Pochi fiumi europei hanno una doppia vita così marcata: scrigno glaciale in alta quota, arteria urbana in pianura.
Il fiume Aar, in tedesco Aare, in francese Aar, nasce nel cuore delle Alpi bernesi, scende lentamente verso occidente e, dopo quasi 300 chilometri di percorso, si getta nel Reno nei pressi di Coblenza svizzera, portando con sé l’acqua di due grandi laghi e di decine di torrenti alpini.

Non è solo geografia: è una storia di paesaggi che cambiano colore ogni stagione, di città costruite intorno a una curva del fiume, di pendolari che raggiungono l’ufficio scivolando sull’acqua.

La rete blu della Confederazione

La Svizzera è una piccola nazione con un sistema idrico straordinariamente ricco. I fiumi più importanti che la attraversano appartengono a bacini diversi e scaricano le acque verso quattro mari distinti.
Il Reno (il più conosciuto) segna in parte il confine con la Germania. Il Rodano nasce dal ghiacciaio omonimo nel canton Vallese e punta verso il Mediterraneo. Il Ticino scende verso il Po e quindi verso l’Adriatico. L’Inn, infine, è tributario del Danubio.

In questo quadro, l’Aar occupa un posto speciale.
Con i suoi 288 chilometri è il fiume più lungo interamente contenuto nella Confederazione Elvetica, non attraversa mai un confine nazionale durante il suo percorso, ed è anche il più abbondante, con una portata media superiore a quella del Reno a Basilea nel punto in cui vi confluisce. È il cuore del bacino idrologico bernese.

Dal ghiacciaio ai laghi bernesi

L’Aar prende vita dal ghiacciaio dell’Aar (Aargletscher), nell’Oberland bernese, a oltre 2.700 metri di quota, dove due lingue glaciali, l’Unteraar e l’Oberaar, si fondono in un’unica corrente.
Da lì, l’acqua di fusione scende verso nord attraverso la valle dell’Haslital, dove ha scavato nel corso di millenni una delle gole più spettacolari delle Alpi: la Gola dell’Aare (Aareschlucht), lunga 1.400 metri, profonda fino a 200 e in certi punti larga appena un metro.
Se vuoi capire cosa significa camminare dentro una ferita nella roccia calcarea, è questa la tappa da segnare in agenda.

Superata la gola, il fiume si allarga e si quieta. Riempie prima il lago di Brienz, color turchese intenso, circondato da boschi, poi, dopo il tratto di Interlaken, il lago di Thun, più ampio e dal profilo più dolce, con il castello che domina l’omonima cittadina.
Sono entrambi laghi di origine glaciale, modellati dall’avanzata e dal ritiro dei ghiacciai pleistocenici: bacini naturali che l’Aar attraversa e poi abbandona, riprendendo il suo cammino verso nord.

Berna, la città che vive sull’acqua

Dopo Thun il fiume piega deciso verso ovest. A pochi chilometri si apre la curva più famosa: Berna. La capitale federale svizzera sorge su una penisola naturale creata dall’ansa dell’Aare, che abbraccia quasi completamente la città vecchia su tre lati.
Non è una coincidenza urbanistica: i fondatori medievali scelsero quel sito proprio per la protezione naturale offerta dal fiume, trasformando la curva in un fossato invalicabile.

Oggi quella stessa curva è diventata uno degli spazi pubblici più frequentati dell’intera città.
In estate, migliaia di bernesi scendono in acqua con il Schwummsack, uno zainetto impermeabile in cui infilano vestiti e portafoglio, si tuffano nelle acque fredde dell’Aare e si lasciano trasportare dalla corrente per qualche centinaio di metri, fino al punto di uscita più comodo. È un rito collettivo, quasi un marcatore identitario.

Ma c’è anche chi l’Aare la usa per muoversi davvero. Berna è una delle poche capitali europee dove una parte dei pendolari raggiunge il centro città in traghetto fluviale.
Il servizio di Aare-Fähre, le piccole barche a corda che sfruttano la forza della corrente per attraversare il fiume senza motore, è in funzione da decenni e ancora oggi collega le due sponde con una regolarità quasi metronomica. Un sistema antico, ingegnoso, alimentato solo dall’acqua.

Scendere l’Aare in gommone: da Thun alla capitale

Il tratto tra Thun e Berna è forse il più celebrato di tutto il percorso dell’Aare. E trovi i villaggi più velli d’Europa in autunno. 
Una quarantina di chilometri in cui il fiume scorre tranquillo tra rive boscose, campi aperti e piccoli villaggi, con le Alpi bernesi ancora in vista sullo sfondo. Non è una discesa adrenalinica: è un’esperienza di lentezza consapevole.
La classica traversata in gommone copre questo tratto in una giornata intera, con una sosta intermedia per uno spuntino e numerose possibilità di fare il bagno lungo il percorso.

La discesa guidata sull’Aare da Thun a Berna è adatta a famiglie, scolaresche e gruppi, con guide professionali e attrezzatura inclusa, e l’arrivo avviene nel cuore della capitale con il Palazzo federale che si staglia proprio davanti all’imbarcadero.
Il coronamento del tour: si parte da un lago alpino e si arriva al potere federale scivolando sull’acqua. Difficile trovare una metafora più svizzera di questa.

Dopo Berna, l’Aare continua verso nord, tocca Soletta, poi Aarau (capoluogo del canton Argovia, che deve il suo nome al fiume), prima di confluire nel Reno all’altezza di Coblenza svizzera, nel cantone di Argovia.
Anche in questo tratto finale il fiume resta importante per l’approvvigionamento idrico e per la produzione di energia idroelettrica, con diverse centrali lungo il percorso.
Un viaggio di quasi 300 chilometri, da un ghiacciaio a un’altra grande corrente. Il fiume Aar non si vede tutto in una volta: si scopre per tappe, come si dovrebbe fare con qualsiasi cosa valga davvero la pena di conoscere.

Info pratiche

Dove: Canton Berna e cantoni limitrofi, Svizzera centrale. Il percorso dell’Aare tocca Meiringen, Brienz, Interlaken, Thun, Berna, Soletta e Aarau.
Come arrivare: Berna è raggiungibile in treno da Milano in circa 3 ore e mezza (con cambio a Zurigo o Basilea). Thun è a 20 minuti di treno dalla capitale bernese.
Quando: La stagione migliore per la discesa in gommone va da giugno a settembre. I laghi di Brienz e Thun sono visitabili tutto l’anno; la gola dell’Aare è aperta da aprile a novembre.
Biglietto: La discesa guidata in gommone da Thun a Berna parte da circa CHF 60 a persona, guide e attrezzatura incluse.
Da abbinare: La Gola dell’Aare (Aareschlucht) nei pressi di Meiringen; il castello di Thun e il lungolago per una passeggiata serale.
Consiglio: Se sei a Berna in estate, porta uno zaino impermeabile e lasciati trasportare dalla corrente insieme ai locali — è il modo più autentico per capire il rapporto speciale che questa città ha con il suo fiume.

Foto Canva

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Il Trebbia è considerato dai naturalisti uno degli ultimi fiumi padani rimasti integri.
Non è una questione di purezza romantica — è una valutazione tecnica: la qualità dell’acqua, la morfologia del greto, la biodiversità degli habitat ripari, la presenza di specie che nei fiumi più regolamentati della pianura non esistono più.

Il Parco Regionale Fluviale del Trebbia tutela il tratto finale di questo fiume — circa 30 km da Rivergaro alla confluenza con il Po — istituito nel 2009 e gestito dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale.
Ai margini occidentali di Piacenza, a pochi minuti dall’autostrada.
Pochissimi turisti lo conoscono. I locali ci vanno il weekend per camminare, pescare, portare i cani lungo il greto.
È esattamente quella qualità di posto che, a SO24, ha sempre senso raccontare.

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L’ambiente: greto, terrazzi fluviali e golena

Il paesaggio del Parco del Trebbia è tutto costruito intorno al regime torrentizio del fiume.
Il Trebbia scende dalle montagne appenniniche e in certi periodi ha piene violente che rimodellano il greto; in estate e in autunno si ritira lasciando ampi banchi di ciottoli e sabbia. Questo regime irregolare — che in altri contesti verrebbe considerato un problema — è esattamente quello che mantiene l’ecosistema ricco e diversificato.
Il greto ciottoloso è l’ambiente più caratteristico: aperto, esposto, con vegetazione pioniera che si rinnova dopo ogni piena. Qui nidificano le specie più rare del parco.

I terrazzi fluviali — le aree più alte, mai raggiunte dalle piene — sono coperti da praterie e arbusteti, con orchidee spontanee che fioriscono nei tratti meno esposti.
Il regime torrentizio condiziona la vegetazione circostante tanto che, nei tratti meno esposti alle correnti di piena, è possibile osservare una flora molto rigogliosa, come ad esempio le abbondanti fioriture di orchidee spontanee.
La golena — la fascia compresa tra l’argine e il fiume — è il corridoio ecologico che collega la pianura padana con l’Appennino: specie animali e vegetali che utilizzano il fiume come via di movimento si concentrano qui.
All’interno del parco ricadono due Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale della Rete Natura 2000 — una certificazione europea della qualità ecologica dell’area.

Gli animali: l’occhione e le altre specie

Il simbolo del parco è l’occhione — Burhinus oedicnemus — un limicolo raro, con occhi gialli grandi e una colorazione mimetica che lo rende quasi invisibile sul greto ciottoloso.
Luogo di sosta e transito di numerosi uccelli migratori, sono diverse le specie animali che si possono osservare passeggiando in quest’area come il corriere piccolo e l’occhione, che per la sua rarità è stato assunto a simbolo del parco.

Il corriere piccolo nidifica sul greto, la sterna comune e il fraticello usano le isole di sabbia come siti riproduttivi.
Nei boschi ripariali si trovano il picchio rosso maggiore, l’airone cenerino, la nitticora e il martin pescatore.
Per il birdwatching, i periodi migliori sono primavera (migrazione prenuziale, nidificazione) e autunno (migrazione postnuziale). La torretta di avvistamento lungo il Percorso Airone è il punto più attrezzato del parco.
Oltre all’avifauna: caprioli, volpi, faine, istrici e — segnalato in anni recenti — il lupo, che segue il corridoio appenninico fino alla pianura.

I percorsi a piedi

Il parco ha organizzato alcuni brevi percorsi tematici percorribili a piedi, corredati da cartelli con immagini e informazioni naturalistiche e storiche, che permettono di avvicinare e osservare gli ambienti più caratteristici dell’area protetta.
Percorso Airone — 3,5 km, 2 ore
Partenza: Centro Visita di Camposanto Vecchio, Borgotrebbia (Piacenza)
Dal centro visita di Camposanto Vecchio si sviluppa un comodo percorso che percorre l’argine maestro in direzione della confluenza con il Po. Nel ritorno si scende all’interno della golena per arrivare a una torretta di avvistamento dell’avifauna e compiere un secondo anello attraverso un’area rinaturalizzata con praterie e siepi di specie spontanee.
Il percorso più completo del parco — con la torretta di avvistamento come punto culminante.

Percorso Corriere Piccolo — 1 ora, anello
Accesso: Rivergaro, Pieve Dugliara
È un facile percorso ad anello che si sviluppa lungo la riva del Trebbia a valle di Rivergaro; è dedicato al confronto tra il greto e i terrazzi fluviali e favorisce l’osservazione di molti interessanti aspetti di questi ambienti e di alcune specie vegetali caratteristiche.

Percorso Rivalta — 1,5 km, 1 ora
Accesso: parcheggio del Borgo di Rivalta, Gazzola
L’itinerario fiancheggia i prati aridi che caratterizzano la sponda fluviale e si avvicina in alcuni punti al corso del Rio Comune di sinistra.
Ideale per chi vuole combinare la passeggiata naturalistica con la visita al borgo medievale di Rivalta e al suo castello.

Percorso Colle Rivalta — 2 ore
Accesso: parcheggio del Borgo di Rivalta
Il percorso si compone di due tratti di sentiero che scendono intorno al colle sul quale si erge il Castello di Rivalta e conducono, attraverso boschi di querce e carpini frequentati da picchi e caprioli, al terrazzo fluviale sottostante.

La Ciclovia del Trebbia: da Piacenza a Rivergaro

La Ciclovia del Trebbia è caratterizzata da una notevole diversità di ambienti. Si parte da quello urbano del centro storico di Piacenza: lasciata la stazione ferroviaria si pedala per strade in pavé, in buona parte pedonali, fra chiese romaniche e animate piazze. Si esce in direzione sud, attraversando la periferia su ciclabile protetta.
Il percorso misura circa 16 km tra Piacenza e Rivergaro ed è percorribile sia su asfalto (adatto a bici da turismo) sia su sterrato nella parte più interna, adatta alla MTB.

Giunti a Gossolengo, dopo un km lasceremo la provinciale al primo bivio a destra per La Rossia (area naturalistica del Parco con aula didattica) dove inizia lo sterrato adatto alle MTB. Si prosegue, tra tratti ombreggiati, fino a Case Buschi dove sostare per godersi il magnifico colpo d’occhio sull’ambiente fluviale e sul castello di Rivalta sulla sponda opposta.
Il Parco risulta di notevole attrattiva sia per cicloturisti interessati a percorsi su asfalto, sia per mountain bikers esperti in cerca di lunghi sterrati poco battuti.

Il Castello di Rivalta e il Borgo

Il Castello di Rivalta domina la sponda destra del Trebbia dal suo colle — un maniero medievale con origini nel X-XI secolo, ancora di proprietà privata della famiglia Zanardi Landi, visitabile con tour guidati.
Il borgo di Rivalta è inserito nella rete dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza — uno dei circuiti castellani più densi dell’Italia settentrionale.
Dalle sponde del Trebbia sottostanti, con il castello che si specchia nell’acqua, è uno degli scorci più fotografati del piacentino.
L’accesso al borgo dal parco avviene attraverso i percorsi Rivalta e Colle Rivalta — con la possibilità di combinare la visita naturalistica al greto con la visita al castello nel pomeriggio.

Il Centro Visita di Borgotrebbia

Il Centro Visite del Parco del Trebbia si trova in località Borgotrebbia a Piacenza. Il centro si concepisce come uno straordinario “volo” virtuale sul Fiume Trebbia, volto a svelare i suoi segreti, dal punto di vista naturalistico, geologico e storico attraverso lo spazio e il tempo. Il Centro visite ha un carattere altamente interattivo, avvolge e coinvolge il pubblico di ogni età con video, suoni, esperienze sensoriali ed emozionali di vario tipo.
È il punto di partenza naturale per una prima visita — soprattutto con bambini — prima di scendere sul greto con il Percorso Airone.

Come arrivare

In auto da Piacenza: il Parco del Trebbia è accessibile da più punti lungo la SR10.
Dal centro di Piacenza a Borgotrebbia (Centro Visita): circa 10 minuti.
Da Piacenza a Rivergaro (ingresso nord): circa 20 minuti lungo la SP40 che risale la Val Trebbia.
Da Piacenza a Rivalta di Gazzola: circa 20-25 minuti.

Da Milano: autostrada A1 uscita Piacenza Ovest, poi direzione Rivergaro — circa 70 km, 50 minuti.
Da Parma: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi direzione Piacenza — circa 50 km.
Da Genova: A7, poi verso Piacenza — circa 120 km, 1h30.
In treno: stazione di Piacenza sulla linea Milano-Bologna (alta velocità) — poi bus locale o taxi verso Borgotrebbia e Rivergaro.
A piedi o in bici da Piacenza: la Ciclovia del Trebbia parte dalla stazione ferroviaria — 16 km di percorso per raggiungere Rivergaro.

Info pratiche

Dove: Parco Regionale Fluviale del Trebbia, da Rivergaro alla confluenza con il Po, provincia di Piacenza
Centro Visita Borgotrebbia: Loc. Borgotrebbia, Piacenza — punto di partenza per il Percorso Airone
Percorso Airone: 3,5 km, 2h, torretta di avvistamento, partenza Borgotrebbia
Percorso Corriere Piccolo: anello 1h, accesso da Rivergaro/Pieve Dugliara
Percorsi Rivalta: 1,5 km e 2h, accesso dal parcheggio di Rivalta, Gazzola
Ciclovia del Trebbia: 16 km Piacenza-Rivergaro, asfalto e sterrato
Castello di Rivalta: visite guidate, verificare orari su castellodirivalta.com
Periodo: primavera per orchidee e nidificazione; autunno per la migrazione; inverno per anatidi e svernamento; estate per famiglie sul greto
Cani: ammessi al guinzaglio — rispettare i nidi sul greto

Foto Emilia Romagna Turismo, Angelo Battaglia per Parchidelducato

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Un viaggio lungo l’Eufrate, nel cuore del Sud-est della Turchia, è un’esperienza: lenta, stratificata, capace di ribaltare ogni aspettativa su cosa significhi esplorare il Medio Oriente antico.
Non si tratta di un percorso qualunque, ma di una rotta che attraversa secoli di civiltà, paesaggi monumentali e una natura che sa ancora sorprendere.

Pochi fiumi al mondo portano con sé un peso simbolico paragonabile a quello dell’Eufrate. Citato nelle scritture più antiche, teatro di civiltà mesopotamiche, confine naturale tra regni e imperi, questo fiume ha modellato la storia dell’umanità per millenni.
Eppure, percorrerlo oggi significa anche fare i conti con la sua trasformazione più recente.

Un viaggio lungo l’Eufrate che non ti aspetti: dove la storia incontra l’acqua

Le acque del grande invaso formato dalla diga di Atatürk hanno ridisegnato la geografia della regione, sommergendo villaggi, riscrivendo mappe e creando un paesaggio nuovo, sospeso tra passato e presente.
È proprio su queste acque che si svolge la nuova rotta di navigazione che sta attirando l’attenzione dei viaggiatori più curiosi.
L’immaginario legato a questo fiume attraversa il Medio Oriente in modo trasversale, intrecciando culture, conflitti e memorie collettive difficili da trovare altrove. Navigarlo, anche solo per qualche ora, significa entrare in contatto con quella stratificazione. Come ad esempio i resti di Hasankeyf (nella foto), antica città ormai sommersa per lasciare spazio al bacino idrografico. 

Il territorio coinvolto è vasto e articolato. Quattro province del Sud-est della Turchia — Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa e Malatya — si affacciano sulle sponde dell’invaso, ciascuna con la propria identità storica e paesaggistica.
Canyon di pietra rossa, rive naturali punteggiate di vegetazione selvatica, cascate nascoste e tracce di insediamenti antichi emergono dal bordo dell’acqua come pagine di un libro aperto.

Navigare senza rumore: la rotta solare tra le quattro province

La grande novità di questo percorso è un’imbarcazione da 50 posti alimentata a energia solare, pensata per muoversi sull’invaso con il minimo impatto ambientale.
L’assenza di emissioni dirette e il basso impatto acustico dell’alimentazione elettrica trasformano la navigazione in qualcosa di quasi meditativo. Non c’è il rombo di un motore a gasolio a spezzare il silenzio, solo il fruscio dell’acqua e il suono del vento tra le rive.

Questo approccio non è solo una scelta ecologica, ma un invito esplicito a cambiare ritmo e prospettiva. Viaggiare sull’Eufrate a bordo di una barca solare significa rallentare, osservare, lasciare che il paesaggio arrivi invece di rincorrerlo.
È una filosofia di viaggio che si avvicina a ciò che oggi chiamiamo slow travel, sempre più apprezzata da chi cerca esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Del resto, (no, non serve correre una maratona ogni mattina) anche il benessere psicofisico si nutre di soste e contemplazione.
La rotta tocca angoli dell’Anatolia sud-orientale normalmente irraggiungibili via terra, permettendo di avvicinarsi a pareti rocciose, insenature e resti storici con un punto di vista privilegiato e inedito.
È un modo diverso di avvicinarsi a una regione che il turismo internazionale ha spesso trascurato, pur essendo una delle più ricche di storia e biodiversità dell’intera area mediterranea.

Paesaggi sospesi tra memoria e biodiversità

Navigare sul lago artificiale creato dalla diga di Atatürk significa anche confrontarsi con una storia recente complessa.
Lungo il percorso emergono i segni di villaggi sommersi, comunità che hanno dovuto abbandonare le proprie case quando le acque sono salite.

È una memoria viva, che le guide locali raccontano con rispetto e che aggiunge profondità emotiva all’esperienza di viaggio. Non si tratta solo di contemplare un paesaggio bello: si tratta di capirne le trasformazioni umane e ambientali.
La biodiversità della zona è un altro elemento che sorprende. Le sponde dell’invaso ospitano una fauna e una flora adattate all’ambiente fluviale modificato, con specie di uccelli migratori che utilizzano il bacino come tappa fondamentale nei loro percorsi stagionali.

Guardare il cielo dall’acqua, in certi momenti dell’anno, significa assistere a spettacoli naturali di rara bellezza.

Per chi vuole approfondire il contesto letterario e storico prima di partire, il Diario di un viaggio lungo l’Eufrate di Thomas Lawrence è una lettura preziosa, offre uno sguardo personale e acuto su questi territori, aiutando a sintonizzarsi con la dimensione narrativa del fiume prima ancora di toccarne le acque.

Chi vuole costruire un itinerario più ampio, combinando la navigazione sull’Eufrate con le grandi mete culturali della Turchia. Dal Corno d’Oro e i quartieri di Fener e Balat fino alle province del Sud-est, passando per bazar millenari, chiese ortodosse e mercati di spezie. Noi raccomandiamo l’Anartolia orientale, il Curdistan turco, una delle regioni più belle del mondo.

Informazioni pratiche per organizzare il viaggio lungo l’Eufrate

Quando andare: la primavera (aprile–maggio) e l’autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni ideali per un viaggio lungo l’Eufrate nel Sud-est della Turchia Le temperature sono miti, la luce è perfetta per la navigazione e la fauna selvatica è più attiva. L’estate può essere molto calda, con punte che superano i 40°C nelle ore centrali della giornata.

Come arrivare: i principali aeroporti di riferimento sono quelli di Diyarbakır e Şanlıurfa (GAP). Da Istanbul è possibile raggiungere entrambi con voli diretti operati da Turkish Airlines e Pegasus Airlines, con una frequenza quotidiana. In alternativa, è possibile strutturare un itinerario più lungo partendo da Istanbul e procedendo via terra o in treno.

Come organizzarsi: la navigazione sull’Eufrate si prenota tramite operatori locali specializzati in turismo sostenibile nella regione. È consigliabile affidarsi a guide locali certificate, sia per valorizzare l’economia del territorio sia per accedere alle storie e ai saperi che rendono questo paesaggio vivo. I viaggi organizzati che includono più province permettono di combinare la navigazione con visite a siti storici come Göbekli Tepe nei pressi di Şanlıurfa e le antiche mura di Diyarbakır, Patrimonio UNESCO.

L’Eufrate non è solo un fiume: è una soglia. Chi lo attraversa — anche solo per qualche ora, a bordo di una barca che scivola silenziosa sull’acqua — torna a casa con qualcosa di difficile da nominare, ma impossibile da dimenticare.

Foto goturkiye.com

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La provinciale che costeggia il ramo orientale del Lago di Como passa veloce ad Abbadia Lariana, senza dare troppo nell’occhio.
Eppure, sopra i tetti di questo piccolo comune a una manciata di chilometri da Lecco, il bosco nasconde qualcosa che vale la pena cercare: la cascata del Cenghen, un salto d’acqua raggiungibile in circa un’ora a piedi, su un sentiero alla portata di quasi tutti.
Non è la cascata più spettacolare delle Prealpi lombarde, ma ha una qualità rara: la calma. Poche persone, silenzio, l’aria che cambia quando ci si avvicina all’acqua. E una soddisfazione discreta, come ogni meta che si conquista senza guide turistiche a indicarla.

Nel bosco sopra il lago di Como: dove sono le cascate Cenghen

La cascata del Cenghen si trova nel territorio di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, sul versante orientale del lago. Il punto di partenza del sentiero si raggiunge dal centro del paese, imboccando via Cenghen, la strada che sale verso la montagna.
Il paesaggio che si attraversa è quello tipico delle colline prealpine lariane: bosco fitto di castagni e latifoglie, prati aperti ogni tanto a offrire qualche scorcio sul lago, il rumore dell’acqua che arriva prima che la cascata si mostri. Il salto finale è incorniciato dalla vegetazione e alimentato dal torrente Cenghen, un corso d’acqua che scende dal versante sovrastante il paese.
Il sentiero è classificato come facile nell’accezione escursionistica del termine. Nessuna difficoltà tecnica, dislivello contenuto, fondo in buona parte stabile. Ma “facile” non significa “da percorrere in sneakers da città”: radici, sassi e tratti scivolosi fanno parte dell’equazione, specialmente dopo la pioggia. Scarpe da trekking o da trail sono la scelta giusta.

Come salire: il sentiero

La salita parte da via Cenghen ad Abbadia Lariana e guadagna quota nel bosco con pendenza regolare, senza strappi impegnativi. Il tragitto di andata richiede circa 45-60 minuti, con un dislivello positivo di poco superiore ai 200 metri.
La traccia è segnalata e in buona parte evidente, ma portare con sé una mappa o caricare il tracciato sul telefono prima di partire rimane una buona abitudine.
Quasi interamente all’ombra degli alberi, questo tratto risulta particolarmente piacevole nelle giornate estive più calde. Qualche passaggio in mezzo a prati aperti regala brevi finestre sul lago sottostante, prima che il bosco si chiuda di nuovo attorno al sentiero.
La cascata compare quasi di sorpresa, dopo una leggera curva: l’acqua scende su una parete rocciosa scurita dall’umidità, circondata dalla vegetazione.
Chi vuole allungare l’uscita può optare per un anello, combinando la salita diretta con una variante di rientro che attraversa zone diverse del bosco. L’anello si mantiene su un livello di difficoltà simile all’andata e si adatta bene anche a chi ha poca esperienza con i sentieri di montagna.

Dove lasciare l’auto e come organizzarsi

Ad Abbadia Lariana non mancano possibilità di parcheggio nelle vicinanze del centro paese, nelle aree lungo la statale o nelle strade secondarie. L’imbocco del sentiero è raggiungibile a piedi dall’abitato, senza bisogno di avvicinarsi con l’auto fino all’inizio del tracciato.
Chi arriva in treno può scendere alla fermata di Abbadia Lariana sulla linea Lecco–Varenna–Tirano: la stazione si trova a pochi minuti a piedi dal centro del paese, il che rende questa escursione perfetta anche senza automobile.
La combinazione treno più sentiero è una delle opzioni più pratiche per chi parte da Lecco città o dall’hinterland milanese, con tempi di percorrenza molto contenuti. Lungo il sentiero non ci sono servizi: acqua, snack e tutto il necessario vanno portati da casa. Ad Abbadia Lariana, prima o dopo la passeggiata, si trovano bar e qualche punto di ristoro nel paese.

Le altre cascate del territorio lecchese

Chi vuole costruire un itinerario più ampio tra le cascate delle Prealpi lombarde ha più di qualche carta da giocare. Il territorio intorno a Lecco è solcato da torrenti che scendono dal Grignone e dalla Grignetta, e lungo i loro corsi non è difficile imbattersi in salti d’acqua di diversa entità.
Spostandosi verso nord, la Valsassina offre scorci d’acqua inseriti in paesaggi più alpini, con la possibilità di combinare le cascate a percorsi più lunghi e articolati.
Sul versante del lago, invece, l’alternativa più interessante è esplorare i rii che scendono ripidi verso la sponda orientale, spesso poco frequentati e ancora in buona parte sconosciuti al turismo di massa.
Per ampliare lo sguardo verso cascate ancora più scenografiche — magari in una giornata con più tempo a disposizione — una meta sorprendente sono le cascate di Golling, in Austria, dove l’acqua nasce direttamente dalla roccia calcarea e scende per 75 metri in due salti distinti.

Sentiero per la Cascata del Cenghen

Prima di mettere gli scarponi, qualche numero utile. Il percorso base ha un dislivello attorno ai 200-250 metri, con partenza da circa 210 metri sul livello del mare e arrivo alla cascata intorno ai 430-450 metri.
La lunghezza dell’andata è di poco più di 2 chilometri, su traccia segnalata. Tempo di percorrenza stimato in 45-60 minuti in salita, meno al ritorno. La stagione migliore è la primavera, quando la portata d’acqua è al massimo e il bosco è nella sua luce più verde.
In estate il sentiero è percorribile senza problemi, ma la cascata può ridursi a un filo esile nei periodi di siccità. L’autunno regala colori e un silenzio quasi totale; l’inverno è sconsigliato per la presenza di tratti scivolosi.

Info pratiche

Dove: Abbadia Lariana (LC), Prealpi lombarde, sponda orientale del Lago di Como.
Come arrivare: in auto, parcheggiando in centro ad Abbadia Lariana e raggiungendo via Cenghen a piedi; in treno sulla linea Lecco–Tirano, fermata Abbadia Lariana (a pochi minuti a piedi dall’inizio del sentiero).
Quando: primavera per la portata massima d’acqua; estate per il riparo all’ombra del bosco. Evitare i giorni di gelo o subito dopo piogge abbondanti.
Biglietto: accesso libero e gratuito.
Da abbinare: passeggiata sul lungolago di Abbadia Lariana; visita al centro storico di Lecco, a pochi chilometri.
Consiglio: partire la mattina presto nei weekend di primavera ed estate, quando il sentiero è ancora fresco e il parcheggio in paese non è ancora saturo. Portare acqua sufficiente: lungo il percorso non ci sono fontane.

Foto Canva

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Sellano non era un posto che molti sapevano indicare sulla mappa.
La Valnerina ha borghi più famosi — Vallo di Nera, Scheggino, Ferentillo — e Sellano rimaneva in quella seconda fila di luoghi che gli appassionati di Umbria conoscono bene ma che non compaiono quasi mai negli itinerari organizzati.
Poi nel 2024 è arrivato il ponte. Non un ponte qualsiasi: il Ponte Tibetano di Sellano si distingue per alcuni numeri che lo rendono unico in Europa: lunghezza 517 metri, altezza massima di 175 metri e un percorso composto da 1.023 passi discontinui su pedane.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina — il Nera in basso, i boschi intorno, le frazioni sparse sui crinali.
E però il ponte è solo metà della storia.
L’altra metà è il borgo medievale, le sorgenti, le cascate e il territorio di 42 frazioni che nessuno si aspetta così vivo.

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Il borgo: 2.000 anni di storia su un colle argilloso

Sellano è situato nella valle del torrente Vigi e nel suo territorio ha origine il fiume Menotre. Inoltre, a Sellano sorgono numerose sorgenti, tra cui quella che viene usata dal marchio Fonte Tullia e quella che rifornisce di acqua la città di Spoleto.
Un borgo che produce l’acqua di una città.
Non è un dettaglio banale — racconta la ricchezza idrica di un territorio che custodisce sorgenti, torrenti e cascate in modo raro persino per l’Umbria, già generosa di acque.

Sellano fu fondato intorno all’anno 84 a.C. dai romani. È appartenuto al Ducato di Spoleto, al Regno Pontificio ed infine al feudo della famiglia Collicola che nel 1860 votò per l’annessione al Regno d’Italia.
Il borgo si sviluppò attorno a itinerari che collegavano la Valnerina con Foligno e Spoleto, assumendo un’importanza strategica notevole. Dopo l’invasione longobarda, Sellano divenne una curtis, ospitando comunità monastiche benedettine.
Il Palazzo Comunale del Cinquecento è il pezzo più prezioso del centro storico — al suo interno sono presenti affreschi del XVI secolo.
La facciata è quella tipica dell’architettura civile umbra del Rinascimento: proporzionata, in pietra, con una loggia che dà sulla piazza principale.

La Chiesa di San Francesco — nota anche come Madonna della Croce — è l’altra tappa imprescindibile.
L’edificio, a pianta ottagonale, ha 3 navate e due altari in stucco del Cinquecento; quello maggiore presenta un affresco della Madonna con Bambino.
Il borgo è stato colpito dal terremoto del 1997 che devastò l’Umbria e le Marche, ed è tornato alla sua vita normale dopo un restauro rispettoso della qualità storica degli edifici.

Il Ponte Tibetano: 1.023 passi nel vuoto

Il Ponte Tibetano di Sellano non è solo un’infrastruttura turistica.
È uno dei motivi per cui Sellano è diventato visibile in tutta Italia in pochissimo tempo dopo l’inaugurazione nel 2024.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina. La gestione degli orari varia durante l’anno: la struttura è aperta al pubblico nei weekend fino a giugno e prevede un’apertura quotidiana nel periodo estivo.
Il percorso si inserisce in una rete escursionistica che si snoda attraverso sentieri boscosi lungo il fiume Vigi.
I 1.023 passi discontinui su pedane — il dettaglio che genera le reazioni più forti — tengono il piede sollevato rispetto al piano calpestabile, creando una sensazione di vuoto che nessun ponte massiccio riesce a replicare.

Dalla frazione di Montesanto, dalle vecchie mura medievali di fortificazione, è possibile avere una suggestiva immagine del Ponte Tibetano di Sellano.
Prima di attraversare il ponte, il percorso consigliato è di salire a Montesanto — la frazione panoramica a 743 metri di quota, con i ruderi medievali del Castello di Montesanto ancora ben visibili e una vista che abbraccia l’intera Valnerina.

Le Cascate delle Rote e i sentieri del Vigi

Le Cascate delle Rote offrono percorsi boschivi, giochi d’acqua e piccoli laghetti ideali per il trekking.
Il sentiero che porta alle cascate costeggia il torrente Vigi tra boschi di faggio e cerro — un percorso quasi pianeggiante nella parte bassa, con qualche salita nel tratto finale.
Le “Rote” sono antichi mulini ad acqua — le ruote idrauliche che per secoli hanno macinato il grano di questa valle, e che hanno lasciato il nome al luogo anche dopo il loro abbandono.
L’anello delle Cascate delle Rote è il percorso più popolare del territorio, adatto a escursionisti di tutti i livelli, percorribile in circa 2-3 ore.

Il Castello di Postignano e il territorio delle 42 frazioni

Il territorio di Sellano è composto da numerose frazioni (42) che offrono paesaggi naturali e scorci fotografici.
Il Castello di Postignano è un borgo medievale con un interessante recupero architettonico.
Uno dei casi umbri più riusciti di restauro e riuso di un castello medievale come struttura ricettiva — le case sono state recuperate mantenendo l’impianto originale, con risultati architettonici che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali.
Il Museo della Civiltà Contadina a Casarampi è la tappa più etnografica del territorio — strumenti agricoli, attrezzi del mestiere, oggetti di vita quotidiana che raccontano come si viveva in questi borghi prima dell’abbandono degli anni Cinquanta e Sessanta.

Dove dormire a Sellano

Il Convento di Acqua Premula è una struttura ricavata da un antico convento dei Frati Cappuccini, con camere che conservano atmosfere monastiche, piscina panoramica, campo da padel e attività come escursioni con asinelli ed e-bike. Nel ristorante interno, La Foresteria, la cucina valorizza prodotti locali e stagionali: piatti tipici umbri, carni alla brace, norcinerie tradizionali e dolci fatti in casa.
Un convento trasformato in hotel con piscina e padel — è il tipo di riconversione che funziona quando si ha cura del carattere originale dell’edificio piuttosto che cancellarlo.

Come arrivare

Sellano si raggiunge in auto da Spoleto via SS320 in circa 30 minuti.
Da Foligno via la Valnerina circa 40 minuti.
Da Roma autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e risalendo la Valnerina — circa 2h30.
Il comune non è servito da treni — l’auto è quasi obbligatoria per visitare le frazioni e raggiungere il ponte tibetano.

Il Ponte Tibetano si trova nei pressi del borgo, con indicazioni dalla statale di fondovalle.
Verificare orari e modalità di accesso su comune.sellano.pg.it prima di partire — nei weekend estivi si possono formare code.
Per chi visita la Valnerina su più giorni, il pezzo sulla Valnerina racconta l’itinerario completo da Terni a Norcia, mentre il pezzo su Vallo di Nera approfondisce il borgo con gli affreschi gotici del 1401 a pochi chilometri da Sellano.

Info pratiche

Dove: Sellano, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria, 640 m s.l.m.
Come arrivare: da Spoleto via SS320 circa 30 min; da Foligno circa 40 min; da Roma circa 2h30 (A1 uscita Orte)
Ponte Tibetano: aperto nei weekend fino a giugno, apertura quotidiana in estate — verificare su comune.sellano.pg.it
Anello Cascate delle Rote: 2-3 ore, adatto a tutti i livelli
Castello di Postignano: struttura ricettiva con restauro medievale
Convento Acqua Premula: hotel-convento con ristorante La Foresteria
Museo Civiltà Contadina: Casarampi, frazioni del Comune di Sellano
Da abbinare: Vallo di Nera, Scheggino, Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: estate per il ponte (apertura quotidiana); primavera per le cascate; autunno per i boschi

Foto Canva, https://www.visitsellano.info/it, LigaDue, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Visita alla Cascata delle Marmore: belvedere e sentieri d’Umbria

Il resto appartiene all’Umbria, alle province di Perugia e Terni — e ha un carattere completamente diverso dall’Umbria che la maggior parte dei turisti visita.
Non Assisi, non Perugia, non Orvieto.
Borghi in pietra arroccati su speroni rocciosi, eremi nascosti nei boschi, gole calcaree che il Nera ha scavato per millenni, e una gastronomia che ruota attorno al tartufo, alla lenticchia di Castelluccio e alla norcineria.

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La struttura della valle: da Terni a Norcia

La Valnerina si legge più facilmente se la si pensa come un percorso che sale da sud a nord — dalla Cascata delle Marmore vicino a Terni fino a Norcia ai piedi dei Sibillini.
In basso, la valle è larga, il Nera scorre placido tra campi e boschi ripariali, e i borghi medievali si affacciano dall’alto sulle sponde.
Salendo, la valle si stringe progressivamente in gole calcaree dove il fiume accelera e il paesaggio diventa più aspro — le Gole del Nera, tra Scheggino e Vallo di Nera, sono il tratto più selvaggio dell’intero percorso.
In alto, la valle si apre di nuovo negli altopiani di Norcia, con i Sibillini che dominano sullo sfondo.

La Greenway del Nera — la ciclabile che risale il fiume dalla Cascata delle Marmore quasi fino a Norcia — è il filo conduttore perfetto per chi vuole leggere questa valle in bici.
Il nostro pezzo sull’Umbria in bici racconta il percorso in dettaglio, con varianti e tappe.

La Cascata delle Marmore: il punto di partenza

Chi entra in Valnerina da sud quasi sempre inizia dalla Cascata delle Marmore — la cascata artificiale più alta d’Europa, 165 metri di salto d’acqua costruito dai Romani nel 271 a.C. per bonificare la piana di Rieti.
È nel Parco Fluviale del Nera, a pochi chilometri da Terni, e si percorre con sei sentieri che la attraversano da entrambe le rive.
La nostra guida completa alla Cascata delle Marmore racconta i belvedere, i sentieri e come organizzare la visita — incluso l’orario delle aperture, che cambia ogni giorno.

I borghi: un castello ogni cinque chilometri

La Valnerina ha la più alta densità di borghi medievali dell’Umbria meridionale.
Molti sono stati inseriti nei Borghi più Belli d’Italia: Arrone, Scheggino, Sellano, Preci, Vallo di Nera, Monteleone di Spoleto.

Vallo di Nera è quello più fotogenico e più visitato del percorso.
Il “Castello della Valle” sopra il fiume Nera è una perfetta sintesi medievale: vicoli con archetti, mensole, finestrelle, loggette rampanti e viste sulla gola sottostante.
Non un’automobile, non un rumore disturberà la passeggiata. In questo paese-castello l’arte romanica ha eretto chiese sorprendenti che non ti aspetteresti in un borgo così piccolo. Uno dei suoi gioielli artistici è custodito nella chiesa francescana di Santa Maria: una sorprendente quantità di affreschi di scuola giottesca.

Scheggino è famoso per il tartufo nero — e per la torre medievale che sporge direttamente sull’acqua del Nera.
Il borgo è piccolo, quasi tutto raccolto in pochi vicoli, con una norcineria storica e un’atmosfera che non sembra costruita per i turisti.

Ferentillo è diviso in due dal corso del fiume: Matterella con la chiesa di Santa Maria e l’alto campanile con la campana in bronzo più grande della Valnerina; Precetto con la chiesa di Santo Stefano e, nella sua cripta, uno dei musei più bizzarri d’Italia.
Il Museo delle Mummie di Ferentillo custodisce corpi mummificati naturalmente grazie alle condizioni del suolo — con storie precise, alcune documentate, che includono sposi in abito nuziale e soldati napoleonici.
Non per tutti gli stomaci, ma di sicuro non dimenticabile.

Sant’Anatolia di Narco ha l’Abbazia di San Felice e Mauro e il Museo della Canapa — una delle tradizioni tessili più antiche dell’Umbria centrale.
Arrone sorge su un colle a picco sulla gola del Nera, con la torre medievale visibile da tutta la valle.
Cerreto di Spoleto è ancora poco turistico, autentico, con scorci panoramici sulla valle che lo rendono una delle soste più genuine dell’intero itinerario.

L’Abbazia di San Pietro in Valle: il XII secolo nei boschi

Nei pressi di Ferentillo, nella vegetazione che scende verso il Nera, si trova una delle abbazie più belle dell’Italia centrale.
L’Abbazia di San Pietro in Valle con il suo meraviglioso chiostro del XII secolo è un complesso longobardo fondato nel VII secolo, ampliato e decorato nel corso dei secoli — con affreschi, sculture e un’architettura che riesce a sembrare sia imponente sia appartata.
Si raggiunge con una strada che si stacca dalla statale di fondo valle — vale anche solo per il meraviglioso chiostro romanico.

Le Gole del Nera: l’acqua che ha scavato il calcare

Tra Scheggino e Vallo di Nera, il fiume entra nelle gole più strette dell’intera Valnerina.
Le Gole del Nera in Umbria sono uno degli ambienti fluviali più spettacolari dell’Italia centrale — pareti calcaree, acqua turchese e una vegetazione ripariale che in certi punti forma un tunnel sopra il corso d’acqua.
Si percorrono a piedi lungo i sentieri del Parco Fluviale del Nera, o in gommone con i diversi operatori che propongono rafting e canyoning.
Il nostro pezzo sulle Gole del Nera racconta l’accesso, i sentieri e le attività acquatiche.

Norcia e Castelluccio: l’alta Valnerina

Norcia è la città più famosa della Valnerina — e quella con la storia più complessa.
Distrutta quasi completamente dal terremoto del 2016, ha ricostruito lentamente il centro storico — la Basilica di San Benedetto, il Palazzo Comunale, le mura.
Oggi Norcia conserva un’atmosfera autentica e intensa che la ricostruzione ha in qualche modo rafforzato piuttosto che cancellare.
La norcineria, il tartufo, la lenticchia di Castelluccio — la gastronomia di Norcia è tra le più identificabili d’Italia.

A meno di 30 km da Norcia, Castelluccio di Norcia è la frazione a 1.450 metri sull’altopiano che in estate si trasforma con la Fiorita — campi di lenticchie, narcisi, papaveri e fiordalisi che creano uno dei paesaggi più fotografati degli Appennini.
Cascia, con il Santuario di Santa Rita — la santa delle cause impossibili — richiama pellegrini da tutta Italia e offre un centro storico medievale più compatto.

Come muoversi nella Valnerina

In auto: la SS209 di fondo valle collega Terni a Norcia risalendo l’intera Valnerina.
È una strada comoda, trafficata in estate nei tratti vicini alla Cascata delle Marmore, sempre più vuota salendo verso nord.
Le strade laterali verso i borghi in quota sono strette e tortuose — obbligatorio ridurre la velocità.
In bici: la Greenway del Nera è il percorso più completo, quasi interamente pianeggiante o in lieve pendenza.
Due giorni con pernottamento a Scheggino o Vallo di Nera permettono di coprire la maggior parte della valle.
A piedi: i sentieri CAI della Valnerina collegano i borghi con i boschi e i crinali soprastanti — alcuni passano per eremi e abbazie nascoste nel bosco che dall’auto non si vedono mai.

Info pratiche

Dove: Valnerina, province di Perugia e Terni, Umbria
Come arrivare: autostrada A1, uscita Orte, poi SR79 per Terni (1h da Roma); A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni (2h da Firenze); da Milano E45 via Cesena, circa 4h
Cascata delle Marmore: info e orari su cascatadellemarmore.eu
Greenway del Nera: Terni-Norcia, circa 120 km, adatta a bici da trekking ed e-bike
Rafting e canyoning: operatori a Scheggino e Ferentillo
Museo delle Mummie Ferentillo: aperto tutto l’anno, biglietto a pagamento
Abbazia di San Pietro in Valle: Ferentillo, aperta al pubblico
Norcia: verificare aperture post-sisma su norcia.eu
Periodo: primavera per i fiori di Castelluccio (maggio-giugno); estate per i borghi e la Greenway; autunno per il tartufo

Foto Canva

Certi borghi medievali si visitano, altri si abitano per un pomeriggio — dove ci si siede su un gradino, si ascolta il silenzio e si capisce come dovevano sembrare queste pietre settecento anni fa, quando erano nuove.Vallo di Nera appartiene alla seconda categoria.
Il paese-castello si affaccia sul fiume Nera da un costone di roccia nella Valnerina umbra, in provincia di Perugia.
Ha meno di 400 abitanti, le case sono tutte in pietra e addossate le une alle altre come se avessero paura di scivolare a valle, le mura medievali cingono ancora tutto il nucleo storico e le automobili non entrano.
È uno dei Borghi più Belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club, Comune Amico delle Api e Città del Tartufo.
Quattro riconoscimenti per un paese che si percorre a piedi in meno di un’ora.

La fondazione del 1217 e la struttura medievale

L’origine di questo borgo medievale risale al 1217, quando il podestà spoletino Capocci concesse agli uomini che abitavano il colle Flezano di radere al suolo la rocca longobarda e di erigere un castello libero.
Testimonianze archeologiche avvalorano l’esistenza di insediamenti riconducibili alle popolazioni autoctone di questa valle già nell’VIII secolo a.C.
Nel periodo compreso tra il IV e il II secolo a.C. i Romani la attraversarono e la colonizzarono, lasciando tracce nella rete viaria che ancora oggi struttura i fondovalle della Valnerina.

Il borgo si sviluppò dunque su un sito antico, in un momento di relativa libertà comunale, e conserva ancora straordinariamente intatta la sua struttura urbanistica medievale.
Le case in pietra sono cinte da mura e da torri e il borgo conserva intatta la sua struttura urbanistica medievale, con stretti vicoli sormontati da archi.
Il circuito di trekking interno al centro storico — segnalato — propone la visita agli antichi forni a legna e un tour delle fonti storiche.
È il tipo di percorso che dura venti minuti se si cammina senza guardare, o due ore se ci si ferma a ogni angolo.

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La chiesa di Santa Maria Assunta: troppo grande per un borgo così piccolo

La prima cosa che sorprende arrivando a Vallo di Nera è la chiesa.
La chiesa di Santa Maria Assunta colpisce il visitatore che si ritrova il grande monumento quasi ad accoglierlo con la sua grandezza anomala rispetto agli altri edifici sacri del borgo.
L’origine è documentata nel 1176 — ne fa menzione un atto conservato nell’Archivio Capitolare di Spoleto.
Intorno al 1250 i frati minori francescani occuparono la vecchia chiesa, la ingrandirono nel 1273 e trasformarono in campanile una delle torri di difesa delle mura.
Intorno al complesso, nel 1400 si sviluppò il Borgo di Santa Maria.

La facciata è gotica, sobria, con un portale ogivale a fasci di colonnine e un rosone circolare — lo stile francescano impone semplicità all’esterno.
Dentro è tutta un’altra storia.
L’interno presenta nell’abside affreschi di scuola giottesca (1383), i cui autori sono rintracciabili in figure artistiche anche piuttosto importanti come Cola di Pietro da Camerino, autore anche del celebre dipinto “La Processione dei Bianchi” del 1401, e Francesco di Antonio da Ancona.
Le pareti ospitano numerosi ex voto del XIV e XV secolo, di grande impatto figurativo e religioso.
La Processione dei Bianchi è l’opera più celebre: dipinta nel 1401, rappresenta una delle processioni penitenziali che in quell’anno attraversarono l’Italia centrale come risposta a epidemie e calamità — una testimonianza storica e pittorica insieme, unica nel suo genere.
La torre campanaria affianca l’abside e ospita ancora oggi le campane suonate manualmente dai campanari locali.
Chiedere ai vicini per visitare la chiesa fuori dall’orario della messa — è la prassi consolidata nel borgo, e funziona.

Le altre chiese: San Giovanni Battista in cima, Santa Caterina e San Rocco

La chiesa di San Giovanni Battista si trova nel punto più alto del borgo — struttura romanica del XIII secolo con affreschi di Jacopo Siculo nell’abside.
Sul retro si trovano un bel tratto delle antiche e massicce mura castellane in cui è inserito anche un torrione.
Da qui la vista sulla Valnerina e sul fiume Nera sottostante è tra le migliori del borgo.

La chiesa di Santa Caterina, annessa all’ex convento delle terziarie francescane, è stata trasformata in auditorium — conserva resti di affreschi e un’atmosfera raccolta.
La chiesa di San Rocco, quattrocentesca, si trova subito fuori dalle mura: semplice con la sua facciata a capanna decorata solo da una grata in ferro battuto — uno dei fronti più essenziali e più riusciti dell’architettura religiosa rurale umbra.

Nei pressi del cimitero si trova infine la chiesa di Santa Maria de Ugonis, nota anche come chiesa dell’Eremita: questo edificio sacro, che presenta una cripta e un annesso monastero, fu fondato dai monaci vallombrosiani nell’XI secolo su una chiesa preesistente ed è rimasto in attività fino alla soppressione dell’Ordine, avvenuta nel 1654.

Le due torri colombaie e il Borgo dei Casali

Nel cinquecentesco Borgo dei Casali, leggermente distante dal nucleo principale, si trovano due pregevoli torri colombaie — strutture utilizzate per l’allevamento dei colombi domestici, un tempo presenti in molti borghi umbri e oggi quasi scomparse.
Sono uno dei dettagli architettonici più curiosi di Vallo di Nera, spesso ignorato da chi si concentra sulle chiese e le mura.

Come arrivare e quando andare

Vallo di Nera si trova sulla SS209 Valnerina, a circa 50 km da Spoleto e 80 km da Terni in auto.
Da Roma: autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e SS209 per Scheggino — circa 2h15.
Da Firenze: autostrada A1 uscita Valdichiana, poi E45 per Terni e SS209 — circa 2h30.ù
Parcheggio: nel fondovalle, a pochi minuti a piedi dalle mura.
Il centro storico è pedonale — nessuna auto, nessun motore.
Il periodo migliore è la primavera e l’autunno, quando le temperature sono ideali per camminare e il borgo ha meno visitatori del weekend estivo.
Agosto porta più gente ma anche il Palio della Balestra — la rievocazione medievale che anima il borgo con costumi, musici e gare con le balestre storiche.

Info pratiche

Dove: Vallo di Nera, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria
Centro storico: pedonale, parcheggio nel fondovalle
Chiese: accesso su richiesta fuori dalla messa — chiedere ai residenti
Palio della Balestra: agosto, rievocazione medievale
Tartufo nero locale: ottobre-dicembre, acquistabile dai produttori locali
Da abbinare: Scheggino (tartufo, rafting), Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo), Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: tutto l’anno — primavera e autunno per la passeggiata nel borgo; agosto per il Palio

Foto Canva, cittadeltartufo.com, Hagai Agmon-Snir حچاي اچمون-سنير חגי אגמון-שניר – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150232571

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Il nome “demoniaco” non deve trarre in inganno, perché il Ponte del Diavolo ha ben poco di infernale. Al contrario, soprattutto nelle giornate estive, appare più simile a un piccolo paradiso immerso nel verde.
Siamo nelle Valli di Lanzo, a una trentina di chilometri da Torino. Qui la Stura scende dalle montagne e si incunea in una gola stretta, tra alte pareti di roccia, rapide tortuose e spettacolari pozze naturali.

Nei punti in cui la corrente rallenta, l’acqua appare fresca, azzurra e trasparente, mentre il bosco accompagna il corso del fiume e avvolge tra le fronde ombrose i sentieri che attraversano la riserva.
Ai piedi del ponte si allunga una spiaggia chiara di ciottoli e ghiaia, abbastanza ampia per stendere un telo, cercare riparo sotto gli alberi oppure fermarsi al sole ad ascoltare il rumore dell’acqua.

La spiaggia e le piscine naturali: un tuffo tra i boschi

A dominare il paesaggio c’è il Pont dël Ròch, letteralmente il ponte di pietra, come viene chiamato in piemontese. La sua grande arcata medievale attraversa la gola da una sponda all’altra, sospesa a 16 metri sopra la Stura e incorniciata dalla roccia rossastra. Massiccio e scenografico, è al centro di leggende tramandate da secoli, che aggiungono un velo di magia e mistero a questa bellissima oasi naturale.

La zona più frequentata durante l’estate si trova subito a monte del Ponte del Diavolo. Qui si estende per circa cento metri la spiaggia fatta di sassi e piccola ghiaia, con tratti completamente esposti al sole e altri più protetti.
Il rumore dell’acqua accompagna ogni momento della sosta. Poco più a monte il fiume si divide in due rami, che tornano a unirsi prima della spiaggia formando una successione di rapide. La corrente, in questo punto, è più forte e rende il tratto meno adatto al bagno, ma aiuta a mantenere l’ambiente fresco e ventilato.

Avvicinandosi al ponte, invece, la Stura rallenta e crea zone più tranquille e profonde, utilizzate in estate come vere e proprie piscine naturali. Una delle pozze più scenografiche si trova vicino alla sponda opposta, in prossimità dell’arcata medievale. Un’altra si è formata attorno a una cavità rocciosa che emerge parzialmente dal letto del fiume.

La Riserva naturale del Ponte del Diavolo

Il ponte e il tratto di fiume che lo circonda fanno parte della Riserva naturale del Ponte del Diavolo, un’area protetta istituita negli anni Settanta per tutelare il monumento medievale e il paesaggio fluviale.
La riserva si sviluppa nel punto in cui il torrente Tesso incontra la Stura di Lanzo. Oltre al ponte e alle marmitte dei giganti, comprende le Cappelle di San Rocco e di San Giacinto, la falesia rossastra e una fascia boschiva nella quale crescono specie differenti, tra cui querce e betulle.

I sentieri seguono l’andamento del fiume e attraversano un paesaggio che cambia nel giro di pochi metri. Tra gli elementi più riconoscibili c’è la falesia, una parete dal caldo colore rossastro sulla quale non è raro incontrare gruppi di appassionati di arrampicata. Lungo la Stura, invece, è dove ci si ferma soprattutto per fare il bagno, prendere il sole o rilassarsi sulla spiaggia. Dal lato di Lanzo, guardando verso il basso, si distinguono anche le forme circolari delle marmitte dei giganti.

Perché si chiama Ponte del Diavolo

Come può un luogo così bello avere un nome tanto sinistro? La storia ci dice che il Ponte del Diavolo venne costruito nel 1378 per collegare Lanzo Torinese e le sue valli con Torino. La costruzione costò 1.400 fiorini, una cifra sostenuta dalla Castellania di Lanzo anche attraverso una tassa sul vino imposta agli abitanti per dieci anni. Il risultato fu un ponte a schiena d’asino lungo 65 metri, formato da una sola arcata e alto 16 metri.

La spiegazione del nome appartiene invece alla leggenda. Si racconta che gli abitanti di Lanzo avessero tentato per due volte di costruire un ponte sulla Stura e che, in entrambi i casi, la struttura fosse crollata. Di fronte allo sconforto della popolazione sarebbe comparso il Diavolo in persona, disposto a realizzare un ponte indistruttibile in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato.

I lanzesi accettarono l’accordo, ma una volta terminati i lavori fecero passare per primo un cagnolino. Furioso per essere stato ingannato, il Diavolo avrebbe colpito con violenza le rocce circostanti, dando origine alle cavità conosciute come marmitte dei giganti e lasciando un’impronta caprina ancora visibile.
Secondo un’altra versione del racconto, queste grandi conche sarebbero state invece i pentoloni utilizzati dal Diavolo per preparare la minestra destinata agli aiutanti impegnati nella costruzione.

Dove si trova e come arrivare

Il Ponte del Diavolo si trova nel comune di Lanzo Torinese, nella Città metropolitana di Torino, a circa trenta chilometri dal capoluogo piemontese. La riserva sorge alle porte del paese e il ponte può essere raggiunto in pochi minuti a piedi dall’abitato.
Chi arriva in auto può lasciare il veicolo nei parcheggi della zona di via Teologo Frasca, non lontano dalla stazione ferroviaria di Lanzo. Da qui si passa sotto un cavalcavia e si imbocca il percorso che costeggia il torrente Tesso.

Il sentiero è lastricato, breve e in discesa, senza particolari difficoltà. Prima di raggiungere il ponte medievale si incontra un attraversamento più moderno, dal quale si apre una delle prospettive migliori sul Pont dël Ròch. Passando sulla sponda meridionale della Stura e proseguendo lungo il sentiero si arriva infine alla spiaggia ai piedi del ponte.
Per trascorrere qualche ora lungo il fiume è meglio portare un telo, crema solare e acqua. Una parte della spiaggia rimane esposta al sole, mentre altre zone sono riparate dagli alberi. Per qualsiasi evenienza si può tornare verso il centro del paese in una decina di minuti.
Il terreno è irregolare e quello della Stura resta un ambiente fluviale, con rapide, rocce levigate e improvvise variazioni della corrente che richiedono attenzione durante il bagno. Le scarpe comode sono utili per percorrere il sentiero, mentre quelle da scoglio possono facilitare gli spostamenti sulla ghiaia e tra le rocce bagnate.

Foto: Canva, Parchi Reali, Arpa Piemonte, Discover Valli di Lanzo.

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In questo angolo del Piemonte il torrente non segue mai una linea regolare. Scivola sulle pietre, accelera nei passaggi più stretti e poi rallenta all’improvviso, raccogliendosi in pozze d’acqua profonde che diventano verdi all’ombra e azzurre quando vengono raggiunte dal sole. Sono i Tumpi di Bobbio Pellice, piscine naturali formate dal torrente Guichard tra gli alberi e le rocce della Val Pellice. Alcune sono piccole e raccolte, altre abbastanza grandi da permettere di nuotare e, nei punti più adatti, anche di tuffarsi.

L’acqua resta fredda persino nel cuore dell’estate. Lungo le rive si stendono teli sull’erba, si cerca un masso asciutto sul quale sedersi e ci si lascia accompagnare dal rumore continuo della corrente, in un ambiente rimasto ancora semplice e selvaggio.

Bobbio Pellice si trova a 732 metri di altitudine, poco oltre Torre Pellice e non lontano da Pinerolo. Tra giugno e settembre i Tumpi diventano una delle mete più popolari della zona per fare il bagno, organizzare un picnic o semplicemente trascorrere qualche ora al fresco, ma la zona offre angoli di quiete anche nelle giornate più frequentate.

Cosa sono i Tumpi di Bobbio Pellice

La parola tumpi, utilizzata anche nella forma toumpi, indica in piemontese le pozze profonde che si formano lungo i corsi d’acqua. A Bobbio Pellice è stato il torrente Guichard a scavare nel tempo una serie di conche tra le rocce, intervallate da piccoli salti e tratti nei quali la corrente torna a farsi più veloce.

Non esistono due pozze uguali. In quelle meno profonde l’acqua è limpida e lascia vedere il fondo, mentre nelle cavità più grandi il colore si fa più intenso, passando dal verde all’azzurro a seconda della luce: un effetto molto suggestivo. Le rocce che circondano le vasche vengono utilizzate per sedersi, prendere il sole o entrare lentamente in acqua. Alcune sono abbastanza alte da trasformarsi in trampolini naturali, ma è sempre meglio verificare profondità, fondale e forza della corrente prima di lanciarsi.

Nei punti più tranquilli i Tumpi ricordano piccole lagune di montagna. Basta però spostarsi di pochi metri perché il torrente torni a correre con maggiore decisione tra le pietre. È proprio questa alternanza a rendere il paesaggio così magico.

Fare il bagno nelle acque del torrente Guichard

Il primo impatto con l’acqua è decisamente “energizzante”. Anche nelle giornate più calde la temperatura resta quella tipica di un torrente di montagna e, soprattutto nelle pozze più profonde, entrare può richiedere un po’ di coraggio.

Lungo le rive non mancano zone erbose e punti riparati dagli alberi, dove sistemare una coperta o un telo. C’è chi si ferma per un picnic, chi tende un’amaca tra due tronchi e chi passa buona parte della giornata entrando e uscendo dall’acqua. Le rocce attorno alle pozze possono però essere lisce e scivolose. Conviene quindi scegliere con attenzione il punto dal quale entrare ed evitare i tratti in cui la corrente appare più forte.

L’area non è attrezzata e conserva un aspetto completamente naturale. Non ci sono passerelle, stabilimenti o barriere tra il torrente e gli spazi utilizzati per fermarsi. Chi arriva con bambini piccoli deve quindi sorvegliarli con particolare attenzione, soprattutto vicino alle conche più profonde e alle rocce più alte.

È però proprio questo carattere selvaggio a rendere speciali i Tumpi. Si resta tra il verde del bosco, le pietre scaldate dal sole e lo scroscio dell’acqua, anche senza necessariamente fare il bagno. Basta trovare un punto tranquillo lungo la riva per trascorrere qualche ora lontano dal caldo e dal rumore della città.

Cosa portare per una giornata ai Tumpi

Non essendoci bar o ristoranti nei pressi delle pozze è necessario portare con sé acqua, cibo e bevande oppure acquistare tutto prima di risalire la valle, per esempio nei negozi di Torre Pellice. Anche un telo o una coperta sono utili per sistemarsi sull’erba o sulle rocce più asciutte. La crema solare, poi, non dovrebbe mai mancare: alcune zone lungo il torrente restano esposte direttamente al sole nonostante la presenza del bosco.

Per raggiungere le pozze e muoversi lungo le rive è meglio indossare scarpe comode, mentre le scarpe da scoglio possono facilitare l’ingresso in acqua e gli spostamenti sul fondale irregolare o sulle pietre bagnate. Può essere utile avere con sé anche giacche leggere o felpe. Dopo il bagno, soprattutto se ci si ferma all’ombra, il fresco è intenso anche nel pieno dell’estate.

Come arrivare ai Tumpi di Bobbio Pellice

I Tumpi si trovano fuori dal centro di Bobbio Pellice, a circa 75 chilometri da Torino. Il viaggio in auto dura indicativamente un’ora e un quarto, anche se i tempi possono cambiare in base al traffico.

Dal capoluogo si percorre la Tangenziale Sud e si esce a Beinasco, continuando poi verso Pinerolo. Nei pressi della città si prosegue sulla Strada Provinciale 23 e successivamente sulla SP589 in direzione di San Secondo di Pinerolo. Da qui si imbocca la SP161 verso Bricherasio e Torre Pellice, continuando infine in direzione di Bobbio Pellice e Borgata Garnier.

Nei pressi della zona segnalata dal navigatore ci sono diversi parcheggi gratuiti. Per chi volesse avvicinarsi di più ai Tumpi, la Strada Vicinale della Comba Carbonieri, a partire dalla Borgata Perlà, è soggetta a transito a pagamento per gli autoveicoli dal primo giugno al 30 settembre. Prima della partenza si consiglia quindi di controllare il sito ufficiale del Comune di Bobbio Pellice, in modo da verificare eventuali aggiornamenti su costi, orari e modalità di accesso.

Foto: Comune di Bobbio Pellice, InValpellice.com.

Nel nostro Paese, per la precisione in Abruzzo, c’è un posto che fa un effetto strano, quasi disturbante: l’acqua è talmente trasparente da ingannare la mente. Si guardano i sassi bianchi sul fondo e si pensa siano a filo d’acqua, poi ci si infila il piede e si scopre che sono a ben un metro e mezzo di profondità. Quello è il Tirino, fiume che dà il nome all’intera valle, considerato da molti idrologi uno dei corsi d’acqua più puliti d’Europa, con una portata sorprendentemente costante grazie alle sorgenti carsiche che lo alimentano direttamente dalle pendici del Gran Sasso.

L’effetto “gravità zero” che l’acqua crea è fisica: la limpidezza assoluta altera la percezione della profondità, e il colore (un turchese che vira all’azzurro nelle ore centrali della giornata) amplifica l’illusione. Chiunque ci arrivi la prima volta si ferma sulla riva qualche secondo in più del previsto, cercando di capire cosa stia guardando davvero.

La valle si apre tra la provincia di L’Aquila e quella di Pescara, incastonata tra due massicci appenninici di quelli che fanno sentire piccoli. Il territorio fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, una delle aree protette più estese d’Italia, e questa protezione ha preservato l’equilibrio fragile tra acque sorgive, prati umidi e faggete che caratterizza il fondovalle. Il Tirino nasce da sorgenti che sgorgano a temperatura costante intorno agli 11 gradi anche in agosto, dettaglio che trasforma ogni tuffo in un’esperienza brusca e memorabile.

Un fiume che sembra galleggiare nell’aria

La particolarità geologica del Tirino è rara nella nostro Paese. Le acque provengono da un sistema carsico complesso, in cui la pioggia e la neve si filtrano per anni attraverso le rocce calcaree dell’Appennino prima di riemergere limpidissime. Nessun affluente fangoso, nessuna industria sul percorso, nessun’alterazione della portata stagionale: il fiume mantiene un livello pressoché stabile tutto l’anno.

In canoa è un’esperienza completamente diversa da qualsiasi altro fiume del Centro Italia. Si pagaia su uno specchio trasparente dove si vedono le trote muoversi sul fondo, le alghe fluttuare come in un acquario e i fondali che cambiano da ghiaia bianca a sabbia scura seguendo il ritmo delle correnti. La navigazione è adatta anche a chi la canoa non l’ha mai presa in mano poiché il corso è tranquillo.

Foto: Abruzzo Turismo

Chi preferisce restare a terra trova percorsi a piedi e in mountain bike che seguono la riva per chilometri, alternando tratti aperti con prati inondati di luce e segmenti più stretti in cui il bosco richiude la volta sopra la testa come una navata. La fauna è discreta ma presente: aironi cenerini fermi come statue sulle rive, folaghe tra le canne e qualche volpe al crepuscolo lungo i prati umidi del fondovalle.

Borghi medievali e pietre millenarie

La Valle del Tirino custodisce una serie di borghi che sembrano incollati alle pendici delle colline come se qualcuno li avesse dimenticati lì nel Medioevo e nessuno avesse avuto il coraggio di spostarli.

Foto di Giulia Pinzauti – Own work, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia

Capestrano è il più noto, ma non per ragioni medievali: qui nel 1934 fu ritrovata la Statua del Guerriero, una figura in pietra calcarea alta circa 2,1 metri risalente al VI secolo a.C., oggi considerata uno dei capolavori dell’arte italica pre-romana. L’originale è custodito al Museo Nazionale d’Abruzzo a Chieti, ma la sagoma del guerriero con l’elmo a tesa larga è diventata il simbolo iconografico dell’intera regione.

A pochi chilometri, Bussi sul Tirino offre un panorama diverso. Il castello Cantelmo è arroccato sopra le case basse del paese, le mura resistono ancora ai secoli e un silenzio che nelle ore di punta del turismo estivo sembra quasi anacronistico si distende sul borgo. Ofena invece si aggrappa a una rupe calcarea con una verticalità che ricorda certi paesi della Turchia cappadocica; la chiesa di San Nicola di Bari guarda la valle dall’alto con la stessa pazienza di chi ha visto passare Romani, Longobardi e Angioini.

Il patrimonio monastico aggiunge un altro strato alla storia del territorio. L’abbazia di San Clemente a Casauria, a ridosso del Tirino, è una delle architetture romaniche più integrate e meglio conservate dell’Abruzzo. Fondata nell’871 per volere dell’imperatore Ludovico II, custodisce un ambone del XII secolo con bassorilievi di rara qualità narrativa e una cripta con colonne di reimpiego romano che racconta secoli di stratificazione senza bisogno di spiegazioni.

Foto Canva

Cosa fare tra le acque turchesi e i boschi

Oltre alla canoa, il territorio regge bene una permanenza di due o tre giorni distribuita tra esperienze diverse. I percorsi equestri attraversano il fondovalle toccando masserie e vigneti in cui si produce il Montepulciano d’Abruzzo in piccole cantine a conduzione familiare.

La primavera è la stagione che illumina meglio il territorio, perché prati del fondovalle si riempiono di orchidee spontanee, le faggete esplodono in un verde quasi aggressivo e le sorgenti del Tirino sono al massimo della portata dopo lo scioglimento delle nevi.

L’estate è perfetta per le attività sull’acqua, ma l’autunno restituisce colori che nessuna fotografia rende fino in fondo: il rosso acceso dei querceti, l’oro delle faggete in quota e il marrone scuro dei sentieri fangosi dopo la pioggia. Per chi arriva dalla città con l’aspettativa di trovare qualcosa di già “confezionato”, la Valle del Tirino può sembrare selvatica. Ed è esattamente questo il suo obiettivo.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il fragore dell’acqua arriva ancora prima che la cascata si mostri. Cresce poco alla volta tra le case di pietra, accompagna gli ultimi passi lungo il sentiero e diventa più intenso quando il bosco si apre finalmente sulla conca. Davanti compare allora una piscina naturale verde e trasparente, stretta tra le rocce e dominata da un piccolo ponte a schiena d’asino.

È la Cascata di Fondo, nell’alta Valchiusella, a 1.074 metri di altitudine. Un paesaggio nel quale la montagna sembra aver conservato quasi tutto: i pascoli, i boschi, i vicoli lastricati e i borghi costruiti con la stessa pietra dei rilievi che li circondano.
Ci si può fermare ai margini della conca, ascoltare il rumore della cascata oppure entrare in acqua per rinfrescarsi, una manna durante la stagione estiva. Intorno, la vegetazione avvolge ogni cosa, mentre l’antico ponte completa una scena che sembra uscita da una cartolina d’altri tempi.

La Cascata di Fondo e la piscina naturale

La cascata si forma lungo il torrente Burdeiver e si trova poco oltre l’abitato di Fondo. L’acqua scende tra le rocce con un salto breve ma impetuoso, prima di raccogliersi in una piccola piscina naturale.
A renderla immediatamente riconoscibile è il ponte che la sovrasta. La struttura, costruita a schiena d’asino secondo una forma diffusa nelle aree montane del Piemonte e non solo, attraversa il torrente proprio sopra il salto d’acqua e crea uno degli scorci più fotografati dell’intera Valchiusella.

Durante le giornate estive la vasca alla base della cascata viene utilizzata per fare il bagno. La trasparenza dell’acqua lascia intravedere il fondo roccioso, mentre il verde della vegetazione si riflette sulla superficie creando sfumature smeraldine molto suggestive.
L’altitudine, il bosco e l’acqua che scende dalla montagna contribuiscono a mantenere l’ambiente fresco anche quando il sole raggiunge la conca. Il fragore della cascata riempie lo spazio e copre quasi ogni altro suono, regalando la sensazione di trovarsi in un luogo appartato anche durante i fine settimana più frequentati.

Fondo e i borghi di pietra dell’alta Valchiusella

Fondo è una frazione di Traversella, comune di circa 300 abitanti. Si trova alla fine della Valchiusella, circostanza dalla quale deriva il suo nome, ed è uno degli abitati più caratteristici dell’alta valle.
Il borgo è collegato alla strada da un ponte in pietra percorribile a piedi. Superato il Chiusella, si entra tra case rustiche costruite con materiali tradizionali, vicoli lastricati, balconi in legno e tetti caratteristici delle zone di montagna.

Alcune facciate sono decorate con dipinti, altre sono ravvivate dai fiori sistemati sui balconi. Alle spalle delle case si allungano i pascoli, mentre più in alto le montagne incorniciano la valle.
Nel borgo si trovano anche un piccolo parco giochi, tavoli da picnic in pietra e una fontana con acqua potabile. È presente inoltre un bar ristorante aperto durante l’anno, dove è possibile trovare riparo e assaggiare piatti della tradizione piemontese.
Nel territorio di Traversella si incontrano altre frazioni e piccoli nuclei abitati, tra cui Cappia, Succinto, Delpizzen, Cantoncello e Tallorno. Tra Fondo e Tallorno si sviluppa la Via dei Cantoni, un percorso che attraversa boschi e pascoli dell’alta Valchiusella.

Il sentiero tra Fondo, la cascata e Tallorno

La cascata può essere raggiunta con una passeggiata breve e semplice. Lasciata l’auto nel parcheggio vicino alla Chiesa di San Bernardo, si prosegue lungo la strada asfaltata fino a incontrare una sbarra.
Da questo punto si può continuare sulla strada oppure imboccare il percorso che entra nel bosco e segue più da vicino il corso d’acqua. Il sentiero attraversa la vegetazione, raggiunge un piccolo villaggio in pietra e torna poi verso la strada. Poco dopo, il rumore sempre più forte dell’acqua annuncia l’arrivo alla cascata.

Dal parcheggio bastano pochi minuti per raggiungerla seguendo il tracciato diretto, mentre scegliendo il percorso nel bosco la passeggiata diventa leggermente più lunga. Nel complesso si tratta di un itinerario accessibile, adatto anche a chi desidera trascorrere una giornata nella natura senza affrontare un’escursione impegnativa. È comunque preferibile indossare scarpe adatte.

Dalla cascata si può proseguire verso Tallorno, un altro piccolo borgo costruito in pietra. Il percorso segue una strada sterrata per circa un chilometro e mezzo, sale dolcemente tra boschi di faggio e pascoli e raggiunge l’abitato, inserito nel paesaggio montano con la stessa discrezione di Fondo.
Fondo è anche il punto di partenza per itinerari alpini più lunghi e impegnativi. Da qui si possono raggiungere il Monte Marzo, alto 2.756 metri, e il Monfandì, che tocca i 2.820 metri.
In direzione di Traversella ci si può invece dirigere verso i Piani di Cappia e il Sentiero delle Anime, un percorso lungo il quale si incontrano incisioni rupestri legate alla lunga storia della valle.

Come arrivare alla Cascata di Fondo e cosa portare

Per raggiungere Fondo bisogna seguire le indicazioni per Lessolo e la Valchiusella, continuare verso Traversella e proseguire per circa sei chilometri in direzione di Succinto e Fondo. La strada termina poco oltre il piccolo abitato.
L’auto può essere lasciata nel parcheggio situato nei pressi del cimitero e della Chiesa di San Bernardo di Mentone, vicino all’ex casa municipale. I posti disponibili non sono molti e durante le giornate estive l’area può riempirsi rapidamente, perciò è preferibile arrivare nelle prime ore del mattino.

Sono consigliate scarpe comode con una suola adatta ai sentieri. Per entrare nella conca possono essere utili anche le scarpe da scoglio, più pratiche per muoversi tra le rocce bagnate e il terreno irregolare.
Conviene portare acqua, crema solare e un telo. Sebbene una parte del percorso attraversi il bosco, alcuni tratti e le zone vicine alla cascata possono restare esposti al sole. L’altitudine rende inoltre opportuno avere con sé uno strato leggero in più, soprattutto se ci si trattiene fino al tardo pomeriggio.
Chi desidera proseguire verso Tallorno o lungo gli altri sentieri dell’alta Valchiusella deve tenere conto di tempi e difficoltà differenti rispetto alla breve passeggiata per la cascata, scegliendo abbigliamento e calzature adeguati alla lunghezza dell’itinerario.

Foto: Wikipedia “Fondo”, Wikipedia “Cascata di Fondo”, Turismo Torino

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Ci sono posti che il nome tradisce. Orrido in italiano antico significava “che fa paura”, “selvaggio”, e quando nel 1800 i naturalisti romantici battezzarono queste gole piemontesi probabilmente cercavano quella parola di effetto.
Ma gli Orridi di Uriezzo — soprannominati il Grand Canyon del Piemonte — in Valle Antigorio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non fanno paura: fanno tremare per la bellezza.

Sono tre canyon di granito scavati da torrenti glaciali nel cuore delle Alpi piemontesi, un paesaggio che sembra importato dal Colorado e che invece dista poco più di un’ora da Domodossola.
La Valle Antigorio è ancora una di quelle valli alpine che non si trovano per caso: bisogna cercarle. E forse è proprio questo che ha tenuto intatto il segreto.

Granito, ghiacciai e tempo: la storia scritta sulle pareti

Circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, l’intera Valle Antigorio e la val Formazza erano sepolte sotto il Ghiacciaio del Toce.
Ai margini di quel gigante di ghiaccio scorrevano torrenti impetuosi, carichi di detrito, che bucarano la roccia per migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono, l’acqua non c’era più — ma le sue sculture erano rimaste.
Il risultato è un sistema di gole profonde fino a 20 metri, con pareti quasi verticali e corridoi così stretti che le spalle sfiorano la roccia.
L’acqua ha lavorato come uno scalpellino paziente: ha scavato marmitte dei giganti — grandi cavità subcircolari levigate, quasi perfette — e ha tornito tunnel tortuosi che cambiano direzione ogni pochi passi.
Il granito qui non è grigio e piatto come lo immagini: cambia colore con la luce. Al mattino prende sfumature giallo-ocra, nel pomeriggio tende al verde per il muschio che colonizza le zone umide.
Certi angoli, quando un filo di sole filtra dall’alto, sembrano accendersi come braci.

Tre gole, tre caratteri diversi

Gli Orridi di Uriezzo non sono un’unica gola ma tre, ciascuna con una personalità precisa. Conoscerle prima di partire cambia il modo in cui le attraversi.
L’Orrido Sud è il più fotografato: stretto, spettacolare, con passaggi che costringono a girare di lato tra le pareti. Qui la sensazione di essere dentro la montagna è totale.
L’Orrido Ovest è più aperto, più panoramico, con tratti che si allargano su scorci di cielo e vegetazione che penetra dall’alto. È il più adatto a chi non ama i cunicoli chiusi.
L’Orrido Nord-Est è il più selvaggio dei tre: meno battuto, con un’atmosfera intima e silenziosa. In certi punti si sentono ancora gorgoglii di torrenti sotterranei — l’acqua non è sparita del tutto, si è solo nascosta.

Siamo davanti a uno dei paesaggi naturali più rari dell’arco alpino.
Il percorso completo delle tre gole richiede circa 2-3 ore a passo tranquillo.
Il dislivello è minimo e il sentiero è ben segnato: è un’escursione accessibile anche a chi non ha esperienza alpinistica, purché si indossino scarpe con suola antiscivolo — il granito umido non perdona.

Le escursioni da abbinare nei dintorni

Uriezzo è una frazione del comune di Baceno, a una ventina di chilometri da Domodossola risalendo la statale dell’Ossola. Il paese in sé merita qualche minuto: le case in pietra, la chiesa romanica, i giardini terrazzati con i meli selvatici. Ma il territorio intorno offre abbastanza per riempire un weekend intero.
A pochi minuti in auto c’è la Cascata del Toce, una delle più spettacolari del Piemonte e fra le più belle d’Italia: il fiume Toce precipita per circa 143 metri in un salto quasi verticale, visibile da lontano come un nastro bianco sulla roccia grigia.
La stagione migliore per vederla al massimo della portata è maggio, giugno e luglio, con lo scioglimento delle nevi.

Chi vuole salire di quota può imboccare i sentieri verso la Val Formazza, dove si apre uno dei comprensori naturalistici più intatti delle Alpi piemontesi: laghi alpini, torbiere, tracce di walser — la minoranza germanofona che colonizzò queste valli nel Medioevo e di cui resistono ancora nomi, dialetti e architetture. Da esplorare in bici, come tutta la Valle dell’Ossola.
Vale la pena di aggiungere una tappa a Domodossola, elegante capoluogo della valle con la bella piazza pentagonale del Mercato circondata da loggette medievali, i musei civici nell’ex palazzo di San Francesco e il Sacro Monte del Calvario, complesso barocco seicentesco riconosciuto Patrimonio UNESCO.
Una città che sorprende, specie chi si aspetta solo un passaggio di confine sulla via della Svizzera.

Se sei già in zona Piemonte e vuoi allungare l’avventura outdoor, trovi altri canyon italiani altrettanto spettacolari da nord a sud della penisola, oppure puoi esplorare la rete di piste ciclabili del Piemonte che attraversano anche le valli dell’Ossola.
E per chi cerca acqua dopo la polvere di granito, ci sono diversi laghi balneabili in Piemonte a portata di mezza giornata.
La Valle Antigorio resta uno di quei posti in cui ci si chiede come sia possibile che non sia già invasa. La risposta, forse, è proprio nei nomi: orrido tiene lontana la gente sbagliata e lascia la valle a chi la merita davvero.

Info pratiche

Dove: Orridi di Uriezzo, frazione Uriezzo, comune di Baceno (VB), Valle Antigorio, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Domodossola si percorre la SS659 in direzione Baceno per circa 20 km. Parcheggio gratuito nei pressi del sentiero. In treno fino a Domodossola, poi autobus di linea per Baceno.
Quando: Da aprile a ottobre. Maggio e giugno sono ideali per abbinare la visita alla Cascata del Toce in piena portata. In estate le gole sono fresche anche nelle giornate più calde.
Orari: Accesso libero tutto l’anno, nessun orario fisso.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Cascata del Toce (20 min in auto) e centro storico di Domodossola con il Sacro Monte UNESCO.
Consiglio: Porta scarpe da trekking con suola in gomma: il granito bagnato è scivoloso. Una felpa è utile anche d’estate — dentro le gole la temperatura scende di diversi gradi rispetto alla valle aperta.

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi_ph. Marco Benedetto Cerini, visit-lakemaggiore.com, visitossola.it

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Nella Val di Mello quasi tutti guardano in alto.
Le pareti di granito che salgono per cinquecento metri dal fondovalle, le cordate degli arrampicatori in parete, il profilo del Monte Disgrazia sullo sfondo.
Pochi guardano sotto i piedi — o meglio, sotto i massi.

Eppure proprio lì, nascosti alla vista di chi passa di corsa lungo il sentiero principale, si trovano alcune delle strutture più originali delle Alpi lombarde.

Cosa sono i càmer

Càmer è il termine dialettale valtellinese per indicare le cavità ricavate sotto i grandi blocchi di granito erratico che costellano il fondovalle della Val di Mello — lasciati lì dai ghiacciai durante l’ultima era glaciale, come massi dimenticati in mezzo ai pascoli.

I pastori che portavano le mandrie agli alpeggi — i melat, gli abitanti di Mello che colonizzarono per primi questa valle per sfruttarne i pascoli d’alta quota — impararono a sfruttare queste cavità naturali invece di costruire ex novo.
Si ricavava il piano interno, si rifiniva il pavimento in acciottolato con scoli per i liquami, si chiudeva l’apertura con muri in pietra a secco.
Il risultato era una stalla naturale, già isolata dal granito, già protetta dal freddo e dagli agenti atmosferici, che non richiedeva la fatica di trasportare materiali da costruzione in quota.

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Il Camarun: la stalla ovale di Val Qualido

Il più grande e meglio conservato tra i càmer della Val di Mello si trova nella Val Qualido — la valle laterale più impervia di tutte, quella che sale verso il Lago del Qualido a circa 2.300 metri.
Si chiama Camarun — accrescitivo di càmer, come a dire: il càmer grande.

Scavato sotto una ciclopica lastra di granito, ha una forma ovale insolita: una ventina di metri di lunghezza, quattro metri di altezza nel punto più alto, circa sette di larghezza.
Il pavimento in acciottolato è ancora visibile, con i canali di scolo per i liquami ancora leggibili nonostante i secoli.
In quel volume, i pastori riuscivano a ospitare alcune decine di vacche durante la stagione d’alpeggio.

È uno dei pochi esempi di architettura rurale alpina di questo tipo ancora conservati in Lombardia, e la sua presenza nella Val Qualido — una valle quasi senza sentieri segnalati, frequentata principalmente da alpinisti e da chi vuole uscire dai percorsi battuti — lo rende ancora più raro da trovare.

Una valle che ha sempre vissuto di pascoli

La storia dei càmer è inseparabile da quella degli alpeggi della Val di Mello.
Alla fine dell’Ottocento, nella sola valle principale e nelle valli laterali, pascolavano 170 capi all’Alpe del Ferro, 60 all’Alpe Qualido, 50 all’Alpe Zocca — e così via, fino a raggiungere numeri considerevoli per un territorio così angusto.

Quella presenza massiccia di bestiame ha lasciato tracce ovunque: i nuclei abitativi storici di Cascina Piana, Ca’ Rogni, Rasica, le casere in quota come la Casera di Zocca e la Casera Cameraccio, e i càmer stessi — la risposta più pragmatica che i pastori valtellinesi abbiano mai trovato alla domanda “dove mettiamo le vacche stanotte”.

La stessa logica, su scala diversa, si ritrova nel grande masso di Cascina Piana — la borgata più popolosa della valle — dove un blocco di granito addossato a una delle case storiche veniva usato come scala naturale per salire al piano superiore.
Il granito non era solo un paesaggio: era materiale da costruzione, rifugio, scala, stalla.

Il gigiat: il protettore dei boschi

Tra i massi della Val di Mello, secondo alcune leggende locali, si aggira ancora il gigiat — una figura semi-selvatica, metà uomo metà bosco, che la tradizione popolare descrive come protettore della natura e guardiano degli equilibri della valle.
Non è chiaro se il gigiat sia solo una leggenda o qualcosa di più sfumato — una personificazione del bosco che risponde a chi lo rispetta e si vendica di chi lo sfrutta.
In Val Masino, chi conosce bene queste valli tende a non liquidarlo troppo in fretta.

Come trovarli

Le escursioni guidate “Walks & Vibes” organizzate dalla comunità locale permettono di visitare la Val di Mello nascosta, quella dei càmer e dei percorsi meno frequentati, con guide che conoscono la storia di queste strutture e sanno dove trovarle tra la vegetazione.

Per chi vuole muoversi in autonomia, i càmer principali si trovano lungo il fondovalle, spesso visibili solo a chi sa cosa cercare — la chiave è rallentare, guardare sotto i massi più grandi e riconoscere i segni della mano umana sulle rocce.
Il Camarun della Val Qualido richiede invece di uscire dal sentiero principale e risalire la valle laterale verso il Lago del Qualido — un’escursione separata, più impegnativa, che si aggiunge facilmente a una giornata già nella valley.

Per chi arriva per la prima volta in Val di Mello e vuole prima orientarsi sul territorio prima di cercare i càmer, la guida alla Val di Mello racconta il sentiero principale, i rifugi e come organizzare la visita — incluso il sistema dei pass per l’accesso in auto.

Info pratiche

Dove: Val di Mello, Riserva Naturale, comune di Val Masino, provincia di Sondrio
Come arrivare: SS36 da Milano, poi Val Masino fino a San Martino; 25 minuti a piedi o pass da 12 euro per l’accesso in auto (max 40 veicoli/giorno)
Càmer nel fondovalle: distribuiti lungo il sentiero principale, visibili a chi rallenta e li cerca
Camarun della Val Qualido: risalire la Valle laterale del Qualido dalla Val di Mello, escursione separata
Escursioni guidate “Walks & Vibes”: organizzate dalla comunità locale, info su valmasino.info o tel. +39 334 39 99 708
Periodo: luglio-settembre per l’accessibilità completa della Val Qualido

Foto Val Masino

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Quando il caldo smette di essere una questione di temperatura e diventa qualcosa che pesa, la risposta più logica è l’acqua fredda.
Non una piscina con il cloro. Non il mare a quattro ore di autostrada.
Un torrente che scende dal Resegone, si insinua tra le rocce e forma vasche naturali dove l’acqua è così trasparente che si vede il fondo anche nelle pozze più profonde.
Le Pozze di Erve non sono un segreto assoluto — chi abita a Lecco e dintorni le conosce bene.
Ma chi viene da Milano spesso le scopre solo quando qualcuno gliele segnala, e quasi sempre decide di tornarci.

Cos’è Erve e dove si trova

Erve è un piccolo borgo a circa 600 metri di quota nella Valle San Martino, a cavallo tra le province di Lecco e Bergamo.
Ha case in pietra con i fiori alle finestre, legna da ardere accatastata con cura, strade strette che sembrano costruite per essere percorse lentamente.
A 20-25 minuti da Lecco, poco più di un’ora da Milano.

Il paese si trova ai piedi del Monte Resegone — la montagna dalla caratteristica forma seghettata che Manzoni descriveva già nel primo capitolo dei Promessi Sposi.
La strada che sale da Calolziocorte verso il borgo è già parte dell’esperienza: stretta, tortuosa, scavata in alcuni tratti direttamente nella roccia, con panorami a picco sulla vallata che danno la misura di dove si sta andando.

Il torrente Gallavesa e le sue pozze

Le pozze non sono un fenomeno geologico complesso da spiegare.
Il torrente Gallavesa scorre dai versanti del Resegone e, nel tempo, ha levigato la roccia calcarea formando una serie di vasche naturali di dimensioni e profondità diverse.
Alcune sono basse e ampie, ideali per i bambini piccoli — ci si siede con i piedi nell’acqua su spiaggette di sassi che non richiedono particolare agilità.
Altre sono profonde, scavate nella roccia, con pareti verticali e acqua che nelle giornate di luglio rimane intorno ai 10-12 gradi — fredda nel senso letterale del termine, non nel senso eufemistico.
Lungo il percorso c’è anche uno scivolo naturale ricavato nella roccia dal torrente — non segnalato, nascosto tra la vegetazione, ma abbastanza conosciuto da chi frequenta il posto con regolarità.
Richiede un minimo di coraggio e qualche capacità di nuoto nella vasca di arrivo, ma è uno di quei dettagli che fanno la differenza tra una gita normale e una gita di cui si parla per settimane.

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Il sentiero: tre livelli per tre tipi di visitatori

Il sentiero parte dalla fine di Via Resegone, subito dopo un ponticello in pietra che segna l’inizio del percorso.
Da qui si cammina costeggiando il torrente, con le pozze che compaiono già nei primi minuti.
Per le famiglie con bambini piccoli — anche con passeggino, purché robusto e con braccia allenate per la pendenza iniziale — le prime pozze sono raggiungibili in pochi minuti dall’imbocco del sentiero.
Sono quelle più ampie e meno profonde, con spiaggette di sassi piatti dove si può stare fermi a lungo senza noia.

Per chi vuole le pozze più profonde e meno frequentate bisogna proseguire oltre il punto in cui il sentiero comincia a salire seriamente, addentrandosi nel bosco verso destra, dove il torrente si trova più in basso.
Qui ci vuole un po’ più di orientamento — non c’è segnaletica precisa — ma il suono dell’acqua guida abbastanza bene.
Per chi vuole fare un’escursione vera, il sentiero è lo stesso che porta alla Capanna Monza — il Rifugio Alpinisti Monzesi — sul Resegone.
Si passa per la Località Gnett a 633 metri, dove si trova l’Agriturismo I Due Camosci — una sosta per mangiare qualcosa di tipico o sedersi su un prato con vista sul Resegone.
Proseguendo si arriva alla Fonte San Carlo a 750 metri, con tavoli in legno, panchine e una fontana dove riempire le borracce.
L’andata fino alla fonte richiede circa 30-40 minuti dal parcheggio, senza soste.

Come arrivare: la questione del parcheggio

Il punto critico delle Pozze di Erve non è il sentiero — è il parcheggio.
Il parcheggio principale si trova alla fine di Via Resegone, proprio all’imbocco del sentiero: non è grande, costa 5 euro per l’intera giornata o 1 euro l’ora, e nei weekend estivi si riempie rapidamente.
La regola pratica è semplice: se si arriva entro le 9:00, si trova posto quasi sempre anche il sabato.
Dopo le 10:00 nei weekend di luglio e agosto il parcheggio tende a essere pieno, e bisogna lasciar l’auto in paese — aggiungendo circa 15 minuti a piedi fino all’imbocco del sentiero.
In auto da Milano: SS36 direzione Lecco, uscita Calolziocorte, poi seguire le indicazioni per Erve — circa 60 km, poco più di un’ora.
Con i mezzi pubblici: treno fino a Calolziocorte (linea Milano-Lecco), poi autobus per Erve in circa 20 minuti. Verificare gli orari prima di partire perché le corse sono limitate, specialmente nel pomeriggio.
La domenica il traffico verso Erve può essere intenso nel fine settimana — considerare un arrivo molto mattutino oppure optare per il sabato o un giorno feriale.

Qualche consiglio pratico

Scarpe da scoglio o ciabatte con suola antiscivolo: le rocce bagnate dentro e intorno alle pozze sono scivolose.
Chi entra in acqua con le sneakers bagna le scarpe e cammina bagnato per tutto il resto della giornata.
Portare acqua e cibo: lungo il sentiero c’è l’agriturismo I Due Camosci e la Fonte San Carlo, ma per le pozze più basse non ci sono punti di ristoro.
Non lasciare rifiuti: Erve è un paese piccolo e il territorio è curato dai residenti da generazioni.
Il traffico estivo è già una pressione sufficiente — la pulizia del posto dipende da chi lo frequenta.
Il momento migliore: mattina presto, sia per il parcheggio sia per trovare le pozze meno affollate.
Nel pomeriggio il torrente si popola di più.

Per chi vuole proseguire: il Resegone sopra le pozze

Chi ha ancora energie dopo il bagno può continuare il sentiero verso quota più alta.
Il Monte Resegone, con i suoi 1.875 metri e la caratteristica forma dentata, è raggiungibile dalla stessa direzione — ma è un’escursione impegnativa che richiede una giornata a sé e non si improvvisa dopo una mattina in acqua.

Un’alternativa più gestibile è la salita alla Capanna Monza, con pernottamento disponibile per chi vuole trasformare la gita in un weekend.
Per un quadro più completo delle passeggiate panoramiche in provincia di Lecco — dal Resegone alle Grigne — le passeggiate panoramiche in Lombardia provincia per provincia offrono ottimi punti di partenza per pianificare la tappa successiva.

Info pratiche

Dove: Erve, Valle San Martino, provincia di Lecco, Lombardia
Come arrivare in auto: SS36 Milano-Lecco, uscita Calolziocorte, poi SP181 per Erve — circa 60 km da Milano, 25 min da Lecco
Parcheggio: Via Resegone, Erve — 5 euro/giornata, 1 euro/ora; arrivare entro le 9:00 nei weekend estivi
Con i mezzi: treno fino a Calolziocorte, poi autobus per Erve (verificare orari)
Imbocco sentiero: ponticello in pietra alla fine di Via Resegone
Pozze basse (famiglie): prime pozze raggiungibili subito dal ponticello
Pozze profonde: proseguire oltre il punto in cui il sentiero sale, addentrarsi nel bosco verso il torrente
Agriturismo I Due Camosci: Località Gnett, 633 m, a circa 20-25 min dall’imbocco
Fonte San Carlo: 750 m, 30-40 min dall’imbocco, tavoli e panchine
Periodo: giugno-settembre; luglio-agosto per la massima portata d’acqua
Attrezzatura consigliata: scarpe da scoglio, telo, acqua, picnic al sacco

Foto Andrea Pagani, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, https://leccotourism.it/

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Cesenatico non ha bisogno di presentazioni lunghe per chi conosce la Riviera Romagnola.
Ma il suo centro storico custodisce qualcosa che la maggior parte dei bagnanti distratti si perde: un canale che divide la città in due e che porta la firma, letteralmente, di Leonardo da Vinci.

Il porto che Cesena volle costruire nel 1314

La storia del canale comincia nel 1314, quando il Comune di Cesena decise di scavare un porto per dare alla città uno sbocco diretto sul mare.
Cesenatico nasce esattamente da questa esigenza: un piccolo avamposto costiero dipendente dalla città dell’entroterra, costruito attorno all’asse d’acqua che oggi è il suo simbolo.
Il porto, però, aveva un problema strutturale ricorrente — l’insabbiamento — che richiese interventi e manutenzioni per secoli.

Il 6 settembre 1502: Leonardo arriva a Cesenatico

Quasi due secoli dopo, il capitolo più affascinante della storia del canale si scrive in pochi giorni.
Leonardo da Vinci annotò con precisione nel suo taccuino la data del suo arrivo in città: 6 settembre 1502.
Era al servizio di Cesare Borgia, e il compito che gli era stato affidato era proprio quello di risolvere il problema dell’insabbiamento del porto.
Nel Codice L, oggi conservato a Parigi, Leonardo lasciò due disegni di Cesenatico: una veduta dall’alto e una pianta del porto.
Quello che rende straordinario questo dettaglio non è solo l’autografo illustre — è che il tratto più interno del canale ricalca ancora oggi quelle linee disegnate più di cinquecento anni fa.

Camminare lungo le banchine

Il modo migliore per scoprire il canale è percorrerlo a piedi, da una sponda all’altra, attraversando i ponti che lo collegano.
Piazza Pisacane ospita il primo monumento a Garibaldi mai eretto in Italia — un dettaglio che pochi turisti notano passando.
Poco distante si riconosce il perimetro dell’antica Torre Pretoria, e proseguendo si arriva alla vecchia pescheria, dove sono ancora visibili i pozzi della neve usati in passato per conservare il pesce prima dell’arrivo della refrigerazione moderna.
La casa natale del poeta Marino Moretti, oggi trasformata in museo, completa il percorso culturale lungo le banchine.

Il Museo della Marineria: l’unica sezione galleggiante in Italia

Sul tratto più interno del canale si trova quello che rende Cesenatico unica nel panorama museale italiano.
La sezione galleggiante del Museo della Marineria ospita dieci imbarcazioni tradizionali dell’alto Adriatico, ancora ormeggiate nell’acqua del canale, con le loro vele al terzo dipinte con i simboli araldici delle antiche famiglie di pescatori.
Non è un museo che si visita stando fermi davanti a una vetrina — è un museo che galleggia, accanto alle case, sotto lo stesso cielo che vedevano i pescatori cent’anni fa.
Cesenatico sta lavorando per ottenere il riconoscimento UNESCO per l’arte della vela al terzo e per l’intera tradizione marinara che il canale custodisce.

Quando vederlo: il tramonto sull’Adriatico

Il momento migliore per visitare il Porto Canale è il tardo pomeriggio, quando la luce del tramonto sull’Adriatico si riflette sulle vele storiche e sulle facciate colorate delle case.
Le banchine si animano di passeggiate lente, i ristoranti aprono i tavoli all’aperto e il contrasto tra l’acqua calma del canale e il movimento delle persone crea l’atmosfera che ha reso Cesenatico una delle località più amate della Riviera Romagnola.

Come arrivare e come girare il canale

In auto: Autostrada A14, uscita Cesenatico — il centro storico e il canale sono a pochi minuti dal casello.
In treno: stazione di Cesenatico, sulla linea Bologna-Rimini-Ancona, a circa 10 minuti a piedi dal Porto Canale.
In bici: Cesenatico è collegata alla rete ciclabile della Riviera Romagnola e dell’entroterra — un punto di partenza comodo per chi vuole proseguire verso Cervia o Bellaria, oppure risalire verso le colline del Cesenate.

Come girarlo: il percorso lungo le due sponde si copre comodamente a piedi in 30-40 minuti, ma vale la pena rallentare.
Si parte da Piazza Pisacane, si attraversa uno dei ponti pedonali, si raggiunge la sezione galleggiante del Museo della Marineria e si torna dall’altra sponda passando davanti alla casa di Marino Moretti.
Non serve una guida — basta una sosta ogni tanto e la voglia di guardare cosa c’è oltre la superficie dell’acqua.

Foto Canva, Visitcesenatico

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Il Lago d’Iseo non è mai stato il lago più famoso della Lombardia. Como, Maggiore, Garda hanno sempre preso più spazio nelle guide e nei weekend fuori porta. Iseo è rimasto ai margini — e per questo ha conservato qualcosa che gli altri hanno perso nel tempo.

Sul fondo settentrionale del lago si apre la Val Camonica, la valle che scende dall’Adamello attraverso trent’anni di storia scritta sulla roccia — le incisioni rupestri che l’UNESCO ha riconosciuto nel 1979, le prime in Italia. Esine è uno dei comuni della bassa valle, appena sopra Darfo Boario Terme, in quello spazio che non è ancora montagna e non è più lago. Pochi lo cercano. Il torrente Resio ha avuto secoli per scavare indisturbato.

Il Verrucano lombardo e la gola

La Valle dell’Inferno deve il suo nome alla conformazione della gola — stretta, buia nei tratti più incassati, con pareti che tolgono la luce nelle ore centrali. La roccia è Verrucano lombardo, una formazione sedimentaria di origine triassica con una texture quasi granulosa, che cambia colore con l’umidità — dal grigio asciutto all’ocra scuro quando l’acqua scorre.

Il torrente Resio scende con un dislivello di circa 230 metri tra il punto di ingresso nel canyon e l’uscita al ponte di legno vicino a Sacca. In quel tratto ha costruito cascate, vasche naturali, toboga di roccia levigata, passaggi stretti tra pareti che si avvicinano fino a lasciar vedere solo una striscia di cielo. Non è uno scenario costruito per il turismo — è il risultato di milioni di anni di erosione.

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L’avvicinamento: sentiero CAI 63 da Sacca

Il punto di partenza è la frazione di Sacca, raggiungibile in auto da Esine in pochi minuti. Dal paese si segue il sentiero CAI 63 fino a un ponte di legno sul Resio. Poco prima del ponte — qui sta l’attenzione — si abbandona il CAI e si prende sulla destra un sentiero attrezzato con catene e corde fisse.
Il percorso supera una parete rocciosa, sale nel bosco di castagni e poi gira a sinistra costeggiando il canyon dall’alto, con passaggi esposti attrezzati. Seguendo i bolli blu ci si porta sul lato sinistro del fiume — destra idrografica — e si sale per bosco ripido fino a una croce d’acciaio. Da qui in poi il sentiero scende decisamente verso l’alveo del Resio.

Questo tratto di avvicinamento richiede attenzione e non è adatto a chi ha problemi con le altezze o con i passaggi esposti. Non è tecnicamente difficile, ma i tratti attrezzati con catene vanno presi con rispetto, specie dopo piogge. Il tempo di avvicinamento è di circa un’ora dal parcheggio di Sacca.

Il canyoning: per chi vuole scendere davvero

La discesa del canyon è riservata a chi ha attrezzatura specifica — muta, imbrago, casco, discensore — e preferibilmente esperienza o una guida certificata. Non è un percorso per principianti assoluti: la calata più lunga è di 17 metri, la difficoltà è classificata V4 a4 III.
Il canyon ha tutto quello che si cerca in un percorso del genere: corde fisse, passamano su vasche, toboga asciutti, salti facoltativi, un laghetto da attraversare a nuoto. La discesa completa richiede tre o quattro ore dall’ingresso all’uscita al ponte di legno.

Nella zona del Lago d’Iseo operano diverse guide specializzate — tra cui Roger Adventure di Lovere e CanyoningLab di Tavernola Bergamasca — che organizzano uscite guidate anche per chi non ha mai fatto canyoning. Per un primo approccio al canyon, affidarsi a una guida è la scelta giusta — sia per la sicurezza sia per imparare a leggere il terreno.

Il contesto: il Lago d’Iseo e la Val Camonica

Esine si trova a meno di dieci chilometri dall’inizio del Lago d’Iseo. Darfo Boario Terme è la porta di ingresso alla media valle, con le sue acque termali e il Parco delle Incisioni Rupestri di Luine — un’area UNESCO a ingresso gratuito con rocce istoriate visibili a pochi minuti dall’abitato.
Risalendo verso nord lungo la valley, Bienno è uno dei borghi medievali meglio conservati della Lombardia: il suo sistema di canali artificiali — il Vaso Re — alimentava le fucine dei fabbri, e alcune sono ancora funzionanti e visitabili. A pochi chilometri si trova il Lago Moro, un piccolo bacino alpino di Darfo Boario con acque freddissime e un’atmosfera fuori dal tempo.

Scendendo verso il lago, Monte Isola è la grande isola lacustre al centro dell’Iseo — si raggiunge in traghetto da Sulzano o Marone, si gira a piedi o in bicicletta, e offre uno dei panorami lacustri più particolari della Lombardia. La Corna Trentapassi, dall’alto della sponda bergamasca, è il balcone naturale sul lago: si raggiunge con un sentiero abbastanza impegnativo ma non difficile, e la vista abbraccia tutta la superficie dell’Iseo.

Le Orobie bergamasche e la Valgrigna

Per chi vuole restare in quota, la Valgrigna — la valle laterale che sale da Bienno verso le Orobie — è un territorio di sentieri poco frequentati con cascate e boschi. Il Pizzo Camino (1892m) è la cima più conosciuta della zona, raggiungibile con un percorso impegnativo che però ripaga con un panorama eccezionale sull’intera Val Camonica.
La Val Camonica è diventata Riserva della Biosfera UNESCO — un riconoscimento che riguarda l’intero territorio, dalle incisioni rupestri alle pratiche agropastorali ancora attive.

Info pratiche

Dove: Sacca, frazione di Esine, Val Camonica, provincia di Brescia
Come arrivare in auto: A4 Brescia Est, poi SS42 Val Camonica fino a Esine — circa 55 km da Brescia, 100 da Milano
Con i mezzi: treno Brescia-Edolo fino a Darfo Boario Terme, poi taxi o auto a noleggio per Esine/Sacca
Sentiero di avvicinamento: CAI 63 da Sacca, circa 1 ora, passaggi esposti con catene — non adatto a chi ha paura delle altezze
Canyoning: discesa tecnica V4 a4 III, 3-4 ore, attrezzatura specifica obbligatoria
Guide locali: Roger Adventure (Lovere), CanyoningLab (Tavernola Bergamasca), Truemountain (Sovere)
Periodo: giugno — ottobre; evitare dopo precipitazioni abbondanti
Carta: 1:25000 Prealpi lombarde, Val Camonica, Presolana (edizione Multigrafic)
Da abbinare: Bienno (borgo medievale e fucine), Lago Moro, Monte Isola, Parco Rupestre di Luine, Terme di Darfo Boario

Foto VisitLakeIseo

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A Cuneo si va per il mercato del martedì, per il cioccolato, per i portici. Pochissimi sanno che a meno di cinque minuti dal centro esiste un ecosistema fluviale tra i meglio conservati del Piemonte meridionale, dove la ghiaia si alterna alle foreste riparie e il silenzio è interrotto soltanto dagli aironi cenerini e, da qualche anno, dal ritorno stabile della cicogna bianca.

Il Parco Fluviale Gesso e Stura si estende per oltre 5.700 ettari lungo la confluenza dei due fiumi omonimi, coprendo una fascia verde che abbraccia Cuneo fino ai comuni della pianura circostante. Non è un parco in senso classico — niente cancelli, niente biglietti, niente aree gioco ogni cento metri. È un corridoio ecologico vivo, con tratti quasi intatti, dove la vegetazione spontanea e il regime del fiume dettano le regole.

Perché proprio adesso

La primavera trasforma il parco in modo radicale. Da aprile a fine maggio le rondini tornano a caccia radente sul Gesso, i pioppi e gli ontani esplodono di verde acido, e lungo le rive fiorite si muovono specie che in estate o inverno non vedresti mai.
È il momento di maggiore biodiversità: oltre 80 specie di uccelli sono state censite nell’area tra fine marzo e maggio, tra cui il martin pescatore, il corriere piccolo e il falco di palude. L’acqua in questo periodo è alta, veloce, trasparente.
I fondali ghiaiosi emergono sui tratti bassi e creano piccole isole temporanee frequentate da limicoli e anatre. Lo spettacolo è gratuito, e l’accesso è libero praticamente ovunque.

Cosa fare: percorsi e punti forti

La pista ciclabile lungo il Gesso

Il percorso ciclopedonale che costeggia il torrente Gesso è il backbone del parco: asfaltato nel tratto urbano, poi sterrato e naturalista verso le frazioni. Pedalare qui in mattinata presto — diciamo entro le 8 — significa avere il fiume tutto per sé, con la nebbia bassa che si dissolve lentamente e i rapaci in volo sulle prime termiche.
Distanza percorribile facilmente: 10-12 km andata e ritorno, adatti a qualsiasi livello.

L’oasi naturalistica e il birdwatching

Nella porzione del parco verso Boves e Vignolo si trovano le aree umide più ricche, con canneti e specchi d’acqua stagnante che attraggono specie palustri. Non servono strumenti da ornitologo professionista: un binocolo da 8×42 basta per identificare in tempo reale quello che vola. I capanni di osservazione sono semplici e discreti.

I greti del fiume: il paesaggio che sorprende

Quello che colpisce di più, alla prima visita, è la morfologia selvaggia del greto. La Stura di Demonte in particolare — uno dei fiumi alpini con il regime più irregolare del nord-ovest — lascia nel suo percorso distese di ghiaia grigia e bianca che sembrano paesaggi islandesi.
Niente di costruito, nessun intervento umano visibile per centinaia di metri. In aprile la luce radente del mattino le rende fotogeniche come certi tratti della Durance in Provenza.

Attività sportive leggere

Il parco è frequentato da runner, ciclisti, pescatori a mosca e, sempre più, da chi pratica stand-up paddle nei tratti più calmi del Gesso.
Non aspettarti strutture. Aspettati natura accessibile, qualche pannello informativo ben fatto e la libertà di muoverti senza orari.

I percorsi di Mauro: un sentiero botanico con un nome preciso

A Sant’Albano Stura, lungo la Stura di Demonte, l’Oasi Naturalistica Madonnina custodisce uno dei patrimoni vegetali meno conosciuti del parco. Non è solo un’area protetta: è il risultato di anni di lavoro volontario, di classificazioni pazienti, di passeggiate fatte con taccuino e occhi allenati. Qui esiste un percorso botanico che porta un nome — “I percorsi di Mauro” — dedicato a Mauro Fissore, vicepresidente dell’associazione scomparso improvvisamente nel luglio 2024.
Il modo in cui un posto decide di ricordare qualcuno dice molto sulla qualità di quel posto. Il percorso documenta le specie arboree e arbustive della foresta riparia: ontano nero (Alnus glutinosa), farnia (Quercus robur), frassino maggiore, carpino bianco, olmo campestre e ciliegio selvatico, insieme a specie più discrete come la frangola, il ligustro e la fusaggine — quella con i frutti rosa acceso che in autunno sembrano orecchini. In primavera, quando le gemme esplodono in sequenza e ogni albero ha il suo momento, camminare qui con una guida botanica tascabile diventa un esercizio di attenzione raro.
L’Oasi Madonnina è visitabile liberamente — gli orari di apertura sono sul sito ufficiale — e rappresenta uno dei punti di accesso più ricchi e silenziosi all’intero sistema fluviale.

Info pratiche

Accesso: libero, da più punti del perimetro urbano di Cuneo e dai comuni limitrofi (Boves, Vignolo, Borgo San Dalmazzo).
Come arrivare: in auto da Cuneo centro bastano 5-10 minuti verso qualsiasi delle entrate naturali; in bici, si può raggiungere direttamente dal centro storico. Attrezzatura consigliata: scarpe da trail o impermeabili leggere, binocolo, abbigliamento a strati (le mattinate primaverili sul fiume sono fresche).Periodo migliore: aprile e maggio per flora e fauna; prime ore del mattino per la fauna selvatica.
Costo: gratuito.
Sito di riferimento: Parco Fluviale Gesso e Stura.

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Tra le colline della Brianza, dove la pianura incontra i rilievi prealpini, esiste un luogo che sorprende chi non si aspetta più silenzio e natura da queste parti: l’Oasi di Baggero, nel comune di Monguzzo (CO).

Un’area naturale protetta di oltre 220 ettari, nata dal recupero di ex cave di sabbia e ghiaia, oggi trasformate in laghetti limpidi, boschi di querce e canneti dove vivono aironi, folaghe e martin pescatori.
È uno di quei posti che sembrano “minori” sulla carta, ma che in autunno si rivelano come piccole meraviglie nascoste, perfette per chi cerca una camminata rigenerante a pochi chilometri da Milano, Como o Lecco.

Baggero, un’oasi nel cuore della Brianza

L’Oasi di Baggero è uno di quei luoghi che ricordano quanto poco serva per sentirsi lontani dal rumore. Camminare qui in autunno, tra il profumo di foglie bagnate e il silenzio dell’acqua, è come premere pausa sulla vita quotidiana. Come su questo lago.
È un posto semplice, ma pieno di poesia: i passi che risuonano sul legno, le anatre che scivolano lente, il riflesso del cielo nel lago. Una bellezza discreta e autentica, che non cerca di stupire, ma riesce sempre a emozionare.

Passeggiate autunnali tra i laghi e i boschi

L’Oasi di Baggero è attraversata da una rete di sentieri facili e pianeggianti, ideali per una passeggiata lenta tra colori e riflessi d’acqua. Il percorso più bello costeggia i due laghetti principali, dove in autunno le foglie dorate si specchiano come in uno scenario dipinto.
Le passerelle in legno e i ponticelli permettono di camminare sull’acqua e osservare da vicino la vita del piccolo ecosistema. Con un po’ di fortuna si possono avvistare aironi cinerini o gallinelle d’acqua che scivolano tra i canneti, mentre il vento muove i rami dei pioppi e il suono del traffico scompare del tutto.
L’atmosfera è rilassata, quasi intima: perfetta per chi ama le camminate contemplative o per chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora immerso nella natura senza allontanarsi troppo da casa.

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Un autunno di colori e riflessi

In questa stagione l’Oasi si trasforma in una tavolozza vivente. I faggi e i carpini si tingono di arancio e rame, le foglie galleggiano sull’acqua e il sole basso del pomeriggio accende i riflessi dei laghi.
Le passerelle sospese offrono punti di vista ideali per la fotografia: all’alba, la nebbia sottile avvolge i canneti, mentre al tramonto i raggi si riflettono sullo specchio d’acqua creando scenari da quadro impressionista. È uno dei luoghi più fotogenici della Brianza, ma resta sorprendentemente poco conosciuto.

Cosa fare e come arrivare

All’interno dell’area si trova il Centro Parco Oasi di Baggero, con punto ristoro, spazi espositivi, un piccolo ostello e un’area didattica dedicata all’educazione ambientale. È un luogo perfetto per una gita di giornata con bambini o per un’uscita in coppia tra natura e relax.
Si arriva facilmente in auto (uscita Erba o Como Sud) oppure con i mezzi pubblici da Como e Lecco. Il parcheggio principale è vicino al centro visite, da cui partono tutti i percorsi segnalati.
Chi ama camminare di più può proseguire lungo i sentieri del Parco Valle del Lambro, che collegano l’oasi ad altre zone verdi della Brianza, come Rogeno, Lambrugo e il Lago di Alserio, creando un itinerario di mezza giornata tra acqua, boschi e borghi.

Foto Parco Regionale Valle del Lambro, Fbrambilla – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89915192

Nel sud della Germania, a pochi chilometri da Ratisbona, il Donaudurchbruch — letteralmente “spaccatura del Danubio” — è una delle meraviglie naturali più sorprendenti della Baviera.
Qui, tra Weltenburg e Kelheim, il fiume si apre un passaggio spettacolare tra pareti calcaree alte fino a 70 metri, scolpite in oltre 200.000 anni dall’azione incessante dell’acqua.
Il risultato è un canyon fluviale imponente, riconosciuto come Monumento Naturale Nazionale, dove la forza della natura si fonde con la quiete della vita monastica.

L’Abbazia di Weltenburg: spiritualità e birra sul fiume

Punto di partenza ideale per esplorare la gola, l’Abbazia di Weltenburg sorge direttamente sulle rive del Danubio. Fondata nel VII secolo dai monaci benedettini, è uno dei luoghi più antichi di culto della Baviera.
La chiesa abbaziale, capolavoro del barocco meridionale, è firmata dai fratelli Asam, ma a renderla celebre è anche la sua storica birreria: la Klosterschenke Weltenburg, considerata la più antica birreria monastica del mondo.
Qui si può gustare una Dunkel o una Helles artigianale prodotta secondo la tradizione benedettina, seduti nel biergarten affacciato sul Danubio, immersi nel silenzio e nei profumi del bosco.

Esperienze e itinerari tra natura e cultura

Da Weltenburg parte un piccolo traghetto a fune che attraversa il fiume e conduce all’altra sponda, da dove si snoda un sentiero panoramico che porta in circa un’ora e mezza di cammino fino a Kelheim.
Il percorso attraversa boschi, terrazze naturali e belvedere che si affacciano sulla gola, offrendo viste spettacolari sulle pareti rocciose e sul corso del Danubio.
Arrivati a Kelheim, il panorama si apre sulla Befreiungshalle, la monumentale sala circolare costruita da Re Ludovico I di Baviera per commemorare le guerre di liberazione contro Napoleone. Dalla sua terrazza si gode una vista a 360° sulla valle e sui boschi dell’Altmühltal Naturpark, una delle aree naturali più vaste della Germania meridionale.Ma il modo più suggestivo per vivere il Donaudurchbruch è senza dubbio a bordo delle navi turistiche: in circa 40 minuti di navigazione, le imbarcazioni percorrono il tratto più spettacolare del fiume, passando accanto a scogliere verticali e grotte naturali, fino a raggiungere nuovamente l’Abbazia di Weltenburg.

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Natura, storia e spiritualità

Il Donaudurchbruch è molto più di un sito geologico: è un luogo dove la natura si racconta con la forza del mito e dove la presenza dei monaci benedettini ha mantenuto intatta un’atmosfera di equilibrio e contemplazione.
Visitare la gola del Danubio significa camminare dentro la storia del paesaggio europeo, tra la maestosità della natura e la calma del vivere semplice.
Foto Germany travel

Molte città italiane devono la loro nascita e prosperità ai fiumi. Per secoli l’acqua ha rappresentato difesa, commercio e collegamento con il resto del mondo, dando forma a paesaggi urbani unici. Oggi navigare o anche solo passeggiare lungo le rive permette di riscoprire un patrimonio che spesso passa in secondo piano: palazzi che si specchiano sull’acqua, ponti storici, scorci silenziosi che raccontano una storia diversa da quella delle piazze più affollate.
Guardale nella gallery!

Firenze

L’Arno riflette i palazzi rinascimentali e permette di vivere un’esperienza insolita: navigare sotto Ponte Vecchio a bordo delle antiche barche dei renaioli, lontano dalla folla delle strade.
Foto Pexels

Mantova

Circondata da tre laghi artificiali alimentati dal Mincio, appare come una città sospesa sull’acqua, che in estate si ricopre di fiori di loto. I palazzi rinascimentali dei Gonzaga si riflettono nello specchio liquido creando un paesaggio fiabesco.

Verona

L’Adige attraversa il cuore della città, regalando scorci unici sull’Arena e sui ponti medievali come il Ponte Pietra. Un giro in canoa o una passeggiata lungo le rive mostra un volto intimo e romantico di Verona.
Foto Pexels, Claudio Martino, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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Pisa

I Lungarni offrono uno dei panorami più affascinanti della città: palazzi storici che si specchiano nell’acqua, piazze nascoste e un’atmosfera rilassata. Un tour in battello svela la Pisa meno conosciuta.
Foto Pexels, Di Arne Müseler CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Ferrara

Il Po di Volano collega la città estense al grande fiume. Navigare lungo quest’antica via d’acqua significa rivivere la storia rinascimentale e scoprire la campagna che si apre verso il Delta del Po. Spingendosi magari fino agli argini, a Comacchio e al Delta dove nidificano i fenicotteri rosa.
Foto Threecharlie, CC BY-SA 4.0  via Wikimedia Commons

Torino

Il Po attraversa la città sabauda e regala prospettive diverse: dalle canoe al Parco del Valentino si ammira la Mole all’orizzonte, mentre a monte si aprono paesaggi verdi e ville storiche.
Foto Pexels

Venezia

Oltre al Canal Grande, la vera magia si trova nei rii minori: remare tra calli e ponti nascosti svela la Venezia più autentica, lontana dal turismo di massa.
Foto Pexels

L’Italia non è fatta solo di montagne e coste: anche canyon e gole nascoste offrono scenari straordinari. Si attraversano a piedi, tra pareti rocciose imponenti, acqua limpida e sentieri selvaggi. Sono luoghi poco conosciuti, ma ideali per chi cerca esperienze outdoor diverse dal solito.

Avventurarsi nei canyon italiani significa scoprire un volto diverso del paesaggio, fatto di silenzi, natura selvaggia e scenari mozzafiato che pochi conoscono. E che in autunno danno il loro meglio.
Scoprili nella gallery!

Gola di Gorropu – Sardegna

Nel Supramonte, uno dei canyon più profondi d’Europa con pareti alte oltre 500 metri.
foto Pigiosu, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons, etheriel, CC0, via Wikimedia Commons, Hans Peter Schaefer CC0, via Wikimedia Commons,

Gole del Calore – Campania

Nel Parco del Cilento, un canyon scavato dal fiume, perfetto per trekking e bagni rigeneranti.
Comune – Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), Pro Loco Felitto

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Orrido di Bellano – Lombardia

Sul Lago di Como, passerelle sospese portano dentro una gola suggestiva e rumorosa di cascate.
Foto Francescogb, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Marmitte dei Giganti – Marche

A Fossombrone, nelle Marche, il fiume Metauro ha scavato nel tempo uno spettacolare canyon naturale. Le rocce levigate dall’acqua hanno creato piscine, vortici e pareti che rendono il paesaggio unico. Si possono ammirare da passerelle panoramiche o percorrendo i sentieri che costeggiano il fiume.
Foto Mauro Cavallo via Wikimedia Commons, Albarubescens, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Gole di Celano – Abruzzo

Un canyon appenninico spettacolare, con pareti verticali e sentieri selvaggi da esplorare.
Foto Pietro, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons, Nino_Marcanio, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Forra del Travignolo – Trentino

Nascosta nelle Dolomiti, offre ponti naturali, cascate e un paesaggio incontaminato.
Foto Di Syrio – Opera propria, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Canyon di Ispinigoli – Sardegna

Vicino a Dorgali, tra grotte e gole che si intrecciano in un ambiente unico.
Foto Di SehLax – Opera propria, CC BY 2.5

Tra Veneto ed Emilia c’è un ambiente unico in Italia, perfetto per essere scoperto pedalando tra acqua e terra, seguendo gli argini e i canali lungo i quali si snodano gli itinerari in bici sul Delta del Po. Un mondo mutevole e cangiante, dove la natura vive in un equilibrio sempre fragile e dove ammirare con rispetto gli animali che l’hanno eletto come loro rofugio e habitat.
Andare in bicicletta nella zona del Delta del Po significa pedalare tra le coste del mare e l’acqua dolce, lungo strade secondarie e sentieri sterrati, perdendosi in infinite diramazioni tra paludi e boschi, canneti e pinete, spiagge e stagni. Rispettando il silenzio e la quiete grazie al mezzo più ecologico che c’è.

4 itinerari in bici sul delta del Po

E se già vi abbiamo raccontato di dove andare in bicicletta per vedere i fenicotteri rosa là dove il Po si immette nel mare, qui potete trovare altri 4 itinerari in bici sul delta del grande fiume italiano.

Il Bosco della Mesola, la foresta di daini e cervi

Il Bosco della Mesola è una vera e propria foresta di lecci e querce dove non è raro incontrare daini e cervi. Nel Boscone ci sono numerosi itinerari ciclabili e con un po’ di pazienza ed evitando di fare rumore si possono avvistare dei daini in cerca di cibo tra le radure e le dune dove si possono avvistare anche tartarughe d’acqua e di terra. Più difficile vedere i cervi sulla propria strada, perché questi animali più schivi si nascondono nella zona più selvaggia del Boscone ed è necessario partecipare a una delle escursioni organizzate dalle guardie forestali del Bosco della Mesola.

Nella Sacca degli Scardovari ad ammirare i cormorani

La Sacca degli Scardovari è una grande area umida di acqua salmastra utilizzata per l’allevamento di cosse e vongole, e i cormorani se ne stanno placidamente posati sui pali in legno in vigile attesa di un’occasione per mangiare. La Sacca degli Scardovari si trova nella parte veneta del Delta del Po, a nord del Bosco della Mesola, lungo il suo perimetro corre una strada secondaria perfetta per pedalare e ammirare anche le numerose specie di uccelli marini e acquatici.

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Tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni

Sognate la Camargue? C’è anche nel Delta del Po, con tanto di cavalli che pascolano nelle paludi circondati da uccelli marini e bovini. Basta pedalare tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni, nella parte ferrarese della zona del delta, alternando tratti su argini come quello tra Valle Bertuzzi e il lago delle nazioni, specchi di acqua dolce, o ciclabili bordo mare di rara bellezza.

Comacchio, il paradiso degli itinerari del Delta del Po

Ma se proprio bisogna scegliere uno tra i tanti itinerari in bici sul delta del Po, allora Comacchio è il vero paradiso tanto degli amanti della bicicletta quanto della natura di questo territorio così peculiare. Da Comacchio a Casone Foce, lungo l’argine Fattibello, e ancora oltre verso le saline, o facendo il periplo completo delle Valli, passando da Donnabona, sull’argine Agosta e poi quello che da Boscofiore e valle Furlana fino a Volta Scirocco, è tutto uno svolazzare di uccelli bellissimi e rari. Limicoli e anatre, gabbiani corallini, avocette, aironi bianchi e cenerini, garzette, sterne e falchi di palude, i cavalieri d’Italia e sì, anche i fenicotteri: la zona di Comacchio è davvero il paradiso del birdwatching a pedali, uno spettacolo magico fatto di svolazzare, colori e aria, acqua e terra che sfumano i loro confini in un’atmosfera sospesa nel tempo.

Per tutti gli itinerari in bici sul Delta del Po: www.bicideltapo.it
Per maggiori informazioni sul Parco del Delta del Po: www.parcodeltapo.org

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Solo tra giugno e luglio in Italia si sono registrati ben 31 decessi all’interno delle acque di laghi e fiumi del nostro territorio, in media una vittima ogni due giorni. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, quando nel periodo 1 giugno-15 luglio 2024 si contarono 22 decessi. I dati arrivano dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che chiede maggiore prevenzione e più controlli sul territorio.

Troppe persone ancora annegano nei laghi e nei fiumi italiani

Ogni anno nel nostro Paese sono circa 400 le persone che muoiono annegate in acqua (mare, laghi, fiumi, torrenti), mentre nel mondo i decessi per annegamento ammontano a 2,5 milioni solo nell’ultimo decennio. Considerando i casi emersi sulla stampa nazionale e locale, solo tra giugno e luglio si contano già 31 cadaveri rinvenuti nelle acque di fiumi e laghi italiani, in media uno ogni due giorni – stima Sima –

Ogni anno nel mondo 236mila persone muoiono per annegamento: gli incidenti avvengono in mare aperto, nei fiumi ma anche in piscine alte pochi centimetri e nelle vasche da bagno di casa. Le vittime più frequenti, secondo l’Oms, sono i bambini tra 1 e 4 anni, seguiti da quelli di età compresa tra 5 e 9 anni.

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Serve più prevenzione

“Le acque interne di fiumi e laghi possono nascondere grandi insidie – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani – Da un lato mulinelli d’acqua e correnti nei fiumi, dall’altro fondali improvvisamente profondi dei laghi e difficoltà a risalire a riva, quando questa è rocciosa, causata da alghe adese alla pietra che la rendono scivolosa. I numeri sui decessi ci dicono che serve più prevenzione in Italia, promuovendo nella popolazione una maggiore consapevolezza circa le norme base di sicurezza e incrementando controlli e divieti”.

Nel 2025 Ferrara e il suo territorio festeggiano un doppio anniversario che racconta il valore culturale e ambientale di questa terra unica: 30 anni come Patrimonio Mondiale UNESCO e 10 anni del Delta del Po come Riserva della Biosfera MaB. Per onorare queste ricorrenze, nasce Festina Lente, un progetto che propone sei esperienze lente per esplorare le meraviglie della città estense e delle sue terre d’acqua. Itinerari tra arte rinascimentale, delizie degli Este, birdwatching, cammini e barche elettriche, tutti pensati per rallentare e vivere pienamente il territorio.

Le Mura Estensi: passeggiare nel verde della storia

“Festina Lente” è molto più di un insieme di itinerari: è un invito a vivere il territorio con consapevolezza, a scegliere ritmi più umani, a connettersi con la bellezza autentica della pianura ferrarese. Le iniziative, sostenute dal Ministero del Turismo e dedicate ai Comuni UNESCO, offrono un’occasione unica per scoprire Ferrara e il Delta del Po in modo sostenibile, accessibile e coinvolgente.

Uno dei luoghi simbolo di Ferrara è il suo anello di mura rinascimentali, lungo nove chilometri. Un percorso immerso nel verde, tra torrioni e baluardi, dove la storia incontra la natura urbana. Si può iniziare da Porta Paola e compiere l’intero giro, oppure esplorarne un tratto, come quello tra il Torrione di San Giovanni e quello del Barco, perfetto per una pausa rigenerante. Il parco-mura è accessibile da quattro porte principali e consente di spostarsi facilmente tra la città e i suoi confini storici.

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Anello del Rinascimento: bike & boat tra Delizie e acque

Questo itinerario di 65 km, che unisce 45 km in bici e 20 km in battello, attraversa il cuore storico e naturalistico della provincia. Da Ferrara si pedala verso la Delizia Estense di Belriguardo e quella del Verginese, fino a raggiungere Villa della Mensa, dove si sale a bordo del Battello Nena per rientrare via fiume. Un’esperienza adatta a tutti, ideale per immergersi nel paesaggio con lentezza e stile.

Cammino degli Estensi: trekking verso Comacchio

Un itinerario slow di 70 km, da Ferrara a Comacchio, percorribile in tre giorni. Si cammina tra campagne, delizie, necropoli romane, oasi naturali e i resti dell’antica Spina etrusca. Le tappe consigliate: Ferrara–Belriguardo, Belriguardo–Ostellato, Ostellato–Comacchio. Un viaggio che intreccia storia, arte e paesaggio, perfetto da affrontare in primavera o autunno.

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Birdwatching e storia nelle Valli di Comacchio

Una passeggiata guidata di 3 km tra specchi d’acqua e antichi casoni di pesca, ideale per famiglie e appassionati di natura. Il tour termina con la visita alla salina e al “lavoriero”, luogo simbolo della tradizione ittica comacchiese. Aironi, fenicotteri rosa e silenzi d’acqua fanno da cornice a un’esperienza che cambia con le stagioni.

Mestieri d’acqua: in barca e a piedi tra i Casoni

Un’avventura accessibile a tutti, che unisce una tratta in barca elettrica a un trekking leggero di 9,5 km. Si visitano i Casoni Pegoraro, Donnabona, Serilla e le strutture tradizionali di pesca. Una guida ambientale accompagna i partecipanti in un racconto autentico della vita valliva, tra sostenibilità e saperi antichi.

In bici con il vallante: la magia del Donnabona

Che belli gli itinerari in bici sul Delta! Un breve tour di 4 km nelle Valli di Comacchio con tappa al Casone Donnabona, dove un vallante – il custode della valle – racconta storie di acqua e fatica. Disponibile anche il noleggio bici e guida su richiesta. Ideale per famiglie, scolaresche e curiosi di ogni età.

📍 Maggiori informazioni e dettagli su tutti gli itinerari:
👉 ferraraterraeacqua.it
👉 podeltatourism.it

La primavera e l’autunno sono le stagioni migliori per fare rafting in Italia, quando con il disgelo delle nevi o le prime piogge i fiumi si ingrossano di acqua trasformando il loro corso in vere e proprie rapide da affrontare a bordo di un gommone e a colpi di pagaia.
Ora, il rafting, ovvero la discesa di un fiume a bordo di una imbarcazione di gomma inaffondabile e autosvuotante chiamata raft da governare pagaiando, non è propriamente uno sport estremo: certo è adrenalinico, certo richiede un certo impegno fisico oltre al fatto di saper nuotare, ma presso i centri riconosciuti dalla Federazione Italiana Rafting è possibile farlo in tutta sicurezza, dotandosi delle necessarie tuta di neoprene, dispositivi di galleggiamento e casco, e ovviamente divertendosi un sacco.

I 9 migliori fiumi dove fare rafting in Italia

Per tutti questi motivi sempre più gente approfitta del periodo tra la primavera e l’autunno, quando i fiumi sono gonfi d’acqua e scorrono più velocemente verso valle, per dedicare qualche ora alla pratica del rafting e del divertimento nella natura.
Potenzialmente si tratta di un’attività adatta a tutti, basta scegliere un percorso adeguato al proprio livello. Da nord a sud, sono numerosi i fiumi e i torrenti dove praticare questa disciplina in totale sicurezza, prenotando le migliori discese di rafting in centri specializzati e accompagnati da guide esperte.
Ma quali sono i fiumi migliori per andare a fare rafting in Italia? Eccoli, regione per regione.

1. Fiume Corno, Umbria

Nasce dal monte Terminillo nel Lazio e scorre per 56 km complessivi fino a sfociare nel Nera, in Umbria: le sue acque sono limpide e incontaminate perché intorno ha sé ha praticamente solo ambienti naturali, e alterna tratti ripidi e tortuosi ad altri più placidi come quello quello delle gole di Biselli dove riposare le braccia e ammirare il paesaggio delle pareti rocciose a strapiombo.

2. Fiume Lao, Calabria

Nasce in Basilicata, nel Parco del Pollino, dove lo chiamano Mercure, e sfocia nel Tirreno dopo aver attraversato la Calabria, dove appunto lo chiamano Lao: sono 50km con una portata media copiosa, anche se in Primavera e Autunno si gonfia con piene imponenti, ed è il fiume del rafting e dell’hydrospeed per eccellenza nel meridione d’Italia.

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3. Fiume Adda, Lombardia

Non certo nel suo corso pianeggiante dopo Lecco, quando le acque scorrono placide, ma in Valtellina l’Adda è perfetto per il rafting, in particolare nella zona di Sondrio e paesi limitrofi dove si trovano numerosi centri rafting.

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4. Fiume Sesia, Piemonte

Nasce dal ghiacciaio del Monte Rosa, a 2500 metri di altitudine, scorre per 140km fino a buttarsi nel Po, ed è indubitabilmente uno dei paradisi del rafting italiano: da Alagna a Varallo i centri rafting, hydrospeed e torrentismo si susseguono uno dietro l’altro e davvero non c’è che l’imbarazzo della scelta.

5. Fiume Noce, Trentino

La Val di Sole, altro capoluogo italiano del rafting, con l’acqua color azzurro turchese e le montagne a fare da scenario mozzafiato: il Noce sorge a 3000 metri d’altezza, nel Parco Nazionale dello Stelvio, e appena scesi dal Passo del Tonale, tra i comuni di Pellizzano e e fino al lago di Santa Giustina c’è un centro rafting via l’altro. Non a caso per il National Geographic questo è il miglior fiume d’Europa per il rafting e il secondo al mondo dopo lo Zambesi, in Africa.

6. Fiume Aventino, Abruzzo

Nasce a 860 metri di quota, dalle Sorgenti di Capo di Fiume in provincia di Chieti, e scorre per 45 km fino a confluire nel fiume Sangro: è un corso d’acqua a carattere torrentizio, impetuoso in primavera ed estate, ovvero nella stagione migliore per il rafting. Nella parte più alta ha un alveo stretto, pendente e impetuoso mentre in quella bassa si allarga permettendo una navigazione più tranquilla e adatta anche a bambini e famiglie.

7. Dora Baltea, Valle d’Aosta

Il “Colorado d’Italia”, per dirla tutta: la Dora Baltea nasce sul Monte Bianco e scorre impetuosa tra montagne, boschi e castelli. Anche questo, come molte valli di montagna, è un autentico paradiso per il rafting, soprattutto nel tratto tra Montovert e Chatillon.

8. Fiume Brenta, Veneto

Tra il massiccio del Grappa a est e l’altopiano dei 7 comuni a ovest, scorre il fiume Brenta, che nasce dal lago di Caldonazzo e Levico in Trentino e sfocia direttamente nel mar Adriatico. Uno dei tratti più interessanti per il rafting sul Brenta è quello tra Valstagna, San Nazario e Solagna (Vicenza), dove si trovano alcune strutture per il rafting.

9. Fiume Tanagro, Campania

92 km di corso, per lo più nell’area del parco del Cilento e Vallo di Diano, con alcuni km subito dopo il Vallo di Diano, nei territori di Auletta, Caggiano e Pertosa dove raccoglie anche le acque delle Grotte dell’Angelo, perfetti per il rafting, prima che il Tanagro confluisca nel Sele.

[Credits photo: Pixabay]

Inforcare la bici e percorrere i caratteristici itinerari cicloturistici della Sassonia oltre alla ciclabile dell’Elba è uno dei modi più appaganti e coinvolgenti per esplorare la regione di Dresda e Lipsia.

La ciclabile dell’Elba e altri sorprendenti itinerari in bici in Sassonia

Come in poche altre regioni della Germania, la Sassonia riesce a combinare la vacanza attiva alla scoperta culturale, storica e naturalistica. Inoltre, le vie ciclabili sono ben collegate tra di loro da nord a sud garantendo ai cicloturisti varietà nell’esplorazione e un’ottima mobilità tra le diverse regioni.

La ciclabile del Nuovo Distretto dei Laghi di Lipsia

La pista ciclabile che attraversa il Nuovo Distretto dei Laghi di Lipsia stupisce perché permette di immergersi, a due passi dalla città, in un idilliaco paradiso blu turchese con bellissime spiagge, case galleggianti, complessi alberghieri e porti turistici. Solo un enorme escavatore di carbone da museo e la chiesa galleggiante di Vineta sul lago di Störmthal, ricordano le ex miniere di lignite dell’era industriale. Negli anni quest’area a sud di Lipsia è stata rivitalizzata e pensata per offrire un ambiente diversificato per il benessere, lo sport e il tempo libero.

Il percorso nell’idillio rurale sulla pista ciclabile Neuseenland è segnalato e può iniziare in diversi punti poiché è un giro circolare di circa 100 km. Se arrivate dal centro città, in sella all’anello verde di Lipsia, fermatevi a Markkleeberg e poi proseguite in direzione del lago Cospuden e il lago Zwenkau. Da vedere ci sono molte destinazioni e attrazioni anche culturali, come il centro storico di Borna con la chiesa di Emmaus convertita, l’antica Wiprechtsburg e il castello barocco di Wiederau; oltre alle spiagge, i centri acquatici e il parco divertimento Belantis.

Obstland Route, la strada della frutta nello Stato Libero della Sassonia

Gli alberi da frutto a perdita d’occhio sono il marchio di qualità della Obstland Route nella regione di Lipsia. Su 67 chilometri di pista, questo circuito circolare conduce principalmente su strada attraverso la più grande area frutticola dello Stato Libero della Sassonia. Vale la pena fermarsi per visitare la varietà delle piantagioni e sperimentare la tradizione della frutticoltura, dalla raccolta alla bottiglia. Da vedere lungo il percorso ci sono il monastero di Buch a Leisnig, le piccole botteghe agricole di Ablass e Dürrweitzschen.

In bici lungo il confine Tra Germania e Polonia

Per scoprire le meraviglie della Sassonia nord-orientale, un modo senz’altro unico è pedalare sulla ciclabile Oder-Neiße che costeggia il corso del fiume omonimo fino al Mar Baltico. Punto di partenza della pista ciclabile è la sorgente del Neiße tra le montagne dei Monti Jizera in Repubblica Ceca.

La regione che vi si spalancherà dinanzi agli occhi con la sua varietà incredibile di attrazioni culturali, architettoniche e paesaggistiche è l’Alta Lusazia. Pedalate verso le antiche città di Zittau, Görlitz e Bad Muskau, attraversate il Parco Pückler Patrimonio Mondiale dell’Unesco e scoprite moltissimi altri luoghi.

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La ciclabile delle rane in Alta Lusazia

Un’altra attrazione dell’Alta Lusazia è la pista ciclabile delle rane, così chiamata perché i cicloturisti sentono il ronzio del forte gracidare delle rane, soprattutto durante la stagione degli amori. Tutta l’area dell’Alta Lusazia caratterizzata da brughiere, foreste di dune, paludi e stagni è un vero e proprio paradiso non solo per le rane. L’UNESCO ha posto sotto la propria tutela questo territorio assegnandogli il titolo di riserva della biosfera. Il sentiero circolare, percorribile anche in bici, lo attraversa per 264 km: a nord si apre la zona dei laghi della Lusazia, a est sul percorso si trova Bad Muskau con il suo parco (anch’esso bene UNESCO), e in mezzo si scopre il Parco dei rododendri di Kromlau. Questo affascinante contrasto tra natura selvaggia e natura modellata dall’uomo è assolutamente da assaporare.

Musikantenradweg, la ciclabile dei musicisti nel Vogtland

Nel Vogtland, i ciclisti scopriranno un cielo pieno di violini lungo il Musikantenradweg. La via ciclabile, segnalata dal simbolo di un ponte a forma di chitarra, conduce attraverso oltre 300 anni di storia degli strumenti musicali. Vicina al confine con la Boemia, la Baviera e la Turingia, la pista ciclabile tematica collega per 115 chilometri le bellezze del cosiddetto Musikwinkel, il triangolo della musica in Sassonia, dove maestri sapienti realizzano preziosi strumenti musicali da 350 anni. Sullo sfondo di un pittoresco paesaggio montano la via ciclabile porta a vistare le botteghe dei principali produttori di strumenti musicali in ottone e in legno, attraverso mostre e musei dell’artigianato locale.

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La bella stagione si avvicina e i Ponti di Primavera, particolarmente generosi nella primavera 2025 tra Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio, invitano a programmare una vacanza in houseboat che soddisfi la voglia di stare all’aria aperta per vivere, insieme alla famiglia o con gli amici più cari, esperienze a ritmo lento tra relax e avventura.

Crociere fluviali in houseboat lungo fiumi e canali di Francia e Italia

Sono molti i vantaggi di una vacanza in totale libertà in houseboat self-drive, a cominciare dal fatto che non è necessaria alcuna patente nautica e nemmeno un’esperienza pregressa: al momento della consegna dell’imbarcazione lo staff fornisce tutte le indicazioni attraverso una lezione illustrativa e una dimostrazione pratica, per una navigazione in totale sicurezza.
La “casa galleggiante”, poi, è perfettamente equipaggiata – stoviglie, elettrodomestici, biancheria da letto e bagno per tutti i passeggeri, riscaldamento, mappe di navigazione e informazioni – ed è studiata per offrire alti standard di comfort e sicurezza. A bordo, inoltre, sono sempre i benvenuti gli amici a quattro zampe.

Di seguito alcuni suggerimenti per le crociere fluviali con Le Boat a Pasqua o nei Ponti di Primavera in Francia e in Italia: anche un’ottima occasione per fare pratica e per prepararsi a una navigazione più lunga, magari durante l’estate. Per ispirarsi, sul sito Le Boat ci sono anche agili guide turistiche delle regioni.

FRANCIA – Scoperte culturali lungo il Canal du Midi, patrimonio mondiale Unesco

Il turismo fluviale è molto popolare nella regione francese della Linguadoca e il Canal du Midi è una delle vie navigabili più famose al mondo. Lungo 240 km, nel cuore delle Francia meridionale, collega il fiume Garonna con il Mar Mediterraneo, tra le città di Tolosa e Sète. Costruito nel XVII secolo dispone di 328 strutture (chiuse, acquedotti, ponti, gallerie) ed è una delle più straordinarie opere di ingegneria civile dell’era moderna, riconosciuto Patrimonio culturale UNESCO nel 1996.
Gli itinerari proposti da Le Boat lungo il Canal du Midi toccano tantissime città e borghi, tra i quali spicca la città fortificata di Carcassonne, anch’essa Patrimonio mondiale dell’umanità, tra le più grandi e meglio conservate città medievali d’Europa. Tra le altre tappe, degne di nota sono Minerve, Trèbes, Homps, Tolosa con la Basilica di San Saturnino e la romana Narbonne. Nei pressi di Béziers è indimenticabile il passaggio attraverso le chiuse di Fonseranes, formate da otto vasche di forma ovale su diversi livelli, con un’altezza complessiva di 21,5m su una lunghezza di 300m.

I numerosi itinerari suggeriti da Le Boat sono utilissimi per avere una idea precisa dei tempi di navigazione, delle tappe raccomandate, dei luoghi di maggiore interesse da non perdere lungo il Canal di Midi, ricordando sempre che si tratta di una vacanza interamente autonoma, con la possibilità di fermarsi dove e quando si vuole e di modificare l’itinerario su misura, in funzione ai propri interessi ed esigenze.

FRANCIA – Lungo i canali della Borgogna, un vero paradiso per i buongustai

La Borgogna Franche Comté è una delle regioni francesi più rinomate per il turismo fluviale grazie alla presenza di molti canali navigabili: il Canal du Centre, il fiume Saône, il Canal di Rhône au Rhin, il fiume Seille, il Canale tra la Champagne e la Borgogna e il Canal de Bourgogne. Punteggiata da grandi castelli, la regione vanta un territorio dalla natura rigogliosa con tantissime specie di mammiferi e volatili (tra cui il martin pescatore) che vivono lungo i canali. La zona è anche un vero paradiso per i buongustai, tra vini rinomati e specialità come lumache, tartufi, la famosa senape di Digione e la tipica torta di meringhe ripiena di crema al burro (Idéal Mâconnais) o, ancora, la torta di zenzero. Lungo i tanti itinerari fluviali proposti da Le Boat – tutti totalmente personalizzabili nella durata e nei luoghi di sosta – sono decine i borghi e i villaggi da visitare tra cui la fiorita città di Dole, Gray, la dolce Besançon (sul fiume Doubs con il quartiere Battant, originariamente abitato da viticoltori, e le facciate seicentesche con i balconi in ferro battuto), Chagny con i meravigliosi vigneti Grand Cru, oltre a luoghi imperdibili come la città medievale di Digione e Beaune, per visitare l’Hôtel-Dieu, gioiello dell’architettura medievale, costruito nel XV secolo per aiutare i malati più poveri.

ITALIA – La Dolce Vita tra Veneto e Friuli

Le Boat propone crociere in houseboat anche in Italia, tra Veneto e Friuli, lungo la rete di fiumi e canali che si diramano nell’entroterra tra Chioggia e Grado. Oltre a Venezia – che certo non ha bisogno di presentazioni – sono numerose le perle da scoprire o riscoprire arrivando con la propria barca, in primis le isole della laguna (i vetri di Murano, i merletti di Burano, il campanile di San Giorgio Maggiore, l’isola-cimitero di San Michele e l’affascinante Torcello, il più antico insediamento veneziano); il centro storico di Dolo; la cittadina di Chioggia detta anche la Piccola Venezia; i siti archeologici di Concordia Sagittaria e di Aquileia; l’antico borgo marinato di Marano Lagunare; ma anche i centri termali della zona o le spiagge di Jesolo e Caorle dove concedersi momenti di relax in ogni stagione. Punti di partenza o di arrivo sono Precenicco e Casale sul Sile, ma è naturalmente possibile anche il round trip con ritorno al punto di partenza.

Altre destinazioni dove fare turismo fluviale in houseboat

Inghilterra: Tamigi
Scozia: Loch Ness e il Canale di Caledonia
Irlanda: Shannon e Erne
Belgio: Fiandre
Paesi Bassi: Olanda e Frisia
Francia: Canal du Midi / Camargue / Alsazia-Lorena / Borgogna Franche-Comté / Valle della Loira e Nivernais / Lot / Charente / Bretagna / Aquitania
Germania: Meclemburgo Brandeburgo e Berlino
Italia: Veneto e Friuli
Canada: Canale Rideau / Trent-Severn (novità 2024)

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Le Boat

È possibile vivere la coinvolgente esperienza di un viaggio a ritmo slow ma al contempo attivo e avventuroso a prezzi sempre convenienti: ogni settimana on line sul sito Le Boat ci sono offerte, promozioni e le cosiddette Vendite Flash su barche o destinazioni, per garantire ai propri clienti opportunità di risparmio sulla prenotazione della prossima crociera fluviale. Numerose le offerte sempre attive, ad esempio uno sconto variabile se si noleggiano più barche, per condividere il viaggio con più amici o nuclei familiari

Quando il caldo estivo morde la pianura non c’è niente di meglio che cercare fiumi dove fare il bagno in Lombarda. Superato il lungo lockdown e le prime due settimane della Fase 2, ora gli spostamenti all’interno delle regioni sono consentiti per qualsiasi motivo. Ed ecco che anche i lombardi possono tornare a concedersi una gita fuori porta durante il weekend.
Una delle migliori soluzioni per rilassarsi e staccare dai doveri settimanali è senza dubbio quella di immergersi nella natura, magari stendendo un telo su una spiaggia fluviale e facendo un bel bagno rigenerante. E perché no, cercando anche un posto per mettere la tenda e campeggiare.
Soprattutto nella bergamasca esistono diversi punti, facilmente raggiungibili da ogni zona della regione, dove i fiumi sono balneabili grazie all’assenza di correnti pericolose. Tra spiaggette selvagge di montagna, natura incontaminata e acque cristalline, il relax è assicurato.

I 6 fiumi dove fare il bagno in Lombardia: le spiagge fluviali per una gita fuori porta

La Lombardia, specialmente la zona della bergamasca, vanta diversi punti dove nei fiumi si formano dei profondi accumuli d’acqua che creano delle piscine naturali. In queste zone è possibile non solo concedersi un bagno rinfrescante, ma anche prendere il sole sulle spiaggette o sui prati adiacenti ai corsi d’acqua. Un consiglio: per entrare nei fiumi usate le scarpette da scoglio, dato che il rischio di tagliarvi con le pietre è alto. Ecco quali sono i luoghi che meritano di più.

1. Coston Beach e le spiagge lungo il Serio

A un’ora di auto da Milano e a mezz’oretta da Bergamo, Coston Beach è una delle spiagge fluviali più suggestive e frequentate di tutto il nord Italia. Questa magnifica riserva naturale si trova in Val Seriana, nella bergamasca, ed è caratterizzata da un ampio spazio per distendere il proprio telo (c’è chi porta addirittura gli ombrelloni). L’acqua verde smeraldo è molto invitante e ha dei punti abbastanza alti, ma comunque sicuri: a tratti sembra una piscina. La natura circostante offre una cornice molto rilassante. Se a Coston Beach dovesse esserci troppa gente (è fondamentale mantenere il distanziamento sociale sia dentro sia fuori dall’acqua), lungo il Serio ci sono tante altre spiaggette ideali per prendere il sole in riva al fiume.

2. Il Pioverna

Il Pioverna è un torrente della provincia di Lecco, in Valsassina, che offre diverse spiagge (non molto conosciute e quindi non troppo affollate) abbastanza spaziose e immerse nel verde. L’acqua è calma e ideale per rinfrescarsi un po’, ma il fondo è basso: non vi aspettate zone in cui poter sguazzare a mollo. Anche per questo motivo, si tratta di una meta particolarmente adatta alle famiglie con i bambini piccoli. Presso il comune di Taceno c’è una delle spiagge migliori del Pioverna dove fermarsi per una sosta rigenerante.

3. Le Buche di Nese

Lungo il fiume Nesa, un torrente della provincia di Bergamo che scorre principalmente nella zona di Alzano Lombardo, si formano dei piccoli laghetti chiamati Buche di Nese: perfette per un bagno rinfrescante nel bel mezzo dei boschi e sotto piccole cascate naturali. Per arrivare alla Buche Nese è meglio lasciare l’auto nei pressi della chiesa di Burro (frazione di Alzano Lombardo). A quel punto, prendendo Via Burro a piedi, si tiene la stradina sulla sinistra per imboccare il sentiero 532 (perfettamente segnalato).
Man mano che si cammina nel bosco ci si troverà a un bivio: qui basta prendere il sentierino a sinistra e, scendendo ancora, si incontra il Nesa. Lungo il torrente troverete le Buche Nese: il primo laghetto è il più suggestivo e semplice da raggiungere per i più piccoli, mentre quelli successivi sono riservati agli escursionisti mediamente esperti (i sentieri sono in salita e non particolarmente curati).
Per arrivare all’ultima buca, chiamata Paradis, serve addirittura una corda di sostegno.

4. Cascate dell’Acquafraggia

A pochi metri dalle cascate dell’Acquafraggia, torrente che nasce in Svizzera e che scorre nella provincia di Sondrio, c’è un punto del corso d’acqua che permette di rinfrescarsi e di tenere i piedi a mollo mentre ci si riposa su uno degli enormi sassi del fiume.
L’atmosfera creata dalle cascate rende questo posto davvero magico e rilassante: si tratta di una vera e propria oasi naturale in mezzo al verde. Le cascate dell’Acquafraggia sono perfette anche per un picnic al termine di uno dei trekking lungo i sentieri della zona.
Questo magico luogo si trova a Piuro, in Val Chiavenna.

5. Spiaggia Medolago

L’Adda, all’altezza della Spiaggia Medolago (a Medolago, in provincia di Bergamo), è calmo e tranquillamente balneabile. Questa spiaggia fluviale è gettonatissima in quanto molto spaziosa, quasi sempre esposta al sole (ma con diversi alberi per trovare un po’ d’ombra) e contraddistinta da bellissimi prati.
Il punto balneabile è ampio ed è caratterizzato da un’acqua sempre limpida.

6. Pozze di Erve

A Erve, piccolo paesino a pochi chilometri a est del Lago di Como, si trova il torrente Gallavesa ai piedi del Monte Resegone. In questo corso d’acqua si formano delle suggestive piscine naturali (in foto). Per raggiungere queste pozze bisogna recarsi alla fine di Erve, dove è presente un’area per parcheggiare l’auto. Da qui, subito dopo un ponticello in pietra, parte la mulattiera che costeggia il torrente.
Lungo il sentiero troverete queste invitanti pozze, caratterizzate da un’acqua tanto pulita quanto fredda, dove ci si può fare un bagno rinfrescante prima di riprendere con la passeggiata.
Per via dei sassolini è meglio entrare in acqua con le scarpette da scoglio. Chi vuole può anche stendere un telo e fare un picnic sulle spiaggette del torrente, altrimenti è possibile proseguire fino alla fine del sentiero per raggiungere l’agriturismo ‘I Due Camosci’ nella località di Gnett.
(Foto: Enrico Maria Corno e www.eccolecco.it)

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Artifishal è un film che parla di pesci selvaggi, fiumi incontaminati e devastazione degli habitat causati dai vivai ittici. Lo ha prodotto il fondatore di Patagonia Yvon Chouinard, sempre più impegnato su questi temi, e in particolare su quello dell’acqua. La sua campagna a sostegno dell’ambiente, documenta l’industria dell’allevamento del salmone in Islanda, Norvegia, Scozia e Irlanda e chiede al pubblico la firma di una petizione rivolta governi di questi Paesi per vietare la pratica dell’allevamento dei pesci in recinti di rete in mare aperto.

Di cosa parla il film documentario Artifishial 

Dopo Blue Heart sui fiumi più puliti d’Europa a rischio devastazione, dopo Treeline, sull’importanza degli alberi nella nostra vita, e dopo Close to Home, sui benefici della vita all’aperto, Patagonia lancia un altro docufilm sull’ambiente con una presa di posizione molto netta. 

Artifishial è un controverso film documentario di 80 minuti di Liars & Thieves! esplora l’elevato costo ecologico, finanziario e culturale della nostra erronea convinzione che le soluzioni ingegnerizzate possano compensare la distruzione degli habitat. Il film denuncia l’impatto dei vivai e degli allevamenti ittici, un’industria che ostacola il recupero dei pesci selvaggi, inquina i nostri fiumi e contribuisce al problema che invece dichiara di risolvere.

Artifishal scava ben oltre la superficie di questa controversia, che vede i cittadini battersi per fermare il danno arrecato alle acque pubbliche e alle ultime specie di salmone e trote di mare selvagge.

Gli allevamenti selvaggi di pesce

Il documentario esplora la situazione problematica dei pesci selvaggi dovuta agli allevamenti ittici conducendo lo spettatore all’interno dei vivai negli Stati di California, Washington, Oregon e Idaho e mostrando le condizioni in cui vengono prodotte enormi quantità di salmone geneticamente e qualitativamente inferiore. In uno splendido fiordo vicino ad Alta, in Norvegia, la distruzione dell’ambiente sottomarino e le malattie causate da un allevamento di pesci in mare aperto sono testimoniate dai devastanti racconti degli attivisti.

“Gli uomini si sono sempre considerati superiori alla natura e ci hanno messo nei guai. Pensiamo di poterla controllare, ma in realtà, non siamo in grado di farlo – osserva Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia – Gli allevamenti ittici e i recinti di rete sono solamente i sintomi e non le cause del problema. Se per noi il salmone selvaggio è importante, dobbiamo fare qualcosa subito. Una vita senza natura selvaggia e senza queste grandi specie iconiche è una vita miserabile. Se perdiamo tutte le specie selvatiche, perdiamo anche noi stessi”.

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Allevare salmoni devasta l’ambiente

La maggior parte delle aziende europee di allevamento di salmoni si trovano in Norvegia e in Scozia, dove hanno devastato gli ecosistemi costieri. Gli allevamenti ittici in recinti di rete contribuiscono in modo determinante la drammatica estinzione del salmone selvaggio dell’Atlantico.

L’industria è destinata ad espandersi esponenzialmente nei fiordi incontaminati dell’Islanda e continua a crescere a ritmi allarmanti in Norvegia, Scozia e Irlanda. Questi enormi recinti di rete aperti consentono il libero flusso di malattie e inquinamento nell’ambiente circostante, dove salmoni selvaggi e trote di mare lottano per sopravvivere.

Negli ultimi 40 anni, la presenza nei mari del salmone dell’Atlantico è scesa da dieci a tre milioni e se non riusciamo a proteggere il loro habitat potrebbero diventare presto una specie in via di estinzione.

La petizione per evitare nuovi allevamenti aperti

Patagonia illustrerà il lavoro delle ONG locali che si battono per questa causa: North Atlantic Salmon Fund Iceland, Norwegian Wild Salmon Alliance, Salmon and Trout Conservation Scotland e Salmon Watch Ireland.

Insieme hanno lanciato una petizione per chiedere il divieto nazionale all’apertura di nuovi recinti di rete aperti per l’allevamento del salmone e la progressiva eliminazione di quelli esistenti, per arrestare la devastazione dei pesci selvaggi e degli ecosistemi circostanti.

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Come vedere Artifishial, le date in Italia

La prima proiezione italiana di Artifishal si terrà a Milano, martedì 23 aprile al BASE, alle ore 20.30. L’incasso dei biglietti, venduti al costo simbolico di 5 euro su Mailticket.it, sarà interamente devoluto in beneficenza.

Artifishal sarà inoltre proiettato negli store Patagonia, in occasione di festival cinematografici, eventi della comunità e nei teatri.

In Italia ci saranno proiezioni fino ad agosto: per le date, gli orari e i dettagli dei biglietti, controlla il programma.

I consigli per vivere le avventure, anche piccole, dai grandi esploratori e sportivi:

• Fernanda Maciel: la corsa in montagna
• Dominik Paris e Kristian Ghedina: prepararsi per sciare
• Robert Jasper: sicurezza in montagna
• Lukas Irmler: camminare sulla corda
• Alex Bellini: l’avventura
• Reinhold Messner: l’alpinismo
• Jacopo Larcher: il bouldering
• Simone Moro: l’arrampicata per bambini
• Hervé Barmasse: la passione per la montagna
• Al Polo Sud in Solitaria per 160 km: come si è allenato Colin O’Brady

(photo Jones Eiko)

Vie di comunicazione, confini naturali, fonti di vita o causa di distruzione, i fiumi da sempre affascinano gli uomini, che li hanno usati per andare alla scoperta di nuove terre, vi hanno combattuto battaglie e si sono insediati lungo le loro rive per trovare sostentamento. Non c’è grande fiume al mondo che lasci indifferenti, ma ce ne sono alcuni che per lunghezza, dimensioni, portata d’acqua o impeto si fanno ammirare e temere più di altri. Come quelli in questa gallery.