In ottobre qualcosa cambia nell’aria dell’Appennino Reggiano: le faggete virano verso il rame, i porcini spuntano silenziosi sotto le foglie bagnate, e i paesi del crinale, già quieti d’estate, si svuotano fino a raggiungere una solitudine quasi magnetica. È in questo momento che vale la pena arrivarci.

L’Appennino reggiano è la sezione appenninica che occupa circa la metà della superficie della provincia di Reggio Emilia, incuneata tra la pianura padana a nord e la Toscana a sud.
Non è un luogo che si racconta con i superlativi, piuttosto è un luogo che si capisce camminandoci dentro, mangiandoci qualcosa, chiedendo a un vecchio di Ligonchio com’era il paese vent’anni fa.

Un territorio che pochi conoscono

I paesi dell’Appennino Reggiano si distribuiscono lungo le valli dei torrenti che scendono verso il Po. La Val d’Enza, la Val Tresinaro, la Val Secchia e la Val d’Asta sono i corridoi naturali che strutturano il territorio.
I centri principali sono Castelnovo ne’ Monti, il polo di servizi dell’alta montagna reggiana, e poi Busana, Ramiseto, Ligonchio, Canossa, Carpineti e Baiso, ciascuno con una storia e un carattere diverso.

Non è una catena di borghi-cartolina da visitare in sequenza: è un sistema di comunità che ancora funzionano, con i loro mercati, le loro feste, i loro sentieri.
Sul territorio sono tracciati oltre 47 itinerari escursionistici tra trekking, escursionismo e sci alpinismo, tra cui un pezzo del Sentiero Italia, il percorso più lungo d’Europa, che attraversa il comune di Ventasso.

La cima che segna il confine tra due mondi

Il monte più alto dell’Appennino Reggiano è il Monte Cusna, con i suoi 2.120 metri di quota. Sale deciso dal fondovalle della Val d’Asta e arriva a sfiorare il confine toscano con una cresta aperta, battuta dal vento anche in piena estate.
In autunno, salirci significa camminare tra nubi basse e lampi di sole che illuminano la valle come riflettori.

Non è una cima tecnica, ma richiede gambe allenate e attrezzatura adeguata, perché il dislivello è significativo e le condizioni meteo cambiano in fretta.
La ricompensa, però, è un panorama che spazia dal Po fino al Mar Tirreno nelle giornate terse — due mari separati da un solo crinale.

I borghi che resistono

Se si dovesse scegliere i borghi più belli dell’Appennino Reggiano, Canossa e Carpineti dominano qualsiasi lista.
Canossa porta un nome che ha cambiato la storia d’Europa — è qui che nel 1077 l’imperatore Enrico IV attese tre giorni nella neve per ottenere l’assoluzione da papa Gregorio VII — e i resti della rocca ancora segnano il profilo della collina con un’autorità silenziosa.

Carpineti è più compatto, medievale nel tessuto e nell’atmosfera: le sue strade in pietra portano verso una pieve romanica e affacciano su una valle che in ottobre diventa uno spettacolo di colore. Baiso e Ramiseto, invece, sono paesi quasi segreti, abitati da chi ha scelto di rimanerci — e lo si sente.
Per chi ama le escursioni, l’Appennino parmense confinante offre un sistema di laghi glaciali di rara bellezza: il Parco dei 100 Laghi sull’Appennino Parmense è una tappa naturale da abbinare al viaggio.

Il paese che ha fermato l’orologio

Tra i centri dell’Appennino Tosco-Emiliano, Ligonchio ha qualcosa di speciale. È un piccolo comune del comune di Ventasso, aggrappato a 900 metri di quota, con una storia industriale — la centrale idroelettrica costruita tra le due guerre — che coesiste con un paesaggio selvatico intatto. Il lago artificiale che alimentava la centrale riflette ancora le faggete come uno specchio scuro.

Negli anni Settanta era un posto vivace, con operai e forestali. Oggi è quieto, quasi immobile, e proprio per questo conserva un fascino che i borghi “rimessi a nuovo” hanno perso.
La vecchia Decauville, la ferrovia a scartamento ridotto usata per i cantieri idroelettrici, è diventata un sentiero escursionistico tra i più suggestivi della zona.

A tavola tra il bosco e la nebbia

L’autunno è la stagione giusta per sedersi a un tavolo di legno e chiedere quello che c’è. Nell’Appennino reggiano quello che c’è ha quasi sempre radici nel bosco: porcini trifolati, tortelli di zucca con burro e salvia, tagliatelle al ragù di cinghiale, crescentine fritte con lardo e squacquerone.
I funghi si raccolgono ancora a mano, nei boschi intorno a Busana e Ligonchio, e nei ristoranti di fondovalle li ritrovi nel piatto a distanza di poche ore.
Le sagre autunnali animano quasi ogni weekend da settembre a novembre.
La Sagra del Fungo a Castelnovo ne’ Monti è la più frequentata, ma i paesi più piccoli riservano sorprese gastronomiche meno scontate. Vale la pena controllare il calendario locale prima di partire.

2026 tra castelli e leggende

Per il 2026, l’Appennino Reggiano si candida a diventare una delle mete più originali per festeggiare Halloween. Il castello di Canossa, con la sua storia millenaria e il profilo spettrale nella nebbia autunnale, è già di suo un palcoscenico perfetto.

Alcune associazioni locali organizzano visite notturne, cacce alle leggende e cene a tema nei borghi del crinale tra fine ottobre e i primi di novembre.

Non è il tipo di Halloween da parco divertimenti: è qualcosa di più sottile, dove la storia vera si mescola con l’atmosfera del posto in modo naturale.
L’effetto scenico della nebbia che sale dalla valle e avvolge i ruderi è qualcosa che nessun allestimento potrebbe replicare.

Info pratiche

Dove: Appennino Reggiano, provincia di Reggio Emilia, Emilia-Romagna. Centri principali: Castelnovo ne’ Monti, Ventasso, Canossa, Carpineti, Baiso.
Come arrivare: In auto dall’autostrada A1 (uscita Reggio Emilia), poi SS63 verso il crinale. Da Reggio Emilia ci sono autobus di linea per Castelnovo ne’ Monti, ma per i borghi più isolati l’auto è praticamente indispensabile.
Quando: L’autunno (settembre-novembre) è la stagione più ricca: funghi, colori, sagre e clima fresco. Per le escursioni in quota, meglio settembre e la prima metà di ottobre.
Da abbinare: Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; il borgo di Barga in Garfagnana, raggiungibile scavalcando il crinale verso la Toscana.
Consiglio: Prenota il tavolo con almeno un giorno di anticipo nei ristoranti di Ligonchio e Busana nel weekend: in autunno si riempiono velocemente con i cercatori di funghi e i camminatori del Sentiero Italia.

Foto Canva, Pexels, 

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C’è un Appennino che non finisce sulle cartoline e non compare spesso nei weekend consigliati. Le Valli del Taro e del Ceno stanno lì, nell’entroterra parmense, con i castagneti e le cascate e i borghi di pietra che sembrano disegnati per essere scoperti a piedi. Per qualche settimana ancora si possono percorrere con una guida abilitata, e senza spendere un euro.

Il Passaporto TARO-CENO è l’iniziativa che ha animato l’estate e l’autunno di questo angolo di Emilia-Romagna, portando escursionisti e famiglie su sentieri che di solito rimangono fuori dai circuiti più battuti. Il programma si chiude il 25 ottobre 2026, ma le date ancora aperte sono tra le più interessanti dell’intero calendario.

Le Valli del Taro e del Ceno: dove si trovano e perché vale la pena

Le Valli del Taro e del Ceno si trovano a sud di Parma, lungo l’Appennino ligure-emiliano, in quella zona di confine tra la pianura padana e il mare che ha sempre avuto un carattere proprio. Comuni come Bardi, con il suo castello medievale che domina la confluenza dei due fiumi, o Bedonia e Bore, più nell’entroterra, sono rimasti abbastanza lontani dal turismo di massa da conservare un’autenticità difficile da trovare altrove.

L’ottobre è il momento migliore: i castagneti sono al massimo del colore, le temperature permettono camminate vere senza il caldo estivo, e la stagione del tartufo è entrata nel vivo. Non servono attrezzature speciali né preparazione atletica elevata: la maggior parte delle uscite è adatta a chi cammina con regolarità.

Il Passaporto TARO-CENO: come funziona

Il progetto rientra nell’iniziativa “Dal Taro al Ceno, Tra passaggi e paesaggi”, promossa da otto Comuni dell’area con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il Passaporto è un libretto fisico disponibile gratuitamente negli Uffici IAT di Parma e della Valtaro e Valceno, e serve a raccogliere i timbri delle singole tappe.
Tutte le escursioni sono accompagnate da guide turistiche e guide ambientali escursionistiche abilitate (GAE). La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.

Le ultime escursioni: il programma di ottobre

10 e 11 ottobre a Bore: la castagna come protagonista

Sabato 10 ottobre il paese di Bore ospita “Corazze e Tesori”, un laboratorio per bambini dedicato alla castagna. L’idea è più originale di quanto sembri: partendo dall’Arte Povera e dalle sculture di Giuseppe Penone, i bambini lavorano con stuzzicadenti, lana e gusci per costruire mini-castelli e personaggi ispirati al bosco. Un modo concreto per spiegare ai più piccoli che cosa succede in autunno e perché certi frutti hanno un’armatura di spine.

Il giorno dopo, domenica 11 ottobre, la stessa Bore apre le porte agli escursionisti con “Bore e la magia delle castagne”. La guida Giuseppe Zanetti accompagna il gruppo dal centro del paese fino al Monte Costaccia, attraverso boschi di faggio e castagno, fino al Monte Mu e al Crocione che domina la Diga di Mignano. Circa tre ore di cammino, con rientro in tempo per la Sagra della Castagna. Ritrovo alle 9:00 nel parcheggio del centro.

11 ottobre ad Albareto: i mulini e il pane dei poveri

Sempre l’11 ottobre, ma ad Albareto, la guida Davide Costa porta il gruppo “Nella storia della castagna, tra i mulini e Borgo Casale”.
Il percorso risale verso i luoghi dove un tempo giravano le macine, raggiunge Borgo Casale, struttura ricettiva antica oggi in parte ristrutturata, e si addentra in un castagneto tra aneddoti e memorie legate a quello che per secoli è stato chiamato il “pane dei poveri”. Difficoltà media, durata circa tre ore e mezza. Ritrovo alle 8:30 al Palafungo di Albareto.

18 ottobre a Bedonia: sotto terra con il tartufo

Domenica 18 ottobre a Bedonia tocca al laboratorio per bambini “L’Oro Invisibile”, dedicato al tartufo. Il punto di partenza è la sua natura quasi paradossale: un fungo che vive nascosto sottoterra in simbiosi con le radici degli alberi e che vale quanto oro. Ispirandosi all’opera di Alberto Burri, i partecipanti lavorano con argilla, sabbia e pigmenti per creare sculture tattili. Per chi ha bambini ed è in zona in quel fine settimana, è una delle uscite più riuscite del calendario.

25 ottobre a Pellegrino Parmense: il gran finale

Il programma si chiude domenica 25 ottobre a Pellegrino Parmense con “Pellegrino e il Tartufo”. I dettagli saranno pubblicati a breve su trekkingtaroceno.it, ma il tema è già abbastanza per capire di cosa si tratterà: tartufo, boschi e uno dei borghi più caratteristici della Valceno.

Come iscriversi

Per le escursioni il programma completo e le iscrizioni sono su trekkingtaroceno.it. Per i laboratori per bambini si prenota al numero 346 2128538 oppure via e-mail a giuliamuratori1@gmail.com. Il Passaporto TARO-CENO è disponibile gratuitamente, fino a esaurimento scorte, negli Uffici IAT di Parma e della Valtaro e Valceno.

Foto Val Taro e Val ceno

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Le Grotte di Labante sono le cavità in travertino più antiche d’Italia, formate nei secoli dall’acqua della sorgente di San Cristoforo che ha depositato strato su strato di calcare, costruendo dal niente due grotte su cui scorre ancora oggi la cascata.
Chi arriva alle grotte per la prima volta quasi sempre si ferma, guarda l’acqua che cade, fotografa il laghetto naturale e risale in macchina.
Il Sentiero delle Tane comincia esattamente dove quasi tutti si fermano.

L’anello, che collega le grotte all’Abbazia medievale di Labante, ai villaggi abbandonati o semi-abbandonati dell’Appennino bolognese e alle formazioni rocciose chiamate Tane, è una delle escursioni più complete dell’area metropolitana di Bologna.
Difficoltà media, boschi densi, pochi turisti e un’atmosfera che cambia completamente rispetto ai percorsi più frequentati dell’Appennino romagnolo.

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Le Grotte di Labante: punto di partenza e arrivo

Prima di descrivere il sentiero vale la pena capire cosa sono le grotte, perché non sono quello che la maggior parte dei visitatori si aspetta.
Le grotte di travertino di Labante si sono formate grazie alla sorgente di San Cristoforo: l’acqua che emerge ricca di carbonato di calcio deposita lentamente il travertino sulle rocce, costruendo formazioni che crescono di qualche millimetro ogni anno.
Sono tra le più grandi grotte in travertino d’Italia e la cascata che vi scorre sopra è parte integrante della struttura, non un elemento separato.

Le grotte non si visitano all’interno se non per un piccolo tratto e non è possibile fare il bagno nelle pozze naturali.
A quelle sulla sinistra si accede arrampicandosi sulle rocce con l’aiuto di corde e appigli; quelle sulla destra, dove si crea un laghetto, sono osservabili da un ponte in legno.
L’ingresso è gratuito, sempre aperto.

Il pezzo dedicato alle Grotte di Labante racconta storia, geologia e dettagli pratici della visita — incluso come arrivare e cosa aspettarsi in ogni stagione.

Il percorso: dall’Abbazia ai monoliti, passando per i boschi partigiani

Il sentiero si percorre in circa 3-4 ore. L’anello completo misura poco meno di 10 km con un dislivello moderato.
Punto di partenza: parcheggio di Labante, nei pressi delle grotte. Coordinate e traccia GPS disponibili su Wikiloc e AllTrails cercando “Sentiero delle Tane Labante”.
Il senso consigliato, dopo aver visitato le grotte, è salire verso l’Abbazia di Labante e poi procedere verso le Tane, tornando infine alla cascata.
Alcuni escursionisti preferiscono il senso opposto: il cartello all’inizio del tratto delle Tane riporta “tratti difficili” — ma si tratta di una difficoltà reale solo con il fondo bagnato.
Con terreno asciutto il percorso è accessibile a tutti.

Prima tappa — Abbazia di Labante:
Dopo una breve salita il sentiero si apre su un prato e porta ai ruderi dell’imponente Abbazia di Labante, un monastero benedettino medievale che fu anche luogo di sosta per i viandanti sulla via tra Emilia e Toscana.
Oggi sono rovine, ma il contesto è suggestivo: l’erba alta intorno, il bosco che riprende possesso dei muri, le pietre sbozzate che raccontano una storia di abbandono lento.

Seconda tappa — Povolo e il Mulino:
Proseguendo sul sentiero si raggiunge la piccola frazione di Povolo e il suo mulino abbandonato sul corso d’acqua.
I villaggi dell’alta valle del Reno hanno una caratteristica comune: case in pietra, poca gente, paesaggi che sembrano fermi a cinquant’anni fa.

Terza tappa — Le Tane del Paroletto:
Il punto più caratteristico dell’intero anello.
Le Tane del Paroletto sono cavità naturali nelle formazioni rocciose, non grotte elaborate come Labante, ma anfratti e ripari sotto pareti di pietra che il bosco ha quasi inghiottito.

Durante la Seconda Guerra Mondiale questi boschi furono rifugio dei partigiani, che usarono le tane come nascondigli dalle truppe tedesche. La storia è ancora viva nella toponomastica locale: alcuni siti portano i nomi dei gruppi che vi si rifugiarono.
La Tana dell’Istrice è uno dei punti più caratteristici del percorso.

Quarta tappa — I monoliti:
Seguendo il sentiero 152/A con l’indicazione “Le Tane”, si raggiungono alcune formazioni rocciose isolate, i monoliti, che offrono il punto panoramico migliore dell’intero percorso.
Vista sull’Appennino bolognese, silenzio, e in autunno i colori del foliage che avvolge tutto.

Ritorno alle grotte:
Dal punto dei monoliti si prosegue sul sentiero 152 che riporta alle Grotte di Labante, completando l’anello.

Cosa incontri lungo il sentiero

Il territorio è parte della Rete Natura 2000, area IT4050028 Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante, e ospita una fauna diversificata: caprioli, istrici (da qui il nome di alcune tane), volpi e diversi rapaci.
Il bosco è prevalentemente di roverella, castagno e faggio nelle quote più alte.
In autunno il foliage sui versanti nord del percorso è tra i più intensi dell’Appennino bolognese.
La stagione ideale è primavera e autunno, in estate il caldo può rendere il tratto a bassa quota poco gradevole, in inverno il fondo bagnato rende le sezioni più ripide tecnicamente impegnative.

Come arrivare

In auto da Bologna: prendere la SP569 verso Vignola e poi salire verso Castel d’Aiano,  circa 45-50 km, un’ora di guida.
Il parcheggio si trova nei pressi delle Grotte di Labante, segnalato dalla strada provinciale.
In auto da Modena: direzione Vignola, poi SP569 verso Castel d’Aiano, circa 55 km.
Con i mezzi pubblici: non ci sono collegamenti diretti, è un percorso che richiede l’auto.
Cosa portare: scarpe da trekking (obbligatorie, soprattutto con terreno umido), acqua sufficiente per 3-4 ore, giacca leggera nelle stagioni di transizione.

Info pratiche

Dove: Labante, comune di Castel d’Aiano, città metropolitana di Bologna
Lunghezza: circa 9-10 km ad anello
Dislivello: moderato, circa 300-350 m D+
Difficoltà: facile-media, tratti difficili solo con fondo bagnato
Durata: 3-4 ore
Partenza: parcheggio Grotte di Labante
Sentieri: 152 e 152/A (CAI)
Tracce GPS: disponibili su Wikiloc e AllTrails cercando “Sentiero delle Tane Labante”
Grotte di Labante: ingresso gratuito, sempre aperto, non si entra all’interno
Periodo consigliato: primavera e autunno, evitare con pioggia recente
Cani: ammessi al guinzaglio

Foto Appenninobolognese, Canva, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking

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La Val Chero non ha una grande reputazione turistica.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non è la prima cosa che viene in mente quando si dice “Piacenza” — che già di suo non è la prima cosa che viene in mente quando si dice “Emilia”.
Eppure il territorio di Carpaneto Piacentino — capoluogo della valle, circa 6.500 abitanti, a mezz’ora di auto da Piacenza verso le colline — ha una concentrazione di cose interessanti per metro quadro che pochi borghi della provincia replicano.

Otto castelli nel raggio di 10 km. Una riserva geologica con fossili di balena del Pliocene. La basilica romanica più curiosa della provincia. Il Gutturnio. La Coppa Piacentina DOP.
Il tutto in un territorio che i turisti del fine settimana non hanno ancora scoperto — o almeno, non ancora tutti.

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Il borgo: il castello che è diventato Municipio

La visita a Carpaneto parte dal castello che, presenta un porticato con capitelli di arenaria e fregi degli Scotti — la potente famiglia ghibellina piacentina che tenne il controllo del borgo per secoli. Nel 1435 il castello fu ceduto ad Alberto Scotti, denominato re direttamente dal Duca di Milano.
Oggi il castello ospita il Municipio e la scuola elementare — una delle convivenze tra storia e quotidianità più disinvolte dell’Emilia.
La Chiesa dei Santi Fermo e Rustico — patroni e protettori di Carpaneto, la cui festa si celebra il 9 agosto — ha origini antichissime e conserva opere d’arte sacre di pregio.
Palazzo Scotti è l’altro edificio storico del centro: le prime notizie certe risalgono al 1321, quando le milizie ghibelline di Galeazzo Visconti si impegnavano a eliminare i capisaldi della resistenza guelfa disseminati nel piacentino.
Il Mulino di Rezzano e la Chiesa di Cimafava — nelle frazioni — completano il quadro di un borgo che racconta sette secoli di storia locale senza bisogno di museificarla.

La Coppa Piacentina: perché Carpaneto è la capitale

Carpaneto è capoluogo della Val Chero e della coppa piacentina — il salume DOP che insieme alla pancetta e al salame compone la triade della norcineria piacentina.
La Coppa Piacentina DOP si produce da maiale allevato in Emilia-Romagna e Lombardia, stagionata almeno 180 giorni in cantine naturali.
Il territorio di Carpaneto è uno dei centri produttivi storici — e la Festa della Coppa, la prima domenica di settembre, è il momento in cui questa tradizione diventa evento pubblico.
L’altra grande occasione è il Gutturnio Festival — l’ultima domenica di aprile — dedicato al vino rosso frizzante dei Colli Piacentini, blend di Barbera e Croatina che prende il nome da un’antica coppa romana usata per il vino trovata nelle campagne piacentine.

I castelli nei dintorni: un circuito da fare in bici o in auto

Il territorio di Carpaneto è punteggiato di castelli — alcuni visitabili, altri privati, tutti fotogenici.
Il Castello di Magnano — a circa 10 km da Carpaneto — è uno degli esempi più significativi di fortificazione della zona, sia per la particolare posizione, sia per la struttura semplice e insieme movimentata dall’andamento irregolare delle mura.
Il Castello di Zena — nella frazione omonima — ha una sala con affreschi del ‘700 e una chiesa di San Prospero con pregevoli opere d’arte sacre. Di proprietà privata, ospita eventi e cerimonie.
Il Castello di Cerreto Landi — fortilizio a pianta quadrata, massiccio con tre torri quadrate e una quarta sul fronte d’ingresso che presenta ancora gli incastri del ponte levatoio; circondato da un parco, conserva ancora integro il suo passato.
Il Castello di Travazzano e la Torre Confalonieri completano il circuito locale.
Per chi viene da fuori, la logica più efficiente è collegare Carpaneto con Castell’Arquato — Borghi più Belli d’Italia, a circa 10 km — che con la sua Rocca Viscontea, il Palazzo del Podestà e il Museo Geologico Cortesi (fossili di balena inclusi) completa il quadro della Val d’Arda e della Val Chero in un solo itinerario.

La Riserva del Piacenziano: i fossili nei calanchi

Una delle cose più sorprendenti del territorio di Carpaneto è quella che non si vede ad occhio nudo — o meglio, che si vede solo se si sa cosa cercare.
La Riserva Naturale Geologica del Piacenziano è stata istituita nel 1995 a tutela del cospicuo patrimonio di reperti fossili del Pliocene.
Facente parte di questa riserva, il territorio di Carpaneto è un’area nota per la presenza di numerosi fossili che possono essere trovati lungo i sentieri che partono dal borgo.
I calanchi della zona — quelle formazioni argillose grigio-azzurrognole che erodono le colline in creste e guglie — custodiscono reperti di un’era in cui qui c’era il mare.
Nella parte inferiore affiora lo stratotipo del Piacenziano, ricco in malacofaune fossili; qui vennero rinvenuti nel 1831 i resti di un rinoceronte e di un delfino nel 1842.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato — a 10 minuti in auto — è il punto di riferimento per capire cosa si trova nei calanchi: documenta la storia geologica del bacino padano con una ricca collezione di fossili del Piacenziano; spiccano gli emozionanti resti di balenottere e delfini ritrovati sulle pendici calanchive circostanti.

Vigolo Marchese: la basilica più curiosa del piacentino

A 6 km da Carpaneto in direzione Castell’Arquato, la piccola frazione di Vigolo Marchese custodisce qualcosa che sorprende chiunque non se lo aspetti.
Il complesso medievale di Vigolo Marchese è un gioiello dell’arte romanica. La chiesa di San Giovanni Battista e il piccolo battistero facevano parte di un monastero benedettino dell’XI secolo.

La basilica romanica è sormontata da una torre militare riadattata a campanile, risalente al 1008, voluta dal Marchese Umberto d’Orta. Il battistero a pianta circolare è senz’altro più antico della chiesa — sorse probabilmente come tempietto pagano in età romana, diventa poi cappella dedicata a Santo Stefano e infine Battistero.
Il dettaglio più curioso: vanto del piccolo centro è la famosa Torta di Vigolo Marchese, una delle ricette segrete meglio custodite del luogo, prodotta nel panificio accanto al complesso romanico.
Una torta dolce con una ricetta tenuta segreta, venduta nel panificio accanto a una chiesa dell’anno 1000 — è esattamente il tipo di dettaglio che rende il piacentino difficile da sintetizzare.

Le escursioni: calanchi, Rocca d’Olgisio e Via Francigena

Il sentiero dei fossili — percorribile a piedi o in MTB dai calanchi di Val Chero — è il percorso più originale del territorio: si cammina tra le formazioni argillose cercando fossili di molluschi e altre specie marine del Pliocene.
Non è un percorso segnato come sentiero ufficiale — è più una logica di esplorazione lenta dei calanchi intorno al Chero.
La Rocca d’Olgisio — a circa 15 km verso la Val Tidone — è uno dei complessi fortificati più antichi del piacentino, difeso da sei cinte murarie, con un pozzo di cinquanta metri, un magnifico loggiato cinquecentesco e il mastio con saloni affrescati. Culla di due sante (Faustina e Liberata) nel VI secolo, monastero, dimora nobiliare, rifugio per partigiani.

La Via Francigena tocca questo territorio — la zona rientra nel percorso della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e della ippovia Via Francigena.
Chi percorre la Via Francigena nel tratto piacentino trova Vigolo Marchese come tappa naturale.
Per chi vuole inserire Carpaneto in un itinerario più ampio del piacentino — verso la Val Nure con Grazzano Visconti e il Lago Bino, o verso la Val Trebbia con il Castello di Rivalta.

Come arrivare

In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola d’Arda, poi SS9 e SP462 verso Carpaneto — circa 30 km, 30 minuti.
In auto da Milano: A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP462 verso Carpaneto — circa 90 km, 1 ora.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi A1 verso Fiorenzuola, poi SP462 — circa 65 km, 45 minuti.
In treno: stazione di Fiorenzuola d’Arda sulla linea Milano-Bologna (alta velocità), poi taxi o auto a noleggio per i 15 km fino a Carpaneto. Non ci sono collegamenti bus frequenti.

Info pratiche

Dove: Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza, Val Chero, Emilia-Romagna
Castello e Municipio: centro del borgo, visita esterna libera
Museo Geologico Cortesi (fossili): Castell’Arquato, a 10 km — verificare orari su museogeologico.it
Vigolo Marchese: 6 km da Carpaneto verso Castell’Arquato — complesso romanico visitabile, Torta di Vigolo al panificio accanto
Rocca d’Olgisio: circa 15 km verso Val Tidone — verificare aperture stagionali
Gutturnio Festival: ultima domenica di aprile
Festa della Coppa: prima domenica di settembre
Periodo: tutto l’anno per il borgo; primavera e autunno per i sentieri; settembre per la Festa della Coppa

Foto Tiziana coppetti, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, https://visitpiacenza.it/, Di Parma1983 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123052742, Lunardini per https://scopripiacenza.it/

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Il Trebbia è considerato dai naturalisti uno degli ultimi fiumi padani rimasti integri.
Non è una questione di purezza romantica — è una valutazione tecnica: la qualità dell’acqua, la morfologia del greto, la biodiversità degli habitat ripari, la presenza di specie che nei fiumi più regolamentati della pianura non esistono più.

Il Parco Regionale Fluviale del Trebbia tutela il tratto finale di questo fiume — circa 30 km da Rivergaro alla confluenza con il Po — istituito nel 2009 e gestito dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale.
Ai margini occidentali di Piacenza, a pochi minuti dall’autostrada.
Pochissimi turisti lo conoscono. I locali ci vanno il weekend per camminare, pescare, portare i cani lungo il greto.
È esattamente quella qualità di posto che, a SO24, ha sempre senso raccontare.

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L’ambiente: greto, terrazzi fluviali e golena

Il paesaggio del Parco del Trebbia è tutto costruito intorno al regime torrentizio del fiume.
Il Trebbia scende dalle montagne appenniniche e in certi periodi ha piene violente che rimodellano il greto; in estate e in autunno si ritira lasciando ampi banchi di ciottoli e sabbia. Questo regime irregolare — che in altri contesti verrebbe considerato un problema — è esattamente quello che mantiene l’ecosistema ricco e diversificato.
Il greto ciottoloso è l’ambiente più caratteristico: aperto, esposto, con vegetazione pioniera che si rinnova dopo ogni piena. Qui nidificano le specie più rare del parco.

I terrazzi fluviali — le aree più alte, mai raggiunte dalle piene — sono coperti da praterie e arbusteti, con orchidee spontanee che fioriscono nei tratti meno esposti.
Il regime torrentizio condiziona la vegetazione circostante tanto che, nei tratti meno esposti alle correnti di piena, è possibile osservare una flora molto rigogliosa, come ad esempio le abbondanti fioriture di orchidee spontanee.
La golena — la fascia compresa tra l’argine e il fiume — è il corridoio ecologico che collega la pianura padana con l’Appennino: specie animali e vegetali che utilizzano il fiume come via di movimento si concentrano qui.
All’interno del parco ricadono due Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 — una certificazione europea della qualità ecologica dell’area.

Gli animali: l’occhione e le altre specie

Il simbolo del parco è l’occhione — Burhinus oedicnemus — un limicolo raro, con occhi gialli grandi e una colorazione mimetica che lo rende quasi invisibile sul greto ciottoloso.
Luogo di sosta e transito di numerosi uccelli migratori, sono diverse le specie animali che si possono osservare passeggiando in quest’area come il corriere piccolo e l’occhione, che per la sua rarità è stato assunto a simbolo del parco.

Il corriere piccolo nidifica sul greto, la sterna comune e il fraticello usano le isole di sabbia come siti riproduttivi.
Nei boschi ripariali si trovano il picchio rosso maggiore, l’airone cenerino, la nitticora e il martin pescatore.
Per il birdwatching, i periodi migliori sono primavera (migrazione prenuziale, nidificazione) e autunno (migrazione postnuziale). La torretta di avvistamento lungo il Percorso Airone è il punto più attrezzato del parco.
Oltre all’avifauna: caprioli, volpi, faine, istrici e — segnalato in anni recenti — il lupo, che segue il corridoio appenninico fino alla pianura.

I percorsi a piedi

Il parco ha organizzato alcuni brevi percorsi tematici percorribili a piedi, corredati da cartelli con immagini e informazioni naturalistiche e storiche, che permettono di avvicinare e osservare gli ambienti più caratteristici dell’area protetta.
Percorso Airone — 3,5 km, 2 ore
Partenza: Centro Visita di Camposanto Vecchio, Borgotrebbia (Piacenza)
Dal centro visita di Camposanto Vecchio si sviluppa un comodo percorso che percorre l’argine maestro in direzione della confluenza con il Po. Nel ritorno si scende all’interno della golena per arrivare a una torretta di avvistamento dell’avifauna e compiere un secondo anello attraverso un’area rinaturalizzata con praterie e siepi di specie spontanee.
Il percorso più completo del parco — con la torretta di avvistamento come punto culminante.

Percorso Corriere Piccolo — 1 ora, anello
Accesso: Rivergaro, Pieve Dugliara
È un facile percorso ad anello che si sviluppa lungo la riva del Trebbia a valle di Rivergaro; è dedicato al confronto tra il greto e i terrazzi fluviali e favorisce l’osservazione di molti interessanti aspetti di questi ambienti e di alcune specie vegetali caratteristiche.

Percorso Rivalta — 1,5 km, 1 ora
Accesso: parcheggio del Borgo di Rivalta, Gazzola
L’itinerario fiancheggia i prati aridi che caratterizzano la sponda fluviale e si avvicina in alcuni punti al corso del Rio Comune di sinistra.
Ideale per chi vuole combinare la passeggiata naturalistica con la visita al borgo medievale di Rivalta e al suo castello.

Percorso Colle Rivalta — 2 ore
Accesso: parcheggio del Borgo di Rivalta
Il percorso si compone di due tratti di sentiero che scendono intorno al colle sul quale si erge il Castello di Rivalta e conducono, attraverso boschi di querce e carpini frequentati da picchi e caprioli, al terrazzo fluviale sottostante.

La Ciclovia del Trebbia: da Piacenza a Rivergaro

La Ciclovia del Trebbia è caratterizzata da una notevole diversità di ambienti. Si parte da quello urbano del centro storico di Piacenza: lasciata la stazione ferroviaria si pedala per strade in pavé, in buona parte pedonali, fra chiese romaniche e animate piazze. Si esce in direzione sud, attraversando la periferia su ciclabile protetta.
Il percorso misura circa 16 km tra Piacenza e Rivergaro ed è percorribile sia su asfalto (adatto a bici da turismo) sia su sterrato nella parte più interna, adatta alla MTB.

Giunti a Gossolengo, dopo un km lasceremo la provinciale al primo bivio a destra per La Rossia (area naturalistica del Parco con aula didattica) dove inizia lo sterrato adatto alle MTB. Si prosegue, tra tratti ombreggiati, fino a Case Buschi dove sostare per godersi il magnifico colpo d’occhio sull’ambiente fluviale e sul castello di Rivalta sulla sponda opposta.
Il Parco risulta di notevole attrattiva sia per cicloturisti interessati a percorsi su asfalto, sia per mountain bikers esperti in cerca di lunghi sterrati poco battuti.

Il Castello di Rivalta e il Borgo

Il Castello di Rivalta domina la sponda destra del Trebbia dal suo colle — un maniero medievale con origini nel X-XI secolo, ancora di proprietà privata della famiglia Zanardi Landi, visitabile con tour guidati.
Il borgo di Rivalta è inserito nella rete dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza — uno dei circuiti castellani più densi dell’Italia settentrionale.
Dalle sponde del Trebbia sottostanti, con il castello che si specchia nell’acqua, è uno degli scorci più fotografati del piacentino.
L’accesso al borgo dal parco avviene attraverso i percorsi Rivalta e Colle Rivalta — con la possibilità di combinare la visita naturalistica al greto con la visita al castello nel pomeriggio.

Il Centro Visita di Borgotrebbia

Il Centro Visite del Parco del Trebbia si trova in località Borgotrebbia a Piacenza. Il centro si concepisce come uno straordinario “volo” virtuale sul Fiume Trebbia, volto a svelare i suoi segreti, dal punto di vista naturalistico, geologico e storico attraverso lo spazio e il tempo. Il Centro visite ha un carattere altamente interattivo, avvolge e coinvolge il pubblico di ogni età con video, suoni, esperienze sensoriali ed emozionali di vario tipo.
È il punto di partenza naturale per una prima visita — soprattutto con bambini — prima di scendere sul greto con il Percorso Airone.

Come arrivare

In auto da Piacenza: il Parco del Trebbia è accessibile da più punti lungo la SR10.
Dal centro di Piacenza a Borgotrebbia (Centro Visita): circa 10 minuti.
Da Piacenza a Rivergaro (ingresso nord): circa 20 minuti lungo la SP40 che risale la Val Trebbia.
Da Piacenza a Rivalta di Gazzola: circa 20-25 minuti.

Da Milano: autostrada A1 uscita Piacenza Ovest, poi direzione Rivergaro — circa 70 km, 50 minuti.
Da Parma: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi direzione Piacenza — circa 50 km.
Da Genova: A7, poi verso Piacenza — circa 120 km, 1h30.
In treno: stazione di Piacenza sulla linea Milano-Bologna (alta velocità) — poi bus locale o taxi verso Borgotrebbia e Rivergaro.
A piedi o in bici da Piacenza: la Ciclovia del Trebbia parte dalla stazione ferroviaria — 16 km di percorso per raggiungere Rivergaro.

Info pratiche

Dove: Parco Regionale Fluviale del Trebbia, da Rivergaro alla confluenza con il Po, provincia di Piacenza
Centro Visita Borgotrebbia: Loc. Borgotrebbia, Piacenza — punto di partenza per il Percorso Airone
Percorso Airone: 3,5 km, 2h, torretta di avvistamento, partenza Borgotrebbia
Percorso Corriere Piccolo: anello 1h, accesso da Rivergaro/Pieve Dugliara
Percorsi Rivalta: 1,5 km e 2h, accesso dal parcheggio di Rivalta, Gazzola
Ciclovia del Trebbia: 16 km Piacenza-Rivergaro, asfalto e sterrato
Castello di Rivalta: visite guidate, verificare orari su castellodirivalta.com
Periodo: primavera per orchidee e nidificazione; autunno per la migrazione; inverno per anatidi e svernamento; estate per famiglie sul greto
Cani: ammessi al guinzaglio — rispettare i nidi sul greto

Foto Emilia Romagna Turismo, Angelo Battaglia per Parchidelducato

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San Leo, appollaiato su un pianoro calcareo quasi verticale nel cuore della Valmarecchia, nell’entroterra riminese, sembra messo lì apposta per ricordarti quanto la storia abbia a volte il senso del dramma. La rocca sovrasta la valle a oltre 600 metri di quota, con pareti a strapiombo su tre lati che ne hanno fatto per secoli uno dei punti difensivi più invidiati d’Italia centrale.
Pochi chilometri separano San Leo dalla Riviera romagnola, eppure arrivare qui equivale a uscire completamente dall’atmosfera adriatica. Il borgo conta oggi meno di tremila abitanti, ma la sua vicenda intreccia nomi che pesano: Dante Alighieri, San Francesco d’Assisi, il Conte di Cagliostro. E poi, in tempi più recenti, Umberto Eco – che definì San Leo “la città ideale”.

San Leo, il forte che ha fatto la storia

La formazione geologica su cui sorge San Leo è una delle più spettacolari dell’Appennino settentrionale: un monolite di calcare maiolica che si stacca dalla valle con un balzo netto, quasi la montagna avesse deciso di tenersi qualcosa per sé. Gli insediamenti umani qui risalgono all’età del ferro, ma è nel Medioevo che il luogo raggiunge la sua centralità politica.
San Leo è uno dei borghi meglio conservati dell’intera Emilia-Romagna, e guardando la piazza principale – con la Cattedrale romanica dell’XI secolo e la Pieve di epoca ancora più antica, tra le costruzioni religiose più longeve della regione – è difficile dargli torto. La Pieve di San Leo è un edificio a tre navate in pietra arenaria, con colonne di spoglio di epoca romana: un documento architettonico prima ancora che un luogo di culto.

La fortezza che domina il borgo è il risultato di secoli di stratificazioni militari, culminate nel rifacimento rinascimentale voluto da Federico da Montefeltro e completato poi dalla famiglia Della Rovere. Le sue forme, con bastioni angolari e fossato asciutto scavato nella roccia viva, hanno colpito più di un visitatore illustre – incluso, a quanto pare, un certo animatore giapponese che nel 1979 avrebbe firmato uno dei castelli più celebri dell’animazione mondiale.

Dante, San Francesco e il Conte di Cagliostro

Dante Alighieri la cita nel IV canto del Purgatorio – \”Vassi in Sanleo e dicesi in Noli\” – a titolo di esempio per un’ascesa faticosa e impervia, quasi che scalare fisicamente il colle fosse già di per sé un atto spirituale. È una menzione breve, ma sufficiente a fissare il borgo nella memoria letteraria italiana per sempre.
San Francesco d’Assisi ci arrivò nel 1213, ospite del conte Orlando di Chiusi che gli donò il Monte della Verna. Prima di ripartire per la Toscana, si fermò sul pianoro di San Leo per qualche giorno: la tradizione vuole che pregasse in una piccola grotta ancora oggi visitabile nei pressi del borgo.

Il personaggio più romanzesco, però, è quello che non riuscì ad andarsene più. Giuseppe Balsamo, meglio noto con il nome di Conte di Cagliostro, alchimista, massone, avventuriero che aveva incantato le corti di mezza Europa, fu rinchiuso nella fortezza di San Leo nel 1791 per ordine dell’Inquisizione. Morì qui quattro anni dopo, in isolamento pressoché totale, in una cella senza finestre ricavata appositamente per lui.
La fortezza conserva ancora quella cella – buia, bassa, con un’apertura nel soffitto da cui veniva calato il cibo – e visitarla è una di quelle esperienze che tolgono la voglia di fare ironia. Il nome di Cagliostro rimase così legato a questo luogo che persino Hayao Miyazaki lo usò per un suo film su Lupin.

La città ideale secondo Umberto Eco

Umberto Eco definì San Leo “la città ideale”. Non una metropoli d’arte, non una capitale regionale, ma questo borgo di roccia e silenzio nella Romagna profonda.
La motivazione ruotava attorno all’idea di una perfezione su scala umana: un posto dove tutto è a misura d’occhio, dove la storia si legge senza bisogno di didascalie, dove il paesaggio e l’architettura dialogano senza che uno sopraffaccia l’altro. Per uno studioso di semiotica e di Medioevo, San Leo era un testo leggibile a più livelli. La piazza principale, con la cattedrale e il palazzo comunale che si fronteggiano senza rivalità, è un manuale di urbanistica medievale.

I vicoli che scendono verso il bordo del pianoro si aprono improvvisamente su scorci panoramici vertiginosi, e la geometria del borgo gioca costantemente con il vuoto circostante. Oggi un calendario di eventi culturali cercano di tenere viva questa vocazione. Passeggiando tra le case in pietra arenaria nel primo pomeriggio, quando i pullman dei turisti se ne sono già andati, si capisce perché Eco avesse ragione.
Il momento migliore per capire San Leo, però, è quello in cui smetti di guardare la mappa e ti fermi semplicemente a osservare la luce che cambia sulla pietra: prima dorata, poi quasi viola, poi buia come la cella di Cagliostro. Se ti viene voglia di tornare, è un buon segno.

Info pratiche

Dove: San Leo, provincia di Rimini, Valmarecchia, Emilia-Romagna. Borgo su sperone calcareo a circa 600 m s.l.m.
Come arrivare: In auto dall’A14 (uscita Rimini Sud), poi SS258 in direzione Novafeltria e quindi San Leo – circa 35 km da Rimini. Non esiste una stazione ferroviaria nelle immediate vicinanze; da Rimini sono disponibili autobus di linea con cambio a Novafeltria (verifica gli orari sul sito dell’operatore locale).
Quando: La primavera (aprile-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) offrono luce ottimale e meno affollamento. D’estate il borgo si anima di eventi, ma le giornate centrali sono calde e affollate.
Orari: La Fortezza di San Leo è aperta tutti i giorni con orari variabili a seconda della stagione (consultare il sito ufficiale del Comune di San Leo prima della visita).
Biglietto: Ingresso alla Fortezza a pagamento (tariffa intera ca. 8-9 €, riduzioni per under 14 e over 65). La visita al borgo e alle chiese è libera.
Da abbinare: San Marino dista circa 20 km e si combina bene nella stessa giornata. Novafeltria, nel fondovalle, ha un mercato coperto storico interessante.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, dopo le 16:00 di un giorno feriale: la luce radente sulla facciata della Cattedrale è scenografica e il borgo si svuota dei gruppi organizzati. Porta scarpe con suola antiscivolo, perché i sampietrini della piazza diventano scivolosi dopo la pioggia.

Foto SanLeo.it

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Quando si parla di Emilia-Romagna, il pensiero va subito alla cucina, ai motori, alla Via Emilia.
Eppure questa regione custodisce qualcosa che pochissimi mettono insieme in un solo racconto: 16 siti riconosciuti dall’UNESCO, tra patrimoni mondiali dell’umanità, riserve naturali, città creative e registri della memoria. 16 sui 62 siti Patrimonio Unesco in Italia, non male, no?
I luoghi UNESCO Emilia-Romagna spaziano dai mosaici dorati di Ravenna alle faggete millenarie sull’Appennino, dalle lagune del Delta del Po ai portici di Bologna — e nessun’altra regione italiana racconta così tanti secoli e così tanti paesaggi diversi dentro un unico confine.
L’itinerario che segue li raccoglie tutti, in un viaggio che ha senso percorrere per tappe. 

Ravenna e Ferrara: dove la storia si legge sui muri e sull’acqua

Ravenna è il punto di partenza naturale. La città custodisce otto monumenti paleocristiani e bizantini riconosciuti dall’UNESCO nel 1996: la Basilica di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Battistero Neoniano e la Cappella di Sant’Andrea. Ognuno è un universo a sé. Il Mausoleo di Teodorico, per esempio, è l’unico sepolcro di un re barbarico sopravvissuto intatto fino a oggi, costruito con blocchi di pietra d’Istria senza una goccia di malta. Ravenna è anche l’ultima città di Dante Alighieri, che qui è sepolto.
A un’ora di strada verso nord, Ferrara racconta un’altra storia: quella di una città progettata non per celebrare un edificio, ma per essere bella nel suo insieme. L’UNESCO l’ha riconosciuta nel 1995 come prima realizzazione europea del sogno umanistico della “città ideale”.
Dal 1999 il riconoscimento si estende al Parco del Delta del Po e alle Delizie Estensi, le circa trenta ville dove gli Este organizzavano feste e soggiorni stagionali lungo le rive del Po.

Bologna e Modena: i portici e il Romanico che abbaglia

Bologna ha i portici. Non solo quelli famosi del centro — in totale la città ne conta 62 chilometri, dei quali 12 sono diventati Patrimonio Mondiale nel 2021. Il percorso UNESCO abbraccia via Santa Caterina con le sue case colorate, Piazza Santo Stefano, il portico della Certosa, il celebre Portico di San Luca che sale per quasi quattro chilometri verso il colle del Guardia, i portici di Strada Maggiore e via Zamboni, nel cuore dell’università più antica del mondo occidentale. Camminare sotto queste arcate in una mattina di novembre, con la luce che filtra obliqua tra le colonne, è un’esperienza difficile da spiegare a chi non l’ha mai fatta.

Sempre nel 2021, Modena è diventata Città Creativa UNESCO per le Media Arts, prima città italiana a ricevere questo riconoscimento. Il fulcro è la contaminazione tra digitale, musica, teatro e arti visive.
Ma Modena era già patrimonio dal 1997 con il Duomo, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande — uno degli esempi più alti del Romanico europeo, con le sue colonne, i capitelli e le figure di profeti scolpite sulla facciata.
La Ghirlandina prende il nome dalle balaustre che si attorcigliano come ghirlande, e da vicino sembrano quasi in movimento.
Fuori dalle due città, merita una menzione la Chiusa di Casalecchio di Reno, un’opera idraulica medievale dichiarata dall’UNESCO “Patrimonio messaggero di una cultura di pace a favore dei giovani” nel 2010, nel punto in cui il fiume Reno abbandona il suo percorso naturale e forza l’ingresso in pianura.

Parma, Faenza, Cesena: la cultura che si mangia, si vede e si sfoglia

Parma è Città Creativa UNESCO per la Gastronomia dal 2015. Qui hanno sede l’EFSA — l’Autorità europea per la sicurezza alimentare — e una rete di musei del cibo che non ha equivalenti in Europa. La cucina italiana è entrata nel patrimonio immateriale UNESCO di recente, e Parma ne è forse il simbolo più riconoscibile nel mondo. Per capire l’altra faccia della regione, lontana dai riflettori, vale la pena leggere il racconto dei viaggi del silenzio in Emilia tra abbazie, laghi e borghi, che parte proprio dal Monastero di San Giovanni Evangelista nel centro di Parma.

A Faenza, il MIC — Museo Internazionale delle Ceramiche — è Testimone UNESCO di una cultura di pace dal 2011, con circa 60.000 pezzi tra reperti dell’Antica Mesopotamia e opere di Picasso, Matisse, Chagall.
Non è solo un museo di ceramiche, ma una mappatura visiva di come l’argilla abbia attraversato ogni civiltà. A Cesena, invece, si custodisce qualcosa di ancora più raro.
La Biblioteca Malatestiana, prima biblioteca civica d’Europa, aprì ai cittadini nel Quattrocento ed è oggi l’unica biblioteca monastica umanistica al mondo rimasta intatta.
Nel suo scaffale originale i libri sono ancora incatenati al leggio — un’immagine che dice molto sul valore attribuito alla conoscenza quando i volumi erano oggetti preziosi.

Appennino, Po e Delta: i patrimoni naturali che quasi nessuno sa di avere

La Foresta di Sasso Fratino, nei pressi di Santa Sofia e Bagno di Romagna, è patrimonio dal 2017, con circa 800 ettari di faggeta primaria e alberi di quasi 600 anni, parte del Parco delle Foreste Casentinesi.
È una delle foreste più antiche d’Europa. Il silenzio che si trova qui — il tipo che sente chi cammina tra piante esistenti prima della scoperta dell’America — non assomiglia a nessun altro.
La Riserva MAB dell’Appennino Tosco-Emiliano ospita il 70% delle specie animali presenti in tutta Italia, tra cui 122 specie di uccelli, anfibi, rettili e mammiferi. Si espande sul crinale tra le province di Parma, Reggio Emilia e Modena ed è riconosciuta dal 2015.
Stesso anno per il Parco del Delta del Po: dune, lagune, pinete, zone umide salmastre e una salina antica convivono con 360 specie di uccelli, tra cui 10.000 fenicotteri rosa che vivono indisturbati nelle stagioni di sosta.
Nel 2019 è arrivato anche il riconoscimento per il Po Grande, la zona golenale tra pioppi, boschi fluviali, piccole spiagge sabbiose e borghi padani nei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Il dato completo di tutti i siti, dalle categorie Patrimonio Mondiale alle Riserve MAB, è consultabile nella scheda ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per chi vuole costruire tappe tematiche, il portale Visit Emilia offre itinerari già strutturati per le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Sedici riconoscimenti su un solo territorio: non è un primato da enciclopedia, è un’invitante scusa per partire — e scoprire che l’Emilia-Romagna è molto più di quello che si vede dal finestrino dell’autostrada.

Info pratiche

Dove: Emilia-Romagna, tra le città di Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Parma, Faenza, Cesena e i territori naturali dell’Appennino e del Delta del Po.
Come arrivare: Autostrada A1 (Milano–Bologna–Firenze) e A14 (Bologna–Ravenna–Ferrara) coprono i nodi principali. In treno, l’Alta Velocità collega Bologna con tutte le città emiliane; Ravenna e Ferrara sono raggiungibili con regionali veloci da Bologna.
Quando: Primavera e autunno per le città d’arte (meno affollate). Estate per il Delta del Po e la Romagna costiera; autunno per la Foresta di Sasso Fratino con il foliage delle faggete.
Biglietti: I siti hanno tariffe separate. Per i monumenti di Ravenna esiste un biglietto cumulativo. Il Delta del Po e la Foresta di Sasso Fratino sono ad accesso libero (tratta controllata per la zona integrale).
Da abbinare: Il borgo di Dozza, con i suoi murales e la Rocca Sforzesca, si abbina bene a una giornata nel bolognese. Per le province emiliane, il borgo di Dozza tra murales e Rocca è una tappa che merita una sosta.
Consiglio: Se stai costruendo un itinerario a tappe, inizia da Ravenna (2 giorni) e chiudi con il Delta del Po: il contrasto tra l’oro dei mosaici e il silenzio delle lagune con i fenicotteri è il modo migliore per capire quanto sia varia questa regione.

Foto Canva

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Compiano è un pugno di case in pietra strette dentro mura medievali ancora integre, su uno sperone che sovrasta il fiume Taro a 520 metri di quota, in quella zona dell’Appennino parmense dove l’Emilia-Romagna si incunea tra Liguria e Toscana.
Il borgo conta poco più di mille abitanti in tutto il comune, ma nel centro storico murato ne vivono una cinquantina — e bastano quindici minuti a piedi per girarlo tutto. Eppure ci si torna.

Il nome stesso racconta la sua origine: dal latino castrum cum campo plano, la rocca con il campo pianeggiante, contratto nei secoli fino all’attuale Compiano. Una storia che inizia prima dell’anno Mille, quando qui esisteva già una struttura difensiva.
Non è un dettaglio da guida turistica: è la chiave per capire perché questo luogo ha la forma che ha, con le case addossate al castello come se cercassero ancora protezione.

Uno sperone di roccia tra Emilia, Liguria e Toscana

La provincia di Parma è lunga e verticale: si allunga verso sud fino ai crinali appenninici, e Compiano ne occupa quasi l’estremo meridionale, nella Val Taro.
Da qui, in giornata limpida, si vedono tre regioni. La posizione non è casuale — chi controllava questo sperone controllava il transito tra il Po e il mare, tra i mercati padani e i porti liguri.
Il paese è inserito nel circuito de I Borghi più Belli d’Italia, riconoscimento che premia la qualità dell’insieme urbano.
E l’insieme, qui, è quasi intatto: le mura perimetrali, le torri angolari, il profilo del castello che emerge sopra i tetti in pietra grigia. Guardandolo dalla strada provinciale che risale la valle, Compiano sembra ancora in attesa di qualcosa.

La strada per arrivarci dalla città — Parma dista circa 80 chilometri — percorre tutta la vallata del Taro, con i boschi di faggio che si infittiscono man mano che si sale.
Chi viene da Genova percorre la A7 fino a Vignole Borbera e poi scende verso la val Trebbia prima di risalire: un tragitto più lungo ma scenograficamente generoso.

Dentro le mura: il castello, la piazza e la storia dei Landi

Il castello di Compiano sorge sul punto più alto dello sperone.
Le prime strutture risalgono almeno all’VIII secolo, ma la forma che vediamo oggi si deve soprattutto ai Landi, la famiglia che governò questo territorio dal 1257 al 1682 e che ne fece uno degli stati signorili più strutturati del nord Italia.
Nel 1552 Carlo V proclamò il feudo Principato, riconoscendogli autonomia giuridica, diritto di zecca e persino la facoltà di nominare i notai.
Compiano era, in pratica, uno stato dentro lo stato: una condizione rara per un borgo di queste dimensioni, che spiega la solidità e la ricchezza delle architetture ancora oggi visibili.
La Piazza della Cisterna è il cuore del borgo: una piccola piazza lastricata dove la cisterna centrale raccoglieva l’acqua piovana per gli abitanti della rocca.
Tutt’intorno le case in sasso locale, qualche portone in legno scuro, un bar che d’estate mette fuori tre tavolini. La scala del tempo qui cambia registro: ci vuole un po’ per abituarsi.

Il castello apre le porte — ma non solo ai visitatori

Una delle sorprese di Compiano è che il suo castello non è un rudere da osservare in silenzio né un museo blindato.
Il Castello di Compiano funziona oggi come struttura ricettiva che unisce visita storica e ospitalità: è possibile soggiornare all’interno delle mura medievali, in camere con soffitti a volta, pavimenti antichi e una quiete difficile da trovare altrove.
Non è l’unico castello in Italia ad aver percorso questa strada, ma qui la convivenza tra l’esperienza storica e quella abitativa riesce con una certa naturalezza.
La visita guidata al maniero è disponibile su prenotazione e permette di accedere alle sale storiche, alla torre panoramica e ai camminamenti di ronda.
Da lassù la Val Taro si apre in tutta la sua profondità, con i crinali verso la Liguria sullo sfondo e il nastro verde del Taro in basso. Per orari e tariffe aggiornati conviene consultare direttamente il sito del castello, perché l’apertura varia con le stagioni.

Cosa fare tra il borgo e i boschi della Val Taro

Compiano funziona bene come base per esplorare la Val di Taro. I sentieri che partono dal borgo attraversano boschi di faggio e castagno, con dislivelli accessibili anche a chi non è un escursionista esperto.
In autunno il foliage trasforma i versanti in qualcosa che ricorda certi insediamenti scolpiti nella roccia dell’Europa del nord, dove la pietra e il bosco si mescolano fino a sembrare la stessa materia.
Sul fronte enogastronomico, il territorio parmense porta con sé tutto il peso di una tradizione solida. Ristoranti del borgo e della valle propongono i classici dell’Appennino emiliano: anolini in brodo, funghi porcini nei mesi autunnali, salumi locali e una selezione di formaggi di montagna che vale da sola il viaggio.
Il Taro, poi, è un fiume da guardare e da seguire: la ciclovia che percorre parte della vallata è praticabile in più tratti, anche con bici da gravel.
Chi vuole combinare Compiano con altre mete può puntare a Bardi, una ventina di chilometri a est, con il suo castello che domina la confluenza tra Ceno e Taro.
Oppure scendere verso la Lunigiana e sfiorare il confine con la Toscana, in una di quelle giornate in cui non si ha fretta di tornare e l’Appennino sembra più largo di quanto le mappe suggeriscano.

Info pratiche

Dove: Compiano, provincia di Parma, Emilia-Romagna. Borgo murato a 520 m s.l.m. sulla sponda sinistra del fiume Taro, in Val Taro.
Come arrivare: In auto da Parma circa 80 km via SS62 della Cisa; da Genova circa 90 km via A7 e poi strade provinciali. Non esiste collegamento ferroviario diretto: consigliata l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il paesaggio e la vivibilità del borgo; estate per le escursioni nei boschi; inverno per chi cerca silenzio assoluto e qualche nevicata sulle mura.
Orari: Il castello è visitabile su prenotazione con orari variabili; verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Visita guidata al castello a pagamento; il borgo è liberamente accessibile.
Da abbinare: Castello di Bardi (20 km est); borghi della Lunigiana a sud verso il confine toscano.
Consiglio: Arriva nel tardo pomeriggio, quando la luce radente colora le mura di ocra e i vicoli si svuotano. Il borgo di sera — con pochissime luci e nessun rumore — ha una qualità diversa da qualunque altra ora.

Foto Canva, https://www.castellidelducato.it/

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C’è un borgo in provincia di Forlì-Cesena che si presenta con una certa sicurezza: si alza su un colle tra le valli del Montone e del Savio, guarda l’Adriatico nelle giornate limpide e, da secoli, accoglie i viandanti con un tavolo apparecchiato.
A Bertinoro, piadina romagnola e un bicchiere di Sangiovese sono già di per sé una presentazione — tutto il resto è sostanza in più.
Eppure vale la pena andarci piano, perché Bertinoro è molto più di un simbolo gastronomico.
È un luogo dove la storia medievale, il paesaggio collinare e la cultura enogastronomica si sovrappongono in modo raro, quasi inaspettato per chi si aspettava solo una sosta golosa.

Sul colle che guarda tutta la Romagna

Bertinoro sorge a circa 250 metri di quota nel Forlivese, a una ventina di chilometri da Forlì e a meno di trenta dal mare. Il centro storico è raccolto attorno a una rocca e a una piazza da cui, nelle giornate terse con l’aria ferma, si vede fino alla costa.
Non è retorica: è la topografia di un posto costruito per dominare il territorio, prima militarmente e poi — forse meglio — attraverso la tavola.
Il borgo è attraversato da vicoli in pietra, palazzi signorili e chiese che raccontano secoli di storia e la stratificazione del luogo, dall’epoca medievale alle ville nobiliari del Settecento fino agli agriturismi contemporanei che fanno da pendant alla tradizione.
La Colonna delle Anella, monumento simbolo della città, merita una sosta: secondo la leggenda, i viandanti vi legavano il proprio cavallo e venivano invitati a cena dall’abitante cui corrispondeva l’anello estratto a sorte. Un gesto di ospitalità che, nei secoli, è diventato quasi un’identità.

La piadina a Bertinoro: un rito, non uno spuntino

La piadina romagnola — o piada, come la chiamano da queste parti — non è un cibo di ripiego. È una preparazione precisa, con una storia lunga e un disciplinare che distingue la versione riminese (più sottile e croccante) da quella del Forlivese-Cesenate (più spessa, morbida, quasi gonfia al centro).
A Bertinoro si mangia la seconda, quella che si piega senza spezzarsi e abbraccia squacquerone, rucola selvatica o prosciutto crudo con una certa generosità.

In borgo, la Boutique della Piadina è uno dei riferimenti per chi vuole portarsi a casa — o consumare sul posto — un prodotto artigianale.
Si trova nel cuore del centro storico ed è segnalata anche tra gli esercenti consigliati da Visit Bertinoro.
Non è l’unico posto: l’offerta locale spazia dagli agriturismi sulle colline circostanti alle piccole piadinerie nel borgo, dove la cottura avviene ancora sul testo di terracotta. È questo strumento tradizionale a regalare alla superficie quella leggera bruciatura irregolare che nessuna piastra industriale riesce a imitare.

Gli artigiani: chi fa davvero la piada

La domanda sulle “migliori marche di piadine” è comprensibile, ma a Bertinoro diventa quasi fuori luogo.
Qui la logica della marca industriale cede il passo al produttore locale, al fornaio del paese, alla nonna che impasta ancora a mano con strutto, sale e acqua.
La piada autentica del Forlivese-Cesenate — quella che ha ottenuto il riconoscimento IGP europeo — si riconosce dallo spessore (tra 4 e 8 mm), dall’assenza di lievito e dall’uso dello strutto tradizionale o dello strutto vegetale nei formati più moderni.

Se si vuole un riferimento da scaffale, i produttori artigianali del territorio cesenate e forlivese battono quasi sempre quelli industriali in termini di qualità dell’impasto.
Ma l’esperienza vera resta quella di sedersi in un agriturismo sulle colline di Bertinoro e aspettare che arrivi calda dal testo, con un cestino di affettati locali accanto.

Il vino che ha fatto grande questo colle

Bertinoro non è solo piadina. Questo colle è da secoli uno dei cuori della viticoltura romagnola, con i vigneti che scendono ordinati lungo i versanti esposti a sud-est.
Il vitigno di riferimento è il Sangiovese, declinato in versioni sia ferme sia come base per il Romagna DOC, una delle denominazioni più radicate dell’Emilia-Romagna.

Il paesaggio cambia con le stagioni in modo spettacolare: verde fitto in primavera, giallo bruciato in agosto, ocra e rosso acceso in ottobre durante la vendemmia.
Molti agriturismi del territorio combinano la sosta gastronomica con degustazioni del vino locale, spesso prodotto direttamente in cantina.
Una bottiglia di Sangiovese di Bertinoro abbinata a una piada con lonza e cipolla rossa è una delle combinazioni più oneste e soddisfacenti che la cucina regionale italiana sappia offrire.

Cosa nasconde il nome Bertinoro

Il nome Bertinoro ha radici medievali discusse. La versione più accreditata — e quella che piace di più ai locali — lo ricollega a un’esclamazione leggendaria attribuita a un vescovo del X secolo che, assaggiando il vino del posto, avrebbe esortato il suo servo a versarlo come se fosse oro: «Berti, in oro!».
Una storia quasi certamente apocrifa, ma efficace nel sintetizzare l’orgoglio di un territorio convinto di avere qualcosa di prezioso da offrire.
Altre etimologie riportano a radici longobarde o latine. Il borgo abbia costruito la propria identità proprio attorno a questa vocazione all’ospitalità e al buon cibo.
Non è un’invenzione turistica recente: è una continuità culturale che si percepisce camminando tra le mura.
Il borgo ha una dimensione a misura d’uomo: si visita in mezza giornata, ma ci si ferma volentieri fino a sera, soprattutto se si prenota un tavolo in uno degli agriturismi sulle colline.
Bertinoro non delude chi cerca un’esperienza autentica della Romagna — quella fatta di terra, vino e farina impastata con le mani.

Info pratiche

Dove: Bertinoro, provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna. A circa 250 m s.l.m., 20 km da Forlì e 30 km da Cesena.
Come arrivare: In auto dall’A14 (autostrada Adriatica), uscita Forlì o Cesena Nord, poi SP4 verso Bertinoro. Non servita da treni diretti; da Forlì è disponibile un collegamento con autobus locale.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori — vendemmia a settembre-ottobre, paesaggi in fiore ad aprile-maggio. D’estate la vista sull’Adriatico è nitidissima nelle prime ore del mattino.
Da abbinare: Forlì (a 20 km), con i Musei San Domenico; Cesena (a 30 km) con la Biblioteca Malatestiana, Patrimonio UNESCO.
Consiglio: Prenotare un tavolo negli agriturismi collinari con almeno qualche giorno di anticipo, soprattutto nei fine settimana di ottobre durante la vendemmia. La piada migliore si mangia calda, appena tolta dal testo.

Foto https://emiliaromagnaturismo.it/it, https://www.visitbertinoro.it/it/, https://turismoforlivese.it/it/turismo-forlivese/

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Laghi, calanchi, pievi e il castello di Ladyhawke: scopri Vernasca e la Val d’Arda

La Val d’Arda piacentina ha il problema di avere troppo.
Castell’Arquato è tra i borghi più belli d’Italia, ha la Rocca Viscontea del XIV secolo e viste sulla pianura padana.
Vigoleno è un borgo medievale quasi completamente intatto con mura percorribili e un castello privato.
Vernasca è il capoluogo del comune che comprende entrambe le frazioni principali dell’alta valle — e il punto di partenza più logico per chi vuole esplorare questa parte del piacentino senza fare le cose di corsa.
Il nome del comune viene da un’antica tribù ligure — e già questo dice qualcosa su quanto sia antico l’insediamento umano in questa valle.

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Vernasca: il capoluogo, la pieve e il Castelletto

Vernasca non è il borgo più fotogenico del suo stesso comune — quel primato appartiene a Vigoleno.
Ma ha una qualità diversa: è un borgo vivo, dove si respira profumo di montagna, dove i bar del centro sono frequentati dai locali e dove si comincia a capire come è fatto il territorio prima di spingersi verso le frazioni più note.

L’Antica Pieve di San Colombano a Vernasca è un’importante chiesa romanica risalente al XII secolo, costruita accanto all’ormai scomparso castello di Vernasca. Nonostante abbia subito frane e incendi, la sua abside e il campanile rimangono.
Dal sagrato della pieve, la vista sulla Val d’Arda sottostante è tra le più ampie e meno frequentate della zona.

La chiesa conserva un affresco importante: la Madonna coronata del 1474, oggi esposta nel Centro Visita Provinciale della Via Francigena — un dettaglio che ricorda come Vernasca fosse tappa del cammino medievale che portava i pellegrini verso Roma.
Il Castelletto è la struttura medievale che domina l’abitato del capoluogo — non un castello vero e proprio nel senso di palazzo signorile, ma una torre di avvistamento con le strutture difensive annesse, parte del sistema di controllo della valle che caratterizzava tutta questa porzione di Appennino piacentino.
Dal Castelletto si abbraccia con lo sguardo la valle dell’Arda e, nelle giornate limpide, il profilo della pianura verso Fiorenzuola.

Vigoleno: il borgo medievale di Ladyhawke

Vigoleno è un piccolo borgo medievale perfettamente conservato che si trova nel territorio comunale di Vernasca. È imperdibile la visita al mastio, alla chiesa romanica di San Giorgio e al castello Scotti. Il borgo è famoso anche per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.

Vigoleno è tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club — due riconoscimenti che in questo caso non esagerano.
Dominato da imponenti mura merlate con un panoramico camminamento di ronda, il suo sistema difensivo è perfettamente conservato. All’interno spiccano il mastio, visitabile su quattro piani, la piazza con una fontana cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio.
Camminare sulle mura di Vigoleno è una delle esperienze più insolite dell’Emilia: ci si affaccia sulla valle dello Stirone da un’altezza che cambia completamente la percezione del territorio circostante.

Il Castello Scotti — proprietà privata — è visitabile su prenotazione.
È uno dei castelli meglio conservati dei Colli Piacentini, con appartamenti storici, affreschi e una collezione di oggetti d’epoca.
La famiglia Scotti lo detiene da secoli.

La fama di Vigoleno è dovuta anche al film “Ladyhawke”, dato che molte scene sono state girate qui.
Il film del 1985 con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha usato Vigoleno come set per le sequenze medievali — e il borgo è rimasto esattamente com’era.
Il borgo è anche famoso per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.
Un vino bianco dolce che quasi nessun produttore italiano ha il coraggio di aspettare così a lungo prima di commercializzare — qui lo fanno per tradizione.

La Diga di Mignano: il lago artificiale quasi senza turisti

Nel territorio del comune di Vernasca, la Diga di Mignano sbarra le acque del torrente Arda creando un invaso che vale una deviazione.
Nei dintorni, si segnalano la Diga di Mignano e il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Il lago artificiale che ne risulta è uno dei punti più tranquilli dell’alta Val d’Arda — circondato da boschi, con spiaggette di ghiaia lungo le sponde, quasi privo del turismo organizzato che caratterizza i laghi alpini più famosi.
È il tipo di posto che si trova solo se si sa dove cercarlo — e che chi lo conosce non ha particolare interesse a pubblicizzare.

Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano che circonda la diga è noto come “paese dei fossili”: è conosciuto per la presenza di numerose aree archeologiche, dove sono stati trovati reperti antichissimi — tra cui resti di balene e delfini nei calanchi, in quello che era il fondo del mare pliocenico qualche milione di anni fa.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato, a pochi chilometri, custodisce questi reperti.

Cosa fare: dalla Via Francigena ai vigneti

La Via Francigena attraversa questo territorio — Vernasca è una delle tappe del tratto piacentino del cammino medievale che da Canterbury portava a Roma.
Chi cammina sulla Via Francigena in questo tratto percorre lo stesso itinerario dei pellegrini dell’XI-XIII secolo, con panorami sulla Val d’Arda che non sono cambiati molto da allora.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini collega Vernasca e Vigoleno ai produttori locali di Gutturnio, Malvasia, Barbera, Bonarda e — naturalmente — il Vin Santo di Vigoleno.
Gli agriturismi della zona organizzano degustazioni dirette in cantina o in vigna, con prodotti stagionali della tradizione contadina piacentina.

Le escursioni nel territorio di Vernasca si sviluppano principalmente lungo i sentieri che collegano il capoluogo a Vigoleno e alla Diga di Mignano — percorsi collinari di difficoltà medio-bassa, adatti a chi preferisce camminare in tranquillità piuttosto che affrontare dislivelli impegnativi.
Per chi vuole costruire un itinerario più ampio nella provincia piacentina, il territorio di Vernasca si abbina naturalmente con la Val Nure a ovest — con Grazzano Visconti e il Castello di Gropparello — e con l’Alta Val Tidone verso Borgonovo.

Come arrivare

In auto da Milano: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP21 che risale tutta la Val d’Arda attraversando Castell’Arquato — circa 80 km, 1 ora.
In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola, poi SP21 — circa 50 km, 45 minuti.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi direzione Fiorenzuola e SP21 — circa 60 km.
In autobus: il punto di partenza più agevole è Fiorenzuola d’Arda (raggiungibile in treno da Piacenza, Parma e Milano sulla linea Milano-Bologna). Da Fiorenzuola esistono collegamenti bus per Vernasca — verificare orari su SETA Piacenza.
Attenzione: per visitare le frazioni del comune (Vigoleno in primo luogo, poi la Diga di Mignano) l’auto è praticamente indispensabile — le distanze e i dislivelli rendono i mezzi pubblici poco pratici per un itinerario completo.

Info pratiche

Dove: Vernasca, provincia di Piacenza, Alta Val d’Arda, Emilia-Romagna
Pieve di San Colombano: nel capoluogo, visita esterna libera
Castelletto: struttura medievale nel capoluogo, visita esterna
Vigoleno — mura e mastio: apertura variabile, verificare su comune.vernasca.pc.it
Castello Scotti a Vigoleno: visita su prenotazione — info su castelloscotti.it
Vin Santo di Vigoleno: acquistabile dai produttori locali su prenotazione
Diga di Mignano: accesso libero, area naturalistica del Parco dello Stirone e del Piacenziano
Museo Geologico Cortesi: Castell’Arquato, a 10 km da Vernasca
Periodo: primavera e autunno per il paesaggio; ottobre per la vendemmia e il Vin Santo; estate per la Diga di Mignano

Foto https://scopripiacenza.it/it, https://castellarquatoturismo.it/

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Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti a un’ora da Milano

Visit Emilia silent travel: abbazie, laghi e borghi a Parma, Piacenza e Reggio

La Val Nure non è famosa.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non compare nelle classifiche delle valli più belle dell’Appennino, non ha una destinazione di punta che fa da traino alle altre.
Ha però tre cose che insieme non trovi da nessun’altra parte.
Un borgo medievale costruito dal padre di Luchino Visconti nel 1900 — falso storico dichiarato, riconosciuto “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna nel 1986.
Un castello medievale autentico, arroccato su uno sperone di roccia, che ospita il primo parco emotivo d’Italia.
E, in alta valle, due laghi glaciali di origine morenica raggiungibili con una camminata di tre ore.
È una valle che non sembra una sola cosa — perché non lo è.

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Grazzano Visconti: il falso storico che ti cattura

All’ingresso della Val Nure, a 14 km da Piacenza, sorge uno dei paradossi più riusciti dell’architettura italiana del Novecento. Grazzano Visconti.
La presenza del Castello è documentata dal 1400. Solo nel Novecento Giuseppe Visconti ebbe l’idea di trasformare e valorizzare il piccolo agglomerato e l’artigianato locale, regalando ai visitatori il magico borgo in stile neo-medievale.

Giuseppe Visconti di Modrone — nobile milanese, padre del regista Luchino Visconti — progettò un borgo medievale che non esisteva: vie lastricate, case con guglie e bifore, torri merlate, botteghe artigiane in ferro battuto, ceramica e legno.
Un raro esempio di architettura revivalistica coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni.
Il risultato è così convincente da essere stato riconosciuto nel 1986 “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna — un riconoscimento solitamente riservato ai centri storici autenticamente medievali.
All’interno del borgo si trovano il Museo delle Cere, che ospita le statue di personaggi legati alla storia piacentina, e il Museo delle Torture, piccolo ma completo.

Il castello originale — quello vero, quattrocentesco — è visitabile con guida il sabato, la domenica e i festivi.
È proprietà privata: l’accesso non è garantito in ogni giornata, e verificare prima è la regola.
Il castello ha il suo fantasma: Aloisa, moglie di un soldato, morta per il dolore del tradimento del marito. È conosciuta come protettrice degli innamorati, e alcuni visitatori le lasciano vicino piccoli doni.
Il borgo è percorribile tutto l’anno, gratuitamente.
Il parcheggio davanti all’ingresso è a pagamento — 4 euro per le auto.
Da Piacenza si raggiunge in autobus: dalla stazione partono corse giornaliere.

Castello di Gropparello: il maniero medievale vero con il parco delle fiabe

A metà della Val Nure, su uno sperone roccioso che si affaccia sul torrente Vezzeno, il Castello di Gropparello è tutto quello che Grazzano Visconti non è: autentico, antico, con una storia militare precisa tra guelfi e ghibellini.
Arroccato su uno sperone roccioso nella Val Vezzeno, è uno dei manieri più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, tutt’oggi abitato.
La visita include la torre, le sale storiche con architettura medievale originale, e la taverna dove si mangia cucina piacentina tradizionale.
Durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali.

Il Parco delle Fiabe — definito il primo parco emotivo d’Italia — è l’altra anima del castello: un percorso nel bosco intorno al maniero pensato per bambini, con personaggi fantastici, prove di coraggio e atmosfere da racconto medievale.
Ha il suo fantasma, naturalmente. La leggenda di Rosania affascina i visitatori di tutte le età.
Il Castello di Gropparello è raggiungibile da Piacenza in circa 40 minuti in auto risalendo la Val Nure.

I laghi di Ferriere: l’alta valle glaciale

La terza tappa si trova nell’alta Val Nure, nel comune di Ferriere, dove la valle si stringe tra boschi e si avvicina all’Appennino ligure.
Una comoda stradina sterrata, chiusa al traffico dei mezzi motorizzati, congiunge Canadello — a 3 km da Ferriere — al Lago Moo. Il sentiero n. 021 taglia alcuni tornanti, portando alla conca più estesa dell’Appennino piacentino dove si trova il Lago Moo a circa 1.100 m.
Il Moo è ormai quasi estinto: il laghetto, ormai in estinzione per l’invasione della flora palustre, si è formato per i meccanismi geologici prodotti dal ghiaccio che scendeva dal Monte Ragola.

Il Lago Bino è invece integro: questo specchio d’acqua si presenta come una piscina naturale, frutto di depositi dovuti all’antica presenza glaciale.
Lungo il percorso si nota la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni che danno un senso ancestrale al paesaggio.
L’alternativa è il Lago Nero — raggiungibile con un anello di 7,5 km dall’altra parte del crinale, circa 4 ore di cammino totale.

Il secondo percorso parte da Pertuso (15 minuti da Ferriere in auto), con parcheggio nei pressi del campo da calcio. Da qui parte il sentiero, prima su strada asfaltata e poi su sterrato che in 40 minuti porta a Prato Grande, e da lì in poco più di una mezz’ora al Lago Bino.
Tempo totale andata/ritorno: circa 3 ore.
Al Rifugio Prato Grande, in alcuni momenti dell’anno, è possibile fare una sosta pranzo — verificare l’apertura prima di partire.

I salumi e il vino: la ragione per fermarsi a tavola

La Val Nure fa parte dei Colli Piacentini — territorio dei tre salumi DOP piacentini: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino.
I vini sono il Gutturnio, blend di Barbera e Croatina, e l’Ortrugo — vino bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia ma con una propria identità.
La Val Nure è territorio che fin dal Medioevo fu snodo delle vie commerciali che dalla Pianura Padana portavano ai porti della Liguria.
Quella stessa posizione di passaggio che ha portato salumi e vini ha anche costruito una tradizione gastronomica che si trova negli agriturismi e nelle osterie di fondovalle.
Per chi vuole approfondire la provincia piacentina con una logica di turismo lento, borghi e natura, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio inquadra il territorio con la stessa logica della Val Nure: lentezza, natura, cibo e identità territoriale.

Info pratiche

Dove: Val Nure, provincia di Piacenza, Emilia-Romagna — da Piacenza verso l’Appennino
Come arrivare: autostrada A1 uscita Piacenza Sud, poi SP654 di Val Nure verso Vigolzone, Gropparello e Ferriere
Grazzano Visconti: SP654 km 14 da Piacenza — parcheggio 4 euro, borgo aperto tutto l’anno, castello visitabile sab/dom/festivi con guida
Castello di Gropparello: circa 40 min da Piacenza — castellodigropparello.net per biglietti e orari
Lago Bino da Pertuso: parcheggio al campo da calcio di Pertuso, 15 min da Ferriere — 3 ore A/R
Anello Lago Nero da Selva: 7,5 km, circa 4 ore — punto di partenza Selva, vicino Ferriere
Rifugio Prato Grande: verificare apertura prima di partire
Periodo: tutto l’anno per Grazzano Visconti; primavera-autunno per i sentieri; estate per i laghi
Info: https://www.valnure.info/

Foto https://www.castellodigropparello.net/

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Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti

Val Ceno in autunno: l’Appennino parmense che rinasce grazie a chi è rimasto

Settembre in Emilia è una festa continua.
L’estate non se ne va di colpo — la pianura trattiene il caldo, i pomeriggi sono ancora lunghi, la luce radente del primo autunno fa quello che la luce di agosto non riesce a fare: illumina i vigneti senza bruciarli.

È il mese della vendemmia, e nelle tre province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia trovi feste di paese, cantine aperte, passeggiate tra i filari e calici che raccontano territori diversi nel raggio di pochi chilometri.
Non è turismo enologico nel senso patinato del termine.
È settembre emiliano — lento, concreto, saporito.

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Piacenza: il Valtidone Wine Fest, quattro domeniche tra i borghi

Nei Colli Piacentini, tra la Val Tidone e la Val Nure, settembre ha un calendario preciso.
Il Valtidone Wine Fest — alla sua XVII edizione — anima per quattro domeniche i borghi della vallata con degustazioni, mercatini e spettacoli. Il format è quello delle feste di paese di una volta: non un padiglione fieristico, ma il centro storico del borgo che si trasforma in percorso enologico.

6 settembre, Borgonovo Val Tidone — “Ortrugo & Chisola”: l’Ortrugo, vitigno bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia, abbinato alla chisola — la focaccia piacentina con i ciccioli. Un vino di territorio e un cibo di territorio, senza intermediari.
13 settembre, Ziano Piacentino — “Sette Colli in Malvasia”: la Malvasia aromatica dei Colli Piacentini nel centro storico di uno dei comuni vitivinicoli più antichi della zona.
20 settembre, Trevozzo in Alta Val Tidone — “DiTerreDiCibiDiVini…DiOli”: il trinomio vino-cibo-olio dell’alta collina piacentina, in un borgo che ha mantenuto la scala umana dei posti dove si produce ancora qualcosa.
27 settembre, Pianello Val Tidone — “Pianello Frizzante”: chiusura con i calici frizzanti dei Colli Piacentini, quelli che l’Emilia beve da sempre e che fuori dall’Emilia quasi nessuno sa nominare.
Tutte le manifestazioni si svolgono dalle 10 alle 19.
Informazioni e programma dettagliato: visitemilia.com/eventi

Già publicato su SO24 il pezzo dedicato all’Alta Val Tidone, con i castelli e i vigneti di questa stessa area: Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti.

Torrechiara: aperitivo al tramonto tra i filari del castello

A Torrechiara, nel parmense, c’è un rito nuovo che da qualche estate si è radicato con la naturalezza delle cose che funzionano.
La Sunset Walk è una passeggiata guidata di due ore che parte ogni venerdì e sabato sera al tramonto, lungo il Sentiero dell’Arte, tra installazioni contemporanee e filari di vigna che salgono verso le mura del Castello di Torrechiara.

Il percorso ripercorre l’antico Canale di San Michele e incrocia il Cammino Via di Linari — una delle strade storiche che collegavano l’Appennino parmense alla Via Emilia.
La chiusura avviene in Piazzetta con un aperitivo: vini locali, focaccia con la spalla cotta, torta salata con Prosciutto di Parma.

Il castello — uno dei più belli dell’Emilia, costruito nel Quattrocento dai Rossi di Parma con la Camera d’Oro interamente affrescata — è lo sfondo che nessun aperitivo ordinario può permettersi.
Non si entra nel castello durante la Sunset Walk, ma si cammina intorno ad esso quando la luce pomeridiana lo tinge di colori impossibili.
È un’esperienza pensata per chi vuole vivere il vigneto non come sfondo ma come parte del racconto.
Informazioni e prenotazioni: visitemilia.com/esperienze

Bassa Reggiana: Lambrusco, Aceto Balsamico e Don Camillo

La terza tappa cambia registro e paesaggio.
Nella Bassa Reggiana il vino non si fa sulle colline — si fa in pianura, lungo il Po, tra le golene e i pioppi del Grande Fiume.
Brescello, il paese reso celebre nel mondo dai film di Don Camillo e Peppone dalla penna di Giovannino Guareschi, è il punto di partenza.
La piazza con il Crocifisso parlante, i musei dedicati ai due protagonisti, la chiesa che fu set cinematografico: è un pezzo di storia italiana raccontato attraverso personaggi che sembrano esistere davvero — e per molti esistono ancora.
La sosta a tavola con la Spongata — il dolce reggiano con frutta secca, spezie e miele — chiude questo primo segmento.

Da Brescello il percorso prosegue verso Novellara, dove si apre il mondo del Lambrusco e dell’Aceto Balsamico Tradizionale, tra cantine e acetaie che custodiscono i profumi più identitari della provincia.
Il Lambrusco reggiano non è il Lambrusco in tetrapak che molti ricordano — è un vino rosso frizzante con una personalità precisa, da abbinare ai salumi grassi della pianura.
Le acetaie tradizionali di Novellara e dei comuni vicini custodiscono le botticelle in soffitta secondo un sistema di invecchiamento che richiede anni, talvolta decenni.
Una visita guidata in un’acetaia — con l’assaggio delle diverse età dell’aceto — è una di quelle esperienze che non si trovano altrove.

Per chi viene da fuori e non conosce questa parte dell’Emilia, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio racconta il territorio con la stessa logica — tre province, un filo — applicata però all’entroterra collinare e montano.

Info pratiche

Valtidone Wine Fest 2026:

• 6 settembre: Borgonovo Val Tidone (Ortrugo e Chisola)
• 13 settembre: Ziano Piacentino (Sette Colli in Malvasia)
• 20 settembre: Trevozzo Alta Val Tidone (DiTerreDiCibiDiVini…DiOli)
• 27 settembre: Pianello Val Tidone (Pianello Frizzante)
• Orari: 10-19, ingresso libero
• Info: visitemilia.com/eventi/12566/valtidone-wine-fest

Sunset Walk Torrechiara:

• Ogni venerdì e sabato sera
• Durata: 2 ore con aperitivo finale
• Prenotazione: visitemilia.com/esperienze/torrechiara-sunset-walk-arte-vigne-castle-vibes

Bassa Reggiana (Brescello-Novellara):

• Musei di Don Camillo e Peppone: Brescello, centro storico
• Acetaie tradizionali Novellara: visita su prenotazione
• Info: visitemilia.com/il-tuo-soggiorno/tra-sapori-e-cultura-nella-bassa-reggiana

Foto Visitemilia

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Val Nure, Piacenza: il borgo medievale falso diventato città d’arte e i laghi glaciali

C’è un paradosso alla base di Kainua — l’antica città etrusca che sorge sul Pian di Misano a 30 km da Bologna.
La sua conservazione eccezionale si deve a chi la distrusse.
Quando le tribù celtiche invasero la Padania nel IV secolo a.C., Kainua fu abbandonata dai suoi abitanti.
Non fu saccheggiata sistematicamente, non fu ricostruita sopra, non fu reimpiegata come cava di materiali.
Fu semplicemente lasciata lì, nel fondo della valle del Reno, con le sue strade ortogonali, i suoi quartieri, i suoi templi e le sue necropolisi.
I secoli hanno fatto il resto: terriccio, vegetazione, silenzio.
E così, quando nel XIX secolo gli archeologi iniziarono a scavare, trovarono una città quasi intatta.

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione dell’impianto originale della città. L’abbandono del sito l’ha preservato pressoché intatto, sicché ancora oggi possiamo passeggiare lungo le ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina.

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La città: otto quartieri, quattro strade, un’urbanistica del VI secolo a.C.

Kainua fu fondata alla fine del VI secolo a.C. come snodo fondamentale della rete commerciale etrusca padana: il collegamento tra il porto adriatico di Spina, la capitale dell’Etruria Padana (Felsina, l’odierna Bologna) e l’Etruria Tirrenica.
La posizione era precisa: il pianoro di Misano domina la vallata del Reno in un punto strategico tra Appennino e pianura, con l’acqua del fiume sotto e le vie di accesso alle valli alpine sopra.
Visitando l’area archeologica di Kainua è possibile ammirare l’impianto urbanistico di tipo ortogonale, otto quartieri che si dipanano attraverso quattro strade principali. Nella parte settentrionale sono presenti le aree pubbliche di maggiore importanza, come quelle di destinazione sacra, tutte concentrate principalmente in una piccola acropoli.

I resti delle abitazioni private mostrano una caratteristica che colpisce per la modernità del concetto: un cortile centrale con pozzo, dal quale si aprivano le stanze.
Una casa organizzata intorno all’acqua — pratica, funzionale, razionale.
Le scoperte più recenti riguardano due edifici di culto: i resti del tempio dedicato a Tinia, principale dio etrusco, inserito in una posizione strategica rispetto al resto della città, nonché quelli del tempio tuscanico dedicato a Uni che ha consentito di recuperare anche alcune iscrizioni etrusche legate alla sfera del sacro e della politica.

L’acropoli: cinque edifici sacri sul colle

Sul lato settentrionale del pianoro, leggermente sopraelevata rispetto all’abitato, l’acropoli di Kainua custodisce i resti di cinque edifici monumentali pubblici a destinazione sacra.
Sull’acropoli la zona sacra conserva vari templi e, in ottimo stato, un altare con un’elegante base in travertino ottenuta con un gioco di balze intervallate.

L’acropoli è il punto da cui si capisce la logica urbanistica di Kainua nel suo insieme: la separazione tra zona sacra e zona abitativa, la gerarchia degli spazi, l’orientamento degli edifici secondo i canoni dell’etrusca disciplina — il sistema di regole cosmologiche e religiose che gli Etruschi usavano per fondare e orientare le città.

Le necropolisi: i segnacoli a forma di uovo

La visita all’area esterna comprende due necropolisi — settentrionale e orientale — dove le sepolture a cassa sono segnalate dai loro caratteristici segnacoli funerari.
Di grandezza variabile, grosse pietre a forma di uovo ne sormontano le lastre a copertura. Il sepolcreto è diviso in due dal sentiero che, scendendo dalla Porta orientale, collegava la città dei morti a quella dei vivi.

Il simbolo dell’uovo non è casuale: nella cosmologia etrusca rappresentava la rinascita, il ciclo vita-morte-vita.
Segnare la tomba con questo simbolo era un atto rituale preciso, che diceva qualcosa di ben definito sulla concezione dell’aldilà di questa civiltà.
Lo sfondo delle necropolisi è composto dai calanchi cretosi dell’Appennino bolognese — le stesse argille da cui gli Etruschi ricavano il materiale per i loro crateri e le conche esposte nel museo.
Il fiume è vicino, la vallecola con le sue casse e i suoi segnacoli armonizza con il panorama circostante cui fanno da sfondo le calanche cretose.

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: riaperto nel 2026

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ha riaperto l’8 giugno 2026 con un nuovo allestimento completo.
Il nuovo allestimento riorganizza tutti i reperti in un dialogo collettivo e accattivante, esponendo anche i rinvenimenti provenienti dai più recenti scavi, che finalmente trovano esposizione e valorizzazione.
Nel museo si conservano gli elementi più significativi recuperati durante le campagne di scavo fin dalla prima metà del 1800. Sono esposti i reperti rinvenuti nelle necropoli — vasi attici, bronzi, segnacoli tombali, balsamari — e i materiali dagli scavi nell’abitato, nell’area sacra urbana, sull’acropoli e nel santuario fontile.

Due pezzi spiccano tra tutti:
La testa di Kouros in marmo greco — un reperto eccezionale che testimonia gli intensi scambi commerciali tra Etruria e mondo greco, e che pone Kainua in una rete culturale che andava ben oltre la Padania.
La “Signora di Marzabotto” — una statuetta votiva in bronzo di rara qualità, che dà un volto femminile al potere sacro di questa città.
La collezione museale, soggetta a un rinnovamento importante, racchiude il concept del suo riallestimento nel “Kainua. Manuale d’uso”, quasi un’idea di manifesto del nuovo museo che restituisce leggibilità all’unica città etrusca ancora percorribile nel suo impianto originario.

Come organizzare la visita

Il biglietto comprende sia il museo sia l’area archeologica — non si acquistano separatamente.
Il percorso completo — museo, abitato, acropoli, santuario fontile e necropoli orientale — richiede circa 3-4 ore per essere affrontato senza fretta.
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” si trova all’ingresso del sito, in Via Porrettana Sud 13/15 a Marzabotto.
L’area archeologica si apre alle spalle del museo e comprende le strutture visitabili all’aperto.
Gli scavi dell’Università di Bologna sono attivi sul sito — nelle date in cui i ricercatori lavorano, il sito offre anche l’opportunità di vedere in azione l’archeologia moderna.
Per chi vuole approfondire l’Appennino bolognese come destinazione — laghi, grotte e borghi medievali nell’area intorno a Marzabotto — il pezzo sulle grotte dell’Appennino bolognese racconta quattro cavità raggiungibili in meno di un’ora da Bologna, e il pezzo sul Lago di Suviana il parco naturale con i laghi, i borghi e i cervi a sessanta chilometri dal centro.

La storia più recente: Monte Sole e la strage del 1944

A Marzabotto la storia non finisce con gli Etruschi.
Il nome del comune è legato a una delle pagine più dolorose della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Strage di Monte Sole del settembre-ottobre 1944, in cui le SS tedesche massacrarono 770 civili — tra uomini, donne, bambini e anziani — nelle frazioni di Marzabotto e dei comuni vicini.
Il Parco Storico di Monte Sole custodisce la memoria di quegli eventi con i borghi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, percorribili attraverso sentieri che portano ai luoghi della strage.
È un luogo di grande intensità emotiva — e di grande bellezza paesaggistica — che completa la visita a Kainua dandole una dimensione storica più ampia.

Info pratiche

Dove: Marzabotto, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna, valle del Reno, Appennino bolognese
Come arrivare in auto: da Bologna, SS64 Porrettana direzione Porretta Terme — circa 30 km, 40 minuti. Da Firenze, A1 uscita Badia poi SS325 — circa 70 km, 1 ora
In treno: stazione di Marzabotto sulla linea Bologna-Porretta Terme — circa 45 minuti da Bologna
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: Via Porrettana Sud 13/15, Marzabotto — tel. 051 932353
Orari: museo aperto 9:00-18:30, area archeologica 8:00-19:00 — verificare aggiornamenti su cultura.gov.it
Biglietto: comprensivo di museo + area archeologica — tariffa aggiornata sul sito ufficiale; ingresso gratuito nelle domeniche della prima settimana del mese
Durata visita: 3-4 ore per l’intero percorso
Parco Storico di Monte Sole: informazioni su parcostoricomontesole.it

Foto https://cultura.gov.it/, https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, MartiAgo13 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35667910

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A pochi km da Suviana c’è un lago che le Ferrovie costruirono nel 1925

C’è una scena nel Castello di Cagliostro, il lungometraggio del 1979 diretto da Hayao Miyazaki con Lupin III, in cui la telecamera indugia su un castello che sembra fisicamente impossibile: una massa di pietra grigiastra incastonata su uno sperone verticale, circondata da valli verdi e cielo aperto, con torri che sfidano la logica della statica.

La maggior parte degli spettatori la prende per una fantasia dell’animatore, ma in realtà la Fortezza di San Leo esiste ed è straordinariamente simile: sorge su un pianoro di roccia nel cuore della Valmarecchia, nell’entroterra riminese, a circa 600 metri di quota. Miyazaki non ha mai dichiarato di aver “copiato” la rocca di San Leo, ma ha scelto proprio il nome di Cagliostro (il prigioniero più famoso di questa fortezza) per dare identità narrativa al suo film. La somiglianza visiva, fortissima, resta uno di quei casi in cui la realtà supera l’invenzione.

Lo sperone che Miyazaki avrebbe scelto tra tutti

San Leo è un borgo medievale di poche migliaia di abitanti, ma la rocca che lo sovrasta ha una storia che vale da sola il viaggio. Lo sperone calcareo su cui sorge si stacca dalla valle con pareti quasi verticali su tre lati, un bastione naturale che gli insediamenti umani sfruttano sin dall’età del ferro e che nel Medioevo diventa uno dei punti difensivi più temuti dell’Italia centrale.

Il paese ai piedi della rocca conserva una cattedrale romanica dell’XI secolo, una pieve (la chiesa battesimale più antica) che risale addirittura all’VIII secolo, e una serie di palazzi rinascimentali che raccontano il periodo di massimo splendore del territorio. Salendo verso la fortezza, percorrendo la rampa che taglia la roccia viva, si comprende perché questo posto abbia affascinato un animatore giapponese e, prima di lui, generazioni di condottieri, papi e architetti.

Una fortezza plasmata dal Rinascimento

L’aspetto attuale della rocca è il risultato di una trasformazione voluta da Federico da Montefeltro, signore di Urbino e una delle figure più potenti del Quattrocento italiano. Fu lui a commissionare i lavori che avrebbero cambiato il profilo di San Leo per sempre, affidandoli a Francesco di Giorgio Martini, architetto senese di straordinaria versatilità che nel Rinascimento italiano rappresenta qualcosa di simile a ciò che Leonardo è per la cultura popolare.

A Francesco di Giorgio Martini sono attribuiti i due torrioni cilindrici che dominano il perimetro, la lunga cortina muraria che li collega e, soprattutto, il puntone triangolare rivolto verso valle. Si tratta di uno sperone di pietra a forma di prua di nave, progettato per deflettere i colpi di artiglieria. È un dettaglio tecnico, ma visto dal basso produce un effetto scenografico potente, come se la rocca stesse navigando verso il visitatore.

Il complesso si articola su più livelli raccordati da piazzali interni, con strutture che appartengono a epoche diverse sovrapposte con una coerenza sorprendente. Ogni corpo di fabbrica risponde a una quota differente del pianoro, e l’insieme crea una sequenza spaziale che ancora oggi, visitando gli ambienti, riserva scorci inaspettati.

Il prigioniero più famoso d’Italia

La fortezza ha svolto a lungo la funzione di carcere di Stato, e il suo detenuto più celebre è proprio quello che ha ispirato Miyazaki. Alessandro di Cagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo, alchimista, avventuriero e fondatore di logge massoniche in mezza Europa, fu condannato per eresia nel 1791 dal Tribunale dell’Inquisizione.

La sentenza iniziale prevedeva la prigionia a vita a Castel Sant’Angelo, ma invece fu trasferito a San Leo perché considerata inaccessibile a qualsiasi tentativo di fuga o di soccorso esterno, e qui morì nel 1795. La sua cella è ancora visitabile: un ambiente ricavato direttamente nella roccia, con un’apertura nel soffitto attraverso cui i carcerieri calavano il cibo senza mai entrare nella stanza.

Una soluzione architettonica brutale, progettata per un uomo di cui le autorità temevano la personalità tanto quanto le capacità di persuasione. La rocca ha poi ospitato una caserma militare fino al 1915, prima di essere destinata alla fruizione culturale. Oggi figura tra i monumenti più votati dai cittadini italiani tra i Luoghi del Cuore del FAI, segno che il fascino di questo luogo travalica largamente i confini regionali.

La vista dalla sommità della fortezza abbraccia l’intera Valmarecchia, regalando ai nostri occhi un paesaggio di calanchi, colline boscose e borghi arroccati che si stende fino alla costa romagnola. In certi pomeriggi di primavera, quando la luce radente colora di arancio la pietra calcarea e le rondini tracciano curve strette attorno ai torrioni, ci si rende conto perfettamente perché un regista di un Paese così lontano come il Giappone abbia (forse) attraversato un oceano di fantasia per riportare tutti esattamente qui.

Foto di copertina: Carlo Grifone; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Dire Emilia vuol dire quasi sempre la Via Emilia — la cucina, i motori, le città d’arte.
Ma c’è un’altra Emilia, quella che sale verso l’Appennino o si ferma in un chiostro medievale nel cuore di Parma, dove il silenzio non è assenza ma qualità.
Tre province, un patrimonio che quasi nessuno mette insieme: Visit Emilia — il sistema turistico di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — ha fatto un lavoro raro, quello di tracciare una mappa del silenzio invece che dell’intrattenimento.
Quello che emerge è un itinerario di pietra, acqua e quiete che merita di essere percorso lentamente.

Parma: dai chiostri medievali al lago glaciale più alto

Il punto di partenza più inaspettato è nel centro di Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista custodisce tre chiostri — il primo con accesso alla Biblioteca monumentale, il secondo con la sala capitolare e due affreschi del Correggio, il terzo detto di San Benedetto con affreschi del 1510.
Il contrasto con l’esterno è immediato: dal traffico di Strada della Repubblica a un silenzio che sa di secoli.
Uscendo dalla città verso sud-ovest, il Parco dei Boschi di Carrega è un’oasi boscosa a 15 km dal capoluogo — alberi monumentali, piccoli specchi d’acqua, una quiete che restituisce la misura di quanto sia vicina la pianura e quanto sia diverso questo paesaggio.

A poca distanza, la Pieve romanica di Talignano, costruita tra il 1100 e il 1200 dai Cistercensi per i pellegrini della Via Francigena, è uno di quei luoghi dove il segnale del cellulare smette di fare il suo lavoro — e non è un problema.
Più in quota, raggiungibile a piedi da Lagdei in circa 45 minuti attraverso un bosco di faggi, il Lago Santo Parmense aspetta a 1.507 metri nel cuore del Parco dei Cento Laghi — il più grande lago glaciale dell’Appennino settentrionale.

Nell’Alta Valtaro, la Cascata delle Aquile nella Valle della Lecca — tra le più spettacolari dell’Appennino Tosco-Emiliano, incastonata tra pareti di arenaria a picco sul torrente — si raggiunge attraverso sentieri selvatici che partono dai borghi di Anzola e Masanti di Sotto. Il pezzo sulla Val Ceno in autunno racconta bene il carattere di questa parte dell’Appennino parmense, con le voci di chi l’ha scelto per viverci.

Nel paesaggio bizzarro della pianura parmense, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è il più grande labirinto di bambù del mondo — un percorso di disorientamento sensoriale tra alte pareti vegetali, con un museo di arte dal Rinascimento al Novecento all’interno.
Il tipo di posto che non si sa bene dove classificare.

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Piacenza: Val Trebbia, Bobbio e l’abbazia del 614

Il piacentino ha una vocazione spirituale che si legge nei paesaggi aperti e nelle pievi romaniche distribuite per le valli.

A Bobbio, nella Val Trebbia — la valle che Hemingway definì “la più bella del mondo” — l’Abbazia di San Colombano fu fondata nel 614 da un monaco irlandese in fuga dalla Britannia, e per secoli fu uno dei monasteri più influenti d’Europa, custodendo manoscritti e producendo cultura in un’epoca in cui pochissimi luoghi italiani potevano farlo. L’aura di raccoglimento è rimasta.
Poco distante, la Spelonca di San Michele è l’eremo dove, secondo la tradizione, il Santo trascorse gli ultimi giorni in preghiera — tappa del Cammino di San Colombano e della Via degli Abati.

Ad Alseno, nella pianura piacentina, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba sorprende con il suo chiostro gotico trecentesco — l’unico cistercense in posizione extraurbana di tutta l’Emilia-Romagna — e con l’armonia di un complesso monastico rimasto integro.
Per chi cerca la quota, il Santuario di Santa Franca di Vitalta a 1.100 metri sul Monte Santa Franca si raggiunge con un trekking amato dagli escursionisti locali.
In Alta Val Tidone, il Santuario della Natività della Beata Vergine a Santa Maria del Monte regala nelle giornate limpide una vista fino alle Alpi — sullo sfondo, 17 denominazioni di vini DOC si distribuiscono tra le colline.
Il pezzo sull’Alta Val Tidone racconta questa valle con castelli, mulini e un carattere che la distingue nettamente dal resto del piacentino.

Reggio Emilia: Matilde di Canossa, la Pietra di Bismantova e il Monte Ventasso

Il reggiano declina il silenzio in modo diverso — più medievale, più legato alle grandi figure storiche che hanno attraversato questo territorio.
Canossa non è solo il nome della celebre umiliazione del 1077: nei dintorni del castello di Matilde di Canossa, il piccolo borgo di Votigno custodisce la Casa del Tibet — biblioteca, sala di meditazione, spazi per seminari e un museo aperto la domenica. Un centro culturale tibetano nell’Appennino emiliano.
Il Seminario di Marola, sorto dove visse l’eremita Giovanni e dove Matilde di Canossa fece edificare una chiesa per i pellegrini, è immerso nel silenzio dei castagneti ed è aperto a tutti come luogo di studio, preghiera e sosta.

Ai piedi della Pietra di Bismantova (foto home) — la rupe verticale che Dante citò nel Purgatorio e che oggi è meta di arrampicata — l’Eremo di Bismantova (foto qui sopra) del 1617 conserva affreschi del XV secolo nella sagrestia.
La Pieve di San Vitale a Carpineti, di fondazione matildica, ospita nell’antica canonica un ostello con ristorante a km zero — punto di sosta per chi percorre la Via Matildica del Volto Santo.

Più in alto, nel comprensorio del Comune di Ventasso, i borghi di Cecciola, Vallisnera e Cerreto Alpi custodiscono architetture di pietra fuori dal tempo, raggiunte ancora oggi percorrendo le antiche mulattiere selciate.
Il Lago del Ventasso chiude il percorso con la sua dimensione più naturale — acque limpide, boschi, il Rifugio Venusta sulle rive — e per chi vuole spingere lo sguardo più in alto, la cima del Monte Ventasso a 1.727 metri aspetta nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Nella Bassa Reggiana, lungo le sponde del Po, le golene da Brescello a Luzzara — percorribili in bici lungo la Ciclovia del Po — raccontano un’altra forma di silenzio: quello del Grande Fiume, del paese di Don Camillo e Peppone, del Porto Fluviale di Boretto, del Museo Ligabue di Gualtieri e della piccola Isola degli Internati, con i relitti di un rimorchiatore e due bettoline affondate nel 1944, visibili in estate quando il fiume è in secca.

Info pratiche

Territorio: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — Visit Emilia
Come arrivare: autostrada A1 (uscite Parma, Piacenza, Reggio Emilia), A15 per l’Appennino parmense
Lago Santo Parmense: partenza da Lagdei, ~45 min a piedi, 1.507 m
Abbazia di San Colombano, Bobbio: accesso libero — Cripta a pagamento, orari variabili
Labirinto della Masone: Fontanellato (PR), aperto tutto l’anno, ingresso a pagamento
Abbazia di Chiaravalle della Colomba: Alseno (PC), accesso libero
Eremo di Bismantova: Castelnovo né Monti (RE), accesso libero
Lago del Ventasso e Monte Ventasso: Comune di Ventasso (RE), sentieri segnalati
Periodo consigliato: primavera per le pievi e i laghi; autunno per i boschi e i borghi di pietra

Foto Visit Emilia

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Chi conosce il Lago di Suviana — il più grande della città metropolitana di Bologna, azzurro ciano tra i faggi dell’Appennino — quasi sempre non sa che a pochi chilometri esiste un suo fratello minore, più piccolo e molto meno fotografato.
Il Lago di Pavana si trova incastrato in una valle stretta, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, ed è rimasto fuori dalle rotte turistiche per un motivo molto semplice: la sua posizione non ha mai permesso un vero sviluppo balneare.

Una diga costruita dalle Ferrovie, non per il turismo

Il bacino prende il nome da Pavana, frazione del comune sparso di Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia.
Fu realizzato nel 1925 dalle Ferrovie dello Stato, che costruirono una diga in cemento armato ad archi multipli, alta 54 metri — non per offrire un luogo di villeggiatura, ma per produrre energia per l’elettrificazione della linea ferroviaria Porrettana, che doveva superare l’Appennino tra Bologna e Pistoia.

Il torrente Limentra di Sambuca è sia l’immissario che l’emissario del lago: entra, riempie il bacino, e ne esce per confluire pochi chilometri più a valle nel fiume Reno.
La sponda sinistra appartiene alla Toscana, quella destra all’Emilia-Romagna — un confine regionale che passa esattamente sull’acqua.

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Il legame nascosto con Suviana

Quello che rende Pavana particolare dal punto di vista ingegneristico è il suo collegamento sotterraneo.
Una galleria lunga 2.691 metri convoglia le acque del bacino fino al ben più grande lago di Suviana, completato nel 1932 con una diga di 97 metri — tra le più alte d’Italia all’epoca della costruzione.
Pavana raccoglie inoltre, attraverso un altro condotto sotterraneo, le acque del Reno captate nel bacino di Molino del Pallone, prima di scaricare tutto verso Suviana.

In pratica, Pavana è un anello nella catena idroelettrica che alimenta ancora oggi la centrale di Suviana, costruita ai piedi della diga maggiore e tuttora in funzione — la stessa rete che, negli anni Settanta, fu collegata anche al vicino lago Brasimone per formare uno dei complessi idroelettrici più importanti dell’Appennino settentrionale.

Una valle troppo stretta per il turismo

La posizione di Pavana, incassata nel fondo di una valle angusta, ha impedito finora un adeguato sviluppo turistico — a differenza di Suviana, che oggi offre stabilimenti balneari, windsurf, vela e canottaggio.
Pavana resta una meta per escursionisti e, soprattutto, per pescatori: le rive sono frequentate da chi cerca un punto tranquillo lungo il Limentra, lontano dal lungolago più animato del bacino vicino.

Sulla riva destra il lago segna il confine del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 — pur non facendone formalmente parte, Pavana ne marca il limite meridionale, in una zona di passaggio tra i boschi protetti e la campagna pistoiese.

Una storia recente difficile

Nell’agosto 2020 il lago è stato al centro di una vicenda che ha scosso la comunità locale.
Durante un’operazione di svaso della diga — necessaria per manutenzione — la mancata gestione corretta dei sedimenti accumulati sul fondo ha causato una grave moria di pesci e danni all’ecosistema fluviale a valle, con polemiche tra Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power, gestore dell’impianto.
Episodi come questo ricordano quanto la vita di questi bacini artificiali resti legata a doppio filo alla loro funzione industriale, anche un secolo dopo la loro costruzione.

Cosa vedere nei dintorni

Chi visita Pavana ha senso che prosegua verso Suviana, distante pochi chilometri, dove la rete di oltre 130 km di sentieri segnalati permette escursioni a piedi o in mountain bike attraverso faggete e borghi quasi dimenticati come Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello medievale.

Sambuca Pistoiese, il comune sparso a cui appartiene Pavana, conserva diverse frazioni di montagna con un’identità ancora rurale, mentre sul versante emiliano la strada che costeggia il Reno porta verso Porretta Terme, con le sue terme storiche, un buon punto di sosta per chi vuole unire relax e natura dopo una camminata lungo il lago.

Info pratiche

Dove: tra Sambuca Pistoiese (PT) e il confine con l’Emilia-Romagna, Appennino tosco-emiliano
Come arrivare in auto da Bologna: SS64 Porrettana in direzione Pistoia, superata Porretta Terme proseguire verso Ponte della Venturina, poi SP51 verso Pavana
Come arrivare da Pistoia: SS64 Porrettana in direzione Bologna, circa 35 km
Diga: 54 metri, ad archi multipli, costruita nel 1925
Attività: pesca sportiva, escursionismo lungo le rive
Da abbinare: Lago di Suviana, borgo di Bargi, Porretta Terme
Periodo consigliato: primavera, estate e autunno per le escursioni; verificare condizioni del bacino prima della visita, soggetto a operazioni di svaso periodiche

Foto Canva

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L’Emilia-Romagna è molto più di una regione: è un’esperienza, un inno all’ospitalità e al buon vivere, e la sua Riviera ne è la massima espressione. Se cerchi chilometri di spiagge sabbiose e dorate, mare che digrada dolcemente, servizi impeccabili e un’energia contagiosa, sei nel posto giusto. Dalla vivacità di Rimini alle atmosfere più tranquille ma sempre accoglienti, la costa romagnola è la meta perfetta per chi ama il divertimento, le famiglie e chiunque voglia un’estate senza pensieri.

Sai perché nelle spiagge di questa regione il mare è sempre un divertimento per tutti?

Preparati a scoprire un litorale dove ogni giorno è una celebrazione, con infinite possibilità di relax e di attività, sotto il sole caldo di una delle riviere più amate d’Italia.

1. Rimini: L’Icona del Divertimento

Rimini è la capitale indiscussa della Riviera Romagnola, un nome che evoca immediatamente immagini di spiagge immense, locali alla moda e notti indimenticabili. Qui troverai una distesa di sabbia finissima e un lungomare vivacissimo, con stabilimenti balneari attrezzatissimi che offrono ogni tipo di comfort e intrattenimento.

A Rimini, il divertimento è la parola d’ordine, ma ci sono anche tante opportunità per essere attivi:

• Beach Sport a Volontà: Le spiagge di Rimini sono campi da gioco a cielo aperto per beach volley, beach tennis, beach soccer e persino beach rugby. Molti stabilimenti organizzano tornei e lezioni.
• Passeggiate e Bici sul Lungomare: Il nuovo lungomare pedonale e ciclabile è perfetto per lunghe passeggiate, jogging o pedalate vista mare, fino al porto.
• Sport Acquatici “Non Convenzionali”: Oltre ai classici pedalò, puoi provare il SUP, il kayak o persino il parasailing per ammirare la costa dall’alto.
• Parchi Divertimento: Nelle vicinanze, l’offerta di parchi a tema come Italia in Miniatura o Fiabilandia garantisce giornate alternative per tutta la famiglia.

Come arrivare: Ottimamente collegata da Autostrada A14 (uscita Rimini Nord o Sud) e con stazione ferroviaria centrale.

2. Riccione: La Perla Verde tra Shopping e Movida

Riccione è la “Perla Verde” della Riviera, un mix elegante di glamour, shopping e spiagge curate. Meno caotica di Rimini, ma altrettanto vivace, offre un’esperienza più raffinata, con viali alberati, boutique esclusive e locali alla moda che si animano al tramonto. Le sue spiagge sono ampie, sabbiose e dotate di ogni comfort.

Qui puoi unire relax e tendenze:

• Viale Ceccarini: Simbolo di Riccione, è perfetto per passeggiate, shopping di lusso e per sorseggiare un aperitivo.
• Aquafan e Oltremare: Parchi tematici di fama nazionale che offrono adrenalina e scoperta per tutte le età.
• Noleggio Bici: Riccione è perfetta per essere esplorata in bicicletta, con piste ciclabili che attraversano la città e arrivano fino al mare.
• Wakeboard e Sci Nautico: Alcuni stabilimenti offrono la possibilità di praticare questi sport acquatici più dinamici.

Come arrivare: Autostrada A14 (uscita Riccione) e stazione ferroviaria ben servita.

3. Cattolica e Misano Adriatico: Vacanze Familiari e Motorpassion

Proseguendo verso sud, troviamo Cattolica e Misano Adriatico, località ideali per le famiglie. Le spiagge sono ampie, con sabbia finissima e fondali molto bassi, perfetti per i più piccoli. L’atmosfera è più tranquilla e rilassata, pur mantenendo l’ottima qualità dei servizi della Riviera. Misano è famosa anche per il suo circuito motoristico.

Un’ottima scelta per chi cerca la tranquillità attiva:

• Acquario di Cattolica: Il più grande acquario dell’Adriatico, per un’immersione nel mondo marino.
• Parco della Pinetina (Cattolica): Una vasta area verde dove passeggiare, giocare e rilassarsi all’ombra.
• Cicloturismo nell’Entroterra: Numerosi percorsi ciclabili si addentrano nelle dolci colline romagnole, perfetti per gli amanti della bici che cercano panorami diversi dal mare.
• Eventi Sportivi al Misano World Circuit: Per gli appassionati di motori, assistere a una gara o a un evento nel vicino circuito è un’emozione unica.

Come arrivare: Entrambe le località sono sulla A14 (uscita Cattolica-San Giovanni in Marignano) e hanno stazioni ferroviarie.

4. Cesenatico e Bellaria Igea Marina: Storia Marinara e Relax

Più a nord di Rimini, Cesenatico e Bellaria Igea Marina offrono un’atmosfera più genuina e legata alle tradizioni marinare. Cesenatico è celebre per il suo Porto Canale Leonardesco, dove galleggiano le antiche imbarcazioni del Museo della Marineria. Le spiagge sono ampie e ideali per famiglie e chi cerca una vacanza più autentica.

Qui, il relax si fonde con la cultura e l’attività:

• Museo della Marineria (Cesenatico): Una passeggiata lungo il Porto Canale è un tuffo nella storia, ammirando le antiche barche.
• Parchi del Benessere: Bellaria Igea Marina è attenta al benessere, con percorsi nel verde e aree dedicate all’attività fisica all’aperto.
• Ciclabili sul Mare e nell’Entroterra: Entrambe le località offrono ottime piste ciclabili per esplorare la costa e i campi coltivati dell’entroterra.
• Vela e Windsurf: Le ampie spiagge e il vento favorevole rendono queste zone ideali per praticare o imparare sport a vela.

Come arrivare: Sulla A14 (uscita Cesena Nord o Valle del Rubicone) e con stazioni ferroviarie.

5. Lidi di Comacchio: Natura, Delta del Po e Tradizioni Lagunari

All’estremità nord della costa romagnola, i Lidi di Comacchio (come Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Estensi) offrono un’esperienza balneare più tranquilla e a contatto con la natura, inseriti nel Parco del Delta del Po. Le spiagge sono ampie, le pinete fitte e l’atmosfera è più rilassata.

Un paradiso per gli amanti della natura e dell’esplorazione:

• Birdwatching nel Delta del Po: Quest’area è un santuario per gli uccelli migratori, con numerosi punti di osservazione e escursioni guidate (anche in barca).
• Escursioni in Bici e Kayak: La vasta rete di piste ciclabili e i canali del Delta sono perfetti per esplorazioni lente e immersive.
• Pesca Sportiva: Le valli da pesca e il mare aperto offrono diverse opportunità per gli appassionati.
• Valle di Comacchio: Da esplorare in barca, alla scoperta degli antichi casoni da pesca e dell’ambiente lagunare unico.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS309 Romea.

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L’ultimo Hilton Trends Report l’ha chiamata whycation: il viaggio che nasce da un bisogno, non da una destinazione.
Non si sceglie più la meta e poi si cerca cosa farci — si sceglie il bisogno, e la destinazione diventa la conseguenza.
Rigenerarsi, rallentare, fare qualcosa di concreto.

Bedonia, nell’Alta Val Taro in provincia di Parma, ha più di una risposta a questa domanda.
Anzi, ne ha quante sono le sue frazioni: 72, distribuite su 170 chilometri quadrati e collegate da quasi 280 chilometri di strade.
Un paese che è molti paesi insieme.

Il Monte Nero e il forest bathing sull’Appennino

Sul Monte Nero, sopra Bedonia, è stato allestito uno dei percorsi di forest bathing più strutturati dell’Appennino settentrionale.
Quattro chilometri, 150 metri di dislivello, dodici tappe pensate per riconnettersi con i cinque sensi attraverso ruscelli, torbiere, panorami e quello che gli organizzatori chiamano il “concerto del bosco”.

Il riferimento è allo shinrin-yoku giapponese — l’immersione consapevole nella foresta — una pratica con effetti misurabili sul sistema nervoso e sulla pressione arteriosa, documentati da studi universitari giapponesi e confermati da ricerche europee successive.
Qui non si tratta di una passeggiata ribattezzata con un nome esotico: le tappe sono progettate per rallentare il passo e attivare sensi che di solito restano in standby.

Poco distante, sul Monte Penna, faggi e abeti compongono uno dei boschi più integri dell’Appennino settentrionale.
Per chi cerca qualcosa di più adrenalinico, la Falesia di Selvola offre vie d’arrampicata su roccia immerse nel verde — un campo prova con difficoltà variabili, adatto sia a chi è alle prime armi sia a chi ha già una certa esperienza di falesia.

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Trote, prugnoli e tartufo: il bosco come dispensa

I torrenti della Val Taro hanno ancora la trota come protagonista — una specie che richiede acque pulite e fredde, e che in questa valle trova entrambe le cose.
La pesca sportiva è una delle attività più radicate nel territorio, con punti lungo il corso d’acqua frequentati da chi cerca concentrazione e silenzio prima ancora che il pesce.

In primavera i boschi producono prugnoli, i funghi selvatici che anticipano la stagione calda.
In autunno è il turno del tartufo, che ha reso questa valle famosa tra gli intenditori di tutta la regione — e non solo.
La Fiera del Tartufo, ogni anno il 17 e 18 ottobre, è l’appuntamento che concentra produttori, cercatori e appassionati in un’edizione che mantiene ancora la scala umana di una manifestazione di paese, senza la retorica da palcoscenico che spesso accompagna eventi simili.

Per chi viene con questa vocazione gastronomica, Bedonia si collega naturalmente all’itinerario delle Valli di Parma — uno dei territori più ricchi d’Italia per qualità dei prodotti locali. Per un quadro più ampio di quella zona, il pezzo sulle Valli di Parma in primavera racconta bene cosa fare nei dintorni.

Il Seminario Vescovile: il polo museale che nessuno si aspetta

Accanto al Santuario della Madonna di San Marco, il Seminario Vescovile di Bedonia è il luogo che più sorprende chi arriva qui senza aspettarsi cultura di questo livello.
Nato come centro di formazione religiosa, oggi ospita un complesso museale articolato in più sezioni.
La Pinacoteca Parmigiani custodisce una cinquantina di dipinti, tra cui opere attribuite a Ludovico Carracci — la Caduta di Cristo sotto la croce — Bartolomeo Passerotti e il Mastelletta.
Il Museo Archeologico raccoglie la storia antica della Val Taro, incluse asce in pietra verde che i contadini locali usavano come amuleti contro i fulmini, e la Collezione Cerlesi, con reperti provenienti dalla Magna Grecia.
Il Museo di Storia Naturale racconta la biodiversità dell’Appennino attraverso diorami e ricostruzioni; lo spazio dedicato a Romeo Musa rende omaggio allo xilografo del Novecento.
L’Antica Biblioteca custodisce volumi dal Cinquecento al Novecento.
Il Centro Studi Cardinale Agostino Casaroli conserva un Centro di Documentazione sull’Emigrazione — memoria di secoli in cui queste valli hanno visto partire più gente di quanta ne sia rimasta.

L’osservatorio astronomico: le stelle dall’Appennino

Il dettaglio più inatteso del Seminario è anche quello che funziona meglio come argomento di conversazione.
Il Planetario e l’Osservatorio Astronomico sfruttano la quota e la quasi totale assenza di inquinamento luminoso dell’alta val Taro per portare i visitatori dalla terra alle stelle — nel senso letterale.
A pochi chilometri dai centri abitati della pianura padana, dove il cielo notturno è praticamente illeggibile, Bedonia offre cieli dove le stelle tornano a esistere davvero.

Gli eventi e le stagioni

Il calendario di Bedonia segue i ritmi della montagna più che quelli del turismo organizzato.
Dal 9 al 14 luglio le celebrazioni della Madonna di San Marco animano il paese.
L’8 e il 9 agosto le Notti Rosa portano musica e movimento nelle frazioni.
Il 23 agosto la Sagra della Trota è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate in Val Taro. Quando arriva l’inverno, il paese cambia registro: lo sleddog e le ciaspolate aprono sentieri che d’estate sono percorsi di trekking — la stessa valle, con un manto bianco sopra, diventa un posto diverso.

Dove dormire

Il Seminario Vescovile non è solo un polo museale: ospita anche l’Ostello e la Casa della Gioventù, base ricettiva pensata per gruppi di escursionisti e cicloturisti che cercano un soggiorno fuori dagli schemi alberghieri classici.
Intorno, la rete di agriturismi, B&B a gestione familiare e affittacamere riflette la natura diffusa del territorio — nessun grande hotel, molte soluzioni a dimensione umana.

Info pratiche

Dove: Bedonia, Alta Val Taro, provincia di Parma
Come arrivare in auto: da Parma via Borgo Val di Taro, circa 1 ora e 15 minuti; da Genova via A7 e poi Statale 45, circa 1 ora
Forest bathing Monte Nero: 4 km, 150 m dislivello, 12 tappe, adatto a tutti
Arrampicata: Falesia di Selvola, vie di diverso livello
Escursioni guidate: Trekking Val Taro e Val Ceno
Polo museale Seminario Vescovile: Pinacoteca, Museo Archeologico, Storia Naturale, Planetario
Fiera del Tartufo: 17-18 ottobre
Pernottamento: Ostello del Seminario Vescovile, agriturismi, B&B

Foto www.turismovaltaro.it

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Piazza del Duomo a Parma svela improvvisamente una mole geometrica insolita che spezza la classica armonia della pianura emiliana grazie alle sfumature cangianti del marmo rosa di Verona. Questo blocco monumentale, iniziato nel 1196 e completato nel 1307, attrae lo sguardo dei viandanti per la sua bizzarra forma a otto lati che svetta verso il cielo padano, dichiarando fin dal primo impatto visivo la propria unicità nel panorama architettonico italiano. Chi si ferma ad ammirare la facciata del Battistero di Parma nota subito un linguaggio nuovo, un momento di passaggio cruciale in cui la solennità del romanico accoglie lo slancio verticale del primo gotico, lasciando intravedere storie scolpite nella pietra che attendono solo di essere lette dai visitatori attenti.

Otto secoli di pietra e ingegno

Il cantiere del Battistero di Parma prense vita negli ultimi anni del XII secolo sotto la guida di Benedetto Antelami, una figura di scultore e architetto che ha impresso il proprio nome direttamente sull’architrave del portale settentrionale. I lavori di edificazione hanno attraversato diverse fasi storiche subendo interruzioni e riprese, fino alla definitiva conclusione avvenuta agli inizi del XIV secolo.

Questa continuità temporale ha permesso la fusione armonica di elementi stilistici differenti, trasformando l’edificio nell’emblema del trapasso tra due epoche artistiche. La scelta della pianta ottagonale risponde a una precisa simbologia numerica antica, legata al concetto di rinascita e di eternità che andava oltre i sette giorni della creazione della settimana terrena.

I segreti dei tre portali e lo Zooforo

La scoperta della struttura esterna comincia dalle tre grandi aperture decorate, ciascuna destinata in passato a un preciso transito cerimoniale. La porta nord, denominata “della Vergine“, mostra la Madonna con il Bambino affiancata da alberi genealogici che uniscono le figure bibliche di Giacobbe e Jesse. Verso ovest si apre il portale del Redentore o del Giudizio Finale, dominato dalla figura di Cristo in trono con la tunica rossa, in cui due angeli suonano le trombe del risveglio eterno.

Il terzo accesso, rivolto a meridione e chiamato del Battista o della Vita, presenta la suggestiva parabola orientale del principe Josaphat e dell’eremita Barlaam, caratterizzata da un giovane che raccoglie miele su un albero insidiato da un drago e da due topi, allegoria del tempo che scorre scandito dai carri del sole e della luna. Lungo il basamento esterno corre lo Zooforo, una serie continua di 75 formelle scolpite dalla bottega antelamica con esseri fantastici come centauri, sirene, grifoni e liocorni, alternate a 4 formelle raffiguranti le virtù teologali.

L’accesso all’interno, consentito tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 con ultimo ingresso fissato alle 17:30, spalanca la vista su uno spazio monumentale organizzato in 16 nicchioni perimetrali affrescati nei secoli successivi da maestri emiliani. Al centro del pavimento risalta la grande vasca ottagonale in pietra veronese utilizzata per il rito della purificazione, che custodisce al suo interno una seconda conca più piccola a forma di quadrifoglio destinata ai sacerdoti. Poco distante, la nicchia sud-ovest conserva un ulteriore fonte trecentesco decorato con motivi vegetali e sorretto da un leone accovacciato.

Il cielo a ombrello e l’allegoria dei Mesi

La vera meraviglia interna si rivela sollevando gli occhi verso la spettacolare cupola ad ombrello, dove 16 nervature a raggiera convergono in una chiave di volta ad anello. La superficie è interamente rivestita da pitture a tempera realizzate intorno al 1230 da maestranze padane fortemente influenzate dall’arte bizantina, suddivise in 6 fasce concentriche che raccontano le storie di Abramo, la via di San Giovanni Battista, il Cristo glorioso tra i profeti, gli apostoli e la Gerusalemme celeste, fino a culminare nel rosso intenso dell’Empireo.

Lungo la prima galleria orientale si trova la più celebre particolarità dell’intero complesso: la serie scultorea dei Mesi e delle Stagioni, rimasta parzialmente incompiuta. Le sculture antelamiche non mostrano una semplice rappresentazione dei lavori agricoli medievali, ma nobilitano la fatica quotidiana della terra raffigurando i contadini con abiti eleganti e movenze aristocratiche, elevando il lavoro manuale a mezzo di redenzione spirituale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Cesenatico non ha bisogno di presentazioni lunghe per chi conosce la Riviera Romagnola.
Ma il suo centro storico custodisce qualcosa che la maggior parte dei bagnanti distratti si perde: un canale che divide la città in due e che porta la firma, letteralmente, di Leonardo da Vinci.

Il porto che Cesena volle costruire nel 1314

La storia del canale comincia nel 1314, quando il Comune di Cesena decise di scavare un porto per dare alla città uno sbocco diretto sul mare.
Cesenatico nasce esattamente da questa esigenza: un piccolo avamposto costiero dipendente dalla città dell’entroterra, costruito attorno all’asse d’acqua che oggi è il suo simbolo.
Il porto, però, aveva un problema strutturale ricorrente — l’insabbiamento — che richiese interventi e manutenzioni per secoli.

Il 6 settembre 1502: Leonardo arriva a Cesenatico

Quasi due secoli dopo, il capitolo più affascinante della storia del canale si scrive in pochi giorni.
Leonardo da Vinci annotò con precisione nel suo taccuino la data del suo arrivo in città: 6 settembre 1502.
Era al servizio di Cesare Borgia, e il compito che gli era stato affidato era proprio quello di risolvere il problema dell’insabbiamento del porto.
Nel Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo lasciò due disegni di Cesenatico: una veduta dall’alto e una pianta del porto.
Quello che rende straordinario questo dettaglio non è solo l’autografo illustre — è che il tratto più interno del canale ricalca ancora oggi quelle linee disegnate più di cinquecento anni fa.

Camminare lungo le banchine

Il modo migliore per scoprire il canale è percorrerlo a piedi, da una sponda all’altra, attraversando i ponti che lo collegano.
Piazza Pisacane ospita il primo monumento a Garibaldi mai eretto in Italia — un dettaglio che pochi turisti notano passando.
Poco distante si riconosce il perimetro dell’antica Torre Pretoria, e proseguendo si arriva alla vecchia pescheria, dove sono ancora visibili i pozzi della neve usati in passato per conservare il pesce prima dell’arrivo della refrigerazione moderna.
La casa natale del poeta Marino Moretti, oggi trasformata in museo, completa il percorso culturale lungo le banchine.

Il Museo della Marineria: l’unica sezione galleggiante in Italia

Sul tratto più interno del canale si trova quello che rende Cesenatico unica nel panorama museale italiano.
La sezione galleggiante del Museo della Marineria ospita dieci imbarcazioni tradizionali dell’alto Adriatico, ancora ormeggiate nell’acqua del canale, con le loro vele al terzo dipinte con i simboli araldici delle antiche famiglie di pescatori.
Non è un museo che si visita stando fermi davanti a una vetrina — è un museo che galleggia, accanto alle case, sotto lo stesso cielo che vedevano i pescatori cent’anni fa.
Cesenatico sta lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO per l’arte della vela al terzo e per l’intera tradizione marinara che il canale custodisce.

Quando vederlo: il tramonto sull’Adriatico

Il momento migliore per visitare il Porto Canale è il tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto sull’Adriatico si riflette sulle vele storiche e sulle facciate colorate delle case.
Le banchine si animano di passeggiate lente, i ristoranti aprono i tavoli all’aperto e il contrasto tra l’acqua calma del canale e il movimento delle persone crea l’atmosfera che ha reso Cesenatico una delle località più amate della Riviera Romagnola.

Come arrivare e come girare il canale

In auto: Autostrada A14, uscita Cesenatico — il centro storico e il canale sono a pochi minuti dal casello.
In treno: stazione di Cesenatico, sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, a circa 10 minuti a piedi dal Porto Canale.
In bici: Cesenatico è collegata alla rete ciclabile della Riviera Romagnola e dell’entroterra — un punto di partenza comodo per chi vuole proseguire verso Cervia o Bellaria, oppure risalire verso le colline del Cesenate.

Come girarlo: il percorso lungo le due sponde si copre comodamente a piedi in 30-40 minuti, ma vale la pena rallentare.
Si parte da Piazza Pisacane, si attraversa uno dei ponti pedonali, si raggiunge la sezione galleggiante del Museo della Marineria e si torna dall’altra sponda passando davanti alla casa di Marino Moretti.
Non serve una guida — basta una sosta ogni tanto e la voglia di guardare cosa c’è oltre la superficie dell’acqua.

Foto Canva, Visitcesenatico

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La Romagna che conosce quasi tutto il mondo finisce dove inizia l’Appennino — Rimini, la Riviera, il piadina, il divertimento. La Romagna che quasi nessuno conosce comincia dove la pianura si alza, sale tra i faggi, e trova posti come Ridracoli.
Un piccolo borgo documentato dal 1200, una diga costruita negli anni Ottanta, un lago che sembra uscito da una cartolina della Norvegia.

La diga e il lago: numeri e paesaggio

La diga di Ridracoli fu completata nel 1982 dopo sette anni di lavori. Alta 103,5 metri, lunga 432 metri, sbarrava il ramo omonimo del fiume Bidente creando un invaso da 33 milioni di metri cubi. Dal 1988 eroga acqua potabilizzata a 47 comuni romagnoli — Rimini, Cesena, Forlì, la costa adriatica — con un flusso di 2.000 litri al secondo.

Il lago che ne è nato è una sorpresa visiva. Stretto, allungato per quasi cinque chilometri, si insinua tra i versanti boscosi delle Foreste Casentinesi con un profilo che ricorda più uno specchio d’acqua scandinavo che un bacino appenninico. La profondità massima raggiunge i 92 metri. Il colore cambia con la luce e la stagione — verde scuro nelle giornate coperte, blu intenso con il sole, quasi trasparente nelle mattine di primavera.

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L’IDRO Ecomuseo e il battello elettrico

All’ingresso del bacino, nel borgo di Ridracoli, si trova l’IDRO — Ecomuseo delle Acque, distribuito su quattro piani. Racconta la storia della diga, il ciclo dell’acqua, il rapporto tra questo territorio e la foresta attraverso touch screen, modellini, visori per realtà aumentata e percorsi interattivi. È uno dei musei sull’acqua meglio allestiti dell’Appennino, adatto sia alle famiglie con bambini sia a chi vuole capire davvero cosa ha di straordinario questo posto.

In primavera e in estate l’attività più attesa è il battello elettrico — un’imbarcazione silenziosa che risale uno dei rami del lago con guida a bordo. È il modo migliore per vedere il lago dall’acqua, capire le proporzioni dell’invaso e avvistare la fauna che abita i bordi — daini e caprioli si avvicinano spesso alla riva nelle ore tranquille.
Il noleggio canoe e kayak permette di muoversi in autonomia. In alcuni punti autorizzati si può praticare anche la pesca sportiva, regolamentata e controllata.

Il sentiero del Rifugio Cà di Sopra

Il percorso a piedi più semplice e più frequentato parte dall’area dell’IDRO e segue la riva del lago per circa due chilometri fino al Rifugio Cà di Sopra — una struttura documentata dal 1777, recentemente ristrutturata, in posizione panoramica sul lago. È adatto a tutti, senza dislivelli significativi, percorribile in ogni stagione.

Chi vuole qualcosa di più impegnativo può seguire il Sentiero 235 che risale verso il crinale, attraversa zone di arenaria e ruderi di casolari abbandonati, e si collega poi al Sentiero 231 — un percorso di sali e scendi tra i punti più panoramici del parco. In questa zona del Parco delle Foreste Casentinesi i faggi sono tra i più vecchi e imponenti dell’Appennino centrale. Le faggete in autunno diventano spettacolari.

Bagno di Romagna e i dintorni

Il paese di riferimento per chi visita Ridracoli è Bagno di Romagna — a pochi chilometri di strada — noto per le sue terme sulfuree attive da secoli. Le acque di Bagno di Romagna emergono a 43 gradi, con proprietà mineralogiche ben documentate. Abbinare una mattina di trekking al lago a un pomeriggio alle terme è uno dei combinati più soddisfacenti di tutta la zona appenninica.

Più a sud, verso il confine toscano, si apre il versante del Casentino — la valle dell’alto Arno con il Monastero di Camaldoli, il Santuario della Verna e borghi come Poppi e Bibbiena. La strada del Passo dei Mandrioli (1173m) collega il versante romagnolo a quello toscano con un percorso panoramico tra le fagge — un classico del cicloturismo appenninico.

Per chi percorre cammini, l’area è attraversata dall’Alta Via dei Cammini, un percorso di trekking che collega le principali destinazioni del Parco delle Foreste Casentinesi.

Info pratiche

Dove: Ridracoli, frazione del Comune di Bagno di Romagna, provincia di Forlì-Cesena
Come arrivare: da Santa Sofia seguire la SS310 del Bidente, deviazione all’altezza della frazione Isola — circa 3,5 km di strada asfaltata fino alla digaDa Cesena: circa 60 km; da Firenze circa 100 km; da Rimini circa 90 km
IDRO Ecomuseo delle Acque: +39 0543 917912 — Sito ufficiale
Battello elettrico e canoe: in stagione, prenotazione consigliata tramite IDRO o Outdoor Romagna
Sentiero Rifugio Cà di Sopra: 2 km A/R, pianeggiante, adatto a tutti
Parcheggio: area sosta camper attrezzata vicino all’ingresso; parcheggio auto nei pressi dell’IDRO
Periodo consigliato: maggio-ottobre; ottobre per il foliage delle fagge
Da abbinare: terme di Bagno di Romagna, Monastero di Camaldoli, Santuario della Verna, Poppi

Foto Canva. Parcoforestecasentinesi, Travelemiliaromagna

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Un fossato colmo d’acqua racchiude una delle meraviglie storiche della pianura padana, situata a pochi chilometri da Parma, nel cuore dell’Emilia-Romagna. La pianura circostante, infatti, custodisce un borgo storico chiamato Fontanellato, dove la vita scorre lenta intorno a un nucleo fortificato medievale giunto intatto fino ai giorni nostri. Molti viaggiatori transitano in questa zona attratti dalla gastronomia, eppure la vera sorpresa emerge dal centro del paese, protetta da un anello idrico perennemente alimentato da risorgive naturali. Questo specchio d’acqua circonda una struttura difensiva quadrata, trasformata nei secoli in una raffinata residenza signorile, scrigno di opere d’arte uniche al mondo e di stanze che sfidano la percezione visiva: la Rocca Sanvitale.

La metamorfosi da torre di difesa a residenza nobiliare

Le origini della Rocca Sanvitale di Fontanellato risalgono all’anno 1124, epoca in cui i marchesi Pallavicino decisero di innalzare una torre quadrata con funzioni puramente militari. Quel nucleo primitivo costituisce l’odierno mastio centrale, l’avamposto fortificato che funge da portale d’accesso al complesso, raggiungibile oggi tramite un solido collegamento in pietra che ha sostituito l’antico sistema levatoio.

La svolta storica avvenne nel 1386, momento del passaggio della proprietà alla dinastia Sanvitale, la famiglia aristocratica che legò indissolubilmente il proprio nome al destino del borgo. Nel 1404 il territorio ottenne lo status di contea, evento che spinse i signori locali ad avviare radicali lavori di ammodernamento. I bastioni originari persero la severità militare per accogliere eleganti loggiati interni, decorazioni araldiche e ampi saloni, mantenendo la proprietà privata fino al 1948, quando l’ultimo conte Giovanni scelse di cedere il bene al comune.

Un itinerario tra capolavori manieristi e proiezioni ottiche

Il percorso espositivo si snoda attraverso ambienti disposti su diversi livelli, partendo dal piano terra dove risiede il tesoro artistico più celebre della struttura. Francesco Mazzola, pittore rinascimentale universalmente noto con il soprannome di Parmigianino, dipinse nel 1524 la minuscola Camera Picta, raffigurando il mito classico di Diana e Atteone ripreso dai testi di Ovidio. Questa saletta, commissionata dalla nobildonna Paola Gonzaga per la riflessione personale, mostra una fitta vegetazione affrescata che sembra sfondare il soffitto. La visita prosegue al piano nobile tra i mobili d’epoca dell’appartamento dei conti, toccando la Galleria degli Antenati arricchita da 74 ritratti ufficiali della dinastia.

Poco oltre si trova la Camera Ottica, un dispositivo tecnologico risalente al XIX secolo, singolare esempio funzionante sul suolo nazionale. Si tratta di una stanza che sfrutta un gioco di prismi posizionati nella torre per riflettere le immagini in tempo reale della piazza del paese sopra uno schermo concavo di legno, permettendo di spiare la vita esterna restando invisibili nell’oscurità. Nelle ali adiacenti risaltano lo Stendardo della Beata Vergine, un immenso drappo in damasco rosso lungo 5 metri e alto 4 metri datato tra il 1654 e il 1656, presumibilmente impiegato come bandiera di guerra navale nel Mediterraneo, e la sfera armillare della Sala da Ricevimento.

Il mistero di Maria Costanza e i piccoli tesori della fortezza

I saloni interni conservano pure piccoli dettagli intimi della vita familiare, come il teatrino in legno con marionette ottocentesche appartenuto ai nipotini della duchessa Maria Luigia d’Austria. Proprio a questa stirpe si collega il racconto tradizionale legato a Maria Costanza Sanvitale, una fanciulla dotata per le arti che perse la vita alla tenera età di 5 anni, 7 mesi e 7 giorni. Testimonianze locali riportano piccoli rumori di passi e ombre fuggitive localizzate nella Sala del Biliardo, alimentando il fascino misterioso del luogo.

Per chi desidera un’esperienza ravvicinata con l’arte, l’amministrazione concede la possibilità di prenotare l’accesso esclusivo e solitario alla saletta del Parmigianino al di fuori degli orari di apertura ordinari. Gli spazi dell’ultimo piano, identificati come Sala dei Merli e Sala delle Gelosie, ospitano convegni e cerimonie private, mentre la Sala delle Donne Equilibriste, decorata con affreschi cinquecenteschi, accoglie i riti civili.

Il borgo esterno completa l’esperienza dei visitatori grazie a circa 140 mercati periodici coordinati dal Centro Commerciale Naturale, integrando la sosta culturale con la vivacità della comunità locale.

Foto di ENIT SpA

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L’Appennino bolognese ha una doppia faccia. La prima è quella che tutti conoscono: calanchi rossastri, borghi medievali, strade che salgono verso il crinale.
La seconda è sottoterra — e pochi la cercano. Nelle colline e nelle valli intorno a Bologna sono state censite oltre 200 grotte, scavate in rocce diverse, con storie diverse, visitabili in modi diversi. Quattro in particolare meritano un viaggio a sé.

Perché così tante grotte in un’area così piccola

Il gesso è il protagonista geologico di questa storia. Composto da solfato di calcio, si scioglie nell’acqua con una facilità che il calcare normale non ha. Nel corso di millenni, quella solubilità ha costruito un paesaggio carsico denso — grotte, doline, cunicoli, inghiottitoi. Il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa protegge buona parte di questo patrimonio, a pochi chilometri dalla tangenziale est di Bologna.
Ma le sorprese non si trovano solo nel gesso: anche l’arenaria e il travertino, altrove nell’Appennino bolognese, hanno prodotto cavità di tipo completamente diverso.

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Grotta della Spipola: la più grande, la più buia, la più seria

La Spipola si trova a San Lazzaro di Savena, sette chilometri dalla tangenziale est di Bologna. È la cavità nei gessi più grande d’Europa — oltre tre chilometri di gallerie esplorabili. Scivoli di fango, cristalli di gesso, soffitti ricoperti di formazioni a mammellone. Non somiglia a nessun’altra grotta che si possa visitare nell’Appennino italiano.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, con la Linea Gotica attestata sulle colline bolognesi, la Spipola è diventata quello che le grotte sono sempre state nei momenti di crisi: un rifugio. Oggi è monitorata da cinque stazioni di rilevamento temperatura e umidità. Si visita solo con guida autorizzata, con equipaggiamento fornito sul posto.
Grotta della Spipola: scivoli di fango, cristalli e un soffitto a mammelloni

Grotta del Farneto: sei strati di preistoria a sette chilometri dalla tangenziale

Sempre a San Lazzaro di Savena, nella frazione di Farneto, si apre una grotta con una storia umana lunga tremila anni. All’interno: sei strati archeologici sovrapposti, con reperti che vanno dall’Età del Rame all’Età del Bronzo. Decenni dopo la scoperta è venuta alla luce una necropoli preistorica intatta. Si visita con il caschetto da speleologo, nel cuore del Parco Regionale dei Gessi.
La temperatura interna è costante tutto l’anno — in estate è quasi fredda, in inverno è quasi calda. A venti minuti in auto si trovano il Museo della Preistoria Luigi Donini e le grotte di Soprasasso. Le visite sono solo guidate, su prenotazione tramite il parco.
Grotta del Farneto: tremila anni di storia a dieci minuti da Bologna

Grotte di Labante: l’unica grotta al mondo che cresce ancora

A Castel d’Aiano, nell’Appennino bolognese a quota 622 metri, esiste una grotta che funziona al contrario. Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione: l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia. 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza — e la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI a spostare il percorso. Nei dintorni si trovano anche il Bosco delle Fate e l’Orrido di Gea.
Grotte di Labante: la cavità di travertino che cresce ancora

Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Le Grotte di Soprasasso non le ha scavate l’acqua. Le ha modellate il vento — creando geometrie organiche e forme alveolari che i geologi chiamano tafoni. Si trovano a Vergato, nel comune di Montecavalloro, lungo il versante che domina la Valle del Reno, a circa cinquanta chilometri da Bologna. Il sentiero non è su Google Maps.
È mantenuto da volontari, ci vuole circa un’ora di cammino per arrivarci. È uno dei motivi per cui vale la pena andarci. Tre cavità nell’arenaria che si aprono su un contrafforte roccioso — un paesaggio che farebbe pensare al Marocco molto più che all’Emilia.
Grotte di Soprasasso: geometrie da deserto nell’Appennino bolognese

Info pratiche

Grotta della Spipola e Grotta del Farneto Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, San Lazzaro di Savena (BO) Visite solo guidate, su prenotazione: enteparchi.bo.it Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita, caschetto fornito dalla guida Temperatura interna costante — portare uno strato anche in estate Periodo: tutto l’anno

Grotte di Labante Castel d’Aiano (BO), quota 622 m Accesso: da Castel d’Aiano seguire indicazioni per la sorgente di San Cristoforo Nei dintorni: Bosco delle Fate, Orrido di Gea, Rocchetta Mattei (20 min in auto) Periodo: primavera-autunno consigliato

Grotte di Soprasasso Vergato, loc. Montecavalloro (BO), Valle del Reno Sentiero mantenuto da volontari, non presente su Google Maps Tempo di percorrenza a piedi: circa 1 ora andata Punto di partenza: parcheggio Grotte di Soprasasso, loc. Cavalloro

Foto Canva, Gessi Bolognesi, Ente Paerchi Bo, ExtraBo, Bologna Welcome, R-E-R, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking, Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Dozza non si capisce da lontano. Dal basso sembra uno dei tanti borghi collinari dell’Emilia — la Rocca in cima, le case strette intorno, le strade in salita. Poi si entra nel centro storico e si capisce cosa lo rende diverso. Ogni muro esterno delle case è dipinto. Non graffiti, non decorazioni casuali. Opere vere, firmate, alcune delle quali hanno trent’anni di storia.

Una galleria d’arte che non ha biglietto d’ingresso

La Biennale del Muro Dipinto nasce nel 1960. Ogni due anni, generalmente a settembre, artisti da tutta Italia arrivano a Dozza e dipingono le facciate esterne delle abitazioni. I proprietari di casa cedono il muro — e in cambio ricevono un’opera. Nel tempo si è accumulato un intero percorso di arte pubblica che attraversa il borgo.
Alcuni dipinti resistono da decenni, altri vengono coperti da nuove edizioni. Passeggiare per le vie di Dozza significa attraversare strati di storia artistica recente. Ci rovi anche Fausto Coppi in un dipinto leggero e commovente in memoria di Luciano Pezzi, ex partigiano, ciclista e direttore sportivo che seguì il campione.
Dentro la Rocca, al piano superiore, è conservato il Museo del Muro Dipinto con i bozzetti originali di tutte le edizioni.

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La Rocca Sforzesca e le cantine

Il borgo di Dozza si trovca anche camminando o pedalando lungo la Via dei Gessi e dei Calanchi, il bellissimo cammino che abbiamo percorso e raccontato.
La Rocca Sforzesca domina il borgo dall’alto, su uno sperone di roccia. Costruita nel XV secolo, fu modificata da Caterina Sforza e poi abitata dalla famiglia Malvezzi-Campeggi. All’interno si attraversano appartamenti storici con arredi d’epoca, sale affrescate, la Sala di Giustizia. Dalle torri si vede tutta la piana verso Bologna e, nelle giornate limpide, le colline fino all’Appennino.
Nelle cantine della Rocca vive qualcosa di inaspettato: l’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna. Circa mille etichette tra Lambrusco, Sangiovese, Albana, Pignoletto, Trebbiano — tutto quello che la regione produce, nello stesso posto. Si può degustare sul posto, si può comprare. È uno dei posti più seri per capire cosa beve l’Emilia-Romagna. Ingresso alla Rocca: circa €7,50.

Cosa mangiare e come muoversi

Dozza è piccola — si visita tutta a piedi in due ore comode, meno se ci si limita al centro storico. Le trattorie del borgo propongono la cucina emiliana senza fronzoli: tagliatelle al ragù, tortellini in brodo, crescentine con affettati. Il territorio produce Albana di Romagna DOCG, il primo vino bianco italiano a ricevere la denominazione di origine controllata e garantita — una buona ragione per fermarsi a tavola.
Dozza è a trenta chilometri da Bologna, raggiungibile in auto o con bus da Imola.

Info pratiche

Dove: Dozza, provincia di Bologna, Emilia-Romagna
Come arrivare in auto: da Bologna, SS9 Via Emilia verso Imola, poi deviazione per Dozza — circa 30 km
Con i mezzi: autobus da Imola (stazione FS), circa 15 minuti
Rocca Sforzesca: aperta da aprile a ottobre, ingresso circa €7,50
Enoteca Regionale: nelle cantine della Rocca, degustazione e acquisto
Biennale del Muro Dipinto: ogni due anni a settembre — verificare le date sul sito del Comune di Dozza
Tempo consigliato: mezza giornata o una giornata intera combinata con Imola o le grotte di Spipola

Foto Canva, Emiliano Beltrani, Di Wwikiwalter – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62506548

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Un crinale roccioso domina la pianura circostante, ergendosi a picco sul torrente Stirone. In questo scenario geografico, situato nella provincia di Piacenza, sorge il Castello di Vigoleno, un complesso fortificato che cattura lo sguardo fin da lontano. Le sue mura duecentesche racchiudono un borgo medievale perfettamente conservato, circondato da vigne e boschi rigogliosi. Chiunque si avvicini a questa roccaforte avverte subito la sensazione di varcare una soglia temporale, sebbene la sua collocazione sia facilmente raggiungibile dalle principali arterie della Val d’Arda. La struttura unisce la severità dell’architettura militare all’accoglienza delle storiche dimore emiliane.

Le origini della rocca e la dinastia Scotti

I primi documenti scritti del Castello di Vigoleno risalgono al 1141, ma le fondamenta del maniero fanno riferimento al X secolo. La fortificazione nacque con scopi puramente difensivi a causa della sua posizione strategica, ideale per controllare i transiti commerciali verso la Liguria e Salsomaggiore Terme, celebre centro per l’estrazione del sale. Il castello costituì a lungo un fondamentale avamposto militare per la città di Piacenza, in quanto posizionato proprio lungo il confine con il territorio di Parma.

Foto By Mongolo1984 – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

La famiglia Scotti legò indissolubilmente il proprio nome al destino della fortezza a partire dal XIII secolo. Questo casato nobiliare mantenne il possesso della proprietà fino al 1921, investendo ingenti risorse per ampliare le strutture grazie all’appoggio dei Visconti di Milano. L’ultimo grande cambiamento avvenne nel 1922 per merito della principessa Maria Ruspoli Gramont, la quale acquistò l’edificio dopo averlo notato durante i suoi soggiorni a Salsomaggiore.

La nobildonna ne curò il restauro completo, trasformandolo in un salotto culturale di rilievo internazionale. I suoi saloni ospitarono intellettuali come Gabriele D’Annunzio, il pittore surrealista Max Ernst e Jean Cocteau. Nel 1985 la rocca divenne persino lo scenario per le riprese del celebre film “Ladyhawke“, interpretato da Michelle Pfeiffer.

Esplorazione della fortezza e tesori da scoprire

L’accesso alla struttura avviene superando il rivellino di forma circolare, una difesa fortificata che conduce alla piazza principale. Al centro dello spazio si trova una fontana in pietra, intorno alla quale si sviluppano i principali corpi di fabbrica del maniero.

Il Mastio quadrangolare svetta con i suoi 42 metri di altezza, mentre la torre si articola su 4 livelli interni che ospitano il Museo di vita medievale, arricchito da ricostruzioni multimediali e documenti storici. Il camminamento di ronda consente di osservare la campagna piacentina e, nei giorni di cielo limpido, lo sguardo raggiunge i Colli Parmensi.

Foto: Massimo Telò

La residenza nobiliare custodisce la Sala Rossa, caratterizzata da una cappa del camino decorata con sculture di putti e una conchiglia, e la Sala Blu, che espone dipinti rinascimentali tra cui un’opera del Romanino. Il vero gioiello architettonico è però il teatrino commissionato dalla principessa Ruspoli. Questa sala vanta il titolo di teatro più piccolo d’Europa, potendo ospitare soltanto 12 spettatori totali.

A breve distanza sorge la Pieve di San Giorgio, chiesa romanica del XII secolo che conserva al suo interno affreschi tardo-gotici raffiguranti il santo nell’atto di sconfiggere il drago.

L’esperienza della dimora diffusa e la camera del brivido

Il complesso si rivela un’autentica dimora diffusa, dove le antiche stanze del palazzo accolgono gli ospiti in spazi personalizzati. Cinque sistemazioni storiche occupano il corpo centrale, distinte dalle tonalità degli arredi. La Camera Verde si sviluppa su due piani con soffitti in travi di legno e si affaccia verso il torrente, mentre la Rosa possiede un letto a baldacchino con vista sulla Pianura Padana. L’Appartamento Rosso rappresenta la soluzione più ampia, dotata di tre grandi finestre panoramiche.

Poi c’è la Suite degli Artisti su una delle torri, accessibile tramite un ponte di collegamento che immette in un piccolo salotto e, successivamente, nella camera ricavata nel sottotetto. Nei giardini inferiori si trovano invece le suites Ginevra e Lancillotto, inserite nelle basi circolari di antiche fortificazioni. Queste stanze presentano una pianta rotonda, scale elicoidali in pietra e ampie vetrate che guardano la vallata tra piante di ulivo e profumo di lavanda.

Foto Canva

Dalla parte opposta della piazza, accanto al Mastio, la Dependance propone tre camere in stile bohémien. Tra queste merita una menzione la terza stanza, nota con il particolare soprannome di “camera del brivido” per via della sua eccezionale posizione a strapiombo sul vuoto.

Foto di Copertina: Castelli del Ducato – Grafiche Step

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non grotte, ma tafoni: cosa sono davvero le Grotte di Soprasasso

Il nome è convenzionale e un po’ fuorviante. Le Grotte di Soprasasso non sono grotte carsiche — non le ha create l’acqua che scava il calcare. Sono cavità verticali che si aprono in un esteso contrafforte di arenaria nella zona di Montecavalloro, nel comune di Vergato, lungo il versante che domina la Valle del Reno.

Il fenomeno geologico che le ha create si chiama erosione alveolare — o, nei casi più marcati, tafoni: cavità sferiche e irregolari prodotte dall’azione combinata del vento, dell’acqua di condensazione e dei sali minerali che cristallizzano all’interno della roccia, espandendosi e disgregandola dall’interno. È un processo tipico delle zone costiere e aride — trovarlo nell’entroterra appenninico a 600-700 metri di quota è una rarità. Le pareti interne delle cavità hanno una tessitura organica e sinuosa, come se la roccia fosse stata consumata dall’interno con un lavoro di scalpello paziente e millimetrico.

Le cavità sono tre: la Grotta di Soprasasso vera e propria, con un’apertura ampia e al suo interno una sorta di trono naturale scavato nella pietra; la Grotta dei Piatti, riconoscibile per le sue cavità circolari che coprono la parete come impronte; la Grotta Buia, più stretta e profonda.

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Il sentiero: un percorso mantenuto dai volontari

Il sentiero che porta alle Grotte di Soprasasso non si trova su Google Maps né su OpenStreetMap. È stato aperto e viene mantenuto da un gruppo di volontari locali — qualcosa che già dice molto sul tipo di posto che è. La segnaletica esiste ma è eterogenea: bolli blu, rossi, gialli, nastri bianchi e rossi, cartelli plastificati. Chi è abituato a sentieri CAI codificati potrebbe trovarsi spiazzato, ma il percorso si segue senza difficoltà.

Il punto di partenza è il parcheggio delle Grotte di Soprasasso in località Cavalloro — basta digitare questo nome sul navigatore, o cercare Via Monte Cavalloro a Vergato. Pochi posti auto, strettamente dipendenti dall’afflusso. Nei weekend primaverili conviene arrivare presto.
Il percorso ad anello completo misura circa 11 chilometri con un dislivello massimo di 450 metri e si percorre in circa tre ore e mezza. La prima parte sale attraverso il bosco — querce e faggi tipici dell’Appennino bolognese — con qualche tratto ripido e due brevi scalette attrezzate con corde come corrimano. Non ci sono strapiombi alpini, ma il terreno può essere scivoloso dopo la pioggia.

L’alternativa più breve parte invece dalla stazione di Riola di Vergato — un’ora di treno da Bologna — e segue il sentiero 162a fino alle grotte, per poi rientrare lungo il sentiero CAI 162 in direzione di Riola. In questo caso la distanza totale è di circa 6 chilometri e il percorso si chiude in circa due ore e mezza.
Dalla posizione delle grotte si apre un panorama sulla Valle del Reno che nelle giornate limpide include il Corno alle Scale e, più lontano, il Cimone. È il punto dove la maggior parte degli escursionisti si ferma a mangiare — c’è spazio per sedersi e la vista giustifica la sosta.

Cosa visitare nei dintorni

Le Grotte di Soprasasso non sono un posto isolato. Nella stessa zona, a breve distanza, ci sono altri motivi per organizzare una giornata intera nell’area.
La Rocchetta Mattei — l’eclettico castello in stile medievale e moresco costruito dal Conte Cesare Mattei nella seconda metà dell’Ottocento — è uno dei luoghi più originali dell’Appennino bolognese, visitabile con prenotazione obbligatoria. Le Grotte di Labante — vere grotte carsiche, completamente diverse dalle Soprasasso — hanno una cascata interna e un ingresso suggestivo.

Info pratiche

Dove si trova Montecavalloro, comune di Vergato (BO) — Appennino bolognese, circa 50 km da Bologna
Come arrivare in auto SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi Via Monte Cavalloro — parcheggio in località Cavalloro (su Google Maps: “parcheggio grotte di Soprasasso”)
Come arrivare in treno Linea Bologna-Pistoia (Porrettana), fermata Riola di Vergato — circa 1h da Bologna — poi sentiero 162a a piedi
Percorso ad anello completo ~11 km — 450m dislivello — ~3h30 — media difficoltà — sentiero non su Google Maps
Percorso breve da Riola ~6 km — 2h30 — sentiero 162a — medio-facile
Attenzione Alcuni tratti con corde come corrimano — terreno scivoloso dopo la pioggia — pantaloni lunghi (arbusti spinosi)
Periodo migliore Primavera e autunno — d’estate caldo e umidità elevata nel bosco

Foto Travel Emiia Romagna, Carloalberto Canobbi per AppenninoBolognese, Elena Tartaglione via Wikimedia Creative Commons CC BY-SA 4.0 DEED

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Una scoperta nel fondo di una dolina

La dolina della Spipola è la più grande dell’intero complesso dei gessi bolognesi: un imbuto naturale di oltre 700 metri di diametro che si apre all’improvviso tra i boschi e i prati delle colline di San Lazzaro di Savena, come se il terreno avesse ceduto su se stesso.
Al fondo, dove l’acqua si concentra e scompare nel sottosuolo, c’era un buco che i locali avevano da sempre chiamato Bus d’la Speppla — il Buco del Calzolaio, in dialetto bolognese. Il primo tentativo di esplorazione sistematica risale al 1903, quando lo speleologo Giorgio Trebbi vi scese fino al secondo salto senza riuscire a proseguire.

Ci volle Luigi Fantini — speleologo bolognese, fondatore del Gruppo Speleologico Bolognese nel 1932 — per entrare davvero. Pochi giorni dopo aver fondato il gruppo, Fantini scese nel Bus d’la Speppla con altri colleghi e percorse oltre 700 metri di gallerie, scoprendo un sistema sotterraneo di dimensioni inaspettate. L’anno successivo, nel 1933, le esplorazioni proseguirono fino alla risorgente — il punto soprannominato “Buco del Prete Santo” dove le acque superficiali si immettono nel sottosuolo e scavano le grotte. La grotta venne inaugurata ufficialmente nel 1936 con un ingresso artificiale, aperto dallo stesso Fantini, che permetteva ai cittadini di visitarla sotto la guida degli speleologi.

Quello che succede durante la guerra, e dopo

Durante l’ultimo anno del secondo conflitto mondiale, con la Linea Gotica attestata sulle colline bolognesi e i bombardamenti alleati diretti sul nodo ferroviario della città, la Spipola tornò a essere quello che le grotte sono sempre state nei momenti di crisi: un rifugio. Tra 100 e 200 persone vi cercarono riparo, portando con sé rifiuti e causando danni alle formazioni interne. Nel dopoguerra, senza un cancello di protezione, i vandali completarono il lavoro: fuochi accesi, formazioni spezzate, quintali di immondizia ammassata nelle gallerie.

Il cancello attuale fu installato nel 1994. L’anno prima erano iniziati i lavori di bonifica sistematica condotti dal GSB-USB — la fusione tra il Gruppo Speleologico Bolognese del 1932 e l’Unione Speleologica Bolognese del 1957 — che portarono via a mano e in spalla tutto quello che era stato lasciato dentro nel corso di cinquant’anni. La bonifica si concluse nel 1995. Da allora la Spipola è protetta, monitorata da cinque stazioni di rilevamento di temperatura e umidità, e visitabile solo con guida autorizzata.

Cosa si vede, e perché è diverso da qualsiasi altra grotta

La prima cosa che sorprende è l’assenza di quello che ci si aspetta. Niente stalattiti di calcare, niente stalagmiti bianche e appuntite. La Spipola è una grotta di gesso — di selenite per essere precisi — e il gesso si comporta in modo completamente diverso dal calcare. I cristalli di selenite emergono dalle pareti in forme che i geologi descrivono “a ferro di lancia”: trasparenti, lucidi, capaci di catturare la luce di una torcia e restituirla amplificata.

Il soffitto della Sala dei Canali di Volta ha una forma a U rovesciata — il risultato di un processo di erosione dal basso verso l’alto, prodotto dall’acqua che scorreva sotto pressione nelle fasi in cui la galleria era allagata. I mammelloni sono rocce sferiche che affiorano dal soffitto come bolle solidificate: sono la parte inferiore degli strati di selenite, formatisi circa 6 milioni di anni fa quando il bacino del Mediterraneo si stava evaporando.

Nel mezzo del percorso c’è uno scivolo di fango da affrontare aiutandosi con palmi e fondoschiena. C’è un cunicolo da percorrere in ginocchio. C’è il greto di un fiume sotterraneo che scompare in un inghiottitoio finale. Questo non è un percorso da visitatori passivi — è un’esperienza speleologica a tutti gli effetti, strutturata per essere accessibile ma abbastanza fisica da lasciare il segno.

Nel 2009 sono stati trovati all’interno della grotta numerosi fossili di specie vegetali del Messiniano — la stessa era geologica in cui si formarono i cristalli di gesso. Quello che si calpesta nel percorso è letteralmente il fondo di un mare antico.

Il Parco dei Gessi Bolognesi: cosa c’è intorno

La Spipola fa parte del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, un’area protetta che si estende sulle prime colline a est di Bologna. C’è un cammino che passa da qui, ed è uno dei più belli d’italia, come abbiamo raccontato: il Cammino dei gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

A pochi minuti si trova la Grotta del Farneto — scoperta nel 1871 da Francesco Orsoni, più accessibile della Spipola, rifugio per chirotteri e laboratorio biologico, con reperti dell’Età del Rame rinvenuti da Fantini in una seconda fase di esplorazione. L’accesso si trova accanto al Centro Visita “Casa Fantini”, la casa colonica dove nel 1895 nacque lo stesso Luigi Fantini — speleologo, naturalista, figura fondamentale per la conoscenza di questi gessi.

Fuori dalle grotte, il parco si percorre su sentieri che portano all’inghiottitoio delle Candele, alla cava a filo di gesso con vista su Bologna e la pianura, e attorno alla grande dolina con i cristalli di selenite che affiorano tra l’erba. Il paesaggio carsico — doline, inghiottitoi, scarpate di gesso bianco — è a sé stante rispetto all’Appennino classico e vale la visita anche senza scendere sottoterra.

Info pratiche

Dove si trova Parcheggio “La Palazza”, Via Benassi angolo Via La Palazza — Ponticella di San Lazzaro di Savena (BO)
Come arrivare in auto Tangenziale di Bologna, uscita San Lazzaro — seguire il fiume Savena, alla rotonda svoltare verso Ponticella — il parcheggio è in salita al bivio con Via La Palazza
Come arrivare in autobus Linee 11, 13 o 27 da Bologna, fermata Ponticella Brizzi — poi ~1 km a piedi
Prenotazione Obbligatoria entro il venerdì precedente — tel. 051/6254821 — email infea.parcogessi@enteparchi.bo.it Calendario eventi: parks.it/parco.gessi.bolognesi

Costo Intero (18+ anni): €16 — Ridotto (8-17 anni e over 65): €8 Comprende guida speleologica e casco
Visita Solo con guida autorizzata — percorso ~500 m — durata totale 3-5 ore
Età minima 8-9 anni per la grotta — il sentiero esterno è accessibile da 5 anni
Temperatura interna 10-12°C tutto l’anno — portare felpa o giacca anche d’estate
Abbigliamento Pantaloni lunghi, scarpe impermeabili antiscivolo, scaldacollo o bandana sotto il casco, borraccia da almeno 1 litro
Non ammessi Bambini in braccio o in marsupio — cani — chi soffre di claustrofobia

Foto Gessi Bolognesi, Ente Paerchi Bo

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La torre e il centro storico

Il centro di Castel di Casio è piccolo e compatto. I vicoli sono stretti, le case hanno la pietra appenninica a vista, la pendenza delle strade racconta la posizione difensiva originaria. Al centro di tutto c’è la torre medievale — quello che resta dell’antico castello — che svetta ancora sui tetti ed è visibile da tutta la Valle del Limentra. È il simbolo del comune, anche nello stemma: campo di cielo, un maiale passante su campagna erbosa, alle falde di un monte cimato da un castello.

La torre non è un rudere decorativo. È il riferimento visivo che orienta chiunque si avvicini al borgo da qualsiasi direzione, e che nelle giornate limpide si vede già dal fondovalle. Salire fino al centro storico per guardarla da vicino richiede pochi minuti — scendere dal lato del Limentra con una vista sulla valle richiede qualche minuto in più e vale la deviazione.

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Un borgo che ha cambiato padrone almeno sette volte

Il nome ha origini romane — Vicus Cassi, borgata di Cassius — ma c’è anche chi lo fa risalire a un epiteto di Giove e Apollo, e già questo dice qualcosa sul peso che il posto si attribuisce. Gli scavi del 1836 hanno restituito urne funerarie con monete, alcune d’oro: qui si stava bene, prima che la storia facesse il suo corso.
Nel Medioevo il borgo era nei possedimenti della contessa Matilde di Canossa. Poi arrivarono i bolognesi: nel 1211, dopo un assedio di sei mesi, il nobile Gislimerio si arrese per mancanza di viveri, cedendo il castello al comune di Bologna a patti onorevoli. Da quel momento Castel di Casio divenne la sede della Podesteria più potente e vasta di tutta la montagna bolognese, con giurisdizione su i territori tra i fiumi Reno e Savena fino ai confini toscani.
Nei secoli successivi fu assaltato, bruciato (nel 1306 dai Conti di Panico, nemici di Bologna), conteso tra Pistoia e Firenze, fino a entrare nello Stato della Chiesa nel 1506. Ogni cambio di padrone ha lasciato qualcosa: nelle pietre dei vicoli, nell’architettura delle case, nella memoria del borgo.

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Il ponte di Castrola e i Crociati

A pochi chilometri dal centro, in località Castrola, c’è un dettaglio che quasi nessuna guida segnala con la giusta enfasi. Il Ponte di Castrola — l’attuale struttura risale al 1851, ma sorge sul sito di un ponte costruito intorno all’anno 1000 — era uno dei principali valichi tra l’Emilia e la Toscana. Tra il XII e la metà del XIII secolo, i crociati che si dirigevano verso i porti toscani per imbarcarsi verso la Terra Santa passavano di qui. Era una via commerciale e militare di primaria importanza, tanto che il borgo medievale arroccato sul poggio di Castrola fu costruito probabilmente proprio per difendere quel passaggio.

Il ponte a schiena d’asino è oggi in fase di recupero. Il laghetto artificiale poco distante, lungo la riva del Limentra, è uno dei posti più freschi e tranquilli dell’area nelle giornate estive.

Il lago di Suviana: una diga che alimentava i treni

A pochi chilometri da Castel di Casio si apre il Lago di Suviana — una superficie di circa 1,2 km² tra colline boscose, con quell’azzurro ciano leggermente artificiale che hanno i laghi nati da una diga. Ed è esattamente quello che è: la diga fu costruita tra il 1928 e il 1935, è alta 91,5 metri ed era, all’epoca della costruzione, una delle più grandi d’Italia.
La ragione era ferroviaria. Le Ferrovie dello Stato costruirono il bacino per produrre energia idroelettrica destinata alla linea Bologna-Pistoia — la cosiddetta Direttissima — che per superare l’Appennino richiedeva potenza enorme. Sul fronte della diga è ancora incisa la data in numeri romani. La centrale idroelettrica a valle è ancora funzionante.

Il lago oggi è una delle mete outdoor più frequentate dell’Appennino bolognese. Le sponde sono percorribili, le acque sono adatte alla vela, al windsurf, al kitesurf, al kayak, alla pesca e al nuoto. Sul lato di Castel di Casio si trova il Parco Avventura Saltapicchio con dieci percorsi attrezzati su corde e piattaforme tra gli alberi. Sul Limentra è praticabile il rafting, per chi vuole qualcosa di più mosso.
ma da quelle parti c’è tanto da fare e da vedere: ad esempio il borgo di Bargi, la Grotta del Farneto, quella di Labante.

I dintorni: natura, pievi, borghi e buona cucina

Il territorio del comune è punteggiato di piccoli borghi e chiese che valgono qualche deviazione. Badi ha la chiesa di San Prospero del XVII secolo con facciata barocca. La chiesa di Sant’Ilario, del XII secolo, conserva una bella abside romanica semicircolare. La Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, la cui costruzione è antecedente all’anno Mille, fu restaurata nel 1790 e custodisce una pala d’altare di Alessandro Guardassoni.

Il borgo di Marzolara e quello di Casola sono pressoché intatti nel profilo medievale. Per chi cammina, i sentieri verso Monte Calvi (1.283 metri), Monte di Stagno e le creste verso il Poggio delle Vecchiette e il Monte della Scoperta offrono panorami che arrivano fino alle dorsali toscane nelle giornate limpide.
A tavola, il registro è quello dell’Appennino bolognese: crescentine con affettati locali, zampanelle, la crescenta di Lizzo — una focaccia rustica che prende il nome dalla frazione vicina — e i formaggi di malga delle malghe dell’alto crinale.

Info pratiche

Dove si trova Castel di Casio, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna — ~59 km da Bologna, ~100 km da Firenze
Come arrivare in auto da Bologna SS64 Porrettana fino a Riola di Vergato, poi SP62 e SP23 in direzione Castel di Casio — circa 55 minuti
Come arrivare dall’autostrada A1 (da nord) Uscita Rioveggio, poi SP325 e SP62 — circa 40 minuti dall’uscita
Come arrivare dall’autostrada A1 Variante di Valico (da sud/Toscana) Uscita Badia, poi SP62 in direzione Castel di Casio — circa 20 minuti dall’uscita
Cosa vedere Torre medievale nel centro storico, vicoli del borgo, Ponte di Castrola, Lago di Suviana, Parco Avventura Saltapicchio
Attività Trekking verso Monte Calvi (1.283 m), rafting sul Limentra, windsurf e kayak sul Lago di Suviana, mountain bike, escursioni con le ciaspole in inverno
Quando andare Primavera e estate per il lago e i sentieri. Fine giugno per la rievocazione medievale con corteo in costume. Autunno per i colori del bosco appenninico
Ufficio IAT Discover Alto Reno Terme — Piazza della Libertà 11, Alto Reno Terme (BO) — Tel. 0534 521103

Foto, DiscoverAltoRenoTerme, AppenninoBolognese

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Una grotta che nessuno sapeva di cercare

Il gesso è un minerale particolare. Composto da solfato di calcio, si scioglie nell’acqua con una facilità che il calcare non ha — e questa solubilità, nel corso di millenni, ha costruito nell’Appennino bolognese un paesaggio carsico denso di grotte, doline e cunicoli. Sono state censite oltre 200 grotte nei gessi delle colline intorno a Bologna. La più famosa, la più carica di storia umana, si trova nella frazione di Farneto, comune di San Lazzaro di Savena: sette chilometri dalla tangenziale, pochi minuti dalla periferia est della città. Un’altra fra quelle da visitare è la Grotta di Labante, se possibile ancora più bizzarra.    La Grotta del Farneto era piena di terra. Nessuno sapeva che esistesse — o meglio, la terra e i sedimenti accumulati nei secoli ne avevano nascosto l’ingresso fino a renderla inaccessibile. Fu Francesco Orsoni, giovane studioso vicino alla scuola geologica del professore Giovanni Capellini dell’Università di Bologna, a scoprirla nell’autunno del 1871. Liberò l’ingresso, entrò, e trovò quello che nessuno si aspettava in una grotta di campagna a un’ora di carrozza dalla città: un deposito stratigrafico di eccezionale valore.
E, se non lo hai ancora fatto, ti consigliamo il Cammino dei Gessi e dei Calanchi, proprio in questa zona, un trekking da Bologna a Faenza che ti proietta in un altro pianeta.

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I sei strati e i reperti dell’Età del Bronzo

La cavità che Orsoni aprì era un risorgente semi-fossile — il tratto terminale di un sistema idrico-carsico più ampio, che si estende nelle doline alle spalle della grotta. Lunga circa un chilometro, era stata frequentata dall’uomo per un arco di tempo straordinariamente lungo. Gli scavi portarono alla luce sei strati archeologici sovrapposti, con reperti databili tra l’Età del Rame e l’Età del Bronzo — un periodo che copre grossomodo dal 3000 al 1300 a.C.

Tazze, scodelle, recipienti, asce in bronzo, ossa di animali: oggetti della vita quotidiana di comunità preistoriche che usavano la grotta come rifugio, come luogo di lavoro, come spazio in cui portare le greggi al riparo. Il gesso delle pareti veniva estratto per ricavare la scagliola, il materiale da costruzione che i romani già conoscevano. La grotta era, in sintesi, un luogo vivo — non un sepolcro, non un santuario, ma un posto funzionale che l’uomo frequentava con regolarità da millenni.
I reperti di Orsoni finirono nei musei universitari e attirarono subito un’attenzione che superò i confini accademici. La grotta aprì al pubblico, e tra i visitatori documentati ci sono intellettuali bolognesi come Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Enrico Panzacchi e Alfredo Rubbiani. Per decenni divenne una tappa quasi obbligatoria per la cultura cittadina.

Luigi Fantini e la necropoli intatta

La storia della Grotta del Farneto non finisce con Orsoni. Nel 1895, nella casa colonica costruita proprio accanto all’ingresso della grotta, nacque Luigi Fantini — speleologo, naturalista, fondatore del Gruppo Speleologico Bolognese e figura fondamentale per la conoscenza e la tutela del territorio appenninico bolognese. Quella casa colonica è oggi la sede del Parco dei Gessi, nota come Casa Fantini.

Negli anni Sessanta del Novecento, Fantini compì la scoperta più importante del sito. In un riparo naturale creato da uno strato di roccia sporgente all’esterno della grotta — la cosiddetta caverna del Sottoroccia — trovò una necropoli preistorica intatta, con sepolture riferibili all’Età del Rame. I reperti sono oggi conservati e parzialmente esposti al Museo Civico Archeologico di Bologna, al Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena e al Museo Archeologico Paleoambientale di Budrio.

Il nome del museo di San Lazzaro non è casuale: Luigi Donini, speleologo e ricercatore di scienze naturali nato nel 1942, si formò proprio al Farneto e fu tra i protagonisti delle prime azioni di tutela dei Gessi Bolognesi — un percorso che portò alla nascita del Parco Regionale. Donini morì nel 1966 nel tentativo di soccorrere degli speleologi in difficoltà, e per questo ricevette la medaglia d’oro al valor civile.

Il Novecento: la cava, la frana, il ritorno

Nel corso del Novecento l’area circostante la grotta fu oggetto di attività estrattiva. I lavori di cava alterarono la morfologia dell’ingresso e provocarono una frana che per anni rese la grotta inaccessibile al pubblico. Fu un’interruzione lunga, durante la quale il sito rimase chiuso e in parte dimenticato dal turismo di prossimità.
C’è però un capitolo del Novecento che la grotta custodisce con un senso diverso. Durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, quando la Linea Gotica si attestò per mesi sulle colline bolognesi e la città subiva massicci bombardamenti alleati diretti al nodo ferroviario, molti sfollati cercarono riparo nelle grotte del Farneto. Come millenni prima, la cavità tornò a essere un rifugio — questa volta da una guerra, non dal freddo o dalle fiere.

Nel 2008 un intervento di recupero e messa in sicurezza liberò definitivamente l’ingresso dalla frana e riaprì la grotta al pubblico, questa volta con accesso regolamentato e visite guidate obbligatorie.

Come si visita oggi

La Grotta del Farneto è accessibile solo con visita guidata, organizzata dal Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Le guide forniscono un caschetto da speleologo a ogni partecipante — la visita è una vera esperienza speleologica, non un percorso attrezzato da museo. Sono necessari scarponcini da montagna o stivali con suola scolpita: il fondo della grotta è irregolare e in alcuni punti scivoloso.

L’ingresso si trova presso Casa Fantini, in via Jussi 171, a Farneto. Prima o dopo la visita alla grotta vale la pena fermarsi al Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena, a pochi chilometri: un museo con un allestimento narrativo di qualità, che racconta l’intera storia della frequentazione umana di questi gessi dall’ultima glaciazione all’Età del Ferro. I reperti della grotta — compresi quelli della necropoli di Fantini — sono parzialmente esposti lì.

Il contesto naturale è quello del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa: sentieri, doline, affioramenti gessosi e i calanchi argillosi che a pochi chilometri di distanza costruiscono quel paesaggio quasi alieno di cui parlavamo anche in un altro pezzo su SO24.

Info pratiche

Dove: Via Jussi 171, Farneto — San Lazzaro di Savena (BO).
Come arrivare: da Bologna, tangenziale est uscita 13, direzione San Lazzaro di Savena. Circa 7 km dalla tangenziale. Parcheggio disponibile in loco.
Visite: solo guidate, su prenotazione. Informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Gessi Bolognesi — enteparchi.bo.it.
Equipaggiamento: scarponcini con suola scolpita o stivali. Caschetto fornito dalla guida.
Abbinare: Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro di Savena — Via Fratelli Canova 49, aperto il martedì, giovedì e sabato mattina, domenica pomeriggio.
Periodo: tutto l’anno; la temperatura interna della grotta è costante — portare uno strato anche d’estate.

Foto Appennino Bolognese, ExtraBo, Bologna Welcome, R-E-R

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Una grotta che funziona al contrario

Quasi tutte le grotte del mondo nascono per erosione — l’acqua scava la roccia, la dissolve, la porta via. Le Grotte di Labante fanno l’opposto. La sorgente di San Cristoforo, a 622 metri di quota nell’Appennino bolognese, è così ricca di carbonato di calcio che ogni goccia che scende deposita qualcosa invece di toglierlo.
Centimetro su centimetro, secolo su secolo, si è costruita una formazione di travertino che oggi è la più grande grotta primaria nei travertini d’Italia — e probabilmente una delle più grandi al mondo nel suo genere, considerando che questo tipo di cavità raramente supera i 4-5 metri di lunghezza.

Le Grotte di Labante misurano 51 metri di lunghezza per quasi 15 di altezza. Sono ancora vive: la roccia continua a crescere. Qualche anno fa l’allungamento progressivo della formazione ha occupato il tracciato del sentiero CAI 166, costringendo il CAI Appennino Bolognese a spostare il percorso. Non è una metafora — è un aggiustamento reale, fatto di recente, su una cartina aggiornata.
Dal 2006 l’intera area è Sito di Interesse Comunitario (SIC) e fa parte della rete Natura 2000: denominazione ufficiale Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante.

Come sono le grotte e le cascate

L’impatto visivo è immediato anche prima di entrare. La roccia esterna ha una forma che un visitatore su Tripadvisor descrive come “un morso” — una parete calcarea con un profilo irregolare e sporgente, dalla cui sommità scende la cascata di San Cristoforo. La portata varia con le stagioni: in primavera è abbondante, in estate si riduce a un filo. Con il sole alle spalle produce un arcobaleno.

Ai piedi della cascata c’è un laghetto naturale di acqua limpida, circondato dalla roccia porosa del travertino — quella che i locali chiamano da secoli “sponga” o “spunga” per la sua struttura bucherellata, piena di cavità lasciate dall’anidride carbonica in uscita.
Le grotte hanno quattro ingressi e si sviluppano su tre livelli. La parte destra, quella con il laghetto, è la più scenografica: un ponte di legno permette di avvicinarsi all’imbocco della grotta, ma dopo pochi metri un cancello chiude l’accesso. La parte sinistra — dove è ancora riconoscibile l’ex cava di travertino a cielo aperto, dismessa da decenni — permette di entrare attraverso un piccolo pertugio e percorrere un tratto interno grazie a funi e supporti installati per agevolare la salita sui livelli della cavità.

Gli Etruschi, Marzabotto e i Giardini Margherita

La storia di Labante è più lunga di quanto sembri. Il travertino estratto da queste rocce è stato usato dagli Etruschi di Marzabotto — la antica Kainua — per la costruzione di manufatti, statue sacre e monumenti funerari della necropoli del VI-V secolo a.C., visibile ancora oggi. Lo stesso materiale è finito nelle tombe etrusche dei Giardini Margherita di Bologna.
La chiesa di San Cristoforo, costruita direttamente sopra le grotte, è sempre in travertino di Labante.
I primi studi scientifici sulle grotte risalgono al XVII e XVIII secolo. Nell’area sono stati trovati reperti ceramici e monete databili dal Trecento all’Ottocento. Un posto, insomma, frequentato da molto prima che qualcuno decidesse di metterci un parcheggio.

I sentieri intorno per le passeggiate

Il parco attorno alle grotte è attrezzato con tavoli da picnic ed è punto di partenza per diversi sentieri CAI di difficoltà variabile.
Il Sentiero delle Tane (foto sotto) è il più lungo e frequentato: 7,5 km nel bosco, partenza dal parcheggio, arrivo alle Tane del Paroletto — due cavità nella roccia usate come rifugio dalla popolazione locale durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Proseguendo si arriva ai Monoliti di Serretti, formazioni rocciose isolate nella vegetazione.

Il Bosco delle Fate è un anello di circa 4 km (sentieri CAI 456 e 194) attraverso un castagneto secolare con rocce puntellate di buchi — le tane delle fate secondo la tradizione popolare, le cavità lasciate dall’erosione secondo la geologia.
L’Orrido di Gea (nella foto sopra) è raggiungibile sempre da Castel d’Aiano: una gola stretta nel bosco, meno nota delle grotte ma ugualmente sorprendente.
Sono ambienti che si possono ritrovare anche nella bellissima Via de Gessi e dei Calanchi, da Bologna a Faenza.

Cosa abbinare nella stessa giornata

A 20 minuti in auto si trova la Rocchetta Mattei — il castello neo-medievale di Cesare Mattei, uno degli edifici più bizzarri e affascinanti dell’Appennino bolognese, recentemente restaurato e aperto al pubblico.
A mezz’ora verso sud si trovano i Sassi di Roccamalatina — guglie arenacee alte fino a 70 metri nel Parco Regionale, sull’Appennino Modenese.
Per il pranzo, l’osteria più citata nei dintorni è quella di Santa Lucia a Castel d’Aiano, trattoria a conduzione familiare nota per tigelle, pasta fresca e borlengo — la crêpe salata tipica dell’Appennino tra Modena e Bologna, sottilissima, ripiena di lardo o parmigiano. Si trova solo qui.

Info pratiche

Come arrivare: da Bologna, Via Porrettana verso Vergato, poi SP68 per Castel d’Aiano — circa 50 km, un’ora in auto. Da autostrada: uscita Casalecchio di Reno da nord, Rioveggio o Sasso Marconi da sud.
Parcheggio: gratuito nei pressi della Chiesa di San Cristoforo. Nei weekend estivi si riempie — meglio la mattina presto.
Ingresso: gratuito e libero. Accesso interno alla grotta parzialmente limitato.
Difficoltà: facile per la visita alle grotte; media per i sentieri CAI lunghi.
Periodo: tutto l’anno. In primavera la cascata è al massimo della portata.

Foto Appenninobolognese, Canva, Rosapicci, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Luciano Bernardi – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84773068, Castekdaianotrekking

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Un borgo che sta su un confine

Nelle cartine Casteldelci è un puntino alla fine della Valmarecchia, in provincia di Rimini, appoggiato sull’Appennino tosco-romagnolo nel punto preciso in cui tre regioni — Emilia-Romagna, Marche e Toscana — arrivano quasi a toccarsi. Fino al 2009 era ancora in provincia di Pesaro-Urbino, nelle Marche: poi una legge lo ha spostato in Romagna, ma il carattere del posto non ha cambiato niente. È ancora un luogo di frontiera, culturalmente stratificato, lontano da qualsiasi direttrice turistica principale.

A 650 metri di quota, sul torrente Senatello affluente del Marecchia, il borgo esiste con questo nome fin da una bolla papale del XII secolo — Castrum Illicis, il castello dell’elce, dall’ilex ovvero il leccio. Meno di 500 abitanti, strade acciottolate, una torre medievale e una storia che ha attraversato i Montefeltro, Cesare Borgia, Lorenzo de Medici e i duchi d’Urbino prima di arrivare qui, nel silenzio dell’Appennino. Che è un mondo meravigliosoe intrigante, come abbiamo già visto parlando del Parco dei 100 Laghi, oppure di borghi come Bargi e  i laghi di Suviana e Brasimone.

Dante, Uguccione e la dedica dell’Inferno

La storia più bella che Casteldelci racconta riguarda Uguccione della Faggiola, nato qui intorno al 1250 secondo la tradizione locale — capitano di ventura, podestà di Arezzo, Pisa e Lucca, vicario imperiale a Genova. Un uomo di potere del Medioevo italiano, abbastanza importante da ospitare nel suo castello sul Monte Faggiola un ospite illustre durante il suo esilio: Dante Alighieri.

Il legame tra Dante e Uguccione non è marginale. Boccaccio riporta che fu proprio Uguccione a ricevere dall’Alighieri il testo autografo dell’Inferno in dedica. Alcuni storici e critici letterari leggono nella figura del misterioso “Veltro” del Canto I dell’Inferno — l’animale capace di salvare l’Italia — un riferimento diretto a Uguccione della Faggiola. Non c’è certezza, ma l’ipotesi è abbastanza solida da essere presa sul serio. Camminare per Casteldelci sapendo questo cambia il modo in cui si guarda il borgo.

Cosa vedere nel borgo

La Torre Campanaria nel centro storico risale al 1100 ed è l’unica delle tre torri difensive originali rimasta intatta. Alta, in pietra, riconvertita nei secoli in campanile senza perdere la sua forma militare. Intorno: il Palazzo Comunale del XII secolo, la Chiesa di San Martino del 1700, Casa Mastini del 1600 oggi struttura ricettiva.

La Casa Museo, inaugurata nel 2000 in un’antica abitazione del centro storico, raccoglie testimonianze archeologiche che vanno dalla preistoria al Rinascimento — manufatti litici, reperti ceramici, monete, oggetti in bronzo. Una sezione è dedicata alla Strage di Fragheto del 7 aprile 1944, quando le truppe tedesche trucidarono 33 civili della frazione — in maggioranza anziani, donne e bambini — come rappresaglia per aver ospitato un gruppo di partigiani. Una delle pagine più buie dell’Appennino romagnolo durante l’occupazione.

Il Ponte Vecchio Medievale si trova all’ingresso del borgo, subito dopo la frazione Giardiniera — il punto in cui la strada comincia a salire verso il centro storico.

I geositi: rocce vecchie di milioni di anni

Quello che distingue Casteldelci da molti altri borghi appenninici è il territorio geologico circostante. Le montagne intorno mostrano stratificazioni marnoso-arenacee del Miocene — rocce che hanno decine di milioni di anni, depositate quando qui c’era il fondo del mare, emerse e scolpite dall’erosione nel corso di ere geologiche.

I due geositi principali sono i Denti di Sega sul Monte Faggiola — lastre di arenaria che spuntano dal suolo in file parallele, come denti appunto, in una formazione che sembra difficile da credere naturale — e le Ripe del Tesoro, una parete di roccia marnoso-arenacea sulla sinistra del torrente Senatello visibile già salendo verso il borgo dal versante romagnolo. Entrambi sono percorribili con sentieri segnalati. se ti piace questo gebere di esperienze, non puoi perdere il Sentiero dei Gessi e Calanchi: il paesaggio alieno dell’Emilia a 20 minuti da Bologna.

Sentieri, Ecopark e mountain bike

Casteldelci è conosciuto in ambito outdoor come “mare verde” dell’Appennino — una rete di sentieri e mulattiere che attraversano boschi, pascoli e crinali, percorribili a piedi, in mountain bike o a cavallo.

L’Ecopark sul bordo del borgo include percorsi tematici e storici nel verde, con possibilità di noleggiare e-bike per esplorare il territorio senza affaticarsi troppo. È un punto di partenza comodo per chi vuole una giornata di natura organizzata ma non eccessivamente strutturata.
Le frazioni del comune offrono ulteriori spunti: Senatello è un piccolo borgo medievale nella parte più interna, Chrisomilia a nord ha alcune delle spiagge più belle del territorio fluviale, Monterotondo custodisce ancora la casa di Nicola Gambetti — guaritore ottocentesco chiamato persino dalla regina Margherita di Savoia, secondo la tradizione locale.

Come arrivare e quando andare

Casteldelci si raggiunge percorrendo la E45, uscendo al casello di Canili e seguendo la Strada Provinciale 38 attraverso le Balze di Verghereto in direzione Casteldelci. Da Rimini sono circa 54 km, poco più di un’ora di guida. Da Bologna circa 130 km.
La stagione migliore va da aprile a ottobre. L’estate porta qualche evento — rievocazioni medievali, osservazione delle stelle in quota — ma il borgo funziona bene anche fuori stagione, quando il silenzio è ancora più denso e i boschi intorno all’autunno diventano uno spettacolo a sé.

Info pratiche

Come arrivare: E45 uscita Canili, poi SP38 via Balze di Verghereto. Da Rimini circa 54 km.
Quota: 650 m s.l.m.
Abitanti: circa 350
Casa Museo: centro storico, via Castello — verificare orari in loco o sul sito del Comune.
Ecopark e e-bike: disponibili prevalentemente in estate.
Sito: comune.casteldelci.rn.it

Foto Comune Casteldelci, Explore Valmarecchia

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Il nome non è retorica promozionale — i laghi ci sono davvero, e sono decine. Quello che l’Appennino parmense custodisce nel suo tratto più alto è il risultato diretto dell’azione dei ghiacciai che hanno modellato queste vallate fino a circa 11.500 anni fa: circhi glaciali, depositi morenici, conche che si sono riempite d’acqua e non si sono più svuotate.
Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma — conosciuto universalmente come Parco dei 100 Laghi — si estende su questo territorio dall’Appennino parmense fino al confine con la Toscana e la Liguria, con habitat che cambiano radicalmente con la quota: castagneti e querce nel fondovalle, faggete a metà salita, brughiere e torbiere e praterie d’alta quota verso i crinali, dove il Monte Sillara raggiunge i 1.859 metri — la cima più alta del Parmense.

È una delle tappe dell’Alta Via dei Parchi, il percorso di 500 chilometri che attraversa l’Appennino da Berceto fino alla Verna, e fa parte del sistema del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Ma si può visitare benissimo anche senza conoscere nessuno di questi nomi — basta sapere dove parcheggiare e quale sentiero prendere.

I laghi principali

Lago Santo Parmense

Il Lago Santo è il più conosciuto e il punto di riferimento del parco. Si trova alle falde del Monte Marmagna, è raggiungibile dal Rifugio Lagdei con circa un’ora di cammino e ha quella qualità visiva dei laghi glaciali di quota: acqua verde scura, bordi di roccia, silenzio quasi totale fuori dall’alta stagione.
Dal lago si può proseguire verso il crinale e affrontare il tratto più panoramico dell’alta via, con vista sulla val Parma da un lato e sulla Lunigiana dall’altro.

Lago Ballano e Lago Verde

Raggiungibili da Prato Spilla seguendo il sentiero CAI 707, il Lago Ballano e il Lago Verde sono la destinazione più accessibile del parco per chi cerca un’escursione in giornata senza difficoltà tecniche. Il percorso ad anello da Prato Spilla tocca entrambi i laghi in circa 8 chilometri con 450 metri di dislivello — classificato E, adatto a famiglie con bambini dai 10 anni in su.
Il Lago Verde deve il suo nome al colore dell’acqua, che nelle ore centrali della giornata con il sole alto diventa di un verde smeraldo abbastanza improbabile per l’Appennino.

Lago Scuro, Lagoni e Lago Frasconi

Procedendo oltre il Lago Ballano sul sentiero 711, si raggiunge il Lago Frasconi — piccolo, nascosto, avvolto dalla faggeta, quasi senza visitatori. È il tipo di lago che si trova e ci si chiede perché non ne aveva mai sentito parlare.I Lagoni, incastonati ai piedi della Rocca Pumacciolo, sono frequentati anche dai praticanti di boulder — l’area è nota agli arrampicatori per la qualità della roccia. Il Lago Scuro è più austero, più in quota, con quella qualità dell’ambiente alpino che in Appennino sorprende sempre.

Laghi del Sillara e vista sul Ligure

La salita al Monte Sillara (1.859 m) è l’escursione più impegnativa e più ricompensante del parco. In quota, poco sotto il crinale, i Laghi del Sillara sembrano sospesi nel cielo. Nelle giornate limpide — che in primavera e in autunno non sono rare — la vista dalla cima spazia fino al Mar Ligure, alla Corsica e, verso nord, all’arco alpino.

Gli itinerari consigliati

L’anello da Prato Spilla (facile)

Partenza: Prato Spilla (1.370 m)
Percorso: Sentiero CAI 707 → Lago Ballano → Lago Verde → Lago Martini → Prato Spilla
Lunghezza: 8 km — Dislivello: 450 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 3 ore

È l’itinerario più adatto a chi si avvicina al parco per la prima volta o viaggia con bambini. Prato Spilla è una stazione sciistica con bar, ristorante e albergo — utile come base anche fuori stagione. L’anello è segnalato, vario e non presenta tratti esposti.

Da Lagdei al Lago Santo e al crinale (medio)*

Partenza: Rifugio Lagdei
Percorso: Vivaio forestale della Vezzosa → Cima Eliseo → Monte Marmagna → Monte Aquila → Lago Guadine → Lago Santo
Lunghezza: 14 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E — Tempo: circa 5-6 ore

Percorso ad anello che tocca alcune delle vette più panoramiche del parco. Il tratto sul crinale tra il Monte Marmagna e il Monte Aquila è il più impegnativo ma anche il più spettacolare — con vista su entrambi i versanti in condizioni di visibilità.

Il crinale dei laghi: tappa dell’Alta Via dei Parchi (impegnativo)

Partenza: Lago Santo — Arrivo: Prato Spilla
Percorso: Monte Marmagna → Passo del Giovarello → Lago Martini → Bivacco Cagnin → Lago Verde → Lago Ballano → Prato Spilla
Lunghezza: circa 17 km — Dislivello: 950 m — Difficoltà: E/EE — Tempo: 7-8 ore

È la Tappa 2 dell’Alta Via dei Parchi — una delle più belle dell’intero percorso appenninico. Si cammina sul crinale con laghi sotto da entrambi i lati, il paesaggio cambia continuamente e i dislivelli sono continui ma mai estremi. Chi vuole può spezzare la tappa pernottando al Bivacco Cagnin.

La Food Valley e i borghi

Il Parco dei 100 Laghi si trova nel cuore di quella che viene chiamata la Food Valley italiana: la stessa area che produce Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Culatello di Zibello. I rifugi e le trattorie dei borghi a valle — Corniglio, Bosco di Corniglio, Monchio delle Corti — propongono cucina di montagna basata su questi prodotti in modo semplice e autentico.Corniglio merita una sosta anche per la Rocca medievale che ospita un ostello e un punto informazioni del parco. Il paese è il centro di accesso alle valli del Cedra e del Parma e il punto di partenza ideale per chi vuole esplorare il parco su più giorni.
Dalla parte dell’Appennino Bolognese invece continua lo spettacolo dei laghi, con il Lago di Suviana,

La Via Longobarda

Il parco è attraversato dalla Via Longobarda, una direttrice medievale che collegava la Pianura Padana con la Toscana lungo la quale si incontrano castelli, pievi romaniche e resti di ospedali medievali — le strutture di accoglienza per pellegrini e mercanti che valicavano l’Appennino. È percorribile a piedi e in parte a piedi.

Info pratiche

Dove si trova: Appennino parmense, province di Parma e confine con Massa Carrara e La Spezia. Come arrivare: da Parma in auto circa 1h–1h30 verso Langhirano e poi verso Corniglio o Prato Spilla; da La Spezia circa 1h verso il versante ligure.
Punti di partenza principali: Prato Spilla (per Lago Ballano e Lago Verde), Rifugio Lagdei (per Lago Santo),
Rifugio Lagoni (per Lago Scuro e Lagoni).
Rifugi: Lagdei, Mariotti, Lagoni — verificare apertura stagionale prima di partire.
Bivacchi: Capanna Badignana, Capanna Cagnin, Capanna Braiola — aperti tutto l’anno, senza prenotazione.
Sentieristica: rete CAI segnalata, sentieri dal 700 al 732; cartina escursionistica consigliata N.5 Appennino Est (scala 1:25.000).
App utile: Appennino Sentieri — cartine offline e tracciamento GPS.
Periodo migliore: giugno-ottobre per trekking estivo; novembre-aprile per escursioni con ciaspole; evitare i weekend di luglio e agosto sui percorsi principali.
Difficoltà: da E (facile) a EE (escursionisti esperti) a seconda dell’itinerario.

Foto Misha Cattabiani, Parchi del Ducato, PR Canto Laghi. Monica Valenti, Marco Rossi, Cristina Vecchione, Gilli Trilluzzi

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Nell’Appennino bolognese, a una sessantina di chilometri da Bologna e una quarantina da Pistoia, esiste un lago artificiale che pochissimi fuori dalla regione conoscono. Il lago di Suviana — il più grande della provincia di Bologna — è stato creato nei primi del Novecento per alimentare la rete idroelettrica, e ancora oggi la centrale di Bargi sulla sponda sudorientale eroga fino a 330.000 kW nella rete nazionale. Bargi, però, non è solo ingegneria.

È anche un borgo medievale aggrappato a un promontorio che domina il lago, con le rovine delle mura di un castello, una chiesa settecentesca che si vede da chilometri di distanza e un piccolo palazzo in sasso — Palazzo Comelli — impreziosito da una meridiana del Settecento.
È parte del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995 su quasi 4.000 ettari di boschi misti di querce, faggi e castagneti.

Cosa vedere

La chiesa di Bargi è il punto di riferimento visivo di tutto il lago — bianca, isolata sul promontorio, la si vede già dal lungolago prima ancora di capire dove si è. Si sale al borgo a piedi da una strada stretta che sale tra i castagni, e l’arrivo vale la fatica: la vista sul lago e sui versanti boscosi del Parco è una delle più pulite dell’Appennino emiliano.
Il castello medievale è ridotto alle mura perimetrali, ma la struttura del borgo — le case in pietra, i vicoli stretti, la posizione difensiva sulla roccia — racconta ancora chiaramente come e perché questo posto è stato abitato per secoli.
Palazzo Comelli, edificio in sasso dell’alta borghesia montana, è l’altra sosta del borgo: la meridiana del XVIII secolo sulla facciata è uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti dove il tempo ha davvero lasciato qualcosa. Il palazzo è  visitabile anche internamente su prenotazione: presenta diverse collezioni riguardanti i Comelli con oggetti, quadri, mobilio, appartenuti a questa importante famiglia nell’arco di almeno 3 secoli; ma anche una collezione dedicata al “famoso” conte Cesare Mattei (proprietario della Rocchetta di Riola).

I sentieri: dal cervo al lago

Il Parco ha oltre 130 chilometri di sentieri segnalati, e Bargi è uno dei punti di partenza o di arrivo più interessanti.
Il percorso “Alla scoperta del cervo” parte da Poranceto, sale verso Barbamozza e Luogo Umano, poi scende verso Bargi attraversando le zone più frequentate dai cervi del parco. Il cervo è il simbolo del Parco — la riduzione della presenza umana negli ultimi decenni ha favorito la ripresa della popolazione, e oggi questa parte dell’Appennino è uno dei principali quartieri riproduttivi della specie in Emilia Romagna.
Tra settembre e ottobre, durante il bramito — il periodo degli amori — il parco organizza escursioni guidate serali per ascoltare i duelli vocali tra i maschi: un’esperienza difficile da dimenticare e molto diversa da qualsiasi altra uscita naturalistica.

Il sentiero “Dal lago al lago” collega il lago di Suviana al lago Brasimone — quest’ultimo noto per il colore ciano cangiante dell’acqua, diverso a seconda della luce e dell’ora — con un percorso vario tra boschi e aree aperte che si percorre in 3-4 ore.
A Bargi da un paio di anni si può fare la “passeggiata bargese” di circa 3 Km, segnalata da appositi cartelli.

Il borgo fantasma di Chiapporato

A pochi chilometri da Bargi, all’interno dello stesso Parco, si trova Chiapporato — un borgo del XVII secolo abbandonato e silenzioso, abitato fino al 2003. Le case in pietra sono ancora in piedi, i vicoli vuoti, gli orti invasi dalla vegetazione. Vale una deviazione proprio per questa atmosfera sospesa nel tempo, così diversa dall’agriturismo tirato a lucido o dal borgo restaurato per i turisti.

Info pratiche

Dove si trova: comune di Camugnano (BO), sponda sudorientale del lago di Suviana.
Come arrivare: in auto da Bologna circa 60 km (circa 1h10 su SP325 verso Vergato e poi SP62); da Pistoia circa 40 km (SP66 del Lago di Suviana).
Parcheggio: disponibile in prossimità del borgo.
Sentieri: segnalati CAI, mappe disponibili presso il Centro Visita del Parco a Poranceto.
Bramito del cervo: escursioni guidate serali in settembre-ottobre — informazioni e prenotazioni tramite il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nei dintorni: il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali tra i castagneti, merita una sosta; le Terme di Porretta Terme a circa 20 km sono una buona chiusura di giornata.
Periodo migliore: primavera per i boschi in fiore, settembre-ottobre per il bramito del cervo.

Foto Canva, ExtraBo, Appennino Bolognese

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Da Albiate ad Agliate nel Parco Valle Lambro: il percorso medievale a un’ora da Milano

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A metà strada tra Bologna e Pistoia, dentro un parco naturale che pochi conoscono davvero, il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone custodisce due specchi d’acqua che sembrano usciti da un paesaggio nordico — e invece sono Appennino, a sessanta chilometri dal centro di Bologna.

Il lago di Suviana è il più grande della città metropolitana, blu-verde tra i faggi e le faggete. Il lago Brasimone è più piccolo, più alto, più silenzioso, e ha un colore ciano che cambia con la luce e l’ora del giorno.
Attorno: borghi medievali quasi sconosciuti, cervi che scendono al tramonto, oltre centotrenta chilometri di sentieri segnati. Vale la pena andarci, indipendentemente dalla (non memorabile) fiction Rai che qui è stata girata, ‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio.

Il Lago di Suviana

Si è formato tra il 1928 e il 1932, quando le Ferrovie dello Stato costruirono una diga alta oltre 90 metri con uno scopo preciso: alimentare la centrale idroelettrica della nuova linea ferroviaria Bologna-Firenze, la cosiddetta Direttissima.

Quella centrale esiste ancora oggi, a valle della diga, e funziona. Negli anni Settanta Enel ne aggiunse una seconda — quella di Bargi, sulla sponda sudorientale — capace di erogare fino a 330.000 kW nella rete nazionale.
L’ingegneria che si nasconde sotto quest’acqua silenziosa è notevole, e fa parte della storia del lago tanto quanto i cervi che scendono al tramonto.

Il lago è attrezzato per canottaggio, windsurf, vela e pesca sportiva.
Il Centro Velico Suviana è il punto di riferimento per gli appassionati di vela. La regolamentazione balneare è rigida — non è una spiaggia libera qualsiasi — ma le strutture ci sono, e in estate il lago diventa una meta autentica per chi vuole godersi l’acqua senza il caos del mare.

Il lago Brasimone: ciano, silenzioso, meno conosciuto

A pochi chilometri da Suviana, ma con un carattere completamente diverso, il lago Brasimone è il meno frequentato dei due e probabilmente il più fotogenico. Si trova a 800 metri sul livello del mare, nel comune di Camugnano, e deve la sua esistenza a un progetto presentato al Genio Civile nel 1906 dalla Società Bolognese di Elettricità — un bacino costruito sbarrando il torrente Brasimone vicino al mulino delle Scalere, dove la valle si stringeva in modo naturale.

Il colore dell’acqua è il suo tratto più caratteristico: un ciano cangiante che contrasta con il verde scuro dei boschi circostanti e l’azzurro del cielo, cambiando tonalità a seconda della luce e della stagione. Non è permesso nuotare — il lago è ancora operativo per la produzione idroelettrica — ma la passeggiata sul perimetro di 22 chilometri è uno dei giri più tranquilli e soddisfacenti del parco. Si parte dalla diga in località Scalere, si parcheggia vicino alla chiesa di Santa Rita al Brasimone sulla riva, e si cammina tra boschi di pino, rovere, castagno e abete rosso praticamente senza folla.

Il Brasimone è attraversato dalla Via della Lana e della Seta — il trekking che unisce Bologna a Prato — e dall’Alta Via dei Parchi. Poco distante, Castiglione dei Pepoli è il punto di accesso dal versante nord e permette di raggiungere il Rifugio Ranuzzi-Segni “Abetaia” immerso nel bosco di abeti del Monte Baducco, con panorama sull’intero crinale dal Corno alle Scale al Monte Cimone. Il sentiero “Dal lago al lago” che collega Suviana e Brasimone — attraverso praterie dove in primavera fioriscono le orchidee — è il modo migliore per capire quanto questo parco valga una giornata intera.

Il lago e i suoi dintorni sono le location in cui è stata girata la fiction ‘Uno sbirro in Appennino’, interessante soprattutto per l’ambientazionei, che ci fa scoprire un luogo poco battuto e meraviglioso.

I sentieri del parco

Il Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone, istituito nel 1995, si estende su quasi 4.000 ettari di territorio protetto e offre oltre 130 chilometri di sentieri segnati, adatti sia al trekking a piedi che al mountain biking.
Tra i percorsi più interessanti c’è “Da lago a lago”, che collega il bacino di Suviana a quello del Brasimone attraversando praterie dove in primavera fioriscono le orchidee e in autunno si sente il bramire dei cervi.
Un suono che, una volta sentito, non si dimentica.

Il territorio intorno al lago è ricoperto da boschi di pino, rovere, frassino, castagno e abete rosso.
Grazie all’istituzione del parco vivono protette varie specie di cervi, caprioli, cinghiali e daini, oltre ad avifauna come il picchio rosso maggiore e il picchio verde.
La primavera è il momento del risveglio della. natura e delle escursioni., Idem l’autunno, con il bramito del cervo, il rito stagionale che il parco organizza ogni anno con guide specializzate.

Il Sentiero Guccini — dedicato ad Attilio Guccini, storico guardiano della diga — si snoda lungo la sponda orientale del lago per circa 1,2 km, percorribile in 30 minuti: livello turistico, adatto a tutti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso.
Per chi vuole qualcosa di più impegnativo, i versanti boscosi intorno al lago offrono salite con viste panoramiche che ricompensano ogni fatica.

I borghi da non perdere nei dintorni

All’interno del parco si trovano due borghi che valgono una deviazione: Bargi e Chiapporato.
Bargi è un borgo medievale con i resti delle mura di un castello, una chiesa settecentesca su un promontorio roccioso che domina il lago e Palazzo Comelli, edificio in sasso impreziosito da una meridiana del Settecento.

Chiapporato è invece un paese fantasma, abbandonato e silenzioso, che vale una sosta proprio per la sua atmosfera sospesa nel tempo.
Il Museo del Bosco del Poranceto, ricavato da vecchi edifici rurali circondati da un castagneto secolare, dedica il piano terra alla flora dei boschi di montagna e merita una visita anche solo per il contesto.

Info pratiche

Il lago di Suviana si trova tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, a circa 60 km da Bologna e 40 km da Pistoia, facilmente raggiungibile in auto.
Il Parco Avventura Saltapicchio è ideale per le famiglie con bambini. A pochi chilometri si trovano anche le Terme di Porretta, perfette per aggiungere una nota di benessere al weekend.

Foto Canva, enteparchi.bo.it

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

C’è un angolo dell’Emilia dove la primavera non è solo una stagione, ma un momento preciso per muoversi, mangiare bene e fermarsi nei posti giusti. Le Valli di Parma, tra Collecchio, Felino, Sala Baganza e Traversetolo, offrono un mix raro: arte, paesaggio, gastronomia e percorsi all’aria aperta.

È una destinazione che funziona soprattutto in questo periodo: temperature miti, colline verdi e un calendario di eventi che tiene insieme cultura e cibo senza forzature.

Tra mostre e residenze storiche, il lato culturale delle Valli di Parma

Le Valli di Parma non sono una meta da vedere tutta insieme. Funzionano meglio se prese con calma
Primavera è il momento giusto: meno caldo, meno folla e tutto quello che serve per costruire un weekend tra natura, cultura e buon cibo.

La primavera segna la riapertura di alcuni dei luoghi più interessanti del territorio. La Fondazione Magnani-Rocca a Traversetolo ospita fino al 28 giugno una grande mostra sul simbolismo italiano, con un percorso che attraversa le trasformazioni artistiche tra fine Ottocento e inizio Novecento.

A Rocca Sanvitale, negli appartamenti storici di Antonio Farnese, da fine maggio prende forma “Racconti Materici”, dedicata allo scultore Brunivo Buttarelli, con opere che lavorano sulla materia e sul tempo.
Sempre in zona, Villa Soragna a Collecchio accoglie il progetto fotografico “Razza Umana” di Oliviero Toscani, con installazioni all’aperto nel Parco Nevicati.
A completare il percorso culturale ci sono il Museo Guatelli, uno dei più particolari musei etnografici italiani, e il Museo Brozzi, dedicato alla scultura animalista.

Festival e degustazioni: la primavera del gusto

La Food Valley qui si sente davvero. E in primavera diventa protagonista.
Il 16 e 17 maggio la Rocca Sanvitale ospita il Festival della Malvasia, dedicato al vino simbolo della zona. Degustazioni, incontri e premiazioni scandiscono due giorni molto concreti, senza eccessi.

Il weekend del 9 e 10 maggio è invece il momento di “Di…Vin Formaggio”, al Parco Nevicati di Collecchio. Stand da tutta Italia, assaggi, incontri e un’impostazione più informale, da vivere senza fretta.
Prima dell’evento principale, tre appuntamenti ad aprile a Villa Soragna costruiscono un percorso che racconta vino e formaggio come cultura del territorio, non solo come prodotti

Bici e trekking: il modo migliore per viverle

Le Valli di Parma funzionano ancora meglio se percorse lentamente. Le colline sono accessibili, i dislivelli gestibili e i percorsi ben distribuiti.
Tra i tratti più interessanti c’è quello che collega Parma alla Fondazione Magnani-Rocca: circa 53 km tra ville, campagna e architetture Liberty, con arrivo nel Parco Romantico di Villa Magnani.

Per chi preferisce camminare, i percorsi nel Parco del Taro offrono sentieri semplici ma vari, tra boschi, fiume e piccoli borghi. Uno degli itinerari più completi parte dalla Corte di Giarola e segue un tratto della Via Francigena.
Qui si incontrano la Pieve di Talignano e il borgo di Segalara, con punti panoramici sulla valle.

Dove dormire e come organizzarsi

La zona è ben attrezzata ma senza grandi strutture invasive. Le soluzioni migliori sono agriturismi nelle colline, B&B nei borghi e piccoli hotel a conduzione familiare.

Le basi più comode sono Sala Baganza e Traversetolo, perché permettono di muoversi facilmente tra eventi, percorsi e musei.
Per informazioni aggiornate su eventi e attività, il riferimento è il sito ufficiale delle Valli di Parma e l’ufficio turistico presso la Rocca Sanvitale.

Foto Valli di parma

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Il torrente Tidone nasce alle pendici del Monte Penice — quota 1460 metri, sul confine tra l’Appennino piacentino e l’Oltrepò Pavese — e scende verso nord attraverso colline coperte di vigneti fino alla pianura del Po. La valle che percorre è larga, morbida, punteggiata di torri e castelli medievali che si vedono da lontano sul profilo delle colline. Si chiama Val Tidone, e praticamente nessun turista straniero sa dove si trova.

I milanesi, invece, lo sanno. È a novanta minuti dal capoluogo, e da decenni ci vengono per il fine settimana — vino, cibo, colline, silenzio. Il segreto è rimasto tale perché la valle non ha mai cercato di vendersi ai grandi circuiti del turismo italiano. Risultato: è ancora intera.

La Rocca d’Olgisio: la fortezza che non è mai caduta

Il castello più importante della valle si vede già da lontano. La Rocca d’Olgisio è arroccata su uno sperone roccioso tra i torrenti Tidone e Chiarone, a strapiombo su tre lati, con le mura che seguono il profilo naturale della roccia come se fossero cresciute insieme. Dalla cima, nelle giornate limpide di primavera, si vede il Monte Rosa.

Le origini sono longobarde, ma la struttura attuale è medievale — un intreccio di torri, rivellini, cortili interni e camminamenti di ronda che racconta secoli di assedi mai riusciti. Intorno alla rocca sono state scoperte grotte abitate fin dall’età protostorica: questo sperone di roccia è stato un punto di controllo del territorio per almeno tremila anni. Apre per visite guidate da marzo a ottobre nei giorni festivi e prefestivi. Vale la deviazione.

Caminata: il borgo con i passaggi segreti murati

Qualche chilometro più su nella valle, il piccolo borgo di Caminata porta nel nome la sua storia più curiosa. Il toponimo deriva con tutta probabilità dai camminamenti segreti che attraversavano le mura del borgo medievale — passaggi interni oggi murati, visibili solo in parte nei muri delle case in sasso. Caminata fu per secoli dogana di confine tra lo Stato Sabaudo e il Ducato di Parma e Piacenza: una posizione strategica che spiega le torri, le mura e quella propensione per i percorsi nascosti.

Passeggiare nel borgo oggi significa camminare tra case costruite in pietra locale, archi che attraversano i vicoli, una chiesa barocca del 1792 con l’altare proveniente da Piacenza. È il tipo di posto che non dura mezz’ora e non si dimentica facilmente.

I mulini del Tidone: cinquanta testimoni del Mille

Lungo il corso del Tidone sopravvivono circa cinquanta mulini, costruiti per la maggior parte intorno al XV secolo — ma con alcune strutture documentate già dall’anno Mille. Sono i mulini che macinavano il grano e il mais di tutte le cascine della valle, e che hanno continuato a funzionare fino a quando l’industrializzazione li ha resi inutili. Alcuni sono in rovina, altri restaurati, pochi ancora con le attrezzature originali al loro posto.

Il Sentiero del Tidone li collega lungo il corso del fiume: un percorso ad anello adatto a escursionisti di ogni livello, con il torrente sempre in vista e i boschi di forra che in primavera si riempiono di fioritura selvatica.

Il Lago di Trebecco e la diga del Molato

Prima di salire verso l’Alta Valle vale una sosta alla Diga del Molato, terminata nel 1928: una struttura imponente ad archi multipli, 55 metri di altezza sul piano di fondazione, 180 metri di fronte. Ha creato il bacino artificiale chiamato Lago di Trebecco, che oggi è uno dei punti panoramici più fotogenici della valle — specialmente in primavera, quando i vigneti sulle sponde sono ancora verde intenso e l’acqua riflette le colline.

La diga è visitabile esternamente. Il lago è meta di pescatori e camminatori, con una passeggiata lungo la riva percorribile in un’ora.

I vigneti e il Gutturnio

L’Alta Val Tidone è una delle zone più vitate d’Italia. Ziano Piacentino, nella parte bassa della valle, è uno dei comuni con la più alta densità di vigneti per ettaro di tutto il paese. I vitigni sono quelli dei Colli Piacentini DOC: Gutturnio e Bonarda tra i rossi — quest’ultima frizzante, con quella leggerezza un po’ ingannevole che fa fare brutte figure ai tavoli dei ristoranti — Ortrugo e Malvasia tra i bianchi.

Le cantine sono aperte alle visite quasi tutto l’anno. Molti agriturismi organizzano degustazioni con abbinamento ai prodotti locali: il batarö — pane battuto di farina bianca e mais, De.Co. di Nibbiano, da mangiare caldo con i salumi — e il tartufo di Pecorara, raccolto nei boschi dell’alta valle in autunno ma disponibile trasformato tutto l’anno.

Il Giardino Alpino di Pietra Corva

La sorpresa finale arriva in cima, sul Monte Penice, al confine con l’Oltrepò Pavese. Il Giardino Alpino di Pietra Corva — gestito dall’Università di Pavia — è un giardino botanico d’alta quota su un substrato ofiolitico, cioè su rocce di origine marina emerse dall’antico oceano Tetide.

La particolarità geologica ha prodotto una flora straordinaria: orchidee, peonie, genziane, stelle alpine, specie endemiche che crescono solo su queste rocce verdi e raramente si trovano altrove nell’Appennino. In maggio, quando la fioritura è al massimo, è uno dei posti più particolari dell’Emilia-Romagna.

Come arrivare e informazioni pratiche

In auto — da Milano circa 90 min: statale 412 della Val Tidone o autostrada A21 uscita Castel San Giovanni. Da Piacenza circa 40 min. Rocca d’Olgisio — visite guidate da marzo a ottobre, festivi e prefestivi. Giardino Alpino di Pietra Corva — aperto da maggio a settembre, ingresso a pagamento. Museo Archeologico di Pianello Val Tidone — prenotazione consigliata.

Dove dormire — agriturismi con vigneto nella parte bassa della valle; B&B in pietra nei borghi dell’Alta Val Tidone.

Periodo migliore — aprile-maggio per la fioritura e le prime degustazioni all’aperto; settembre-ottobre per vendemmia e tartufo.

Foto Canva

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Le 10 regole del cicloturista

Le città lambite dall’acqua, come Ravenna, nascondono spesso dei segreti che sfuggono ai viaggiatori meno attenti. Sotto il pavimento della Basilica di San Francesco, a pochi passi dalla tomba di Dante Alighieri, lì dove sta l’altare maggiore, si estende una misteriosa e curiosa cripta sommersa: vi nuotano persino dei pesci rossi.

L’affascinante Cripta di San Francesco

Appena varcata la soglia della chiesa, che si presenta con una facciata in mattoni a vista, sobria e tipica dello stile ravennate, si può notare che sotto il piano del pavimento si apre una finestrella rettangolare grazie a cui osservare un ambiente situato a diversi metri di profondità.

È proprio lei, la Cripta di San Francesco, concepita inizialmente per ospitare le spoglie del vescovo Neone. L’elemento che lascia sbalorditi molti dei visitatori che ci arrivano è la presenza costante di acqua dolce di falda e di risalita che riempie interamente questo vano sotterraneo.

Foto: Greymouser – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Se vi stata chiedendo a cosa è dovuto questo fenomeno, dovete sapere che Ravenna soffre da secoli di subsidenza, ovvero il lento ma inesorabile sprofondamento del suolo causato dalla natura argillosa del terreno e dalla vicinanza della falda acquifera.

Poiché la cripta si trova sotto il livello del mare, l’acqua invade lo spazio trasformandolo in una sorta di acquario mistico. La visione appare surreale: le colonne con capitelli finemente lavorati sorreggono archi sommersi, mentre il fondale conserva ancora i resti dei mosaici originali del V secolo appartenenti alla precedente chiesa dedicata ai Santi Apostoli.

Tra pesci e marmi antichi

Il dettaglio che rende questo posto celebre tra i viaggiatori internazionali riguarda la fauna che vive in queste acque “sacre”. Qui, infatti, nuotano alcuni esemplari di pesci rossi sopra i tasselli musivi, muovendosi tra i fusti delle colonne che un tempo delimitavano un luogo di preghiera asciutto e solenne. La luce artificiale, attivabile tramite una piccola offerta, illumina i riflessi dorati delle squame che contrastano con il verde delle alghe e il bianco del marmo proconnesio.

Foto: Incola – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

I disegni pavimentali visibili attraverso la superficie cristallina mostrano motivi geometrici complessi e figure stilizzate, testimonianza della maestria degli artigiani bizantini. Questi reperti appartenevano alla prima basilica costruita in questo quadrante urbano. Osservando quel perimetro allagato, si percepisce lo scorrere del tempo in modo tangibile, realizzando quanto la città sia stratificata: Ravenna è letteralmente costruita sopra se stessa.

La Zona del Silenzio

La Basilica di San Francesco funge da perno per quella che i residenti chiamano la Zona del Silenzio. Tale soprannome identifica l’area circostante il sepolcro del Sommo Poeta, dove regna un rispetto assoluto e i rumori del traffico risultano ovattati. Entrare in questo complesso religioso equivale a toccare con mano la storia medievale. Del resto, proprio qui si celebrarono i funerali di Dante nel 1321.

Foto Canva

La struttura odierna riflette i restauri avvenuti nel corso degli anni ’20 del secolo scorso, mirati a restituire una purezza lineare alle forme. Le tre navate divise da colonne marmoree guidano lo sguardo verso l’abside, ma la curiosità spinge quasi tutti verso quella cavità allagata.

Foto di copertina: © José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non ce lo togliamo di dosso quel senso di soddisfazione e la forte commozione: Flora Tabanelli, a soli 18 anni, ha saputo trasformare la pressione di una finale olimpica in pura energia creativa, superando con una maturità sorprendente i postumi di un infortunio che avrebbe potuto frenarne le ambizioni e persino la partecipazione ai Giochi. La giovanissima (e coraggiosissima) atleta italiana ha infatti conquistato un’emozionante medaglia di bronzo grazie alla sue evoluzioni praticamente perfette nel freestyle big air, il tutto sotto una nevicata di Livigno che brillava di una luce speciale proprio per la determinazione dimostrata nel tornare ai massimi livelli a seguito di uno stop forzato.

Ma da dove è nata questa sua passione? La bravura della neo campionessa trova origine sulle sponde del Lago Scaffaiolo, una meraviglia a 1775 metri di quota e sul confine sottile che divide l’Emilia dalla Toscana. La sua quotidianità prevedeva discese costanti per raggiungere la scuola a valle, trasformando i pendii del crinale in una palestra naturale permanente. Il legame tra il podio olimpico e lo specchio d’acqua modenese, dunque, testimonia la forza di una passione montana in grado di sbocciare lontano dai grandi comprensori alpini (sì, si merita i complimenti doppi, anzi tripli e persino quadrupli e mezzo, proprio come le sue rotazioni).

Lago Scaffaiolo, tra leggenda e realtà

Il Lago Scaffaiolo occupa una depressione naturale formata da processi di degradazione meteorica. La sua caratteristica principale risiede nell’assenza di sorgenti visibili o fiumi che lo alimentino. Il bacino mantiene il proprio livello idrico sfruttando esclusivamente le precipitazioni e l’accumulo nevoso invernale, grazie a un fondo impermeabile che impedisce il deflusso rapido.

Foto Canva

Se per molti è un posto poco noto, per altri è una tappa fissa, e lo era anche in tempi non sospetti: Boccaccio, per esempio, ne rimase stregato perché esso sembrava sfidare le leggi della fisica restando sempre colmo nonostante la posizione sulla vetta. Le rive sono prive di vegetazione arborea, battute da venti che modellano il paesaggio rendendolo simile a una tundra artica, un ambiente severo che richiede rispetto e preparazione tecnica.

Le creste circostanti, che culminano nel vicino Corno alle Scale, definiscono un paesaggio severo ma magnetico e i cui sentieri, in passato, hanno visto sfrecciare anche leggende sportive del calibro di Alberto Tomba.

Il rifugio più antico e la medaglia di Flora

Sulla sponda del bacino si trova il Rifugio Duca degli Abruzzi, pilastro della storia escursionistica nazionale fin dalla sua prima pietra posata nel 1878: vanta il titolo di struttura ricettiva più antica dell‘Appennino. Nonostante le ricostruzioni avvenute nel corso di oltre un secolo a causa delle condizioni climatiche estreme, il presidio rappresenta il punto di riferimento per gli escursionisti del Corno alle Scale, sia dai sentieri da Fanano che dal versante pistoiese.

Questo edificio in pietra, oltre a essere un punto di ristoro, è la casa di Lucia Ceron e Antonio Tabanelli, i genitori di Flora e di suo fratello Miro, altro campione italiano.

Foto: Pietro – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Come arrivare: il trekking

Partendo dalla località Capanno Tassoni, si imbocca un tracciato che attraversa boschi di faggio per poi aprirsi su praterie d’alta quota. Durante l’inverno il percorso richiede l‘utilizzo delle ciaspole, racchette da neve che permettono di procedere senza affondare, rendendo la salita accessibile anche a escursionisti mediamente allenati.

Primavera ed estate, invece, svelano sentieri perfetti per il trekking, con una visuale circolare che abbraccia la catena appenninica e si spinge, nei pomeriggi tersi, fino ai profili della Corsica.

 

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Info utili

Per completare l’itinerario classico (andata e ritorno o piccolo anello) servono mediamente tra le 4 e le 5 ore di cammino effettivo. Il percorso è classificato come E (Escursionistico), questo significa che non presenta passaggi esposti o tratti in cui serve usare le mani per arrampicarsi. Ciò non toglie che richieda comunque un minimo di abitudine a muoversi su terreni di montagna.

Il dislivello è di circa 500-600 metri di salita, una pendenza costante ma mai proibitiva. Va comunque considerato che questa è una zona famosa per i cambiamenti repentini del meteo e per le raffiche di vento (che possono essere molto forti vicino alla Croce Arcana).

Foto di copertina: Massimilianogalardi – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Per capire cosa accade nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, occorre immaginare il sottosuolo modenese come una specie di pentola a pressione. Milioni di anni fa, la Pianura Padana era un mare profondo. Quando l’acqua si ritirò, lasciò intrappolati sotto a strati di roccia e argilla sia depositi di acqua salata, sia enormi bolle di gas metano derivate dalla decomposizione di sostanze organiche.

Oggi quel gas cerca una via d’uscita. La pressione spinge quindi il metano verso l’alto che, lungo la risalita, incontra l‘acqua salata fossile e le argille superficiali, mescolandole in una melma grigiastra. Il risultato è un’eruzione fredda: il fango sbuca fuori dal terreno e forma piccoli crateri. E a render il tutto ancor più incredibile è che non si avverte calore, ma solo il sibilo del gas che scappa. Questo fenomeno trasforma la collina di Fiorano in un deserto minerale in cui l’odore di idrocarburi sostituisce quello dell’erba. In sintesi, le “Salse” sono vulcani di fango, apparati che prendono il nome dal sapore salato di questo fango liquido.

I sentieri della Riserva Naturale delle Salse di Nirano

L’idea di un unico percorso è un errore comune. La Riserva Naturale delle Salse di Nirano possiede una rete sentieristica articolata che permette di uscire dalla conca dei crateri. Noi abbiamo selezionato per voi i migliori

Sentiero 1 (Il campo delle Salse)

Noto come il tracciato del campo centrale, il Sentiero 1 rappresenta il punto di massima tensione geologica dell’intera area. Si tratta di un anello pedonale che circonda e attraversa i coni più attivi, in cui la crosta terrestre rivela la sua fragilità. L’intero percorso si sviluppa su passerelle rialzate, una scelta obbligata che serve sia a proteggere le formazioni argillose dal calpestio umano che a garantire l’incolumità dei visitatori.

La dinamica del terreno in questo settore è infatti ingannevole. Le colate di fango espulse dai crateri tendono a seccarsi rapidamente in superficie sotto l’azione del sole e del vento, dando vita a una sottile crosta grigiastra e fessurata che simula una solidità rocciosa. Tuttavia, al di sotto di questo velo rigido, il fango conserva una consistenza fluida e viscosa per tempi lunghissimi. Senza il supporto delle passerelle, il rischio di sprofondare in sacche di melma salmastra è reale e immediato.

A pochi centimetri dalle assi di legno, si osservano le polle ribollenti. Il gas metano, liberandosi dalla morsa dell’argilla, genera bolle che scoppiano con un rumore sordo, un “puf” ritmico che i locali chiamano barboj. Ogni esplosione solleva piccoli schizzi di fango grigio che, accumulo dopo accumulo, edificano i coni circostanti.

Sentiero 3 (Il Sentiero del Gheppio)

Abbandonando il campo centrale per imboccare il Sentiero del Gheppio, si comprende la reale instabilità del terreno. In questa zona l’argilla non edifica coni, ma modella i calanchi: enormi costoni di terra nuda, affilati come lame, scavati dal ruscello incessante delle acque piovane che non trovano radici a trattenerle. Questo tracciato richiede attenzione costante perché il fondo è duro come pietra in assenza di umidità, ma muta in una superficie saponata e viscida al primo accenno di pioggia.

Dalle creste dei calanchi la prospettiva cambia radicalmente. Si osserva l’intera conca dall’alto e si percepisce la scala del fenomeno: l’intero versante collinare appare in lento movimento, modellata dalla spinta dei gas interni e dall’erosione esterna. La vista spazia fino al profilo lontano delle Alpi (non sempre, ovviamente), eppure l’attenzione rimane incollata a quella terra grigia che rifiuta ogni forma di stabilità geologica.

Sentiero 6 (Il Sentiero del Capriolo)

Infine il Sentiero 6, dedicato al Capriolo, che rappresenta il polmone verde e la via di fuga verso l’alto per chi vuole comprendere l’intero complesso morfologico del territorio Questo tracciato si distacca dal grigiore sterile delle salse per risalire i versanti che circondano l’anfiteatro argilloso. Risulta essere il percorso che meglio evidenzia la battaglia biologica tra il deserto salino e la rigogliosa collina emiliana.

Risalendo il versante, si nota con estrema chiarezza come la vegetazione riprenda il sopravvento non appena la concentrazione di sale nel suolo diminuisce. È l’habitat ideale per la fauna selvatica, ed è proprio qui, tra le macchie di arbusti e i margini del bosco, che risulta più facile avvistare il capriolo nelle prime ore del mattino.

Il tracciato conduce anche a strutture storiche di grande valore documentario, come l’edificio di Cà Tassi: antica costruzione in sasso recuperata per diventare un centro visite specializzato nella flora e nella fauna della Riserva. La parte più alta del Sentiero 6, invece, regala una vista d’insieme che i percorsi di fondo valle non possono offrire.

Guida pratica alla visita

La visita alle Salse di Nirano impone il rispetto di regole fisiche precise. Le precauzioni restano d’obbligo per ogni escursionista perché l’argilla reagisce all’umidità: se bagnata, diventa un sapone pericoloso; se secca, si spacca in croste taglienti che mettono a dura prova le suole.

Risulta fondamentale l’uso di calzature tecniche da trekking con un ottimo grip. Attenzione anche all’odore di idrocarburi che si rivela piuttosto persistente vicino alle bocche eruttive. È importante anche scegliere il periodo giusto, perché il sole può picchiare senza pietà sulla conca delle Salse, agendo come un riflettore naturale. Le ore migliori per assaporare la solitudine del luogo sono quelle dell’alba, quando la nebbia del mattino si mescola ai gas sotterranei, o il tardo pomeriggio, quando le ombre lunghe dei coni d’argilla disegnano geometrie drammatiche sul terreno.

Per l’accesso, il parcheggio di Via del Parco presso il centro visite Cà Talami è il punto di partenza migliore per chi desidera informazioni scientifiche prima di iniziare il cammino. Per chi predilige il silenzio, l’accesso da Via del Cimitero permette di raggiungere i crateri attraverso un sentiero meno battuto che taglia i prati esterni alla zona eruttiva.

Foto di copertina: Marcobini84 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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L’affascinante città di Ferrara, in inverno, si presenta con la luce piatta tipica della pianura, il profumo del legno bruciato che esce dai camini e il silenzio degli argini del Po. Per un escursionista, questo territorio offre una sfida diversa: non la pendenza, ma la distanza e l’immersione in un ecosistema unico dove terra e acqua si mescolano continuamente.

Ed è proprio in questo paesaggio sospeso che i Cappellacci di zucca diventano il riflesso gastronomico a cui non si può resistere. Del resto, sono un involucro di pasta ruvida e tenace come le mani di chi lavora lungo il fiume, che contemporaneamente custodisce un cuore dolce e vellutato di zucca violina.

L’origine e il sapore dei Cappellacci ferraresi

Il Cappellaccio ferrarese è una vera e propria eredità aristocratica che ha saputo farsi popolare. La sua origine è documentata fin dal 1584, quando Giovan Battista Rossetti, scalco alla corte del duca Alfonso II d’Este, ne mise per iscritto la ricetta nelle sue “Dello Scalco”. Il nome stesso, caplaz, richiama il cappello di paglia a tesa larga dei contadini, ma il contenuto era destinato ai banchetti dei duchi.

A differenza dei tortelli di zucca mantovani (che puntano sul contrasto dolce-salato estremo con l’aggiunta di amaretto e mostarda), i Cappellacci di Ferrara ricercano un equilibrio più sobrio e terrigno. Il gusto è dominato dalla Zucca Violina, chiamata così per la sua forma allungata, che viene cotta rigorosamente al forno per concentrarne gli zuccheri e la consistenza farinosa.

La cosa più interessante è che il sapore non è affatto stucchevole, perché la dolcezza della zucca viene bilanciata dal pepe, dalla noce moscata e da una dose generosa di Parmigiano Reggiano stagionato almeno 24 mesi.

Outdoor ferrarese: le esperienze da non perdere in inverno

Esplorare il ferrarese nei mesi freddi consente di abbracciare la “lentezza” della pianura. L’assenza di foglie rivela le geometrie nascoste delle architetture estensi e il ghiaccio sottile lungo i canali del Delta mette in scena scenari cristallini.

L’Anello delle Mura (urban trekking d’inverno)

Le mura di Ferrara, in questa stagione, fanno sì che ci si possa perdere nella “fumanana”, ovvero la nebbia fitta che isola il sentiero dal traffico cittadino e trasforma il panorama in un acquerello monocromo.

• Distanza: 9,2 km (percorso ad anello).
• Fondo: principalmente sterrato e prato. In inverno, i bastioni erbosi trattengono molta umidità, rendendo il terreno pesante; sono caldamente consigliate scarpe da trail o scarponcini con suola scolpita per evitare scivolate sulle pendenze dei bastioni.
• Esperienza: il percorso si sviluppa su un terrapieno sopraelevato che abbraccia il centro storico. È una sorta di viaggio nel tempo grazie a cui osservare la “Città Ideale” di Biagio Rossetti, passando dai torrioni circolari del settore meridionale alle geometrie più moderne di quello settentrionale.

Il Sentiero degli Argini e il Delta

Per chi cerca l’isolamento totale e il silenzio, l’argine del Po di Volano o i sentieri della Mesola sono la soluzione ideale in quanto offrono chilometri di pura solitudine.

• Caratteristiche: percorsi lineari con fondo misto. L’esposizione al vento di tramontana qui è totale. Per questo, è indispensabile un guscio tecnico (windstopper) e uno strato termico adeguato.
• Birdwatching e fauna: l’inverno è il momento d’oro per l’escursionista naturalista. Senza la folla estiva, è facile avvistare le specie svernanti nel Delta o scorgere i cervi della Mesola.

Dove fermarsi a mangiare i Cappellacci ferraresi

Dopo aver sfidato il freddo umido e la nebbia lungo i bastioni, la ricerca del Cappellaccio migliore conduce nel cuore medievale della città. Tra antiche volte in mattoni e locande storiche, la sosta diventa un rito necessario per rigenerarsi con il calore della sfoglia tirata a mano.

• Osteria degli Angeli: situata a ridosso delle mura settentrionali, è la tappa più indicata dopo i 9 km di cammino. L’atmosfera è calda e i Cappellacci fatti a mano come da tradizione.
• Trattoria il Mandolino: è immersa nella suggestiva via delle Volte. Da queste parti i mattoni a vista e il ragù ricco si rivelano la carica perfetta per concludere la giornata.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lontano dalla Via Emilia e dalle sue eccellenze più note, l’Appennino Modenese custodisce un tesoro di silenzio, boschi secolari e, soprattutto, un capolavoro gastronomico: i Tortelli di Zucca.

Qui, dove l’autunno tinge le valli di fuoco e l’inverno le avvolge nel gelo, il Tortello non è un dolce; è un piatto robusto, saporito, con un tocco di noce moscata, che rappresenta l’abbraccio della tradizione dopo il freddo. Ogni paese ha la sua tradizione, come abbiamo potuto sperimentare diverse volte nei nostri giri.

Ma c’è una regola non scritta: per assaporare la vera essenza di questo piatto, devi guadagnarlo. Vi proponiamo una mini-guida con 4 brevi escursioni nella zona di Fanano, Sestola e Pavullo, perfette per riattivare i sensi e prepararsi a un pasto indimenticabile.

Perché i tortelli di zucca raccontano l’Appennino modenese

In tutto l’Appennino modenese, il rapporto tra cammino e cucina è diretto. Gli itinerari non sono mai estremi, ma sufficienti a creare un prima e un dopo. Si cammina per entrare nel paesaggio, si mangia per restarci. I tortelli di zucca diventano così il punto di arrivo naturale di una giornata trascorsa tra castelli, fiumi, boschi e borghi, seguendo un ritmo che qui è ancora possibile tenere.

Seguire i tortelli di zucca nell’Appennino modenese significa attraversare un territorio fatto di castelli, boschi, fiumi e piccoli paesi. Ogni piatto è il risultato di un equilibrio locale tra ingredienti disponibili, clima e tradizioni familiari.
È un viaggio che funziona in ogni stagione, ma che in autunno e inverno trova il suo senso più profondo: camminare, visitare e poi sedersi a tavola, senza fretta.

Castelvetro e le prime colline: tortelli tra vigneti e castelli

Intorno a Castelvetro, gli itinerari sono brevi ma sorprendenti. I sentieri si muovono tra vigneti ordinati, calanchi argillosi e piccoli boschi di querce, con continui affacci sulla pianura modenese.
Dal borgo medievale si può seguire una rete di strade bianche e sentieri collinari che collegano le frazioni circostanti, senza mai allontanarsi troppo dai centri abitati.
Sono percorsi ideali nelle stagioni intermedie e in inverno, quando la luce radente apre panorami che d’estate restano nascosti. Camminare qui significa muoversi lentamente in un paesaggio agricolo ancora vivo, prima di sedersi a tavola nelle trattorie storiche del territorio.

Dove mangiare i tortelli

Nell’area di Castelvetro di Modena, dove le colline iniziano a piegarsi verso l’Appennino, i tortelli di zucca seguono una linea classica e misurata.
Tra le tavole storiche della zona, Trattoria da Vinicio e Trattoria Il Cappero sono riferimenti consolidati per chi cerca una cucina modenese fedele alla tradizione, con sfoglia sottile e ripieno equilibrato.
Dopo una passeggiata nel borgo medievale e tra i vigneti del Grasparossa, fermarsi qui significa entrare in un racconto gastronomico che non ha bisogno di aggiornamenti.

Vignola e la valle del Panaro: tortelli e fiume

La valle del Panaro offre itinerari lineari, dolci, spesso pianeggianti, che seguono il corso del fiume e collegano borghi, campagne e zone boscate. Dopo la visita alla Rocca di Vignola, uno dei percorsi più piacevoli è quello che costeggia il fiume tra argini e sentieri ciclopedonali, con deviazioni verso le colline laterali.

Qui il camminare è lento e regolare, adatto anche a chi non cerca dislivelli importanti. In autunno e inverno il silenzio del fondovalle restituisce una dimensione intima, ideale per una passeggiata prima di fermarsi a mangiare tortelli in una delle trattorie della zona.

Dove mangiare

Scendendo verso Vignola e il corso del Panaro, i tortelli assumono un carattere più rustico. Qui la cucina dialoga con il fiume e con una tradizione contadina ancora viva. Trattoria La Campagnola, poco fuori dal centro, è una delle tavole più conosciute per i tortelli di zucca preparati secondo ricette di famiglia, mentre Ristorante Il Gallo d’Oro rappresenta una versione più curata ma fedele, ideale dopo la visita alla Rocca di Vignola o una camminata lungo i percorsi fluviali.

Pavullo nel Frignano: tortelli dopo i boschi

Salendo verso Pavullo, gli itinerari diventano più ampi e aperti. L’altopiano del Frignano è attraversato da una fitta rete di sentieri storici, strade forestali e percorsi tra prati e boschi di faggio. Qui il camminare cambia ritmo: i dislivelli sono più marcati, ma mai estremi, e i panorami si allargano verso le cime dell’Appennino.

Molti percorsi partono direttamente dal paese o dalle sue frazioni, permettendo escursioni ad anello di mezza giornata. È l’Appennino dei pascoli e delle grandi distanze, dove il rientro a tavola ha ancora il sapore della ricompensa.

Dove mangiare

A Pavullo, porta dell’alto Appennino modenese, i tortelli di zucca diventano più sostanziosi, pensati per chi arriva a tavola dopo una camminata nei boschi o un’escursione sull’altopiano. Trattoria Da Ermes, storica e molto frequentata anche dai locali, è uno degli indirizzi più citati per una cucina schietta e senza concessioni. Qui i tortelli sono un piatto centrale, non un contorno folkloristico.

Fanano e Sestola: locande di pietra e cucina di montagna

Tra Fanano e Sestola il camminare diventa più montano. Qui passano antiche vie di collegamento, come tratti della Via Romea Nonantolana, che per secoli ha unito la pianura modenese alla Toscana. I sentieri salgono gradualmente tra boschi di faggio e abete, alternando tratti ombrosi a radure panoramiche.

Anche senza salire fino alle quote più alte del Cimone, si possono scegliere itinerari medi, ideali nelle stagioni fredde quando la montagna alta è meno accessibile. Camminare qui significa attraversare borghi di pietra, ponticelli, mulattiere, e chiudere la giornata in una locanda dove i tortelli di zucca sono ancora parte della normalità quotidiana.

Dove mangiare

Tra Fanano e Sestola, dove i borghi si fanno di pietra e i sentieri risalgono verso il Cimone, i tortelli di zucca assumono un valore quasi rituale. Trattoria Romana a Fanano e Osteria Il Cavallino a Sestola sono due indirizzi storici dove il piatto viene servito come da tradizione: burro, salvia, Parmigiano e porzioni generose.
Tavole perfette dopo una camminata sulla Via Romea Nonantolana o sui sentieri che attraversano i boschi dell’alto Appennino.

Foto Canva

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Il borgo di Grazzano Visconti, con il suo castello, è già di per sé un ambiente da favola medievale.
Ora il cuore storico della cittadina emiliana utopica (nata dal sogno del Duca Giuseppe Visconti di Modrone, che visse fra il 1879 e il 1941), si accende ancora di più con i colori della fiaba, trasformando le sue vie medievali in un vero e proprio magico Villaggio di Natale. Con un tocco di meraviglia surreale. 

Da metà novembre, e poi continuativamente dopo Santo Stefano, il borgo diventa un luogo incantato dove le tradizioni natalizie si fondono con l’atmosfera d’altri tempi. Le casette di legno, addobbate a festa, si fanno scrigni di colori, profumi e sapori da scoprire, creando un percorso incantato tra luci, musica, spettacoli e attrazioni. Insomma, è questo il momento di visitarlo!

I Mercatini incantati, un viaggio tra artigianato e sapori

Camminando tra le caratteristiche botteghe e stand, si vive una vera e propria esperienza sensoriale che riporta indietro nel tempo. I visitatori troveranno un’ampia e curata selezione di prodotti:

• 80 stand espositivi dedicati all’hobbistica e all’artigianato natalizio, perfetti per trovare regali unici e speciali.

• 20 stand interamente dedicati all’enogastronomia: un’occasione per soddisfare i palati più esigenti con specialità dolci e salate, gustare vini speziati, dolci natalizi appena sfornati e birre artigianali.

Oltre ai mercatini, è possibile arricchire la visita con la suggestiva visita guidata al Castello del borgo, per scoprire la storia di questo luogo incantato.

La novità 2025: il Villaggio degli Elfi

La passeggiata nel borgo medievale si trasforma in un’esperienza immersiva grazie alla grande novità dell’edizione 2025: il Villaggio degli Elfi. Un’attrazione che promette emozioni indimenticabili per i bambini, includendo la Casa di Babbo Natale: dove i bambini possono incontrarlo di persona.
Ma anche un laboratorio per la stesura della lettera dei desideri e l’Ufficio Postale per spedire la missiva.
E Il Teatro e il Cinema degli Elfi per spettacoli a tema, effetti speciali come la neve che si fa bolle di sapone e il gigantesco leadwall che proietta la storia di Rudolph.

Divertimento per tutte le età

L’incanto del Villaggio di Natale coinvolge anche i più grandi con tantissime attrazioni, come la Grande Slitta di Babbo Natale: E ancora una giocosa montagna russa (novità 2025) per i più piccoli, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo scivolo Taboga.

Tutti i giorni alle ore 16.00, il palco centrale si accende con un ricco palinsesto di spettacoli, tra cui cori gospel e l’esibizione di bande musicali, creando un’atmosfera deliziosamente calorosa.

L’evento si chiuderà in bellezza il 6 gennaio 2026 con l’attesissima visita della Befana, che saluterà tutti i bimbi presenti!

Informazioni pratiche: date, orari e accesso

ORARI: Dalle 10.00 alle 19.00.

Weekend: Novembre (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30) e Dicembre (6, 7, 8, 13, 14, 20, 21)
Apertura Continuata: dal 26 Dicembre al 6 Gennaio 2026 | Escluso il 31 Dicembre.

INGRESSO

• Costo: 12 euro (Include Casa di Babbo Natale, Ufficio Postale, Villaggio, Cinema e Teatro degli Elfi).

• Attrazioni Extra: A pagamento, acquistabili in loco singolarmente.

• Parcheggio: Disponibile a pagamento per auto, camper e pullman.

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Foto Grazzano Visconti, Gregorini Demetrio, CC BY-SA 3.0  via Wikimedia Commons

Nata per volere del duca di Modena Francesco III d’Este, abbandonata per colpa della neve e dei briganti, la Via Vandelli ora si è trasformata in uno splendido cammino escursionistico e di trekking. La Via Vandelli, una strada che attraversa l’Appennino Tosco-Emiliano, costruita tra il 1738 e il 1751 dall’abate-ingegnere, matematico e geografo Domenico Vandelli per assicurare al duca l’accesso al Mare Tirreno.

La via era destinata al passaggio delle carrozze e metteva in comunicazione Modena e Marina di Massa. Tuttavia, sia per colpa della neve in inverno, sia degli assalti dei briganti in ogni stagione, non ebbe la fortuna sperata e venne abbandonata a partire dalla metà del 1800.

Trekking lungo la Via Vandelli, da Modena al Mare Tirreno

Grazie ai lavori di restauro eseguiti dal CAI, dalla Comunità Montana e dal Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane, oggi i 210 chilometri circa della Via Vandelli tra Modena e Marina di Massa si possono nuovamente percorrere in una decina di giorni o a piedi, o in mountain bike oppure anche a cavallo.. Lungo la via si trovano rifugi e borghi dove è possibile pernottare.

L’itinerario della via Vandelli
La strada attraversa località suggestive – l’antica foresta della Fignola, i boschi della Garfagnana, le cave di marmo, il bacino glaciale del Lago Santo – ma anche punti piuttosto impervi. In particolare, i passaggi più impegnativi sono il passo di San Pellegrino in Alpe (1525 m s.l.m.)e l’ascesa al passo della Tambura (1634 m s.l.m), che fu allargato per fare passare la via facendo esplodere delle mine. Dopo questa salita difficoltosa inizia la discesa fino a Marina di Massa, passando per Resceto (1100 metri di dislivello in 6 chilometri). Nel complesso, la via si estende per circa 360 chilometri complessivi (210 chilometri per il percorso minimo)e ha un’altitudine che oscilla tra i 200 e 1700 metri.

Credits: Wikipedia / Tbuccia

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Borghi e castelli
La Via Vandelli è un percorso che unisce bellezze naturali e storia: seguendo i suoi muretti a secco di pietra bianca si incontrano borghi medievali, suggestivi castelli e antiche pievi romane. Ne sono un esempio il Castello di Montecuccolo a Pavullo, il piccolo centro di Monzone o il castello di Monfestino vicino alle cascate del Bucamante.

Credits: Stefano Torreggiani

Il monte Tambura
Il Monte Tambura, coi suoi 1890 metri di altitudine, è una delle cime più alte e imponenti degli Appennini. La parte della Via Vanelli che valica il Passo della Tambura (1634 m s.l.m.) è uno dei punti più impervi e, nell’Ottocento, anche il più pericoloso per le carrozze che percorrevano la via. Perfino Dante cita questa cima nel XXXII canto dell’Inferno della Divina Commedia, al ventottesimo verso. Il poeta scrive che il ghiaccio che imprigiona i traditori dell’ottavo cerchio non si sarebbe spezzato nemmeno se ci fosse precipitato sopra il monte Tamburo (“Tambernicchi”).

Il Ponte del Diavolo
Lungo la via si attraversano anche boschi densi di mistero, protagonisti di leggende popolari che non smettono di essere tramandate e di far rabbrividire chi le ascolta. Una di queste riguarda il Ponte d’Ercole, più conosciuto come Ponte del Diavolo, uno strano monolite di roccia arenaria di 33 metri di lunghezza a forma di arco. Il “ponte” si trova nei pressi della sorgente minerale di Brandola, nel territorio del comune di Polinago: si narra che il diavolo l’avesse dimenticato tra gli alberi distratto da un crocchio di streghe danzanti invece di darlo, in cambio della sua anima, a un agricoltore del posto che l’avrebbe usato per raggiungere i suoi appezzamenti di terreno.

Credits: Wikipedia/

Foto cover: Credits: Flickr / Skarlo87

La Via dei Gessi e dei Calanchi è un bellissimo cammino in Emilia Romagna che va da Bologna a Brisighella e Faenza: si può fare a piedi o anche in bici.
Lungo 102 km e diviso in 7 tappe attraversa due parchi regionali e una serie di borghi decisamente pittoreschi e accoglienti, così come i loro abitanti.
Lo abbiamo percorso (anche nel caldo di giugno) e non possiamo che  consigliarlo tremendamente a tutti: è adatto anche a famiglie con bambini (dagli 8 anni in su).
Ecco tutte le informazioni sul cammino e i consigli per farlo. Prima di partire informati bene sulla percorribilità del sentiero, messo a dura prova dalle alluvioni dell’ultimo anno in Emilia Romagna.

La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi sul cammino da Bologna a Brisighella e Faenza

Qualche motivo, fra i tanti, per partire per un trekking a piedi sulla Via dei Gessi e dei Calanchi.
Cammini senza esagerare in tappe equilibrate e pensate per essere affrontate da tutti; la più lunga e facile è di 22 km, la più breve e impegnativa è di 8 km.
Non è (ancora) affollato e puoi tenere le distanze di sicurezza.
Scopri un territorio italiano poco conosciuto e battuto.Ti immergi in una natura sorprendente: camminare sulla vena del gesso su un sentiero che luccica e attraversare un calanco non sono proprio cose da tutti i giorni. E trovi una vegetazione che cambia moltissimo a seconda dell’esposizione: a sud la macchia mediterranea, a nord la foresta temperata.
Ti rilassi con un salto nel meglio della provincia, dove la vita scorre in un modo che quasi non ricordavamo più.
Abbiamo già detto che si mangia bene? Se vuoi, a Faenza trovi anche il sushi, ma è meglio se non ti perdi i tortelli dell’Osteria La Palazzina, a Ozzano.
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Dov’è la Via dei Gessi e dei Calanchi

Il percorso parte da Bologna e termina a Faenza dopo 102 km, che si possono affrontare a piedi in 7 tappe o in bici anche in 2 tappe (Bologna-Dozza-Brisighella, in gravel o mtv o ebike, meglio evitare la bici da strada).
Oltre alle due città di partenza e arrivo, attraversa 9 borghi, alcuni dei quali molto pittoreschi (Dozza e Brisighella su tutti) e si snoda fra due parchi: il Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, appena fuori Bologna, e più a sud-est, il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Se le prime tappe si snodano fra le prime colline bolognesi, le altre, in Romagna, si inoltrano in un territorio più selvaggio e prevedono la salita a Monte Mauro (relativamente impegnativa: la vetta è a 515 metri slm).
Il cammino è sostenuto dalla Imola e Faenza Tourism Company, punto di riferimento per muoversi in zona e supporto per i trekker che vogliono intraprendere il percorso.

Cosa vedere sulla Via dei Gessi e dei Calanchi

1. Si cammina su strade che luccicano quando il sole intercetta le scaglie di gesso (che è trasparente come il vetro).
2. Si attraversano tratti (Monte Mauro) in cui da una parte senti i profumi della macchia mediterranea e dall’altra quelli della foresta.
3. Si scende in una grotta (la Tanaccia) per un’avventura speleologica che ti fa sentire al centro della Terra.
4. Si incontrano borghi unici come Dozza, che ha un’anima fantasy e murales su quasi tutte le case; o come Brisighella, sospesa nel tempo e sovrastata da tre castelli.  
5. Ah, naturalmente si mangia e beve molto bene! 

Com’è camminare sul gesso?

Come camminare su altre superfici, solo che in certe giornate con la luce giusta la strada si illumina di puntini luminosi. Ed è un’emozione rara.
Il gesso non è bianco, ma trasparente: più è puro, più è trasparente, come vetro; tanto è vero che qui gli antichi romani lo estraevano per realizzare i vetri delle loro finestre.
Si è sedimentato in questa zona di Emilia Romagna a partire da milioni di anni fa qui per evaporazione delle acque di un antico mare che occupava questa zona, e si è stratificato dando vita a colline e montagne, attraversate da vere e proprie ‘vene del gesso’.
I locali lo usavano per costruirci le case, ma essendo molto friabile, con il tempo le case (di gesso e sul gesso) non tenevano e con le piogge finivano per affondare su loro stesse (lungo la via si vedono ancora i ruderi).
E i calanchi invece: è come essere sulla luna, solo con un po’ di verde in più, tipo qui:

Come è nato il cammino della Via dei Gessi e perché sta rilanciando il territorio

Fino al 2021 questo cammino non esisteva: è stato inaugurato ufficialmente nell’aprile 2021. La storia della sua nascita è interessante, una specie di manuale del creatore di cammini, che può ispirare altre operazioni del genere.
Lo hanno ‘inventato’ Sara Cavina (guida ambientale escursionistica) e Sara Zanni (archeologa e guida ambientale escursionistica), che già avevano alle spalle centinaia di chilometri a piedi sui cammini europei e alcune guide sui percorsi a piedi.

In un giorno di lockdown del 2020 hanno provato a percorrere Bologna-Faenza piedi e da lì è partito tutto: mappatura del percorso, organizzazione delle tappe e della logistica, accordi con gli enti locali, sensibilizzazione delle strutture turistiche per accogliere il progetto e i camminatori e pubblicazione di una guida (vedi sotto).
E rilancio dell’economia locale con il coinvolgimento di diversi attori e riapertura di alcune realtà chiuse da tempo.
In poche settimane la Via dei Gessi e dei Calanchi sta vedendo i camminatori moltiplicarsi, con riscontri molto positivi.

Via dei Gessi e dei Calanchi, le 7 tappe

Le 7 tappe del cammino della Via dei Gessi e dei Calanchi non sono lunghe e sono organizzate in un percorso sempre equilibrato quanto a varietà, impegno fisico e ricettività.
I punti di arrivo sono sempre borghi dove è facile trovare da dormire, mentre nel mezzo delle tappe si trovano luoghi dove sostare e mangiare.
Quelle con le salite più impegnative sono le 3, 6 e 7, che hanno un chilometraggio molto ridotto e dove in realtà il punto più alto sono i 515 metri di Monte Mauro.
Il cammino è concepito con un continuo crescendo di visioni e emozioni fino alle due tappe finali con i panorami di Monte Mauro, la discesa nella grotta Tanaccia, i colli tappezzati di vigneti e l’ascesa impagabile lungo i calanchi di Brisighella.
Per questo è meglio seguire la via da Bologna a Faenza e non viceversa. Ecco le 7 tappe
Tappa 1: Bologna – Settefonti (21,3 km)
Tappa 2:  Settefonti – Dozza (22,1 km)
Tappa 3: Dozza – Borgo Tossignano (12,7 km)
Tappa 4: Borgo Tossignano – Borgo Rivota (9,5 km)
Tappa 5: Borgo Rivota – Zattaglia (8,2 km)
Tappa 6: Zattaglia – Brisighella (9,4 km)
Tappa 7: Brisighella – Faenza (18,7 km)

La Via dei Gessi e dei Calanchi in bici in 2 tappe

L0’ideale a dire la verità è farlo a piedi. Ma sì, c’è anche il cicloturismo. Con una bici gravel o una mtb (o una e-mtb) si può percorrere il cammino dei Gessi e dei Calanchi: ci sono varianti di percorso pensate per i cicloamatori e per evitare che danneggino alcune zone dei parchi e rischino scontri pericolosi con i camminatori.Per questo, in bici si perdono alcune zone clou come la salita ai calanchi fra Brisighella e Faenza (nella foto home) o come quella altrettanto panoramica su Monte Mauro.
Ma si tratta comunque di un bel tour, che prevede sterrato e asfalto, da fare in 2 giorni (una media di 50 km al giorno) con un percorso diviso così:
Tappa 1:  Bologna – Dozza
Tappa 2: Dozza – Brisighella
Quanto ai noleggi bike, a Bologna (chiedere al punto Extra Bo in piazza del Nettuno), Riolo Terme e Faenza si possono noleggiare bici e e-bike, mentre a Dozza sta nascendo un punto dedicato alle bici (elettriche comprese).
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Dove dormire lungo la Via dei Calanchi

L’ospitalità romagnola è proverbiale ma lungo il percorso del gesso non ci sono tante strutture, salvo Bologna e Faenza.
Nel mezzo, siamo stati accolti sempre con calore: la cultura del cammino si sta diffondendo velocemente e le strutture ricettive si stanno attrezzando per supportare le esigenze dei camminatori.
Ci sono alberghi che permettono la colazione dalle 5.30 del mattino per chi vuole partire presto, come l’hotel Antico Borgo di Riolo Terme. Buona la ricettività anche di Dozza e Brisighella, dove non non mancano le case in affitto.
Ci sono anche Bed & Breakfast, agriturismi e aziende agricole che offrono alloggi, ma è bene prenotare per tempo, perchè il numero di posti letto non abbonda di certo.
A Zattaglia è stato ripristinato un ostello molto decoroso proprio in occasione dell’apertura della Via dei Gessi e dei Calanchi.
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Dove mangiare (e cosa) sulla Via dei Gessi e dei Calanchi

Il cibo è sacro in Emilia Romagna e noi lo abbiamo molto apprezzato. Ogni borgo ha osterie vecchio stampo con le peculiarità locali che cambiano ogni pochi chilometri: tagliatelle con ragù tradizionale o con ragù di mora romagnola (il maiale nero locale), tortelloni con ripieni vari burro e salvia, piadine, cinghiale e carni in generale sono imperdibili.
Ci sono abbastanza minimarket per fare provviste e mangiare nei boschi e poi sfogarsi la sera in enoteche e trattorie.
E nella zona fra Brisighella e Faenza vale la pena fermarsi fra i poderi che producono olio e vino dove mangiare al fresco con vista sulle colline.Niente male i pasti che abbiamo avuto qui:
Osteria La Palazzina, a Ciagnano di Ozzano, alla fine della prima tappa (tortetlli super!)
Wine Bar Torrino, dentro il castello di Riolo Terme (vini locali e piadine di impasti diversi)
Rifugio Cà Carnè, sulle colline di Brisighella (qui nella foto, piatti semplici fra cui il cinghiale in umido)
Podere La Berta (immerso nei vigneti fra Brisighella e Faenza (chiedete il roast beef)

Quando fare la Via dei Gessi e dei Calanchi

Le stagioni migliori per fare questo cammino sono la primavera e l’autunno. Fra marzo e giugno si procede con il clima più adatto a una giornata di cammino e si può vedere il territorio nel massimo del suo splendore, con le ginestre in fiore, i carciofi tardivi viola (si chiama carciofo moretto) che spiccano fra i campi, i calanchi ricoperti di verde e i boschi che danno riparo dal sole.L’autunno è un trionfo di colori più caldi, i profumi delle erbe selvatiche, le castagne da raccogliere (qui spieghiamo dove trovarle e raccoglierle) e i cieli ancora azzurri.
L’estate no, se puoi è meglio evitarla: non siamo in altura e il caldo può essere pesante. A meno che no ti alzi molto presto la mattina e eviti le ore che vanno dalle 11 alle 17.
Si può fare anche in inverno ma va tenuto conto che le giornate sono corte e c’è il rischio di trovare fango in strada, che rende scivoloso il sentiero.
I momenti migliori in assoluto? Aprile e maggio (fino ai primi di giugno) e settembre-ottobre.
In generale va posta molta attenzione alla pioggia: il terreno argilloso dei calanchi diventa difficile da percorrere in salita, così come quello gessoso, che l’acqua rende scivoloso. Per questo è meglio evitare i giorni piovosi, sconsigliati anche dalle guide.

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Si può fare la Via dei Gessi e dei Calanchi con i bambini?

La risposta è sì. Il percorso non è difficile e anzi solitamente i ragazzi affrontano i passaggi impegnativi con più facilità degli adulti.
Le tappe sono disegnate per non stancare chi le fa: quelle fisicamente più impegnative son brevi, massimo 8 km.
L’età ideale è dagli 8 anni in su. Per i bimbi più piccoli, il dislivello e le difficoltà tecniche potrebbero risultare eccessivi.

La Via dei Gessi e dei Calanchi, il libro

Le curatrici del cammino hanno realizzato una guida pubblicata da Ediciclo. Un volumetto tascabile e impermeabile ricco di informazioni, consigli, mappe create ad hoc, indicazioni su dove alloggiare e note culturali e enogastronomiche che aiutano a apprezzare ancora di più il percorso.
Si intitola La Via dei Gessi e dei Calanchi a piedi. Da Bologna a Brisighella e Faenza in 7 tappe, di Sara Cavina e Sara Zanni.  

Come fare la Via dei Gessi e dei Calanchi accompagnati dalle guide

Le due curatrici accompagnano i camminatori in percorsi guidati su tutto il cammino o anche solo su parti di esso.
Per contattarle puoi andare su questa pagina.
[photo credits: Sara Cavina, Martino De Mori]

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Quando arriva l’autunno, la Val Ceno si accende di colori caldi e silenzi profondi. I castagneti si tingono di rame, l’aria profuma di terra bagnata e funghi porcini, e nei borghi che punteggiano la valle si sente un’energia nuova.

A portarla sono soprattutto donne che hanno scelto di restare o tornare, lasciando città come Milano, Varese o Genova per costruire una vita più vera, tra natura, agricoltura biologica e ospitalità sostenibile.
Nell’Appennino parmense, tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — il territorio di Visit Emilia — stanno scrivendo una storia di rinascita.

Una valle che dà il meglio in autunno

In autunno, la Val Ceno offre il meglio di sé: castagne, funghi, escursioni, cieli limpidi e una bellezza sobria che invita a rallentare. Ma è soprattutto la forza delle persone a cambiare il paesaggio: chi resta, chi torna, chi scommette su un’idea e la trasforma in impresa. L’Appennino qui non è più un luogo da cui partire, ma uno da cui ripartire.

Qui, dove la montagna riparte dalle donne

Diciannove anni fa Laura Bevilacqua ha lasciato Milano e la sua carriera nella grafica editoriale per aprire con il marito l’Agriturismo Bio Terra Antica, a Borgotaro, lungo la Via degli Abati. Oggi produce miele, zafferano, confetture e succhi di mela, tutto biologico.
“È stato un grande salto di qualità — racconta —. Serve impegno e costanza, ma raccogliere i frutti del proprio lavoro e incontrare persone da tutto il mondo è una soddisfazione unica”.
Pane, biscotti e torte fatti in casa sono il cuore della cucina, mentre la piscina panoramica e la sauna finlandese riscaldata con la legna dei boschi completano un luogo che unisce comfort e autenticità.

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Le yurte dell’Oasi dei Ghirardi

A pochi chilometri, Simona Terenzio è stata una pioniera: con il compagno Diego ha portato in Appennino le tende yurta mongole, creando l’Agriturismo Ca’ Cigolara nell’Oasi WWF dei Ghirardi. “Cercavamo un progetto compatibile con l’ambiente e il clima montano. Così sono arrivate le tende dalla Mongolia e un nuovo modo di ospitare”.
Oggi le sue nove yurte ospitano yoga retreat e viaggiatori in cerca di silenzio e natura, tra orti, cucina biologica e panorami aperti sulle cime.

Dal mulino dell’Ottocento all’home-restaurant

Storica dell’arte e guida turistica, Chiara Palumbo ha lasciato Varese per seguire un sogno ispirato da un film. Con il marito ha comprato un vecchio mulino a Bardi, oggi diventato il B&B Il Pozzo e la Macina.
Nel suo home-restaurant serve pasta fresca, conserve e dolci fatti in casa. “Volevamo un posto che raccontasse autenticità. E questo mulino ci ha scelti tanto quanto noi abbiamo scelto lui”.

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Strela di Compiano, il borgo che rinasce

Nel piccolo borgo di Strela di Compiano, meno di cento abitanti, si concentra un piccolo miracolo. Qui Simona Gambarini, genovese, ha fondato con il marito l’Azienda Agricola Costalta, un allevamento biologico di bovini di razza piemontese. Poco distante, Clara Ghinassi, ex architetta e project manager, ha trasformato un terreno abbandonato in Verde Strela, un “vivaio coraggioso di montagna” dove coltiva rose antiche, perenni e fiori da taglio, promuovendo laboratori e mercati locali.

E poi c’è Sara Tambini, 31 anni, che gestisce l’agriturismo Il Cielo di Strela con la famiglia, producendo zafferano e collaborando con le altre aziende della valle.
“Si è creato un circolo virtuoso — racconta —. Lavoriamo insieme, ognuno con la propria attività, ma con una visione comune di comunità e futuro”.

Foto www.turismovaltaro.it

Quando le foglie cambiano colore e il profumo di legna bruciata riempie l’aria, la Val di Taro diventa uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino parmense. I boschi si tingono di rosso, giallo e rame, i castagneti si riempiono di frutti e i borghi di montagna si animano di eventi dedicati alla natura e alla buona tavola.

È il momento perfetto per rallentare, camminare tra i sentieri e scoprire un territorio che conserva intatti i ritmi e i sapori dell’Appennino emiliano.

Tra castagni e foglie dorate: l’autunno in Val di Taro

Tra le esperienze più belle c’è l’anello della Via Francigena nel tratto che attraversa Collecchio e il Parco del Taro, parte del progetto “Dal Museo Guatelli al territorio”, che unisce arte, tradizione e gastronomia. Il percorso attraversa boschi e borghi, toccando luoghi simbolo come Ozzano, la Corte di Giarola e la Pieve di San Biagio a Talignano.
Durante la camminata, le soste diventano momenti di scoperta: degustazioni di prodotti tipici come salumi, busilan (la ciambella locale) e primi piatti emiliani si alternano a visite culturali e panorami immersi nel foliage.

I sentieri più belli del Taro

Oltre alla Via Francigena, la valle offre una rete di percorsi ideali per il trekking autunnale:

• Il Sentiero dei Castagni tra Bedonia e Compiano, che si snoda tra boschi antichi e piccoli borghi medievali;

• La passeggiata alle Gole del Taro, all’interno della riserva naturale, tra fiumi, ponti in pietra e castagneti secolari;

• Il percorso del Monte Penna, con viste spettacolari sulle Alpi Apuane e sull’Appennino ligure, perfetto per chi ama i panorami d’alta quota.

Ogni itinerario regala un’immersione totale nella natura e nella cultura del territorio, tra silenzi, profumi di terra bagnata e la luce morbida dell’autunno.

Sapori e tradizioni del bosco

In autunno la castagna è la regina della valle: protagonista di sagre, mercatini e menu a tema. Nei borghi di Borgotaro, Bedonia e Albareto, trattorie e ristoranti propongono piatti a base di farina di castagne, funghi porcini e miele di montagna.

Il Fungo di Borgotaro IGP è un’altra eccellenza da non perdere: raccolto nei boschi di faggio e castagno, profuma ogni piatto, dalle tagliatelle alle zuppe rustiche.

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Il Museo Guatelli e il tema del viaggio

Punto di partenza ideale per scoprire la zona è il Museo Guatelli di Collecchio, che racconta il mondo contadino attraverso oggetti, attrezzi e storie legate al viaggio e al lavoro. Le sue iniziative, come la rassegna autunnale dedicata ai cammini, invitano a riscoprire il territorio come esperienza di lentezza e memoria.

Un autunno da vivere passo dopo passo

La Val di Taro in autunno è un mosaico di esperienze: camminate nella natura, soste gastronomiche, incontri con la tradizione. Qui il foliage non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un invito a rallentare e riconnettersi con la terra, tra il profumo delle castagne e la luce dorata dei boschi.
Foto Parco Carrega – Casetta al Lago della Svizzera – di F. Lugli

Ci sono 8 bellissimi itinerari a piedi in Emilia Romagna, anzi fra Emilia e Romagna, che vale la pena fare se vuoi immergerti nella natura degli Appennini e stare lontani dalla folla.
Il comprensorio turistico formato dai territori di Imola (BO) e Faenza (RA) è ricco di sentieri adatti a tutti i gusti, con diverse difficoltà, per fare piacevoli esperienze tra natura incontaminata e parchi attrezzati, rocche secolari e luoghi di cultura, ospitali agriturismi a aziende di vino e prodotti tipici.

8 bellissimi itinerari a piedi in Emilia Romagna, per stare lontani dalla folla

È un territorio, a cavallo fra Emilia e Romagna, dove poter trascorrere una piacevole vacanza, o anche solo una giornata di relax, senza il rischio d’incontrare masse chiassose di persone (con gli annessi rischi per la salute). La tipologia di questi luoghi porta a un distanziamento “naturale” delle persone.
Per ben accogliere i visitatori sono stati realizzati 8 itinerari da percorrere a piedi e 8 in bicicletta (da strada, mtb o anche e-bike, tutte noleggiabili direttamente in loco).
Si tratta di itinerari di diverse tipologie, per soddisfare le esigenze dei più allenati, ma anche per famiglie con bambini, per vivere un’autentica esperienza in questo territorio ancora tutto da scoprire.

1. Imola, intorno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Un itinerario per ammirare le curve e i tratti della pista in cui si sono disputate tante gare di auto e moto, nonché il memoriale dedicato al pilota brasiliano Ayrton Senna; il Parco secolare delle Acque Minerali con tante specie arboree, le fontane storiche e il Monte Castellaccio dove sono stati trovati reperti preistorici oggi conservati al museo Scarabelli di Imola.Inoltre, è possibile effettuare anche visite in pista (su prenotazione) e sperimentare il brivido della guida di un’auto da corsa con i simulatori.
Lunghezza 5,8 km. Dislivello 120 m.

2. Casalfiumanese, lungo il sentiero botanico Luca Ghini

Una passeggiata per ammirare anche Villa Manusardi, tipica villa padronale ottocentesca con grande parco rimasto quasi immutato, la Chiesa Romanica di Riviera, con annesso convento, edificata nel XIV Secolo.
Lunghezza 8 km. Dislivello 340 m.

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3. Borgo Tossignano lungo il fiume

Un percorso per visitare anche il cinquecentesco Palazzo Baronale sede del centro visite “I Gessi e il Fiume”, del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Inoltre, alla Casa del Fiume ci sono i percorsi didattici per famiglie e piccoli gruppi e le escursioni guidate sono un’occasione unica per una mezza giornata o una giornata alla scoperta del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Lunghezza 5,2 km. Dislivello 50 m.

4. Castel del Rio tra boschi e castagneti

Un breve cammino lungo il percorso che costeggia bellissimi castagneti, tipici dell’Appennino, che si coltivano qui da oltre 500 anni e da cui proviene il Marrone di Castel del Rio IGP. A Castel del Rio, il cinquecentesco Palazzo degli Alidosi ospita il Museo del Castagno e il Museo della Linea Gotica.
Lunghezza 5,6 km. Dislivello 250 m.

5. Da Villa Vezzano a Torre del Marino

Come molte delle torri che svettano su queste colline, la Torre del Marino aveva uno scopo difensivo e di avvistamento e fu costruita nel XV Secolo dalla famiglia Naldi. Un luogo incantevole dove poter anche incontrare i sapori del territorio con degustazioni guidate.
Lunghezza 5,4 km. Dislivello 190 m.

6. La collina di Oriolo dei Fichi

La Torre di Oriolo (visitabile i pomeriggi di sabato, domenica e festivi e durante gli eventi) è unica nel suo genere per la sua pianta esagonale con 2 angoli retti. Fu costruita nel 1476 dai Manfredi di Faenza in luogo di una precedente fortificazione.

Il Sentiero dell’Amore che conduce alla Torre, un tempo percorso militare, oggi è luogo di pace e poesia. Negli agriturismi che circondano la Torre è possibile degustare i pregiati vini e cibi locali, ma anche partecipare a corsi per fare la piadina e la sfoglia. Lunghezza 4,8 km. Dislivello 170 m.

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7. Il Sentiero dell’Olio a Brisighella

Qui siamo in uno dei “Borghi più pelli d’Italia”, con un centro storico caratterizzato dalla Rocca Manfrediana, dalla Torre dell’orologio e dalla Via degli Asini (una via sopraelevata porticata). Il Museo Ugonia conserva molte delle opere che il pittore e litografo ha dedicato alla natura e alla storia del paese.

La romanica Pieve di San Giovanni in Ottavo (Pieve di Tho) conserva nella cripta una pietra da frantoio di epoca romana.
L’olio extravergine di Brisighella è stato tra i primi ad aver ottenuto, nel 1996, il prestigioso riconoscimento di DOP, prodotto da varietà autoctone coltivate già in epoca romana. Possibile la degustazione guidata dell’olio di Brisighella o degli altri numerosi prodotti locali, come i salumi di Mora Romagnola e il Carciofo Moretto.
Lunghezza 7,6 km. Dislivello 110 m.

8. Il Sentiero degli Abissi nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

Il Parco presenta molte interessanti caratteristiche dovute alla particolare conformazione di questa roccia: abissi, inghiottitoi, doline, grotte (alcune anche visitabili, su prenotazione con guida). Esemplari di fauna e flora sopravvivono qui grazie al microclima che i gessi assicurano. Il Parco Museo Geologico Cava del Monticino, non lontano dal centro visite, offre un’interessante visione di queste rocce e con affascinanti diorami presenta specie di animali preistorici. Da non perdere anche la cava di Lapis Specularis di Ca’ Toresina, risalente all’epoca romana.
Lunghezza 3 km. Dislivello 210 m.
Per informazioni: http://www.imolafaenza.it/experience 

Seguire il corso del Po, passo dopo passo, dal Monviso fino alla foce nell’Adriatico. È l’idea alla base del Cammino del Po, un itinerario di oltre 600 chilometri che attraversa quattro regioni — Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto — e che può essere percorso a piedi, in bici o in carrozzina.

Non un semplice trekking, ma un progetto di turismo lento e inclusivo che unisce natura, sport e cultura, in piena armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un viaggio lungo il fiume

Il Cammino del Po nasce a Pian del Re, ai piedi del Monviso, dove il Grande Fiume ha origine, e termina a Pila, nel delta veneto, là dove l’acqua dolce incontra il mare.Il percorso è diviso in quattro sezioni, che rappresentano le fasi di vita del fiume:

• La nascita: da Pian del Re a Torino, tra montagne e sorgenti.

• Lo sviluppo: da Torino a Cremona, dove il Po si fa via d’acqua.

• La maturità: da Cremona a Ferrara, tra pianure agricole e borghi fluviali.

• La trasformazione: da Ferrara a Pila, fino alle lagune del delta.

Ogni tappa racconta un paesaggio diverso: boschi golenali, risaie, chiuse, ponti e argini da attraversare lentamente, accompagnati solo dal suono dell’acqua.

Un cammino per tutti

Il Cammino del Po è pensato per camminatori di ogni età e capacità: famiglie con bambini, cicloturisti, escursionisti, anziani e persone con disabilità.
Il territorio pianeggiante lo rende accessibile e inclusivo, senza le barriere tipiche dei percorsi di montagna. È quindi un’occasione per riscoprire il piacere di muoversi all’aperto, ognuno con il proprio passo.

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Un progetto sostenibile e comunitario

Dietro il Cammino del Po c’è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Cammino del Po – APS, con il sostegno di partner privati e della Fondazione Comunitaria di Cremona, e la collaborazione di ANMIC Cremona.
L’obiettivo è duplice: promuovere uno stile di vita sano e creare un turismo di prossimità sostenibile, capace di valorizzare i piccoli centri, le attività locali e le tradizioni lungo il fiume.

Il cammino è anche un modo per coinvolgere le comunità locali, offrendo loro nuove opportunità di sviluppo e accoglienza.

Camminare come scelta di vita

Il progetto si ispira anche all’esperienza di Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e mental coach, che con il suo esempio testimonia come la fatica e la resilienza possano trasformarsi in forza.
Camminare lungo il Po diventa così un gesto simbolico: un modo per riconnettersi alla natura, scoprire il territorio e superare i propri limiti, passo dopo passo.

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Le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna sono quel reticolo di percorsi che i pellegrini intraprendevano giungendo da ogni parte d’Europa per attraversare l’Italia da nord a sud e valicare gli Appennini per arrivare infine a Roma, simbolo della cristianità. Oggi sono itinerari per gli appassionati di escursioni o veri e propri hiking di più giorni, e consentono di intraprendere un viaggio che porta alla scoperta di luoghi incantevoli, ricchi di storia, cultura e tradizione.

Le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna: itinerari piedi tra natura e storia

Sono 14 le Vie Pellegrine dell’Emilia Romagna, 2000 chilometri tra antiche pievi,  borghi medioevali e paradisi naturali davvero tutto da scoprire in ogni stagione.

Storia, natura, benessere e enogastronomia

Camminare nella storia, ma anche in luoghi di incredibile bellezza come piccoli santuari che si possono incrociare lungo il percorso, ma anche piccoli borghi storici. Il tempo e le scelte per godersi queste esperienze di cammino le decidiamo noi e questo consente di scoprire con attenzione e piacere il territorio, ma anche fare pause rilassanti, magari con qualche bagno termale, e pause enogastronomiche e la possibilità di conoscere la produzione agroalimentare di questa regione.

14 percorsi carichi di storia

Le 14 vie pellegrine che attraversano l’Emilia Romagna sono, da est a ovest (ai link gli approfondimenti per ciascun cammino):

1. la via degli Abati (129 km),
2. la via Francigena (143 km),
3. il Sentiero di Matilde (140,8 km),
4. la via Romea Nonantolana (208 km),
5. la via Romea Strata-tratto Romea Longobarda (200 km),
6. la via degli Dei (66,5 km),
7. il Cammino di Sant’Antonio (258 km),
8. il Cammino di Assisi (72 km),
9. la via Romea Germanica (260 km),
10. il Cammino di San Vicinio (320 km)
11. la Piccola Cassia che attraversa l’Appennino tra Bologna e Modena,
12. il Cammino di Dante che collega Ravenna a Firenze,
13. la via dei Linari che attraversa l’Appennino parmense
14. la via di San Francesco che passa dal Montefeltro

Una App per non perdersi nulla

Da poco, oltre ad una cartoguida, distribuita in diversi punti informativi e che contiene tutte le informazioni sui percorsi, il loro livello di difficoltà, le tappe percorribili in un giorno di cammino, le possibilità di accoglienza e altre informazioni utili, è stata resa disponibile dall’Assessorato regionale al turismo dell’Emilia Romagna, un’applicazione scaricabile sul proprio smartphone e che si può utilizzare in tempo reale mentre si cammina.  Si può sapere tutto ciò che si trova nel raggio di 5 km: punti di interesse turistico, alberghi, agriturismi, bed&breakfast, locande, camping . (Maggiori informazioni: cammini.aptservizi.com)
[photo credits: pixabay.com, travelemiliaromagna.it]

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Tra Imola e Faenza, al confine tra Emilia e Romagna, ci sono tanti percorsi in bicicletta per chiunque voglia scoprire questo territorio. Alcuni percorsi sono di pura pianura, facili, pianeggianti e adatti davvero a tutti, altri più collinari richiedono buona gamba oppure una e-bike Ma che sia pianura o collina, strada o sterrato, in questo territorio in equilibrio tra mondi diversi, quello del mare e quello della montagna, quello emiliano e quello romagnolo, ci sono ancora tante cose da scoprire. La natura, ovviamente, non appena si lasciano i centri cittadini lungo la via Emilia, ma anche l’arte e la storia, e soprattutto la gastronomia. In sella a una bici, a ritmo lento oppure con più brio per chi ama la competizione, vediamo allora questi 8 percorsi in bicicletta tra Imola e Faenza.

1. Imola da scoprire

Lo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con la scultura in memoria del pilota Ayrton Senna. Il parco ottocentesco delle Acque Minerali realizzato all’interno del circuito dopo la scoperta di sorgenti di acque sulfuree è oggi luogo per relax e sport. Al suo interno anche un sito preistorico, il Monte Castellaccio. Nel centro storico di Imola: la Cattedrale di San Cassiano e l’imponete Rocca Sforzesca, splendido esempio di architettura fortificata tra Medioevo e Rinascimento. Il Canale dei Molini, opera idraulica di 42 km che risale probabilmente all’età romana, serviva al funzionamento dei mulini e per l’irrigazione. Lunghezza: 14 km. Dislivello: 80 m. Tempo: circa 1,30 ore.

2. Imola-Dozza, percorso tra le dolci colline

Partendo da Imola (vedere itinerario precedente), si arriva successivamente al borgo medievale di Dozza, una galleria d’arte all’aperto con le sue opere sui muri esterni delle case lasciati delle varie edizioni della Biennale del Muro Dipinto. La medievale Rocca Sforzesca, trasformata da Caterina Sforza in castello fortificato e adibito in seguito a residenza nobiliare, ospita nelle cantine l’Enoteca Regionale Emilia Romagna, vetrina dei vini regionali (circa un migliaio in esposizione) e dei prodotti tipici in vendita e degustazione. Lunghezza: 19,8 km. Dislivello: 220 m. Tempo: circa 2,30.

3. Di valle in valle: Dozza città d’arte e Castel San Pietro Terme città slow

Percorso collinare molto panoramico con tappa a Dozza, per poi proseguire verso Castel San Pietro Terme, lungo la valle del fiume Sillaro. Castel San Pietro, nota località termale, ha una vocazione per le attività all’aria aperta come golf ed escursioni a piedi e in bicicletta. Nel centro storico, il Cassero segna la nascita della città, nel 1199. Modificato più volte nei secoli, ospita oggi il Teatro Comunale. Lunghezza: 16,3 km. Dislivello: 400 m. Tempo: circa 3 ore.

4. Borgo Tossignano, lungo la Vallata del Santerno

Alla scoperta della vallata del Santerno tra i calanchi ed il fiume, tra gli alberi da frutto e gli ulivi, un percorso nell’area del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Dal centro del paese di Borgo Tossignano, lungo il percorso che segue il fiume, scoprendo la storia del borgo per poi salire a Tossignano ad ammirare la Riva di San Biagio, visibile da Tossignano, è uno degli scorci più caratteristici della Vena del Gesso Romagnola. Lunghezza: 15,7 km. Dislivello: 290 m. Tempo: circa 2 ore.

5. Faenza e le sue colline

Un’escursione che unisce le suggestioni dell’arte e della storia e il paesaggio collinare decorato da vigneti e frutteti. Da vedere lungo il percorso: la Torre di Oriolo in splendida posizione panoramica, ha una singolare pianta pentagonale. A Faenza, il Museo Internazionale delle Ceramiche presenta la storia della ceramica dall’Età Precolombiana ai giorni nostri e conserva pezzi, tra gli altri, di Fontana, Picasso, Chagall. Nel centro di Faenza: l’elegante piazza del Popolo, il Museo dell’Età Neoclassica in Romagna Palazzo Milzetti, le botteghe degli artigiani ceramisti. Lunghezza: 34 km. Dislivello: 400 m. Tempo: circa 3,30 ore. Da qui, e per ricongiungersi all’itinerario successivo, c’è anche questo bel giro sull’Appennino Romagnolo fatto dalla nostra Caterina Zanirato.

6. Il borgo medievale di Brisighella

Fra gessi e calanchi. Brisighella, uno dei “Borghi più belli d’Italia” e famosa per il suo pregevole olio extravergine DOP, ha un centro medievale caratteristico e ricco di sorprese. Si toccano i monumenti più interessanti prima di uscire sulle colline che sovrastano la zona termale, per godersi la vista del borgo e dei suoi tre colli. Lunghezza 19 km. Dislivello: 260 m. Tempo: circa 2,30 ore.

7. Riolo Terme e la Valle del Senio

La Rocca di Riolo Terme, appartenuta a Caterina Sforza, con il Museo del Paesaggio dell’Appennino Faentino. La mura a sbalzo con la suggestiva veduta sulla valle del Senio. Lo Stabilimento Termale, del 1870, con eleganti padiglioni in stile Liberty immersi in un parco secolare dispone anche di una moderna Spa. Lunghezza: 25 km. Dislivello: 430 m. Tempo: circa 3 ore.

8. Casola Valsenio, storie di bici

La Casa Museo Il Cardello, dove ha vissuto gran parte della sua vita lo scrittore faentino Alfredo Oriani, è un raro e splendido esempio di casa signorile romagnola dell’Otto/Novecento, perfettamente conservata e immersa in un bel parco. Alfredo Oriani è considerato il padre del cicloturismo: nel 1897 affrontò da solo un viaggio di un mese tra Romagna e Toscana, al termine del quale scrisse uno dei suoi libri più amati, “La bicicletta”. Nel Museo è conservata la sua inseparabile bicicletta. Il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” è un orto botanico specializzato in piante officinali, dove ne vengono coltivate quasi 500 varietà. Qui è possibile effettuare visite guidate alla scoperta dei segreti delle piante e laboratori sulla distillazione e la preparazione delle tisane. Da provare, nei ristoranti di Casola Valsenio, gli originali menù alle erbe aromatiche, ai fiori e ai frutti dimenticati dell’autunno. Lunghezza: 12,5 km. Dislivello: 450 m. tempo: circa 2.30 ore.

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Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/