Sorrento la immaginiamo così: limoni, terrazze sul mare, il brusio dei tavolini di Piazza Tasso.
Eppure basta affacciarsi da una balaustra, a due passi dal passeggio del centro, per trovarsi sopra una fenditura profonda, verde, silenziosa, dove un mulino di pietra se ne sta in rovina e le felci si arrampicano sui muri. Si chiama Vallone dei Mulini, e sembra appartenere a un’altra città.

Il contrasto è quasi irreale. Sopra, i gelati e le vetrine; sotto, una gola stretta dove l’aria si fa umida e il rumore del traffico si spegne.
È uno di quei posti che i sorrentini conoscono da sempre e che molti visitatori oltrepassano senza accorgersene, convinti che dietro la ringhiera ci sia solo un dirupo.

Una ferita nella roccia

Il vallone non è opera dell’uomo, ma di un’eruzione. La penisola sorrentina è incisa da una serie di gole di tufo nate circa trentacinquemila anni fa, quando le colate vulcaniche dei Campi Flegrei modellarono il banco di roccia poi scavato dall’acqua e dai torrenti.
Quella che taglia il centro di Sorrento è la più scenografica, e prende il nome dal mulino che vi lavorava.
A spiegarne bene l’origine geologica è la scheda del FAI – Fondo Ambiente Italiano, che da anni racconta questo angolo come uno dei luoghi del cuore segnalati dagli italiani. Il nome al plurale, “dei Mulini”, ricorda che le strutture produttive qui erano più di una.

Il protagonista era un mulino per la macinatura del grano, alimentato dalle acque che scendevano lungo la gola.
Accanto lavorava una segheria, che sfruttava la stessa corrente per tagliare il legname destinato alle botteghe della città, quelle dell’intarsio e della tarsia lignea per cui Sorrento è conosciuta.

Più in basso c’era anche un lavatoio pubblico, dove le donne del quartiere scendevano a fare il bucato.
Per secoli, insomma, questa fenditura buia è stata un piccolo distretto artigianale a cielo aperto, con l’acqua come unico motore e il grano, il legno e i panni stesi come economia quotidiana.

Il regno dell’umidità e della felce

La fine arrivò quasi per distrazione urbanistica. Nel 1866 venne realizzata Piazza Tasso, il salotto di Sorrento, e il riempimento necessario a crearla isolò il vallone dal mare che lo ventilava.
Separata dall’affaccio sulla costa, la gola perse il suo ricambio d’aria e vide schizzare l’umidità verso valori altissimi, prossimi all’ottanta per cento.
Lavorare in quelle condizioni divenne insostenibile. Il mulino resistette ancora qualche decennio, poi venne abbandonato intorno agli anni Quaranta del Novecento, lasciato a sé stesso insieme alla segheria e al lavatoio. Da allora nessuno è più intervenuto, e la natura ha avuto mano libera.

Proprio l’umidità che ha condannato il mulino ha creato qualcosa di raro. Nel microclima costantemente bagnato della gola ha trovato casa la Phyllitis vulgaris, la felce detta “lingua cervina”, che tappezza di verde brillante i muri di tufo e i resti delle murature. È una pianta che ama l’ombra e l’acqua, e qui prospera come in pochi altri luoghi urbani.
Il risultato è un paesaggio che spiazza: pietre sgretolate, archi anneriti, finestre vuote, e sopra ogni cosa una coltre vegetale fitta che ammorbidisce i contorni. Molti lo descrivono come un “mondo perduto”, un frammento di foresta pluviale incastrato sotto il livello della città.

Si guarda dall’alto, non si scende

Qui arriva la parte che delude chi arriva pensando a una passeggiata tra i ruderi: il vallone non è visitabile al suo interno.
L’accesso è interdetto per ragioni di sicurezza, vista l’instabilità delle strutture e la natura della gola. Lo si ammira dall’alto, affacciandosi dai parapetti del centro.
Il punto panoramico più comodo si trova lungo Via Fuorimura, nei pressi di Piazza Tasso, dove una ringhiera permette di guardare dritto nel cuore della fenditura.
Un secondo scorcio si apre da Via Fuoro. Non serve biglietto, non servono prenotazioni: basta sapere dove fermarsi, perché senza indicazione il colpo d’occhio sfugge.
È una visita breve, di pochi minuti, ma di quelle che restano impresse. La distanza tra la vita rumorosa della piazza e quel pozzo di verde immobile racconta Sorrento meglio di molte cartoline.

Un futuro ancora da scrivere

Da tempo si discute di come recuperare il sito, metterlo in sicurezza e renderlo almeno in parte accessibile, valorizzandone il valore storico e botanico.
Progetti e proposte si sono avvicendati, ma la gola resta per ora com’è: un rudere vivo, bellissimo nel suo disordine, che continua a crescere di felci anno dopo anno.

Forse è anche questo il suo fascino. In una città che ha fatto del turismo una macchina perfetta, il Vallone dei Mulini rimane un angolo che non si lascia addomesticare, e che chiede solo di essere guardato dall’alto, in silenzio.

Info pratiche

Dove: nel centro storico di Sorrento, in provincia di Napoli, a ridosso di Piazza Tasso.
Come arrivare: a piedi dal centro; punto panoramico lungo Via Fuorimura, affaccio secondario da Via Fuoro. In treno con la Circumvesuviana Napoli–Sorrento, poi pochi minuti a piedi.
Quando: tutto l’anno; la vegetazione è più rigogliosa in primavera e in estate, quando il verde riempie la gola.
Biglietto: nessuno, l’affaccio panoramico è libero e gratuito.
Accesso interno: non consentito per motivi di sicurezza; il vallone si osserva solo dall’alto.
Da abbinare: una passeggiata fino al Chiostro di San Francesco e alla Villa Comunale con terrazza sul golfo, entrambi a pochi passi.
Consiglio: affacciati nel tardo pomeriggio, quando la luce bassa accende il verde delle felci e la gola resta in ombra fresca sotto il viavai della piazza.

Foto Canva, https://aboutsorrento.com/, Mentnafunangann, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Rolf Kickuth, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Ci sono set cinematografici che restano inaccessibili e ci sono luoghi che diventano set proprio perché non lo sono mai stati. Il Landschaftspark Nord di Duisburg, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, appartiene alla seconda categoria. È un parco industriale dismesso, aperto al pubblico 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, ingresso gratuito. Nessun biglietto, nessun orario, nessuna prenotazione.

Qui, tra le strutture dell’Hochofen 5, il grande altoforno spento dal 1985, la produzione di Hunger Games: L’alba sulla mietitura ha costruito il Distretto 12: il distretto minerario della saga, simbolo di fatica e controllo, quel luogo di ferro e fuliggine che nel film è la casa del giovane Haymitch Abernathy. La stessa location era stata usata per The Ballad of Songbirds & Snakes. Non è una coincidenza: questi spazi hanno una grammatica visiva che il cinema fatica a inventarsi.

Cosa è il Landschaftspark Nord

Quello che oggi si chiama Landschaftspark era lo stabilimento siderurgico Meiderich, in funzione dal 1901 al 1985. Quando chiuse, la città di Duisburg fece una scelta che all’epoca era tutt’altro che ovvia: non demolire, non bonificare e basta, ma trasformare l’intera area in un parco pubblico lasciando le strutture industriali praticamente intatte.
Il risultato è un posto difficile da classificare. Non è un museo, perché non ci sono barriere né percorsi obbligati. Non è un parco naturale, perché le torri metalliche dominano il paesaggio su tutto. È una rovina industriale di scala enorme, con giardini e specchi d’acqua ricavati tra i capannoni, dove si può passare un pomeriggio arrampicandosi sulle strutture, esplorando le passerelle sospese, guardando le installazioni di arte urbana o semplicemente camminando.

L’Hochofen 5 è la struttura più imponente: si può salire fino alla piattaforma panoramica a 70 metri, da cui si vede l’intera area della Ruhr. Per chi vuole qualcosa di più tecnico, nel parco ci sono pareti di arrampicata, percorsi di difficoltà variabile sulle strutture, e un centro subacqueo ricavato in un ex gasometro. Di notte, l’illuminazione progettata da Jonathan Park trasforma le torri in qualcosa di difficile da descrivere.

Il film: Haymitch e il prequel della saga

Hunger Games: L’alba sulla mietitura è il secondo prequel della saga di Suzanne Collins. Il protagonista è il giovane Haymitch Abernathy, il mentore burbero e alcolista che nei film originali accompagnava Katniss. Qui lo si vede ventiquattro anni prima, durante la sua edizione degli Hunger Games, interpretato da Joseph Zada. La regia è di Francis Lawrence, lo stesso dei capitoli centrali della saga.

Il film arriva nelle sale italiane il 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Le riprese autunnali a Duisburg hanno sfruttato la luce bassa e la geometria pesante dell’Hochofen per costruire l’estetica del Distretto 12: un ambiente in cui ogni superficie racconta lavoro, esaurimento, resistenza.

Come arrivarci

Duisburg è raggiungibile da Colonia in treno in meno di 30 minuti, da Amsterdam in circa 2 ore. Il Landschaftspark Nord si trova a nord del centro città: si raggiunge con il tram linea 903 oppure in auto. L’ingresso principale è in Emscherstraße 71.

Per chi vuole salire sulla piattaforma panoramica o partecipare ad attività organizzate (arrampicata, visite guidate notturne, immersioni), è consigliabile consultare il calendario sul sito del parco prima di arrivare, perché alcune strutture hanno accesso a orari definiti o richiedono prenotazione.
Il parco da solo vale la deviazione, indipendentemente dal film.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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Cerenova Cerveteri bastano due parole per riassumere una delle litoranee più sottovalutate del Lazio.
Quaranta chilometri di Aurelia separano questo lembo di costa tirrena dal Grande Raccordo Anulare, eppure la distanza percepita è molto più ampia — nel senso buono, quello che si misura in silenzio e aria salmastra piuttosto che in chilometri.
La frazione balneare di Cerveteri, nota storicamente anche con il nome commerciale di Cerenova Costantica — un’etichetta pubblicitaria coniata per le campagne di vendita degli anni del boom edilizio — sorge lungo la via Aurelia a circa 40 km nord-ovest di Roma, sul Mar Tirreno.
Insieme a Campo di Mare costituisce la frazione di Marina di Cerveteri, con il comune di Ladispoli a sud-est e la frazione di Furbara a nord.

Un’altra giornata sul Tirreno

Chi cerca notizie fresche su Cerenova le trova quasi sempre nei canali informali — gruppi Facebook locali dedicati alla zona di Cerveteri, bacheche di quartiere, segnalazioni di residenti.
È una comunità di dimensioni contenute, dove le notizie circolano veloci tra vicini di casa e bagnanti abituali, molto prima che arrivino ai media nazionali.
Quello che si registra con continuità, estate dopo estate, è un dibattito animato sulla pulizia delle spiagge.
I residenti più attenti segnalano sabbia non sempre curata e presenza di rifiuti, un problema comune a molti litorali del centro Italia che dipende tanto dalla gestione pubblica quanto dalla coscienza di chi frequenta il posto. Le acque restano però classificate di qualità eccellente, una nota che vale la pena conservare.

La posizione geografica di Cerenova è uno dei suoi asset più chiari. Si trova sul litorale tirrenico, all’interno della città metropolitana di Roma, e confina a sud-est con Ladispoli.
L’accesso più diretto avviene tramite l’uscita sulla via Aurelia, con il casello autostradale di Cerveteri-Ladispoli a fare da punto di riferimento per chi viene da nord.
Da Roma si raggiunge facilmente in automobile in meno di un’ora, oppure in treno fino alla stazione di Cerveteri-Ladispoli sulla linea Roma-Civitavecchia, seguita da un breve trasferimento.
La vicinanza alla capitale la rende una meta da weekend spontaneo, di quelli decisi il venerdì sera quando si ha voglia di svegliarsi con il rumore delle onde.

Il lungomare: sabbia, vento e tavole da kite

Per anni il lungomare di Cerenova ha avuto una vocazione precisa: famiglie con bambini, ombrelloni ravvicinati, gelato al tramonto. Una formula tranquilla, quasi da cartolina ferma nel tempo.
Poi è arrivato il kitesurf — o meglio, è arrivata la concessione di un tratto di spiaggia dedicato alla pratica — e il profilo dei frequentatori ha cominciato a cambiare.
Oggi la spiaggia, con superficie di sabbia fine e macchia mediterranea alle spalle, mescola famiglie, appassionati di sport acquatici e chi cerca semplicemente uno spazio per distendersi lontano dalla confusione.
Gli stabilimenti balneari coesistono con tratti liberi, il noleggio di attrezzature per il mare è disponibile, e qualche ristorante sul lungomare tiene aperti i tavoli fino a sera.

Il nodo da sciogliere — e su questo i residenti concordano — resta la pulizia. La sabbia non sempre rispetta le aspettative, e i parcheggi a pagamento durante i fine settimana di alta stagione generano discussione.
Sono frizioni tipiche di qualunque litorale a portata di Roma. Il bello è che, nei giorni feriali, la spiaggia si svuota e diventa un posto genuinamente tranquillo.

Radici etrusche sotto la sabbia

Sarebbe un errore ridurre Cerenova alla sola spiaggia. A pochi chilometri nell’entroterra sorge la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, iscritta nel patrimonio UNESCO dal 2004 insieme a quella di Tarquinia.
Gli Etruschi la costruirono con la stessa cura riservata ai vivi, con strade lastricate, tumuli monumentali e affreschi rimasti intatti per millenni.
Questo contrasto è la chiave per capire Cerenova. La mattina la passi sulla sabbia a guardare i kiter solcare il vento, il pomeriggio puoi ritrovarti a percorrere una via etrusca tra tombe del VII secolo a.C.
È il tipo di combinazione che il Lazio sa offrire meglio di qualunque altra regione italiana: storia stratificata a portata di costume da bagno.
I circa 6.500 abitanti della frazione vivono questa duplicità in modo naturale.
Non è un paradosso, è semplicemente il ritmo del posto: un borgo costiero che porta nel DNA il peso di una civiltà sepolta e la leggerezza di chi è cresciuto a pochi metri dal mare.
Cerenova non fa niente per impressionarti al primo impatto — e forse è proprio per questo che merita una seconda occhiata, quella che si dà ai posti che non hanno bisogno di promozione per mantenerti.

Info pratiche

Dove: Cerenova, frazione di Marina di Cerveteri (RM), litorale tirrenico laziale.
Come arrivare: In auto via via Aurelia (uscita Cerveteri-Ladispoli dall’A12). In treno fino alla stazione Cerveteri-Ladispoli (linea Roma-Civitavecchia), poi trasferimento locale.
Quando: La spiaggia è frequentabile da maggio a settembre; luglio e agosto per chi cerca vita balneare piena, giugno e settembre per chi preferisce calma e prezzi più bassi.
Biglietto: Spiaggia libera gratuita; stabilimenti balneari con tariffe variabili; parcheggi a pagamento nei weekend estivi.
Da abbinare: Necropoli della Banditaccia di Cerveteri (UNESCO, a circa 5 km); centro storico di Cerveteri con il Museo Nazionale Cerite.
Consiglio: Scegli un giorno feriale per il mare e tieni il pomeriggio libero per la necropoli etrusca — l’abbinamento mare-Etruschi è il vero valore aggiunto di questa zona e in settimana si evita la ressa.

Foto Canva, cultura.gov.it

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C’è un punto nel Foro Romano dove il pavimento cambia colore. In mezzo al travertino chiaro della pavimentazione augustea, appare un quadrato di marmo nero — circa quattro metri per lato — che i Romani antichi lasciavano ben visibile, segno di lutto permanente inciso nella pietra della città.
Quel quadrato è il Lapis Niger Roma, la Pietra Nera, forse il luogo più misterioso della capitale: non per l’atmosfera, ma per quello che nasconde davvero.
L’area si trova sul sito del Comizio, l’antica piazza delle assemblee politiche, a pochi passi dalla Curia Iulia.
Sotto le lastre nere — accessibili attraverso una piccola scala — si apre un complesso monumentale di età arcaica che gli archeologi datano al VI secolo a.C., tra i più antichi contesti rituali portati alla luce nell’intera area urbana.

Un quadrato di pietra nera tra le rovine

Il sito fu scoperto il 10 gennaio 1899 dall’archeologo Giacomo Boni, durante uno scavo sistematico del Foro Romano che avrebbe rivoluzionato la conoscenza della Roma arcaica.
Il ritrovamento si ricollegava a una nota lacunosa di Sesto Pompeo Festo, scrittore latino, che accennava a una lapis niger in Comitio — una pietra nera nel Comizio — indicata come luogo funesto, forse la tomba di Romolo o il posto in cui il fondatore di Roma fu ucciso.
La tradizione antica non era univoca. Alcuni autori latini indicavano il Lapis Niger come il sepolcro di Romolo; altri lo associavano alla tomba di Fasto, il suo tutore, o a quella di Ostilio, nonno del re Ostilio.
L’ambiguità non è mai stata risolta, e fa parte del fascino denso di questo luogo: non sappiamo con certezza chi o cosa commemori, ma è chiaro che i Romani lo considerassero sacro e antico già in età repubblicana.

Cosa custodisce il sottosuolo: altari, cippi e un’iscrizione impossibile

Scavando sotto le lastre nere, Boni portò alla luce un complesso di strutture arcaiche perfettamente conservate nel riempimento di terra.
L’insieme comprende una piattaforma con un altare a forma di U, con un basamento e un piccolo cippo fra le ante, oltre a due basamenti minori su cui poggiano rispettivamente un cippo a tronco di cono — probabilmente la base di una statua perduta — e un cippo piramidale.
È su quest’ultimo che si trova l’iscrizione più antica mai rinvenuta a Roma.

Il testo è scritto in caratteri latini arcaici con tecnica bustrofedica: le righe scorrono alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, proprio come il bue che ara il campo — dal greco bous, bue, e strophe, svolta.
Questa tecnica di scrittura era diffusa nel Mediterraneo arcaico e scomparve progressivamente con la standardizzazione dell’alfabeto latino.
L’iscrizione del Lapis Niger rimane di difficile interpretazione: il testo è mutilo in più punti, le parole sono in latino arcaico con forme non attestate altrove, e molti termini restano oscuri nonostante secoli di studio.
Quel che si può ricostruire con ragionevole certezza è che si tratti di una norma sacrale — una legge che regolava il comportamento in un’area ritenuta sacra, con probabili prescrizioni sui sacrifici e sanzioni per chi avesse violato lo spazio rituale.
Chi profanava il luogo, sembra capirsi, era sacer — consacrato agli dèi, fuori dalla protezione umana.
Tutti i reperti mancano della parte superiore, probabilmente distrutta in un momento imprecisato della storia, forse durante i lavori che portarono alla pavimentazione nera visibile oggi.
Sotto e attorno ai basamenti, gli scavi hanno restituito ossa animali, ceramiche votive e oggetti in bronzo: le tracce materiali di una pratica rituale continuata per secoli all’aperto, prima che il luogo venisse coperto e sigillato.

Una storia lunga quasi tremila anni

La cronologia del sito è stratificata come una torta. Il complesso arcaico sotterraneo risale almeno al VI secolo a.C., forse con radici più antiche: è coevo alle prime fasi monumentali del Foro e alla costruzione delle prime strutture in pietra dell’area comiziale.
Il cippo con l’iscrizione appartiene allo stesso orizzonte cronologico, testimoniando una fase in cui Roma stava costruendo le sue prime istituzioni politiche e religiose, con il Comizio a fare da centro pulsante della vita pubblica.
La pavimentazione in marmo nero visibile oggi — il Lapis Niger propriamente detto — è invece di epoca molto più tarda, probabilmente augustea o tardo-repubblicana.
I Romani non demolirono il complesso arcaico: lo coprirono, lo protessero con le lastre scure e lo lasciarono leggibile nel paesaggio urbano quale monumento alla propria antichità.

In età imperiale, il Lapis Niger era già considerato una reliquia della Roma più antica — un luogo che parlava di un tempo in cui la città stava ancora cercando la propria forma.

Nel Novecento, l’area ha attirato anche l’attenzione di artisti e intellettuali: l’artista tedesco Anselm Kiefer si è più volte confrontato con il tema delle iscrizioni arcaiche e della scrittura quale atto rituale, e il Lapis Niger rientra nell’universo di riferimenti che nutrono la sua opera, legato al rapporto tra testo, potere e memoria collettiva.
Oggi il complesso sotterraneo è visitabile — con luce limitata e una prospettiva ravvicinata che dà la misura reale delle strutture — ed è uno dei pochi punti del Foro in cui si percepisce fisicamente la stratificazione del tempo.
Sopra c’è il marmo nero. Sotto ci sono i cippi. Ancora più in profondità, probabilmente, giace qualcosa che non abbiamo ancora trovato.
E l’iscrizione sul cippo piramidale? Continua a essere studiata, discussa, reinterpretata. Nessuna traduzione è definitiva. È forse l’unica cosa in tutta Roma che, dopo quasi tremila anni, non ha ancora smesso di fare domande.

Info pratiche

Dove: Foro Romano, Roma — area del Comizio, vicino alla Curia Iulia, nella zona nord-occidentale del sito.
Come arrivare: Metro B, fermata Colosseo; oppure tram 3 e 8, fermata Largo Corrado Ricci. A piedi dal centro storico in circa 15 minuti.
Quando: Tutto l’anno. In primavera e autunno la luce è migliore per la visita e le temperature più gradevoli.
Orari: Il Foro Romano è aperto dalle 9:00 fino a un’ora prima del tramonto (variabile per stagione). Verificare gli orari aggiornati sul sito del Parco Archeologico del Colosseo.
Biglietto: L’ingresso al Foro Romano è incluso nel biglietto integrato Colosseo + Palatino + Foro, soggetto a variazioni di prezzo. Gratuito per under 18 UE.
Da abbinare: La visita si combina naturalmente con il Palatino e il Colosseo. Per chi vuole restare sul tema delle origini di Roma, la Curia Iulia è a pochi passi e conserva la pavimentazione originale in opus sectile.
Consiglio: Il complesso sotterraneo del Lapis Niger è accessibile tramite una piccola scala e ha spazio limitato. Arrivare all’apertura o in tarda mattinata nei giorni infrasettimanali garantisce un accesso senza attesa e con luce naturale radente — quella che rende leggibili i caratteri incisi sul cippo.

Foto Canva, Giovanni Dore, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58926647

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Un viaggio lungo l’Eufrate, nel cuore del Sud-est della Turchia, è un’esperienza: lenta, stratificata, capace di ribaltare ogni aspettativa su cosa significhi esplorare il Medio Oriente antico.
Non si tratta di un percorso qualunque, ma di una rotta che attraversa secoli di civiltà, paesaggi monumentali e una natura che sa ancora sorprendere.

Pochi fiumi al mondo portano con sé un peso simbolico paragonabile a quello dell’Eufrate. Citato nelle scritture più antiche, teatro di civiltà mesopotamiche, confine naturale tra regni e imperi, questo fiume ha modellato la storia dell’umanità per millenni.
Eppure, percorrerlo oggi significa anche fare i conti con la sua trasformazione più recente.

Un viaggio lungo l’Eufrate che non ti aspetti: dove la storia incontra l’acqua

Le acque del grande invaso formato dalla diga di Atatürk hanno ridisegnato la geografia della regione, sommergendo villaggi, riscrivendo mappe e creando un paesaggio nuovo, sospeso tra passato e presente.
È proprio su queste acque che si svolge la nuova rotta di navigazione che sta attirando l’attenzione dei viaggiatori più curiosi.
L’immaginario legato a questo fiume attraversa il Medio Oriente in modo trasversale, intrecciando culture, conflitti e memorie collettive difficili da trovare altrove. Navigarlo, anche solo per qualche ora, significa entrare in contatto con quella stratificazione. Come ad esempio i resti di Hasankeyf (nella foto), antica città ormai sommersa per lasciare spazio al bacino idrografico. 

Il territorio coinvolto è vasto e articolato. Quattro province del Sud-est della Turchia — Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa e Malatya — si affacciano sulle sponde dell’invaso, ciascuna con la propria identità storica e paesaggistica.
Canyon di pietra rossa, rive naturali punteggiate di vegetazione selvatica, cascate nascoste e tracce di insediamenti antichi emergono dal bordo dell’acqua come pagine di un libro aperto.

Navigare senza rumore: la rotta solare tra le quattro province

La grande novità di questo percorso è un’imbarcazione da 50 posti alimentata a energia solare, pensata per muoversi sull’invaso con il minimo impatto ambientale.
L’assenza di emissioni dirette e il basso impatto acustico dell’alimentazione elettrica trasformano la navigazione in qualcosa di quasi meditativo. Non c’è il rombo di un motore a gasolio a spezzare il silenzio, solo il fruscio dell’acqua e il suono del vento tra le rive.

Questo approccio non è solo una scelta ecologica, ma un invito esplicito a cambiare ritmo e prospettiva. Viaggiare sull’Eufrate a bordo di una barca solare significa rallentare, osservare, lasciare che il paesaggio arrivi invece di rincorrerlo.
È una filosofia di viaggio che si avvicina a ciò che oggi chiamiamo slow travel, sempre più apprezzata da chi cerca esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Del resto, (no, non serve correre una maratona ogni mattina) anche il benessere psicofisico si nutre di soste e contemplazione.
La rotta tocca angoli dell’Anatolia sud-orientale normalmente irraggiungibili via terra, permettendo di avvicinarsi a pareti rocciose, insenature e resti storici con un punto di vista privilegiato e inedito.
È un modo diverso di avvicinarsi a una regione che il turismo internazionale ha spesso trascurato, pur essendo una delle più ricche di storia e biodiversità dell’intera area mediterranea.

Paesaggi sospesi tra memoria e biodiversità

Navigare sul lago artificiale creato dalla diga di Atatürk significa anche confrontarsi con una storia recente complessa.
Lungo il percorso emergono i segni di villaggi sommersi, comunità che hanno dovuto abbandonare le proprie case quando le acque sono salite.

È una memoria viva, che le guide locali raccontano con rispetto e che aggiunge profondità emotiva all’esperienza di viaggio. Non si tratta solo di contemplare un paesaggio bello: si tratta di capirne le trasformazioni umane e ambientali.
La biodiversità della zona è un altro elemento che sorprende. Le sponde dell’invaso ospitano una fauna e una flora adattate all’ambiente fluviale modificato, con specie di uccelli migratori che utilizzano il bacino come tappa fondamentale nei loro percorsi stagionali.

Guardare il cielo dall’acqua, in certi momenti dell’anno, significa assistere a spettacoli naturali di rara bellezza.

Per chi vuole approfondire il contesto letterario e storico prima di partire, il Diario di un viaggio lungo l’Eufrate di Thomas Lawrence è una lettura preziosa, offre uno sguardo personale e acuto su questi territori, aiutando a sintonizzarsi con la dimensione narrativa del fiume prima ancora di toccarne le acque.

Chi vuole costruire un itinerario più ampio, combinando la navigazione sull’Eufrate con le grandi mete culturali della Turchia. Dal Corno d’Oro e i quartieri di Fener e Balat fino alle province del Sud-est, passando per bazar millenari, chiese ortodosse e mercati di spezie. Noi raccomandiamo l’Anartolia orientale, il Curdistan turco, una delle regioni più belle del mondo.

Informazioni pratiche per organizzare il viaggio lungo l’Eufrate

Quando andare: la primavera (aprile–maggio) e l’autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni ideali per un viaggio lungo l’Eufrate nel Sud-est della Turchia Le temperature sono miti, la luce è perfetta per la navigazione e la fauna selvatica è più attiva. L’estate può essere molto calda, con punte che superano i 40°C nelle ore centrali della giornata.

Come arrivare: i principali aeroporti di riferimento sono quelli di Diyarbakır e Şanlıurfa (GAP). Da Istanbul è possibile raggiungere entrambi con voli diretti operati da Turkish Airlines e Pegasus Airlines, con una frequenza quotidiana. In alternativa, è possibile strutturare un itinerario più lungo partendo da Istanbul e procedendo via terra o in treno.

Come organizzarsi: la navigazione sull’Eufrate si prenota tramite operatori locali specializzati in turismo sostenibile nella regione. È consigliabile affidarsi a guide locali certificate, sia per valorizzare l’economia del territorio sia per accedere alle storie e ai saperi che rendono questo paesaggio vivo. I viaggi organizzati che includono più province permettono di combinare la navigazione con visite a siti storici come Göbekli Tepe nei pressi di Şanlıurfa e le antiche mura di Diyarbakır, Patrimonio UNESCO.

L’Eufrate non è solo un fiume: è una soglia. Chi lo attraversa — anche solo per qualche ora, a bordo di una barca che scivola silenziosa sull’acqua — torna a casa con qualcosa di difficile da nominare, ma impossibile da dimenticare.

Foto goturkiye.com

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La Libertad non è nel programma standard del Perù.
Il programma standard prevede Lima, Cusco, Machu Picchu, forse il Lago Titicaca.
La Libertad è nel nord, sulla costa del Pacifico, e i turisti che la raggiungono sono quelli che hanno già visto le tappe obbligatorie e cercano qualcosa di diverso — o quelli che vengono per l’onda.

Ma chi arriva per l’onda scopre che c’è anche la città di fango più grande del continente americano.
Chi arriva per la città di fango scopre che a pochi chilometri c’è una mummia che nel 2006 ha rovesciato quello che gli archeologi pensavano di sapere sulle civiltà preincaiche.
La Libertad funziona così: una cosa ne porta un’altra.

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Chan Chan: 20 kmq di adobe e bassorilievi

L’antica capitale del regno Chimú, Chan Chan, è riconosciuta come la città di adobe più grande dell’America Latina.
Il sito si estende per circa 20 km² e fu inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 28 novembre 1986.
Al suo interno: cittadelle, palazzi, piazze, terrazze e strutture cerimoniali, con pareti interamente realizzate in adobe e decorate da bassorilievi che rappresentano figure marine, uccelli e motivi geometrici.

I decori non sono decorativi nel senso moderno del termine — raccontano una cosmologia.
Le decorazioni con motivi marini, uccelli e figure geometriche testimoniano il legame profondo tra la civiltà Chimú e l’ambiente costiero in cui si sviluppò.
La città fu costruita senza il supporto di una scrittura: tutto quello che i Chimù volevano trasmettere era inciso sulle pareti.
Mille anni di storia in bassorilievo, su muri di terra secca.

Huanchaco: le imbarcazioni che non sono cambiate da 3.000 anni

A pochi chilometri da Trujillo, Huanchaco è una delle immagini più riconoscibili della costa nord del Perù.
Il tratto distintivo di Huanchaco sono i caballitos de totora, imbarcazioni tradizionali in canna di totora usate ancora oggi dai pescatori locali.
Non è una ricostruzione per i turisti.
I pescatori di Huanchaco escono in mare ogni mattina con le stesse imbarcazioni che usavano i loro antenati Moche — un materiale, una forma, una tecnica rimasti invariati per oltre 3.000 anni.

Le ceramiche Moche mostrano queste barche. Le ceramiche Moche sono del I-VII secolo d.C.
L’imbarcazione è la stessa.
Il borgo di Huanchaco è anche il posto dove si mangia il ceviche più buono della regione e dove si capisce cos’è la continuità culturale — non come concetto, ma come fatto fisico visibile ogni mattina sulla spiaggia.

Chicama: l’onda che lo Stato peruviano ha deciso di proteggere

Si tratta dell’onda sinistra più lunga del mondo che può essere cavalcata fino a quattro minuti. La sua estensione permette ai surfisti di restare sulla cresta, a due metri di altezza, per più di 200 secondi.
Quattro minuti su un’onda.
Per chi non pratica surf può sembrare un numero astratto.
Per chi surfa, è la differenza tra un’onda e un viaggio.

Malabrigo, situata circa 70 km a nord della città di Trujillo, è famosa nel mondo poiché nelle sue acque è presente uno spot surfistico noto come Chicama, la prima onda marina legalmente protetta del mondo. 
A febbraio del 2016, arriva la bella notizia: Chicama diventa la prima onda protetta dalla legge al mondo. Ora il Perù ha ben 33 onde protette. Nessuna attività, lavoro o progetto di costruzione che potrebbe danneggiare il corso delle onde, le sue aree adiacenti o la vita che ruota attorno ad esse può essere realizzato.

Che un governo abbia scritto una legge per proteggere un’onda è già di per sé un fatto straordinario.
Che sia stata la prima legge di questo tipo al mondo lo è ancora di più.
L’intero spot è di due miglia e mezzo di lunghezza, suddiviso in tre sezioni: Malpaso, Keys e Main Point. Quando le onde sono più di sei piedi, il Main Point collega con la sezione de El Hombre, dove le onde rompono fino al molo in città: un ride di 2,5 km che si protrae per minuti. Il record di manovre di surf su una stessa onda è stato fatto qui a Chicama, con più di 50 trick sulla stessa onda.

El Brujo e la Signora di Cao: la scoperta che ha cambiato la storia

El Brujo — letteralmente “il luogo dello stregone” — è un complesso di huacas (piramidi cerimoniali) costruite dalla civiltà Moche, situato a circa 45 km a nord di Trujillo.
Nel 2006, un gruppo di archeologi peruviani della Fondazione Wiese portò alla luce qualcosa che nessuno si aspettava di trovare: la tomba intatta di una donna.
La scoperta della mummia della Signora di Cao nel 2005 mandò in frantumi la convinzione che l’antica società Moche, che occupava la Valle Chicama tra il 100 e il 700 d.C., fosse patriarcale.

I resti della señora sono stati trovati nella huaca di Cao Viejo, dirimpetto a El Brujo, e hanno svelato per la prima volta l’esistenza di una donna di potere presso i Moche. Morta, probabilmente di parto, intorno al 400 d.C., venne sepolta con la sua ancella e un ricchissimo corredo.
Il corredo funerario è il dettaglio che ha segnato la rottura: armi, corone d’oro, bastoni cerimoniali, gioielli, tessuti.
Tutti oggetti che fino a quel momento erano stati trovati esclusivamente nelle tombe maschili.

La Signora di Cao ha rivoluzionato la comprensione del ruolo della donna nelle civiltà dell’America prima degli spagnoli, avvalorando le teorie su civiltà antiche che ci inviano un messaggio potente e attualissimo di inclusività e parità, sfidando le idee tradizionali sul potere maschile. 
Questo tempio-piramide è stato un centro cerimoniale chiave per i Moche, una civiltà che non ha lasciato tracce scritte, ma che ha comunicato la propria visione del mondo attraverso l’arte, l’architettura e le pratiche funerarie.
Oggi la mummia della Signora di Cao è esposta nel Museo Cao all’interno del complesso — un’esperienza che ha pochi equivalenti nel Perù dell’archeologia monumentale.

Come costruire l’itinerario

Trujillo è la base logistica naturale — una città coloniale a tre ore di volo da Lima, con un centro storico di palazzi barocchi che contrasta in modo affascinante con i siti precolombiani nelle vicinanze.
Chan Chan è a pochi minuti in taxi dal centro di Trujillo.
Huanchaco è a 13 km — raggiungibile in bus locale o taxi collettivo.
El Brujo è a 45 km verso nord — taxi o tour da Trujillo.
Chicama/Malabrigo è a 70 km da Trujillo — un’ora in auto.

Un itinerario minimo di tre giorni copre tutti e quattro i siti.
Chi aggiunge il surf a Chicama — o chi va per il surf — probabilmente si ferma una settimana.
Per chi vuole costruire un viaggio più ampio nel Perù naturale e meno conosciuto, abbinando La Libertad con l’Amazzonia meridionale, il pezzo sulla Riserva di Tambopata racconta la biodiversità della foresta nel sud del paese — con 600 specie di uccelli e collpe di pappagalli all’alba.

Info pratiche

Dove: Regione La Libertad, costa nord del Perù
Città di riferimento: Trujillo (aeroporto con voli da Lima, circa 3h di volo)
Chan Chan: 5 km a nord-ovest di Trujillo — taxi o bus locale. Biglietto d’ingresso, orari 9-16
Huanchaco: 13 km da Trujillo — bus locale linea C, taxi. Borgo di pescatori, ingresso libero
El Brujo e Museo Cao: 45 km da Trujillo verso nord — tour organizzato o taxi. Includere il Museo Cao nel biglietto
Chicama/Malabrigo: 70 km da Trujillo — taxi o collectivo. Surf camp disponibili per ogni livello, dall’assoluto principiante all’esperto
Clima: caldo e secco tutto l’anno sulla costa. Le onde di Chicama sono più consistenti tra marzo e novembre
Valuta: Sol peruviano (PEN). I dollari USA sono accettati in molte strutture turistiche
Informazioni: peru.travel/it

Foto Promoperù

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C’è un dettaglio che quasi nessuno sa su Sidi Bou Said, e che rende il suo aspetto meno “naturale” di quanto sembri.
Quel bianco e quel blu non sono sempre stati lì.
Il colore di Sidi Bou Said è il risultato di un decreto.
Rodolphe d’Erlanger, musicologo e pittore francese innamorato del villaggio, si stabilì qui all’inizio del Novecento e costruì il Palazzo Ennejma Ezzahra — oggi museo.
Poi fece pressione sulle autorità locali per tutelare lo stile architettonico della cittadina.
Arrivò un decreto che impose di dipingere le case di bianco e di blu, uno dei primi provvedimenti della Tunisia per conservare il patrimonio storico.
Da quel momento, Sidi Bou Said divenne quello che è oggi: un villaggio che sembra eterno ma che, nella sua forma attuale, ha meno di un secolo.
Il 29 luglio 2026, la decisione dell’UNESCO ha certificato quello che artisti, scrittori e viaggiatori sanno da molto più tempo.

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Perché UNESCO e con quale impegno

Con questa nuova iscrizione, la Tunisia porta a dieci il numero dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO, confermandosi tra i Paesi africani e arabi con il più ricco patrimonio culturale riconosciuto a livello internazionale.
Il riconoscimento è stato approvato all’unanimità dagli Stati membri del Comitato UNESCO.
Ma il riconoscimento UNESCO non è solo un timbro sul passaporto di un luogo.
Come ha sottolineato la Delegazione Permanente della Tunisia presso l’UNESCO, questo traguardo rappresenta non un punto di arrivo, ma un ulteriore impegno per preservare e trasmettere alle future generazioni un patrimonio di eccezionale valore universale.
Tradotto: il riconoscimento UNESCO porta con sé l’obbligo di controllare lo sviluppo urbano, proteggere l’integrità delle abitazioni storiche e gestire al meglio l’aumento dei visitatori.
Non è scontato che il paese più visitato sia anche il meglio conservato.
La gestione post-UNESCO sarà il vero banco di prova.

Cosa rende Sidi Bou Said diverso da qualsiasi altro villaggio bianco del Mediterraneo

I villaggi bianchi con dettagli blu non sono rari nel Mediterraneo — la Grecia delle Cicladi ne è piena, la Puglia anche, il Marocco di Chefchaouen li usa come attrattiva.
Sidi Bou Said ha un carattere diverso — non solo per i colori, ma per la stratificazione culturale che quei colori coprono.

Il villaggio conserva un patrimonio architettonico e paesaggistico di straordinario valore universale, affacciato sul Mediterraneo e a pochi chilometri dal sito archeologico di Cartagine.
L’architettura è arabo-andalusa — frutto della presenza di famiglie di origine spagnola giunte in Tunisia dopo la Reconquista del XV secolo.
Le porte intagliate con borchie metalliche, le grate in ferro battuto, gli archi a ferro di cavallo, i cortili interni con fontane: sono stilemi che arrivano da Al-Andalus e si sono mescolati con le tradizioni ottomane e berbere locali.
Paul Klee visitò Sidi Bou Said nel 1914 e la sua esperienza tunisina cambiò il suo approccio al colore in modo permanente.
Gustave Flaubert ci passò durante il viaggio in Oriente che ispirò Salammbô.
August Macke e altri artisti tedeschi lo frequentarono come parte del Grand Tour mediterraneo dell’inizio Novecento.

Cosa vedere

Il Café des Nattes — il caffè storico sulla piazza principale, risalente al 1900 — è il punto di partenza di qualsiasi visita.
Dal suo terrazzo a terrazze sopraelevate si gode una vista panoramica sul Golfo di Tunisi.
È stato frequentato da artisti e letterati per oltre un secolo — e nonostante la fama, mantiene un carattere genuino.
Qui si ordina il tè alla menta con i pinoli — la bevanda simbolo del villaggio — e si guarda passare il mondo.
Il Palazzo Ennejma Ezzahra — la dimora di Rodolphe d’Erlanger, ora museo — è uno degli esempi più riusciti di architettura andalusa moderna in Tunisia.
Il nome significa “palazzo della stella brillante”.
Al suo interno, collezioni di strumenti musicali e documenti sulla musica araba — d’Erlanger era anche musicologo e scrisse una monumentale opera sulla musica classica araba.

Dar El Annabi — un’altra residenza storica trasformata in museo — permette di capire come vivevano le famiglie nobili tunisine: cortili, fontane, decorazioni in stucco, cucine tradizionali.
Il Café Sidi Chabaane — al termine di una scalinata che scende verso il Golfo — ha la vista più spettacolare del villaggio, con le acque del Mediterraneo sotto e il profilo di Cartagine sullo sfondo nelle giornate limpide.
Il mausoleo di Sidi Bou Said — sulla collina che domina il villaggio — custodisce la tomba del santo sufi da cui prende il nome il borgo.
È un luogo di culto ancora frequentato, non una ricostruzione per turisti.

Come arrivare

Da Tunisi in treno è il metodo più semplice e più piacevole.
La linea ferroviaria TGM (Tunis-Goulette-Marsa) parte dalla Stazione di Barcelone nel centro di Tunisi e in circa 30-35 minuti arriva alla fermata di Sidi Bou Said.
Il percorso costeggia prima La Goulette, poi passa per Cartagine — permettendo di fare entrambi i siti nello stesso giorno.
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti secondo il traffico, costo variabile — concordare il prezzo prima della partenza.
In auto: uscita verso La Marsa dalla tangenziale di Tunisi, poi seguire le indicazioni per Sidi Bou Said.
Parcheggio: limitato e caotico nei weekend — il treno è decisamente l’opzione migliore.

Come organizzare la visita

Mezza giornata è il tempo minimo per visitare il villaggio senza fretta — due ore se si vuole solo passeggiare e fare qualche foto, tre se si includono i musei.
Il percorso classico parte dalla piazza principale con il Café des Nattes, risale tra i vicoli verso il belvedere, poi scende verso il Café Sidi Chabaane con vista sul Golfo.
I musei (Ennejma Ezzahra, Dar El Annabi) richiedono prenotazione o verifica dell’apertura prima di arrivare — gli orari variano per stagione.

Il periodo migliore è la primavera (marzo-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) — temperature tra i 20 e i 28 gradi, luce ottimale per le fotografie, meno turisti dell’estate.
In estate il caldo è intenso: concentrare la visita nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.
In inverno (dicembre-febbraio) la temperatura media è di circa 17-18 gradi — una buona scusa per fuggire dal freddo europeo.
Sidi Bou Said si abbina naturalmente con una visita al sito archeologico di Cartagine (fermata precedente sulla stessa linea ferroviaria TGM) e al Museo del Bardo a Tunisi — uno dei più ricchi musei di mosaici romani al mondo.

La Tunisia e i suoi dieci siti UNESCO

Con Sidi Bou Said, la Tunisia conta ora dieci siti Patrimonio UNESCO:

• Anfiteatro di El Jem
• Sito di Cartagine
• Medina di Tunisi
• Medina di Sousse
• Medina di Sfax
• Kairouan
• Sito di Dougga
• Kerkuane
• El Kef
• Sidi Bou Saïd (2026)

Nel 2026 è arrivato anche il Geoparco del Dahar nella Rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO — un anno particolarmente ricco per il riconoscimento internazionale del patrimonio tunisino.

Info pratiche

Dove: Sidi Bou Saïd, governatorato di Ariana, 20 km da Tunisi, Tunisia
Come arrivare in treno: Linea TGM (Tunis-Goulette-Marsa) dalla Stazione di Barcelone a Tunisi — fermata Sidi Bou Said, circa 30-35 minuti. Biglietto economico
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti, prezzo da concordare prima
In auto: da Tunisi via La Goulette e Cartagine, seguire indicazioni
Café des Nattes: piazza principale, aperto tutto il giorno
Palazzo Ennejma Ezzahra: verificare orari prima della visita
Dar El Annabi: museo, verificare apertura
Da abbinare: Cartagine (fermata precedente della TGM), Museo del Bardo (Tunisi)
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e luce. Estate: visitare la mattina presto o nel tardo pomeriggio
Valuta: dinaro tunisino (TND). 1 euro ≈ 3,38 TND

Foto discovertunisia.com/it

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Nel mezzo di una pianura ondulata color ocra, dove il vento porta profumo di cisto e il cielo sardo è quasi sempre di una qualità emozionante, si alza una specie di blocco di pietra vulcanica che non assomiglia a nulla di ciò che, tendenzialmente, si conosce. Quello è il Su Nuraxi di Barumini, una macchina architettonica rimasta in piedi per oltre 3.000 anni senza un grammo di malta, senza un perno metallico, senza alcun legante che non sia la gravità e la geometria.

Il complesso, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è considerato l’esempio più integro e straordinario dell’architettura nuragica, una tradizione costruttiva sviluppata in Sardegna a partire dal Bronzo Medio (circa XVI–XIV secolo a.C.), con sviluppi nella tarda età del Bronzo, e che non ha paralleli in nessun’altra parte del mondo antico.

La torre che sfidava il cielo mediterraneo

La struttura centrale di Su Nuraxi è un nuraghe a tholos, ovvero una torre a base circolare che si restringe verso l’alto assumendo la forma di un cono tronco. Nella sua forma originaria raggiungeva quasi 20 metri di altezza, quindi l’equivalente di un palazzo di sei piani ma costruito nell’antichità. E il fatto assolutamente sorprendente è che il tutto venne effettuato con blocchi di basalto grigio-scuro tagliati a mano e sovrapposti in filari orizzontali senza alcun sistema di fissaggio.

Visto da vicino, il basalto ha una grana ruvida e porosa, quasi viva sotto le dita. I blocchi più grandi pesano diverse tonnellate, eppure sono stati posizionati con una precisione che ancora oggi lascia perplessi gli ingegneri. Ogni pietra preme su quella sottostante con un angolo calcolato, scaricando il peso verso l’esterno e verso il basso in modo da distribuirlo lungo tutta la struttura. È la stessa logica degli archi romani, ma applicata in verticale e senza che i Romani fossero ancora nati.

Pietra su pietra: l’ingegneria impossibile dei costruttori nuragici

All’interno della torre principale si apre una camera circolare coperta da una volta a corbello,  una tecnica in cui ogni filare di pietre sporge leggermente sul precedente fino a chiudersi in alto, creando una cupola senza chiave di volta. La luce entra filtrata da uno spiraglio sommitale e piega lungo le pareti curve, rivelando la texture compatta del basalto lavico. L’acustica è strana, quasi intima per uno spazio così imponente.

Attorno alla torre madre si sviluppa un bastione con quattro torri secondarie collegate da cortine murarie. Ancora più all’esterno si espande un villaggio di capanne circolari in pietra (fino a oltre 200 strutture abitative) che raccontano la vita quotidiana di una comunità organizzata, in grado di produzione ceramica, metallurgia del bronzo e scambi commerciali nel Mediterraneo antico.

La storia dentro le mura: dall’età del Bronzo ai Cartaginesi

Su Nuraxi non ha smesso di evolversi quando i suoi costruttori originari lo abbandonarono. Nella prima metà del I millennio a.C. il complesso fu ulteriormente modificato e rinforzato. Con l’estensione dell’influenza cartaginese sull’isola (a partire dal VI–V secolo a.C.), i Cartaginesi ne riconobbero il valore difensivo e lo riusarono, stratificando sulla struttura nuragica elementi della loro presenza. Le fasi di rinforzo più rilevanti delle mura e del bastione, tuttavia, risalgono ancora al periodo nuragico

Questa sovrapposizione di culture è ancora leggibile nelle pietre, se si sa guardare. I blocchi più antichi hanno uno spigolo leggermente diverso rispetto a quelli di restauro, le murature più tarde sono meno precise, più sbrigative. La storia qui si legge a mani aperte, passando le dita tra i giunti asciutti.

Il sito fu riscoperto e portato alla luce nella seconda metà del ‘900 dall’archeologo Giovanni Lilliu, che dedicò decenni a Barumini. Prima degli scavi, Su Nuraxi era quasi completamente sepolto sotto secoli di sedimento. Quello che oggi si vede era invisibile, nascosto sotto una collinetta che i pastori locali conoscevano ma senza sapere cosa custodisse.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Costa Azzurra fa pensare a bagnanti, aperitivi sul porto, il glitter di Nizza e Montecarlo. Eppure a poco più di un’ora dall’acqua salata, salendo verso le Alpi Marittime francesi, esiste un luogo che con tutto questo non ha nulla a che fare.
Siamo nella Valle delle Meraviglie — in francese Vallée des Merveilles — un altopiano pietroso, spesso avvolto dalla nebbia, dove qualcuno ha passato secoli a incidere figure sulla roccia rossa: più di diecimila, forse quarantamila secondo i conteggi più aggiornati.
Il sito si trova nel Parco Nazionale del Mercantour, a un’altitudine tra i 2000 e i 2700 metri, e rappresenta il più straordinario patrimonio di arte rupestre dell’arco alpino europeo.

Non è un posto comodo. Non ci sono strade asfaltate fino all’ingresso, né caffè con vista panoramica. Per arrivarci bisogna camminare, e questa è forse la ragione per cui conserva ancora qualcosa di autentico.

Un museo a 2000 metri impossibile da descrivere

Il paesaggio di questo angolo del Mercantour è quello di un luogo montano che non ha ceduto nulla alla modernità. Rocce levigate dai ghiacciai, laghi glaciali dal colore spento, creste che tagliano il cielo. Il Mont Bégo, che si erge a 2872 metri, domina l’intera area e per le popolazioni preistoriche era evidentemente qualcosa di più di una cima — una presenza sacra, forse un dio della tempesta, forse un punto di connessione con forze che nessun nome poteva contenere.
Le incisioni che ricoprono le rocce di questa zona risalgono principalmente all’Età del Rame e del Bronzo, tra il 3500 e il 1800 a.C. circa. Bovidi con corna lunghissime, aratri, figure geometriche, armi, reti, e la misteriosa figura dello “Stregone” — un personaggio antropomorfo con le braccia alzate diventato il simbolo non ufficiale dell’intero sito. Guardarlo inciso nella roccia scura, a 2000 metri di quota, con il vento che scende dal Bégo, fa uno strano effetto. Non è la stessa cosa che vedere una riproduzione su un libro.

Le due anime del sito: Vallée des Merveilles e Fontanalba

Il sito archeologico di Les Merveilles si articola su due aree distinte, entrambe sul massiccio del Mont Bégo ma su versanti opposti. Da una parte la Vallée des Merveilles, dall’altra il sito di Fontanalba. Sono complementari, non intercambiabili, e chi ha tempo e gambe forti dovrebbe visitarle entrambe.
La Vallée des Merveilles è la più spettacolare sul piano paesaggistico. Il terreno è aspro, i laghi glaciali si incastonano tra le rocce, e le incisioni si trovano in modo apparentemente casuale su lastre che sporgono dal suolo. L’Intaglio dello Stregone è il pezzo forte. Dal rifugio delle Merveilles ci vogliono circa due ore di visita per esplorare il nucleo principale delle incisioni, dopo le tre ore necessarie per raggiungere il rifugio dal basso.

Fontanalba, raggiungibile da Castérino in circa due ore di cammino fino al Lac Vert, è più boscosa e meno battuta. La sua attrazione principale è la “ciappa” — una vasta lastra di roccia rossastra coperta di incisioni fitte come un testo antico, che funge da vera e propria via sacra. Il sito è meno iconico della Valle delle Merveilles, ma proprio per questo conserva una qualità di silenzio e di stupore più difficile da trovare altrove. Anche qui si contano le stesse due ore di visita una volta raggiunto l’ingresso al Lac Vert.

Chi sono i personaggi scolpiti nella pietra

Nessuno lo sa con certezza, ed è proprio questo il fascino. I ricercatori ipotizzano che le incisioni fossero legate a rituali agricoli o propiziatori. I bovidi potrebbero rappresentare divinità ctonie, gli aratri un’invocazione alla fertilità della terra, mentre le figure geometriche sfuggono a qualsiasi interpretazione consolidata.
Quello che colpisce di più, però, non è il significato delle singole figure ma la loro densità. In certi tratti della roccia le incisioni si sovrappongono, si intrecciano, si cancellano a vicenda — come se generazioni diverse di persone fossero tornate nello stesso posto, per secoli, a lasciare il loro segno.

Un luogo di pellegrinaggio, forse. O semplicemente un posto in cui l’altezza e la solitudine mettevano addosso la voglia di comunicare qualcosa a qualcuno. La visita al settore più sensibile del sito è possibile solo con una guida autorizzata, misura di protezione necessaria dopo che il calpestio incontrollato aveva già danneggiato alcune superfici nel corso del Novecento. Le guide operano principalmente da Tenda (Tende in francese) e da Saint-Dalmas-de-Tende, i centri più vicini all’accesso principale.

Come organizzare l’escursione 

Il punto di accesso classico alla Vallée des Merveilles è il Lago delle Meraviglie (Lac des Merveilles), raggiungibile dalla Miniera di Vallauria, nei pressi di Saint-Dalmas-de-Tende.
Da lì si sale a piedi lungo un sentiero ben segnato, con un dislivello intorno ai 700 metri. Per Fontanalba il punto di partenza è invece Castérino, una borgata a pochi chilometri da Saint-Dalmas.
Chi viene dall’Italia ha un vantaggio logistico non trascurabile. La valle è raggiungibile attraverso il Colle di Tenda, che collega Cuneo al versante francese, oppure tramite la linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia, che passa proprio per Tende con alcune fermate nel fondovalle della Roya. Non servono voli né autostrade lontane.
La stagione giusta è da luglio a settembre. Prima di luglio la neve copre le rocce e i sentieri restano impraticabili o pericolosi. In agosto il sito è più frequentato, ma partendo alle sei o alle sette di mattina si hanno luce e silenzio in abbondanza.

Chi ama il trekking d’alta quota può abbinare la visita a una notte al Rifugio des Merveilles (aperto da giugno a settembre), lasciando per il giorno dopo la discesa più calma, con le incisioni ancora in testa.
Per un’altra esperienza di arte scolpita nella roccia — stavolta tutta italiana — il confronto con le incisioni della Val Camonica è inevitabile e illuminante.

Info pratiche

Dove: Vallée des Merveilles, Parco Nazionale del Mercantour, Alpi Marittime, Francia — versante sud del Mont Bégo, vicino a Saint-Dalmas-de-Tende.
Come arrivare: dall’Italia via Colle di Tenda (SP20 da Cuneo, poi D6204 in Francia) oppure in treno sulla linea Cuneo–Ventimiglia, fermata Tende o Saint-Dalmas-de-Tende. Dall’uscita ferroviaria si raggiunge Castérino o la Miniera di Vallauria con auto o taxi locale.
Quando: da luglio a settembre inoltrato. Il periodo ideale è la prima metà di luglio o l’intero mese di agosto, prima mattina per evitare la folla e i temporali pomeridiani.
Orari: il sito è accessibile durante le ore diurne; il settore protetto richiede prenotazione anticipata con guida autorizzata.
Biglietto: l’accesso alle zone libere è gratuito; la visita guidata alle aree vincolate prevede un costo variabile — meglio verificare sul sito del Parco Nazionale del Mercantour o presso l’ufficio turistico di Tende.
Da abbinare: il Museo delle Meraviglie di Tende — un’ora di visita per contestualizzare le incisioni prima di salire — e una sosta a Saint-Dalmas-de-Tende, borgo medievale con chiesa affrescata.
Consiglio: portare strati termici anche in piena estate. A 2200 metri il vento scende veloce e la temperatura può calare di dieci gradi nel giro di un’ora. Scarpe da trekking vere, non da passeggio.

Foto Canva, Parc national du Mercantour (© E. Juppeaux)

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Nel Parco Nazionale del Cilento, a pochi chilometri dalla costa, si trova un borgo che sembra uscito da un sogno interrotto.
Le strade sono ancora lastricate, le facciate tengono botta, la chiesa di San Nicola di Bari ha ancora le sue tre navate.
Roscigno Vecchia — il villaggio evacuato della Campania diventato simbolo dei paesi fantasma del Sud — è rimasta lì, sospesa, come se qualcuno avesse premuto pausa intorno agli anni Cinquanta e nessuno avesse ancora premuto play.
Quello che colpisce davvero è la coerenza: ciascun edificio racconta la stessa storia, ogni vicolo porta alla stessa piazza deserta.
Visitarla è meno simile a un museo e più simile a entrare in un set cinematografico che però non ha mai ospitato nessun film — solo la vita ordinaria di persone che un giorno hanno dovuto andarsene.

Quando la terra si muove e un paese resta

L’abbandono di Roscigno Vecchia fu tutt’altro che improvviso. Durò quasi un secolo, tra il 1902 e il 1963, ed è la storia di un lento cedimento del terreno — letteralmente.
Il sottosuolo argilloso su cui era costruito il borgo, alle pendici del Monte Pruno, era instabile per natura. Le frane cominciarono già a fine Ottocento, e le autorità iniziarono a parlare di sgombero già nel primo Novecento.

Gli abitanti resistettero. Ripararono, puntellarono, sperarono. Nel 1956 e poi nel 1963 lo Stato impose il trasferimento definitivo nella nuova Roscigno, costruita a valle, a pochi chilometri di distanza. Il vecchio paese fu dichiarato disabitato. Quasi tutti andarono. Non tutti.
Giuseppe Spagnuolo, detto “Peppe”, rimase. Custode volontario e ultimo abitante per decenni, divenne il simbolo vivente di un paese che rifiutava di morire. La sua storia, raccontata da giornali e documentari, ha contribuito a far conoscere Roscigno Vecchia ben oltre i confini del Cilento.

Il fantasma del Cilento che ha un nome e una piazza

Oggi Roscigno Vecchia è un museo a cielo aperto: i principali edifici pubblici — il Municipio, la chiesa, il frantoio, alcune case private — sono stati recuperati e resi visitabili.
Il sito è gestito dal comune di Roscigno e riconosciuto quale bene di interesse culturale.
I riconoscimenti internazionali sono arrivati di conseguenza: il borgo è stato candidato alla lista del patrimonio mondiale UNESCO come parte del sistema dei paesi abbandonati del Cilento, un territorio già iscritto per il suo paesaggio e i suoi siti archeologici.
Camminando per le stradine, si trovano ancora gli arredi originali nelle case aperte, gli attrezzi del lavoro contadino, le maioliche nei cortili.
Il tempo non ha cancellato, ha solo depositato uno strato di quiete sopra ogni cosa.
La chiamano “La Pompei del Novecento” — un paragone che fotografa con precisione la sensazione di trovarsi davanti a una vita sospesa.
La piazza centrale è il cuore del borgo: da lì si vedono la chiesa, il palazzo baronale e una fontana che un tempo era il punto d’incontro della comunità. Ci si ferma lì quasi naturalmente, come se il luogo avesse ancora una sua gravità.

Gli altri borghi perduti della Campania

La Campania è tutt’altro che avara di paesi fantasma. Chi vuole spingersi oltre Roscigno Vecchia trova, nella stessa regione, almeno altri tre casi di abbandono altrettanto suggestivi.
Apice Vecchia, nel Beneventano, è forse il più conosciuto: una città di tremila anime svuotata in pochi anni dopo il terremoto del 1962. Tocco Caudio, sempre nel Sannio, è un altro esempio di borgo a metà tra il rudere e la conservazione.

Nel Cilento, Roscigno Vecchia resta la più integra: le altre frazioni abbandonate del parco, come alcune contrade della Valle del Calore, sono rimaste case e muri, prive della coerenza urbana che rende il “paese museo” così impressionante.
Dietro ciascun abbandono si nasconde una logica precisa.
Frane, terremoti, politiche di ricollocamento, emigrazione verso le città industriali del Nord negli anni del boom economico: la storia di questi posti è anche la storia dell’Italia che cambiava pelle velocemente, lasciando indietro chi non riusciva a stare al passo.

Il caso Apice: un’altra storia di abbandono forzato

Apice Vecchia merita un discorso a parte. Fino al terremoto del 1962, era un comune attivo con scuole, negozi e una vita sociale ordinaria. Dopo la scossa, le crepe negli edifici convinsero le autorità a costruire una nuova Apice a valle, e lo spostamento fu rapido — forse troppo, lasciando molti abitanti con la sensazione di aver perso il proprio paese senza averlo davvero consumato.

Oggi Apice Vecchia è percorribile a piedi, con il permesso del comune. Alcuni edifici reggono ancora, altri sono crollati. La cattedrale, in particolare, mantiene la sua facciata, mentre l’interno è diventato un contenitore di vegetazione e luce filtrata.
È un posto diverso da Roscigno Vecchia — meno curato, più selvaggio — ma per chi ama l’archeologia del quotidiano, è ugualmente potente.

La differenza tra Apice e Roscigno sta proprio in questa cura: la seconda è stata preservata con consapevolezza, trasformando la sua immobilità in un progetto culturale.
La prima resta in bilico tra recupero e dissoluzione, e forse è proprio questa incertezza a renderla così affascinante.
Se la Campania costiera ti ha già conquistato — magari con le piscine naturali dei Bagni Regina Giovanna a Sorrento — l’entroterra del Cilento promette qualcosa di completamente diverso: non mare e roccia, ma colline, silenzio e storie rimaste a metà.

Info pratiche

Dove: Roscigno Vecchia, comune di Roscigno (SA), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Come arrivare: In auto è l’opzione più pratica. Da Salerno si percorre la A2 fino all’uscita di Petina o Polla, poi si sale verso Roscigno seguendo le indicazioni per il paese vecchio. Da Napoli circa 1h 40 minuti. Nessun collegamento diretto in autobus dal capoluogo è attivo.
Quando: In primavera, estate e autunno il Cilento è all’apice: il verde delle colline, la luce bassa del pomeriggio e l’assenza di folla rendono la visita più intensa. In estate è comunque vivibile, ma il caldo può essere sostenuto.
Orari: Il borgo è visitabile nella sua parte esterna in qualsiasi momento. Gli edifici interni seguono gli orari di apertura del museo: verificare aggiornamenti sul sito ufficiale del comune.
Biglietto: Ingresso gratuito all’esterno. Alcuni spazi interni possono richiedere un contributo per la visita guidata.
Da abbinare: Il sito archeologico di Paestum (a circa 40 km) e il borgo di Castellabate, entrambi nel Cilento.
Consiglio: Arriva nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio: la luce radente sulle facciate in pietra e il silenzio assoluto rendono l’esperienza molto più potente rispetto a una visita a mezzogiorno con altri gruppi intorno.

Foto Canva, Di Dэя-Бøяg – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42569363

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I parchi acquatici abbandonati più affascinanti del mondo

Vacanza in montagna in estate: dove andare e cosa fare

C’è un paradosso alla base di Kainua — l’antica città etrusca che sorge sul Pian di Misano a 30 km da Bologna.
La sua conservazione eccezionale si deve a chi la distrusse.
Quando le tribù celtiche invasero la Padania nel IV secolo a.C., Kainua fu abbandonata dai suoi abitanti.
Non fu saccheggiata sistematicamente, non fu ricostruita sopra, non fu reimpiegata come cava di materiali.
Fu semplicemente lasciata lì, nel fondo della valle del Reno, con le sue strade ortogonali, i suoi quartieri, i suoi templi e le sue necropolisi.
I secoli hanno fatto il resto: terriccio, vegetazione, silenzio.
E così, quando nel XIX secolo gli archeologi iniziarono a scavare, trovarono una città quasi intatta.

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione dell’impianto originale della città. L’abbandono del sito l’ha preservato pressoché intatto, sicché ancora oggi possiamo passeggiare lungo le ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina.

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La città: otto quartieri, quattro strade, un’urbanistica del VI secolo a.C.

Kainua fu fondata alla fine del VI secolo a.C. come snodo fondamentale della rete commerciale etrusca padana: il collegamento tra il porto adriatico di Spina, la capitale dell’Etruria Padana (Felsina, l’odierna Bologna) e l’Etruria Tirrenica.
La posizione era precisa: il pianoro di Misano domina la vallata del Reno in un punto strategico tra Appennino e pianura, con l’acqua del fiume sotto e le vie di accesso alle valli alpine sopra.
Visitando l’area archeologica di Kainua è possibile ammirare l’impianto urbanistico di tipo ortogonale, otto quartieri che si dipanano attraverso quattro strade principali. Nella parte settentrionale sono presenti le aree pubbliche di maggiore importanza, come quelle di destinazione sacra, tutte concentrate principalmente in una piccola acropoli.

I resti delle abitazioni private mostrano una caratteristica che colpisce per la modernità del concetto: un cortile centrale con pozzo, dal quale si aprivano le stanze.
Una casa organizzata intorno all’acqua — pratica, funzionale, razionale.
Le scoperte più recenti riguardano due edifici di culto: i resti del tempio dedicato a Tinia, principale dio etrusco, inserito in una posizione strategica rispetto al resto della città, nonché quelli del tempio tuscanico dedicato a Uni che ha consentito di recuperare anche alcune iscrizioni etrusche legate alla sfera del sacro e della politica.

L’acropoli: cinque edifici sacri sul colle

Sul lato settentrionale del pianoro, leggermente sopraelevata rispetto all’abitato, l’acropoli di Kainua custodisce i resti di cinque edifici monumentali pubblici a destinazione sacra.
Sull’acropoli la zona sacra conserva vari templi e, in ottimo stato, un altare con un’elegante base in travertino ottenuta con un gioco di balze intervallate.

L’acropoli è il punto da cui si capisce la logica urbanistica di Kainua nel suo insieme: la separazione tra zona sacra e zona abitativa, la gerarchia degli spazi, l’orientamento degli edifici secondo i canoni dell’etrusca disciplina — il sistema di regole cosmologiche e religiose che gli Etruschi usavano per fondare e orientare le città.

Le necropolisi: i segnacoli a forma di uovo

La visita all’area esterna comprende due necropolisi — settentrionale e orientale — dove le sepolture a cassa sono segnalate dai loro caratteristici segnacoli funerari.
Di grandezza variabile, grosse pietre a forma di uovo ne sormontano le lastre a copertura. Il sepolcreto è diviso in due dal sentiero che, scendendo dalla Porta orientale, collegava la città dei morti a quella dei vivi.

Il simbolo dell’uovo non è casuale: nella cosmologia etrusca rappresentava la rinascita, il ciclo vita-morte-vita.
Segnare la tomba con questo simbolo era un atto rituale preciso, che diceva qualcosa di ben definito sulla concezione dell’aldilà di questa civiltà.
Lo sfondo delle necropolisi è composto dai calanchi cretosi dell’Appennino bolognese — le stesse argille da cui gli Etruschi ricavano il materiale per i loro crateri e le conche esposte nel museo.
Il fiume è vicino, la vallecola con le sue casse e i suoi segnacoli armonizza con il panorama circostante cui fanno da sfondo le calanche cretose.

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: riaperto nel 2026

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ha riaperto l’8 giugno 2026 con un nuovo allestimento completo.
Il nuovo allestimento riorganizza tutti i reperti in un dialogo collettivo e accattivante, esponendo anche i rinvenimenti provenienti dai più recenti scavi, che finalmente trovano esposizione e valorizzazione.
Nel museo si conservano gli elementi più significativi recuperati durante le campagne di scavo fin dalla prima metà del 1800. Sono esposti i reperti rinvenuti nelle necropoli — vasi attici, bronzi, segnacoli tombali, balsamari — e i materiali dagli scavi nell’abitato, nell’area sacra urbana, sull’acropoli e nel santuario fontile.

Due pezzi spiccano tra tutti:
La testa di Kouros in marmo greco — un reperto eccezionale che testimonia gli intensi scambi commerciali tra Etruria e mondo greco, e che pone Kainua in una rete culturale che andava ben oltre la Padania.
La “Signora di Marzabotto” — una statuetta votiva in bronzo di rara qualità, che dà un volto femminile al potere sacro di questa città.
La collezione museale, soggetta a un rinnovamento importante, racchiude il concept del suo riallestimento nel “Kainua. Manuale d’uso”, quasi un’idea di manifesto del nuovo museo che restituisce leggibilità all’unica città etrusca ancora percorribile nel suo impianto originario.

Come organizzare la visita

Il biglietto comprende sia il museo sia l’area archeologica — non si acquistano separatamente.
Il percorso completo — museo, abitato, acropoli, santuario fontile e necropoli orientale — richiede circa 3-4 ore per essere affrontato senza fretta.
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” si trova all’ingresso del sito, in Via Porrettana Sud 13/15 a Marzabotto.
L’area archeologica si apre alle spalle del museo e comprende le strutture visitabili all’aperto.
Gli scavi dell’Università di Bologna sono attivi sul sito — nelle date in cui i ricercatori lavorano, il sito offre anche l’opportunità di vedere in azione l’archeologia moderna.
Per chi vuole approfondire l’Appennino bolognese come destinazione — laghi, grotte e borghi medievali nell’area intorno a Marzabotto — il pezzo sulle grotte dell’Appennino bolognese racconta quattro cavità raggiungibili in meno di un’ora da Bologna, e il pezzo sul Lago di Suviana il parco naturale con i laghi, i borghi e i cervi a sessanta chilometri dal centro.

La storia più recente: Monte Sole e la strage del 1944

A Marzabotto la storia non finisce con gli Etruschi.
Il nome del comune è legato a una delle pagine più dolorose della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Strage di Monte Sole del settembre-ottobre 1944, in cui le SS tedesche massacrarono 770 civili — tra uomini, donne, bambini e anziani — nelle frazioni di Marzabotto e dei comuni vicini.
Il Parco Storico di Monte Sole custodisce la memoria di quegli eventi con i borghi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, percorribili attraverso sentieri che portano ai luoghi della strage.
È un luogo di grande intensità emotiva — e di grande bellezza paesaggistica — che completa la visita a Kainua dandole una dimensione storica più ampia.

Info pratiche

Dove: Marzabotto, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna, valle del Reno, Appennino bolognese
Come arrivare in auto: da Bologna, SS64 Porrettana direzione Porretta Terme — circa 30 km, 40 minuti. Da Firenze, A1 uscita Badia poi SS325 — circa 70 km, 1 ora
In treno: stazione di Marzabotto sulla linea Bologna-Porretta Terme — circa 45 minuti da Bologna
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: Via Porrettana Sud 13/15, Marzabotto — tel. 051 932353
Orari: museo aperto 9:00-18:30, area archeologica 8:00-19:00 — verificare aggiornamenti su cultura.gov.it
Biglietto: comprensivo di museo + area archeologica — tariffa aggiornata sul sito ufficiale; ingresso gratuito nelle domeniche della prima settimana del mese
Durata visita: 3-4 ore per l’intero percorso
Parco Storico di Monte Sole: informazioni su parcostoricomontesole.it

Foto https://cultura.gov.it/, https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, MartiAgo13 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35667910

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A pochi km da Suviana c’è un lago che le Ferrovie costruirono nel 1925

Sul Piccolo San Bernardo l’estate arriva tardi e dura poco. A luglio il prato torna verde, la neve si ritira ai margini dei ghiaioni, e tra la casermetta italiana e quella francese rimane una fascia di terra comune che non appartiene davvero a nessuno.
Proprio lì, a cavallo di due confini e di tremila anni di storia, quarantasei pietre conficcate nel suolo disegnano un cerchio di circa sessanta metri di diametro. Un luogo magico, legato ai popoli antichi e a traduzioni perdute nel tempo. Un sito di archeoastronomia fra i più importanti in Europa, 

Il Cromlech in Valle d’Aosta

Il cromlech del Piccolo San Bernardo — studiato dall’archeoastronomia fin dagli anni Ottanta — compare quasi all’improvviso su chi sale da La Thuile, appena superato il laghetto dalle acque color cobalto: un messaggio lasciato da qualcuno che sapeva leggere il cielo meglio di noi.

L’archeoastronomia — la disciplina che studia il rapporto tra monumenti antichi e corpi celesti — ha trovato in questo sito uno dei suoi casi alpini più affascinanti.
Le ricerche condotte da Guido Cossard e pubblicate già alla fine degli anni Ottanta hanno mostrato che l’orientamento del cerchio non è casuale: alcuni allineamenti rimandano ai punti cardinali dell’alba e del tramonto nei solstizi, suggerendo che chi eresse queste pietre conoscesse i movimenti del sole con una precisione inattesa per l’Età del Bronzo.

Un cerchio di pietre sul tetto d’Europa

Le quarantasei pietre — in parte ancora in piedi, in parte inclinate o sepolte dalla vegetazione — compongono una struttura circolare la cui datazione, stando a quanto documenta la Regione Valle d’Aosta, si colloca all’incirca tra il II e il I millennio a.C.
Al centro del cerchio si trova una pietra più grande, interpretata dagli studiosi come elemento focale del complesso. L’insieme rientra nella categoria dei cromlechs, dal bretone crom (curvo) e lech (luogo o pietra): strutture megalitiche circolari diffuse in Europa occidentale, di cui Stonehenge è l’esempio più celebre.

Il sito alpino ha però una sua unicità. Il passo del Piccolo San Bernardo era già frequentato in epoca preromana quale via di transito tra le Alpi Graie, e i Romani stessi lo conoscevano bene: Petronio, nel I secolo d.C., descriveva questo luogo come sacro, con “gli altari di Ercole” che si ergevano tra le nevi perenni.
Il cromlech è quasi certamente più antico di quelle descrizioni: le pietre erano già lì quando i legionari transitavano verso la Gallia, probabilmente percepite come vestigia di un culto ancora più remoto.
Accanto al cromlech si trova la cosiddetta Colonna Jovis, un menhir monolitico che la tradizione medievale associava a Giove e che i pellegrini cristiani reinterpretarono come colonna di San Bernardo.
Il sincretismo religioso di questo valico è tutto qui: strato su strato, ogni epoca ha lasciato la propria firma sulle stesse pietre.

Quando le rocce leggevano le stelle

L’aspetto più sorprendente del cromlech riguarda il suo rapporto con l’astronomia.
Secondo le analisi archeoastronomiche, l’asse principale del cerchio punta verso il punto dell’orizzonte dove il sole sorge al solstizio d’estate — un allineamento che, a questa quota e in questo contesto geografico, non può essere frutto del caso.

Chi progettò il monumento osservava il cielo con sistematicità, probabilmente per determinare il calendario agricolo e pastorale in un ambiente alpino dove sapere quando contava quanto sapere dove.
Il sito è raggiungibile a piedi dal passo in pochi minuti e la sua posizione aperta, priva di alberi o costruzioni attorno, permette ancora oggi di capire perché fosse stato scelto proprio qui: l’orizzonte è libero in tutte le direzioni, e nelle notti serene d’estate la Via Lattea si distende sopra le pietre con una chiarezza difficile da trovare a quote inferiori.

Un dettaglio che colpisce chi visita il luogo di persona: le pietre non sono imponenti come quelle di Stonehenge. Alcune arrivano al ginocchio, altre alla vita.
Eppure, proprio questa misura umana le rende più perturbanti: qualcuno le ha portate fin qui, a tremila anni di distanza da noi, con una fatica e un’intenzione che non conosciamo del tutto.

I sentieri attorno al passo: passeggiate tra storia e natura

Il Piccolo San Bernardo non è solo archeologia. Il passo e i suoi dintorni offrono una rete di percorsi adatta a diversi livelli di preparazione, ideale per chi vuole abbinare la visita al cromlech a una giornata in quota.
Il percorso che collega il passo alle antiche miniere di La Thuile è un itinerario di media difficoltà che attraversa paesaggi di notevole bellezza, con viste sul Monte Bianco nelle giornate limpide.

Dalla borgata di La Thuile — punto di partenza naturale per chi sale in auto — partono diversi sentieri segnalati che risalgono la valle fino al passo.
Il più diretto segue la mulattiera storica, parallela alla strada asfaltata ma lontana dal traffico, coprendo un dislivello di circa 700 metri in tre-quattro ore di cammino. È un itinerario adatto a chi ha un minimo di allenamento e calzature da trekking; d’estate il fondo è asciutto e ben battuto.

Chi preferisce qualcosa di più breve può parcheggiare direttamente al passo e dedicarsi a una passeggiata nell’area del Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato alla fine dell’Ottocento a poche decine di metri dal cromlech.
Il giardino ospita oltre un migliaio di specie di flora alpina e offre un contesto sorprendente: trovarsi tra fiori di alta quota, monoliti preistorici e una vista aperta sulla cresta alpina è un’esperienza difficile da dimenticare.
Per chi volesse spingersi oltre, la cresta verso il Col du Mont regala panorami sul versante francese e si percorre in circa due ore andata e ritorno dal passo.

Il ritorno verso La Thuile al tramonto, quando la luce radente colora di arancio le pietre del cromlech, suggerisce qualcosa che le parole fanno fatica a stringere.
Forse è la stessa luce che vedevano quelli che le hanno messe lì. Forse no. Ma la domanda resta aperta, proprio come l’orizzonte a 2188 metri.

Info pratiche

Dove: Passo del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d’Aosta e Francia, vicino al comune di La Thuile (AO). Il cromlech si trova a pochi passi dal valico, tra la dogana italiana e quella francese.
Come arrivare: In auto da Aosta si percorre la SS26 fino a La Thuile, poi si sale al passo lungo la strada statale (circa 30 km da Aosta, 1h). D’estate è attivo un servizio di bus dalla Valle d’Aosta verso La Thuile; per raggiungere il passo occorre l’auto o la bici. Dal versante francese si sale da Bourg-Saint-Maurice.
Quando: Il passo è praticabile da fine giugno a metà ottobre. Il periodo migliore per la visita è luglio-agosto, quando il giardino botanico è in fiore e i sentieri sono sgomberi dalla neve.
Orari: Il cromlech è accessibile liberamente tutto l’anno (quando il passo è aperto). Il Giardino Botanico Chanousia segue orari estivi variabili: conviene verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Accesso al cromlech gratuito. Il giardino botanico prevede un ingresso a pagamento (prezzi aggiornati sul sito ufficiale del Chanousia).
Da abbinare: Il borgo medievale di La Thuile con le sue antiche miniere di pirite; il forte di Bard, in bassa Valle d’Aosta, per un doppio appuntamento con la storia valdostana.
Consiglio: Sali al tramonto o nelle prime ore del mattino: la luce bassa esalta le ombre delle pietre e rende molto più leggibile la geometria del cerchio. Con il cielo limpido, il passo è uno dei migliori punti di osservazione notturna delle Alpi occidentali.

Foto https://www.lovevda.it/, Canva, Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348170, Di Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348715

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Nel 1985 un escursionista di Selva di Cadore notò qualcosa di strano in un cumulo di terriccio.
Lo aveva smosso una marmotta.
Dentro c’erano reperti che non appartenevano a nessuna epoca recente.
Vittorino Cazzetta segnalò la scoperta. Nel 1987, in seguito agli scavi del professor Antonio Guerreschi e della sua équipe, fu rinvenuto lo scheletro di un cacciatore mesolitico vissuto circa 7.500 anni fa.

Mondeval, l’altopiano della preistoria

La scoperta fu di portata mondiale per due ragioni.
La prima: lo scheletro e il ricco corredo funebre erano in uno stato di ottima conservazione.
La seconda, ancora più sorprendente: fino a quel tempo non si era a conoscenza che i cacciatori mesolitici frequentassero l’alta montagna.

Mondeval de Sora è un altopiano alpino posto a un’altitudine media di 2.200 metri, facente parte del gruppo dolomitico Croda del Lago, compreso nei comuni di San Vito di Cadore e Selva di Cadore in provincia di Belluno.
Un posto che gli uomini raggiungevano già diecimila anni fa — e che oggi si raggiunge con un sentiero di due ore tra i faggi e i pascoli dolomitici.

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Valmo: il cacciatore sepolto con 60 oggetti

Il cacciatore, che gli studiosi hanno soprannominato Valmo, appartiene al tipo Cro-Magnon, tra gli ultimi rappresentanti di questo tipo umano, posto sotto un riparo formato da un masso erratico, sepolto con tutto il suo ricco corredo da altri cacciatori.
Il corredo funerario ritrovato nella sepoltura è di rara bellezza ed enorme importanza sia per conservazione che per qualità e quantità — circa 60 oggetti. Tra questi spiccano un accurato arpione da pesca, una serie di denti canini atrofici di cervo forati e utilizzati probabilmente per una collana, grandi lame di selce di circa 10 cm di lunghezza e lamelle di piccole dimensioni realizzate con tecniche di lavorazione molto sofisticate.

Il corredo conserva importanti reperti anche di tipo organico, in particolare resti di pasto e resine con propoli, che hanno ampliato notevolmente le conoscenze paleontologiche.
Quello che colpisce, oltre alla ricchezza degli oggetti, è il rituale.
Seppellire un compagno con questo livello di cura — in alta quota, in un luogo difficile da raggiungere anche oggi — richiede una concezione della morte, dell’aldilà e della comunità che nessuno aveva attribuito a cacciatori di questo periodo.
Si tratta ad oggi dell’unica sepoltura mesolitica situata ad alta quota.

Il Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore

Prima di salire all’altopiano, o al ritorno, vale la pena fermarsi al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore.
Nella parete di fondo, un accurato diorama integrato da un supporto audio ricostruisce alcuni aspetti della vita e delle attività condotte in una capanna mesolitica, ricavata sotto un riparo, sulla base dei dati desunti dallo studio scientifico del sito di Mondeval de Sora.

Il museo custodisce l’intero corredo funerario — visibile a pochi centimetri, senza vetri opachi né distanze museali esagerate.
Lo scheletro di Valmo è lì, con i suoi 60 oggetti sistemati esattamente come furono trovati.
Il museo ospita anche il calco del masso con le impronte dei dinosauri trovato nei pressi del Monte Pelmo — l’altra grande scoperta di Cazzetta, che scoprì entrambi i siti prima di scomparire in un incidente di montagna nel 1996.
Contatti museo: tel. 0437.521068, sito museoselvadicadore.it

I due sentieri per raggiungere l’altopiano

Sentiero da Santa Fosca — il percorso più completo
Il punto di partenza ideale per chi sale da Selva di Cadore è Santa Fosca, la frazione a 1.468 m con parcheggio.
Da Santa Fosca si sale in auto fino a Malga Pian de Vacia a 1.650 m — consigliabile chiedere il permesso alla malga e acquistare qualcosa al ritorno.

Da qui si segue il sentiero CAI 466: si supera la Malga Mondeval de Sota ormai abbandonata, si passa una passerella sul Rio Mondeval e si sale fino all’altopiano di Mondeval, dove sulla sinistra, circondato dai pascoli, si trova il masso dove fu ritrovata la sepoltura.
Dislivello totale: 700 m dal parcheggio di Santa Fosca, 500 m se si sale in auto a Malga Pian de Vacia. Tempo: circa 2 ore. Difficoltà: facile. Sentieri: 466, 436, 465.
In alto il sentiero obliqua a sinistra, traversa un ruscello e sale a svolte tra grandi massi di dolomia fino a un bivio sull’orlo della conca di Mondeval. Si lascia a destra un sentiero per Forcella Ambrizzola e si continua a saliscendi in una conca erbosa sorvegliata dai Lastoni di Formin e dallo Spiz de Mondeval, fino al masso a 2.130 m che ospitava l’insediamento preistorico.

Sentiero dal Passo Giau — per chi viene da Cortina
Il luogo della sepoltura è raggiungibile dal Passo Giau parcheggiando nei pressi della Malga Giau e seguendo il sentiero n. 436 fino al bivio di Forcella Giau.
Da lì si scende verso Mondeval con il sentiero 466 — un percorso più breve ma che richiede di ridiscendere lo stesso dislivello al ritorno.

L’altopiano: il Lago delle Baste e il Pelmo riflesso

Arrivati all’altopiano di Mondeval, la sepoltura è solo l’inizio.
Il Lago delle Baste — a pochi minuti a piedi dal masso — è uno degli scorci più iconici delle Dolomiti bellunesi: il Monte Pelmo si riflette nell’acqua del piccolo lago alpino, con i Lastoi di Formin e la Croda da Lago che chiudono il panorama.
L’altopiano di Mondeval, con i massi rocciosi sparsi un po’ ovunque come le rovine di un antico tempio e con l’onirico lago delle Baste, dove il Pelmo riflette e fa da sfondo, sembra il luogo sacro dove un uomo di migliaia di anni fa trovava la connessione spirituale tra terra e cielo.

Più in alto, a sinistra, sono gli edifici della Casera Mondeval de Sora, da cui il sentiero prosegue verso il Lago delle Baste. Salendo nella conca a monte del masso si raggiunge il sentiero dell’Alta Via numero Uno, che si può seguire verso Forcella Ambrizzola o Forcella Giau.

Le escursioni nei dintorni

Anello Forcella Ambrizzola — Forcella Giau:
Per il rientro dal sito, si consiglia di salire fino a Forcella Ambrizzola con vista sulla conca ampezzana, prendere il sentiero 435 verso Forcella Giau con vista sulla conca di Giau, e poi scendere attraverso un grande catino erboso con a sinistra Monte Mondeval a 2.455 m e a destra il Piz del Corvo a 2.383 m.
Un anello panoramico completo che aggiunge circa 2 ore al percorso base.

Monte Pelmo dalla Val Fiorentina:
L’altopiano di Mondeval è uno dei punti di partenza per chi vuole continuare verso il Giro del Pelmo — il grande anello che abbraccia l’intero massiccio dolomitico. Il pezzo sul Monte Pelmo racconta il percorso completo con dislivelli e difficoltà.

Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia:
A meno di 20 minuti di auto da Selva di Cadore, le Miniere del Fursil custodiscono un’altra scoperta di Vittorino Cazzetta: il masso con le orme dei dinosauri. Lo stesso ricercatore, due scoperte straordinarie nello stesso territorio. Da non perdere il castello di Andraz, nella foto.

Alta Via n. 1:
Il sentiero di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita proprio da questo altopiano — chi percorre l’AV1 trova Mondeval come una delle tappe più suggestive dell’intero percorso.

Info pratiche

Dove: Mondeval de Sora, comuni di Selva di Cadore e San Vito di Cadore, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare: dall’A27 Venezia-Belluno, poi SR203 Val Cordevole fino a Selva di Cadore — circa 80 km da Belluno, 2h da Venezia
Partenza da Santa Fosca: parcheggio a Santa Fosca o a Malga Pian de Vacia (1.650 m) — sentiero 466
Partenza da Passo Giau: parcheggio Malga Giau, sentiero 436 — per chi viene da Cortina d’Ampezzo
Dislivello: 500-700 m secondo il punto di partenza
Difficoltà: facile, sentiero ben segnalato
Tempo: circa 2 ore andata, 1h30 discesa§
Quota sito: 2.130-2.150 m
Museo Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — tel. 0437.521068, museoselvadicadore.it
Stagione: luglio-settembre, sentiero praticabile anche in giugno con neve residua in quota

Foto https://valfiorentinadolomiti.it/, https://www.visitdolomitibellunesi.com/it

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La Sardegna la amano tutti per le cale da sogno, la vegetazione rigogliosa e i cieli calmi. Ma la verità è che ci sono paesaggi e storie che possono proprio farla entrare nell’anima, come un punto preciso della costa occidentale sospeso sulla lingua di terra del Sinis. All’improvviso, infatti, ci si trova davanti a una visione quasi aliena: una griglia di pietra nerissima e perfettamente ortogonale, scaraventata su una lingua di terra arida, brulla, quasi totalmente priva di alberi e sferzata da un Maestrale implacabile. 

Dall’alto, o camminando sul suo asse principale mentre il caldo fa tremare l’aria all’orizzonte, la sensazione non è quella di visitare un pacifico sito archeologico, ma di essere d’un tratto atterrati sul set di un film sci-fi distopico, o dentro una “Città Aperta” sospesa nel tempo e nello spazio. Benvenuti a Tharros, l’illusione ottica di pietra che sembra costruita ai confini del mondo.

La penisola ai confini del mondo conosciuto

Capo San Marco (così si chiama oggi il promontorio) era già abitato in epoca nuragica, attorno al 1500-1200 a.C. Ma la vera fondazione urbana risale alla fine dell’VIII secolo a.C., quando coloni fenici, presumibilmente originari di Sidone, scelsero questo lembo di terra per costruire uno scalo commerciale affacciato sul Mediterraneo occidentale.

La posizione era strategica per tre ragioni concrete: acqua dolce dagli stagni, approdi naturali su entrambi i lati e controllo visivo del golfo. I fenici chiamarono il sito Tharros, e per oltre mille anni la città restò viva, cambiando pelle sotto i cartaginesi prima, poi sotto i romani, fino all’altomedioevo. L’abbandono definitivo arrivò attorno al 1070 d.C., quando la popolazione fuggì verso l’interno per sottrarsi alle razzie saracene, fondando l’attuale Oristano.

Una griglia impossibile su una terra senza alberi

È quando ci si avvicina all’area archeologica che succede qualcosa di strano. Guardando dall’alto (o, come già detto, semplicemente percorrendo l’asse principale) la struttura della città appare con una chiarezza quasi disturbante. Strade perfettamente ortogonali, isolati regolari, una geometria che sembra uscita da un software di pianificazione urbana più che da un cantiere di tremila anni fa.

L’effetto, su questo altopiano brullo e ventoso, è alieno. Il caldo fa ondeggiare l’orizzonte, le pietre riflettono la luce con una durezza quasi metallica, e la griglia di basoli scuri si stende sul terreno giallastro con la freddezza di un progetto. Pensare a un “rilassante sito storico” sarebbe sbagliato: Tharros è un posto che disturba, ma nel senso più positivo del termine.

L’impianto urbanistico visibile oggi è prevalentemente romano, con la tipica suddivisione in insulae (i blocchi edilizi rettangolari) e un sistema di smaltimento delle acque ancora parzialmente leggibile. Le fondazioni però vanno più in profondità: sotto le strade romane ci sono i livelli punici, e sotto ancora le tracce nuragiche.

Tre millenni stratificati in pochi ettari

Tra le strutture ancora in piedi, le due colonne corinzie del tempio romano sono diventate il simbolo fotografico del sito. Si innalzano isolate contro il cielo con un’eleganza quasi teatrale, come se qualcuno le avesse lasciate lì apposta. Nelle vicinanze il castellum aquae romano (il serbatoio idrico) testimonia quanto fosse sofisticato il sistema infrastrutturale della città.

A poca distanza dal centro urbano si aprono le necropoli: quella fenicio-punica di Capo San Marco e quella di San Giovanni di Sinis, con tombe a camera scavate nella roccia e ipogei che risalgono alla fine del VII – inizi del VI secolo a.C. La torre di San Giovanni, costruzione medievale che domina il colle omonimo, chiude il panorama a nord, aggiungendo un altro strato temporale a un paesaggio già sovraffollato di storia.

Il sito è gestito dalla Fondazione Mont’e Prama, lo stesso ente che custodisce i celebri Giganti di Mont’e Prama, i colossi nuragici esposti al Museo Civico di Cabras a meno di venti minuti di distanza. Vale la pena abbinare le due visite: i Giganti furono trovati a pochi chilometri di distanza, e il dialogo tra i due siti è uno dei più affascinanti che l’archeologia sarda possa offrire. Il vento del Maestrale, nel frattempo, continua a soffiare, ma quelle affascinanti colonne tengono.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Parco Regionale del Monte Barro, su terrazze pianeggianti a circa 600 metri di quota, la vegetazione cede il passo a qualcosa di inaspettato: i resti di muri, edifici e una cinta muraria lunga 1.200 metri che fu costruita per difendere Milano dall’avanzata barbarica — e che i Barbari stessi occuparono dopo.
Il sito archeologico dei Piani di Barra è uno di quei posti che si porta dentro in modo diverso rispetto a un museo chiuso in quattro pareti: si cammina tra i resti, si leggono i pannelli illustrativi all’aperto, ci si ferma davanti a strutture che hanno resistito a mille e cinquecento anni di bosco, pioggia e silenzio.
A meno di un’ora da Milano.

La storia: Romani, Goti e un incendio nel 540 d.C.

Nel 286 d.C. Milano — Mediolanum — divenne capitale dell’Impero Romano d’Occidente.
La sua protezione richiedeva una rete di presidi alle porte delle valli alpine, nei punti strategici dove le invasioni potevano scendere verso la pianura padana.
Il Monte Barro, con la sua posizione isolata e dominante sulla Brianza, era uno di questi punti.

L’insediamento sui Piani di Barra fu costruito tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C. — in un momento in cui l’Impero stava crollando ma cercava ancora di tenere i confini.
Successivamente fu occupato dagli Ostrogoti, il popolo germanico che Teodorico portò in Italia alla fine del V secolo.
Intorno al 540 d.C., durante le guerre gotiche combattute tra i Goti e l’imperatore Giustiniano, il sito fu incendiato e abbandonato dagli stessi Ostrogoti.
Quell’incendio, paradossalmente, ha contribuito a conservare il sito: le ceneri e il crollo delle strutture hanno preservato oggetti di uso quotidiano che sarebbero altrimenti scomparsi.
Le ricerche archeologiche sono iniziate tra il 1986 e il 1997, confermando quello che le leggende medievali già raccontavano: il Monte Barro come sede di una “mitica città”.

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Cosa si vede nel parco archeologico

Il percorso ad anello dei Piani di Barra è segnalato da cartelli didascalici che guidano la visita in autonomia.
Sono stati individuati 12 edifici nell’area di scavo — tra questi il Grande Edificio, che si estendeva per circa 1.700 metri quadrati su tre ali disposte attorno a un cortile.
Si ipotizza fosse il palazzo del capo dell’insediamento. Attorno al villaggio, la cinta muraria — ancora visibile per circa 1.200 metri — proteggeva l’intera area.
Il Sentiero delle Torri permette di camminare sui resti del muro di cinta — il cosiddetto “muraioo” in dialetto locale — e di osservare le torri di guardia ancora leggibili nel paesaggio.
Il parco è sempre aperto, senza biglietto.

Il Museo Archeologico del Barro (MAB)

A circa 15 minuti a piedi dai Piani di Barra, nell’Eremo del Monte Barro, il Museo Archeologico del Barro espone oltre 400 oggetti originali rinvenuti durante gli scavi.
Monete, ceramiche, vetri, pentole in pietra ollare, ornamenti in metallo — tutta la vita quotidiana di un insediamento del VI secolo, conservata grazie a quell’incendio che avrebbe dovuto cancellare tutto.
Il museo si articola su due piani con pannelli esplicativi e ricostruzioni pittoriche che contestualizzano i reperti.
Biglietto: 2 euro.
Gli orari variano stagionalmente — verificare su parcobarro.lombardia.it prima di partire.

I sentieri: dal parco archeologico alla vetta

Il sentiero più accessibile parte dal parcheggio in località Fornaci a Galbiate e sale fino all’Eremo in circa 30 minuti — nel bosco, con i primi scorci sul Lago di Annone e sulla Brianza.
Dall’Eremo, i Piani di Barra distano pochi minuti a piedi.
Chi vuole continuare fino alla vetta segue i cartelli dal parco dell’Eremo: mezz’ora di cammino in ambiente più aperto e soleggiato, con un panorama che abbraccia il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.
La cima del Monte Barro è a 922 metri — dislivello totale da Galbiate circa 500 metri, tempo di percorrenza circa 1h30 in salita.

L’anello completo — che parte da Galbiate, passa per il parco archeologico, l’Eremo, la vetta e scende dall’altro versante — misura circa 10-12 km ed è adatto a escursionisti con un minimo di allenamento, non a famiglie con bambini piccoli.
L’alternativa per le famiglie è limitarsi al percorso fino all’Eremo e ai Piani di Barra, che richiede circa 1h30 totale andata e ritorno senza affrontare la vetta.

Cosa fare nei dintorni nel weekend

Villa Bertarelli — a pochi minuti a piedi dal parcheggio di Galbiate, dimora settecentesca con giardino storico su tre livelli e vista diretta sui laghi briantei. Aperta gratuitamente ogni sabato non festivo, ore 8:30-11:30.
I laghi briantei — Lago di Annone, Lago di Garlate, Lago di Pusiano e Lago di Alserio — percorribili in bici o a piedi su piste ciclabili che collegano i borghi lacustri. Il Monte Barro è il punto panoramico ideale per vedere tutti e quattro insieme.

Museo Etnografico dell’Alta Brianza — nell’antico nucleo di Camporeso, nel Parco del Monte Barro: racconta la vita rurale della Brianza fino al Novecento.
La falesia di Galbiate — punto di riferimento per l’arrampicata della zona, con undici settori e vie di tutti i livelli, raggiungibile a piedi in 10 minuti dal centro del paese.
Monte Cornizzolo da Civate — escursione alternativa per chi vuole un secondo obiettivo nel weekend: a pochi chilometri dal Monte Barro, con viste diverse sullo stesso paesaggio lacustre.

Info pratiche

Dove: Piani di Barra, Parco Regionale del Monte Barro, Galbiate (LC)
Come arrivare in auto: da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti via SS342
Con i mezzi: bus da Lecco per Galbiate; oppure treno fino a Sala al Barro poi bus
Parcheggio: in località Fornaci a Galbiate — gratuito
Parco Archeologico dei Piani di Barra: sempre aperto, ingresso gratuito
Museo Archeologico del Barro (MAB): all’Eremo del Monte Barro, biglietto 2 euro — orari su parcobarro.lombardia.it
Eremo e Rifugio Monte Barro: ristorante/ostello all’Eremo, fontanella per le borracce, terrazza panoramica
Vetta del Monte Barro: 922 m, dislivello ~500 m da Galbiate, 1h30 in salita
Villa Bertarelli: gratuita ogni sabato mattina 8:30-11:30
Periodo: tutto l’anno — primavera per le orchidee selvatiche in cresta; estate per il fresco del bosco; autunno per i colori

Foto Canva, Visitlecco, https://www.parcomontebarro.it/

L’isola di Panarea è la più piccola delle Eolie, quella che d’estate richiama la folla dei velieri bianchi e dei traghetti di lusso. Un “pantano”, direte voi, ma la verità è che basta allontanarsi dal porto di San Pietro di un paio di chilometri verso sud per ritrovarsi su un pianoro di roccia a 17 metri sul mare, circondato da vento e silenzio, davanti a quello che rimane di un intero villaggio dell’età del Bronzo Medio.

Il villaggio preistorico di Capo Milazzese (o Punta Milazzese, secondo la nomenclatura usata dagli archeologi) è uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale, e porta nel nome la traccia di un’intera cultura, la facies di Thapsos-Milazzese, che tra il 1500 e il 1300 a.C. dominava le Eolie e controllava le grandi rotte del mare.

Un avamposto nell’Età del Bronzo

Scegliere quel promontorio a forma di falce non fu di certo una decisione presa per capriccio: chi vi si insediò aveva un senso acutissimo della strategia. La penisola, infatti, è rocciosa, quasi inaccessibile su tre lati e con pareti verticali che precipitano nell’acqua. Allo stesso tempo, domina visivamente un tratto di mare in cui passavano le navi cariche di stagno e rame.

Foto Canva

Gli scavi, avviati nel 1948, hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, che testimoniano quanto questo piccolo sperone di roccia fosse integrato nei circuiti del Mediterraneo dell’epoca. Il sito faceva parte di una rete di insediamenti eoliani pensati proprio per sorvegliare le rotte e intercettare i metalli preziosi che circolavano tra Oriente e Occidente. Panarea, quindi, non era una terra emersa isolata, ma un vero e proprio nodo di traffico.

Pietra su pietra, a spina di pesce

Le 23 capanne scoperte sul promontorio hanno pianta ovale, con un’unica eccezione rettangolare, la capanna XVI, che si distingue per la porta posizionata al centro del lato meridionale, e sono raggruppate all’interno di un recinto rettangolare che probabilmente serviva da ricovero per gli animali. I muri sono costruiti con blocchetti di pietra e ciottoli disposti a doppia fila, con prospetto interno ed esterno ben definito.

In alcuni punti le pietre seguono la disposizione a spina di pesce, una tecnica che compare anche nei siti egei e che rivela un livello di sapere costruttivo tutt’altro che rudimentale. All’interno delle abitazioni erano presenti sedili in pietra. Sul pavimento, durante gli scavi, sono stati trovati ceramiche, macine e persino utensili.

Dagli approfondimenti effettuati dagli esperti è inoltre emerso che il legante tra le pietre era un impasto di fango, semplice ma efficace in un clima come quello eoliano (la malta, infatti, arriverà molto dopo).

Il sentiero verso Cala Junco

Arrivarci è già parte dell’esperienza: dal porto di San Pietro si percorre la stradina che sale verso l’abitato, poi si svolta verso Drautto, una sequenza di casette bianche affacciate sulla costa con scalinate agricole che scendono verso il mare. Superato il nucleo abitato, si apre la Cala degli Zimmari con la sua sabbia nera vulcanica, e poi il sentiero risale verso il promontorio di Punta Milazzese; Cala Junco appare sulla sinistra in tutta la sua profondità smeraldo.

Il percorso complessivo è di circa 5,5 chilometri con un dislivello contenuto, classificato come escursione moderata. Niente di tecnico, ma il sole sulle rocce chiare si fa sentire: meglio muoversi nelle prime ore del mattino.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

La vista dal pianoro del villaggio, con le Eolie che si dispiegano sullo sfondo (Stromboli a nord-est, Salina e Lipari a ovest) vale ogni passo. Il sito è aperto e visitabile liberamente, senza recinzioni che separano dal passato, e si cammina tra le capanne, si osserva la tecnica muraria da vicino e si capisce con gli occhi perché quegli uomini dell’età del Bronzo scelsero esattamente quel posto.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra i vicoli del Sasso Caveoso, lo sguardo finisce sempre lì.
Su uno sperone di roccia calcarea — il Monterrone — sorge una chiesa che dalla città sembra quasi scolpita nell’aria, con una croce di ferro alta quattro metri che la rende visibile da diversi punti panoramici di Matera, in particolare dalla piazzetta Pascoli.
È Santa Maria de Idris, e per arrivarci bisogna affrontare una scalinata breve ma decisa, che parte vicino alla chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve.

Un nome che arriva da Costantinopoli

Il nome Idris non ha nulla a che fare con l’italiano: deriva dal greco Odigitria, che significa “colei che mostra la via”.
A Costantinopoli era il titolo con cui si venerava la Vergine Maria, un culto portato nell’Italia meridionale dai monaci bizantini e poi radicato profondamente nel materano.
Alcune fonti locali lo collegano anche all’acqua che sgorgava dalla roccia, un dettaglio che a Matera — città costruita sul controllo millenario dell’acqua tra cisterne e ipogei — non sorprende affatto.

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Una chiesa per metà scavata, per metà costruita

Santa Maria de Idris ha una pianta irregolare, frutto di secoli di rimaneggiamenti: una parte è scavata direttamente nella roccia, l’altra è costruita in tufo.
La struttura attuale risale al Trecento-Quattrocento, ma la facciata — con il suo piccolo campanile a vela — fu rifatta nel Quattrocento dopo che la volta a botte originaria crollò.

L’interno è un unico vano, raccolto, con una luce soffusa che cambia tutto.
Sull’altare, datato 1804, è custodita una tempera del Seicento con la Madonna in trono col Bambino.
Intorno compaiono Sant’Antonio, la Sacra Famiglia, e Sant’Eustachio — patrono di Matera — raffigurato nella scena della sua celebre visione del cervo.

Sulla sinistra un’Annunciazione, sulla destra una Crocifissione dai tratti più essenziali.
Nel Novecento parte degli affreschi venne staccata per ragioni conservative: oggi molti di quei dipinti si trovano al Museo di Palazzo Lanfranchi, mentre quelli rimasti in loco portano ancora i segni dell’umidità — danneggiati, ma proprio per questo affascinanti.

Il cunicolo che porta a un’altra chiesa, più antica

Quello che rende questo posto davvero speciale si scopre attraversando un piccolo passaggio a sinistra dell’altare.
Un cunicolo collega Santa Maria de Idris alla cripta di San Giovanni in Monterrone, un ambiente ancora più antico, con affreschi che spaziano dal XII al XVII secolo.

Lo stile bizantino qui è evidente: figure statiche, sguardi ieratici, l’assenza di profondità tipica dell’arte orientale.
Sull’altare domina il Cristo Pantocratore, datato al XII secolo, che regge un Vangelo aperto — una delle testimonianze più chiare dell’influenza bizantina sul territorio materano.
Intorno, San Nicola in abiti vescovili del XIV secolo, San Giacomo del Duecento, l’Arcangelo Michele, e i resti di una Madonna con Bambino nella tipologia della Glykophilousa, anch’essa databile alla fine del XII secolo.
Curiosamente, nel cunicolo d’accesso, l’affresco di San Giovanni Battista nasconde sotto di sé un altro affresco dello stesso Santo — uno strato pittorico sopra un altro, come spesso accade nelle chiese rupestri materane, dove il tempo si è sovrapposto sulla pietra invece di passarci sopra.

La croce di ferro visibile dall’esterno, alta quattro metri, fu realizzata nel 1937 dal maestro Cosimo Losito in occasione delle Missioni Paoline — originariamente era in legno.

Il panorama, e l’orario giusto per viverlo

Uscendo, accanto al campanile a vela, il panorama si apre senza ostacoli.
La Gravina — il canyon che separa la città dall’altopiano murgiano — si mostra in tutta la sua profondità, e Matera si distribuisce davanti agli occhi su più livelli, dal Sasso Caveoso fino al Sasso Barisano.

Gli orari di apertura seguono le stagioni: nei mesi più caldi, in particolare ad agosto, l’orario continuato si estende fino a sera, permettendo di vivere il sito con una luce completamente diversa da quella diurna.
In autunno e inverno l’orario si riduce.
La visita si svolge in autonomia, con materiale informativo disponibile all’ingresso, oppure si può scegliere un tour guidato che comprende anche Santa Lucia alle Malve e San Pietro Barisano, le altre due chiese rupestri gestite dalla stessa cooperativa.

Chi raggiunge la cima del Monterrone porta con sé qualcosa che va oltre la semplice visita — quella sensazione precisa di aver toccato un punto dove natura, storia e spiritualità si intrecciano senza soluzione di continuità, proprio come accade lungo il Parco della Murgia Materana, dove decine di altre chiese rupestri restano nascoste tra la vegetazione delle gravine.

Info pratiche

Dove: Sasso Caveoso, Matera, sullo sperone roccioso del Monterrone
Come arrivare: a piedi da via Buozzi o piazza San Pietro Caveoso, imboccando via Madonna dell’Idris; scalinata breve ma ripida
Orari: variabili per stagione — da Pasqua a settembre 10:00-19:00, agosto orario continuato fino a tarda sera, autunno-inverno fino alle 16:00
Biglietto: acquistabile sul posto, spesso combinato con le chiese rupestri vicine
Da abbinare: Chiesa di Santa Lucia alle Malve, Cripta di San Giovanni in Monterrone, belvedere di piazzetta Pascoli
Consiglio: scarpe comode con suola antiscivolo, i vicoli e gli scalini dei Sassi sono spesso lisci e irregolari

Foto Canva

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Si cammina lungo una strada fiancheggiata da abitazioni silenziose, con piazzette, vicoli e quartieri ben definiti. Poi, quasi senza nemmeno accorgersi, si realizza che quelle abitazioni sono, in realtà, delle tombe, che quella strada è stata percorsa per l’ultima volta duemila anni fa e che gli “abitanti” di questo luogo appartenevano a una civiltà straordinariamente sofisticata: gli Etruschi. Benvenuti alla Necropoli della Banditaccia, a Cerveteri, uno dei luoghi più evocativi e sorprendenti di tutta Italia.

La città dei morti che stupisce il mondo

Stesa su una superficie di circa 20 ettari, la Necropoli della Banditaccia è considerata una delle più grandi necropoli del mondo antico. Sì, è una vera e propria città dei morti, costruita per rispecchiare fedelmente quella dei vivi: strade lastricate, quartieri distinti e tumuli circolari che si ergono come case di un borgo dimenticato. Ogni dettaglio racconta un popolo che concepiva l’aldilà come un prolungamento ordinato dell’esistenza terrena.

Il sito si sviluppò in un arco temporale straordinariamente lungo, dall’VIII al II secolo a.C., attraverso fasi architettoniche e rituali ben distinte. Le tombe più antiche, risalenti al IX secolo, erano del tipo a pozzo con incinerazioni entro vasi biconici. Con il passare dei secoli e il prevalere del rito dell’inumazione, comparvero i grandi tumuli con camere funerarie scavate nel tufo, decorati con motivi ispirati all’architettura domestica.

Proprio questa continuità tra spazio domestico e spazio funerario rende la Banditaccia unica nel panorama archeologico mondiale: i monumenti fungono da specchi della vita quotidiana di famiglie aristocratiche, con letti in pietra, soffitti a doppio spiovente e suppellettili scolpite nelle pareti.

Un viaggio nell’architettura etrusca della Necropoli della Banditaccia

Attraversata da una via sepolcrale lunga oltre 2 chilometri, la necropoli si articola in tipologie tombali che evolvono visibilmente nel tempo, come capitoli di un libro scritto nella pietra. I grandi tumuli del VII-VI secolo a.C., appartenuti a famiglie di alto rango, hanno restituito corredi funebri straordinari: ceramiche importate dalla Grecia, oggetti preziosi dal Vicino Oriente, gioielli che testimoniano una rete commerciale di portata mediterranea.

Nel corso del VI secolo a.C., accanto ai tumuli (ormai di dimensioni più contenute) si affermano progressivamente le tombe a dado: strutture parallele, allineate lungo le vie, quasi fossero palazzi a schiera. Una pianificazione urbana che anticipa concetti di organizzazione territoriale sorprendentemente moderni (no, non serve una laurea in urbanistica per riconoscerlo).

Secondo i dati del PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, l’istituto autonomo del Ministero della Cultura che gestisce il sito, il complesso comprende centinaia di tumuli circolari, ciascuno contenente spesso più di una camera funeraria. La ricchezza dei corredi rinvenuti e la varietà architettonica fanno della Banditaccia un archivio vivo della civiltà etrusca, ancora in gran parte da esplorare.

Il riconoscimento UNESCO e il dialogo tra Cerveteri e Tarquinia

Nel 2004, la Necropoli della Banditaccia e la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia sono state iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, riconoscimento che suggella il valore universale di questi posti. Come sottolinea UNESCO Italia, poiché ci rimangono solo poche testimonianze scritte sugli Etruschi, questi siti rappresentano un esempio eccezionale dell’architettura domestica etrusca dalle origini fino al periodo ellenico.

Il confronto con Tarquinia è illuminante: mentre la Banditaccia colpisce per la sua planimetria urbana e la scala monumentale dei tumuli, i Monterozzi, con le loro 200 tombe dipinte, alcune risalenti al VII secolo a.C., sono l’unica significativa testimonianza di arte classica pre-romana nel bacino del Mediterraneo. Due linguaggi diversi, quindi, ma per raccontare la stessa civiltà.

Cosa vedere durante la visita: un percorso tra i secoli

Visitare la Necropoli della Banditaccia significa concedersi almeno due-tre ore di immersione totale. Il percorso principale si snoda lungo le vie sepolcrali principali, offrendo accesso diretto ad alcune delle tombe più rappresentative. Tra queste, la Tomba dei Rilievi è considerata un capolavoro assoluto: le pareti sono ricoperte di stucchi policromi che riproducono arnesi domestici, armi e animali.

Nelle immediate vicinanze sorge il Museo Archeologico Nazionale Cerite, parte integrante del PACT, dove i corredi funerari ritrovati nelle tombe trovano contesto e narrazione. Vale la pena abbinare le due visite nella stessa giornata: il museo trasforma i silenziosi tumuli della necropoli in storie concrete, popolate di volti, oggetti, relazioni.

Informazioni pratiche per visitare la Necropoli della Banditaccia

La Necropoli della Banditaccia si trova a Cerveteri, a circa 45 km a nord-ovest di Roma. In auto, si raggiunge facilmente percorrendo l’Aurelia (SS1) in direzione nord, uscendo a Cerveteri-Ladispoli. Il parcheggio è disponibile nelle vicinanze dell’ingresso. In treno, la stazione più vicina è Ladispoli-Cerveteri sulla linea Roma-Pisa: da qui si prosegue in autobus o taxi (circa 10 km). Con i mezzi pubblici dalla capitale, si può prendere il treno da Roma Termini o Roma Ostiense e poi collegare con il bus locale.

Per massimizzare la propria esperienza è utile indossare scarpe comode. Il terreno è infatti  irregolare e il percorso implica saliscendi sui tumuli. Infine, concedetevi il tempo di fermarvi: la Banditaccia non si apprezza di corsa, perché è un posto che chiede lentezza, silenzio e la disposizione d’animo giusta per ascoltare quello che la pietra ha da dire.

Foto Canva

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Nel cuore pulsante dell’Appennino centrale, precisamente nella provincia dell’Aquila, sorge un’area archeologica di straordinario valore che gli storici amano definire la Piccola Roma d’Abruzzo. Il sito svela solo a chi si spinge fino al comune di Massa d’Albe, a circa 1.000 metri di altitudine, la propria maestosa struttura urbana, regalando una panoramica che un tempo dominava lo specchio d’acqua del lago Fucino, prima del definitivo prosciugamento avvenuto nel 1876. Proprio la luce del mattino che rifletteva sul bacino idrico ha regalato a questo insediamento il suggestivo appellativo di Alba, legato alla divinità del nascere del sole.

Una roccaforte strategica contro le tribù italiche: breve storia di Alba Fucens

La nascita dell’insediamento di Alba Fucens risale alla fine del IV secolo avanti Cristo, nello specifico al 303 a.C., quando i generali romani decisero di fondare una colonia militare nel territorio sottratto alla bellicosa tribù degli Equi. La posizione si rivelò cruciale per sbarrare il passo alle popolazioni ostili e controllare i traffici commerciali verso l’Adriatico. Fedele alleata dell’Urbe, la cittadella respinse gli attacchi di Annibale durante la seconda guerra punica, ma subì pesanti ritorsioni nell’età di Silla a causa del sostegno offerto alla fazione di Mario.

La riscoperta moderna della città si deve all’instancabile lavoro dell’Accademia Belgica, guidata dall’archeologo Fernand De Visscher, che tra il 1949 e il 1979 rimosse i secoli di terra che coprivano i monumenti pubblici. I successivi scavi hanno confermato il declino definitivo dell’abitato intorno al VI secolo dopo Cristo, periodo che coincide con il progressivo abbandono della pianura a favore delle colline circostanti.

Foto: By Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Cosa vedere ad Alba Fucens

Il nucleo archeologico si presenta con la tipica pianta a scacchiera regolare delle città romane, difesa da una poderosa cinta muraria in pietra dotata di quattro porte d’accesso principali. L’ingresso dalla via Valeria immetteva direttamente sul decumano, oggi ribattezzato via dell’Elefante per i reperti rinvenuti. Percorrendo l’asse stradale si incontrano le botteghe del mercato alimentare, il diribitorium adibito alle votazioni pubbliche e la basilica a tre navate con affreschi del I secolo avanti Cristo.

Le terme cittadine conservano i pavimenti sopraelevati su pilastri di mattoni, denominati suspensurae, intercapedini create appositamente per la circolazione dell’aria calda. Poco oltre emerge il Santuario di Ercole, da cui proviene la colossale statua marmorea del dio a banchetto esposta al Museo Archeologico Nazionale di Chieti.

Il vero fiore all’occhiello del comparto pubblico è però l‘anfiteatro ellittico del I secolo dopo Cristo, parzialmente scavato nella roccia del colle San Pietro. La struttura venne edificata grazie al legato testamentario del prefetto Macrone, un cittadino albense d’origine che scelse il suicidio per evitare i sequestri dei beni imposti dall’imperatore Caligola. Sotto le gradinate del settore destro si apre tuttora un cunicolo dove sostavano i combattenti prima dei giochi.

Foto Canva

Il tempio solare trasformato in basilica cristiana

La parte più elevata del colle custodisce una trasformazione architettonica unica nel suo genere: l’antico tempio pagano dedicato al culto solare di Apollo cambiò funzione nel VI secolo dopo Cristo, mutando nella splendida chiesa romanica di San Pietro. I costruttori medievali riutilizzarono le colonne romane originarie per dividere lo spazio interno in tre campate, arricchendo la navata centrale con intarsi e mosaici di marmo colorato.

Foto: By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Sebbene il terremoto del 1915 abbia gravemente danneggiato le strutture, i restauri scientifici hanno salvato l’ambone duecentesco e il portale del 1130, caratterizzato da particolari motivi scultorei a spirale. Dalla cima dell’altura la vista spazia sui ruderi del borgo medievale di Albe e sul trecentesco Castello Orsini, testimoni della continuità abitativa di questa perla della Marsica.

Foto di copertina: Abruzzo Turismo

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un vero e proprio frammento di storia industriale italiana che riposa silenzioso su un promontorio roccioso nel Sulcis-Iglesiente, la porzione sud-occidentale del territorio sardo. Parliamo di Porto Flavia, luogo oggi convertito in una meta culturale di rilievo, che nacque per risolvere un problema logistico enorme legato al commercio dei metalli estratti dal sottosuolo dell’isola.

La costa rocciosa della zona, infatti, rendeva estremamente rischioso e lento l’attracco delle navi cargo, costringendo i lavoratori a faticosi trasbordi su imbarcazioni minori. La parete rocciosa custodisce la risposta a quel limite logistico, rivelando un prodigio architettonico visibile solo dal mare o al termine di un preciso cammino sotterraneo, in grado di unire l’utilità commerciale a un impatto visivo straordinario.

Un prodigio di ingegneria mineraria e la dedica di un padre

Il nucleo dell’attività estrattiva risiedeva nel complesso minerario di Masua, una vasta area di estrazione situata nel comune di Iglesias, dedita alla raccolta di zinco e piombo. Questo immenso giacimento necessitava di una via d’uscita rapida per i materiali accumulati, i quali in precedenza viaggiavano a rilento verso i magazzini di Carloforte. Porto Flavia nacque proprio come sbocco terminale di questo distretto e, sebbene integrato nel sistema industriale di Masua, non assunse mai la funzione di miniera vera e propria, fungendo esclusivamente da scalo di imbarco.

Foto Canva

Il progetto prese vita nel 1924 per mano del progettista Cesare Vecelli, che concluse l’opera nel 1926 intitolandola alla figlia primogenita Flavia. L’ingegnere realizzò lo scavo di 2 gallerie sovrapposte posizionate dentro la montagna calcarea. La via superiore accoglieva i vagoni carichi di materiale provenienti dai giacimenti vicini.

La roccia frantumata finiva poi dentro 9 silos verticali che riuscivano a contenere ben 10000 tonnellate di minerali. Il livello inferiore, munito di un nastro trasportatore estraibile, prelevava i metalli dai serbatoi per riversarli nelle stive dei cargo ormeggiati sotto la falesia. L’attività si interruppe definitivamente negli anni 60 del ‘900, lasciando spazio a un restauro protettivo nei primi anni 2000.

Esplorazione sotterranea e panorami d’eccezione: cosa vedere a Porto Flavia

La visita attuale prevede un percorso guidato della durata di 50 minuti lungo la galleria superiore. Il cammino si sviluppa su un tracciato sterrato pianeggiante, perfetto per comprendere le fatiche dei minatori. L’accesso al livello inferiore richiede il superamento di 108 gradini, un passaggio vietato a chi soffre di patologie cardiache o difficoltà motorie.

Per accedere all’area serve l’acquisto anticipato dei biglietti sul portale web del comune di Iglesias o negli uffici di Piazza Municipio, dato che gli ingressi sono limitati. L’itinerario, tra le altre cose, richiede calzature chiuse, abbigliamento sobrio e vieta l’ingresso ai piccoli animali domestici.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Una volta giunti al termine del tunnel si incontra l’affaccio sul mare, una monumentale facciata in stile classico scavata nella pietra che regala una visuale ravvicinata sul Pan di Zucchero, il maestoso scoglio calcareo alto 133 metri che domina le acque sarde. Nelle immediate vicinanze, la spiaggia di Masua accoglie i bagnanti con la sua sabbia dorata, mentre a poca distanza i resti della Laveria Lamarmora testimoniano il passato industriale del distretto di Nebida.

Il guardiano di pietra che domina il golfo

Il faraglione più alto del bacino del Mediterraneo (il già nominato Pan di Zucchero) osserva la facciata scolpita nella roccia, fungendo da punto di riferimento per i navigatori e per gli appassionati di arrampicata sportiva. Questa colonna calcarea candida crea un forte contrasto con l’azzurro intenso del mare e la macchia mediterranea circostante.

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Le escursioni guidate in barca partono dalla riva vicina per condurre i viaggiatori alla scoperta degli anfratti marini del golfo, permettendo di ammirare l’imponente apertura del tunnel da una prospettiva privilegiata, la stessa che un tempo avevano i marinai dei grandi bastimenti commerciali.

Foto di copertina: Pexels

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’imperatore Adriano scelse un pianoro fertile situato a 28 chilometri da Roma per edificare la dimora più spettacolare del mondo antico: Villa Adriana. Questo territorio verdeggiante presso l’antica Tibur godeva di una posizione strategica tra due affluenti del fiume Aniene, garantendo risorse idriche abbondanti e un clima mite. La costruzione iniziò intorno al 118 d.C. e terminò più o meno 20 anni dopo, dando vita a un complesso monumentale che oggi figura nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Una maestosa residenza suburbana che all’epoca occupava 120 ettari, sebbene attualmente ne risultino visitabili circa 40. L’area accoglie strutture residenziali, padiglioni termali, giardini rigogliosi e ninfei scenografici. La particolarità del sito risiede nella sua natura di città ideale, in cui marmi pregiati e soluzioni idrauliche d’avanguardia celebrano la grandezza del potere imperiale romano.

Genesi di Villa Adriana

La storia di Villa Adriana riflette la personalità poliedrica del suo creatore. Adriano amava la filosofia, la letteratura e l’architettura, passioni che riversò interamente nel cantiere tiburtino. Durante i suoi numerosi viaggi nelle province dell’Impero, restò colpito da monumenti e paesaggi che decise di riprodurre fedelmente nella propria tenuta.

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Dopo la caduta dell’Impero, la struttura subì secoli di abbandono diventando una cava di materiali per nuove costruzioni. Nel Rinascimento, umanisti e artisti iniziarono a studiare queste rovine, esportando statue e decorazioni verso i principali musei europei. Solo alla fine del XIX secolo, con l’ingresso del sito nel demanio dello Stato Italiano, partirono scavi sistematici volti a preservare lo scheletro murario rimasto.

Meraviglie architettoniche tra acqua e marmo

Visitare questa immensa proprietà richiede tempo per apprezzare la fusione di stili egizi, greci e romani. Il Canopo rappresenta lo scorcio più iconico, con la lunga vasca d’acqua circondata da colonnati e statue che evocano un antico braccio del fiume Nilo. Poco distante, il Pecile ripropone le forme della Stoà di Atene, un immenso quadriportico dedicato al confronto intellettuale.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

Le Grandi Terme e le Piccole Terme mostrano ancora oggi l’avanzata ingegneria dei sistemi di riscaldamento romani. Poi c’è il Palazzo Imperiale, il quale ospitava sale di rappresentanza, biblioteche greche e latine, oltre a zone private. Ogni ambiente vanta (sì, avete capito bene: ancora oggi) mosaici policromi, stucchi raffinati e resti di affreschi che testimoniano un apparato decorativo di altissimo livello. Esistono inoltre chilometri di gallerie sotterranee carrabili, progettate per permettere alla servitù e ai carri di rifornimento di spostarsi rapidamente.

Il rifugio isolato del Teatro Marittimo

Un elemento del tutto eccezionale all’interno della pianta generale si fa notare per originalità: il cosiddetto Teatro Marittimo. Nonostante il nome suggerisca uno spazio per spettacoli, si tratta di una domus in miniatura racchiusa dentro un portico circolare. Al centro di un canale d’acqua sorge un’isola artificiale in pietra che un tempo era raggiungibile solo tramite ponti girevoli.

Foto: “Teatro Marittimo” di Francesco Ianett, CC BY-NC-SA 2.0

Si tratta di uno spazio che rappresentava il vero santuario privato di Adriano, un ufficio separato dal resto della corte per studiare o riposare in totale solitudine. La presenza di un piccolo impianto termale privato e di studioli personali conferma l’unicità di tale struttura, definita dai ricercatori come un’isola dell’anima. Questo microcosmo architettonico riassume l’indole introspettiva di un uomo che cercava pace nel silenzio di un rifugio protetto dal fluire dell’acqua.

Foto di copertina: Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La bellezza, a Roma, è ovunque:  ben 7 colossi di pietra si stagliano contro l’orizzonte, proprio lì dove il cielo della Capitale incontra il profilo dei Colli Albani. Questo spazio di 240 ettari, chiamato Parco degli Acquedotti, è incastonato nel quadrante sud-est della città tra il quartiere Appio Claudio e la via delle Capannelle e rappresenta l’ultimo lembo intatto dell’antico Agro Romano.

Inserito nel perimetro del Parco regionale dell’Appia Antica, il sito è certamente una pressoché infinita distesa verde, ma anche (e soprattutto) un vero archivio a cielo aperto che custodisce la memoria idrica della civiltà latina, un tempo cuore pulsante di una rete tecnologica senza precedenti.

Seguire il percorso dell’acqua tra arcate ciclopiche

Il nucleo dell’esperienza nel Parco degli Acquedotti risiede nell’osservazione dei condotti che portavano la vita nell’urbe. Camminando verso il Casale di Roma Vecchia, la vista viene catturata dalla sovrapposizione dell’Acquedotto Claudio e dell’Anio Novus. Questi due giganti, terminati nel 52 d.C., viaggiano uno sopra l’altro raggiungendo quasi 28 metri di altezza. Poco distante, lo sguardo incrocia le linee dell’Aqua Marcia, datata 144 a.C., tra le prime a utilizzare il sistema dei piloni elevati. Curiosamente, le strutture più antiche come l’Anio Vetus del 272 a.C. restano nascoste nel sottosuolo, rivelando solo piccoli tratti vicino via del Quadraro.

Un elemento vivo è l’Acquedotto Felice, opera del 1585 commissionata da Papa Sisto V, nato Felice Peretti. Si tratta di una condotta che sfrutta ancora le basi romane per trasportare risorse idriche destinate all’irrigazione. Seguendo il suo tracciato si giunge a una bocca di scarico che forma un laghetto circondato da alberi. Qui una cascata ricalca il corso della marrana dell’Acqua Mariana, un fosso artificiale medievale. Sebbene l’acqua non risulti potabile, sostare in questo punto garantisce un refrigerio naturale unico, specialmente nelle ore pomeridiane quando i riflessi dorati colpiscono il tufo delle pareti.

Esplorare le rovine di Roma Vecchia e le ville dell’otium

L’area conserva un soprannome affascinante: Roma Vecchia, il quale deriva dal Casale di Roma Vecchia, una torre-fortezza del XIII secolo che domina il paesaggio lungo la via Latina. Nel ‘700 la quantità di resti era tale da far credere ai viaggiatori che esistesse qui una seconda città antica. All’interno del perimetro si possono visitare i ruderi della Villa delle Vignacce e della sontuosa Villa dei Sette Bassi, che in passato rappresentavano il concetto latino di otium, ovvero il tempo dedicato alla cultura e al riposo intellettuale lontano dal caos politico del Foro.

Nel settore est del parco si trovano tracce del Pagus Lemonius, uno dei distretti agricoli più arcaici della storia romana. Il termine Lemonius pare derivi dal greco leimon, prato, a causa della vegetazione spontanea che ancora oggi caratterizza la zona. Durante l’epoca della Pax Augustea, queste terre erano talmente sicure da non avere difese, ospitando ville ricchissime con terme e piscine private. Con il declino dell’impero, il paesaggio mutò radicalmente: i Goti di Vitige nel 537 d.C. tagliarono i condotti proprio qui, trasformando queste praterie in un campo di battaglia barbarico che segnò la fine di un’era.

Muoversi nel verde tra sport e impegno civile

Oggi il parco invita a un approccio dinamico attraverso il nuovo collegamento ciclo-pedonale che unisce l’area a quella di Tor Fiscale. Utilizzando le rampe di scale posizionate presso i varchi monumentali, è possibile valicare fisicamente le strutture per apprezzare le differenze tra i blocchi di travertino antichi e i restauri rinascimentali in mattoni. Gli amanti del trekking urbano possono percorrere i sentieri che portano verso via Lemonia, dove anticamente sorgevano altri edifici come il Casale la Vignaccia, demolito alla fine degli anni 60 ma rimasto impresso nelle pellicole cinematografiche di Pasolini.

La sopravvivenza di questo ecosistema si deve alla determinazione dei cittadini: negli anni ’70 la zona era occupata dai borghetti, insediamenti precari che minacciavano l’integrità dei monumenti, ma solo fino al1986. In quell’anno, infatti, un comitato di residenti e studiosi impedì la cementificazione definitiva, portando nel 1988 all’istituzione del parco protetto. Gli ultimi interventi del 2023 hanno rimosso gli orti abusivi residui, permettendo alla flora locale di riprendere possesso degli spazi intorno alla marrana, restituendo ai visitatori un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La splendida Norchia rappresenta oggi una delle testimonianze archeologiche più potenti e silenziose della provincia di Viterbo, un intero insediamento che riposa tra le gole tufacee a pochi chilometri da Vetralla. Vi basti pensare che questa vasta area viene (talvolta) definita la “Piccola Petra d’Etruria” per via delle sue spettacolari facciate monumentali ricavate direttamente nei costoni di tufo, che richiamano la tecnica scultorea della città dei Nabatei.

Non parliamo perciò di qualche sepoltura isolata, ma di un organismo urbano complesso, rimasto attivo per almeno 3 secoli prima di scivolare in un oblio profondo. Collocata geograficamente in un punto strategico della Tuscia meridionale, questa antica città (il cui nome originale era probabilmente Orclae), sorgeva come un fondamentale crocevia commerciale.

La sua posizione risultava strategica, trovandosi a circa 10 chilometri da Tuscania e 11 chilometri da Blera, mentre la potente Tarquinia distava poco meno di 19 chilometri. Per comprendere l’importanza logistica del sito, serve immaginare i tempi di percorrenza dell’epoca, quando i carri procedevano a una passo lentissimo, spesso intorno ai 2 km l’ora: tale dato rendeva Norchia una tappa obbligata.

La conformazione del pianoro e le arterie della storia a Norchia

L’abitato principale occupava una rupe allungata e stretta, difesa naturalmente dalle valli scoscese scavate dal fiume Biedano e dal fosso Pile. Una vera e propria fortezza naturale che garantiva protezione sulle vie di comunicazione, prima fra tutte la Via Clodia. Tale arteria stradale scendeva verso il fondovalle per passare il corso d’acqua e risalire verso i centri limitrofi attraverso percorsi suggestivi chiamati Via Cava Buia o sentiero di Sferracavallo.

Foto: Di Massimiliano Masetti – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Il periodo di massimo splendore si colloca tra il IV e il II secolo a.C., epoca in cui la città esprimeva una ricchezza architettonica monumentale senza pari nell’Italia centrale. Dopo una lenta decadenza sotto il dominio romano e una parziale ripresa in epoca medievale, il centro sparì gradualmente dai radar. Solo nel 1808, grazie all’intuito di Padre Pio Semeria e dello studioso Francesco Orioli, il sito tornò a svelare i suoi segreti, attirando l’attenzione di ricercatori come Luigi Anselmi e, in tempi più moderni, di illustri archeologi del calibro di Giovanni Colonna e Laura Ambrosini.

Architetture rupestri e necropoli monumentali

Visitare oggi questo luogo comporta l’esplorazione di ben 5 diverse aree sepolcrali che cingono l’antico pianoro. La necropoli del Pile, divisa in vari settori, accoglie chi scende da Pian delle Vigne con facciate modellate nella pietra. Tra queste meritano una menzione la Tomba Smurinas, la Tomba dei Ciarlanti e quella di Vel Ziluse, esempi straordinari di artigianato antico.

Foto: By Paolo Villa – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Spostandosi verso sud, oltre il fosso, appare la Tomba delle Tre Teste, chiamata così per le protomi che ornano l’architrave, un reperto prezioso spesso nascosto dalla vegetazione selvaggia. Altrettanto celebre risulta la zona dell’Acqualta, dove si trovano le rare Tombe Doriche. Questi monumenti sono vere e proprie facciate a tempio, un caso particolare che conta solo 4 esemplari in tutta l’Etruria, divisi tra questo sito e Sovana (Toscana). I frontoni scolpiti e i piccoli fregi con il volto della Gorgone, noto come Gorgoneion, testimoniano un legame profondo con l’estetica greca rielaborata localmente.

Segreti nascosti tra le forre del Biedano

Sulla sponda opposta del fiume Biedano si nasconde la Tomba Lattanzi. Questo monumento colpisce per la presenza di una misteriosa sfinge etrusca scolpita, un dettaglio che conferisce alla struttura un’aura quasi esotica. Nelle vicinanze si trova anche la Tomba dei 40 letti funebri, una camera sotterranea di dimensioni eccezionali che suggerisce l’appartenenza a un clan familiare molto influente.

Foto: Di Ulrich Mayring – photo taken by Ulrich Mayring, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

La peculiarità di queste zone risiede nella loro natura ancora parzialmente inesplorata, laddove il lavoro degli studiosi incontra spesso le tracce lasciate dai ricercatori clandestini. Salendo invece sul pianoro sommitale, si entra nel cuore della città medievale. Spuntano i resti del castello (foto di copertina) appartenuto alla famiglia dei Di Vico e la pieve romanica di San Pietro, costruita nel IX secolo sopra un precedente tempio antico. Il contrasto tra le imponenti mura medievali e le sottostanti necropoli millenarie rende l’esperienza di scoperta assolutamente singolare.

Un patrimonio fragile da difendere

Se la si desidera visitare è importante sapere che Norchia, oggi, è in parziale stato di abbandono. Ciò vuol dire che la vegetazione, spesso composta da rovi e piante infestanti, rischia di cancellare in pochi decenni ciò che il tempo aveva preservato per millenni. Il crollo dei ponti che collegavano i vari settori del parco archeologico ha reso difficile il passaggio tra le necropoli, trasformando la visita in un’avventura per esploratori esperti.

Foto: By Fabien Bièvre-Perrin – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Molti sentieri appaiono ormai invisibili e le facciate delle tombe necessitano di interventi urgenti di pulizia. La salvaguardia di Norchia richiede consapevolezza diffusa del suo valore inestimabile come archivio a cielo aperto. Solo attraverso una manutenzione costante sarà possibile garantire alle generazioni future la possibilità di osservare la maestosità delle sue architetture. Eppure, nonostante tutto, il suo è un fascino a cui è impossibile resistere.

Foto di copertina: Di giovanni bidi, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’area monumentale campana, per la precisione il Parco Archeologico di Paestum, custodisce tra le sue fondamenta una costruzione singolare che sfugge allo sguardo dei visitatori meno attenti. Parliamo del Sacello Ipogeico, un edificio che sorge parzialmente interrato, protetto da un recinto che ne delimita il perimetro sacro.

Gli archeologi lo identificarono verso la metà del secolo scorso, rinvenendo una camera rettangolare perfettamente sigillata e priva di varchi d’accesso. La tecnica costruttiva, infatti, impiega grandi lastre di calcare locale incastrate con precisione millimetrica. Tale zona della polis fungeva da fulcro politico e religioso, rendendo la presenza di un edificio sotterraneo un segnale inequivocabile di importanza sociale elevatissima. La costruzione risale probabilmente alla fine del VI secolo avanti Cristo, periodo di massimo splendore per la comunità locale.

La forma a scatola e il tetto a capanna del Sacello Ipogeico

L’aspetto strutturale del monumento colpisce per la sua somiglianza con una piccola abitazione priva di porte. La pianta rettangolare misura circa 4 metri di lunghezza per 3 di larghezza, formando una sorta di scrigno massiccio immerso nella terra. L’elemento architettonico più distintivo risiede nella parte superiore, dove una copertura a doppio spiovente simula perfettamente il tetto di una casa o di un tempio in miniatura.

Grandi lastre di pietra poggiano l’una contro l’altra seguendo un’inclinazione che favoriva il deflusso delle acque piovane nel terreno circostante. Originariamente, sopra queste pietre poggiavano tegole di terracotta che completavano l’illusione di una dimora domestica sprofondata. Tale scelta visiva serviva a identificare il sito come la residenza eterna di un inquilino invisibile ma fondamentale per l’identità cittadina.

Il mistero del cenotafio e i vasi di miele

L’interno del manufatto custodiva tesori che hanno rivoluzionato la comprensione dei riti arcaici. I ricercatori trovarono ben 8 vasi di bronzo (6 hydriai e 2 anfore) contenenti una sostanza organica densa identificata successivamente come miele. Un alimento importantissimo  perché all’epoca simboleggiava l’immortalità e serviva a onorare una figura eroica priva di resti mortali fisici.

Il sito ricevette per questo il soprannome di Heroon, termine che indica il luogo dedicato al culto del fondatore leggendario della colonia, chiamato ecista. La totale assenza di uno scheletro conferma che la struttura fosse un cenotafio, ovvero una tomba simbolica destinata a mantenere vivo il legame spirituale con le origini divine della stirpe. Il miele, conservato per millenni nel buio, testimonia la volontà di nutrire eternamente lo spirito del protettore della città.

Arredi fantasma e simbologie del riposo

L’accesso fisico alla camera sotterranea è precluso al pubblico per diverse ragioni fondamentali:

• Assenza di ingressi: la struttura è nata come una camera sigillata, priva di scale, porte o corridoi.
• Conservazione: trattandosi di un vano ipogeo (sotterraneo) molto piccolo, la presenza umana altererebbe immediatamente il microclima interno, mettendo a rischio l’integrità dei blocchi di travertino e la stabilità del monumento.
• Sicurezza: lo spazio è estremamente ridotto e situato sotto il livello del calpestio, rendendo impossibile un percorso di visita sicuro che rispetti le norme vigenti.

Ma, varcando idealmente le pareti di pietra, lo spazio interno rivela una sobrietà assoluta, quindi priva di decorazioni pittoriche o affreschi. Al centro del pavimento, costituito dal banco naturale di roccia livellato, gli studiosi individuarono una struttura formata da due blocchi di calcare (o banchina) sulla quale erano deposte 5 spranghe/spiedi di ferro avvolti in un panno di lana. Questi supporti facevano parte di una mensa o tavola lignea (interpretata talvolta come letto simbolico), ormai decomposta, sulla quale erano adagiate le offerte.

Accanto ai vasi bronzei riposavano anfore attiche a figure nere di squisita fattura, raffiguranti scene mitologiche e convivi. La disposizione degli oggetti seguiva un ordine rituale rigoroso, trasformando la stanza in una bolla temporale inaccessibile. La mancanza di scale o corridoi d’ingresso sottolinea la natura di deposito sacro, isolato dal mondo dei vivi per preservare la purezza del dono offerto all’eroe scomparso.

Cosa si può visitare

Il visitatore può osservare il Sacello Ipogeico esclusivamente dall’esterno, rimanendo al di sopra del recinto che circonda lo scavo. Per ammirare ciò che era custodito dentro (le hydriai in bronzo, i vasi di ceramica e i resti del miele), bisogna recarsi al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, in cui l’intero corredo è esposto in una sezione dedicata che ricostruisce idealmente la disposizione trovata durante lo scavo del 1954.

Una capsula temporale protetta dai secoli

Durante l’epoca romana, la comunità decise di ricoprire l’intero complesso con un tumulo di terra e sassi per evitarne la profanazione. Un intervento di protezione che ha permesso a reperti fragilissimi di giungere intatti fino ai nostri giorni, sfidando il degrado e le infiltrazioni.

La solidità dei blocchi di calcare, infatti, ha resistito alla pressione del suolo, mantenendo intatta la cavità interna per oltre 2.000 anni. Il Sacello Ipogeico rimane una tappa fondamentale per chi cerca di decifrare il legame profondo tra architettura e rito religioso.

Foto di copertina:  Liberotag73 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

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Non sono molte le località che vantano la densità stratigrafica di questo insediamento situato nell’estremità meridionale dell‘Albania. Le pietre grigie che compongono le fondamenta del Parco Archeologico di Butrinto risalgono ai Caoni, popolazione di stirpe greca stanziata nell’Epiro ben prima dell’arrivo dei legionari romani.

La leggenda attribuisce la nascita della città a Eleno, figlio di Priamo, fuggito dalla distruzione di Troia verso lidi occidentali. Tale narrazione conferisce al sito un’aura epica, confermata dalla presenza delle imponenti fortificazioni perimetrali. Sono delle strutture difensive formate da blocchi incastrati a secco, talmente pesanti da suggerire interventi di giganti mitologici. La Porta del Leone, battezzata così per il rilievo raffigurante un predatore intento a divorare la testa di un toro, proteggeva l’accesso principale garantendo sicurezza agli abitanti contro incursioni dal mare Adriatico. E poi ci sono i canali e un fenomeno particolare, elementi che la fanno somigliare a una sorta di “Venezia Archeologica”.

Il culto del benessere e l’Asclepion di marmo

Il centro nevralgico della vita sociale di Butrinto ruotava attorno al santuario dedicato ad Asclepio, la divinità della medicina. I fedeli frequentavano il santuario per riti di guarigione e per atti di liberazione degli schiavi. Gli scavi hanno riportato alla luce un teatro semicircolare risalente al III secolo avanti Cristo, in grado di ospitare circa 2.000 spettatori.

I gradini di pietra calcarea conservano ancora iscrizioni riguardanti la liberazione degli schiavi, atti legali incisi per durare nei millenni. Accanto alla scena teatrale sorgono i resti delle terme, pavimentate con mosaici geometrici che testimoniano il lusso raggiunto durante l’epoca imperiale. Gli architetti di Roma ampliarono la zona urbana trasformando la colonia in un porto strategico per il controllo dei traffici verso la Grecia continentale.

Il fenomeno dell’innalzamento dell’acqua

Una delle unicità di Butrinto risiede nel suo rapporto simbiotico e conflittuale con l’elemento liquido. A differenza di Pompei o dei fori romani, qui le strutture antiche combattono costantemente contro l’innalzamento della laguna. Un fenomeno che rende i pavimenti dei templi specchi d’acqua naturali, trasformando le rovine in una sorta di Venezia Archeologica immersa nella macchia mediterranea.

Osservare le tartarughe d’acqua dolce nuotare sopra i mosaici romani del II secolo rappresenta un’esperienza visiva impossibile altrove. Tale ecosistema umido ha permesso la conservazione di reperti organici e pietre che, in climi più secchi, avrebbero subito un’erosione differente.

Cristianesimo primitivo e geometrie musive

Spostando lo sguardo verso le fasi tardo-antiche, a catturare l’attenzione è il Battistero di Butrinto, uno dei più grandi dell’area balcanica. Questo edificio circolare vanta un pavimento decorato con 64 medaglioni realizzati con tessere policrome. Le immagini ritraggono animali marini, uccelli esotici e tralci di vite, simboli complessi legati alla rigenerazione spirituale.

La manutenzione di tali tesori richiede spesso uno strato protettivo di sabbia per preservare i colori naturali dall’ossidazione atmosferica. Poco distante, la Grande Basilica manifesta l’importanza religiosa del posto durante il periodo bizantino. Le navate spoglie mantengono un’eleganza austera, mentre le finestre arcuate lasciano filtrare la luce radente del tramonto, illuminando i profili delle colonne sopravvissute ai terremoti e alle piene del fiume Pavllo.

La fortezza veneziana e la dominazione dei mari

L’influenza della Serenissima lasciò un’impronta indelebile sulla morfologia del territorio. I veneziani edificarono strutture militari per proteggere le peschiere, risorsa economica fondamentale per la Repubblica. La torre triangolare domina il Canale di Vivari, passaggio naturale che collega il bacino interno al mare aperto.

Tale avamposto serviva a monitorare le rotte marittime e a difendere i magazzini di sale, mentre il castello situato sulla sommità della collina, oggi sede del museo archeologico, restituisce una vista panoramica sull’isola di Corfù, distante poche miglia nautiche. I sentieri che attraversano la fitta macchia mediterranea profumano di alloro e mirto, ombreggiando i resti delle ville patrizie sommerse parzialmente dall’innalzamento del livello idrico. La coesistenza tra acqua e architettura rende Butrinto un ecosistema fragile, tutelato dall’UNESCO proprio per questa sua natura ibrida e selvaggia.

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Serena Proietti Colonna

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A non troppa distanza dalle celebri scogliere del Conero, il borgo di Camerano (AN) custodisce un segreto millenario nelle profondità della Terra. Questa località sorge su un colle strategico, dominando il panorama marchigiano che degrada dolcemente verso le acque del mare e, ben nascosto sotto il piano stradale, c’è uno straordinario patrimonio architettonico chiamato Grotte di Camerano.

Spesso i visitatori associano la regione esclusivamente ai litorali sabbiosi o alle colline coltivate, ignorando il fatto che proprio qui riposa un tesoro ipogeo di rara bellezza. Ma come è possibile?  La risposta si trova anche nel contesto geografico: l’arenaria, roccia sedimentaria tipica di questa zona, possiede caratteristiche di malleabilità che hanno permesso alle popolazioni locali di trasformare il sottosuolo in un’estensione abitativa e spirituale della città visibile.

Foto: Enrico Matteucci – Flickr: Camerano, CC BY 2.0, via Wikimedia

Un tesoro scavato dentro la rupe

Le Grotte di Camerano sono delle cavità che si estendono per circa 2-3 km. Molte persone credono erroneamente che si tratti di semplici cave di estrazione, ma la realtà dei fatti dimostra una progettualità raffinata. Le stanze presentano cupole, fregi e simmetrie che ricordano le architetture delle chiese nobiliari. Contemporaneamente, alcuni fonti autorevoli sostengono che questi passaggi erano utilizzati fin dai tempi dei Piceni, sebbene il massimo splendore costruttivo risalga al periodo medievale e rinascimentale.

Le incursioni piratesche provenienti dall’Adriatico e le guerre fratricide tra i comuni limitrofi resero fondamentale la creazione di una rete comunicativa protetta. Per questo motivo è nata una cittadella sotterranea: fungeva da rifugio sicuro, magazzino inespugnabile e via di fuga. Particolarmente sorprendente è il fatto che gli abitanti scavarono seguendo una logica urbanistica speculare rispetto a quella superficiale. Il risultato è un capolavoro di ingegneria civile, ma davvero di altri tempi.

La Città Sotterranea di Camerano

Il sistema segue uno schema preciso, tanto da meritare la definizione di Città Sotterranea. I percorsi si diramano seguendo l’andamento delle strade sovrastanti, creando un riflesso oscuro ma affascinante della vita esterna. All’interno si trovano zone distinte che servivano scopi diversi, dalla conservazione dei cibi alla difesa militare.

Foto: Diego Baglieri – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Durante i conflitti mondiali, la popolazione locale trovò rifugio in queste viscere fresche, trasformando i corridoi in una vera e propria zona residenziale d’emergenza. L’umidità costante e la temperatura stabile rendono l’aria densa di silenzio, disturbato solamente dal rumore dei passi sulla terra battuta.

Simboli esoterici e ordini cavallereschi

Particolare attenzione la meritano le decorazioni incise sulle volte e lungo i pilastri portanti. Numerosi studiosi hanno individuato simbolismi legati ai Cavalieri di Malta e a altri ai Templari (anche se, e va detto, negli ultimi anni questa ipotesi sta perdendo sempre più piede), suggerendo che alcuni spazi servissero per incontri segreti o rituali d’iniziazione. Una sezione specifica viene identificata con il soprannome di Grotta Ricotti, famosa per la sua pianta circolare e le sedute ricavate direttamente nella pietra.

Le croci patenti e i motivi solari decorano i soffitti e in questo modo lasciano intendere che il valore spirituale di tali posti superasse di gran lunga quello pratico. Sono tutte testimonianze preziose che rendono il sito una meta fondamentale per gli appassionati di storia medievale e misteri archeologici.

Conservazione alimentare e ingegneria idraulica

Oltre alla sfera mistica, il lato pragmatico degli abitanti di Camerano emerge attraverso la gestione delle risorse idriche e delle scorte. Pozzi profondi collegano i vari livelli, garantendo l’accesso all’acqua potabile anche in caso di assedio prolungato. Le nicchie scavate lateralmente fungevano da frigoriferi naturali, mantenendo il vino e i prodotti agricoli a una temperatura costante tutto l’anno.

 

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Gli architetti del passato sfruttarono sapientemente la porosità del terreno per evitare ristagni dannosi e lo fecero con una conoscenza tecnica sorprendente per l’epoca. Osservando le canalette di scolo e i depositi, si percepisce chiaramente l’intelligenza di una società che sapeva sfruttare l’ambiente circostante senza distruggerlo.

Come funziona la visita

L’accesso alle Grotte di Camerano avviene esclusivamente tramite tour accompagnati da guide esperte, una scelta necessaria per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela delle fragili pareti in arenaria. Il percorso inizia solitamente dall’ufficio turistico situato nel cuore del borgo, da cui ci si addentra gradualmente nelle profondità della terra.

Durante l’itinerario, della durata di circa un’ora, i gruppi attraversano i settori più suggestivi, ricevendo spiegazioni dettagliate sulle simbologie cristiane ed esoteriche incise lungo i corridoi. Si consiglia di indossare scarpe comode con suola antiscivolo, poiché il piano di calpestio può risultare umido, e di portare una giacca leggera anche in estate per via della temperatura costante di 14°C. La prenotazione risulta spesso obbligatoria, specialmente nei fine settimana (il numero di partecipanti è limitato).

Foto di copertina: Daniele.picus – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il 20 marzo 2026 alle 10:46 il Sole attraverserà l’equatore celeste e la primavera inizierà ufficialmente. Non è solo una data sul calendario: l’Equinozio è il momento in cui la Terra smette di inclinare il buio verso di noi e inizia a darci più luce, quattro minuti al giorno, fino a giugno.
Poi, otto giorni dopo, nella notte tra il 28 e il 29 marzo, le lancette salgono di un’ora con l’ora legale. In due settimane la giornata si allunga di quasi mezz’ora.

In Italia esistono luoghi dove questo cambiamento si vede con gli occhi, costruiti apposta o semplicemente trasformati dalla qualità particolare di questa luce. Alcuni li hanno progettati tremila anni fa. Altri li ha fatti il caso, la geologia, la latitudine.

Il Pozzo di Santa Cristina in Sardegna: l’architettura nuragica che aspettava l’equinozio

Nel comune di Paulilatino, in provincia di Oristano, un pozzo nuragico dell’Età del Bronzo — circa 1000 a.C. — è stato costruito con una precisione astronomica che ancora oggi lascia senza parole gli studiosi. Il Pozzo Sacro di Santa Cristina è orientato in modo da consentire, nel momento dell’equinozio di primavera e di autunno, una riflessione perfetta della Luna piena nell’acqua sul fondo del pozzo.

La struttura è una tholos — una camera a forma di cono rovesciato — con una scala in pietra che scende verso l’acqua. Al centro del cielo aperto sopra il pozzo, in determinati momenti astronomici, la luce entra verticalmente e raggiunge il fondo. Non è un’interpretazione simbolica: è geometria pura, calcolata e costruita da una civiltà che aveva già una conoscenza avanzata del moto dei corpi celesti millenni prima dei calendari che usiamo oggi. Il sito fa parte del Parco Archeologico di Paulilatino ed è visitabile tutto l’anno. All’equinozio, qualche ricercatore e qualche appassionato ci va apposta. La maggior parte dei turisti non sa nemmeno che esiste.

La Basilica di San Petronio a Bologna: la chiesa-osservatorio

La Basilica di San Petronio di Bologna — sesta chiesa più grande d’Europa — ospita nella navata sinistra qualcosa di straordinario e quasi invisibile a chi non sa dove guardare. Si chiama Meridiana di Cassini, fu realizzata dall’astronomo Giovanni Cassini nel 1655 ed è una linea in ottone e rame lunga 27 metri che percorre il pavimento della navata.

Un foro nel soffitto, a 27 metri di altezza, lascia filtrare la luce solare ogni giorno a mezzogiorno. Il raggio colpisce la meridiana in un punto diverso a seconda del giorno dell’anno. All’equinozio di primavera, a mezzogiorno, la luce colpisce esattamente il segno corrispondente sul pavimento. Non approssimativamente: esattamente. Cassini la costruì anche per stabilire con precisione la data dell’equinozio — e quindi la data di Pasqua, che ancora oggi si calcola come la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera.

La chiesa è aperta al pubblico tutti i giorni. Il fenomeno si può osservare intorno all’ora di pranzo del 20 marzo. Non serve prenotare, non serve pagare. Serve sapere dove guardare.

Castel del Monte in Puglia: gli allineamenti di Federico II

Castel del Monte, la fortezza ottagonale di Federico II in Puglia, è uno dei casi più studiati di architettura medievale con intenti astronomici. La pianta ottagonale perfetta, le otto torri agli angoli, le otto sale per piano: tutto il sistema numerico rimanda a una geometria precisa che gli storici dell’architettura dibattono ancora.

All’equinozio, la luce solare entra attraverso le finestre del castello creando giochi di ombre che confermano l’allineamento calcolato della struttura. Non è un fenomeno spettacolare come quelli dei siti megalitici — non c’è un raggio di luce che colpisce una pietra al millimetro. È più sottile: la luce si distribuisce nelle sale in modo preciso, diverso da ogni altro giorno dell’anno, e le ombre delle pareti si allineano seguendo proporzioni che sembrano intenzionali. Il castello è Patrimonio UNESCO ed è visitabile tutto l’anno con orari regolari.

L’Argimusco in Sicilia: la Stonehenge italiana al tramonto

Nell’entroterra messinese, sull’altopiano di Montalbano Elicona, si erge l’Argimusco: un altopiano di arenaria con formazioni megalitiche naturali — rock formations scolpite dall’erosione — che i locali hanno da sempre associato a figure antropomorfe. La più famosa si chiama Donna Orante, che al tramonto degli equinozi proietta un’ombra precisa e riconoscibile sulle rocce circostanti.

Al tramonto dell’equinozio di primavera, il Sole si incunea tra i megaliti della Donna Orante e della cosiddetta Divinità, trasformando il paesaggio in un teatro naturale dove la luce radente modella le rocce in modo diverso da qualsiasi altro giorno dell’anno. Che si tratti di un’astronomia intenzionale da parte delle popolazioni preistoriche o di un allineamento naturale che quelle popolazioni hanno poi celebrato, il risultato visivo è lo stesso: uno spettacolo che vale il viaggio. Il sito è raggiungibile a piedi dall’altopiano. Non c’è biglietto, non c’è orario. Serve arrivare prima del tramonto.

Poggio Rota in Toscana: i menhir dell’Appennino

Tra la Lunigiana e la Garfagnana, nell’Appennino tosco-emiliano, si trova Poggio Rota: un complesso di menhir e strutture megalitiche databili al III millennio a.C., allineati con il tramonto del Solstizio d’Inverno e — nei tramonti degli equinozi — con precise direzioni sul profilo delle montagne circostanti. L’intero complesso è orientato in modo tale che la luce equinoziale segua percorsi geometricamente precisi attraverso le fenditure tra i monoliti.

Non è un sito turistico attrezzato: è un posto che si raggiunge a piedi, in un bosco dell’Appennino, con le indicazioni di chi lo conosce. La qualità dell’esperienza dipende esattamente da questo — nessuna segnaletica, nessuna guida, nessuna folla.

La luce di marzo in Italia: dove guardarla senza archeoastronomia

Oltre ai siti con allineamenti documentati, l’equinozio è semplicemente il momento in cui la luce italiana cambia angolo. Il sole non è più basso come a dicembre né alto come a luglio: è a metà strada, e quella posizione intermedia produce qualcosa di irripetibile in certi paesaggi.

Le Langhe in Piemonte a fine marzo hanno le vigne ancora spoglie ma le colline coperte di una luce che non è né invernale né estiva — è quella luce di transizione che i pittori cercano. I Monti Sibillini nelle Marche, con la piana di Castelluccio che inizia a riempirsi di colore. Le coste pugliesi dove il Sole tramonta sul mare in modo diverso rispetto a qualsiasi altra settimana dell’anno. La Sicilia dell’entroterra, dove le strade bianche e i campi di grano nascente riflettono una luce che durerà poche settimane prima di diventare estiva.

Nessun biglietto, nessun sito archeologico. Solo un calendario e la disponibilità a uscire nel momento giusto.

Una nota pratica

L’equinozio di primavera 2026 cade venerdì 20 marzo alle 10:46. Nove giorni dopo, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, scatta l’ora legale: lancette avanti di un’ora, un’ora di sonno in meno, un’ora di luce in più la sera. Per chi vuole osservare l’equinozio nei siti astronomici, il momento migliore è il mezzogiorno del 20 marzo per San Petronio, il tramonto dello stesso giorno per l’Argimusco e Poggio Rota.

Foto Canva, dario Giannobile, Domenico Notarnicola

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Pochi chilometri separano l’abitato di Cittaducale, in provincia di Rieti, da una depressione geologica di rara bellezza, nota agli esperti come sinkhole (dolina). Questa formazione naturale genera un bacino (quasi) perfettamente circolare, alimentato da sorgenti sottostanti che mantengono la temperatura costante tutto l’anno. Anticamente le popolazioni locali battezzarono tale luogo col nome di Lacus Cutiliae, centro spirituale di estrema rilevanza per il popolo dei Sabini. Essi consideravano queste sponde “L’ombelico d’Italia”, un punto di contatto diretto con le divinità infere.

Sulle rive sorgono ancora oggi i resti delle Terme di Vespasiano, testimonianza di quanto i romani apprezzassero le proprietà sulfuree del territorio. L’acqua appare di un blu intenso, quasi innaturale, dovuto alla profondità che raggiunge circa i 54 metri. Tale caratteristica rende il sito uno dei laghi carsici più profondi della penisola (in rapporto alla sua superficie ridotta).

Foto: Rinaldi Marco – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La leggenda dell’isola galleggiante

Plinio il Vecchio descriveva nei suoi testi un fenomeno bizzarro che rendeva unico questo bacino: la presenza di una isola rotante. Macchie di vegetazione, intrecciate a radici e fango, formavano una piattaforma naturale che si spostava assecondando i venti. Seneca rimase talmente colpito da tale bizzarria geologica da citarla nelle sue cronache scientifiche. Sebbene oggi tale isola sia scomparsa a causa dei mutamenti idrografici, il fascino del racconto persiste tra gli abitanti della frazione di Castel Sant’Angelo.

Esplorare il perimetro permette di scorgere i riflessi argentei dei pioppi che circondano lo specchio. Il fondale scende ripidissimo a pochi passi dalla riva, creando un contrasto cromatico emozionante tra il verde smeraldo del bagnasciuga e il blu notte del centro. Subacquei esperti frequentano spesso queste acque per testare la visibilità in profondità, sfidando correnti gelide che salgono direttamente dalle viscere della Terra.

Foto: Alessandro Antonelli – Own work, CC BY 3.0, via Wikipedia

Percorsi tra archeologia e silvicultura

A disposizione dei visitatori ci sono diversi sentieri sterrati che collegano questo misterioso specchio d’acqua alle vicine sorgenti del Peschiera, una delle riserve idriche più importanti per la Capitale. Osservando attentamente i terreni, si notano formazioni calcaree particolari, segno dell’incessante lavoro erosivo dell’anidride carbonica. Le rovine archeologiche vicine, spesso chiamate Terme di Vespasiano, mostrano pareti in opus reticulatum che resistono all’umidità da millenni.

Soddisfazioni le hanno anche gli appassionati di birdwatching, che trovano rifugio tra i fitti cespugli di ginestre mentre osservano il volo di aironi e folaghe che popolano le zone meno accessibili. La fauna ittica risulta composta principalmente da lucci e carpe, protetti da una gestione della pesca molto rigorosa. Visitare questo angolo di Lazio significa confrontarsi con una geologia viva, che muta lentamente ma costantemente la propria fisionomia.

Foto: Alessandro Blasi from Rieti, Italy – Terme Vespasiano, Via Wikimedia

Un sentiero pianeggiante permette di circumnavigare l’intero perimetro in circa 20 minuti, con prospettive sempre diverse sulla piana sottostante. La luce del tramonto trasforma la superficie in una lastra metallica, evocando atmosfere che ricordano i racconti epici dell’antichità classica. Questo luogo rimane lontano dai flussi turistici eccessivi, tanto da mantenere un’autenticità rara che privilegia il silenzio e la contemplazione pura delle forze naturali.

Foto di copertina: RoccaCalascio – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le indagini condotte dal Museo Romano-Germanico nella piazza del Municipio di Colonia hanno appena riportato alla luce tesori antichi straordinari. I lavori, diretti dall’archeologo Michael Wiehen, hanno infatti identificato una struttura monumentale del IV secolo situata nel sottosuolo della città. Si tratta del fondamento di un’abside appartenente a una basilica a più navate, un edificio di proporzioni massicce con mura spesse quattro metri che un tempo svettava sopra il pendio del Reno.

La basilica e la scala del I secolo

Una scoperta che ha dell’eccezionale: a differenza delle comuni gettate in calcestruzzo romano, questa sezione rivela una tecnica costruttiva stratificata. Gli operai del passato alternarono pietre di tufo, basalto e calcare, cementandole con una malta estremamente resistente composta da cocciopesto e ghiaia.

Fino a poco tempo fa, l’intero complesso appariva dall’alto solo come un lieve avvallamento del terreno cittadino. La protezione naturale offerta dal pendio del Reno, che coprì precocemente i resti con detriti e sedimenti, ha permesso a queste pareti di sopravvivere intatte alle successive urbanizzazioni.

Ma non è di certo finita qui, perché questa scoperta a Colonia ha fatto riemergere persino una scala in pietra del tardo primo secolo. In una città dove solitamente si conservano solo i basamenti degli edifici, il ritrovamento di gradini originali rappresenta un evento rarissimo, anche perché si tratta di una rampa che metteva in comunicazione le zone più basse situate verso il fiume con i settori sopraelevati del primo Praetorium, ovvero la residenza ufficiale del governatore romano.

Foto: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Sebbene il punto d’arrivo superiore della scalinata rimanga ignoto, la sua struttura permette di comprendere la gestione dei dislivelli topografici nella Colonia antica. Le condizioni del suolo hanno preservato la pietra dall’erosione, consegnando ai ricercatori un elemento architettonico che solitamente viene distrutto durante le ricostruzioni medievali o moderne.

Un tesoro unico: l’altare domestico dipinto

L’annuncio più rilevante degli scavi riguarda il ritrovamento di un Larario del secondo secolo, un altare consacrato agli dei protettori della casa. Situato nel cuore del palazzo del governatore, questo piccolo santuario presenta dettagli che solitamente si riscontrano solo nelle città sepolte dal Vesuvio (da qui il paragone con Pompei). La nicchia ospitava le statue dei Lari e accoglieva offerte di cibo o piccoli oggetti simbolici.

Foto: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Michael Wiehen

I ricercatori hanno individuato i fori dei chiodi usati per appendere corone di fiori e le tracce cromatiche dei dipinti che decoravano il vano. Durante le fasi di rimozione della terra è riemersa pure la lastra dell’altare, che verrà presto ricollocata nel suo alloggiamento originario. La scoperta di un reperto così ben conservato a queste latitudini costituisce un caso isolato nel panorama delle province romane settentrionali.

Foto di Copertina: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Michael Wiehen

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sotto il pavimento di un cantiere residenziale nel cuore storico di Ratisbona, il passato ha deciso di riscrivere la cronologia religiosa della Baviera. Durante i lavori di scavo in via Stahlzwingerweg, gli archeologi dell’ArchaeoTeam GmbH, con la direzione scientifica di Sabine Watzlawik, hanno identificato le tracce di un antico mitreo, ovvero un tempio dedicato a Mithra, divinità solare di origine orientale che godeva di un seguito immenso tra i soldati dell’Impero Romano.

Si tratta di una struttura assolutamente eccezionale, perché rappresenta il più antico edificio di culto dedicato a tale entità mai rinvenuto nel territorio bavarese, risalendo a un periodo compreso tra l’80 e il 171 d.C. E il tutto è successo per puro caso: nel punto esatto in cui è stata effettuata la scoperta, erano in fase di costruzione tre nuovi edifici residenziali multipiano.

Il santuario e non solo: cosa è stato scoperto

La struttura originaria utilizzava il legno come materiale principale, dettaglio che spiega la scarsità di resti murari imponenti. Eppure, il lavoro certosino del team di ricerca ha permesso di ricomporre un mosaico informativo sorprendente. Gli esperti hanno recuperato una pietra votiva, frammenti di placche metalliche e arredi appartenenti a una piccola edicola sacra.

La datazione precisa è arrivata grazie al ritrovamento di monete antiche, tra cui emerge un esemplare raffigurante l‘imperatore Adriano, testimonianza preziosa dell’epoca in cui il santuario era in piena attività (vale a dire ben prima della costruzione del grande accampamento legionario stabile).

Foto @ArchaoTeam, Regensburg

Il culto di Mithra rimane avvolto da un alone di segretezza estrema. Ciò che al momento attuale sappiamo è che i seguaci si riunivano in spazi chiusi per partecipare a banchetti rituali che cementavano il legame tra commilitoni. Gli oggetti emersi dal fango di Ratisbona confermano queste pratiche religiose attraverso prove tangibili: ci sono particelle di ceramica decorati con serpenti, coppe per incenso e brocche per il vino che raccontano di cene sacre celebrate dai soldati lungo il confine del Danubio.

Tutti manufatti che, volente o nolente, indicano una comunità vibrante che cercava protezione in una divinità guerriera e salvifica, in un’epoca di grandi transizioni territoriali.

Una scoperta che riscrive la storia locale

Fino ad ora, la maggior parte dei templi simili trovati in Germania apparteneva a epoche successive. Questa recente scoperta, invece, anticipa la diffusione di tali credenze nell’area alpina, anche perché fornisce dati essenziali su una fede che sarebbe poi svanita con l’ascesa del cristianesimo tra il IV e il V secolo. Il valore del ritrovamento risiede proprio nella sua unicità spaziale: è il primo luogo di culto romano mai localizzato all’interno del perimetro della Città Vecchia di Ratisbona, zona oggi protetta dall’UNESCO per la sua stratificazione storica.

Foto Canva

I reperti passeranno presto nelle mani dei Musei Civici per una futura esposizione pubblica. Il progetto scientifico punta a trasformarli in narratori di una vicenda umana dimenticata, anche se apparentemente sono semplici frammenti di argilla e metallo ossidato. La sfida dei curatori consiste quindi nel ricostruire l’atmosfera carica di misticismo che si respirava in quel tempio ligneo quasi venti secoli fa, rendendo tangibile il quotidiano dei legionari di stanza in Baviera.

Foto di Copertina: @ArchaoTeam, Regensburg

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Il territorio dell’alto Lazio, chiamato Tuscia viterbese, custodisce un numero pressoché infinito di tesori antichi ancora ricchi di misteri e segreti. Uno di questi è una vasta area protetta denominata Parco Regionale Marturanum, che si estende su oltre 1.200 ettari di territorio vulcanico caratterizzato da una presenza massiccia di tufo rosso.

Il nome, Marturanum, deriva dall’antico centro abitato che sorgeva su un pianoro strategico all’interno dei confini attuali del parco. Il sito specifico dove si trovano i resti di questa città e le sue spettacolari zone di sepoltura prende oggi il nome di San Giuliano. Si tratta di un immenso sperone di roccia tufacea circondato da pareti verticali che scendono verso il fondo di gole strette, chiamate forre, scavate nei millenni dal torrente Biedano.

Ad essere del tutto onesti, però, mentre le tombe sono arrivate a noi quasi intatte perché scavate nella roccia, le case dei vivi, edificate in mattoni di argilla cruda e legno sulla sommità del pianoro, sono svanite. Restano soltanto i tagli nel terreno in cui alloggiavano le fondamenta e le rovine della poderosa cinta muraria in blocchi di tufo squadrati.

Foto: Virgilio Merisi – Own work, Public Domain, Via Wikipedia

Le necropoli rupestre di San Giuliano

Come accennato poco sopra, uno degli aspetti più straordinari di questa zona risiede nella lavorazione del tufo rosso. Questa pietra ha un’origine vulcanica ed è composta da ceneri e lapilli consolidati. La sua estrema lavorabilità permise agli Etruschi, tra il VII e il IV secolo a.C., di non limitarsi a scavare buche, ma di modellare veri e propri edifici monumentali direttamente nella parete della montagna.

Ed è proprio l’insediamento di San Giuliano (composto da più necrepoli) a costituire il fulcro del distretto archeologico: le pareti delle forre sono la culla di una densità di monumenti funebri che ricalcano lo sviluppo urbanistico dei centri abitati. Ma non è di certo tutto, perché queste necropoli presentano anche una varietà architettonica rara che prende il nome di Tombe a Dado.

Parliamo di sepolture che sono dei veri blocchi cubici isolati dalla parete rocciosa tramite corridoi laterali, con facciate che mostrano modanature raffinate e cornicioni che imitano perfettamente le travi dei tetti in legno delle case vere. All’interno, le camere presentano letti in pietra e soffitti a cassettoni, trasmettendo l’idea che la dimora dei morti dovesse rispecchiare fedelmente quella dei vivi.

A disposizione dei visitatori ci sono anche:

• La Tomba del Cervo: con un bassorilievo che raffigura la lotta tra un cervo e un lupo, simbolo del passaggio tra dimensioni differenti.
• I tumuli circolari: strutture basamentali che sostenevano imponenti calotte di terra, situate solitamente nelle zone pianeggianti dell’altopiano.

Foto: Virgilio Merisi – Own work, Public Domain, via Wikimedia

Il paesaggio modellato dall’acqua

Uno dei protagonisti principali del Parco Regionale Marturanum è, senza dubbio, il torrente Biedano che scorre sul fondo della valle principale. Alimentato da sorgenti che filtrano attraverso gli strati di lapillo, favorisce un’umidità costante che a sua volta aiuta la crescita del capelvenere e di varietà di felci che risalgono a epoche pre-glaciali.

La vegetazione si compone principalmente di di:

• Cerri e roverelle che dominano le parti alte e pianeggianti.
• Carpini e ontani che prediligono l’umidità delle forre.
• Erica e ginestra che colorano i costoni più esposti al sole.

Un ecosistema, dunque, in grado di garantire la sopravvivenza del gatto selvatico e della martora, predatori che occupano le cavità naturali della pietra. Il sistema viario del Parco Marturanum, tra le altre cose, include le cosiddette “vie cave“: corridoi larghi pochi metri e profondi oltre dieci, incisi con lo scalpello nel banco di tufo. Camminando lungo questi passaggi, si notano i fori per il drenaggio dell’acqua piovana e le nicchie per le immagini sacre.

Foto Canva

Il borgo sopra la rupe: Barbarano Romano

Il paese di Barbarano Romano funge da sentinella all’area protetta. Sorge, infatti, su uno sperone triangolare circondato da pareti a strapiombo, un sistema difensivo medievale che sfruttava (e in qualche modo continua ancora a farlo) la verticalità del terreno integrando le mura di cinta con il profilo naturale del tufo.

Il nucleo medievale presenta una struttura a spina di pesce, con vicoli stretti che convergono verso la punta dello sperone roccioso. Di notevole interesse sono le abitazioni che sfoggiano spesso il “profferlo“, una scala esterna tipica dell’architettura viterbese che conduce direttamente al piano nobile (lasciando il livello stradale per le stalle o i laboratori artigianali).

Foto Canva

I sentieri che collegano l’abitato ai siti archeologici richiedono scarponi robusti e un pizzico di spirito d’avventura. Il terreno si presenta spesso irregolare, coperto da un tappeto di foglie secche che nasconde radici contorte e affioramenti lapidei. La luce filtra a fatica tra le chiome degli alberi, ma questo fa sì che si mostrino giochi luminosi che cambiano aspetto alle pareti delle tombe a seconda dell’orario.

Foto di copertina: Mac9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sotto i pavimenti del tempio dedicato alla dea Ishtar ad Assur (l’odierna Qal’at Sherqat), in Iraq, il tempo aveva nascosto un dettaglio fondamentale che nemmeno i grandi scavi del Novecento avevano individuato. Un team internazionale guidato dalla Ludwig Maximilian University di Monaco ha trapassato il terreno con carotaggi meccanici nel 2024, trovando uno strato di sabbia gialla spesso un metro, piazzato lì di proposito prima di tirare su i muri.

Lo studio, uscito a febbraio 2026 sulla rivista Journal of Archaeological Science: Reports, chiarisce che quel sedimento è la prova cronologica che mancava. I test al radiocarbonio eseguiti a Mannheim sui frammenti di carbone presenti nella sabbia fissano la nascita del tempio tra il 2896 e il 2702 a.C. Ciò significa che la città è molto più antica di quanto credevamo: era un centro urbano già maturo e organizzato secoli prima della datazione ufficiale usata finora.

Minerali “stranieri” per un santuario d’eccezione

La parte incredibile della ricerca arriva dai laboratori dell’Università di Milano-Bicocca. Al microscopio, quella sabbia ha rivelato una carta d’identità inaspettata: contiene epidoto, glaucofane e zoisite, ovvero minerali tipici delle rocce metamorfiche dei monti Zagros, una catena montuosa che svetta a est, lontano dal sito.

Gli antichi abitanti scelsero di ignorare la sabbia del Tigri, che avevano a portata di mano, per andare a prendere quella delle vette trasportata dal fiume Piccolo Zab. Fu uno sforzo logistico enorme, dettato dal bisogno di avere un pezzo di terra “sacra” e lontana proprio sotto il cuore del santuario.

Il complesso templare di Ishtar/Nabû (linea bianca tratteggiata) nella Città Interna di Assur e la posizione dei quattro carotaggi di sedimento analizzati nello studio. Foto: M. Altaweel et al. 2026

Un ponte spirituale tra le montagne e il deserto

Sistemare della sabbia pulita sotto le basi di un edificio era un rito di purificazione tipico del sud della Mesopotamia (Sumer e Akkad), ma questa è la prima volta in assoluto che se ne trova traccia nel nord. I costruttori di Assur presero l’idea dai vicini del sud, ma la personalizzarono usando materiali legati al mondo culturale hurrita.

L’idea dei ricercatori è che quel gesto servisse a unire Ishtar alla dea delle montagne, Shawushka. Usando la sabbia degli Zagros, i fondatori volevano probabilmente radicare il culto di Ishtar in una tradizione che metteva insieme il prestigio delle civiltà meridionali con le radici delle popolazioni montane.

Perché è una scoperta importantissima

Il tempio di Ishtar resta un unicum. Altre indagini fatte nel 2025 su templi vicini, come quelli di Sin-Shamash o Anu-Adad, hanno confermato che lì non c’è traccia di sabbia speciale. Questo rende il santuario di Ishtar un progetto fuori dal comune, pensato con una cura e una visione che dimostrano quanto Assur fosse già all’avanguardia all’alba del terzo millennio a.C.

Oggi, grazie all’incrocio tra geologia e archeologia, quei granelli di sabbia rimasti in silenzio per 4.700 anni raccontano la storia di una metropoli nata da un mix di culture, fedi e rotte commerciali che attraversavano l’intera Mesopotamia.

Foto copertina: Fakhri Mahmood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111644965

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri di distanza da Sorano, nel cuore della Toscana, resiste al tempo e alle intemperie una delle scoperte più folgoranti per chi ama il trekking archeologico. Il suo nome è Vitozza ed è un’antichissima città scolpita nel tufo dalle proporzioni colossali: supera per estensione e complessità quasi ogni altro insediamento rupestre d’Italia. Abitato dall’epoca etrusca fino alla fine del Settecento, è un pullulare di sentieri che si intrecciano tra pareti verticali, dando vita a una sorta di labirinto ipogeo in cui la storia dell’uomo e la forza della natura si sono fuse in un abbraccio indissolubile.

La metropoli delle grotte e i Colombari romani

È impossibile rimanere indifferenti di fronte alla grandiosità di Vitozza. L’antica città toscana, infatti, vanta una straordinaria organizzazione sociale modellata nella pietra e un’importante densità di strutture. Vi basti pensare che lungo il ciglio del pianoro si susseguono oltre 200 grotte, ciascuna con una personalità definita. Molte di queste “case” presentano ancora i segni della vita quotidiana: nicchie per le lucerne, giacigli rialzati e ingegnosi sistemi per la raccolta delle acque.

A colpire è anche la presenza di numerosi Colombari, strutture eccezionali caratterizzate da pareti interamente tempestate di piccole celle geometriche. Sebbene in epoca medievale fossero utilizzati per l’allevamento dei volatili, la loro precisione millimetrica rimanda a una sapienza costruttiva romana, regalando al visitatore la sensazione di trovarsi in un tempio sotterraneo dedicato al silenzio.

Fortezze medievali e la “Chiesaccia”

Proseguendo lungo il crinale, la vegetazione rivela i resti di una potenza passata. Il Primo Castello e il Secondo Castello dominano lo sperone roccioso, testimoni del controllo della famiglia Aldobrandeschi su questo territorio strategico.

A svettare solitari nel bosco ci sono poi i ruderi della Chiesaccia, una basilica medievale priva di tetto che non lascia indifferenti neanche oggi. Sì, è vero, vi abbiamo parlato di cose che  sono “solo” degli scheletri di pietra. La verità però è che, oltre a essere testimoni delle nostre origini, sono anche tesori circondati da una vegetazione che sembra volerli proteggere, tanto che a emerge è un contrasto cromatico unico tra il grigio-marrone del tufo e il verde smeraldo della natura.

Foto diShadow Fixing – Opera propria, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Breve guida per l’esplorazione

Per vivere Vitozza con lo spirito giusto è necessario pianificare i dettagli tecnici:

• Punto di accesso: l’ingresso principale si trova a San Quirico di Sorano (Grosseto). Da qui è disponibile un ampio sentiero segnalato che conduce direttamente nell’area archeologica.
• Equipaggiamento: sono consigliati (e fondamentali) scarponcini da trekking con ottima aderenza. Il tufo, specialmente se umido, diventa estremamente viscido. Non è da sottovalutare anche l’ausilio di una torcia, in modo da poter osservare i dettagli più nascosti delle grotte.
• Durata e percorso: il tragitto completo richiede circa 3-4 ore. Oltre alle grotte, merita una deviazione la discesa verso la valle del fiume Lente per ammirare le cascate e le sorgenti.
• Ingresso: il sito è a libero accesso, un regalo per chi cerca un’esperienza autentica e priva di filtri turistici.

Il canyon del fiume Lente: una giungla in maremma

L’avventura può culminare scendendo verso il greto del fiume Lente. Qui il paesaggio cambia volto: il bosco si infittisce e l’umidità favorisce la crescita di felci giganti e muschi rari, trasformando l’ambiente in una sorta di canyon tropicale nel cuore dell’Italia centrale.

Le sorgenti d’acqua limpidissima che sgorgano dalla roccia completano un quadro di bellezza emozionante, rendendo Vitozza una meta imprescindibile per ogni amante dell’outdoor e della fotografia paesaggistica.

Vitozza, oltre a essere un sito archeologico, è un’esperienza sensoriale che parla di resilienza e adattamento, un luogo in cui il tempo pare essersi fermato al 1783, anno in cui gli ultimi abitanti lasciarono le loro case di pietra.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

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A meno di un’ora da Roma, in quell’angolo di Lazio dove la Tuscia si fonde con la Maremma, sorge un luogo che pare uscito da un romanzo di avventura: Luni sul Mignone. Oltre a essere a un sito archeologico antichissimo e ricchissimo, è un altopiano di tufo che domina la valle del fiume Mignone come una gigantesca prua di pietra.

Un posto dove la storia non è chiusa dentro le teche di un museo, perché è nuda, scavata nella roccia e immersa in una natura così prepotente da aver cancellato quasi ogni traccia del passaggio umano moderno. Visitare Luni permette perciò di scoprire la “città perduta” del Lazio, un territorio abitato per millenni e poi abbandonato (ma ancora carico di un fascino magnetico).

Il fascino del mistero: dai segreti del Bronzo al Re di Svezia

Perché Luni sul Mignone è considerata una meta magnetica per gli amanti dell’insolito? La risposta sta nella sua stratificazione millenaria: questo pianoro ha ospitato civiltà dall’Età del Bronzo al Medioevo, passando per gli Etruschi che qui trovarono una fortezza naturale inespugnabile.

Il sito divenne celebre negli anni ’60, quando Gustavo VI Adolfo, il Re di Svezia, decise di condurre personalmente gli scavi archeologici. Il sovrano, innamorato della Tuscia, riportò alla luce strutture uniche al mondo come imponenti case ipogee dell’Età del Bronzo scavate profondamente nel tufo, che testimoniano l’esistenza di una comunità organizzata e potente ben prima della fondazione di Roma.

Il trekking della Ferrovia Fantasma: come arrivare

L’accesso a Luni è di per sé un’esperienza di archeologia industriale. Il percorso più spettacolare per raggiungere l’altopiano, infatti, segue il tracciato della vecchia ferrovia Civitavecchia-Orte, dismessa da decenni e oggi diventata un paradiso per i camminatori. Passarci sopra è davvero emozionante.

Foto by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, via Wikimedia

• Punto di partenza: vecchia stazione di Monteromano (facilmente raggiungibile dalla SS1bis).
• Distanza: circa 12,5 km (andata e ritorno).
• Difficoltà: E (Escursionistico). Il dislivello è minimo, ma la lunghezza richiede un buon allenamento.

Si cammina sulla massicciata della ferrovia dismessa, attraversando gallerie scavate nella roccia e ponti imponenti che regalano viste straordinarie sulla valle del Mignone. In questo tratto è comune avvistare bovini maremmani allo stato brado e rapaci che volteggiano sopra le pareti di tufo. Abbandonato il tracciato ferroviario, un breve ma ripido sentiero conduce alla sommità del pianoro, dove lo sguardo spazia a 360 gradi sulle Colline della Tolfa e sul viterbese.

Cosa vedere sul pianoro di Luni

Una volta raggiunta la cima, il sito si rivela come un labirinto a cielo aperto:

• Le Capanne Monumentali: enormi fosse rettangolari scavate nel tufo, un tempo basi di abitazioni preistoriche.
• La Chiesa di San Pietro: resti di una piccola chiesa medievale che testimoniano l’ultima fase di vita della città prima dell’abbandono definitivo.
• Le Fortificazioni: le pareti a picco sulla valle del Mignone regalano una protezione naturale che rende comprensibile perché questo luogo sia stato scelto per tremila anni come rifugio.

Foto by Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Sono indispensabili scarponcini da trekking perché il terreno può essere fangoso vicino al fiume. Molto utile è anche una torcia carica per attraversare in sicurezza le gallerie ferroviarie. Il sito è completamente selvaggio, il che vuol dire che non ci sono punti di ristoro o fontanelle lungo il percorso. Infine non dimenticate il rispetto: Luni non è recintato ed è fragile. Bisogna quindi camminare con molta attenzione tra i resti archeologici e senza lasciare tracce del proprio passaggio.

Foto di Copertina by Dino Michelini – Own work, CC BY 3.0, Via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tra le colline ondulate della Maremma e della Tuscia a dominare è la roccia tufacea, dove come per magia emergono profonde e lunghe incisioni, testimoni silenziosi di un passato antico e avvolto nel mistero. Parliamo delle Vie Cave, conosciute anche come Cavoni, che furono scavate dagli Etruschi, un popolo che riuscì a plasmare il paesaggio con straordinaria precisione e maestria.

Esse si allungano tra pareti tufacee verticali, che in alcuni punti raggiungono persino i 20 metri, suscitando curiosità e studi da parte di ricercatori di ogni parte del globo. Nel corso del tempo, infatti, sono stati fatti tantissimi approfondimenti, ma nessuno di questi è stato in grado di evidenziare con certezza lo scopo per cui furono create.

C’è chi pensa che servissero a collegare villaggi e necropoli, altri sostengono che potessero convogliare le acque o avere un significato religioso legato a riti e cerimonie. Nonostante la confusione, il loro fascino resta intatto. Camminandoci, infatti, si nota che l’ombra e la luce filtrata dall’alto danno vita a un’atmosfera sospesa tra passato e presente, in cui ogni dettaglio della pietra è testimone di secoli di storia e di mani che lavorarono il tufo con precisione.

Con il passare degli anni, le Vie Cave continuarono a essere utilizzate anche dai Romani che, comprendendone unicità e importanza, le collegarono alla via Clodia, strada cruciale che univa Roma a Saturnia e Tuscania. Oggi questi antichi passaggi intrecciano storia, natura e geologia: le pareti umide accolgono felci come lo Scolopendrium Vulgare e l’Adiantum Capillus Veneris, mentre muschi, licheni ed edere contribuiscono a un microclima straordinariamente ricco.

Le Vie Cave di Pitigliano

Iniziamo questo antico (e misterioso) viaggio da Pitigliano, chiamata anche “Piccola Gerusalemme della Maremma”. Il borgo sorge su un rilievo tufaceo e rappresenta il cuore di una rete di Vie Cave etrusche. La Via Cava di Fratenuti, la più lunga della zona, si estende per quasi un chilometro e mezzo e presenta corridoi, stretti tra pareti verticali, che superano i 10 metri regalando ombra e frescura, mentre il tufo intorno narra stratificazioni etrusche, medievali e più recenti.

Tra le altre Vie Cave di Pitigliano, quella del Gradone collega il paese al Museo Archeologico all’aperto Alberto Manzi, mentre la Via Cava dell’Annunziata si distingue per le curve tortuose e per la vegetazione rigogliosa. C’è poi la Via Cava di San Giuseppe, che custodisce le rovine di una necropoli etrusca del VII-VI secolo a.C., con tombe a camera che evocano rituali antichi, mentre il percorso della Via Cava della Madonna delle Grazie culmina in un santuario risalente al XV secolo, simbolo della devozione locale.

Poi ancora la Vie Cave di Poggio Cani e di Fratenuti, le quali permettono di congiungere i diversi percorsi e di scoprire scorci naturalistici e storici unici, tra guadi di fiumi e panorami sui borghi circostanti.

Le Vie Cave di Sorano

Sorano si sviluppa in un fondovalle tufaceo e le Vie Cave mettono in collegamento il paese alle campagne circostanti e alle necropoli etrusche presenti nella zona. La Via Cava di San Rocco parte dalla chiesa romanica omonima, affiancando a tombe a colombario scavate nella roccia.

Le pareti sono la culla di nicchie medievali, scacciadiavoli, e canali scolpiti per l’acqua mentre la strada, umida e ombrosa, conduce al fiume Lente e regala bellissime prospettive sul borgo dall’alto. A disposizione ci sono anche testimonianze di secoli di vita rurale e religiosa che rendono evidente l’uso continuo di questi passaggi. Altre Vie Cave come San Carlo e Laterini completano la rete, connettendo punti strategici tra necropoli e abitati.

Le Vie Cave di Sovana

Non è di certo finita qui, perché ci sono anche le Vie Cave di Sovana dove (e anzi) sono nascoste alcune delle più imponenti che esistano per larghezza e profondità. Ne è un esempio la Via Cava del Cavone, lunga oltre un chilometro, che si apre vicino alla necropoli e alla Tomba Ildebranda. Qui la roccia mostra chiaramente gli strati etruschi e medievali, con nicchie e croci scolpite dai viaggiatori e dai residenti.

La Via Cava di San Sebastiano, più stretta e profonda, si sviluppa tra pareti alte ben 25 metri, conducendo a un oratorio rupestre medievale realizzato su tombe etrusche. Altre Vie Cave di Sovana, come Folonia, Monte Rosello e Poggio Prisca, perfezionano un paesaggio archeologico in cui la pietra è sinonimo di rituali, culto dei defunti e gestione del territorio.

Vie Cave della Tuscia

Oltre alla Toscana, le Vie Cave si incontrano nella Tuscia, in particolare nel territorio di Viterbo, Sutri, Barbarano Romano e Corchiano. Qui i corridoi di tufo assumono spesso una valenza sacra, collegando le necropoli rupestri e restituendo un contatto fisico con il sottosuolo, spazio simbolico della divinità e degli antenati secondo il mito etrusco di Tages.

In alcune zone i percorsi si rivelano difficili e impervi, ma contemporaneamente testimoniano l’abilità tecnica degli Etruschi e la loro attenzione al paesaggio, dando vita a un patrimonio che intreccia geologia, storia e leggenda in modo irripetibile.

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Come preannuncia il titolo, i Palmenti di Pietragalla danno vita a un paesaggio davvero eccezionale, quasi incredibile e fantastico. A prima vista, infatti, sembrano piccole costruzioni rurali addossate alla collina, ma avvicinandosi emerge un intreccio di cavità, vasche e canalette che racconta una pratica agricola modellata nei secoli.

L’aspetto è quasi fiabesco, perché sono simili a rifugi di creature immaginarie che avrebbero potuto scegliere questo angolo della Basilicata per abitarlo. Ma la verità è che la loro presenza testimonia un passato legato alla viticoltura familiare sviluppata soprattutto dall’Ottocento, epoca in cui il borgo conobbe una crescita demografica e agricola rilevante.

A cosa servivano i Palmenti di Pietragalla

Queste curiose strutture (funzionanti fino agli anni ’60 -’70) erano destinate alla lavorazione delle uve raccolte nelle colline orientali del territorio. Ogni costruzione era un laboratorio rurale: l’uva veniva raccolta e versata in vasche superiori, ricavate nella roccia o costruite in muratura, e pigiate a piedi nudi.

Successivamente il mosto scivolava in vasche più profonde, per poi fermentare lentamente. A contribuire al processo c’era anche il calore della pietra, che esposta alla luce solare manteneva la temperatura ideale per l’azione dei lieviti. Una piccola apertura sopra l’ingresso, invece, permetteva ai vapori di uscire senza compromettere la fermentazione.

Foto Canva

Una volta pronto, il vino scorreva in apposite cavità, perfetto per essere trasferito nelle cantine ipogee del centro storico (chiamate rutt).

All’interno del Parco Urbano dei Palmenti: le varie tipologie

Il Parco Urbano dei Palmenti comprende più di 200 unità con caratteristiche diverse. Vi basti pensare che esistono esemplari con una sola vasca, altri con due, fino ad arrivare a complessi più articolati che suggeriscono un uso condiviso tra famiglie vicine. La costruzione richiedeva uno scavo accurato del tufo e un rivestimento interno liscio ottenuto con calcare e sabbia.

Le coperture potevano essere a botte o a crociera, mentre l’esterno veniva sigillato con terra riportata, generando un effetto mimetico che cambia aspetto in base alla stagione: tetti fioriti in primavera, pareti verde intenso in estate, superfici chiare e silenziose in inverno. Il risultato è un insieme di elementi tecnici e soluzioni pratiche che trasmettono una profonda conoscenza dei materiali e del clima locale.

Come visitare i Palmenti di Pietragalla?

È possibile accedere al Parco urbano durante tutto l’anno, ma è comunque consigliabile affidarsi alle visite organizzate dalla Pro Loco o alle iniziative locali, che includono percorsi narrati dentro questi affascinanti ambienti rupestri.

By Giovannibrunophotographer – Own work, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

In estate il borgo vive giornate dedicate al vino, con eventi che coinvolgono anche le antiche cantine. L’esperienza è imperdibile perché consente di osservare gli spazi interni, il rapporto con il pendio tufaceo e la disposizione degli elementi costruttivi senza perdere la dimensione quotidiana che ha guidato la creazione di questo affascinante insieme.

Come arrivare

Pietragalla si trova in provincia di Potenza. Il parco si estende su delle colline accanto all’abitato, tra la provinciale 169 che collega Potenza a Spinazzola e la strada comunale Breccia. Una volta raggiunto il paese, basta seguire le indicazioni per il Parco dei Palmenti: la zona tufacea appare subito riconoscibile grazie alle formazioni rocciose affioranti e alla presenza del piccolo “villaggio” in pietra che si adagia lungo il pendio.

Foto di copertina vy Alessia De Bonis – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Chi arriva nel centro di Roma spesso attraversa strade dense di traffico e palazzi moderni che si alternano a facciate antiche, magari senza rendersi conto di ciò che si cela pochi passi più in là. Ne è un esempio la bellissima Via delle Botteghe Oscure, che appare come un corridoio urbano che taglia la zona compresa tra i rioni Sant’Angelo e Pigna.

Ed è all’altezza del civico 31 di questa strada che si apre l’accesso alla Crypta Balbi, un varco che introduce in un luogo rimasto legato alle sue origini romane pur avendo vissuto fasi medievali, rinascimentali e moderne. L’impressione del visitatore è quella di accedere in un organismo che ha continuato a trasformarsi e che ancora adesso mostra ferite, aggiustamenti e ricostruzioni stratificate in 2.000 anni di vicende urbane.

Che cosa è la Crypta Balbi

Il complesso archeologico sorge sul cortile porticato che accompagnava il teatro voluto da Lucio Cornelio Balbo nel 13 a.C. In origine era lo spazio coperto che proteggeva gli spettatori durante le pause degli spettacoli e nei momenti di maltempo. Con il passare degli anni, gli edifici successivi inglobarono ciò che restava del portico romano, dell’esedra semicircolare e delle strutture cresciute sulle fondazioni antiche.

In sostanza, la Crypta Balbi è un pezzo di città rimasto (quasi) intatto e in parte sottoterra, un isolato intero del centro di Roma in cui gli archeologi hanno trovato strutture, materiali e pavimenti appartenenti a quasi 2 millenni di vita continua. La differenza rispetto ad altri punti di interesse storici, è che qui le vestigia romane non sono state sepolte e dimenticate, ma riutilizzate, trasformate e sovrapposte da edifici di diverse epoche.

Oggi Crypta Balbi rappresenta una delle sedi del Museo Nazionale Romano e costituisce un esempio raro di archeologia urbana applicata all’intero tessuto di un isolato.

By I, Sailko, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Un po’ di storia

Quando il grande complesso scenico legato al teatro di Balbo cessò di essere il fulcro della zona, l’assetto originario iniziò a dissolversi e lasciò spazio a un abitato in piena evoluzione. Le strutture del portico, sopravvissute all’abbandono, diventarono l’ossatura per nuove funzioni: tra queste una piccola chiesa dedicata a Santa Maria Dominae Rose, affiancata da una residenza fortificata sorta sulle rovine del teatro.

Anche l’esedra mutò natura e venne assorbita da attività che riflettono secoli molto diversi fra loro, dalle sepolture del VI secolo alle lavorazioni artigiane, dalla calcara attiva tra VIII e IX secolo agli spazi impiegati dai monaci tra XI e XIV secolo per pratiche legate alla cura del corpo.

Intorno a questo nucleo nacque un quartiere fitto, segnato da case ravvicinate e da una rete di botteghe specializzate nella trasformazione di metalli, vetro, tessuti e marmi ridotti a calce. Non a caso, a contribuire al nome della via su cui si apre la Crypta Baldi è proprio la vitalità di quel sistema produttivo romano (Botteghe Oscure).

Il panorama urbano cambiò di nuovo nel XVI secolo con la costruzione del complesso di Santa Caterina, formato dal monastero, dal conservatorio per le giovani accolte nella comunità e dagli ambienti riservati alle pratiche quotidiane. Tra questi spicca una grande lavanderia, riconoscibile pure adesso attraverso le vasche conservate.

Bisogna attendere poi il 1981 perché l’intero isolato passi allo Stato, aprendo la strada a ricerche sistematiche che chiarirono la reale estensione del teatro antico e del suo portico. Fu così che con l’apertura della sede museale nel 2000 si rese leggibile la lunga successione di trasformazioni che aveva modellato il quartiere.

Cosa vedere alla Crypta Balbi

Il percorso per scoprire la Crypta Balbi parte dai sotterranei, dove si incontrano i resti del portico del teatro e della Porticus Minucia Frumentaria, edificio destinato alle distribuzioni del grano ai cittadini. L’esedra invasa per secoli da attività artigianali conserva accumuli di marmi, forni, vasche e superfici alterate dal calore delle lavorazioni.

Procedendo nei piani superiori appare la sovrapposizione degli ambienti medievali e moderni: parti del monastero seicentesco di Santa Caterina, case medievali dei mercanti, tracce delle strutture tardoantiche e materiali provenienti dagli scavi.

Strumenti di lavoro, ceramiche d’uso comune, elementi architettonici riutilizzati, frammenti di stoffe e reperti derivanti anche da altri siti della città ricostruiscono una Roma lontana dall’immagine imperiale ma tutt’altro che spenta, in quanto caratterizzata da attività produttive e da una vita urbana complessa.

Come funziona la visita

Da luglio 2025 l’accesso a questo tesoro nascosto della Capitale avviene tramite prenotazione nelle fasce del sabato alle 10.30 e alle 12.00 all’interno del progetto “Crypta Balbi: cantiere aperto”, che consente l’ingresso in aree studiate e restaurate in fasi progressive. Il biglietto fa parte del circuito unico del Museo Nazionale Romano, valido per una settimana nelle varie sedi.

L’itinerario guidato segue un tracciato che permette il contatto diretto con strutture romane, medievali e moderne, alternando livelli sotterranei e ambienti superiori.

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In Calabria, tra colline e vallate che si affacciano sulla Costa degli Dei, si nasconde un villaggio sospeso nel tempo. Zungri appare lentamente agli occhi di chi si addentra tra sentieri di ulivi e rovi, rivelando la “Città di Pietra”, un intreccio di grotte e case scavate nella roccia arenaria, antiche e misteriose. Le superfici giallognole assorbono la luce del sole e la restituiscono con un calore silenzioso, raccontando secoli di storie dimenticate e di vite vissute a contatto con la natura.

Origini di Zungri e ipotesi sugli Sbariati

Gli studiosi collocano le prime tracce tra l’VIII e il XII secolo, anche se l’origine precisa resta incerta. Alcune ipotesi evocano fondazioni orientali o comunità monastiche in fuga dalle persecuzioni, altre suggeriscono un avamposto produttivo del vicino Kastron di Mesiano.

Tra abitazioni, depositi di granaglie e laboratori per vino e calce, ogni grotta narrava l’ingegno e la quotidianità di chi le popolava. Il nome “Sbariati” evoca vagabondi e rifugiati, uomini e donne che trovarono riparo tra le rocce, trasformando le cavità in un tessuto sociale coerente, con abitazioni, spazi per animali e aree produttive.

Architettura rupestre e abitazioni scavate nella roccia

L’insediamento copre circa 3.000 metri quadrati e conta oltre 100 grotte, ciascuna con caratteristiche uniche. Ingressi quadrangolari o ad arco si combinano con portali di forme diverse, nicchie e incavi per letti. Volte a cupola con fori centrali regolavano luce e ventilazione, mentre ambienti monocellulari e complessi multi-livello ospitavano la tessitura, la conservazione delle granaglie e la lavorazione del vino.

La distribuzione delle caverne rivela una gestione precisa delle risorse e degli spazi, mostrando un equilibrio tra esigenze domestiche e produttive.

Vita quotidiana e produzione agricola

Gli Sbariati sfruttarono sistemi di raccolta e gestione delle acque per irrigare coltivazioni e alimentare laboratori. Le grotte più grandi erano la culla di torchi per il vino e calcari per la produzione di calce, spazi dedicati alla lavorazione di fibre vegetali e magazzini di granaglie. La vita si organizzava secondo ritmi stagionali, in equilibrio con l’ambiente circostante, tra attività agricole, allevamento di api e cantieri domestici, evidenziando una società resiliente e ingegnosa.

Museo della civiltà rupestre e contadina di Zungri

Accanto all’insediamento, il museo custodisce circa 3.000 reperti tra strumenti agricoli, telai, forgia, costumi tradizionali e ricostruzioni di camere da letto. La collezione permette di comprendere la vita contadina tra XIX e XX secolo e integra informazioni sull’uso delle grotte, dalla produzione di vino e calce alla gestione delle risorse domestiche. Il museo funge anche da centro per visite guidate e laboratori educativi.

Zungri nel cinema e nella cultura contemporanea

Le grotte hanno ospitato set cinematografici, trasformandosi in Gerusalemme per alcune riprese del film “Il monaco che vinse l’Apocalisse”. Pietre levigate dal vento e spazi aperti trasmettono un’atmosfera senza tempo, catturando l’immaginazione di visitatori e cineasti.

La Città di Pietra resta quindi un luogo dove passato e presente dialogano, in cui la memoria collettiva convive con la creatività contemporanea e l’arte, regalando un’esperienza unica e irripetibile.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna nasconde un mondo sotterraneo sospeso tra storia e leggenda. Le Domus de Janas, le cosiddette Case delle Fate, sono tombe preistoriche scavate nella roccia che raccontano la vita, le credenze e l’arte delle prime comunità dell’isola. Risalenti al Neolitico recente e all’età del Bronzo antico, queste grotte si presentano come piccole architetture che riproducono le abitazioni dei vivi, decorate con simboli magici e motivi geometrici, dove la leggenda immaginava dimorassero le janas, figure femminili fatate.

Oggi sono patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco (non tutte, ma moltissime), e camminare tra le loro volte e i corridoi è come entrare in un mondo parallelo, in bilico tra mito e archeologia.

Dentro le Domus de Janas: le case sotterranee dei nostri antenati

Le Domus de Janas erano sepolture collettive, pensate per accogliere i defunti di una famiglia o di un piccolo gruppo. La loro struttura ricorda quella di una casa, con stanze, porte, finestre e tetti modellati nel tufo o nella roccia calcarea. Le pareti erano spesso decorate con spirali, teste di toro o motivi geometrici, simboli della vita e della fertilità.

I corpi venivano deposti in posizione fetale, accompagnati da oggetti personali o rituali, e talvolta le tombe venivano riutilizzate più volte nel corso dei secoli. Alcune necropoli contano decine di grotticelle collegate, formando veri e propri villaggi sottoterra.

Quali sono le Domus de Janas più belle in Sardegna

La Sardegna ospita migliaia di Domus de Janas, ma alcune si distinguono per dimensioni, decorazioni e scenografie naturali. Ogni sito racconta una storia unica, tra architettura ipogea, simbolismo e leggende millenarie.

Necropoli di Anghelu Ruju, Alghero

La più vasta della Sardegna, composta da 38 tombe scavate su una collina di arenaria calcarea, si chiama Necropoli di Anghelu Ruju. Alcune strutture contano fino a 11 ambienti interconnessi, con corridoi e nicchie che ricordano le vere case dei primi sardi. Le decorazioni in rilievo mostrano motivi geometrici e simboli religiosi, mentre il panorama dalla collina abbraccia la costa nord-occidentale dell’isola.

Montessu, Villaperuccio

Immersa in un anfiteatro naturale di roccia trachitica, Montessu è una necropoli che raccoglie circa quaranta tombe pluricellulari. Spiccano la Tomba delle Spirali e la Tomba delle Corna, con motivi simbolici scolpiti sulle volte e sui gradini degli ingressi. La disposizione scenografica e la ricchezza delle incisioni lo rendono uno dei luoghi più affascinanti per comprendere l’arte funeraria prenuragica.

Sant’Andrea Priu, Bonorva

Sant’Andrea Priu conta una ventina di tombe, tra cui la Tomba a Camera e la Tomba a Capanna, con soffitti a raggiera che richiamano le costruzioni domestiche dell’epoca. Il sito mostra chiaramente la continuità di utilizzo: dall’età del Bronzo fino al periodo romano e medievale, quando alcune tombe furono riutilizzate come chiese rupestri.

Monte Siseri / S’Incantu, Putifigari

Quattro tombe scavate nella roccia tufacea rosa, tra cui spicca la “Tomba dell’architettura dipinta”. Le volte sono decorate con anelli concentrici che rappresentano un focolare simbolico, e le pareti sono custodi di tracce di pitture in ocra rossa. Qui il rapporto tra architettura, rituali funebri e simbolismo è evidente e affascinante.

Is Loccis Santus, Sulcis

Complesso di 13 tombe con una planimetria che ricorda un fiore con i petali, circondato da menhir e dalla macchia mediterranea. Oltre al valore architettonico, il sito offre panorami mozzafiato dall’isola di Sant’Antioco fino a Capo Teulada. La disposizione dei sepolcri e la loro forma unica rendono Is Loccis Santus un esempio raro e affascinante di necropoli prenuragica.

Differenze tra Domus de Janas e Tombe dei Giganti

Le Domus de Janas erano progettate per piccoli gruppi e decorate come case in miniatura, con attenzione al dettaglio architettonico e simbolico. Le Tombe dei Giganti, invece, sono monumenti collettivi in superficie, costruiti con massi enormi e privi di divisioni interne elaborate.

La differenza principale sta quindi nella scala e nella cura del dettaglio: le Domus de Janas raccontano la vita dei singoli, le Tombe dei Giganti celebrano la comunità.

Dove si trovano le Case delle Fate in Sardegna e come arrivare

È difficile dare una risposta esaustiva, perché se è vero che le Domus de Janas si trovano soprattutto nel nord-ovest dell’isola, è altrettanto reale che ne esistono sparse ovunque.

Molti siti sono raggiungibili in auto e richiedono brevi camminate tra sentieri naturali. Altri sono integrati nei borghi, regalano un’esperienza che unisce archeologia, paesaggio e vita locale.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando l’autunno stende il suo manto dorato sull’Italia, le antiche pietre dei parchi archeologici sembrano respirare ancora. Non sono solo resti di un passato lontano, ma testimoni silenziosi di storie di uomini, guerre, miti e sogni. Camminare tra templi, teatri e strade lastricate in questa stagione significa immergersi in un’atmosfera sospesa tra memoria e bellezza, dove il sole basso e le foglie che cadono trasformano ogni rovina in un quadro unico. È il momento perfetto per riscoprire il fascino discreto delle città sepolte, delle necropoli e dei villaggi antichi, lontano dalla folla e dalla fretta dell’estate.

Parco Archeologico di Brixia Romana, Lombardia

Il Parco Archeologico di Brixia Romana conserva i resti dell’antica città romana di Brescia, fondata intorno al I secolo a.C. Qui si possono ammirare il Capitolium, tempio dedicato alla triade capitolina, i resti di templi minori, il foro e una serie di domus con mosaici straordinariamente ben conservati. Passeggiando tra le rovine, si percepisce la stratificazione storica della città, dalle prime strutture romane fino alle trasformazioni medievali. In autunno, con la luce dorata che illumina le pietre e le foglie che cadono nei cortili antichi, il sito offre un’atmosfera intima e suggestiva.

Parco Archeologico di Cerveteri, Lazio

Durante l’autunno, la luce calda che si posa sulle tombe a tumulo immerse nel verde delle colline crea un’atmosfera sospesa nel tempo. Il Parco Archeologico di Cerveteri custodisce la Necropoli della Banditella e altre sepolture etrusche monumentali, patrimonio UNESCO, testimoni della raffinata cultura funeraria di questo antico popolo.

Parco Archeologico di Pompei, Campania

Con una passeggiata tra le strade lastricate di Pompei ci si può davvero ritrovare in una città romana straordinaria, in cui case, botteghe e teatri raccontano la vita quotidiana di duemila anni fa. Seppellita dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., Pompei è la culla di mosaici, affreschi e strutture pubbliche straordinariamente ben conservate, che aiutano a comprendere l’organizzazione urbana e le abitudini dei suoi abitanti. In autunno, con la luce più morbida e le giornate tranquille, il parco archeologico rivela un fascino irresistibile.

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Parco Archeologico di Aquileia, Friuli Venezia Giulia

Quando la stagione dei colori caldi arriva, i mosaici e le rovine del Parco Archeologico di Aquileia diventano più belli e importanti che mai. Passeggiando tra le antiche vie e le basiliche, si percepisce la rilevanza strategica della città, uno dei maggiori centri romani del Nord Adriatico. Le necropoli e il foro sono i testimoni della vita quotidiana e le credenze dei suoi abitanti, mentre ogni dettaglio architettonico rivela l’abilità e la grandiosità della civiltà romana.

Parco Archeologico di Ostia Antica, Lazio

A Ostia Antica si comprende come funzionasse una vera città romana: insulae con più piani, teatri, terme, magazzini e perfino latrine pubbliche narrano una quotidianità sorprendentemente vicina alla nostra. Il porto dell’Impero un tempo brulicava di marinai, mercanti e botteghe, e oggi le sue rovine mostrano strade e cortili ancora riconoscibili. In autunno, la calma restituisce al sito un’atmosfera intima: le ombre si allungano sulle pietre, i mosaici riemergono nella luce morbida, e la città sembra riaprire le sue porte a chi cammina senza fretta.

Parco Archeologico di Su Nuraxi di Barumini, Sardegna

In autunno, quando il vento scorre sulle colline e l’aria è limpida, il complesso nuragico di Barumini pare emergere ancora di più dal paesaggio. Il sito sfoggia torri ciclopiche, capanne e cortili della civiltà nuragica, con un sistema architettonico che stupisce per ingegno e imponenza. Le pietre, sovrapposte senza malta, hanno resistito per oltre tremila anni: il nuraghe centrale e il villaggio circostante sono il frutto di una società organizzata e capace di edificare strutture difensive e comunitarie.

Parco Archeologico di Selinunte, Sicilia

Le pietre di Selinunte restano come un teatro immenso a cielo aperto, testimoni silenziosi di conquiste, distruzioni e trasformazioni. Passeggiare nel parco permette di attraversare quartieri, santuari e acropoli che mostrano la trama urbana di una grande colonia greca. Qui la vista corre dalle rovine fino alla scogliera: il rapporto tra città e mare è parte integrante del sito e in autunno la luce più fredda e il vento marino accentuano i profili delle strutture, rendendo la visita più intensa e meno affollata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina è un luogo dove la storia e la natura si incontrano senza forzature. Tra nuraghi e antichi villaggi, le pietre raccontano millenni di vita e di rituali, mentre la macchia mediterranea e le colline circostanti creano un paesaggio che invita a camminare piano e a guardarsi intorno.

Ogni sentiero offre uno scorcio diverso, un gioco di luci e ombre tra gli alberi e tra le antiche pietre. Visitare Santa Cristina permette di sentirsi parte di qualcosa di più grande: passeggiare tra passato e natura, lasciando che ogni passo riveli dettagli che sorprendevano chi ha costruito queste strutture tanto tempo fa.

La storia di Santa Cristina

Santa Cristina racconta una storia che si estende per millenni. Già in epoca nuragica le comunità scelsero questa particolare zona per vivere, coltivare e costruire le loro strutture sociali, trasformando il territorio in un posto di vita organizzata e di significato spirituale. Con il passare del tempo, le generazioni che si succedettero svilupparono tradizioni, riti e pratiche sociali sempre più complesse, fino a fare di Santa Cristina un centro riconosciuto di aggregazione e di culto nella Sardegna antica.

Le comunità si adattarono alle sfide della natura e della società, consolidando le proprie conoscenze e trasmettendo valori e credenze di generazione in generazione. Arrivando al Medioevo, il sito ospitò la costruzione della Chiesa dedicata a Santa Cristina, diventando un luogo di devozione cristiana che testimonia la continuità dell’interesse religioso per l’area.

L’edificazione del luogo di culto e l’organizzazione di spazi per i pellegrini confermarono il legame tra fede, comunità e territorio. Nei secoli successivi, studiosi e archeologi riscoprirono il sito, iniziando a comprendere la profondità e la stratificazione di questa storia millenaria: dagli studi ottocenteschi alle campagne di scavo del XX secolo, Santa Cristina emerge come un filo che lega passato e presente, un posto in cui si percepisce l’evoluzione della società sarda, la trasformazione dei riti e delle comunità e l’identità culturale di chi ha vissuto e modellato queste terre.

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Cosa vedere nel parco archeologico

Tra pietre che hanno resistito ai millenni si legge la storia di intere comunità. Al Parco Archeologico di Santa Cristina si intrecciano le tracce dei Nuraghi con quelle del Medioevo, rivelando come culture diverse abbiano abitato e trasformato il territorio. Qualsiasi struttura racconta storie di vita, riti e organizzazione sociale, e insieme compongono un racconto che attraversa secoli senza perdere forza.

Pozzo Sacro di Santa Cristina

Il cuore del sito è il Pozzo Sacro, costruito intorno al XII secolo a.C., che testimonia la sofisticazione tecnica e spirituale dei Nuraghi. La scala che scende fino alla camera ipogea coperta a tholos mostra come l’acqua fosse elemento centrale nei riti religiosi, mentre il recinto (themenos) indica la rilevanza del luogo come centro rituale. Durante gli equinozi, la luce del sole illumina il fondo del pozzo, segno di un possibile allineamento astronomico.

Il Nuraghe Monotorre

A breve distanza, il Nuraghe Monotorre domina il paesaggio con la sua imponenza. Risalente al XVI secolo a.C., questa torre era simbolo di potere e controllo territoriale, ma anche fulcro di vita comunitaria. La sua struttura in pietra basaltica, con le celle interne e le aperture di osservazione, permette di capire come i Nuraghi unissero funzioni difensive e rituali, creando edifici che erano al tempo stesso case, fortezze e simboli di identità.

La Capanna delle Riunioni

Diversa per funzione e atmosfera, la Capanna delle Riunioni è un piccolo spazio circolare in cui probabilmente si discutevano questioni civiche e si celebravano riti collettivi. La disposizione interna e le tracce dei sedili in pietra mostrano l’attenzione di questo antico e misterioso popolo alla vita comunitaria, all’organizzazione del gruppo e alla trasmissione di conoscenze.

La Chiesa Medievale di Santa Cristina

Tra le testimonianze del Medioevo spicca la Chiesa dedicata a Santa Cristina, edificata tra l’XI e il XIII secolo dai monaci camaldolesi. La costruzione integra elementi locali e tecniche religiose medievali, con muri sobri in pietra e spazi pensati per accogliere i pellegrini. Attorno alla chiesa nacquero le muristenes, abitazioni temporanee dei visitatori, che mostrano come il sito si sia trasformato in un centro di devozione cristiana mantenendo la centralità nella vita del territorio.

Il Villaggio Nuragico

L’area circostante al tempio e al nuraghe ospitava un villaggio articolato, con capanne allungate, spazi comuni e recinti per le attività quotidiane. La disposizione delle strutture consente di immaginare come le comunità si organizzassero per vivere, coltivare e allevare, mentre la vicinanza agli edifici sacri indica l’intreccio tra vita di tutti i giorni e dimensione spirituale.

Tombe dei Giganti

Nei dintorni del parco si trovano anche Tombe di Giganti, tipiche della cultura nuragica sarda, che testimoniano l’importanza dei riti funebri e la continuità della memoria degli antenati. Queste strutture, con grandi lastre di pietra e camere comuni, mostrano l’abilità tecnica dei costruttori e il valore simbolico della pietra come elemento duraturo.

Dove si trova e come arrivare

Il parco si trova nel cuore della Sardegna occidentale, nel comune di Paulilatino, immerso in un paesaggio di colline e vallate che conserva intatta la quiete dei secoli. La sua posizione offre scorci ampi e luminosi, in cui natura e storia convivono senza confini.

Raggiungerlo è semplice: dalla SS131, l’arteria principale che attraversa l’isola, si devia verso le strade locali che conducono direttamente a Paulilatino.

Foto Canva; Foto di Copertina Aga Khan (IT) – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri dalla costa orientale del Peloponneso, Micene si erge su una collina che domina la valle sottostante. Le sue antiche mura ciclopiche, costruite con enormi massi sovrapposti, raccontano un’epoca in cui re leggendari governavano territori vasti e potenti. Tra le rovine, le tombe a tholos si aprono come custodi silenziosi di secoli di storia, con corridoi che conducono a stanze circolari dove venivano sepolti i membri della nobiltà.

L’aria qui ha un peso particolare: mescola il calore del sole, l’odore della pietra e una sensazione di presenza del passato così intensa da farlo percepire quasi tangibile. Passeggiando tra i resti dei palazzi e le porte monumentali, si ha la possibilità di vedere con i propri occhi i segni di una civiltà che ha ispirato poemi, miti e storie che arrivano fino a oggi.

La storia di Micene

La storia di Micene comincia più di tremila anni fa, intorno al 1600 a.C., quando questa collina del Peloponneso iniziò a trasformarsi in un centro di potere. In quegli anni la città cresceva velocemente, protetta da mura ciclopiche formate da enormi blocchi di pietra, così grandi da far pensare che solo giganti potessero sollevarli.
Tra il 1400 e il 1200 a.C., questa importante città raggiunse il suo massimo splendore: era uno dei regni più influenti della Grecia antica, con palazzi che accoglievano re e nobili e tombe reali che custodivano i segreti della vita e della morte di chi governava. I suoi abitanti erano abili guerrieri e raffinati diplomatici, ma profondamente legati a rituali, miti e tradizioni che oggi affascinano ancora.

Dopo il 1200 a.C., Micene iniziò lentamente a perdere importanza: molte persone lasciarono il posto, alcune costruzioni crollarono e il silenzio calò tra le pietre. Oggi visitare Micene significa vedere con i propri occhi quel passato sospeso nel tempo. Ogni porta, ogni muro e ogni tomba sembra raccontare storie di re e di eroi, ricordandoci quanto la grandezza di una civiltà possa lasciare tracce che attraversano millenni.

Il mito di Micene

Appena si entra a Micene, le leggende sembrano prendere forma tra le pietre. Si racconta che Perseo, l’eroe che affrontò Medusa, abbia fondato la città, e che i suoi discendenti abbiano regnato con potere e autorità. Si può quasi vedere Agamennone mentre percorre i cortili del palazzo, pronto a guidare i Greci nella guerra di Troia, mentre le regine muovono passi silenziosi tra le stanze, attente ai figli e ai segreti di famiglia.

Le tombe a tholos, con i loro corridoi circolari e camere funerarie, custodiscono rituali di un tempo in cui il potere e il mito erano intrecciati, e camminando tra questi spazi è facile immaginare le storie antiche prendere vita davanti agli occhi. Qualsiasi struttura, qui, pare sussurrare gli echi di eroi e intrighi, di vittorie e tragedie. Anche se la verità storica non può confermare ogni dettaglio, Micene continua a vivere nelle leggende, e basta guardarsi attorno per sentire il passato respirare ancora tra le sue rovine.

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Cosa vedere a Micene

Varcare la soglia di Micene fa sì che si percepisca subito la grandezza di una civiltà antica. La Porta dei Leoni, costruita intorno al 1250 a.C., accoglie con due leoni scolpiti ai lati di una colonna centrale, simboleggiando il potere dei re: era l’ingresso monumentale della città. Alle sue spalle si estendono le mura ciclopiche, fatte di enormi blocchi di pietra sovrapposti, progettate per resistere agli assedi e proteggere la città.

All’interno si possono vedere i resti del Palazzo Reale, costruito su più livelli, con cortili interni e stanze per la famiglia reale e per gli amministratori. Frammenti di affreschi e vasellame recuperati suggeriscono decorazioni ricche e scene di vita quotidiana, mentre le Sale del Trono e i magazzini mostrano come la città fosse organizzata per il comando, il commercio e la conservazione delle risorse.

Le tombe a tholos, come la celebre Tomba di Clitennestra (così chiamata da tradizione), si trovano nella necropoli a breve distanza dal palazzo. Queste camere funerarie circolari, precedute da lunghi corridoi, erano riservate ai sovrani e alla nobiltà. Le tombe rivelano rituali complessi legati al potere e al culto degli antenati, con strutture progettate per durare secoli e custodire ricchi corredi funerari.

Altri elementi da non perdere sono le strade interne che collegavano abitazioni e magazzini, e i basamenti delle case, che mostrano l’organizzazione della vita di tutti i giorni e la gestione delle risorse idriche. Dalla collina si può osservare il controllo strategico della valle circostante, ideale per il commercio e la difesa.

Per completare la visita c’è il Museo di Micene, in cui sono custoditi reperti straordinari provenienti dagli scavi: maschere funerarie, armi, gioielli e ceramiche, che offrono uno sguardo diretto sulla vita, le credenze e l’arte della civiltà micenea. La Maschera di Agamennone, così chiamata da Heinrich Schliemann e scoperta da lui stesso alla fine del XIX secolo, resta uno dei simboli più noti del sito, capace di far percepire la grandiosità di un popolo che ha lasciato tracce profonde nella storia della Grecia antica.

A breve distanza vale la pena fare un salto anche al Tesoro di Atreo, una tomba a tholos micenea costruita intorno al 1250 a.C. e famosa per la sua grande volta a cupola e per il corridoio d’accesso (dromos) lungo e stretto, che conduce alla camera funeraria circolare. L’ingresso è imponente, con una porta a lintel massiccio che mostra l’abilità architettonica dei Micenei. La tomba prende il nome dalla leggenda di Atreo, re mitico della città, anche se non si sa con certezza chi vi sia sepolto. È considerata uno degli esempi più straordinari di architettura funeraria del tardo Bronzo in Grecia.

Dove si trova e come arrivare

L’antica città di Micene prende vita nel Peloponneso orientale, a circa 120 chilometri da Atene, su una collina che domina la valle sottostante. Non è lontana da Argos e dista circa 15 chilometri dalla costa. Se si arriva in auto dalla Capitale, il viaggio è semplice e piacevole. Si prende l’autostrada verso sud-ovest, passando per Corinto, poi si continua lungo la strada statale che attraversa l’Argolide.

Ci vogliono circa un’ora e mezza, e lungo la strada si incontrano colline verdi, uliveti e vigneti, un piccolo assaggio della bellezza della zona prima di arrivare alle rovine. Chi invece usa i mezzi pubblici può prendere un autobus fino ad Argos e da lì proseguire in taxi o verificare eventuali collegamenti locali.

Il sito archeologico è ben segnalato e ha parcheggi comodi vicino all’ingresso.

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