La cartolina la conosciamo tutti: la laguna turchese, il bungalow su palafitte, l’amaca tra due palme. Ma la Polinesia Francese è soprattutto oceano aperto, un territorio d’acqua grande più o meno quanto l’Europa, con poco più di cento isole sparse in mezzo al Pacifico. E sotto e sopra quell’acqua succedono cose che dal bungalow non si vedono.

Lonely Planet ha scelto proprio le avventure sull’oceano della Polinesia Francese tra le esperienze del Best in Travel 2027, sottolineando che il viaggio qui è anche un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni e lo stile di vita polinesiani. Le due cose, in effetti, sono inseparabili: la cultura polinesiana è nata sul mare.

Cinque arcipelaghi, un oceano

La Polinesia Francese è una collettività d’oltremare francese formata da cinque arcipelaghi. Le Isole della Società sono le più conosciute, con Tahiti, Moorea e Bora Bora: isole alte, vulcaniche, con montagne verdissime che scendono nella laguna. Le Tuamotu sono invece atolli, anelli di corallo intorno a lagune enormi, appena sopra il livello del mare. Più lontane e meno visitate, le Marchesi, le Australi e le Gambier.

Immersioni: il muro di squali

Le Tuamotu sono uno dei grandi paradisi mondiali delle immersioni. Il segreto sono le pass, i canali che collegano la laguna all’oceano, dove le maree spingono enormi masse d’acqua e con esse la vita marina. A Rangiroa, uno degli atolli più grandi del mondo, nella pass di Tiputa si nuota tra delfini, mante e squali.

A Fakarava, atollo che con le isole vicine fa parte di una Riserva della Biosfera UNESCO, la pass sud è famosa per il cosiddetto muro di squali: centinaia di squali grigi che si radunano nella corrente, in particolare nel periodo in cui le cernie arrivano a riprodursi. È un’immersione che molti subacquei considerano tra le più impressionanti del pianeta.

Nuotare con le balene

Tra luglio e novembre le megattere arrivano nelle acque della Polinesia per partorire e allevare i piccoli. Intorno a Tahiti, Moorea e altre isole è possibile osservarle dalla barca e, con operatori autorizzati, anche nuotare a distanza di sicurezza accanto a loro. Le regole sono precise: numero limitato di persone in acqua, distanze minime, nessun contatto. Ma vedere un cucciolo di balena che risale a respirare accanto alla madre è un’emozione difficile da descrivere.

Surf e canoa: lo sport nel DNA

Sulla costa sud-occidentale di Tahiti c’è Teahupo’o, una delle onde più potenti e temute del mondo, che ha ospitato le gare di surf dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non è un’onda per principianti, ma guardarla dalla barca è già un’esperienza. Per chi vuole imparare, esistono spot e scuole adatte a tutti i livelli su diverse isole.

E poi c’è la va’a, la canoa polinesiana con bilanciere: è lo sport nazionale, praticato a ogni età nelle lagune all’alba e al tramonto. Ogni anno la Hawaiki Nui Va’a, una regata di più giorni tra le isole Sottovento, è uno degli eventi più seguiti. Molti operatori offrono uscite in va’a o in kayak in laguna: è il modo più diretto per entrare nello stile di vita locale.

Chi vuole anche camminare trova sentieri sulle montagne di Tahiti e Moorea, ripidi e immersi nella vegetazione tropicale, con viste sulle lagune.

Quanto è impegnativo

Immersioni nelle pass: forti correnti: richiedono un brevetto avanzato ed esperienza in immersioni in corrente

Snorkeling in laguna: facile, adatto a chiunque sappia nuotare

Nuotare con le balene: serve buona confidenza con l’acqua aperta, anche profonda e a volte mossa

Surf: Teahupo’o è riservata a surfisti esperti; per i principianti ci sono scuole e spot più facili

Canoa polinesiana e kayak: facile in laguna con guida, impegnativa nelle uscite in mare aperto

Per chi: dai principianti dello snorkeling ai subacquei esperti: ogni isola offre un livello diverso

Quando andare

La stagione secca va da maggio a ottobre, con clima più fresco e meno pioggia: è il periodo migliore per la maggior parte delle attività, e coincide con la presenza delle balene tra luglio e novembre. Da novembre ad aprile il clima è più caldo e umido, con piogge più frequenti.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Papeete, a Tahiti, quasi sempre via Parigi, con uno scalo intermedio, spesso negli Stati Uniti: è uno dei viaggi più lunghi che si possano fare, oltre venti ore di volo. Tra le isole ci si sposta con voli interni o, nelle Isole della Società, anche in traghetto. Un pass aereo per più isole aiuta a contenere i costi.

Domande frequenti

Quando si vedono le balene?

Le megattere sono presenti all’incirca da luglio a novembre.

Le immersioni con gli squali sono pericolose?

Gli squali grigi delle pass sono abituati ai subacquei; il vero impegno sono le correnti, che richiedono esperienza e guide locali.

Serve un brevetto per le immersioni nelle pass?

Sì, in genere un brevetto avanzato con esperienza in corrente.

Si può nuotare con le balene?

Sì, con operatori autorizzati e nel rispetto di regole precise su distanze e numero di persone in acqua.

Le Puy-en-Velay è una città di circa ventimila abitanti nel dipartimento dell’Haute-Loire, nel cuore dell’Alvernia, a circa tre ore a sud di Lione in auto. Non è una città che compare spesso negli itinerari italiani sulla Francia, eppure è uno dei punti di partenza più storici del Cammino di Santiago e uno dei paesaggi urbani più insoliti d’Europa.
Il motivo è geologico: la pianura attorno alla città è costellata di necks vulcanici, camini di magma solidificato che emergono dal suolo come torri di pietra nera.
Su due di questi si è costruita la città medievale. Sulla più alta c’è la Cattedrale di Notre-Dame du Puy; sul secondo, un ago di basalto di 82 metri che si chiama appunto Aiguilhe, “ago” in dialetto locale, c’è lei: la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
Il paesaggio risultante è uno di quelli che sembrano elaborati da un illustratore di libri fantasy e invece esistono davvero: due guglie di roccia nera che escono dalla città, ciascuna con un edificio medievale in cima, circondate da tetti e strade normali.

Un camino vulcanico nel mezzo della città

La roccia di Aiguilhe è quello che i geologi chiamano un neck vulcanico: il condotto interno di un antico vulcano, intasato di magma che si è solidificato mentre il cono esterno veniva eroso nel corso di milioni di anni. Quello che resta è la parte più dura, quella che il tempo non è riuscito a portare via. L’Alvernia è piena di queste strutture, il Puy de Dôme, il Massif Central, ma raramente si trovano così vicine a una città abitata, e raramente su di esse si costruisce qualcosa.
L’ago di Saint-Michel d’Aiguilhe ha una piattaforma sommitale di circa 57 metri di diametro: abbastanza per una cappella piccola, un deambulatorio e poco altro. Per arrivarci si salgono 268 gradini intagliati nella roccia stessa, in parte coperti, che seguono la curva del fianco. La salita richiede circa quindici minuti e non è adatta a chi ha problemi di deambulazione.

La cappella che il vescovo costruì al ritorno da Santiago

La storia della cappella inizia nell’anno 951, quando il vescovo Godescalc di Le Puy completò il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, probabilmente il primo pellegrino francese documentato a percorrere quel cammino. Al ritorno, volle lasciare un segno. Insieme al decano Truannus, fece costruire un oratorio sulla cima del needle di Aiguilhe, dedicato all’arcangelo Michele: una scelta non casuale, perché Michele è il patrono dei luoghi elevati, delle torri e delle vette, da Mont-Saint-Michel in Normandia al Sacro Monte di San Michele in Val di Susa.
L’oratorio originale corrisponde all’attuale coro. Nei secoli successivi, probabilmente tra il X e l’XI secolo, la struttura fu ampliata con una navata, un deambulatorio, una galleria e una facciata policroma, il dettaglio che più sorprende chi si aspetta il grigio austero del romanico. I capitelli e i motivi decorativi mostrano un’influenza chiara della Spagna islamica, in particolare della Grande Moschea di Cordova: il vescovo Godescalc aveva visto qualcosa laggiù e lo aveva riportato a casa nella pietra.
Nel 1840 la cappella fu inserita nella prima lista dei Monumenti Storici di Francia, su consiglio di Prosper Mérimée, all’epoca ispettore generale delle antichità, lo stesso che stava salvando Carcassonne, Vézelay e Notre-Dame di Parigi. Nel 2014 e di nuovo nel 2022 i francesi l’hanno votata quarto “Monumento preferito di Francia”.

Il tesoro sotto l’altare

Durante i lavori di restauro, mentre gli operai rimuovevano la calce che copriva gli affreschi medievali, qualcuno trovò qualcosa sotto l’altare. Era un tesoro nascosto, probabilmente nei secoli delle guerre di religione: un Cristo romanico in legno d’ulivo, una croce pettorale d’argento, un reliquiario e un cofanetto d’avorio di manifattura orientale. Sono conservati all’interno della cappella e fanno parte del percorso di visita.
L’interno è piccolo, la piattaforma in cima non permette altro, ma denso. Gli affreschi sono parzialmente leggibili, i capitelli hanno quell’aria ibrida tra romanico francese e decorazione arabo-andalusa che rende l’edificio architettonicamente unico nel panorama medievale europeo. La visita dura circa un’ora e un quarto con l’audioguida disponibile in francese, inglese e tedesco.

Le leggende della roccia

La leggenda più nota è quella della “fanciulla innocente”, che il sito chiama ufficialmente The Legend of the Maiden’s Leap — al punto da averci costruito sopra una caccia al tesoro digitale (5 euro, da 10 anni, ~75 minuti sullo smartphone). La storia: una ragazza accusata di cattiva condotta fu gettata dalla sommità della roccia come prova della sua innocenza. Sopravvisse alla caduta — il che, nella logica medievale, dimostrava di essere stata protetta da Dio. Convinta di poter ripetere il miracolo, ci riprovò da sola. Non andò altrettanto bene.
La seconda leggenda è più rabelaisiana: la roccia di Aiguilhe sarebbe in realtà lo sterco di Gargantua, il gigante del ciclo di François Rabelais, che attraversando l’Alvernia avrebbe lasciato questo ricordo geologico. Difficile visitare la cappella con la stessa devozione dopo averlo saputo.
La terza riguarda le grotte che punteggiano il fianco della roccia: si racconta fossero abitate da eremiti, e che in origine potessero salire fino alla cappella solo quelli abbastanza arditi da scalare la pietra a mani nude, senza gradini.

Escursioni: Le Puy e i vulcani intorno

La cappella da sola vale il viaggio, ma Le Puy-en-Velay merita almeno una giornata. Il secondo needle vulcanico della città, il Rocher Corneille, regge una statua di Notre-Dame de France alta sedici metri, fusa nel 1860 da 213 cannoni russi catturati durante la Guerra di Crimea, si raggiunge con una salita separata, circa 134 gradini, ed è visitabile all’interno. Dal basso, i due rilievi visti insieme danno la misura di quanto sia strana questa città.
A circa 5 chilometri da Le Puy si trova il Château de Polignac, un castello medievale su un pianoro di basalto con viste su tutta la valle dell’Alta Loira: un’escursione a piedi o in bici di mezza giornata, quasi deserta rispetto al centro città. A circa 40 chilometri c’è il Lac du Bouchet, un lago formato dentro un cratere vulcanico, tra i più integri dell’Alvernia.
Le Puy è anche il punto di partenza ufficiale del GR65, la Via Podiensis, uno dei quattro grandi cammini francesi verso Santiago de Compostela, 780 chilometri fino a Saint-Jean-Pied-de-Port al confine con la Spagna. Chi non vuole percorrerlo tutto può fare le prime due o tre tappe come escursione: il paesaggio dell’Alta Loira in autunno, con le faggete e i prati basaltici, è tra i più belli della Francia rurale.

Info pratiche e come arrivare

La cappella si trova in Rue du Rocher, 43000 Aiguilhe, comune a pochi minuti a nord del centro di Le Puy-en-Velay. Telefono: +33 4 71 09 50 03. Sito: rochersaintmichel.fr.
Gli orari nel periodo ottobre-novembre 2026 sono indicativamente 9:30–18:00 con l’ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura; in estate gli orari si allungano fino alle 19:00 e sono disponibili visite serali su prenotazione. Il sito è chiuso il 1° gennaio e il 25 dicembre. Prima di partire conviene verificare gli orari aggiornati direttamente sul sito ufficiale o per telefono.
I biglietti: adulti (16+) 7 euro, bambini 5-15 anni 5 euro, gratuito sotto i 5 anni. Gruppi da almeno 15 persone: 6 euro adulti, 4 euro bambini. L’audioguida costa 3 euro a persona. La caccia al tesoro digitale The Legend of the Maiden’s Leap (novità 2026) costa 5 euro a persona, è per bambini da 10 anni in su e dura circa 75 minuti.
In auto da Lione sono circa un’ora e quaranta; da Clermont-Ferrand circa un’ora e trenta; da Parigi circa quattro ore. Parcheggio disponibile vicino all’ingresso con spazio anche per pullman. In treno da Lione (Part-Dieu) ci sono collegamenti per Le Puy-en-Velay con cambio a Saint-Étienne, durata circa due ore e mezza.

Foto gorgesdelaloire.fr, Di PMRMaeyaert – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16758312, myhauteloire.fr/

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Dal finestrino si vede solo acqua. Grigia, blu, verde a seconda delle ore, con onde che si infrangono sugli scogli e un orizzonte senza fine. Viene spontaneo pensare all’oceano, e invece no: è un lago. Il Lago Superiore è il più grande lago d’acqua dolce del mondo per superficie, e la strada che ne segue la riva nord, in Minnesota, è uno dei viaggi lenti più belli degli Stati Uniti.

Lonely Planet ha inserito un viaggio lento on the road in Minnesota tra le esperienze del Best in Travel 2027, indicando proprio la North Shore come il luogo dove confrontarsi con paesaggi selvaggi, storia e avventure all’aria aperta. È una strada da percorrere fermandosi spesso.

La strada: Highway 61

Il percorso classico è la North Shore Scenic Drive, la State Highway 61, riconosciuta come All-American Road, una delle massime qualifiche per le strade panoramiche statunitensi. Parte da Duluth, la città portuale all’estremità occidentale del lago, e arriva fino a Grand Portage, quasi al confine con il Canada: circa 154 miglia, poco meno di 250 chilometri.

Si possono percorrere in un pomeriggio, ma non avrebbe senso. Il bello della North Shore sta nelle soste: fiumi che scendono a cascata verso il lago, piccoli porti di pescatori, fari sulle scogliere, boschi di betulle e conifere che in autunno si accendono di giallo e di rosso.

Le tappe da non perdere

Il primo stop classico è il Gooseberry Falls State Park, con una serie di cascate a pochi passi dalla strada e sentieri come il Gitchi Gummi Trail, di circa tre chilometri e mezzo. Poco più avanti c’è lo Split Rock Lighthouse, il faro costruito nel 1910 su una scogliera a picco sul lago dopo una serie di naufragi: è uno degli edifici più fotografati del Minnesota.

Più a nord, Grand Marais è un piccolo porto con una lunga tradizione artistica, gallerie, botteghe e un faro in fondo al molo. Verso la fine del percorso, il Grand Portage State Park ospita le High Falls, la cascata più alta del Minnesota, con un salto di circa 36 metri, e il Grand Portage National Monument racconta la storia del commercio delle pellicce, quando questo era un crocevia tra i popoli nativi e i mercanti europei.

Scendere dall’auto: a piedi e in bici

Parallelo alla costa, sulle colline che dominano il lago, corre il Superior Hiking Trail, un sentiero di circa 500 chilometri che da Duluth arriva quasi al confine canadese. Pochi lo percorrono tutto; molti ne scelgono tratti di una giornata, con accesso dai parchi statali lungo la strada, per salire sui belvedere e poi tornare alla costa. Per chi pedala c’è la Gitchi-Gami State Trail, una pista ciclabile che segue la riva in diversi tratti, ancora in via di completamento.

Nell’entroterra, poi, si apre la Boundary Waters Canoe Area Wilderness, una delle aree selvagge più visitate degli Stati Uniti: migliaia di laghi collegati da passaggi in cui le canoe si portano a spalla. È un’altra avventura, ma parte proprio da qui.

Quanto è impegnativo

On the road: nessun impegno fisico: circa 250 km, da vivere in due o tre giorni con molte soste

Sentieri brevi nei parchi: facili, di qualche chilometro, adatti a tutti

Superior Hiking Trail: tratti giornalieri da facili a moderati, con saliscendi frequenti e radici; il percorso completo è un trekking di diverse settimane

In bici: la Gitchi-Gami State Trail è ciclabile e senza grandi pendenze; sulla Highway 61 il traffico richiede attenzione

Clima: sul lago fa più fresco che nell’entroterra anche d’estate: uno strato caldo e una giacca antivento sono sempre utili

Per chi: chiunque ami i viaggi lenti, i paesaggi d’acqua e i piccoli centri

Quando andare

L’estate, da giugno ad agosto, offre giornate lunghe e temperature piacevoli. L’autunno, tra fine settembre e inizio ottobre, è il periodo più spettacolare, con il foliage dei boschi. L’inverno è lungo e freddo, ma ha il suo fascino per chi ama lo sci di fondo e le ciaspole.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Minneapolis-Saint Paul, con uno scalo. Da lì Duluth si raggiunge in circa due ore e mezza di auto. L’auto a noleggio è indispensabile: è il mezzo stesso del viaggio.

Domande frequenti

Quanto è lunga la North Shore Scenic Drive?

Circa 154 miglia, poco meno di 250 chilometri, da Duluth a Grand Portage.

Quanti giorni servono?

Almeno due o tre, per fermarsi nei parchi e fare qualche escursione.

Si può fare in bici?

In parte sì, sfruttando la Gitchi-Gami State Trail; sulla Highway 61 bisogna fare attenzione al traffico.

Quando andare?

In estate per il clima, in autunno per i colori dei boschi.

Nella Croazia continentale, proprio lì tra le montagne della regione della Lika, l’autunno trasforma uno dei paesaggi naturali più celebri d’Europa in un mosaico di colori. Da queste parti, infatti, le chiome degli alberi si vestono di tonalità dorate e ramate, mentre fragorose cascate continuano a riversarsi tra rocce e laghi che sfoggiano sfumature che vanno dal verde smeraldo al turchese intenso. È lo scenario dei Laghi di Plitvice, il parco nazionale più antico della Croazia che, dal 1979, fa parte della lista del Patrimonio mondiale UNESCO.

Si estende su una superficie di quasi 300 km², tra rilievi carsici, boschi e vallate plasmate dall’acqua. La sua particolarità risiede proprio nella conformazione del territorio, modellato per millenni da processi geologici tuttora attivi. E, durante la stagione autunnale, questo equilibrio tra acqua, roccia e vegetazione acquista un fascino particolare (decisamente emozionante).

Il foliage dei Laghi di Plitvice

Ottobre (ma anche gran parte di novembre) è uno dei mesi più interessanti per visitare Plitvice. Le temperature iniziano a diminuire, le giornate si accorciano e la vegetazione attraversa una trasformazione progressiva: inizialmente compaiono sfumature gialle tra le chiome, poi arrivano le tonalità arancioni, il rosso e il marrone delle foglie mature.

A rendere particolarmente fascinoso il paesaggio è la composizione delle foreste, che ricoprono circa 3/4 del territorio protetto. Faggi, aceri e altre latifoglie mutano aspetto con l’avanzare della stagione, mentre abeti bianchi e abeti rossi conservano le loro tonalità verdi.

Ciò fa sì che nelle giornate serene il riflesso delle chiome dia vita a strisce dorate e rossastre accanto alle consuete sfumature azzurre dei laghi. Con il cielo coperto, invece, i bacini possono assumere tonalità più fredde, vicine al grigio e al verde scuro.

Tra i Laghi Superiori e Inferiori, un paesaggio modellato dall’acqua

La visita permette di attraversare due ambienti distinti, separati dal grande lago Kozjak. I Laghi Superiori, ovvero Gornja jezera, occupano una valle dolomitica caratterizzata da pendii relativamente dolci e fitte foreste. I Laghi Inferiori, conosciuti con il nome di Donja jezera, si trovano invece all’interno di un canyon calcareo, delimitato da pareti ripide.

Nella parte superiore, il lago Prošćansko (situato all’inizio del sistema) introduce una successione di bacini di dimensioni differenti, collegati attraverso piccole cascate e corsi d’acqua. Tra questi si fa notare Galovac, circondato dalla vegetazione e vicino ad alcuni dei salti più spettacolari della zona.

Poi ci sono le cascate Veliki Prštavac e Mali Prštavac che sono due delle attrazioni principali di questo settore: qui l’acqua scende lungo pareti rivestite di muschio, dando vita a numerosi rivoli che si separano e si ricongiungono prima di raggiungere i bacini sottostanti. Più a valle appare Kozjak, il maggiore dei 16 laghi, attraversabile con i battelli elettrici del parco.

La Grande Cascata e la leggenda della Regina Nera

Tra le meraviglie naturali di Plitvice c’è senza dubbio Veliki Slap, la Grande Cascata, considerata la più alta della Croazia. Il suo salto principale misura quasi 62 metri, mentre il dislivello complessivo raggiunge 87 metri fino al corso del fiume Korana.

In questa colorata stagione la portata varia in relazione alle precipitazioni e il salto può assumere un aspetto particolarmente imponente. Dalle passerelle inferiori si osserva la massa d’acqua che si frantuma contro le rocce, mentre dai punti panoramici superiori emerge l’intera conformazione del canyon.

Il territorio custodisce anche una tradizione popolare legata alla nascita dei laghi (del resto l’aspetto fiabesco lo fa assolutamente immaginare): secondo la leggenda della Regina Nera, la regione fu colpita da una terribile siccità, tanto grave da prosciugare i corsi d’acqua e mettere in difficoltà gli abitanti.

La sovrana misteriosa, commossa dalle preghiere della popolazione, avrebbe fatto arrivare una pioggia abbondante e prolungata. L’acqua avrebbe quindi riempito le vallate, dando origine ai bacini attuali.

Le passerelle panoramiche e i percorsi più suggestivi in autunno

In questo straordinario parco ci si muove tramite una rete di sentieri e passerelle da cui ammirare laghi da prospettive differenti. Alcuni tratti attraversano direttamente i corsi d’acqua, altri salgono lungo i versanti boscosi e raggiungono belvedere affacciati sulle gole.

Per chi desidera concentrarsi sui Laghi Inferiori, il percorso A parte dall’Ingresso 1 e si sviluppa per circa 3,5 km, con una durata indicativa di 2-3 ore, e comprende la Grande Cascata e alcuni dei punti panoramici più conosciuti.

Il percorso C, lungo circa 8 km e percorribile in 4-5 ore, permette invece di visitare sia i Laghi Superiori sia quelli Inferiori. L’itinerario include anche gli spostamenti in battello elettrico e con il veicolo panoramico del parco. Per gli appassionati di escursionismo, un’altra possibilità è rappresentata dal rilievo boscoso di Medveđak, dalla cui cima si aprono panorami su diversi laghi e sulle montagne circostanti.

Visitare i Laghi di Plitvice in autunno, periodo migliore e prezzi

Il periodo compreso tra ottobre e l’inizio di novembre è particolarmente indicato per ammirare i colori autunnali, sebbene l’intensità del foliage dipenda dall’andamento climatico. Le temperature possono essere piuttosto basse, soprattutto al mattino, e le piogge rendono talvolta scivolose le passerelle di legno.

Per l’autunno 2026 è prevista anche un’iniziativa interessante: dal 24 ottobre al 1° novembre, il biglietto d’ingresso costa 10 € per gli adulti, grazie alla tradizionale settimana promozionale organizzata dal parco. La tariffa ridotta accompagna le celebrazioni per il 47° anniversario dell’iscrizione nella lista UNESCO.

Nel restante periodo di ottobre, il prezzo ordinario giornaliero per gli adulti è di 23 €, mentre a novembre scende a 10 €. Il biglietto comprende gli spostamenti previsti dal programma di visita con battello elettrico e veicolo panoramico.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Che fascino l’Islanda! È abbastanza lontana ma anche vicina, e soprattutto è una terra plasmata dall’incontro tra ghiaccio e fuoco, piena di vulcani, distese laviche, ghiacciai e profondi canyon. Ed è proprio lontano dalle attrazioni più frequentate della costa meridionale, quindi nella sua parte orientale, che si nasconde una formazione geologica particolarmente affascinante. Si tratta del Canyon di Studlagil, una gola attraversata da un fiume dalle sfumature turchesi e racchiusa tra imponenti pareti di colonne basaltiche, talmente regolari da ricordare un’opera architettonica.

Il fatto più incredibile è che per lungo tempo gran parte delle sue formazioni rocciose è rimasta nascosta sotto le acque impetuose di un fiume glaciale. Soltanto negli ultimi decenni, infatti, il paesaggio ha assunto l’aspetto attuale, trasformandosi in una delle mete più fotografate dell’Islanda orientale.

Nascita e storia del canyon di Studlagil

Il Canyon di Studlagil è frutto dell’intensa attività vulcanica che, nel corso delle ere geologiche, ha modellato il territorio dell’isola. Le sue pareti sono costituite da basalto, una roccia vulcanica scura che deriva dal raffreddamento della lava. Sono frequentemente esagonali e possono svilupparsi sia in verticale sia presentare orientamenti differenti.

Raggiungono altezze di circa 20-30 metri e accompagnano il corso del fiume per un tratto di quasi 500 metri. Nel corso del tempo, l’azione erosiva del fiume Jökulsá á Dal ha contribuito a scavare la gola e a modellarne l’aspetto, ma la verità è che la trasformazione più sorprendente è legata a un intervento umano: tra il 2003 e il 2009 venne realizzato il complesso idroelettrico di Kárahnjúkar, un grande progetto destinato alla produzione di energia elettrica.

La costruzione della diga e la creazione del bacino artificiale di Hálslón modificarono profondamente il regime del Jökla. Una parte considerevole delle acque venne deviata attraverso un sistema di gallerie verso la centrale idroelettrica, provocando un abbassamento del livello del fiume nel tratto attraversato dal canyon.

Fu proprio questa riduzione della portata a rendere visibili le imponenti colonne basaltiche che, in precedenza, erano in gran parte sommerse.

Una visita che rimane impressa

Osservate dall’alto la “perfezione” geometrica di questo canyon è piuttosto emozionante. Le colonne formano infatti una sorta di corridoio naturale dalle proporzioni monumentali, mentre le acque sottostanti disegnano una striscia luminosa tra le rocce.Le superfici presentano fratture, spigoli e variazioni cromatiche che testimoniano l’origine vulcanica del materiale. La disposizione degli elementi rocciosi cambia lungo il percorso, alternando strutture verticali a sezioni inclinate e sovrapposte.

Il colore del Jökla contribuisce a rendere particolare lo scenario, ma merita una precisazione: l’acqua sfoggia tonalità turchesi soltanto in determinate condizioni. Durante lo scioglimento delle nevi o quando il bacino di Hálslón riversa acqua in eccesso, il fiume può assumere sfumature grigie o marroni a causa dei sedimenti trasportati.

Per apprezzare le formazioni basaltiche al meglio la scelta ricade generalmente sulla sponda orientale del canyon. L’itinerario parte dalla zona della fattoria di Klaustursel e consente di raggiungere il settore della gola più celebre nelle fotografie. Lungo il percorso il paesaggio conserva i caratteri tipici dell’Islanda rurale, con prati, terreni rocciosi e ampie vedute sulla valle.

Uno degli elementi più interessanti del tragitto è la cascata di Stuðlafoss, anch’essa incorniciata da caratteristiche formazioni basaltiche. Proseguendo verso Studlagil, le pareti si fanno più imponenti e il fiume appare incassato tra le grandi colonne scure. In alcuni punti è possibile raggiungere un livello vicino all’acqua, prestando particolare attenzione alle superfici rocciose che possono rivelarsi spesso scivolose.

La sponda occidentale è invece accessibile dalla zona della fattoria di Grund e rappresenta l’alternativa più rapida per ammirare il canyon. Qui è presente un sistema di percorsi, scale metalliche e piattaforme panoramiche grazia a cui posare lo sguardo dall’alto sulle imponenti pareti basaltiche e sul corso del Jökla.

Quando visitare il canyon di Studlagil

Il periodo generalmente più favorevole per visitare Studlagil coincide con l’estate islandese, soprattutto tra giugno e agosto. Le giornate sono molto lunghe, le temperature risultano meno rigide e i sentieri presentano condizioni solitamente migliori rispetto ai mesi invernali. Dalla tarda estate, tra le altre cose, il livello e la tonalità dell’acqua possono cambiare a causa degli eventuali sfioramenti del bacino artificiale situato a monte.

Durante l’autunno il paesaggio circostante assume tonalità più calde, mentre in inverno neve e ghiaccio modificano completamente l’aspetto delle pareti. In questa stagione, tuttavia, le condizioni meteorologiche e la presenza di superfici ghiacciate possono rendere difficoltoso l’accesso, specialmente lungo il sentiero orientale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se cerchi una fuga dalla routine da qui a marzo, Aruba ha un vantaggio: circa 28 gradi tutto l’anno e una posizione fuori dalla rotta degli uragani. Da dicembre ad aprile è alta stagione, quindi prenota voli e alloggi con anticipo.
Il consiglio è uno: non fermarti alle spiagge di Palm Beach e Eagle Beach, quelle affollate di albergoni e di turisti americani. Vai oltre: Aruba è piccola e si gira facilmente, è molto sicura e ha un sistema di acqua potabile invidiabile. Siamo ai Caraibi, ma l’isola è uno stato autonomo del regno olandese.
In tre o quattro giorni riesci a vedere tutte le facce di Aruba con una serie di belle escursioni. Ecco i nostri consigli.

Kayak sulla barriera corallina

La tappa più bella è sulla costa centro-sud, tra la Spanish Lagoon (Laguna Spagnola) e Mangel Halto. La laguna è una riserva di mangrovie, che proteggono i la fauna ittica, soprattutto i neonati. Sei in mezzo a uno dei santuari della natura del Sudamerica.
Il mare di Mangel Halto ha fondali che scendono dolcemente: con maschera e pinne nuoti fra coralli, spugne giganti, pesci pappagallo, pesci angelo e banchi di barracuda. E la esplorti in lungo e in largo in kayak.
Due regole: non toccare i coralli (con le pinne meno che mai) e, se incontri un delfino nelle acque basse, dagli spazio, non inseguirlo. Spesso è lì perché sta male o sta partorendo o allattando.

Il Parco Arikok

Occupa quasi un quinto dell’isola, sulla costa atlantica. Vai all’alba: la luce è migliore e c’è meno gente. Fra cactus e agavi trovi sentieri, scogliere battute dal vento e paesaggi rossi che sembrano marziani.
Non perderti le grotte: Quadirikiri, dove la luce disegna un cuore, e Fontein, con antichi pittogrammi.
Le piscine naturali, vasche di roccia a bordo coeano, sono raggiungibili solo su piste sterrate: serve un fuoristrada o un tour con guida.

San Nicolas, la street art del sud

Per decenni è stata la città della raffineria Lago, con il suo bagaglio di degrado e cattiva fama. Oggi è il posto più sorprendente di Aruba: muri, negozi e case sono coperti da murales, e le gallerie espongono il meglio dell’arte caraibica.
Il motore è un’idea di rinascita partita da artisti e associazioni locali, come la galleria ArtisA di Tito Bolivar, che organizza festival e porta artisti da tutto il mondo.
Passeggia lungo la Bernard van de Veen Zeppenfeldstraat, ammira i murales a cielo aperto e fermati in un locale per una colazione per una cena caraibica.
Meglio girare di giorno, a piedi o con un tour dedicato ai murales. Più a sud, davanti alle ciminiere della vecchia raffineria, c’è Rodgers Beach.

Altri luoghi da vedere

• Oranjestad: il centro storico coloniale, con Fort Zoutman e Plaza Daniel Leo. Un tour a piedi con guida locale vale la pena.
• Nord: le spiagge meno affollate, adatte al kitesurf, e il faro. Qui vedi i watapana, gli alberi piegati dal vento, simbolo dell’isola.
• Sud: piste di sabbia, Boca Grandi per il panorama e Baby Beach per un tuffo.

Info pratiche

• Come arrivare: dall’Italia con scalo ad Amsterdam (KLM) e proseguimento per Oranjestad. Serve il passaporto e l’ED Card online, gratuita, da compilare nei 7 giorni prima. C’è una tassa di sostenibilità di 20 dollari.
• Come muoversi: auto o scooter a noleggio. Per Arikok scegli un fuoristrada.
• Soldi: moneta locale è il fiorino arubano, ma il dollaro è accettato quasi ovunque.
• In valigia: crema solare, cappello, una giacca leggera per l’aria condizionata.

Foto Aruba, Martino De Mori 

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

A pochi chilometri dalla ben più nota Bilbao, quindi tra le colline verdi dei Paesi Baschi, svetta da un fitto bosco di querce e alberi secolari una fortezza dalle misteriose torri appuntite. Si presenta con colossali mura di pietra, finestre gotiche e merlature ricordano i castelli della Baviera, e invece siamo nella Spagna settentrionale. Il suo nome è Castello di Butrón e custodisce un passato fatto di rivalità familiari, battaglie e ambizioni aristocratiche. Anche se (e va detto) l’aspetto attuale nasce da un progetto ottocentesco che trasformò un’antica struttura difensiva in una spettacolare interpretazione dell’architettura medievale europea.

La sua particolarità ha attirato anche l’attenzione della stampa internazionale: nel 2024 National Geographic lo ha indicato quale castello più bello dei Paesi Baschi, mentre nel 2025 la rivista spagnola Viajar lo ha scelto quale castello più bello d’Europa.

Un castello da fiaba tra torri neogotiche e dettagli insoliti

Ciò che rende il possente Castello di Butrón immediatamente riconoscibile è la sua silhouette, costruita attraverso un’articolata successione di volumi, torri cilindriche, tetti spioventi e merlature. Il complesso si sviluppa su ben 7 piani e presenta 4 grandi torrioni, distribuiti attorno a un corpo centrale dominato da una torre particolarmente elevata. La pietra lavorata riveste le facciate, arricchite da aperture di diverse dimensioni e particolari decorativi ispirati all’architettura gotica.

A colpire è soprattutto il contrasto tra la solidità delle mura e l’andamento irregolare delle strutture superiori: alcune torri appaiono massicce, altre presentano proporzioni più slanciate, mentre le coperture accentuano il carattere fantastico dell’insieme. Francisco de Cubas, colui che reinterpretò la fortezza secondo il gusto romantico del XIX secolo, privilegiò infatti l’effetto estetico rispetto alla praticità degli spazi interni.

La distribuzione degli ambienti risulta piuttosto complessa, con stanze collegate attraverso scale e passaggi che, in alcuni casi, si sviluppano all’aperto. All’interno si trovano diversi saloni, ambienti destinati al ricevimento degli ospiti, una biblioteca, una cappella, un antico deposito alimentare, un pozzo naturale e persino una segreta. A renderlo ancora più singolare è la sua posizione su un’altura rocciosa, che contribuisce a far apparire l’edificio parte integrante del paesaggio circostante.

Il bosco secolare che circonda il Castello di Butrón

Al fascino irresistibile di questo maniero si aggiunge quello della vegetazione che abbraccia la proprietà. Il castello resiste allo scorrere del tempo, infatti, in un’area particolarmente verde della comarca di Uribe, caratterizzata da colline, piccoli corsi d’acqua e antichi boschi. Attorno alla fortezza si estende un giardino storico di circa 35.000 metri quadrati, che ospita oltre 70 specie arboree provenienti da differenti regioni del mondo.

Accanto alle querce, tipiche del paesaggio locale, crescono palme e sequoie originarie del continente americano. Una scelta botanica che rispecchia il gusto dell’epoca romantica, durante la quale i giardini delle residenze aristocratiche venivano spesso arricchiti con piante esotiche e varietà ornamentali. La presenza di alberi dalle dimensioni imponenti contribuisce a mettere in scena una particolare atmosfera intorno alle mura. In alcuni punti, le fronde incorniciano le torri, mentre le radure consentono di osservare l’intera struttura e apprezzare la complessità delle sue forme.

Si può visitare il Castello di Butrón?

Il Castello di Butrón è una proprietà privata e, secondo le informazioni turistiche ufficiali attualmente disponibili, gli ambienti interni sono chiusi alle visite pubbliche. L’esperienza turistica si concentra pertanto sulla scoperta delle facciate esterne e sul paesaggio che circonda l’edificio (che comunque valgono assolutamente la pena), nel rispetto degli eventuali limiti di accesso alla proprietà.

Nel 2024 è stato inoltre avviato un intervento di restauro destinato a contrastare i danni provocati dall’umidità, dall’acqua e dalla vegetazione sulle superfici esterne.

Foto di Copertina: By aherrero – Butron – GatikaUploaded by ecemaml, CC BY 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Mentre l’autunno tinge i paesaggi europei con toni caldi, le sere si allungano e risvegliano racconti sepolti nel tempo, molte città e regioni sono pronte a far emergere radici profonde legate ai culti dei defunti o a fatti di cronaca rimasti privi di spiegazione. Viaggiare verso queste zone proprio durante la vigilia di Ognissanti (Halloween, per intenderci) regala una prospettiva diversa dal solito turistico. Si attraversano fortezze secolari, labirinti sotterranei ed ex rifugi di streghe, scoprendo vicende storiche ricche di fascino e fascino inquietante. Nella gallery si possono scoprire i posti di cui stiamo parlando.

York, Regno Unito

York è una cittadina del nord dell’Inghilterra che racchiude secoli di invasioni vichinghe, peste ed esecuzioni pubbliche. Le sue viuzze ciottolate nascondono abitazioni medievali a graticcio le cui pareti proteggono avvistamenti documentati fin dall’epoca romana. Nel quartiere centrale della città si trova una casa del XVII secolo all’interno della quale un idraulico scoprì un‘intera legione fantasma marciare nel seminterrato. I tour serali lungo The Shambles rivelano dettagli cruenti sulla vita dei condannati a morte giustiziati presso la torre di Clifford.

Castello di Bran, Romania

Situato tra i boschi fitti dei Carpazi nella regione della Transilvania, il Castello di Bran domina un valico roccioso suggestivo. L’associazione con il personaggio di Vlad l’Impalatore deriva dalla letteratura ottocentesca, eppure l’edificio conserva una storia reale fatta di assedi sanguinosi e passaggi segreti scavati nella pietra. All’interno delle sue stanze si cammina tra mobili d’epoca e armature medievali, avvolti dalla nebbia che sale regolarmente dalla valle sottostante.

Soportújar, Spagna

Sulle pendici della Sierra Nevada in Andalusia sorge un piccolo villaggio le cui origini risalgono al ripopolamento galiziano del XVI secolo. I nuovi abitanti portarono con sé tradizioni celtiche e riti legati alla figura della strega, trasformando il comune in un centro di credenze popolari. Vicoli stretti, fontane con figure mitologiche e la Grotta dell’Occhio della Strega attirano gli appassionati di folklore magico. Durante le celebrazioni di fine ottobre la gente locale rievoca antichi incantesimi e rituali storici.

Cimitero di Glasnevin, Irlanda

Aperto nel 1832 a Dublino, questo grande spazio monumentale racchiude oltre 1.500.000 sepolture legate alla storia repubblicana e culturale irlandese. La sua creazione servì a garantire dignità di sepoltura ai cattolici in un periodo di forti tensioni religiose. Le guide locali raccontano la vita dei ladri di cadaveri dell’800 e le guardie armate posizionate sulle torri di guardia per proteggere le fosse recenti. La presenza della tomba di Michael Collins rende la visita un viaggio intenso nella memoria nazionale.

Fortezza di Akershus, Norvegia

La Fortezza di Akershus è posizionata a difesa del porto di Oslo ed è un complesso militare del XIII secolo che ha vissuto numerosi assedi, incendi ed esecuzioni di prigionieri. Tra le mura di pietra si trova la prigione storica dove i detenuti scontavano pene durissime in catene. La leggenda principale riguarda il cane da guardia spettrale Malcanisen, la cui apparizione nei pressi dei cancelli principali precedeva eventi nefasti per la guarnigione. Oggi la fortezza permette di esplorare le stanze reali e le fosse dei condannati.

Quinta da Regaleira, Portogallo

A Sintra si trova una tenuta costruita all’inizio del ‘900 su intuizione del ricco proprietario António Augusto Carvalho Monteiro. Il giardino di Quinta da Regaleira presenta un’architettura ricca di riferimenti all’alchimia, ai Templari e alla Massoneria. L’elemento più famoso risulta il Pozzo Iniziatico, una galleria a spirale profonda 27 metri con nove livelli che simboleggiano le zone dell’Inferno dantesco.

Catacombe di Parigi, Francia

Sotto il manto stradale della capitale francese si snoda una rete di gallerie ricavata dalle antiche cave di pietra usate per costruire la città. A partire dal 1786, l’ossario accolse i resti di circa 6.000.000 di persone per svuotare i cimiteri urbani ormai saturi ed insalubri. I teschi e i femori sono disposti in modo geometrico lungo le pareti dei corridoi bui a 20 metri di profondità. L’ingresso reca l’incisione che avverte i visitatori del passaggio nell‘impero della morte.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Lo Steinhuder Meer è il lago più grande della Bassa Sassonia: 32 chilometri quadrati di acqua piatta, circondata da un parco naturale tutelato a nordovest di Hannover. Sulla riva del lago, nel piccolo centro di Mardorf, ha aperto lo SkyLoop: una struttura ad arco in acciaio alta fino a 40 metri, progettata per chi vuole vedere il paesaggio dall’alto e, se ne ha voglia, fare cose che normalmente non si fanno.

Non è un parco avventura nel senso classico del termine. L’architettura è quella di un singolo elemento verticale che domina il lago, con più esperienze distribuite in quota su livelli diversi. La piattaforma panoramica, accessibile in ascensore anche alle persone con mobilità ridotta, si trova a 34 metri e misura circa 100 metri quadrati: da qui si vede il lago in tutte le direzioni, il profilo del parco naturale e, nelle giornate limpide, fino all’orizzonte della pianura tedesca. Chi vuole salire ancora, a piedi o per il percorso attrezzato, raggiunge il “nido del corvo” a 40 metri.

Le attività, gli scivoli e la zipline

Lo scivolo parte da 34 metri di altezza e misura 85 metri di lunghezza. Non è un toboga da piscina: la discesa è rapida, in tubo chiuso, con una curva che scarica alla base della struttura.
La zipline parte dalla stessa quota e porta a terra in discesa libera, sospesi nel vuoto sopra il perimetro del parco.

La GiantSwing è un’altalena gigante che oscilla in coppia o singola a grande altezza, con il lago davanti.
Il SkyTrail è il percorso di arrampicata vero e proprio, sospeso a 40 metri: per chi vuole guadagnarsi la quota con le proprie mani invece di prendere l’ascensore.
Il BaseJump è l’attività più diretta: caduta libera di 30 metri da una piattaforma sopraelevata, con un sistema frenante che gestisce la discesa e porta a un atterraggio morbido. Non serve esperienza tecnica pregressa.

Il parco naturale che circonda il lago è percorribile a piedi e in bicicletta su una rete di sentieri ben segnalati. Il giro completo dello Steinhuder Meer misura circa 34 chilometri ed è uno degli itinerari ciclistici più frequentati della Bassa Sassonia. Lo SkyLoop si inserisce naturalmente come tappa centrale di una giornata che mescola attività attiva e paesaggio.

Info pratiche

Lo SkyLoop di Mardorf è aperto tutto l’anno, dalle 9 alle 19. Per biglietti e prenotazione delle singole attività: skyloop360.de.
Per chi arriva da Hannover, Mardorf si raggiunge in circa 45 minuti d’auto. Telefono: +49 521 329920-20.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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La Val Grande, non è solo quella piemontese famosa per la sua wilderness: ce n’è una anche in Lombardia,, fa parte della Val Camonica ed è altrettando selvaggia.
Sale da Vezza d’Oglio verso il cuore del Parco Nazionale dello Stelvio ed è una valle ampia, aperta, che non ha la verticalità drammatica di certe zone delle Alpi orientali. I versanti salgono con gradualità, coperti di larici e abeti sempreverdi, e in fondo al corridoio naturale che si apre davanti a te, le cime dell’Adamello occupano lo skyline silenziose.  

La prima cosa che penso, quando mi fermo a guardare, è che qualcuno avrà soprannominato questo paesaggio un ‘piccoo Tibet’ (ormain in Italia non si contano più. Somiglia a certi fondovalle himalayani. Non per la quota, non per la vegetazione, ma per quella sensazione di spazio che non comprime, che lascia respirare.
A metà ottobre, con la luce obliqua del mattino che colora i larici di giallo e arancio, l’effetto è ancora più forte.

Sono venuto qui per sentire il bramito del cervo, che si sente di solito fino a metà-fine ottobre.
Siamo negli ultimi giorni stagionali in cui è possibile, e la Val Grande è uno di quei luoghi dove i cervi ci sono davvero, in numero consistente. Circa 700 esemplari sono censiti nel comprensorio del Parco dello Stelvio che si estende in questa porzione di Val Camonica.

Come si arriva e come funziona la salita

Da Vezza d’Oglio (1.080 m), piccolo comune della Val Camonica in provincia di Brescia, si entra in Val Grande seguendo il corso del torrente. Ci sono due opzioni: partire a piedi dal paese e affrontare una salita di circa 2 ore e mezza, oppure percorrere in auto la strada che sale nella valle fino al punto in cui la carreggiata finisce, parcheggiare e salire a bordo della navetta che porta al punto di attacco del sentiero, da dove bastano circa un’ora e mezza per arrivare al rifugio.

Il sentiero che sale è segnato come Alta Via Camuna n. 2, classificato EE per i tratti più alti verso i passi, ma la prima parte, quella che porta al rifugio, è comoda e adatta a tutti: il dislivello si accumula gradualmente, senza strappi, attraverso pascoli e tratti di bosco rada. Una camminata in cui si parla, ci si guarda intorno, ci si ferma ad ascoltare.

Il bramito dei cervi

Il cervo lo senti senti improvvisamente, come se qualcuno avesse alzato il volume del bosco. Un suono roco, una specie di rutto potente, che rimbalza tra i versanti e, sì, ti emoziona. Il bramito del cervo è il segnale che la stagione degli amori è in corso.
I cervi si muovono sui versanti durante il giorno, più in quota.
La mattina presto e la sera, scendono verso il fondovalle e si raggruppano. Con un binocolo si riesce a distinguere i maschi, con il palco già sviluppato, dalle femmine che li osservano a distanza.
Non sono animali granché avvicinabili, ma non è quello il punto. Il punto è camminare lungo la vallata sapendo che lì ci sono, aspettarli, seguire il suono verso la direzione giusta. È una forma di attenzione che non si usa spesso, un safari innocuo che ti fa stare bene.

Ho trascorso ore la mattina presto a salire lentamente sul versante sopra il rifugio, binocolo a tracolla. Ho sentito il bramito quattro o cinque volte. Ho visto tre maschi che si fronteggiavano a trecento metri di distanza.
Sono tornato al rifugio con quella sensazione rara di aver assistito a qualcosa di reale, non organizzato per me. Idem la sera, quando un branco di 23 cervi si è radunato lungo il torrente. 

Il Rifugio Saverio Occhi: dormire a 2 mila metri

Il Rifugio Saverio Occhi si trova a 2.047 metri, in una posizione panoramica sul fondovalle aperto, con l’Adamello che chiude l’orizzonte a nord. Gestito da tre ragazzi che ci hanno messo cura e attenzione, è una struttura pulita, ben tenuta, con 48 posti letto in camerata o camere doppie. La cucina è semplice ma sostanziosa.
Restare a dormire al rifugio è la scelta giusta. Non solo per il bramito dell’alba, ma per quello che succede la notte.
La Via Lattea da qui si vede. Non la traccia sbiadita che a volte si intravede vicino alle città, ma la striscia densa che occupa metà cielo e fa capire perché per millenni ci hanno costruito sopra mitologie intere.
Con zero inquinamento luminoso intorno, il cielo della Val Grande in una notte di ottobre senza luna è uno di quegli spettacoli da cui non ti staccheresti mai.
C’è un’altra valle del Parco dello Stelvio dove ascoltare il bramito dei cervi, la Val Zebrù.

Le escursioni dal rifugio

Il Rifugio Occhi è un ottimo punto di partenza per chi vuole spingere più in alto. L’Alta Via Camuna prosegue verso nord attraverso la Val Grande fino alle quote d’alta montagna. Salendo oltre il rifugio si raggiunge progressivamente il Passo di Pietra Rossa, a circa 3.050 metri, con un tratto su terreno morenico e roccia che richiede attrezzatura adeguata e un po’ di esperienza. La tappa successiva porta al Bivacco Linge (2.273 m), con un passaggio attrezzato su una scarpata rocciosa particolarmente scenografico.

Per chi preferisce restare su quote più tranquille, i pianori attorno al rifugio si esplorano facilmente seguendo i versanti verso est, dove la presenza dei cervi è più costante. Tutta la zona fa parte del Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei parchi alpini più estesi d’Europa, e la fauna che si incontra non si limita ai cervi: lungo i versanti più alti si trovano camosci, stambecchi e marmotte, e in quota non è raro vedere planare un’aquila reale.

Info pratiche

Vezza d’Oglio si raggiunge da Brescia via Valle Camonica, uscita Edolo sulla SS39, poi si risale la Valle Camonica verso nord. Dal casello di Brescia Centro sono circa 100 km, un’ora e tre quarti di strada. Dalla stazione di Edolo (raggiungibile con il Trenord da Brescia e da Iseo) Vezza d’Oglio è a circa 15 km.

Il Rifugio Saverio Occhi è aperto da maggio a fine ottobre. Per pernottamento e pasti è consigliata la prenotazione, specialmente nel periodo del bramito (settembre-ottobre), che è anche uno dei più frequentati. Il sentiero principale è classificato EE (Escursionisti Esperti) per i tratti alti, ma la camminata da Vezza al rifugio è adatta a tutti con scarpe da trekking.

Periodo migliore per il bramito: dalla seconda metà di settembre a fine ottobre. All’alba e al tramonto è il momento in cui i cervi sono più attivi e il suono si sente meglio.

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Due gigantesche pareti di roccia calcarea si innalzano quasi parallele sopra le acque turchesi di un lago, con un’accuratezza davanti a cui “impallidisce” persino la geologia. Tra le loro creste si distinguono persino i resti di un castello medievale e di una piccola chiesa romanica. Ma forse la questione più difficile da accettare è che a costruire questa straordinaria fortificazione non è stato l’uomo, ma la natura stessa e ben milioni di anni prima che i nostri simili decidessero di insediarsi tra le montagne dell’Aragona.

La chiamano Muraglia Cinese di Finestres, anche se il suo nome originario è Roques de la Vila. Si trova nella provincia spagnola di Huesca, ai margini dei Pirenei, accanto a un villaggio che ha perso tutti i suoi abitanti nel corso del XX secolo. Qui, infatti, ci si imbatte in case di pietra ormai sventrate, antichi edifici religiosi e sentieri che attraversano una vegetazione sempre più fitta. Sullo sfondo c’è il bacino artificiale di Canelles, il quale aggiunge un elemento piuttosto surreale al panorama.

Le Roques de la Vila, la Muraglia Cinese di Finestres

Vista dall’alto, la formazione rocciosa appare come il risultato di un progetto architettonico particolarmente ambizioso. Ci sono due file di pareti calcaree quasi verticali, disposte lungo un medesimo allineamento, che vanno a racchiudere uno stretto corridoio naturale. Le sommità sono irregolari, alternate a speroni affilati e profonde fenditure che ricordano torri, bastioni e merlature.

Il nome tradizionale è Roques de la Vila, letteralmente le rocce del villaggio. Il soprannome di Muraglia Cinese, diventato celebre soprattutto attraverso la promozione turistica, deriva invece dall’evidente somiglianza con la celebre fortificazione asiatica. Ma come è possibile tutto ciò? La scienza ci spiega che durante i processi di formazione della catena montuosa, gli strati sedimentari furono sottoposti a enormi pressioni, piegandosi e sollevandosi fino ad assumere una disposizione quasi verticale.

L’erosione successiva consumò progressivamente i materiali meno resistenti, lasciando emergere le spettacolari creste visibili attualmente. A rendere ancora più impressionante il risultato è il lago artificiale di Canelles, con acque che raggiungono la base delle pareti durante i periodi di maggiore riempimento: quando l’acqua si ritira, emergono ampie superfici rocciose e porzioni del fondovalle normalmente sommerse: nei periodi di piena, invece, le muraglie sembrano innalzarsi direttamente dalla superficie del bacino.

Il castello medievale incastrato tra le pareti di roccia

La singolarità di Finestres diventa ancora più evidente osservando lo spazio compreso tra le due muraglie, perché proprio lì furono costruiti un castello e una piccola chiesa. La fortificazione risale al Medioevo, tanto che figura tra le conquiste di Arnau Mir de Tost, importante signore feudale legato alla contea di Urgell.

Oggi sono soprattutto rimanenza, come una parte di una torre rettangolare con una base di circa 7 x 5 metri e un ingresso caratterizzato da un arco a tutto sesto. Accanto alle rovine c’è pure l’Ermita de San Vicente, un edificio romanico del XII secolo con una fase costruttiva più antica. La chiesa presenta una navata unica, scandita da arcature murarie, e termina in un’abside semicircolare.

Finestres, la storia del villaggio abbandonato

Poco distante dalle spettacolari rocce si incontrano le rovine dell’antico nucleo abitato, che oggi si mostra come un insieme di case in pietra, muri sbrecciati e aperture prive di infissi. In sostanza, questa zona montuosa è stata vissuta per secoli da una vera e propria comunità. Finestres, infatti, era un centro rurale di dimensioni estremamente ridotte.

Già nel XIX secolo il geografo spagnolo Pascual Madoz descriveva un villaggio composto da appena 6 case, disposte lungo un’unica strada. A circa 40 passi dall’abitato si trovava anche la residenza del signore locale, ormai disabitata all’epoca della sua testimonianza. Tra le costruzioni più interessanti c’è proprio la cosiddetta Casa del Señor, della quale rimangono elementi murari e un ingresso ad arco.

Foto: By Sílvia Martín -CC BY 2.0, via Wikimedia

Merita attenzione anche l’antica chiesa di Santa María che presenta una navata unica, cappelle laterali e una testata rettilinea. Un tempo possedeva un campanile a vela con due aperture, oggi crollato. Il progressivo abbandono del paese fu legato alle difficili condizioni di vita, alla scarsità di collegamenti e all’emigrazione verso i centri urbani, al quale contribuì anche la realizzazione del bacino di Canelles.

Foto di copertina: By Angela Llop from Spain – Les Roques de la Vila o les dents de Finestres, Viacamp i Literà, Ribagorça, Huesca, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Da lontano sembra un’unica, enorme pietra rossa posata sulla pianura. Ci si avvicina, si comincia a camminarle intorno, e la pietra cambia: pareti lisce e altre scavate dal vento, grotte, pozze d’acqua all’ombra, pitture antiche sulle rocce. Dopo qualche chilometro si capisce che Uluru non è un monumento da fotografare, ma un luogo da attraversare lentamente.

Lonely Planet ha inserito il Red Centre tra le esperienze del Best in Travel 2027 come un viaggio nell’arte. Ed è proprio camminando che si entra davvero in contatto con il paesaggio e con la cultura che lo ha interpretato per decine di migliaia di anni.

La terra degli Anangu

Il Red Centre è il cuore desertico dell’Australia, nel Territorio del Nord. Il suo simbolo è Uluru, un monolite di arenaria che si alza di circa 348 metri sulla pianura. Per gli Anangu, il popolo aborigeno custode di queste terre, Uluru e le vicine cupole di Kata Tjuta sono luoghi sacri, legati alle storie della Tjukurpa, la legge e la conoscenza tramandate dagli antenati.

Il Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sia per il valore naturale sia per quello culturale, ed è gestito insieme dagli Anangu e dall’agenzia dei parchi australiani. Dal 26 ottobre 2019 la salita sulla roccia è vietata, per rispetto del suo significato spirituale. Oggi l’esperienza si vive intorno a Uluru, non sopra.

Un viaggio nell’arte

Il Red Centre è uno dei luoghi in cui l’arte aborigena contemporanea è nata e cresciuta. Le pitture rupestri lungo i sentieri raccontano storie antiche; nei centri culturali e nelle gallerie gestite dalle comunità, a Uluru come ad Alice Springs, si possono incontrare gli artisti e vedere come nascono le opere, comprese le celebri pitture a punti. Accanto alla tradizione, il deserto ospita anche installazioni contemporanee come Field of Light, il campo di luci dell’artista Bruce Munro che si accende al tramonto vicino a Uluru.

I sentieri

Il percorso più classico è l’Uluru Base Walk, un anello di circa 10,6 chilometri intorno alla base del monolite, pianeggiante e ben tracciato, che si percorre in tre ore circa. Alcuni tratti sono segnalati come luoghi sacri, in cui è vietato fotografare.

A una cinquantina di chilometri, Kata Tjuta offre la camminata della Valle dei Venti, più movimentata, tra pareti rosse e gole. Più lontano, il Kings Canyon ha uno dei percorsi più spettacolari del Red Centre: il Rim Walk, un anello di circa 6 chilometri che sale sul bordo del canyon, con una salita iniziale ripida e poi viste vertiginose sulle pareti.

Per chi cerca un trekking di più giorni c’è il Larapinta Trail, che parte da Alice Springs e segue per oltre 200 chilometri la catena dei West MacDonnell: uno dei grandi cammini australiani, da percorrere in due settimane o a tratti.

Quanto è impegnativo

Uluru Base Walk: facile: circa 10,6 km pianeggianti, tre ore. Il vero nemico è il caldo

Kings Canyon Rim Walk: moderato: circa 6 km, con una salita iniziale ripida a gradini

Valle dei Venti (Kata Tjuta): moderato, con tratti rocciosi e saliscendi

Larapinta Trail: impegnativo: più giorni, terreno roccioso, acqua da pianificare con cura

Caldo: d’estate le temperature superano spesso i 40 gradi: si cammina all’alba e alcuni sentieri chiudono nelle ore più calde

Attrezzatura: almeno un litro d’acqua per ogni ora di cammino, cappello, protezione solare; una retina antimosche è più utile di quanto sembri

Quando andare

Il periodo migliore va da maggio a settembre, durante l’inverno australe: giornate miti e soleggiate, notti fredde, a volte vicine allo zero. Da novembre a marzo il caldo è estremo e i trekking vanno limitati alle prime ore del mattino.

Come arrivare

Dall’Italia si vola verso Sydney, Melbourne o Perth, poi con un volo interno su Ayers Rock Airport, vicino a Uluru, o su Alice Springs, a circa cinque ore di strada. Il Red Centre si gira bene in auto: le distanze sono enormi, ma le strade principali sono asfaltate. Per Uluru serve il pass d’ingresso al parco nazionale.

Domande frequenti

Si può salire su Uluru?

No. La salita è vietata dal 26 ottobre 2019, per rispetto del significato sacro della roccia per gli Anangu.

Quanto è lungo il giro di Uluru?

Circa 10,6 chilometri, pianeggianti, in circa tre ore di cammino.

Qual è la camminata più bella?

Molti indicano il Kings Canyon Rim Walk, per le viste dal bordo del canyon.

Quando andare?

Da maggio a settembre, quando il clima è più mite.

Il pilota parla poco, controlla il cielo, regola qualcosa sul cruscotto. Il motore dell’aereo a elica copre ogni altro suono. Sotto, per decine di chilometri, non c’è una strada, una casa, una linea elettrica: solo foreste, fiumi intrecciati, laghi a perdita d’occhio e, più in là, una barriera di montagne coperte di ghiaccio. Poi l’aereo vira, scende, e gli sci toccano la neve di un ghiacciaio.

In Alaska volare non è un’attrazione turistica: è il modo normale di spostarsi. Per questo Lonely Planet ha inserito un volo sull’ultima frontiera tra le esperienze nordamericane del Best in Travel 2027.

Alaska in volo, l’ultima frontiera vista da un piccolo aereo

L’Alaska è lo Stato più grande degli Stati Uniti, e anche uno dei meno collegati: la rete stradale copre solo una piccola parte del territorio, e molte comunità, soprattutto nell’interno e nell’Artico, si raggiungono soltanto in aereo o in barca. Da qui nasce la figura del bush pilot, il pilota della boscaglia, che con piccoli velivoli a elica porta persone, posta, viveri e medicinali dove nessun altro mezzo arriva.

Gli aerei si adattano al terreno: con le ruote atterrano su piste sterrate, con i galleggianti si posano sui laghi, con gli sci si fermano sulla neve dei ghiacciai. L’Alaska ha più aerei per abitante di qualsiasi altro Stato americano, e ad Anchorage c’è uno dei porti per idrovolanti più trafficati al mondo, sul Lake Hood.

Tre modi di volare sull’ultima frontiera

Il volo più celebre parte da Talkeetna, un piccolo villaggio a nord di Anchorage, e porta verso il Denali, la montagna più alta del Nordamerica, con i suoi 6.190 metri. Il nome indigeno significa “il grande”; dal 2025 il governo federale statunitense è tornato a chiamarlo ufficialmente Mount McKinley, ma il parco nazionale che lo circonda si chiama ancora Denali, e così lo chiama la maggior parte degli alaskani. Molti voli prevedono un atterraggio su uno dei ghiacciai ai piedi della montagna, come il Ruth Glacier, per scendere e camminare qualche minuto sulla neve, circondati da pareti di granito.

Il secondo modo è l’idrovolante: è il mezzo per raggiungere luoghi come Brooks Camp, nel Parco nazionale di Katmai, dove in estate gli orsi bruni pescano i salmoni che risalgono le cascate. Il terzo è il volo usato davvero come trasporto: per arrivare a un lodge isolato, al punto di partenza di un’escursione in un parco senza strade, o a un lago dove ci si fa lasciare per qualche giorno di pesca o canoa, con appuntamento per il rientro.

E poi si scende a camminare

L’aereo è quasi sempre il mezzo, non il fine. Molti dei parchi più selvaggi dell’Alaska, come Lake Clark o Wrangell-St. Elias, si raggiungono solo per via aerea, e una volta atterrati si cammina senza sentieri segnati, si fa kayak, si osservano gli animali. È un’esperienza di wilderness vera, che richiede preparazione, attrezzatura adeguata e quasi sempre una guida.

Quanto è impegnativo

Volo panoramico: nessun impegno fisico. Gli aerei sono piccoli e le turbolenze possibili: chi soffre il mal d’aria deve prepararsi

Atterraggio su ghiacciaio: breve camminata sulla neve; servono scarpe adatte e abbigliamento caldo anche in piena estate

Escursioni nei parchi remoti: da moderate a impegnative: terreno senza sentieri, meteo instabile, presenza di orsi. Per chi ha esperienza o si affida a guide

Da sapere: i voli dipendono dal meteo e possono essere rinviati anche all’ultimo momento: meglio lasciare un margine di giorni nel programma

Per chi: il volo panoramico è alla portata di tutti; i viaggi nei parchi remoti sono per chi cerca natura selvaggia e accetta l’imprevisto

Quando andare

La stagione dei voli turistici va all’incirca da maggio a settembre, quando le giornate sono lunghissime e il meteo più stabile. Giugno e luglio offrono più ore di luce; luglio e inizio agosto sono il periodo migliore per vedere gli orsi a caccia di salmoni a Katmai. Anche in estate, però, le nuvole possono nascondere il Denali per giorni.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Anchorage, con uno o due scali negli Stati Uniti o in Europa. Talkeetna si raggiunge in circa due ore di auto da Anchorage o con l’Alaska Railroad. Per Katmai e gli altri parchi remoti si passa in genere da King Salmon, Homer o Anchorage, con voli organizzati dagli operatori locali.

Domande frequenti

Si atterra davvero su un ghiacciaio?

Sì: alcuni voli panoramici sul Denali prevedono l’atterraggio su un ghiacciaio con aerei dotati di sci, meteo permettendo.

Denali o Mount McKinley?

Sono la stessa montagna. Dal 2025 il nome federale ufficiale è tornato Mount McKinley, ma il parco nazionale si chiama Denali e il nome indigeno resta il più usato in Alaska.

I voli sono sicuri?

Gli operatori turistici sono regolamentati e i piloti esperti, ma il meteo è decisivo: se le condizioni non sono buone, il volo si rinvia.

Qual è il periodo migliore?

Da giugno ad agosto, con le giornate più lunghe.

Del Monastero di Kipinas (o Kipina) ti colpisce una cosa prima ancora di entrarci: il fatto che qualcuno abbia ritenuto ragionevole costruirlo lì. Non su un pianoro, non su una collina con una bella vista. Dentro una caverna, su una parete verticale, sopra la gola del fiume Kalarytikos, nell’Epiro nordoccidentale della Grecia.
Il ponte di legno che collega il versante alla grotta può essere sollevato. Se qualcuno si avvicina con cattive intenzioni, il monastero sparisce.

Non è una metafora. Era la funzione progettata del ponte: in caso di razzia o pericolo durante la lunga occupazione ottomana, i monaci ritiravano le assi dentro la caverna e diventavano irraggiungibili. Un sistema di difesa medievale integrato nell’architettura stessa, in un posto in cui l’architettura è già di per sé una forma di difesa.

Una fondazione nel XIII secolo

Il monastero viene fatto risalire al 1212, fondato, secondo la tradizione, dall’arcivescovo Grigorios. Il nome deriverebbe dal termine greco kipos, giardino: i monaci coltivavano orti nei dintorni del complesso, su terrazze ricavate nella vegetazione della gola.
Un’altra versione vuole che la comunità originaria provenisse dal vicino monastero di Vyliza, dopo una disputa interna che portò un gruppo di fratelli a cercare un luogo di ritiro più radicale.

La caverna che ospita il complesso era in origine il letto di un fiume sotterraneo, deviato da un antico evento geologico. I monaci la trovarono, la attrezzarono e ci costruirono sopra un muro di protezione con una porta robusta. La logica era semplice: nessun esercito avrebbe potuto scalare quella parete a picco sul Kalarytikos.

Come è fatto il monastero

L’ingresso al monastero avviene attraverso il ponte di legno sospeso sulla gola: stretto, senza protezioni laterali adeguate, con il vuoto sotto. Non è ricostruito per i turisti. È il ponte originario, rifatto nei secoli ma concettualmente identico a quello che i monaci usavano dal Medioevo.

Dall’altra parte si entra nel complesso. Il catholicon, la chiesa principale, è una piccola basilica monoabsidale con nartece. Il soffitto non è stato costruito: è la roccia naturale, modellata dalla caverna in una forma vagamente cupolare. I dipinti murali risalgono alla fine del XVII o all’inizio del XVIII secolo e sono in buono stato. Il templon, il divisorio ligneo dorato che nelle chiese ortodosse separa la navata dal santuario, è del Settecento, opera di Ioannis da Sagiada.

Le celle dei monaci sono state ristrutturate completamente e si sviluppano su due livelli di estensioni lignee agganciate alla roccia. Il risultato è un ibrido tra una costruzione e una grotta, dove la distinzione tra muro e parete naturale smette di avere senso.
Dalla navata parte una caverna che si estende per circa 240 metri nell’interno del monte, con stalattiti e stalagmiti. L’accesso a questa sezione non è permesso ai visitatori.
Se ti piace il genere, dovresti vedere anche il Monastero di Panagia Hozoviotissa di Amorgos.

L’Epiro durante l’occupazione ottomana

Il monastero di Kipinas non è solo un edificio religioso. Nel corso dei secoli di dominio ottomano sulla Grecia, tra il XV e il XIX secolo, questo tipo di luoghi appartati e difficilmente raggiungibili svolse spesso una funzione di protezione per le popolazioni locali.
La tradizione locale vuole che nelle caverne del monastero si tenessero scuole clandestine e che la gente dei villaggi vicini si rifugiasse qui durante le razzie.
Nel 1760 l’abate Kallinikos finanziò la costruzione di un ponte nella zona, segno di una comunità ancora attiva e con risorse.

I monaci lasciarono il monastero nel corso del XIX secolo. Nel 1931 il complesso divenne dipendenza del monastero di Tsouka. Oggi è classificato come monastero maschile, tecnicamente attivo, anche se non ospita comunità stabili.

Come si visita

Il monastero si trova vicino al villaggio di Kalarrites, nel Parco Nazionale di Tzoumerka, nell’Ioannina. La strada di avvicinamento è percorribile in auto fino a un piccolo parcheggio. Da lì si procede a piedi su un sentiero scavato nella roccia fino all’ingresso del ponte. La chiave del monastero si ritira tradizionalmente al caffè del villaggio di Kipina, poco distante: non si entra senza.

La festa patronale del monastero è il Venerdì Luminoso, la settimana dopo Pasqua ortodossa, quando il complesso apre per la liturgia e attira fedeli dai paesi vicini.

Tzoumerka: la cornice

Il monastero è immerso nel Parco Nazionale di Tzoumerka, uno dei meno frequentati della Grecia, attraversato da gole, villaggi di pietra, ponti ottomani ad arco singolo e foreste di faggi. Ioannina, capoluogo dell’Epiro, è a circa 80 chilometri. Kalarrites è uno dei borghi meglio conservati della regione, con case di pietra grigia e vicoli stretti che sembrano fermi a due secoli fa.
Chi visita questa parte della Grecia senza aspettarsi le spiagge dell’Egeo trova qualcosa di diverso: un paesaggio montano, una storia densa, una densità di architettura religiosa che ha poco da invidiare alla Tessaglia delle Meteore.

Foto VisitGreece, candiru, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

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Provate a indicarlo sulla carta geografica senza cercarlo. Non è facile: São Tomé e Príncipe è un puntino nel Golfo di Guinea, due isole vulcaniche proprio sotto la linea dell’equatore, a ovest della costa del Gabon. È il secondo Paese più piccolo dell’Africa, dopo le Seychelles, e uno dei meno visitati del mondo: nel 2021 i turisti sono stati circa 15.000.

São Tomé e Príncipe è il paradiso africano ancora da scoprire

Lonely Planet lo ha inserito tra le esperienze del Best in Travel 2027 come un paradiso africano poco conosciuto. Per chi ama camminare, è soprattutto una giungla verticale che scende fino al mare.

Isole del cacao

Disabitate fino all’arrivo dei portoghesi alla fine del Quattrocento, le isole sono state per secoli una colonia di piantagioni, prima di zucchero e poi di caffè e cacao. All’inizio del Novecento São Tomé era tra i maggiori produttori di cacao al mondo, su un sistema basato sul lavoro forzato. L’indipendenza è arrivata nel 1975.

Di quell’epoca restano le roças, le grandi tenute agricole con le case padronali, gli ospedali e le abitazioni dei lavoratori: alcune sono in rovina, altre sono state trasformate in alloggi o producono ancora un cacao di altissima qualità. Visitarle è un modo per capire la storia del Paese, nel bene e nel male. Oggi la lingua ufficiale è il portoghese e il ritmo di vita si riassume in un’espressione locale, leve leve: piano piano.

La natura: un laboratorio di specie uniche

Come le Galapagos, le isole non sono mai state collegate al continente, e questo isolamento ha prodotto un numero altissimo di specie endemiche, soprattutto uccelli, rettili, farfalle e piante. Non a caso São Tomé e Príncipe viene a volte chiamato le Galapagos d’Africa. Quasi un terzo di São Tomé è occupato dal Parco naturale Obô, fatto di foresta pluviale, paludi e mangrovie. Príncipe, la più piccola e la più selvaggia delle due isole, è Riserva della Biosfera UNESCO dal 2012.

Lungo le spiagge, in alcuni periodi dell’anno, le tartarughe marine arrivano a deporre le uova, e in diverse località ci sono progetti di tutela che accompagnano i visitatori a osservarle senza disturbarle.

Cosa fare: dai vulcani alle cascate

Il trekking più impegnativo è la salita al Pico de São Tomé, il punto più alto del Paese con i suoi 2.024 metri: due giorni di cammino nella foresta pluviale, su sentieri ripidi, fangosi e spesso avvolti dalle nuvole. Molto più semplice raggiungere i punti panoramici sul Pico Cão Grande, un ago di roccia vulcanica che svetta sopra la foresta nel sud dell’isola ed è diventato il simbolo del Paese.

Nel parco Obô ci sono sentieri più brevi verso cascate e laghi vulcanici, come la Lagoa Amélia, il fondo di un antico cratere. A Príncipe, un’escursione di circa un’ora e mezza porta alla cascata di O Qué Pipi, nel cuore della riserva. E poi ci sono le spiagge, molte delle quali deserte per la maggior parte del tempo.

Quanto è impegnativo

Pico de São Tomé: impegnativo: due giorni, forte dislivello, terreno ripido e scivoloso, umidità altissima. Sconsigliato a chi ha poca esperienza di trekking

Sentieri nel parco Obô e a Príncipe: da facili a moderati, di qualche ora; il fango è quasi una costante

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Per chi: chi cerca natura intatta e accetta servizi turistici ancora limitati, strade a volte dissestate e ritmi lenti

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Quando andare

La stagione secca, che qui si chiama gravana, va all’incirca da giugno a settembre ed è il periodo migliore per il trekking e per salire sul Pico de São Tomé. Nel resto dell’anno piove di più, ma il clima resta caldo e le foreste sono al massimo del loro rigoglio.

Come arrivare

Il collegamento più comodo dall’Europa passa per Lisbona, con voli diretti di circa sei ore e mezza verso l’aeroporto di São Tomé. Tra le due isole ci sono voli interni di una quarantina di minuti. Sull’isola principale si gira con auto a noleggio, meglio se con autista o con un fuoristrada, oppure con escursioni organizzate.

Domande frequenti

Dove si trova São Tomé e Príncipe?

Nel Golfo di Guinea, al largo della costa occidentale dell’Africa, a ovest del Gabon e quasi sulla linea dell’equatore.

Quanto è difficile salire sul Pico de São Tomé?

È un trekking impegnativo di due giorni, con forti pendenze e terreno fangoso, da fare con una guida.

Che lingua si parla?

Il portoghese è la lingua ufficiale.

Qual è il periodo migliore?

La stagione secca, da giugno a settembre, soprattutto per il trekking.

Vi è mai capitato di ritrovarvi in un luogo in grado di mettere in crisi l’idea che avere sempre avuto di antichità? È quello che potrebbe succedere al cospetto del Monastero di Santa Caterina del Sinai e per un motivo a cui è (quasi) difficile credere: mentre l’Europa costruiva le prime cattedrali romaniche, qui i monaci greci-ortodossi pregavano già da cinque secoli.

Sì, l’Occidente stava ancora cercando se stesso, e invece tra queste mura di granito si copiavano manoscritti e si conservavano icone che oggi valgono più di qualsiasi collezione museale al mondo. Siamo nella penisola del Sinai, in Egitto, a circa 1.500 metri di quota, in un paesaggio che sembra uscito da una visione biblica (spoiler: in un certo senso, lo è davvero).

Il monastero è infatti circondato da una severa catena montuosa che viene identificata dalla tradizione con il Monte Sinai, la montagna su cui Mosè ricevette le tavole della Legge (meglio conosciuti come Dieci Comandamenti). La valle ai piedi delle cime è quella che il testo biblico chiama del Roveto Ardente, e su di essa gravita un peso di millenni di devozione ininterrotta.

Uno dei posti più antichi in cui l’umanità ha pregato senza mai smettere

L‘imperatore Giustiniano I fece costruire le mura difensive tra il 548 e il 565 d.C, trasformando un piccolo insediamento di eremiti cristiani in un complesso monastico vero e proprio. Ma la storia di questo complesso è persino più antica: già nel IV secolo, sotto il regno di Elena era stata eretta una piccola cappella proprio sopra quello che i fedeli identificavano con il sito del Roveto Ardente.

Quella cappella esiste ancora, incorporata nella struttura della Basilica della Trasfigurazione, e i monaci la considerano la parte più sacra dell’intero complesso. Il nome ufficiale del monastero è Monastero Greco-Ortodosso del Monte Sinai ed è spesso eclissato dal titolo più popolare legato a Santa Caterina d’Alessandria, martire del IV secolo le cui reliquie, secondo la tradizione, sarebbero state trasportate dagli angeli proprio su questa montagna.

Le sue spoglie, conservate all’interno, attiravano pellegrini medievali da tutta Europa, e il cammino verso il Sinai era considerato, in ordine d’importanza spirituale, subito dopo Gerusalemme e Roma.

Pietra su pietra: l’architettura come atto di fede

Le mura di granito grigio che circondano il monastero hanno quasi 1.500 anni e mantengono ancora la pianta originale voluta da Giustiniano. Si tratta di un rettangolo irregolare che segue l’andamento del terreno, con torri angolari e un’unica porta d’ingresso raggiungibile per secoli solo tramite una carrucola. L’isolamento era una scelta deliberata, poiché in un contesto geografico ostile erano anche protezione da incursioni e razzie.

All’interno, la Basilica della Trasfigurazione è il cuore pulsante dell’architettura sacra. Le colonne di marmo che separano le tre navate risalgono all’epoca giustinianea, i capitelli sono finemente scolpiti e sulle pareti campeggia un mosaico absidiale del VI secolo raffigurante la Trasfigurazione di Cristo.

È considerato uno dei più importanti esempi di arte musiva paleocristiana sopravvissuti intatti fino ad oggi: l’oro del fondo non è sbiadito e la geometria dei personaggi mantiene quella rigidità sacra e potente tipica dell’arte bizantina delle origini. Accanto alla basilica si trovano una moschea del XII secolo e un pozzo che i monaci identificano con il Pozzo di Mosè, il luogo in cui il profeta, secondo il testo biblico, incontrò per la prima volta le figlie di Jetro.

Tra codici e icone dorate: il tesoro nascosto tra le mura

La biblioteca del monastero è la seconda più antica al mondo per numero di manoscritti, superata solo dalla Biblioteca Apostolica Vaticana, con oltre 3.300 codici in greco, arabo, siriaco, georgiano, armeno e altre lingue. Qui nel 1844 il filologo tedesco Constantin von Tischendorf rinvenne il Codex Sinaiticus, uno dei più antichi manoscritti completi della Bibbia cristiana, datato al IV secolo.

La collezione di icone è ugualmente straordinaria: oltre 2.000 pezzi che coprono dieci secoli di pittura sacra, tra cui alcune tavole realizzate con la tecnica dell’encausto (pittura a cera calda) risalenti al V e VI secolo. Sono meraviglie che rappresentano alcune tra le immagini più antiche della tradizione cristiana ancora esistenti. L’icona di Cristo Pantocratore, in particolare, è considerata la più antica rappresentazione di Cristo conservata al mondo.

Da queste parti, inoltre, c’è una piccola comunità di monaci greco-ortodossi che pure oggi vive e prega qui e con gli stessi ritmi di secoli fa. È un luogo che funziona liturgicamente, architettonicamente e spiritualmente, e per questo è radicalmente diverso da qualsiasi museo o sito archeologico.

Il Sinai non è però una destinazione comoda e, anzi, è più un pezzo di mondo che chiede qualcosa in cambio: fatica, attenzione, la disponibilità a fare silenzio.

Info pratiche e la Scala del Pentimento

Raggiungere il Monastero di Santa Caterina del Sinai richiede un viaggio attraverso le montagne del sud dell’Egitto. Il principale punto di partenza è Sharm el-Sheikh, distante circa 230 chilometri, da cui si arriva al complesso con un trasferimento privato o un’escursione organizzata. Le visite seguono regole legate alla vita religiosa della comunità monastica.

L’apertura al pubblico è generalmente prevista dalle 9:00 alle 11:30, con chiusura il venerdì, la domenica e durante le principali festività greco-ortodosse. L’accesso riguarda soltanto alcune aree del complesso e richiede un abbigliamento rispettoso del carattere sacro del luogo.

Ma una delle esperienze più particolari si trova appena fuori dalle mura. Parliamo della Scala del Pentimento, un antico percorso di circa 3.750 gradini di pietra che conduce alla sommità del Monte Sinai, a 2.285 metri di altitudine. Realizzata nel VI secolo dai monaci, secondo la tradizione come esercizio di penitenza, segue un tracciato ripido tra rocce granitiche e stretti passaggi montani.

Circa 3.000 gradini raggiungono la conca di Elia, mentre gli ultimi 750 portano alla vetta, sulla quale sorgono una piccola cappella cristiana e una moschea. La salita è impegnativa e richiede una buona preparazione fisica, oltre all’accompagnamento di una guida beduina locale. In alternativa si può scegliere il Sentiero dei Cammelli, più lungo ma meno ripido, utilizzato soprattutto per raggiungere la cima prima dell’alba.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La longboat è lunga e stretta, scavata nel legno o costruita su quel modello, con un piccolo motore fuoribordo a poppa. Si scivola sull’acqua scura, poi il fiume si restringe, gli alberi si chiudono sopra la testa e il segnale del telefono sparisce. Da qui in avanti si entra in uno dei regni degli oranghi.

Un’escursione in longboat nella terra degli oranghi, in Malaysia, è una delle esperienze asiatiche scelte da Lonely Planet per il Best in Travel 2027. Il luogo più legato a questo tipo di viaggio è il Batang Ai, nel Sarawak, la parte malese dell’isola del Borneo.

Dove vivono gli oranghi del Sarawak

L’orango del Borneo è una specie in pericolo critico di estinzione, minacciata soprattutto dalla perdita della foresta. Nel Sarawak se ne stimano circa duemila, e la grande maggioranza vive nel cuore di due aree protette confinanti: il Parco nazionale del Batang Ai e il vicino Lanjak-Entimau Wildlife Sanctuary, molto più esteso, lungo il confine con il Kalimantan indonesiano. È una zona compresa nel progetto Heart of Borneo, il cuore della foresta pluviale dell’isola.

A differenza dei centri di riabilitazione, dove gli oranghi si vedono con facilità nelle ore dei pasti, qui gli animali sono completamente selvatici. Incontrarli non è mai garantito: a volte si trovano solo i nidi abbandonati tra i rami o la frutta lasciata a metà. Ma quando succede, l’incontro ha tutto un altro valore.

Il viaggio in longboat nel Borneo

Da Kuching, capitale del Sarawak, servono quattro o cinque ore di strada fino al lago del Batang Ai, un bacino artificiale nato da una diga negli anni Ottanta. Da lì comincia la navigazione in longboat: prima l’acqua aperta del lago, tra alberi sommersi e piccole isole, poi i fiumi Delok e Batang Ai, sempre più stretti, fino alle zone più remote. Il tragitto dura un’ora o un’ora e mezza.

Lungo le rive vivono comunità iban, uno dei popoli indigeni del Borneo. Molte famiglie hanno lasciato la zona quando la diga ha allagato le loro terre; altre sono rimaste e vivono ancora nelle case lunghe, le tradizionali abitazioni comunitarie su palafitte. Diversi itinerari prevedono una notte in una casa lunga o in un lodge gestito con la comunità: è parte integrante dell’esperienza.

A piedi nella giungla

La longboat porta nella foresta, ma gli oranghi si cercano a piedi. Le opzioni vanno dalle escursioni di un giorno a spedizioni di più giorni, come il Red Ape Trail, una rete di sentieri gestita da un operatore locale con il coinvolgimento delle comunità iban, con notti in campi nella giungla. Chi cerca un’esperienza meno faticosa può soggiornare in un lodge sul fiume e fare escursioni giornaliere.

Quanto è impegnativo

Longboat: nessun impegno fisico; possibili schizzi d’acqua e soste per spingere la barca nei tratti più bassi

Escursioni giornaliere: moderate: sentieri stretti, radici, fango e salite brevi ma ripide

Spedizioni di più giorni: impegnative, soprattutto per il caldo umido costante, il terreno irregolare e la presenza di insetti e sanguisughe

Per chi: i soggiorni in lodge sono alla portata di chi cammina con regolarità; le spedizioni sono per escursionisti abituati alla fatica e a comodità essenziali

Attrezzatura: scarpe con buona aderenza o stivali di gomma, calze anti-sanguisughe, abbigliamento leggero a maniche lunghe, repellente, sacca stagna per la barca

Quando andare

Il periodo più secco va da marzo a ottobre, con luglio e agosto in genere i mesi migliori. Da novembre a febbraio piove molto di più, i sentieri diventano difficili e gli oranghi tendono a muoversi meno sotto i temporali. Un acquazzone può comunque arrivare in qualsiasi stagione.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Kuala Lumpur e da lì a Kuching con un volo interno. Il viaggio verso il Batang Ai si organizza quasi sempre con un operatore locale, che si occupa di trasferimento, longboat, guide e alloggio. Conviene prevedere almeno due o tre notti: più tempo si passa nella foresta, più aumentano le probabilità di un incontro.

Domande frequenti

Gli oranghi si vedono sempre?

No. Sono animali selvatici e gli incontri non sono garantiti; restare più giorni aumenta molto le probabilità.

Serve una guida?

Sì, il viaggio si organizza con operatori e guide locali, spesso iban.

È un trekking difficile?

Le escursioni giornaliere sono moderate; le spedizioni di più giorni sono impegnative per il caldo umido e il terreno.

Dove si trova il Batang Ai?

Nel Sarawak, Borneo malese, a quattro-cinque ore di strada da Kuching, vicino al confine con l’Indonesia.

Sull’isola di Flores, in Indonesia, a circa 5 ore di guida dalla cittadina costiera di Labuan Bajo, la strada finisce in un piccolo villaggio di pianura chiamato Denge. Poi c’è la foresta tropicale, che dopo un po’ si chiude quasi come una porta. Oltrepassato quell'”ingresso”, si procede (solo) a piedi in direzione Wae Rebo, salendo per più o meno 3 ore lungo un sentiero di terra rossa che zigzaga tra alberi giganteschi, muschio e vapor acqueo.

Il villaggio sorge a 1.200 metri di quota, avvolto quasi tutte le mattine da una coltre di nuvole basse che lo isolano visivamente dal resto del mondo. Quando le nebbie si diradano, però, appare la sorprepsa: 7 grandi capanne circolari dai tetti di paglia che si alzano a punta fino a quasi 15 metri d’altezza, disposte in cerchio attorno a uno spiazzo.

Le case che toccano il cielo

Quelle strutture si chiamano mbaru niang e rappresentano uno degli esempi architettonici più rari e meglio conservati dell’intero arcipelago indonesiano. Ciascuna mbaru niang è costruita senza un solo chiodo metallico, perché al loro posto ci sono travi di legno di bambù e palma che vengono intrecciate e legate con corde vegetali secondo tecniche tramandate oralmente da generazioni.

Il tetto, ricoperto di foglie di palma ijuk, scende fino a quasi toccare terra, dando alla struttura quella silhouette inconfondibile di un cono perfetto che sembra cresciuto dalla montagna stessa. L’interno è suddiviso in 5 livelli sovrapposti: al piano terra vivono le famiglie; ai livelli superiori si conservano il cibo, gli strumenti agricoli e, nella parte più alta, le offerte agli spiriti antenati.

L’architettura, oltre a essere funzionale, è persino una sorta di testo cosmologico, una mappa del mondo verticale della comunità Manggarai, il popolo che abita questa parte di Flores da secoli. L’UNESCO ha riconosciuto il valore di questo patrimonio culturale: nel 2012 il villaggio ha ricevuto l’Award of Excellence (il premio più alto) Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation per il progetto di restauro e conservazione delle mbaru niang

La salita che separa il mondo

Il trekking dal villaggio di Denge fino a Wae Rebo dura circa 3 ore per un camminatore con passo regolare, coprendo un dislivello di più o meno 700 metri. Il sentiero attraversa una foresta fitta e umida, con tratti ripidi e radici affioranti dal suolo. In certi punti il sottobosco odora di terra bagnata e fiori selvatici; in altri, la luce filtra appena tra le chiome e si sentono solo i richiami degli uccelli.

A metà percorso c’è una piccola capanna di sosta, un punto panoramico naturale da cui si vede la vallata sottostante. Lì molti si fermano a riprendere fiato e a guardare indietro, verso il verde piatto delle risaie lontane. Poi si ricomincia a salire, fino a quando i tetti conici compaiono tra gli alberi e si capisce di essere arrivati.

Dormire tra i tambur, ospiti per una notte

Gli abitanti del villaggio accolgono i visitatori con una piccola cerimonia tradizionale chiamata Waelu’u (o Wae Lu’u), durante la quale viene offerta una bevanda locale e si chiede formalmente il permesso agli spiriti antenati di ricevere gli ospiti. Ma ciò che di primo impatto potrebbe sembrare una messinscena per turisti, in realtà è una pratica autentica che si ripete a ogni visita di un estraneo che varca il confine del villaggio.

Passare la notte a Wae Rebo è l’esperienza che molti viaggiatori ricordano come la più intensa del loro viaggio in Indonesia. Si dorme all’interno delle mbaru niang, su stuoie di paglia, avvolti in coperte di lana pesante (sì, le notti a 1.200 metri sono fresche anche vicino all’equatore).

La mattina presto, prima che le nuvole si alzino, il villaggio è avvolto in una luce azzurrastra e silenziosa. Le donne preparano il caffè di Flores, intenso e leggermente acidulo, su fuochi aperti. I bambini corrono tra le capanne, mentre ci si accorge che qui il tempo ha un ritmo diverso, misurato non dagli orologi ma dalla luce.

La permanenza minima consigliata è di 1 notte, sia per vivere davvero il ritmo del posto sia perché la logistica rende difficile una visita solo diurna. Il villaggio accoglie un numero limitato di ospiti al giorno: non è un resort, ma una comunità viva che ha scelto di condividere la propria casa con i viaggiatori, a determinate condizioni.

Tornare a valle il giorno dopo, con le gambe che sanno ancora della salita, si ha la sensazione di aver visitato un luogo che esiste fuori dalla traiettoria normale del turismo di massa. Qualcosa di raro che, per fortuna, non è ancora finito sulle maggior parte delle mappe dei pacchetti vacanza.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Non è un filtro. Non è Photoshop. È geologia.
Le montagne Danxia del Gansu sono forse il posto al mondo più difficile da descrivere senza sembrare bugiardi. Strati di rosso acceso, arancione, viola, verde oliva, giallo sabbia e quasi-blu si alternano in fasce orizzontali lungo le pareti di roccia. La luce del mattino presto le accende in un senso, quella del pomeriggio le sposta verso altri toni. Cambiano con le nuvole, cambiano con l’ora, cambiano con la stagione.

Il parco si chiama Zhangye Danxia Landform Geological Park, si trova nella provincia del Gansu, nel nordovest della Cina, lungo il corridoio del Hexi che per secoli è stato uno dei segmenti più trafficati della Via della Seta. Zhangye è la città di riferimento, a circa cinque ore di treno ad alta velocità da Lanzhou, capoluogo del Gansu. La posizione geografica spiega molto: siamo al margine del Gobi, dove l’aria è secca, il cielo raramente coperto e la luce dura tutto il giorno con un’intensità che in Europa si vede solo ad alta quota.

Una tavolozza di colori costruita in 24 milioni di anni

L’aspetto da acquerello non è un capriccio della natura, ma il risultato di una contabilità geologica lunghissima.
Le rocce devono le loro tinte insolite a depositi di arenaria e altri minerali accumulati nel corso di oltre 24 milioni di anni, stratificati come una torta a più strati e poi inclinati dallo stesso movimento tettonico che ha contribuito a formare l’Himalaya.
Quando le placche indiana ed euroasiatica si sono scontrate, questi strati orizzontali si sono piegati e rizzati, come una pila di libri spinta di lato. Vento, pioggia e tempo hanno fatto il resto, liberando torri, pilastri e creste e portando in superficie bande di colore che altrimenti sarebbero rimaste sepolte.

Il segreto delle tinte sta nella chimica. Il rosso e l’arancio dominanti vengono dagli ossidi di ferro, in particolare l’ematite: il ferro contenuto nella roccia si ossida, cioè in pratica arrugginisce, e colora lo strato.
Minerali diversi, depositati in epoche diverse da laghi e fiumi scomparsi, hanno tinto ciascuna banda in modo differente, generando quelle sequenze di verdi, gialli e grigio-azzurri che rendono il paesaggio quasi psichedelico. Un “mare di fuoco” dalle onde multicolori.

In autunno cambia tutto

Il colore della roccia è fisso, ma la resa dipende dalla luce e dall’umidità, e qui entra in gioco la stagione. In pieno agosto la zona è calda, polverosa e spesso velata di foschia; d’inverno il freddo è pungente e le giornate corte.
L’autunno, tra fine settembre e ottobre, offre il compromesso migliore: aria secca e limpida, cielo profondo, temperature gestibili e una luce più radente che accentua i contrasti tra le bande.
Le colline non diventano più colorate, ma lo sembrano, perché l’occhio coglie meglio le differenze di tono.

C’è poi un trucco che i fotografi locali conoscono bene: i colori esplodono dopo la pioggia. L’acqua scurisce e satura l’arenaria, e per qualche ora le striature appaiono più intense.
Le ore migliori restano comunque quelle agli estremi della giornata, all’alba e soprattutto al tramonto, quando la luce calda si sposa con il rosso del terreno.
A mezzogiorno, con il sole a picco, lo stesso panorama appare slavato. Vale la pena organizzarsi per essere su una delle piattaforme panoramiche nelle ultime ore di luce.

Cosa c’è nei dintorni

Il parco si estende su un’area vasta, intorno ai 510 chilometri quadrati, e non si visita “camminandoci dentro” liberamente: il terreno è fragile e protetto.
Il cuore turistico è l’area panoramica di Linze, la più attrezzata e frequentata, collegata da bus-navetta interni a una serie di belvedere raggiungibili tramite passerelle in legno.
Da ciascuna piattaforma il paesaggio cambia volto, perché l’angolo di osservazione modifica completamente la combinazione di colori. Le montagne non hanno un unico aspetto “arcobaleno”: tinte e disegni variano in modo netto a seconda del punto in cui ci si trova.

Poco distante si apre un’altra area, quella di Binggou, dal carattere diverso: qui prevalgono guglie, pinnacoli e canyon dalle forme scolpite, con tinte più tenui ma profili più drammatici.
Chi ha tempo abbina le due zone in una giornata piena, tenendo conto che l’altitudine oscilla tra i 2.000 e i quasi 3.800 metri e che le escursioni termiche, in autunno, si fanno sentire appena cala il sole.

Un riconoscimento UNESCO

Sul fronte dei titoli, il National Geographic ha inserito la zona tra le “dieci meraviglie geografiche del mondo”, e il luogo compare spessissimo nelle liste dei paesaggi più fotografati del pianeta.
Attenzione però a una sfumatura che genera confusione: il sito UNESCO “China Danxia”, iscritto nel 2010, comprende sei località nel sud e nell’est del Paese, e Zhangye non è tra queste.
Le colline del Gansu, pur geologicamente identiche, portano lo status di geoparco nazionale e la classificazione turistica cinese di massimo livello (AAAAA), non quello di patrimonio mondiale. Un dettaglio che non toglie nulla allo spettacolo, ma utile per chi ama i fatti precisi.

Informazioni pratiche

Come arrivare: Zhangye è raggiungibile in treno ad alta velocità e in aereo dalle principali città cinesi; dal centro cittadino l’area di Linze dista una trentina di chilometri verso ovest, coperti da taxi e tour organizzati.

Quando andare: Il periodo ideale va da fine aprile a ottobre, con l’autunno a offrire il miglior rapporto tra cielo limpido, luce e affluenza più contenuta rispetto al picco estivo.

Foto Pexels

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È notte, la barca dondola piano a qualche centinaio di metri dalla costa. Sopra, sul fianco della montagna, ogni tanto si accende un bagliore rosso, seguito da un boato sordo che arriva con qualche secondo di ritardo. È Stromboli, e da qui, dal mare, sembra che respiri.

Isole Eolie in barca a vela con il vulcano che non dorme mai: l’esperienza da fare anche adesso

C’è anche un pezzo d’Italia tra le esperienze del Best in Travel 2027 di Lonely Planet: un itinerario in barca a vela alle Isole Eolie. Ed è difficile immaginare un modo migliore di conoscerle: le Eolie sono nate dal mare, ed è dal mare che si capiscono davvero.

Un arcipelago di vulcani

Sette isole abitate, al largo della costa nord-orientale della Sicilia: Lipari, la più grande, Vulcano, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi. Tutte di origine vulcanica, tutte diverse. Dal 2000 l’arcipelago è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, proprio per il suo valore come testimonianza dei processi vulcanici: qui i geologi hanno trovato i modelli per descrivere due tipi di eruzione, quella vulcaniana e quella stromboliana, che prendono il nome proprio da queste isole.

Stromboli è uno dei vulcani più attivi del pianeta, con piccole esplosioni regolari che vanno avanti da millenni. Vulcano conserva fumarole e fanghi caldi. Salina è la più verde, con due vecchi coni spenti coperti di boschi e vigneti di malvasia. Filicudi e Alicudi sono le più remote, con pochi abitanti, mulattiere al posto delle strade e un silenzio raro.

Perché in barca

In traghetto si va da un porto all’altro; in barca a vela si vive tutto quello che sta in mezzo. Si getta l’ancora in baie raggiungibili solo dal mare, si fa il bagno lontano dalle spiagge affollate, si passa sotto i faraglioni di Lipari e tra gli isolotti di Panarea. E si può fare quello che dalla terraferma è impossibile: restare di sera davanti alla Sciara del Fuoco, il ripido versante di Stromboli dove scivolano i materiali delle esplosioni, e guardare il vulcano al buio.

Le distanze tra le isole sono brevi, spesso poche ore di navigazione, e questo permette di cambiare isola quasi ogni giorno. Un itinerario classico di una settimana parte da Lipari o da Milazzo e tocca Vulcano, Salina, Panarea e Stromboli, con una deviazione verso ovest, Filicudi e Alicudi, per chi ha tempo e vento favorevole.

Tre modi di andare in barca

Chi ha la patente nautica e esperienza può noleggiare una barca senza equipaggio. Chi non ce l’ha può scegliere il noleggio con skipper, oppure la formula più diffusa tra chi viaggia da solo o in coppia: la vacanza in barca a cabina, in cui si condivide l’imbarcazione con altri ospiti e lo skipper decide rotta e soste in base al meteo. In tutti i casi, molti equipaggi coinvolgono volentieri gli ospiti nelle manovre: è un buon modo per imparare le basi.

E a terra: si cammina

Le Eolie sono anche una meta da trekking. A Salina si sale al Monte Fossa delle Felci, il punto più alto dell’arcipelago, oltre i 960 metri, tra boschi e panorami su tutte le isole. A Vulcano la salita al Gran Cratere è breve e spettacolare. A Stromboli l’escursione verso la cima è la più famosa, ma l’accesso alle quote più alte è regolato da ordinanze che negli ultimi anni lo hanno spesso limitato o consentito solo con guide autorizzate: va sempre verificato sul posto.

Quanto è impegnativo

Navigazione: tratte brevi, di poche ore. Con il maestrale il mare può farsi mosso: chi soffre il mal di mare deve prepararsi

Vita a bordo: spazi stretti, cabine piccole, acqua dolce da razionare. Serve spirito di adattamento più che forma fisica

Manovre: non richieste agli ospiti con skipper, ma chi vuole può partecipare

Escursioni a terra: da facili (Gran Cratere di Vulcano) a moderate (Fossa delle Felci a Salina); a Stromboli dipende dalle regole in vigore

Per chi: chiunque sia a proprio agio in mare e abbia voglia di condividere spazi ristretti per una settimana

Quando andare

La stagione velica va da maggio a ottobre. Giugno e settembre sono i mesi ideali: mare caldo, meno affollamento nelle baie e porti più accessibili. Luglio e agosto sono i mesi più cari e frequentati, con ormeggi da prenotare in anticipo.

Come arrivare

Il punto di partenza più comune è Milazzo, sulla costa siciliana, da cui partono aliscafi e traghetti per le isole. Gli aeroporti di riferimento sono Catania e Palermo. In alternativa, ci sono traghetti e aliscafi da Napoli e, in stagione, da altri porti della Sicilia e della Calabria.

Domande frequenti

Serve la patente nautica?

Solo per noleggiare la barca senza equipaggio. Con skipper o in barca a cabina non serve alcuna esperienza.

Quanti giorni servono?

Una settimana è la durata ideale per vedere le isole principali senza fretta.

Si può salire sullo Stromboli?

L’accesso alle quote più alte è regolato da ordinanze locali che cambiano nel tempo: va verificato prima di partire.

Qual è il periodo migliore?

Giugno e settembre, quando il mare è caldo e le baie meno affollate.

Arlesheim è una piccola (ma graziosa) località del canton Basilea-Campagna che spesso viene oltrepassata perché chi transita da qui è soprattutto attratto dalla metropoli vicina o dai passi alpini più a sud. Chi si ferma, però, scopre che il pendio del Birseck custodisce qualcosa che merita almeno mezza giornata di attenzione: il Castello di Reichenstein, un maniero medievale arroccato a circa 460 metri di quota, classificato come patrimonio svizzero di importanza nazionale.

Tale meraviglia è il protagonista silenzioso di una cresta che la Svizzera nord-occidentale tende a tenere per sé. Non ha le code di Versailles e nemmeno l’eco delle grandi fortezze renane, ma forse è proprio questa discrezione a essere il suo tratto più prezioso.

Pietra su pietra, secoli su secoli

La storia di Reichenstein affonda nel Medioevo e con la solidità delle sue stesse mura. Il castello appartiene a quella categoria di fortezze che nascono quasi esclusivamente per controllo: la pianura del fiume Birs scorre in basso e chiunque occupasse queste colline poteva tenere d’occhio i movimenti lungo la valle, uno dei corridoi commerciali più trafficati tra il Reno e il Giura svizzero.

Ciò che rende il sito ulteriormente peculiare è la relazione con il Castello di Birseck, che sorge poco distante sullo stesso versante boscoso. I due manieri vengono spesso descritti come “gemelli”, anche se la loro storia è distinta. Reichenstein, tra le altre cose, ha carattere più austero, con volumi che parlano di funzionalità difensiva più che di residenza signorile.

Insieme formano una coppia architettonica rara in questa porzione di Svizzera, dove il paesaggio è morbido e i boschi di faggio dominano i pendii. L’architettura, pur essendo frutto di una ricostruzione storicista degli anni ’30, conserva elementi e volumi che gli esperti considerano di valore nazionale. La pianta, le torri e la disposizione dei volumi riflettono comunque la logica costruttiva medievale del territorio dell’antico vescovado di Basilea.

Il paesaggio del Birseck visto dall’alto

Salire verso Reichenstein equivale ad attraversare una macchia boschiva che in primavera odora di terra umida e aglio selvatico. Il bosco si apre gradualmente e la pianura del Birs appare tra i rami con la progressività di un sipario che si alza piano. A quasi 460 metri la prospettiva cambia completamente: la città di Basilea si indovina a nord, le colline del Giura si allungano a ovest, e il canton Basilea-Campagna si distende in tutta la sua placida geometria agricola.

L’atmosfera che si respira lassù è quella di un posto autentico, non necessariamente curato per il turismo di massa ma proprio per questo integro. Il castello, infatti, non è una rovina romantica abbandonata: dopo secoli di degrado fu ricostruito in stile storicista tra il 1932 e il 1933 e oggi si presenta come un maniero in buono stato, utilizzato soprattutto per eventi privati. 

Sentieri, biciclette e ritmo lento

L’accesso a Reichenstein si inserisce in una rete di percorsi escursionistici e ciclabili ben sviluppata, pensata per chi vuole esplorare il Birseck a piedi o in sella. I sentieri che collegano Arlesheim al castello sono adatti a un livello di allenamento medio, con tratti che richiedono passo sicuro ma nulla di tecnico per chi ha buone scarpe da trekking.

L’abbinamento con il Castello di Birseck è quasi obbligato, anche perché i due siti distano pochi chilometri. Per questo motivo, in molti percorrono il collegamento boschivo in una sola uscita, ricavandone un’escursione di mezza giornata con doppio punto d’interesse storico. Per chi preferisce la bicicletta, i trail della zona raggiungono valutazioni da massimo per gli appassionati di mountain bike che desiderano qualcosa che vada oltre alla semplice discesa.

La stagione migliore va da aprile a ottobre, con il picco primaverile che porta il bosco di faggio a colorarsi in mille sfumature di verde chiaro. D’autunno il paesaggio si tinge di ruggine e oro, con la pianura del Birs che sembra più vicina tra i rami spogli.

Foto di copertina: Di Amada44 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel suo ultimo Travel Trends Report 2027, Skyscanner incorona Sal al primo posto assoluto nella Top 10 delle mete di tendenza per il mercato italiano, con un incremento a tripla cifra nelle ricerche (+339% su base annua*). Un primato che potrebbe sorprendere per una piccola isola dell’Atlantico, parte dell’arcipelago di Capo Verde, lontana dalle rotte più battute del turismo internazionale, ma che trova una spiegazione precisa nell’evoluzione delle preferenze dei viaggiatori italiani: per il 2027 sono i grandi spazi aperti, i luoghi remoti e l’autenticità dei territori che orienteranno le nuove regole del mercato.

Ilha do Sal: l’identikit della meta dell’anno

Incastonata nell’Oceano Atlantico centrale, circa 500 chilometri al largo delle coste del Senegal, Sal è la gemma più orientale delle Barlavento, il gruppo di isole settentrionali dell’arcipelago di Capo Verde. Questa terra risponde a un bisogno di evasione che premia la natura come unica vera protagonista dell’esperienza, ideale per chi cerca una distanza netta dai ritmi serrati della quotidianità.

L’orizzonte capovolto a fuso a zero jet lag e massimo relax

Il successo di Sal risiede in una formula geografica ed esperienziale che offre un grandissimo vantaggio competitivo rispetto alle classiche rotte tropicali. Sebbene il viaggio richieda circa 6 ore di volo diretto dall’Italia per raggiungere l’arcipelago capoverdiano, l’isola regala un cambio totale di orizzonte fisico e simbolico con appena 2 (3 in inverno) ore di fuso orario di differenza rispetto all’Italia. Questo permette di immergersi immediatamente nell’esperienza fin dal primo istante, riducendo al minimo i tempi di recupero e la stanchezza legati al jet lag.

Una tavolozza di colori e natura primordiale

Il paesaggio si offre agli occhi come una suggestiva tavolozza con i colori della creta, che fanno da contraltare a chilometri e chilometri di spiaggia candida, bagnata da un’acqua turchese da vivere tutto l’anno, tra bagni, uscite in barca, sessioni di kitesurf o esperienze come il pacifico incontro in mare con i piccoli squali limone che si avvicinano curiosi. Una natura essenziale che con la sua primordiale potenza permette di raddrizzare la barra interna e ritrovarsi. A rendere unico il viaggio contribuiscono luoghi spettacolari come le storiche Saline di Pedra de Lume, custodite all’interno del cratere di un antico vulcano spento collassato, dove l’elevata salinità permette di galleggiare in totale relax in uno scenario lunare.

Il manifesto del No Stress: un cambio di prospettiva

È in questo contesto che si inserisce la filosofia locale del No Stress. Lungi dall’essere un invito all’inerzia, questo stile di pensiero rappresenta un vero e proprio passaporto per il benessere e un invito a un semplice cambio di prospettiva per scardinare la routine quotidiana. Un’attitudine da abbracciare frequentando i centri dell’isola come Santa Maria o Palmeira, tra le stradine accese dai murales, il viavai sui pontili dove i pescatori scaricano il pescato del giorno, la musica all’aperto e l’incontro immediato con il territorio che restituisce
un senso di autentica normalità.

Un leone marino dorme sulla panchina del molo. Un’iguana marina si scalda al sole a un passo dal sentiero e non si sposta. Durante lo snorkeling un giovane leone marino si avvicina, ti gira intorno, sembra invitarti a giocare. Alle Galapagos la regola che vale quasi ovunque nel mondo, cioè che gli animali selvatici scappano quando arriva l’uomo, semplicemente non funziona.

È per questo che una crociera tra queste isole è una delle esperienze del Best in Travel 2027 di Lonely Planet. E anche perché, quasi due secoli dopo Charles Darwin, le Galapagos restano uno dei laboratori naturali più straordinari del pianeta.

Perché qui gli animali non scappano

L’arcipelago si trova nell’Oceano Pacifico, a circa mille chilometri dalle coste dell’Ecuador. Le isole sono di origine vulcanica e non sono mai state collegate alla terraferma: le specie che le hanno colonizzate sono arrivate per mare o in volo, e si sono evolute in isolamento, senza grandi predatori. Molte esistono solo qui. Non avendo mai imparato a temere i predatori, e quindi nemmeno l’uomo, mostrano una tranquillità che sorprende chiunque.

Fu proprio osservando le differenze tra le specie di un’isola e l’altra che Charles Darwin, arrivato qui nel 1835 con il Beagle, raccolse spunti fondamentali per la teoria dell’evoluzione. Oggi circa il 97% della superficie dell’arcipelago è parco nazionale, il più antico dell’Ecuador, e le Galapagos sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Come funziona una crociera

Le crociere alle Galapagos non hanno nulla a che vedere con le grandi navi da crociera: si viaggia su barche di piccole e medie dimensioni, con pochi passeggeri, che navigano spesso di notte per spostarsi da un’isola all’altra. Di giorno si sbarca con i gommoni nei siti di visita autorizzati, si cammina lungo sentieri tracciati, si fa snorkeling.

Le regole sono rigide, ed è giusto così. Nelle aree protette si entra solo accompagnati da una guida naturalista certificata dal parco, si resta sui sentieri, si mantiene una distanza di almeno due metri dagli animali anche quando sono loro ad avvicinarsi, non si usa il flash. Ogni sito ha un numero limitato di visitatori, e gli itinerari delle barche sono assegnati dal parco.

Un’alternativa alla crociera è il soggiorno a terra su una delle isole abitate, come Santa Cruz o San Cristóbal, con escursioni giornaliere in barca. È spesso più economico, ma permette di raggiungere meno isole.

Cosa si vede

Tartarughe giganti, che danno il nome all’arcipelago. Iguane marine, le uniche lucertole al mondo che si nutrono in mare. Sule dai piedi azzurri e le loro danze di corteggiamento, fregate con la sacca rossa gonfia, cormorani che hanno perso la capacità di volare, pinguini che vivono all’equatore. E sott’acqua leoni marini, tartarughe marine, razze, e con un po’ di fortuna squali pinna bianca che riposano sul fondo.

Quanto è impegnativo

Camminate: brevi e facili, su sentieri tracciati; alcuni su roccia lavica irregolare

Sbarchi: in gommone: asciutti su un molo o una roccia, oppure bagnati, scendendo in acqua bassa dalla spiaggia

Snorkeling: il cuore dell’esperienza; serve saper nuotare con tranquillità. L’acqua può essere fresca, la muta è spesso fornita

Navigazione: di notte e in mare aperto: chi soffre il mal di mare deve prepararsi

Per chi: adatta a quasi tutti; per lo snorkeling serve una minima confidenza con l’acqua

Quando andare

Le Galapagos si visitano tutto l’anno. Da dicembre a maggio l’acqua è più calda e il mare più calmo, ideale per lo snorkeling. Da giugno a novembre l’acqua è più fresca e il mare più mosso, ma la corrente fredda porta nutrimento e una grande attività di fauna marina.

Come arrivare e quanto costa

Si vola in Ecuador, a Quito o Guayaquil, e da lì alle Galapagos con un volo interno di circa due ore, verso Baltra o San Cristóbal. All’arrivo si paga la tassa d’ingresso al parco nazionale, che dal 2024 è di 200 dollari per i visitatori stranieri adulti, oltre a un controllo e una tassa di transito prima della partenza. Le crociere hanno costi molto variabili a seconda della barca e della durata: è un viaggio da programmare con largo anticipo e un budget importante.

Domande frequenti

Quanto ci si può avvicinare agli animali?

La regola del parco impone di restare ad almeno due metri, anche quando sono gli animali ad avvicinarsi.

Serve una guida?

Sì: nelle aree protette del parco si entra solo accompagnati da una guida naturalista certificata.

Meglio crociera o soggiorno a terra?

La crociera permette di vedere più isole e siti remoti; il soggiorno a terra è più economico e adatto a chi soffre il mal di mare.

Quanto costa l’ingresso al parco?

200 dollari per gli adulti stranieri, da pagare all’arrivo.

Non è sabbia rossa. Non è un filtro fotografico. Non è argilla colorata dall’ossido di ferro come certi canyon dell’Arizona.
La Spiaggia Rossa di Panjin è una pianta. La Suaeda salsa è una succulenta alofita.  una delle pochissime specie vegetali capaci di sopravvivere in terreni ad altissima salinità alcalina. Cresce nelle zone umide del delta del fiume Liaohe, nel nord-est della Cina, dove il terreno fangoso e l’acqua salmastra renderebbero impossibile la vita alla quasi totalità delle altre piante.
Per sette mesi all’anno è verde, poi paglierina. Per circa sei settimane, tra metà settembre e metà ottobre, diventa cremisi intenso, un rosso quasi uniforme che si estende per 130 km² di costa, interrotto solo dai canali d’acqua, dai pontili in legno e dalle sagome bianche delle gru della Manciuria che sorvolano la riserva in migrazione verso sud.
Il colore è reale. Il momento è adesso.

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La Suaeda salsa: perché diventa rossa

Il ciclo della pianta comincia in aprile, quando emerge dal terreno con una tonalità rosato-verde chiara.
Durante l’estate cresce, si ramifica, rimane verde.
A settembre comincia la maturazione: la pianta accumula betacianine, i pigmenti rossi, in risposta allo stress da salinità e al cambio delle temperature notturne.
Il rosso intenso non è un fenomeno di morte, come nel caso delle foglie d’autunno degli alberi decidui: è il picco di vita della pianta, il momento in cui ha accumulato il massimo delle sostanze di riserva.
La finestra di colore massimo è precisa: da metà settembre a metà ottobre.
Alla fine di novembre il colore sbiadisce. In inverno la pianta muore. In primavera ricomincia da zero.
Il risultato visivo — un tappeto monocromatico cremisi che si estende fino all’orizzonte, interrotto solo dai riflessi dell’acqua salmastra, è quello che ha fatto circolare le immagini di questo posto in tutto il mondo negli ultimi anni. Ma le fotografie, come quasi sempre con i fenomeni naturali, non restituiscono la scala: camminare sulla passerella sopraelevata con il rosso sotto i piedi e intorno su tutti i lati è diverso da guardare una foto.

La riserva e i pontili

La Spiaggia Rossa si trova nella Riserva Naturale Statale dell’Estuario del Fiume Shuangtai, nel distretto di Dawa, a circa 30 km da Panjin e 50 km dal centro città.
Dal 1988 l’area è chiusa in molte sue parti al pubblico per garantirne la conservazione.
La visita si svolge interamente su passerelle sopraelevate in legno che attraversano la riserva senza calpestare la vegetazione, il Red Beach National Scenic Corridor, un sistema di percorsi per circa 18 km di cui le parti principali si percorrono in 2-4 ore.
Non è consentito camminare direttamente sulle zone umide né fare il bagno.
L’area è aperta dalle 8:30 alle 17:00 (ultima entrata 16:30).
Tre consigli pratici per le fotografie:
La luce migliore è nell’ora prima e dopo il tramonto, il rosso si satura e il contrasto con l’acqua diventa massimo. A mezzogiorno la luce piatta appiattisce anche il colore.
La marea conta: con l’alta marea il fondale si copre d’acqua e il tappeto rosso emerge con meno contrasto. Con la bassa marea il rosso è più compatto e visibile.
Il punto panoramico della torre di 30 metri (“Rice Dream Space”) permette di vedere contemporaneamente la spiaggia rossa e i campi di riso dorati d’autunno, uno degli scorci più fotografati.

Gli animali che puoi vedere nella zona

La riserva non è solo la Suaeda salsa.
Il delta del Liaohe è uno dei più grandi ecosistemi di zone umide del mondo, il quarto per estensione a livello globale, e in autunno diventa uno dei corridoi migratori più attivi dell’Asia orientale.
La gru dalla corona rossa (Grus japonensis), specie in via di estinzione, nidifica qui.
Il gabbiano beccoscuro (Saundersilarus saundersi) ha qui la sua più grande colonia riproduttiva al mondo.
Fenicotteri, aironi, anatre selvatiche: l’autunno è anche la stagione in cui la fauna della riserva è al massimo della sua varietà.
Chi viene per le fotografie del rosso e porta il binocolo fa due cose invece di una.
Ogni guida locale e ogni articolo cinese sulla Spiaggia Rossa menziona la stessa cosa: i granchi di fiume d’autunno del Liaohe.
In settembre e ottobre i granchi della zona raggiungono il picco di sapore, polposi, con le uova a pieno sviluppo, considerati tra i migliori della cucina della Cina settentrionale.
I ristoranti di Panjin e dei villaggi vicini alla riserva li servono in pentola di ferro, a vapore o in zuppa.
È uno di quei dettagli gastronomici che trasformano una meta visiva in un’esperienza completa.

Come arrivare

Il punto di accesso principale è Panjin, capoluogo di provincia nel Liaoning.
Da Pechino: treno ad alta velocità dalla Stazione di Pechino Ovest o dalla Stazione di Pechino Sud fino a Panjin Station, circa 2 ore e 30 minuti, con partenze frequenti. È il modo più comodo per chi viene dall’Italia passando per Pechino.
Da Shenyang (capoluogo del Liaoning): treno ad alta velocità per Panjin, circa 40-50 minuti.
Da Panjin alla riserva: navetta turistica dalla Stazione di Panjin al cancello della riserva, circa 30 yuan (3-4 euro), circa 50 minuti di percorso. Durante le festività nazionali cinesi (National Day, primo ottobre) vengono attivati bus speciali diretti.
In auto: il GPS indica “South Gate of Red Beach Scenic Area”
Biglietto d’ingresso: circa 110 yuan (14 euro) o 80 yuan (10 euro) per le aree minori. Bus panoramico interno: 40 yuan aggiuntivi,  consigliato perché l’area è grande.
Attenzione al calendario cinese: la Festa Nazionale (National Day) cade il primo ottobre e genera un flusso di visitatori enorme per tutta la prima settimana del mese. Chi può, preferisca la seconda metà di settembre o la seconda settimana di ottobre.

Per chi ama i luoghi naturali che devono tutto alla geologia o alla chimica più che alla biologia, il pezzo sullo Spotted Lake in Canada racconta un altro fenomeno cromatico stagionale, stavolta non autunnale ma estivo, e prodotto dai minerali invece che da una pianta.

Info pratiche

Dove: Distretto di Dawa, città di Panjin, provincia del Liaoning, Cina nord-orientale. Circa 30-50 km da Panjin city center.
Indirizzo: Jiegaotingtou Coastal Avenue, Zhaohuanhe Town, Dawa District, Panjin
Come arrivare: treno ad alta velocità da Pechino a Panjin Station (2h30), poi navetta turistica alla riserva (30 yuan, 50 min)
Orari: 8:30-17:00, ultima entrata 16:30
Picco di colore: metà settembre, metà ottobre, con bassa marea e luce radente
Da evitare: National Day cinese (1-7 ottobre), folla massima
Stagione: solo settembre-ottobre per il rosso; la riserva apre tutto l’anno ma il fenomeno cromatico è esclusivamente autunnale
Temperatura in loco: 9-20°C in ottobre, portare un layer

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Le pareti si alzano per 300 metri (c’è chi è pronto a giurare che siano anche 500) su ciascun lato e in certi punti si avvicinano talmente da lasciare appena 3 metri di passaggio. Contemporaneamente, Ii cielo diventa una striscia azzurra sopra la testa, l’aria sa di pietra e timo selvatico, e il suono del torrente accompagna ogni passo.

Si è arrivati al cospetto delle Gole di Samaria a Creta, uno dei canyon più lunghi e scenografici d’Europa, incastonato nella parte occidentale dell’isola, tra le montagne dei Monti Bianchi (in greco Lefka Ori), a una cinquantina di chilometri dall’aeroporto di Chania. In alta stagione qui transitano oltre 3.000 persone al giorno, eppure non è un posto che si lascia addomesticare dalla folla.

Una fessura nella roccia lunga sedici chilometri

Il Parco Nazionale dei Monti Bianchi custodisce questa gola con la serietà che si riserva ai monumenti naturali rari. Geologicamente parlando, è il risultato di milioni di anni di erosione idrica su una formazione calcarea che risale all’era mesozoica: l’acqua ha scavato lentamente, millimetro dopo millimetro, fino a creare una delle incisioni più profonde del Mediterraneo.

Con i suoi 16 km di sviluppo, è seconda in Europa solo alle Gole del Verdon in Francia, e si può confrontare (per fascino crudo e verticalità) con gole come la Wutachschlucht nella Foresta Nera, pur avendo un carattere completamente diverso, ovvero mediterraneo, assolato e profumato di erbe selvatiche.

Il punto di partenza canonico è il villaggio di Omalos, a 1.250 metri di quota sull’altopiano omonimo. Da lì si scende (il percorso classico è tutto in discesa, con un dislivello totale di circa 1.200 metri) fino alla foce del torrente Samaria, vicino al villaggio costiero di Agia Roumeli. Un approdo non raggiungibile in auto: l’unica via d’uscita è il traghetto verso Sfakia o Sougia, due borghi sulla costa meridionale dell’isola.

Il sentiero: quello che ti aspetta davvero

Il fondo del percorso alterna tratti di ghiaia compatta a passaggi su pietre levigate dal torrente, ponticelli di legno e brevi guadi. L’acqua di questo fiume dell’Isola di Creta va attraversata più volte, quasi sempre su pietre, e nei mesi più caldi il livello scende abbastanza da rendere l’operazione semplice. Il punto più stretto del canyon (le Sideroportes, letteralmente “porte di ferro”) è anche il più fotografato: lì le pareti si stringono a 3 metri e la luce filtra come da uno spiraglio.

Il dislivello e la lunghezza rendono l’escursione tutt’altro che banale: servono scarpe con suola rigida e grip affidabile, almeno 1,5 litri d’acqua a testa (le fontane lungo il percorso integrano, ma meglio partire attrezzati), e un tempo stimato di 6-7 ore. Il parco è attrezzato con bagni, aree di sosta e punti di ristoro intermedi, una gestione che mantiene il sito in condizioni decisamente migliori rispetto alla media dei sentieri cretesi.

Lungo i 16 km si attraversa anche il villaggio abbandonato di Samaria, evacuato nel 1962 quando l’area fu dichiarata parco nazionale: le case in pietra restano in piedi silenziose, tra gli oleandri rosa.

Quando il canyon si fa selettivo

Il parco apre ogni anno tra aprile e ottobre. Le date esatte dipendono dalle condizioni del torrente, che dopo le piogge invernali può risultare pericoloso da attraversare. Il periodo d’oro va da fine maggio a metà settembre, ma chi vuole vivere l’esperienza con meno ressa farà bene a puntare su giugno o la prima metà di ottobre: la luce è più bassa, i colori più caldi, e il numero di escursionisti cala sensibilmente.

Il suggerimento più valido è partire da Omalos alle prime luci dell’alba, intorno alle 6:30, per guadagnare almeno un’ora di vantaggio sul resto delle persone. Le prime ore dentro il canyon, con la luce che taglia obliqua tra le pareti e il silenzio ancora intatto, valgono la sveglia anticipata.

Quello che si porta via, alla fine, è la sensazione fisica di essere stati inghiottiti da qualcosa di molto più antico e molto più grande. Le rocce calcaree dei Lefka Ori filtrano ancora oggi l’acqua che scorre in superficie, e quelle stesse pareti che si stringono alle Sideroportes sono lì da prima di qualsiasi civiltà che abbia mai abitato quest’isola.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi non ha mai sognato di vivere in un faro? Il mare tutto intorno, il vento, la luce che gira nella notte, nessun vicino se non i gabbiani. Su una piccola isola nella baia di Narragansett, davanti a Newport, nel Rhode Island, quel sogno si può prenotare: per una notte come ospiti, oppure per una settimana come guardiani, con tanto di compiti da svolgere.

Lonely Planet ha inserito il Rose Island Lighthouse tra le esperienze nordamericane del Best in Travel 2027. È una delle più piccole della lista, e forse una delle più romantiche.

Cent’anni di luce, poi l’abbandono

Il faro fu costruito nel 1870: una casa in legno a due piani con la torre della lanterna integrata nel tetto, su un bastione di un vecchio forte di fine Settecento. Per un secolo ha guidato le navi nella baia, finché nel 1969 la costruzione del vicino ponte di Newport lo ha reso inutile. Spento nel 1970, è rimasto abbandonato e vandalizzato per anni.

Nel 1984 un gruppo di cittadini ha fondato la Rose Island Lighthouse Foundation per salvarlo. Dopo un lungo restauro, all’inizio degli anni Novanta il faro è stato riaperto al pubblico e riacceso come aiuto privato alla navigazione. Oggi è iscritto nel Registro nazionale dei luoghi storici degli Stati Uniti.

Una notte da ospite del Rose Island Lighthouse

La formula più semplice è il soggiorno di una notte nelle stanze del piano terra, arredate come ai tempi dei guardiani. Si arriva in barca, si esplora l’isola, si guarda il tramonto sulla baia e si resta lì quando i visitatori giornalieri se ne vanno. La fondazione è chiara sulle comodità: sono essenziali, come in un faro di fine Ottocento. Ed è esattamente il punto.

Una settimana da guardiano

Per chi vuole fare sul serio c’è il programma Keeper for a Week. Si alloggia nell’appartamento al piano superiore e, in cambio, si svolgono ogni giorno le mansioni del guardiano: alzare e ammainare la bandiera, registrare i dati meteo e i consumi, pulire, fare piccoli lavori di manutenzione. È una vacanza, ma anche un lavoro vero, che contribuisce a mantenere il faro in vita.

Quanto è impegnativo

Impegno fisico: basso per il soggiorno di una notte; moderato per la settimana da guardiano, che prevede alcune ore di lavoro al giorno

Spirito di adattamento: alto: comodità essenziali, isola raggiungibile solo in barca, meteo che può cambiare i programmi

Per chi: chi ama la solitudine, il mare e non ha bisogno di servizi a portata di mano

Da sapere: i posti sono pochi e le date più richieste si prenotano con largo anticipo

Cosa fare intorno

Newport è una delle città costiere più affascinanti del New England. La Cliff Walk, una passeggiata di diversi chilometri sulla scogliera, corre tra il mare e le grandi ville dell’Ottocento costruite dalle famiglie più ricche d’America. La baia di Narragansett è un paradiso per la vela, e Newport è da sempre una delle capitali mondiali di questo sport.

Quando andare

La stagione più piacevole va da giugno a settembre, quando il clima è mite e le attività in barca più frequenti. Il faro accoglie ospiti anche nel resto dell’anno, ma in inverno il New England sa essere freddo e ventoso.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Boston o New York; Newport si trova a circa un’ora e mezza di auto da Boston. L’isola si raggiunge solo in barca, con i trasferimenti organizzati dalla fondazione per gli ospiti o, in estate, con il traghetto che collega Newport e Jamestown e si ferma a Rose Island su richiesta.

Domande frequenti

Si può davvero dormire nel faro?

Sì: per una notte nelle stanze storiche del piano terra, o per una settimana come guardiani nell’appartamento al piano superiore.

Cosa fa il guardiano per una settimana?

Alza e ammaina la bandiera, registra i dati meteo, pulisce e si occupa di piccole manutenzioni.

Come si arriva sull’isola?

Solo in barca, da Newport.

Quando prenotare?

Il prima possibile: i posti sono pochissimi, soprattutto in estate.

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Nel Golden Circle islandese ci sono tre attrazioni principali che quasi nessun tour salta.
Il Parco Nazionale di Þingvellir, dove le placche nordamericana ed eurasiatica si separano e dove il primo parlamento vichingo si riunì nel 930 d.C.
La Cascata di Gullfoss, che scende in due salti in una gola di basalto.
Il Geysir, da cui deriva il nome di tutti i geyser del mondo, anche se oggi è quasi inattivo — è lo Strokkur vicino a lui a eruttare ogni cinque minuti.

Kerid viene quasi sempre citato per quarto, come fermata aggiuntiva del percorso. Non come protagonista.
È un errore di prospettiva.
Il Lago Kerid è uno dei pochi laghi craterici del pianeta in cui il contrasto tra rocce vulcaniche rosse, acqua verde smeraldo e muschio brillante si presenta con questa precisione geometrica e questi colori.
Non è una cascata, non è un geyser. È più difficile da spiegare — e più facile da capire dal vivo.

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Come si è formato: il collasso di una camera magmatica

La storia geologica del Kerid inizia circa 3.000 anni fa — più giovane della maggior parte dei crateri islandesi, che hanno circa 6.000-7.000 anni.
Non si è formato con un’esplosione violenta come i vulcani a scudo hawaiani.
La teoria più accreditata è quella del collasso da svuotamento: il magma all’interno della camera vulcanica si esaurì, lasciando una cavità vuota sotto la crosta. Il peso della roccia sovrastante non ebbe più supporto e la superficie collassò verso il basso.
Il risultato è un anfiteatro naturale di circa 270 metri di lunghezza, 170 metri di larghezza e 55 metri di profondità, con pareti inclinate di roccia vulcanica.

Il rosso delle pareti viene dall’ematite, l’ossido di ferro che colora la scoria vulcanica — lo stesso minerale che dà il colore rosso a Marte.
Il muschio verde che cresce sulle pareti è la risposta biologica dell’ecosistema islandese al substrato minerale: si attacca alla roccia, trattiene l’umidità, crea un manto verde che contrasta con il rosso della scoria.
L’acqua sul fondo, a una profondità che varia tra i 7 e i 14 metri a seconda delle precipitazioni stagionali, appare verde-azzurra per la rifrazione della luce sull’argilla e sui minerali del fondale.
Il risultato cromatico non è cercare di vederlo: si capisce quando si arriva al bordo.

Il percorso: tre livelli di visita

Il Kerid è uno dei pochi siti naturali islandesi con accesso regolamentato e biglietto d’ingresso: circa 600 ISK a persona (meno di 4 euro), pagabili con carta al chiosco all’ingresso.
Il parcheggio è gratuito ed è direttamente accanto al cratere.
Dal parcheggio all’ingresso si arriva al bordo in pochi passi.
Da lì si hanno tre opzioni:
Vista dal bordo superiore: il punto panoramico principale vicino all’ingresso offre già la vista completa. Si vede il cratere in sezione, l’acqua sul fondo, il contrasto rosso-verde-azzurro. Bastano cinque minuti per chi ha fretta.
Giro completo del bordo: un sentiero percorre tutto il perimetro del cratere, permettendo di vedere l’anfiteatro da ogni angolazione e da diversi punti di altezza. Richiede circa 15-30 minuti a passo tranquillo.
Discesa al lago: una scala scende dalle pareti del cratere fino alla riva del lago. Il sentiero stretto permette di fare il giro completo dell’acqua internamente. Dal fondo, con le pareti rosse che salgono tutt’intorno, la percezione delle dimensioni cambia completamente.
Non è consentito fare il bagno nel lago: sia per ragioni di sicurezza che di tutela dell’ecosistema.
Il tempo totale per una visita completa, con discesa al lago e giro del bordo, è di circa un’ora.

Perché l’autunno è il momento giusto

Il Kerid è visitabile tutto l’anno — in inverno il lago può ghiacciarsi, e i temerari scendono sulla lastra. Ma l’autunno ha caratteristiche specifiche che lo rendono il momento più interessante.
La luce bassa del sole islandese in autunno entra lateralmente nel cratere invece di piombarci sopra come in estate. I colori si saturano, le pareti rosse diventano più intense, i riflessi sull’acqua cambiano. L’ora prima del tramonto è quella in cui la maggior parte delle fotografie migliori di Kerid sono state scattate.
Meno turisti. Il Golden Circle in luglio e agosto è trafficato in modo significativo, con bus parcheggiati in fila davanti a ogni attrazione. Da settembre i flussi si riducono. Kerid si visita da soli, o quasi.
Il paesaggio circostante in autunno: le brughiere attorno a Kerid virano verso il marrone-dorato, il muschio si mantiene verde, la lava nera rimane nera. Il contrasto con il rosso del cratere si articola in modo diverso rispetto alla monocromia verde dell’estate islandese.

Come inserire Kerid in un giorno nel Golden Circle

Il Golden Circle è un anello di circa 300 km che parte da Reykjavik verso est e torna indietro, con le tre attrazioni principali come tappe fisse.
Kerid si trova a circa 35 km a est di Þingvellir e a circa 35 km a ovest di Selfoss, nella parte meridionale del percorso.
La maggior parte dei tour lo include come ultima fermata prima del rientro a Reykjavik.
In auto: il Golden Circle si percorre tranquillamente in una giornata di 8-10 ore, con soste alle quattro attrazioni principali.
Kerid è segnalato sulla Highway 35, nei pressi del bivio per Selfoss.
In tour organizzato: quasi tutti i tour del Golden Circle da Reykjavik includono Kerid come fermata opzionale o inserita nel programma. Verificare prima di prenotare.
Come arrivare in Islanda dall’Italia: voli diretti con Icelandair e altri operatori da Milano, Roma e Venezia per Reykjavik Keflavik. In autunno i prezzi sono inferiori all’estate e le aurore boreali cominciano ad essere visibili.

Info pratiche

Dove: Grímsnes og Grafningur, Regione del Sud, Islanda. Circa 70 km da Reykjavik, 15 km a nord di Selfoss, lungo la Highway 35 del Golden Circle
Coordonate GPS: 64.041721, -20.886840
Parcheggio: gratuito, direttamente accanto all’ingresso
Biglietto d’ingresso: circa 600 ISK a persona (4 euro), pagamento con carta
Orari: aperto tutto l’anno, nessun orario fisso
Percorso: anello bordo cratere + discesa al lago. Circa 1 ora totale. Facile, accessibile a tutti
Bagno: vietato
Periodo migliore: settembre-ottobre per la luce bassa, i colori del paesaggio circostante e meno turisti
Da abbinare: Þingvellir National Park (UNESCO), Gullfoss, Geysir-Strokkur, tutti lungo lo stesso percorso
Aurore boreali: visibili da fine agosto, con picco a settembre-ottobre nelle ore notturne

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L’aurora boreale è uno di quei fenomeni che i fotografi inseguono per anni, sdraiati nel fango o fermi per ore con gli occhi al cielo, aspettando che i minuti di attesa valgano uno scatto. Tuttavia, adesso esiste un metodo molto più “comodo” grazie al Northern Lights Train, che propone un’idea diversa, quasi provocatoria: restare seduti, al caldo, mentre le luci danzano sopra la testa.

Il convoglio percorre la linea Ofoten, una ferrovia storica costruita a cavallo tra ‘800 e ‘900 per collegare la città portuale di Narvik, nel nord della Norvegia, alla rete ferroviaria svedese. Diversi chilometri di binari posati in una delle aree più impervie d’Europa, tra fiordi, montagne e tundra. Una delle poche infrastrutture al mondo che attraversa il Circolo Polare Artico seguendo il suo tracciato originale, quasi intatto.

Il servizio dedicato alle aurore trasforma quella tratta storica in qualcosa di completamente diverso rispetto a un viaggio ordinario. I vagoni hanno grandi finestre panoramiche laterali e l’illuminazione interna viene ridotta al minimo per facilitare l’osservazione.

Un convoglio nato per guardare in su

La Ofoten Line è una delle linee ferroviarie più scenografiche della Scandinavia, anche in condizioni normali. In inverno, però, il sole scompare per settimane, le montagne si coprono di neve e il buio artico diventa lo sfondo naturale per uno dei più grandi spettacoli atmosferici del pianeta. L’aurora boreale, infatti, si manifesta quando particelle cariche dal sole colpiscono i gas dell’atmosfera terrestre ad alta quota. Il risultato visivo dipende da molti fattori, come l’attività solare, la copertura nuvolosa e la latitudine.

Narvik si trova a 68 gradi nord, ben dentro la zona aurale, la fascia geografica in cui il fenomeno è statisticamente più frequente e intenso. Il servizio parte da ottobre e chiude a marzo, nella finestra stagionale in cui le notti artiche durano abbastanza da rendere l’osservazione davvero possibile. Il viaggio dura circa 3 ore, un tempo calibrato per attraversare le zone più remote della tratta, lontano dai centri abitati e dal loro inquinamento luminoso.

Cosa succede davvero a bordo

A bordo lavorano guide specializzate che spiegano la fisica del fenomeno in tempo reale, senza che il racconto scivoli nella conferenza scolastica. L’obiettivo è dare agli osservatori gli strumenti per capire quello che vedono: quando il nastro verde pulsa, perché certi archi si dividono in raggi e in quale momento vale la pena imbracciare la fotocamera.

Le guide forniscono anche consigli fotografici pratici, aiutando i passeggeri a gestire esposizioni lunghe da un vagone in movimento. È una sfida tecnica reale, non banale, e la presenza di qualcuno che conosce sia la strumento sia il fenomeno fisico fa una differenza concreta. Il prezzo si aggira intorno ai 135 euro a persona, un importo sensibilmente inferiore rispetto ai tour aurora classici in motoslitta o in igloo, che in Scandinavia raggiungono facilmente il doppio o il triplo. La prenotazione passa dal portale ufficiale del turismo norvegese.

La fermata nel silenzio artico

A Katterat, una fermata sperduta tra le montagne, il convoglio si ferma. I passeggeri scendono sul pianale innevato, dove ad aspettarli c’è un fuoco acceso. Niente musica, niente strutture e nemmeno animazione: solo il crepitio delle fiamme, il freddo secco dell’Artico e, se la fortuna è dalla parte giusta, le luci sopra le teste.

Quella sosta dura pochi minuti, giusto il tempo di sentire il silenzio vero della tundra, quello che in Italia è quasi impossibile trovare. Poi si risale, il calore del vagone riavvolge i sensi e la corsa nel buio riprende.

Dettagli per un viaggio nel 2026-2027

Il servizio opera tipicamente da ottobre a marzo con partenza dalla stazione di Narvik (Stasjonsveien 1). Gli orari si seguito sono indicativi, quindi da verificare sempre al momento della prenotazione:

• 1 ottobre – 14 dicembre: ritrovo 19:15, partenza 19:45, rientro 22:50 (circa 3 ore e 5 minuti)
• 15 dicembre – 31 marzo: ritrovo 18:30, partenza 18:55, rientro 22:15 (circa 3 ore e 20 minuti)

Il prezzo è a partire da 1.450 NOK a persona (circa 125-135 €). Include biglietto andata e ritorno sulla Ofoten Line, guida, esperienza al falò a Katterat, bevande calde e snack, consigli fotografici e visita alla stazione storica. Bisogna sempre tenere a mente, però, che l’aurora non è garantita: dipende da condizioni meteo e attività solare. Sono assolutamente consigliati vestiti molto caldi e a strati.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Il binario passa a pochi centimetri dalle case, dai banchi del mercato, dalle porte dei negozi. Il treno è piccolo, lento, rumoroso; la locomotiva a vapore sbuffa e fischia, i passanti si spostano senza fretta. Poi, a una curva, la vista si apre: colline coperte di piantagioni di tè, e in fondo, se il cielo è limpido, le nevi del Kanchenjunga, la terza montagna più alta del mondo.

La Darjeeling Himalayan Railway è una delle esperienze asiatiche del Best in Travel 2027 di Lonely Planet. E dimostra che a volte il modo più lento di viaggiare è anche il più memorabile.

Una ferrovia dell’Ottocento ancora in servizio

La linea fu inaugurata nel 1881, in piena epoca coloniale britannica, per collegare le pianure del Bengala a Darjeeling, la località di montagna dove i funzionari inglesi cercavano sollievo dal caldo e dove stava nascendo uno dei tè più celebri al mondo. I binari hanno uno scartamento di appena 610 millimetri, da qui il soprannome di toy train, il trenino giocattolo.

Nel 1999 la ferrovia è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, primo esempio di ferrovia a ricevere questo riconoscimento, poi esteso ad altre linee di montagna indiane. È considerata un capolavoro di ingegneria: per superare pendenze che un treno normale non potrebbe affrontare, il tracciato usa anelli in cui il binario gira su sé stesso e tornanti a zig-zag, dove il convoglio procede avanti e indietro per guadagnare quota.

Il viaggio

Il percorso completo misura circa 88 chilometri, da New Jalpaiguri, in pianura, fino a Darjeeling, a oltre 2.000 metri. Si sale per gran parte del tragitto, toccando la quota massima a Ghum, una delle stazioni più alte dell’India, prima di scendere leggermente verso Darjeeling. Poco prima dell’arrivo, il Batasia Loop è il punto più fotografato: un anello di binari in mezzo a un giardino, con il Kanchenjunga sullo sfondo nelle giornate serene.

Il viaggio integrale richiede molte ore, ed è un’esperienza per chi ha tempo e pazienza. La maggior parte dei visitatori sceglie la joy ride, la corsa turistica tra Darjeeling e Ghum, spesso con locomotiva a vapore, che in un paio d’ore offre il meglio della linea. Il servizio può essere sospeso o ridotto per frane, soprattutto nella stagione dei monsoni: conviene verificare sempre prima di partire.

Darjeeling a piedi

Il treno è il modo più affascinante per arrivare, ma Darjeeling si vive camminando. Le strade della città salgono e scendono tra i crinali, e i sentieri tra le piantagioni di tè offrono passeggiate di mezza giornata con visita alle tenute. All’alba, il belvedere di Tiger Hill, sopra Ghum, è il punto classico per vedere il sole illuminare le vette dell’Himalaya. Per chi vuole di più, la zona è la porta d’accesso ai trekking del Singalila, con viste che nelle giornate limpide arrivano fino all’Everest.

Quanto è impegnativo

Il treno: nessun impegno fisico; serve solo tempo, soprattutto per il percorso completo

Quota: Darjeeling si trova oltre i 2.000 metri: i primi giorni è normale sentire un po’ di affanno nelle salite

Passeggiate in città e tra le piantagioni: facili o moderate, con molti saliscendi

Trekking nella zona: da moderati a impegnativi, di più giorni, da organizzare con guide locali

Per chi: il viaggio in treno è adatto a tutti; le escursioni intorno a chi ha un minimo di abitudine a camminare in salita

Quando andare

I periodi migliori sono la primavera, da marzo a maggio, e soprattutto l’autunno, da ottobre a novembre, quando il cielo è più limpido e le montagne si vedono meglio. Da giugno a settembre i monsoni portano piogge intense e possibili frane; in inverno fa freddo ma le giornate possono essere molto terse.

Come arrivare

L’aeroporto più vicino è Bagdogra, collegato con voli interni da Delhi, Kolkata e altre città indiane. La stazione di New Jalpaiguri, punto di partenza del toy train, è poco distante. Molti viaggiatori raggiungono Darjeeling in auto o in jeep condivisa e prendono il treno solo per la joy ride.

Domande frequenti

Quanto dura il viaggio completo?

Diverse ore per circa 88 chilometri. Per questo molti scelgono la corsa turistica tra Darjeeling e Ghum.

Il treno è ancora a vapore?

Alcune corse, soprattutto quelle turistiche, usano ancora locomotive a vapore; altre sono trainate da locomotive diesel.

Il servizio è sempre attivo?

Può essere sospeso per frane o lavori, soprattutto durante i monsoni. Meglio verificare prima di partire.

Quando si vede meglio l’Himalaya?

In autunno, tra ottobre e novembre, quando il cielo è più limpido.

La prima cosa che si nota è l’umidità. Non la pioggia: una nebbia sottile che scivola tra i tronchi, si deposita sulle foglie e gocciola lenta dai rami. Ogni superficie è coperta di qualcosa: muschi, felci, orchidee, bromelie che crescono aggrappate agli alberi. In lontananza, un richiamo metallico che sembra un colpo di martello su un’incudine. Benvenuti nella foresta nebulare di Monteverde.

Lonely Planet l’ha inserita tra le esperienze del Best in Travel 2027 per l’America Centrale. È uno dei luoghi più celebri della Costa Rica, eppure non smette di sorprendere chi ci arriva per la prima volta.

Che cos’è una foresta nebulare

È una foresta di montagna tropicale in cui le nuvole restano per gran parte dell’anno all’altezza delle chiome degli alberi. A Monteverde succede per una ragione geografica: la riserva si trova intorno ai 1.400 metri, a cavallo dello spartiacque continentale, e gli alisei spingono l’aria umida dei Caraibi contro le montagne, dove si raffredda e si condensa in nebbia.

Gli alberi non ricevono acqua solo dalla pioggia ma anche dalla nebbia stessa, che le foglie e le piante epifite catturano goccia dopo goccia. Il risultato è un ecosistema ricchissimo: le stime parlano di migliaia di specie di piante, più di cento di mammiferi e oltre 400 di uccelli, tra cui il quetzal splendente, forse l’uccello più fotografato dell’America Centrale.

Una storia di quaccheri e biologi

Monteverde deve molto a un gruppo di quaccheri arrivati dall’Alabama nel 1951, attratti da un Paese che aveva appena abolito il proprio esercito. Si stabilirono sull’altopiano, avviarono allevamenti e una produzione di formaggi che esiste ancora oggi, e scelsero di proteggere la foresta sopra i loro terreni per preservare le sorgenti d’acqua.

Nel 1972, con il biologo statunitense George Powell e il quacchero Wilford Guindon, nacque la Riserva biologica Bosque Nuboso Monteverde, gestita ancora oggi dal Centro Científico Tropical. Fu uno dei primi esempi di conservazione privata in America Latina, e il punto di partenza dell’ecoturismo in Costa Rica.

Cosa fare

Il cuore dell’esperienza sono i sentieri della riserva, che si possono percorrere da soli o con una guida. La guida fa la differenza: senza un occhio esperto, nella penombra della foresta è facile passare accanto a un bradipo o a un quetzal senza accorgersene. Uno dei punti più noti è La Ventana, un belvedere sullo spartiacque da cui, nelle giornate limpide, lo sguardo corre verso entrambi i versanti.

Nei dintorni ci sono parchi privati con percorsi di ponti sospesi, che portano a camminare all’altezza delle chiome e mostrano la foresta da un punto di vista impossibile da terra. Molto consigliate anche le escursioni notturne, quando escono rane, insetti e mammiferi che di giorno restano nascosti. E oltre alla riserva principale ci sono altre aree protette, come la riserva di Santa Elena, spesso meno affollate.

Quanto è impegnativo

Sentieri: di lunghezza breve e media, ben tenuti e segnalati

Terreno: radici, gradini e fango, con umidità costante; dislivelli contenuti

Difficoltà: facile: adatta a chiunque sia abituato a camminare

Ponti sospesi: percorsi di un paio d’ore; chi soffre di vertigini deve metterlo in conto

Per chi: praticamente tutti, famiglie comprese

Attrezzatura: scarpe con buona aderenza e possibilmente impermeabili, giacca antipioggia e uno strato caldo: in quota fa più fresco di quanto ci si aspetti ai tropici

Quando andare

La stagione più frequentata è quella secca, da metà dicembre ad aprile. Nella cosiddetta stagione verde piove di più, ma ci sono meno visitatori. In ogni caso la nebbia fa parte del gioco: in una foresta nebulare il sole pieno è l’eccezione, non la regola.

Come arrivare

Monteverde si trova a circa tre ore di strada da San José. L’ultimo tratto è ripido e in parte sterrato: con un’auto propria è consigliato un fuoristrada. In alternativa ci sono autobus da San José per Santa Elena, il paese che fa da base, e un collegamento taxi, barca e taxi attraverso il lago Arenal per chi arriva da La Fortuna. Il consiglio è entrare nella riserva presto al mattino: meno persone, più animali.

Domande frequenti

Si vede il quetzal?

È possibile, soprattutto con una guida che conosce gli alberi dove si nutre, ma l’avvistamento non è mai garantito.

Serve una guida?

Non è obbligatoria, ma è molto consigliata per avvistare gli animali e capire l’ecosistema.

Quanto tempo serve?

Almeno due notti, per visitare la riserva, i ponti sospesi e fare un’escursione notturna.

Quando piove di meno?

Nella stagione secca, da metà dicembre ad aprile. La nebbia però è presente tutto l’anno.

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In questo paesaggio già di suo straordinario (quello di Meteora), il Monastero di Ypapanti si nasconde in una cavità naturale di una parete rocciosa a circa 70 metri di altezza (Meteora, Tessaglia), raggiungibile solo a piedi attraverso sentieri che il turismo di massa fatica a trovare

La sua posizione, sospesa tra il cielo bianco d’estate e le colline terse d’autunno, non compare nelle brochure dei grandi tour operator. Ed è esattamente per questo che vale la pena cercarlo. Ypapanti è il nome greco della festa della Presentazione di Gesù al Tempio, celebrata il 2 febbraio secondo il calendario liturgico ortodosso. Il monastero porta questo nome con orgoglio secolare ed è dedicato a un momento del Vangelo di Luca, quello in cui il bambino viene riconosciuto dal vecchio Simeone come luce delle genti.

Dove la roccia incontra il sacro

La struttura si aggrappa alla roccia con una logica che ha più di contemplativo che di architettonico. Le pareti esterne sembrano quasi una continuazione naturale della montagna: intonaco bianco screziato dal tempo, piccole finestre ad arco e una cappella addossata alla roccia madre come se fosse sempre stata lì.

Foto: By Falk2 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

L’impressione è che i monaci non abbiano costruito su questo sperone, ma abbiano semplicemente rivelato qualcosa che la pietra teneva nascosto. L’interno custodisce affreschi del XIV secolo (tardo bizantino) nella chiesa principale, con aggiunte successive nel nartece della fine del XVIII secolo

Un monastero con radici nel Medioevo greco

Le origini del complesso risalgono al 1366/1367, fondato dai monaci Nilos e Cyprianos legati allo skete di Doupiani, in un periodo di declino bizantino e minacce ottomane in cui i monasteri rupestri proliferarono come risposta alla necessità di rifugio spirituale e fisico. La posizione elevata e difficilmente accessibile non era una scelta estetica, poiché serviva a proteggere le comunità monastiche da incursioni e razzie, mentre la roccia stessa diventava muro, tetto e altare.

Questo modello costruttivo ricorda da vicino altri capolavori della pietà ortodossa mediterranea. Non lontano idealmente dall’incredibile Monastero di Panagia Hozoviotissa ad Amorgos, anch’esso letteralmente cucito sulla roccia, Ypapanti appartiene a quella tradizione di luoghi sacri che scelgono l’impossibile come condizione d’esistenza.

Foto: By Falk2 – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Oggi inattivo come comunità monastica permanente (è una dipendenza del Monastero del Grande Meteora), il complesso si apre principalmente il 2 febbraio (festa della Ypapanti) o in occasioni speciali. È possibile visitarlo a piedi e, nei giorni di apertura, trovare chi spalanca la porta della piccola cappella

Il sentiero verso l’alto

L’accesso al monastero prevede un dislivello di circa 150 metri (percorsi tipici da Kastraki), su tracciati classificati tra il facile e il moderato. I sentieri sono ben segnati e percorribili da chi ha un minimo di allenamento, ma richiedono calzature adeguate perché il terreno roccioso diventa scivoloso dopo la pioggia e irregolare nei tratti più ripidi.

Se l’estate porta caldo secco e luce abbagliante, l’autunno invece un’atmosfera quasi ferma, con colori caldi sulla vegetazione e vento che porta odore di vegetazione. Chi arriva in cima al percorso, alla fine, trova un punto di osservazione sul paesaggio di Meteora e della valle della Tessaglia che vale da solo il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La prima cosa che si sente è il fragore, e ben prima ancora di vedere qualcosa. È il torrente Grossarlbach che avverte con un rumore sordo e crescente che aumenta man mano che le pareti di roccia calcarea si avvicinano, si stringono e tagliano il cielo in una sottile lama azzurra. Ci troviamo presso Liechtensteinklamm, nel Land di Salisburgo, in Austria.

È una gola, o meglio è uno dei canyon più lunghi e profondi delle Alpi, con i suoi 4 chilometri di estensione e quasi 300 metri di dislivello verticale tra il fondo e il bordo superiore. Vi basti pensare che le sue pareti  in certi punti si avvicinano fino a pochi metri l’una dall’altra, e che è una sorta di macchina del tempo geologica che racconta 15.000 anni di trasformazione lentissima e inarrestabile. Ma non è tutto, perché la forra è persino attraversata da una gigantesca scala a chiocciola.

Figlia del ghiaccio e della pazienza

Tutto cominciò alla fine dell’ultima glaciazione, quella di Würm, quando la valle del Salzach era occupata dal ghiacciaio dei Tauri: un fiume di ghiaccio che raggiungeva i 3.000 metri di quota e che con il suo peso enorme raschiava e modellava le fiancate delle montagne come una pialla da falegname. Quando il ghiaccio si ritirò, lasciò in eredità un’alta parete di roccia calcarea e un torrente con tanta energia da spendere.

Il Grossarlbach si mise al lavoro, e con la stessa ostinazione con cui l’acqua penetra nelle crepe, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, iniziò a incidere la roccia in profondità. Il risultato di questo processo millenario è una forra che sorprende per la sua geometria quasi artificiale: pozze turchesi, scivoli levigati e cascate che precipitano da nicchie invisibili.

Quando un principe aprì la strada

Prima che diventasse una meta visitabile, questo canyon era un posto praticamente inaccessibile, frequentato solo dagli scalpellini che estraevano materiale dalla roccia. A cambiare le cose fu, nel XIX secolo, il principe Johann II di Liechtenstein, che finanziò la costruzione di passerelle in legno e scalinate intagliate nella roccia viva per permettere ai visitatori di addentrarsi in sicurezza lungo il percorso.

Da quel momento la gola prese il suo nome attuale, in suo onore, e divenne una delle attrazioni più visitate della regione salisburghese. Le strutture originali sono state più volte ricostruite nel tempo, e oggi il percorso si sviluppa su passerelle in acciaio e legno ancorate direttamente alla parete rocciosa, sospese sopra il torrente nei punti in cui il fondovalle è troppo stretto per qualsiasi altro tipo di accesso. L’ingegneria si è adattata alla geologia, quindi, non di certo il contrario.

Dentro la gola: luce, fragore e geometrie impossibili

L’accesso avviene dall’ingresso principale: si paga il biglietto e si imbocca il sentiero attrezzato. Le prime centinaia di metri scendono gradualmente verso il fondovalle, poi le pareti cominciano a stringersi e il rumore dell’acqua cresce fino a diventare quasi fisico. La roccia calcarea ha colori che cambiano con l’umidità: grigio scuro nei tratti a contatto continuo con l’acqua, beige pallido in alto dove la luce arriva di rado, e in certi punti una tonalità quasi rossastra in cui ossidi e muschi si stratificano nei secoli.

Il momento più spettacolare si verifica verso mezzogiorno, quando il sole riesce a infilarsi nella fessura superiore e colpisce le cascate principali. La luce si rifrange nelle gocce d’acqua sospese nell’aria e genera aloni di arcobaleno che durano pochi minuti, poi svaniscono. Il percorso termina in fondo alla gola, vicino alla cascata principale, alta circa 50 metri.

Qualcuno si ferma lì e torna indietro sullo stesso sentiero; altri salgono verso i pascoli soprastanti attraverso un tragitto più ripido che porta fuori dalla forra. L’intera escursione di andata e ritorno richiede tra 1,5 e 2,5 ore, a seconda del ritmo. La gola resta aperta da maggio a fine ottobre e in autunno, quando la vegetazione sui bordi superiori vira verso l’arancio e il rosso, la luce che filtra dall’alto prende tonalità che nessuna altra stagione regala.

Foto di copertina: By Elisabeth Höll, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Mediterraneo francese, a una manciata di minuti di traghetto dal porto di Le Brusc, nel comune di Six-Fours-les-Plages (quindi a pochi chilometri da Tolone) c’è un posto che si gira solo a piedi. Sì, avere capito bene: qui le automobili non esistono. Si chiama isola di Embiez ed è lunga circa 2 chilometri e larga poco più di uno, anche se il suo profilo basso e frastagliato la fa sembrare più grande di quello che è.

D’estate ci arrivano famiglie in costume e gruppi con i sacchi al seguito. In autunno, però, Embiez rivela il suo vero carattere. Settembre porta via il rumore: le ultime barche di turisti lasciano la banchina principale, il piccolo porto di pesca recupera la sua lentezza ordinaria e i sentieri costieri tornano a essere percorsi soltanto dai residenti e da qualche viaggiatore curioso. La luce di ottobre sull’isola è qualcosa di difficile da descrivere con aggettivi perché è obliqua, calda e soprattutto in grado di trasformare la pietra calcarea delle scogliere in qualcosa di quasi dorato.

L’isola che il turismo non ha ancora colonizzato del tutto

Embiez è rimasta relativamente integra perché la gran parte del territorio appartiene a un’unica proprietà privata, ceduta in gestione con vincoli conservativi stringenti. Questo ha impedito lo sviluppo immobiliare selvaggio che ha trasformato molte altre isole del Mediterraneo francese. In sostanza, a Embiez ci sono pochissime strutture, un porto con qualche ristorante e bar, e una natura che occupa circa il 90% della superficie.

La macchia mediterranea qui è fitta, odorosa e varia. In autunno i lentischi e i corbezzoli portano i frutti rossi, i pini d’Aleppo resistono al Mistral con la stessa inclinazione ostinatissima di sempre e le calanques, le insenature di calcare tagliate nel vivo della roccia, si mostrano con un’acqua più scura e compatta rispetto all’azzurro quasi irreale dell’estate. La costa meridionale dell’isola, quella più esposta, è un susseguirsi di queste fessure nella roccia, alcune delle quali accessibili solo via mare.

Quando il vento Mistral scolpisce il paesaggio

Il Mistral è il protagonista invisibile di questa parte di costa provenzale. Scende dalla valle del Rodano, accelera tra le colline e arriva sul mare con una forza che in autunno può durare anche 3 o 4 giorni consecutivi. A Embiez il vento si sente ovunque: piega gli arbusti, porta odore di salsedine e resina, e rende l’aria di una trasparenza quasi fastidiosa.

La costa intorno a Saint-Cyr-sur-Mer, a pochi chilometri, condivide con Embiez questa geologia calcarea e questa schiettezza climatica. Del resto, l’isola è un frammento di questa stessa costa, solo che galleggia.

Dal punto panoramico più alto dell’isola, a meno di 65 metri sul livello del mare ma sufficiente a dominare tutto il perimetro, si vede il continente in modo diverso rispetto alla riva. Tolone a est con la sua rada militare, il Cap Sicié a nord-ovest con i suoi 352 metri di falesie, e verso sud un orizzonte aperto verso la Corsica, irraggiungibile ma presente.

Quello che si fa sull’isola quando la stagione rallenta

In autunno Embiez regala una versione di se stessa che d’estate scompare sotto i numeri. Percorrere il sentiero perimetrale (circa 7 chilometri sul bordo dell’isola) richiede meno di 2 ore e può diventare qualcosa di più lento se ci si ferma sulle scogliere a guardare come cambia il colore dell’acqua al variare dell’angolo solare.

L’istituto oceanografico Paul Ricard ha sede sull’isola fin dagli anni ’60 e si occupa di ricerca marina nel Mediterraneo. In questa stagione il ritmo delle attività rivolte ai visitatori diminuisce, ma il porto con i suoi fondali poco profondi resta un punto di riferimento per chi pratica apnea e snorkeling in acque ancora tiepide, attorno ai 22°C a settembre e 20°C a ottobre.

Chi ama la fotografia troverà nella luce pomeridiana di questo periodo qualcosa che non torna a giugno: ombre lunghe, contrasti netti e colori che la piena estate sbiadisce. Ma non è tutto, perché la chiusura della stagione porta con sé un vantaggio spesso sottovalutato: i ristoranti del porto, liberati dalla pressione dei coperti estivi, tornano a proporre piatti con più attenzione, come ricci di mare, poisson de roche (il pesce di scoglio della Provenza) e vini delle AOC locali tra cui il Bandol rosso, prodotto a meno di 20 chilometri nell’entroterra collinare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Esistono treni che portano da A a B, e poi esiste il Tren de las Nubes. Se ti sei mai chiesto dov’è il treno delle nuvole in Argentina, eccolo: parte da Salta, nel nord-ovest del paese, e sale — letteralmente — fino a oltre 4.200 metri di quota, sfiorando le nuvole lungo le Ande con un’audacia ingegneristica che ancora oggi lascia senza parole. Non è una metafora: a bordo c’è l’ossigeno supplementare, perché l’aria a quella quota non basta.
La risposta geografica è semplice: la provincia di Salta, estremo nord-ovest dell’Argentina, al confine con il Cile.
Ma la risposta vera è un’altra: il treno si trova nel mezzo di uno dei paesaggi più astratti e potenti delle Americhe, tra canyon color ocra, altopiani spazzati dal vento e viadotti che sembrano disegnati da un ingegnere con il senso del teatro.
La ferrovia nacque tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, concepita per collegare il nord dell’Argentina con il Cile attraverso le Ande.
Un’impresa monumentale: 29 ponti, 21 tunnel e 13 viadotti su un percorso che non usa cremagliera ma supera i dislivelli con una serie di tornanti a zigzag — i famosi switchbacks — che invertono la direzione del convoglio per guadagnare quota metro dopo metro.
Reso fruibile ai turisti solo alla fine degli anni ’70, oggi il Tren de las Nubes è uno dei simboli del turismo argentino.

Dove si trova e cosa attraversa: le Ande come non le hai mai viste

La partenza ufficiale è dalla stazione di Salta, a 1.187 metri sul livello del mare. Il percorso risale verso San Antonio de los Cobres — cittadina sul vasto altopiano andino della Puna — e raggiunge il punto culminante sul Viadotto La Polvorilla, a 4.220 metri.
È lì che quasi tutti i passeggeri scendono a fotografare: un ponte in ferro a semicerchio, lungo 224 metri, sospeso su un canyon che precipita verso il nulla.
Il paesaggio che si attraversa è quello della quebrada andina: rocce stratificate in rosso, viola e giallo, cactus alti come alberi, pianure dove pascolano le vicuñas in branchi silenziosi.
L’aria si fa più sottile con ogni chilometro di quota guadagnato, e il silenzio — quando il convoglio si ferma — è totale, quasi fisico.

Il tragitto completo, andata e ritorno da Salta, copre circa 434 chilometri e dura una giornata intera: si parte la mattina presto e si rientra la sera.
A bordo ci sono ristorante, medico e, appunto, bombole di ossigeno per chi soffre il soroche — il mal di montagna da alta quota che può colpire anche i viaggiatori più allenati senza preavviso. Non è raro che qualcuno si senta male: fa parte del viaggio, nel senso più letterale.
La tratta è considerata tra le ferrovie ad alta quota più spettacolari al mondo, insieme al Qinghai-Tibet Railway cinese e al Bernina svizzero. Ha però qualcosa di più grezzo, di meno addomesticato: non è la montagna da cartolina, è la montagna come sfida.

Il biglietto, gli orari e cosa sapere prima di salire

Il prezzo del biglietto varia in base alla stagione e alla tipologia di servizio. Per i turisti stranieri il costo si aggira generalmente tra i 150 e i 200 dollari americani per il viaggio completo andata e ritorno, con le tariffe aggiornate periodicamente dall’operatore ufficiale.I cittadini argentini pagano una tariffa ridotta in pesos. È fortemente consigliata la prenotazione anticipata, soprattutto nei mesi di alta stagione turistica, quando i posti si esauriscono settimane prima.
Le partenze sono stagionali e concentrate tra aprile e novembre, con frequenza variabile a seconda del mese. Fuori da questo periodo le corse si riducono drasticamente o vengono sospese per le condizioni meteo andine.
Il clima migliore per il viaggio è la stagione secca, tra aprile e settembre, quando il cielo è terso e i rischi di nebbia fitta o neve improvvisa si abbassano.

Un dettaglio pratico che spesso manca nelle guide: Salta merita almeno due giorni in più rispetto al viaggio in treno. La città coloniale, con le sue chiese barocche color ocra e i vicoli del centro storico, è uno dei capoluoghi più belli del nord Argentina.
Da qui si raggiungono anche la Quebrada de Humahuaca — patrimonio UNESCO — e i pittoreschi villaggi della Quebrada de Cafayate, tra vigne ad alta quota e rocce multicolori.

Chi arriva in Argentina solo per il treno e riparte il giorno dopo si perde metà della storia.

Info pratiche

Dove: Provincia di Salta, nord-ovest dell’Argentina. Punto di partenza: stazione ferroviaria di Salta città.
Come arrivare: L’aeroporto internazionale di Salta (Martín Miguel de Güemes) è collegato con Buenos Aires con voli diretti di circa due ore. Da Buenos Aires è raggiungibile anche in autobus notturno (~20 ore) o in aereo.
Quando: Aprile–novembre, stagione secca. I mesi migliori per la visibilità e il clima sono aprile, maggio, agosto e settembre.
Orari: Il treno parte la mattina presto (orientativamente alle 7:05) e rientra a Salta in serata. Le corse non sono quotidiane: verificare il calendario ufficiale prima di prenotare.
Biglietto: Circa 150–200 USD per i turisti stranieri (andata e ritorno). Prenotazione anticipata obbligatoria in alta stagione.
Da abbinare: Quebrada de Humahuaca (patrimonio UNESCO, a nord di Salta) e la Quebrada de Cafayate con le sue formazioni rocciose color terracotta e le cantine ad alta quota.
Consiglio: Porta con te acqua, snack ad alto contenuto energetico e un giubbotto caldo anche in estate: la Puna andina può sorprenderti con sbalzi termici bruschi tra il sole e l’ombra. E siediti sul lato sinistro del treno nella tratta di salita: hai la vista migliore sui canyon.
Sito web: https://trenalasnubes.com.ar/inicio-es/

Se ami i grandi viaggi su rotaia, su SportOutdoor24 trovi anche una guida completa ai treni panoramici per una vacanza low cost in inverno in Italia — per chi vuole l’emozione dei binari senza attraversare l’Atlantico.

Foto https://www.argentina.gob.ar/

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Niente jeep, niente tettuccio apribile, niente binocolo puntato su una savana lontana. A Gombe il safari comincia su un sentiero che sale ripido dalla riva di un lago, dentro una foresta fitta e umida. Il ranger ascolta la radio, si ferma, cambia direzione. Poi arriva un suono che non si dimentica: una serie di richiami che cresce fino a diventare un urlo collettivo. Gli scimpanzé sono vicini.

È una delle esperienze africane che Lonely Planet ha inserito nel Best in Travel 2027. E non è un caso che sia proprio qui: questa foresta è il luogo in cui è nata la ricerca moderna sugli scimpanzé.

Dove tutto è cominciato

Nel luglio del 1960 una giovane inglese di 26 anni, senza una laurea ma con una pazienza fuori dal comune, arrivò sulle rive del lago Tanganica per osservare gli scimpanzé. Si chiamava Jane Goodall. A Gombe vide per la prima volta uno scimpanzé usare un rametto per pescare termiti: la scoperta che l’uomo non era l’unico animale capace di costruire e usare strumenti cambiò il modo di guardare al confine tra noi e le altre specie.

Il programma di ricerca che avviò è ancora attivo ed è considerato lo studio più lungo al mondo su una popolazione di animali selvatici. Jane Goodall è scomparsa nel 2025, ma a Gombe gli scimpanzé discendono ancora da quelle famiglie che lei aveva imparato a riconoscere una per una.

Il parco nazionale è stato istituito nel 1968 ed è il più piccolo della Tanzania: poco più di 50 chilometri quadrati di foresta stretta tra le montagne e il lago, solcata da valli ripide. Non ci sono strade: si arriva solo in barca.

Come funziona il trekking

Si parte dalla sede del parco con un ranger e un gruppo piccolo. Gli scimpanzé non hanno orari né territori fissi: la ricerca può durare pochi minuti o diverse ore, e porta spesso fuori dai sentieri principali, su pendii ripidi e scivolosi. Quando il gruppo li trova, il tempo di osservazione è regolamentato, così come la distanza.

Le regole sono severe e hanno una ragione precisa: gli scimpanzé sono molto vulnerabili alle malattie umane, anche a un semplice raffreddore. Si resta ad almeno 10 metri, si indossa la mascherina, non si mangia né si beve in loro presenza e chi non si sente bene non può partecipare. L’età minima per il trekking è 15 anni.

Non solo scimpanzé

La foresta di Gombe ospita anche babbuini, colobi rossi e diverse specie di scimmie, oltre a centinaia di specie di uccelli. Uno dei sentieri porta alla cascata di Kakombe, con vista sul parco e sul lago. E il lago Tanganica, uno dei più profondi del pianeta, ha acque limpide abitate da centinaia di specie di ciclidi, pesci colorati che si vedono bene anche facendo snorkeling vicino alla riva.

Quanto è impegnativo

Terreno: sentieri ripidi e spesso scivolosi, che salgono dalla riva del lago nelle valli della foresta

Durata: imprevedibile: da meno di un’ora a diverse ore, a seconda di dove si trovano gli scimpanzé

Difficoltà: moderata. Il problema non è la distanza ma le pendenze, il caldo umido e le discese su fondo fangoso

Età minima: 15 anni

Per chi: chi è abituato a escursioni con salite brevi ma ripide e ha ginocchia affidabili in discesa

Attrezzatura: scarpe da trekking con suola scolpita, pantaloni e maniche lunghe, giacca antipioggia leggera, acqua

Quando andare

Il periodo più indicato è la stagione secca, all’incirca da giugno a ottobre: i sentieri sono meno fangosi e ci sono meno insetti. Le piogge si concentrano tra novembre e dicembre e poi da febbraio a maggio, quando i trekking diventano più scivolosi.

Come arrivare e organizzarsi

Gombe si trova nell’estremo ovest della Tanzania. Si raggiunge Kigoma con un volo interno da Dar es Salaam o da Arusha, poi si prosegue in barca lungo il lago Tanganica, con una navigazione di un’ora e mezza o due. Si può dormire in lodge tendati all’interno del parco o a Kigoma. È una meta lontana dai circuiti classici dei safari, e questo si riflette su tempi e costi: conviene prevedere almeno due o tre notti.

Per la zona è consigliata la profilassi antimalarica: prima di partire è bene sentire il medico o un centro di medicina dei viaggi.

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Domande frequenti

Quanto ci si avvicina agli scimpanzé?

La distanza minima è di 10 metri, per proteggere gli animali dalle malattie umane.

Gli scimpanzé si vedono sempre?

Le probabilità sono alte, perché i gruppi di Gombe sono abituati alla presenza umana da decenni, ma l’avvistamento non è mai garantito.

Serve essere allenati?

Serve una buona abitudine a camminare su sentieri ripidi, anche per tempi imprevedibili. Non è un trekking tecnico.

C’è un’età minima?

Sì, per il trekking con gli scimpanzé bisogna avere almeno 15 anni.

Credits photo: fabulousfabs, CC BY 2.0, fabulousfabs, CC BY 2.0, Cethuyghe, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

L’Oberland bernese è una di quelle regioni svizzere che sembrano costruite per stupire a ogni curva: laghi, ghiacciai e vette oltre i 4.000 metri. Eppure uno degli spettacoli più singolari si svolge sottoterra (o quasi), scavato nel fianco della montagna dall’acqua glaciale del fiume Aare nel corso di decine di migliaia di anni. Parliamo della Gola dell’Aare, Aareschlucht in tedesco, che è una delle mete naturali più visitate dell’intera Svizzera, e basta percorrerne i primi cento metri per capire perché.

Lunga 1.400 metri, profonda fino a 200 e larga in certi punti appena 1 metro, questo canyon calcareo è una delle formazioni geologiche più impressionanti dell’arco alpino. Siamo nella valle dell’Haslital, nel canton Berna, a pochi chilometri dal paese di Meiringen, già noto agli appassionati di letteratura come la città legata alla leggenda di Sherlock Holmes le cui avventure si concludono, guarda un po’, proprio su queste montagne.

Acqua contro roccia: una storia di millenni

Tutto quello che si vede passando in mezzo alla gola è il risultato di un conflitto lunghissimo tra il fiume e la roccia calcarea. L’Aare nasce  dai ghiacciai dell’Aar (Oberaar e Unteraar), nel cuore dell’Oberland, e scende verso il fondovalle con una forza che nei millenni ha eroso la parete fino a creare un canyon verticale, stretto e tortuoso, le cui superfici raccontano ogni stadio del processo.

Il calcare, a differenza del granito, cede in modo irregolare: si incide, si arrotonda, forma nicchie e salti improvvisi. Le pareti mostrano queste stratificazioni in modo quasi didattico, quindi grigie in profondità, ocra verso l’alto dove la luce arriva e spesso coperte da muschi che crescono nell’umidità perenne del canyon. Lungo il percorso, pannelli informativi distribuiti a intervalli raccontano la storia geologica della formazione senza appesantire la visita.

Dentro il corridoio di calcare

Il percorso principale si snoda tra l’ingresso occidentale di Meiringen e quello orientale di Innertkirchen, seguendo passerelle di legno ancorate alla parete rocciosa e gallerie scavate nella roccia stessa. Si possono percorrere entrambe le direzioni, avanzando o tornando indietro dallo stesso punto.

Il tempo medio è 45-60 minuti per l’intero tratto, ma il ritmo cambia da solo: ci sono passaggi dove le pareti si stringono così tanto che si avanza di profilo, e altri dove si apre una piccola caverna e si resta fermi a guardare l’acqua che rimbalza tra le rocce. L’acqua dell’Aare in questo tratto è di un azzurro-verde intenso, come spesso accade con i fiumi alimentati direttamente dallo scioglimento glaciale.

La temperatura si aggira attorno agli 8-12 gradi anche in piena estate, il che spiega perché convenga portare uno strato caldo pure a luglio, quando fuori dalla gola si è in maniche corte. La sezione dall’ingresso occidentale fino al centro della gola è priva di barriere architettoniche, quindi accessibile anche con carrozzine o per chi ha difficoltà motorie.

La luce che cambia tutto

In autunno la gola rimane aperta fino a verso le 17:30 circa, mentre in estate (in alcuni giorni) fino alle 22:00 con un sistema di illuminazione che trasforma completamente l’esperienza. Di giorno la luce arriva filtrata dall’alto, in strisce oblique che si posano sull’acqua e sulla roccia bagnata. Di sera, con i faretti posizionati lungo le passerelle, le pareti calcari assumono tonalità ambrate e le ombre si moltiplicano, rendendo la gola quasi teatrale.

La mattina presto, prima che arrivino i gruppi, è probabilmente il momento migliore. L’umidità interna forma una leggera nebbiolina, i suoni del torrente si amplificano tra le pareti e la luce che filtra dall’apertura in cima è quella radente delle prime ore, dorata e laterale. Sì, vale decisamente l’alzataccia.

Meiringen, il paese da cui si parte, merita almeno una sosta. Il suo centro storico conserva alcune architetture in legno tipiche del Bernese Oberland, e il mercato locale del mattino è uno di quei posti in cui il tempo sembra rallentare.

Foto Canva

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Sulla costa di Murcia, nel sud-est della Spagna, c’è un promontorio che finisce a strapiombo sul Mediterraneo e porta in cima qualcosa che, a prima vista, non si riesce a catalogare. La sagoma, infatti, si confonde con la roccia calcarea, ma avvicinandoti si distinguono torri, archi e finestre strette come feritoie. La prima reazione è inevitabile: “È un castello medievale?”, ma la a risposta è no e, forse, proprio in questo equivoco sta tutto il fascino di Los Castillitos, la batteria costiera più fotogenica di Spagna.

La struttura sorge nel territorio di Cartagena arroccata su Cabo Tiñoso a oltre 200 metri sul livello del mare e fu costruita nel pieno ‘900 con uno scopo militare, anche se i suoi progettisti scelsero per la facciata un linguaggio architettonico che richiama in modo esplicito le fortezze medievali.

Il portale d’ingresso è incorniciato da torri semicircolari, la pietra irregolare si fonde con il calcare del promontorio e i passaggi salgono e scendono tra cortili e rampe. Un’estetica volutamente ingannevole, pensata per mimetizzarsi nel paesaggio ma anche, forse, per dichiarare qualcosa di più grande della sua funzione.

Una facciata che racconta bugie bellissime

L’architettura militare spagnola del primo ‘900 raramente si preoccupava di piacere. Los Castillitos, invece, è un’eccezione vistosa. Le torrette semicilindriche, le finestre strette e gli archi in pietra sbozzata trasmettono un’idea di antichità che la struttura non ha: la batteria risale agli anni della modernizzazione delle difese costiere spagnole, progettata per controllare l’accesso al porto militare di Cartagena, uno dei più importanti del Mediterraneo occidentale.

Il risultato visivo è quello di un ibrido improbabile, ovvero fortezza medievale nell’aspetto ma installazione bellica moderna nella sostanza. Questa contraddizione è ciò che lo rende indimenticabile ancora prima di capire cosa contiene davvero. Dall’esterno i corridoi si intrecciano, le rampe cambiano quota e i passaggi rivelano nuovi angoli ad ogni svolta. Tutto ha una logistica militare sottostante, ma la percezione è di essere al cospetto di un labirinto costruito per stupire.

Il segreto sotto la roccia: tunnel, rampe e cannoni giganti

Dietro la scenografia, Los Castillitos nascondeva un sistema d’arma tutt’altro che decorativo. La batteria fu armata con cannoni di grosso calibro (in grado di colpire bersagli navali a grande distanza) alloggiati in piazzole protette e collegati da una rete di tunnel scavati nella roccia viva. Tali passaggi sotterranei servivano a movimentare munizioni, ospitare il personale e garantire la sopravvivenza della guarnigione in caso di bombardamento.

La roccia calcarea di Cabo Tiñoso si prestava perfettamente a questo tipo di lavoro: dura quanto basta per resistere e lavorabile a sufficienza per essere scavata pure con i mezzi dell’epoca. I tunnel correvano sotto i cortili e le torri, creando un doppio livello: quello visibile, medievaleggiante, e quello nascosto, freddo e funzionale. Una struttura nata per intimidire dall’alto e per resistere dal basso.

Il promontorio di Cabo Tiñoso e il panorama che toglie il fiato

Anche senza entrare, Cabo Tiñoso vale il viaggio. Il promontorio è una delle punte più selvagge della costa murciana, con pareti che cadono verticali sul mare e una vegetazione mediterranea rada e profumata che cresce tra le rocce come se avesse tutto il tempo del mondo. Il colore del mare, a questa altezza e con questa luce, varia dal verde smeraldo sotto costa al blu profondo verso il largo, passando per gradazioni di cobalto che cambiano con le ore.

La strada che sale verso la batteria attraversa un paesaggio scarno e potente, con la sierra di Cartagena alle spalle e il Mediterraneo che si apre davanti ai propri occhi, tanto che in certi momenti la linea dell’orizzonte sembra troppo lontana per essere reale.

Per chi ama i percorsi in quota con vista sul mare questo angolo di Murcia ha una qualità speciale: dà la sensazione di essere arrivato alla fine di qualcosa, o forse all’inizio.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Un viaggio lungo l’Eufrate, nel cuore del Sud-est della Turchia, è un’esperienza: lenta, stratificata, capace di ribaltare ogni aspettativa su cosa significhi esplorare il Medio Oriente antico.
Non si tratta di un percorso qualunque, ma di una rotta che attraversa secoli di civiltà, paesaggi monumentali e una natura che sa ancora sorprendere.

Pochi fiumi al mondo portano con sé un peso simbolico paragonabile a quello dell’Eufrate. Citato nelle scritture più antiche, teatro di civiltà mesopotamiche, confine naturale tra regni e imperi, questo fiume ha modellato la storia dell’umanità per millenni.
Eppure, percorrerlo oggi significa anche fare i conti con la sua trasformazione più recente.

Un viaggio lungo l’Eufrate che non ti aspetti: dove la storia incontra l’acqua

Le acque del grande invaso formato dalla diga di Atatürk hanno ridisegnato la geografia della regione, sommergendo villaggi, riscrivendo mappe e creando un paesaggio nuovo, sospeso tra passato e presente.
È proprio su queste acque che si svolge la nuova rotta di navigazione che sta attirando l’attenzione dei viaggiatori più curiosi.
L’immaginario legato a questo fiume attraversa il Medio Oriente in modo trasversale, intrecciando culture, conflitti e memorie collettive difficili da trovare altrove. Navigarlo, anche solo per qualche ora, significa entrare in contatto con quella stratificazione. Come ad esempio i resti di Hasankeyf (nella foto), antica città ormai sommersa per lasciare spazio al bacino idrografico. 

Il territorio coinvolto è vasto e articolato. Quattro province del Sud-est della Turchia — Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa e Malatya — si affacciano sulle sponde dell’invaso, ciascuna con la propria identità storica e paesaggistica.
Canyon di pietra rossa, rive naturali punteggiate di vegetazione selvatica, cascate nascoste e tracce di insediamenti antichi emergono dal bordo dell’acqua come pagine di un libro aperto.

Navigare senza rumore: la rotta solare tra le quattro province

La grande novità di questo percorso è un’imbarcazione da 50 posti alimentata a energia solare, pensata per muoversi sull’invaso con il minimo impatto ambientale.
L’assenza di emissioni dirette e il basso impatto acustico dell’alimentazione elettrica trasformano la navigazione in qualcosa di quasi meditativo. Non c’è il rombo di un motore a gasolio a spezzare il silenzio, solo il fruscio dell’acqua e il suono del vento tra le rive.

Questo approccio non è solo una scelta ecologica, ma un invito esplicito a cambiare ritmo e prospettiva. Viaggiare sull’Eufrate a bordo di una barca solare significa rallentare, osservare, lasciare che il paesaggio arrivi invece di rincorrerlo.
È una filosofia di viaggio che si avvicina a ciò che oggi chiamiamo slow travel, sempre più apprezzata da chi cerca esperienze autentiche lontane dal turismo di massa.

Del resto, (no, non serve correre una maratona ogni mattina) anche il benessere psicofisico si nutre di soste e contemplazione.
La rotta tocca angoli dell’Anatolia sud-orientale normalmente irraggiungibili via terra, permettendo di avvicinarsi a pareti rocciose, insenature e resti storici con un punto di vista privilegiato e inedito.
È un modo diverso di avvicinarsi a una regione che il turismo internazionale ha spesso trascurato, pur essendo una delle più ricche di storia e biodiversità dell’intera area mediterranea.

Paesaggi sospesi tra memoria e biodiversità

Navigare sul lago artificiale creato dalla diga di Atatürk significa anche confrontarsi con una storia recente complessa.
Lungo il percorso emergono i segni di villaggi sommersi, comunità che hanno dovuto abbandonare le proprie case quando le acque sono salite.

È una memoria viva, che le guide locali raccontano con rispetto e che aggiunge profondità emotiva all’esperienza di viaggio. Non si tratta solo di contemplare un paesaggio bello: si tratta di capirne le trasformazioni umane e ambientali.
La biodiversità della zona è un altro elemento che sorprende. Le sponde dell’invaso ospitano una fauna e una flora adattate all’ambiente fluviale modificato, con specie di uccelli migratori che utilizzano il bacino come tappa fondamentale nei loro percorsi stagionali.

Guardare il cielo dall’acqua, in certi momenti dell’anno, significa assistere a spettacoli naturali di rara bellezza.

Per chi vuole approfondire il contesto letterario e storico prima di partire, il Diario di un viaggio lungo l’Eufrate di Thomas Lawrence è una lettura preziosa, offre uno sguardo personale e acuto su questi territori, aiutando a sintonizzarsi con la dimensione narrativa del fiume prima ancora di toccarne le acque.

Chi vuole costruire un itinerario più ampio, combinando la navigazione sull’Eufrate con le grandi mete culturali della Turchia. Dal Corno d’Oro e i quartieri di Fener e Balat fino alle province del Sud-est, passando per bazar millenari, chiese ortodosse e mercati di spezie. Noi raccomandiamo l’Anartolia orientale, il Curdistan turco, una delle regioni più belle del mondo.

Informazioni pratiche per organizzare il viaggio lungo l’Eufrate

Quando andare: la primavera (aprile–maggio) e l’autunno (settembre–ottobre) sono le stagioni ideali per un viaggio lungo l’Eufrate nel Sud-est della Turchia Le temperature sono miti, la luce è perfetta per la navigazione e la fauna selvatica è più attiva. L’estate può essere molto calda, con punte che superano i 40°C nelle ore centrali della giornata.

Come arrivare: i principali aeroporti di riferimento sono quelli di Diyarbakır e Şanlıurfa (GAP). Da Istanbul è possibile raggiungere entrambi con voli diretti operati da Turkish Airlines e Pegasus Airlines, con una frequenza quotidiana. In alternativa, è possibile strutturare un itinerario più lungo partendo da Istanbul e procedendo via terra o in treno.

Come organizzarsi: la navigazione sull’Eufrate si prenota tramite operatori locali specializzati in turismo sostenibile nella regione. È consigliabile affidarsi a guide locali certificate, sia per valorizzare l’economia del territorio sia per accedere alle storie e ai saperi che rendono questo paesaggio vivo. I viaggi organizzati che includono più province permettono di combinare la navigazione con visite a siti storici come Göbekli Tepe nei pressi di Şanlıurfa e le antiche mura di Diyarbakır, Patrimonio UNESCO.

L’Eufrate non è solo un fiume: è una soglia. Chi lo attraversa — anche solo per qualche ora, a bordo di una barca che scivola silenziosa sull’acqua — torna a casa con qualcosa di difficile da nominare, ma impossibile da dimenticare.

Foto goturkiye.com

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Ogni anno, quando Lonely Planet pubblica il suo Best in Travel, l’attenzione si concentra quasi tutta su una domanda: qual è la destinazione dell’anno? Per il 2027 la scelta italiana è caduta sul Veneto, e se ne parlerà a lungo. Ma la selezione di quest’anno ha una seconda metà che rischia di passare inosservata. Accanto alle destinazioni, Lonely Planet ha scelto anche una serie di esperienze: non luoghi da visitare, ma cose da fare.

Ed è proprio lì che il Best in Travel diventa interessante per chi viaggia con le scarpe da trekking nello zaino o in bicicletta. Tra le esperienze selezionate ci sono cammini di più giorni, navigazioni a vela, immersioni, safari a piedi e perfino un tuffo nelle acque dell’Antartide. Viaggi in cui il corpo non serve solo a spostarsi da un museo all’altro, ma diventa parte dell’esperienza.

Come nasce la selezione delle esperienze Best in Travel

Il Best in Travel 2027 raccoglie 50 idee di viaggio, divise per aree geografiche, scelte dalla rete internazionale di autori di Lonely Planet. Il filo conduttore dichiarato è quello delle nuove esigenze dei viaggiatori: rallentare, evitare le mete più affollate, cercare esperienze autentiche lontano dai percorsi più battuti.

Non tutte le esperienze della lista parlano a chi ama l’aria aperta: ci sono anche itinerari gastronomici, architettura e vita notturna. Abbiamo scelto quelle in cui ci si muove davvero, e le abbiamo riordinate non per continente ma per modo di viaggiare. Nelle prossime settimane le racconteremo una per una, con un’attenzione in più: quanto sono impegnative, e per chi.

A piedi: cammini, trekking e safari senza jeep

La St Cuthbert’s Way è un cammino di circa 100 chilometri che parte da Melrose, in Scozia, attraversa il confine con l’Inghilterra e finisce sull’isola di Lindisfarne. L’ultimo tratto si percorre sulla sabbia, e solo quando la bassa marea scopre il passaggio. Si fa in cinque o sei giorni, con dislivelli modesti.

Il Michinoku Coastal Trail, in Giappone, è tutt’altra scala: oltre 1.000 chilometri lungo la costa pacifica del Tohoku, nati come progetto di ricostruzione dopo lo tsunami del 2011 e aperti per intero nel 2019. Quasi nessuno lo percorre tutto: si sceglie un tratto e si cammina tra scogliere, foreste e villaggi di pescatori.

In Tanzania, nel Gombe National Park, il safari si fa a piedi, nella foresta degli scimpanzé resi celebri dalle ricerche di Jane Goodall. In Costa Rica, la foresta nebulare di Monteverde si esplora lungo sentieri e ponti sospesi, dentro una nuvola quasi permanente. E nel Red Centre australiano, dove Lonely Planet punta sull’arte aborigena, il paesaggio si capisce davvero solo camminando.

In acqua: vela, immersioni e un tuffo da record

C’è anche un pezzo d’Italia: le Isole Eolie in barca a vela, sette isole vulcaniche da raggiungere dal mare, con Stromboli che dà spettacolo. In Grecia, Lonely Planet segnala uno straordinario mondo subacqueo, mentre in Irlanda il Killary Fjord, l’unico vero fiordo dell’isola, si insinua per 16 chilometri nel Connemara tra montagne scoscese.

Più lontano ci sono le Galapagos, da esplorare in crociera, e le avventure oceaniche della Polinesia Francese, ben oltre l’immagine del bungalow sull’acqua. E poi c’è l’esperienza più estrema della lista: il tuffo polare in Antartide, pochi secondi in un’acqua che sfiora lo zero.

Viaggi lenti: strade, rotaie e piccoli aerei

La Route Napoléon, in Francia, ripercorre per oltre 300 chilometri la strada seguita da Napoleone nel 1815 dopo la fuga dall’Elba, dalla Costa Azzurra verso Grenoble attraverso le Prealpi: un tracciato che molti ciclisti conoscono bene. Negli Stati Uniti, il viaggio lento on the road porta lungo le rive del Lago Superiore, in Minnesota, tra paesaggi selvaggi e piccoli centri.

In India, la Darjeeling Himalayan Railway sale verso le colline del tè su una ferrovia a scartamento ridotto in servizio dal 1881. In Alaska, il volo sull’ultima frontiera porta dove le strade non arrivano. E in Rhode Island, al Rose Island Lighthouse, si può fare per una notte il guardiano del faro.

Incontri e isole lontane

In Malaysia, una longboat risale il fiume nella terra degli oranghi. A Samoa, l’esperienza è lo stile di vita delle isole, lento e comunitario. E nel Golfo di Guinea, São Tomé e Príncipe è il paradiso africano poco conosciuto: due isole sull’equatore, foreste e spiagge quasi deserte.

Cosa abbiamo lasciato fuori, e perché

La lista completa comprende anche i bar degli hotel di South Beach a Miami, l’architettura di Astana, un itinerario gourmet a Taiwan, il vino della Valle di Guadalupe in Messico, il tango a Buenos Aires e una visita di Abu Dhabi. Sono esperienze interessanti, ma raccontano un altro modo di viaggiare. Qui ci concentriamo su quelle veramente outdoor.

Sognare, o partire

Molte di queste esperienze sono lontane, alcune costose, altre richiedono settimane. Non importa: una lista così serve anche a sognare, e a volte un sogno è il primo passo di un viaggio che si realizzerà tra un anno o tra cinque.

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Fino ad oggi, raggiungere le Isole Faroe dall’Italia significava mettere in conto almeno uno scalo — Copenhagen, Reykjavik, Bergen — e una giornata di viaggio che scoraggiava chi non era più che determinato ad andarci. Il risultato è che le Faroe sono rimaste, per la maggior parte degli italiani, una di quelle destinazioni che si conosce per le foto sui social — quelle scogliere verticali, quei villaggi con i tetti d’erba, quell’oceano color piombo — ma che si rimanda sistematicamente a un futuro non meglio definito.

Dal 2 giugno 2027 Atlantic Airways inaugurerà il primo volo diretto da Milano Malpensa a Vágar, l’aeroporto internazionale delle Faroe: tre ore e un quarto, ogni mercoledì, fino al 1° settembre. Stagionale, per ora, ma è un inizio, e cambia completamente la logistica di un viaggio che molti hanno sognato e rimandato troppo a lungo.

Dove sono e cosa sono le Isole Faroe

Le Faroe si trovano nel Nord Atlantico, in mezzo tra Islanda e Norvegia — 18 isole di origine vulcanica, con circa 50.000 abitanti, più pecore e pulcinelle di mare di quanti siano gli esseri umani. Il nome in norreno significa letteralmente “isole delle pecore”, e chi ci è stato dice che ha senso: gli ovini pascolano liberi ovunque, anche sui sentieri di trekking, anche sulle creste a picco sul mare.

Non si è mai a più di 5 km dal mare — il che vuol dire che ogni uscita in montagna ha l’oceano sullo sfondo, le scogliere come orizzonte e il vento atlantico come compagno costante. Il meteo cambia continuamente: gli abitanti dicono che in una stessa giornata puoi avere tutte e quattro le stagioni, e non è un modo di dire. Questo è uno dei dati più utili da sapere prima di partire: alle Faroe non si va per il sole garantito, si va per un paesaggio che proprio grazie al meteo instabile produce quei cieli di nuvole scultoree e quelle luci improvvise che si vedono nelle fotografie.

Il trekking: 500 km di sentieri, quasi tutti spettacolari

La maggior parte delle camminate caratteristiche sono brevi — la difficoltà non è la distanza, ma il terreno sdrucciolevole, l’esposizione al vento e le pendenze. È una buona notizia per chi non vuole fare trekking d’alta montagna ma vuole comunque un’esperienza outdoor autentica: le Faroe sono accessibili a un pubblico ampio, a patto di avere scarpe con buon grip, abbigliamento impermeabile e la disponibilità a fermarsi se il meteo dice di fermarsi.

La maggior parte dei sentieri più conosciuti è accessibile a chiunque abbia una forma fisica ragionevole e le scarpe giuste. Le Faroe sono colline più che montagne, nella maggior parte dei casi — anche la cima più alta, lo Slættaratindur a 880 metri, è raggiungibile in modalità moderate.

Questi sono i percorsi che vale la pena conoscere prima di partire:

Lago Sørvágsvatn e la scogliera di Trælanípa (isola di Vágar, 6-8 km andata e ritorno, facile-moderato). Il punto di partenza è il villaggio di Miðvágur, a pochi minuti dall’aeroporto di Vágar. Il lago Sørvágsvatn è famoso per un’illusione ottica: visto dalla scogliera di Trælanípa, sembra fluttuare sospeso sul mare, decine di metri più in alto dell’oceano. È uno degli scenari più fotografati dell’intero arcipelago. L’ingresso al sentiero costa 200 DKK a persona.

Faro di Kallur (isola di Kalsoy, circa 4 km andata e ritorno, facile-moderato). Si raggiunge con un traghetto da Klaksvík, circa 20 minuti di traversata, e poi si cammina fino al faro su una cresta che cade a picco sull’Atlantico. Tanta spettacolarità per uno sforzo contenuto — è uno dei sentieri più impressionanti in rapporto alla difficoltà.

Múlafossur e il villaggio di Gásadalur (isola di Vágar, 3 km, facile). La cascata Múlafossur cade direttamente nell’oceano da una scogliera — è probabilmente l’immagine più iconica delle Faroe. Gásadalur fino al 2006 non aveva una strada: il postino ci arrivava a piedi su un sentiero che saliva per 400 metri sulla scogliera, impiegandoci due ore. Adesso c’è un tunnel, ma il paesaggio attorno è rimasto esattamente quello.

Slættaratindur (isola di Eysturoy, circa 8 km andata e ritorno, moderato). A 880 metri è la cima più alta delle Faroe, e nelle giornate limpide da qui si vedono tutte e 18 le isole dell’arcipelago. L’approccio più comune parte dal passo di Eiðisskarð, che riduce significativamente il dislivello.

Saksun – Tjørnuvík (isola di Streymoy, 14 km, moderato-difficile). Il villaggio remoto di Saksun è una delle mete più visitate dell’isola, ma pochi dei visitatori affrontano la camminata fino al valico di Tjørnuvíksskarð per arrivare al villaggio vicino di Tjørnuvík. È uno dei percorsi più solitari e selvaggi, e per questo uno dei migliori.

Non solo trekking

Le Faroe non sono solo sentieri. Chi vuole combinare l’outdoor con qualcos’altro trova un arcipelago sorprendentemente vario.

La pesca è parte della cultura locale — ci sono operatori che portano in barca nelle acque fredde degli stretti tra le isole per pescare halibut e merluzzi, con la stessa barca con cui pescavano i bisnonni. Il birdwatching sull’isola di Mykines — dove le colonie di pulcinelle di mare sono tra le più dense d’Europa — è un’esperienza che merita da sola il viaggio. Il kayak nelle acque dei fiordi è un modo per vedere l’arcipelago da una prospettiva completamente diversa da quella terrestre.

Tórshavn, la capitale, è la città più piccola al mondo con questo ruolo — 20.000 abitanti — e il suo centro storico sul promontorio di Tinganes, con le case di legno color amaranto e i tetti d’erba del XVI secolo, ospita uno dei parlamenti più antichi d’Europa, ancora attivo. È il tipo di posto in cui si cammina senza meta per un pomeriggio e si torna con più domande di quante se ne avevano all’arrivo.

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Informazioni pratiche

Quando andare: Il volo diretto copre giugno-settembre, che è anche il periodo migliore: giornate lunghissime, temperature più miti (10-15°C in media), sentieri praticabili. Il meteo resta variabile anche in estate — si parte comunque con impermeabile e strati.

Cosa mettere nello zaino: Scarpe da trekking con grip solido (i sentieri sono spesso fangosi e sdrucciolevoli), giacca impermeabile e antivento, strati termici anche d’estate. I bastoncini sono utili sui tratti più esposti.

Come muoversi: Le isole sono collegate da tunnel sottomarini, traghetti e autobus. Non è indispensabile l’auto, ma semplifica la logistica per chi vuole muoversi liberamente tra le isole.

Accesso ai sentieri: Molti dei sentieri più famosi hanno un costo di accesso (100-200 DKK a persona), introdotto negli ultimi anni per gestire i flussi e finanziare la manutenzione. È una scelta sensata che vale la pena sostenere.

Esiste un posto in cui il mare è così trasparente da sembrare falso, le foreste scendono fino alla riva e il ritmo delle giornate è scandito solo dal vento e dalle barche dei pescatori.
Si trova a poco più di un’ora da una delle città più efficienti e tecnologiche del pianeta.
Le isole Riau — arcipelago indonesiano affacciato sullo Stretto di Malacca, a sud di Singapore — sono ancora uno di quei segreti che circolano a voce bassa tra chi viaggia davvero, e che per qualche ragione non hanno mai conquistato le guide patinate.
Non perché manchi qualcosa. Piuttosto perché sono rimaste fedeli a sé stesse: meno infrastrutture, meno folla, meno filtri.

Un arcipelago dietro l’angolo, eppure fuori dal mondo

Le Riau comprendono oltre tremila isole, la maggior parte disabitate. Si estendono tra la punta meridionale della Malesia, la costa di Sumatra e l’isola di Borneo, formando uno degli arcipelaghi più estesi del Sud-Est asiatico.
La destinazione è ufficialmente promossa dall’ente turistico indonesiano come uno dei gioielli meno esplorati del Paese: spiagge di sabbia bianca, barriere coralline intatte, mangrovie fitte e un’ospitalità Melayu che sa di cucina di mare e di conversazioni lente.
Il contrasto con Singapore — che si vede letteralmente dall’altra parte dello Stretto — è quasi comico. Lì le luci dei grattacieli, le code ordinate alla metro, i centri commerciali da capogiro.
Qui, a sessanta minuti di traghetto, l’orologio gira a un’altra velocità e il senso dell’orientamento si rimette in moto solo guardando le stelle.

Bintan: la porta delle Riau, tra resort e villaggi di pescatori

Bintan è l’isola più conosciuta dell’arcipelago e il punto d’ingresso naturale per chi parte da Singapore. Il porto di Tanah Merah, sulla sponda singaporiana, è efficiente come ci si aspetta: venti minuti di taxi dall’albergo, biglietto comprato, traghetto in orario. Meno di un’ora dopo si attracca a Bandar Bentan Telani o a Sri Bintan Pura, a seconda della destinazione sull’isola.
Bintan ha un doppio volto che vale la pena esplorare in entrambe le direzioni. Il nord dell’isola ospita resort costruiti su lingue di sabbia bianca, con piscine a sfioro e pontili in legno che si allungano sulle acque verdi.
Il sud, invece, appartiene ancora ai kampung — i villaggi tradizionali Melayu — dove le case su palafitte si specchiano in lagune silenziose e le barche dei pescatori escono prima dell’alba.
Tanjung Pinang, la capitale dell’arcipelago, è una città portuale caotica e autentica, con mercati galleggianti, templi cinesi e un odore persistente di pesce secco e spezie.
Chi fa scalo a Bintan solo per il mare trova già abbastanza: la spiaggia di Trikora, nella costa orientale, è fatta di sabbia dorata e acque poco profonde, con qualche chiosco che serve nasi goreng e birra fresca. Chi vuole di più deve andare oltre.

Le isole minori

Nelle isole più piccole le Riau mostrano il loro carattere vero. Batam, la più vicina a Singapore, è ormai una zona industriale e commerciale e non vale il viaggio per chi cerca natura.
Spostandosi verso est o verso sud si entra invece in un territorio diverso: atolli di calcare, barriere coralline ancora integre, acque che cambiano tonalità — verde smeraldo vicino alla riva, blu intenso al largo — in modi che sembrano varare con la luce e con l’ora del giorno.
Tra le isole remote dell’arcipelago, le acque intorno ai reef delle Anambas — tecnicamente parte delle Riau ma più a est, verso il Mar Cinese Meridionale — vengono spesso citate dagli appassionati di snorkeling come tra le più spettacolari del Sud-Est asiatico.
Non è facile arrivarci, ma è esattamente il tipo di posto in cui il viaggio è già parte dell’esperienza.
L’area delle isole più remote dell’arcipelago ha attirato negli ultimi anni anche resort esclusivi costruiti su atolli privati, raggiungibili solo via idrovolante o barca: un segnale che il mondo se n’è accorto, anche se i numeri restano ancora contenuti rispetto ad altre mete dell’Indonesia.
Per chi non vuole spendere cifre da resort esclusivo, esistono guesthouse locali sulle isole intermedie, raggiungibili con i traghetti pubblici che collegano Tanjung Pinang agli arcipelaghi minori. Lento, scomodo, magnificamente vero.

Cosa fare tra le acque delle Riau

Lo snorkeling e il diving sono la ragione principale per cui ci si sposta dalle isole più battute verso quelle minori: i reef delle Riau ospitano tartarughe, razze, banchi di pesci colorati e, in alcuni punti, mante. La stagione secca garantisce visibilità fino a venti metri.
Chi preferisce la terraferma può esplorare le foreste di Bintan, dove alcune riserve naturali proteggono macachi dalla faccia pallida e uccelli endemici del Sud-Est asiatico.
Le mangrovie del litorale meridionale si percorrono in kayak, scivolando in silenzio tra le radici. Tanjung Pinang merita una mattinata: il Pulau Penyengat, una piccola isola raggiungibile in cinque minuti di sampan dal porto, conserva i resti di un sultanato del XVIII secolo.
La sua moschea è famosa per una leggenda locale secondo cui la calce fu mescolata con albumi d’uovo durante la costruzione.
Se le isole sperdute e i paradisi tropicali lontani dal turismo di massa ti attraggono, queste non sono le uniche destinazioni da tenere sul radar: nel Sud-Est asiatico, come altrove, esistono ancora molti angoli che il grande turismo non ha ancora scoperto davvero.
Le Riau non promettono lusso né avventura estrema. Promettono qualcosa di più raro: la sensazione di essere in un posto che non ha ancora deciso come presentarsi al mondo, che esiste ancora per sé stesso prima che per i visitatori. E questo, di questi tempi, vale il traghetto da Singapore.

Info pratiche

Dove: Arcipelago delle isole Riau, Indonesia, a sud di Singapore nello Stretto di Malacca. Principali isole: Bintan, Batam, Karimun, Lingga, Anambas.
Come arrivare: Traghetti frequenti da Tanah Merah Ferry Terminal di Singapore verso Bintan (circa 55 minuti) e Batam (circa 40 minuti). Per le isole minori occorre proseguire in traghetto locale da Tanjung Pinang; alcune destinazioni remote sono raggiungibili solo via charter.
Quando: Da maggio a settembre, durante la stagione secca, per mare calmo e migliore visibilità sott’acqua. Da novembre a marzo il monsone può rendere difficile la navigazione verso le isole più esterne.
Biglietto: Il traghetto da Singapore a Bintan costa tra i 35 e i 55 SGD (circa 25-40 €) andata e ritorno, a seconda dell’operatore e dell’orario. I cittadini europei entrano in Indonesia senza visto on arrival per soggiorni fino a 30 giorni.
Da abbinare: Una giornata a Tanjung Pinang e un’escursione a Pulau Penyengat completano bene un soggiorno a Bintan. Chi ha più tempo può spingere verso le Anambas per il mare più selvaggio.
Consiglio: Portate rupiah indonesiane in contanti prima di lasciare Singapore — fuori dai resort più strutturati il bancomat non è garantito, e il cambio in loco conviene poco.

Foto Canva

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La Lüneburger Heide non ha vette, non ha laghi da cartolina, non ha monumenti.
Ha un’altra cosa: spazio orizzontale — qualcosa che la Germania urbana non offre quasi mai.
La brughiera di Luneburgo si estende per circa 7.000 km² nella Bassa Sassonia, tra Amburgo a nord e Celle a sud.
È la più grande area di brughiera continua dell’Europa centrale.
A fine estate diventa viola per la fioritura dell’erica — un’immagine che circola da decenni come simbolo del paesaggio della Germania settentrionale.
Ma è in autunno che la brughiera diventa qualcosa di diverso.

La fioritura viola cede gradualmente il passo a un mosaico di colori caldi.
Le betulle diventano giallo oro.
I ginepri assumono tonalità rossastre.
Le brughiere si coprono di sfumature ramate.
Le nebbie del mattino si posano sul paesaggio basso e planare con una qualità che non è nebbia alpina né padana — è qualcosa di intermedio, come se il terreno stesse ancora respirando.

È uno dei foliage meno conosciuti d’Europa — perché non è quello da cartolina delle foreste alpine, è qualcosa di più basso, più silenzioso, più difficile da fotografare senza viverlo.

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L’Heidschnuckenweg: 223 km da Buchholz a Celle

Il sentiero più rappresentativo della Lüneburger Heide porta il nome delle Heidschnucken — la razza di pecore grigie con le corna ricurve che da secoli bruca l’erica mantenendola aperta e impedendo che i cespugli prendano il sopravvento.
Senza le Heidschnucken, la brughiera si chiuderebbe.
Il sentiero che porta il loro nome percorre l’intera regione da nord a sud — 223 km, 13 tappe, da Buchholz in der Nordheide (raggiungibile da Amburgo in treno) fino alla città storica di Celle.

Le tappe hanno lunghezze variabili tra i 14 e i 21 km — settembre e ottobre sono i mesi ideali: temperature miti, meno turisti rispetto alla fioritura estiva, e il paesaggio autunnale che avvolge il percorso in un’atmosfera quasi mistica fatta di silenzio, spazio e colori.

L’Heidschnuckenweg è segnalato con la croce di Sant’Andrea o con la lettera “H” — ben marcato lungo quasi tutto il percorso.
Chi non vuole percorrerlo per intero può scegliere singole tappe: la più scenografica in autunno è quella che attraversa il Totengrund — la “Valle dei Morti” — una depressione della brughiera con una vista aperta che non assomiglia a nessun altro paesaggio della Germania.
Per chi cammina con tenda: il camping libero è consentito in alcune aree del parco naturale.
Per chi preferisce le strutture: lungo il percorso ci sono locande tradizionali e piccoli hotel a partire da circa 40 euro a notte.

Il Wilseder Berg e il Pietzmoor

All’interno del Parco Naturale della Lüneburger Heide, due punti meritano una menzione separata.
Il Wilseder Berg — a 169 metri la vetta più alta della brughiera, che non è una montagna ma è abbastanza alto da offrire una vista aperta su tutta la regione — è raggiungibile a piedi da Undeloh in circa un’ora.
Il villaggio di Wilsede ai suoi piedi è chiuso al traffico motorizzato — si arriva a piedi o in carrozza a cavallo, uno dei servizi più caratteristici della zona.

Il Pietzmoor è una torbiera rialzata vicino a Schneverdingen: un’area protetta con una passerella circolare di 5 km su palafitte che permette di attraversare l’ambiente senza calpestarlo.
In autunno la nebbia che si posa sulla superficie della torbiera produce un effetto visivo che molti fotografi cercano appositamente — è uno dei soggetti più fotografati della brughiera tedesca in questa stagione.

Il Parco Naturale Südheide e Celle

Nel cuore della regione, il Parco Naturale Südheide nei pressi di Celle è la porta d’accesso meridionale alla brughiera: foreste più dense, corsi d’acqua, borghi rurali con case a graticcio in legno.
Celle è la città storica alla fine dell’Heidschnuckenweg — e uno dei centri storici medievali più integri della Bassa Sassonia, con circa 500 case a graticcio risalenti a diversi secoli, i palazzi del centro e il castello ducale.
Vale una sosta anche per chi non percorre il sentiero per intero — è a circa 40 km da Hannover in treno.

Il bramito dei cervi e il birdwatching

L’autunno della Lüneburger Heide non è solo cromatico — ha anche una componente sonora precisa.
Il bramito dei cervi avviene tra settembre e ottobre, quando i maschi competono per le femmine: un suono basso, profondo, che si diffonde nella brughiera nelle prime ore del mattino e al tramonto.
Le aree del Parco Naturale intorno a Niederhaverbeck e Müden sono tra i punti migliori per sentirlo — alcune strutture locali organizzano escursioni mattutine dedicate.
Le migrazioni degli uccelli in autunno portano sulla brughiera specie che non si vedono nelle altre stagioni: il periodo di punta per il birdwatching è tra settembre e novembre, con gru, aquile e numerose specie di anatre in transito.

I sapori d’autunno della brughiera

La cucina locale d’autunno nella Lüneburger Heide ruota attorno a tre ingredienti che non si trovano ovunque.
La Heidekartoffel — la patata tipica della brughiera, coltivata su terreni sabbiosi con una concentrazione di sapore diversa da quella delle patate di pianura — è la base di molti piatti autunnali nelle locande della regione.
La selvaggina — cervo, capriolo, cinghiale — è il secondo pilastro della stagione: la caccia autunnale fornisce ai ristoranti locali prodotto fresco del territorio.
I funghi — porcini e finferli nelle versioni locali — completano il quadro di una cucina semplice e precisa, costruita su quello che il territorio produce.

Come arrivare

Da Amburgo:
La Lüneburger Heide è raggiungibile da Amburgo con i treni regionali — stazioni principali: Buchholz in der Nordheide, Soltau, Schneverdingen, Celle.
Dal centro di Amburgo, le stazioni più vicine alla brughiera sono a 30-60 minuti di treno.
La stazione di Buchholz è il punto di partenza classico per l’Heidschnuckenweg.

Da Hannover:
Celle è a 40 minuti di treno da Hannover — accessibile da tutta la Germania con l’alta velocità.

Da Milano:
L’aeroporto di Amburgo è l’arrivo più logico — voli diretti da Milano Linate e Malpensa con diverse compagnie, circa 2h.
Da Amburgo, treno regionale fino a Buchholz o alla destinazione scelta nella brughiera.

Il periodo migliore per l’autunno: settembre e ottobre — temperature miti e foliage pieno. Le nebbie mattutine sono più frequenti a ottobre.

Per chi vuole abbinare la Lüneburger Heide a un’altra destinazione della Germania settentrionale-orientale, il nostr pezzo sull’Harz racconta la brughiera montuosa con il Brocken delle streghe e i trenini a vapore — un’altra faccia dell’autunno tedesco, raggiungibile da Celle o Hannover in meno di due ore.

Info pratiche

Dove: Lüneburger Heide, Bassa Sassonia, Germania settentrionale
Come arrivare: treno da Amburgo (30-60 min) o da Hannover per Celle (40 min). Voli diretti Amburgo da Milano

Heidschnuckenweg: 223 km, 13 tappe, da Buchholz a Celle. Segnalato con croce di Sant’Andrea o “H”. GPS track disponibile su heidschnuckenweg.de
Pietzmoor: vicino a Schneverdingen, passerella circolare 5 km, sempre aperto
Wilseder Berg: da Undeloh, circa 1h a piedi. Wilsede senza auto — carrozze disponibili
Parco Naturale Südheide: info e sentieri su naturparksuedheide.de
Celle centro storico: 40 min da Hannover in treno, parcheggio al centro

Periodo: settembre per erica residua e foliage iniziale; ottobre per il foliage pieno, il bramito dei cervi e le nebbie mattutine; novembre per il silenzio totale
Info: lueneburger-heide.de

Foto Germany Travel

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Nel mezzo delle montagne del Banato, in Romania, il parallelo 45° Nord (quello che taglia a metà la distanza tra l’equatore e il Polo Nord) passa a pochi metri da una sorgente chiamata izbuc. Da quella stessa sorgente nasce la Cascata di Bigar, eletta nel 2013 dalla rivista The World Geography la più bella tra le 8 cascate più spettacolari del pianeta. La prima posizione assoluta, quindi, e davanti a celebri salti di tutto il mondo.

La parola izbuc è tipica del dialetto romeno delle zone carsiche e indica una sorgente che emerge direttamente dalla roccia calcarea, alimentata da un corso d’acqua sotterraneo. Quella di Bigar attraversa la grotta omonima nei monti Anina, percorre circa 200 metri in superficie e poi precipita nel fiume Miniș su una soglia di tufo calcareo. Il risultato è una cascata che, a differenza di quelle tradizionali, non scende in un unico getto verticale.

Un velo d’acqua che nasce sotto terra

L’acqua di Bigar si allarga su una roccia convessa ricoperta di muschio e scende come un mantello trasparente in decine di rivoli sottili, ognuno che segue una traiettoria leggermente diversa. La forma ricorda un ombrello rovesciato, oppure (a seconda della luce) il velo di una sposa portato dal vento.

È questa dispersione laterale a renderla unica: l’acqua ricca di carbonato di calcio ha depositato nel tempo uno strato di tufo morbido e poroso, e il muschio ha colonizzato ogni centimetro di quella superficie, creando una piattaforma verde che pare respirare. Il salto finale nel fiume Miniș è di circa 8 metri, ma l’effetto visivo risulta molto più imponente perché il flusso si apre in larghezza prima ancora di cadere.

La luce mattutina filtra tra gli alberi e trasforma i rivoli in fili d’argento; nel pomeriggio l’ombra restituisce colori più scuri, al limite dello smeraldo. Vale la pena soffermarsi su un dettaglio spesso trascurato: il tufo calcareo su cui scorre l’acqua è ancora in formazione. Il carbonato di calcio disciolto nell’acqua si deposita lentamente, millimetro per millimetro, continuando a modificare la forma della cascata nel tempo.

Bigar è una cascata che cresce, che cambia e che ha una geologia ancora attiva sotto i piedi di chi la guarda. È bene sapere, però, che il 7 giugno 2021 una grande lastra di travertino e muschio si è staccata naturalmente a causa del peso accumulato nel tempo, modificandone parzialmente l’aspetto (che però continua a ricostruirsi lentamente).

Il muschio che trasforma tutto

Il protagonista silenzioso di Bigar è il muschio. Senza quella coltre verde e spessa che copre interamente la roccia convessa, la cascata sarebbe bella ma non straordinaria. Il muschio assorbe l’acqua, la rallenta, la distribuisce in modo uniforme e impedisce che i rivoli si aggreghino in un unico getto. È lui a creare quella texture vellutata e quell’effetto a pizzo che nei video e nelle fotografie sembra quasi un’elaborazione digitale.

Questa pianta resiste ai cambiamenti stagionali e mantiene la struttura della cascata anche in periodi di siccità relativa, quando la portata dell’acqua si riduce e i rivoli diventano più sottili ma non spariscono mai del tutto.

Attiva tutto l’anno, la sorgente raggiunge la portata maggiore in primavera, tra aprile e maggio, quando le piogge e il disgelo alimentano il sistema carsico sotterraneo. In quei mesi l’acqua arriva copiosa e la cascata si trasforma in qualcosa di quasi rumoroso, molto diverso dalla versione estiva che però si rivela più silenziosa e meditativa.

Fauna, flora e il territorio del Parco Nazionale

Situata nel territorio del comune di Bozovici, nella contea di Caraș-Severin, la cascata di Bigar ricade all’interno del Parco Nazionale Gole di Nera / Cheile Nerei – Beușnița. La riserva naturale fu istituita nel 1982 e divenne area protetta nel 2000; copre circa 180 ettari di zona collinare con sorgenti, gole, scogliere calcaree, valli, grotte e prati aperti.

La fauna è quella tipica dei grandi spazi selvaggi dell’Europa orientale: orso bruno, lince, lupo e volpe. Gli uccelli sono numerosi e i corsi d’acqua ospitano specie ittiche rare. Tra la vegetazione, oltre al muschio protagonista, crescono il noce comune e il nocciolo turco.

L’accesso alla cascata è semplice: un breve sentiero nel bosco, ben segnalato, porta direttamente alla riva del Miniș. La struttura è stata dotata di passerelle e punti di osservazione che permettono di avvicinarsi senza danneggiare il muschio o la roccia. La visita richiede poco più di un’ora, ma quasi tutti restano più a lungo, spinti da quel meccanismo strano per cui ogni angolo visuale rivela qualcosa di diverso rispetto a quello precedente.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La prima volta che si vede una fotografia di questo luogo viene automatico domandarsi se sia stato ritoccata. Cerchi verdi, bianchi, gialli e blu sono disposti come celle di un alveare gigante su una superficie marrone, e sembrano il risultato di un filtro applicato male, o forse di un’installazione artistica abbandonata nel deserto.

Invece è tutto reale: si trova in Canada, a pochi chilometri dal confine con lo Stato di Washington, nella valle semi-arida di Okanagan, nella British Columbia. Il suo nome è Spotted Lake (o lago Kliluk), ed considerato uno dei fenomeni naturali più singolari del nostro incredibile pianeta. Circa 365 vasche separate, una per ogni giorno dell’anno secondo la tradizione dei nativi Okanagan, che assumono forme geometriche organiche e cambiano colore con le stagioni, con la temperatura, con la luce del giorno.

Geometrie impossibili sotto il sole dell’Okanagan

Il meccanismo alla base di questo spettacolo è chimico. L’acqua del lago contiene una delle più alte densità mondiali di solfato di magnesio, solfato di calcio e sodio, oltre a tracce di argento e titanio. Con l’arrivo dell’estate, il caldo intenso del deserto della British Columbia fa evaporare rapidamente il livello idrico: i sali e i minerali rimasti si cristallizzano sui bordi di ciascuna vasca, formando quelle bordure chiare che separano un colore dall’altro come le fughe di un mosaico.

Il risultato dipende dalla composizione specifica di ogni singola tasca d’acqua: il solfato di magnesio è uno dei principali responsabili dei colori (soprattutto verdi, gialli e bianchi); i solfati di calcio e di sodio e altri minerali contribuiscono a sfumature di bianco, blu e grigio. Lo stesso lago, ripreso a distanza di settimane, appare completamente diverso.

Minerali, storia e una battaglia lunga decenni

Per il popolo Syilx-Okanagan, che abita questa regione da millenni, questa non è mai stata una semplice curiosità geologica. Il fango delle sue sponde veniva utilizzato per trattare ferite, disturbi della pelle, dolori muscolari e contusioni: una farmacia naturale a cielo aperto, custodita con rispetto e pratica quotidiana.

La leggenda vuole che persino durante i conflitti tra tribù rivali, la zona del lago fosse considerata neutra, in quanto un territorio di guarigione al di sopra delle dispute. La storia recente del Kliluk è però costellata di tensioni: per buona parte del ‘900, il terreno circostante rimase in mani private, e a un certo punto si avanzò persino l’ipotesi di trasformarlo in un centro benessere commerciale.

Gli Okanagan si opposero con determinazione, portando avanti trattative estenuanti per decenni. Nel 2001 riuscirono finalmente ad acquistare i quasi 22 ettari che circondano il lago, restituendo al territorio il valore sacro che aveva sempre avuto per la loro cultura. Oggi Spotted si trova su proprietà privata dei nativi, circondato da una recinzione. L’accesso diretto all’interno è vietato, ma la vista dalla strada provinciale 3, quella che collega Osoyoos a Keremeos, è già straordinaria.

Guardare senza entrare, capire senza toccare

La fruizione dello Spotted Lake si riduce (e forse è giusto così) a una sosta sul ciglio della strada. Un cartello informativo in inglese e nella lingua Nsyilxcən spiega l’importanza del sito per la comunità Syilx; qualche pannello descrive la geologia e la storia. Il resto lo fa il paesaggio: le colline brulle color paglia, il cielo terso dell’estate continentale, e quei cerchi che a seconda dell’ora sembrano cambiare intensità e saturazione sotto la luce.

La migliore stagione per vederlo al massimo della sua espressione cromatica va da giugno a settembre, quando l’evaporazione è più intensa e le vasche minerali raggiungono i colori più saturi. D’inverno il lago si uniforma, coperto dall’acqua alta, e i cerchi scompaiono quasi del tutto. Un lago in cui non si può entrare, che non si può toccare e che cambia aspetto ogni volta che si torna a guardarlo. Ma forse è esattamente questa distanza obbligata a renderlo ancora più affascinante.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Libertad non è nel programma standard del Perù.
Il programma standard prevede Lima, Cusco, Machu Picchu, forse il Lago Titicaca.
La Libertad è nel nord, sulla costa del Pacifico, e i turisti che la raggiungono sono quelli che hanno già visto le tappe obbligatorie e cercano qualcosa di diverso — o quelli che vengono per l’onda.

Ma chi arriva per l’onda scopre che c’è anche la città di fango più grande del continente americano.
Chi arriva per la città di fango scopre che a pochi chilometri c’è una mummia che nel 2006 ha rovesciato quello che gli archeologi pensavano di sapere sulle civiltà preincaiche.
La Libertad funziona così: una cosa ne porta un’altra.

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Chan Chan: 20 kmq di adobe e bassorilievi

L’antica capitale del regno Chimú, Chan Chan, è riconosciuta come la città di adobe più grande dell’America Latina.
Il sito si estende per circa 20 km² e fu inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO il 28 novembre 1986.
Al suo interno: cittadelle, palazzi, piazze, terrazze e strutture cerimoniali, con pareti interamente realizzate in adobe e decorate da bassorilievi che rappresentano figure marine, uccelli e motivi geometrici.

I decori non sono decorativi nel senso moderno del termine — raccontano una cosmologia.
Le decorazioni con motivi marini, uccelli e figure geometriche testimoniano il legame profondo tra la civiltà Chimú e l’ambiente costiero in cui si sviluppò.
La città fu costruita senza il supporto di una scrittura: tutto quello che i Chimù volevano trasmettere era inciso sulle pareti.
Mille anni di storia in bassorilievo, su muri di terra secca.

Huanchaco: le imbarcazioni che non sono cambiate da 3.000 anni

A pochi chilometri da Trujillo, Huanchaco è una delle immagini più riconoscibili della costa nord del Perù.
Il tratto distintivo di Huanchaco sono i caballitos de totora, imbarcazioni tradizionali in canna di totora usate ancora oggi dai pescatori locali.
Non è una ricostruzione per i turisti.
I pescatori di Huanchaco escono in mare ogni mattina con le stesse imbarcazioni che usavano i loro antenati Moche — un materiale, una forma, una tecnica rimasti invariati per oltre 3.000 anni.

Le ceramiche Moche mostrano queste barche. Le ceramiche Moche sono del I-VII secolo d.C.
L’imbarcazione è la stessa.
Il borgo di Huanchaco è anche il posto dove si mangia il ceviche più buono della regione e dove si capisce cos’è la continuità culturale — non come concetto, ma come fatto fisico visibile ogni mattina sulla spiaggia.

Chicama: l’onda che lo Stato peruviano ha deciso di proteggere

Si tratta dell’onda sinistra più lunga del mondo che può essere cavalcata fino a quattro minuti. La sua estensione permette ai surfisti di restare sulla cresta, a due metri di altezza, per più di 200 secondi.
Quattro minuti su un’onda.
Per chi non pratica surf può sembrare un numero astratto.
Per chi surfa, è la differenza tra un’onda e un viaggio.

Malabrigo, situata circa 70 km a nord della città di Trujillo, è famosa nel mondo poiché nelle sue acque è presente uno spot surfistico noto come Chicama, la prima onda marina legalmente protetta del mondo. 
A febbraio del 2016, arriva la bella notizia: Chicama diventa la prima onda protetta dalla legge al mondo. Ora il Perù ha ben 33 onde protette. Nessuna attività, lavoro o progetto di costruzione che potrebbe danneggiare il corso delle onde, le sue aree adiacenti o la vita che ruota attorno ad esse può essere realizzato.

Che un governo abbia scritto una legge per proteggere un’onda è già di per sé un fatto straordinario.
Che sia stata la prima legge di questo tipo al mondo lo è ancora di più.
L’intero spot è di due miglia e mezzo di lunghezza, suddiviso in tre sezioni: Malpaso, Keys e Main Point. Quando le onde sono più di sei piedi, il Main Point collega con la sezione de El Hombre, dove le onde rompono fino al molo in città: un ride di 2,5 km che si protrae per minuti. Il record di manovre di surf su una stessa onda è stato fatto qui a Chicama, con più di 50 trick sulla stessa onda.

El Brujo e la Signora di Cao: la scoperta che ha cambiato la storia

El Brujo — letteralmente “il luogo dello stregone” — è un complesso di huacas (piramidi cerimoniali) costruite dalla civiltà Moche, situato a circa 45 km a nord di Trujillo.
Nel 2006, un gruppo di archeologi peruviani della Fondazione Wiese portò alla luce qualcosa che nessuno si aspettava di trovare: la tomba intatta di una donna.
La scoperta della mummia della Signora di Cao nel 2005 mandò in frantumi la convinzione che l’antica società Moche, che occupava la Valle Chicama tra il 100 e il 700 d.C., fosse patriarcale.

I resti della señora sono stati trovati nella huaca di Cao Viejo, dirimpetto a El Brujo, e hanno svelato per la prima volta l’esistenza di una donna di potere presso i Moche. Morta, probabilmente di parto, intorno al 400 d.C., venne sepolta con la sua ancella e un ricchissimo corredo.
Il corredo funerario è il dettaglio che ha segnato la rottura: armi, corone d’oro, bastoni cerimoniali, gioielli, tessuti.
Tutti oggetti che fino a quel momento erano stati trovati esclusivamente nelle tombe maschili.

La Signora di Cao ha rivoluzionato la comprensione del ruolo della donna nelle civiltà dell’America prima degli spagnoli, avvalorando le teorie su civiltà antiche che ci inviano un messaggio potente e attualissimo di inclusività e parità, sfidando le idee tradizionali sul potere maschile. 
Questo tempio-piramide è stato un centro cerimoniale chiave per i Moche, una civiltà che non ha lasciato tracce scritte, ma che ha comunicato la propria visione del mondo attraverso l’arte, l’architettura e le pratiche funerarie.
Oggi la mummia della Signora di Cao è esposta nel Museo Cao all’interno del complesso — un’esperienza che ha pochi equivalenti nel Perù dell’archeologia monumentale.

Come costruire l’itinerario

Trujillo è la base logistica naturale — una città coloniale a tre ore di volo da Lima, con un centro storico di palazzi barocchi che contrasta in modo affascinante con i siti precolombiani nelle vicinanze.
Chan Chan è a pochi minuti in taxi dal centro di Trujillo.
Huanchaco è a 13 km — raggiungibile in bus locale o taxi collettivo.
El Brujo è a 45 km verso nord — taxi o tour da Trujillo.
Chicama/Malabrigo è a 70 km da Trujillo — un’ora in auto.

Un itinerario minimo di tre giorni copre tutti e quattro i siti.
Chi aggiunge il surf a Chicama — o chi va per il surf — probabilmente si ferma una settimana.
Per chi vuole costruire un viaggio più ampio nel Perù naturale e meno conosciuto, abbinando La Libertad con l’Amazzonia meridionale, il pezzo sulla Riserva di Tambopata racconta la biodiversità della foresta nel sud del paese — con 600 specie di uccelli e collpe di pappagalli all’alba.

Info pratiche

Dove: Regione La Libertad, costa nord del Perù
Città di riferimento: Trujillo (aeroporto con voli da Lima, circa 3h di volo)
Chan Chan: 5 km a nord-ovest di Trujillo — taxi o bus locale. Biglietto d’ingresso, orari 9-16
Huanchaco: 13 km da Trujillo — bus locale linea C, taxi. Borgo di pescatori, ingresso libero
El Brujo e Museo Cao: 45 km da Trujillo verso nord — tour organizzato o taxi. Includere il Museo Cao nel biglietto
Chicama/Malabrigo: 70 km da Trujillo — taxi o collectivo. Surf camp disponibili per ogni livello, dall’assoluto principiante all’esperto
Clima: caldo e secco tutto l’anno sulla costa. Le onde di Chicama sono più consistenti tra marzo e novembre
Valuta: Sol peruviano (PEN). I dollari USA sono accettati in molte strutture turistiche
Informazioni: peru.travel/it

Foto Promoperù

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Viaggio in Perù fuori stagione: 6 buone idee

Atokos è quasi ancora del tutto assente dalle brochure delle agenzie di viaggio. Priva di porto turistico e di strade asfaltate, si trova nel Mar Ionio, a pochi chilometri da Itaca (sì, quella di Ulisse, quella dei poemi), ed è una piccola propaggine di calcare e macchia mediterranea che, però, fino a qualche anno fa restava completamente fuori dai radar.

Chi la raggiunge lo fa quasi sempre in barca, spesso per caso o su consiglio di qualcuno che ha giurato di non dirlo in giro (anche se, e va detto, ora ci sono tour giornalieri che partono dalle isole vicine). Eppure Atokos esiste, è completamente disabitata (a parte una cappella e una piccola casa dei proprietari), possiede acque tra le più limpide della zona e una reputazione silenziosa che nel mondo della vela si tramanda sottovoce come si tramandano le migliori cale.

Un’isola a lungo fuori dal radar (e non è un caso)

Questa meraviglia si trova nel gruppo delle Isole Ionie, nel pezzo di mare tra Leucade e Itaca. La sua è una costa frastagliata, a tratti quasi verticale, con calette che appaiono all’improvviso dopo un promontorio.

Atokos è quasi disabitata in modo permanente, e questo la rende interessante per chi viaggia cercando il contrario del resort. Strutture ricettive nell’accezione classica del termine? Assenti.

Chi vuole fermarsi più di qualche ora deve organizzarsi con un‘imbarcazione e dormire a bordo, oppure affidarsi a qualche sistemazione privata nella zona. Diversi viaggiatori scelgono come base l’isola principale di riferimento, Itaca o Cefalonia, e raggiungono Atokos in giornata.

La spiaggia con i maiali

Se il nome Atokos vi suona vagamente familiare, potrebbe essere per via dei maiali. Prima che i maiali nuotatori di Exuma, alle Bahamas, diventassero un tormentone da Instagram, esistevano storie simili in angoli ben più vicini al nostro Paese (ma in pochissimi ne erano a conoscenza). Proprio una spiaggia di Atokos è citata come luogo dove i maiali locali scendono in acqua senza particolare invito, con la naturalezza di chi quella spiaggia la considera di casa da generazioni.

La storia ha qualcosa di bizzarro e al tempo stesso di perfettamente logico: su un’isola dove gli animali si muovono liberamente e il confine tra terra e mare è sottilissimo, vedere un maiale fare il bagno nell’acqua trasparente smette di sembrare una curiosità e diventa semplicemente parte del paesaggio. È il tipo di cosa che succede, e che se si è lì al momento giusto accompagna per anni nei racconti di viaggio.

Come si vive (davvero) senza strutture né strade

Arrivare in barca a vela è il modo più naturale per avvicinarsi ad Atokos. La rotta classica parte da Leucade o da Cefalonia, con soste intermedie lungo le isole minori. Chi è sprovvisto di una propria imbarcazione può noleggiare un caicco con skipper da uno dei porti vicini. Da Fiskardo a nord di Cefalonia, per esempio, si raggiunge l’area in circa un’ora e mezza di navigazione, con condizioni meteo favorevoli.

L’estate è la stagione giusta, ma luglio e agosto portano anche i venti più imprevedibili dello Ionio. Giugno e settembre restano i mesi d’elezione per chi preferisce il mare fuori stagione e ormeggi meno affollati. L’acqua è già calda, la luce è diversa e la sensazione di avere un tratto di costa tutto per sé è tutt’altro che un’illusione.

La bellezza di Atokos sta anche in quello che qui risulta impossibile: ordinare un cocktail al bancone, chiamare un taxi o risolvere il problema di dove mangiare con una ricerca su Google. Bisogna portarsi il necessario, pianificare un po’, e lasciare che l’isola faccia il resto.

Atokos, piccola e ancora poco costruita come poche, è forse il punto più lontano che si possa raggiungere stando ancora, geograficamente parlando, a portata di volo dall’Italia.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un dettaglio che quasi nessuno sa su Sidi Bou Said, e che rende il suo aspetto meno “naturale” di quanto sembri.
Quel bianco e quel blu non sono sempre stati lì.
Il colore di Sidi Bou Said è il risultato di un decreto.
Rodolphe d’Erlanger, musicologo e pittore francese innamorato del villaggio, si stabilì qui all’inizio del Novecento e costruì il Palazzo Ennejma Ezzahra — oggi museo.
Poi fece pressione sulle autorità locali per tutelare lo stile architettonico della cittadina.
Arrivò un decreto che impose di dipingere le case di bianco e di blu, uno dei primi provvedimenti della Tunisia per conservare il patrimonio storico.
Da quel momento, Sidi Bou Said divenne quello che è oggi: un villaggio che sembra eterno ma che, nella sua forma attuale, ha meno di un secolo.
Il 29 luglio 2026, la decisione dell’UNESCO ha certificato quello che artisti, scrittori e viaggiatori sanno da molto più tempo.

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Perché UNESCO e con quale impegno

Con questa nuova iscrizione, la Tunisia porta a dieci il numero dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO, confermandosi tra i Paesi africani e arabi con il più ricco patrimonio culturale riconosciuto a livello internazionale.
Il riconoscimento è stato approvato all’unanimità dagli Stati membri del Comitato UNESCO.
Ma il riconoscimento UNESCO non è solo un timbro sul passaporto di un luogo.
Come ha sottolineato la Delegazione Permanente della Tunisia presso l’UNESCO, questo traguardo rappresenta non un punto di arrivo, ma un ulteriore impegno per preservare e trasmettere alle future generazioni un patrimonio di eccezionale valore universale.
Tradotto: il riconoscimento UNESCO porta con sé l’obbligo di controllare lo sviluppo urbano, proteggere l’integrità delle abitazioni storiche e gestire al meglio l’aumento dei visitatori.
Non è scontato che il paese più visitato sia anche il meglio conservato.
La gestione post-UNESCO sarà il vero banco di prova.

Cosa rende Sidi Bou Said diverso da qualsiasi altro villaggio bianco del Mediterraneo

I villaggi bianchi con dettagli blu non sono rari nel Mediterraneo — la Grecia delle Cicladi ne è piena, la Puglia anche, il Marocco di Chefchaouen li usa come attrattiva.
Sidi Bou Said ha un carattere diverso — non solo per i colori, ma per la stratificazione culturale che quei colori coprono.

Il villaggio conserva un patrimonio architettonico e paesaggistico di straordinario valore universale, affacciato sul Mediterraneo e a pochi chilometri dal sito archeologico di Cartagine.
L’architettura è arabo-andalusa — frutto della presenza di famiglie di origine spagnola giunte in Tunisia dopo la Reconquista del XV secolo.
Le porte intagliate con borchie metalliche, le grate in ferro battuto, gli archi a ferro di cavallo, i cortili interni con fontane: sono stilemi che arrivano da Al-Andalus e si sono mescolati con le tradizioni ottomane e berbere locali.
Paul Klee visitò Sidi Bou Said nel 1914 e la sua esperienza tunisina cambiò il suo approccio al colore in modo permanente.
Gustave Flaubert ci passò durante il viaggio in Oriente che ispirò Salammbô.
August Macke e altri artisti tedeschi lo frequentarono come parte del Grand Tour mediterraneo dell’inizio Novecento.

Cosa vedere

Il Café des Nattes — il caffè storico sulla piazza principale, risalente al 1900 — è il punto di partenza di qualsiasi visita.
Dal suo terrazzo a terrazze sopraelevate si gode una vista panoramica sul Golfo di Tunisi.
È stato frequentato da artisti e letterati per oltre un secolo — e nonostante la fama, mantiene un carattere genuino.
Qui si ordina il tè alla menta con i pinoli — la bevanda simbolo del villaggio — e si guarda passare il mondo.
Il Palazzo Ennejma Ezzahra — la dimora di Rodolphe d’Erlanger, ora museo — è uno degli esempi più riusciti di architettura andalusa moderna in Tunisia.
Il nome significa “palazzo della stella brillante”.
Al suo interno, collezioni di strumenti musicali e documenti sulla musica araba — d’Erlanger era anche musicologo e scrisse una monumentale opera sulla musica classica araba.

Dar El Annabi — un’altra residenza storica trasformata in museo — permette di capire come vivevano le famiglie nobili tunisine: cortili, fontane, decorazioni in stucco, cucine tradizionali.
Il Café Sidi Chabaane — al termine di una scalinata che scende verso il Golfo — ha la vista più spettacolare del villaggio, con le acque del Mediterraneo sotto e il profilo di Cartagine sullo sfondo nelle giornate limpide.
Il mausoleo di Sidi Bou Said — sulla collina che domina il villaggio — custodisce la tomba del santo sufi da cui prende il nome il borgo.
È un luogo di culto ancora frequentato, non una ricostruzione per turisti.

Come arrivare

Da Tunisi in treno è il metodo più semplice e più piacevole.
La linea ferroviaria TGM (Tunis-Goulette-Marsa) parte dalla Stazione di Barcelone nel centro di Tunisi e in circa 30-35 minuti arriva alla fermata di Sidi Bou Said.
Il percorso costeggia prima La Goulette, poi passa per Cartagine — permettendo di fare entrambi i siti nello stesso giorno.
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti secondo il traffico, costo variabile — concordare il prezzo prima della partenza.
In auto: uscita verso La Marsa dalla tangenziale di Tunisi, poi seguire le indicazioni per Sidi Bou Said.
Parcheggio: limitato e caotico nei weekend — il treno è decisamente l’opzione migliore.

Come organizzare la visita

Mezza giornata è il tempo minimo per visitare il villaggio senza fretta — due ore se si vuole solo passeggiare e fare qualche foto, tre se si includono i musei.
Il percorso classico parte dalla piazza principale con il Café des Nattes, risale tra i vicoli verso il belvedere, poi scende verso il Café Sidi Chabaane con vista sul Golfo.
I musei (Ennejma Ezzahra, Dar El Annabi) richiedono prenotazione o verifica dell’apertura prima di arrivare — gli orari variano per stagione.

Il periodo migliore è la primavera (marzo-maggio) e l’autunno (settembre-ottobre) — temperature tra i 20 e i 28 gradi, luce ottimale per le fotografie, meno turisti dell’estate.
In estate il caldo è intenso: concentrare la visita nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio.
In inverno (dicembre-febbraio) la temperatura media è di circa 17-18 gradi — una buona scusa per fuggire dal freddo europeo.
Sidi Bou Said si abbina naturalmente con una visita al sito archeologico di Cartagine (fermata precedente sulla stessa linea ferroviaria TGM) e al Museo del Bardo a Tunisi — uno dei più ricchi musei di mosaici romani al mondo.

La Tunisia e i suoi dieci siti UNESCO

Con Sidi Bou Said, la Tunisia conta ora dieci siti Patrimonio UNESCO:

• Anfiteatro di El Jem
• Sito di Cartagine
• Medina di Tunisi
• Medina di Sousse
• Medina di Sfax
• Kairouan
• Sito di Dougga
• Kerkuane
• El Kef
• Sidi Bou Saïd (2026)

Nel 2026 è arrivato anche il Geoparco del Dahar nella Rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO — un anno particolarmente ricco per il riconoscimento internazionale del patrimonio tunisino.

Info pratiche

Dove: Sidi Bou Saïd, governatorato di Ariana, 20 km da Tunisi, Tunisia
Come arrivare in treno: Linea TGM (Tunis-Goulette-Marsa) dalla Stazione di Barcelone a Tunisi — fermata Sidi Bou Said, circa 30-35 minuti. Biglietto economico
In taxi da Tunisi: circa 20 km, 30-40 minuti, prezzo da concordare prima
In auto: da Tunisi via La Goulette e Cartagine, seguire indicazioni
Café des Nattes: piazza principale, aperto tutto il giorno
Palazzo Ennejma Ezzahra: verificare orari prima della visita
Dar El Annabi: museo, verificare apertura
Da abbinare: Cartagine (fermata precedente della TGM), Museo del Bardo (Tunisi)
Periodo consigliato: primavera e autunno per clima e luce. Estate: visitare la mattina presto o nel tardo pomeriggio
Valuta: dinaro tunisino (TND). 1 euro ≈ 3,38 TND

Foto discovertunisia.com/it

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Se vuoi scoprire una Turchia diversa dal solito, la Giornata mondiale dei fiumi, in programma domenica 27 settembre, è una buona occasione per immaginare di scoprire un Paese diverso lungo il corso delle sue acque: meno prevedibile, più lento, profondamente legato alla storia e ai paesaggi dell’Anatolia. Dai grandi fiumi che hanno contribuito a plasmare la civiltà mesopotamica fino alle vallate del Mar Nero e alle rive della Cappadocia, l’acqua diventa una nuova chiave di viaggio, tra patrimonio, natura, mobilità dolce ed esperienze locali.

Protagonisti di questa geografia sono l’Eufrate e il Tigri, che nascono sugli altopiani dell’Anatolia orientale prima di proseguire il loro cammino oltre i confini turchi, ma anche il Kızılırmak, il più lungo fiume interamente turco, e i corsi d’acqua che attraversano montagne, canyon, foreste e città storiche. Un patrimonio naturale da osservare con attenzione, perché l’acqua è insieme paesaggio, risorsa, memoria e parte essenziale della vita quotidiana delle comunità locali.

L’Eufrate, nuova rotta sostenibile nel Sud-est

Tra le novità una nuova imbarcazione da 50 posti alimentata a energia solare propone di esplorare le acque del lago della diga di Atatürk, il grande invaso formato lungo l’Eufrate. L’esperienza attraversa un territorio che mette in relazione quattro province del Sud-est della Turchia — Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa e Malatya — offrendo un punto di vista inedito su canyon, rive naturali, cascate e tracce di insediamenti storici. La navigazione, caratterizzata dall’assenza di emissioni dirette e dal basso impatto acustico dell’alimentazione elettrica, invita a cambiare ritmo e prospettiva.

Le acque dell’invaso raccontano infatti anche le trasformazioni del territorio: lungo il percorso emergono paesaggi nei quali la storia delle comunità locali e quella delle grandi opere idriche convivono, compresa la memoria di alcuni villaggi sommersi dalla realizzazione della diga. Più che una semplice escursione, la nuova rotta sull’Eufrate propone un modo diverso di avvicinarsi all’Anatolia sud-orientale: dall’acqua, con lo sguardo rivolto ai suoi paesaggi monumentali, alla biodiversità e al lungo dialogo tra uomo, fiume e territorio.

Kızılırmak, la Cappadocia da un’altra prospettiva

Più a ovest, nel cuore della Cappadocia, è il Kızılırmak a offrire una lettura inaspettata di una delle regioni più iconiche della Turchia. Ad Avanos, città storicamente nota per la ceramica, il “Fiume Rosso” accompagna piccole navigazioni in gondola nell’area dello storico Asma Bridge, il ponte oscillante che unisce le due rive dell’abitato.

L’esperienza aggiunge una dimensione lenta e contemplativa al paesaggio della Cappadocia, spesso associato alle mongolfiere, alle formazioni rocciose e alle città sotterranee. Dall’acqua, Avanos si rivela attraverso la vegetazione delle rive, le case della cittadina e il legame secolare con l’argilla del fiume, materia prima che ha alimentato una tradizione ceramica ancora vitale.

È un invito a fermarsi, a guardare la Cappadocia da un’angolazione meno consueta e a integrare nella visita esperienze capaci di distribuire l’attenzione dei viaggiatori anche al di fuori dei luoghi più frequentati.

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Un Paese da seguire lungo l’acqua

La Turchia è attraversata da una rete fluviale di grande valore geografico, culturale e ambientale. Cinque dei suoi maggiori bacini sono transfrontalieri — Çoruh, Aras-Kura, Eufrate-Tigri, Asi/Oronte e Meriç/Maritsa — e testimoniano come l’acqua connetta territori, comunità e Paesi oltre le frontiere. Lungo questi corsi d’acqua prendono forma viaggi che affiancano archeologia, gastronomia, borghi, sport outdoor e osservazione della natura. Il Çoruh, nel Nord-est, richiama gli appassionati di rafting e paesaggi montani; il Fırtına attraversa le vallate verdi della regione di Rize; nel Mediterraneo turco, fiumi come Köprüçay, Göksu, Seyhan e Ceyhan mettono in relazione canyon, foreste, antichi siti e costa.

Salire verso Hierve el Agua significa lasciare il caos polveroso di Oaxaca City e percorrere una strada che si arrampica tra fianchi rocciosi, cactus colonnari alti 5 o 6 metri e villaggi dove si parla ancora zapoteco. Il paesaggio guadagna quota in silenzio, poi all’improvviso il bordo di un canyon si apre e lo sguardo cade su qualcosa che il cervello impiega qualche secondo a decifrare: una cascata bianca, verticale e scolpita nella parete rocciosa. Quel che però si fa fatica a processare è che quella cascata non scende. Anzi, è ferma, dura e calcificata nel pieno del suo movimento.

Ciò che si sta guardando, quindi, è uno dei fenomeni geologici più rari del pianeta, una cascata pietrificata formata da depositi minerali accumulati per migliaia di anni. Sul globo terrestre, un’architettura naturale analoga si trova a Pamukkale, in Turchia. Ma mentre i travertini turchi hanno il respiro di un monumento addomesticato, qui la scala è diversa, più aspra, più montana e più carica di silenzio.

La nascita delle cascate ferme e il mistero dell’acqua che costruisce

Le sorgenti che alimentano il sito sgorgano sature di carbonato di calcio e altri minerali. Fuoriuscendo dalle rocce con una pressione costante, l’acqua scende lungo la parete del canyon e, evaporando lentamente, deposita uno strato sottile di minerali. Anno dopo anno, millennio dopo millennio, quegli strati si sommano fino a formare strutture imponenti.

La cascata maggiore, quella che porta il soprannome di Cascada Grande, scende per circa 30 metri lungo la parete; la minore, Cascada Chica, è più raccolta ma altrettanto scenografica. Entrambe sembrano colate di cera solidificata, bianche e aranciate, con superfici irregolari che la luce del pomeriggio trasforma in qualcosa di quasi luminescente.

Il nome del sito, tradotto letteralmente, significa “l’acqua bolle”, un riferimento all’effetto visivo delle sorgenti minerali in superficie. Le bolle di anidride carbonica creano un ribollire continuo, come una pentola sul fuoco che però resta sempre fredda al tatto. È un dettaglio che colpisce, perché rovescia l’aspettativa: l’acqua che sale e sembra bollire, in realtà fresca.

Le piscine e il paesaggio che cambia colore con la luce

Oltre alle cascate, sulla sommità del pianoro ci sono due piscine alimentate direttamente dalle sorgenti minerali, e alcune pozze naturali contornate da bordi calcarei bianchi che ricordano vasche modellate a mano. L’acqua al loro interno appare di un verde tenue, quasi irreale, e la temperatura si mantiene attorno ai 22-27 gradi tutto l’anno. Dal bordo delle piscine lo sguardo spazia sul canyon profondo e sulle cascate pietrificate in basso, uno di quei punti in cui la geografia mette davanti a due piani sovrapposti: la verticalità della roccia e la quiete dell’acqua ferma sopra.

Il percorso che scende lungo il bordo del canyon fino alla base della Cascada Grande richiede circa 20-25 minuti a piedi su sentiero sterrato e consente di avvicinarsi alla formazione minerale fino a toccarla. La superficie è ruvida, porosa e stratificata come un millefoglie geologico. Guardandola da vicino si colgono le venature ocra e rosa che la luce diretta nasconde, visibili solo nell’ombra del canyon nel tardo pomeriggio.

Questo è uno di quei luoghi che non chiede di essere spiegato: basta arrivarci, aspettare che gli occhi mettano a fuoco, e lasciare che la geologia faccia il suo lavoro come ha sempre fatto, paziente e silenziosa, per almeno 10.000 anni.

Foto di copertina: Pexels; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le isole Scilly si pronunciano “silly”, come sciocco. Ma non c’è niente di sciocco in chi ci va: chi le scopre, di solito, ci ritorna. Jude Law ci torna, Kate Winslet ci torna, Jamie Oliver ci torna.
Non è un caso. Le isole Scilly sono un centinaio, sparse nell’Atlantico a 45 chilometri dalla punta estrema della Cornovaglia, e sono tra le mete più inaspettate del Regno Unito.
Sabbia bianca, acque color smeraldo, muretti a secco, strade che si contano sulle dita di una mano. Cinque isole abitate, duemila abitanti in tutto, nessuna automobile oltre St. Mary’s.
Chiamarle “l’ultima Inghilterra” è riduttivo.
Sono qualcosa di più strano e preciso: un arcipelago che non assomiglia a niente altro nel Nord Europa, sospeso tra la tradizione britannica dei giardini curati e la luce quasi mediterranea di certi pomeriggi di settembre.

Un puntino sull’Atlantico: dove finisce l’Inghilterra e comincia qualcos’altro

Le Scilly sorgono a sud-ovest della Gran Bretagna, oltre Land’s End, il punto più occidentale della terraferma inglese.
Sono classificate come “Area of Outstanding Natural Beauty” dal 1975 — un riconoscimento che ha di fatto blindato l’arcipelago contro qualsiasi sviluppo invasivo. Da allora, racconta chi le visita, non è cambiato quasi nulla.
Le cinque isole abitate sono St. Mary’s, la più grande e la più connessa, Tresco, St. Martin’s, Bryher e St. Agnes.

Si raggiungono l’una dall’altra in mezz’ora di traghetto, ognuna con un carattere diverso, ognuna abbastanza piccola da attraversarla a piedi in meno di un’ora. La vita scorre in bici, a piedi o su golf cart elettrici — le poche auto sono parcheggiate a St. Mary’s e lì restano.
Dal punto di vista geologico, le Scilly sono i resti affioranti di un antico altopiano granitico, la stessa roccia che forma le colline del Devon e della Cornovaglia.
Le leggende celtiche le identificano con Lyonesse, il regno sommerso dei cicli arturiani — terra di re e cavalieri inghiottita dall’Atlantico. La storia vera è più sobria ma non meno affascinante: insediamenti dell’Età del Bronzo, fari storici, e una tradizione marinara che ha lasciato tracce ovunque.

Campagna, giardini subtropicali e mare azzurro: il paesaggio che sorprende chi arriva

Chi arriva aspettandosi la solita costa inglese grigia e ventosa resta disorientato nel buon senso. Le Scilly sono il lembo di terra più assolato e caldo del Regno Unito: la corrente del Golfo le scalda abbastanza da rendere possibili piante subtropicali all’aperto.
A Tresco, il giardino dell’abbazia — il Tresco Abbey Garden — ospita felci giganti, aloe, palme e fiori che si vedono di norma solo alle Canarie o in Portogallo.

Il mare, però, è quello che colpisce davvero. Le tonalità cambiano con la luce, passando dal turchese su fondale sabbioso al verde scuro vicino alle rocce di granito.
La temperatura si ferma attorno ai 16 gradi anche d’estate, quindi le nuotate sono vivificanti nel senso letterale del termine. Le spiagge più belle — Rushy Bay a Bryher, Great Bay a St. Martin’s — hanno sabbia bianca e fine, quasi assurda per questa latitudine.
La campagna è quella inglese vera: muretti in granito, prati, piccoli cimiteri di marinai, fari solitari. In primavera, tra marzo e maggio, l’arcipelago esplode di fiori — narcisi e anemoni soprattutto.
Non è un dettaglio ornamentale: le Scilly sono storicamente uno dei principali fornitori di fiori recisi per il mercato britannico.

Cosa fare sull’arcipelago: isole da esplorare una ad una

St. Mary’s è il punto d’ingresso con l’unico aeroporto, il porto principale, i negozi e i ristoranti. Da qui partono i traghetti per le altre isole.
Vale la pena camminare lungo il sentiero costiero che la circumnaviga in circa tre ore, passando per fari, insenature e antiche fortezze.
Tresco è l’isola più curata e quella più visitata dopo St. Mary’s.
Oltre al giardino subtropicale, ospita il Valhalla Museum: una collezione di polene recuperate dai naufragi avvenuti intorno all’arcipelago, figure di legno dipinte, teste di sirene, santi e allegorie che raccontano secoli di traffico marittimo.
Bryher è la più selvaggia: piccola, rocciosa, con Hell Bay sul lato occidentale che in tempesta diventa uno spettacolo di onde e granito nero. St. Agnes è la più remota, con il faro più antico dell’arcipelago — attivo dal 1680 — e una quiete che anche i più instancabili trovano difficile da descrivere senza scivolare nel cliché.

Per chi ama il birdwatching, le Scilly sono un punto di passo cruciale per molte specie migratorie transatlantiche.
In autunno, ornitologi da tutta Europa scendono sull’arcipelago per avvistare specie rarissime portate dal vento dall’America.

Settembre alle Scilly: il mese perfetto

L’alta stagione è giugno-agosto, con prezzi più alti e traghetti più affollati. Settembre è il mese che chi conosce le Scilly consiglia sottovoce.
Il clima resta mite — temperature attorno ai 17-19 gradi, molto più stabili di quanto la latitudine faccia immaginare — la luce si fa più bassa e dorata, e i turisti diminuiscono sensibilmente.
I sentieri costieri sono percorribili senza calca, i ristoranti hanno ancora cucina completa ma si prenota senza stress, i traghetti tra le isole girano regolarmente fino a metà ottobre.
È anche il momento ideale per il birdwatching autunnale, con le prime migrazioni transatlantiche. Chi cerca un posto dove il tempo smette di correre e lo spazio torna ad avere senso troverà in settembre una risposta concreta.
Il costo della vita sull’arcipelago è accessibile: si mangia con una ventina di euro, si dorme nei bed & breakfast locali a prezzi ragionevoli per il mercato britannico. Il lusso qui non è l’hotel a cinque stelle — è lo spazio, la luce, il silenzio.

Info pratiche

Dove: Arcipelago nel sud-ovest dell’Inghilterra, a 45 km dalla Cornovaglia, nell’Oceano Atlantico. Cinque isole abitate: St. Mary’s, Tresco, Bryher, St. Martin’s, St. Agnes.
Come arrivare: In aereo da Londra (Heathrow o Gatwick) fino a Newquay o Exeter, poi volo regionale per St. Mary’s con Skybus. In alternativa, traghetto stagionale da Penzance (circa 2h45 di navigazione). Dall’Italia voli diretti per Londra da Milano, Roma, Venezia e altre città.
Quando: Da aprile a ottobre. Settembre è il mese migliore per chi vuole clima stabile, meno turisti e prezzi contenuti. In primavera (aprile-maggio) l’arcipelago è in fiore.
Orari: I traghetti inter-isola operano tutto l’anno, con frequenze ridotte fuori stagione. In estate corse ogni ora tra le isole principali.
Biglietto: Il traghetto da Penzance costa intorno alle 40-50 sterline a tratta. I voli regionali variano, conviene prenotare con anticipo. L’ingresso al Tresco Abbey Garden è a pagamento (circa 20 sterline).
Da abbinare: La Cornovaglia (Land’s End, St. Ives, la costa sud) si abbina perfettamente come tappa prima o dopo. Con qualche giorno in più, il Devon e il Dartmoor National Park completano un itinerario nel sud-ovest inglese.
Consiglio: Prenota l’alloggio su St. Mary’s per la prima notte, poi considera di dormire su un’isola secondaria (Bryher o St. Agnes) almeno una notte: è lì che si capisce davvero cosa significa il silenzio.

Foto Canva

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