weekend Archives - SportOutdoor24

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

5 bellissimi e imperdibili sentieri del foliage in Italia

I sentieri nascosti del foliage da fare questo weekend secondo i camminatori di AllTrails

Redazione Viaggi — Sun, 18 Oct 2026 05:32:17 +0000

Il foliage alpino non aspetta. Nei Tatra polacchi, nei boschi della Nuova Inghilterra, sulle Alpi italiane: ovunque si tratti di larici e faggi in quota, la finestra è stretta, il timing è tutto e bastano cinque giorni di anticipo per trovare i versanti ancora verdi. Cinque giorni di ritardo per trovarli spogli.
Il meccanismo è semplice. Il freddo scende dall’alto: i larici sopra i 1.800 metri cominciano a virare all’oro tra la terza settimana di settembre e i primi di ottobre. Scendendo di quota, il processo rallenta. I boschi misti di media montagna, quelli con faggi, aceri e betulle, si infiammano verso metà ottobre.
I fondivalle restano verdi più a lungo e si accendono di rosso e arancio solo verso la fine del mese. Un itinerario scelto bene e fatto nel momento sbagliato può deludere. Lo stesso itinerario, fatto nella settimana giusta, rimane impresso.

AllTrails ha raccolto su questi cinque percorsi migliaia di recensioni con foto della community, che permettono di capire in tempo reale a che punto è la stagione in ogni tratto. È uno strumento pratico, non romantico: funziona come un indicatore del momento migliore, aggiornato da chi è appena tornato dal sentiero.

Lago Federa via Pian del Pantan, Dolomiti venete

Il Lago Federa è ai piedi della Croda da Lago, nelle Dolomiti ampezzane. Il sentiero che sale da Pian del Pantan attraversa uno dei lariceti più fotogenici delle Alpi: un anfiteatro di alberi che a fine settembre passano dal verde al giallo oro in pochi giorni, specchiandosi nell’acqua del lago.
È uno degli scatti più replicati di tutto il foliage alpino, il che significa due cose: è davvero bello e, nelle giornate di punta, c’è gente. Partire presto risolve entrambi i problemi.
Difficoltà: facile-moderato
Periodo: fine settembre, primissimi di ottobre

Val Venegia, Pian dei Casoni, Trentino

La Val Venegia è uno dei fondivalle più luminosi del Trentino, con le Pale di San Martino come fondale e il torrente Travignolo che scorre tra prati aperti e lariceti.
Il cammino lungo il pianoro è dolce, senza salite impegnative, e in pieno foliage il contrasto tra il giallo dei larici e il bianco delle Pale funziona a qualsiasi ora del giorno. È una delle escursioni più adatte a chi cerca spazio e panorama senza difficoltà tecniche.
Difficoltà: moderato
Periodo: inizio ottobre

Vallunga, Val Gardena, Alto Adige

La Vallunga è una delle valli chiuse delle Dolomiti: si entra, si cammina su un fondo quasi pianeggiante tra prati e pareti verticali altissime, e non c’è altra via d’uscita. Questo la rende silenziosa e raccolta in modo insolito per le Dolomiti dell’Alto Adige, spesso frequentatissime.
In autunno i larici bordano il percorso con una tonalità dorata che fa sembrare le pareti di roccia ancora più alte. L’accessibilità del tracciato lo rende adatto a tutta la famiglia.
Difficoltà: moderato
Periodo: fine settembre, inizio ottobre

Giro del Gran Bosco, Val di Susa, Piemonte

Il Gran Bosco di Salbertrand è una delle foreste alpine più estese del Piemonte, in alta Val di Susa, a un’ora di macchina da Torino.
L’anello nel parco alterna larici, abeti e conifere sempreverdi su un terreno che non raggiunge le altezze delle Dolomiti ma offre panorami sull’arco alpino occidentale raramente affollati.
Per chi vuole il foliage senza la coda in autostrada verso le Dolomiti, è una risposta concreta.
Difficoltà: moderato
Periodo: prima e seconda settimana di ottobre

Val di Mello, Lombardia

La Val di Mello chiude la stagione. Siamo in Valchiavenna, a bassa quota rispetto alle mete precedenti, con pareti di granito imponenti e un fondo valle percorso da un torrente. Qui i faggi prendono il posto dei larici e il foliage arriva più tardi: verso la fine di ottobre le foglie ricoprono il sottobosco di rame e ambra.
È un paesaggio completamente diverso dalle Dolomiti, più nordico nell’atmosfera, con una qualità della luce che in quella stagione diventa quasi irreale quando il sole bassa radente sulle pareti di roccia.
Difficoltà: moderato
Periodo: fine ottobre

Il foliage alpino dipende dall’andamento stagionale e può anticipare o posticipare di qualche giorno rispetto alle medie storiche. Prima di partire, controllare le foto recenti caricate dalla community su AllTrails sul sentiero scelto è il modo più rapido per capire a che punto è la stagione in quel momento specifico. Le recensioni con foto, aggiornate in tempo reale da chi cammina, valgono più di qualsiasi previsione basata sul calendario.

Foto AllTrails

Il borgo nell’Appennino lombardo con il salame nato ottocento anni fa: Varzi e la Valle Staffora

Redazione Viaggi — Sat, 17 Oct 2026 05:53:52 +0000

L’Oltrepò Pavese ha due facce. Quella che tutti conoscono è quella bassa, dei vigneti e delle colline verso il Po. Quella che quasi nessuno conosce è quella alta: la Valle Staffora, che sale verso l’Appennino fino ai confini con Piemonte ed Emilia, con borghi di pietra, foreste di faggio e una montagna che nelle giornate più limpide mostra il Mare Ligure dall’alto.

Al centro di questa valle c’è Varzi, un borgo che ha avuto il suo momento nel Medioevo e non ha ancora perso del tutto quell’aria. L’impianto urbanistico è rimasto quello, con i vicoli lastricati, le case in pietra grigia e soprattutto i tre ordini di portici ad arco che percorrono il centro storico. Sotto questi portici c’erano, e ci sono ancora, le botteghe. È un modello urbanistico antico, comune a molti borghi di pianura padana, che qui in montagna diventa qualcosa di più raccolto e meno scontato.

Le torri e i Malaspina

Varzi fu per secoli sotto i Malaspina, la famiglia feudale che controllava questa parte dell’Appennino settentrionale tra Liguria, Piemonte e Lombardia. A loro si devono le torri difensive: la Torre di Porta Soprana e la Torre di Porta Sottana, costruite nel 1275, alte e strette, ancora in piedi ai due estremi del centro storico. La prima è nota anche come Torre dell’Orologio. L’altra struttura sopravvissuta è la Torre Malaspina, chiamata localmente Torre delle Streghe: risale al XII secolo e fu usata come prigione durante l’Inquisizione. Il castello della famiglia, con il suo Giardino della Contessa e la Limonaia, si visita solo in occasioni speciali.

Per chi arriva aspettandosi un centro storico simile ai borghi più noti dell’Italia centrale, Varzi può sembrare meno immediatamente scenografico. È un posto che funziona meglio se ci si ferma: un giro sotto i portici, una sosta alle botteghe, una mattina nel silenzio dei vicoli prima che si riempia di visitatori nel weekend.

Il Salame di Varzi DOP

Il prodotto che ha reso Varzi nota al di fuori della sua valle è un salame che si produce qui dal XIII secolo. La tradizione vuole che comparisse già sulle tavole dei Malaspina. Oggi è a Denominazione di Origine Protetta: i maiali devono essere nati, allevati e macellati nelle province di Pavia, Alessandria e Piacenza, nell’area dell’Oltrepò Pavese montano. Gli ingredienti sono carne di maiale, sale, pepe in grani interi, aglio e vino rosso filtrato. Il risultato è un salame rosso vivo con la distribuzione del grasso bianco ben visibile, dal sapore dolce e persistente.
In paese ci sono diverse botteghe e salumifici dove acquistarlo, con stagionature diverse. Le versioni più lunghe di stagionatura hanno una complessità aromatica che quelle giovani non hanno. Vale la pena confrontarle prima di scegliere.

Le escursioni in autunno

La valle si presta bene a essere camminata, e in autunno i faggi dell’alta Valle Staffora offrono uno spettacolo di colori che arriva qualche settimana dopo rispetto ai larici delle Dolomiti: siamo tra i 1.000 e i 1.700 metri, e il foliage più intenso si concentra a ottobre inoltrato.
Tutto l‘Oltrepo è luogo di passeggiate autunnali. Il punto di riferimento per le escursioni è il Monte Lesima, a 1.724 metri, la cima più alta dell’Appennino Pavese-Ligure-Piemontese. Il monte è compreso nella Riserva Naturale Le Torraie, un’area di quasi 600 ettari con boschi di faggio in quota e carpino nero sui versanti più bassi. Il patrimonio naturalistico è insolito: oltre 80 specie di farfalle, presenze di aquila reale e aquila minore, lupi e cervi.
L’area è anche una delle poche dell’Appennino settentrionale con una stazione di Astragalus sirinicus, pianta tipica dell’Italia meridionale qui al limite nord della sua distribuzione. Nelle giornate limpide di ottobre, dalla cima si vedono la val Trebbia, l’Appennino verso sud e, nelle condizioni migliori, una striscia di mare Ligure.

I principali accessi al Monte Lesima partono da Piani di Lesima e dalla strada per Brallo di Pregola, raggiungibile in auto lungo la Staffora dal centro di Varzi. I sentieri sono tracciati e segnalati, con tratti accessibili anche in mountain bike. Il Passo del Penice, poco distante, è un altro punto di accesso alla zona alta della valle, con vista su entrambi i versanti.

Come arrivarci e quando

Varzi dista circa 80 km da Milano. L’uscita autostradale è sulla A21 Torino-Brescia, a Voghera, poi la Strada Provinciale 461 risale la valley verso nord. Il centro storico si raggiunge in auto e c’è parcheggio ai bordi del borgo.
Il periodo migliore per la Valle Staffora è ottobre: le temperature si abbassano, i boschi cambiano colore e il paese è molto meno affollato rispetto ai weekend estivi. Chi può, vale la pena fermarsi una notte per fare l’escursione al mattino presto, quando la nebbia bassa ancora staziona sui prati e il sole non ha ancora bruciato i colori del fogliame.

Foto Di Alessandro Vecchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17271319, Di Alessandro Vecchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14778864, Di Sara 1973 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62806803

Trekking in Val di Mello: come programmare al meglio la tua escursione

Questi sono i percorsi da fare in Dolomiti Paganella a ottobre: Foliage, rifugi e silenzi

A piedi nella Val Grande in Lombardia, dove a ottobre i cervi scendono a valle e il cielo di notte è magico

Martino De Mori — Fri, 16 Oct 2026 18:00:59 +0000

La Val Grande, non è solo quella piemontese famosa per la sua wilderness: ce n’è una anche in Lombardia,, fa parte della Val Camonica ed è altrettando selvaggia.
Sale da Vezza d’Oglio verso il cuore del Parco Nazionale dello Stelvio ed è una valle ampia, aperta, che non ha la verticalità drammatica di certe zone delle Alpi orientali. I versanti salgono con gradualità, coperti di larici e abeti sempreverdi, e in fondo al corridoio naturale che si apre davanti a te, le cime dell’Adamello occupano lo skyline silenziose.

La prima cosa che penso, quando mi fermo a guardare, è che qualcuno avrà soprannominato questo paesaggio un ‘piccoo Tibet’ (ormain in Italia non si contano più. Somiglia a certi fondovalle himalayani. Non per la quota, non per la vegetazione, ma per quella sensazione di spazio che non comprime, che lascia respirare.
A metà ottobre, con la luce obliqua del mattino che colora i larici di giallo e arancio, l’effetto è ancora più forte.

Sono venuto qui per sentire il bramito del cervo, che si sente di solito fino a metà-fine ottobre.
Siamo negli ultimi giorni stagionali in cui è possibile, e la Val Grande è uno di quei luoghi dove i cervi ci sono davvero, in numero consistente. Circa 700 esemplari sono censiti nel comprensorio del Parco dello Stelvio che si estende in questa porzione di Val Camonica.

Come si arriva e come funziona la salita

Da Vezza d’Oglio (1.080 m), piccolo comune della Val Camonica in provincia di Brescia, si entra in Val Grande seguendo il corso del torrente. Ci sono due opzioni: partire a piedi dal paese e affrontare una salita di circa 2 ore e mezza, oppure percorrere in auto la strada che sale nella valle fino al punto in cui la carreggiata finisce, parcheggiare e salire a bordo della navetta che porta al punto di attacco del sentiero, da dove bastano circa un’ora e mezza per arrivare al rifugio.

Il sentiero che sale è segnato come Alta Via Camuna n. 2, classificato EE per i tratti più alti verso i passi, ma la prima parte, quella che porta al rifugio, è comoda e adatta a tutti: il dislivello si accumula gradualmente, senza strappi, attraverso pascoli e tratti di bosco rada. Una camminata in cui si parla, ci si guarda intorno, ci si ferma ad ascoltare.

Il bramito dei cervi

Il cervo lo senti senti improvvisamente, come se qualcuno avesse alzato il volume del bosco. Un suono roco, una specie di rutto potente, che rimbalza tra i versanti e, sì, ti emoziona. Il bramito del cervo è il segnale che la stagione degli amori è in corso.
I cervi si muovono sui versanti durante il giorno, più in quota.
La mattina presto e la sera, scendono verso il fondovalle e si raggruppano. Con un binocolo si riesce a distinguere i maschi, con il palco già sviluppato, dalle femmine che li osservano a distanza.
Non sono animali granché avvicinabili, ma non è quello il punto. Il punto è camminare lungo la vallata sapendo che lì ci sono, aspettarli, seguire il suono verso la direzione giusta. È una forma di attenzione che non si usa spesso, un safari innocuo che ti fa stare bene.

Ho trascorso ore la mattina presto a salire lentamente sul versante sopra il rifugio, binocolo a tracolla. Ho sentito il bramito quattro o cinque volte. Ho visto tre maschi che si fronteggiavano a trecento metri di distanza.
Sono tornato al rifugio con quella sensazione rara di aver assistito a qualcosa di reale, non organizzato per me. Idem la sera, quando un branco di 23 cervi si è radunato lungo il torrente.

Il Rifugio Saverio Occhi: dormire a 2 mila metri

Il Rifugio Saverio Occhi si trova a 2.047 metri, in una posizione panoramica sul fondovalle aperto, con l’Adamello che chiude l’orizzonte a nord. Gestito da tre ragazzi che ci hanno messo cura e attenzione, è una struttura pulita, ben tenuta, con 48 posti letto in camerata o camere doppie. La cucina è semplice ma sostanziosa.
Restare a dormire al rifugio è la scelta giusta. Non solo per il bramito dell’alba, ma per quello che succede la notte.
La Via Lattea da qui si vede. Non la traccia sbiadita che a volte si intravede vicino alle città, ma la striscia densa che occupa metà cielo e fa capire perché per millenni ci hanno costruito sopra mitologie intere.
Con zero inquinamento luminoso intorno, il cielo della Val Grande in una notte di ottobre senza luna è uno di quegli spettacoli da cui non ti staccheresti mai.
C’è un’altra valle del Parco dello Stelvio dove ascoltare il bramito dei cervi, la Val Zebrù.

Le escursioni dal rifugio

Il Rifugio Occhi è un ottimo punto di partenza per chi vuole spingere più in alto. L’Alta Via Camuna prosegue verso nord attraverso la Val Grande fino alle quote d’alta montagna. Salendo oltre il rifugio si raggiunge progressivamente il Passo di Pietra Rossa, a circa 3.050 metri, con un tratto su terreno morenico e roccia che richiede attrezzatura adeguata e un po’ di esperienza. La tappa successiva porta al Bivacco Linge (2.273 m), con un passaggio attrezzato su una scarpata rocciosa particolarmente scenografico.

Per chi preferisce restare su quote più tranquille, i pianori attorno al rifugio si esplorano facilmente seguendo i versanti verso est, dove la presenza dei cervi è più costante. Tutta la zona fa parte del Parco Nazionale dello Stelvio, uno dei parchi alpini più estesi d’Europa, e la fauna che si incontra non si limita ai cervi: lungo i versanti più alti si trovano camosci, stambecchi e marmotte, e in quota non è raro vedere planare un’aquila reale.

Info pratiche

Vezza d’Oglio si raggiunge da Brescia via Valle Camonica, uscita Edolo sulla SS39, poi si risale la Valle Camonica verso nord. Dal casello di Brescia Centro sono circa 100 km, un’ora e tre quarti di strada. Dalla stazione di Edolo (raggiungibile con il Trenord da Brescia e da Iseo) Vezza d’Oglio è a circa 15 km.

Il Rifugio Saverio Occhi è aperto da maggio a fine ottobre. Per pernottamento e pasti è consigliata la prenotazione, specialmente nel periodo del bramito (settembre-ottobre), che è anche uno dei più frequentati. Il sentiero principale è classificato EE (Escursionisti Esperti) per i tratti alti, ma la camminata da Vezza al rifugio è adatta a tutti con scarpe da trekking.

Periodo migliore per il bramito: dalla seconda metà di settembre a fine ottobre. All’alba e al tramonto è il momento in cui i cervi sono più attivi e il suono si sente meglio.

Foto Martino De Mori

Autunno a Bormio: le escursioni tra foliage e bramiti dei cervi

Laghi di montagna più belli d’Italia

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Sette città in Europa da vedere in un weekend d’autunno: la classifica delle classifiche

Redazione Viaggi — Fri, 16 Oct 2026 17:22:45 +0000

Anno dopo anno, milioni di persone aprono Google Maps, digitano “città più belle d’Europa” e si ritrovano davanti a classifiche che si assomigliano tutte. Le solite dieci, nello stesso ordine, con le stesse foto delle stesse piazze.
Eppure basta spostarsi di un isolato, arrivare fuori stagione o semplicemente sapere cosa cercare, che la stessa città diventa irriconoscibile — e molto più interessante.

Abbiamo scelto sette destinazioni tra più citate nelle classifiche internazionali, ma le abbiamo raccontate dal lato che conta: non cosa vedere, ma cosa sentire quando ci arrivi.
Sette città da vedere in un weekend autunnale, fra ottobre e novembre.

1. Parigi, Francia

Parigi è la città che tutti credono di conoscere prima di arrivarci. La Torre Eiffel, il Louvre, i bistrot con le sedie di paglia rivolte verso il marciapiede.
Ma la vera Parigi si trova altrove: nei cortili nascosti del Marais, nei mercati del venerdì mattina a Belleville, del nelle librerie lungo la Rive Gauche, del Cenquatre, dei murales di boulevard Auriol. Ne parliamo in questo articolo.

La luce del primo pomeriggio sui tetti grigio-ardesia è una cosa che le fotografie non restituiscono mai del tutto. Se hai tre giorni, dedica un pomeriggio a perderti senza meta nei quartieri a est del Centre Pompidou: è lì che la città respira davvero.

2. Budapest, Ungheria

Chiamarla “la Parigi dell’Est” è un complimento che non le rende giustizia. Budapest ha una personalità talmente forte da non aver bisogno di paragoni.
Nata dall’unione di Buda e Pest, divise dal Danubio, è una città doppia: solenne e imperiale sulle colline di Buda, vivace e caotica nella pianura di Pest.

Il Palazzo Reale, il Bastione dei Pescatori e la Chiesa di Mattia dominano la riva alta con un’eleganza che sa di Mitteleuropa. In inverno, quando la nebbia sale dal fiume, immergersi nelle storiche terme di Széchenyi — vasca esterna, vapore, temperature polari intorno — è un’esperienza che rimane impressa a lungo.

3. Amsterdam, Paesi Bassi

Amsterdam funziona meglio in bicicletta e fuori stagione. In primavera, quando i canali riflettono i rami ancora spogli dei tigli, la città ha una malinconia elegante che l’estate affollata cancella del tutto.
Le case strette sui canali — costruite così per pagare meno tasse sul fronte strada — inclinano leggermente in avanti, come se si sporgessero a curiosare.
Il Rijksmuseum vale da solo il viaggio, ma il quartiere del Jordaan, con i suoi mercati, le gallerie d’arte indipendenti e i café con le finestre appannate, è quello che ti fa capire perché tante persone qui decidono di restare.

4. Praga, Repubblica Ceca

Praga è sopravvissuta alla storia con una grazia quasi inspiegabile. Bombardata poco, devastata meno, ha conservato un centro medievale che sembra un set cinematografico — tranne per il fatto che è reale.
Il Ponte Carlo, al mattino presto prima dei tour operator, è uno dei luoghi più silenziosi d’Europa.
La Città Vecchia e la Città di Hradčany si guardano dall’alto e dal basso come due epoche che non si sono mai del tutto salutate.
La cucina è robusta, la birra è economica e buona, e i prezzi — rispetto all’Europa occidentale — rendono Praga una delle mete più accessibili del continente.

5. Vienna, Austria

Vienna è una città che ti costringe ad alzare lo sguardo. I palazzi imperiali, le chiese barocche, i portoni monumentali sono tutti pensati per impressionare, e lo fa ancora.
Il Kunsthistorisches Museum, la Hofburg, il Belvedere con i Klimt al piano nobile potrebbero occupare una settimana intera senza esaurire i musei.
Ma Vienna è anche la città dei caffè storici, dove sedersi con un giornale per ore è considerato una forma di cultura, non un segno di pigrizia.
Il Kaffeehaus viennese, iscritto all’UNESCO come patrimonio immateriale, è il posto dove la città rallenta e si rivela.

6. Dubrovnik, Croazia

Le mura di Dubrovnik si camminano in senso orario, dicono i locali, per avere il mare alla destra nel tratto più lungo. È un consiglio pratico che nasconde qualcosa di più grande: questa città sa come si fa a stare sul bordo del mondo senza cadere.
La Città Vecchia, patrimonio UNESCO, è costruita su una lingua di calcare bianco che scende a picco sull’Adriatico. In luglio è sovraffollata; in aprile o ottobre è un’altra cosa.
I vicoli stretti profumano di salsedine, le lampade a muro proiettano ombre lunghe, e il mare sotto le mura è di un blu che sembra esagerato.

7. Siviglia, Spagna

Siviglia è la città europea dove l’estate dura di più e brucia di più — 40 gradi ad agosto sono tutt’altro che rari — ma anche quella che ha il miglior rimedio: i patios, i cortili interni freschi e fioriti che i sivigliani aprono al pubblico a maggio durante il Festival dei Patios.
L’Alcázar, il palazzo mudéjar che mescola arte islamica e cristiana come nessun altro edificio al mondo, è un labirinto di fontane e azulejos da esplorare più volte senza annoiarsi.
La Cattedrale, la più grande del mondo gotico, ospita la tomba di Cristoforo Colombo. Siviglia non ha fretta, e insegna a non averla.

Tre giorni bastano?

Per un weekend lungo, tre città di questa lista si prestano meglio delle altre: Praga e Budapest sono compatte, percorribili a piedi e ricche di cose da fare anche la sera.
Siviglia è gestibile in tre giorni intensi, a patto di non sprecare il pomeriggio nel momento più caldo. Amsterdam richiede di scegliere: musei o canali, quartieri o giorno intero al Rijksmuseum.

In realtà, tre giorni non bastano quasi mai del tutto, ma bastano per capire se una città vale un ritorno. Consiglio: Per qualsiasi destinazione, arrivare la mattina del primo giorno — piuttosto che nel pomeriggio — regala almeno tre ore di luce in più e consente di visitare i luoghi iconici prima che si riempiano.

Foto Canva, Pexels, Martino De Mori

Dighe in Italia da vedere da vicino

A 460 metri di quota, c’è un fiabesco castello che domina il fiume Birs in silenzio

Serena Proietti Colonna — Sat, 10 Oct 2026 11:45:24 +0000

Arlesheim è una piccola (ma graziosa) località del canton Basilea-Campagna che spesso viene oltrepassata perché chi transita da qui è soprattutto attratto dalla metropoli vicina o dai passi alpini più a sud. Chi si ferma, però, scopre che il pendio del Birseck custodisce qualcosa che merita almeno mezza giornata di attenzione: il Castello di Reichenstein, un maniero medievale arroccato a circa 460 metri di quota, classificato come patrimonio svizzero di importanza nazionale.

Tale meraviglia è il protagonista silenzioso di una cresta che la Svizzera nord-occidentale tende a tenere per sé. Non ha le code di Versailles e nemmeno l’eco delle grandi fortezze renane, ma forse è proprio questa discrezione a essere il suo tratto più prezioso.

Pietra su pietra, secoli su secoli

La storia di Reichenstein affonda nel Medioevo e con la solidità delle sue stesse mura. Il castello appartiene a quella categoria di fortezze che nascono quasi esclusivamente per controllo: la pianura del fiume Birs scorre in basso e chiunque occupasse queste colline poteva tenere d’occhio i movimenti lungo la valle, uno dei corridoi commerciali più trafficati tra il Reno e il Giura svizzero.

Ciò che rende il sito ulteriormente peculiare è la relazione con il Castello di Birseck, che sorge poco distante sullo stesso versante boscoso. I due manieri vengono spesso descritti come “gemelli”, anche se la loro storia è distinta. Reichenstein, tra le altre cose, ha carattere più austero, con volumi che parlano di funzionalità difensiva più che di residenza signorile.

Insieme formano una coppia architettonica rara in questa porzione di Svizzera, dove il paesaggio è morbido e i boschi di faggio dominano i pendii. L’architettura, pur essendo frutto di una ricostruzione storicista degli anni ’30, conserva elementi e volumi che gli esperti considerano di valore nazionale. La pianta, le torri e la disposizione dei volumi riflettono comunque la logica costruttiva medievale del territorio dell’antico vescovado di Basilea.

Il paesaggio del Birseck visto dall’alto

Salire verso Reichenstein equivale ad attraversare una macchia boschiva che in primavera odora di terra umida e aglio selvatico. Il bosco si apre gradualmente e la pianura del Birs appare tra i rami con la progressività di un sipario che si alza piano. A quasi 460 metri la prospettiva cambia completamente: la città di Basilea si indovina a nord, le colline del Giura si allungano a ovest, e il canton Basilea-Campagna si distende in tutta la sua placida geometria agricola.

L’atmosfera che si respira lassù è quella di un posto autentico, non necessariamente curato per il turismo di massa ma proprio per questo integro. Il castello, infatti, non è una rovina romantica abbandonata: dopo secoli di degrado fu ricostruito in stile storicista tra il 1932 e il 1933 e oggi si presenta come un maniero in buono stato, utilizzato soprattutto per eventi privati.

Sentieri, biciclette e ritmo lento

L’accesso a Reichenstein si inserisce in una rete di percorsi escursionistici e ciclabili ben sviluppata, pensata per chi vuole esplorare il Birseck a piedi o in sella. I sentieri che collegano Arlesheim al castello sono adatti a un livello di allenamento medio, con tratti che richiedono passo sicuro ma nulla di tecnico per chi ha buone scarpe da trekking.

L’abbinamento con il Castello di Birseck è quasi obbligato, anche perché i due siti distano pochi chilometri. Per questo motivo, in molti percorrono il collegamento boschivo in una sola uscita, ricavandone un’escursione di mezza giornata con doppio punto d’interesse storico. Per chi preferisce la bicicletta, i trail della zona raggiungono valutazioni da massimo per gli appassionati di mountain bike che desiderano qualcosa che vada oltre alla semplice discesa.

La stagione migliore va da aprile a ottobre, con il picco primaverile che porta il bosco di faggio a colorarsi in mille sfumature di verde chiaro. D’autunno il paesaggio si tinge di ruggine e oro, con la pianura del Birs che sembra più vicina tra i rami spogli.

Foto di copertina: Di Amada44 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Leggi Anche

Dormire nel bosco: quattro strutture dove il foliage entra in camera

Oltrepò Pavese in autunno: trekking nel weekend tra vigne rosse, borghi e le colline della Pinot Nero

Redazione Viaggi — Sat, 10 Oct 2026 05:47:10 +0000

Poco più a sud del corso del Po si stende un territorio collinare straordinario e spesso ancora poco affollato. L’Oltrepò Pavese rappresenta il cuneo della Lombardia incastonato tra Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.
Durante la stagione autunnale, le sue dolci dorsali collinari si tingono di sfumature d’arancio, giallo e rosso rame. La vicinanza con l’area metropolitana milanese rende questa zona la meta ideale per evadere dal caos urbano.
I filari di Pinot Nero, Bonarda e Barbera disegnano geometrie perfette lungo i pendii.
L’atmosfera rilassata dei borghi e il profumo del mosto rendono l’autunno il periodo più affascinante per una gita fuori porta.

Un mosaico di vigne e boschi appenninici

La conformazione geografica dell’Oltrepò Pavese varia rapidamente mano a mano che si sale verso l’Appennino. La fascia della prima collina è dominata dai vigneti a perdita d’occhio e dalle tenute vitivinicole storiche. Salendo oltre i seicento metri di quota, le viti lasciano il posto a fitti boschi di castagni, querce e faggi.
Questa varietà di ecosistemi garantisce uno spettacolo di foliage cromaticamente unico e variegato.
Tra le valli Versa, Scuropasso e Staffora si aprono punti d’osservazione da cui è possibile spaziare fino alla Pianura Padana.
Nelle limpide giornate di ottobre, lo sguardo si spinge verso nord raggiungendo persino la catena delle Alpi.

Le escursioni da fare sulle colline pavesi

Il territorio offre numerose opportunità per passeggiate ed escursioni di ogni difficoltà. Per chi desidera camminare tra i filari, l’Anello di San Zeno nei pressi di Montù Beccaria permette di percorrere facili percorsi poderali con scorci continui sui vigneti dorati.
Un itinerario di maggior respiro storico è il tratto della Via del Sale, l’antica direttrice commerciale che univa Pavia al mare di Liguria.
Ripercorrere il sentiero che da Varzi sale verso il Monte Bogleglio permette di immergersi nei colori dei boschi appenninici. Un’altra camminata molto suggestiva è la salita al Pietra Corva, uno sperone roccioso di peridotite che svetta sopra i boschi e ospita un celebre giardino botanico alpino.
Gli amanti del trekking urbano e della storia possono invece percorrere i sentieri che collegano i castelli di Zavattarello, Oramala e Nazzano.

Storie e leggende dei castelli dell’Oltrepò

L’Oltrepò Pavese è una terra di confine da sempre contesa da famiglie nobiliari e feudi storici. A testimonianza di questo passato rimangono imponenti manieri e fortificazioni medievali sparsi sui crinali. Il Castello di Zavattarello, una rocca in pietra interamente restaurata, domina la Val Tidone con la sua presenza maestosa.
Una celebre leggenda narra che all’interno delle sue sale vaghi ancora il fantasma di Pietro Dal Verme, signore del castello avvelenato nel XV secolo.
Poco distante sorge il Castello di Oramala, antica dimora della famiglia Malaspina che nel Medioevo ospitò poeti e trovatori provenienti dalla Francia.
Tra le mura di queste fortezze, avvolte dalle nebbie autunnali, si respira un fascino d’altri tempi che arricchisce ogni camminata.

Enogastronomia: il regno del Salame di Varzi e della Bonarda

La tradizione culinaria dell’Oltrepò Pavese è ricca, genuina e legata ai prodotti della terra. Il re indiscusso degli antipasti è il Salame di Varzi DOP, un insaccato artigianale a grana grossa stagionato nelle cantine naturali della Val Staffora. I primi piatti vedono protagonisti i risotti di stagione, cucinati con la zucca Berrettina di Lungavilla o sfumati con il Pinot Nero locale. Imperdibili sono gli agnolotti Pavesi, una pasta ripiena al stufato di stracotto di manzo servita con il suo sugo di cottura o in brodo. In autunno i ristoranti della fascia alta propongono piatti a base di funghi porcini e tartufi raccolti nei boschi appenninici.
Per accompagnare i pasti si può scegliere tra l’esuberanza di una Bonarda dell’Oltrepò Pavese frizzante o l’eleganza dei grandi spumanti Metodo Classico a base di Pinot Nero. Per finire in dolcezza si consiglia un assaggio di Torta di Mandorle di Varzi abbinata a un calice di Sangue di Giuda.

Info pratiche

Dove: Oltrepò Pavese (PV), Lombardia, fascia collinare a sud del fiume Po tra i 150 e i 1.000 m di quota.
Come arrivare: In auto tramite la A7 uscita Casei Gerola o la A21 uscita Voghera o Broni-Stradella, proseguendo verso le valli interne (Val Tidone, Val Versa, Val Staffora). In treno fino a Voghera o Broni, da cui si proseguono con bus extraurbani.
Quando: Da fine settembre a metà novembre per godere del massimo del foliage tra le vigne e nei boschi d’Appennino; ottima anche la primavera.
Orari: I borghi e le strade poderali sono liberamente accessibili tutto l’anno; i castelli come Zavattarello e Oramala sono visitabili nei fine settimana con orari stagionali.
Biglietto: L’ingresso guidato al Castello di Zavattarello o di Oramala prevede un biglietto di circa 6-8 euro.
Da abbinare: Varzi (35 km da Voghera), borgo medievale famoso per i portici e il salame; la Certosa di Pavia (40 km verso nord), magnifico complesso monastico del Rinascimento; il borgo di Fortunago (20 km), tra i più belli d’Italia.
Consiglio: Porta con te scarpe da trekking impermeabili o stivali leggeri se intendi camminare nei vigneti: la terra argillosa dell’Oltrepò diventa molto adesiva con la rugiada mattutina. Porta un piccolo box termico per acquistare i salumi e i formaggi tipici nelle botteghe storiche dei borghi.

Foto Alessandro Vecchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5243381, classeseoltrepopavese.it, https://www.consorziovarzi.it/

LEGGI ANCHE

I boschi del foliage dove andare questo weekend 11-12 ottobre: i posti dove i larici sono già oro

Redazione Viaggi — Fri, 09 Oct 2026 18:18:04 +0000

In questo momento, nelle Dolomiti, i larici stanno diventando giallo oro.
Non è un modo di dire, è il momento dell’anno in cui succede, e dura circa tre settimane.
Chi va questo fine settimana trova il picco. Chi aspetta il weekend dopo lo trova ancora.

Oltre al Treno del Foliage 2026, ecco 6 posti ordinati da quelli al picco adesso a quelli che arriveranno tra una-due settimane.

Adesso: weekend 11-12 ottobre

1. Lago di Alleghe, Dolomiti Bellunesi
I larici intorno ad Alleghe sono al picco nella prima metà di ottobre. Il Monte Civetta si specchia nel lago verde. Il giro del lago è un anello di 5 km, due ore, adatto a tutti.
Guida al Lago di Alleghe

2. Monte Pelmo e Val di Zoldo
Larici gialli, faggi ramati, i prati che ingialliscono sotto le pareti del Pelmo. Il giro della base è uno dei percorsi più scenografici delle Dolomiti in questa stagione.
Guida al Monte Pelmo e Val di Zoldo

3. Bosco nel Parco, Lago di Dobbiaco
In Alta Pusteria i larici cingono il lago. Tra il 10 e il 20 ottobre il contrasto tra il bosco giallo, il lago scuro e le cime dolomitiche è al massimo.
Guida al dormire nel bosco con il foliage

Tra una settimana: weekend 18-19 ottobre

4. Cartizze e Valdobbiadene
Nelle Colline del Prosecco il foliage è quello della Glera: la vite vira verso il giallo-oro tra il 15 e il 25 ottobre. Non larici ma vigneti, un paesaggio completamente diverso dall’alpino.
Guida al weekend nel Cartizze

Tra due settimane: fine ottobre

5. Sentiero delle Tane, Labante, Appennino bolognese
Le faggete dell’Appennino bolognese raggiungono il picco tra il 20 ottobre e il 5 novembre. Il Sentiero delle Tane attraversa i boschi dove si nascondevano i partigiani, in autunno è completamente diverso dall’estate.
Guida al Sentiero delle Tane

6. Morbegno in Cantina, Valtellina
I vigneti della Valtellina in autunno virano dal verde al rosso-arancione, come ad esempio la Val di Mello qui sotto nella foto. Nebbiolo sui terrazzamenti eroici, il Canyon del canyon del lago, il Civetta sullo sfondo. E da sabato 25 ottobre le cantine storiche di Morbegno riaprono per il terzo weekend di degustazioni.
Guida a Morbegno in Cantina 2026

Un consiglio pratico: il foliage si fotografa nelle prime due ore dopo l’alba e nell’ora prima del tramonto. La luce piatta di metà giornata appiattisce i colori. Chi parte sabato mattina presto trova la luce giusta, e i parcheggi vuoti.

Foto Canva, APF Valtellina, Martino de Mori, https://appenninobolognese.cittametropolitana.bo.it/it

Pietra, ulivi e ragù di cavallo: Ceglie Messapica, il borgo pugliese che conquista con i suoi sapori

Redazione Viaggi — Fri, 09 Oct 2026 08:06:21 +0000

C’è un borgo in Puglia che non trovi cercando “Puglia da vedere” su Google. Niente spiagge bianche, niente affacci sul mare, nessuna presenza nelle classifiche dei posti più instagrammati del Salento.
Eppure chi arriva a Ceglie Messapica tende a fermarsi più del previsto — un’ora diventa una sera, una sera diventa una notte, una notte diventa un fine settimana.
Per capire si trova Ceglie in Puglia e cosa significa davvero visitarla, vale la pena partire da una constatazione semplice: qui la Puglia profuma di pietra calcarea e sugo di carne, non di frittura e aperitivi in spiaggia
Bisogna quindi capire cosa colloca questo borgo su quella mappa strana che è il tacco dello stivale.

Un paese nel mezzo — e questo è già tutto

Ceglie Messapica sorge nella parte centrale della Puglia, nella zona di transizione tra la Valle d’Itria — quella dei trulli, per intenderci — e la piana tarantina. Non è un posto di passaggio nel senso banale del termine: è un crocevia storico, un luogo che i Messapi abitarono prima che arrivassero i Romani, e che conserva ancora la sua torre angioina come punto di orientamento del centro storico.

Il tessuto urbano è compatto, bianco, costruito in pietra locale. Le strade strette del centro portano verso piccole piazze con bar che aprono presto e chiudono tardi, e l’accento che si sente non è quello del Salento ma qualcosa di più sordo, più interno.
Ceglie è uno di quei posti che si capisce meglio a piedi, girando senza meta, lasciando che siano le insegne delle macellerie e le finestre aperte a raccontare il resto.

Tra mare e collina

Una delle domande più frequenti su Ceglie riguarda il mare — quanto dista, quale costa è più vicina, se vale la pena abbinare le due cose. La risposta è più interessante di quanto sembri.
Ceglie Messapica dista circa 30 chilometri dal litorale adriatico. La costa più vicina è quella brindisina, con le spiagge di Ostuni Marina e Rosa Marina raggiungibili in meno di 40 minuti d’auto. Per chi vuole combinare entrambe le esperienze, Il Mediterraneo ionico, invece, è leggermente più lontano — Taranto si raggiunge in circa 35 chilometri verso ovest.
In estate, molti che scelgono Ceglie come base alternano mattine nel centro storico e pomeriggi in spiaggia, senza mai sentire il peso della distanza.

Da Bari a Ceglie, attraversare la Puglia

Chi arriva in aereo a Bari si trova davanti a una questione pratica: quanto ci vuole per raggiungere Ceglie? La risposta è circa un’ora e mezza, percorrendo poco più di 90 chilometri verso sud-est.
Il tragitto più comodo prevede la SS16 in direzione Taranto, poi la deviazione verso Brindisi e infine la salita verso le colline su cui il paese si distende.

La distanza è tutto sommato contenuta, ma è abbastanza da far sentire Ceglie in un’altra dimensione rispetto al capoluogo. Bari è rumore, porto, traffico — Ceglie è silenzio di campagna, ulivi centenari, masserie.
Fare questa traversata in primavera, quando i mandorli fioriscono e i muretti a secco costeggiano la strada come punteggiatura di pietra, è già parte del viaggio.
Chi preferisce i treni può puntare sulla stazione di Francavilla Fontana, a circa 12 chilometri, servita da Trenitalia con collegamenti da Bari e Taranto. Da lì, in taxi o con un’auto a noleggio, Ceglie è questione di un quarto d’ora.

Provincia di Brindisi: un confine che inganna

Ceglie Messapica appartiene alla provincia di Brindisi, ma si trova quasi al confine con quella di Taranto — e questo crea una certa confusione geografica anche nei pugliesi stessi. Amministrativamente è brindisina, culturalmente è a cavallo tra le due province, e la sua cucina riflette questa doppia appartenenza.
Il ragù di cavallo, piatto simbolo della tradizione locale, testimonia quanto Ceglie sia radicata in una Puglia rurale e interna che poco ha a che fare con le cartoline costiere.
Le macellerie del centro storico vendono carne di asino e cavallo con la stessa naturalezza con cui altrove si vende il prosciutto. Non è esotismo — è storia.
Questa collocazione di confine ha anche un vantaggio pratico: chi sceglie Ceglie come base può raggiungere facilmente sia Taranto che Brindisi in meno di un’ora, con due offerte culturali e paesaggistiche molto diverse tra loro.

Una sosta gastronomica

Ceglie è un posto dove l’itinerario si scioglie.
Arrivi con un programma — vedere la torre medievale, fare due fotografie, ripartire — e invece ti ritrovi seduto in una trattoria alle tre del pomeriggio con un bicchiere di Primitivo e nessuna fretta.
Il centro storico ha la dimensione giusta per essere esplorato in mezza giornata, ma offre abbastanza angoli nascosti da giustificare una permanenza più lunga.

I vicoli bianchi di calce, la Collegiata di Sant’Anna, le botteghe dei ceramisti locali: un museo a cielo aperto è l’ultima cosa che sembra — è un paese vivo che accetta volentieri i visitatori senza mettersi in mostra.
Chi ama i cammini troverà interessante che il territorio di Ceglie fa parte dell’area percorsa dalla Via Francigena del Sud, il tracciato certificato a livello europeo che da Roma scende fino a Santa Maria di Leuca toccando il cuore della Puglia interna. Un dettaglio che trasforma il borgo in una tappa possibile per chi viaggia lentamente.

Info pratiche

Dove: Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, Valle d’Itria, Puglia.
Come arrivare: In auto da Bari circa 90 km (1h 30 min) via SS16 e SS581. In treno fino a Francavilla Fontana (12 km), poi taxi o auto a noleggio.
Quando: Primavera e autunno per il centro storico; estate per chi vuole abbinare mare (30 km dalla costa adriatica).
Da abbinare: Rosa Marina e Ostuni Marina per il mare; Locorotondo o Martina Franca per un altro borgo della Valle d’Itria.
Consiglio: Pranzo in una delle trattorie del centro storico con ragù di cavallo e vino Primitivo locale — prenotare è sempre una buona idea, anche fuori stagione.

Foto Canva, Benjamin Smith, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Leggi anche Via Francigena del Sud: tutte le tappe da Roma a Santa Maria di Leuca

Ottobre tinge d’arancio i boschi più vicini a Roma: il luogo dove vedere il foliage più emozionante del Lazio

Serena Proietti Colonna — Wed, 07 Oct 2026 14:03:08 +0000

A circa 1.400 metri di quota, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini, l’autunno non arriva piano, ma tutto in una volta, con una settimana di piogge fredde e poi un mattino di luce radente che trasforma ogni faggio in una fonte di calore. Siamo a Monte Livata, una montagna del comune di Subiaco, nel Lazio profondo, a meno di 90 minuti da Roma. Uno posto dove il foliage è uno di quegli spettacoli che sembrano riservati a chi conosce la strada giusta.

La zona confina con i piccoli borghi di Vallepietra, Jenne e Cervara di Roma, nomi che già suonano come qualcosa di antico. E in effetti la storia di questo territorio è lunga: il Parco dei Simbruini, il più esteso del Lazio con oltre 30.000 ettari di boschi, fu istituito nel 1983 e protegge uno dei lembi di Appennino centrale ancora relativamente intatti, con fauna selvatica che include il lupo e diverse specie di rapaci.

Quello che non ci si aspetta, però, è la qualità della luce: i faggi qui hanno tronchi chiari e riflettono il giallo e il rosso delle chiome creando un effetto di profondità visiva difficile da fotografare senza che la scena risulti comunque memorabile. Tra fine ottobre e i primi di novembre, la saturazione cromatica raggiunge il picco, e anche solo fermarsi in uno degli spiazzi lungo la strada (alcuni attrezzati con tavoli e bracieri ad uso libero) regala una prospettiva che pochi si immaginano possibile a così poca distanza dalla città.

La montagna della capitale in autunno

Monte Livata deve il soprannome di “Montagna della Capitale” alla sua posizione. Si raggiunge in circa un’ora e mezza dall’uscita della A24 Roma–L’Aquila a Vicovaro Mandela, attraverso una serie di tornanti che salgono veloci e già nell’ultimo tratto segnalano che qualcosa sta cambiando. Il paesaggio si fa stretto, la luce filtra diversamente e l’asfalto comincia a risuonare sotto le ruote in modo più cavo.

La vetta fa parte di un sistema orografico che include il Monte Autore (1.855 m), una delle cime più alta del gruppo, e si sviluppa su un altopiano che in inverno ospita anche impianti sciistici. D’estate e d’autunno quella conformazione si traduce in ampie radure aperte, comodi punti di sosta e sentieri ben segnalati. Con gli impianti fermi e pochi turisti, l’atmosfera autunnale è del tutto diversa rispetto ai mesi invernali: più silenziosa e più propria.

La vegetazione dominante è la faggeta, con esemplari che in certi punti raggiungono dimensioni ragguardevoli, affiancata da carpini, aceri e castagni nelle quote più basse. È questa varietà a rendere il foliage cromaticamente ricco: a differenza di una monocultura forestale, i colori si sovrappongono per strati, con le prime sfumature dorate che compaiono già a metà ottobre sulle querce più esposte, mentre i faggi più alti tengono il loro rosso fino a novembre inoltrato.

Quando i faggi diventano oro

Il momento migliore cade quasi sempre tra l’ultima settimana di ottobre e i primi dieci giorni di novembre, ma la finestra esatta dipende dalle temperature di settembre. Anni con estati prolungate spostano il picco anche di dieci giorni in avanti. Vale la pena monitorare le previsioni meteo della settimana precedente: dopo una notte sotto i 5 gradi, la trasformazione accelera visibilmente.

La luce del mattino presto, radente e ancora bassa sull’orizzonte, è quella che valorizza di più i colori. Arrivare entro le 9.00 equivale perciò a trovare i raggi del sole che attraversano le chiome ancora trasparenti. Nel pomeriggio la luce si ammorbidisce e i toni virano verso l’ocra e il rame, diversi ma altrettanto efficaci.

Per chi vuole abbinare al paesaggio anche una nota culturale, Subiaco dista pochi chilometri ed è un borgo medievale con un’identità storica notevole. Ospita il Sacro Speco, un complesso monastico rupestre dedicato a San Benedetto, scavato nella roccia sopra la valle dell’Aniene.

Sentieri tra i colori e pause tra i castagni

I sentieri attorno a Monte Livata sono adatti a escursionisti di ogni livello. Il percorso più frequentato in autunno segue il crinale tra la zona degli impianti e il bosco di faggi verso nord, con dislivelli contenuti e fondo sterrato compatto.

Per chi preferisce restare a bassa quota, i boschi del Parco dei Simbruini offrono diversi anelli nella faggeta, alcuni accessibili anche a bambini piccoli. Poco prima di raggiungere la quota più alta, ci si imbatte spesso in famiglie che hanno allestito il pranzo sui tavoli di legno negli spiazzi attrezzati, con legna da ardere disponibile e bracieri fissi.

È un’abitudine locale che sopravvive da decenni, e che dice qualcosa sul rapporto diretto e senza filtri che i romani mantengono con questa montagna. Se si arriva da queste parti per il foliage, vale la pena sapere che il Lazio autunnale offre altri scenari paragonabili: la faggeta del Monte Cimino in Tuscia, per esempio, aggiunge il fascino di alberi centenari riconosciuti dall’UNESCO, un’esperienza diversa ma ugualmente intensa.

L’ultima ora di luce a Monte Livata, con il sole che si abbassa oltre il crinale e i faggi che diventano quasi trasparenti, è quella che rimane più impressa.

Foto Canva

Leggi Anche

Tra carrugi medievali e fondali di gorgonie: Moneglia, il borgo ligure che in autunno è magico

Redazione Viaggi — Thu, 01 Oct 2026 18:31:33 +0000

Ci sono borghi liguri che vivono nell’ombra delle mete più celebrate.
Moneglia è uno di questi: incastonata nel Levante genovese tra due promontori boscosi, lontana dai pullman turistici e dai flussi che ogni estate intasano la costa più famosa, questa piccola cittadina di mare ha saputo conservare un’identità precisa.
Moneglia è una combinazione geografica che racconta davvero qualcosa: i portali in ardesia scolpita, il carrugio medievale che taglia il centro in due e un lungomare percorribile senza fare la fila.
La parola chiave qui è equilibrio, tra mare e montagna, tra storia e natura, tra frequentazione turistica e vita autentica. Non è una formula di marketing, è quello che si respira appena si scende dal treno.

Alle Cinque Terre non appartiene, e per fortuna

La domanda torna spesso: Moneglia fa parte delle Cinque Terre? La risposta è no, e non è un dettaglio da poco.
Il borgo si trova nel Golfo del Tigullio, in provincia di Genova, fuori dal perimetro del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Nessun accesso contingentato, nessun ticket per i sentieri, nessuna fila alle biglietterie.

Eppure la confusione è comprensibile: la distanza da Riomaggiore, il villaggio più meridionale delle Cinque Terre, è di soli 15 chilometri, circa 20 minuti in treno.
Moneglia si trova sulla stessa linea ferroviaria che collega La Spezia a Genova, e molti viaggiatori la scoprono quasi per caso, scendendo dal treno un paio di stazioni prima o dopo. Chi ci arriva per sbaglio spesso ci torna di proposito l’anno dopo.

Il carattere di Moneglia: portali in ardesia e fondali vivi

Il centro storico di Moneglia ha la struttura compatta dei borghi marinari della Riviera: un unico asse principale, il carrugio medievale, fiancheggiato da case dipinte di giallo e terracotta, con portali in ardesia lavorata che raccontano secoli di artigianato locale. Non è un museo a cielo aperto, è una strada dove si vive davvero, e questa differenza si sente.
Sulle colline all’estremità est del borgo, a picco sul mare, sorge il Castello di Villafranca, edificato nel XII secolo con funzione difensiva contro i Malaspina e poi adattato a fortezza antipirata.
Torre difensiva, cinta muraria pentagonale e un parco mediterraneo affacciato sul golfo: è il belvedere naturale del paese, e la salita vale ogni passo. Moneglia è un borgo che sa essere elegante senza ostentarlo.
I sentieri che partono dal centro salgono rapidamente verso l’entroterra boscoso, collegando la costa al silenzio dei boschi di castagni e lecci.
Per chi vuole esplorare la Liguria in bicicletta, le piste ciclabili della regione offrono percorsi adatti a tutti i livelli, comprese le zone del Levante.

Un mare autentico

Il mare di Moneglia è probabilmente il motivo principale per cui chi ci viene una volta tende a tornare.
La spiaggia principale — sabbia fine e ciottoli — si apre a mezzaluna protetta dai due promontori e raramente raggiunge la densità delle spiagge delle città vicine. L’acqua è trasparente, il fondale digrada lentamente e la pulizia è costante.
Ma il vero spettacolo è sott’acqua. I fondali di Moneglia ospitano murene, gronghi, polpi, stelle marine, anemoni e gorgonie: un ecosistema marino che sorprende per ricchezza anche chi è abituato ad altri mari del Mediterraneo.
Le condizioni di visibilità sono spesso eccellenti, e la zona è frequentata da subacquei e snorkeler per una buona parte dell’anno.

La spiaggia libera è accessibile a tutti, anche se nelle settimane di punta di luglio e agosto conviene arrivare mattino presto. Per chi cerca alternative meno frequentate, le calette sui promontori si raggiungono a piedi o via mare.
Il nostro articolo sulle spiagge poco affollate in Liguria offre qualche spunto utile anche per i dintorni.

A pochi chilometri dalle Cinque Terre, in un altro mondo

Mettere in relazione Moneglia con le Cinque Terre non è solo questione di distanza: è una questione di atmosfera.
A Vernazza o Manarola si arriva con l’idea di fotografare, di fare esperienza di un’icona. A Moneglia si arriva con meno aspettative, e spesso si riparte con qualcosa di più.
La vicinanza geografica rende possibile combinare le due destinazioni in un unico soggiorno: prendere il treno, visitare uno dei cinque villaggi durante la mattina, rientrare nel pomeriggio al proprio ritmo.
Moneglia può essere una base alternativa per chi vuole visitare il Parco Nazionale senza stare dentro ai flussi principali.

Per cosa è famosa Moneglia, dunque? Per il mare pulito, certo. Per il castello e i vicoli storici.
Ma soprattutto per quella capacità rara di restare sé stessa anche quando tutto intorno cambia. E questa, in Liguria, non è una qualità da dare per scontata.
Scoprirla fuori stagione,a maggio, quando la ginestra profuma i sentieri, o a settembre, quando il mare è ancora caldo e le spiagge tornano silenziose , significa incontrarla nella sua versione migliore.

Info pratiche

Dove: Moneglia, Golfo del Tigullio, provincia di Genova (Liguria di Levante).
Come arrivare: In treno sulla linea Genova–La Spezia, con fermata diretta a Moneglia. In auto dall’A12, uscita Sestri Levante, poi SS1 Aurelia verso levante (circa 15 km).
Quando: Maggio–giugno e settembre per evitare la calca estiva e trovare prezzi più accessibili. Luglio e agosto per chi non rinuncia al clima estivo pieno.
Biglietto: Accesso libero al borgo e alla spiaggia pubblica. Nessun ticket per i sentieri (a differenza del Parco delle Cinque Terre).
Da abbinare: Sestri Levante (10 km), con la Baia del Silenzio e il centro storico; Levanto (20 km), porta d’ingresso alle Cinque Terre con spiaggia ampia e rete sentieristica.
Consiglio: Per i fondali, portate maschera e pinne anche se non siete subacquei: già in snorkeling, a pochi metri dalla riva, si incontrano saraghi, murene e stelle marine. Le ore migliori per l’acqua più calma sono il primo mattino.

Foto Canva

Leggi anche

La roccia panoramica, la mummia nel borgo: il Monte Barro di Agrano, sopra il Lago d’Orta

Redazione Viaggi — Sun, 27 Sep 2026 06:32:38 +0000

Il lago d’Orta ha questa caratteristica: riesci sempre a trovare un posto da cui guardarlo e che quasi nessuno conosce.
Il Monte Barro di Agrano — questa piccola cima in provincia di Verbano-Cusio-Ossola — è senza cartoline, senza coda alla partenza, e per raggiungerlo si cammina su mulattiere che sanno ancora di bosco vero.
Eppure in cima aspetta una terrazza panoramica che mette in prospettiva l’intero specchio d’acqua, e in fondo alla discesa ti aspetta qualcosa di davvero inaspettato: una mummia settecentesca in una cappella di villaggio.
L’itinerario parte da Crabbia, piccola frazione del comune di Agrano.
Da lì si sale lungo sentieri e antiche mulattiere che tagliano il bosco in modo quasi rigoroso, senza particolari distrazioni, con il ritmo giusto per scaldarsi le gambe e lasciare che la testa si svuoti.

Dalla mulattiera alla terrazza sul lago

Il bosco che accompagna la salita da Crabbia è fitto e silenzioso, il tipo di vegetazione che in Piemonte viene data per scontata ma che altrove si cerca apposta.

Castagni, carpini, qualche faggio più in alto: il manto cambia gradualmente con la quota, e la luce filtra in modi sempre diversi a seconda dell’ora.
Ci si muove su tracce ben percorribili, in un paesaggio che ha tutto della discrezione fino al momento in cui rivela se stesso.
Il salto visivo arriva all’improvviso, quando il bosco si apre sulla roccia sommitale e davanti compare il bacino del lago d’Orta in tutta la sua estensione. L’acqua, a quest’altezza, sembra quasi ferma, quasi un disegno.

La vista abbraccia l’isola di San Giulio, i borghi che punteggiano le rive, il profilo morbido delle colline che scendono verso il lago da ogni lato.
È il tipo di panorama che convince le persone a sedersi più a lungo di quanto avessero pianificato — e a rimandare il pranzo.

Il “muntagnin dal zicar” e la croce degli alpini

Il punto più elevato del percorso porta un nome in dialetto locale che vale la pena ricordare: “muntagnin dal zicar”, qualcosa come “la montagnola dello zucchero”, per la forma regolare della cima.
È qui che il Gruppo Alpini ha posizionato una croce, come avviene su molte vette piemontesi, con quella sobrietà che gli alpini mettono in ogni cosa costruita in quota.
La cima è ben lontana dalle quote alpine più impegnative, ma abbastanza alta da cambiare la prospettiva sul lago.
Agrano rientra in quella categoria di escursioni accessibili che restituiscono molto di più di quanto la difficoltà lasci presupporre.
La cima figura nel circuito delle vette minori piemontesi, tra le mete da “collezionare” per chi esplora il territorio attorno al lago d’Orta con pazienza e curiosità.
La discesa inizia dal versante opposto, in direzione del borgo di Agrano: un ritorno nel tempo che vale quanto la salita, forse di più.

La discesa verso Agrano e la mummia nella cappella

Agrano è un piccolo abitato che resta fuori dai giornali di viaggio, e per questo conserva intatta una certa qualità dell’aria — quella sensazione che il paese sia ancora abitato da persone che ci vivono davvero, lontano da qualsiasi mise en scène turistica. Le case sono strette, i vicoli in pietra odorano di muschio e legno secco.
La vera sorpresa è custodita all’interno di una cappella del borgo: la “Morta di Agrano”, una mummia ritrovata nel 1792 nel cimitero locale. Il corpo è quello di una donna, perfettamente conservato, al punto che il sacerdote Bassetti annotò con scrupolo quasi scientifico: “la pelle ancora elastica, le unghie, le dita ancora intere”. All’epoca l’evento fu considerato miracoloso dagli abitanti, e la mummia divenne oggetto di devozione popolare.
Oggi, grazie al lavoro dell’associazione Memento Mori, il corpo è stato restaurato e collocato in una teca di vetro che ne garantisce la conservazione.
È una di quelle presenze che spiazzano — non per ragioni macabre, ma perché rimandano a un tempo in cui il confine tra sacro e natura era percepito in modo completamente diverso.
Il lago d’Orta, del resto, funziona proprio così: offre la classica bellezza lacustre piemontese e riserva continuamente piccole deviazioni narrative, come quella che il Grand Tour del lago d’Orta propone lungo le sue tappe, dove borghi, santuari e sentieri si alternano senza mai stancare.
Il Monte Barro di Agrano è una di quelle escursioni difficili da classificare: troppo bassa per essere alpinistica, troppo bella per essere banale, con un finale di borgo che trasforma una camminata in qualcosa di più simile a un racconto. Chi scende senza fermarsi ad Agrano porta a casa solo metà del viaggio.

Info pratiche

Dove: Monte Barro di Agrano, comune di Agrano, provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte. Versante orientale del lago d’Orta.
Come arrivare: In auto da Orta San Giulio si percorre la strada provinciale verso Omegna, poi si sale verso Agrano-Crabbia. Parcheggio disponibile nella frazione di Crabbia, punto di partenza dell’itinerario.
Quando: Primavera e autunno sono le stagioni migliori: il bosco è più vivo e la visibilità sul lago tende a essere più nitida. In estate si sale bene al mattino presto per evitare il caldo del bosco.
Biglietto: Accesso libero e gratuito.
Da abbinare: Orta San Giulio e l’Isola di San Giulio (raggiungibile in barca dal lungolago), a pochi chilometri. Per chi vuole allungare il giro lacustre, il lago di Ragozza in Val Bognanco è un’ottima tappa nell’Ossola.
Consiglio: La cappella con la Morta di Agrano segue orari variabili e può risultare chiusa: vale la pena contattare in anticipo il comune di Agrano o l’associazione Memento Mori per verificare la possibilità di visita.

Foto https://www.visitomegna.it/, https://www.piemonteparchi.it/

Leggi anche: Lago di Ragozza in Val Bognanco: l’escursione nascosta del Piemonte

Un bunker della Guerra Fredda, un bosco di lecci e un profilo scolpito nella roccia: scopri il Monte Soratte

Redazione Viaggi — Sat, 26 Sep 2026 05:47:13 +0000

C’è un momento, scendendo dalla via Flaminia verso Sant’Oreste, in cui il Monte Soratte compare all’improvviso sopra la pianura come un’isola di pietra calcarea in un mare di campi coltivati.
La quota è modesta — 691 metri — ma l’isolamento gli conferisce una presenza scenica sproporzionata rispetto al numero.

Quel che resta nascosto dalla strada è ciò che sta dentro: gallerie lunghe chilometri, un bunker costruito per resistere a una guerra atomica, chiese scavate nella roccia e boschi di lecci che coprono i fianchi come una pelliccia grigio-verde. Capire cosa vedere sul Monte Soratte significa accettare che qui il paesaggio e la storia non si separano mai davvero.

La Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, che si estende su 444 ettari a circa 45 km a nord di Roma, è uno di quei posti che Google Maps fatica a raccontare.
Meglio scoprirla con calma, cominciando dal basso — dalle viscere del monte — per poi risalire verso la luce.

Sottoterra tra la storia e il mistero: come funziona la visita al bunker

Il bunker del Monte Soratte prende forma negli anni Quaranta, quando il regime fascista ordina di scavare nella roccia calcarea una rete di gallerie destinate a diventare il quartier generale di Mussolini in caso di invasione alleata.
I lavori durano anni, le gallerie si moltiplicano, ma il Duce non ci mette mai piede. Dopo l’armistizio del 1943, il complesso passa alle forze tedesche, che vi installano il loro comando per l’Italia centrale.
Quel capitolo però è solo il primo.

Durante la Guerra Fredda, tra gli anni Cinquanta e Settanta, il governo italiano trasforma il sito in un bunker antiatomico — un rifugio per le autorità civili e militari in caso di attacco nucleare — dotato di sistemi di ventilazione, filtri NBC e sale operative capaci di ospitare centinaia di persone per settimane.
Oggi quelle gallerie, circa 4 chilometri di cunicoli, sono visitabili con visita guidata organizzata dall’Associazione Bunker Soratte, che gestisce il sito.
La visita dura circa due ore e mezza e porta nelle sale di comando, nei dormitori, nella centrale elettrica e nelle cucine originali, ancora arredate con le attrezzature dell’epoca.
È uno dei bunker della Guerra Fredda meglio conservati d’Europa, e la guida locale — spesso con una competenza storica sorprendente — trasforma il percorso in qualcosa di più di una semplice escursione.

Biglietti, prezzi e come organizzarsi per il bunker

L’ingresso al bunker richiede prenotazione: le visite si svolgono in gruppi con guida e seguono un calendario fisso, consultabile sul sito ufficiale dell’associazione.
Il biglietto intero si aggira intorno ai 10-15 euro per adulto, con riduzioni per bambini e gruppi. Vale la pena prenotare con anticipo, soprattutto nei weekend di primavera e autunno, quando il sito è particolarmente frequentato.
Le visite notturne, disponibili in alcune date speciali, aggiungono un livello di atmosfera difficile da descrivere. Percorrere quei corridoi con la torcia accesa cambia completamente il senso della storia che stai attraversando.

Il profilo di pietra: dove si trova il bunker di Mussolini

Il Bunker Soratte si trova nelle immediate vicinanze di Sant’Oreste, il borgo arroccato sul fianco meridionale del monte, a circa 45 km da Roma lungo la via Flaminia (SS3). L’ingresso al sito è segnalato e raggiungibile in auto, con parcheggio nelle vicinanze.
Sul versante sud del monte, guardando la parete rocciosa con l’angolazione giusta, si distingue il cosiddetto “profilo di Mussolini“: una conformazione naturale della roccia calcarea che ricorda vagamente i lineamenti del Duce, alimentata per decenni da leggende locali e da qualche ritocco — secondo alcune fonti — tutt’altro che casuale.
È uno di quegli elementi che dividono: chi lo vede subito, chi invece lo cerca a lungo senza trovarlo. Vale comunque la pena tentare.

Salire in cima: i sentieri della Riserva Naturale

Il Monte Soratte è ben altro che buio e storia sotterranea. I sentieri che attraversano la riserva permettono di salire fino alla cima in circa un’ora e mezza di cammino, attraversando boschi di lecci, roverelle e carpini dove in primavera fiorisce il ciclamino selvatico.

Il dislivello è contenuto, il percorso ben segnalato e adatto anche a chi è alle prime armi con l’escursionismo.

In cima si trovano i resti del Santuario di San Silvestro, uno dei luoghi di culto più antichi del Lazio, legato alla leggenda dell’imperatore Costantino e del papa che si rifugiò sul monte durante le persecuzioni.

Le strutture, parzialmente restaurate, valgono la deviazione anche solo per il panorama sulla campagna romana e, nelle giornate limpide, fino ai Castelli Romani e ai Monti Sabini.

Le attrazioni da non perdere nella Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte

La riserva naturale è un mosaico di ambienti raro per questa latitudine: la formazione calcarea isolata ha permesso lo sviluppo di ecosistemi diversi rispetto alla campagna circostante, con specie botaniche tipiche degli Appennini centrali.
Lungo i sentieri si incontrano grotte naturali, sorgenti e pareti rocciose verticali dove nidificano rapaci.

Sant’Oreste, il borgo di accesso principale, merita una sosta autonoma. Le sue stradine medievali, la torre e le chiese del centro storico raccontano una vicenda fatta di pastori e pellegrini.
Il mercato del sabato mattina è ancora una cosa vera, lontana da qualsiasi messa in scena turistica.
Chi vuole allungare il raggio d’azione può abbinare la visita alle Cascate di Monte Gelato, a circa 30 km verso Mazzano Romano: un salto d’acqua su gradoni di tufo vulcanico nel cuore del Parco Regionale Valle del Treja, dove l’acqua resta intorno ai 14-15 gradi anche in piena estate.
Il Soratte vuole che tu scenda sottoterra, che risalga con calma, che ti fermi a guardare la parete di calcare cercando un profilo che forse c’è e forse no.
E che la prossima volta che qualcuno descrive la campagna romana come un posto piatto e senza sorprese, tu possa sorridere.

Info pratiche

Dove: Monte Soratte, comune di Sant’Oreste (RM), Riserva Naturale Provinciale Monte Soratte, circa 45 km a nord di Roma.
Come arrivare: In auto via via Flaminia (SS3) fino a Sant’Oreste; circa 50 minuti da Roma. In treno fino a Civita Castellana-Magliano, poi autobus o taxi locale per Sant’Oreste.
Quando: Primavera e autunno per i sentieri; il bunker è visitabile tutto l’anno con calendario fisso.
Orari: Le visite al bunker seguono un calendario con prenotazione obbligatoria; verificare le date aggiornate sul sito dell’Associazione Bunker Soratte.
Biglietto: Circa 10-15 € per adulto al bunker; accesso alla riserva naturale e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Cascate di Monte Gelato (Mazzano Romano, ~30 km); borghi della Tuscia come Civita Castellana o Nepi.
Consiglio: Prenotare la visita al bunker almeno una settimana prima nei weekend di aprile, maggio e ottobre. Portare un indumento caldo: nelle gallerie la temperatura si ferma intorno ai 14 gradi in qualsiasi stagione.

Foto https://www.parchilazio.it/, https://bunkersoratte.it/index.html#prettyPhoto, https://www.cittametropolitanaroma.it/

Leggi anche Cascate di Monte Gelato nel Lazio: la guida completa

Da questa fortezza medievale sul Garda si vedono tre province e la magia dell’autunno: la Rocca di Manerba

Redazione Viaggi — Fri, 25 Sep 2026 18:28:27 +0000

La rocca di Manerba è un promontorio calcareo che si affaccia sul tratto bresciano del Lago di Garda, con in cima i resti di una fortezza medievale e una croce da cui gli occhi si perdono fino al Monte Baldo, all’Isola del Garda e, nelle giornate più limpide, ai profili del Trentino. La salita dura meno di venti minuti, ma la vista che si apre dalla sommità rimane impressa.
Il promontorio fa parte del Parco Naturale della Rocca di Manerba, un’area protetta di circa trecento ettari sul bordo occidentale del lago.
Un territorio che ha ospitato insediamenti umani ininterrottamente dall’età del Bronzo fino al Medioevo, stratificando storia su storia fino alla distruzione della fortezza, avvenuta nel Seicento per mano veneziana.

La salita: pochi minuti di sentiero per cento metri di storia

Dal parcheggio sterrato nella frazione di Solarolo, il sentiero sale con pendenza regolare tra vegetazione mediterranea, roverelle e affiora di roccia grigia.
Lungo la via si incontrano i resti delle mura medievali, messi in luce dai recenti scavi condotti dall’area del parco, e il Museo Archeologico allestito in una struttura moderna e discreta.
Reperti dell’età del Bronzo, ceramiche romane, pesi da telaio e monete raccolgono qui migliaia di anni di vita quotidiana sul lago.

La sommità è la croce panoramica, da cui si domina uno dei panorami più completi del Garda meridionale. Si vedono l’Isola dei Conigli, il porto di San Felice, il Golfo di Salò e tutta la corona dei paesi costieri.
Una cornice che cambia carattere con la luce: blu intenso di pomeriggio, quasi argento al mattino presto, cobalto metallico nelle sere d’estate.
Chi vuole prolungare l’escursione può scendere dalla sommità verso la fascia costiera sottostante, raggiungendo le spiaggette e le insenature ai piedi del promontorio. Una variante comoda, specialmente in estate, per chi abbina la visita a qualche ora di lago.

La leggenda: la signora che scelse il vuoto

Ogni fortezza medievale porta con sé almeno una storia che sopravvive alle mura.
Quella della Rocca di Manerba riguarda una nobildonna, la “Signora della Rocca“, che secondo la tradizione locale scelse di gettarsi nel lago dal promontorio piuttosto che arrendersi agli assedianti.
La leggenda non ha una data precisa né un nome certo, ed è probabilmente nata per spiegare il carattere quasi inaccessibile del luogo: un promontorio che si stacca dalla terraferma su tre lati con pareti verticali, naturalmente difeso.
Versioni simili circolano su molte rocche lacustri italiane, ma qui la conformazione fisica del sito — la roccia che cade a strapiombo sull’acqua — rende la storia visivamente credibile.
I bambini la ascoltano spesso dalla guida del museo prima di salire, e poi guardano il bordo con un’attenzione diversa.

Il sentiero più bello del Garda parte da qui

Il parco della Rocca di Manerba è il punto di partenza naturale per uno degli itinerari più apprezzati dell’intero lago.
Il Sentiero del Parco si sviluppa per circa sette chilometri tra il promontorio, i boschi interni e la costa rocciosa.
Il percorso non ha difficoltà tecniche e non richiede attrezzatura specifica, ma regala una varietà di paesaggi sorprendente: dalla macchia mediterranea con eriche e ginepri alle scogliere calcaree a picco sull’acqua, fino alle anse sabbiose nascoste ai piedi del promontorio.
In primavera, quando la vegetazione si risveglia e il lago è ancora deserto, il sentiero offre una qualità di silenzio difficile da trovare in altri tratti del Garda.
A differenza di percorsi simili in riva al lago — come quelli descritti nella guida alla Marmolada e alle escursioni dolomitiche — qui il dislivello è contenuto e l’ambiente rimane mediterraneo per tutta la durata dell’escursione.
Chi vuole esplorare anche il borgo di Manerba può abbinare il sentiero a una sosta nel centro storico, con le sue vie in pietra e il belvedere sul golfo. Un complemento tranquillo a un’escursione che non stanca ma lascia il segno.

Il parcheggio e come raggiungere il promontorio

Percorrendo la statale che collega Desenzano del Garda a Salò, all’incrocio di Manerba si svolta a destra verso la frazione di Solarolo: da lì le indicazioni per la Rocca sono ben visibili.
L’ampio parcheggio sterrato all’inizio del sentiero è gratuito e accessibile tutto l’anno, anche se nei weekend di alta stagione tende a riempirsi nelle ore centrali della mattina.
Non esiste un servizio di trasporto pubblico diretto fino al parcheggio, ma il borgo di Manerba del Garda è raggiungibile in autobus da Desenzano. Da lì, circa tre chilometri separano il centro abitato dall’accesso al parco, un tratto percorribile in bicicletta su una strada pianeggiante.

Info pratiche

Dove: Parco Naturale della Rocca di Manerba, località Solarolo, Manerba del Garda (BS), sul bordo occidentale del Lago di Garda.
Come arrivare: In auto dalla SS572 Desenzano–Salò, uscita Manerba, poi direzione Solarolo seguendo le indicazioni per la Rocca. Parcheggio sterrato gratuito all’inizio del sentiero.
Quando: Aperto tutto l’anno. Primavera e autunno per il silenzio e i colori; estate per abbinare la visita al lago.
Orari: Il parco è accessibile liberamente. Il Museo Archeologico osserva orari stagionali: verificare sul sito del parco prima della visita.
Biglietto: Accesso al parco e alla cima gratuito. Possibile biglietto d’ingresso per il museo (verificare in loco).
Da abbinare: Sirmione e il suo castello scaligero a sud; il Golfo di Salò a nord, raggiungibile in circa venti minuti di auto.
Consiglio: Partire prima delle 9 nei weekend estivi per trovare parcheggio libero e godersi la cima senza folla. La luce del mattino sul lago è quella che vale di più.

Foto https://visitmanerba.it, https://visitlagodigarda.it/, https://www.lago-di-garda.org, https://www.visitbrescia.it

Leggi anche

Sotto le pietre nere del Foro: il mistero più antico di Roma aspetta sottoterra che qualcuno lo risolva

Redazione Viaggi — Thu, 24 Sep 2026 10:32:20 +0000

C’è un punto nel Foro Romano dove il pavimento cambia colore. In mezzo al travertino chiaro della pavimentazione augustea, appare un quadrato di marmo nero — circa quattro metri per lato — che i Romani antichi lasciavano ben visibile, segno di lutto permanente inciso nella pietra della città.
Quel quadrato è il Lapis Niger Roma, la Pietra Nera, forse il luogo più misterioso della capitale: non per l’atmosfera, ma per quello che nasconde davvero.
L’area si trova sul sito del Comizio, l’antica piazza delle assemblee politiche, a pochi passi dalla Curia Iulia.
Sotto le lastre nere — accessibili attraverso una piccola scala — si apre un complesso monumentale di età arcaica che gli archeologi datano al VI secolo a.C., tra i più antichi contesti rituali portati alla luce nell’intera area urbana.

Un quadrato di pietra nera tra le rovine

Il sito fu scoperto il 10 gennaio 1899 dall’archeologo Giacomo Boni, durante uno scavo sistematico del Foro Romano che avrebbe rivoluzionato la conoscenza della Roma arcaica.
Il ritrovamento si ricollegava a una nota lacunosa di Sesto Pompeo Festo, scrittore latino, che accennava a una lapis niger in Comitio — una pietra nera nel Comizio — indicata come luogo funesto, forse la tomba di Romolo o il posto in cui il fondatore di Roma fu ucciso.
La tradizione antica non era univoca. Alcuni autori latini indicavano il Lapis Niger come il sepolcro di Romolo; altri lo associavano alla tomba di Fasto, il suo tutore, o a quella di Ostilio, nonno del re Ostilio.
L’ambiguità non è mai stata risolta, e fa parte del fascino denso di questo luogo: non sappiamo con certezza chi o cosa commemori, ma è chiaro che i Romani lo considerassero sacro e antico già in età repubblicana.

Cosa custodisce il sottosuolo: altari, cippi e un’iscrizione impossibile

Scavando sotto le lastre nere, Boni portò alla luce un complesso di strutture arcaiche perfettamente conservate nel riempimento di terra.
L’insieme comprende una piattaforma con un altare a forma di U, con un basamento e un piccolo cippo fra le ante, oltre a due basamenti minori su cui poggiano rispettivamente un cippo a tronco di cono — probabilmente la base di una statua perduta — e un cippo piramidale.
È su quest’ultimo che si trova l’iscrizione più antica mai rinvenuta a Roma.

Il testo è scritto in caratteri latini arcaici con tecnica bustrofedica: le righe scorrono alternativamente da sinistra a destra e da destra a sinistra, proprio come il bue che ara il campo — dal greco bous, bue, e strophe, svolta.
Questa tecnica di scrittura era diffusa nel Mediterraneo arcaico e scomparve progressivamente con la standardizzazione dell’alfabeto latino.
L’iscrizione del Lapis Niger rimane di difficile interpretazione: il testo è mutilo in più punti, le parole sono in latino arcaico con forme non attestate altrove, e molti termini restano oscuri nonostante secoli di studio.
Quel che si può ricostruire con ragionevole certezza è che si tratti di una norma sacrale — una legge che regolava il comportamento in un’area ritenuta sacra, con probabili prescrizioni sui sacrifici e sanzioni per chi avesse violato lo spazio rituale.
Chi profanava il luogo, sembra capirsi, era sacer — consacrato agli dèi, fuori dalla protezione umana.
Tutti i reperti mancano della parte superiore, probabilmente distrutta in un momento imprecisato della storia, forse durante i lavori che portarono alla pavimentazione nera visibile oggi.
Sotto e attorno ai basamenti, gli scavi hanno restituito ossa animali, ceramiche votive e oggetti in bronzo: le tracce materiali di una pratica rituale continuata per secoli all’aperto, prima che il luogo venisse coperto e sigillato.

Una storia lunga quasi tremila anni

La cronologia del sito è stratificata come una torta. Il complesso arcaico sotterraneo risale almeno al VI secolo a.C., forse con radici più antiche: è coevo alle prime fasi monumentali del Foro e alla costruzione delle prime strutture in pietra dell’area comiziale.
Il cippo con l’iscrizione appartiene allo stesso orizzonte cronologico, testimoniando una fase in cui Roma stava costruendo le sue prime istituzioni politiche e religiose, con il Comizio a fare da centro pulsante della vita pubblica.
La pavimentazione in marmo nero visibile oggi — il Lapis Niger propriamente detto — è invece di epoca molto più tarda, probabilmente augustea o tardo-repubblicana.
I Romani non demolirono il complesso arcaico: lo coprirono, lo protessero con le lastre scure e lo lasciarono leggibile nel paesaggio urbano quale monumento alla propria antichità.

In età imperiale, il Lapis Niger era già considerato una reliquia della Roma più antica — un luogo che parlava di un tempo in cui la città stava ancora cercando la propria forma.

Nel Novecento, l’area ha attirato anche l’attenzione di artisti e intellettuali: l’artista tedesco Anselm Kiefer si è più volte confrontato con il tema delle iscrizioni arcaiche e della scrittura quale atto rituale, e il Lapis Niger rientra nell’universo di riferimenti che nutrono la sua opera, legato al rapporto tra testo, potere e memoria collettiva.
Oggi il complesso sotterraneo è visitabile — con luce limitata e una prospettiva ravvicinata che dà la misura reale delle strutture — ed è uno dei pochi punti del Foro in cui si percepisce fisicamente la stratificazione del tempo.
Sopra c’è il marmo nero. Sotto ci sono i cippi. Ancora più in profondità, probabilmente, giace qualcosa che non abbiamo ancora trovato.
E l’iscrizione sul cippo piramidale? Continua a essere studiata, discussa, reinterpretata. Nessuna traduzione è definitiva. È forse l’unica cosa in tutta Roma che, dopo quasi tremila anni, non ha ancora smesso di fare domande.

Info pratiche

Dove: Foro Romano, Roma — area del Comizio, vicino alla Curia Iulia, nella zona nord-occidentale del sito.
Come arrivare: Metro B, fermata Colosseo; oppure tram 3 e 8, fermata Largo Corrado Ricci. A piedi dal centro storico in circa 15 minuti.
Quando: Tutto l’anno. In primavera e autunno la luce è migliore per la visita e le temperature più gradevoli.
Orari: Il Foro Romano è aperto dalle 9:00 fino a un’ora prima del tramonto (variabile per stagione). Verificare gli orari aggiornati sul sito del Parco Archeologico del Colosseo.
Biglietto: L’ingresso al Foro Romano è incluso nel biglietto integrato Colosseo + Palatino + Foro, soggetto a variazioni di prezzo. Gratuito per under 18 UE.
Da abbinare: La visita si combina naturalmente con il Palatino e il Colosseo. Per chi vuole restare sul tema delle origini di Roma, la Curia Iulia è a pochi passi e conserva la pavimentazione originale in opus sectile.
Consiglio: Il complesso sotterraneo del Lapis Niger è accessibile tramite una piccola scala e ha spazio limitato. Arrivare all’apertura o in tarda mattinata nei giorni infrasettimanali garantisce un accesso senza attesa e con luce naturale radente — quella che rende leggibili i caratteri incisi sul cippo.

Foto Canva, Giovanni Dore, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58926647

Leggi anche

Su questo limpido lago c’è un luogo segreto e sospeso nel tempo: è l’Isola delle Donne

Serena Proietti Colonna — Wed, 23 Sep 2026 08:06:52 +0000

Sul Lago Chiemsee, nel cuore della Baviera meridionale, l’acqua è così vasta e luminosa che i tedeschi lo chiamano Bayerisches Meer, il mare bavarese. Circa un’ora a est di Monaco, questo specchio lacustre nasconde qualcosa che quasi nessuno si aspetta: un’isola di appena 15,5 ettari abitata da quasi 250 persone e dominata da un campanile a cipolla che svetta sopra i tetti color mattone.

Si chiama Fraueninsel (letteralmente “Isola delle Donne”) ed è la seconda per estensione del bacino, dopo la più celebre Herreninsel dove Ludovico II di Baviera costruì la sua replica di Versailles. Il nome nasce per contrasto: di fronte, sulla Herreninsel (“Isola degli Uomini”), risiedevano i monaci. Qui, invece, le donne. E ci sono ancora, dopo più di dodici secoli.

L’isola che si raggiunge solo sull’acqua

Per arrivarci si sale su un traghetto dalla cittadina di Prien am Chiemsee o da Gstadt, e bastano pochi minuti di traversata per capire che la logica del continente resta a riva. Niente auto e niente traffico: le uniche ruote appartengono alle biciclette dei residenti e ai carrelli con cui i pescatori spostano le reti.

Lo sbarco avviene su un piccolo molo di legno, e già da lì lo sguardo cade su quell’inconfondibile cupola a cipolla color verde ossidato che segna il profilo dell’abbazia. Il perimetro dell’isola si percorre in meno di mezz’ora, eppure la sensazione è di essere in un posto molto più grande. Il motivo? È semplice ma grandioso: la densità di storia per metro quadrato è incredibilmente notevole.

Ogni angolo, infatti, ha una sua stratificazione: case di pescatori addossate a muri medievali, orti curati con la stessa attenzione di un giardino monastico e piccoli pontili su cui le reti stese ad asciugare si muovono al vento del lago.

Un monastero vecchio di dodici secoli

L’Abbazia di Frauenwörth fu fondata nell’VIII secolo per volere del duca bavarese Tassilo III ed è uno dei monasteri benedettini femminili più antichi dell’intera Bavaria, tanto da occupare quasi un terzo della superficie totale dell’isola, una proporzione che dice molto su quanto questa meraviglia sia stata plasmata dalla presenza religiosa.

La chiesa abbaziale è un palinsesto architettonico affascinante. L’impianto romanico originale è ancora leggibile nella struttura, ma nei secoli si sono depositati strati gotici e barocchi che convivono senza conflitto. Il campanile a pianta ottagonale è il più antico della Baviera a mantenere ancora la forma originaria; la cupola a cipolla (aggiunta in epoca barocca) è diventata l’elemento iconico che compare in ogni fotografia dell’isola.

All’interno, gli affreschi medievali sopravvissuti testimoniano una continuità artistica impressionante, frutto di una comunità che non ha mai abbandonato il suo posto. Le suore benedettine vivono ancora qui, in clausura parziale.

L’ala conventuale è riservata, ma la chiesa è aperta ai visitatori e una piccola boutique dell’abbazia vende i liquori alle erbe e i dolci prodotti dalle monache stesse, un’abitudine di autosufficienza economica che risale al Medioevo.

La vita tra il convento e le reti da pesca

Fraueninsel è una delle pochissime isole lacustri abitate in modo stabile in Germania, e questa coesistenza tra vita monastica e vita laica è probabilmente la cosa più singolare del posto. I quasi 250 residenti permanenti sono in gran parte famiglie di pescatori, le cui case si stringono lungo il bordo dell’isola lasciando il centro alla struttura abbaziale.

Alcune di quelle abitazioni hanno finestre fiorite che danno direttamente sul lago, con le barche ormeggiate sotto come fossero automobili in un garage. In estate l’isola si anima di visitatori che arrivano dal traghetto per una mattinata o un pomeriggio, ma anche nel momento di maggiore afflusso la dimensione raccolta impedisce quella sensazione di saturazione turistica che si avverte altrove.

L’atmosfera resta stranamente intatta: i gatti camminano sui muretti, l’odore di legno bagnato sale dal molo, mentre qualcuno pesca seduto su un pontile con la stessa pazienza di sempre. La Chiemsee-Schifffahrt, la compagnia di traghetti che serve le isole, gestisce le corse in modo da consentire visite di mezza giornata con ampio margine per esplorare con calma, o per sedersi semplicemente con qualcosa da bere davanti all’acqua, guardando il profilo delle Alpi Bavaresi all’orizzonte.

Foto Canva

Leggi Anche

Cartizze per il weekend: i 107 ettari di Grand Cru che in autunno diventano dorati

I Treni del Foliage 2026: date, prezzi e 7 percorsi in Italia per vedere la magia dell’autunno dal finestrino

Redazione Viaggi — Tue, 22 Sep 2026 14:10:55 +0000

Il foliage si fa camminando nei boschi — oppure seduti sul lato giusto di un vagone, con il finestrino come cornice e nessun dislivello da affrontare.
In Italia ci sono linee che in autunno attraversano territori di una bellezza difficile da trovare altrove.
Alcune sono esperienze costruite appositamente per il foliage, con biglietti speciali e prenotazione obbligatoria.
Altre sono normalissimi treni che fanno lo stesso percorso ogni giorno, ma in ottobre diventano qualcosa di completamente diverso.
Ecco i sette percorsi da non perdere, con date e prezzi aggiornati all’autunno 2026.
Affrettati: le prenotazioni sono già aperte e i posti volano via velocemente.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

1. Vigezzina-Centovalli: il più famoso — giustamente

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli collega Domodossola a Locarno dal 1923: 52 km, 83 ponti, 31 gallerie, poco meno di due ore.
Lonely Planet la considera tra le 10 ferrovie più belle d’Europa. The Telegraph la chiama “il viaggio in treno più spettacolare d’Europa”. Il New York Times la inserisce tra le 5 migliori esperienze autunnali su rotaia in Europa. E il 2026 non sarà da meno.
Dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 la tratta si trasforma nel Treno del Foliage: biglietto turistico di andata e ritorno, una sola fermata intermedia facoltativa da indicare in fase di acquisto.

Prezzi 2026:
Feriali: 36 € seconda classe, 46 € prima.
Weekend e festivi: 42 € seconda, 51 € prima.
Ragazzi 6-16 anni: 50% di sconto. Bambini sotto i 6 anni: gratis se non occupano il posto.
Chi parte da Domodossola verso Locarno cerchi il posto sul lato destro — le viste più spettacolari sono da quella parte.
Prenotare subito: i fine settimana di ottobre e novembre si esauriscono in pochi giorni.
Prenotazioni: vigezzinacentovalli.com

2. Transiberiana d’Italia: l’Appennino al posto della Siberia

Il soprannome arrivò negli anni Ottanta da un giornalista che aveva appena viaggiato sulla vera Transiberiana e trovò i paesaggi dell’Appennino abruzzese-molisano paragonabili a quelli siberiani.
La linea Sulmona-Isernia — inaugurata nel 1897, oggi percorsa solo da treni turistici della Fondazione FS con carrozze Centoporte degli anni Trenta — sale dagli Altipiani Maggiori d’Abruzzo fino ai 1.268 metri di quota della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo, tra il Parco Nazionale della Maiella e quello d’Abruzzo.
Date autunno 2026: 27 settembre; 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 ottobre; 1, 2, 7, 8 novembre.
Prezzi: 40-55 € secondo l’itinerario. Pacchetti con pernottamento: circa 149 €.
Prenotazioni: ferroviadeiparch.it

3. Trenino del Renon: larici in fiamme sopra Bolzano

In Alto Adige il foliage si chiama Lärchen brennen — i larici che bruciano.
In autunno virano verso il giallo intenso in modo così drammatico da sembrare fuoco.
Il Trenino del Renon — ultimo della sua specie in Alto Adige, in servizio dalla Belle Époque — collega Soprabolzano a Collalbo in circa 18 minuti, con viste panoramiche sulle Dolomiti.
Si raggiunge in funivia da Bolzano.
Funziona tutto l’anno — non è un treno stagionale speciale, si compra il biglietto normale.
Il periodo migliore: seconda metà di ottobre, quando i larici sono al massimo del loro colore.
Info: ritten.com

4. Treno della Sila: il foliage del sud che nessuno si aspetta

Il foliage non è solo alpino. Il Treno della Sila — tra i più antichi d’Italia ancora in esercizio — percorre la tratta da Cosenza verso il Parco Nazionale della Sila, arrivando a San Nicola Silvana Mansio a oltre 1.400 metri: la stazione ferroviaria a scartamento ridotto più alta d’Europa.
Il paesaggio della Sila in autunno — faggi, pini, abeti e aceri che colorano l’altopiano — è tra i più spettacolari dell’Appennino, ed è quasi sconosciuto ai turisti del nord.
Info: trenodellasila.it

5. Trenino Valsesia: Novara-Varallo con la locomotiva a vapore

La Ferrovia della Valsesia porta da Novara a Varallo — porta del Monte Rosa — su un tracciato che dalla pianura diventa montagna in pochi chilometri.
In autunno la Fondazione FS e il Museo Ferroviario Valsesiano organizzano corse con locomotive a vapore d’epoca: il vapore che sale dai camini, il fischio, le carrozze in legno.
I boschi di castagni e betulle della Valsesia fanno il resto.
I posti si esauriscono presto. Info: museoferroviariovalsesiano.it

6. Trenino Verde di Sardegna: l’unico foliage mediterraneo

L’unico della lista che non è alpino né appenninico.
Il Trenino Verde percorre alcune delle tratte più selvagge della Sardegna su carrozze storiche V2D degli anni Trenta.
Date autunno 2026: settembre, ottobre e novembre — tratte diverse ogni settimana.
Le più interessanti: Arbatax-Gairo Taquisara tra vigne di cannonau, falesie calcaree e boschi colorati; Cagliari (Monserrato)-Mandas sulle orme di D.H. Lawrence.
Info e prenotazioni: treninoverde.com

7. Sebino Express: da Milano al Lago d’Iseo in treno storico

Nel 2026 la Fondazione FS porta il suo treno d’epoca da Milano Centrale fino a Paratico-Sarnico, sul Lago d’Iseo, ai margini della Franciacorta — con i vigneti che in ottobre virano verso il giallo e il rosso.
Date 2026: 4, 18 e 25 ottobre.
Prezzo: circa 12 euro per adulto — la più economica della lista.
Prenotazioni: fondazionefs.it

Tre consigli per tutti e sette:
Prenotare in anticipo — i treni speciali si esauriscono settimane prima.
Scegliere il lato giusto — ogni treno ha una sponda migliore: cercarlo prima di acquistare.
Verificare i calendari — i treni storici possono subire variazioni: controllare sempre i siti ufficiali.

Foto Canva, Vigezzina,

Dormire nel bosco: quattro strutture dove il foliage d’autunno entra in camera

Nascosto tra le anse del fiume, il castello belga che sembra uscito da una fiaba gotica: scopri Marnix de Sainte-Aldegonde

Redazione Viaggi — Mon, 21 Sep 2026 18:38:38 +0000

C’è un’ora di strada da Anversa — o un traghetto fluviale se preferisci guardare il mondo scorrere dall’acqua — e poi il paesaggio cambia tutto.
Le ciminiere del porto lasciano spazio ai pioppi, ai prati bassi, alle anse silenziose dello Schelda.
Ed è proprio lì, nel comune di Bornem nella provincia di Anversa, che compare il Castello di Marnix de Sainte-Aldegonde: uno dei luoghi meno noti del Belgio gotico, con torri merlate che si riflettono nell’acqua ferma di un fossato e mattoni scuri carichi di umidità e di secoli.
Chi cerca il Castello di Marnix si trova davanti a un maniero fuori dai circuiti di massa, assente dalle top dieci dei castelli europei. Eppure è uno di quei luoghi che restano.

Un riflesso gotico sulle rive dello Schelda

Il castello sorge a Bornem, in Fiandra orientale, sul margine dello Schelda, il grande fiume che attraversa il Belgio prima di sfociare in Olanda.Lo si può chiamare direttamente ‘Bornem’.
La posizione non è casuale: per secoli questa era una delle vie d’acqua più strategiche dei Paesi Bassi meridionali, e chiunque controllasse le sue rive controllava il commercio tra il mare del Nord e l’entroterra.
Il complesso si presenta come un maniero romantico a tutti gli effetti: un corpo centrale affiancato da torri cilindriche, un fossato alimentato dalle acque circostanti, un parco che scivola verso il fiume con quell’aria sospesa tra il selvatico e il curato.
La struttura che si vede oggi è il risultato di numerosi interventi avvenuti tra il XIV e il XIX secolo.
L’ultimo grande rimaneggiamento in stile neogotico ha donato all’edificio il suo aspetto attuale, severo e romantico insieme, come si addiceva al gusto ottocentesco fiammingo.

Sei secoli di storia e pietra fiamminga

Le prime tracce documentate del castello risalgono al XIV secolo, quando la proprietà era già sede di una famiglia nobile di rilievo nella regione.
Ma è con i Marnix de Sainte-Aldegonde che il castello entra nella storia più grande: questa casata diede i natali a Filips van Marnix, umanista, poeta e teologo calvinista del XVI secolo, figura chiave della Rivolta dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo e considerato da molti l’autore del testo originale del Wilhelmus, l’inno nazionale olandese, tra le melodie più antiche al mondo ad aver mantenuto questo ruolo.
La famiglia mantenne un legame profondo con il territorio fiammingo, e il castello — più volte modificato, venduto e riacquistato nel corso dei secoli — resta oggi un monumento a quella stagione irripetibile di intellettuali, nobili e riformatori che hanno plasmato l’identità delle Fiandre moderne.
Il castello si colloca all’interno di una costellazione di dimore storiche fiamminghe immerse nella natura che solo in pochi conoscono davvero.I proprietari ottocenteschi abbracciarono con entusiasmo il gusto del revival gotico, allora di gran moda tra l’aristocrazia belga e britannica, trasformando il castello in una residenza signorile con pretese estetiche precise.
Mattoni rosso scuro, finestre ogivali, merlature — tutto concorre a creare quell’effetto da illustrazione medievale che oggi attrae i visitatori curiosi.

Leggende, curiosità e i Fiamminghi illustri

Come ogni castello che si rispetti sulle rive di un grande fiume, anche questo ha la sua scorta di storie.
Si racconta che i sotterranei del maniero nascondessero passaggi segreti usati durante le guerre di religione del Cinquecento, quando i calvinisti fiamminghi dovevano muoversi di nascosto attraverso un territorio conteso. Nessuno ha mai trovato questi corridoi — ma nessuno ha smesso di cercarli.
Più concreta è la leggenda legata allo stesso Filips van Marnix. Si dice che abbia composto parte delle sue opere proprio tra queste mura, con lo Schelda davanti e il rumore dell’acqua come unica compagnia.
Vero o no, il dettaglio dice qualcosa di importante sul rapporto tra questo luogo e la vita intellettuale fiamminga del Rinascimento.
Quello che è certo è che il maniero ha attraversato epoche radicalmente diverse — guerre, occupazioni, cambi di proprietà — uscendone ogni volta con qualche segno in più sulla pietra e qualche storia in più da raccontare.

Esplorare i dintorni lungo il fiume

Il bello del castello di Marnix è che non sta solo. L’intera area tra Bornem e le rive dello Schelda è percorribile in bicicletta lungo una rete di alzaie e percorsi ciclabili che collegano i villaggi fluviali.
Il territorio fiammingo ha costruito negli anni un sistema di nodi ciclabili (knooppunten, i numeri alle intersezioni delle ciclostrade) che permette di costruire itinerari su misura anche senza esperienza specifica.
Da Anversa si può raggiungere la zona comodamente via acqua. Il Waterbus — il battello fluviale che collega le sponde dello Schelda — permette di imbarcare la bicicletta gratuitamente; basta scendere a Hemiksem e proseguire pedalando lungo il fiume fino al castello.
Un’ora di navigazione tra le sagome delle petroliere e i fenicotteri rosa che negli ultimi anni hanno colonizzato le anse del fiume. Meno prevedibile di quanto sembri.
Chi preferisce la terra ferma può anche arrivare in treno da Anversa Centrale fino alla stazione di Bornem, e da lì raggiungere il castello a piedi in circa venti minuti — abbastanza per ambientarsi nel paesaggio basso e ventoso della Fiandra fluviale.
I dintorni offrono anche alcune riserve naturali protette lungo le rive del fiume, ideali per birdwatching e passeggiate lente.
La piana dello Schelda in questo tratto è Patrimonio UNESCO, e la biodiversità che ospita — ardeidi, aironi cenerini, a volte persino le già citate colonie di fenicotteri — è tutt’altro che scontata per chi arriva dall’Italia aspettandosi solo tulipani e canali.
Se ti interessa il confronto con altri castelli europei meno noti, vale la pena leggere anche il pezzo sul Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta, un’altra dimora nobiliare che sorprende per la sua posizione insolita.

Info pratiche

Dove: Castello di Marnix de Sainte-Aldegonde, Bornem, provincia di Anversa, Belgio. Sulle rive dello Schelda, tra Anversa e Gand.
Come arrivare: In treno da Anversa Centrale fino a Bornem (circa 25 minuti), poi 20 minuti a piedi. In alternativa, con il Waterbus da Anversa (fermata Steenplein) fino a Hemiksem, poi in bicicletta lungo le alzaie fluviali.
Quando: Primavera e inizio estate per il parco in fioritura; autunno per l’atmosfera più gotica e le luci basse sul fiume.
Orari: La visita è principalmente esterna; verificare le aperture stagionali sul sito di Visit Flanders prima di partire.
Da abbinare: Il centro storico di Bornem e le riserve naturali lungo le anse dello Schelda; da qui si raggiunge facilmente anche Gand (circa un’ora) per una giornata completa nelle Fiandre.
Consiglio: Noleggia una bicicletta ad Anversa e usa il Waterbus per l’andata: il ritorno in bici lungo le alzaie ti permette di scoprire il paesaggio fluviale a ritmo lento, senza fretta. È il modo migliore per capire perché i fiamminghi tengono così tanto a questo angolo di Schelda.

Foto Visitflanders

Leggi anche: Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta: la dimora medievale che sorprende in piano

Torri medievali e giardini all’italiana: il castello di Gaasbeek, la macchina del tempo a due passi da Bruxelles

Redazione Viaggi — Thu, 17 Sep 2026 18:41:23 +0000

Esiste un posto nel Brabante Fiammingo dove il traffico di Bruxelles scompare nel giro di venti minuti di treno e qualche chilometro su due ruote.
Lo trovi in mezzo a campi piatti, filari di pioppi e fattorie color mattone antico: il castello di Gaasbeek, una fortezza medievale che dalla collina guarda la pianura come se avesse tutto il tempo del mondo — e in fondo ce l’ha, visto che ci è rimasta per quasi mille anni.

Le prime notizie documentate della fortezza risalgono all’XI secolo, quando fungeva da presidio militare per controllare la strada tra Bruxelles e Halle.
Nei secoli successivi passò di mano in mano — tra nobili fiamminghi, duchi e conti — accumulando strati di storia come una cipolla architettonica.
Il momento più drammatico arrivò nel 1388, quando gli abitanti di Bruxelles, furiosi per l’assassinio del loro borgomastro Everard t’Serclaes, assediarono la rocca e la rasero quasi al suolo.
L’edificio che si vede oggi è in larga parte il frutto di una ricostruzione cinquecentesca e di un restauro romantico ottocentesco, voluto dalla marchesa Arconati Visconti, che lo acquisì nel 1887 e ne fece la sua residenza estiva, arredandolo con pezzi pregiati provenienti da tutta Europa.
Alla sua morte, nel 1923, donò il castello e i suoi contenuti allo Stato belga.
Oggi è gestito come museo e fa parte del patrimonio culturale delle Fiandre, con una raccolta che mescola medioevo, rinascimento e gusto borghese ottocentesco in modo sorprendentemente coerente.

Dentro le mura: stanze, arredi e una collezione che vale il viaggio

Varcato il ponte sul fossato — ancora intatto, pieno d’acqua e perfettamente medievale nell’aspetto — si entra in un cortile dove convivono la severità della pietra grigia e il dettaglio ornamentale dei secoli successivi.
Le sale interne conservano dipinti fiamminghi, arazzi, maioliche italiane, argenteria, armi e una biblioteca che rivela il gusto della marchesa. Un collezionismo tutt’altro che da catalogo: una visione molto personale del passato.
Una delle stanze più citate è quella che conserva documenti e cimeli legati a Lamoral, Conte di Egmont, il nobile fiammingo giustiziato nel 1568 per ordine del Duca d’Alba — una delle figure più tragiche della rivolta dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo.
Il castello, che era tra le sue proprietà, porta ancora quella memoria con discrezione, senza trasformarla in attrazione da parco tematico.
Il percorso di visita si snoda su più piani e richiede circa un’ora e mezza per essere fatto con calma.
Più che un museo nel senso tradizionale, sembra una casa abitata da qualcuno che ha smesso di vivere lì un secolo fa, con il tempo congelato tra una stanza e l’altra.

Il giardino che non ti aspetti

Fuori dalle mura, il parco è uno dei motivi principali per cui vale la pena venire fin qui anche nelle stagioni in cui le sale sono meno frequentate.
Il giardino del museo di Gaasbeek si struttura in più parti: un giardino formale all’italiana con siepi geometriche e fontane, un frutteto storico e aree più naturali che si aprono verso i campi circostanti.
In primavera, quando i ciliegi fioriscono e l’erba è ancora di quel verde quasi irreale tipico del Belgio, il contrasto con le torri grigie sullo sfondo è una di quelle cose che si fotografano convulsamente e poi si guardano a lungo.
In autunno il parco prende colori caldi e malinconici, con le foglie che si accumulano sui vialetti ghiaiosi e la luce che filtra bassa tra i rami.
Chi ama i castelli italiani — come il Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta, che sorprende per la sua posizione insolita in pianura — troverà a Gaasbeek un’atmosfera familiare ma con un’identità tutta fiamminga.

In sella da Bruxelles: la via verde verso Gaasbeek

Una delle cose più riuscite di questa destinazione è la possibilità di arrivarci pedalando, e l’arrivo in bicicletta aggiunge qualcosa che il parcheggio auto difficilmente restituisce.
Il Brabante Fiammingo è attraversato da una rete di percorsi ciclabili a nodi numerati — il sistema belga dei knooppunten — che permette di costruire il proprio itinerario combinando i numeri di snodo su una mappa.
Da Bruxelles esistono due percorsi principali verso Gaasbeek: uno più breve di 34 km e uno più lungo di 42 km, quest’ultimo con una deviazione che porta anche al castello di Coloma e al suo celebre roseto.
Lungo la strada si attraversa la Valle di Vogelzangbeek, il parco di Groenenberg e il canale Halle-Bruxelles — un paesaggio che non vanta nulla di spettacolare in senso alpino, ma ha quella qualità rara del territorio ben tenuto, dove ogni curva del sentiero ha una logica e un respiro.
Chi parte senza una bicicletta propria può noleggiarla a Bruxelles prima di partire. Il percorso è accessibile anche a chi non è un ciclista allenato: il Brabante Fiammingo è piatto per definizione.
Gaasbeek funziona meglio se lo si tratta per quello che è: una gita lenta in un luogo che ha avuto la pazienza di aspettarti per qualche secolo, ben lontana dalla logica dei selfie e dei souvenir.
Potresti tornare a Bruxelles la sera con la sensazione strana di aver cambiato epoca — e di essere molto poco convinto di quale preferisci.

Info pratiche

Dove: Castello di Gaasbeek, comune di Lennik, Brabante Fiammingo (Belgio), a circa 15 km a sud-ovest di Bruxelles.
Come arrivare: In bicicletta da Bruxelles seguendo la rete di percorsi a nodi (34 km il percorso breve, 42 km quello lungo). In auto dall’autostrada A8 uscita Halle, poi seguire le indicazioni per Gaasbeek. Mezzi pubblici: bus dalla stazione di Halle o da Bruxelles (verificare orari stagionali).
Quando: Primavera e inizio autunno per il parco e il giardino; estate per le aperture estese del museo.
Orari: Il castello-museo apre in genere da aprile a novembre; verificare sul sito ufficiale per aggiornamenti stagionali.
Biglietto: Ingresso a pagamento per il museo; il parco esterno è accessibile gratuitamente in alcune fasce orarie.
Da abbinare: Castello di Coloma con il roseto (sul percorso ciclabile lungo); birrificio Lindemans a Vlezenbeek, lambic a pochi chilometri.
Consiglio: Porta un pranzo al sacco — i prati del parco intorno alle mura sono il posto giusto per una sosta, e i servizi di ristorazione nelle vicinanze sono limitati.

Foto https://www.visitflanders.com/it

Leggi anche Castello Sarriod de la Tour in Valle d’Aosta: la fortezza medievale che sorprende in pianura

Laghi, calanchi, pievi e il castello di Ladyhawke: scopri Vernasca e la Val d’Arda

Redazione Viaggi — Sun, 06 Sep 2026 05:44:40 +0000

La Val d’Arda piacentina ha il problema di avere troppo.
Castell’Arquato è tra i borghi più belli d’Italia, ha la Rocca Viscontea del XIV secolo e viste sulla pianura padana.
Vigoleno è un borgo medievale quasi completamente intatto con mura percorribili e un castello privato.
Vernasca è il capoluogo del comune che comprende entrambe le frazioni principali dell’alta valle — e il punto di partenza più logico per chi vuole esplorare questa parte del piacentino senza fare le cose di corsa.
Il nome del comune viene da un’antica tribù ligure — e già questo dice qualcosa su quanto sia antico l’insediamento umano in questa valle.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Vernasca: il capoluogo, la pieve e il Castelletto

Vernasca non è il borgo più fotogenico del suo stesso comune — quel primato appartiene a Vigoleno.
Ma ha una qualità diversa: è un borgo vivo, dove si respira profumo di montagna, dove i bar del centro sono frequentati dai locali e dove si comincia a capire come è fatto il territorio prima di spingersi verso le frazioni più note.

L’Antica Pieve di San Colombano a Vernasca è un’importante chiesa romanica risalente al XII secolo, costruita accanto all’ormai scomparso castello di Vernasca. Nonostante abbia subito frane e incendi, la sua abside e il campanile rimangono.
Dal sagrato della pieve, la vista sulla Val d’Arda sottostante è tra le più ampie e meno frequentate della zona.

La chiesa conserva un affresco importante: la Madonna coronata del 1474, oggi esposta nel Centro Visita Provinciale della Via Francigena — un dettaglio che ricorda come Vernasca fosse tappa del cammino medievale che portava i pellegrini verso Roma.
Il Castelletto è la struttura medievale che domina l’abitato del capoluogo — non un castello vero e proprio nel senso di palazzo signorile, ma una torre di avvistamento con le strutture difensive annesse, parte del sistema di controllo della valle che caratterizzava tutta questa porzione di Appennino piacentino.
Dal Castelletto si abbraccia con lo sguardo la valle dell’Arda e, nelle giornate limpide, il profilo della pianura verso Fiorenzuola.

Vigoleno: il borgo medievale di Ladyhawke

Vigoleno è un piccolo borgo medievale perfettamente conservato che si trova nel territorio comunale di Vernasca. È imperdibile la visita al mastio, alla chiesa romanica di San Giorgio e al castello Scotti. Il borgo è famoso anche per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.

Vigoleno è tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club — due riconoscimenti che in questo caso non esagerano.
Dominato da imponenti mura merlate con un panoramico camminamento di ronda, il suo sistema difensivo è perfettamente conservato. All’interno spiccano il mastio, visitabile su quattro piani, la piazza con una fontana cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio.
Camminare sulle mura di Vigoleno è una delle esperienze più insolite dell’Emilia: ci si affaccia sulla valle dello Stirone da un’altezza che cambia completamente la percezione del territorio circostante.

Il Castello Scotti — proprietà privata — è visitabile su prenotazione.
È uno dei castelli meglio conservati dei Colli Piacentini, con appartamenti storici, affreschi e una collezione di oggetti d’epoca.
La famiglia Scotti lo detiene da secoli.

La fama di Vigoleno è dovuta anche al film “Ladyhawke”, dato che molte scene sono state girate qui.
Il film del 1985 con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha usato Vigoleno come set per le sequenze medievali — e il borgo è rimasto esattamente com’era.
Il borgo è anche famoso per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.
Un vino bianco dolce che quasi nessun produttore italiano ha il coraggio di aspettare così a lungo prima di commercializzare — qui lo fanno per tradizione.

La Diga di Mignano: il lago artificiale quasi senza turisti

Nel territorio del comune di Vernasca, la Diga di Mignano sbarra le acque del torrente Arda creando un invaso che vale una deviazione.
Nei dintorni, si segnalano la Diga di Mignano e il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Il lago artificiale che ne risulta è uno dei punti più tranquilli dell’alta Val d’Arda — circondato da boschi, con spiaggette di ghiaia lungo le sponde, quasi privo del turismo organizzato che caratterizza i laghi alpini più famosi.
È il tipo di posto che si trova solo se si sa dove cercarlo — e che chi lo conosce non ha particolare interesse a pubblicizzare.

Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano che circonda la diga è noto come “paese dei fossili”: è conosciuto per la presenza di numerose aree archeologiche, dove sono stati trovati reperti antichissimi — tra cui resti di balene e delfini nei calanchi, in quello che era il fondo del mare pliocenico qualche milione di anni fa.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato, a pochi chilometri, custodisce questi reperti.

Cosa fare: dalla Via Francigena ai vigneti

La Via Francigena attraversa questo territorio — Vernasca è una delle tappe del tratto piacentino del cammino medievale che da Canterbury portava a Roma.
Chi cammina sulla Via Francigena in questo tratto percorre lo stesso itinerario dei pellegrini dell’XI-XIII secolo, con panorami sulla Val d’Arda che non sono cambiati molto da allora.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini collega Vernasca e Vigoleno ai produttori locali di Gutturnio, Malvasia, Barbera, Bonarda e — naturalmente — il Vin Santo di Vigoleno.
Gli agriturismi della zona organizzano degustazioni dirette in cantina o in vigna, con prodotti stagionali della tradizione contadina piacentina.

Le escursioni nel territorio di Vernasca si sviluppano principalmente lungo i sentieri che collegano il capoluogo a Vigoleno e alla Diga di Mignano — percorsi collinari di difficoltà medio-bassa, adatti a chi preferisce camminare in tranquillità piuttosto che affrontare dislivelli impegnativi.
Per chi vuole costruire un itinerario più ampio nella provincia piacentina, il territorio di Vernasca si abbina naturalmente con la Val Nure a ovest — con Grazzano Visconti e il Castello di Gropparello — e con l’Alta Val Tidone verso Borgonovo.

Come arrivare

In auto da Milano: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP21 che risale tutta la Val d’Arda attraversando Castell’Arquato — circa 80 km, 1 ora.
In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola, poi SP21 — circa 50 km, 45 minuti.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi direzione Fiorenzuola e SP21 — circa 60 km.
In autobus: il punto di partenza più agevole è Fiorenzuola d’Arda (raggiungibile in treno da Piacenza, Parma e Milano sulla linea Milano-Bologna). Da Fiorenzuola esistono collegamenti bus per Vernasca — verificare orari su SETA Piacenza.
Attenzione: per visitare le frazioni del comune (Vigoleno in primo luogo, poi la Diga di Mignano) l’auto è praticamente indispensabile — le distanze e i dislivelli rendono i mezzi pubblici poco pratici per un itinerario completo.

Info pratiche

Dove: Vernasca, provincia di Piacenza, Alta Val d’Arda, Emilia-Romagna
Pieve di San Colombano: nel capoluogo, visita esterna libera
Castelletto: struttura medievale nel capoluogo, visita esterna
Vigoleno — mura e mastio: apertura variabile, verificare su comune.vernasca.pc.it
Castello Scotti a Vigoleno: visita su prenotazione — info su castelloscotti.it
Vin Santo di Vigoleno: acquistabile dai produttori locali su prenotazione
Diga di Mignano: accesso libero, area naturalistica del Parco dello Stirone e del Piacenziano
Museo Geologico Cortesi: Castell’Arquato, a 10 km da Vernasca
Periodo: primavera e autunno per il paesaggio; ottobre per la vendemmia e il Vin Santo; estate per la Diga di Mignano

Foto https://scopripiacenza.it/it, https://castellarquatoturismo.it/

Visit Emilia silent travel: abbazie, laghi e borghi a Parma, Piacenza e Reggio

Minotauri meccanici e violette gourmet: Tolosa in un weekend lungo il Canal du Midi

Redazione Viaggi — Wed, 26 Aug 2026 18:39:24 +0000

Tolosa funziona a ritmo diverso dal resto delle città francesi più conosciute.
Non ha la densità di Parigi, non ha l’eleganza di Lione, non ha il fronte marittimo di Marsiglia.
Ha altro: una luce meridionale che colora i mattoni di un rosso-rosa cangiante, una Garonna che attraversa il centro senza fretta, una storia di duemila anni compresso in un centro storico percorribile a piedi e una capacità di essere simultaneamente medievale e all’avanguardia.

La sede di Airbus e i laboratori del CNES — il Centro Nazionale di Studi Spaziali — si trovano a pochi chilometri dalla Basilica di Saint-Sernin, costruita nel XI secolo per i pellegrini del Cammino di Santiago.
Questa coesistenza non è casuale: Tolosa ha sempre saputo essere un centro di innovazione, dall’università fondata nel 1229 — tra le più antiche d’Europa — ai cantieri aerospaziali che oggi la rendono il maggiore hub del settore in Europa.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

48 ore: il centro storico e la Halle de la Machine

Il primo giorno si cammina.
Le sponde della Garonna offrono il percorso più logico per orientarsi: il Pont Neuf — il più antico tra i ponti tolosani, nonostante il nome che suggerisce tutt’altro — l’Hôtel-Dieu che fu l’ospedale della città per secoli e oggi è museo della medicina, e la Basilica di Notre-Dame de la Daurade con la sua facciata classica affacciata direttamente sull’acqua.

Place du Capitole è il cuore civile: la piazza monumentale con il palazzo del municipio, i caffè all’aperto, i portici — il punto attorno a cui ruota la vita pubblica di Tolosa da secoli.
Da lì, un circuito verso sud porta alla Cattedrale di Saint-Étienne — dove un organo sospeso a “nido di rondine” del primo Seicento è uno degli arredi più particolari tra le cattedrali francesi — poi al Convento dei Giacobini, capolavoro del gotico meridionale che custodisce le spoglie di San Tommaso d’Aquino, poi alla Basilica di Saint-Sernin, patrimonio UNESCO e tra i più grandi edifici romanici dell’Occidente.

Il pomeriggio si dedica al Canal du Midi — l’opera idraulica del XVII secolo che collega l’Atlantico al Mediterraneo per 241 km, patrimonio UNESCO dal 1996. Quest’anno celebra i 30 anni di riconoscimento: è ancora oggi uno dei simboli più riconoscibili della città e parte della vita quotidiana dei tolosani, percorso a piedi, in bicicletta lungo gli argini o in crociera fluviale lenta.

Il secondo giorno appartiene alla Halle de la Machine — uno spazio espositivo che ospita gli automi della compagnia teatrale La Machine, oltre 150 costruzioni in legno e metallo che si animano ogni giorno con i macchinisti-performer. Il pezzo forte è il Minotauro Astérion, un gigante meccanico che passeggia attorno alla struttura trasportando visitatori sul dorso.
Fino al 3 gennaio 2027 si aggiunge l’installazione “L’Aéroflorale II” — una serra volante con 1.300 piante, organismo vivente sospeso tra botanica e ingegneria.
Vicino alla Halle, il museo Envol des pionniers racconta l’epopea dell’Aeropostale — la prima linea aerea transatlantica, quella di Saint-Exupéry e degli altri pionieri del volo — con la pista originale degli aerei davanti alla porta, oggi zona pedonale.
Nel pomeriggio, la Cité de l’Espace — unica in Europa — permette di entrare nella stazione spaziale sovietica Mir, toccare un frammento lunare e vivere una missione simulata in prima persona.

72 ore: i sapori occitani

Con un terzo giorno, Tolosa cambia registro e diventa gastronomica.
Il Mercato Victor Hugo — il più antico mercato coperto di Francia — è il punto di partenza: banchi di specialità locali, formaggi, salumi, la fènetra (crostata di albicocche con limone candito e mandorle) e il foie gras.

I food tour proposti da operatori locali — Toulouse Gourmet Tour, Taste of Toulouse, Farinettes & Compagnie — accompagnano in circuiti diversi con degustazioni incluse, ognuno con un’enfasi diversa: mercato, vino, dolci.
Les Halles de la Cartoucherie sono l’altra tappa: ex fabbrica di munizioni riconvertita in hub gastronomico, dove si trovano i sapori occitani in un contesto industriale contemporaneo.

La Maison de la Violette è il dettaglio più inaspettato: una bottega che dal 1993 trasforma il fiore simbolo di Tolosa — la violetta — in prodotti gourmet, cosmetici e profumatori. È il tipo di posto che esiste solo nelle città con una tradizione identitaria abbastanza forte da trasformare un fiore in un souvenir alimentare.
Per chi arriva in settembre, con la stagione autunnale alle porte, si aggiunge una tappa al Domaine de Candie — il vigneto urbano di Tolosa: 12 ettari coltivati biologicamente all’interno di una tenuta comunale che ospita l’unico castello fortificato della città, del XIII secolo.

96 ore: arte, dinosauri e Concorde

La quarta giornata allarga il raggio culturale. Il Musée des Augustins — tra i più antichi musei di Francia, in un convento gotico del XIV secolo — ha riaperto di recente dopo un restauro importante: la collezione attraversa dieci secoli con opere di Perugino, Rubens, Delacroix, Ingres e Rodin.

La Fondation Bemberg, nell’elegante Hôtel d’Assézat, espone la collezione eclettica di Georges Bemberg: pittura, scultura, mobili, oggetti d’arte di epoche diverse in un palazzo rinascimentale nel cuore del centro.
Il Musée des Abattoirs — ex mattatoio convertito in museo d’arte contemporanea — espone Picasso, Giacometti, Niki de Saint-Phalle e, dal 2 ottobre 2026, una mostra dedicata a Joan Miró.

Per gli appassionati di scienza, il Muséum de Toulouse — secondo museo di storia naturale di Francia — custodisce scheletri di dinosauri e un elefante gigante.
Ad Aeroscopia, nel comune di Blagnac a nord della città, si possono salire a bordo dell’Airbus A380, provare un simulatore di volo, ammirare il leggendario Concorde — il supersonico che non vola più — e il curioso Super Guppy, aereo progettato per trasportare parti di altri aerei.
Per i fan di Star Wars, c’è anche un X-Wing a grandezza naturale costruito interamente con mattoncini Lego.

Come arrivare

Voli diretti da Milano (Malpensa e Bergamo) e Roma su Ryanair e easyJet — meno di 2 ore di volo.
Dall’Italia in treno: via Barcellona con l’AVE spagnolo oppure via Parigi con l’alta velocità — meno comodo ma panoramico.
Da Parigi in treno (TGV): circa 4h30 da Montparnasse.
L’aeroporto di Tolosa-Blagnac è collegato al centro con una navetta automatica (Navette Aéroport) che impiega circa 20 minuti.
Il centro storico si gira a piedi. Per le destinazioni periferiche come la Halle de la Machine e la Cité de l’Espace, la metropolitana e i bus sono sufficienti.

Foto: toulouse-tourisme.com

In Costa Azzurra in bici: l’itinerario da Nizza a Marsiglia

Gole del Verdon: guida al Grand Canyon d’Europa

Il borgo lombardo per il fresco estivo, il trekking e le baite con i casari: Ornica in Val Brembana è da scoprire

Redazione Viaggi — Thu, 25 Jun 2026 05:45:03 +0000

Alcuni paesi sembrano piccoli, ma non lo sono davvero.
Ornica, nell’alta Val Brembana, conta 180 abitanti e si trova a 922 metri di quota, alla confluenza di due valli — la Val dell’Inferno e la Val Salmurano — ai piedi di una lunga costiera che risale verso il crinale orobico.
Da Bergamo ci vogliono meno di tre quarti d’ora.
Ma sopra, quando si comincia a salire, il mondo cambia completamente.

Il borgo: case in pietra e una cooperativa di giovani

Ornica ha la struttura compatta dei borghi di montagna costruiti per ragioni difensive prima ancora che estetiche: case addossate l’una all’altra, vicoli stretti, terreni agricoli concentrati dove il pendio è meno ripido.
Il centro si percorre a piedi in pochi minuti, passando per la Piazza del Rastèl — lo slargo che prende il nome dal rastrello, attrezzo dei prati, e che era il punto nodale della viabilità locale — e per la Via F.lli Calvi, la strada maestra del borgo.

La chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio Vescovo ha origini nel XIV secolo, quando sorgeva sul sito una cappella minore.
Gli atti della visita pastorale di San Carlo Borromeo del 1566 la descrivono già con cinque altari.
Poco fuori dal centro, il Santuario della Madonna del Frassino fu eretto nel XVII secolo in seguito a una grazia: la leggenda narra di un viandante catturato dai banditi lungo la via del passo di Salmurano che, legato a un albero, chiese aiuto alla Madonna e fu liberato.
Il mulino del 1672, ai margini dell’abitato, è un’altra testimonianza silenziosa di quanto fosse attivo questo borgo, un tempo sede di fucine e magli che sfruttavano i fiumiciattoli scendenti dalle valli.

Oggi a tenere in vita il paese c’è la Cooperativa “Ornica nel Cuore”: un gruppo di giovani che ha recuperato appartamenti tradizionali e organizza attività per conoscere il territorio, trasformando di fatto Ornica in un albergo diffuso — un modello che distribuisce l’ospitalità negli spazi storici del borgo invece di concentrarla in strutture dedicate.
L’Agriturismo d’Alpe Ferdy, sempre qui, propone attività a contatto con gli animali per famiglie con bambini.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

La Val d’Inferno: la vallata sopra il borgo

Il nome è più drammatico di quello che si trova.
La Val d’Inferno è una vallata larga e luminosa che sale da Ornica fino alle pendici del Pizzo dei Tre Signori — la cima a 2.554 metri che fa da vertice tra le province di Bergamo, Lecco e Sondrio.
Una costellazione di baite ben mantenute punteggia i pascoli, attorno a un alpeggio a circa 1.400 metri dove d’estate lavorano i casari.
Una cappelletta, un torrente che attraversa il piano, gli abeti che chiudono il panorama sui lati: è uno di quei posti che sembrano fuori dal mondo anche quando non lo sono davvero.

Il percorso dalla val d’Inferno fino al Pizzo dei Tre Signori segue un sentiero che richiede una buona giornata di cammino e un minimo di allenamento.
Per chi vuole fermarsi più in basso, l’alpeggio stesso è già una destinazione — e ai piedi della vallata, tra luglio e settembre, si trovano piccole aziende agricole che producono mirtilli locali.

La Val Salmurano e il Rifugio Benigni

L’altra vallata che si apre da Ornica — la Val Salmurano — porta in direzione del Rifugio Benigni, una delle destinazioni più amate dagli escursionisti delle Orobie.
Il rifugio si trova a 2.222 metri, in un panorama che nelle giornate limpide arriva fino alle Alpi Retiche.
Il sentiero CAI 107 è quello classico per salire — la partenza è dal borgo, il dislivello è significativo, il percorso richiede circa tre ore di cammino.

Il Borgo di Cesur, a 1.230 metri nella Val Salmurano, è una tappa intermedia con baite storiche ben recuperate — uno dei punti più fotografati di tutta la zona, soprattutto in autunno e in inverno con la neve.

I sei itinerari segnalati

Ornica ha una rete di sei itinerari escursionistici con segnavia colorati, ciascuno con difficoltà e dislivello diversi — una caratteristica rara per un borgo di queste dimensioni.
Si aggiungono il sentiero CAI 105 per i Pianoni, il CAI 107 per il Passo di Salmurano e Rifugio Benigni, e i sentieri tematici dell’AltoBrembo, la rete che collega i borghi dell’alta valle attraverso percorsi storici e naturalistici.
Per chi vuole fare MTB, una strada forestale risale la Val d’Inferno e collega Ornica a Cusio e Valtorta — uno degli itinerari più panoramici della zona per chi ha una bici adatta.

Per un quadro più completo delle escursioni in tutta la Val Brembana, incluso il Passo San Marco e il Passo Dordona con le trincee della Grande Guerra, le cinque escursioni più belle in Val Brembana offrono buoni punti di partenza per pianificare una giornata o un weekend.

Come arrivare e i dintorni

In auto: da Bergamo si prende la SS470 della Val Brembana verso nord, si passa per San Pellegrino Terme, Piazza Brembana e Olmo al Brembo — poi si devia per Ornica, 33 km totali, circa 45 minuti.
Da Milano l’autostrada A4 porta a Bergamo, poi la SS470 — circa un’ora e mezza.

Nei dintorni vale la pena fermarsi a Cornello dei Tasso, borgo medievale tra i Borghi più belli d’Italia, patria della famiglia Tasso che inventò il servizio postale europeo.
A pochi chilometri, Dossena ospita il Becco, una passerella panoramica gratuita a sbalzo sulla Val Parina — uno dei punti di osservazione più spettacolari delle Orobie, con il canyon sottostante rimasto quasi incontaminato per decenni.

Info pratiche

Dove: Ornica, alta Val Brembana, provincia di Bergamo, Lombardia
Altitudine: 922 m s.l.m.
Distanza da Bergamo: 33 km, circa 45 minuti in auto
Distanza da Milano: circa 70 km, circa 1h30 in auto
Abitanti: 180
Ricettività: albergo diffuso Cooperativa Ornica nel Cuore, Agriturismo d’Alpe Ferdy
Sentieri: 6 itinerari con segnavia colorati, CAI 105 (Pianoni), CAI 107 (Passo Salmurano-Rifugio Benigni)
§Rifugio Benigni: 2.222 m, circa 3 ore da Ornica
Pizzo dei Tre Signori: 2.554 m, meta per escursionisti allenati
Periodo consigliato: giugno-settembre per i sentieri in quota; luglio-settembre per i mirtilli; autunno per il foliage nel borgo di Cesur

Foto Di Milesi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132954064, visitbrembo.it, altobrembo.it

Le più belle passeggiate panoramiche in Lombardia, provincia per provincia

Il lago senza motoscafi, senza folla e con l’acqua più pulita d’Italia: Mergozzo vale una gita (e una birra)

Redazione Viaggi — Tue, 09 Jun 2026 18:22:18 +0000

Il Lago Maggiore lo conoscono tutti. Il Lago di Mergozzo, che gli sta a due chilometri in linea d’aria, quasi nessuno. Eppure ha un primato difficile da battere: è considerato il lago con le acque più pulite d’Italia e d’Europa, paragonato per limpidezza al Bajkal siberiano.
Il paragone è esagerato, ma il concetto regge.

Un lago che si è separato da solo

Fino a circa cinquecento anni fa, il Lago di Mergozzo era parte integrante del Lago Maggiore — una baia chiamata Sinus Mergotianus nelle fonti antiche. Le continue alluvioni del fiume Toce hanno depositato abbastanza detriti da creare una striscia di terra che ha separato i due bacini. Oggi sono collegati da un canale lungo 2,7 km, non navigabile per via del dislivello.

Il risultato di questa separazione è un lago rimasto quasi intatto. Nessuna industria sulle rive, divieto assoluto di imbarcazioni a motore, una rete fognaria che scarica nel Toce e non nel lago. Non è fortuna — è il risultato di scelte precise, prese da una comunità che ha capito in anticipo cosa aveva tra le mani. Il lago misura 2,5 km di lunghezza per poco più di uno di larghezza, ma raggiunge i 74 metri di profondità per un volume di 90 milioni di metri cubi d’acqua.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il borgo di Mergozzo e il suo olmo

Il paese di Mergozzo — Bandiera Arancione del Touring Club Italiano — ha un centro storico compatto di stradine lastricate in pietra chiamate localmente strece. Il materiale è ovunque lo stesso: il Granito Verde, estratto dalle cave locali da secoli. Dal vicino Montorfano arriva invece il Granito Bianco, una delle pietre da costruzione più utilizzate nell’architettura lombarda storica. L’Ecomuseo del Granito racconta questa tradizione con percorsi nelle cave dismesse e nelle lavorazioni artigianali ancora attive.

Il simbolo del borgo è l’Olmo secolare sulla piazza del lungolago — cavo all’interno, vecchio di oltre quattrocento anni. Ha visto passare generazioni di mergozzesi e turisti. È ancora lì, e fa ancora la sua figura.

Le spiagge e il nuoto

L’acqua del Mergozzo è limpida in modo insolito. Sul lato del comune di Mergozzo le spiagge più frequentate sono il Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica, entrambe in erba con accesso diretto al lago. Sul lato di Verbania si trovano le spiagge sabbiose de La Quiete e Continental, più attrezzate e con servizi di noleggio.

Senza motoscafi, la superficie è sempre piatta. Questo rende il lago ideale per canoa, kayak, snorkeling e windsurf nelle giornate di brezza. Chi pratica nuoto in acque libere trova qui condizioni difficili da replicare altrove sui laghi italiani.

Il Sentiero Azzurro e Montorfano

L’escursione di riferimento del territorio è il Sentiero Azzurro, un’antica mulattiera lastricata che collegava il borgo di Mergozzo al villaggio medievale di Montorfano. Il percorso si snoda lungo la parete rocciosa del monte, con vista continua sul lago e sulla vegetazione. Ponticelli, cascatelle, balconate naturali che si aprono all’improvviso sull’acqua.

Sono 5,8 km in una direzione, 130 metri di dislivello, circa un’ora e mezza a passo tranquillo. È adatto a tutti, comprese famiglie con bambini. L’arrivo a Montorfano è un borgo medievale ben conservato, con strade lastricate e un’atmosfera fuori dal tempo. Chi vuole salire più in alto può continuare fino alla cima del Mont’Orfano: il giro ad anello completo misura 10,4 km con 580 metri di dislivello, e dalla vetta si vedono contemporaneamente il Lago di Mergozzo, il Lago Maggiore e, nelle giornate limpide, il Lago d’Orta.

La Via Verde dei Laghi e gli itinerari in bici

Per chi preferisce la bici, la Via Verde dei Laghi è un percorso ciclopedonale che collega Mergozzo a Ornavasso costeggiando il lago e attraversando la Riserva Naturale Speciale di Fondotoce — una zona umida con canneti, aironi e una biodiversità sorprendente per la vicinanza a centri abitati. È pianeggiante, tranquilla e adatta a qualsiasi livello. A meno che non ti spingi verso il Sacro Monte o zone più impervie.
Da Mergozzo si raggiunge facilmente anche la rete ciclopedonale che risale verso la Val d’Ossola — uno degli itinerari più scenografici del nord Piemonte, con borghi in pietra, valli strette e montagne che crescono rapidamente di quota.

I dintorni: Verbania, Val d’Ossola e Lago d’Orta

Verbania dista pochi minuti in auto e merita una sosta per i Giardini di Villa Taranto — ottanta ettari di giardino botanico sulla sponda del Maggiore, con oltre ventimila specie vegetali. In primavera è uno dei posti più fotografati del nord Italia.

La Val d’Ossola si apre a nord con borghi alpini come Vogogna e Domodossola, sentieri escursionistici e il Parco Naturale Veglia-Devero — uno dei parchi alpini più integri del Piemonte, con laghi d’alta quota e vaste torbiere.
Il Lago d’Orta è a una mezz’ora di auto verso est. Più grande di Mergozzo, con l’Isola di San Giulio al centro e borghi come Orta San Giulio e Pella sul perimetro — un’intera giornata di esplorazione in un territorio completamente diverso.

Info pratiche

Dove: Mergozzo, provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte
Come arrivare in auto: da Milano, A26 direzione Gravellona Toce, uscita Baveno o Verbania — circa 90 km, un’ora
Con i mezzi: treno da Milano Centrale fino a Verbania-Pallanza, poi bici o taxi fino a Mergozzo (8 km)

Spiagge: Lido Pilastri e Portaiolo-La Rustica (comune di Mergozzo); La Quiete e Continental (lato Verbania)
Sport acquatici: canoa, kayak, snorkeling, windsurf, nuoto libero — niente motoscafi
Sentiero Azzurro: 5,8 km, 130m dislivello, 1h30′, adatto a tutti
Giro Mont’Orfano: 10,4 km ad anello, 580m dislivello, 4 ore, difficoltà media
Via Verde dei Laghi: ciclovia pianeggiante Mergozzo-Ornavasso-Fondotoce
Periodo consigliato: maggio-settembre per il bagno; ottobre per il foliage e la tranquillità
Da abbinare: Verbania e Villa Taranto, Val d’Ossola, Lago d’Orta

Foto Canva

Lago Maggiore e dintorni: i posti più belli da vedere

Autunno in Alto Piemonte: foliage, parchi e sentieri

3 itinerari in bici dal Lago Maggiore alla Val Formazza

Il trekking lombardo con la vista più bella sul Lago di Como è ai Corni di Canzo, da fare prima del caldo torrido

Redazione Viaggi — Sat, 06 Jun 2026 05:39:26 +0000

Nel Triangolo Lariano, il pezzo di terra incastrato tra i due rami del Lago di Como, quasi tutti i percorsi portano prima o poi a guardare il lago dall’alto. I Corni di Canzo sono la destinazione più classica.
Tre cime riconoscibili anche da lontano, un rifugio storico ai loro piedi, sentieri che partono dal paese e salgono attraverso boschi di castagni e vallette geologicamente straordinarie.
È un’escursione che i lombardi fanno da generazioni — e che riesce a sorprendere comunque.

Il Triangolo Lariano e i suoi corni

Il Triangolo Lariano è la porzione di Prealpi comasche compresa tra il ramo di Como e il ramo di Lecco. Un territorio compatto, poco più di trenta chilometri da punta a punta, con valli strette, boschi fitti e cime che non superano i 1600 metri. I Corni di Canzo ne sono il simbolo più riconoscibile.
Tre sommità ravvicinate — il Corno Occidentale (1373m), il Corno Centrale e il Corno Orientale — con pareti verticali sul lato est e pendii più dolci a ovest. Il punto di partenza tradizionale è Canzo, comune della Valle Ravella in provincia di Como.

Puoi aggiungere sportoutdoor24.mom alla tua lista con un click diretto:
👉 Clicca qui per aggiungere SportOutdoor24 alle Fonti Preferite

Il Sentiero Geologico e la salita a Terz’Alpe

Da Fonte Gajum (480m), raggiungibile in auto o a piedi dal centro di Canzo, parte il Sentiero Geologico Giorgio Achermann. Un percorso didattico con 14 pannelli che illustrano i fenomeni più interessanti del Triangolo Lariano: rocce calcaree stratificate di origine marina, massi erratici di granito trasportati dai ghiacciai, la Marmitta dei Giganti — una cavità scavata dal moto vorticoso delle acque nel letto del torrente Ravella. Il sentiero sale dolcemente lungo la Valle Ravella, accompagnato dal suono del torrente.
In circa 55 minuti si raggiunge il pianoro del Rifugio Terz’Alpe (800m) — un agriturismo con cucina di montagna, da prenotare in anticipo nei fine settimana.

Il Rifugio SEV e la vista sul lago

Dal Rifugio Terz’Alpe la pendenza aumenta. Il sentiero entra nel bosco, la traccia si fa più ripida. Passando per l’Alpe di Pianezzo si raggiunge il Rifugio SEV (1250m) — Società Escursionisti Valmadreresi — situato su un balcone panoramico ai piedi dei Corni.
La vista da qui è quello che si viene a cercare.
Il Lago di Como con i suoi due rami, le Grigne a nord-est, il Resegone a est, la pianura verso Milano in lontananza. Chi vuole proseguire può salire al Corno Orientale (45 minuti dal rifugio, difficoltà EE) per una prospettiva ancora più aperta.

Il Sentiero dello Spirito del Bosco

Per chi cerca qualcosa di meno impegnativo, il Sentiero dello Spirito del Bosco è un’alternativa adatta a tutti — bambini compresi. Parte sempre da Fonte Gajum e sale attraverso il bosco fino a Terz’Alpe con un percorso di poco più di un’ora.Lungo il percorso si incontrano sculture in legno, gnomi, folletti e installazioni create da artigiani locali. Non è il percorso per chi cerca il panorama — ma per una giornata leggera tra i boschi del Triangolo Lariano funziona benissimo.

Il Triangolo Lariano: altri percorsi in zona

I Corni di Canzo sono la meta più famosa, ma il Triangolo Lariano ha molto altro.
A pochi chilometri da Canzo, il Monte Cornizzolo è una delle salite più interessanti della zona. Il percorso che parte da Civate è il più suggestivo: dopo quarantacinque minuti di cammino, nel bosco appare la Basilica di San Pietro al Monte, un complesso romantico dell’XI secolo quasi dimenticato tra gli alberi.
È uno di quei posti che sembrano usciti da un romanzo medievale, non da un’escursione domenicale. Dalla cima del Cornizzolo il panorama abbraccia i tre rami del Lario, il Lago di Lugano, le Grigne e — nelle giornate limpide — la Madonnina di Milano.
Spostandosi verso il versante lecchese, il crinale che porta a Valcava è uno dei percorsi più belli delle Prealpi lombarde. Colle di Sogno non si raggiunge in auto: ci si arriva a piedi, attraverso boschi di faggio e pascoli aperti. Il nome è quello che è, e in qualche modo ci azzecca.
Tutti questi percorsi si abbinano bene a una giornata che parte dai Corni di Canzo: stesso territorio, stessa logistica, paesaggi completamente diversi.

Info pratiche

Dove: Canzo, provincia di Como, Lombardia
Come arrivare: da Como o Lecco, SS583 per Erba-Canzo; da Milano, A9 uscita Como Nord poi SP41
Con i mezzi: treno da Como/Lecco fino a Canzo-Asso (linea FNM)
Punto di partenza: Fonte Gajum, Canzo (480m) — parcheggio disponibile
Percorso principale: Fonte Gajum → Terz’Alpe → Rifugio SEV, circa 2h30′ in salita
Giro ad anello completo: 14,5 km, 1150m dislivello, 5 ore, difficoltà E (EE per le vette)
Rifugio SEV: tel. 0341-583004 — prenotare per il pranzo
Rifugio Terz’Alpe Agriturismo: tel. 031-682770 — prenotare sempre
Periodo consigliato: aprile-novembre; in inverno con neve il percorso diventa EE

Foto Canva, Di Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=180986064, Di Bramfab, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2869633, Ersaf Lombardia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Le più belle passeggiate in montagna vicino a Milano

Laghi, marmotte e la distesa verde che sembra il Far West: una passeggiata in primavera nella Piana del Gaver

Redazione Viaggi — Wed, 29 Apr 2026 14:08:19 +0000

Una piana che non sembra lombarda

Il Giornale di Brescia la descrive come una vallata che “rievoca le vallate del Far West” — e non è un’esagerazione. La Piana del Gaver è un altopiano aperto a 1.500 metri di quota, tappezzato di erba e fiori selvatici, percorso dal torrente Caffaro e chiuso in fondo dalla sagoma imponente del Cornone di Blumone a 2.843 metri. Intorno: abeti rossi, larici, pascoli, marmotte che fischiano appena si avvicina qualcuno. Niente impianti sciistici, niente strutture sovradimensionate, nessuna delle caratteristiche che rendono certe mete di montagna lombarda faticose quanto il viaggio per arrivarci.

La Piana del Gaver si trova nel comune di Breno, in provincia di Brescia, ma orograficamente appartiene alla Val Sabbia — le acque del Caffaro scendono verso il Lago d’Idro, non verso la Valle Camonica. Si raggiunge da Bagolino, passando per la Val Dorizzo, oppure dal Passo Crocedomini dalla parte della Valle Camonica. Da Milano sono circa due ore di auto. Da Brescia poco più di un’ora.
Perfetta per una gita da weekend in giornata.

I sentieri: da quello facile al rifugio alpino

La piana stessa è percorribile a piedi senza difficoltà — il piano e i sentieri pianeggianti lungo il Caffaro sono adatti a famiglie con bambini, anche piccoli. Ma il Gaver è soprattutto un punto di partenza per escursioni più impegnative verso l’interno del Parco dell’Adamello.

La Piana di Bruffione si raggiunge in circa un’ora e mezza dalla piana, seguendo il sentiero che sale nel bosco di abeti e larici. La piana di Bruffione è uno spazio aperto sospeso tra le montagne, con la malga attiva dove si può acquistare formaggio locale. I Laghi di Bruffione distano altri trenta minuti dalla piana — laghetti alpini incastonati nella roccia, meta classica delle escursioni estive.

Il Lago della Vacca è l’obiettivo più ambizioso, raggiungibile in circa tre ore e mezza dal Gaver. Il punto di partenza più comodo è la località Gera Bassa, subito dopo il Goletto del Gaver a quota 1.800 metri circa. È qui, lungo il percorso, che le marmotte sono di casa — difficile non incontrarne almeno una, specialmente la mattina presto. Il lago si trova a 2.050 metri, nel cuore del Parco dell’Adamello, vicino al Rifugio Tita Secchi.

Il Monte Blumone con il suo bivacco è la meta per chi vuole spingersi in quota e dormire sotto le stelle. Il percorso sale da Blumone di Sopra a 1.801 metri e attraversa ambienti sempre più alpini fino al passo. Il bivacco è un rifugio non custodito aperto tutto l’anno.
Per chi ama i panorami senza percorsi tecnici, il Monte Misa a 2.184 metri si raggiunge in circa due ore dal Blumon Break seguendo le tracce dei vecchi impianti sciistici dismessi. Dalla vetta il panorama sulle vette circostanti e sulla valle è tra i più aperti dell’intera area.

D’inverno: sci di fondo e ciaspole in solitudine

La Piana del Gaver ospitava un comprensorio sciistico alpino, poi dismesso. Senza impianti e cannoni da neve, la zona si è rilanciata come area outdoor integra e poco invasiva — nei weekend c’è movimento, ma niente di paragonabile alle stazioni tradizionali.

D’inverno la strada provinciale viene chiusa dopo le prime nevicate e la piana diventa silenziosa quanto basta per sentire il vento tra i larici. Il Centro Fondo del Gaver gestisce piste da 3 e 5 km per tutti i livelli, praticabili sia a pattinato che ad alternato, con noleggio attrezzatura sul posto. Le ciaspolate partono dal Blumon Break o dalla Locanda Albergo Gaver verso i boschi circostanti. Tutto il dettaglio sulle attività invernali alla Piana del Gaver è nel nostro articolo dedicato.

Come arrivare e info pratiche

Da Bagolino: seguire le indicazioni per Val Dorizzo e poi Gaver — strada stretta con tornanti, in estate percorribile senza problemi. Dal Passo Crocedomini: accesso dalla Valle Camonica, percorribile nella stagione estiva. In inverno: la strada viene chiusa dopo le nevicate — verificare l’apertura prima di partire.
Punto di riferimento: Blumon Break (1.495 m) per noleggio attrezzatura invernale, punto di partenza escursioni; Locanda Albergo Gaver per pasti e pernottamento.
Passeggiate a cavallo: disponibili in estate dal maneggio del Blumon Break, con escursioni fino al Lago della Vacca.
Periodo consigliato: maggio-ottobre per i sentieri estivi

Foto Valle Sabbia

Le più belle passeggiate in Lombardia, provincia per provincia

Il sentiero nel bosco e poi il belvedere sui laghi: la terrazza panoramica del Monte Scioscia è un segreto a un’ora da Milano

Redazione Viaggi — Sat, 25 Apr 2026 08:23:26 +0000

Sull’Appennino Tosco-Emiliano ci vai con il piano. Sull’Adamello organizzi la settimana. Sul Monte Scioscia ci vai un sabato mattina, anche senza averci pensato il giorno prima — e torni con in testa un panorama che non si dimentica facilmente.

Siamo nel Triangolo Lariano, quella porzione di monti incastrata tra i due rami del Lago di Como, nei comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como. La cima è a 667 metri sul livello del mare — quota da collina brianzola, non da alpinismo — ma il belvedere che si apre dal versante sud-est ha la qualità visiva di posti molto più lontani e più faticosi da raggiungere.

Sotto, quasi a picco, sta il Lago del Segrino: uno specchio d’acqua di poco più di un chilometro di lunghezza, alimentato da sorgenti carsiche sublacustri, certificato come il lago più pulito d’Europa.
Più lontano, nella pianura brianzola, il Lago di Pusiano. Nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla Pianura Padana e, oltre, agli Appennini.

Il belvedere: cosa si vede

Già abbiamo parlato della magica passerella sospesa sul Lario al PIan dei Resinelli. Il Belvedere del Monte Scioscia è una spianata attrezzata con panchine in legno, una staccionata che si affaccia sul versante ripido verso il Segrino e pannelli esplicativi sulla flora e sulla fauna del Triangolo Lariano.
In un antico castagno ai margini del belvedere è stato intagliato un bassorilievo dello scultore Alberto Galbiati, realizzato negli anni 2000 — uno di quei dettagli che si trovano solo nei posti frequentati con cura da chi li abita.
Il panorama comprende il Lago del Segrino direttamente sotto, il Monte Cornizzolo di fronte, i laghi di Alserio e Pusiano sullo sfondo e, nelle giornate di massima visibilità, l’arco delle Alpi.
La cima vera del Monte Scioscia è a poca distanza dal belvedere ma è avvolta nel bosco e non offre viste significative — il punto panoramico è quello della staccionata, non la sommità.

I sentieri: come salire

Da Proserpio-Inarca (il più diretto)

Partenza: Via Inarca, Proserpio — spiazzo con tavola dei sentieri e palina segnavia.
Percorso: mulattiera segnalata → primo bivio a sinistra → secondo bivio a destra seguendo indicazioni “Sentée da Mez e Belvedere” → belvedere.
Dislivello: circa 250 metri — Tempo: 40 minuti in salita — Difficoltà: T (turistico), adatto a tutti inclusi bambini.

Il sentiero è largo e ben segnato nel tratto principale. Attenzione a non imboccare il Sentee da Mez — il “sentiero di mezzo” in dialetto lombardo — che è più stretto, esposto in alcuni passaggi e sconsigliato nei giorni successivi a piogge intense per il fondo scivoloso.

Da Eupilio-Lago del Segrino (il più scenografico)

Partenza: parcheggio gratuito ad Eupilio, vicino al lago.
Percorso: ciclopedonale lungo il lato sud del Segrino → stradone principale → sentiero segnalato per il Belvedere → salita moderata.
Tempo: circa 1 ora in salita — Difficoltà: T.

Partire dal lago aggiunge una dimensione al percorso: si cammina prima sul lungolago — con il Segrino a fianco, l’acqua limpidissima, i boschi che scendono fino alla riva — e poi si sale verso il belvedere.
L’anello completo, con discesa verso Canzo e ritorno al lago, si percorre in 2-2,5 ore totali.

Da Longone al Segrino (per chi arriva in treno)

La stazione ferroviaria di Canzo-Asso è il capolinea della linea da Milano — e da qui si può costruire un anello che tocca il lago, sale al belvedere e torna a Canzo senza bisogno di auto. È uno dei pochi percorsi della Brianza montana completamente accessibile con i mezzi pubblici.

La discesa verso Canzo: attenzione ai bivi

Dal belvedere si può tornare indietro dal percorso di salita oppure proseguire verso Canzo scendendo sul versante nord. La discesa è più stretta rispetto alla salita e presenta alcuni tratti esposti — niente di tecnico, ma richiede attenzione nei passaggi umidi.
Si raggiunge Canzo in circa un’ora dalla spianata del belvedere.

Il Monte Scioscia per i mountain biker

Dal belvedere parte anche il single track Scioscia Nord in direzione Canzo — un percorso MTB impegnativo in alcuni punti, classificato S2, con tratti tecnici che rendono la discesa interessante per chi ha esperienza.
L’area del Triangolo Lariano è tra le più frequentate dai rider brianzoli proprio per la varietà del terreno e la densità di tracciati.

Info pratiche

Dove si trova: comuni di Proserpio e Canzo, provincia di Como — Triangolo Lariano.
Come arrivare in auto: SS36 uscita Annone Brianza, poi verso Cesana Brianza e Longone al Segrino fino a Proserpio; parcheggio su Via Inarca (spazio limitato) o zona industriale a 10 minuti a piedi.
Come arrivare in treno: linea Milano-Canzo/Asso (FerrovieNord), stazione Canzo-Asso — poi a piedi verso il sentiero.
Dislivello: circa 250-270 m — Quota belvedere: 641 m s.l.m. — Quota cima: 667 m s.l.m. Difficoltà: T — adatto a famiglie con bambini.
Attenzione: evitare il Sentee da Mez in condizioni di terreno bagnato; verificare eventuali chiusure di sentieri per caduta alberi prima di partire.
Periodo migliore: tutto l’anno — in primavera con i castagni in foglia, in autunno con il foliage, in inverno per le giornate limpide con vista sulle Alpi.

Foto Canva, InLombardia, Mario Falcetti – Opera propria, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=181113913

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Orchidee selvatiche, il lago di Como e un rifugio panoramico: il Monte Barro è disegnato per le escursioni di primavera

Martino De Mori — Sat, 18 Apr 2026 07:28:00 +0000

C’è una categoria di montagne che non intimidisce e non delude — quelle che hanno la misura giusta per un sabato mattina. Il Monte Barro, nel Parco Regionale omonimo tra Lecco e la Brianza, appartiene esattamente a questa categoria.
La cima è a 922 metri sul livello del mare, i sentieri sono ben segnati, il dislivello è gestibile anche con bambini, e in cima si apre uno dei panorami lacustri più completi del nord Italia: il Lago di Como, il Lago di Garlate, il Lago di Annone, le Grigne e, nelle giornate limpide, le Alpi Retiche sullo sfondo.

In primavera — tra aprile e fine maggio — il parco cambia carattere. I prati della cresta si coprono di orchidee selvatiche spontanee (in particolare Orchis e Ophrys, specie protette), i boschi di carpini e roverelle sono di un verde che non dura più di tre settimane, e il silenzio nei giorni feriali è quasi assoluto. Nei weekend la frequentazione sale, soprattutto dal versante di Galbiate, ma basta scegliere un itinerario leggermente più lungo per ritrovarsi soli con il paesaggio.
Lì vicino c’è anche il Monte di Brianza, altro luogo di passeggiate nella natura. E fra le altre cose da non perdere c’è la passerella sospesa sul lago al Pian dei Resinelli.

I percorsi consigliati

Sentiero da Galbiate alla vetta: il classico

Il percorso più frequentato parte dal parcheggio di Galbiate e segue la segnaletica del Parco fino alla cima. Il dislivello è di circa 500 metri, il tempo di percorrenza tra 1h15 e 1h45 in salita secondo il passo. Il fondo è misto — sterrato, radici, qualche tratto roccioso nella parte alta — e richiede scarpe da trekking, non necessariamente tecniche.È adatto a famiglie con ragazzi dai 10 anni in su. La salita attraversa prima un bosco rado e poi si apre sui prati sommitali, dove in maggio l’erba è alta e piena di fiori. Da lì la vista sul lago giustifica da sola la sveglia anticipata.

L’anello del Barro: per chi vuole di più

Chi vuole un’uscita più completa può percorrere l’anello del Monte Barro, che tocca la vetta e scende su versanti diversi esplorando anche i tratti di cresta con le migliori esposizioni panoramiche.
Il giro completo copre 8-10 km con circa 600 metri di dislivello complessivo e si percorre in 3-4 ore senza fretta. La parte più spettacolare è il tratto di cresta nord-ovest, dove il terreno si fa più aperto e si cammina letteralmente tra il lago e il cielo

Il percorso botanico: lento e curioso

Il Parco del Monte Barro custodisce una delle flore più ricche della Lombardia prealpina — oltre 800 specie di piante vascolari censite nell’area. Esiste un percorso naturalistico che attraversa le zone botanicamente più interessanti, pensato per chi cammina lentamente e guarda in basso oltre che all’orizzonte.
In primavera è il momento delle fioriture più rare: oltre alle orchidee, si trovano l’anemone dei boschi, la primula, il bucaneve tardivo e diverse specie di geranio selvatico. Portare una guida botanica tascabile — o anche solo la app PlantNet — cambia completamente la qualità della passeggiata.

Dove fermarsi: i punti giusti per il picnic

La vetta e i prati sommitali

L’area attorno alla cima è il punto di sosta più ovvio, e anche il più giustificato. I prati aperti offrono sedute naturali su ogni lato, l’esposizione è buona dalla mattina fino al primo pomeriggio, e il panorama a 360° regge qualsiasi confronto. Meglio portare tutto da casa: nell’area sommitale non ci sono strutture fisse di ristorazione accessibili facilmente.

Il Rifugio Alpinistico Monte Barro

Sul percorso verso la cima, il Rifugio Monte Barro è il punto di riferimento per chi preferisce non dipendere dal proprio zaino. In primavera è aperto nei weekend e nelle festività — è sempre prudente verificare l’apertura prima di partire. Piatti semplici, ambiente familiare, terrazza con vista: il tipo di posto dove una sosta di mezz’ora diventa facilmente un’ora.

Il Museo Archeologico: la sosta inaspettata

Pochi lo sanno, ma all’interno del parco si trova il Museo Archeologico del Monte Barro, che documenta un insediamento tardoantico di eccezionale importanza — un villaggio d’altura del V-VI secolo d.C. scoperto negli anni ’80 durante gli scavi condotti dall’Università degli Studi di Milano.
Non è una deviazione: è uno dei motivi per cui il Monte Barro è interessante anche per chi non è escursionista. Prima o dopo la camminata, vale venti minuti.

Info pratiche

Accesso principale: da Galbiate (LC), parcheggio al Parco Regionale del Monte Barro. Come arrivare: in auto da Lecco circa 20 minuti; da Milano circa 50 minuti. In treno fino a Lecco, poi bus o taxi per Galbiate.Difficoltà: facile-media (E); adatto a famiglie con bambini dai 8-10 anni.
Attrezzatura: scarpe da trekking, strati, acqua, crema solare — in cresta il vento può sorprendere anche in maggio.
Periodo migliore: aprile e maggio per fioriture e verde; i giorni feriali per evitare l’affluenza del weekend.
Costo: ingresso al parco gratuito.
Sito: parcomontebarro.it

Foto Canva, regione Lombardia, Parcomontebarro

Escursioni facili sul Lago di Como: i percorsi più belli

Trekking con bambini in Lombardia: le mete giuste

Parco Fluviale Gesso e Stura: natura selvaggia vicino Cuneo

Alcuni bbellissimi itinerari in bici lungo l’Adda

Mille anni in 40 mq: il percorso medievale nel Parco Valle Lambro che nessuno si aspetta, a un’ora da Milano

Martino De Mori — Fri, 17 Apr 2026 08:11:50 +0000

C’è un paradosso che funziona bene per descrivere la Brianza: è una delle zone più densamente costruite d’Italia, eppure al suo interno sopravvive un parco regionale di oltre 8.000 ettari che si allunga per 25 chilometri lungo il fiume Lambro, da Monza fino ai laghi di Pusiano e Alserio.
Il Parco Regionale della Valle del Lambro, istituito nel 1983, è uno di quei posti che i lombardi conoscono per nome ma raramente frequentano — e quando ci entrano per la prima volta restano sorpresi dal silenzio.

L’itinerario che collega Albiate ad Agliate è tra i più riusciti del parco: breve, accessibile, con una destinazione finale che giustifica da sola l’intera camminata. Si chiama ufficialmente “I segreti medievali” — un titolo che non mente.

Il percorso: da Villa Campiello al romanico

Il punto di partenza è il parco di Villa Campiello ad Albiate, uno degli accessi naturali al sistema verde del Lambro sul versante monzese. Da qui il sentiero si addentra nel bosco seguendo tracce di antichi viandanti — il Parco le chiama così, e non è retorica: questo tratto di Brianza era attraversato da vie di comunicazione medievali che collegavano i borghi del fiume ben prima che l’asfalto ridisegnasse tutto.

Il percorso è interamente a piedi, lungo 4,56 chilometri, con un fondo misto tra sterrato e sentiero nel bosco. Non ci sono difficoltà tecniche: è adatto a chiunque abbia scarpe decenti e voglia camminare senza fretta. Il bosco è prevalentemente di carpini, roverelle e ontani, con tratti che in primavera diventano quasi fitti — la luce filtra a tratti, il sottobosco è verde acceso, e si cammina in un silenzio che a questa latitudine sembra improbabile.
La direzione è chiara, la segnaletica del parco è affidabile, e l’arrivo — quando appare tra gli alberi — ha la qualità visiva di quelle cose che si trovano senza sapere esattamente cosa si stava cercando.

La Basilica di Agliate: mille anni in quaranta metri quadri

Il complesso romanico di Agliate, frazione di Carate Brianza, è composto da due elementi distinti e complementari: la Basilica dei Santi Pietro e Paolo e il Battistero di San Giovanni Battista. Insieme formano uno dei rari casi in cui l’architettura altomedievale lombarda è arrivata fino a noi quasi intatta — il che spiega perché il Ministero della Pubblica Istruzione la dichiarò monumento nazionale già nel 1875, in anticipo su molti altri siti ben più celebri.

La Basilica: pietre di fiume e secoli sovrapposti

La costruzione della basilica è collocata tra il IX e l’XI secolo, ma alcuni studi spingono la datazione originaria al IX secolo pieno, in pieno Alto Medioevo. Quello che colpisce dall’esterno è la materia: le pareti sono costruite con ciottoli di fiume legati da malta — la stessa pietra che il Lambro portava e depositava sui greti, riutilizzata a pochi chilometri di distanza.
La facciata ha il tetto a spioventi, i portali in corrispondenza delle navate, una navata centrale sopraelevata che segue la logica spaziale delle basiliche paleocristiane.
L’interno è ancora più stratificato: le colonne che separano le navate sono di reimpiego romano, datate tra il IV e il V secolo — il che significa che qualcuno, nell’Alto Medioevo, smontò strutture romane preesistenti per costruire qualcosa di nuovo con quello che c’era.
Le pareti conservano porzioni di affreschi che in origine dovevano rivestirle completamente: quel che rimane è abbastanza per capire la qualità pittorica dell’insieme, e abbastanza per rimpiangere il resto.

Il Battistero: la pianta a nove lati

A pochi metri dalla basilica sorge il Battistero di San Giovanni Battista, con la sua pianta a nove lati — una geometria insolita anche nel panorama dei battisteri romanici lombardi, che pure non mancano.
La forma non è casuale: le piante poligonali dei battisteri altomedievali avevano una simbologia precisa legata al numero otto (simbolo di resurrezione e rigenerazione), e le varianti a nove lati come questa di Agliate rappresentano una rarità documentata.
All’interno, una piccola nicchia absidale completa lo spazio con una semplicità che dice più di molte decorazioni successive.

Perché andare in primavera

La basilica di Agliate è visitabile tutto l’anno, ma la combinazione con il percorso boschivo da Albiate raggiunge il suo equilibrio migliore tra aprile e maggio. Il bosco del parco in questo periodo è nel momento di massima espressione — carpini in foglia, fioritura del sottobosco, luce laterale che entra tra i tronchi nelle ore mattutine. Vale la pena esplorare il Bosco del Chignolo (foto) e i suoi percorsi didattici.

Arrivare al complesso romanico dopo quaranta minuti di sentiero nel verde cambia completamente la percezione del luogo: non è una visita a un monumento, è una scoperta.
La differenza non è da poco. Nei giorni feriali, in particolare, il silenzio attorno alla basilica è quasi totale. Non ci sono folle, non ci sono comitive, non ci sono audio guide. C’è la pietra, la luce, e il fatto che quell’edificio era già vecchio di quattrocento anni quando Colombo salpava per le Americhe.

Info pratiche

Partenza: parco di Villa Campiello, Albiate (MB).
Arrivo: complesso romanico di Agliate, Carate Brianza (MB).
Lunghezza: 4,56 km — solo a piedi, non percorribile in bici.
Difficoltà: facile (T); nessun dislivello significativo, fondo misto sterrato/sentiero.
Tempo stimato: circa 1h–1h15 in senso lineare; considerare il ritorno a piedi o con secondo mezzo ad Agliate.
Attrezzatura: scarpe da trekking o da passeggio robuste, acqua, strati in primavera.
Orari basilica: apertura variabile con gestione parrocchiale — verificare prima sul sito del Parco Valle Lambro o contattare la parrocchia di Carate Brianza.
Come arrivare: in auto da Milano circa 40 minuti (SS36 direzione Lecco, uscita Carate Brianza); in treno linea Milano–Canzo/Asso, stazione di Carate-Besana, poi circa 2 km a piedi o in bici fino ad Albiate.
Costo: gratuito.

Foto Canva, Scruch – Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6155813

Consonno, la Las Vegas perduta della Brianza

Sembrava perduto, ora è il lago più pulito d’Europa: nel Lago Segrino puoi fare il bagno e belle passeggiate a un’ora da Milano

11 belle escursioni in Brianza da fare nel weekend

Quanto sport dovrebbero fare i bambini?

Primavera in Val Borbera: boschi, borghi e silenzi nell’Appennino che non ha ancora ceduto al turismo

Redazione Viaggi — Fri, 10 Apr 2026 10:11:15 +0000

Una valle che non ha fretta di essere scoperta

Ci sono posti che sembrano aspettare il momento giusto per essere trovati. La Val Borbera è uno di quelli. Scende dall’Appennino piemontese verso la pianura alessandrina seguendo il corso del fiume Borbera, attraversando boschi di castagni e querce, passando sotto le mura di borghi che portano ancora “Ligure” nel nome — un residuo storico del confine che qui ha sempre avuto più senso geografico che politico.
Siamo in provincia di Alessandria, ma il paesaggio parla ligure: valli strette, vegetazione fitta, odore di umido e resina, villaggi di pietra grigia che sembrano cresciuti dalla roccia.

A circa 90 minuti da Milano e meno di un’ora dall’uscita autostradale di Genova Ovest, la Val Borbera è tecnicamente raggiungibilissima. Il fatto che sia ancora così poco frequentata dal turismo di massa non è un mistero: non c’è un lago con il riflesso delle montagne da mettere su Instagram, non c’è una città medievale riconoscibile a colpo d’occhio, non c’è un format da vendere facilmente.
C’è, invece, qualcosa di più difficile da descrivere — e più prezioso da vivere.

I borghi: pietra, silenzio e una certa aria di altri tempi

Il cuore della valle batte nei suoi borghi, alcuni dei quali sopravvivono quasi per inerzia — e per questo sono ancora integri.
Cabella Ligure è il borgo più vivace dell’alta valle, con una piazza dove ci si siede ancora volentieri, una serie di caruggi stretti e una posizione che d’estate diventa base logistica ideale per le escursioni.

Cantalupo Ligure custodisce il Castello di Pietra, una fortezza medievale che domina la valle da un promontorio e che non ha bisogno di illuminazione artificiale per fare scena — basta la luce di primo mattino. Non distante c’è il Castello di Adorno (foto qui sotto).

Rocchetta Ligure è più piccola, più quieta, e ospita il Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera — un luogo che racconta quanto questa valle abbia visto passare di storia tra le sue forre.

Mongiardino Ligure, infine, è il tipo di posto dove si arriva senza aspettarsi nulla e si finisce per tornare. Poche case, un panorama sulle cime dell’Appennino, un senso di verticalità che le fotografie non catturano mai del tutto.

Trekking e natura: le Strette del Borbera e i sentieri meno battuti

La rete escursionistica della Val Borbera è ricca ma ancora poco segnalata rispetto ad altre zone dell’Appennino.
Il percorso più spettacolare è quello che attraversa le Strette del Borbera, nel tratto tra Borghetto Borbera e Vignole Borbera: qui il fiume scorre tra pareti di roccia ravvicinate, in un Sito di Interesse Comunitario che d’estate diventa anche meta di famiglie con bambini per le pozze naturali.

Per chi cerca salite con ricompensa visiva, il Monte Giarolo (1.410 m) è la vetta di riferimento della zona, raggiungibile da Carrega Ligure con sentieri che attraversano pascoli e faggete.

L’Alta Via dei Monti Liguri — il cammino di 440 km da Ventimiglia alla Liguria di Levante — sfiora la zona e offre tratti percorribili in un giorno, con panorami che spaziano dal Mar Ligure alla pianura padana nelle giornate terse.
Per chi va in bici, l’itinerario lungo il fondovalle del Borbera da Vignole verso Cabella è adatto a tutti — e in e-bike diventa un pomeriggio quasi rilassante.

Info pratiche trekking

Le principali informazioni sui sentieri si trovano sul portale alexala.it (APT di Alessandria) e su viviborberaespinti.it. Il punto di partenza più comodo per la maggior parte degli itinerari è Cabella Ligure oppure Borghetto Borbera, entrambi raggiungibili in auto dall’autostrada A7 Milano-Genova (uscita Vignole Borbera).

Cosa mangiare: la cucina di confine che non si trova altrove

La gastronomia della Val Borbera è figlia della sua posizione di frontiera tra Piemonte e Liguria, e porta i segni di entrambe le tradizioni.
I ravioli sono il piatto identitario: li trovate ovunque, fatti a mano con ripieno di carne o di verdure secondo la stagione, in brodo o al sugo di arrosto.

Il Timorasso è il vino da tenere a mente: un bianco autoctono dei Colli Tortonesi, complesso e longevo, che ha vissuto una rinascita negli ultimi vent’anni grazie a vignaioli che hanno creduto in un vitigno che stava per sparire. Le cantine sparse tra Rocchetta Ligure, Cantalupo e le altre frazioni producono bottiglie che nei ristoranti di Milano vengono proposte a prezzi tripli.

Lo stoccafisso — sì, in montagna — è un’altra specialità locale, retaggio dei commerci storici tra Liguria e Piemonte. E le castagne, raccolte nei boschi di castagno che coprono gran parte dei versanti, entrano nella cucina autunnale in mille modi, ma si sentono ancora nell’estate attraverso la farina.

Gli eventi di primavera: da aprile a giugno

La Val Borbera si anima già dalla primavera con una serie di appuntamenti ricorrenti che rispecchiano l’identità genuina del territorio.
A fine aprile e nei primi giorni di maggio, a Sisola di Rocchetta Ligure torna la tradizionale Fiera di Primavera, mercato di prodotti locali e artigianato contadino che porta i produttori della zona a confrontarsi in un contesto ancora autentico.

A maggio, a Cantalupo Ligure, si tiene la gara di ultra trail al Castello di Pietra — 17 km di sentieri con la fortezza medievale come punto panoramico di riferimento, un evento in crescita che attira runner dall’intera area nord-italiana.
Il 20 maggio ricorre la Giornata Europea dei Mulini Storici: a Magioncalda di Carrega Ligure si apre il mulino storico con visite, macinatura del grano, laboratorio di panificazione e concerto — un programma che riesce a essere educativo senza essere noioso.

A giugno, intorno al 9-11 giugno, la Lunga Notte delle Chiese porta eventi musicali e gastronomici nelle chiese della Valle, abbinati a soggiorni speciali nelle strutture ricettive locali.
E il 20 giugno, a Capanne di Carrega, arriva una delle note più inaspettate del calendario: le Giornate di musiche irlandesi, con pifferi, fisarmoniche e atmosfera da Quattro Province che ricorda quanto questo Appennino sia da sempre un crocevia di culture diverse.
Ma puoi cercare in rete e scoprire tanti altri eventi come festival enogastronomici, sagre, camminate sociali…

Come organizzare il weekend: la logistica essenziale

Da Milano: autostrada A7 fino all’uscita Vignole Borbera, poi seguire il fondovalle. Circa 90 minuti senza traffico.
Da Genova: autostrada A7 stessa uscita, circa 45 minuti.

Dove dormire: l’offerta è quella giusta per questo tipo di destinazione — agriturismi, B&B, qualche piccolo hotel. Cabella Ligure e Borghetto Borbera hanno la concentrazione più alta di strutture. Prenotare in anticipo nei weekend di giugno è consigliato, soprattutto per gli eventi.

Quando andare: la primavera (aprile-giugno) è il momento migliore — i boschi sono verdi e ancora non umidi, i sentieri percorribili, i borghi vivi ma non affollati. L’estate offre il vantaggio delle feste serali, ma le temperature nelle forre possono essere intense.
Per informazioni generali sull’offerta turistica: alexala.it

Foto GranMonferrato, Canva

Leggi anche

Confesso che sono un Weekend Warrior, e non mi sento in colpa

Claudio Gervasoni — Thu, 11 Sep 2025 07:00:47 +0000

Ho scoperto di essere un Weekend Warrior, e questa scoperta mi ha cambiato un po’ la prospettiva. Nel senso che mi sento (meno) in colpa. Perché non è stato sempre così, e per me non dovrebbe essere proprio così. Ma nonostante tutti i no-excuse, i tentativi di organizzarmi, i consigli motivazionali e pratici, dalla pandemia in poi son sempre più scivolato tra coloro che riescono a fare sport in maniera soddisfacente solo nel weekend. Da cui l’appellativo appunto di weekend warriors.

Ma chi sono i Weekend Warriors?

Tutto nasce da uno studio del 2022 (Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Nationwide Cohort Study) in cui si voleva capire se la quantità settimanale raccomandata di attività fisica da moderata a vigorosa (MVPA) abbia gli stessi benefici sul rischio di mortalità, e in generale sul benessere complessivo delle persone, quando le sessioni di attività sono distribuite nell’arco della settimana rispetto a quelle concentrate in un minor numero di giorni.

In pratica, se secondo l’OMS tutti dovrebbero muoversi regolarmente praticando almeno 150-300 minuti di attività aerobica moderata o almeno 75-150 minuti di attività intensa o una combinazione equilibrata fra le due nel corso della settimana, farlo tutto e solo nel weekend o diluirlo nel corso dei 7 giorni è la stessa cosa o ci sono differenze sul benessere complessivo e sulla riduzione dei parametri di rischio per la salute?

Pantaloncini tecnici, scarpe high-performance, bici in carbonio e si esce (la domenica mattina) a comandare

Ecco, i Weekend Warriors sono (siamo) tutti quelli che vediamo nel fine settimana, principalmente la domenica mattina, in giro a sfiancarsi di corsa, pedalate, nuotate in piscina (quando in effetti le corsie son più vuote che in settimana) ma anche padel, tennis e così via. Tutti vestiti iper-tecnici, tutti iper-competitivi, tutti sudati, stravolti e però felici. Con qualunque meteo, anche a Ferragosto e i più guerrieri anche nelle feste comandate.

Ecco, lo sono diventato anche io, da dopo la pandemia, per motivi che poco hanno a che fare con la pandemia e solo per una coincidenza temporale. E mi sentivo molto in colpa. Molto in colpa rispetto a quando, prima, riuscivo a essere più regolare, a diluire meglio il mio desiderio di fare attività, tenermi in forma, liberare la mente con le endorfine da (un po’ di) fatica. Adesso molto raramente riesco a ritagliarmi le 2 volte per andare a correre nei “giorni lavorativi”, quasi a fatica riesco a farlo una volta, e così nel fine settimana faccio una scorpacciata, se non propria indigestione, di attività. E oltre a sentirmi un po’ in colpa per non riuscire a fare come avrei voluto, mi stavo anche un po’ preoccupando, per due motivi: che non fosse abbastanza, e che il troppo stroppia. Cioè che arrivare la domenica sera con tutti i muscoli, e non solo, doloranti, non fosse poi in effetti il viatico verso il benessere.

Ogni movimento conta

In realtà lo studio condotto dalla Universidade Federal de São Paulo in Brasile conferma l'”Every Move Counts” lanciato dall’OMS proprio nel 2020, in piena pandemia. E cioè che l’importante è muoversi, anche poco (che è sempre meglio di niente), che aumentare la quantità è ancora meglio, comunque si riesca a farlo, e che il vero problema è la sedentarietà.

View this post on Instagram

A post shared by Claudio Gervasoni (@claudio_gervasoni)

Un po’ di dati dello studio: sono stati presi in esame 351.000 adulti americani, tra fisicamente inattivi (meno di 150 minuti a settimana di attività fisica almeno moderata) e fisicamente attivi (almeno 150 minuti a settimana di attività moderata o 75 minuti di attività intensa); gli “attivi” sono poi stati ulteriormente classificati in “guerrieri del weekend” (una o due sessioni settimanali) e “regolari” (almeno tre sessioni a settimana di esercizio), oltre che per frequenza, durata e intensità dell’attività svolta. In media queste persone sono state seguite per una decina di anni, confrontando nei vari gruppi i numeri di decessi per malattia tumorale o cardiovascolare, il cui rischio è influenzato appunto dallo stile di vita, compresa l’attività fisica. Be’, a parità di movimento non sono emerse differenze rilevanti tra i gruppi, e a fare la differenza è fare o non fare attività fisica. Indipendentemente se concentrata o diluita.

Confesso che mi sento meno in colpa

Ora, al netto di qualche vulnus o bias nella ricerca (tipo che l’indagine è stata condotta tramite questonario soggettivo e non sono stati considerati altri fattori come la dieta) ammetto che lo studio mi fa sentire meno in colpa. Certo prima avevo “prestazioni” (rigorosamente tra virgolette) migliori, correvo o pedalavo distanze più lunghe, facevo più dislivello, avevo tempi migliori.

Ma è anche verso che la pandemia per me ha rappresentato anche il passaggio dai 40 ai 50 anni, e che insomma come ho già detto le prestazioni non mi interessano più. E quindi sì, nonostante vorrei essere più regolare, più continuo, alla fine anche essere un weekend warrior non è male.

I rischi di essere uno sportivo sedentario

5 dritte per combattere il lavoro sedentario

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

I consigli per scegliere l’isola giusta delle Canarie per un weekend lungo adatto a te

Redazione Viaggi — Thu, 03 Apr 2025 09:00:59 +0000

I consigli per scegliere l'isola giusta delle Canarie per un weekend lungo adatto a te Relax a Playa del Duque, uno dei panorami più belli di Tenerife Relax a Playa del Duque, uno dei panorami più belli di Tenerife Relax a Playa del Duque, uno dei panorami più belli di Tenerife Escursioni nella Caldera de Taburiente, a La Palma Escursioni nella Caldera de Taburiente, a La Palma Escursioni nella Caldera de Taburiente, a La Palma Immersioni colorate al largo di Playa de la Cueva, La Gomera Immersioni colorate al largo di Playa de la Cueva, La Gomera Immersioni colorate al largo di Playa de la Cueva, La Gomera Il panorama al tramonto di Guayedra a Gran Canaria Il panorama al tramonto di Guayedra a Gran Canaria Il panorama al tramonto di Guayedra a Gran Canaria il Sentiero El Cres, perfetto per un trekking a El Hierro il Sentiero El Cres, perfetto per un trekking a El Hierro il Sentiero El Cres, perfetto per un trekking a El Hierro La costa a Timijiraque, nell'isola di El Hierro, paradiso incontaminato La costa a Timijiraque, nell'isola di El Hierro, paradiso incontaminato La costa a Timijiraque, nell'isola di El Hierro, paradiso incontaminato La spiaggia del Médano a Tenerife, spesso deserta La spiaggia del Médano a Tenerife, spesso deserta La spiaggia del Médano a Tenerife, spesso deserta La spiaggia di Playa Papagayo, una delle più belle di Lanzarote La spiaggia di Playa Papagayo, una delle più belle di Lanzarote La spiaggia di Playa Papagayo, una delle più belle di Lanzarote La magnifica zona costiera di Las Nieves a Gran Canaria, adatta agli sport acquatici La magnifica zona costiera di Las Nieves a Gran Canaria, adatta agli sport acquatici La magnifica zona costiera di Las Nieves a Gran Canaria, adatta agli sport acquatici Spiaggia La Francesa nell'isola di La Graciosa Spiaggia La Francesa nell'isola di La Graciosa Spiaggia La Francesa nell'isola di La Graciosa Escursioni a piedi a El Hierro. fino al belvedere del Bascos Escursioni a piedi a El Hierro. fino al belvedere del Bascos Escursioni a piedi a El Hierro. fino al belvedere del Bascos Fuerteventura, relax in spiaggia a El Cotillo Fuerteventura, relax in spiaggia a El Cotillo Fuerteventura, relax in spiaggia a El Cotillo Gran Canaria, la Riserva Naturale delle dune di Maspalomas Gran Canaria, la Riserva Naturale delle dune di Maspalomas Gran Canaria, la Riserva Naturale delle dune di Maspalomas La Palma, la costa rocciosa del Charco Azul La Palma, la costa rocciosa del Charco Azul La Palma, la costa rocciosa del Charco Azul Tenerife, le pianure a ridosso del Teide Tenerife, le pianure a ridosso del Teide Tenerife, le pianure a ridosso del Teide

Passare un weekend alle Canarie dall’Italia ha senso? Eccome.
Prima di tutto guarda la gallery con le immagini delle cose che puoi fare nei panorami meravigliosi delle isole spagnole. Poi leggi qui nel dettaglio le attività da fare.

Weekend alle Canarie: dalle spiagge alle vette vulcaniche

Un weekend alle Canarie significa scoprire un continente in pochi giorni e in un lembo di terra tutto sommato contenuto. Per esempio Gran Canaria è chiamata anche il continente in miniatura per la varietà di climi e paesaggi che vi si trovano: le dune di sabbia Maspalomas sono un’attrazione imperdibile per chi vi passa anche solo pochi giorni. I centri turistici sono moderni e ben serviti come Las Palmas de Gran Canaria, dove si trova anche il quartiere di Vegueta, la parte più antica e caratteristica della città.
Nel cuore dell’isola si trova il Roque Nublo, un imponente monolite vulcanico posto su di un balcone naturale, raggiungibile tramite un sentiero di una mezz’ora di cammino. Da questo belvedere, il panorama è mozzafiato. Per arrivare a Gran Canaria, i voli diretti per dall’Italia partono da Bergamo, Bologna, Firenze, Malpensa, Pisa, Roma, Treviso, Torino, Venezia e Verona.

LEGGI ANCHE:

Escursioni a Tenerife

Un’isola molto vasta, frequentata e ben servita. Nella zona sud dell’isola si trovano i principali centri turistici con spiagge di fine sabbia dorata e acque tranquille. Essendo una meta turistica consolidata, Tenerife dispone di un’offerta di strutture ricettive con differenti livelli di comfort. Una delle attrazioni più importanti da visitare è il vulcano Teide, la vetta più alta della Spagna e Patrimonio Naturale dell’Umanità (3.718 m slm). Si può salire in dieci minuti con una funivia per raggiungere la stazione a monte a 3.550 metri di altitudine e godersi lo spettacolo del sole al tramonto che accende di rosso il paesaggio e delle stelle a sera inoltrata.
Sull’isola centrale dell’arcipelago, ci si arriva con voli diretti dall’Italia dagli aeroporti di Bergamo, Bologna, Malpensa, Pisa, Treviso, Roma e Napoli.

> Iscriviti alla nostra newsletter compilando il form qui sotto!
Spoiler: ne mandiamo poche, ma buone!

Break a tutta natura a La Gomera

A La Gomera ad essere protagonista è il turismo attivo con le sue foreste preistoriche e le acque cristalline. Da non perdere la foresta di lauro a Garajonay e la scogliera de Los Órganos. I villaggi da visitare sono Hermigua, con le sue piscine naturali, e Agulo, un paese accogliente e pittoresco, ricco di storia, natura e tradizioni. Per raggiungere La Gomera è necessario fare scalo a Tenerife o Gran Canaria, e prendere un aereo locale, oppure il traghetto che da Tenerife impiega circa un’ora per approdare questo paradiso fuori dal mondo.

La Palma, la isla bonita

Per visitare La Palma in pochi giorni occorre invece fare una selezione delle località e delle attrazioni che si desiderano vedere. Il punto di partenza è la città di Santa Cruz che conserva un centro storico in stile coloniale e una spiaggia di sabbia vulcanica estesa e protetta dalle onde (è spesso molto ventosa, qui in molti praticano il kite surf). Tra le escursioni da non perdere vi sono la Foresta de Los Tilos e la piscina naturale di Charco Azul. La Palma è nota anche per i suoi cieli stellati: la notte l’aria è così pulita e limpida che l’isola si è conquistata il titolo di prima riserva Starlight nel mondo. Per arrivare a La Palma è necessario fare scalo a Madrid o Barcellona, oppure atterrare a Gran Canaria e prendere un collegamento interno che in 45 minuti porterà sull’isola, o attraverso Tenerife, a circa 30 minuti dall’isola della Palma.

El Hierro, un long weekend detox

Per arrivare a El Hierro si deve passare da Tenerife o Gran Canaria; da qui si può optare per l’aereo o per il traghetto (che richiede più tempo). Serve qualcosa in più di un lungo finesettimana per poter godere a pieno della bellezza dei luoghi di questa isola. Da non perdere sull’isola è La Restinga per le meraviglie sottomarine e per il suo villaggio di pescatori. Il capoluogo Valverde non si trova sul mare, dista qualche chilometro dalla costa e si trova in posizione dominante, tanto da offrire alla vista paesaggi straordinari, ed è un esempio di architettura tipica locale.

Fuerteventura, isola attiva

Per chi invece ama la vacanza attiva, Fuerteventura è l’isola ideale anche per pochi giorni. Chi vi soggiorna l’apprezza in modo particolare per la pratica del surf, del windsurf e del kitesurf grazie alle condizioni ottimali di vento e onde. I voli diretti dall’Italia partono da Bergamo, Bologna, Malpensa, Pisa, Roma, Venezia e Verona.

Prima isola, inoltre, ad essere conquistata dagli europei, a Fuerteventura una tappa obbligata è Betancuria, primo nucleo abitato di Fuerteventura, fondata dagli spagnoli nel 1404, dove passeggiare per le strade e scoprire le tracce del passato. Altro tesoro di Fuerteventura sono alcuni prodotti tipici, come il Queso Majorero, formaggio nato dalla grande tradizione contadina dell’isola.

Un weekend alle Canarie Orientali tra Lanzarote e La Graciosa

Lanzarote è l’isola invece dove coesistono vivaci centri turistici e piccole località con case rurali, ville e hotel boutique. È un’isola che vanta uno tra i paesaggi più distintivi delle Canarie; alcuni dicono che sembri un ambiente marziano per la superficie rocciosa e arida del suolo. Lo sviluppo turistico dell’isola è stato influenzato dall’opera di César Manrique, artista poliedrico che ne ha fatto un museo a cielo aperto, sempre in armonia con l’ambiente. Anche per un soggiorno breve, vale la pena gustare i vini locali prodotti in vigneti ricavati dalla terra vulcanica. Da Lanzarote ci si può spostare per un’escursione all’ottava delle Isola Canarie, La Graziosa, che dista soltanto mezz’ora di navigazione. Qui si può vivere il massimo del relax. Per arrivare a Lanzarote con un volo diretto dall’Italia si può partire da Bergamo, Bologna, Roma, Torino e Venezia.
Foto Turismo Canarie

Skipass pay per use, cos’è e come funziona

Redazione — Tue, 05 Dec 2017 10:00:46 +0000

Il turismo invernale in Lombardia ha una ghiotta novità, che novità proprio non è, ma a livello regionale lo è sicuramente. Da quest’inverno nei 23 comprensori sciistici della Lombardia si può sciare grazie ad una tessera unica, lo Skipass Lombardia pay per use che consente di pagare solo le effettive ore ‘consumate’ sulla neve.

Cos’e’ Skipass Lombardia pay per use

Si tratta di una tessera unica alla quale, oltre ai dati anagrafici della persona, viene abbinato il numero di una carta di credito. Per ottenerla bisogna farne richiesta o via Facebook o via mail e la tessera viene spedita direttamente a casa al solo costo di spedizione oppure si può ritirare presso una biglietteria della stazione invernale in cui si deciderà di fare la prima sciata dell’anno. Uno strumento che consente di dimenticarsi delle biglietterie e accedere agli impianti con un’unica tessera.

>>Leggi anche: Quanto costa andare a sciare ?

Come funziona

Skipass Lombardia PPU addebita direttamente sulla carta di credito il tempo trascorso sulle piste. L’addebito avviene a fine giornata e un sistema di trasmissione dati e calcolo delle tariffe garantirà l’applicazione di quella più conveniente. Delle vostre sciate viene mantenuta traccia e accedendo al portale skipasslombardia.it o scaricando sul proprio smartphone l’App potrete ‘rivedere’ la vostra giornata sulla neve: tempo trascorso, performance, i percorsi effettuati e le relative statistiche.
>>Leggi anche: Come prepararsi alle prime sciate sulla neve

Per i più assidui anche il pass stagionale

Al di là di questa scelta innovativa, in Lombardia e unica regione in Italia, esiste per gli sciatori più assidui uno skipass stagionale valido per tutte le stazioni sciistiche lombarde e suddiviso in adulti (795 euro), Junior, per nati nel 2001 e successivi (720 euro) e Senior, nati dal 1952 e precedenti (720 euro).

[photo credits: pixabay.com]

Fare sport una sola volta a settimana è quasi come farlo tutti i giorni

Martino De Mori — Sun, 22 Jan 2017 08:34:26 +0000

Non serve allenarsi per l’Ironman per essere in forma e vivere meglio, anzi. I cosiddetti corridori della domenica, che si dedicano, possono ottenere grandi benefici anche dedicandosi all’attività fisica una sola volta a settimana. Lo rivela uno studio congiunto delle università di Sydney, di Loughborough (Gran Bretagna) e della Harvard Medical School, che ha analizzato la relazione fra la frequenza dell’attività fisica e la mortalità.

Una nuova conferma

Il tema è ampio e complesso. Abbiamo scritto tante volte di ricerche che testimoniano quel che da sempre pensiamo e sentiamo e quello che è il cuore del nostro sito: praticare un’attività fisica con regolarità (e in particolare all’aperto) porta benefici ad ampio raggio. Ad esempio riduce i rischi di tumori e malattie cardiovascolari, tiene lontana l’obesità, allenta lo stress, migliora la nostra salute mentale, la sessualità, le relazioni con gli altri e in generale allunga la vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato le linee guida per condurre una vita in salute, che prevedono 10 mila passi al giorno, oppure 150 minuti di attività fisica moderata alla settimana (o 75 di movimento vigoroso). C’è perfino un medico americano che prescrive passeggiate nella natura al posto delle medicine. Lo studio anglosassone non è che una nuova conferma rispetto ad altre ricerche, ma aggiunge un elemento nuovo.

> Leggi anche: Le 6 regole infallibili per una vita sana

Valori molto vicini

I ricercatori dei tre atenei hanno monitorato 63mila persone oltre i 40 anni, considerate ‘sportivi della domenica’ nell’arco di 9 anni. I risultati, pubblicati su JAMA Internal Medicine journal convergono nel dimostrare che chi concentra tutta la sua attività fisica in una sola sessione settimanale (o al limite anche in due) ottiene gli stessi benefici di chi invece fa sport con più frequenza. O meglio, quasi gli stessi benefici. La differenza c’è, anche se sottile: fare sport oltre 3 volte la settimana abbassa i rischi di morte prematura del 35%, farlo una volta li abbassa del 30%. I runner regolari abbassano il rischio di ammalarsi di tumore del 21%, quelli della domenica del 18%; quasi identiche le percentuali di diminuzione del rischio nel caso delle malattie cardiovascolari: 41% contro 40%.

> Leggi anche: Fare sport fa bene al cervello

Uno stimolo in più

Ora, se siete alla ricerca di giustificazioni per ridurre le uscite sportive, no problem, ma ricordate anche che la fatica è solo un fatto mentale. In realtà questo studio non può costituire un programma di allenamento, è piuttosto un passo importante in senso contrario, per far capire come basti davvero poco per migliorare la salute e elevare l’aspettativa di vita. Anche perché, come spiega il prof Gary O’Dononvan della Loughborough University, molti dei runner della domenica corrono per oltre 75 minuti, raggiungendo il traguardo consigliato dall’OMS.

> Leggi anche: 10 consigli per abbassare il colesterolo

Credits photo: WFD