce temperature miti anche nei mesi invernali.

Costa del Sol, Spagna

Chiude la selezione delle prime sette posizioni la celebre Costa del Sol, con un prezzo totale stimato attorno ai 97 euro per il paniere di prodotti. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, la zona offre passeggiate, musei e un’infrastruttura di prim’ordine. La concorrenza tra i locali garantisce prezzi molto bassi per la ristorazione serale, per il vino locale e per il caffè.

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San Donato Val di Comino è uno di quei nomi che non si trovano facilmente nelle guide turistiche. Siamo nel Lazio meridionale, in provincia di Frosinone, alle porte del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,  un angolo di Ciociaria che la maggior parte dei viaggiatori attraversa in auto senza fermarsi, ignari di quello che si nasconde su quelle rupi carbonatiche che tagliano il cielo a 730 metri di quota.

Con più o meno 1.800 abitanti, i sandonatesi, e una storia che risale a prima dell’anno Mille, è un paese che si stringe intorno a un’anatomia peculiare che i secoli (e per fortuna) hanno appena scalfito.

Un castrum di pietra spaccato in due

Il centro storico si divide in due rioni dal carattere distinto. Il più antico è il Castello (il vecchio castrum Sancti Donati), un nucleo compatto racchiuso entro mura di rocca che col tempo sono state letteralmente inglobate dalle abitazioni: oggi i palazzi poggiano sulle stesse fondamenta difensive che un tempo tenevano fuori i nemici.

L’accesso avviene attraverso tre porte severe che scandiscono l’ingresso come soglie di un’altra epoca: Porta Orologio, l’Arco di San Donato e Porta del Colle, varchi in pietra che pure adesso inquadrano la prospettiva come quinte teatrali. Oltre le mura del castrum, invece, si apre il Rione Valle, il quartiere “basso”, meno austero ma ugualmente denso di storia.

Qui sorge il Duomo dedicato a Santa Maria e San Marcello Papa, mentre in Piazza Carlo Coletti si trova una meridiana che, in un borgo di questa altitudine e di questa geometria, sembra quasi un manifesto culturale.

Gli scalpellini e la loro pietra viva

Quello che rende San Donato visivamente irripetibile è la sua materia prima: la pietra calcarea estratta dal Monte Pizzuto, che è stata poi lavorata per secoli dagli scalpellini locali con una perizia che si legge ancora su ogni superficie. Portali barocchi, fregi decorativi, gradinate, chiavi di volta sagomate con cura e poi i mascheroni, figure grottesche scolpite sui portali che fissano il visitatore dall’alto con un’espressione a metà tra il minaccioso e il beffardo.

A rendere il tessuto urbano ancora più singolare sono gli “sport”, termine dialettale locale per indicare i passaggi coperti, quindi gallerie brevi che collegano cortili e vicoli creando un sistema di scorci al chiuso, dove la luce filtra obliqua e il passo risuona sul selciato levigato. Questi elementi architettonici, uniti alle edicole sacre dedicate alla Madonna disseminate sulle facciate, danno al paese una densità visiva che richiede lentezza. Perché qui, e per davvero, ogni metro di vicolo ha qualcosa da mostrare.

Le feste che animano i vicoli

Ad agosto San Donato si trasforma. La festa patronale di San Donato Vescovo e Martire occupa il 6, 7 e 8 del mese con processioni e riti che il paese custodisce da secoli. Pochi giorni dopo, l’ultima domenica di agosto, è la volta di Santa Costanza Martire (e qui arriva la particolarità più amata dai sandonatesi).

La fiera dei cocci e delle cipolle riempie i vicoli del rione antico con bancarelle di terracotta e profumi di terra. Niente di folkloristico nell’accezione turistica del termine: è una tradizione autentica, radicata, che i vicini di casa rispettano con la stessa serietà dei riti religiosi. Tutta la stagione estiva è scandita dall’“Estate Sandonatese”, rassegna che porta nei cortili e nelle piazze teatro, mostre e musica.

Ma è quando l’estate cede il passo ai primi freddi che il paese mostra il suo volto più intimo e poetico. Con l’arrivo dell’autunno, la natura che abbraccia il borgo esplode in una tavolozza di rossi, arancioni e ori: i boschi di faggio del Parco Nazionale cambiano pelle, trasformando i sentieri attorno al paese nel teatro perfetto per chi cerca il foliage senza la calca delle grandi mete turistiche.

Foto di copertina: By Samuele Tocci – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia/ Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’Oberland bernese è una di quelle regioni svizzere che sembrano costruite per stupire a ogni curva: laghi, ghiacciai e vette oltre i 4.000 metri. Eppure uno degli spettacoli più singolari si svolge sottoterra (o quasi), scavato nel fianco della montagna dall’acqua glaciale del fiume Aare nel corso di decine di migliaia di anni. Parliamo della Gola dell’Aare, Aareschlucht in tedesco, che è una delle mete naturali più visitate dell’intera Svizzera, e basta percorrerne i primi cento metri per capire perché.

Lunga 1.400 metri, profonda fino a 200 e larga in certi punti appena 1 metro, questo canyon calcareo è una delle formazioni geologiche più impressionanti dell’arco alpino. Siamo nella valle dell’Haslital, nel canton Berna, a pochi chilometri dal paese di Meiringen, già noto agli appassionati di letteratura come la città legata alla leggenda di Sherlock Holmes le cui avventure si concludono, guarda un po’, proprio su queste montagne.

Acqua contro roccia: una storia di millenni

Tutto quello che si vede passando in mezzo alla gola è il risultato di un conflitto lunghissimo tra il fiume e la roccia calcarea. L’Aare nasce  dai ghiacciai dell’Aar (Oberaar e Unteraar), nel cuore dell’Oberland, e scende verso il fondovalle con una forza che nei millenni ha eroso la parete fino a creare un canyon verticale, stretto e tortuoso, le cui superfici raccontano ogni stadio del processo.

Il calcare, a differenza del granito, cede in modo irregolare: si incide, si arrotonda, forma nicchie e salti improvvisi. Le pareti mostrano queste stratificazioni in modo quasi didattico, quindi grigie in profondità, ocra verso l’alto dove la luce arriva e spesso coperte da muschi che crescono nell’umidità perenne del canyon. Lungo il percorso, pannelli informativi distribuiti a intervalli raccontano la storia geologica della formazione senza appesantire la visita.

Dentro il corridoio di calcare

Il percorso principale si snoda tra l’ingresso occidentale di Meiringen e quello orientale di Innertkirchen, seguendo passerelle di legno ancorate alla parete rocciosa e gallerie scavate nella roccia stessa. Si possono percorrere entrambe le direzioni, avanzando o tornando indietro dallo stesso punto.

Il tempo medio è 45-60 minuti per l’intero tratto, ma il ritmo cambia da solo: ci sono passaggi dove le pareti si stringono così tanto che si avanza di profilo, e altri dove si apre una piccola caverna e si resta fermi a guardare l’acqua che rimbalza tra le rocce. L’acqua dell’Aare in questo tratto è di un azzurro-verde intenso, come spesso accade con i fiumi alimentati direttamente dallo scioglimento glaciale.

La temperatura si aggira attorno agli 8-12 gradi anche in piena estate, il che spiega perché convenga portare uno strato caldo pure a luglio, quando fuori dalla gola si è in maniche corte. La sezione dall’ingresso occidentale fino al centro della gola è priva di barriere architettoniche, quindi accessibile anche con carrozzine o per chi ha difficoltà motorie.

La luce che cambia tutto

In autunno la gola rimane aperta fino a verso le 17:30 circa, mentre in estate (in alcuni giorni) fino alle 22:00 con un sistema di illuminazione che trasforma completamente l’esperienza. Di giorno la luce arriva filtrata dall’alto, in strisce oblique che si posano sull’acqua e sulla roccia bagnata. Di sera, con i faretti posizionati lungo le passerelle, le pareti calcari assumono tonalità ambrate e le ombre si moltiplicano, rendendo la gola quasi teatrale.

La mattina presto, prima che arrivino i gruppi, è probabilmente il momento migliore. L’umidità interna forma una leggera nebbiolina, i suoni del torrente si amplificano tra le pareti e la luce che filtra dall’apertura in cima è quella radente delle prime ore, dorata e laterale. Sì, vale decisamente l’alzataccia.

Meiringen, il paese da cui si parte, merita almeno una sosta. Il suo centro storico conserva alcune architetture in legno tipiche del Bernese Oberland, e il mercato locale del mattino è uno di quei posti in cui il tempo sembra rallentare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le temperature scendono, la calura estiva lascia spazio a una brezza leggera e l’acqua conserva ancora il calore raccolto durante i mesi caldi. Chi sceglie di viaggiare in autunno scopre un volto completamente diverso del Mediterraneo, privato del turismo di massa e restituito alla sua natura originaria. Gli abitanti ritornano ai loro ritmi tradizionali, i prezzi diventano accessibili e la luce dorata dei pomeriggi valorizza i dettagli dei borghi storici. Si tratta del momento perfetto per scoprire angoli di terra emersa lontano dal caos, ascoltando soltanto il suono delle onde e scoprendo tradizioni enogastronomiche legate alla vendemmia. Abbiamo selezionato per voi nella gallery le 7 migliori isole d’Italia da visitare in autunno.

Ponza, Lazio

L’arcipelago pontino rallenta i suoi ritmi dopo i picchi estivi. E a Ponza le pareti di tufo bianco di Chiaia di Luna riflettono riflessi dorati eccezionali al tramonto. Il borgo marinaro regala passeggiate tranquille tra le case color pastello, mentre i pescatori riordinano le reti sulle banchine del porto borbonico. I ristoranti della marina servono pescato fresco del giorno abbinato ai vini bianchi locali ricavati da vitigni autoctoni coltivati su terrazzamenti a picco sul tirreno.

Pantelleria, Sicilia

L’isola nera di Pantelleria emerge dalle acque tra la Sicilia e l’Africa con una forza paesaggistica unica. Gli antichi dammusi in pietra lavica garantiscono un soggiorno confortevole mantenendo una temperatura interna piacevole. Lo Specchio di Venere, bacino lacustre di origine vulcanica al centro del territorio, regala fanghi termali naturali e acque calde sottomarine. Infine, in questo periodo si conclude la raccolta dell’uva zibibbo per la produzione del famoso passito, diffondendo nell’aria un profumo dolce di mosto.

Capri, Campania

I Faraglioni di Capri svettano in un bacino marino finalmente libero dalle centinaia di imbarcazioni estive. Anacapri propone sentieri panoramici verso il Monte Solaro con viste spettacolari sull’intero golfo di Napoli. Le vie del centro storico ritrovano una dimensione intima, consentendo soste piacevoli nelle piazzette storiche tra i profumi dei limoni e dei bouganville. Una visita alla Grotta Azzurra, inoltre, garantisce ingressi agevoli senza le estenuanti attese dei mesi di luglio e agosto.

Asinara, Sardegna

L’area protetta situata all’estremità nord-occidentale della Sardegna richiede prenotazioni anticipate per gli accessi regolamentati. I famosi asinelli bianchi pascolano liberi lungo la macchia mediterranea tra ginestre e mirto. L’ex carcere di massima sicurezza racconta storie complesse legate alla storia recente italiana, mentre le calette incontaminate come Cala Sabina mostrano fondali trasparenti ricchi di fauna marina. Le escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri sterrati regalano panorami selvaggi.

Isola d’Elba, Toscana

La maggiore delle isole toscane, l’Elba, propone un connubio perfetto tra storia napoleonica e natura rigogliosa. I boschi di castagni del Monte Capanne offrono percorsi di trekking freschi con scorci panoramici sulle altre terre del tirreno. Le spiagge di ghiaino bianco nei pressi di Portoferraio mantengono temperature ideali per gli ultimi bagni della stagione, mentre i borghi medievali di Capoliveri e Porto Azzurro ospitano sagre dedicate ai prodotti del bosco, al vino aleatico e alle tradizioni contadine.

San Domino, Puglia

San Domino, alle Tremiti, accoglie i visitatori con una fitta foresta di pini d’Aleppo vicinissima alla costa. Le calette rocciose come Cala delle Arene o Cala Matano mostrano sfumature cromatiche tra il verde smeraldo e il blu profondo. La vicina isola di San Nicola, raggiungibile con 5 minuti di navigazione, racchiude l’imponente abbazia fortezza di Santa Maria a Mare. I diving center locali organizzano immersioni guidate per esplorare la statua sommersa di Padre Pio e le cavità marine.

Ischia, Campania

La tradizione termale di Ischia trova nella stagione autunnale la sua massima espressione. Parcheggi gratuiti e stabilimenti storici accolgono i visitatori in cerca di relax tra acque minerali vulcaniche a differenti temperature. Il Castello Aragonese domina la baia di Ischia Ponte, offrendo mostre d’arte e percorsi culturali tra giardini pensili e antiche prigioni. Per ultimo, ma non per importanza, la cucina locale propone il famoso coniglio all’ischitana, piatto tradizionale festivo preparato nei teami di terracotta secondo ricette tramandate da generazioni.

Foto Cana

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Waldviertel, la regione di boschi profondi e colline ondulate che si distende a nord-ovest di Vienna, quasi nessun paesino sembra voler fare notizia. Eppure qui, tra campi e foreste dove il silenzio è di casa, si erge un complesso monastico che disorienta al primo sguardo e stupisce al secondo. Parliamo dell’Abbazia di Altenburg, fondazione benedettina del 1144, che si presenta in superficie come un capolavoro di eleganza barocca, bianca, luminosa e incredibilmente composta.

Ma la vera storia di questo posto si nasconde sottoterra, nelle viscere di pietra di un monastero medievale che ha bruciato, è stato saccheggiato ed è rinato ogni volta con una testardaggine che sa di vocazione. Tutto ebbe inizio nel 1144, quando la contessa Hildeburg di Poigen-Rebgau decise di affidare al vescovo di Passau la fondazione di un monastero benedettino su questi colli della Bassa Austria.

Arrivarono 12 monaci dalla Stiria, portando con sé regole rigide, ritmi liturgici profondi e una visione del sacro che avrebbe lasciato il segno per secoli. La posizione scelta dalla contessa risultò quasi profetica: isolata quanto bastava per favorire la contemplazione, accessibile abbastanza da diventare un polo di potere spirituale e culturale dell’Austria medievale.

Il luogo che sfida la prima impressione

Quello che si vede arrivando ad Altenburg oggi è il risultato di una ricostruzione imponente avvenuta nel ‘700, dopo che il monastero aveva subito almeno 3 devastazioni gravi tra incendi, invasioni turche e le conseguenze della Guerra dei Trent’anni. I monaci benedettini, però, tornarono ogni volta. L’architetto Josef Munggenast, allievo del grande Jakob Prandtauer, guidò i lavori barocchi tra il 1730 e il 1733, ridisegnando l’intero complesso con la fiducia di chi costruisce per l’eternità.

Il risultato è un edificio che gioca con lo spazio in modo quasi scenografico: scalinate imperiali salgono con passo solenne, cupole affrescate sembrano voler bucare il soffitto verso il cielo e una biblioteca monastica con i suoi scaffali curvi, i globi celesti e le dorature è considerata tra le più belle dell’Europa centrale.

Due piani di storia, uno sopra l’altro

La vera rivelazione di Altenburg, però, sta nel fatto che il ‘700 non ha cancellato il Medioevo: lo ha semplicemente coperto. Sotto le fondamenta della struttura barocca giacciono i resti dell’abbazia originaria, un sistema di ambienti medievali rimasto sepolto per secoli e riemerso solo grazie a campagne di scavo e restauro accurati.

Sono due mondi che non comunicano quasi mai tra loro, eppure convivono nello stesso perimetro, separati da pochi metri di terra e da quasi 600 anni di storia. Questa sovrapposizione di epoche rende Altenburg un caso quasi unico nel panorama monastico europeo.

Le cripte: dove il medievale riemerge dal buio

Le cripte dell’abbazia sono l’elemento che più colpisce il visitatore moderno. Scendendo dai corridoi settecenteschi si entra in una dimensione completamente diversa: le volte si abbassano, la pietra si fa grezza e la luce si raffredda. In questi ambienti sotterranei (parzialmente accessibili al pubblico durante le visite guidate) si respira la spiritualità più arcaica del luogo, quella dei primi monaci benedettini che pregavano qui quando il monastero era ancora circondata da foresta vergine.

Il contrasto con la biblioteca barocca al piano superiore è quasi fisico. Altenburg funziona così: offre lusso e austerità nella stessa ora di visita, e tocca poi al visitatore capire quale dei due livelli gli appartenga di più.

Affreschi, cupole e scalinate imperiali

In superficie, il programma iconografico degli affreschi barocchi racconta temi teologici complessi con una leggerezza pittorica sorprendente. La chiesa abbaziale ospita cicli affrescati che alternano figure angeliche a scene apocalittiche con un equilibrio cromatico raffinato, dominato dall’ocra, dal rosso pompeiano e dal blu intenso tipico della scuola austriaca del ‘700.

La scalinata principale, quella che i benedettini chiamano Kaisertreppe, la scala dell’imperatore, è un pezzo di architettura che vale il viaggio da sola. Larga, solenne e decorata con stucchi bianchi su pareti color crema, comunica un senso di potere spirituale che non ha bisogno di spiegazioni.

Ancora oggi l’abbazia è abitata da una comunità benedettina attiva, il che le conferisce qualcosa di raro tra i monumenti aperti al pubblico. Non è un museo, ma un luogo vivo. I monaci, infatti, continuano a scandire il tempo con l’Ora et labora, e il visitatore che arriva nel momento giusto può sentire il canto gregoriano salire dalla chiesa verso le volte dipinte.

Foto di copertina: Di Uoaei1 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Sulla costa di Murcia, nel sud-est della Spagna, c’è un promontorio che finisce a strapiombo sul Mediterraneo e porta in cima qualcosa che, a prima vista, non si riesce a catalogare. La sagoma, infatti, si confonde con la roccia calcarea, ma avvicinandoti si distinguono torri, archi e finestre strette come feritoie. La prima reazione è inevitabile: “È un castello medievale?”, ma la a risposta è no e, forse, proprio in questo equivoco sta tutto il fascino di Los Castillitos, la batteria costiera più fotogenica di Spagna.

La struttura sorge nel territorio di Cartagena arroccata su Cabo Tiñoso a oltre 200 metri sul livello del mare e fu costruita nel pieno ‘900 con uno scopo militare, anche se i suoi progettisti scelsero per la facciata un linguaggio architettonico che richiama in modo esplicito le fortezze medievali.

Il portale d’ingresso è incorniciato da torri semicircolari, la pietra irregolare si fonde con il calcare del promontorio e i passaggi salgono e scendono tra cortili e rampe. Un’estetica volutamente ingannevole, pensata per mimetizzarsi nel paesaggio ma anche, forse, per dichiarare qualcosa di più grande della sua funzione.

Una facciata che racconta bugie bellissime

L’architettura militare spagnola del primo ‘900 raramente si preoccupava di piacere. Los Castillitos, invece, è un’eccezione vistosa. Le torrette semicilindriche, le finestre strette e gli archi in pietra sbozzata trasmettono un’idea di antichità che la struttura non ha: la batteria risale agli anni della modernizzazione delle difese costiere spagnole, progettata per controllare l’accesso al porto militare di Cartagena, uno dei più importanti del Mediterraneo occidentale.

Il risultato visivo è quello di un ibrido improbabile, ovvero fortezza medievale nell’aspetto ma installazione bellica moderna nella sostanza. Questa contraddizione è ciò che lo rende indimenticabile ancora prima di capire cosa contiene davvero. Dall’esterno i corridoi si intrecciano, le rampe cambiano quota e i passaggi rivelano nuovi angoli ad ogni svolta. Tutto ha una logistica militare sottostante, ma la percezione è di essere al cospetto di un labirinto costruito per stupire.

Il segreto sotto la roccia: tunnel, rampe e cannoni giganti

Dietro la scenografia, Los Castillitos nascondeva un sistema d’arma tutt’altro che decorativo. La batteria fu armata con cannoni di grosso calibro (in grado di colpire bersagli navali a grande distanza) alloggiati in piazzole protette e collegati da una rete di tunnel scavati nella roccia viva. Tali passaggi sotterranei servivano a movimentare munizioni, ospitare il personale e garantire la sopravvivenza della guarnigione in caso di bombardamento.

La roccia calcarea di Cabo Tiñoso si prestava perfettamente a questo tipo di lavoro: dura quanto basta per resistere e lavorabile a sufficienza per essere scavata pure con i mezzi dell’epoca. I tunnel correvano sotto i cortili e le torri, creando un doppio livello: quello visibile, medievaleggiante, e quello nascosto, freddo e funzionale. Una struttura nata per intimidire dall’alto e per resistere dal basso.

Il promontorio di Cabo Tiñoso e il panorama che toglie il fiato

Anche senza entrare, Cabo Tiñoso vale il viaggio. Il promontorio è una delle punte più selvagge della costa murciana, con pareti che cadono verticali sul mare e una vegetazione mediterranea rada e profumata che cresce tra le rocce come se avesse tutto il tempo del mondo. Il colore del mare, a questa altezza e con questa luce, varia dal verde smeraldo sotto costa al blu profondo verso il largo, passando per gradazioni di cobalto che cambiano con le ore.

La strada che sale verso la batteria attraversa un paesaggio scarno e potente, con la sierra di Cartagena alle spalle e il Mediterraneo che si apre davanti ai propri occhi, tanto che in certi momenti la linea dell’orizzonte sembra troppo lontana per essere reale.

Per chi ama i percorsi in quota con vista sul mare questo angolo di Murcia ha una qualità speciale: dà la sensazione di essere arrivato alla fine di qualcosa, o forse all’inizio.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

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L’aria fresca di ottobre sveglia le campagne italiane trasformando i centri storici in piccoli alveari operosi legati alla vendemmia. Chi ama viaggiare lungo la penisola scopre rapidamente che le vere capitali enologiche si nascondono lontano dai grandi centri urbani, incastonate tra pendii scoscesi e antiche mura di pietra. Entrare in questi spazi ridotti consente di osservare dal vivo la trasformazione dell’uva, incontrare i produttori locali e toccare con mano territori vitivinicoli famosi nel resto del mondo. Nella gallery potete scoprire 7 borghi del vino italiani: vere perle da “assaporare”.

Brisighella, Emilia-Romagna

Mura medievali di gesso dominano tre colli che proteggono le vigne di Sangiovese e Centesimino. La celebre Via degli Asini di Brisighella regala un passaggio coperto unico al mondo, pensato originariamente per le carovane di birocciai. I vicoli acciottolati conservano botteghe storiche piene di bottiglie pregiate e olio extravergine locale. Durante i mesi autunnali la nebbia salina risale il torrente Lamone creando condizioni climatiche ottimali per le uve locali.

Montalcino, Toscana

Questa fortezza trecentesca domina la Val d’Orcia e custodisce la culla del celebre Brunello. Le strade sterrate circostanti tagliano boschi di lecci e vigneti disposti su pendii fortemente soleggiati. Il castello centrale ospita enoteche ricche di annate storiche affinate in botti di rovere, mentre la comunità locale mantiene intatta la passione per la viticoltura d’eccellenza garantendo standard qualitativi elevatissimi.

Barolo, Piemonte

Piccolo abitato adagiato tra le langhe cuneesi, Barolo regala il nome al vino dei re. Il Castello Falletti domina le abitazioni con il suo museo interattivo dedicato alle bottiglie piemontesi di maggior pregio. Le dolci colline circostanti creano una conca naturale ideale per la maturazione del Nebbiolo. Poi ci sono le cantine sotterranee scavate nel tufo, che conservano milioni di litri destinati all’invecchiamento pluriennale.

Montefalco, Umbria

Chiamata la terrazza dell’Umbria per la vista aperta sulla valle spoletina, Montefalco racchiude il segreto del Sagrantino. I bastioni quattrocenteschi nascondono orti urbani e piccoli filari storici piantati direttamente all’interno delle mura. I ristoranti del centro propongono calici dal colore rosso rubino abbinati a piatti di cacciagione e tartufo fresco.

Taurasi, Campania

Il cuore dell’Irpinia custodisce questo agglomerato urbano famoso per la produzione dell’Aglianico. Da queste parti le case in pietra vulcanica si sviluppano intorno al palazzo marchionale del 1100, mentre il terreno di origine lavica regala mineralità ai vitigni disposti lungo il corso del fiume Calore. Le famiglie del posto tramandano la tecnica della potatura manuale attraverso generazioni consecutive di viticoltori.

Morbegno, Lombardia

Adagiata all’inizio della Valtellina, Morbegno celebra le produzioni eroiche di Nebbiolo chiamato localmente Chiavennasca. I vigneti terrazzati si arrampicano su gradoni ripidi sostenuti da muretti a secco costruiti a mano e le cantine scavate nella roccia viva mantengono temperature costanti durante tutto il periodo dell’anno. Le fiere d’autunno riempiono le piazze di forme di formaggio Bitto e calici strutturati.

Manduria, Puglia

Poco distante dal mare Salentino, Manduria rappresenta la patria indiscussa del Primitivo. La piana circostante presenta alberelli secolari coltivati su terra rossa ricca di ferro. Le antiche masserie di pietra bianca circondano il centro storico barocco offrendo degustazioni di vini alcolici e fruttati. L’archeologia messapica si fonde con la cultura contadina regalando paesaggi unici e profumi intensi.

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Tarvisio, nell’estremo nord-est del Friuli-Venezia Giulia, è il tipo di posto che ci si aspetta di attraversare in macchina diretti altrove: confine con Austria e Slovenia a portata di mano, il passo, le piste e le foreste di abeti. Quello che in pochi, però, è che nascosto tra i boschi di questa zona di frontiera c’è l’Orrido dello Slizza, luogo che si rivela una delle canyon experience più accessibili e (per alcuni aspetti) meno celebrate del Nord Italia, tanto stretta e profonda da sembrare l’ingresso di un altro mondo.

L’Orrido dello Slizza offre, infatti, un percorso ad anello di circa 60 minuti incastonato in un’area di boschi con una biodiversità sorprendente. E lo fa senza la troppa folla delle mete più pubblicizzate.

Quando il torrente ha fatto tutto il lavoro

Tutto comincia con il monumento al soldato austroungarico, una scultura austera che segna l’ingresso alla gola come un guardiano di pietra. L’Austria ha lasciato tracce dappertutto in questa zona (nei nomi dei paesi, nell’architettura di Tarvisio e persino nei cartelli stradali bilingui) e questo piccolo memoriale ricorda che per secoli queste valli erano trafficate sì da escursionisti, ma pure da eserciti e doganieri.

Superato il monumento, il sentiero scende deciso verso il torrente. A tratti è ripido, con gradoni tagliati nella roccia e piccoli tornanti che accelerano la discesa. Poi, all’improvviso, appare l’acqua: lo Slizza scorre qui in un canalone strettissimo, mentre le pareti di roccia erosa si alzano su entrambi i lati formando anfratti, nicchie e fori levigati da millenni di corrente. Il lavoro del fiume si vede ovunque: superfici lucide, curve impossibili e pozze profonde di un verde smeraldo che sembra dipinto.

Dentro la gola: rocce, passerelle e quella luce verde

Le passerelle metalliche che costeggiano il percorso sono il cuore dell’esperienza. Si cammina letteralmente sulla gola, affacciati sul vuoto d’acqua sottostante, con le pareti di roccia a pochi centimetri dai gomiti. In alcuni punti il sentiero entra in galleria e l’oscurità dura giusto qualche secondo prima che ritorni la luce filtrata dagli abeti sopra di te.

Lungo le rive, dove la corrente rallenta, si formano piccole spiagge di ciottoli colorati. Bianchi, grigi, con venature arancioni: la geologia locale parla di rocce sedimentarie mescolate a dolomia, trasportate e levigate per chilometri dalla corrente. Sono questi dettagli, come la sabbia tra i sassi e il riflesso verde dell’acqua sui massi, che rendono la gola qualcosa di più di un semplice sentiero.

Il sentiero e l’anello dei contrabbandieri

Il percorso si chiude con un tratto di ritorno lungo la ciclovia che corre sopra la gola, sul tracciato di una vecchia ferrovia dismessa. L’ex ponte ferroviario che si incontra verso la fine dell’anello è uno di quei dettagli che pochi notano ma che racconta molto: queste valli erano un crocevia di commerci, migrazioni e traffici di frontiera almeno dalla fine dell’800.

Tornando verso il parcheggio lungo la pista ciclabile, la vegetazione si apre e il bosco diventa più luminoso. L’intero anello si conclude in circa 60 minuti a passo tranquillo, senza bisogno di attrezzatura tecnica. Un paio di scarpe da trekking con suola antiscivolo, pero, sono la dotazione minima consigliata, specie nei mesi in cui le rocce restano umide.

La gola non fa rumore di sé: niente cartelloni sulla statale, zero code al parcheggio e nemmeno bar con souvenir all’ingresso. Anche se (e va detto) negli ultimi anni ha conosciuto un forte aumento di visitatori. Per chi cerca il Friuli fuori dagli itinerari più rodati, è proprio questa discrezione a renderla interessante e la domanda, alla fine del giro, è sempre la stessa: quante altre gole come questa aspettano, silenziose, tra questi boschi di confine?

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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