Sul litorale del Gargano, il promontorio pugliese che si protende nell’Adriatico come uno sperone isolato rispetto alla pianura circostante, ci sono angoli di costa che sembrano sottratti a una sceneggiatura mitologica. La Baia delle Zagare, nota anche come Baia dei Mergoli (dal nome dei merli che la scelgono per nidificare) è uno di quei posti che si ricordano per le proporzioni, prima ancora che per i colori.

Pareti calcaree alte a strapiombo, due faraglioni candidi davanti alla riva, acque che oscillano tra lo smeraldo e un azzurro quasi metallico nelle ore di punta del sole. Si trova tra Mattinata e Vieste, in provincia di Foggia, e fa parte del litorale protetto del Parco Nazionale del Gargano. La qualità dell’acqua le è valsa le 3 Vele di Legambiente, il riconoscimento più ambito per le coste italiane a basso impatto antropico.

Una falesia calcarea taglia letteralmente in due l’insenatura: da un lato si apre la Baia delle Zagare vera e propria, dall’altro la cosiddetta Baia dei Faraglioni, rivolta verso Vieste. Le due calette condividono la stessa tavolozza di colori, fatta di bianco della roccia, verde intenso della macchia mediterranea aggrappata in cima e il blu cangiante del mare sotto, ma in verità con ben caratteri distinti.

Uno sperone di calcare sull’Adriatico

Il Gargano è geologicamente un’anomalia: mentre tutta la Puglia si distende piatta come un tavolo, questo promontorio si alza fino a 1.056 metri con la vetta del Monte Calvo, con una morfologia che ricorda più le Alpi Dinariche croate che la pianura padana. La costa meridionale del promontorio, quella che guarda verso il Golfo di Manfredonia, alterna spiagge sabbiose a tratti di scogliera alta e verticale. E la Baia delle Zagare appartiene proprio a quest’ultimo tipo, accessibile solo via mare o attraverso un ascensore scavato nella roccia, collegato al resort che sorge sulla sommità della falesia.

Proprio l’inaccessibilità relativa ha preservato il fondale. Con maschera e pinne ci si avvicina ai faraglioni e il paesaggio sommerso risponde con banchi di posidonia, salpe argentate e giochi di luce che cambiano tonalità ogni quarto d’ora. La battigia è fatta di ciottoli chiari misti a sabbia fine: sotto il sole estivo riflettono il calore con una luce quasi accecante.

Il faraglione che la leggenda attribuisce a un eroe greco

I due faraglioni sono L’Arco di Diomede e Le Forbici. Il primo è una struttura calcarea traforata dall’erosione marina fino a formare un arco naturale, e porta il nome dell’eroe omerico che secondo la tradizione locale transitò su questa costa al ritorno dalla guerra di Troia. Diomede era re di Argo e uno dei guerrieri più feroci dell’Iliade: la leggenda ci racconta che durante il viaggio di ritorno si fermò nel Gargano, fondando alcune città e lasciando tracce nella toponomastica locale.

Le Isole Tremiti, visibili in alcune giornate limpide da questo tratto di costa, vengono chiamate anche Isole Diomedee per lo stesso motivo. Guardare l’Arco di Diomede dal mare, con la luce del mattino che lo attraversa da parte a parte, ha l’effetto di una scenografia volutamente teatrale.

Ciottoli bianchi, agrumi e il nome di una baia

Il nome non viene dal mare ma dalla terra. Intorno alla baia crescono alberi di limone e arancio, e la zagara (il fiore bianco degli agrumi, profumatissimo) nelle stagioni di mezzo pervade tutta la zona con un aroma che anticipa la vista del paesaggio. Arrivare in primavera o in autunno equivale perciò ad entrare nella baia con questo profumo addosso prima ancora di toccare l’acqua, un dettaglio che chi visita la costa pugliese in agosto difficilmente coglie.

Le spiagge della baia sono tecnicamente due e l’accesso alla spiaggia libera richiede un pass nominale rilasciato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mattinata, una misura pensata per limitare l’afflusso e tenere il tutto in condizioni accettabili anche in alta stagione. Chi preferisce arrivare via mare può farlo con una delle tante escursioni in barca che partono da Vieste e Manfredonia, tappa classica dei tour delle grotte marine del promontorio.

Il sentiero chiamato “il sentiero dell’amore” collega la baia alla vicinaVignanotica attraverso la macchia mediterranea. Non è attrezzato e richiede attenzione, ma regala scorci sulla costa che dalla strada non si vedono affatto.

Foto di ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Esiste una regione montuosa nel centro della Germania che la maggior parte dei turisti italiani non ha mai considerato — non perché non valga, ma perché è rimasta fuori dai radar delle destinazioni più pubblicizzate.
L’Harz è una catena collinare verde, densa di boschi, borghi medievali quasi intatti, sentieri segnalati per centinaia di chilometri e una storia che sovrappone leggende di streghe, letteratura romantica e Guerra Fredda in modo abbastanza insolito da rendere ogni salita al Brocken un’esperienza difficile da classificare.

Il Brocken: le streghe, Goethe e i sovietici

Il Brocken, con i suoi 1.142 metri, è la vetta più alta dell’intera Germania settentrionale.
Non è una montagna impressionante per quota, ma ha un microclima che inganna — nebbia per quasi 300 giorni all’anno, neve da settembre a maggio, temperature medie estive tra i 6 e i 14 gradi.
Le condizioni atmosferiche in cima assomigliano a quelle di una montagna alpina a 1.600-2.200 metri.

La sua reputazione leggendaria è molto più antica della reputazione letteraria.
Già in una poesia del 1300 il Brocken era descritto come luogo di incontro di esseri fantastici — e la tradizione del sabba delle streghe nella notte di Valpurga, dal 30 aprile al 1 maggio, resiste ancora oggi.
Nella notte di Valpurga migliaia di persone salgono al Brocken in costume, seguendo una tradizione che mischia paganesimo medievale e festa popolare in modo abbastanza irresistibile.

Johann Wolfgang von Goethe salì al Brocken almeno tre volte — la prima in pieno inverno, nel 1777, impresa non banale per l’epoca.
Il Brocken compare più di una volta nelle opere del grande poeta, e naturalmente è menzionato nel suo Faust.
Heinrich Heine ci scrisse un intero libro — Harzreise — nel 1826, e oggi il sentiero che parte da Ilseburg e sale fino alla cima porta il suo nome: 26 km, 800 metri di dislivello.
Poi arrivò la Guerra Fredda, e il Brocken cambiò identità.

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La Guerra Fredda sul Brocken: le postazioni di ascolto della DDR

Dal 1957, la cima del Brocken divenne zona di sicurezza militare.
Quando fu costruito il Muro di Berlino, nel 1961, le autorità della DDR trasformarono l’intera vetta in un’area di alta sicurezza: l’Armata Rossa dell’Unione Sovietica usò gran parte del suo territorio, e l’intero plateau venne circondato da un muro in cemento armato, composto da 2.318 sezioni, ognuna di 2,4 tonnellate di peso.

La posizione era strategicamente preziosa: a 1.142 metri, il Brocken era il punto più alto della Germania settentrionale — ideale per captare le comunicazioni radio e telefoniche dell’Occidente.
Le antenne sovietiche e della Stasi intercettavano il traffico da qui.
Per trent’anni nessun civile della DDR poteva avvicinarsi alla vetta — e chi tentava di fuggire verso ovest attraverso i boschi dell’Harz veniva fermato dalle guardie di confine armate.

Dal 1990, quando la cima tornò accessibile, furono smantellati il muro, le caserme e la maggior parte delle strutture militari.
Ma le tracce restano: lungo il Brockenrundweg e nella Brockenhaus si trovano spiegazioni e documentazione di quel periodo — antenne, pannelli esplicativi, fotografie d’archivio.
È uno dei luoghi tedeschi dove la storia della Guerra Fredda si legge ancora direttamente sul paesaggio, senza ricostruzioni o musei artificiali.

Come salire al Brocken: a piedi o in treno a vapore

Ci sono due modi di salire al Brocken, e nessuno dei due è sbagliato.
A piedi, il percorso più popolare è il Goetheweg — 8,8 km da Torfhaus, salita moderata, segnaletica impeccabile, circa 2-3 ore di cammino.
Chi preferisce un itinerario più impegnativo sceglie il Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, dislivello di 540 metri, pareti di roccia, torrenti e, di tanto in tanto, un treno a vapore che sfreccia accanto.

In treno, la Brockenbahn è una ferrovia a scartamento ridotto a vapore che parte da Wernigerode e sale fino alla stazione in cima al Brocken — linea gestita dalla Harzer Schmalspurbahnen (HSB), attiva da oltre un secolo.
Le vedute — delle vette dei dintorni, del vapore della locomotiva che si addensa nell’aria cristallina — sono mozzafiato.
Non è una scelta per pigri: è un’esperienza a sé, che ha senso fare anche per chi ha già scalato il Brocken a piedi.

Wernigerode: il castello e le case a graticcio

Wernigerode è la base ideale per esplorare l’Harz.
Ai lati delle stradine tortuose dell’Altstadt sorgono case a graticcio dalle facciate colorate, sulle quali incombe un romantico castello ducale del XII secolo.
Lo Schloss Wernigerode, con la sua facciata neogotica ottocentesca, domina la città da un colle — si visita e offre una vista sull’intero Harz nelle giornate limpide.
Il centro storico è quasi completamente intatto: siamo in quello che era il territorio della DDR, ma l’impronta della Germania Est è quasi invisibile all’occhio di un visitatore esterno.

Quedlinburg e Goslar: i patrimoni UNESCO

L’Harz non è solo montagna.
Quedlinburg, a est, ha un centro storico con oltre 2.000 case a graticcio ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO — uno dei centri storici medievali più intatti della Germania settentrionale.

Goslar, sul versante occidentale, è anch’essa patrimonio UNESCO — per il centro storico medievale e per le Miniere del Rammelsberg, dove si estraevano argento, piombo e zinco dal 968 d.C. fino al 1988.
Il suo Altstadt è cinto da una cinta muraria e percorso da vie medievali acciottolate su cui si affacciano minuscole case abitate un tempo da minatori.

La Bodetal: il Grand Canyon dell’Harz

L’escursione più incantevole dell’Harz è quella che conduce alla spettacolare Bodetal partendo da Thale, ex cittadina della DDR.
La valle è scavata dal fiume Bode tra pareti di roccia che in certi tratti sembrano uscite da un paesaggio alpino — e il fatto che sia completamente fuori dal radar del turismo italiano la rende ancora più interessante.

Dal Hexentanzplatz — il piano delle streghe — e dalla Rosstrappe si aprono viste sulla valle che hanno la qualità visiva di un set cinematografico medievale.
Due funivie permettono di salire senza fatica; a piedi il sentiero scende nella gola tra cascate e formazioni rocciose.

Il Teufelsmauer: il Muro del Diavolo

A nord dell’Harz, il Teufelsmauer — letteralmente il Muro del Diavolo — è una formazione rocciosa di arenaria che corre per chilometri come una cresta dentata tra i boschi.
È una delle riserve naturali più antiche della Germania, e il sentiero che la percorre alterna viste sulle pianure nordtedesche a tratti che sembrano usciti direttamente da un romanzo fantasy.

La Megazipline: volare sopra la diga a 85 km/h

Per chi vuole l’adrenalina con il paesaggio dell’Harz sotto i piedi, la Megazipline nella zona della diga di Wendefurth, ai margini della valle del Bode, è la risposta più immediata.

Con una lunghezza superiore a un chilometro e un dislivello di circa 120 metri, è considerata la più grande teleferica doppia d’Europa — due cavi paralleli che permettono a due persone di lanciarsi contemporaneamente, affiancate durante tutto il percorso.
Si raggiungono punte fino a 85 km/h, attraversando in volo il bacino della diga con la vista sulle foreste, sulle pareti rocciose della valle e sull’acqua sottostante.
Non richiede esperienza tecnica — dopo il briefing e l’equipaggiamento di sicurezza, si raggiunge la torre di partenza e si parte.

Come arrivare e quando andare

In auto dall’Italia: il percorso più diretto porta da Milano a Wernigerode via autostrada in circa 8-9 ore.
Da Monaco e dall’Austria meridionale si passa per Norimberga e Lipsia — circa 7 ore.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono Hannover (a ovest, circa 1h30 da Wernigerode) e Lipsia-Halle (a est, circa 1h30).
Da Francoforte, il treno ad alta velocità ICE porta fino a Halberstadt in circa 3 ore, con coincidenza per Wernigerode.

Il periodo migliore sono la primavera — quando l’Harz fiorisce e i sentieri sono asciutti — e l’autunno, quando i faggi cambiano colore.
L’estate è la stagione dei turisti tedeschi sul Brocken.
L’inverno porta neve frequente e la possibilità di sci di fondo.
La notte di Valpurga (30 aprile) è l’evento più caratteristico della regione — prenotare con mesi di anticipo.

Per chi vuole combinare l’Harz con un itinerario più ampio nella Germania orientale — Dresda, la Svizzera Sassone, i vigneti dell’Elba — la guida alla Germania in bici lungo la ciclabile dell’Elba mostra come costruire un itinerario di una settimana o più tra le due destinazioni.

Info pratiche

Dove: Monti Harz, confine tra Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, Germania centrale
Brocken — sentiero Goetheweg: 8,8 km da Torfhaus, 2-3 ore, segnaletica eccellente
Brocken — Harzklub-Weg da Schierke: 5,4 km, 540 m dislivello, circa 2h
Brockenbahn: treno a vapore Wernigerode-Brocken, verificare orari su hsb.de
Brockenhaus: museo sulla natura e la storia della Guerra Fredda in vetta — ingresso incluso nella visita
Megazipline: diga di Wendefurth, Valle del Bode, biglietto circa 30-35 euro — verificare su megazipline.de
Quedlinburg e Goslar: patrimoni UNESCO, raggiungibili in auto o treno da Wernigerode
Bodetal: partenza da Thale, funivia disponibile, sentiero nella gola accessibile tutto l’anno

Foto Germany Travel

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Esiste un’Italia che non si vede dall’autostrada. Non perché sia nascosta — è lì, a pochi chilometri dallo svincolo — ma perché per vederla davvero devi andarci piano. Abbastanza piano da notare il campanile che spunta oltre la collina, il profumo del pane che esce da un forno che non ha insegna, la vecchia seduta fuori dalla porta che ti guarda passare come se fossi la cosa più normale e più strana del mondo allo stesso tempo.

La bici è lo strumento giusto per questo tipo di viaggio. Non perché sia romantica — anche se lo è — ma perché impone la scala giusta. Un borgo medievale visto dal finestrino di un’auto è una cartolina. Lo stesso borgo attraversato in bicicletta, con le ruote sui sampietrini e il respiro che si fa corto sulla salita, è un’esperienza che lascia il segno.

Ciclovie tra borghi e entroterra: le più belle d’Italia per una vacanza in bici estate 2026

L’entroterra italiano è uno dei patrimoni cicloturistici più ricchi e meno sfruttati d’Europa. Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Piemonte: regioni diverse per carattere e paesaggio, accomunate da una densità di storia, arte e gastronomia che non smette mai di sorprendere. I Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — hanno premiato negli anni molte delle ciclovie che attraversano questo patrimonio, selezionando i percorsi che meglio combinano qualità del tracciato, servizi ai ciclisti e capacità di valorizzare le comunità locali.

Le trovi tutte qui sotto. Alcune seguono il filo di civiltà antichissime — gli Etruschi, i Romani, i Normanni, i Longobardi. Altre attraversano parchi nazionali e aree protette dove la natura ha ripreso il sopravvento. Tutte hanno in comune una cosa: ti portano dove l’Italia è ancora quella di sempre, quella che vale la pena cercare.

Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia — Umbria

📍 102 km | Assisi → Spoleto → Norcia | Valle Umbra, Valnerina

Centodue chilometri nel cuore verde d’Italia, tra due mondi che sembrano lontanissimi e sono invece a un’ora di pedalata l’uno dall’altro. La prima metà scorre dolce tra i borghi della Valle Umbra — Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi, ognuno con la sua storia e la sua cantina — la seconda si inerpica sull’ex ferrovia Spoleto-Norcia, con gallerie scavate nella roccia e viadotti elicoidali che scavalcano i monti come opere d’arte. Oscar del Cicloturismo 2015, è rimasta uno dei percorsi più amati d’Italia per densità di bellezza per chilometro.

Via di Francesco — Umbria e multi-regione

📍 Rete di centinaia di km | Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio | Luoghi francescani

Non è una ciclovia nel senso tecnico del termine: è una rete di cammini che attraversa quattro regioni seguendo i luoghi della vita di Francesco d’Assisi, percorribile a piedi e in bicicletta. Conventi, eremi, boschi, borghi medievali e una spiritualità diffusa che non appartiene solo ai credenti — appartiene a chiunque abbia bisogno di rallentare e di sentire che il mondo ha più strati di quanti se ne vedano di solito. Premio Speciale Cammini ai Green Road Award 2025, nell’anno del Giubileo.

➡️ Questa ciclovia è un vero Cammino che puoi percorrere anche in bicicletta

Ciclovia Etruria — Lazio

📍 430 km | Maremma laziale → Tuscia viterbese | Laghi vulcanici, necropoli, borghi

Quattrocentotrenta chilometri su strade bianche, sentieri forestali e poderali nelle terre che furono degli Etruschi. Laghi vulcanici di una bellezza quasi irreale — Bracciano, Vico, Bolsena, Mezzano — forre scavate dall’acqua nel tufo, vie cave che sembrano corridoi di un altro tempo, necropoli e parchi archeologici. E poi i borghi: Civita di Bagnoregio aggrappata alla sua rupe, Calcata sospesa nel vuoto, Viterbo con le sue terme medievali. Terza classificata ai Green Road Award 2026, organizzata in nove tappe non vincolanti.

➡️ Ciclovia Etruria: percorso gravel di 430 km tra Lazio, laghi vulcanici e necropoli etrusche

GTL – Gran Tour del Lazio — Lazio

📍 1.000+ km ad anello | Roma e cinque province | Via Francigena, EuroVelo 5 e 7, laghi, boschi

Un anello di oltre mille chilometri che parte da Roma, attraversa tutte e cinque le province laziali e torna nella Capitale unificando ciclovie e cammini storici già esistenti: la Via Francigena, l’EuroVelo 5 e 7, il Cammino di San Benedetto, la Via di Francesco. Non un percorso da fare in una volta sola, ma una mappa di possibilità da cui costruire il proprio Grand Tour laziale tappa dopo tappa, stagione dopo stagione. Menzione ALIS ai Green Road Award 2025.

➡️ Questo Gran Tour in bici è una vera avventura paesaggistica

Ciclovia Meridiana — Basilicata

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La Basilicata è una regione che si svela lentamente, e la Ciclovia Meridiana è il modo giusto per affrontarla. Un anello di 295 km che parte da Potenza e attraversa il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano: paesaggi aspri e dolcissimi allo stesso tempo, borghi fuori da qualsiasi circuito turistico di massa, una cucina che racconta secoli di civiltà contadina. Seconda classificata ai Green Road Award 2025, porta con sé nel nome l’essenza di quello che promette: un’esperienza autenticamente mediterranea.

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Da Matera alle Dolomiti Lucane — Basilicata

📍 114 km | Matera → Pietrapertosa e Castelmezzano | Murgia Materana, Dolomiti Lucane

Si parte dalla Città dei Sassi — patrimonio UNESCO, una delle città più antiche del mondo — e si sale verso le Dolomiti Lucane, dove Pietrapertosa e Castelmezzano sembrano intagliati nella roccia da una mano soprannaturale. Nel mezzo il Parco della Murgia Materana, l’oasi WWF di San Giuliano e il Parco di Gallipoli Cognato. Prevalentemente asfaltato, con bicigrill e aree di ristoro lungo il percorso. Una Basilicata doppia e contraddittoria, rupestre e montana insieme. Menzione Legambiente ai Green Road Award 2021.

Ciclovia Bar to Bar — Piemonte

📍 124 km ad anello | Alba | Langhe, Roero, Monferrato UNESCO

Dal Barbaresco al Barolo, letteralmente: sette tappe ad anello che attraversano i paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato, entrambi Patrimonio UNESCO. Strade a bassa percorrenza, strade bianche, boschi e percorsi campestri con partenza e arrivo ad Alba, nel cuore della capitale del tartufo bianco. Un itinerario che si percorre con le gambe ma si vive con tutti gli altri sensi — il profumo dei vigneti in estate, il colore delle colline, il bicchiere alla fine di ogni tappa. Menzione Speciale della Stampa ai Green Road Award 2025.

➡️ Questa ciclovia è un viaggio tra due vini tra i più iconici d’Italia

Cammino del Normanno — Calabria

📍 163 km | Costa degli Dei (Tirreno) → Costa dei Gelsomini (Jonio) | Parco Regionale delle Serre

Attraversare la Calabria da costa a costa seguendo le mulattiere dei Normanni: 163 km tra boschi monumentali di faggi e abeti bianchi, calanchi argillosi, cascate e la Certosa di Serra San Bruno, fondata sotto l’egida di quegli stessi cavalieri che diedero nome al cammino. In parte recupera il sedime di ferrovie dismesse usate per il trasporto del legname. Una Calabria interna e selvatica che la maggior parte dei turisti non ha mai visto e che per questo conserva un’autenticità rara. Menzione Speciale Cammini ai Green Road Award 2026.

➡️ Il Cammino del Normanno: 163 km tra Tirreno e Jonio

Via Silente — Campania

📍 ~600 km | 15 tappe | Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, UNESCO

Il Parco Nazionale del Cilento è uno dei più grandi d’Italia e uno dei meno affollati d’estate. La Via Silente lo attraversa su strade asfaltate a bassa percorrenza in quindici tappe che portano attraverso borghi arroccati, spiagge selvagge accessibili solo a piedi o in bici, templi greci, masserie e una natura che cambia registro ogni pochi chilometri. Il nome non è un vezzo: qui il silenzio è una risorsa, e la Via Silente lo ha capito prima degli altri. Premiata ai Green Road Award 2024.

Via Traiana — Puglia

📍 40 km | Egnazia → Ostuni | Parco Dune Costiere, Valle d’Itria

Quaranta chilometri sull’antico tracciato romano che collegava Benevento a Brindisi, nel tratto che attraversa il Parco delle Dune Costiere tra Egnazia e Ostuni. Oliveti monumentali con alberi di mille anni, masserie storiche, frantoi ipogei scavati nella roccia, insediamenti rupestri e una vecchia stazione ferroviaria trasformata in centro di educazione ambientale. Breve, percorribile in una giornata, densa come pochi altri percorsi del Sud. La Puglia più antica e meno fotografata. Menzione Speciale ai Green Road Award 2017.

Ciclopedonale della Val di Neto — Calabria

📍 38 km | Lungo il fiume Neto | Calabria ionica

Sull’argine del fiume Neto, uno dei pochi fiumi calabresi ancora in buona salute ecologica, si snoda questo percorso ciclopedonale pianeggiante inaugurato nel 2024 e subito premiato nella stessa edizione dei Green Road Award. Macchia mediterranea ionica, siti rupestri, opportunità di birdwatching e una quiete che sorprende a pochi chilometri dalla costa. Adatta alle famiglie con bambini, è uno degli esempi più recenti e riusciti di valorizzazione cicloturistica del territorio calabrese.

➡️ Ciclopedonale della Val di Neto

Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Nel nostro Paese ci sono dei posti che sulla cartina sembrano solo un punto sulla costa, ma che quando quando ci arrivi ti fermano (anzi, ti bloccano) i piedi. Cane Malu è uno di questi: una piscina naturale scavata nel mare della Sardegna occidentale, a tre chilometri dal borgo medievale di Bosa, in un paesaggio che ricorda più la superficie della Luna che qualunque spiaggia italiana.

Il nome, in sardo, significa “cane cattivo” e racconta la forma della scogliera vista dall’alto che pare la coda di un cane, così divenuta a causa della violenza delle mareggiate. L’acqua sa essere gentile nelle giornate di bonaccia, ma quando arriva il maestrale trasforma tutto in qualcosa di più selvatico.

La trachite bianca, roccia magmatica porosa e ruvida tipica di questo tratto di costa, ha costruito uno scenario cromatico che va dal bianco più puro alle temperature del grigio chiaro, interrotto solo dall’azzurro intenso del mare. Secoli di mareggiate spinte dal vento di nord-ovest hanno eroso e rimodellato la pietra, creando quella “vasca” bordata di roccia che oggi attira chiunque dediseri qualcosa di diverso da una spiaggia qualunque.

Una luna caduta sul mare

Parlare di “paesaggio lunare” è la descrizione più precisa: la trachite bianca riflette la luce in modo particolare, e quando il sole è alto l’intera scogliera sembra irradiare calore visivo. Le piante di lentisco ed elicriso che crescono in alto, sulla gariga sopra la scogliera, aggiungono un contrasto verde-argento che completa il quadro.

La vasca naturale è comoda e riparata nelle giornate giuste. Ciò vuol dire che ci si sdraia sulle rocce levigate e si entra dove il mare ha scavato la pietra fino a formare una sorta di bordo naturale. Il colore del mare oscilla tra lo smeraldo e il turchese a seconda dell’ora e della nuvolosità, e la visibilità subacquea è straordinaria.

Al tramonto, invece, il bianco della roccia prende sfumature calde, quasi dorate, mentre il mare si scurisce verso il blu notte. Restare fino a quell’ora è il modo migliore di capire perché questo posto esiste nella memoria di chi ci è stato (sì, è quasi impossibile dimenticarlo).

La roccia che abbaia quando il vento soffia

Il toponimo completo è legato alla punta di Cabu d’Aspu, il promontorio su cui si trova la piscina. “Cane Malu” descrive la forma assunta dalla fascia di trachite bianca che corre lungo il bordo della vasca. Dall’alto ricorda una coda, e quando il mare è mosso l’acqua la percorre con un rumore sordo che, se si ha la fantasia giusta, ricorda un latrato.

La costa che si percorre per arrivarci è già parte dell’esperienza. Si lascia Bosa Marina, la frazione balneare ai piedi del borgo medievale, e si segue il tracciato che costeggia le falesie verso nord, in direzione di Capo Marargiu. Qui la macchia mediterranea cresce fitta e bassa, piegata dal vento, e il mare si vede a tratti tra la vegetazione prima di aprirsi tutto di colpo.

Vale la pena spendere qualche parola su Bosa stessa, perché sarebbe un errore arrivare a Cane Malu e ripartire senza salire al borgo. Le case colorate lungo il fiume Temo (l’unico fiume navigabile della Sardegna) formano uno dei centri medievali meglio conservati dell’isola. Il castello dei Malaspina domina dall’alto, e il centro storico ha una qualità del silenzio rara anche per gli standard sardi.

Il sentiero dalla foce del Temo

Il percorso per raggiungere Cane Malu parte dal porto fluviale alla foce del Temo, a Bosa Marina. Il sentiero costiero dura circa 10 minuti a piedi, scorre sulla scogliera di trachite bianca e scende fino alla piscina naturale. È accessibile, ma richiede attenzione sui tratti di roccia bagnata.

La raccomandazione che vi diamo è quella di scegliere una giornata senza vento e con mare calmo. Quando il maestrale spinge, infatti, le onde superano il bordo della vasca e la visita diventa tutt’altro tipo di esperienza (bella forse, ma diversa e potenzialmente pericolosa).

Foto Canva

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Ti sei convinto. Hai deciso che quest’anno la vacanza in bici la fai davvero, non resta più sulla lista dei buoni propositi insieme alla palestra e al corso di spagnolo. Bene. Ora arriva la parte pratica, quella che nessuno ti racconta finché non la scopri sulla tua pelle (o sul tuo sedere, diciamocelo).

Prima vacanza in bicicletta? Questi 8 consigli sono quelli che tutti avrebbero voluto conoscere prima di partire

Niente tecnicismi da negozio di bici, niente rapporti o sigle, giusto le cose essenziali che fanno la differenza tra un viaggio bellissimo e un disastro raccontato male agli amici al ritorno.

1. La bici giusta è quella che hai già

Non serve comprare nulla di nuovo per la prima vacanza in bici. Quella che usi già per andare al lavoro o in giro nel weekend va benissimo, a patto che sia in ordine: freni che frenano, cambio che cambia, gomme senza tagli. Se stai pensando “ma non è mica una bici da viaggio”, rilassati: le prime vacanze in bici della storia le hanno fatte con biciclette molto peggiori della tua. Il resto lo fa la testa, non il telaio.

2. Pianifica tappe al 60-70% di quello che pensi di poter fare

Questo è l’errore numero uno dei principianti: guardare la cartina, vedere che in teoria ce la fai a fare 90 km al giorno, e pianificare esattamente quello. Non fatelo. Il primo giorno non sai ancora come reagisce il tuo corpo al caldo, ai carichi, alle salite non previste. Taglia del 30-40% quello che ti sembra “fattibile” e goditi il fatto di arrivare presto, riposato, con voglia di visitare il posto invece che crollare sul letto.

3. Due borse, non quattro

La tentazione di portarti dietro tutto è forte. Resisti. Meno porti, meglio pedali, e la parte peggiore di ogni vacanza in bici raccontata da chi ha esagerato è sempre la stessa: “avevo troppa roba”. Due borse laterali, o anche solo una borsa da sellino capiente per un weekend, bastano quasi sempre. Se hai dubbi su un capo, lascialo a casa. Lo comprerai sul posto se davvero ti serve.

4. Prenota solo la prima notte

Non organizzare tutto il viaggio in anticipo. Prenota il primo pernottamento, per essere tranquillo all’arrivo, e lascia il resto aperto. Non sai ancora quanto sarai stanco, se ti fermerai prima per un temporale o dopo perché il posto ti è piaciuto. La flessibilità è il vero lusso di questo tipo di vacanza: non sprecarla incastrandoti in prenotazioni rigide fatte da casa, davanti al computer, senza sapere ancora nulla della strada.

5. Porta il minimo per non restare a piedi

Non serve un corso di meccanica. Ti bastano: una camera d’aria di scorta (o due, se il viaggio è lungo), un multitool compatto, del nastro adesivo robusto e una pompetta piccola. Con questi quattro oggetti risolvi il 90% degli imprevisti da strada. Il resto — un vero guasto — lo risolve un meccanico nel primo paese che incontri, e fa parte dell’avventura, non è un fallimento del viaggio.

6. Non aspettare di avere fame o sete per fermarti

In bici i bisogni arrivano in ritardo rispetto al corpo che li sta già segnalando: quando ti accorgi di avere sete, sei già disidratato da un pezzo. Bevi spesso, anche senza sentirne il bisogno, e fermati a mangiare prima che la fame diventi cattivo umore (chiedi a chiunque abbia viaggiato con qualcuno in “crisi di fame” pedalando: non è una bella scena).

7. Evita di partire il sabato mattina con tutti gli altri

Sembra un dettaglio, non lo è: le strade più trafficate della settimana sono il sabato mattina e la domenica pomeriggio, quando tutti gli altri italiani sono in macchina verso le stesse mete. Se puoi, parti in un giorno feriale, o comunque molto presto al mattino. Strade vuote, aria fresca, e la sensazione di avere il mondo tutto per te: uno dei piaceri più sottovalutati del cicloturismo.

8. Il primo giorno probabilmente farà schifo. Va bene così

Quasi tutti quelli che hanno fatto una vacanza in bici raccontano la stessa cosa: il primo giorno è duro, ti chiedi perché l’hai fatto, ti fanno male parti del corpo che non sapevi di avere. Poi, dal secondo o terzo giorno, qualcosa cambia: il corpo si adatta, la testa si libera, e capisci perché tutti quelli che l’hanno già fatto continuano a farlo. Non giudicare il viaggio dal primo giorno. È quasi sempre il più brutto, ed è quasi sempre seguito dai migliori.

Non serve altro per partire. Il resto — la strada giusta, il ristorante scoperto per caso, la persona incontrata a una fontanella — lo scriverà il viaggio stesso, ed è comunque la parte più bella, quella che nessuna guida può davvero prepararti in anticipo.

Per altri consigli, approfondimenti o suggerimenti di percorsi, guarda anche il nostro canale dedicato al Cicloturismo.

Immaginate di prendere un foglio di carta, tracciare linee perfette in bianco e nero e vederle prendere vita. Ciò che apparentemente il bozzetto di un artista, nei fatti è un luogo reale che sembra sfidare le leggi del caos urbano. Benvenuti a Freudenberg, il borgo tedesco in cui la geometria si è trasformata in fiaba. Qui, nel cuore della Germania, una distesa di case a graticcio identiche tra loro crea un’illusione ottica ipnotica.

Vi basti pensare che vista dall’alto (e c’è un punto preciso sulla collina opposta da cui questa visione si apre tutta in una volta) la sua Altstadt medievale pare un insieme di triangoli bianchi e neri disposti a casaccio su un pendio, come se qualcuno avesse rovesciato un mazzo di carte geometriche su una collina verde. Ma cosa si nasconde dietro questa simmetria così perfetta da sembrare irreale?

Un quadro a metà strada tra fiaba e architettura medievale

Il centro storico di Freudenberg si chiama Alter Flecken (letteralmente “il vecchio borgo”) e fu ricostruito interamente dopo un devastante incendio nel 1666. In tempi rapidi (e con il forte sostegno del principe Johann Moritz), gli abitanti riedificarono le loro abitazioni tutte insieme, tutte nello stesso stile e tutte affiancate lungo i vicoli stretti del costone collinare. Il risultato è un quartiere di rara coerenza visiva, rimasto quasi intatto per oltre 3 secoli.

L’architettura è quella tipica del Fachwerk, il sistema costruttivo a graticcio tedesco, ma qui raggiunge una concentrazione e una purezza difficile da trovare altrove. Le travi di legno scuro formano reti geometriche sulle facciate bianche, mentre triangoli acuti si moltiplicano sui tetti spioventi, e i piani superiori aggettano leggermente su quelli inferiori, proiettando ombre evidentissime nelle ore di sole obliquo. Sono circa 80 case, ognuna costruita nello stesso decennio e tutte ancora perfettamente in piedi.

Radici antiche, legno e geometria: l’anima di un borgo unico

Freudenberg ha una storia più lunga del suo aspetto attuale. Le prime menzioni risalgono al XII secolo, quando i conti di Nassau vi costruirono un castello sul punto più alto della collina. Delle mura, purtroppo, oggi rimane poco, ma la posizione dominante sul paesaggio racconta ancora qualcosa di quella strategia medievale.

La città si trova lungo la valle del fiume Sieg, in una zona collinare che i tedeschi chiamano Siegerland, una regione dal carattere ruvido e boscoso, poco frequentata dal turismo internazionale di massa. Ed è proprio questo a renderla speciale: l’Alter Flecken non è blindato dal turismo di lusso e le facciate non sono state stuccate a nuovo per compiacere le fotografie.

Ci sono crepe nelle travi, fiori alle finestre e biciclette lasciate contro i portoni. È un posto vissuto, e si sente pure. Il soprannome con cui i tedeschi descrivono questo angolo del Siegerland è “das schwarz-weiße Dorf”, il villaggio in bianco e nero, un’etichetta che dice tutto e niente allo stesso tempo. Di persona, il contrasto cromatico ha una qualità quasi grafica che le fotografie faticano a restituire davvero.

Cosa nasconde il pendio: la vita oltre le facciate

Percorrere i vicoli dell’Alter Flecken richiede tempo. Le strade sono strette, selciate in pietra irregolare, con pendenze improvvise e angoli che si aprono su scorci inaspettati. Molte abitazioni sono ancora residenze private, e questo cambia il ritmo della visita: si guarda con rispetto, ci si ferma e si ascolta.

Fuori dal nucleo storico, la Freudenberg moderna si estende lungo la valle con un tessuto urbano del tutto ordinario, industrie leggere, supermercati e la vita di una città medio-piccola della Renania. Il contrasto tra l’Alter Flecken e il resto del territorio è profondo, ma soprattutto contribuisce a isolare il centro storico come una specie di reliquia urbana sopravvissuta per inerzia e cura collettiva.

La zona circostante mette a disposizione percorsi naturalistici tra i boschi del Siegerland, adatti a chi vuole combinare la visita al villaggio con mezza giornata all’aperto. Il paesaggio è quello della Germania centrale più autentica, fatta di colline coperte di abeti, piccoli corsi d’acqua e strade secondarie silenziose.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel sud-est del Perù, là dove la foresta si fa più densa e i fiumi iniziano a portare i colori dell’argilla invece che della roccia, si trova una delle riserve naturali più ricche dell’intero continente.
La Riserva Nazionale di Tambopata, nella regione di Madre de Dios, custodisce oltre 600 specie di uccelli, centinaia di mammiferi e migliaia di specie tra insetti, farfalle e piante — dati che collocano questo territorio tra i luoghi con la più alta concentrazione di biodiversità del pianeta.
Puerto Maldonado è il punto di partenza: si raggiunge con un’ora e tre quarti di volo da Lima o con 55 minuti da Cusco.
Da lì, si entra nella riserva.

Le collpe di argilla: lo spettacolo dell’alba

Se c’è un’esperienza che distingue Tambopata da qualsiasi altro scenario amazzonico, è quella delle collpe.
Le collpe sono pareti naturali di argilla lungo i fiumi, ricche di minerali — sali, kaolino, alluminio — che compensano le carenze nutritive di certi frutti selvatici nella dieta degli uccelli.
All’alba, quando la luce inizia appena a filtrare tra gli alberi, queste pareti si animano con centinaia di pappagalli che arrivano in ondate successive.
Il rumore delle ali, il susseguirsi dei richiami, il movimento continuo di piumaggi verdi, rossi e gialli — tutto insieme crea una scena che è difficile da descrivere a chi non l’ha vista.

Le specie più comuni sulle collpe di Tambopata includono il pappagallo fronte gialla (Amazona ochrocephala), l’ara macao (Ara macao) e diverse specie di parrocchetti.
Le collpe più accessibili si raggiungono in barca risalendo i tributari del fiume Madre de Dios.

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Navigare tra lagune e caimani

Il mezzo privilegiato per esplorare Tambopata è la piccola imbarcazione — un motore fuoribordo, un conducente locale, e l’acqua scura che riflette la vegetazione sui lati.
Le lagune interne alla riserva sono ambienti sospesi, quasi immobili durante le ore più calde.
Lungo le rive si osservano i caimani — il caimano comune (Caiman crocodilus) è il più frequente — perfettamente integrati nel paesaggio, immobili sulla riva o a pelo d’acqua con solo gli occhi visibili.
Le nutrie giganti, i daini e le lontre giganti del fiume sono avvistamenti meno frequenti ma documentati.

Il Perù ospita oltre 1.800 specie di uccelli, di cui 119 endemiche — e una parte significativa si concentra proprio nell’Amazzonia meridionale.
Per i birdwatcher, Tambopata è una delle destinazioni di riferimento del Sud America.

Gli eco-lodge: dormire dentro la riserva

Una delle caratteristiche che distingue Tambopata come destinazione è la presenza di eco-lodge situati nel cuore più intatto della riserva — non ai margini, ma dentro.
Queste strutture operano con generatori solari o idroelettrici, usano materiali locali, limitano il numero di ospiti per turno e collaborano con le guide locali che conoscono ogni sentiero.
Il soggiorno diventa parte dell’esperienza — non un appoggio esterno, ma una presenza nel sistema.

Le attività si sviluppano in ogni ora della giornata.
Il canopy — la piattaforma o la passerella sospesa tra le chiome degli alberi — permette di osservare un livello dell’ecosistema normalmente invisibile dal basso: qui la luce cambia, i suoni cambiano, e le specie che si vedono sono completamente diverse da quelle del sottobosco.

La notte a Tambopata: una foresta diversa

Quando la luce cala, la riserva cambia identità. Le escursioni notturne sono tra le esperienze più intense che Tambopata offre: con le torce puntate verso la riva del fiume, gli occhi dei caimani riflettono la luce in modo inconfondibile.
Gli insetti bioluminescenti, gli anfibi che si sentono prima di vedersi, i rettili che di notte escono allo scoperto — è una dimensione che richiede attenzione diversa rispetto al giorno.

Qualcuno la descrive come meditativa.
L’osservazione si fa più lenta, più selettiva, e il senso di essere dentro un ecosistema — non sopra di esso — si intensifica.

Il Parco Nazionale del Manu: l’alternativa più selvaggia

Tambopata non è l’unica riserva accessibile dalla regione di Madre de Dios.
Il Parco Nazionale del Manu, patrimonio UNESCO, è adiacente e offre un’esperienza ancora più remota — meno infrastrutture, tempi di accesso più lunghi, biodiversità ancora più alta.
Il Manu è considerato uno dei luoghi con la maggiore concentrazione di specie al mondo, ma richiede una pianificazione più lunga e permessi speciali per i settori più interni.

Per chi vuole Tambopata come punto di partenza di un itinerario più ampio nel Perù naturale, la guida al Perù fuori stagione esplora anche la Cordigliera Bianca, Chan Chan e il nord del paese.

Info pratiche

Dove: Riserva Nazionale di Tambopata, regione Madre de Dios, sud-est del Perù
Come arrivare: volo da Lima a Puerto Maldonado (1h45) o da Cusco (55 min); da Puerto Maldonado, trasferimento in barca agli eco-lodge
Quando andare: la stagione secca — da maggio a ottobre — è il periodo ideale per le escursioni e il birdwatching; le piogge (novembre-aprile) rendono la vegetazione più lussureggiante ma i sentieri più impegnativi
Eco-lodge: prenotazione anticipata obbligatoria; includono generalmente trasferimenti, guide, pasti e attività
Collpe: si visitano all’alba; le più accessibili sono a 30-90 minuti di barca da Puerto Maldonado
Birdwatching: oltre 600 specie nella riserva; le ore migliori sono alba e tramonto
Info ufficiali: peru.travel/it

Foto Perù Travel

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L’Abruzzo, con le sue maestose montagne e i parchi naturali, è un tesoro verde nel cuore dell’Italia. Ma questa regione nasconde anche un litorale adriatico sorprendente, capace di offrire un’esperienza balneare unica e varia. Qui troverai lunghe spiagge di sabbia fine perfette per le famiglie, tratti più selvaggi e incontaminati, e la celebre e suggestiva Costa dei Trabocchi, un paesaggio marino unico al mondo.

Abruzzo: dalle spiagge sabbiose alla magia della Costa dei Trabocchi, un Adriatico da scoprire

Preparati a scoprire un Adriatico autentico, dove il relax sotto il sole si fonde con la natura, la tradizione marinara e un’infinità di opportunità per vivere un’estate indimenticabile, a pochi passi dalle cime appenniniche.

1. Giulianova e Roseto degli Abruzzi: Le Spiagge Amiche delle Famiglie

Nel nord dell’Abruzzo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi sono tra le località più rinomate per le vacanze familiari. Offrono lunghe spiagge di sabbia chiara e fine, con fondali che digradano dolcemente, ideali per i bambini. I lungomare sono vivaci, ricchi di stabilimenti balneari attrezzati, hotel e ristoranti.

Un paradiso per il relax e le attività “da spiaggia”:

• Piste Ciclabili Lungomare: Entrambe le località vantano lunghe piste ciclabili che si estendono per chilometri lungo la costa, perfette per una pedalata rilassante o una corsa vista mare.
• Giochi e Sport da Spiaggia: Le ampie dimensioni delle spiagge permettono di praticare beach volley, beach tennis e costruire castelli di sabbia in libertà.
• Parco del Borsacchio (Roseto): Un’area protetta costiera ideale per passeggiate nella natura tra la tipica vegetazione mediterranea.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscite Giulianova o Roseto degli Abruzzi) e con stazioni ferroviarie ben collegate.

2. Pescara: La Città sul Mare tra Vita Notturna e Sport

Pescara è il cuore pulsante dell’Abruzzo costiero, una città moderna e dinamica che offre un’esperienza balneare vivace. La sua spiaggia è ampia e sabbiosa, ben attrezzata, con stabilimenti balneari che si alternano a tratti liberi. Il lungomare di Pescara è famoso per la sua vivacità, i locali e i ristoranti.

Un’ottima scelta per chi cerca divertimento e sport in città:

• Ponte del Mare: Icona di Pescara, questo ponte ciclo-pedonale offre una vista spettacolare sulla città e sulla costa, ideale per una passeggiata o una corsa.
• Sport Acquatici: Le condizioni del mare sono favorevoli per la pratica del SUP, del kayak e, in alcune zone, anche del windsurf.
• Piste Ciclabili Urbane e Costiere: Pescara è molto attenta alla mobilità sostenibile, con una fitta rete di piste ciclabili che collegano la città alla costa.
• Vita Notturna: Dopo una giornata di mare, Pescara si anima con un’ampia scelta di bar e locali per ogni gusto.

Come arrivare: Pescara è un importante snodo, con l’Autostrada A14 (uscita Pescara Ovest/Est), una stazione ferroviaria principale e un aeroporto internazionale.

3. Ortona e San Vito Chietino: Il Cuore della Costa dei Trabocchi

Scendendo verso sud, il paesaggio cambia e si fa più suggestivo. Siamo nel cuore della Costa dei Trabocchi, un tratto di litorale unico, caratterizzato da queste antiche macchine da pesca in legno che si protendono sul mare. A Ortona e San Vito Chietino, troverai spiagge che variano dalla sabbia ai ciottoli, incorniciate da promontori e panorami mozzafiato.

Un’esperienza immersiva tra tradizione e bellezza naturale:

• La Via Verde della Costa dei Trabocchi: Una spettacolare pista ciclabile e pedonale di oltre 40 km, realizzata sul vecchio tracciato ferroviario. Perfetta per esplorare a piedi o in bici, ammirando i trabocchi, le calette e il mare cristallino. Un’esperienza imperdibile per gli amanti dell’outdoor!
• Cena sul Trabocco: Molti trabocchi sono stati trasformati in ristoranti, offrendo un’esperienza culinaria unica e suggestiva, con vista diretta sul mare.
• Calette Nascoste: Tra un trabocco e l’altro, si aprono piccole calette di ciottoli e roccia, spesso meno affollate e ideali per lo snorkeling in acque limpide.
• Punta Aderci (Vasto): Una riserva naturale protetta, poco più a sud, con spiagge selvagge come la famosa Spiaggia di Punta Penna, raggiungibile a piedi, un vero paradiso per chi ama la natura incontaminata.

Come arrivare: Raggiungibili dalla A14 (uscita Ortona o Lanciano) e con stazioni ferroviarie lungo la costa.

4. Vasto e San Salvo Marina: Il Sud Abruzzese e le Sue Bellezze

All’estremità meridionale della costa abruzzese, Vasto e San Salvo Marina offrono un’atmosfera più rilassata e un fascino autentico. Vasto, con il suo centro storico medievale affacciato sul mare, vanta diverse spiagge, dalla sabbiosa e ampia Vasto Marina alla più suggestiva Punta Penna nella riserva di Punta Aderci. San Salvo Marina è una località accogliente, ideale per le famiglie.

Un’ottima scelta per chi cerca tranquillità e panorami:

• Centro Storico di Vasto: Esplora il centro storico con il Castello Caldoresco e la Loggia Amblingh, che offre una vista panoramica mozzafiato sul Golfo.
• Riserva Naturale di Punta Aderci: Perfetta per passeggiate ed escursioni nella natura selvaggia, con spiagge incontaminate e un mare cristallino.
• Beach Volley e Pedalò: Le spiagge ampie sono ideali per i classici divertimenti balneari.

Come arrivare: Facilmente raggiungibili dall’Autostrada A14 (uscita Vasto Nord/Sud o San Salvo) e con stazioni ferroviarie.

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Dalle ampie spiagge del nord alle suggestive strutture dei trabocchi, l’Abruzzo ti invita a scoprire un Adriatico autentico e sorprendente. Quale di queste perle della costa abruzzese ti chiamerà per prima?

Le tappe “da non perdere” della Route 66 le trovate ovunque — su qualsiasi guida, su qualsiasi sito di viaggi. Questa lista è diversa per una ragione sola: ogni tappa ha una firma culturale. Un libro, un film, una canzone o un personaggio che la trasforma da punto GPS in luogo carico di storia e immaginario.

Le 10 tappe della Route 66 da non saltare da Chicago a Santa Monica

Perché la Route 66 non è una strada da vedere. È una strada da leggere.

01 Chicago

Illinois · Letteratura · Jazz · Blues Brothers

La Route 66 inizia su West Adams Street, nel cuore del Loop. Ma Chicago non è solo un punto di partenza: è una delle città più straordinarie del continente. La Chicago di Saul Bellow (qui ambientò Herzog e Le avventure di Augie March), la Chicago del jazz e del blues, la Chicago di Second City e dei grandi scrittori del Midwest americano. Date almeno due giorni prima di imboccare la strada.

▶ Due giorni prima di partire: Art Institute of Chicago, Millennium Park, una sera nel quartiere di Wicker Park

📚 Saul Bellow, Le avventure di Augie March (1953): il romanzo di formazione che cattura lo spirito di una città-mondo

02 Springfield

Missouri · Centenario 2026 · Birthplace of Route 66

Springfield, Missouri, è il luogo da cui partì nel 1926 il telegramma che designò ufficialmente la Route 66. Nel 2026, anno del centenario, è anche il cuore delle celebrazioni ufficiali: il National Route 66 Centennial Kickoff è partito proprio da qui. La Birthplace Plaza, inaugurata per l’anniversario, segna il punto esatto da cui tutto è cominciato.

▶ La Route 66 Association of Missouri mantiene uno degli archivi storici più completi sulla strada — visita il Route 66 Visitor Center

📚 Bobby Troup, (Get Your Kicks on) Route 66 (1946): la canzone nata proprio su questa strada, mentre il compositore guidava verso Los Angeles

03 Tulsa / Oklahoma City

Oklahoma · Steinbeck · Dust Bowl · Woody Guthrie

L’Oklahoma è il cuore emotivo della Route 66. È qui che i migranti della Dust Bowl degli anni Trenta caricarono i loro averi sui camion e imboccarono la strada verso ovest. Tulsa ospita il Woody Guthrie Center — dedicato al cantautore che nelle sue ballate ha immortalato quella migrazione — e la Route 66 Museum di Clinton è uno dei più completi del percorso. Oklahoma City conserva l’Oklahoma Route 66 Museum e il memoriale per l’attentato del 1995.

▶ Woody Guthrie Center a Tulsa: archivi, fotografie e la chitarra originale con la scritta ‘This Machine Kills Fascists’

📚 John Steinbeck, Furore (1939): i Joad partono da qui. Rileggere il capitolo della partenza prima di attraversare l’Oklahoma.

04 Amarillo e il Cadillac Ranch

Texas · Arte · McCarthy · Pianure senza fine

Amarillo non è una bella città. Ma è qui che Stanley Marsh 3, eccentrico magnate del Texas, commissionò nel 1974 al collettivo artistico Ant Farm l’installazione del Cadillac Ranch: dieci Cadillac conficcati nel terreno a testa in giù, inclinati secondo l’angolo delle Piramidi di Giza. Nessun biglietto d’ingresso, nessun orario di apertura, nessuna didascalia. I visitatori portano spray e dipingono le carcasse — ogni mattina appaiono nuovi strati di colore. È uno dei luoghi più fotografati d’America e uno dei meno spiegabili.

▶ Arrivare al Cadillac Ranch all’alba o al tramonto — la luce piatta del Texas Panhandle a queste ore è straordinaria

📚 Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi (2005): il paesaggio del Texas occidentale come territorio morale — leggere prima o guardare il film dei Coen

05 Albuquerque

Nuovo Messico · Breaking Bad · Georgia O’Keeffe · Old Town

Albuquerque è la città più grande del Nuovo Messico e offre una stratificazione culturale rara lungo il percorso. L’Old Town è il nucleo storico coloniale spagnolo — case di adobe, piazza centrale, missione di San Felipe. Il Museo di Arte e Storia del Nuovo Messico ha una delle collezioni di arte nativa americana più importanti degli Stati Uniti. E poi c’è l’elefante nella stanza: Albuquerque è la città di Breaking Bad, e il turismo legato alla serie ha creato un itinerario alternativo attraverso la città reale — dalla casa dei White al Twisters (il modello del Los Pollos Hermanos).

▶ Old Town + Indian Pueblo Cultural Center per la cultura Navajo e Pueblo; facoltativo ma autentico: il Breaking Bad tour

📚 Georgia O’Keeffe: la pittrice che ha trasformato il paesaggio del Nuovo Messico in simbolo universale — il suo museo è a Santa Fe, 100 km a nord, deviazione consigliata

06 Santa Fe

Nuovo Messico · O’Keeffe · Arte indigena · Architettura adobe

Santa Fe non è tecnicamente sul tracciato originale della Route 66, ma è a 100 km da Albuquerque e sarebbe un errore clamoroso saltarla. È la capitale dello stato più antico degli USA, a 2.100 m di altitudine, con un centro storico di adobe che non assomiglia a nulla d’altro in America. Il Georgia O’Keeffe Museum è uno dei musei d’arte più importanti del paese. Canyon Road è una delle strade più densamente popolate di gallerie d’arte del continente.

▶ Georgia O’Keeffe Museum (prenotare in anticipo); Canyon Road al tramonto; mercato di artigianato Navajo e Pueblo nel Palazzo del Governatore

📚 Georgia O’Keeffe: ‘Ho preso fiori selvaggi dal campo e li ho posati sulla mia scrivania mentre dipingevo — non erano mai appassiti.’ Il Nuovo Messico come paesaggio che cambia come si guarda il mondo.

07 Gallup

Nuovo Messico · Cultura Navajo · Turismo consapevole · El Rancho Hotel

Gallup è il gateway per le riserve Navajo e Hopi — il territorio indigeno più vasto degli Stati Uniti, confinante con Arizona e Utah. La città stessa è un crocevia culturale autentico, non costruito per il turismo: mercati di artigianato genuino (turchese, argento, tessuti), powwow stagionali, una comunità che vive a contatto diretto con la tradizione. L’El Rancho Hotel, costruito nel 1937, ha ospitato decine di set cinematografici western — nelle sue stanze dormirono John Wayne, Errol Flynn, Spencer Tracy.

▶ Mercato di artigianato Navajo sul marciapiede di Highway 66 (mattina); El Rancho Hotel per un drink o per dormire — il bar è rimasto identico agli anni Quaranta

📚 Tony Hillerman, La danza scheletro e altri romanzi: i gialli ambientati nella riserva Navajo, scritti con rispetto e conoscenza autentica della cultura Diné

08 Flagstaff

Arizona · Grand Canyon · Dark Sky City · Outdoor

Flagstaff è la tappa outdoor per eccellenza della Route 66 e la base logistica ideale per il Grand Canyon (90 km a nord). A 2.100 m di altitudine, circondata da foreste di pini ponderosa e vulcani spenti, la città ha una comunità sportiva vivace e un’identità culturale precisa: università, musica dal vivo, birrifici artigianali. Di notte, Flagstaff è una delle poche città al mondo con un’ordinanza sulla riduzione dell’inquinamento luminoso — il cielo stellato è tra i migliori degli Stati Uniti continentali.

▶ Lowell Observatory di notte (osservazione astronomica guidata); Humphreys Peak Trail per i trail runner; treno per il Grand Canyon South Rim (alternativa all’auto)

📚 Edward Abbey, Desert Solitaire (1968): il testo fondativo del naturalismo radicale del Southwest — leggere prima di camminare nel Grand Canyon

09 Seligman

Arizona · Ghost town · Cars (Pixar) · Autenticità

Seligman è quello che succede quando l’Interstate bypassa una città e il tempo si ferma. Quando l’I-40 aprì nel 1978, Seligman perse il 90% del traffico di passaggio nel giro di pochi mesi. Invece di scomparire, la città si reinventò come custode della Route 66 originale: oggi ha più negozi di souvenir che abitanti, ma sotto lo strato turistico sopravvive qualcosa di genuino. Pixar si ispirò a Seligman — e al suo barbiere-animatore Angel Delgadillo — per creare la cittadina di Radiator Springs nel film Cars.

▶ Fermarsi da Angel & Vilma’s Original Route 66 Gift Shop — Angel Delgadillo, ora ottantenne, è ancora lì

📚 Pixar, Cars (2006): il film che ha introdotto la Route 66 a una generazione di bambini di tutto il mondo — guardarlo la sera prima di Seligman con i figli (o da soli)

10 Santa Monica

California · Il Pacifico · Fine di tutto · Joan Didion

L’ultimo miglio della Route 66 scende lungo Santa Monica Boulevard fino al molo sul Pacifico, dove un cartello segna ufficialmente la fine della strada. Migliaia di persone ogni anno arrivano qui dopo settimane di viaggio, fanno la foto, guardano l’oceano. Difficile descrivere cosa si prova. Non è solo la fine di un itinerario: è la fine di qualcosa che ha cominciato a Chicago e ha attraversato otto stati, due fusi orari, un continente. Il Pacifico è grande, la strada è finita, e in qualche modo si capisce perché la gente continua a farla.

▶ Camminare fino all’estremità del molo al tramonto — è uno dei tramonti più belli degli Stati Uniti; il giorno dopo: Los Angeles come merita, non come aggiunta

📚 Joan Didion, Slouching Towards Bethlehem (1968): la California come promessa esaurita — il contrappunto perfetto all’arrivo sul Pacifico

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Quasi tutti conoscono la storia di Biancaneve.
Pochi sanno che potrebbe avere origini ladine, dolomitiche, e che il nome originale della protagonista non era Biancaneve ma Delibana.
Nelle Dolomiti agordine, a Colle Santa Lucia in provincia di Belluno, ai piedi del Monte Pore, esistono ancora le gallerie di un complesso minerario che ha estratto ferro per quasi otto secoli.
Le Miniere del Fursil sono uno dei distretti estrattivi più antichi delle Dolomiti — e custodiscono una leggenda che, secondo alcuni storici, ha viaggiato fino alla Germania sulle spalle dei minatori.

Il Castello di Andraz

Le prime attestazioni documentali delle miniere bellunesi risalgono al 1177, ma la tradizione locale suggerisce che l’attività estrattiva fosse molto più antica — e la leggenda della Delibana, con le sue radici che gli studiosi fanno risalire fino al periodo paleolitico, ne è una traccia indiretta.
Il minerale estratto — una siderite manganesifera — produceva un ferro particolarmente resistente e flessibile, utilizzato per armi, utensili e manufatti di pregio. Compatto, adatto alla forgiatura, capace di diventare lama senza spezzarsi.
La posizione geografica delle miniere era strategicamente ambigua: situate al confine tra il Principato vescovile di Bressanone e la Repubblica di Venezia, facevano di quest’area un crocevia strategico, non solo economico ma anche politico e militare, protetto dal vicino Castello di Andraz.

Nel XVII secolo le Miniere del Fursil raggiunsero il picco di produttività, con la siderite lavorata in tutti i forni fusori della zona — in Agordino, Zoldano, in Cadore e in Tirolo.
Dalle fucine di Andraz e dei forni lungo il Cadore, il ferro raggiungeva Venezia e da lì i mercati europei: con questo materiale ferroso si costruivano soprattutto spade, conosciute nell’intera Europa.
Alcune di queste lame finirono nelle collezioni di nobili famiglie spagnole e inglesi.
Il declino arrivò nel Settecento, quando l’estrazione mineraria in Europa iniziò a diventare svantaggiosa — più conveniente comprare metallo dalle colonie che provvedere all’estrazione in loco.
Le miniere rimasero inutilizzate per tutto l’Ottocento, finché nel 1938 la ditta Breda di Milano riprese l’attività, portandola avanti fino alla chiusura definitiva nel 1945.

Oggi il castello è restaurato e visitabile come sede dell’Andraz Museo, con installazioni multimediali che raccontano la storia della fortezza, sezioni dedicate alla lavorazione del ferro e reperti archeologici ritrovati all’interno.
Dalla torre il panorama abbraccia il gruppo del Sella, il Monte Civetta e il Sass de Stria.
Orari e biglietti: aperto indicativamente da giugno a ottobre, solitamente tutti i giorni tranne il lunedì, 10:00-18:00 in luglio e agosto con orario continuato nelle domeniche.
Ingresso 6 euro, ridotto 4 euro — verificare orari aggiornati sul sito del Comune di Livinallongo del Col di Lana o al tel. 334 334 66 80.

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La leggenda di Delibana: la vera Biancaneve

Nelle gallerie del Vauz, nelle ore più silenziose, i minatori raccontavano di sentire colpi che non erano colpi di piccone — piccoli martelli ritmici, lontani, nelle gallerie più profonde.
Dicevano che il ferro non si lasciava prendere facilmente: bisognava chiedere permesso.
La leggenda della Delibana nasce in questo contesto.

Si dice che, quando su tutta la Terra infuriavano guerre e carestie, in una piccola località a sud delle “sette montagne di vetro” — sette grandi ghiacciai delle Alpi orientali — tra le Dolomiti, nelle viscere del Monte Pore, prosperasse il leggendario Regno di Aurona, ricco di oro, argento, ferro e pietre preziose.
Per assicurare un continuo nutrimento di ferro alla vena della terra, ogni sette anni veniva rinchiusa nel regno sotterraneo una delibana — una giovane vergine — che doveva vivere nelle gallerie per sette anni, garantendo così fertilità alla vena mineraria.
Attorno a lei lavorava un laboriosissimo popolo di nani minatori.
Questo fu possibile fino a quando una fanciulla decise di sacrificarsi per le altre, facendo esaurire il giacimento.
La leggenda spiega così la progressiva riduzione delle riserve minerarie — un modo antico per raccontare l’esaurimento geologico di un giacimento attraverso il sacrificio di una figura femminile.

Il parallelismo con Biancaneve è evidente: una giovane donna, sette figure maschili piegate nel sottosuolo, un sonno o un confino prolungato, un sacrificio che mette fine alla storia.
Lo studioso Giuliano Palmieri, nel suo libro “Le antiche voci dei Monti Pallidi”, è stato il primo a ipotizzare sistematicamente questo legame: la leggenda ladina sarebbe stata importata in Germania dalle maestranze che avevano lavorato nelle miniere del Fursil, dove fu raccolta da tradizioni orali locali e infine fissata dai fratelli Grimm nella forma che oggi conosciamo.
L’ipotesi non è certezza storica — i fratelli Grimm raccoglievano storie da molte fonti diverse — ma le somiglianze strutturali tra la leggenda della Delibana e la fiaba di Biancaneve sono abbastanza precise da rendere la teoria più di una suggestione.

La Miniera dei Vauz: l’unica visitabile dall’interno

Tra tutte le gallerie del comprensorio del Fursil — Breda, Ru, Costalta, Troi, Zenghe e Vauz — solo una è oggi accessibile dall’interno ai visitatori. La Miniera dei Vauz, situata nei pressi dell’omonima grande frana, risale al XVII secolo e rappresenta il cuore dell’offerta museale del territorio.
Le altre aree saranno sottoposte a lavori che termineranno a 2027 inoltrato.
Il nome “Vauz” indica la zona della grande frana che caratterizza quel versante del Monte Pore.
La galleria fu scavata nel periodo di massimo rendimento del comprensorio — la metà del Seicento, quando le miniere del Fursil funzionavano a pieno regime con quattro gallerie attive, capaci di estrarre fino a 10.000 secchi di minerale e alimentare contemporaneamente nove forni fusori.

La visita si svolge in due formati.
Il più semplice parte dall’Istitut Ladin “Cesa de Jan” in piazza a Colle Santa Lucia, dove si visita prima la stanza del minatore — una ricostruzione degli ambienti e degli strumenti di lavoro — e prosegue con il trasferimento in pulmino fino all’imbocco della galleria.
All’interno, una guida accompagna il gruppo per un tratto significativo della galleria, con approfondimenti sulla tecnica estrattiva, sulla geologia del minerale e sulle leggende legate ai nani minatori.
Durata: circa 75-90 minuti totali.
Si organizza ogni giovedì di agosto, con partenze alle 8:45 e alle 10:45, per gruppi da 7 a 15 persone.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì precedente.

Il formato più completo è invece l’escursione guidata a piedi — ogni martedì di agosto, con partenza alle 8:30 dalla Piazza di Colle Santa Lucia.
Sei chilometri sui sentieri storici percorsi dai minatori, con tappe agli imbocchi delle gallerie abbandonate, fino ai Vauz.
Dislivello: 170 metri. Rientro previsto alle 13:00.
Il percorso include un tratto esposto — non adatto a chi soffre di vertigini.
Minimo 12, massimo 20 partecipanti; prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente.

Prezzi: adulti 20 euro, bambini e ragazzi (8-18 anni) 12 euro.
Info e prenotazioni: Associazione Turistica Colle Santa Lucia — info@collesantalucia.eu — tel. 347 6189044.

La Strada della Vena: il sentiero del ferro

Il percorso seguito dal ferro estratto dal Fursil verso i mercati europei è oggi diventato un itinerario storico-culturale percorribile a piedi o in bicicletta.
La Strada da la Vena collega ancora oggi le Miniere del Fursil al Castello di Andraz — dove si trovava un forno per la lavorazione del minerale — e prosegue fino in Val Badia attraverso il Passo Valparola.
Il percorso parte dalla Piazza di Colle Santa Lucia, dove sorge Palazzo Chizzali-Bonfadini, già sede amministrativa delle Miniere del Fursil e oggi dell’Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan — il punto di riferimento per chi vuole organizzare la visita.
Il percorso si snoda a quota pressoché costante, senza grossi dislivelli, attraverso i boschi di larice e abete di Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana.

Chi vuole abbinare la visita alle miniere con un’escursione più ampia può seguire i sentieri verso il Castello di Andraz — fortezza che sorvegliava il transito del ferro verso nord — o risalire verso il Passo Valparola con vista sul gruppo del Lagazuoi.
Per un quadro delle Dolomiti bellunesi meno conosciute, incluse le valli dove il turismo di massa non è ancora arrivato e i rifugi mantengono un carattere autentico, il pezzo sulle Dolomiti bellunesi alternative racconta l’Agordino, il Cadore e il Parco Nazionale in modo approfondito.

L’anello di un’ora nel cuore del giacimento

Per chi vuole esplorare il paesaggio minerario senza aspettare le visite guidate organizzate, esiste un percorso ad anello di circa un’ora che parte e arriva al Centro Visite delle Miniere del Fursil, in località Zarnadoi — dove si trova anche un ampio parcheggio.
Il percorso gira a destra sopra l’imbocco della Galleria Breda, risalendo per un sentiero fino alla strada asfaltata che porta verso l’abitato di Costalta.
Oltre gli ultimi fienili il bosco cambia carattere — compaiono faggi e pini, il sottobosco si fa più rado — e il sentiero entra nel cuore della zona mineraria vera e propria.
In questo tratto si vedono i siti delle Miniere di Costalta e di Zenge, ancora visibili nel profilo del terreno.
Dove il sentiero volta in discesa verso Fossal, si apre la zona dei Vauz — la fascia brulla e arida rimasta tale dall’intenso sfruttamento estrattivo che ha interessato questa parte di montagna dal XII al XVIII secolo.
Non è trascuratezza né erosione naturale recente: è la memoria scritta nel paesaggio di ottocento anni di lavoro estrattivo.
La discesa attraverso il bosco porta alla frazione di Fossal, poi un breve tratto in risalita verso Pont riporta al punto di partenza.
Il percorso è aperto tutto l’anno — in inverno fare attenzione ai tratti ghiacciati.
I cani sono ammessi ma vanno tenuti al guinzaglio, per evitare episodi con gli animali al pascolo che caratterizzano questa parte di Colle Santa Lucia per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Dove: Colle Santa Lucia, Agordino, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare in auto: dall’A27 Venezia-Belluno, poi direzione Agordo e Caprile — circa 2h30 da Venezia, 3h da Milano
Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan: Piazza di Colle Santa Lucia — punto di partenza per tutte le visite
Visita galleria con pulmino: giovedì di agosto, 8:45 e 10:45, prenotazione obbligatoria
Escursione a piedi Strada della Vena: martedì di agosto, 8:30, 6 km
Percorso in Realtà Aumentata: incluso nelle visite guidate con occhiali smart
Castello di Andraz: visitabile separatamente, tappa sulla Strada della Vena
Periodo consigliato: estate per le visite guidate organizzate; tutto l’anno per la Strada della Vena a piedi

Foto Canva, https://www.agordinodolomiti.it/it_IT/, Dirgela, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,

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Ci sono borghi che portano la loro storia nel nome, quasi per non lasciare dubbi.
Maccagno Imperiale — così si chiama ancora la parte più antica di questo comune della sponda varesina del Lago Maggiore — è uno di questi.
Il titolo non è decorativo: racconta un momento preciso del Medioevo, una condizione giuridica rarissima e una città che per secoli ha funzionato con regole diverse dal resto del territorio circostante.

Perché si chiama imperiale: la storia del feudo

Il 1210 è l’anno che spiega tutto. Maccagno Inferiore — il borgo a sud, quello più antico, diviso dal Superiore dal torrente Giona — divenne in quell’anno feudo imperiale sotto la famiglia Mandelli, legato direttamente all’imperatore del Sacro Romano Impero Ottone IV.
Questa condizione garantì al borgo qualcosa di straordinariamente raro per l’epoca: autonomia amministrativa, fiscale e giurisdizionale, il diritto di ospitare un mercato e — il dettaglio che ancora oggi stupisce — il diritto di coniare moneta propria.

Un piccolo borgo sul lago, che batteva monete.
Già nel 1603, lo storico milanese Paolo Morigia elogiava il clima di Maccagno, laddove crescevano “naranzi e limoni” e perfino melograni, grazie alle temperature miti sui versanti più soleggiati.
Nell’Ottocento e nel Novecento Maccagno si animò di una colta società internazionale che costruì ville e parchi lungo il lungolago — una storia che accomuna diversi borghi della sponda varesina, ma che qui si mescola con un passato medievale più denso e meno noto di quello delle Borromee o di Stresa.

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Cosa vedere nel Borgo Inferiore

Maccagno Inferiore è il cuore medievale del paese — viuzze strette, case addossate le une alle altre, la Contrada Maggiore con i suoi porticati in pietra.
Il reticolo urbano è rimasto quasi intatto, ed è questa la sua qualità principale: non è un borgo restaurato per i turisti, è un borgo che ha continuato a funzionare.

La Torre Imperiale domina il quartiere — struttura medievale che ha testimoniato secoli di storia politica e militare del Verbano, visibile già dall’acqua per chi arriva in battello o in kayak.
Il Santuario della Madonna della Punta si trova in una posizione che lascia il respiro sospeso: costruito a picco sull’acqua del lago, documentato dal XVI secolo, ha ricevuto l’assetto attuale alla fine del Settecento.
Dal sagrato — raggiungibile con una stradina a ciottoli — si gode una vista straordinaria sull’acqua e sulle montagne della sponda piemontese.
La Corte Branca è l’edificio storico più espressivo del borgo: il loggiato elegante, le proporzioni equilibrate, la pietra locale — è uno dei pochi esempi di architettura signorile medievale ancora leggibile in questo contesto lacustre.

Il Museo Parisi-Valle e la cultura

Ai margini del centro storico, costruito in modo ardito a cavallo della foce del torrente Giona, si trova la Fondazione Parisi-Valle — polo culturale nato dalla donazione del pittore Giuseppe Vittorio Parisi, nato a Maccagno nel 1915.
Il museo ospita le opere dei due artisti fondatori e mostre temporanee che animano il borgo anche fuori stagione.

Il lago, le spiagge e il Lago Delio

Maccagno si affaccia sul Lago Maggiore con 12 km di coste che offrono una varietà di spiagge — lidi attrezzati, insenature tra le rocce, aree naturali.
La spiaggia del Parco Giona è una delle più grandi della sponda lombarda: ciottoli ed erba, campo da beach volley e basket, skate park, area giochi.
La spiaggia di Ronco delle Monache — dopo le gallerie che corrono lungo la costa — è più raccolta e tranquilla.

Il Lago Delio, a 930 metri di quota, è un piccolo specchio d’acqua di origine glaciale al confine con la Svizzera — raggiungibile in auto o a piedi da Maccagno, con una vista che abbraccia il Lago Maggiore sottostante da una prospettiva insolita.
Il sistema idroelettrico che collega il Lago Delio al Lago Maggiore funziona in modo quasi paradossale: di giorno l’acqua scende e produce elettricità, di notte viene riportata in quota dalla pompa della centrale — uno dei pochi impianti di pompaggio-turbinaggio della zona prealpina ancora in funzione.

La Val Veddasca e la montagna

Alle spalle di Maccagno, risalendo il torrente Giona che scende dalla Svizzera, si apre la Val Veddasca — la parte montana del comune, con una fitta rete di sentieri che raggiungono alpeggi, borghi storici accessibili solo a piedi e la vetta della Forcora.
Musignano, piccola frazione sulle alture a nord di Maccagno, è nota per le sculture in legno disseminate per le sue strade — un’attrattiva bizzarra e genuina, con la vista sul Lago Maggiore come sfondo.
La Riserva Naturale delle Torbiere del Lago di Veddasca custodisce una rara zona umida montano-lacustre, rifugio per uccelli acquatici e piante palustri.
Per chi vuole arrampicare, la palestra di roccia “Cinzanino” in fondo alla passeggiata di Maccagno Superiore offre una parete naturale attrezzata, con gradi dal 4 al 7, in posizione panoramica sul lago.

Come arrivare

In auto: da Milano, autostrada A8 fino a Sesto Calende, poi SS33 e SP69 risalendo la sponda lombarda fino a Luino — altri 6 km fino a Maccagno.
Circa 1 ora e 30 minuti da Milano.
In treno: la linea ferroviaria svizzera collega Luino a Maccagno in una sola fermata — i treni delle Ferrovie Nord arrivano fino a Luino, dove si cambia.
In battello: i battelli della Navigazione Laghi collegano i principali borghi del Lago Maggiore — soluzione ideale per chi vuole evitare la strada costiera.
Da Maccagno si raggiunge facilmente Locarno in 35 km, le Isole Brissago in 42 km e Cannobio in circa 25 km.

Per un quadro più ampio della sponda varesina del Lago Maggiore, incluse Angera, la Rocca Borromeo e i borghi tra Luino e Laveno, il pezzo sulla sponda lombarda del Lago Maggiore raccoglie le mete principali in una gallery commentata.

Info pratiche

Dove: Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese, sponda lombarda del Lago Maggiore
Borgo Inferiore: a piedi dal lungolago, 10-15 minuti di esplorazione
Santuario della Madonna della Punta: stradina a ciottoli dal centro, accesso libero
Lago Delio: 930 m, raggiungibile in auto da Maccagno, circa 20 minuti
Val Veddasca: sentieri CAI, borghi montani accessibili solo a piedi
Spiagge: Parco Giona (grande, attrezzata), Ronco delle Monache (raccolta)
Palestra di roccia “Cinzanino”: gradi 4-7, Maccagno Superiore
Museo Fondazione Parisi-Valle: aperture stagionali, verificare sul sito del Comune
Periodo consigliato: tutto l’anno; estate per il lago; autunno per la Val Veddasca

Foto https://www.maccagnoimperiale.it/, https://www.vallidelverbano.it/

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Quest’estate, mentre tutti saranno fermi nell’ennesima coda sull’A1 a maledire il traffico di cui fanno parte, oltre 11 milioni di italiani staranno pedalando verso qualche posto bellissimo, probabilmente sorridendo senza un motivo apparente. Lo dice l’Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato con SWG: 4,6 milioni porteranno la propria bici in vacanza, altri 6,6 milioni la noleggeranno sul posto. Numeri in crescita di oltre un milione rispetto al 2023, in un settore che vale già 6 miliardi e mezzo di euro l’anno in Italia e che punta a superarne 11 entro il 2033.

Non sono più “quelli con le borse laterali strane”, per capirci. È diventato un movimento di massa, silenzioso ma inarrestabile, fatto di gente che a un certo punto si è fatta la stessa domanda: e se, invece di subire l’estate, la pedalassi?

Una vacanza in bicicletta questa estate potrebbe cambiarti la vita

Una risposta ce l’abbiamo, e non è tecnica, non parla di ciclovie o di km di percorso — quello lo trovi già nei nostri approfondimenti sulle ciclovie più belle d’Italia. Qui parliamo d’altro: di cosa succede dentro di te quando sostituisci il finestrino con il manubrio.

Ecco dieci motivi per cui una vacanza in bicicletta, prima o poi, dovresti concedertela. Anche se non ti consideri “un ciclista”.

1. Riscopri cosa significa davvero essere liberi

In auto sei prigioniero di un’autostrada, di un casello, di un navigatore che ti dice dove girare tre secondi prima che tu possa farlo. In bici no. Puoi fermarti perché hai visto un cartello con scritto “vino sfuso”, puoi cambiare strada perché quella a sinistra sembra più bella, puoi anche non arrivare dove avevi previsto. Nessuno se ne accorge, nessuno te lo fa notare. La libertà, quella vera, è proprio questa: la possibilità di sbagliare strada e scoprire che era quella giusta.

2. Il viaggio diventa la vacanza, non un problema prima della vacanza

Quante volte l’aereo, il traffico, il treno o il check-in sono stati la parte peggiore delle ferie, il prezzo da pagare prima di potersi finalmente godere qualcosa? In bicicletta questo scarto sparisce. Il tragitto è già la vacanza. Ogni chilometro pedalato è tempo vissuto, non tempo sprecato per arrivare a vivere.

3. Rallenti, e ti accorgi che dovevi farlo prima

A 15-20 km/h il mondo si comporta diversamente. Hai il tempo di vedere davvero le cose: un borgo che in auto sarebbe stato solo un cartello marrone sfocato, una luce del tramonto che a 130 all’ora non esiste nemmeno. Rallentare non è una rinuncia. È probabilmente l’unica vera forma di lusso rimasta, in un’epoca che ci vende la velocità come conquista.

4. Il tuo corpo ti ringrazia senza che tu debba impegnarti a “fare sport”

Non serve allenarsi per mesi. Il corpo si adatta pedalata dopo pedalata: il fiato migliora, le gambe si abituano, e alla fine del terzo giorno scopri di riuscire a fare quello che il primo giorno sembrava impensabile. È movimento che non sembra sforzo, perché è distratto da tutto il resto — dal paesaggio, dalla meta, dalla fame arretrata che ti porta dritto alla prossima trattoria.

5. Incontri persone che in vacanza normale non incroceresti mai

Con le borse sui portapacchi e la faccia arrostita dal sole, diventi un piccolo evento ovunque tu vada. La gente si ferma, chiede, consiglia, a volte offre. I ciclisti che incroci per strada si scambiano dritte come fossero una confraternita informale. È una delle poche forme di turismo in cui il contatto umano non è un optional a pagamento, ma parte del pacchetto.

6. Scopri l’Italia (o il mondo) che le guide non raccontano

Le strade bianche, le provinciali secondarie, le piste lungo i fiumi non portano solo dove vuoi arrivare tu: passano anche dove nessun pullman turistico si è mai fermato. Botteghe, sagre di paese, chiese romaniche senza biglietto d’ingresso perché nessuno ha ancora pensato di farlo pagare. Il patrimonio più interessante, spesso, è quello che non è ancora stato “scoperto”.

7. Ti dai il permesso di fermarti, e non ti senti in colpa

Fa caldo, c’è un lago, ti butti. Hai fame, c’è un agriturismo, ti fermi due ore invece di una. In bicicletta il programma è fatto apposta per essere tradito. E scoprire che va bene così, che nessuna vacanza è fallita perché hai cambiato idea, è una lezione che poi ti porti anche a casa.

8. Torni a stare nella natura, non solo a guardarla

Non sei dietro un vetro. Senti l’aria che cambia quando entri in un bosco, l’odore del fieno appena tagliato, il rumore diverso dell’asfalto rispetto allo sterrato sotto le ruote. È una relazione con il territorio molto più fisica di qualsiasi punto panoramico raggiunto in auto, e — inutile girarci intorno — anche più onesta.

9. Spendi meno di quanto pensi, e meglio di come pensavi

Niente benzina, niente pedaggi, niente parcheggi introvabili nei centri storici. Il budget che risparmi sugli spostamenti lo reinvesti in quello che conta davvero: una cena più buona, una notte in più, l’esperienza che di solito tagli per primo quando fai i conti prima di partire.

10. Stacchi davvero la spina, non solo il telefono

Non è solo questione di notifiche silenziate. È che in sella, per ore, il cervello smette letteralmente di pensare al lavoro o ai problemi: è troppo occupato a gestire equilibrio, respiro, strada, curve. È una forma di meditazione in movimento di cui nessuno parla mai, ma che qualsiasi cicloturista riconosce a naso. Alla fine di un viaggio in bici non torni “riposato” nel senso pigro del termine: torni svuotato di quello che non ti serviva più, e questo, credetemi, vale molto più di un weekend sdraiati su un lettino.

Nessuno di questi dieci motivi da solo basterebbe a convincerti. Ma messi insieme cominciano a somigliare pericolosamente a una buona ragione per provare, almeno una volta, a lasciare l’auto in garage. E se ti stai chiedendo se vale la pena — spoiler — la risposta te la darà solo la strada.

Per altri consigli, approfondimenti o suggerimenti di percorsi, guarda anche il nostro canale dedicato al Cicloturismo.

Alcuni la immortalano dal drone, altri ci arriva in barca, ma c’è pure chi si sveglia all’alba per trovarla deserta e chi ci torna ogni estate da vent’anni, convinto di ritrovarsi sempre la stessa spiaggia. Se tutto il resto è vero, quest’ultima credenza è un grosso, grossissimo, errore. Zlatni Rat, che in italiano suona come Corno d’Oro è una delle rarissime spiagge al mondo che cambia davvero forma, e lo fa di continuo, senza preavviso e senza rimpianti.

Si trova sull’isola di Brač, nel cuore della Dalmazia croata, a una manciata di chilometri dal porto di Bol, e basta guardarla su una mappa satellite per capire subito che c’è qualcosa di strano: una freccia di terra che punta nel mare come un dito accusatorio. In più, dicono in molti, qui si può trovare la pietra della felicità.

Una lingua di terra che il mare ridisegna ogni giorno

La spiaggia si allunga per circa 500 metri nell’Adriatico, stretta tra due fasce di pini mediterranei che fanno ombra fino alla battigia. Non è sabbia, quindi attenzione, o almeno non è solo quella. Il fondale è infatti un misto di ghiaia finissima e granelli chiari che l’acqua ha depositato nei secoli intorno a uno sperone di roccia sommerso, costruendo questa forma a cuneo del tutto naturale.

Quello che la rende unica, però, è il comportamento della sua punta estrema: sotto l’effetto del Maestrale, il vento che spazza il Canale di Hvar nel pomeriggio con una certa insistenza, la punta si inclina verso est. Quando soffiano venti da sud-est (come il Jugo), si sposta verso ovest . Il risultato è che ogni volta che ci si torni la spiaggia è letteralmente diversa.

Le correnti fresche che arrivano dal Canale di Hvar mantengono l’acqua cristallina anche in piena stagione, con sfumature che vanno dal turchese al blu cobalto a seconda della profondità.

La pietra della felicità e altre storie dell’isola

L’isola di Brač ha una storia materiale importantissima: la pietra di Brač, un calcare bianco luminoso qui estratto da orami 2.000 anni, ha costruito il Palazzo di Diocleziano a Spalato, alcune arcate del Palazzo Bianco di Washington (almeno secondo la tradizione) e buona parte dei campanili dalmati che punteggiano la costa. I cavatori locali la chiamano ancora bračko vapnenac con una certa fierezza.

Ma c’è un altro tipo di pietra che i visitatori cercano sulla spiaggia stessa: si dice che tra i ciottoli si trovi la cosiddetta “pietra della felicità”, un sasso tondeggiante con una striatura naturale a forma di cuore. Se state pensando che sia un’invenzione turistica recente, siete sulla strada sbagliata, perché i pescatori di Bol la raccoglievano da generazioni come portafortuna da tenere in tasca durante le uscite in mare.

Trovarla richiede pazienza, un buono sguardo e un pizzico di fortuna autentica. Qualità che, a quanto pare, questa spiaggia sa ancora mettere alla prova.

Sport, correnti e vita sulla spiaggia

Il Maestrale che nel pomeriggio scompiglia i capelli e increspa la superficie del mare è lo stesso che da decenni trasforma Zlatni Rat in uno dei punti di riferimento del windsurf adriatico. Le raffiche regolari e lo specchio d’acqua relativamente protetto dalla conformazione della costa creano condizioni ideali sia per i principianti sia per chi vuole affinare la tecnica. L’offerta sportiva sulla spiaggia va però ben oltre le tavole a vela: kayak, stand-up paddle, snorkeling sono fenomentali lungo i fondali rocciosi ai bordi della lingua di ghiaia (la spiaggia si anima già dalla mattina con famiglie con bambini piccoli che sguazzano nelle acque basse e calme del mattino, coppie che leggono sotto i pini, ragazzi che si sfidano a chi regge più a lungo sulla tavola e così via).

La vegetazione fitta alle spalle della battigia regala un’ombra rara e preziosa per un arenile così frequentato. E il tutto fa di Zlatni Rat uno spazio che riesce, con una certa eleganza naturale, a contenere molta gente senza sembrare affollata.

La luce del tardo pomeriggio, quando il Maestrale si fa sentire e il sole scende verso i profili dell’isola di Hvar all’orizzonte, trasforma i colori dell’acqua in qualcosa che le fotografie non restituiscono mai del tutto. E forse è proprio per questo che moltissime persone continuano a tornare: di solito si scopre che il proprio era persino in difetto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ci sono luoghi che sembrano sospesi fuori dal tempo, dove il silenzio non è assenza ma presenza. Bordo è uno di questi: una piccola frazione della Valle Antrona, nell’alto Piemonte, a 750 metri di altitudine, arroccata tra boschi di castagni e pareti di roccia grigia.
Oggi è conosciuta come sede di un vivace centro buddista, ma per decenni non è stata altro che un ammasso di pietre e rovi, cristallizzata in un abbandono che sembrava definitivo.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte è una di quelle storie capaci di sorprendere, di far riflettere su cosa significhi davvero rinascita.
Bordo è raggiungibile solo a piedi, e già questo dettaglio dice tutto. Non ci sono strade asfaltate, non ci sono auto, non c’è il rumore del mondo contemporaneo.
Ci sono i sentieri, le fontane, gli edifici in pietra ricostruiti con cura certosina, e una comunità che ha scelto di vivere qui con intenzione e consapevolezza.

Bordo: un villaggio di pietra ritrovato

Bordo è uno dei più piccoli e antichi centri rurali della Valle Antrona. Nel secondo dopoguerra subì il destino comune a moltissimi borghi delle Alpi piemontesi: gli abitanti lasciarono le case di pietra per scendere a valle, in cerca di lavoro e di modernità. Le abitazioni rimasero vuote, i tetti crollarono, la vegetazione prese possesso delle strade.

Questo fino agli anni ’80, quando un gruppo di giovani idealisti provenienti dalla Svizzera e dalla Germania incrociò il borgo durante un’escursione e rimase folgorato da quella bellezza selvatica. Affascinati da questo luogo fuori dal tempo, decisero di acquistare alcune abitazioni e ristrutturarle nel rispetto dell’architettura tradizionale, restituendo loro quell’anima un tempo perduta. Una scelta radicale, fatta di fatica fisica e visione spirituale.
Da lì nacque l’idea di fondare una comunità buddista, attiva ancora oggi grazie alle famiglie di madrelingua tedesca che qui si sono stabilite.
Una comunità unita, quella di Bordo, che vive la quotidianità in armonia e resta aperta ad accogliere visitatori e praticanti.

La storia del monastero buddista a Bordo in Piemonte

Il cuore spirituale del villaggio è il Centro di Dharma “Karma Decen Yangste Ling”, un nome tibetano traducibile approssimativamente come “il luogo dove la disciplina del Dharma fiorisce”.
Il centro offre un programma regolare di ritiri, seminari e insegnamenti legati alla tradizione del Buddhismo tibetano Karma Kagyu, una delle scuole più antiche e rispettate del Tibet.

La comunità ha trasformato gli antichi edifici rurali in strutture dedicate alla pratica. La Casa dei Ritiri, la Casa dei Seminari e il centro di Dharma vero e proprio sono i pilastri di una vita quotidiana scandita da meditazione, lavoro manuale e studio.
Non un monastero distaccato dalla realtà, ma un luogo vivo, accessibile, dove la spiritualità si intreccia con la cura del territorio.
Bordo è diventata una destinazione per chiunque voglia riscoprire la lentezza della montagna: non importa se si è praticanti buddisti o semplici curiosi in cerca di silenzio. Il borgo accoglie, nel senso più profondo del termine.

Il Centro di Dharma e la vita della comunità

La giornata a Bordo inizia all’alba, con le prime sessioni di meditazione.
La vita comunitaria segue un ritmo antico e deliberato: i pasti sono condivisi, le decisioni si prendono insieme, il lavoro nei campi e nella manutenzione degli edifici è parte integrante della pratica spirituale. Niente è superfluo, tutto ha un senso.

I visitatori possono partecipare ai ritiri guidati, della durata variabile da un weekend a settimane intere, oppure fermarsi per una semplice visita diurna.
L’accoglienza è calda, priva di formalismi, ma rispettosa dei tempi e degli spazi della comunità. Chi ha visitato Bordo la descrive come il “Piccolo Tibet piemontese”.
Un paragone che rende l’idea dell’atmosfera rarefatta e spiritualmente densa che si respira tra queste mura di pietra.
La biblioteca del centro custodisce testi buddhisti in diverse lingue.
I seminari — tenuti spesso in tedesco con traduzione — affrontano temi che spaziano dalla filosofia buddista alla meditazione pratica, dalla psicologia contemplativa all’etica quotidiana. Non serve essere esperti: serve solo la disponibilità ad ascoltare.

Passeggiate e natura attorno a Bordo

Bordo si trova ai confini del Parco Naturale della Valle Antrona, uno dei parchi alpini meno frequentati e più integri del Piemonte.
I sentieri che partono dal borgo portano in luoghi di rara bellezza: i laghi glaciali di Campliccioli e di Antrona, le malghe abbandonate dell’alpeggio superiore, i panorami sull’intera valle. È una zona perfetta per il trekking lento, quello che invita a fermarsi, a guardare, a respirare.

Il percorso che collega Bordo alla frazione di Antronapiana — punto di partenza per molte escursioni nel parco — attraversa boschi fitti e pascoli aperti richiedendo circa un’ora e mezza a piedi.
In primavera fiorisce il rododendro, in autunno il bosco si incendia di colori. In inverno, la neve trasforma il borgo in un luogo quasi surreale, quieto e luminoso.
Per chi ama la montagna come pratica e non solo come sport, camminare attorno a Bordo diventa un’estensione naturale della dimensione meditativa del centro buddista: ogni passo diventa consapevolezza, ogni respiro un ritorno a sé stessi (no, non serve correre una maratona ogni mattina).

Come arrivare al monastero buddista a Bordo in Piemonte

Bordo non si raggiunge in auto. Il borgo è accessibile solo a piedi, e il punto di partenza più comodo è la frazione di Viganella o Antronapiana, nel comune di Antrona Schieranco, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
Da lì il sentiero sale regolare e ben segnalato fino a Bordo, con un dislivello di circa 350 metri e un tempo di percorrenza di circa un’ora e mezza.
In auto si raggiunge Antronapiana imboccando la SS337 da Domodossola, seguendo la Valle Antrona. Da Domodossola si arriva in una quarantina di minuti.
Chi preferisce il treno può scendere a Domodossola, snodo ferroviario ben collegato, e proseguire in autobus locale o taxi fino al fondovalle. Per informazioni sui soggiorni e sui ritiri è possibile contattare direttamente la comunità tramite il sito bordo.org.
Bordo non è una destinazione da raggiungere in fretta. Richiede impegno, la fatica di una salita, la scelta consapevole di lasciare il mondo frenetico a valle.
E forse è proprio in questo sforzo che risiede il suo valore più autentico: si arriva già un po’ cambiati, ancora prima di attraversare il primo portone di pietra.
Prenotaizoni: Ii soggiorno nel villaggio e possibile solo per i soci. La prenotazione è indispensabile.

Foto Bordo

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Sant’Erasmo, l’eremo sulle montagne fra i più belli d’Italia

“Maldive di Bergamo” è un nome esagerato, e chi ci è stato lo sa. Fa un po’ ridere, del resto associare luoghi lontani e diversi è diventato una mania social per ‘vendere’ meglio una località, ma tant’è.
Ma l’acqua verde smeraldo che riempie le vasche di roccia lungo il torrente Vertova c’è davvero, anche se di maldiviano ha poco.
Né lo è il fresco del bosco che accompagna tutto il cammino, anche quando nella pianura sotto si cuoce.

La Val Vertova è una delle tante piccole valli laterali della Media Val Seriana, in provincia di Bergamo.
Si trova incastonata tra il Monte Alben, il Monte Suchello e il Monte Cavlera.
Dal paese di Vertova all’inizio del sentiero ci sono circa trenta minuti di cammino — da qualche anno l’accesso in auto è contingentato nei festivi e in agosto — e da lì in poi è il torrente a guidare.

Come si sono formate le marmitte dei giganti

Il nome non è metaforico.
Le marmitte dei giganti sono cavità cilindriche scavate nella roccia calcarea dall’azione rotativa di ciottoli trascinati dalla corrente — un processo che ha richiesto millenni e produce forme perfettamente circolari, con pareti levigate che raccolgono l’acqua in vasche di dimensioni diverse.

Il torrente Vertova, scendendo dai rilievi orobici, ha lavorato la roccia in questo modo per un lungo tratto del suo corso, creando una sequenza di pozze, salti d’acqua e mini-canyon che rendono il percorso visivamente vario dall’inizio alla fine.
Il colore dell’acqua — quel verde smeraldo che diventa azzurro turchese nelle ore di sole diretto — viene dalla combinazione tra il bianco del calcare e la profondità variabile delle vasche.

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Il sentiero CAI 527: quasi un’ora, quasi pianeggiante

Il percorso principale è il sentiero CAI 527, che parte dalla sbarra di accesso alla località Cà Rosèt e segue il torrente verso monte.
Il fondo alterna tratti selciati a tratti sterrati, con due guadi facilitati da blocchi di cemento e un corrimano — i punti più divertenti per i bambini, secondo quasi tutte le recensioni di chi ci è andato con la famiglia.
In circa 20 minuti si raggiungono le prime cascate e le prime pozze.
Bastano già a giustificare la camminata — chi non se la sente di proseguire può fermarsi qui, fare il bagno, stendersi su una delle pietre piatte a prendere il sole e tornare.

Chi continua trova una progressione di ambienti: il bosco si fa più fitto, le pareti di roccia si alzano, e dopo circa un’ora la valle si stringe nel canyon che porta alla Cascata della Val de Grù — un salto d’acqua che scende da una vallata laterale e si vede dall’alto, spettacolare proprio perché arriva all’improvviso dopo il percorso più aperto.
Un cancelletto segna il confine con l’acquedotto e la fine del percorso pedonale standard — altri 15 minuti circa dalla cascata.
Per chi invece vuole trasformare la gita in un’escursione vera, il sentiero prosegue verso il Bivacco Testa ai piedi del Monte Alben — ma si tratta di un itinerario di circa 4 ore con oltre 1.000 metri di dislivello, attrezzatura adeguata e calzature tecniche.

Dove fare il bagno e com’è l’acqua

Il bagno è permesso e praticato lungo tutto il percorso, con le avvertenze che valgono per qualsiasi torrente di montagna.
L’acqua è fredda — anche nei giorni più caldi di agosto la temperatura si aggira tra i 10 e i 15 gradi.
Chi ci va sapendo questo non rimane deluso.
Chi si aspetta una piscina riscaldata sì.

Le pozze più profonde sono quelle più frequentate dai locali, generalmente non le primissime raggiungibili dall’ingresso ma quelle a metà percorso, dove la folla si dirada.
I tuffi sono praticati dai più coraggiosi nelle vasche sufficientemente profonde — ma ogni valutazione va fatta sul posto, in base al livello dell’acqua e alle condizioni del momento.
Le spiaggette naturali di sassi bianchi lungo le rive sono il posto migliore per stendersi — il lato del sole cambia con l’ora del giorno, e individuare il punto giusto è parte dell’esplorazione.

L’accesso contingentato: cosa sapere prima di partire

Negli ultimi anni la popolarità della Val Vertova — amplificata dai social — ha reso necessarie misure di gestione del flusso.
Dal mese di maggio a ottobre, nei giorni festivi, prefestivi e per tutto agosto, è necessario acquistare un ticket di ingresso online prima di arrivare.
L’accesso veicolare è limitato: dall’11 aprile in poi solo i residenti e i veicoli autorizzati possono raggiungere Cà Rosèt in auto.

In pratica, per quasi tutta la stagione estiva, si parcheggia in paese a Vertova e si cammina circa 30-40 minuti su strada asfaltata che costeggia il torrente prima di raggiungere l’imbocco del sentiero vero e proprio.
Nei weekend di luglio e agosto il parcheggio si esaurisce presto — arrivare entro le 9:00 è la regola d’oro.
In settimana, anche in estate, la valle è notevolmente più tranquilla.

Per un’alternativa meno conosciuta nella stessa Valseriana, sempre con piscine naturali nel torrente, le Buche di Nese ad Alzano Lombardo offrono un’esperienza simile in un contesto meno frequentato — l’accesso è gratuito e il sentiero è quasi sempre più tranquillo.

Dove mangiare all’inizio del sentiero

All’imbocco del percorso, prima della sbarra, si trovano due strutture dove fermarsi:
Val Vertova Roset — tavola calda con panini, gelati artigianali, torte a un euro e parco giochi per i bambini.
Azienda Agricola Verzeroli — ristoro con prodotti tipici locali, tavoli all’aperto tra i prati.
Nessuno dei due è un ristorante gastronomico.
Entrambi funzionano benissimo per una sosta al ritorno dal sentiero con i piedi ancora bagnati.

Info pratiche

Dove: Val Vertova, Media Val Seriana, comune di Vertova (BG)
Come arrivare in auto: da Bergamo, SS671 verso Albino, poi verso Vertova seguendo le indicazioni per Val Vertova — circa 30 minuti da Bergamo, 1 ora da Milano (A4, uscita Bergamo)
Con i mezzi pubblici: treno fino a Bergamo, poi autobus per Albino-Clusone con fermata a Vertova (verificare orari prima)
Accesso: contingentato da maggio a ottobre nei festivi e in agosto — ticket obbligatorio online su vallevertova.it
Parcheggio: in paese a Vertova + 30-40 minuti a piedi; arrivare entro le 9:00 nei weekend
Sentiero principale: CAI 527, quasi pianeggiante, circa 1 ora fino alla Cascata del Grù
Prime cascate: raggiungibili in 20 minuti dall’inizio del sentiero
Bivacco Testa: circa 4 ore, dislivello 1.000+ m — solo per escursionisti allenati
Ristori: Val Vertova Roset e Azienda Agricola Verzeroli all’imbocco del percorso
Periodo: giugno-settembre per il bagno; in settimana per evitare la folla; autunno per i colori del bosco

Foto vallevertova.it, valseriana.eu

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Val Seriana e Val di Scalve: il parco giochi del gravel

La Foresta Nera — lo Schwarzwald — è la più estesa area montuosa di media altitudine della Germania, un territorio che si estende per oltre 6.000 km² nell’angolo sud-occidentale del paese, tra il fiume Reno e l’altopiano dello Jura Svevo.
Non è un parco da attraversare in giornata. È una regione che richiede di scegliere: la bicicletta o il sentiero, il lago o la vetta, il villaggio storico o il ristorante stellato.
Questa guida raccoglie gli itinerari e le esperienze più rappresentative, organizzati per chi vuole muoversi — in bici o a piedi — e per chi vuole fermarsi.

In bicicletta: dai gravel alle ciclabili di pianura

Chi arriva in Foresta Nera con la bici trova un livello di scelta raro in Europa: percorsi pianeggianti per le famiglie, anelli gravel impegnativi, ciclovie panoramiche lungo i laghi.
Il circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde è uno dei più spettacolari: 70 km e oltre 1.000 metri di dislivello da Baiersbronn — il borgo con sei stelle Michelin — fino alla cima dell’Hornisgrinde, 1.164 metri, costeggiando il Parco Nazionale della Foresta Nera. Dalla vetta la vista spazia sulla Valle del Reno e sui Vosgi francesi, con sosta consigliata alla Grinde-Hütte, rifugio panoramico in legno locale.

Per chi cerca un punto di partenza simbolico, l’Etappe Null del Donauradweg è un anello di 98 km che parte da Donaueschingen e collega le sorgenti dei fiumi Brigach e Breg — il punto preciso in cui, dalla loro confluenza, nasce il Danubio. Un modo originale di iniziare un viaggio che potrebbe, volendo, proseguire fino al Mar Nero.

Il Seenradweg Hochschwarzwald, circa 70 km particolarmente adatto alle e-bike, collega i laghi più suggestivi dell’Alta Foresta Nera: Titisee, Schluchsee, il Windgfällweiher e il romantico Feldsee ai piedi del Feldberg.
Per le famiglie, il Kinzigtal-Radweg segue il fiume Kinzig per circa 90 km da Freudenstadt a Offenburg, con una leggera discesa costante, aree balneabili e numerose stazioni ferroviarie per accorciare il percorso quando serve.
Per chi vuole un itinerario più enogastronomico, la nuova Ciclovia del Vino di Baden attraversa 460 km e cinque regioni vinicole ai margini occidentali della Foresta Nera.

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A piedi e in bici: dal Feldberg ai sentieri panoramici

Il Feldberg, con i suoi 1.493 metri, è la vetta più alta della Foresta Nera, e il Feldbergsteig — 12,4 km — è uno degli itinerari più completi della regione: boschi antichi, ponti in legno, panorami aperti.
Lungo il percorso si incontra la St. Wilhelmer Hütte, il rifugio alpino più alto del Baden-Württemberg a 1.423 metri, prima della discesa verso il lago glaciale Feldsee.
Il massiccio del Belchen, nella Foresta Nera meridionale, offre un percorso di circa 22 km dalla stazione a valle della funivia fino alla locanda alpina Kälbelescheuer, tra pascoli e fattorie isolate — vista che nelle giornate limpide arriva fino ai Vosgi francesi.

Il Lauterbacher Wandersteig, nella Foresta Nera centrale, è un anello di 34 km e oltre 1.350 metri di dislivello tra formazioni di arenaria rossa, pascoli e cappelle rurali, con punto più alto al Mooswaldkopf (879 m) e sosta alla Turmhütte, che offre anche pernottamento per chi vuole spezzare il percorso in due tappe.

Il sentiero circolare Mummelsee-Hornisgrindepfad, circa 7 km, attraversa boschi e passerelle in legno fino all’altopiano dell’Hornisgrinde, con oltre 1.000 metri di dislivello rispetto alla pianura del Reno sottostante — e parte proprio dalle rive del Mummelsee, il lago carsico avvolto da leggende secolari.
Per chi parte da Triberg, la rete di sentieri intorno alla cascata più alta della Germania include il WasserWeltenSteig, la Wutachschlucht e l’anello del Brendturm.

Le cascate e i laghi da non perdere

Tra i punti fermi di qualsiasi itinerario in Foresta Nera ci sono le Cascate di Triberg, 163 metri d’acqua distribuiti su sette salti — le più alte della Germania fuori dalle Alpi.

A poca distanza si trova il Mummelsee, lago carsico avvolto da secoli di leggende su un presunto re sommerso, e i laghi dell’Alta Foresta Nera — Titisee, lo Schluchsee e il romantico Feldsee — completano un quadro di acqua e montagna che cambia carattere a ogni vallata.

I villaggi e la tradizione: orologi e cucina stellata

La Foresta Nera non è solo natura.
La Strada degli Orologi (Deutsche Uhrenstraße) collega in un anello di 320 km i villaggi che dal Seicento producono gli orologi a cucù più celebri al mondo — da Furtwangen, con la collezione più grande del pianeta, fino a Schonach e ai suoi due cucù giganti.

Sul fronte gastronomico, Baiersbronn ha costruito un’identità unica intorno alla cucina: sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle Michelin uno di fronte all’altro, in un borgo di appena 16mila abitanti.

Dove fermarsi: rifugi fra le vigne e locande di montagna

Uno degli elementi distintivi della Foresta Nera è la rete di rifugi e locande che punteggia ogni itinerario principale — non semplici punti di ristoro, ma luoghi che fanno parte dell’esperienza tanto quanto il sentiero stesso.
La Grinde-Hütte, vicino all’Hornisgrinde, propone piatti regionali con vista sulla Valle del Reno.
La St. Wilhelmer Hütte, sul Feldbergsteig, è il rifugio più alto del Baden-Württemberg.
La Turmhütte, sul Lauterbacher Wandersteig, offre anche pernottamento.
La Kälbelescheuer, sul Belchen, propone Schnitzel, insalate di patate e taglieri di formaggi e speck locali su una grande terrazza panoramica.

Info pratiche

Estensione: oltre 6.000 km² nel sud-ovest della Germania, Baden-Württemberg
Punti di accesso principali: Friburgo in Brisgovia, Baden-Baden, Karlsruhe, Stoccarda (via treno regionale)
Periodo consigliato: maggio-ottobre per bici e trekking; dicembre-marzo per neve e atmosfera natalizia nei villaggi
Mezzo consigliato: auto a noleggio per muoversi tra le tappe, treno regionale per i tratti principali (Höllentalbahn, Schwarzwaldbahn)
Per famiglie: Kinzigtal-Radweg, sentiero principale delle Cascate di Triberg, giro del Mummelsee
Per sportivi: Feldbergsteig, Lauterbacher Wandersteig, circuito gravel Baiersbronner-Hornisgrinde

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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Adagiato sulla riva sinistra del fiume Fiora, nel cuore della Maremma laziale, a più o meno 5 chilometri dalla costa tirrenica, Montalto di Castro è un borgo della provincia di Viterbo (ma a due passi dalla Toscana) che vive in un equilibrio raro: parte borgo medievale di carattere, parte porta d’accesso a uno dei parchi archeologici più rilevanti d’Italia, parte destinazione balneare con spiagge ampie e pinete profumate. Un tris di identità che pochi centri del Lazio (e non solo) riescono a tenere insieme con questa disinvoltura, coronato ogni sera dalla magia di tramonti sul mare che tolgono il fiato.

Un castello tra colli e mare: il cuore antico del borgo

La leggenda vuole che il borgo sia nato attorno al V secolo d.C., fondato dagli abitanti dell’antica città costiera di Gravisca in fuga dalle incursioni saracene, rifugiatisi su un’altura nell’entroterra. La prima testimonianza scritta, però, risale all’853 d.C., quando papa Leone IV la cita in una bolla pontificia come “Montis Alti”, assegnandola alla Diocesi di Tuscania.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il borgo fu conteso tra potenti famiglie nobiliari. Gli Orsini vi lasciarono il segno più visibile nel Castello Guglielmi, la mole imponente che ancora oggi domina il profilo del centro storico e funge da varco verso i vicoli del nucleo più antico. Dal 1535, la città passò sotto il controllo della famiglia Farnese nel Granducato di Castro, che la governò per oltre un secolo plasmandone ulteriormente l’assetto urbano.

Foto Canva

Alcune porzioni delle mura medievali sono sopravvissute intatte al trascorrere dei secoli, coccolando il perimetro del centro storico come un abbraccio di pietra. Passeggiare tra quei vicoli dona la sensazione di muoversi attraverso strati di tempo, con la storia del borgo che affiora nei dettagli architettonici, nei portali lavorati, nelle piazze in cui la vita del paese scorre con un ritmo quasi antico.

Vulci e gli Etruschi: il parco che riscrive la storia

A pochi chilometri dal centro si apre uno degli scenari più affascinanti del Lazio settentrionale: il Parco Archeologico e Naturalistico di Vulci, dove in passato sorgeva una delle più potenti metropoli dell’antichità etrusca, poi diventata città romana, oggi restituita alla luce dagli scavi che continuano a rivelare tombe, strade e strutture urbane di straordinaria complessità.

Foto Canva

Da queste parti le acque del Fiora hanno scavato un canyon nella roccia vulcanica scura, creando un profilo frastagliato e selvaggio, punteggiato da mandrie di vacche maremmane e cavalli semibrati che pascolano sul pianoro. La visita al parco di Vulci è una di quelle esperienze che restano impresse: la qualità degli scavi si fonde con un ambiente naturale in grado di amplificarne il fascino. Difficile trovare altrove questa combinazione di archeologia e paesaggio incontaminato.

Sabbia, pinete e bandiera verde: il litorale d’estate

In estate, però, il paese si trasforma. Le frazioni di Marina di Montalto e Pescia Romana diventano il baricentro di una villeggiatura che sa ancora di vacanza vera. Le spiagge sono ampie, sabbiose, protette da pinete che diffondono un’ombra generosa nelle ore più calde (un lusso, di questi tempi, non da poco).

Foto Serena Proietti Colonna

Il litorale vanta la Bandiera Verde dei pediatri italiani, un riconoscimento pensato per le spiagge ideali per le famiglie con bambini: fondali bassi, acque tendenzialmente calme e strutture adeguate rendono questo tratto di costa una scelta sicura e piacevole. Non mancano stabilimenti balneari ben attrezzati, che però qui si alternano a lunghi tratti di spiaggia libera, senza dover prenotare con settimane di anticipo. Difficile crederci in questo momento storico in Italia, eppure da queste parti è così, proprio come dovrebbe essere ovunque.

Il mare, poi, è ancora quello di una volta: pulito, in alcune giornate particolarmente cristallino, vivace e generoso. Il territorio comunale custodisce, in fondo, un’idea di viaggio che vale la pena riscoprire: quella in cui storia, natura e mare convivono senza schiacciarsi a vicenda.

Foto Serena Proietti Colonna

Il turista curioso può costruire giorni intensi e vari senza mai sentire quella stanchezza da itinerario forzato. La Maremma laziale ha sempre avuto questa qualità, rara e preziosa, di far sentire chi arriva esattamente nel posto giusto.

I tramonti infuocati e la magia di fine agosto

C’è un momento speciale (e fatemelo dire, è persino quasi terapeutico) che chiude le giornate sul litorale di Montalto e Pescia Romana: lo spettacolo del tramonto. Qui il cielo si accende di sfumature caldissime che vanno dall’oro al viola e succede tutti i giorni, anche se con scene sempre diverse. Ma c’è una magia particolare che succede a fine agosto, ovvero quando la natura dà vita al suo “effetto speciale” più bello.

In quei giorni, il disco del sole scende lento fino a infilarsi e spegnersi in un “buco” nel profilo scuro del Monte Argentario. Quella che potrebbe sembrare un’illusione, però, è per davvero una sorta di prodigio geografico e astronomico: proprio a fine mese, infatti, la traiettoria del sole si allinea con la “sella” dell’Argentario, l’avvallamento naturale tra le vette del promontorio.

Foto Serena Proietti Colonna

Il sole viene così letteralmente cullato e inghiottito dalla montagna, regalando un appuntamento visivo di rara precisione ed emozione che, da solo, vale il viaggio.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Alcuni posti sembrano inventati da uno scrittore fantasy. San Marino è uno di questi.
Uno Stato di 61 km², senza sbocchi al mare, incastonato nell’Emilia-Romagna a 22 km dall’Adriatico.
Una Repubblica fondata, secondo la tradizione, nel 301 d.C. da un tagliapietre cristiano fuggito dalla Dalmazia per scampare alle persecuzioni di Diocleziano.
Il più antico Stato sovrano del mondo ancora esistente.
E sopra questo stato, sul crinale del Monte Titano, tre torri medievali che si vedono dalla pianura romagnola anche senza binocolo.

La Guaita: costruita sulla roccia, senza fondamenta

La Fortezza Guaita — detta anche Prima Torre — è la più antica delle tre.
Risale all’XI secolo, con prime attestazioni documentali del 1100.
È costruita direttamente sulla pietra del monte, senza fondamenta nel senso tradizionale del termine: la roccia calcarea del Titano è al tempo stesso il suolo su cui si appoggia e la base su cui sorge.

Il nome lo dice già tutto: in dialetto sammarinese, “guaita” significa fare la guardia.
Era il punto di avvistamento primario, l’occhio del Titano sul territorio circostante.
La struttura attuale è il risultato di più interventi nel tempo.
Nel XV secolo fu rinforzata con un doppio giro murario — quello esterno con merli e torrioni decapitati agli angoli.
Nel XVI secolo fu aggiunta la copertura a spiovente per proteggere il mastio dagli agenti atmosferici.
Lo stemma barocco sulla porta d’ingresso risale al 1600 e proviene dal precedente Palazzo Pubblico, trasferito qui quando quello fu demolito.
Nell’ampio piazzale interno si trovano oggi quattro pezzi di artiglieria: due mortai donati da Vittorio Emanuele II e due cannoni da 75 mm donati da Vittorio Emanuele III nel 1907, usati fino a tempi recenti dalla Guardia di Rocca per i tiri a salve nelle festività.

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Le prigioni: in uso fino al 1970

Quello che sorprende di più, all’interno della Guaita, non sono i cannoni — sono le celle.
Dalla seconda metà del Settecento fino al 1970, alcuni degli ambienti della rocca — quelli che originariamente erano alloggiamenti delle guarnigioni militari — furono utilizzati come prigioni.
Erano celle anguste, dove venivano confinati coloro che dovevano scontare condanne non superiori ai sei mesi.
Per pene più lunghe era previsto il trasferimento nelle carceri italiane.
Oggi alcune di queste celle ospitano piccole esposizioni temporanee — ma le dimensioni, la luce e l’atmosfera raccontano ancora quello che erano.
È uno dei dettagli che distingue la Guaita da un qualsiasi museo medievale ricostruito: non è ricostruzione, è continuità d’uso.

La Cappella di Santa Barbara

All’interno della rocca, a sinistra dell’ingresso, si trova la Cappella di Santa Barbara — protettrice degli artiglieri.
La cappella attuale è piccola, dalle forme semplici ed essenziali, edificata nel 1960 su un sito dove anticamente sorgeva un piccolo altare dedicato alla stessa santa.
Sulla porta, una lunetta scolpita proveniente dalle rovine di una chiesa duecentesca nel Castello di Domagnano — un dettaglio salvato dal tempo e reimpiegato, come spesso accade nelle architetture militari medievali.
Sull’altare in pietra, l’effigie in bronzo di Santa Barbara con sei candelabri a forma di torri, realizzati dallo scultore fiorentino Bino Bini nel 1979.

Il Passo delle Streghe: il tratto più fotografato

Tra la Guaita e la Cesta — la Seconda Torre, che sorge a 756 metri, il punto più alto del monte — il crinale roccioso ospita un cammino merlato lungo circa duecento metri.
Il Passo delle Streghe deve il nome alle leggende locali che volevano le streghe riunirsi sulla cresta del Titano nelle notti di luna piena.
Il passaggio è protetto da parapetti e merlature, percorribile in sicurezza da chiunque.
Lo sguardo dal Passo abbraccia la costa romagnola da Cesenatico a Pesaro, la Valmarecchia, il Montefeltro — e nelle giornate più limpide, il profilo dell’Istria oltre il mare.
La visita al tramonto è consigliata a chi cerca le condizioni di luce migliori: la pietra arenaria delle torri prende fuoco con la luce radente del pomeriggio tardo.

La Cesta e il Museo delle Armi Antiche

La Seconda Torre — chiamata anche Fratta — sorge sul picco più alto del monte a 756 metri di quota.
Il suo nome deriva probabilmente da resti di antiche fortificazioni romane presenti nel medesimo punto.
Dal 1956 ospita il Museo delle Armi Antiche, con circa duemila pezzi tra il XV e il XVII secolo: armi in asta, spade, alabarde, balestre, armature italiane, inglesi e tedesche.
La sala in cima alla torre offre una veduta a 360 gradi — dal Montefeltro alla costa adriatica.
Una grande cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana testimonia quanto fosse importante la resistenza agli assedi in questo sistema difensivo.

Il Montale: non visitabile, ma imperdibile

La Terza Torre — il Montale — è la più piccola e appartata.
Eretta nel XIV secolo come avvistamento avanzato verso Rimini e Cervia, perse rapidamente rilevanza militare e non fu mai oggetto degli stessi interventi delle sorelle.
Non è visitabile all’interno — la porta d’ingresso originale era sopraelevata e accessibile solo con scala di corda retrattile.
Si raggiunge con un sentiero nel bosco che parte dalla Cesta, in circa venti minuti di cammino facile, nel Parco Naturale del Monte Titano.
Il Montale è uno dei punti più fotografati della Repubblica, anche senza poterci entrare.

La Repubblica che ha resistito a tutto

Le Tre Torri non sono solo un sistema difensivo medievale: sono il simbolo fisico di una storia straordinaria.
San Marino ha resistito ai Visconti, agli Sforza, ai Borgia, allo Stato Pontificio — tutti, in varie epoche, hanno tentato di assorbirla o conquistarla.
Quando nel 1849 Giuseppe Garibaldi, inseguito dagli austriaci, cercò rifugio nel territorio sammarinese, la Repubblica lo accolse e lo lasciò partire libero — un episodio che ancora oggi i sammarinesi ricordano con orgoglio.
Napoleone, che aveva conquistato o ridisegnato quasi tutta l’Europa, lasciò San Marino intatta — si dice, per ammirazione verso il modello repubblicano.
Dal 2008 il centro storico e le Tre Torri sono patrimonio UNESCO come sito n. 1245 — riconoscimento che riguarda non solo l’architettura ma la continuità istituzionale di una comunità che si è autogovernata senza interruzione per quasi diciassette secoli.

Come organizzare la visita

Il percorso completo — da Piazza della Libertà fino al Montale e ritorno, con visite interne a Guaita e Cesta — richiede circa tre ore, soste fotografiche incluse.
La Guaita si raggiunge a piedi in 8 minuti da Piazza della Libertà.
La Cesta è collegata alla Guaita dal Passo delle Streghe — il tratto più panoramico, percorribile in 15 minuti.
Il Montale si raggiunge dalla Cesta con un sentiero nel bosco in circa 20 minuti.
I biglietti seguono il sistema cumulativo degli Istituti Culturali di San Marino, che include Guaita, Cesta e Museo delle Armi Antiche. Tariffe e orari aggiornati su museidistato.sm.
Come arrivare a San Marino: in auto dall’A14, uscita Rimini Sud, poi superstrada SS72 per San Marino — circa 25 km, 25 minuti da Rimini. La funivia parte da Borgo Maggiore.
Chi è in Romagna per la ciclovia Via Romagna — l’itinerario cicloturistico di 462 km che attraversa l’entroterra romagnolo — può inserire San Marino come tappa naturale nel tratto che scende verso la Valmarecchia e la Valconca.

Info pratiche

Dove: Monte Titano, Centro Storico di San Marino, Repubblica di San Marino
Come arrivare: A14 uscita Rimini Sud, poi SS72 — 25 km, 25 minuti. Funivia da Borgo Maggiore
Accesso a piedi: 8 minuti da Piazza della Libertà alla Guaita
Orari: variabili per stagione, verificare su museidistato.sm prima della visita
Periodo consigliato: tutto l’anno — estate per il clima, autunno per la luce e la minore affluenza

Foto Canva

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Appena si entra in certi luoghi, si avverte subito qualcosa: una memoria antica, quasi fisica, che resta nell’aria e nelle pietre. È fatta di incenso, candele consumate, passi lenti, preghiere ripetute per secoli e desideri affidati al buio delle navate: salute, lavoro, amore, perdono, protezione per sé e per i propri cari.
Dormire in una chiesa, in un monastero o in un eremo, significa rivivere tutto questo da una prospettiva insolita. Nella notte ci si può soffermare sui dettagli che di giorno sfuggono, come il profilo di un arco o i soffitti anneriti dal fumo. Ma, soprattutto, il silenzio.

Chiese, monasteri, abbazie dove dormire fra storia e suggestioni

Non serve essere religiosi per vivere questa esperienza. Molti conventi e santuari aprono le porte anche ai viaggiatori laici, con camere semplici, foresterie e spazi pensati per ritiri spirituali o soggiorni di quiete, dove rallentare e ritrovare un po’ di equilibrio interiore. In altri casi, l’atmosfera è ancora diversa: chiese non più utilizzate per il culto sono state riconvertite in hotel di design, dimore di charme o alloggi fuori dal comune, mentre nel Regno Unito esiste persino il champing, una forma di campeggio all’interno di chiese storiche.

Non sempre, quindi, si dorme letteralmente sotto una navata. A volte la stanza si trova accanto a una basilica di montagna, in un convento affacciato sul mare, in una semplice cella o in un antico complesso diventato albergo di lusso. Ogni luogo ha il suo modo di accogliere: c’è chi punta sull’essenzialità, chi sul fascino dell’architettura, chi sul comfort. Ma in tutti resta la sensazione di passare la notte in uno spazio carico di storia, dove il soggiorno diventa già parte integrante del viaggio.

Santuario di Oropa, una notte tra le montagne sacre del Piemonte

A pochi chilometri da Biella, il Santuario di Oropa appare all’improvviso tra i boschi delle Alpi Biellesi, a circa 1.180 metri di quota. È un complesso monumentale ampio e scenografico, costruito su più livelli, con piazzali, porticati, scalinate e facciate che sembrano accompagnare lo sguardo verso la montagna.

Considerato uno dei più importanti santuari mariani dell’Occidente, Oropa custodisce nella Basilica Antica la venerata Madonna Nera e continua ad attirare ogni anno pellegrini e visitatori. Dormire qui significa quindi fermarsi per qualche ora dentro un grande luogo sacro ancora vivo, dove l’accoglienza fa parte della storia stessa del santuario. Le camere, numerose e pensate per esigenze diverse, permettono di soggiornare tra corridoi antichi, arredi d’epoca e finestre affacciate sulle montagne.

Al mattino l’aria è limpida, la luce entra presto nei cortili e il silenzio dell’alta quota rende il risveglio ancora più suggestivo.
Intorno al santuario si sviluppa anche il Sacro Monte di Oropa, riconosciuto dall’Unesco insieme agli altri Sacri Monti di Piemonte e Lombardia. Le cappelle dedicate alla vita della Vergine salgono tra gli alberi come piccoli teatri di pietra. Per chi ama camminare, poi, la Riserva del Sacro Monte offre sentieri, trekking e itinerari naturalistici adatti a tutti i livelli.

Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, il silenzio sopra le Cinque Terre

A Monterosso al Mare, il Convento dei Frati Cappuccini domina il borgo dall’alto del colle di San Cristoforo. Sotto ci sono il mare, le case colorate, le barche e il via vai dei turisti; sopra, invece, l’atmosfera è più selvaggia e il vento porta il profumo della macchia mediterranea.

La storia del convento comincia nel Seicento, quando i frati Cappuccini si stabilirono su questo pendio ripido affacciato sulle acque. La chiesa, dedicata a San Francesco, conserva opere d’arte di grande valore e l’intero complesso è tranquillo, lontano dal volto più affollato delle Cinque Terre. L’accoglienza è legata soprattutto a ritiri spirituali, momenti di studio e meditazione, con disponibilità su richiesta. Non è quindi un albergo nel senso classico del termine, ma un luogo essenziale dove regna il silenzio, interrotto solo dal rumore placido delle onde.

Il fascino del convento sta anche nella sua posizione. Da qui si guarda Monterosso dall’alto, ma si percepisce anche la dimensione più antica e spirituale del territorio. Il convento è infatti una tappa della Via dei Santuari, un itinerario che collega i luoghi sacri delle Cinque Terre lungo sentieri che corrono sulle alture, paralleli alla costa. Un modo meno scontato di scoprire una delle zone più famose d’Italia, lasciandosi alle spalle per un po’ le spiagge affollate e i paesaggi da cartolina.

All Saints in Aldwincle, dormire dentro una chiesa inglese

Nel Northamptonshire, in Inghilterra, All Saints in Aldwincle offre una delle esperienze più particolari per chi sogna di dormire davvero dentro una chiesa. Qui non si tratta di un hotel ricavato da un edificio religioso, ma di una chiesetta antica dove si può pernottare secondo la formula del champing, un incrocio tra church (chiesa) e camping (campeggio).

Il progetto è promosso dal Churches Conservation Trust, che tutela chiese storiche non più usate regolarmente per il culto. L’idea è semplice, ma decisamente suggestiva: trascorrere una notte in chiesa, con un allestimento essenziale, vivendo l’edificio in un momento normalmente inaccessibile ai visitatori.

All Saints si trova ai margini del villaggio di Aldwincle, vicino al fiume Nene. La torre quadrata domina il paesaggio rurale, mentre l’interno ha un’atmosfera quasi cavernosa, con pochi arredi, arcate in pietra e ampi spazi spogli. Proprio questa semplicità rende l’esperienza speciale: durante la notte, ogni suono sembra amplificarsi, dal vento fuori dalle mura ai piccoli rumori della campagna e dei suoi abitanti.
I servizi sono volutamente semplici, più vicini al campeggio che all’hotel. Il valore dell’esperienza sta nel poter osservare da vicino, e senza fretta, una chiesa medievale che di giorno si visiterebbe in pochi minuti.

Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant, un eremo nascosto nel sud della Francia

L’Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant si trova nei monti di Saint-Guilhem-le-Désert, nell’Hérault, a circa 45 chilometri da Montpellier. È un eremo appartato, raggiungibile a piedi dal borgo di Saint-Guilhem-le-Désert, immerso in una valle boscosa dove il silenzio avvolge ogni cosa.

Fondato alla fine del XIV secolo da un laico, ospitò in passato una piccola comunità di monaci e rimase legato all’abbazia di Saint-Guilhem-le-Désert. Oggi non è abitato stabilmente, ma può accogliere ospiti in autonomia per soggiorni e ritiri.

L’ambiente è rustico, e proprio per questo l’esperienza è forte. Non c’è elettricità come in una normale struttura ricettiva, se non un piccolo pannello solare per le necessità minime. Ci sono un punto d’acqua, una stufa a legna, una sala da pranzo, sei celle semplici, materassi da campeggio e una cappella. La sera il buio arriva senza troppe interferenze e il bosco è l’unica vera compagnia. Anche il tempo è ridotto all’indispensabile: accendere la stufa, preparare qualcosa da mangiare, ascoltare il vento, camminare e dormire.

Kruisherenhotel Maastricht, un monastero a cinque stelle

A Maastricht, nei Paesi Bassi, il Kruisherenhotel è l’esperienza più scenografica per chi vuole dormire in una chiesa senza rinunciare al comfort. L’hotel occupa una chiesa gotica del XV secolo e l’adiacente monastero dei Crociferi, trasformati in una struttura di lusso nel cuore della città.

Il contrasto si nota subito, già dall’esterno, e diventa ancora più evidente una volta entrati. L’architettura gotica, le grandi finestre a sesto acuto e le volte in pietra dialogano con arredi contemporanei dalle forme più inusuali, luci teatrali e soluzioni di design. La navata stessa è parte dell’hotel: luogo di passaggio, accoglienza, ristorante, bar e punto d’incontro con agli altri ospiti.

Le camere e le suite hanno uno stile moderno, spesso arricchito da opere d’arte e dettagli ricercati. Ma l’esperienza più suggestiva resta forse quella della colazione nel mezzanino sospeso dentro l’antica chiesa, circondati da vetrate, rosoni e prospettive gotiche.
Il Kruisherenhotel è la scelta migliore per chi vuole dormire in una (ex) chiesa, ma con un servizio a cinque stelle. Non ha l’essenzialità di un eremo né il silenzio severo di una foresteria: qui il fascino nasce dall’incontro tra passato e presente, tra arte antica e contemporanea, con Maastricht appena fuori dalla porta.

Foto: Santuario di Oropa, Convento Monterosso al Mare, Champing, Ritrit, Oostwegel Collection.

Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita su tre elementi: le mura medievali, il castello e il laghetto a forma di cuore.
I primi due si vedono bene.
Il terzo richiede una premessa. Il lago è una riserva naturale privata — parte del parco di Villa Arrighi Tacoli, che incorpora l’antico castello feudale.
Si accede a pagamento, in certi orari e in certi giorni della settimana.
Dal borgo, attraverso il cancelletto sul fondo della via principale, se ne intravede uno spicchio.
La forma a cuore — quella che appare in tutte le fotografie — si vede solo dall’alto: dalla torre campanaria del borgo, o con i droni che ormai documentano il posto su ogni piattaforma social.
Non è un difetto del posto — è semplicemente quello che è.
E chi arriva sapendo già come funziona, invece di restare deluso, trova uno dei borghi più intatti e silenziosi della Lombardia meridionale.

Come si è formato il lago e cosa significa il nome

Le Colline Moreniche del Garda sono i depositi lasciati dal ghiacciaio che occupava il posto del lago di Garda durante le ultime due glaciazioni.
Quando il ghiaccio si ritirò, alcune conche si riempirono d’acqua — ed è così che nacquero i piccoli laghi intramorenici sparsi tra Mantova e il Garda.
Il Lago di Castellaro Lagusello è uno di questi: di origine glaciale, piccolo, con fondali bassi, circondato da ninfee bianche, canneti, iris gialli e campanellini estivi.
Le acque ospitano martin pescatore, aironi, cannaiole e cuculo — una riserva ornitologica in miniatura.
Il nome del borgo racconta la sua essenza in modo letterale: “castellaro” indicava in età medievale un recinto fortificato senza case, e “lagusello” era semplicemente il laghetto.
La prima menzione documentata risale al 1145, in una bolla di Papa Eugenio III che citava la “plebem de Castellaro”.
Il nome non è cambiato in quasi novecento anni.

La storia: Scaligeri, Gonzaga e Napoleone

La posizione strategica di Castellaro Lagusello — su un’altura tra Mantova e Verona, al controllo del territorio morenico — ha reso il borgo conteso per secoli.
Il castello risale al XII-XIII secolo ed è attribuito agli Scaligeri, che lo tennero per controllar il confine con il territorio mantovano dei Gonzaga.
Nel 1391, Gian Galeazzo Visconti lo cedette a Francesco Gonzaga per 60.000 ducati — una cifra enorme per l’epoca, che dice quanto contasse strategicamente questo piccolo borgo di collina.
La Villa Arrighi Tacoli — trasformazione del preesistente castello feudale, con mura di cinta a merli guelfi e bifore — fu teatro, dopo la Battaglia di Solferino del 1859, dei soggiorni di Napoleone III e del Duca di Magenta.
È ancora proprietà privata, visitabile su prenotazione.

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Cosa vedere dentro le mura

La porta d’ingresso del borgo è già un’anticipazione del tono del posto: massiccia, in pietra, con gli stipiti che recano ancora i segni del ponte levatoio.
Superata la soglia, il borgo si percorre in pochi minuti — è un borgo piccolo, nel senso più letterale del termine.
La Torre Campanaria è il punto di osservazione più efficace per capire il lago.
Dall’alto si vede il profilo dell’acqua e si intuisce, nelle giornate giuste, la forma che ha reso famoso il posto.
La scala interna è ripida e stretta: le campane, se suonano mentre sei lassù, ti ricordano fisicamente dove sei.
La Chiesa Parrocchiale di San Nicola ha radici nel 1145 e una struttura ricostruita nel Settecento sulle fondamenta dell’antica pieve.
All’interno custodisce una Madonna in legno di inizio Quattrocento, una Via Crucis e i Misteri del Rosario attribuiti all’Ugolini del Seicento.
Il Museo Etnografico del Ciliegio — piccolo ma curato — racconta le tradizioni agricole della zona, con focus sulla coltivazione del ciliegio che caratterizzava le Colline Moreniche.
La pavimentazione in pietre di fiume, i sassi a vista delle case e la facciata della canonica sono rimasti quasi intatti dal Duecento — il borgo è scampato alle grandi trasformazioni urbanistiche proprio perché è sempre rimasto piccolo e periferico.

Come visitare il lago

La zona fa parte del Parco del Mincio. L’accesso al lago avviene attraverso il parco di Villa Arrighi Tacoli, con biglietto a pagamento, nei giorni e negli orari in cui il parco è aperto.
È possibile anche prenotare la visita guidata al castello e ai camminamenti di ronda — dalla cima si ha la migliore vista sul lago e sulle colline.
Per vedere il lago nella sua forma caratteristica, i punti migliori sono la torre campanaria (gratuita, accesso dal borgo) e, naturalmente, qualsiasi posizione in quota — una delle colline circostanti o un drone, per chi lo porta.
Il lago ha barche di legno ormeggiate sulla riva e una vegetazione palustre rigogliosa — in autunno, quando le prime nebbie mattutine scendono sul bordo dell’acqua, il paesaggio ha una qualità quasi sospesa che non si trova d’estate.

Cosa mangiare e cosa abbinare alla visita

La cucina locale è quella mantovana — capunsèi (gnocchetti di pane secco, grana e brodo, cotti in brodo), salumi, formaggi locali.
I vini sono quelli delle Colline Moreniche: Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, con Merlot e Tocai prodotti a qualche chilometro dal borgo.
Le aziende agricole della zona — Case Vecchie, Corte Bettini, Cantina Gozzi — organizzano degustazioni, alcune con aperitivi all’aperto in estate.
A Grazie di Curtatone, a meno di mezz’ora, tra luglio e agosto fioriscono i loti sul Mincio — uno spettacolo completamente diverso ma nello stesso territorio.

Info pratiche

Dove: Castellaro Lagusello, frazione di Monzambano, provincia di Mantova, Lombardia
Come arrivare in auto: A22 uscita Mantova Nord → SS236bis → SP27 per Valeggio sul Mincio → Monzambano → Castellaro; oppure A4 uscita Sirmione → Pozzolengo → Castellaro
In bici: deviazione dalla ciclabile del Mincio (Peschiera del Garda-Mantova, 45 km pianeggianti)
Parcheggio: area parcheggio all’ingresso del borgo
Torre Campanaria: accesso dal borgo, gratuito
Visita al lago e al castello: a pagamento, ingresso dal parco di Villa Arrighi Tacoli — orari e prenotazioni sul sito del Comune di Monzambano
Periodo consigliato: primavera per la mostra floreale “I Fiori di Castellaro”; autunno per le nebbie e il foliage morenico; estate per abbinare la visita alla fioritura dei loti sul Mincio
Nota pratica: il lago a forma di cuore si vede nella sua forma intera solo dall’alto (torre campanaria o quota). Dall’interno del borgo se ne vede uno spicchio dal cancelletto in fondo alla via principale.

Massimo Telò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Cristian Lorini, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Dguendel, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, lombardiabeniculturali.it., comune.monzambano.mn.it

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Il lago di Traun (Traunsee, in tedesco) è uno dei più profondi dell’Austria, incassato tra le montagne del Salzkammergut come una striscia di acciaio brunito. E proprio qui, per la precisione a Gmunden, si trova Schloss Ort, un castello medievale che sorge su un’isoletta collegata alla riva da un pontile di legno lungo circa 120 metri (sì, con i piedi letteralmente nell’acqua del Traunsee).

Su questa regione, a cavallo tra l’Alta Austria e il Salisburghese, aleggia sempre una certa luce selvatica: i picchi calcarei scendono quasi a pelo d’acqua e i villaggi portano ancora i segni di un’economia antichissima basata sul sale. L’arrivo è disorientante nel senso migliore, perché ci si avvicina attraverso un bosco ombroso, poi si sentono i passi sul legno della passerella, e infine il castello appare in tutta la sua concretezza, con torri merlate, logge rinascimentali e muri che portano addosso quasi mille anni di storia.

L’isola che non ti aspetti nel mezzo del Traunsee

Il nome ufficiale, Schloss Ort, viene dal suo primo proprietario documentato: il cavaliere Hartneid von Ort, che intorno al 1080 d.C. fece costruire l’edificio originario come struttura difensiva. È uno dei castelli più antichi dell’intera Austria, e la posizione sull’acqua non era una scelta estetica, poiché controllare il lago significava tenere d’occhio i commerci in un territorio dove il sale valeva quanto l’oro.

Nei secoli successivi l’isoletta cambiò aspetto più volte. Nel 1344 i fratelli Friedrich e Reinprecht I di Wallsee acquisirono il castello, avviando una lunga trasformazione da fortezza militare a residenza nobiliare. Poi arrivarono gli Starhemberg, poi la città di Gmunden, e nel mezzo ci fu anche un violento incendio nel 1626 che costrinse a una ricostruzione quasi totale. Da quel rifacimento nacquero le forme attuali, con la commistione di gotico e rinascimentale ancora visibile nelle logge e nei portali ad arco.

La pietra racconta storie che le guide tendono a sintetizzare troppo in fretta. Una delle più suggestive è quella dell’arciduca Johann Nepomuk Salvator d’Asburgo, che rinunciò al titolo imperiale, prese il nome di “Johann Orth”, e sparì nel 1890 durante una traversata dell’Atlantico. Il suo nome riecheggia ancora tra le mura, e la leggenda vuole che il castello lo avesse già segnato.

Pietra su pietra: quasi dieci secoli di vicende

L’architettura di Schloss Ort è un taccuino di epoche sovrapposte. Le torri medievali reggono gallerie rinascimentali, mentre le finestre incorniciate in pietra si affacciano su un cortile interno che d’estate ospita concerti e mostre. Dal 1995 è proprietà del comune di Gmunden, che lo ha aperto al pubblico come museo e spazio per eventi.

La stagione espositiva inizia a fine marzo e il maniero accoglie visitatori tutti i giorni. Il cortile interno, con le sue arcate e il pozzo centrale, è uno di quei posti dove ci si ferma più del previsto. Vale la pena girare lentamente anche il perimetro esterno dell’isola per vederlo riflesso nel lago nelle ore mattutine.

Una curiosità che vale la pena conoscere riguarda la mitologia locale: secondo una leggenda salzkammergutiana, il castello fu costruito da un gigante di nome Erla per conquistare il cuore di Blondchen, la ninfa del Traunsee. È il tipo di storia che le guide buttano via in mezza riga, ma che dice molto sul rapporto emotivo degli abitanti con questo posto.

La serie che ha reso il castello famoso in tutta l’Europa germanofona

Per molti austriaci e tedeschi adulti, Schloss Ort è legato a un ricordo televisivo (sì, c’è pure l’effetto nostalgia): dal 1996 al 2004 è stato lo scenario principale di Schlosshotel Orth, una serie austro-tedesca di grande successo con storie d’amore, matrimoni e intrighi familiari ambientati tra queste mura e questo lago. Otto anni di episodi lo hanno trasformato in un’icona pop, e ancora oggi attrae migliaia di fan che vengono a riconoscere le location.

E questa vicenda, a pensarci bene, narra qualcosa di particolarmente interessante sulla vita lunga dei luoghi: un castello medievale sopravvive alle guerre, agli incendi e ai passaggi di proprietà, e poi diventa famoso grazie a una fiction televisiva. La storia, quindi, non è mai una linea retta.

Il Salzkammergut è anche la regione di Tutti insieme appassionatamente e ciò aggiunge un ulteriore strato di immaginario collettivo a un territorio già carico di suggestioni.

Foto Pixabay e Unspash

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nell’Italia dei grandi cammini da settimane e centinaia di chilometri, si annida un percorso che ribalta qualunque aspettativa: il Cammino dei Tre Villaggi, noto anche come C3V, si compie in una sola giornata di marcia e si fregia ufficialmente del titolo di cammino più piccolo d’Italia. Cosa si potrà mai ammirare in un territorio così minuto? La domanda è lecita, ma la risposta è che in quei 20 chilometri ad anello nella Tuscia viterbese si concentra una densità di storia, paesaggio e autenticità che molti itinerari ben più blasonati farebbero fatica a uguagliare. Del resto, questa porzione di Lazio un tempo era il cuore pulsante della civiltà etrusca.

Nato nel maggio 2021 per iniziativa dell’Associazione Freedom APS, il C3V ha attirato in pochi anni migliaia di viandanti, riuscendo a trasformarsi da evento annuale a percorso aperto tutto l’anno. È un caso citato a livello nazionale come esempio virtuoso di turismo lento rispettoso del territorio.

L’anello che unisce tre borghi dimenticati dal turismo di massa

Il cammino parte e torna a Villa San Giovanni in Tuscia, attraversando nell’ordine Barbarano Romano e Blera, tre borghi della provincia di Viterbo che i grandi flussi turistici hanno sistematicamente ignorato. La partenza è la scelta migliore per capire subito in che tipo di territorio ci si trova: colline argillose modellate dall’erosione dei millenni, pascoli aperti che si alternano a boschi fitti di lecci e querce, e poi le forre (gole scavate dai torrenti nella roccia tufacea) che rappresentano il tratto più spettacolare e selvaggio del paesaggio laziale etrusco.

L’intero tracciato si sviluppa all’interno e nei dintorni del Parco Regionale Marturanum, un’area protetta che tutela uno degli ecosistemi meglio conservati del Lazio centrale. Prati fioriti a primavera, ruscelli sempre limpidi, foreste che in autunno si tingono di colori intensi compongono un quadro di straordinaria varietà.

Foto: Mac9 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, Via Wikimedia

La zona è, nel complesso, scarsamente antropizzata, il che significa che è culla di silenzi veri, aria pulita e la sensazione concreta di muoversi in un paesaggio che non ha ancora ceduto alla pressione del cemento.

Pietre millenarie sotto i piedi: il patrimonio etrusco del percorso

Una delle ragioni per cui il C3V è considerato un percorso esemplare in ambito nazionale riguarda la concentrazione di testimonianze storiche che si incontrano senza bisogno di deviazioni: si passa letteralmente sopra e accanto a strutture che risalgono a più di 2.000 anni fa. Le vie cave etrusche, quelle straordinarie strade incassate nella roccia tufacea che gli Etruschi scavarono per collegare i loro insediamenti, sono tra le presenze più evocative del cammino.

Lungo il percorso si incontrano anche necropoli etrusche, ponti romani, colombari (tombe a colombaio scavate nel tufo), mulini abbandonati, antiche fonti e cascate. Chi ha tempo e curiosità può visitare due musei e un erbario, tutti compresi nell’area dei tre borghi. Al termine del tragitto, il viaggiatore riceve un attestato che porta un nome dal sapore antico e un po’ ironico: “Viandante etrusco”, riconoscimento ufficiale di chi ha completato l’anello.

Foto: Di Robin Iversen Rönnlund – Opera propria, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

Vale la pena sottolineare che l’approvvigionamento d’acqua lungo il cammino non è un problema grazie alla presenza dei tre centri abitati, ma partire con una borraccia da 1-2 litri resta la scelta più saggia, specie in estate.

I tre villaggi uno ad uno: cosa aspettarsi ad ogni arrivo

• Villa San Giovanni in Tuscia: è il punto di partenza e di ritorno. Si tratta di uno dei comuni più piccoli del Lazio per popolazione, adagiato su una dorsale tra due colline nella fascia di territorio che un tempo era percorsa dall’antica Via Clodia e dalla Via Cassia. Il borgo risale al 1300, ma l’area custodisce stratificazioni molto più antiche. Tracce etrusche e soprattutto romane affiorano dall’archeologia locale.
• Barbarano Romano: è la seconda tappa dell’anello ed è arroccato sul tufo. Possiede un carattere medievale ancora leggibile nei vicoli e nelle architetture civili. Infine, è anche il punto di accesso privilegiato al Parco Marturanum e al suo museo naturalistico.
• Blera: forse il villaggio più sorprendente dei tre. Un abitato di origini etrusche con un centro storico compatto e integro, circondato da necropoli rupestri che restano in gran parte inesplorate dal turismo convenzionale.

Foto: By Luca Aless – Own work, CC0, via Wikimedia

Ciascun paesino regala un incontro diverso con chi vive e presidia il territorio tutto l’anno, e questo contatto diretto con la comunità locale è parte integrante dell’esperienza del C3V. Portare a casa l’attestato di “Viandante etrusco” dopo una giornata sui tufi della Tuscia significa aver camminato su uno dei tratti di territorio più antichi e meno narrati d’Italia.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un momento, nelle mattine limpide di luglio a Zermatt, in cui il Cervino esiste due volte.
Una volta verso l’alto, come sempre — la sagoma triangolare che domina il profilo della città svizzera da ogni angolo.
Una volta verso il basso, capovolta nella superficie del Riffelsee, con i dettagli della roccia e del ghiaccio perfettamente leggibili nell’acqua ferma del mattino.

Il Riffelsee si trova a 2.757 metri di quota, a pochi minuti a piedi dalla stazione di Rotenboden della Ferrovia del Gornergrat.
È uno dei punti fotografici più cercati di tutta la Svizzera — ma nelle prime ore del mattino, quando la luce è ancora radente e i turisti non sono ancora arrivati, ha un’altra qualità che le foto faticano a restituire: il silenzio.

Come arrivare: la ferrovia del Gornergrat

La Ferrovia del Gornergrat è la ferrovia a cremagliera all’aperto più alta d’Europa — la seconda ferrovia più alta d’Europa dopo la Jungfrau e la prima ferrovia a cremagliera completamente elettrificata al mondo.
Il 20 agosto 1898 il trenino si recò per la prima volta al Gornergrat.
La stazione ferroviaria di Gornergrat è situata in posizione centrale a Zermatt, a soli 50 metri dalla stazione principale.
Il primo treno parte alle 7:00 — quello giusto per chi vuole arrivare al Riffelsee all’alba, quando la luce è ancora bassa e l’acqua del lago non è ancora increspata dal vento.
Il viaggio dura circa 33 minuti da Zermatt a Gornergrat.
La fermata per il Riffelsee è Rotenboden — la seconda stazione più alta del percorso, a pochi minuti prima del capolinea.
Da Rotenboden una breve passeggiata di circa 10 minuti conduce al Riffelsee.

Attenzione all’orario: la tratta Zermatt-Rotenboden richiede circa 27-28 minuti.
In alta stagione è consigliabile prenotare i biglietti in anticipo online, oppure acquistare il Priority Boarding che permette di salire tre minuti prima e scegliere il posto — utile per chi vuole il finestrino sul lato del Cervino.
Dalla parte italiana puoi vedere sempre il Cervino riflesso nel lago Goillet in Valle d’Aosta.

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Il Riffelsee all’alba: cosa aspettarsi

Il lago è piccolo — qualche centinaio di metri di perimetro — e si raggiunge con un sentiero pianeggiante che parte dalla stazione di Rotenboden.
Nelle mattine limpide, il riflesso del Cervino è visibile già dai primi passi sul bordo dell’acqua.

La qualità del riflesso dipende dal vento: anche una brezza leggera increspa la superficie e spezza l’immagine.
Le condizioni migliori si trovano tra le 7:30 e le 9:00, prima che il sole salga abbastanza da scaldare l’aria e generare le prime correnti termiche.
Intorno al lago si trovano alcune rocce piatte che permettono di sedersi in riva all’acqua con il Cervino davanti — e il Cervino capovolto sotto.
È uno di quei posti che richiedono un quarto d’ora di silenzio per capire davvero dove ci si trova.

Proseguire fino al Gornergrat: i 29 quattromila

Chi scende a Rotenboden per il lago può risalire sul treno successivo — che passa ogni 24-48 minuti — e proseguire fino al capolinea del Gornergrat, a 3.089 metri.
Dalla piattaforma panoramica del Gornergrat si possono ammirare 29 vette e ghiacciai come il Cervino, il Lyskamm e il Monte Rosa.
Il ghiacciaio del Gorner — il secondo ghiacciaio più esteso delle Alpi — si vede in tutto il suo sviluppo, con i seracchi e le crepacce leggibili anche ad occhio nudo nelle giornate limpide.
Il 3100 Kulmhotel Gornergrat è l’hotel più alto della Svizzera e ospita anche due ristoranti — una colazione ad alta quota, dopo aver già visto il riflesso del Cervino nel lago, è un modo logico di chiudere la mattinata.

Il sentiero di discesa: da Rotenboden a Riffelberg

Per chi vuole tornare a Zermatt a piedi invece che in treno, il sentiero del lago Riffelsee collega Rotenboden a Riffelberg (2.582 m) — una camminata di circa un’ora su terreno ben segnalato, con vista continua sul Cervino.
Da Riffelberg si può risalire sul treno oppure continuare a scendere verso Zermatt con altri 45 minuti di sentiero tra la foresta.

Per chi vuole conoscere meglio Zermatt e tutte le sue passeggiate panoramiche estive — dal Schwarzsee alle creste sopra il ghiacciaio del Teodulo — le 6 passeggiate panoramiche a Zermatt con vista sul Cervino racconta i percorsi per tutti i livelli.
Chi arriva da Cervinia può usare il Matterhorn Alpine Crossing — la traversata in funivia più alta delle Alpi — per raggiungere Zermatt senza passare per la Svizzera italiana: il pezzo sul Matterhorn Alpine Crossing descrive l’intero itinerario.

Info pratiche

Dove: Riffelsee, sopra Zermatt, Canton Vallese, Svizzera
Come arrivare a Zermatt: treno da Visp (coincidenza da Ginevra, Zurigo, Milano via Brig) — Zermatt è chiusa al traffico privato, si lascia l’auto a Täsch
Ferrovia del Gornergrat: stazione a 50 metri dalla stazione principale di Zermatt — primo treno alle 7:00
Fermata per il Riffelsee: Rotenboden (seconda stazione più alta)
Durata del viaggio: circa 28 minuti da Zermatt a Rotenboden
Cammino dal treno al lago: 10 minuti a piedi, pianeggiante
Orario migliore: arrivo al lago tra le 7:30 e le 9:00
Proseguimento al Gornergrat: treno successivo da Rotenboden (ogni 24-48 min), 3-5 minuti fino al capolinea
Discesa a piedi: sentiero Rotenboden-Riffelberg (1h) poi Riffelberg-Zermatt (45 min)
Biglietti: acquistabili online su gornergrat.ch o in loco — Swiss Travel Pass e Half Fare Card danno il 50% di sconto; Priority Boarding opzionale
Attenzione: chiusura per manutenzione dal 2 al 14 novembre 2026

Foto Svizzera Turismo

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Portano il nome del fiume, ma chi arriva aspettandosi acque scure resta subito spiazzato. Il Nera, affluente del Tevere nella provincia di Terni, in Umbria. scorre qui in un azzurro intenso che vira allo smeraldo secondo l’ora del giorno e della luce che filtra tra le pareti di calcare. Un paradosso cromatico che ha ispirato anche il verso inciso all’ingresso del parco: “Nera è il nome del fiume, ma blu sono le sue acque.”

Il canyon si apre appena sotto il centro storico di Narni, città medievale arroccata su uno sperone roccioso a 240 metri di quota. Da qui il fiume scava tra il Monte Maggiore e il Monte di Santa Rosa, formando uno dei paesaggi naturalistici più inattesi dell’Italia centrale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle magnifiche Gole del Nera.

Il fiume che mente sul proprio nome

Il percorso parte dall’antico Ponte d’Augusto, struttura romana del I secolo a.C. che scavalcava il Nera con quattro arcate originarie di cui oggi, però, ne resta una sola (ma comunque sufficiente a far capire la scala dell’ingegneria imperiale che abitò questo angolo di Umbria). Poco più avanti si incontra l’Abbazia di San Cassiano, costruzione medievale che domina dall’alto il tracciato, con le sue pietre color miele che contrastano con il verde selvatico della vegetazione che preme da ogni lato.

Il contesto geografico è quello di un canyon vero, anche se meno verticale dei suoi cugini europei più celebri. Da queste parti, infatti, la scala è più raccolta, ma proprio per questo il rapporto con l’acqua diventa immediato. Il Nera scorre a pochi metri dal sentiero, e il rumore delle correnti accompagna ogni passo lungo tutto il tragitto.

Sei chilometri su rotaie dimenticate

La via principale di accesso alle gole è una ciclopedonale di circa 6 chilometri ricavata dal sedime della vecchia ferrovia Orte-Ancona, dismessa e trasformata in percorso pubblico. Il tracciato è prevalentemente pianeggiante e attraversa gallerie scavate nella roccia (alcune lunghe abbastanza da richiedere una torcia) snodandosi lontano da qualsiasi traffico motorizzato.

È adatto a famiglie con bambini, runner, ciclisti e a chiunque voglia percorrere distanze medie senza impegno tecnico particolare. Si parte dal borgo di Narni, si attraversa la frazione di Recentino con le sue sorgenti storiche, e si arriva al borgo di Stifone, poco più di un pugno di case dove ha sede il Centro Visite Giuseppe Fortunati, gestito dalla Cooperativa Parco Gole del Nera.

La cooperativa è nata dall’impegno diretto degli abitanti, una gestione partecipata che trasforma la visita in qualcosa di più di un semplice accesso a un posto naturale. Il percorso prosegue poi fino alla Sorgente della Morica e alle Mole di Narni, l’antico mulino ad acqua che dà il nome all’ultima tappa dell’itinerario. Sappiate una cosa, però: lungo il tragitto si incontrano scorci che rendono difficile scegliere se fermarsi a guardare o continuare ad avanzare,

Stifone e la piscina che cambia colore

Stifone è il cuore pulsante dell’intera area. Qui le acque formano piscine naturali di profondità variabile, con fondali visibili a occhio nudo grazie alla trasparenza eccezionale del fiume. Il colore cambia nell’arco di poche ore: turchese all’alba, blu zaffiro a mezzogiorno, verde smeraldo nel pomeriggio quando la luce radente attraversa la vegetazione sulle rive.

D’estate la zona è frequentatissima, tanto che l’accesso viene contingentato in due turni giornalieri (mattina e pomeriggio) con prenotazione necessaria e obbligo di convalida al varco entro i primi 10 minuti dall’inizio del turno. Chi arriva in ritardo perde il posto: meglio tenerlo a mente. Fuori dalla stagione calda l’ingresso è libero e le gole si rivelano in una versione più silenziosa, con la nebbia bassa che risale dal fiume nelle mattine d’autunno.

Info pratiche

In auto da Narni centro si scende verso il Nera seguendo le indicazioni per Stifone e c’è un parcheggio disponibile nei pressi del parco. In treno si fa riferimento alla stazione di Narni-Amelia, poi 3 km circa verso il fondovalle. Il Centro Visite è aperto tutti i giorni e in estate l’accesso contingentato si divide in 2 turni: 10:00–13:45 / 14:00–17:45.

L’accesso è a pagamento in estate nella zona di Stifone; gratuito fuori stagione e sul percorso ciclopedonale. È consigliato portare una torcia anche durante la bella stagione, perché le gallerie della vecchia ferrovia sono buie e la luce del telefono non basta per godersi l’attraversamento senza inciampare.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Arrivare a Montebello di Bertona in un pomeriggio di primavera significa scorgere prima il profilo del Monte Bertona, poi i tetti color mattone del borgo che si appoggiano alla collina, poi — solo alla fine — il silenzio.
Il tipo di silenzio che non è assenza di suoni, ma piena presenza di vento, uccelli e odore di erba bagnata. Questo comune di circa 805 abitanti nella provincia di Pescara non figura quasi mai nei tour di massa dell’Abruzzo.
Eppure la sua storia inizia circa diecimila anni prima dei principali borghi medievali della regione, e i sentieri che si aprono attorno al paese restano tra i più vari della montagna vestina.

Il paese fa parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e della Comunità montana Vestina: due appartenenze che ne definiscono l’identità con precisione quasi cartografica.
La montagna non è uno sfondo decorativo, qui. È la ragione per cui il paese esiste, e il motivo per cui vale ancora la pena cercarlo.

Un balcone sulla Vestina, dentro il Parco del Gran Sasso

Montebello di Bertona si trova nell’entroterra abruzzese, a circa 35 chilometri da Pescara — meno di un’ora di strada percorrendo la SS395 verso l’interno. La distanza dal mare Adriatico è di circa 40 chilometri in linea d’aria: abbastanza per sentirsi in montagna, abbastanza vicino da intravedere, nelle giornate più limpide, un luccichio all’orizzonte. Chi arriva da Pescara percorre la Vestina, la strada che risale verso Penne e poi scende nel territorio del Gran Sasso. È un percorso che cambia paesaggio ogni curva — uliveti, querceti, poi boschi più fitti di faggio.
Il comune confina con Penne, Corvara, Brittoli e Civitaquana ed è raggiungibile con la propria auto, dato che i mezzi pubblici sono radi, come spesso accade nell’entroterra abruzzese.
Il centro del paese si colloca intorno ai 650 metri di quota, ma il territorio comunale sale molto più in alto, fino alle pendici del Monte Bertona.

Il Monte Bertona e la cultura che porta il suo nome

Il Monte Bertona è la cima che domina il paese a nordovest, con la sua forma riconoscibile che chiude il paesaggio verso il Gran Sasso. La quota si attesta intorno ai 1350 metri, abbastanza da ospitare boschi di faggio in quota e pascoli aperti nelle radure.
Ma la montagna non è famosa solo per il panorama: porta il nome di una cultura preistorica identificata dagli archeologi in questo territorio, il Bertoniano.

Si tratta di un periodo che gli studiosi collocano nel Paleolitico superiore, a circa 18.000 anni fa, con un’estensione di quasi ottomila anni fino alle soglie del Neolitico.
Nelle campagne intorno al paese sono stati rinvenuti strumenti in selce — lame, punte, bulini di grandi dimensioni — che hanno convinto i ricercatori a riconoscere qui una produzione litica peculiare, distinta da quelle contemporanee.
Di Montebello si conosce più la preistoria che la storia, il che è già tutto un programma.
Il nome del paese viene dal tardo latino bellus (grazioso, bello) combinato con mons, ovvero “bel monte” o “monte bello” secondo l’ordine che si preferisce.
In alcuni documenti medievali il paese appare anche come “Belmonte”, e la prima citazione scritta risale al 1062, quando compare come “poio de Montebello”.

Cosa vedere: dal castello alle pietre lavorate dalla selce

Il centro storico di Montebello di Bertona è compatto, come spesso succede nei borghi appenninici nati per difesa.
Il Castello è la presenza più immediata — struttura medievale che presidia il paese dall’alto, con le sue mura che assorbono la luce del tardo pomeriggio in modi difficili da fotografare e facili da ricordare.
L’architettura del borgo conserva l’impronta di secoli diversi sovrapposti, con vicoli stretti, portali in pietra lavorata e scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

La memoria preistorica, invece, non ha un museo dedicato sul posto, ma permea il paesaggio.
Le campagne montebellesi restano il contesto in cui quella cultura si è espressa, e percorrerle a piedi significa camminare su uno degli strati più antichi della presenza umana in Abruzzo.
Per chi si ferma più di un giorno, vale la pena esplorare anche i dintorni: il territorio della Vestina è punteggiato di borghi con carattere simile, tra cui Brittoli, Civitella Casanova e Penne con il suo centro storico ben conservato.

La Ferrata Bertona e i sentieri intorno al paese

Chi viene qui con scarpe da avvicinamento sa già del Monte Bertona come punto di riferimento escursionistico. La Ferrata Bertona è una via attrezzata che risale le pareti rocciose della montagna, adatta a escursionisti con esperienza di ferrata e attrezzatura adeguata — casco, imbragatura, kit da ferrata.
Non è una via estrema, ma richiede attenzione e preparazione fisica, soprattutto nel tratto più esposto verso la sommità.

Intorno al paese si aprono poi percorsi di trekking per ogni livello di allenamento. I sentieri variano da passeggiate facili di sei-sette chilometri con dislivelli minimi fino a traversate di mezza giornata con salite di quasi 500 metri.
Il paesaggio alterna tratti boschivi a radure aperte, con punti panoramici che nelle giornate limpide arrivano fino alla costa adriatica.
Per gli amanti dello sci alpinismo, il Gran Sasso — a breve distanza — offre un repertorio di itinerari per lo scialpinismo che completano bene un soggiorno nella zona vestina.

La geografia di un borgo che guarda verso due mari

Il territorio di Montebello si colloca in una posizione geograficamente interessante: abbastanza interno da sentirsi nel cuore della montagna, ma abbastanza prossimo alla costa da far parte di quell’Abruzzo che riesce a mettere insieme mare e vette in pochi chilometri.
La distanza da Pescara — il capoluogo più vicino con aeroporto e servizi — è di circa 35 chilometri stradali.
Chi arriva in aereo o in treno a Pescara può poi prendere l’auto per raggiungere il borgo in meno di un’ora.
Il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui Montebello fa parte, copre un’area vastissima che include alcune delle cime più alte dell’Appennino.
Stare qui significa avere accesso, nello stesso weekend, sia ai sentieri del Bertona sia alle escursioni più impegnative del massiccio.
Per chi vuole abbinare al trekking una giornata di mare, la costa dei Trabocchi è raggiungibile in meno di un’ora: un contrasto di paesaggio che l’Abruzzo sa offrire meglio di quasi tutte le altre regioni italiane.

Info pratiche

Dove: Montebello di Bertona, provincia di Pescara, Abruzzo. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Comunità montana Vestina.
Come arrivare: In auto da Pescara (SS395, circa 35 km, 45-50 minuti). Aeroporto di Pescara come base più comoda. Mezzi pubblici radi: preferibile l’auto.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e la visita al borgo; estate per le quote alte e la ferrata; inverno per chi vuole combinare con lo scialpinismo sul Gran Sasso.
Orari: Il centro storico è visitabile liberamente. Per il castello verificare eventuali aperture presso il comune. Biglietto: Accesso al borgo e ai sentieri gratuito.
Da abbinare: Penne (15 km), per il centro storico medievale e il Museo delle Ceramiche; Prati di Tivo, per l’accesso alle escursioni sul Gran Sasso.
Consiglio: Partite dal paese a piedi verso il Monte Bertona nelle prime ore del mattino — la luce di prima mattina sulle valli sottostanti è una delle cose più belle che la Vestina sappia offrire, e si incontra pochissima gente.

Foto Canva, https://terredellapescara.it/, https://www.gransassolagapark.it/index.php

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A Villach in Carinzia ci ero già stato. In camper, con i bambini piccoli: altre esigenze, altre priorità. Ma quella vacanza è una di quelle che di tanto in tanto ritornano quando parliamo di belle vacanze: il camper parcheggiato in campeggio proprio “les pieds dans l’eau“, i giri in bici spensierati sulle ciclabili, un paio di escursioni interessanti in montagna. Quel genere di esperienze di famiglia che diventano ricordi (se vi interessa, c’è ancora l’articolo che avevo fatto).

Ora ci sono tornato ma senza famiglia, un weekend lungo per fare un pacchetto completo di attività outdoor: canoa canadese, MTB, e un bel trekking di quelli che ti riempiono lo spirito.
Stessa città, stessa regione, stesso paesaggio di laghi turchesi e montagne attorno che ti fanno pensare che sarebbe un bel posto anche per vverci, ma esperienza totalmente diversa.

Villach: due minuti per orientarsi

Villach è la seconda città della Carinzia, la regione più meridionale dell’Austria, a una manciata di chilometri dal confine con l’Italia e dalla Slovenia. Il centro storico è piccolino ma piacevole, con la Hauptplatz colorata e i vicoli pedonali tipici delle città alpine di queste dimensioni. Il campanile del Duomo di San Giacomo — 94 metri, il più alto della Carinzia — offre una vista che da sola vale la salita: laghi, montagne e una pianura verde che sembra disegnata. D’estate il lungofiume si anima con il DrauPULS, uno spettacolo serale di giochi d’acqua e luci sulla Drava che trasforma il fiume in qualcosa di vagamente scenografico.

I local apprezzano molto, ma per me ormai le città sono relativamente poco luoghi da visitare e sempre più una base da cui partire. Ed è proprio quello che abbiamo fatto.

Canoa canadese sul Lago di Faak: difficile trovare il ritmo

Confesso che non avevo mai fatto canoa canadese. Kayak sì, qualche volta — ma la canadese è un’altra storia, soprattutto quando sei in due e devi capire chi fa cosa e quando. Diciamo che primi minuti sul Lago di Faak li abbiamo passati a girare su noi stessi in modo abbastanza comico, finché non abbiamo trovato un ritmo di pagaiata decente e abbiamo smesso di litigare silenziosamente con la direzione di marcia.

Poi, una volta che la canoa ha deciso di andare dove volevamo noi e non dove voleva lei, è diventato tutto molto più piacevole. Il Lago di Faak è il più meridionale dell’Austria, con un turchese dell’acqua che non ti aspetti a questa latitudine — il tipo di colore che di solito associa ai Caraibi e non a una valle alpina. Le barche a motore sono vietate, il che significa silenzio quasi totale, e a un certo punto ci siamo addentrati in un canneto con l’acqua talmente limpida da vedere il fondo. A metà percorso abbiamo attraccato vicino a una spiaggia, trovato un baretto e ci siamo anche concessi una birra e un po’ di risate rivedendo il video della fase di navigazione circolare iniziale. È stata una delle parti migliori della giornata.

Il Lago di Faak è solo uno dei nove laghi principali della zona turistica di Villach — gli altri due più grandi sono il Lago di Ossiach, il più esteso della zona, e il più raccolto Lago di Afritz. Tutti e tre hanno lidi attrezzati, noleggio di canoe, kayak e SUP, e percorsi ciclopedonali lungo le rive. Se vieni con i bambini, il Lago di Faak ha anche spiagge con aree gioco e fondali bassi che lo rendono ideale per i più piccoli. Sulla Drava, per chi vuole qualcosa di più strutturato, c’è il Draupaddelweg: oltre 200 km navigabili in 14 tappe, con campeggi e strutture ricettive lungo tutto il percorso. Ma questo sarà per la prossima volta.

Qui il nostro articolo sui laghi della Carinzia

Flowtrail al Trail Center Faaker See: arrugginito ma felice

Era un po’ di tempo che non facevo flowtrail. Non un’eternità, ma abbastanza da non essere sicuro di come sarebbero andate le cose sulle prime discese. Per fortuna il Trail Center Faaker See — che prevede ben 27 trail — ha una bella selezione di piste azzurre e rosse che non ti mettono in crisi anche se sei un po’ fuori allenamento.

I percorsi sono davvero flow nel senso migliore del termine: guidabilissimi, con un ritmo che ti porta naturalmente da una curva all’altra senza doverti fermare a ragionare su ogni sezione. Tratti all’aperto con vista sul lago che si allarga in fondo alla discesa, e poi di nuovo nel bosco, dove l’ombra e la velocità si combinano in quel modo lì che chi fa MTB conosce bene. Non è roba per chi cerca discese tecniche estreme — ma non è nemmeno cicloturismo. È quel punto di mezzo in cui ci si diverte davvero senza che il divertimento dipenda dall’adrenalina pura e senza nemmeno il timore di inchiodarsi in qualche modo.

C’è anche il Trail Center Ossiacher See, con altri 17 trail. E poi per i bambini (o per chi inizia), c’è il Kids Bike Park Gerlitzen alla stazione intermedia della funivia, e il lake.bike Family Playground a Heiligen Gestade sul Lago di Ossiach — con mini pumptrack, jump line e un bike airbag per chi vuole iniziare a fare qualcosa di più tecnico in sicurezza.

Per chi invece vuole qualcosa di più tranquillo o il cicloturismo vero, la regione ha due delle ciclabili più belle e famose d’Europa: la Ciclovia Alpe Adria (415 km da Salisburgo all’Adriatico passando da Tarvisio) e la Drauradweg (510 km lungo la Drava, da Dobbiaco fino in Croazia). Il tratto Villach-Völkermarkt è tra i più scenografici. Tutto è consultabile su lake.bike, che raccoglie itinerari con dati tecnici e livello di difficoltà.

Qui il nostro articolo sulle ciclabili della Carinzia

Monte Dobratsch: una montagna con una storia

Poi siamo saliti al Parco Naturale del Monte Dobratsch, che si raggiunge dalla Villacher Alpenstrasse, una strada panoramica di 16,5 km con piazzole di sosta da cui il paesaggio si apre in modo progressivo. È una storia interessante perché più di quindici anni fa gli impianti di risalita sono stati smantellati, e la montagna è diventata parco naturale — una scelta non scontata, pensata per proteggere le sorgenti idriche e la biodiversità dell’area, e che ha trasformato il Dobratsch in una destinazione di turismo lento in quota.

L’escursione che abbiamo fatto non è (almeno per me) né particolarmente lunga né particolarmente impegnativa — il tipo di uscita che si può fare tranquillamente in famiglia, anche con bambini che camminano già bene. L’avvertenza è una sola: il percorso sale sopra la linea dei boschi, e nelle giornate calde d’estate il sole picchia duro senza riparo. Cappello e acqua, senza discussioni. Dalla vetta del Gipfelhaus la vista abbraccia le Alpi Giulie, le Caravanche, i Monti Nockberge e tutti i laghi della regione — Wörthersee, Faak, Ossiach — in un panorama che giustifica ampiamente la camminata.

Quello che rende il Dobratsch interessante, al di là del paesaggio, è la sua storia geologica: la montagna è stata teatro di una delle più grandi frane della storia alpina, avvenuta nel 1348 a seguito di un terremoto, che seppellì interi villaggi della valle sottostante. Le tracce di quella catastrofe sono ancora leggibili nel paesaggio, e il parco le racconta bene — anche con guide naturalistiche per chi vuole approfondire.

Per chi cerca qualcosa di più impegnativo, l’Alpe Gerlitzen è a soli dieci chilometri da Villach e in estate gli impianti di risalita (con una nuova cabinovia a 10 posti) permettono di raggiungere rapidamente sentieri fino a 1.911 metri di quota. E per chi vuole camminare più giorni, l’Alpe Adria Trail collega in 43 tappe Austria, Slovenia e Italia — cinque delle quali passano attraverso la regione di Villach.

Qui il nostro articolo sui trekking intorno a Villach

Un ultimo pensiero: Villach non è una destinazione effetto wow. È una destinazione che funziona perché tiene fede a quello che promette: laghi davvero turchesi, sentieri davvero ben segnalati, trail davvero divertenti. Anzi, è una destinazione che quando la guardi da qualche punto panoramico, e sei (abbastanza) appassionato di outdoor, dici: è proprio un bel posto dove vivere. Ma va benissimo anche per farci una vacanza 100% outdoor.

Claudio Gervasoni

Giornalista, autore, consulente nel digital marketing e sportivo praticante, scrive di outdoor, fitness, sport e tecnologia per importanti testate internazionali come Men’s Health, GQ, Wired e Starbene. Quando non scrive ama correre, fare escursioni in montagna a piedi o con la sua bici gravel, e camminare a piedi nudi.

claudiogervasoni.wordpress.com/

C’è un modo per attraversare la Germania sud-occidentale che pochi cicloturisti italiani conoscono ancora.
La nuova Ciclovia del Vino di Baden si snoda per 460 chilometri tra i vigneti che dalla Svizzera risalgono fino al cuore del Baden-Württemberg
Collega cinque regioni vinicole della Foresta Nera: Markgräflerland, Kaiserstuhl, Tuniberg, Breisgau e Ortenau, passando per il Kraichgau fino a Laudenbach, sulla Badische Bergstraße.

Da Grenzach-Wyhlen a Laudenbach: il tracciato

Il percorso parte da Grenzach-Wyhlen, al confine con la Svizzera — pochi chilometri da Basilea — e nei primi tratti attraversa brevemente il territorio elvetico, quindi vale la pena portare un documento d’identità anche per un giro in bicicletta.
Si sale poi attraverso il Markgräflerland, costeggiando l’Isteiner Klotz, prima di raggiungere le terrazze vinicole di Tuniberg e Kaiserstuhl.

Da qui la strada offre una scelta: proseguire dritti verso nord, oppure deviare per Friburgo e il pittoresco Glottertal.
Attraversato il Breisgau, si entra nell’Ortenau, si passa accanto al castello di Ortenberg e si punta verso Karlsruhe, deviando a Bruchsal nel Kraichgau.
Heidelberg è la città-gioiello che si incontra prima dell’ultimo tratto, che termina a Laudenbach, una decina di chilometri oltre Weinheim.

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Le otto tappe

Il percorso ufficiale è diviso in otto tratte, con un dislivello complessivo di circa 3.000 metri — gestibile, dato che si svolge quasi interamente su strade asfaltate, il che lo rende particolarmente indicato anche per chi viaggia in e-bike.

Tappa 1, Markgräflerland: Grenzach-Schallstadt, 79 km.
Tappa 2, Kaiserstuhl/Tuniberg: Schallstadt-Riegel, 52 km (variante via Friburgo/Glottertal, 43 km).
Tappa 3, Breisgau: Riegel-Gengenbach, 53 km.
Tappa 4, Ortenau Sud: Gengenbach-Bühl, 55 km.
Tappa 5, Ortenau Nord: Bühl-Ettlingen, 48 km.
Tappa 6, Kraichgau Sud: Ettlingen-Oberderdingen, 67 km.
Tappa 7, Kraichgau Nord: Oberderdingen-Wiesloch, 66 km.
Tappa 8, Badische Bergstraße: Wiesloch-Weinheim/Laudenbach, 47 km.

Il percorso attraversa sette delle nove aree vinicole del Baden, e ogni tappa ha una lunghezza compresa tra i 43 e i 79 km — fattibile in giornata anche per chi non ha un allenamento specifico.

Le attrazioni enoturistiche lungo il percorso

Oltre 300 cantine e cooperative di viticoltori punteggiano l’intero tracciato, quasi sempre disposte a fermare i ciclisti per un assaggio o una breve visita.
A Vogtsburg-Burkheim, nel cuore del Kaiserstuhl, si trova il primo museo del cavatappi della Germania — una curiosità che vale la deviazione anche per chi non si considera un appassionato di vino.
A Breisach si visita il Badische Winzerkeller, una delle cantine cooperative più grandi d’Europa nel suo genere.

Le città medievali lungo il tragitto meritano quasi sempre una sosta più lunga del previsto.
Staufen, Endingen, Gengenbach e Weinheim conservano centri storici intatti, con case a graticcio e piazze che sembrano costruite apposta per una pausa caffè a metà tappa.
Castelli e rovine si susseguono lungo l’intero itinerario, spesso visibili dalla sella senza nemmeno doversi fermare.

Dove dormire e dove mangiare

Lungo la ciclovia si trovano alberghi di buon livello, cantine che offrono ospitalità diretta e una rete di Bett & Bike certificati — strutture pensate specificamente per chi viaggia in bicicletta, con deposito sicuro e assistenza di base.

Le Besenwirtschaften sono forse l’elemento più caratteristico dell’esperienza: taverne stagionali dove il viticoltore stesso serve il proprio vino accompagnato da piatti rustici preparati secondo ricette tradizionali.
Non aprono tutto l’anno — generalmente solo in alcuni periodi stagionali — quindi vale la pena informarsi prima di programmare una sosta specifica.
Il vino non è l’unico distillato di queste valli: i numerosi alberi da frutto che costeggiano il percorso alimentano una quarantina di distillerie locali, con acquaviti artigianali che meritano un assaggio quanto i vini.

Assistenza e ricarica per le e-bike

Diversi centri di riparazione biciclette sono distribuiti lungo l’intero tracciato, insieme a numerose stazioni di ricarica per e-bike — un dettaglio che rende il percorso accessibile anche a chi non ha gambe allenate per affrontare 460 km in sella tradizionale.
Per chi vuole restare nella Foresta Nera ma con un itinerario diverso, esiste anche la ciclabile della Foresta Nera meridionale, circa 250 km con partenza e arrivo a Friburgo, ricavata su una linea ferroviaria dismessa.

Info pratiche

Dove: dal confine svizzero (Grenzach-Wyhlen) alla Badische Bergstraße (Laudenbach), Baden-Württemberg
Lunghezza totale: circa 460 km in 8 tappe (43-79 km ciascuna)
Dislivello complessivo: circa 3.000 metri, in gran parte su asfalto
Adatto a: e-bike, bici da turismo, cicloturisti con allenamento medio
Cantine lungo il percorso: oltre 300
Come arrivare al punto di partenza: treno o auto fino a Basilea, poi Grenzach-Wyhlen a pochi km
Alloggi: Bett & Bike certificati, cantine con ospitalità, alberghi diffusi lungo tutto il tracciato
Periodo consigliato: da maggio a ottobre; settembre-ottobre per la vendemmia
Mappa e GPX: disponibili sul sito ufficiale badische-weinstrasse.de

Foto Germany Travel

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In Trentino ci sono laghi che compaiono nelle mappe e laghi che sembrano custoditi dalla montagna stessa.
I laghi di Cornisello appartengono alla seconda categoria: due specchi d’acqua glaciali incastonati nell’alta Val Nambrone, a quota 2.120 metri, nel territorio di Carisolo, circondati da cime come la Presanella e la Cima d’Amola.
L’acqua vira dal verde al blu a seconda della luce, il profilo delle montagne si riflette preciso sulla superficie, e in estate i prati si coprono di rododendri e stelle alpine. Poca cosa da descrivere; molto da vedere.

Una conca sospesa tra le Alpi Retiche

I laghi di Cornisello — superiore e inferiore — occupano una conca di origine glaciale collegata da un breve emissario che scorre tra grandi blocchi di roccia.
La vallata è attraversata dal Sarca di Nambrone, che raccoglie le acque provenienti dai ghiacciai e dai nevai più in quota.
L’intero paesaggio porta i segni di una lunga relazione tra montagna, pastorizia ed escursionismo: malghe, sentieri segnalati e rifugi marcano il territorio senza sovrastarlo.

In estate, la fioritura di genziane e stelle alpine accompagna il cammino, mentre è frequente avvistare marmotte e camosci sulle pietraie circostanti.
L’equilibrio tra presenza umana e ambiente d’alta quota è quello semplice, quasi antico, delle valli trentine che non hanno ceduto all’overtourism.

La strada che sale fin quasi all’acqua

Uno dei vantaggi meno scontati di questa meta è l’accessibilità. Dalla statale che collega Pinzolo a Madonna di Campiglio, si gira al tornante numero 4 in direzione “Laghi di Cornisello”: una strada asfaltata — stretta, da percorrere con prudenza — che risale per circa 13 chilometri fino al parcheggio del Rifugio Cornisello, a quota 2.120 metri. Da lì, i due laghi sono visibili e raggiungibili in pochi minuti a piedi.

Chi vuole spingersi oltre trova nel sentiero 239 un giro ad anello che vale il doppio dello sforzo.
Dal parcheggio si passano i due laghi di Cornisello, si raggiunge la Malga Cornisello (2.122 m) e poi, continuando sul 239, si arriva al Lago Vedretta a 2.612 metri.
Al ritorno, imboccando il sentiero 216 verso la Bocchetta dell’Uomo e poi il 238, si raggiunge il Lago Nero prima di rientrare al rifugio. Un anello che tocca quattro laghi alpini in una sola giornata: forse il miglior rapporto fatica/panorama dell’intera Val Rendena.
Prima di partire vale la pena consultare la guida di Campiglio Dolomiti per dettagli aggiornati su accessi e condizioni.
Se stai cercando altri laghi alpini da abbinare a un weekend in montagna, trovi una panoramica sui laghi di montagna più belli d’Italia con molte idee per il Trentino e non solo.

Il Lago Nero, oltre la teleferica abbandonata

Il Lago Nero si trova a circa 2.200 metri di quota, appena sopra i laghi di Cornisello.
Si raggiunge in circa 30 minuti dal parcheggio, seguendo prima una strada bianca e poi un sentiero che passa accanto a una vecchia teleferica dell’Enel, dismessa negli anni Sessanta e rimasta lì come un reperto di un’altra epoca industriale della montagna.
L’acqua del Lago Nero è scura, quasi metallica, per la composizione del fondo e il poco sole che raggiunge la conca nelle ore centrali.
Al tramonto, però, la superficie riflette le Dolomiti di Brenta in uno dei giochi di luce più fotografati del Trentino.
Non a caso il lago è considerato tra i più spettacolari dell’intera regione, e le giornate di settembre — quando l’aria è limpida e le nuvole si fanno rare — sono quelle che i fotografi segnano sul calendario con mesi di anticipo.

Il rifugio e i suoi custodi

Il Rifugio Cornisello è di proprietà della SAT — Società degli Alpinisti Tridentini, la sezione trentina del Club Alpino Italiano.
Sorge direttamente sul pianoro dove termina la strada carrozzabile, a 2.120 metri, ed è il punto di riferimento naturale per chi sale in Val Nambrone: ristoro, punto di partenza per i sentieri, e uno di quei luoghi dove la conversazione con il gestore vale spesso quanto la camminata.
La gestione è affidata stagionalmente e il rifugio è aperto nei mesi estivi, generalmente da giugno a settembre, con variazioni legate alle condizioni meteo e alla neve.
Conviene sempre verificare apertura e condizioni del percorso prima di partire. Sul Gruppo dell’Adamello il tempo cambia in fretta, e alzarsi presto resta il consiglio più onesto che si possa dare.
L’itinerario ai laghi di Cornisello non richiede esperienza alpinistica, ma si muove su terreno di montagna vera. Scarpe da trekking con suola rigida, qualcosa di caldo nello zaino e un occhio al cielo prima di partire sono sufficienti per godersi l’escursione senza sorprese.
Il resto lo fanno il paesaggio e quella sensazione, sempre un po’ inaspettata, di avere due laghi glaciali quasi per sé.

Info pratiche

Dove: Alta Val Nambrone, Carisolo (TN), nel gruppo dell’Adamello-Presanella. I laghi si trovano a circa 2.120 m s.l.m.
 arrivare: In auto dalla statale Pinzolo–Madonna di Campiglio, girare al tornante n. 4 in direzione Laghi di Cornisello. Strada asfaltata (stretta) per circa 13 km fino al parcheggio del Rifugio Cornisello.
Quando: Da giugno a settembre, preferibilmente nelle prime ore del mattino. Le giornate di settembre sono ideali per la fotografia.
Orari: Il Rifugio Cornisello è aperto stagionalmente; verificare apertura prima della partenza.
Biglietto: Accesso libero ai laghi; parcheggio a pagamento presso il rifugio.
Da abbinare: Lago Nero (30 min dal parcheggio) e Lago Vedretta (sentiero 239, più impegnativo); possibile giro ad anello toccando quattro laghi.
Consiglio: Partire entro le 8 del mattino per evitare i temporali pomeridiani tipici del gruppo Adamello e per trovare le acque completamente piatte, senza vento

Foto Canva, Visit Trentino

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L’isola di Panarea è la più piccola delle Eolie, quella che d’estate richiama la folla dei velieri bianchi e dei traghetti di lusso. Un “pantano”, direte voi, ma la verità è che basta allontanarsi dal porto di San Pietro di un paio di chilometri verso sud per ritrovarsi su un pianoro di roccia a 17 metri sul mare, circondato da vento e silenzio, davanti a quello che rimane di un intero villaggio dell’età del Bronzo Medio.

Il villaggio preistorico di Capo Milazzese (o Punta Milazzese, secondo la nomenclatura usata dagli archeologi) è uno dei siti protostorici meglio conservati del Mediterraneo centrale, e porta nel nome la traccia di un’intera cultura, la facies di Thapsos-Milazzese, che tra il 1500 e il 1300 a.C. dominava le Eolie e controllava le grandi rotte del mare.

Un avamposto nell’Età del Bronzo

Scegliere quel promontorio a forma di falce non fu di certo una decisione presa per capriccio: chi vi si insediò aveva un senso acutissimo della strategia. La penisola, infatti, è rocciosa, quasi inaccessibile su tre lati e con pareti verticali che precipitano nell’acqua. Allo stesso tempo, domina visivamente un tratto di mare in cui passavano le navi cariche di stagno e rame.

Foto Canva

Gli scavi, avviati nel 1948, hanno restituito frammenti di ceramica micenea, prova concreta di scambi commerciali con la Grecia continentale, che testimoniano quanto questo piccolo sperone di roccia fosse integrato nei circuiti del Mediterraneo dell’epoca. Il sito faceva parte di una rete di insediamenti eoliani pensati proprio per sorvegliare le rotte e intercettare i metalli preziosi che circolavano tra Oriente e Occidente. Panarea, quindi, non era una terra emersa isolata, ma un vero e proprio nodo di traffico.

Pietra su pietra, a spina di pesce

Le 23 capanne scoperte sul promontorio hanno pianta ovale, con un’unica eccezione rettangolare, la capanna XVI, che si distingue per la porta posizionata al centro del lato meridionale, e sono raggruppate all’interno di un recinto rettangolare che probabilmente serviva da ricovero per gli animali. I muri sono costruiti con blocchetti di pietra e ciottoli disposti a doppia fila, con prospetto interno ed esterno ben definito.

In alcuni punti le pietre seguono la disposizione a spina di pesce, una tecnica che compare anche nei siti egei e che rivela un livello di sapere costruttivo tutt’altro che rudimentale. All’interno delle abitazioni erano presenti sedili in pietra. Sul pavimento, durante gli scavi, sono stati trovati ceramiche, macine e persino utensili.

Dagli approfondimenti effettuati dagli esperti è inoltre emerso che il legante tra le pietre era un impasto di fango, semplice ma efficace in un clima come quello eoliano (la malta, infatti, arriverà molto dopo).

Il sentiero verso Cala Junco

Arrivarci è già parte dell’esperienza: dal porto di San Pietro si percorre la stradina che sale verso l’abitato, poi si svolta verso Drautto, una sequenza di casette bianche affacciate sulla costa con scalinate agricole che scendono verso il mare. Superato il nucleo abitato, si apre la Cala degli Zimmari con la sua sabbia nera vulcanica, e poi il sentiero risale verso il promontorio di Punta Milazzese; Cala Junco appare sulla sinistra in tutta la sua profondità smeraldo.

Il percorso complessivo è di circa 5,5 chilometri con un dislivello contenuto, classificato come escursione moderata. Niente di tecnico, ma il sole sulle rocce chiare si fa sentire: meglio muoversi nelle prime ore del mattino.

Foto: Simone Antonazzo / ENIT SpA

La vista dal pianoro del villaggio, con le Eolie che si dispiegano sullo sfondo (Stromboli a nord-est, Salina e Lipari a ovest) vale ogni passo. Il sito è aperto e visitabile liberamente, senza recinzioni che separano dal passato, e si cammina tra le capanne, si osserva la tecnica muraria da vicino e si capisce con gli occhi perché quegli uomini dell’età del Bronzo scelsero esattamente quel posto.

Foto di copertina: Simone Antonazzo / ENIT SpA

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Si pronuncia “bratche” ed è la terza isola più grande dell’Adriatico e la più estesa della Dalmazia, anche se nel panorama delle mete croate riesce ancora a fare un passo indietro. Parliamo dell’isola di Brač, che si distingue per essere bellissima, silenziosa, ruvida e sincera. Vi pare poco? Secondo noi non lo è affatto e, anzi, è una differenza che rispetto a tante altre località della Croazia si percepisce già dal traghetto che parte da Spalato: 50 chilometri di costa dalmata alle spalle, di fronte una sagoma di pietra bianca che scende verso il mare tra pinete e macchia meditterranea.

Supetar, il capoluogo dell’isola (San Pietro della Brazza in italiano) è il primo porto d’arrivo per chi viene dalla terraferma croata. Famiglie, turisti internazionali e ciclisti con le borse cariche si fermano qui e passano le giornate sulle spiagge dei dintorni, senza andare oltre. Per chi invece si spinge nell’entroterra, l’isola rivela una personalità del tutto diversa.

La pietra che ha costruito mezzo mondo

Brač ha un primato straordinario: la sua pietra bianca, estratta dalle cave fin dall’antichità, è stata usata per costruire il Palazzo di Diocleziano a Spalato, uno degli edifici romani meglio conservati al mondo, e, secoli dopo, la Casa Bianca di Washington (o almeno così racconta la tradizione). È proprio quella stessa roccia calcarea che affiora ovunque sull’isola, nei muretti a secco, nei campanili e nei gradini consumati dei borghi.

Le cave più antiche si trovano nei pressi di Škrip, il villaggio più vecchio della zona, raggiungibile a piedi dagli uliveti di Splitska lungo un sentiero che attraversa paesaggi rimasti pressoché intatti. Škrip conserva anche una torre illirica e resti romani, un luogo in cui la storia si sovrappone a strati (letteralmente).

Oggi l’estrazione ha lasciato spazio al turismo, ma la pietra è rimasta nel DNA dell’isola. Certi borghi dell’entroterra sembrano costruiti con la stessa luce del mare: tutto è biancastro, caldo e secco.

Zlatni Rat e il resto dell’isola che pochi cercano

Zlatni Rat  è la spiaggia più fotografata di tutta la Croazia, e il motivo è piuttosto semplice: una lingua di ciottoli chiari si allunga per circa 500 metri nel mare di Bol, piegando leggermente la punta a seconda delle correnti. Sì, avete capito benissimo! La sua forma cambia con le stagioni, con le tempeste e con il vento. È un banco di ghiaia in movimento continuo, incorniciato da pini che arrivano fin quasi all’acqua.

Il mare è trasparente da far invidia ai Caraibi, tanto che si può osservare il fondo a 4 metri di profondità come se ci fosse un vetro in mezzo. Bol è anche uno dei posti migliori del Mediterraneo per il windsurf, grazie al maestrale che scende dal monte Vidova Gora (la cima più alta di tutte le isole dalmate, a 778 metri) con una regolarità che i velisti conoscono bene.

Pochi però si allontanano da Zlatni Rat verso il resto dell’isola. Il deserto di Blaca, un altopiano carsico brullo e silenzioso, ospita un eremo rupestre del XVI secolo, costruito da monaci glagolitici fuggiti dai Turchi. Ci si arriva a piedi o in barca, attraversando una gola che apre su un paesaggio lunare.

La Grotta del Dragone, le insenature profonde di Milna e Bobovišća, gli uliveti curati da secoli: ognuna di queste mete è separata da Bol da pochi chilometri, ma sembra appartenere a un’isola diversa.

Info pratiche

Per arrivare a Brač è necessario prendere un traghetto da Spalato (Split) a Supetar che impiega circa 50 minuti; in alternativa da Makarska a Sumartin sul lato orientale. In alta stagione le partenze sono frequenti. Una volta sbarcati, è consigliato noleggiare un’auto o uno scooter, perché senza mezzi propri l’entroterra e le insenature più belle restano irraggiungibili.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Partiamo dalla risposta alla domanda che tutti fanno e che nessuno vuole dare con precisione: tre settimane sono il minimo realistico. Non due. Non dieci giorni “intensi”. Tre settimane per percorrere i 3.940 chilometri tra Chicago e Santa Monica con un ritmo che ha ancora qualcosa a che fare con il viaggio, non con il check delle caselle.

Chi ci prova in meno tempo finisce per guidare 8-10 ore al giorno, saltare le deviazioni più interessanti, e tornare a casa con la sensazione di aver attraversato l’America invece di averla vissuta. Quattro settimane sono meglio. Il confine superiore non esiste.

Detto questo, pianificare la Route 66 è meno complicato di quanto sembri — a patto di avere le informazioni giuste prima di iniziare.

Quando andare: le finestre giuste (e quella sbagliata)

La Route 66 attraversa climi radicalmente diversi: dall’umidità del Midwest ai deserti dell’Arizona e del Nuovo Messico. Questo rende la scelta del periodo più decisiva di quasi qualsiasi altra variabile.

Aprile–maggio è la finestra migliore: temperature miti ovunque, paesaggi ancora verdi nell’Oklahoma e nel Missouri, deserti ancora percorribili senza soffrire. Il traffico turistico non è ancora al picco.

Settembre–ottobre è la seconda scelta, spesso preferita da chi ha vincoli lavorativi estivi: il caldo del deserto si attenua, i parchi nazionali si svuotano, la luce autunnale del Southwest è straordinaria.

Giugno–agosto: tecnicamente percorribile, ma il caldo nel Texas Panhandle, in Nuovo Messico e in Arizona può toccare i 45°C. Chi sceglie questo periodo deve pianificare le tappe desertiche nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, e accettare che alcune attività outdoor siano sconsigliabili nelle ore centrali.

Novembre–marzo: sconsigliato, soprattutto per il tratto dell’Oklahoma e del Missouri, dove il meteo invernale può essere severo e molte attrazioni minori riducono gli orari o chiudono.

Est verso ovest, o ovest verso est?

La direzione classica è Chicago → Santa Monica (est → ovest), che segue la logica storica della strada — la direzione in cui la percorrevano i migranti di Steinbeck, i viaggiatori di Kerouac, i protagonisti di Easy Rider. C’è qualcosa di narrativamente corretto nel finire sul Pacifico.

La direzione inversa (Santa Monica → Chicago) ha un vantaggio pratico: i voli su Los Angeles sono spesso più economici e frequenti dagli aeroporti italiani rispetto a Chicago. In questo caso si inizia con la costa e si finisce nel Midwest — narrativamente meno epico, logisticamente più conveniente.

La scelta dipende dal budget aereo e da dove si preferisce noleggiare e riconsegnare l’auto.

L’auto: cosa noleggiare (e cosa ignorare)

Dimenticare l’idea dell’auto d’epoca. È romantica, è cara, è problematica meccanicamente per un viaggio di migliaia di chilometri su strade non sempre perfette. Le agenzie di noleggio lungo il percorso non sono attrezzate per assisterla.

L’auto giusta è un SUV compatto o mid-size americano: spazio sufficiente per i bagagli, adatto alle strade secondarie e agli sterrati che si incontrano sui tratti originali del percorso, relativamente economico nel noleggio. Ford Explorer, Jeep Cherokee, Chevrolet Equinox sono scelte affidabili.

Attenzione alla one-way fee: noleggiare a Chicago e riconsegnare a Los Angeles (o viceversa) comporta una tariffa aggiuntiva che varia significativamente tra le agenzie e i periodi. Vale la pena confrontare almeno tre preventivi. Alcune agenzie la includono nel prezzo base durante certi mesi.

La struttura dell’itinerario: 8 stati, 4 settimane

La divisione logica è per stato, con tempi indicativi per un ritmo sostenibile:

Dove dormire: la scelta che cambia il viaggio

Lungo la Route 66 esistono due mondi paralleli: i motel storici — alcuni degli anni Cinquanta, alcuni autenticamente kitsch, alcuni sorprendentemente curati — e le catene affidabili (Best Western, Holiday Inn Express, Hampton Inn) che garantiscono standard prevedibili ma sacrificano tutto il carattere.

La scelta ideale è mista: motel storici nelle tappe più iconiche (Albuquerque, Flagstaff, Seligman), catene affidabili nelle tappe di transito o nelle città grandi dove il prezzo delle strutture indipendenti può essere elevato.

Una regola pratica: prenotare con anticipo i primi 3-4 giorni di viaggio e gli ultimi 2-3, lasciando libera la parte centrale per adattarsi al ritmo reale. Chi arriva in giugno-luglio dovrebbe prenotare tutto con almeno 4-6 settimane di anticipo.

Il budget reale: meno di quello che immaginate

Il confronto con altri viaggi di pari durata è il modo più efficace per ridimensionare la percezione di “viaggio proibitivo”:

Il carburante americano costa circa un terzo di quello italiano. Il cibo nei diner lungo il percorso è economico e abbondante. I parchi nazionali si visitano con l’America the Beautiful Pass (circa 80 dollari), che copre tutti i parchi federali per un anno — nel caso del Grand Canyon da solo il risparmio ripaga il pass.

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La checklist finale prima di partire

• Passaporto valido + ESTA (autorizzazione elettronica USA, da richiedere online almeno 72 ore prima)
• Patente italiana valida — riconosciuta negli USA senza necessità di patente internazionale
• Assicurazione sanitaria internazionale: indispensabile, le spese mediche negli USA sono elevatissime
• App utili: Google Maps (offline per le zone senza copertura), GasBuddy (prezzi carburante), iOverlander (campeggi e aree sosta), AllTrails (sentieri hiking)
• Contanti in dollari: i piccoli esercizi lungo i tratti più remoti non accettano carta
• America the Beautiful Pass se si prevede di visitare almeno 2-3 parchi nazionali
• Prenotazione auto con anticipo: le tariffe salgono significativamente sotto le 3 settimane dalla partenza

La Sardegna ha mille spiagge e una più bella dell’altra, ma Cala Goloritzé pare quasi un pianeta a parte. Incastonata nel Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale dell’isola, questo piccolo angolo di calcare bianco e acqua trasparentissima è considerata da molti una delle baie più spettacolari del Mediterraneo. E no, non è affatto un’esagerazione. Arrivare richiede un certo impegno, perché qui le strade si fermano lontano e il mare è solo il premio finale. Ma sì, vale assolutamente la pena se si sceglie questa magica isola come meta delle proprie vacanze.

La regina del Golfo di Orosei

Il Golfo di Orosei è una delle aree costiere più integre d’Italia, con falesie alte fino a 400 metri che precipitano direttamente sul mare senza lasciare spazio a strade litoranee. Cala Goloritzé si apre in questo contesto come una piccola radura di ghiaia bianca circondata da pareti verticali, con una spiaggia di dimensioni ridotte che in alta stagione può riempirsi in fretta.

Due elementi la rendono immediatamente riconoscibile. Il primo è il grande arco naturale di roccia calcarea che si protende sul mare, alto circa 16 metri. Il secondo è la guglia chiamata Aguglia, un pinnacolo isolato che sale a oltre 100 metri d’altezza e funge da richiamo per i climber di tutta Europa. Assieme, formano uno skyline magnetico, il tipo di paesaggio che fatica a sembrare reale.

Scendere nel Bacu: il sentiero che rivela la cala

L’accesso principale alla spiaggia parte dall’Altopiano di Golgo, sopra Baunei, un borgo dell’Ogliastra che custodisce questa costa come se fosse un bene di famiglia. Dall’abitato si sale verso l’altopiano seguendo i cartelli per Golgo, poi si imbocca uno sterrato fino al parcheggio custodito di Su Porteddu, a circa 1,5 chilometri dal bivio.

Da lì si sale brevemente fino a quota 470 metri sul livello del mare, poi il percorso entra nel Bacu Goloritzé, il canalone che dà il nome alla cala. Il sentiero scende tra lecci centenari, antichi ripari per gli animali in pietra a secco e macchia mediterranea densa di cisto e mirto. A poche centinaia di metri dalla spiaggia si passa accanto all’Aguglia, poi delle passerelle in legno accompagnano fino alla ghiaia bianca.

Chi arriva via mare (in gommone o a bordo di un’imbarcazione noleggiata lungo la costa) deve restare a distanza dalla zona di balneazione, delimitata da un cordino galleggiante. Il fondale vicino al bordo è molto profondo, quindi chi ha ancora l’imbarcazione deve usare tutta la cima disponibile, scendendo poi a nuoto fino alla riva.

L’arco, l’Aguglia e gli arrampicatori

L’Aguglia di Goloritzé ha una storia tecnica particolare: la prima ascensione fu completata nel gennaio del 1981 dalla cordata formata da Manolo e Gogna, due nomi di riferimento nell’alpinismo italiano. Da allora è diventata meta di pellegrinaggio per i climber, con più vie aperte attorno al pinnacolo e un grado di difficoltà che attrae esperti da tutto il continente.

L’arco naturale, invece, è accessibile a nuoto. Si può oltrepassare passandoci sotto, con il calcare che filtra la luce in modo strano. Chi ha esperienza e dimestichezza con le altezze può anche tuffarsi dalla sommità, ma è una sfida che richiede una valutazione attenta delle condizioni marine e della propria preparazione.

Per accedere al sentiero e alla spiaggia è obbligatoria la prenotazione, gestita tramite la piattaforma Heart of Sardinia, che regola i flussi con un sistema a numero chiuso. Gli ingressi sono contingentati ogni giorno, e in estate i posti si esauriscono con largo anticipo. Cala Goloritzé premia chi si organizza per tempo e accetta di guadagnarsi il posto a piedi.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ogni estate, alcune squadre di calcio scelgono la Foresta Nera per il ritiro.
Prima il Liverpool, poi il Barcellona, poi la Spagna campione d’Europa 2024. C’è un motivo, anzi più di uno. 
Dal 16 al 25 luglio, anche l’Inter di Milano si allena a Donaueschingen, nella struttura dell’Öschberghof — resort a cinque stelle con spa da 5.500 mq, ristorante bistellato Michelin e campi da calcio dell’SV Aasen poco distanti.

La scelta non è casuale, e non riguarda solo la qualità delle strutture.
La Foresta Nera orientale, e in particolare l’altopiano del Baar su cui si trova Donaueschingen, offre un clima fresco anche in piena estate, una rete di sentieri e percorsi ciclabili tra i più densi della Germania, e una concentrazione di destinazioni naturali raggiungibili in poche decine di minuti.
È un territorio costruito per muoversi — e questo vale per i calciatori che si preparano alla stagione, ma anche per chi vuole esplorare una parte della Foresta Nera che quasi nessun turista italiano include nell’itinerario.

Donaueschingen: la sorgente del Danubio

La caratteristica più nota di Donaueschingen è anche quella più insolita da spiegare.
I due fiumi sorgenti del Danubio — il Brigach e il Breg — si incontrano proprio qui, formando uno dei corsi d’acqua più lunghi d’Europa che sfocerà nel Mar Nero dopo quasi 2.900 km.

La sorgente del Danubio è incorniciata in un’installazione nel parco del castello — una vasca circolare con una scultura che rappresenta la figura mitologica della sorgente, circondata dalla vegetazione del parco.
Non è uno spettacolo naturale nel senso tradizionale del termine, ma ha un fascino preciso: il punto da cui parte un fiume che attraversa dieci paesi è qui, in questo angolo tranquillo di città tedesca.
Il Castello di Donaueschingen, sede storica dei principi di Fürstenberg, domina il parco con la sua facciata barocca.
Le Collezioni Fürstenberg — museo privato all’interno del complesso — custodiscono una delle più importanti raccolte d’arte principesche del sud della Germania.
Il Birrificio Fürstenberg, attivo da secoli con la sua tradizione bavarese, completa il quadro con degustazioni aperte al pubblico.
La chiesa cittadina di San Giovanni in stile barocco boemo e il centro storico animato chiudono un quadro che giustifica ampiamente una mezza giornata di visita.

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Villingen-Schwenningen: la città doppia degli orologi

A pochi chilometri a nord di Donaueschingen si trova la città gemella di Villingen-Schwenningen — tecnicamente un unico comune dal 1972, ma con due anime ancora ben distinte.
Villingen è il lato medievale: centro storico racchiuso nelle antiche mura, con due delle porte originali ancora in piedi, la Cattedrale romanica e il Museo dei Francescani.
Schwenningen è il lato industriale: fu a lungo la più grande città orologiera del mondo, e il Museo dell’industria orologiera racconta quel primato con una collezione che spazia dai meccanismi più antichi alle linee di produzione del Novecento.
E qui c’è un altro dato geografico curioso: dal “Schwenninger Moos” nasce il fiume Neckar, che scorre poi verso nord attraverso Stuttgart e Heidelberg prima di confluire nel Reno.
Due sorgenti di fiumi europei — il Danubio e il Neckar — a pochi chilometri l’una dall’altra.
Per chi vuole approfondire il legame tra questa zona e la tradizione orologiaia, la Strada degli Orologi parte proprio da Villingen-Schwenningen e collega in un anello di 320 km i villaggi bergamaschi dove nacque l’orologio a cucù, passando per Furtwangen, Schonach e Triberg.

I dintorni: Titisee, Feldberg e Rottweil

In meno di un’ora da Donaueschingen si raggiungono alcune delle mete più rappresentative dell’intera Foresta Nera.
Il Titisee e lo Schluchsee sono i laghi più famosi della regione — acque fredde anche d’estate, circondati da boschi di abeti, con sport acquatici e passeggiate sul lungolago. Il pezzo sui laghi della Foresta Nera racconta come organizzare un itinerario che li tocchi tutti.

Il Feldberg, a 1.493 metri, è la vetta più alta della Germania al di fuori delle Alpi — con un anello escursionistico di 12 km che attraversa pascoli, boschi e rifugi d’alta quota, e panorami che nelle giornate limpide arrivano alle Alpi svizzere.
Rottweil, a soli 30 minuti, è la città più antica del Baden-Württemberg — fondata dai Romani, con un centro storico medievale ben conservato e due attrazioni contemporanee che sembrano fuori contesto: la piattaforma panoramica più alta della Germania a 232 metri d’altezza dentro la torre di test degli ascensori TK Elevator, e il nuovo ponte sospeso Neckarline da 606 metri di lunghezza inaugurato nell’aprile 2026.
Per un quadro completo di tutti gli itinerari all’aperto nella Foresta Nera — dal gravel bike agli anelli escursionistici, dai rifugi ai laghi d’alta quota — la guida pillar sulla Foresta Nera raccoglie tutto in modo organizzato per livello e tipo di attività.

Info pratiche

Dove: Donaueschingen, altopiano del Baar, Foresta Nera orientale, Baden-Württemberg
Come arrivare in auto dall’Italia: autostrada A5 Basilea-Friburgo, poi A81 direzione Stuttgart, uscita Donaueschingen — circa 3h30 da Milano
Come arrivare in treno: linea Schwarzwaldbahn da Offenburg o linea da Stuttgart — Donaueschingen ha stazione ferroviaria
Sorgente del Danubio: nel parco del castello, accesso gratuito
Castello e Collezioni Fürstenberg: visita con biglietto, verificare orari su fuerstenberg-sammlungen.de
Birrificio Fürstenberg: degustazioni guidate disponibili stagionalmente
Villingen-Schwenningen: 15 minuti da Donaueschingen — mura medievali, Museo Orologiai, centro storico
Titisee: circa 30-35 minuti a ovest
Feldberg: circa 45 minuti a ovest
Rottweil: circa 30 minuti a nord

Foto Schwarzwald Tourismus GmbH 

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C’è un modo per conoscere il territorio tra Verona e il Lago di Garda che non passa dai monumenti.
Passa dai piedi, dai pedali, dalle vele e dalle pareti di roccia.
Tra i Monti Lessini, il Monte Baldo e le sponde del Garda, il calendario estivo 2026 raccoglie esperienze outdoor che coprono tutti i livelli — dalle serate guidate tra le lucciole in quota fino al wingfoil sull’acqua.

In Lessinia: per chi vuole la montagna dopo il tramonto

Il programma “Go! Estate 2026” porta i visitatori tra boschi, malghe e altipiani dei Monti Lessini con tre appuntamenti serali, ciascuno costruito attorno a un elemento del paesaggio cimbro.

Il 10 luglio l’itinerario raggiunge i Parpari per il tramonto, tra boschi e malghe sull’altopiano.
Il 18 luglio la tappa è a Salaorno, dove il racconto si concentra sul baito e sugli attrezzi della tradizione contadina locale — un modo per capire come si lavorava questi pascoli prima che diventassero mete escursionistiche.
Il 26 e 27 luglio, infine, l’appuntamento si chiama “Al chiaror di lucciole”: una camminata serale dedicata a uno dei fenomeni più discreti dell’estate montana, che in Lessinia — grazie alle quote e all’assenza di inquinamento luminoso — è ancora visibile con una densità rara per il nord Italia.

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Sul Monte Baldo: ali e mulattiere sopra il lago

Il Monte Baldo resta il punto di riferimento per chi cerca la quota nella zona del Garda veronese.
Da Tratto Spino, raggiungibile in funivia da Malcesine, si può provare un volo in parapendio biposto con vista sul lago e sull’entroterra — l’esperienza più immediata per capire quanto la montagna sia verticale rispetto all’acqua.

Sullo stesso versante, tra Malcesine e Brenzone, una rete di antiche mulattiere selciate — un tempo usate per il trasporto delle merci — è oggi percorribile in e-mtb, in un tour di mezza giornata che alterna sterrato e panorami sul lago.
Per chi vuole capire meglio il Baldo come destinazione di trekking e le opzioni in ogni stagione, il pezzo sul Monte Baldo in primavera descrive i sentieri, la flora e come arrivarci.

Sul lago: dal foil al kitesurf per chi non vuole restare a riva

Dal 27 giugno al 5 luglio il Garda ha ospitato la Foiling Week, l’appuntamento internazionale dedicato alle discipline di foil — una delle regate più spettacolari del lago in estate.
Ma il lago non si limita a guardare.
Chi vuole imparare trova un’introduzione al kitesurf per principianti, oppure può dedicare quattro giorni a un corso di wingfoil — uno degli sport più tecnici della generazione attuale, che permette di volare sull’acqua con un’ala gonfiabile tenuta a mano.
Il vento del Garda — l’Ora dal sud nel pomeriggio, il Pelèr dal nord la mattina — è tra i più affidabili d’Europa per queste discipline, e non è un caso che il lago sia diventato una delle mete di riferimento per i rider internazionali.

Arrampicata, canyoning e rafting: la terra ferma risponde

Le pareti del Garda si scalano in giornata oppure con una lezione privata in falesia — due formati per livelli diversi, entrambi guidati.
Il Vajo dell’Orsa è invece il percorso di canyoning da non perdere nella zona: una gola stretta dove si scende in corda tra pozze e strettoie, con una guida privata.
È uno di quei posti dove ci si può passare accanto mille volte in macchina senza immaginare cosa ci sia dentro.
Più a valle, l’Adige scorre con un ritmo diverso: il tratto da Brentino a Gaium propone un percorso di rafting accessibile anche a chi affronta il fiume per la prima volta, con tratti tranquilli alternati a qualche accelerazione leggera.

In sella: da Verona alle malghe del Baldo

In bicicletta il territorio cambia scala.
Un gran tour in e-bike attraversa Verona con il ritmo che lascia il tempo di guardarsi intorno.
Il Road Bike Tour Epic in Valpolicella alza il livello: chilometri in salita tra i vigneti, per chi cerca fatica e paesaggio insieme.
In quota, tra le malghe del Monte Baldo, un bike tour privato affronta sterrati e dislivelli importanti — riservato a chi ha già gambe e tecnica allenate.
Per chi vuole abbinare i percorsi in bici con le escursioni a piedi nella montagna veronese, il pezzo sulla montagna veronese racconta anche i rifugi e i sentieri di Lessinia e Carega — base di partenza valida per tutta la stagione estiva.

Info pratiche

Territorio: provincia di Verona — Monti Lessini, Monte Baldo, sponde veronesi del Lago di Garda
Lessinia “Go! Estate 2026”: 10 luglio (Parpari), 18 luglio (Salaorno), 26-27 luglio (lucciole) — info visitlessinia.eu
Parapendio Monte Baldo: da Tratto Spino, funivia da Malcesine — biposto, nessuna esperienza richiesta
Kitesurf e wingfoil: corsi per principianti e avanzati — info lagodigardaveneto.com
Arrampicata pareti del Garda: giornate guidate o lezione privata in falesia
E-mtb e bike tour Monte Baldo: mezza giornata sulle mulattiere storiche, tour malghe per esperti
Canyoning Vajo dell’Orsa: tour privato con guida
Rafting Adige: Brentino-Gaium, livello facile, adatto a principianti
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]]> https://www.sportoutdoor24.mom/viaggi/cicloturismo/eurovelo-8-in-turchia-la-guida-ai-5-tratti-da-izmir-alla-riviera-turca/ Sun, 12 Jul 2026 15:46:30 +0000 https://www.sportoutdoor24.mom/?p=669953

Chi pianifica un viaggio in bicicletta lungo EuroVelo 8 in Turchia parte quasi sempre dalla stessa domanda: quanti giorni servono, e in che ordine conviene percorrere i vari tratti? È una domanda legittima, perché il tracciato turco di questa grande dorsale mediterranea non è un’unica striscia omogenea, ma una sequenza di sezioni molto diverse tra loro per terreno, lunghezza e atmosfera — dal tratto certificato ufficialmente EuroVelo nella provincia di Izmir, fino ai collegamenti verso sud che portano alla Riviera turca, ancora fuori dalla rete EuroVelo ma sempre più strutturati e frequentati.

Questa guida ripercorre i cinque tratti più rilevanti da nord a sud, con le informazioni pratiche essenziali per chi vuole iniziare a pianificare.

EuroVelo 8 in Turchia: i 5 tratti principali

Da Pergamo alla Riviera turca verso Antalya

Le distanze sono indicative e basate sui tratti stradali esistenti. Solo la sezione Pergamo-Selcuk, in provincia di Izmir, fa parte della rete EuroVelo certificata.

1. Pergamo – Izmir: l’ingresso nella Turchia di EuroVelo 8

Il tratto settentrionale del percorso parte da Bergama, la cittadina moderna che dà accesso al sito archeologico di Pergamo, iscritto nella lista UNESCO per il suo “paesaggio culturale stratificato” che include resti di epoca romana, bizantina e ottomana. Da qui il percorso scende verso sud lungo la costa, attraversando zone umide protette — tra cui il delta del fiume Gediz, dove non è raro avvistare fenicotteri — prima di entrare nell’area urbana di Izmir, terza città della Turchia.

Il tratto alterna strade secondarie tranquille a piste sterrate ben compattate. È generalmente considerato il segmento più vario dal punto di vista paesaggistico, con un passaggio netto da paesaggi rurali a un contesto urbano moderno nel finale verso Izmir.

2. Çeşme – Selçuk: il cuore certificato di EuroVelo 8

Questo è il tratto che ha ottenuto la certificazione ufficiale ECF nel 2019, e probabilmente il più completo dal punto di vista dei servizi. Si parte da Çeşme, porto di arrivo dei traghetti da Chios, per toccare Alaçatı — borgo con mulini a vento in pietra, noto a livello internazionale per il windsurf — Urla, zona di vigneti e ulivi con una crescente offerta di cantine aperte ai visitatori, e Seferihisar, prima città turca certificata Cittaslow. Il percorso si conclude a Selçuk, ai piedi del sito UNESCO di Efeso, una delle città romane meglio conservate al mondo.

È il tratto più frequentato e meglio segnalato dell’intero percorso turco, con piste ciclabili dedicate su buona parte del tragitto e una rete di alloggi bike-friendly già consolidata.

3. Aydın – Marmaris: il tratto di collegamento verso sud

Da qui il percorso esce dai confini ufficiali della rete EuroVelo certificata, ma resta perfettamente percorribile e sempre più strutturato. Il paesaggio cambia carattere: meno costa, più entroterra, con tratti immersi in boschi mediterranei di pino che si alternano a scorci sul mare. È il segmento meno turistico dei cinque, frequentato soprattutto da chi cerca un contatto più diretto con il paesaggio naturale prima di raggiungere la costa sud-occidentale.

4. Marmaris – Fethiye: il Golfo di Gökova

Uno dei tratti più fotografati per la varietà del paesaggio. Il percorso costeggia il Golfo di Gökova, tra colline ondulate e baie ancora poco frequentate dal turismo di massa, toccando Köyceğiz, affacciata sull’omonimo lago, e Göcek, piccola località con marina molto frequentata da chi naviga nell’Egeo. Lungo il tragitto merita una deviazione Kaunos, antica città licia il cui porto, un tempo direttamente sul mare, oggi si trova a circa 8 km dalla costa per via dell’avanzamento del delta del fiume Dalyan: qui si trovano le celebri tombe rupestri scavate nella roccia, visibili anche dall’acqua.

Per chi cerca un’esperienza più impegnativa, l’area di Marmaris ospita anche una rete di percorsi MTB più tecnici, con saliscendi importanti tra le pinete dell’entroterra — un’opzione complementare per chi non si limita al cicloturismo su strada.

5. Fethiye – Antalya: la Riviera turca ai piedi dei Monti Taurus

L’ultimo grande tratto prosegue verso sud-est lungo la cosiddetta Riviera turca. Patara conserva una delle spiagge sabbiose più lunghe del Mediterraneo, oltre a un importante sito archeologico licio; Kaş è un borgo costiero molto amato da cicloturisti e sub per l’atmosfera ancora autentica; Demre custodisce i resti dell’antica Myra e la basilica di San Nicola; Kemer chiude il tratto, già nell’orbita di Antalya, con i Monti Taurus che scendono quasi a picco sul mare.

È il tratto più impegnativo dal punto di vista altimetrico tra i cinque, con saliscendi più frequenti legati alla vicinanza della catena montuosa.

LEGGI ANCHE: La Turchia è la nuova frontiera del cicloturismo

Strumenti utili per la pianificazione

Per chi vuole scaricare le tracce GPX ufficiali del tratto certificato, EuroVelo mette a disposizione sul proprio sito i file scaricabili compatibili con le app di navigazione più diffuse — Komoot, RideWithGPS, Garmin Basecamp e OsmAnd tra le più usate dalla community cicloturistica. Per i tratti a sud di Selçuk, non essendo ancora parte della rete certificata, conviene affidarsi alle tracce condivise dalla community su Komoot o Bikemap, che coprono comunque in modo capillare l’intera Riviera turca.

Nel cuore della Norvegia esiste un angolo di mondo in cui la geologia e il mito si incontrano con immensa armonia. Proprio qui, infatti, scorre da secoli la Cascata delle Sette Sorelle, che precipita lungo le pareti verticali del Geirangerfjord fino a mostrarsi come uno dei salti d’acqua più spettacolari d’Europa. Oltre a questo, però, è anche un racconto scritto dall’acqua stessa, con i suoi sette rigoli paralleli che si lanciano dai ghiacciai con la grazia di chi porta sulle spalle una storia antica.

Un palcoscenico di roccia e ghiaccio nel cuore della Norvegia

Il Geirangerfjord è considerato uno dei fiordi più spettacolari dell’intero Paese scandinavo, protetto dall’UNESCO e abile a lasciare senza parole anche i viaggiatori più esperti. Le sue pareti rocciose si alzano per centinaia di metri sopra le acque scure, e lungo questi versanti scendono diverse cascate alimentate dal disgelo glaciale: la più celebre e la più evocativa, è senza dubbio quella che porta il nome delle sette figlie.

Sette scivoli d’acqua distinti sdricciolano fianco a fianco sulla roccia grigia, confluendo verso il fiordo in un fragore sommesso e ipnotico. In primavera, quando la neve si scioglie sulle cime, la portata raggiunge il suo apice spettacolare (e non è un caso che sia anche il periodo con maggior numero di visitatori).

La leggenda: lacrime, principe e contrappasso

Qualunque cascata che valga davvero ha la sua storia, e quella delle Sette Sorelle è tra le più suggestive della tradizione nordica. Si narra di un principe di passaggio che trovò rifugio presso la casa di un uomo con sette splendide figlie, quasi identiche tra loro. Stando a una versione del racconto, il futuro sovrano abbagliato da tanta bellezza decise di sposare la più bella. Ma al risveglio, dopo una notte di bagordi, non riusciva più a riconoscere la prescelta.

Le sorelle attesero per anni, inconsolabili, e piansero così tanto che le loro lacrime formarono sette rigoli d’acqua scendendo a valle. Il principe, punito per aver causato tanto dolore, fu trasformato a sua volta in una cascata, quella del Pretendente che si trova esattamente di fronte, sull’altro versante del fiordo, a forma di bottiglia.

Un contrappasso perfetto per l’alcol che aveva annebbiato la sua memoria. Ora resta lì, condannato a contemplare per sempre le sette sorelle senza essere mai guardato.

Come viverla: tra battello, bici e sentieri

Il modo più classico per ammirare la Cascata delle Sette Sorelle è a bordo di un battello che percorre il Geirangerfjord, avvicinandosi alla parete fino a sentire sul viso la leggera nebbia del salto. La prospettiva dal basso è inarrivabile, con le sette lingue d’acqua che sembrano cadere direttamente dal cielo.

Per chi preferisce la terra ferma, la zona offre percorsi ciclabili su asfalto adatti a qualsiasi livello di allenamento, oltre a escursioni a piedi verso i belvedere più alti con vista sull’intero fiordo. L’area è frequentata tutto l’anno, ma il picco di bellezza si concentra tra maggio e agosto.

Info pratiche

Vi si può arrivare in traghetto da Hellesylt , in crociera da Ålesundp o in auto lungo la strada panoramica Ørnesvegen (Route 63). L’aeroporto più vicino è Ålesund (AES), con voli internazionali via Oslo. Per vivere l’esperienza a 360° è consigliato salire al belvedere di Flydalsjuvet per la fotografia classica delle Sette Sorelle dall’alto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

La Sardegna Nord Ovest è un territorio di grande fascino, dove la natura selvaggia si sposa con la storia e la cultura di città antiche. Dalle acque cristalline di Stintino, con la sua celebre Pelosa, fino alle scogliere di Alghero e ai borghi medievali, questa parte dell’isola offre un’esperienza variegata, ideale per chi cerca un mix di relax balneare, avventura e scoperta.

È questa la zona della Sardegna dove ci sono spiagge e mare caraibici

Preparati a tuffarti in un mare caraibico, a esplorare grotte marine, a passeggiare tra vicoli antichi e a godere di tramonti indimenticabili sul mare, vivendo un’estate all’insegna della bellezza e dell’autenticità.

1. Stintino e La Pelosa: Il Mare Caraibico della Sardegna

Stintino è una delle località più famose della Sardegna, celebre in tutto il mondo per la sua spiaggia iconica: La Pelosa. Con la sua sabbia bianca finissima, le acque cristalline e le sfumature di blu che ricordano i Caraibi, e la torre aragonese sull’isolotto, è un vero capolavoro della natura.

Un paradiso di sabbia e mare:

• La Pelosa: Un’esperienza unica, ma è fondamentale prenotare l’accesso in alta stagione per preservarne la bellezza. Le acque basse e calme sono ideali per le famiglie.
• Snorkeling: Le acque trasparenti offrono un’ottima visibilità per esplorare i fondali.
• Gite in Barca: Possibilità di esplorare le calette vicine e l’Isola dell’Asinara, un Parco Nazionale e Area Marina Protetta.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport, in particolare nelle spiagge meno affollate.

Come arrivare: Stintino è raggiungibile in auto da Sassari (SS131) o Porto Torres.

2. Porto Torres e l’Asinara: Storia Romana e Natura Protetta

Porto Torres è un importante porto della Sardegna, con un ricco patrimonio archeologico romano. Da qui partono i traghetti per l’Isola dell’Asinara, un’ex colonia penale trasformata in Parco Nazionale e Area Marina Protetta, un’oasi di natura incontaminata e selvaggia, famosa per i suoi asinelli bianchi.

Un connubio di storia e biodiversità:

• Parco Nazionale dell’Asinara: Esplora l’isola in bici, a piedi o con visite guidate. Le sue calette sono ideali per un bagno in acque cristalline.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali dell’Asinara sono ricchi di vita marina e relitti, ideali per gli appassionati.
• Siti Archeologici: Visita i resti romani di Turris Libisonis a Porto Torres, inclusi i ponti e le terme.
• Birdwatching: L’Asinara è un importante sito per il birdwatching.

Come arrivare: Porto Torres è collegata via mare con traghetti da Genova, Civitavecchia e Barcellona.

3. Alghero e la Riviera del Corallo: Città Fortificata e Grotte Marine

Alghero, con il suo affascinante centro storico fortificato di origine catalana, è una delle città più belle della Sardegna. La sua costa, conosciuta come Riviera del Corallo, è caratterizzata da spiagge sabbiose, calette rocciose e maestose falesie a picco sul mare, che nascondono grotte marine spettacolari.

Un mix di cultura, avventura e mare:

• Spiaggia del Lazzaretto e Le Bombarde: Due delle spiagge più belle di Alghero, con sabbia bianca e mare cristallino, circondate da pinete.
• Grotte di Nettuno (Capo Caccia): Un sistema di grotte marine spettacolari, raggiungibili via mare (con escursioni da Alghero) o via terra (tramite la “Escala del Cabirol”, una scalinata panoramica).
• Snorkeling e Immersioni: I fondali della Riviera del Corallo sono ricchi di vita marina e corallo rosso, ideale per gli appassionati.
• Passeggiata sui Bastioni: Goditi il tramonto sul mare dal centro storico di Alghero.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento nella zona sono favorevoli per questi sport.

Come arrivare: Alghero è servita da aeroporto internazionale (Fertilia) e porto turistico.

4. Castelsardo: Borgo Medievale e Rocce Vulcaniche

Castelsardo è un pittoresco borgo medievale arroccato su un promontorio di roccia vulcanica, dominato dal suo Castello dei Doria. Offre un panorama mozzafiato sul Golfo dell’Asinara e sulla Corsica. Le sue spiagge sono piccole calette di sabbia e ciottoli, incastonate tra le rocce.

Un luogo di storia e panorami:

• Spiagge di Castelsardo: Piccole e intime, ideali per un bagno rilassante in acque pulite.
• Castello dei Doria: Visita il castello per ammirare la vista panoramica e il Museo dell’Intreccio Mediterraneo.
• Roccia dell’Elefante: Una scultura naturale modellata dal vento, simbolo della zona.
• Trekking leggero: Sentieri panoramici intorno al borgo e lungo la costa.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS134 o SS200.

5. Costa Paradiso e Isola Rossa: Paesaggi Selvaggi e Granito Rosso

La Costa Paradiso è un tratto di costa selvaggio e incontaminato, caratterizzato da rocce di granito rosso che si tuffano in un mare cristallino. Isola Rossa è un piccolo borgo marinaro con un’atmosfera rilassata, famosa per le sue scogliere rossastre e le piscine naturali.

Un’esperienza di natura selvaggia e colori intensi:

• Cala Sarraina (Costa Paradiso): Una spiaggia di sabbia grossa e mare trasparente, incastonata tra le rocce rosse.
• Li Cossi (Costa Paradiso): Una caletta mozzafiato, raggiungibile con un sentiero panoramico, con sabbia dorata e mare smeraldo.
• Piscine Naturali di Isola Rossa: Ideali per un bagno in acque calme e trasparenti.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali rocciosi offrono un’ottima visibilità e ricchezza di vita marina.
• Trekking: Sentieri lungo la costa per esplorare il paesaggio selvaggio.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS133.

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All’ingresso della Grotta di Bossea si sente prima il suono e poi il freddo.
L’acqua che scorre nel buio produce un fragore continuo, e l’aria che esce dalla cavità abbassa la temperatura di diversi gradi rispetto all’esterno — anche quando fuori ci sono 35°C.
Nella grotta la temperatura è costante a 9°C, con umidità al 100%, indipendentemente dalla stagione.
È questa combinazione di buio, freddo e acqua che ha scolpito, nel corso dei millenni, un paesaggio sotterraneo fatto di stalattiti, stalagmiti, laghi, cascate e sale calcaree così imponenti da sembrare costruite invece che erose.

La prima grotta turistica italiana: la storia della Grotta di Bossea

La Grotta di Bossea ha un primato importante: fu tra le prime grotte turistiche aperte al pubblico in Italia, con una data precisa — il 2 agosto 1874 — e già nei primi anni attirò visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero.
Le esplorazioni, però, erano cominciate prima.
Nella prima metà dell’Ottocento alcuni valligiani, tra cui Domenico Mora, si spinsero all’interno della cavità fino al Lago di Ernestina, nella parte inferiore della grotta.
La svolta arrivò nel 1874, quando una spedizione guidata dal professor Don Bruno di Mondovì riuscì a superare la cascata e a raggiungere il canyon del torrente nella zona superiore.

Più di sessant’anni dopo, tra il 1948 e il 1949, diverse spedizioni finirono di mappare i rami principali, esplorando gallerie fossili, aree sopraelevate e tratti legati al torrente Mora.
Nei decenni successivi altri gruppi speleologici scoprirono circa un chilometro di nuove gallerie, a conferma dell’importanza scientifica della cavità.
Fin dalle prime ricerche sono emersi resti di Ursus spelaeus — l’orso delle caverne, vissuto tra circa 80.000 e 12.000 anni fa.
Nella grotta è visibile al pubblico lo scheletro, testimonianza diretta di un passato remoto in cui questi grandi animali abitavano le montagne piemontesi.

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L’ecosistema nascosto della grotta

La Grotta di Bossea ospita numerose specie cavernicole, alcune delle quali non si trovano altrove.
Tra le più note: il diplopode Plectogona bosseae, il palpigrado Eukoenenia strinati e il ragno Troglohyphantes pedemontanum.
Nelle grotte la vita è rara, piccola, spesso invisibile a uno sguardo distratto — ma estremamente specializzata.
Ogni cavità funziona come un piccolo mondo separato, con specie adattate al buio, all’umidità e alla scarsità di risorse.

Dal 1969 è attiva qui una stazione scientifica del Gruppo Speleologico Alpi Marittime del CAI di Cuneo, con un laboratorio carsologico sotterraneo dove vengono studiati fenomeni idrogeologici, meteorologici e biologici dell’ambiente ipogeo.
Mentre i visitatori attraversano sale e gallerie, la grotta viene osservata anche come un grande laboratorio naturale — due attività che coesistono con una coerenza rara.

Il percorso di visita tra stalattiti, cascate e torrenti

Il percorso completo dura in media circa 120 minuti e si sviluppa per 3 chilometri complessivi tra andata e ritorno, con un dislivello in salita di 116 metri.
Le visite, sempre guidate, sono condotte da guide speleologiche che accompagnano i visitatori alla scoperta degli aspetti naturalistici, storici e scientifici della cavità.

La grotta è separata idealmente dal Lago di Ernestina.
La parte inferiore è quella più scenografica, con grandi ambienti dalle pareti imponenti e soffitti altissimi, giochi d’acqua e formazioni calcaree che sembrano dipinte da un pittore astratto.
Sopra, la grotta cambia volto e diventa un intreccio di gallerie più strette, sviluppate su livelli diversi.
In entrambi i casi, la colonna sonora del torrente che scorre nel buio è costante — e contribuisce a rendere l’esperienza qualcosa di difficile da rimettere in parole dopo.
Per chi vuole inquadrare Bossea in un contesto più ampio, la guida alle grotte italiane visitabili senza attrezzatura racconta altri undici siti analoghi, dal Friuli all’Abruzzo.

Dove si trova, come arrivare e info pratiche per la visita

La Grotta di Bossea si trova nella località omonima, parte del comune di Frabosa Soprana, in provincia di Cuneo, nel cuore della Val Corsaglia — Piemonte meridionale, un territorio montano che si raggiunge comodamente da Mondovì.
Chi arriva in auto da Torino, Savona o Cuneo può utilizzare l’autostrada A6 Torino-Savona e uscire a Mondovì.
Da qui si prosegue verso Frabosa Soprana e la Val Corsaglia seguendo le indicazioni per Bossea.
L’ultimo tratto attraversa borghi, boschi e vallate prima di arrivare all’ingresso.
La grotta è aperta tutti i giorni, anche in caso di maltempo, tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio.
Gli orari delle visite guidate variano in base al periodo: la prenotazione è obbligatoria, ed è consigliabile telefonare per confermare gli orari prima di partire.
Il dettaglio pratico più importante riguarda proprio i 9°C costanti: è indispensabile portare felpa, pile o giacca leggera, anche nelle giornate più calde.
Servono scarpe chiuse, comode e con suola antiscivolo, per camminare in sicurezza su scalinate e passerelle che possono essere umide o bagnate.
Per motivi di sicurezza non è consentito l’accesso alle persone in carrozzina o con problemi di deambulazione, dato che il percorso presenta dislivelli e tratti più impervi.

Foto grottadibossea.com

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Caldo appiccicoso, autostrada intasata verso il lago. Eppure a meno di un quarto d’ora da Bergamo esiste un posto dove l’acqua è verde smeraldo, la temperatura scende di dieci gradi nell’ombra del bosco e si può fare il bagno su rocce levigate dal fiume.
Le Buche di Nese sono assenti dalle cartoline, prive di un grande parcheggio e di un bar con ombrelloni. Funzionano proprio per questo.
Il nome viene dal fiume Nesa, che scende dalla Corna Bianca fino ad Alzano Lombardo, in Valseriana, scavando nel tempo una serie di pozze e piccoli laghetti naturali.
L’acqua si infila tra le pareti di roccia, rallenta, si raccoglie in bacini di dimensioni diverse, poi riparte. Il risultato è uno dei posti più cercati dell’estate bergamasca — e uno dei meno conosciuti fuori dalla provincia.

Pozze di smeraldo nel bosco bergamasco

Il fascino delle Buche di Nese sta nella proporzione: lontane dalla grandiosità delle gole del Verdon, prive di qualsiasi attrezzatura da parco. Sono una sequenza di vasche naturali, ognuna con una personalità diversa.
La prima è larga, comoda, accessibile anche con i bambini. Le successive si guadagnano arrampicandosi un poco sulle rocce, scivolando su gradoni che il fiume ha levigato nei secoli.
L’acqua cambia colore con la luce del giorno: al mattino presto è quasi nera nell’ombra del bosco, verso mezzogiorno diventa verde intenso, nel pomeriggio — quando il sole batte di taglio — vira all’azzurro.
I ragazzi del posto la conoscono bene: chi abita in zona ci viene dall’adolescenza, e i tuffi migliori sono quelli dalla cengia di roccia sulla seconda pozza, quella che bisogna conquistarsi salendo un po’. Attenzione: l’acqua è fredda.

Come raggiungere le Buche e cosa aspettarsi sul sentiero

Le Buche si trovano nella frazione di Burro, nel comune di Alzano Lombardo, a pochi chilometri da Bergamo.
Il punto di riferimento per il parcheggio è la Trattoria del Brugo: alcuni posti lungo la strada, qualcuno nel piazzale del locale. Niente di più — e nei weekend di luglio e agosto conviene arrivare presto.
Da lì si segue il sentiero 532. L’inizio è tutt’altro che ovvio: si attraversa un piccolo nucleo abitato, si scende su un prato e sulla sinistra si trova il varco verso il bosco.
Da quel punto in avanti il percorso si chiarisce, e in pochi minuti si arriva alla prima pozza, adatta a tutti, mentre per le successive il sentiero diventa meno segnalato e in certi tratti scivoloso: servono scarpe con una suola che tenga, un minimo di attenzione e niente infradito.

Il dislivello complessivo è contenuto — siamo intorno ai 530 metri di quota — e il cammino dall’auto alle pozze si misura in minuti, non in ore.
È questo che le rende così popolari: richiedono poco tempo, si possono abbinare a una passeggiata più lunga o a una sosta pranzo.

Tuffi, rocce e avventura: cosa fare una volta arrivati

Arrivare alla prima pozza è facile. Fermarsi lì rimane un’opzione, mai un obbligo.
Chi porta bambini piccoli probabilmente si sistemerà sulle rocce piatte intorno alla vasca più bassa, ampia, poco profonda sul bordo e sicura per chi nuota a malapena. Chi vuole di più sale.
La seconda pozza si raggiunge inerpicarsi di pochi metri lungo la roccia: richiede le mani, niente di tecnico, ma serve un passo sicuro. Lo spazio è più ampio, la profondità maggiore, e da qui si aprono le opzioni migliori per i tuffi.
Le pozze più in alto richiedono orientamento autonomo — il sentiero si fa stretto, la segnaletica sparisce — e un po’ di spirito d’avventura. Siamo lontani dall’alpinismo, ma altrettanto lontani da una passeggiata comoda.
L’acqua è fredda anche in piena estate: viene dalla montagna e fatica a scaldarsi. Perfetta per rinfrescarsi, meno ideale per soste di ore con i bambini che tremano dopo cinque minuti. Un telo asciugamano grande e qualcosa di caldo in zaino restano sempre scelte sagge.

Le passeggiate nei dintorni per chi vuole di più

La Valseriana ha molto altro da offrire a chi vuole trasformare la visita alle Buche in una mezza giornata di montagna.
Il sentiero 532 si può percorrere più a lungo verso la Corna Bianca, la cima da cui scende il fiume Nesa: un’escursione di livello medio, con vista sulla valle e sul profilo delle Orobie.
Il contesto paesaggistico è quello classico delle Prealpi bergamasche — boschi di faggio e castagno, radure aperte, qualche malga abbandonata.
Chi preferisce il fondovalle può esplorare Alzano Lombardo e la Basilica di Sant’Andrea, uno degli edifici barocchi più ricchi della bergamasca, o spingersi verso Clusone, a una ventina di minuti, con il suo famoso Oratorio dei Disciplini e la danza macabra affrescata sulla facciata.
La combinazione funziona bene: mattino alle pozze, pranzo nel fondovalle, pomeriggio a visitare qualcosa di meno bagnato.
O viceversa, se si vuole arrivare alle Buche quando il caldo del primo pomeriggio è insopportabile e l’acqua fredda sembra la migliore idea della settimana.
Consigliamo di fare attenzione: il tracciato è impervio ed è bene essere preparati e allenati, oltre a partire con scarponcini e adeguati. Rispettate i luoghi privati e portate a casa i rifiuti.  

Info pratiche

Dove: Buche di Nese, frazione di Burro, Alzano Lombardo (BG), Valseriana.
Come arrivare: in auto da Bergamo seguire la SR671 verso Alzano Lombardo, poi indicazioni per Burro; parcheggio nei pressi della Trattoria del Brugo. Con i mezzi pubblici: autobus da Bergamo verso Alzano Lombardo, poi circa 20 minuti a piedi.
Quando: da giugno a settembre per il bagno; primavera e autunno per le passeggiate senza folla.
Biglietto: accesso gratuito.
Da abbinare: Basilica di Sant’Andrea ad Alzano Lombardo; Clusone con l’Oratorio dei Disciplini.
Consiglio: arriva entro le 9:30 nei weekend di luglio e agosto — i parcheggi si esauriscono in fretta e le pozze diventano affollate verso mezzogiorno. Con scarpe da trekking leggere si raggiungono anche le pozze alte, che restano quasi sempre più tranquille.

Foto Canva, DjordjeMarkovic, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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Pedalare in montagna d’estate è un’esperienza che non assomiglia a nessun’altra. Le giornate sono lunghe, l’aria cambia di temperatura ogni cento metri di quota, i panorami si guadagnano lentamente e per questo pesano di più. Non c’è GPS che possa prepararti al momento in cui sbuchi da un bosco di abeti e ti trovi davanti a una vallata che non sapevi esistesse. Quel momento è tuo, e te lo sei sudato.

Ma la montagna in bici non è solo per i forti. Il cicloturismo ha cambiato tutto: le e-bike hanno aperto le quote a chi non aveva le gambe per arrivarci, le ciclovie su ex ferrovie dismesse hanno reso accessibili percorsi spettacolari con pendenze quasi nulle, e la rete di servizi lungo i tracciati premiati dai Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — garantisce che non ci si trovi mai soli a duecento chilometri da casa con una camera d’aria bucata.

Ciclovie di montagna: le più belle d’Italia per una vacanza in bici estate 2026

Qui trovi le ciclovie di montagna premiate nelle edizioni dei Green Road Awards che abbiamo coperto su SportOutdoor24: dai grandi itinerari alpini che attraversano confini e culture ai percorsi appenninici che raccontano un’Italia selvatica e poco conosciuta. Alcune richiedono settimane, altre un weekend. Tutte richiedono di alzare lo sguardo ogni tanto. Ne vale sempre la pena.

Green Road dell’Acqua — Trentino

📍 143 km | Cadino di Faedo → Trento | Provincia Autonoma di Trento

Il nome non è una metafora: lungo questo percorso ciclopedonale l’acqua è ovunque. Si scende dal confine con l’Alto Adige fino a Trento seguendo le sponde dell’Adige, sfiorando il Lago di Garda e attraversando corsi d’acqua minori incastonati tra i vigneti della Vallagarina. Tutto in sede propria, con un sistema di bike sharing pubblico extraurbano che conta 90 ciclo stazioni e 1.000 stalli — tra i più estesi d’Europa. Inserita in una rete di oltre 400 km di ciclovie che salgono fino alle Dolomiti, è il punto di ingresso ideale per esplorare il Trentino su due ruote. Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo.

Green Road dei Fiori — Trentino

📍 57 km | Carisolo → Lago d’Idro | Val Rendena e Valle del Chiese

Due valli trentine poco frequentate dai grandi flussi turistici, unite da un percorso ciclopedonale che le attraversa da nord a sud fino alle sponde del Lago d’Idro. Prati alpini, boschi, piccoli centri di montagna e una quiete che nelle valli più famose è ormai difficile trovare. Breve quanto basta per farlo in una giornata senza fretta, bello quanto basta per tornarci. Premiata ai Green Road Award 2024, è la ciclovia giusta per chi vuole la montagna senza la folla.

➡️ Questa ciclabile tra le valli del Trentino è una meraviglia

Ciclovia dell’Amicizia — Veneto / Alto Adige

📍 560 km | Monaco di Baviera → Venezia | Dolomiti UNESCO, Val Pusteria, Treviso

Monaco di Baviera, il Tirolo, il Brennero, le Dolomiti patrimonio UNESCO, il Cadore, Cortina, i colli veneti, Treviso, la laguna. La Ciclovia dell’Amicizia è un viaggio attraverso tre paesi e diverse civiltà alpine che si conclude nel posto più improbabile del mondo: una città sull’acqua. Oltre 3.000 metri di dislivello complessivi, ma anche la versione italiana da Cortina a Venezia per chi vuole le stesse montagne in 190 km. Oscar del Cicloturismo 2017, primo classificato.

➡️ Questa ciclovia è un vero Cammino che puoi percorrere anche in bicicletta

Ciclabile delle Dolomiti — Veneto

📍 191 km | Cortina d’Ampezzo → Venezia | Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo

Partenza dal cuore delle Dolomiti, arrivo in laguna: 191 km che scendono dalle vette del Parco Regionale d’Ampezzo seguendo il tracciato di una vecchia ferrovia, tra boschi, ponti storici e scenari che cambiano registro ogni poche ore. Interamente segnalata, con pendenze accessibili grazie alla natura del tracciato ferroviario. Una delle ciclovie più iconiche d’Italia, terza classificata ai Green Road Award 2015, ancora oggi tra le mete cicloturistiche più ambite del Nord-Est.

Alpe Adria — Friuli Venezia Giulia

📍 410 km | Salisburgo → Grado | Carinzia, Udine, Aquileia, Laguna di Grado

Si parte dalla città di Mozart e si arriva al mare Adriatico dopo aver attraversato la Carinzia austriaca e tagliato il Friuli Venezia Giulia da nord a sud. Nel mezzo: il borgo medievale di Venzone, Udine con i suoi affreschi del Tiepolo, Palmanova con la sua pianta a stella patrimonio UNESCO, Aquileia con la sua basilica paleocristiana. Ottimo recupero di ferrovie dismesse, intermodalità treno+bici, servizi solidi lungo tutto il percorso. Il passaggio nella laguna di Grado al tramonto è uno di quegli appuntamenti che non si mancano.

➡️ Trieste – Venezia è il viaggio in bici più bello nell’Alto Adriatico

Ciclovia Pedemontana — Friuli Venezia Giulia

📍 180 km | Salice → Gorizia | Arco alpino friulano

Segue la linea invisibile che separa le Alpi dalla pianura, attraversando un Friuli che pochi turisti conoscono davvero: vigneti dei Colli Orientali, borghi che portano ancora i segni della Grande Guerra, presidi Slow Food, siti UNESCO e una cucina di confine che mescola influenze italiane, slovene e austriache. Oscar del Cicloturismo 2024, è uno di quei percorsi che convincono anche i più scettici che il Friuli è una delle regioni più sottovalutate d’Italia.

Ciclovia Via del Mare — Piemonte

📍 470 km | Locarno → Mar Ligure | Ossola, Novara, Monferrato, Langhe, Cuneo

Parte dai laghi, attraversa le risaie novaresi, sale sulle colline del Monferrato, scende nelle Langhe UNESCO e finisce al mare. La Ciclovia Via del Mare è la grande direttrice nord-sud del cicloturismo piemontese: sei province, 97 comuni, paesaggi che cambiano ogni cinquanta chilometri. Terza classificata ai Green Road Award 2026, con segnaletica coordinata in corso di completamento e tracce GPX già disponibili per chi vuole partire senza aspettare.

➡️ Dalle Alpi al Mediterraneo in 470 km

Ciclovia dei Parchi della Calabria

📍 545 km | Laino Borgo (CS) → Reggio Calabria | Pollino, Sila, Aspromonte, Serre

Tutta la Calabria in bicicletta, dall’alto fino in fondo, lungo la dorsale appenninica che attraversa quattro parchi naturali per 350.000 ettari di aree protette. Oltre sessanta borghi, tratti su ex ferrovie dismesse, bike center attrezzati e una segnaletica curata. L’Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo ha premiato anche la comunicazione: sito multilingue, canali social, una narrazione del territorio che fa venire voglia di partire ancora prima di aver messo le scarpe da ciclismo. Il Sud che sorprende sempre.

➡️ Tutta la Calabria in bicicletta sulla Ciclovia dei Parchi: il percorso e le tappe

Ippovia Gran Sasso — Abruzzo

📍 687 km | Province di L’Aquila, Teramo e Pescara | Parco del Gran Sasso e Monti della Laga

Non è una ciclovia nel senso tradizionale: è un sistema di tratturi e sentieri millenari che attraversano il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga distribuiti in 42 comuni e 147 tappe, percorribili a cavallo, a piedi e in mountain bike. La prima ippovia mai premiata nella storia dei Green Road Awards, edizione 2026. Con accompagnamento organizzato, trasporto bagagli e pernottamenti nei borghi del parco, è un’avventura che ridefinisce il concetto stesso di vacanza attiva in montagna.

➡️ Ippovia Gran Sasso: percorso, tappe e info

Appennino Bike Tour — Multi-regione

📍 3.100 km | Liguria → Sicilia | Intera dorsale appenninica

Il progetto più ambizioso del cicloturismo italiano: tremila e cento chilometri su strade secondarie a basso traffico lungo tutta la spina dorsale del paese, dalla Liguria alla Sicilia. Menzione Speciale ai Green Road Award 2024, non è un percorso da fare tutto d’un fiato — è una riserva inesauribile di tappe, segmenti e avventure da cui attingere per anni. Un’Italia lenta, silenziosa e sorprendente che esiste solo se hai la pazienza di cercarla a questa velocità.

➡️ Appennino Bike Tour: il percorso

Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Se si pensa alle vacanze estive, la mente viaggia subito verso i litorali marittimi affollati, la salsedine sulla pelle e la caccia all’ultimo ombrellone libero. Esiste però un modo diverso di concepire il relax della bella stagione, ovvero lontano dalle correnti salate e spesso circondato da boschi fitti o piccoli borghi ricchi di storia. I bacini lacustri del nostro Paese custodiscono, infatti, spiagge libere o attrezzate che nulla hanno da invidiare ai litorali più blasonati. Le correnti dolci permettono nuotate tranquille, l’assenza di onde facilita lo sport e le temperature mitigano la tipica calura dei mesi più caldi. Nella gallery potete scoprire 7 laghi balneabili italiani perfetti per l’estate.

Lago di Bracciano, Lazio

Questo bacino di origine vulcanica si trova a nord di Roma e attrae amanti del relax e degli sport velici. Siccome la navigazione a motore è vietata, la trasparenza della superficie si mantiene intatta, consentendo nuotate tranquille. Le spiagge sabbiose di Anguillara Sabazia o Trevignano Romano ospitano stabilimenti confortevoli e aree verdi.

Lago di Ledro, Trentino-Alto Adige

Situato a pochi chilometri dal più esteso bacino del Garda, il Lago di Ledro vanta acque dalle sfumature color smeraldo. La sponda di Molina sfoggia una spiaggia curata e un prato verdeggiante ideale per le famiglie con bambini piccoli. I visitatori frequentano la zona per praticare la canoa, il windsurf oppure per riposare all’ombra degli alberi.

Lago di Scanno, Abruzzo

Posizionato tra i rilievi appenninici dell’Aquilano, questo bacino presenta una forma che ricorda un cuore se osservata dall’alto. Le sponde mettono a disposizione una fresca area balneabile attrezzata con pedalò e lettini per gli ospiti. La vicinanza al centro abitato omonimo regala la possibilità di unire i tuffi rinfrescanti alla scoperta delle tradizioni locali e dell’artigianato.

Lago d’Orta, Piemonte

Il Lago d’Orta si colloca a ovest del Verbano e regala una sponda balneabile tranquilla presso la località di Ortello. Le spiaggette di sabbia e sassi accolgono i bagnanti in cerca di un clima mite e ventilato, mentre la vista ravvicinata sulla suggestiva isola di San Giulio rende il panorama memorabile durante le ore del tramonto.

Lago di Molveno, Trentino-Alto Adige

Adagiato ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il Lago di Molveno risalta per la purezza e la limpidezza dei suoi fondali interni. La riva accoglie i bagnanti con un grande prato all’inglese perfetto per i giochi dei più piccoli e il relax dei grandi. Molti frequentatori scelgono questa meta per rinfrescarsi dopo le escursioni ad alta quota.

Laghi di Fusine, Friuli-Venezia Giulia

Questi 2 specchi d’acqua alpini si trovano nel territorio di Tarvisio, vicinissimo al confine sloveno, circondati da una fitta foresta di abeti. Sebbene la temperatura interna sia decisamente rigida, la riva del bacino Inferiore permette brevi bagni tonificanti nei mesi di luglio e agosto. Gli amanti della natura selvaggia trovano litorali incontaminati e una fauna ricca.

Laghi Alimini, Puglia

I due bacini, denominati Grande e Piccolo, sorgono a nord di Otranto e comunicano direttamente con il vicino mare Adriatico. La spiaggia sabbiosa che li separa dal mare aperto mostra dune ricoperte da una fitta macchia mediterranea. Gli ospiti nuotano nei pressi delle sponde sabbiose, godendo di un mix unico tra vegetazione palustre e brezza salmastra.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ci sono posti che si rivelano prima ancora di arrivarci.
Salendo la Valchiavenna dalla SS36 verso il confine svizzero, a un certo punto sulla sinistra appare qualcosa di inequivocabile: una doppia cascata che scende dalla parete della montagna con una forza che si sente prima ancora di scendere dall’auto.
Le Cascate dell’Acquafraggia si trovano a Borgonuovo di Piuro, pochi chilometri dopo Chiavenna, in provincia di Sondrio.
Sono visibili dalla strada, il che le rende una delle cascate più accessibili della Lombardia.
Ma quello che si vede dal basso è solo l’ultima parte di una storia geologica — e umana — che comincia molto più in alto.

“Acqua fracta”: il nome che racconta tutto

Il nome deriva dal latino “aqua fracta” — acqua spezzata — a causa dei numerosi salti e frangenti del torrente.
Il torrente Acquafraggia è di origine glaciale e nasce dal Pizzo di Lago a 3.050 metri d’altezza, in un punto di spartiacque alpino dal quale scendono fiumi che sfociano nel Mare del Nord, nel Mar Nero e nel Mediterraneo.
Un punto geografico raro: la stessa montagna che divide tre bacini idrografici del mondo.

Il torrente scendendo verso il fondovalle percorre due valli sospese, entrambe di origine glaciale, rispettivamente sui 2.000 e sui 1.000 metri di altitudine.
Le cascate che si vedono dalla strada sono la parte terminale di questo lungo viaggio: un doppio salto d’acqua di 170 metri d’altezza.

Leonardo da Vinci e il Codice Atlantico

Tra il 1490 e il 1500, quando era al servizio di Ludovico il Moro presso il Ducato di Milano, Leonardo da Vinci si recò in Valchiavenna per studiare il comportamento del fiume Mera che sfociava nell’Adda. In quell’occasione vide le cascate dell’Acquafraggia e, stupito dalla loro bellezza e potenza, le nominò nel Codice Atlantico.
La nota è breve ma precisa: Leonardo descrive salti d’acqua di straordinaria altezza e ne sottolinea la potenza idraulica — esattamente il tipo di osservazione che il genio toscano dedicava a tutto ciò che poteva insegnare qualcosa sull’acqua in movimento.

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La flora più rara d’Europa ai piedi della cascata

L’area in cui sono incastonate le Cascate dell’Acquafraggia è talmente bella e importante dal punto di vista geologico che nel 1984 la Regione Lombardia ha dichiarato protetta l’intera area.
Il motivo più specifico di questa protezione è botanico.

Sulle pareti della roccia, e principalmente al suo piede, cresce una flora particolare, favorita dal microclima che la nebulizzazione dell’acqua cadente dalle cascate determina. Di eccezionale interesse è la presenza di una rara felce (Pteris cretica) che qui trova la sua stazione europea più settentrionale.
Una felce mediterranea sopravvissuta nel microclima umido creato dall’acqua nebulizzata, in una posizione geografica che non ci si aspetterebbe di trovare nella Lombardia montana.

I tre percorsi: per chi vuole poco, per chi vuole di più, per chi vuole tutto

Il percorso base parte dal parcheggio di Borgonuovo di Piuro — ingresso a 3 euro a persona, introdotto per gestire il sovraffollamento degli ultimi anni — e in pochi minuti porta ai piedi delle cascate, avvolta dalla nebbia fine dell’acqua nebulizzata.
Dalle cascate si piega a destra e si segue il sentiero che sfocia in una stradina asfaltata, fino a un pannello esplicativo. Da qui si prende il sentiero sulla sinistra con gradini in pietra, che porta a un primo terrazzo panoramico e poi a un secondo, dal quale si può ammirare tutta la cascata dall’alto. Si attraversa il torrente su un ponte di corde, poi la discesa attraverso un ripido sentiero a gradoni porta alla chiesetta di San Abbondio.
L’anello completo di questo giro breve richiede circa 1-2 ore, non ha difficoltà tecniche ed è percorribile anche con bambini. 

Il sentiero per Savogno è la scelta per chi vuole di più.
Il sentiero principale è la caratteristica mulattiera che sale all’antico borgo di Savogno, un piccolo borgo abbandonato che sembra essere rimasto sospeso nel tempo, con lenti tornanti.
Sappiate che vi aspetteranno 2.886 gradini sconnessi.
Il percorso supera il castagneto, sale tra faggi centenari, e arriva a Savogno a circa 930 metri di quota, dove si trova un rifugio aperto d’estate.
Il dislivello totale è di circa 500 metri, il tempo necessario è di circa 2,5-3 ore tra andata e ritorno.
Da Savogno si può proseguire verso il borgo di Dasile o salire ancora verso l’alpeggio di Corbia e il Lago dell’Acquafraggia, per chi ha l’attrezzatura e l’allenamento per una giornata intera.

L’alternativa ciclistica: le cascate si trovano tanto vicino a Chiavenna che si può pensare di raggiungerle in bicicletta, e la ciclabile Valchiavenna è senza dubbio il percorso migliore: una via ciclopedonale sicura e lontana dal traffico che attraversa proprio Chiavenna e i suoi sobborghi.
Chi arriva da Milano in treno fino a Chiavenna può pedalare fino alle cascate e tornare — una gita completa senza auto.

I crotti: il dettaglio che manca a tutte le altre cascate

Intorno alle Cascate dell’Acquafraggia — e in tutta la Valchiavenna — si trovano i crotti: cavità naturali nella roccia dove l’aria fresca esce costantemente, creando una temperatura stabile intorno agli 8-10 gradi.
Per secoli i valchiavennaschi li hanno usati come cantine naturali.
Oggi i più importanti sono diventati ristoranti, dove si mangia con un piede nel bosco e uno nella tradizione gastronomica della valle.
Il Crotto del Fuin si trova proprio a pochi passi dal parco delle Cascate.

Per approfondire Chiavenna, Piuro e tutto il territorio circostante — incluso il Palazzo Vertemate Franchi, villa rinascimentale sopravvissuta alla frana del 1618, e il laboratorio di pietra ollare di Roberto Lucchinetti — il pezzo su cosa vedere a Chiavenna e dintorni racconta tutto in modo approfondito.

Info pratiche

Dove: Borgonuovo di Piuro, provincia di Sondrio, Valchiavenna, Lombardia
Come arrivare in auto: SS36 da Milano, poi SS36bis verso Chiavenna — circa 2 ore da Milano, 1 ora da Lecco. Parcheggio a Borgonuovo di Piuro
In treno: stazione di Chiavenna (linea Milano-Chiavenna), poi ciclabile Valchiavenna fino alle cascate (circa 4 km)
Ingresso: 3 euro a persona, pagamento al varco
Giro base con terrazze panoramiche: 1-2 ore, senza difficoltà tecniche
Sentiero per Savogno: 2.886 gradini, dislivello ~500 m, circa 2,5-3 ore, difficoltà media
Lago dell’Acquafraggia: oltre Savogno, per escursionisti esperti con attrezzatura adeguata
Crotti consigliati: Crotto del Fuin (vicino alle cascate), Crotto Belvedere di Prosto
Periodo: tutto l’anno — primavera per la massima portata d’acqua; autunno per il foliage nei castagneti; estate per Savogno; inverno per le ghiacciature spettacolari

Foto Canva, Marco Biella, APF Valtellina

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I laghetti del Servizio: il segreto più bello della Valchiavenna in autunno

La Valle di La Thuile, in Valle d’Aosta, è una di quelle valli alpine dove il paesaggio cambia registro quasi di colpo.
Superi il paese, segui le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione di La Joux — quota 1.603 m — e la strada finisce.
Dal piccolo parcheggio inizia la passeggiata nel silenzio al Lago Deffeyes, una delle escursioni più complete dell’intero arco alpino valdostano: cascate, laghetti, un rifugio storico, il ghiacciaio del Rutor sullo sfondo.
Non è un percorso per chi cerca la sfida cronometrica. È un percorso per chi vuole fermarsi ad ascoltare.

Dove la valle si stringe e l’aria cambia

Dal parcheggio di La Joux si prende a sinistra la mulattiera, si attraversa il torrente Rutor su un ponte di legno e ci si addentra in una pineta che profuma di resina e terra umida. Il bosco è fitto, il sentiero sale con ritmo regolare.
Poi, quasi all’improvviso, la vegetazione si apre e appare la prima Cascata del Rutor: un salto d’acqua bianco che rimbalza sulla roccia grigia come se qualcuno avesse versato il cielo dall’alto.
Ne seguono altre due, ravvicinate, ciascuna con la sua personalità.
La seconda è la più selvaggia, la terza la più silenziosa — quasi un foglio d’acqua sospeso prima che il bosco lasci definitivamente il posto al terreno aperto dell’alpage, il pascolo alpino d’alta quota.

Le cascate del Rutor: tre salti prima del lago

Superata la baita Percet e la seconda cascata, il sentiero rientra brevemente nel bosco, poi emerge all’Alpage du Glacier con una vista che vale già il viaggio.
Da qui si raggiunge il Lac du Glacier (2.145 m), il primo specchio d’acqua del percorso: piccolo, circondato da rocce levigate, con un ponticello di pietra che attraversa l’emissario.
L’acqua ha quella trasparenza fredda e leggermente verdastra tipica dei laghi glaciali, dove la profondità si misura dal colore e il vento fa appena increspare la superficie.
Ci si siede un momento, poi si riparte perché il meglio deve ancora arrivare.

Il Rifugio Deffeyes e i laghi intorno

L’ultima salita a tornanti in terreno aperto e sassoso porta a una sorta di piccolo colle — e il Rifugio Alberto Deffeyes appare solo all’ultimo momento, quasi nascosto nella conformazione del vallone.
Quota 2.494 m, uno dei rifugi più frequentati della zona, ma capace di mantenere un’atmosfera raccolta e autentica.
Dalla terrazza la vista spazia sul Monte Bianco e sul ghiacciaio del Rutor, uno dei ghiacciai più estesi della Valle d’Aosta.

Ai piedi del rifugio, nella conca sottostante, si trova il Lago Inferiore del Rutor; su un piccolo promontorio che si affaccia sull’acqua sorge la chiesetta di Santa Margherita, eretta tra il 1606 e il 1607 per proteggere la valle dalle inondazioni causate dai laghi effimeri che il ghiacciaio formava periodicamente.
Tutto intorno al rifugio si aprono altri laghetti alpini raggiungibili con un giro ad anello di circa 2 ore e mezza.
Conviene prendersi il tempo per farli tutti, o meglio ancora pernottare al rifugio per esplorare la zona con calma — la luce del mattino presto, quando il ghiacciaio riflette i primi raggi, è un’altra storia rispetto a quella del primo pomeriggio.

Altre escursioni da non perdere in zona

La zona di La Thuile e del ghiacciaio del Rutor è un punto di partenza per numerosi itinerari.
Chi volesse allungare può spingersi fino al Passo Alto (o Haut Pas, 2.860 m), punto culminante del tratto dell’Alta Via n° 2 della Valle d’Aosta: altri 400 m di dislivello rispetto al rifugio, ma con panorami che abbracciano l’intero massiccio del Monte Bianco e le vette del confine franco-italiano.
Il percorso completo da La Joux al passo e ritorno supera le 9 ore e 1.300 m di dislivello complessivi — classificato E (escursionistico) — e richiede una pianificazione attenta.

A pochi chilometri di distanza, verso il Piccolo San Bernardo, si apre un altro angolo di Valle d’Aosta poco conosciuto: laghetti, pascoli e una storia millenaria di transumanza e commerci alpini. Ecco qui il Lago Verney, perfetto per passeggiate meditative.

Se ami i laghi alpini e vuoi ampliare il tuo repertorio oltre la Valle d’Aosta, qui trovi una selezione dei laghi di montagna più belli d’Italia — un confronto utile per capire quanto la varietà del nostro arco alpino sia ancora in gran parte da scoprire.
Chi invece vuole portare a casa qualcosa di meno prevedibile può deviare verso i laghetti secondari, facilmente combinabili con il percorso principale senza aggiungere dislivello significativo — bastano scarpe da trekking, una bottiglia d’acqua in più e la voglia di perdersi un po’.

Info pratiche

Dove: Rifugio Alberto Deffeyes, 2.494 m, vallone del Rutor — Valle di La Thuile (AO), Valle d’Aosta.
Come arrivare: Da La Thuile seguire le indicazioni per Colle San Carlo, poi per la frazione La Joux (1.603 m). Nei mesi estivi l’accesso in auto è consentito solo fino alle ore 9:00; dopo si raggiunge a piedi da La Thuile. Disponibile parcheggio al piazzale di La Joux.
Quando: Da metà giugno a metà ottobre. Verificare le condizioni di innevamento prima di partire, soprattutto a giugno e in settembre.
Orari: Il rifugio è aperto in stagione estiva; verificare disponibilità sul sito ufficiale prima di pianificare il pernottamento.
Biglietto: Accesso al sentiero gratuito. Rifugio a pagamento (pasti e pernottamento).
Da abbinare: Giro ad anello dei laghetti attorno al rifugio (~2,5 h); escursione al Passo Alto/Haut Pas per gli escursionisti più allenati.
Consiglio: Se puoi, dormi una notte al rifugio. All’alba il ghiacciaio del Rutor si tinge di arancio e i laghi sotto sono completamente silenziosi — un’ora che difficilmente dimentichi.

Foto Canva, VDA, Cristina Argirò per LaThuile

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Dire Emilia vuol dire quasi sempre la Via Emilia — la cucina, i motori, le città d’arte.
Ma c’è un’altra Emilia, quella che sale verso l’Appennino o si ferma in un chiostro medievale nel cuore di Parma, dove il silenzio non è assenza ma qualità.
Tre province, un patrimonio che quasi nessuno mette insieme: Visit Emilia — il sistema turistico di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — ha fatto un lavoro raro, quello di tracciare una mappa del silenzio invece che dell’intrattenimento.
Quello che emerge è un itinerario di pietra, acqua e quiete che merita di essere percorso lentamente.

Parma: dai chiostri medievali al lago glaciale più alto

Il punto di partenza più inaspettato è nel centro di Parma, a pochi passi dalla Cattedrale.
Il Monastero di San Giovanni Evangelista custodisce tre chiostri — il primo con accesso alla Biblioteca monumentale, il secondo con la sala capitolare e due affreschi del Correggio, il terzo detto di San Benedetto con affreschi del 1510.
Il contrasto con l’esterno è immediato: dal traffico di Strada della Repubblica a un silenzio che sa di secoli.
Uscendo dalla città verso sud-ovest, il Parco dei Boschi di Carrega è un’oasi boscosa a 15 km dal capoluogo — alberi monumentali, piccoli specchi d’acqua, una quiete che restituisce la misura di quanto sia vicina la pianura e quanto sia diverso questo paesaggio.

A poca distanza, la Pieve romanica di Talignano, costruita tra il 1100 e il 1200 dai Cistercensi per i pellegrini della Via Francigena, è uno di quei luoghi dove il segnale del cellulare smette di fare il suo lavoro — e non è un problema.
Più in quota, raggiungibile a piedi da Lagdei in circa 45 minuti attraverso un bosco di faggi, il Lago Santo Parmense aspetta a 1.507 metri nel cuore del Parco dei Cento Laghi — il più grande lago glaciale dell’Appennino settentrionale.

Nell’Alta Valtaro, la Cascata delle Aquile nella Valle della Lecca — tra le più spettacolari dell’Appennino Tosco-Emiliano, incastonata tra pareti di arenaria a picco sul torrente — si raggiunge attraverso sentieri selvatici che partono dai borghi di Anzola e Masanti di Sotto. Il pezzo sulla Val Ceno in autunno racconta bene il carattere di questa parte dell’Appennino parmense, con le voci di chi l’ha scelto per viverci.

Nel paesaggio bizzarro della pianura parmense, il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci è il più grande labirinto di bambù del mondo — un percorso di disorientamento sensoriale tra alte pareti vegetali, con un museo di arte dal Rinascimento al Novecento all’interno.
Il tipo di posto che non si sa bene dove classificare.

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Piacenza: Val Trebbia, Bobbio e l’abbazia del 614

Il piacentino ha una vocazione spirituale che si legge nei paesaggi aperti e nelle pievi romaniche distribuite per le valli.

A Bobbio, nella Val Trebbia — la valle che Hemingway definì “la più bella del mondo” — l’Abbazia di San Colombano fu fondata nel 614 da un monaco irlandese in fuga dalla Britannia, e per secoli fu uno dei monasteri più influenti d’Europa, custodendo manoscritti e producendo cultura in un’epoca in cui pochissimi luoghi italiani potevano farlo. L’aura di raccoglimento è rimasta.
Poco distante, la Spelonca di San Michele è l’eremo dove, secondo la tradizione, il Santo trascorse gli ultimi giorni in preghiera — tappa del Cammino di San Colombano e della Via degli Abati.

Ad Alseno, nella pianura piacentina, l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba sorprende con il suo chiostro gotico trecentesco — l’unico cistercense in posizione extraurbana di tutta l’Emilia-Romagna — e con l’armonia di un complesso monastico rimasto integro.
Per chi cerca la quota, il Santuario di Santa Franca di Vitalta a 1.100 metri sul Monte Santa Franca si raggiunge con un trekking amato dagli escursionisti locali.
In Alta Val Tidone, il Santuario della Natività della Beata Vergine a Santa Maria del Monte regala nelle giornate limpide una vista fino alle Alpi — sullo sfondo, 17 denominazioni di vini DOC si distribuiscono tra le colline.
Il pezzo sull’Alta Val Tidone racconta questa valle con castelli, mulini e un carattere che la distingue nettamente dal resto del piacentino.

Reggio Emilia: Matilde di Canossa, la Pietra di Bismantova e il Monte Ventasso

Il reggiano declina il silenzio in modo diverso — più medievale, più legato alle grandi figure storiche che hanno attraversato questo territorio.
Canossa non è solo il nome della celebre umiliazione del 1077: nei dintorni del castello di Matilde di Canossa, il piccolo borgo di Votigno custodisce la Casa del Tibet — biblioteca, sala di meditazione, spazi per seminari e un museo aperto la domenica. Un centro culturale tibetano nell’Appennino emiliano.
Il Seminario di Marola, sorto dove visse l’eremita Giovanni e dove Matilde di Canossa fece edificare una chiesa per i pellegrini, è immerso nel silenzio dei castagneti ed è aperto a tutti come luogo di studio, preghiera e sosta.

Ai piedi della Pietra di Bismantova (foto home) — la rupe verticale che Dante citò nel Purgatorio e che oggi è meta di arrampicata — l’Eremo di Bismantova (foto qui sopra) del 1617 conserva affreschi del XV secolo nella sagrestia.
La Pieve di San Vitale a Carpineti, di fondazione matildica, ospita nell’antica canonica un ostello con ristorante a km zero — punto di sosta per chi percorre la Via Matildica del Volto Santo.

Più in alto, nel comprensorio del Comune di Ventasso, i borghi di Cecciola, Vallisnera e Cerreto Alpi custodiscono architetture di pietra fuori dal tempo, raggiunte ancora oggi percorrendo le antiche mulattiere selciate.
Il Lago del Ventasso chiude il percorso con la sua dimensione più naturale — acque limpide, boschi, il Rifugio Venusta sulle rive — e per chi vuole spingere lo sguardo più in alto, la cima del Monte Ventasso a 1.727 metri aspetta nel cuore dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Nella Bassa Reggiana, lungo le sponde del Po, le golene da Brescello a Luzzara — percorribili in bici lungo la Ciclovia del Po — raccontano un’altra forma di silenzio: quello del Grande Fiume, del paese di Don Camillo e Peppone, del Porto Fluviale di Boretto, del Museo Ligabue di Gualtieri e della piccola Isola degli Internati, con i relitti di un rimorchiatore e due bettoline affondate nel 1944, visibili in estate quando il fiume è in secca.

Info pratiche

Territorio: province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia — Visit Emilia
Come arrivare: autostrada A1 (uscite Parma, Piacenza, Reggio Emilia), A15 per l’Appennino parmense
Lago Santo Parmense: partenza da Lagdei, ~45 min a piedi, 1.507 m
Abbazia di San Colombano, Bobbio: accesso libero — Cripta a pagamento, orari variabili
Labirinto della Masone: Fontanellato (PR), aperto tutto l’anno, ingresso a pagamento
Abbazia di Chiaravalle della Colomba: Alseno (PC), accesso libero
Eremo di Bismantova: Castelnovo né Monti (RE), accesso libero
Lago del Ventasso e Monte Ventasso: Comune di Ventasso (RE), sentieri segnalati
Periodo consigliato: primavera per le pievi e i laghi; autunno per i boschi e i borghi di pietra

Foto Visit Emilia

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Vacanze in bicicletta in Emilia Romagna: dove andare e cosa fare

Sulla Strada Provinciale 53 che taglia il Gargano tra Vieste e Mattinata, al confine esatto tra i due comuni, c’è un cartello che molti automobilisti sorpassano senza rallentare. Ecco, questo è un enorme sbaglio, perché oltre quel segnale si apre la Baia di Vignanotica, con una scena che sembra costruita apposta per mettere in crisi qualsiasi fotografia: circa 500 metri di sabbia mista a ghiaia stretti tra il mare Adriatico e una falesia calcarea bianca decisamente alta.

Il candore della roccia è dovuto al calcare intervallato da strati di selce scura, due materiali con storie geologiche diverse che il mare e il tempo hanno portato a convivere sulla stessa parete. Il contrasto cromatico (il bianco abbagliante della pietra, il verde cupo della macchia mediterranea aggrappata in cima e il blu cangiante dell’acqua sotto) è il marchio visivo di questo tratto di costa garganica.

Calcare bianco e selce: la geologia che fa lo spettacolo

La baia si trova tecnicamente nel territorio di Mattinata, anche se il confine con Vieste corre proprio qui. È una delle tappe obbligate per chi percorre il litorale del Parco Nazionale del Gargano, il promontorio calcareo che si protende nell’Adriatico come uno sperone isolato rispetto al resto della pianura pugliese. La falesia alle spalle della spiaggia ha un’inclinazione quasi verticale, il che significa che il sole raggiunge la baia in piena mattina ma poi, nel primo pomeriggio, scompare dietro i monti (sì, c’è un po’ di ombra naturale rigenerante).

Chi vuole la luce migliore, quindi quella che fa diventare l’acqua color smeraldo e illumina l’ingresso delle grotte, deve perciò arrivare presto. La spiaggia alterna sabbia a ciottoli e ghiaia, con tratti in cui il fondale scende gradualmente e altri più ripidi. Due lidi attrezzati aprono indicativamente da metà maggio a metà settembre; il resto dell’anno la spiaggia torna selvaggia e deserta, percorsa solo da qualche camminatore solitario e dai gabbiani.

Grotte, pedalò e il sentiero che pochi imboccano

Le grotte sono il cuore nascosto di Vignanotica. Scavate dal mare direttamente nella falesia calcarea, alcune si raggiungono a piedi lungo la riva e spesso sono piccole cavità che i turisti più curiosi usano come rifugio dall’afa di agosto. Altre, invece, si aprono come per magia solo sull’acqua.

La Grotta dei Colombi, la Grotta dei Sogni, l’Arco Ricamato e la Grotta Campana Grande si esplorano via mare, in pedalò o a nuoto, seguendo il perimetro della falesia. Ogni nome racconta qualcosa di preciso: l’Arco Ricamato deve il suo appellativo ai giochi di luce che l’erosione ha inciso nella pietra, mentre la Grotta dei Sogni richiede un po’ di fantasia (e di agilità) per entrarci.

Dal lato opposto della baia parte il cosiddetto “Sentiero dell’Amore“, un tracciato costiero ombreggiato da pini d’Aleppo e macchia mediterranea che collega Vignanotica alla vicina Baia delle Zagare. È uno dei sentieri più scenografici del Gargano meridionale, eppure rimane fuori dai radar della maggior parte dei visitatori che si fermano alla spiaggia senza esplorare il contorno.

Info pratiche

Per arrivare in auto dalla SP53 Vieste–Mattinata si imbocca la strada laterale segnalata per la spiaggia. In alternativa, a piedi dal “Sentiero dell’Amore” che parte sempre dalla provinciale. Vi consigliamo di arrivare entro le 10 del mattino: il sole entra in zona in piena mattinata e poi la falesia fa ombra. La luce migliore per le grotte e l’acqua, dunque, è quella delle prime ore.

Foto di copertina: ENIT SpA; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando camminiamo tra palazzi, castelli e rovine antiche di migliaia di anni, rimaniamo spesso colpiti dal pensiero delle generazioni che si sono succedute prima di noi.
Eppure esistono luoghi ancora più distanti nel tempo, fino a diventare quasi difficili da immaginare.
La Foresta Fossile di Dunarobba, ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni, è uno di questi: qui sono conservati i resti di un antico bosco vissuto tra il Pliocene e il Pleistocene, quando l’Umbria aveva un aspetto molto diverso da quello attuale e l’uomo ancora non camminava sulla Terra.

Una foresta nata milioni di anni fa

Di foreste fossili nel mondo ne esistono diverse.
In Arizona c’è un intero parco nazionale — il Petrified Forest National Park — dedicato al fenomeno.
Ma Dunarobba ha una caratteristica molto più rara: i tronchi non si sono mineralizzati, non sono diventati pietra.
Sono rimasti sepolti per milioni di anni nell’argilla, protetti dall’aria, e hanno conservato la loro struttura lignea originale attraverso un processo naturale di mummificazione.
Il risultato è quasi irreale: grandi tronchi scuri, molti ancora eretti, vestigia di un’antica foresta addormentata nel fango e riportata alla luce dopo tre milioni di anni.

Il lago che non esiste più

Per immaginare Dunarobba nel Pliocene bisogna dimenticare l’Umbria di oggi — le colline, i borghi in pietra, le campagne coltivate.
Al loro posto c’era un ambiente più caldo e umido, dominato da zone paludose e da grandi bacini d’acqua.
La foresta cresceva lungo il ramo occidentale del Lago Tiberino, un antico sistema lacustre che occupava ampie porzioni della regione.
In quell’area le acque ristagnavano, le piene depositavano sabbie e argille, e il terreno sprofondava lentamente per effetto della subsidenza.

Fu questa combinazione a permettere la conservazione dei tronchi.
Gli alberi vennero inglobati poco alla volta nei sedimenti, senza essere strappati dal loro posto.
L’argilla li isolò dall’ossigeno e rallentò i processi di decomposizione, creando le condizioni per la mummificazione naturale che oggi rende il sito così raro.
Gli studi condotti nell’area hanno restituito anche pollini, semi, foglie, frutti, molluschi d’acqua dolce e resti di insetti.
Tutti elementi che aiutano a ricostruire l’immagine di una grande foresta palustre, abitata da conifere maestose e circondata da un paesaggio profondamente diverso da quello attuale.

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La scoperta nella cava di argilla

La Foresta Fossile di Dunarobba fu scoperta verso la fine degli anni Settanta, in località Casaccia, durante l’estrazione dell’argilla in una cava per la produzione di mattoni e laterizi.
Quei grandi tronchi, emersi inizialmente come un ostacolo al lavoro, si rivelarono presto qualcosa di molto più importante: una testimonianza rarissima di un ecosistema scomparso.
Non si trattava di legno recente né di semplici resti vegetali, ma di tronchi antichissimi conservati per milioni di anni sotto gli strati argillosi.

Vale la pena aggiungere che l’interesse per i legni fossili dell’Umbria meridionale ha radici più lontane.
Già nel Seicento studiosi come Federico Cesi, fondatore dell’Accademia dei Lincei, e Francesco Stelluti si erano occupati di reperti simili in questa stessa area — allora descritti come materiali a metà tra il mondo vegetale e quello minerale.
La foresta di Dunarobba, però, fu riconosciuta nella sua eccezionalità solo dopo le scoperte del Novecento.
Oggi sono visibili circa quaranta-cinquanta tronchi, ma il sito potrebbe nascondere ancora molto.
Una parte dell’antica foresta è ancora sepolta nel sedimento, e alcuni studi hanno indicato la possibile presenza di resti lignei anche a notevole profondità.

Cosa rende unica la Foresta Fossile di Dunarobba

In molti siti simili nel mondo, gli alberi sono pietrificati: il legno originario viene sostituito lentamente da minerali, fino a trasformarsi in una sorta di pietra.
A Dunarobba è accaduto qualcosa di diverso.
I tronchi non si sono mineralizzati del tutto ma hanno mantenuto in gran parte la loro struttura lignea.
Sono legno antico, fragile e preziosissimo — non vivi, naturalmente, ma nemmeno pietra.

La foresta risale a circa 3-2 milioni di anni fa.
Gli alberi erano grandi conifere della famiglia delle Taxodiaceae, simili per imponenza alle sequoie e ad alcune specie oggi presenti in aree molto lontane, come il Glyptostrobus.
In origine dovevano raggiungere dimensioni notevoli; oggi sono visibili soprattutto le porzioni basali, con diametri imponenti e altezze che in alcuni casi arrivano a diversi metri.
L’altro elemento che rende Dunarobba eccezionale è la posizione dei tronchi.
Molti sono stati ritrovati ancora eretti nel terreno, come se gli alberi fossero rimasti esattamente dove erano cresciuti — una circostanza molto diversa, per esempio, dalla foresta fossile della Stura di Lanzo in provincia di Torino, dove i tronchi sono stati trascinati dall’acqua nel greto del torrente.

Un patrimonio raro ed estremamente fragile

La stessa caratteristica che rende Dunarobba unica è anche la sua debolezza principale.
I tronchi non sono pietrificati: sono ancora legno.
E cosa succede al legno esposto all’aria, alla pioggia, al sole e agli sbalzi di temperatura? Diventa vulnerabile.
I tronchi possono essere attaccati da agenti atmosferici, umidità, calore, parassiti e organismi biologici.
Nel corso degli anni sono state studiate diverse soluzioni per proteggerli, ma non esistono molti casi simili al mondo da cui prendere esempio.

Il sito si trova completamente all’aperto.
Le coperture provvisorie e gli interventi messi in campo nel tempo hanno cercato di limitare i danni, ma non sempre si sono rivelati sufficienti.
Alcune soluzioni sono risultate troppo costose o poco efficaci nel lungo periodo.
C’è la possibilità reale che questo luogo possa essere nuovamente inghiottito dal tempo, questa volta — forse — per sempre.
Chi ha visitato l’area intorno ad Acquasparta e ai Monti Martani — già di per sé densa di siti geologici e storici inaspettati — troverà la Foresta Fossile come una tappa naturale di un itinerario nell’Umbria meridionale meno conosciuta. L’articolo su Acquasparta e la Festa del Rinascimento racconta bene questo territorio, a pochi chilometri da Dunarobba.

Come arrivare e come visitarla

La Foresta Fossile di Dunarobba si trova nell’omonima località del comune di Avigliano Umbro, in provincia di Terni — Umbria meridionale, zona tranquilla e rurale.
Chi arriva dall’autostrada A1 può uscire a Orte e proseguire verso Terni, Avigliano Umbro e Dunarobba.
Da Perugia e dal centro dell’Umbria si percorre la E45 fino all’uscita Todi-Orvieto, continuando poi verso Avigliano Umbro.

L’accesso all’area dei tronchi avviene solo con visita guidata, della durata di circa 40-45 minuti.
La prenotazione non è obbligatoria per i singoli visitatori, ma è richiesta per i gruppi.
Vale la pena arrivare qualche minuto prima per acquistare il biglietto e dare uno sguardo al Centro di Paleontologia Vegetale, il piccolo museo paleontologico nato per accompagnare lo studio e la valorizzazione del sito.
Per la visita servono scarpe comode e chiuse.
In inverno o in caso di pioggia è utile avere un k-way; d’estate cappello e acqua, considerato che il percorso è all’aperto senza ombra.
Prima di partire conviene verificare orari e aperture sul sito ufficiale — le stagioni influenzano gli orari.

Foto Foresta Fossile, Umbriatourism.it

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Nell’Ungheria settentrionale, quasi a ridosso del confine con la Slovacchia, c’è un sistema sotterraneo autentico e vasto che prende il nome di Grotte di Aggtelek. Si trovano all’interno del Parco Nazionale di Aggtelek, fondato nel 1985, il quale si estende per quasi 200 km² su un altopiano calcareo punteggiato da doline, valli cieche e ingressi di grotta sparsi nel bosco.

Al suo interno si contano 280 cavità di dimensioni diverse, ma è il sistema Baradla-Domica a concentrare tutta la reputazione del sito. Un percorso sotterraneo di 26 km attraversa il confine di Stato, collegando l’ungherese Baradla alla slovacca Domica senza che la roccia si accorga minimamente delle questioni burocratiche.

L’intero sistema del Carso di Aggtelek e del Carso Slovacco è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1995, riconosciuto per il valore geologico e paesaggistico eccezionale. I cunicoli finora mappati sommano decine di chilometri di sviluppo complessivo, ma sottoterra, in questa zona, si sa che ci sono ancora sorprese da scoprire.

Un carso senza confini

Il paesaggio superficiale di Aggtelek racconta già molto di quello che sta sotto. Il carso è una morfologia che si sviluppa su rocce solubili, principalmente calcare. L’acqua piovana, leggermente acida, scioglie la pietra nel corso di milioni di anni e crea gallerie, sale e formazioni che crescono goccia a goccia. E qui il processo ha avuto tutto il tempo necessario.

La Grotta Baradla è la protagonista assoluta: al suo interno si trova una delle stalattiti più grandi d’Europa, una colonna calcarea alta oltre 25 metri che prende il nome di “Palmizio” per la forma slanciata e nodosa.

Le stalattiti crescono dall’alto verso il basso, le stalagmiti dal basso verso l’alto. Quando si incontrano formano colonne che sembrano architettura, anche se nessun professionista ha realmente avuto voce in capitolo.

La grotta che suona

Tra le cavità di Baradla ce n’è una che i visitatori ricordano più delle altre: la Sala dei Concerti, una caverna con un’acustica naturale talmente precisa da ospitare veri e propri concerti di musica classica. La risonanza nasce dalla geometria irregolare delle pareti e dall’umidità costante dell’aria.

Qualche ensemble ha suonato qui, con il pubblico seduto su gradinate temporanee tra le stalattiti, e il suono si è diffuso nel buio in modo che nessuna sala costruita avrebbe potuto replicare. L’esperienza acustica non è l’unico elemento insolito, perché la temperatura interna si mantiene costante intorno ai 10-11 °C tutto l’anno, indipendentemente dalla stagione esterna.

In estate l’ingresso nella grotta provoca un immediato cambio sensoriale: dall’afa della pianura ungherese al fresco fermo e umido del calcare, con quell’odore particolare di pietra antica e acqua che ristagna nelle pozze. Aggtelek ospita oltre 500 specie animali adattate all’ambiente sotterraneo, tra cui 21 delle 28 specie di pipistrelli europei censite dalla scienza. I pipistrelli usano le grotte come quartiere invernale, appesi in colonie silenziose alle volte durante il letargo.

La loro presenza è uno degli indicatori più affidabili della salute dell’ecosistema, dato che specie così sensibili all’inquinamento chimico e acustico sopravvivono solo in ambienti ancora integri.

Info pratiche

Aggtelek si trova a circa 220 km a nord-est di Budapest e il momento migliore per visiarla va da aprile a ottobre, perché in inverno alcuni percorsi restano accessibili ma con orari ridotti.

I tour guidati partono più volte al giorno, con percorsi brevi (1 ora) o lunghi (fino a 7 km) e il costo varia in base al percorso scelto. È consigliato portare uno strato caldo anche d’estate, in quanto i 10 °C costanti della grotta si sentono subito, specie dopo una giornata al sole.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Ci sono posti che il nome tradisce. Orrido in italiano antico significava “che fa paura”, “selvaggio”, e quando nel 1800 i naturalisti romantici battezzarono queste gole piemontesi probabilmente cercavano quella parola di effetto.
Ma gli Orridi di Uriezzo — soprannominati il Grand Canyon del Piemonte — in Valle Antigorio, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, non fanno paura: fanno tremare per la bellezza.

Sono tre canyon di granito scavati da torrenti glaciali nel cuore delle Alpi piemontesi, un paesaggio che sembra importato dal Colorado e che invece dista poco più di un’ora da Domodossola.
La Valle Antigorio è ancora una di quelle valli alpine che non si trovano per caso: bisogna cercarle. E forse è proprio questo che ha tenuto intatto il segreto.

Granito, ghiacciai e tempo: la storia scritta sulle pareti

Circa 12.000 anni fa, alla fine dell’ultima glaciazione, l’intera Valle Antigorio e la val Formazza erano sepolte sotto il Ghiacciaio del Toce.
Ai margini di quel gigante di ghiaccio scorrevano torrenti impetuosi, carichi di detrito, che bucarano la roccia per migliaia di anni. Quando i ghiacciai si ritirarono, l’acqua non c’era più — ma le sue sculture erano rimaste.
Il risultato è un sistema di gole profonde fino a 20 metri, con pareti quasi verticali e corridoi così stretti che le spalle sfiorano la roccia.
L’acqua ha lavorato come uno scalpellino paziente: ha scavato marmitte dei giganti — grandi cavità subcircolari levigate, quasi perfette — e ha tornito tunnel tortuosi che cambiano direzione ogni pochi passi.
Il granito qui non è grigio e piatto come lo immagini: cambia colore con la luce. Al mattino prende sfumature giallo-ocra, nel pomeriggio tende al verde per il muschio che colonizza le zone umide.
Certi angoli, quando un filo di sole filtra dall’alto, sembrano accendersi come braci.

Tre gole, tre caratteri diversi

Gli Orridi di Uriezzo non sono un’unica gola ma tre, ciascuna con una personalità precisa. Conoscerle prima di partire cambia il modo in cui le attraversi.
L’Orrido Sud è il più fotografato: stretto, spettacolare, con passaggi che costringono a girare di lato tra le pareti. Qui la sensazione di essere dentro la montagna è totale.
L’Orrido Ovest è più aperto, più panoramico, con tratti che si allargano su scorci di cielo e vegetazione che penetra dall’alto. È il più adatto a chi non ama i cunicoli chiusi.
L’Orrido Nord-Est è il più selvaggio dei tre: meno battuto, con un’atmosfera intima e silenziosa. In certi punti si sentono ancora gorgoglii di torrenti sotterranei — l’acqua non è sparita del tutto, si è solo nascosta.

Siamo davanti a uno dei paesaggi naturali più rari dell’arco alpino.
Il percorso completo delle tre gole richiede circa 2-3 ore a passo tranquillo.
Il dislivello è minimo e il sentiero è ben segnato: è un’escursione accessibile anche a chi non ha esperienza alpinistica, purché si indossino scarpe con suola antiscivolo — il granito umido non perdona.

Le escursioni da abbinare nei dintorni

Uriezzo è una frazione del comune di Baceno, a una ventina di chilometri da Domodossola risalendo la statale dell’Ossola. Il paese in sé merita qualche minuto: le case in pietra, la chiesa romanica, i giardini terrazzati con i meli selvatici. Ma il territorio intorno offre abbastanza per riempire un weekend intero.
A pochi minuti in auto c’è la Cascata del Toce, una delle più spettacolari del Piemonte e fra le più belle d’Italia: il fiume Toce precipita per circa 143 metri in un salto quasi verticale, visibile da lontano come un nastro bianco sulla roccia grigia.
La stagione migliore per vederla al massimo della portata è maggio, giugno e luglio, con lo scioglimento delle nevi.

Chi vuole salire di quota può imboccare i sentieri verso la Val Formazza, dove si apre uno dei comprensori naturalistici più intatti delle Alpi piemontesi: laghi alpini, torbiere, tracce di walser — la minoranza germanofona che colonizzò queste valli nel Medioevo e di cui resistono ancora nomi, dialetti e architetture. Da esplorare in bici, come tutta la Valle dell’Ossola.
Vale la pena di aggiungere una tappa a Domodossola, elegante capoluogo della valle con la bella piazza pentagonale del Mercato circondata da loggette medievali, i musei civici nell’ex palazzo di San Francesco e il Sacro Monte del Calvario, complesso barocco seicentesco riconosciuto Patrimonio UNESCO.
Una città che sorprende, specie chi si aspetta solo un passaggio di confine sulla via della Svizzera.

Se sei già in zona Piemonte e vuoi allungare l’avventura outdoor, trovi altri canyon italiani altrettanto spettacolari da nord a sud della penisola, oppure puoi esplorare la rete di piste ciclabili del Piemonte che attraversano anche le valli dell’Ossola.
E per chi cerca acqua dopo la polvere di granito, ci sono diversi laghi balneabili in Piemonte a portata di mezza giornata.
La Valle Antigorio resta uno di quei posti in cui ci si chiede come sia possibile che non sia già invasa. La risposta, forse, è proprio nei nomi: orrido tiene lontana la gente sbagliata e lascia la valle a chi la merita davvero.

Info pratiche

Dove: Orridi di Uriezzo, frazione Uriezzo, comune di Baceno (VB), Valle Antigorio, Piemonte.
Come arrivare: In auto da Domodossola si percorre la SS659 in direzione Baceno per circa 20 km. Parcheggio gratuito nei pressi del sentiero. In treno fino a Domodossola, poi autobus di linea per Baceno.
Quando: Da aprile a ottobre. Maggio e giugno sono ideali per abbinare la visita alla Cascata del Toce in piena portata. In estate le gole sono fresche anche nelle giornate più calde.
Orari: Accesso libero tutto l’anno, nessun orario fisso.
Biglietto: Ingresso gratuito.
Da abbinare: Cascata del Toce (20 min in auto) e centro storico di Domodossola con il Sacro Monte UNESCO.
Consiglio: Porta scarpe da trekking con suola in gomma: il granito bagnato è scivoloso. Una felpa è utile anche d’estate — dentro le gole la temperatura scende di diversi gradi rispetto alla valle aperta.

Foto Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi_ph. Marco Benedetto Cerini, visit-lakemaggiore.com, visitossola.it

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Baiersbronn è il tipo di posto che mette in crisi le proporzioni.
Sedicimila abitanti, qualche strada tra i boschi della Foresta Nera settentrionale, e una concentrazione di stelle Michelin che — rapportata alla popolazione — non ha equivalenti in tutta la Germania.
Sei ristoranti stellati, due dei quali con tre stelle. Per fare un paragone che i giornalisti gastronomici ripetono spesso: questo piccolo comune tedesco ha tante tre-stelle quante l’intera città di Londra.

Due ristoranti tre stelle, separati da una strada

Il dettaglio che lascia sempre stupiti chi arriva la prima volta è la distanza tra i due ristoranti più premiati del paese.
Schwarzwaldstube, all’interno dell’hotel Traube Tonbach, detiene tre stelle Michelin dal 1993 — il record di longevità in tutta la Germania.
Oggi la cucina è guidata da Torsten Michel, dopo gli anni di Harald Wohlfahrt, e propone una cucina che intreccia tecnica contemporanea e ingredienti classici: tra i piatti più citati, lo scampo norvegese con glassa di uova di pesce su un letto di piselli aromatici e morchelle nere.

Quasi dall’altra parte della strada si trova Bareiss, all’interno dell’omonimo hotel, guidato dallo chef Claus-Peter Lumpp dal 1992 — tre stelle dal 2007.
La sua filosofia è la purezza dell’ingrediente: sella di capriolo con rosa canina e nocciole, oppure cavolo rapa ripieno di porcini cotto nel fieno.
Un terzo nome merita una menzione: il ristorante Schlossberg dell’hotel Sackmann, una stella Michelin con lo chef Jörg Sackmann, meno celebrato dei due colossi ma altrettanto rispettato nella scena gastronomica tedesca.

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Una cucina che nasce dal bosco, non nonostante il bosco

Quello che distingue la cucina di Baiersbronn da molte altre scene gourmet europee è il rapporto diretto con il territorio.
Le colline intorno al paese sono ricche di prodotti stagionali, e i ristoranti — anche quelli senza stelle — costruiscono i propri menu su asparagi bianchi e aglio selvatico in primavera, finferli e porcini in tarda estate, zucca e selvaggina in autunno.
È una cucina a km zero, biologica e locavora da molto prima che questi termini diventassero di moda.

Trovare i funghi richiede esperienza: chi non è del posto può partecipare a escursioni guidate di tre o quattro ore organizzate dall’ufficio del turismo, alcune incluse nella tessera turistica locale.
A Pfau, una visita guidata racconta tutto il processo di salatura e affumicatura del prosciutto della Foresta Nera — lo Schwarzwälder Schinken — uno dei prodotti che hanno reso famosa la regione tanto quanto i suoi orologi a cucù.

Oltre la tavola: 550 km di sentieri

Baiersbronn non vive solo di ristoranti.
Oltre 550 chilometri di sentieri escursionistici attraversano vallate, boschi e paesaggi che restano sorprendentemente integri nonostante la fama gastronomica del paese.
Una delle sezioni più panoramiche del celebre Westweg — il sentiero che attraversa l’intera Foresta Nera da nord a sud — passa proprio da queste parti, in particolare nel tratto chiamato Schliffkopf, dove la luce del tramonto sulle cime del bosco vale la sosta.
Il sentiero Ellbachseeblick, tra le betulle, regala in certe stagioni un gioco di luce che sembra teatrale.
I percorsi gastronomici combinano l’escursione con la degustazione di prodotti regionali — un modo per unire l’attività fisica al motivo per cui la maggior parte dei visitatori arriva fin qui.

Waldkultur: il benessere come estensione del bosco

Gli hotel di Baiersbronn hanno costruito intorno al concetto di Waldkultur — la cultura della foresta — un’offerta di benessere che va oltre la spa convenzionale.
All’Hotel Bareiss, la piscina termale Aquavitalis ha un tetto di vetro che permette di nuotare guardando le cime degli alberi.
Le guide forestali dell’hotel propongono esperienze di Shinrin-yoku — il bagno nella foresta, pratica giapponese con effetti scientificamente documentati sul sistema nervoso.

Al Traube Tonbach, il centro benessere Haus der Sinne propone massaggi all’essenza di pino, cerimonie del tè nel bosco e saune all’aperto costruite con tronchi, dove il corpo si avvolge nel vapore profumato di resina prima dell’immersione in vasche di acqua fredda.
È un’idea di benessere che non separa il corpo dal paesaggio, ma li fa coincidere.

Info pratiche

Dove: Baiersbronn, Foresta Nera settentrionale, Baden-Württemberg
Come arrivare: stazione ferroviaria di Baiersbronn sulla linea Murgtalbahn da Karlsruhe; in auto via B462 da Freudenstadt o Rastatt
Ristoranti tre stelle: Schwarzwaldstube (Hotel Traube Tonbach) e Bareiss (Hotel Bareiss) — prenotazione con largo anticipo, anche mesi
Ristorante una stella: Schlossberg, Hotel Sackmann
Sentieri: oltre 550 km, incluso un tratto del Westweg nella sezione Schliffkopf
Escursioni ai funghi: organizzate dall’ufficio turistico, alcune incluse nella tessera turistica
Periodo consigliato: tarda primavera-autunno per i prodotti di stagione; tutto l’anno per i sentieri

Foto Germany Travel, schwarzwaldportal.com, © Baiersbronn Touristik/Max Günter · Max Günter · CC BY-NC-ND

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C’è una cosa che accomuna Italia e Norvegia e che non trovi nei libri di scuola: entrambi i paesi custodiscono paesaggi che sembrano rubati l’uno all’altro.
Fiordi, acque color smeraldo, foreste che scendono fino all’acqua, vette innevate che si specchiano in laghi immobili. La differenza è che in Norvegia ci si vola, mentre questi angoli d’Italia ti aspettano a poche ore di auto, spesso dimenticati dalle guide mainstream. Insomma, divertiamoci con l’idea di avvicinare Italia e Norvegia, dare qualche spunto per viaggi interessanti. 

Non serve prenotare un volo per Oslo o Bergen per capire cosa vuol dire stare fermi davanti a un paesaggio che sembra più grande di te.
A volte basta prendere una strada secondaria nelle Alpi venete, o fermarsi in un parcheggio sull’Appennino, e aspettare che la luce cambi. Il Nord, a quel punto, arriva da solo.

Non è nostalgia da calciofilo — anche se la sfida tra le due nazionali ha sempre acceso la fantasia sportiva — né un gioco di parole. È una questione di geologia, di luce, di silenzi.
Alcune zone del nostro paese hanno i profili, i colori e persino l’atmosfera emotiva del Grande Nord. Basta sapere in quale direzione guardare e le Lofoten le trovi anche da noi. Più o meno naturalmente. Perchè alle Lofoten, ad esempio, c’è una spiaggia dove sembra di essere ai Caraibi (foto qui sotto), un divertente gioco di specchi.

La prima cosa che stupisce, viaggiando verso certe mete, è la sensazione di stare sbagliando qualcosa. Il paesaggio non corrisponde all’aspettativa.
Invece del solito azzurro mediterraneo o della collina toscana dorata, appare qualcosa di più cupo, più verticale, più nordico.
Questa “Italia aliena” si concentra in alcuni punti precisi: le Dolomiti nel cuore delle Alpi orientali, certi laghi artificiali d’alta quota, le forre dell’Appennino e, sorprendentemente, un angolo della Costiera Amalfitana. Luoghi che hanno più in comune con Bergen o le Lofoten che con Positano o Portofino.

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Ridracoli, Romagna: il fiordo nell’Appennino

Ridracoli è la più convincente delle illusioni nordiche italiane, e la spiegazione è nella forma del lago stesso.
Stretto, lungo cinque chilometri, circondato da faggi — la struttura del bacino artificiale creato dalla diga di 103 metri costruita nel 1982 ricalca esattamente il profilo di un fiordo: due pareti boscose che scendono ripide sull’acqua, il fondale profondo, i riflessi che cambiano con la luce.

Il lago di Ridracoli è stretto e lungo cinque chilometri, circondato da faggi, e ricorda più un fiordo nordico che un invaso artificiale. 
Si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, al confine tra Romagna e Toscana, e il contrasto con la Riviera romagnola — a meno di un’ora di auto — è abbastanza stridente da sembrare quasi pianificato.
Il battello elettrico che risale uno dei rami del bacino completa l’impressione: muoversi sull’acqua tra le faggete di ottobre è una delle esperienze più nordiche che l’Appennino italiano sia in grado di produrre.
Leggi l’approfondimento: Ridracoli: il lago che sembra un fiordo nel cuore delle Foreste Casentinesi

Lago del Salto, Lazio: il fiordo con i borghi sommersi

Il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano in provincia di Rieti, è il lago artificiale più grande del Lazio — e il meno conosciuto.
La sua forma è quella di un grande fiordo allungato e frastagliato, con le rive che scendono ripide tra boschi di querce e castagni e le insenature che si aprono tra i promontori in modo irregolare.
È il lago artificiale più grande del Lazio, creato nel 1940 dallo sbarramento del fiume Salto con una diga alta 90 metri — all’epoca la più alta d’Italia. La sua lunghezza è di 10 km, il perimetro complessivo di 57 km, la profondità massima di 90 metri.
Quattro borghi furono sommersi per riempire la valle: Teglieto, Fiumata, Sant’Ippolito e Borgo San Pietro.
Nei periodi di siccità, quando il livello scende, le rovine riaffiorano — un dettaglio che aggiunge alla suggestione nordica una storia tutta italiana.
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Lago del Corlo, Veneto: il campanile che emerge dall’acqua

Nel comune di Arsiè, tra le Prealpi Bellunesi, il Lago del Corlo custodisce il dettaglio più fotografato — e più difficile da dimenticare — di tutti e sette i posti di questa lista.
Nel 1954, gli ingegneri dello sbarramento del torrente Cismon allagarono una valle intera. Andarono sott’acqua i borghi di Giuliat, Cèsa, Cabalàu e Carèr, la chiesa di Rocca, i campi e le strade. Si salvò solo il campanile. 
Quel campanile emerge ancora dall’acqua, come un monumento involontario alla memoria di una valle sommersa.
Il lago si stringe tra le montagne nel tratto più fotogenico — ed è lì che la somiglianza con un paesaggio scandinavo è più intensa: l’acqua scura, le pareti boscose verticali, il campanile come punto di riferimento in mezzo allo specchio d’acqua.
Leggi l’approfondimento: Il fiordo con il campanile che emerge dall’acqua: Lago del Corlo

Laghi di Cancano, Valtellina: acque turchesi e luce del Nord

I Laghi di Cancano, nella Valle di Fraele in provincia di Sondrio, fanno parte di una categoria diversa rispetto agli altri posti di questa lista: non un fiordo, ma un paesaggio alpino d’alta quota con quelle acque turchesi che normalmente si associano alla Scandinavia nordica.
I due bacini artificiali — il Lago di San Giacomo e il Lago di Cancano II — si trovano a quasi 2.000 metri di quota, alimentati dall’Adda, circondati da pascoli e rocce d’alta quota.
Il colore dell’acqua, che cambia tonalità con la luce del giorno, e la qualità del silenzio che regna intorno producono un’atmosfera che ha poco in comune con il resto della Valtellina.

Tre Cime, Dolomiti, vette da saga vichinga

Se Ridracoli replica il fiordo, il Lago di Misurina con le Tre Cime di Lavaredo sullo sfondo replicano qualcosa di diverso — quel tipo di paesaggio scandinavo in cui la superficie dell’acqua funge da specchio per guglie di roccia verticali.
Il lago si trova a 1.754 metri, è il più grande lago naturale delle Dolomiti Bellunesi, e nella sua posizione rispetto alle tre cime — con le guglie che si riflettono sull’acqua — crea uno di quegli scorci fotografici che sembrano costruiti piuttosto che trovati.
Le Dolomiti hanno un carattere molto più nordico di quanto la parola “italiano” normalmente suggerisca: la verticalità delle pareti, il grigio della roccia, il bianco della neve — tutto insieme produce un’atmosfera che il Mediterraneo non riesce a spiegare del tutto.
Leggi l’approfondimento: Le più belle escursioni alle Tre Cime di Lavaredo

Val di Mello, Valtellina: granito come in Scandinavia

La Val di Mello, nell’alta Valtellina, deve la sua fama internazionale all’arrampicata — ma il paesaggio che la rende così fotogenica ha un carattere inconfondibilmente nordico.
Il granito non è una roccia italiana per definizione: è associato alla Scozia, alla Scandinavia, alla Bretagna.
Quando si cammina nel fondovalle di Mello con le pareti grigie che salgono verticali sui lati e il torrente che scorre tra i massi, il paesaggio non suggerisce l’Italia della cartolina ma qualcosa di più aspro e silenzioso.
I càmer — le stalle storiche scavate sotto i massi erratici di granito — e il Bidet della Contessa con la sua acqua turchese completano un quadro che, soprattutto in autunno quando il bosco cambia colore, fatica ad essere classificato come “alpino italiano” in senso convenzionale.
Leggi l’approfondimento: I càmer della Val di Mello: le stalle scavate sotto i massi di granito

Lago del di Pavana e Suviana, Appennino bolognese

La coppia Pavana-Suviana nell’Appennino bolognese chiude questa lista con l’esempio forse meno conosciuto ma più convincente dal punto di vista atmosferico.
Il Lago di Suviana, con i suoi 97 metri di diga e la faggeta che scende fino all’acqua, replica in scala l’atmosfera dei grandi bacini idroelettrici scandinavi.
Il borgomedivaele di Bargi, arroccato su un promontorio con le rovine del suo castello che si specchiano nel lago, aggiunge un elemento che in Norvegia non esiste — ma che in questo contesto sembra perfettamente a posto.
Il vicino Lago di Pavana, più piccolo e quasi deserto, è il posto giusto per chi vuole la versione più silenziosa e meno turistica dell’esperienza.

Italia o Norvegia? L’importante è sognare

La qualità che unisce tutti questi luoghi è rara nel paesaggio italiano: la verticalità. Paesaggi in cui la roccia sale dritta, l’acqua è profonda e scura, la vegetazione è densa e senza interruzioni.
È la stessa verticalità che rende i fiordi norvegesi così diversi da qualsiasi altra cosa al mondo. Trovarla a poche ore da casa è, diciamolo, una piccola forma di magia geografica. 

Foto Canva

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