A vederlo da lontano sembra appartenere a un’altra epoca per via delle sue torri affacciate sul Tirreno, i tetti color terracotta e le pareti chiare che risaltano contro le rocce scure della costa. La verità, però, è che il Castello del Boccale è uno degli edifici più fotografati del litorale livornese e la casa di una storia decisamente più articolata di quella suggerita dal suo aspetto medievale.

Si trova a sud di Livorno, poco oltre il quartiere di Antignano, lungo la spettacolare strada del Romito che conduce verso Quercianella. In questo tratto della regione le spiagge lasciano spazio a promontori rocciosi, piccole insenature e scogliere battute dal libeccio. Ed è proprio sopra una di queste cale che sorge il maniero, il quale si specchia su un tratto di costa conosciuto anche con il nome di Cala dei Pirati.

L’architettura del castello e le sue torri affacciate sul Tirreno

Osservato dalla scogliera, il Castello del Boccale presenta una composizione piuttosto insolita: il corpo principale ha una pianta rettangolare ed è affiancato da 3 torri circolari, alle quali si aggiunge l’antica torre medicea a base quadrata. Quest’ultima costituisce la parte storicamente più importante del complesso.

Rivolta verso il mare, aveva in origine un lato di poco inferiore a 6 metri e un’altezza di circa 13 metri rispetto al piano delle fondazioni. La sua struttura massiccia ricorda la funzione difensiva originaria, ben diversa dalle esigenze di rappresentanza delle successive residenze nobiliari. Le torrette rotonde e le coperture a falde inclinate appartengono invece alla trasformazione neomedievale.

Particolarmente interessante è il rapporto tra l’edificio e il paesaggio circostante: il maniero sembra nascere direttamente dalla scogliera, con le fondamenta adagiate sulle rocce e le facciate esposte al vento e alla salsedine. Intorno alla costruzione si sviluppa un’area verde privata, all’interno della quale si trova anche una piccola torre ricostruita durante gli interventi di recupero.

Dopo un lungo periodo di abbandono, all’inizio degli anni 2000 il complesso è stato restaurato su progetto dell’architetto livornese Ivano Falchini e suddiviso in unità abitative private.

La Cala dei Pirati e il panorama intorno al Castello del Boccale

Il fascino del Castello del Boccale dipende anche dalla natura della costa che lo circonda. Ai piedi dell’edificio si apre un’insenatura rocciosa, tradizionalmente conosciuta con il nome di Cala dei Pirati, un riferimento alle incursioni che per secoli interessarono il litorale tirrenico. Qui della sabbia non c’è praticamente traccia, ma al suo posto si incontrano grandi superfici di roccia, anfratti modellati dall’erosione marina e piccole pozze che si formano tra gli scogli.

L’acqua assume tonalità differenti secondo la profondità, passando dal verde trasparente vicino alla riva al blu intenso dei tratti più profondi. Nelle giornate di mare calmo (e quando la stagione lo permette) la zona è frequentata da chi ama prendere il sole sugli scogli, nuotare e osservare i fondali con maschera e boccaglio. I percorsi di accesso richiedono comunque attenzione, soprattutto in presenza di onde, superfici bagnate o vento sostenuto.

Il momento più suggestivo per ammirare il maniero è spesso il tardo pomeriggio. La luce calda mette in risalto le facciate, mentre il profilo delle torri acquista maggiore contrasto rispetto al mare. Dal Boccale, proseguendo verso sud, il paesaggio introduce alla celebre scogliera di Calafuria, uno dei tratti costieri più caratteristici della provincia di Livorno. Poco distante sorge la Torre di Calafuria, alta circa 20 metri e appartenente allo stesso sistema di avvistamento mediceo.

Più avanti si incontrano il Sassoscritto, l’insenatura di Calignaia e la Cala del Leone, dominata dal vicino Castello di Sonnino, trasformato in residenza dal celebre uomo politico Sidney Sonnino che scelse il promontorio anche per la propria sepoltura.

Visitare il Castello del Boccale e raggiungere la scogliera

Il Castello del Boccale si trova nel territorio comunale di Livorno, lungo la via del Litorale, nel tratto della strada costiera del Romito compreso tra Antignano e Calafuria. Dal centro cittadino si raggiunge seguendo il lungomare in direzione sud e proseguendo oltre Antignano verso Quercianella. Dopo le ultime abitazioni, il paesaggio urbano lascia gradualmente spazio alla costa rocciosa e alla vegetazione mediterranea.

L’edificio è oggi una proprietà privata suddivisa in appartamenti residenziali. Gli ambienti interni e gli spazi privati del castello sono quindi esclusi dalle normali visite turistiche, mentre la sua sagoma può essere ammirata dai punti panoramici pubblici del litorale e dalle aree rocciose accessibili.

Per raggiungere la scogliera è opportuno utilizzare esclusivamente gli accessi consentiti e prestare attenzione alla segnaletica. La zona merita una visita anche durante la primavera e l’autunno, quando le temperature più miti rendono piacevole una passeggiata lungo i tratti accessibili del litorale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Ogni anno succede la stessa cosa. Si vedono le prime foto dei boschi rossi, si pensa “lo facciamo il prossimo weekend”, e il weekend dopo piove. Quello dopo ancora c’è la nebbia. E quando finalmente esce il sole, gli alberi sono già spogli.

5 gite in Lombardia a vivere la magia del foliage prima che arrivi l’inverno

Il foliage lombardo è più veloce di quanto si creda. In montagna i larici hanno già dato il meglio, e anche in pianura e sui laghi il picco dei colori dura poco. Per questo serve un piano: sapere già dove andare e con chi, e partire alla prima giornata buona.

1. Brunate, il balcone sul Lago di Como

PER CHI NON HA LA MACCHINA

Treno fino a Como, una passeggiata sul lungolago e poi la funicolare: in circa sette minuti si sale a Brunate, il paese che i comaschi chiamano “balcone delle Alpi”. Da lassù, nelle giornate limpide, lo sguardo arriva al Monte Rosa, agli Appennini e perfino allo skyline di Milano. Sotto, il primo bacino del lago e i boschi che in autunno virano al giallo e al ruggine.

Da Brunate si cammina in meno di mezz’ora fino al Faro Voltiano, eretto nel 1927 per il centenario della morte di Alessandro Volta: 143 gradini e si arriva alle balconate in cima. Prima di scendere, cerca la Fontana Campari, una delle dodici commissionate dal marchio negli anni Trenta.

Da Milano: circa 1 ora in treno fino a Como, più la funicolare

Difficoltà: facile

Il consiglio: sali nel primo pomeriggio e resta fino al tramonto sul lago

2. Il Parco di Monza, più grande di quanto pensi

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI

Settecento ettari di prati, boschi e viali alberati a un quarto d’ora di treno da Milano. Il Parco di Monza nasce nel 1805 da un’idea di Napoleone, accanto alla Villa Reale voluta da Maria Teresa d’Austria, ed è uno dei parchi recintati più grandi d’Europa. In autunno i lunghi viali diventano gallerie di giallo e arancione.

Per i bambini c’è tutto: aree gioco e picnic, una cascina con mucche e cavalli, percorsi a tema con gnomi e streghe nei giardini della Villa Reale, scoiattoli, anatre e aironi. C’è anche un itinerario, i “Giganti Verdi”, che passa tra alberi monumentali arrivati da tutto il mondo. Il parco è grande: le bici sono il modo migliore per girarlo.

Da Milano: circa 15-20 minuti in treno fino a Monza

Difficoltà: facilissima, anche con il passeggino

Il consiglio: scegli un viale e seguilo fino in fondo: il colpo d’occhio dei filari è lo spettacolo migliore

3. Monte Isola, l’isola dove non passano le auto

PER LE COPPIE

Dieci minuti di traghetto da Sulzano e sei su un’altra Lombardia. Monte Isola, nel Lago d’Iseo, è considerata l’isola lacustre abitata più grande d’Europa, e qui le auto non circolano: si cammina, si pedala, si ascolta il lago.

Il giro costiero è di circa 9 chilometri, quasi tutto in piano, tra Peschiera Maraglio con i suoi vicoli e Siviano, il capoluogo. Per il panorama più bello si sale alla Madonna della Ceriola, a circa 600 metri, su sentieri tra i boschi che a fine ottobre si accendono di colori: da lassù il Lago d’Iseo si vede a 360 gradi. Poi un tavolo sul lago, e il traghetto del tramonto.

Da Milano: circa 1 ora e 30 fino a Sulzano (anche in treno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo)

Difficoltà: facile il giro dell’isola, media la salita alla Ceriola

Da sapere: in bassa stagione le corse dei traghetti si riducono: controlla l’orario del rientro

4. Franciacorta: vigneti dorati e torbiere

PER CHI AMA IL VINO

La vendemmia è finita e i vigneti della Franciacorta cambiano faccia: le foglie della vite diventano gialle, rosse, ramate, e le colline tra Brescia e il Lago d’Iseo sembrano dipinte a strisce. È il momento più fotogenico dell’anno, e anche quello più tranquillo per visitare le cantine.

Per camminare, la meta più suggestiva è il Monastero di San Pietro in Lamosa, vicino a Provaglio d’Iseo, fondato nel 1083 dai monaci cluniacensi che bonificarono le paludi chiamate “lame”. Affaccia sulle Torbiere del Sebino, riserva naturale dal 1983: specchi d’acqua, canneti e passerelle che in autunno si colorano di bruno e oro. Chi vuole più dislivello può salire sul Monte Orfano, con partenza dal santuario di Santo Stefano a Rovato.

Da Milano: circa 1 ora

Difficoltà: facile alle Torbiere, media al Monte Orfano

Il consiglio: chiudi la giornata con una visita in cantina, ma prenota

5. La Valle d’Astino, a due passi da Città Alta

PER CHI AMA L’ARTE

Si parte da Città Alta, si scende per Borgo Canale e in poco tempo si entra in una valle che sembra fuori dal tempo. La Valle d’Astino, nel Parco dei Colli di Bergamo, è un’oasi agricola chiusa tra i Boschi dell’Allegrezza e il Colle della Benaglia, con una sezione dell’Orto Botanico della città.

Al centro c’è il Monastero del Santo Sepolcro di Astino, recuperato dopo un lungo declino dalla Fondazione MIA, che ha riportato al loro posto tele di Pietro Sorri, Antonio Cifrondi e Marcantonio Cesareo. Fuori, i boschi dei colli in autunno fanno da cornice. È la gita perfetta per unire in una giornata le Mura venete di Città Alta, patrimonio UNESCO, e una camminata nel verde.

Da Milano: circa 1 ora in treno fino a Bergamo, più la funicolare per Città Alta

Difficoltà: facile

Il consiglio: verifica orari e aperture del monastero prima di partire

Perché il foliage lombardo dura così poco

• In quota è già quasi finito: i larici delle valli alpine danno il meglio tra metà e fine ottobre, e a novembre può arrivare la prima neve.
• In collina e sui laghi il picco è breve: di solito tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre, per una finestra di un paio di settimane.
• Pioggia, vento e nebbia: in Lombardia novembre è il mese più piovoso, e un paio di giornate di maltempo bastano a spogliare i rami. La regola è una: alla prima giornata di sole, parti.

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Cosa portare

• Strati: la mattina sui laghi fa freddo, a mezzogiorno si sta in maglietta.
• Scarpe con suola scolpita: le foglie bagnate sui sentieri scivolano come il sapone.
• Batteria carica: la luce più bella per le foto arriva un’ora prima del tramonto, cioè verso le 16 dopo il cambio dell’ora.

La cartolina la conosciamo tutti: la laguna turchese, il bungalow su palafitte, l’amaca tra due palme. Ma la Polinesia Francese è soprattutto oceano aperto, un territorio d’acqua grande più o meno quanto l’Europa, con poco più di cento isole sparse in mezzo al Pacifico. E sotto e sopra quell’acqua succedono cose che dal bungalow non si vedono.

Lonely Planet ha scelto proprio le avventure sull’oceano della Polinesia Francese tra le esperienze del Best in Travel 2027, sottolineando che il viaggio qui è anche un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni e lo stile di vita polinesiani. Le due cose, in effetti, sono inseparabili: la cultura polinesiana è nata sul mare.

Cinque arcipelaghi, un oceano

La Polinesia Francese è una collettività d’oltremare francese formata da cinque arcipelaghi. Le Isole della Società sono le più conosciute, con Tahiti, Moorea e Bora Bora: isole alte, vulcaniche, con montagne verdissime che scendono nella laguna. Le Tuamotu sono invece atolli, anelli di corallo intorno a lagune enormi, appena sopra il livello del mare. Più lontane e meno visitate, le Marchesi, le Australi e le Gambier.

Immersioni: il muro di squali

Le Tuamotu sono uno dei grandi paradisi mondiali delle immersioni. Il segreto sono le pass, i canali che collegano la laguna all’oceano, dove le maree spingono enormi masse d’acqua e con esse la vita marina. A Rangiroa, uno degli atolli più grandi del mondo, nella pass di Tiputa si nuota tra delfini, mante e squali.

A Fakarava, atollo che con le isole vicine fa parte di una Riserva della Biosfera UNESCO, la pass sud è famosa per il cosiddetto muro di squali: centinaia di squali grigi che si radunano nella corrente, in particolare nel periodo in cui le cernie arrivano a riprodursi. È un’immersione che molti subacquei considerano tra le più impressionanti del pianeta.

Nuotare con le balene

Tra luglio e novembre le megattere arrivano nelle acque della Polinesia per partorire e allevare i piccoli. Intorno a Tahiti, Moorea e altre isole è possibile osservarle dalla barca e, con operatori autorizzati, anche nuotare a distanza di sicurezza accanto a loro. Le regole sono precise: numero limitato di persone in acqua, distanze minime, nessun contatto. Ma vedere un cucciolo di balena che risale a respirare accanto alla madre è un’emozione difficile da descrivere.

Surf e canoa: lo sport nel DNA

Sulla costa sud-occidentale di Tahiti c’è Teahupo’o, una delle onde più potenti e temute del mondo, che ha ospitato le gare di surf dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Non è un’onda per principianti, ma guardarla dalla barca è già un’esperienza. Per chi vuole imparare, esistono spot e scuole adatte a tutti i livelli su diverse isole.

E poi c’è la va’a, la canoa polinesiana con bilanciere: è lo sport nazionale, praticato a ogni età nelle lagune all’alba e al tramonto. Ogni anno la Hawaiki Nui Va’a, una regata di più giorni tra le isole Sottovento, è uno degli eventi più seguiti. Molti operatori offrono uscite in va’a o in kayak in laguna: è il modo più diretto per entrare nello stile di vita locale.

Chi vuole anche camminare trova sentieri sulle montagne di Tahiti e Moorea, ripidi e immersi nella vegetazione tropicale, con viste sulle lagune.

Quanto è impegnativo

Immersioni nelle pass: forti correnti: richiedono un brevetto avanzato ed esperienza in immersioni in corrente

Snorkeling in laguna: facile, adatto a chiunque sappia nuotare

Nuotare con le balene: serve buona confidenza con l’acqua aperta, anche profonda e a volte mossa

Surf: Teahupo’o è riservata a surfisti esperti; per i principianti ci sono scuole e spot più facili

Canoa polinesiana e kayak: facile in laguna con guida, impegnativa nelle uscite in mare aperto

Per chi: dai principianti dello snorkeling ai subacquei esperti: ogni isola offre un livello diverso

Quando andare

La stagione secca va da maggio a ottobre, con clima più fresco e meno pioggia: è il periodo migliore per la maggior parte delle attività, e coincide con la presenza delle balene tra luglio e novembre. Da novembre ad aprile il clima è più caldo e umido, con piogge più frequenti.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Papeete, a Tahiti, quasi sempre via Parigi, con uno scalo intermedio, spesso negli Stati Uniti: è uno dei viaggi più lunghi che si possano fare, oltre venti ore di volo. Tra le isole ci si sposta con voli interni o, nelle Isole della Società, anche in traghetto. Un pass aereo per più isole aiuta a contenere i costi.

Domande frequenti

Quando si vedono le balene?

Le megattere sono presenti all’incirca da luglio a novembre.

Le immersioni con gli squali sono pericolose?

Gli squali grigi delle pass sono abituati ai subacquei; il vero impegno sono le correnti, che richiedono esperienza e guide locali.

Serve un brevetto per le immersioni nelle pass?

Sì, in genere un brevetto avanzato con esperienza in corrente.

Si può nuotare con le balene?

Sì, con operatori autorizzati e nel rispetto di regole precise su distanze e numero di persone in acqua.

Le Puy-en-Velay è una città di circa ventimila abitanti nel dipartimento dell’Haute-Loire, nel cuore dell’Alvernia, a circa tre ore a sud di Lione in auto. Non è una città che compare spesso negli itinerari italiani sulla Francia, eppure è uno dei punti di partenza più storici del Cammino di Santiago e uno dei paesaggi urbani più insoliti d’Europa.
Il motivo è geologico: la pianura attorno alla città è costellata di necks vulcanici, camini di magma solidificato che emergono dal suolo come torri di pietra nera.
Su due di questi si è costruita la città medievale. Sulla più alta c’è la Cattedrale di Notre-Dame du Puy; sul secondo, un ago di basalto di 82 metri che si chiama appunto Aiguilhe, “ago” in dialetto locale, c’è lei: la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe.
Il paesaggio risultante è uno di quelli che sembrano elaborati da un illustratore di libri fantasy e invece esistono davvero: due guglie di roccia nera che escono dalla città, ciascuna con un edificio medievale in cima, circondate da tetti e strade normali.

Un camino vulcanico nel mezzo della città

La roccia di Aiguilhe è quello che i geologi chiamano un neck vulcanico: il condotto interno di un antico vulcano, intasato di magma che si è solidificato mentre il cono esterno veniva eroso nel corso di milioni di anni. Quello che resta è la parte più dura, quella che il tempo non è riuscito a portare via. L’Alvernia è piena di queste strutture, il Puy de Dôme, il Massif Central, ma raramente si trovano così vicine a una città abitata, e raramente su di esse si costruisce qualcosa.
L’ago di Saint-Michel d’Aiguilhe ha una piattaforma sommitale di circa 57 metri di diametro: abbastanza per una cappella piccola, un deambulatorio e poco altro. Per arrivarci si salgono 268 gradini intagliati nella roccia stessa, in parte coperti, che seguono la curva del fianco. La salita richiede circa quindici minuti e non è adatta a chi ha problemi di deambulazione.

La cappella che il vescovo costruì al ritorno da Santiago

La storia della cappella inizia nell’anno 951, quando il vescovo Godescalc di Le Puy completò il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, probabilmente il primo pellegrino francese documentato a percorrere quel cammino. Al ritorno, volle lasciare un segno. Insieme al decano Truannus, fece costruire un oratorio sulla cima del needle di Aiguilhe, dedicato all’arcangelo Michele: una scelta non casuale, perché Michele è il patrono dei luoghi elevati, delle torri e delle vette, da Mont-Saint-Michel in Normandia al Sacro Monte di San Michele in Val di Susa.
L’oratorio originale corrisponde all’attuale coro. Nei secoli successivi, probabilmente tra il X e l’XI secolo, la struttura fu ampliata con una navata, un deambulatorio, una galleria e una facciata policroma, il dettaglio che più sorprende chi si aspetta il grigio austero del romanico. I capitelli e i motivi decorativi mostrano un’influenza chiara della Spagna islamica, in particolare della Grande Moschea di Cordova: il vescovo Godescalc aveva visto qualcosa laggiù e lo aveva riportato a casa nella pietra.
Nel 1840 la cappella fu inserita nella prima lista dei Monumenti Storici di Francia, su consiglio di Prosper Mérimée, all’epoca ispettore generale delle antichità, lo stesso che stava salvando Carcassonne, Vézelay e Notre-Dame di Parigi. Nel 2014 e di nuovo nel 2022 i francesi l’hanno votata quarto “Monumento preferito di Francia”.

Il tesoro sotto l’altare

Durante i lavori di restauro, mentre gli operai rimuovevano la calce che copriva gli affreschi medievali, qualcuno trovò qualcosa sotto l’altare. Era un tesoro nascosto, probabilmente nei secoli delle guerre di religione: un Cristo romanico in legno d’ulivo, una croce pettorale d’argento, un reliquiario e un cofanetto d’avorio di manifattura orientale. Sono conservati all’interno della cappella e fanno parte del percorso di visita.
L’interno è piccolo, la piattaforma in cima non permette altro, ma denso. Gli affreschi sono parzialmente leggibili, i capitelli hanno quell’aria ibrida tra romanico francese e decorazione arabo-andalusa che rende l’edificio architettonicamente unico nel panorama medievale europeo. La visita dura circa un’ora e un quarto con l’audioguida disponibile in francese, inglese e tedesco.

Le leggende della roccia

La leggenda più nota è quella della “fanciulla innocente”, che il sito chiama ufficialmente The Legend of the Maiden’s Leap — al punto da averci costruito sopra una caccia al tesoro digitale (5 euro, da 10 anni, ~75 minuti sullo smartphone). La storia: una ragazza accusata di cattiva condotta fu gettata dalla sommità della roccia come prova della sua innocenza. Sopravvisse alla caduta — il che, nella logica medievale, dimostrava di essere stata protetta da Dio. Convinta di poter ripetere il miracolo, ci riprovò da sola. Non andò altrettanto bene.
La seconda leggenda è più rabelaisiana: la roccia di Aiguilhe sarebbe in realtà lo sterco di Gargantua, il gigante del ciclo di François Rabelais, che attraversando l’Alvernia avrebbe lasciato questo ricordo geologico. Difficile visitare la cappella con la stessa devozione dopo averlo saputo.
La terza riguarda le grotte che punteggiano il fianco della roccia: si racconta fossero abitate da eremiti, e che in origine potessero salire fino alla cappella solo quelli abbastanza arditi da scalare la pietra a mani nude, senza gradini.

Escursioni: Le Puy e i vulcani intorno

La cappella da sola vale il viaggio, ma Le Puy-en-Velay merita almeno una giornata. Il secondo needle vulcanico della città, il Rocher Corneille, regge una statua di Notre-Dame de France alta sedici metri, fusa nel 1860 da 213 cannoni russi catturati durante la Guerra di Crimea, si raggiunge con una salita separata, circa 134 gradini, ed è visitabile all’interno. Dal basso, i due rilievi visti insieme danno la misura di quanto sia strana questa città.
A circa 5 chilometri da Le Puy si trova il Château de Polignac, un castello medievale su un pianoro di basalto con viste su tutta la valle dell’Alta Loira: un’escursione a piedi o in bici di mezza giornata, quasi deserta rispetto al centro città. A circa 40 chilometri c’è il Lac du Bouchet, un lago formato dentro un cratere vulcanico, tra i più integri dell’Alvernia.
Le Puy è anche il punto di partenza ufficiale del GR65, la Via Podiensis, uno dei quattro grandi cammini francesi verso Santiago de Compostela, 780 chilometri fino a Saint-Jean-Pied-de-Port al confine con la Spagna. Chi non vuole percorrerlo tutto può fare le prime due o tre tappe come escursione: il paesaggio dell’Alta Loira in autunno, con le faggete e i prati basaltici, è tra i più belli della Francia rurale.

Info pratiche e come arrivare

La cappella si trova in Rue du Rocher, 43000 Aiguilhe, comune a pochi minuti a nord del centro di Le Puy-en-Velay. Telefono: +33 4 71 09 50 03. Sito: rochersaintmichel.fr.
Gli orari nel periodo ottobre-novembre 2026 sono indicativamente 9:30–18:00 con l’ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura; in estate gli orari si allungano fino alle 19:00 e sono disponibili visite serali su prenotazione. Il sito è chiuso il 1° gennaio e il 25 dicembre. Prima di partire conviene verificare gli orari aggiornati direttamente sul sito ufficiale o per telefono.
I biglietti: adulti (16+) 7 euro, bambini 5-15 anni 5 euro, gratuito sotto i 5 anni. Gruppi da almeno 15 persone: 6 euro adulti, 4 euro bambini. L’audioguida costa 3 euro a persona. La caccia al tesoro digitale The Legend of the Maiden’s Leap (novità 2026) costa 5 euro a persona, è per bambini da 10 anni in su e dura circa 75 minuti.
In auto da Lione sono circa un’ora e quaranta; da Clermont-Ferrand circa un’ora e trenta; da Parigi circa quattro ore. Parcheggio disponibile vicino all’ingresso con spazio anche per pullman. In treno da Lione (Part-Dieu) ci sono collegamenti per Le Puy-en-Velay con cambio a Saint-Étienne, durata circa due ore e mezza.

Foto gorgesdelaloire.fr, Di PMRMaeyaert – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16758312, myhauteloire.fr/

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Dal finestrino si vede solo acqua. Grigia, blu, verde a seconda delle ore, con onde che si infrangono sugli scogli e un orizzonte senza fine. Viene spontaneo pensare all’oceano, e invece no: è un lago. Il Lago Superiore è il più grande lago d’acqua dolce del mondo per superficie, e la strada che ne segue la riva nord, in Minnesota, è uno dei viaggi lenti più belli degli Stati Uniti.

Lonely Planet ha inserito un viaggio lento on the road in Minnesota tra le esperienze del Best in Travel 2027, indicando proprio la North Shore come il luogo dove confrontarsi con paesaggi selvaggi, storia e avventure all’aria aperta. È una strada da percorrere fermandosi spesso.

La strada: Highway 61

Il percorso classico è la North Shore Scenic Drive, la State Highway 61, riconosciuta come All-American Road, una delle massime qualifiche per le strade panoramiche statunitensi. Parte da Duluth, la città portuale all’estremità occidentale del lago, e arriva fino a Grand Portage, quasi al confine con il Canada: circa 154 miglia, poco meno di 250 chilometri.

Si possono percorrere in un pomeriggio, ma non avrebbe senso. Il bello della North Shore sta nelle soste: fiumi che scendono a cascata verso il lago, piccoli porti di pescatori, fari sulle scogliere, boschi di betulle e conifere che in autunno si accendono di giallo e di rosso.

Le tappe da non perdere

Il primo stop classico è il Gooseberry Falls State Park, con una serie di cascate a pochi passi dalla strada e sentieri come il Gitchi Gummi Trail, di circa tre chilometri e mezzo. Poco più avanti c’è lo Split Rock Lighthouse, il faro costruito nel 1910 su una scogliera a picco sul lago dopo una serie di naufragi: è uno degli edifici più fotografati del Minnesota.

Più a nord, Grand Marais è un piccolo porto con una lunga tradizione artistica, gallerie, botteghe e un faro in fondo al molo. Verso la fine del percorso, il Grand Portage State Park ospita le High Falls, la cascata più alta del Minnesota, con un salto di circa 36 metri, e il Grand Portage National Monument racconta la storia del commercio delle pellicce, quando questo era un crocevia tra i popoli nativi e i mercanti europei.

Scendere dall’auto: a piedi e in bici

Parallelo alla costa, sulle colline che dominano il lago, corre il Superior Hiking Trail, un sentiero di circa 500 chilometri che da Duluth arriva quasi al confine canadese. Pochi lo percorrono tutto; molti ne scelgono tratti di una giornata, con accesso dai parchi statali lungo la strada, per salire sui belvedere e poi tornare alla costa. Per chi pedala c’è la Gitchi-Gami State Trail, una pista ciclabile che segue la riva in diversi tratti, ancora in via di completamento.

Nell’entroterra, poi, si apre la Boundary Waters Canoe Area Wilderness, una delle aree selvagge più visitate degli Stati Uniti: migliaia di laghi collegati da passaggi in cui le canoe si portano a spalla. È un’altra avventura, ma parte proprio da qui.

Quanto è impegnativo

On the road: nessun impegno fisico: circa 250 km, da vivere in due o tre giorni con molte soste

Sentieri brevi nei parchi: facili, di qualche chilometro, adatti a tutti

Superior Hiking Trail: tratti giornalieri da facili a moderati, con saliscendi frequenti e radici; il percorso completo è un trekking di diverse settimane

In bici: la Gitchi-Gami State Trail è ciclabile e senza grandi pendenze; sulla Highway 61 il traffico richiede attenzione

Clima: sul lago fa più fresco che nell’entroterra anche d’estate: uno strato caldo e una giacca antivento sono sempre utili

Per chi: chiunque ami i viaggi lenti, i paesaggi d’acqua e i piccoli centri

Quando andare

L’estate, da giugno ad agosto, offre giornate lunghe e temperature piacevoli. L’autunno, tra fine settembre e inizio ottobre, è il periodo più spettacolare, con il foliage dei boschi. L’inverno è lungo e freddo, ma ha il suo fascino per chi ama lo sci di fondo e le ciaspole.

Come arrivare

Dall’Italia si vola su Minneapolis-Saint Paul, con uno scalo. Da lì Duluth si raggiunge in circa due ore e mezza di auto. L’auto a noleggio è indispensabile: è il mezzo stesso del viaggio.

Domande frequenti

Quanto è lunga la North Shore Scenic Drive?

Circa 154 miglia, poco meno di 250 chilometri, da Duluth a Grand Portage.

Quanti giorni servono?

Almeno due o tre, per fermarsi nei parchi e fare qualche escursione.

Si può fare in bici?

In parte sì, sfruttando la Gitchi-Gami State Trail; sulla Highway 61 bisogna fare attenzione al traffico.

Quando andare?

In estate per il clima, in autunno per i colori dei boschi.

A est di Roma, tra la Valle dell’Aniene e i rilievi dei Monti Simbruini, Arsoli è un borgo che sfoggia un patrimonio architettonico sorprendente. Si sviluppa sulle pendici di uno sperone roccioso, dominato dalla mole del Castello Massimo, e ai suoi piedi si susseguono piazze, scalinate, palazzi nobiliari e vicoli lastricati.

A rendere particolare questo centro del Lazio contribuisce anche un soprannome piuttosto insolito: Luigi Pirandello, che lo frequentava durante i soggiorni estivi, lo definì “Piccola Parigi”, colpito dall’armonia urbanistica e dall’eleganza dei suoi edifici. Un paragone che acquista senso osservando l’organizzazione del centro storico, frutto di secoli di trasformazioni e di una stagione di prosperità che lasciò testimonianze ancora riconoscibili.

Il Castello Massimo, la grande fortezza che domina il paese

A caratterizzare il panorama di Arsoli è soprattutto il Castello Massimo, una residenza fortificata che si innalza sopra la gola del Fosso Bagnatore (detto anche Vallone Bagnatore). Le origini della struttura risalgono al periodo medievale, ma l’aspetto attuale deriva da numerosi interventi successivi. Oggi torri, mura possenti, ambienti residenziali e giardini terrazzati testimoniano il passaggio da presidio militare a residenza aristocratica.

Il castello si sviluppa su tre livelli: nei sotterranei si trovavano gli spazi destinati alla conservazione degli alimenti; ai piani superiori si concentrano gli ambienti di rappresentanza, con saloni decorati, armerie e raccolte storiche; all’esterno, il giardino all’italiana presenta una disposizione geometrica di aiuole, siepi e fontane, arricchita dalla presenza di agrumi.

Piazza Valeria e i vicoli della “Piccola Parigi”

Scendendo dalla parte alta del paese si raggiunge Piazza Valeria, uno degli spazi urbani più rappresentativi di Arsoli. La sua forma allungata e la disposizione degli edifici circostanti restituiscono l’immagine di un centro che, nel corso dei secoli, sviluppò una propria eleganza architettonica.

A un’estremità di tale spazionsi trova una fontana ottagonale realizzata sul finire del 1500, mentre sul lato si fa spazio un elemento decisamente più antico: la colonna miliare che indicava il 38° miglio della via Valeria. Sopra il cippo è collocata una rappresentazione della fenice, un accostamento che riunisce idealmente la storia romana e quella moderna del paese.

Proseguendo nel centro storico, il carattere di Arsoli emerge soprattutto nei dettagli. Portali in pietra, stemmi nobiliari, architravi lavorati e balconi in ferro battuto impreziosiscono le facciate delle abitazioni. Tra gli edifici più interessanti ci sono Palazzo Gaddi, Palazzo Sciarra e Palazzo Marcelli. Le stradine medievali, poi, convergono verso la piazzetta del Santissimo Salvatore, situata ai piedi del castello.

Le chiese di Arsoli e il patrimonio artistico custodito nel borgo

Oltre alle architetture civili, il borgo possiede diversi edifici religiosi che raccontano il legame tra la comunità, le famiglie nobiliari e gli ordini monastici. Ne è un esempio la Chiesa del Santissimo Salvatore, situata accanto al Castello Massimo, legata agli interventi promossi dalla famiglia feudale. All’interno si conservano dipinti, arredi liturgici e opere di particolare interesse, tra cui una Trasfigurazione attribuita al Domenichino, un organo del 1600 e una copia della Sacra Sindone realizzata nel 1635.

Merita attenzione anche la piccola Chiesa di San Rocco, decorata con un ciclo di affreschi databile tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500. Le pitture raffigurano la Crocifissione, la Vergine con alcuni santi e i 4 Evangelisti, rappresentati sulla volta con i rispettivi simboli. L’accesso è previsto su richiesta preventiva. Nel rione di San Bartolomeo resiste allo scorrere del tempo l’omonima chiesa, affiancata dall’ex convento francescano, oggi parte del complesso comunale.

Le tradizioni di Arsoli, dalla musica alla celebre fagiolina

La storia locale prosegue anche attraverso le testimonianze delle attività artigianali e delle tradizioni popolari. Nel Museo delle Tradizioni Musicali della Valle dell’Aniene, ospitato nell’ex Granaio Massimo, strumenti e documenti raccontano le pratiche musicali del territorio, dalla cultura pastorale alla tradizione bandistica.

Durante l’anno, inoltre, il paese celebra la propria identità attraverso manifestazioni e rievocazioni storiche, tra cui il Palio dell’Amico, dedicato al capitano di ventura Amico d’Arsoli. Un capitolo particolarmente interessante riguarda la gastronomia: il prodotto più rappresentativo è la fagiolina di Arsoli, riconosciuta come Presidio Slow Food, un piccolo legume bianco dalla buccia sottilissima e dalla consistenza delicata.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nella Croazia continentale, proprio lì tra le montagne della regione della Lika, l’autunno trasforma uno dei paesaggi naturali più celebri d’Europa in un mosaico di colori. Da queste parti, infatti, le chiome degli alberi si vestono di tonalità dorate e ramate, mentre fragorose cascate continuano a riversarsi tra rocce e laghi che sfoggiano sfumature che vanno dal verde smeraldo al turchese intenso. È lo scenario dei Laghi di Plitvice, il parco nazionale più antico della Croazia che, dal 1979, fa parte della lista del Patrimonio mondiale UNESCO.

Si estende su una superficie di quasi 300 km², tra rilievi carsici, boschi e vallate plasmate dall’acqua. La sua particolarità risiede proprio nella conformazione del territorio, modellato per millenni da processi geologici tuttora attivi. E, durante la stagione autunnale, questo equilibrio tra acqua, roccia e vegetazione acquista un fascino particolare (decisamente emozionante).

Il foliage dei Laghi di Plitvice

Ottobre (ma anche gran parte di novembre) è uno dei mesi più interessanti per visitare Plitvice. Le temperature iniziano a diminuire, le giornate si accorciano e la vegetazione attraversa una trasformazione progressiva: inizialmente compaiono sfumature gialle tra le chiome, poi arrivano le tonalità arancioni, il rosso e il marrone delle foglie mature.

A rendere particolarmente fascinoso il paesaggio è la composizione delle foreste, che ricoprono circa 3/4 del territorio protetto. Faggi, aceri e altre latifoglie mutano aspetto con l’avanzare della stagione, mentre abeti bianchi e abeti rossi conservano le loro tonalità verdi.

Ciò fa sì che nelle giornate serene il riflesso delle chiome dia vita a strisce dorate e rossastre accanto alle consuete sfumature azzurre dei laghi. Con il cielo coperto, invece, i bacini possono assumere tonalità più fredde, vicine al grigio e al verde scuro.

Tra i Laghi Superiori e Inferiori, un paesaggio modellato dall’acqua

La visita permette di attraversare due ambienti distinti, separati dal grande lago Kozjak. I Laghi Superiori, ovvero Gornja jezera, occupano una valle dolomitica caratterizzata da pendii relativamente dolci e fitte foreste. I Laghi Inferiori, conosciuti con il nome di Donja jezera, si trovano invece all’interno di un canyon calcareo, delimitato da pareti ripide.

Nella parte superiore, il lago Prošćansko (situato all’inizio del sistema) introduce una successione di bacini di dimensioni differenti, collegati attraverso piccole cascate e corsi d’acqua. Tra questi si fa notare Galovac, circondato dalla vegetazione e vicino ad alcuni dei salti più spettacolari della zona.

Poi ci sono le cascate Veliki Prštavac e Mali Prštavac che sono due delle attrazioni principali di questo settore: qui l’acqua scende lungo pareti rivestite di muschio, dando vita a numerosi rivoli che si separano e si ricongiungono prima di raggiungere i bacini sottostanti. Più a valle appare Kozjak, il maggiore dei 16 laghi, attraversabile con i battelli elettrici del parco.

La Grande Cascata e la leggenda della Regina Nera

Tra le meraviglie naturali di Plitvice c’è senza dubbio Veliki Slap, la Grande Cascata, considerata la più alta della Croazia. Il suo salto principale misura quasi 62 metri, mentre il dislivello complessivo raggiunge 87 metri fino al corso del fiume Korana.

In questa colorata stagione la portata varia in relazione alle precipitazioni e il salto può assumere un aspetto particolarmente imponente. Dalle passerelle inferiori si osserva la massa d’acqua che si frantuma contro le rocce, mentre dai punti panoramici superiori emerge l’intera conformazione del canyon.

Il territorio custodisce anche una tradizione popolare legata alla nascita dei laghi (del resto l’aspetto fiabesco lo fa assolutamente immaginare): secondo la leggenda della Regina Nera, la regione fu colpita da una terribile siccità, tanto grave da prosciugare i corsi d’acqua e mettere in difficoltà gli abitanti.

La sovrana misteriosa, commossa dalle preghiere della popolazione, avrebbe fatto arrivare una pioggia abbondante e prolungata. L’acqua avrebbe quindi riempito le vallate, dando origine ai bacini attuali.

Le passerelle panoramiche e i percorsi più suggestivi in autunno

In questo straordinario parco ci si muove tramite una rete di sentieri e passerelle da cui ammirare laghi da prospettive differenti. Alcuni tratti attraversano direttamente i corsi d’acqua, altri salgono lungo i versanti boscosi e raggiungono belvedere affacciati sulle gole.

Per chi desidera concentrarsi sui Laghi Inferiori, il percorso A parte dall’Ingresso 1 e si sviluppa per circa 3,5 km, con una durata indicativa di 2-3 ore, e comprende la Grande Cascata e alcuni dei punti panoramici più conosciuti.

Il percorso C, lungo circa 8 km e percorribile in 4-5 ore, permette invece di visitare sia i Laghi Superiori sia quelli Inferiori. L’itinerario include anche gli spostamenti in battello elettrico e con il veicolo panoramico del parco. Per gli appassionati di escursionismo, un’altra possibilità è rappresentata dal rilievo boscoso di Medveđak, dalla cui cima si aprono panorami su diversi laghi e sulle montagne circostanti.

Visitare i Laghi di Plitvice in autunno, periodo migliore e prezzi

Il periodo compreso tra ottobre e l’inizio di novembre è particolarmente indicato per ammirare i colori autunnali, sebbene l’intensità del foliage dipenda dall’andamento climatico. Le temperature possono essere piuttosto basse, soprattutto al mattino, e le piogge rendono talvolta scivolose le passerelle di legno.

Per l’autunno 2026 è prevista anche un’iniziativa interessante: dal 24 ottobre al 1° novembre, il biglietto d’ingresso costa 10 € per gli adulti, grazie alla tradizionale settimana promozionale organizzata dal parco. La tariffa ridotta accompagna le celebrazioni per il 47° anniversario dell’iscrizione nella lista UNESCO.

Nel restante periodo di ottobre, il prezzo ordinario giornaliero per gli adulti è di 23 €, mentre a novembre scende a 10 €. Il biglietto comprende gli spostamenti previsti dal programma di visita con battello elettrico e veicolo panoramico.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Fino al 1862 si chiamava Castel Nuovo, un nome così comune da perdersi tra decine di omonimi sparsi per la penisola.
Poi arrivò il cambio in Castel Frentano, in omaggio ai Frentani, l’antico popolo italico che abitava queste colline prima ancora che Roma le inglobasse nel proprio ordine.
Il territorio del Frentano-alto vastese è uno di quei pezzi d’Abruzzo che non finiscono sulle copertine delle riviste, eppure conservano qualcosa di raro: una continuità tra paesaggio, storia e vita quotidiana che le mete più celebrate hanno perso da tempo.

Il comune di Castel Frentano, circa 4.177 abitanti, sorge nella provincia di Chieti e fa da baricentro a un comprensorio che abbraccia borghi, valli fluviali e una costa adriatica a portata d’occhio nelle giornate terse.
Qui il passato non è museificato: è nelle pietre dei vicoli, nei nomi delle contrade, nella forma dei dolci che i pasticcieri locali continuano a impastare come facevano i loro nonni.

Un nome, una storia: dall’antico popolo italico al borgo di oggi

I Frentani erano una confederazione di tribù osco-sabelliche che controllavano la fascia collinare e costiera compresa tra il fiume Sangro e il Trigno.
Quando Roma li assorbì, i loro insediamenti non sparirono ma si trasformarono lentamente, lasciando tracce nei nomi dei luoghi e nella struttura del paesaggio agrario. Castel Frentano porta questo nome come un documento vivo, un promemoria di chi c’era prima.
Il borgo medievale si sviluppa su uno sperone collinare, con le sue case strette attorno alla chiesa madre e i vicoli che si aprono a improvvisi belvedere sulla vallata.
Il centro storico ha mantenuto una coerenza architettonica che raramente si trova nei paesi di dimensioni simili: non è stato “restaurato” nel senso pesante del termine, ma vissuto con continuità, il che fa tutta la differenza.

Borghi, colline e panorami sull’Adriatico

Il Frentano-alto vastese non è un posto solo, ma un sistema di luoghi collegati da strade provinciali che salgono e scendono tra vigneti e oliveti.
Lanciano, a circa 15 chilometri da Castel Frentano verso nord, è la città mercantile per eccellenza di questa fascia chietina.
Il suo centro storico a quattro rioni, le torri e il Santuario del Miracolo Eucaristico ne fanno una tappa obbligata per chi vuole capire come si strutturava il commercio medievale nell’Abruzzo interno.
Verso sud, Vasto rappresenta il polo opposto: città affacciata direttamente sull’Adriatico, con un centro storico compatto e una lungomare molto frequentata in estate.
La distanza da Castel Frentano è di circa 35 chilometri, una mezz’ora di auto che porta da un’Abruzzo collinare e silenzioso a uno costiero e vivace.

In mezzo a questi due poli, il territorio rivela dettagli che meritano una sosta.
Le campagne tra Rocca San Giovanni e San Vito Chietino offrono alcuni tra i panorami più puliti della costa dei Trabocchi, con le strutture lignee dei trabocchi — macchine da pesca agganciate agli scogli — che sembrano disegnate da un illustratore di romanzi d’avventura.

Come muoversi nel territorio senza perdersi

Raggiungere Castel Frentano in auto è semplice. Dall’autostrada A14 (Adriatica) si esce a Lanciano e si percorrono circa 15 chilometri in direzione sud-est sulla SS 524.
Chi viene da Roma percorre la A25 fino a Lanciano-Fara Filiorum Petri, poi scende verso il comprensorio costiero. Da Pescara i tempi sono inferiori ai 40 minuti.
Il trasporto pubblico esiste ma richiede pianificazione. Autobus regionali della TUA collegano Lanciano a Castel Frentano con corse quotidiane, con frequenza ridotta nei weekend.
Per esplorare i borghi minori della zona, l’auto resta lo strumento più efficace dato che le distanze sono brevi ma i collegamenti diretti tra paesi vicini sono spesso assenti.
Chi ama pedalare troverà nella ciclovia Adriatica e nei percorsi collinari tra Castel Frentano e la costa un terreno interessante, con dislivelli gestibili e paesaggi che ripagano la fatica.

Il centro storico e il bocconotto

Il centro storico di Castel Frentano si visita a piedi in meno di un’ora, ma è il tipo di passeggiata che si allunga da sola: un portale che vale una fotografia, una piazzetta con la fontana, un bar dove il caffè viene servito con la stessa cerimonia da decenni.
La Chiesa di San Rocco e l’oratorio del centro sono i punti di riferimento architettonici principali.

Ma il dettaglio che più sorprende i visitatori arriva dai banconi delle pasticcerie. Il bocconotto frentano è un dolce di pasta frolla ripieno di crema al cioccolato fondente, mandorle tostate e cannella, con una storia che affonda nel XVIII secolo.
Ogni famiglia del paese ne rivendica la ricetta originale. La versione più comune è cilindrica, con la copertura di zucchero a velo che cola ai lati come una nevicata controllata.

Il bocconotto è diventato un simbolo identitario forte. Se vuoi capire il Frentano-alto vastese prima di arrivare, leggi la sua ricetta. Se vuoi capirlo dopo, mangialo ancora una volta prima di ripartire.
Attorno al dolce si è costruita una piccola economia di botteghe artigiane e produttori locali che resistono alla grande distribuzione con una testardaggine che merita rispetto.
Lo stesso vale per i vini del versante orientale della Majella e per l’olio delle colline chietine, entrambi presenti nelle trattorie della zona senza bisogno di etichette di design.

Info pratiche

Dove: Castel Frentano, provincia di Chieti, Abruzzo. Baricentro del territorio Frentano-alto vastese
Come arrivare: In auto, uscita A14 Lanciano, poi SS 524 per circa 15 km. Da Roma via A25, da Pescara circa 40 minuti.
Quando: Primavera e autunno per il paesaggio collinare; estate per combinare entroterra e costa adriatica.
Da abbinare: Lanciano (15 km a nord) per il centro storico medievale; Vasto (35 km a sud) per la costa e il mare.
Consiglio: Entra in una pasticceria locale il mattino presto e chiedi il bocconotto “di casa” — quello che non sta nella vetrina.

Foto Canva, Pexels, abruzzoturismo.it/, sangroaventinoturismo.it

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Nel cuore verde della Basilicata, tra le alture del Vulture, sorge il Castello di Lagopesole, una delle residenze più affascinanti di Federico II di Svevia. Il maniero domina un paesaggio di boschi e colline, a 829 metri di quota, dove lo sguardo spazia fino al Tavoliere pugliese.

Il castello si trova a Lagopesole, frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, a 820 metri di quota su un crinale che divide i bacini dell’Ofanto e del Bradano. È a circa 20 chilometri da Potenza e 25 da Melfi, raggiungibile in auto dalla SS7 Appia. Da Napoli sono circa due ore e mezza; da Bari circa un’ora e quaranta.

Il castello tra il cielo e le foreste del Vulture

In autunno, il contrasto tra la pietra dorata delle mura e i colori caldi dei boschi intorno lo rende uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia.
Ma Lagopesole non è solo una tappa storica, ma un’esperienza: un castello immerso nella natura, un borgo tranquillo dove il tempo scorre lento e ogni pietra racconta la grandezza di un imperatore, la sua solitudine e la sua visione del mondo.

La storia: Federico II e il sogno svevo

La prima menzione documentaria del sito risale al 1036, nel Codex diplomaticus Cavensis. Nel 1129 l’abate Alessandro di Telese lo cita descrivendo il passaggio di re Ruggero II di Sicilia. Otto anni dopo, nel 1137, il castello ospitò un incontro di tre giorni tra l’imperatore Lotario II e papa Innocenzo II — una delle poche volte in cui un luogo della Basilicata entra nella politica europea di quell’epoca.
La struttura che si vede oggi è però il risultato del progetto di Federico II di Svevia, che la volle come residenza di caccia, e di suo figlio Manfredi, che ne completò alcune parti. Carlo I d’Angiò vi apportò modifiche minori e la usò come residenza estiva. Nel 1416 il castello passò ai Caracciolo, nel 1531 ai Doria, che lo tennero fino al 1969, quando fu ceduto al demanio statale. Negli anni Novanta ospitò l’Istituto Internazionale di Studi Federiciani del CNR, diretto da Cosimo Damiano Fonseca.

Cosa vedere nel castello

Visitare il Castello di Lagopesole è un viaggio nella storia e nell’immaginario medievale. Oltre ai cortili e ai camminamenti, è possibile entrare nella Sala del Trono, dove un suggestivo allestimento multimediale fa rivivere la figura di Federico II, il suo pensiero e la sua visione dell’Impero.

Il percorso museale “Il Mondo di Federico II” utilizza proiezioni e installazioni immersive per raccontare la vita dell’imperatore, le sue leggi, le passioni per la caccia, la scienza e la filosofia. Le stanze, spoglie e maestose, conservano ancora l’atmosfera di una residenza sospesa tra potere e contemplazione.
Dal camminamento di ronda, la vista spazia sulla valle e sui boschi del Vulture: un panorama che al tramonto, tra le sfumature d’autunno, sembra uscito da un dipinto.

La leggenda di Bianca Lancia

Bianca Lancia fu probabilmente l’ultima compagna di Federico II, e forse sua moglie in punto di morte — un matrimonio che la Chiesa non riconobbe come canonico. Dalla loro unione nacquero tre figli: Costanza (poi nota come Anna), Manfredi e Violante. La data e le circostanze del legame rimangono incerte; le fonti medievali si contraddicono sulla sua famiglia d’origine e persino sul nome.

La leggenda che ruota attorno a lei è raccolta dal monaco Bonaventura da Lama: Federico, convinto che Bianca avesse un amante, la fece rinchiudere in una torre. Bianca era incinta di Violante. Dopo il parto, in un gesto estremo che le cronache descrivono come risposta alla gelosia dell’imperatore, si tagliò i seni e li inviò su un vassoio d’argento, poi si gettò nel fossato.
La torre, chiamata Torre dell’Imperatrice, è quella del castello di Gioia del Colle secondo alcune versioni, di Monte Sant’Angelo secondo altre: Lagopesole compare nel racconto come uno dei luoghi in cui Federico apprese la notizia, non come teatro degli eventi. La leggenda non ha riscontro nei documenti storici, ma sopravvive nei borghi federiciani della Basilicata e della Puglia.

Cosa vedere all’interno del castello

Oggi il Castello di Lagopesole ospita il percorso multimediale “Il Mondo di Federico II”, un’esperienza immersiva che racconta la vita dell’imperatore attraverso luci, voci e proiezioni. Le sale spoglie si animano di suoni e immagini, permettendo di rivivere l’atmosfera della corte sveva.

Da non perdere la Sala del Trono, dove le volte a crociera e la pietra chiara creano un effetto scenico potente. Nelle giornate limpide, le finestre incorniciano panorami mozzafiato sul Vulture e sulle colline di Avigliano.
Passeggiare nel cortile centrale o salire sui camminamenti di ronda regala una sensazione di sospensione nel tempo: qui il vento sembra parlare, portando con sé echi di epoche lontane.

Escursioni nei dintorni di Lagopesole

Il castello è circondato dalla Riserva Naturale Antropologica di Coste Castello, istituita nel 1972: un’area boscosa che si presta a passeggiate brevi lungo i versanti del colle, senza infrastrutture sentieristiche formali ma con tracce ben percorribili.
A circa 30 chilometri verso nord, nel cuore del Monte Vulture, si trovano i Laghi di Monticchio: due laghi di origine vulcanica immersi in una foresta di roverelle e faggi. Non sono balneabili, ma sono la destinazione più ricca per chi vuole abbinare la visita al castello a un’escursione più lunga. Il percorso più strutturato è quello delle Grotte di Crocco con le sorgenti annesse, che richiede tra le tre e le cinque ore. Lungo il percorso si incontra l’Abbazia di San Michele Arcangelo (con il Museo di Storia Naturale del Vulture all’interno) e i resti dell’Abbazia di Sant’Ippolito dell’XI secolo. È possibile anche noleggiare barche e pedalò sui laghi.
La combinazione Lagopesole + Laghi di Monticchio è il modo più efficiente per costruire un weekend in questa zona: il castello al mattino, i laghi nel pomeriggio, o viceversa.

A pochi chilometri si trovano Melfi con il suo castello normanno e i meravigliosiLaghi di Monticchio, due perle incastonate tra i boschi del Vulture. Le cantine dell’Aglianico invitano a soste gustose, mentre nei piccoli borghi si possono assaggiare piatti tipici come i funghi trifolati, la pasta con mollica e peperoni cruschi, o le caldarroste ancora fumanti.
Chi ama i borghi può spingersi fino a Ripacandida, con i suoi murales religiosi, o a Atella, antico villaggio immerso nei boschi del Parco del Vulture. Ogni piccolo centro racconta un frammento di storia lucana, tra cultura contadina e memorie medievali.

Un viaggio tra storia, natura e silenzio

Il Castello di Lagopesole è più di un monumento: è un luogo dove la storia incontra la solitudine dei boschi e dove il passato convive con la quiete. Camminare tra le sue mura in autunno significa scoprire una Basilicata diversa, lontana dalle rotte turistiche, intima e intensa.

Qui tutto invita a rallentare: il rumore del vento, il profumo della terra, la luce che si spegne dietro le colline. Lagopesole non si visita soltanto, si ascolta. E ogni volta che si ritorna, sembra di sentire ancora la voce di Federico II che dialoga con la sua dama, mentre il castello osserva silenzioso i secoli scorrere.

Info pratiche

Il Castello di Lagopesole si trova in Via Porta Potenza 11, Avigliano (PZ). Il numero di telefono è +39 0971 86083; il sito ufficiale è castellodilagopesole.com.
Gli orari indicativi sono 9:30–17:00 in inverno e 9:30–19:00 in estate, ma è consigliabile verificare direttamente prima di partire, poiché possono variare per stagione o eventi. Il biglietto intero costa 2 euro, il ridotto 1,50 euro; l’ingresso è gratuito la prima domenica del mese.
Sono disponibili visite guidate e attività didattiche su prenotazione.
In auto da Potenza si percorre la SS7 in direzione nord-ovest: circa 20 minuti. Parcheggio disponibile nei pressi dell’ingresso.

Foto Musei e Parchi Geologici di Melfi e Venosa, Biagio D’Alessandro, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

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Negli ultimi mesi, le ricerche online per Orta San Giulio sono aumentate del 107%. Un dato che appartiene a un’analisi della piattaforma cozycozy, che ha confrontato i volumi di ricerca tra gennaio e aprile 2026 con lo stesso periodo dell’anno precedente. Orta San Giulio è un borgo di poco più di milleduecento abitanti sul Lago d’Orta, nel Novarese, conosciuto da chi percorre queste strade da decenni ma quasi invisibile fuori dall’area. Poi, in un anno, è diventato uno dei più ricercati d’Italia.

Non è un caso isolato. Pienza, in Val d’Orcia, ha segnato un +39,3%. Il borgo sloveno di Bohinj, nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, a meno di tre ore dal confine friulano, ha toccato il +171%. Il turismo, almeno una parte di esso, sta cambiando rotta. E l’autunno è la stagione che rende questo cambiamento più evidente.

Cambio di rotta

Un’indagine condotta dalla Rome Business School su oltre 7.300 prenotazioni in borghi italiani, attraverso il report Ruralis 2026, ha rilevato due numeri che vale la pena leggere bene: la permanenza media nei borghi è cresciuta del 46%, passando da 2,35 a 3,44 giorni; la spesa media per prenotazione è aumentata del 74%, superando i 469 euro. Non si tratta di più persone che arrivano per meno tempo: si tratta di persone che arrivano, si fermano, e spendono di più sul posto.
Il 78% degli italiani dichiara di preferire forme di turismo lento, secondo un’indagine Airbnb-YouGov. Una percentuale che, sola, non dice molto — la distanza tra l’intenzione e il biglietto prenotato è sempre grande. Ma quando ci si sovrappongono i dati sulle prenotazioni reali, il quadro diventa più convincente.

Orta San Giulio: il borgo più ricercato

Orta San Giulio è un borgo medievale che si affaccia su un lago di nove chilometri. Al centro del lago c’è l’Isola di San Giulio, raggiungibile solo in barca, con la sua basilica romanica del XII secolo e il Monastero di Mater Ecclesiae, tuttora attivo. Il borgo ha vicoli stretti, palazzi con portali scolpiti, e una piazza principale — Piazza Motta — che dà direttamente sull’acqua con vista sull’isola. Il Sacro Monte di Orta, patrimonio UNESCO dal 2003, è una collina coperta di boschi con venti cappelle votive costruite tra il 1590 e il 1788, collegate da sentieri.
In autunno il lago assume una luce diversa. Le foglie iniziano a ingiallire lungo le sponde, le imbarcazioni turistiche sono quasi assenti, i ristoranti sul lungolago tornano fruibili senza prenotare settimane prima. Il Piemonte orientale — Lago d’Orta, Lago Maggiore e le Valli dell’Ossola — è una delle zone dove questo tipo di autunno silenzioso funziona meglio.

Puddling, il nome del cambiamento

I trend report del 2026 hanno trovato dei nomi, spesso inglesi, per descrivere quello che sta succedendo. Il più diffuso è “puddling”: spostarsi verso mete tranquille — laghi, borghi, piccole città — a breve distanza da casa. Un altro è “souljourn”, una forma ibrida tra pausa e rigenerazione, spesso in città medie poco battute — vengono citati Lecce, Bergamo, Padova. C’è anche il fenomeno degli “hushed hobbies”, le attività a basso rumore che sostituiscono il turismo di consumo: birdwatching, raccolta di funghi, pesca, escursioni in silenzio.
I nomi sono un’invenzione del marketing, ma descrivono qualcosa di reale. Il viaggiatore che nel 2023 andava a Barcellona per il weekend inizia a scegliere Pienza o Orta per quattro giorni. Non perché costi meno — i dati sulla spesa media dicono il contrario — ma perché cerca qualcosa che le città più fotografate non riescono più a dare.

Le destinazioni che emergono: dove andare

Oltre a Orta San Giulio, i dati puntano verso un’Italia che molti itinerari tradizionali ignorano. Il Molise guida la crescita nelle prenotazioni di borghi italiani per il 2026, seguito da Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Abruzzo. Non sono destinazioni nuove, ma sono destinazioni che per anni sono rimaste fuori dai circuiti principali,e ora che quei circuiti sono saturi, tornano in primo piano.

In autunno l’Appennino è forse la zona che beneficia di più di questo spostamento: faggete dorate, borghi poco conosciuti anche agli italiani, sagre locali ancora autentiche. La Val d’Orcia con Pienza offre un paesaggio che in ottobre è ancora più scenografico che in estate, senza le code sui cipressi fotografati in controluce.
Il Lago d’Orta, in questo senso, è quasi un caso da manuale: non è il lago più grande del Nord Italia, non ha i resort del Lago di Como, non ha l’aeroporto internazionale a portata di taxi. Ha il vantaggio di essere ancora un posto in cui ci si muove a piedi, si prende la barca per l’isola, si mangia e si cammina.

Slow travel in autunno

Lo slow travel non richiede particolari rituali. Richiede soprattutto di non concentrare tutto in una giornata. Scegliere un borgo o una zona, restarci almeno tre notti, camminare senza un itinerario preciso il primo giorno. Prenotare per tempo, la crescita dei prezzi nei borghi è reale, ma scegliere strutture piccole, spesso a gestione familiare, che sono proprio quelle su cui si reggono i numeri del report Ruralis.
L’autunno aiuta perché riduce la variabile folla: meno persone significano meno pressione logistica, più margine per le deviazioni impreviste. E le deviazioni impreviste sono, statisticamente, le parti del viaggio che si ricordano meglio.

Foto Distretto dei Laghi

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Lo Scriptorium di Fonte Avellana non ha mai avuto una meridiana nel senso classico. Non ne aveva bisogno: le finestre di alabastro che filtrano la luce del mezzogiorno sono progettate in modo che i fasci solari segnino le ore canoniche direttamente sui piani di lavoro. I monaci sapevano quando pregare senza alzare gli occhi dal manoscritto. Una soluzione millenaria che ancora oggi, entrando nello scriptorium, si percepisce come qualcosa di preciso e non casuale.

Questo dettaglio dice molto del Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana, uno dei complessi monastici medievali meglio conservati dell’Appennino. Si trova a Serra Sant’Abbondio, provincia di Pesaro-Urbino, sulle pendici del Monte Catria a circa 700 metri di quota. Non è un museo. I monaci camaldolesi ci abitano ancora.

Il territorio: le Marche tra i faggi del Monte Catria

Fonte Avellana sorge in un’area che, nel Medioevo, era fitta di eremi e ritiri monastici. L’Appennino umbro-marchigiano tra Fabriano e Pesaro era un territorio di rifugio e meditazione, lontano dai centri urbani e dalle loro dinamiche. Il Monte Catria arriva a 1.701 metri ed è coperto di faggete. D’estate è fresco e silenzioso, d’inverno può essere isolato dalla neve per settimane.
Il monastero fu fondato intorno al 980 dai primi seguaci di San Romualdo da Ravenna, il monaco che diede vita alla riforma camaldolese all’interno della tradizione benedettina. Non era ancora un monastero strutturato: era un gruppo di eremiti che vivevano nel bosco. La forma che oggi si vede è il risultato di un progetto avviato nel secolo successivo.

San Pier Damiani e il progetto che ha resistito novecento anni

Nel 1035, un giovane studioso di grammatica e retorica di nome Pier Damiani lasciò Ravenna e si fece monaco a Fonte Avellana. Nel 1043 ne divenne priore. Rimase per vent’anni, e in quel periodo trasformò l’insieme di edifici grezzi in un complesso organico: il chiostro, la sala del capitolo, la chiesa e lo scriptorium portano tutti la sua impronta progettuale.

Pier Damiani non era solo un teologo (fu poi nominato cardinale e oggi è dottore della Chiesa): era un intellettuale che pensava agli spazi come strumenti. Lo scriptorium che porta il suo nome ne è l’esempio più evidente. Le finestre di alabastro filtrano la luce naturale senza bruciare i manoscritti, non si accendevano fuochi per non danneggiare le pergamene con il fumo, e l’orientamento delle aperture trasforma l’ambiente in un orologio solare funzionale.

Lo scriptorium, il chiostro, la chiesa: un’architettura dell’essenziale

Il chiostro risale all’epoca di Pier Damiani. I suoi archi a tutto sesto si alternano a volte a crociera ribassate in stile romanico, con due tombe che interrompono la prospettiva. Gli archi a sesto acuto presenti in alcune sezioni sono legati alle tradizioni eremitiche orientali che San Romualdo aveva conosciuto nel suo pellegrinaggio verso i monasteri dell’est.

La Sala del Capitolo, della prima metà del XII secolo, ha una volta a botte che le conferisce un’acustica inattesa: era la sede delle assemblee del monastero, e la voce si distribuisce in modo uniforme su tutto lo spazio. Ancora oggi viene usata per concerti e letture.
La chiesa è la parte più antica del complesso. Fu costruita con pianta a croce latina, poi modificata nel 1171 con l’aggiunta di un muro che ne spezzò la simmetria. I muri hanno uno spessore di circa 1,3 metri, il lato nord è tagliato direttamente nella roccia, e la temperatura interna si mantiene stabile intorno ai 17 gradi tutto l’anno, d’estate e d’inverno.

Dante era qui, o quasi

Nel Canto XXI del Paradiso, Dante incontra l’anima di San Pier Damiani nella sfera di Saturno. È il santo stesso a descrivere dove visse, e la descrizione corrisponde a Fonte Avellana: “tra ‘due liti d’Italia surgon sassi… in guisa che ‘l tonar par lor bisbiglio”, il monastero tra le montagne dove il vento suona come un tuono lontano.

La tradizione locale sostiene che Dante abbia soggiornato a Fonte Avellana. Non è documentato con certezza, ma la precisione geografica e architettonica del testo fa pensare che il poeta conoscesse il luogo di persona. La biblioteca contemporanea del monastero porta il suo nome: Libreria Dante Alighieri, circa 7.000 volumi editi dal 1950 in poi. La biblioteca storica ne conta 31.000, molti dei quali dispersi nel corso dei secoli, soprattutto dopo la soppressione napoleonica del 1810, quando i manoscritti più preziosi finirono nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

La farmacia e la vita del monastero oggi

Il monastero fu soppresso nel 1810 e rimase chiuso per decenni. Quando i monaci camaldolesi lo riaprirono nel Novecento, trovarono strutture ancora in buono stato. Oggi la comunità è attiva e il monastero si gestisce in parte attraverso i propri prodotti: la farmacia antica produce ancora rimedi tradizionali secondo ricette monastiche.
Le visite guidate permettono di accedere alla chiesa, al chiostro, alla sala del capitolo, alla cripta e allo scriptorium. L’ingresso è nella struttura originale, con la statua in bronzo di San Pier Damiani all’entrata.

L’escursione al Monte Catria

Chi arriva a Fonte Avellana con un paio di scarponi in macchina ha di fronte l’escursione al Monte Catria, una delle ascensioni appenniniche più belle delle Marche. Il percorso parte direttamente dall’eremo: 950 metri di dislivello, circa 5 ore e 30 minuti andata e ritorno, difficoltà E con tratti EE su crinale esposto. Si sale per la dorsale boscosa fino alla Rocca Baiarda, poi verso il rifugio della Vernosa, e si raggiunge la vetta a 1.701 metri. Il panorama comprende l’Adriatico a est e i rilievi umbri a ovest.
La stagione migliore per l’escursione va da maggio a novembre. A ottobre le faggete cambiano colore in modo spettacolare.

Info pratiche

Monastero della Santa Croce di Fonte Avellana
Località Fonte Avellana, 1 — 61040 Serra Sant’Abbondio (PU)
Tel. +39 333 5731921
Sito: fonteavellana.it
Orari: lunedì-sabato, 10:00-17:00 (verificare prima della visita)
Come arrivare: in auto da Fabriano (30 km) o da Pesaro (60 km). Non c’è collegamento ferroviario diretto. Le stazioni più vicine sono Pesaro e Fano.

Foto https://fonteavellana.it/

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Prima di entrare nella Grotta Tanaccia, le guide del Gruppo Speleologico Faentino distribuiscono casco e lampada frontale. Non perché il percorso sia tecnicamente impegnativo: ma perché in questa grotta non ci sono luci installate. Si entra nel buio vero, quello che milioni di anni di gesso hanno preservato intatto, con l’unica luce che si porta in testa.
È un dettaglio che sembra banale fino al momento in cui si è davvero lì sotto.

La Grotta Tanaccia si trova nel comune di Brisighella, provincia di Ravenna, nel territorio del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. È una delle cavità più interessanti dell’intera formazione gessosa appenninica, per ragioni geologiche e per ragioni che hanno a che fare con la preistoria. Noi siamo scesi ed è un’avventura da non perdere.

La Vena del Gesso: cosa c’è sotto le colline romagnole

La Vena del Gesso Romagnola è una cresta di circa 25 chilometri che attraversa i rilievi tra le province di Ravenna e Bologna, a cavallo tra i comuni di Faenza, Brisighella e Riolo Terme. Il parco regionale che la tutela è stato istituito nel 2005 e copre circa 60 chilometri quadrati. Fa parte del Cammino dei Gessi e dei Calanchi, che abbiamo raccontato e che è uno dei nostri preferiti in assoluto. Il gesso che forma queste colline è il risultato di uno degli eventi geologici più straordinari della storia del Mediterraneo. Circa 5,9 milioni di anni fa, durante il periodo detto Messiniano, il Mare Mediterraneo si prosciugò quasi completamente per effetto di uno sbarramento tettonico tra Africa ed Europa. L’acqua evaporò, lasciando enormi depositi di solfato di calcio: è il gesso che oggi forma la Vena. Quando il mare tornò, milioni di anni dopo, la cresta era già lì.

Il gesso è una roccia diversa dal calcare: si dissolve nell’acqua in modo più diretto e rapido, producendo cavità dai profili irregolari, dalle pareti lisce e spesso prive di quelle concrezioni calcaree (stalattiti, stalagmiti) che caratterizzano le grotte più note. La Tanaccia è una grotta nel gesso vero e proprio: ci si muove in spazi scavati dall’acqua, non decorati da essa.

Il percorso: quattro sale, un fiume sotterraneo

L’accesso alla grotta segue il percorso di un piccolo fiume sotterraneo che ha contribuito a scavarla nei millenni. Il tragitto guidato attraversa quattro ambienti principali, ognuno con caratteri distinti.
La Sala delle Sabbie apre il percorso con un elemento visivamente inatteso: il gesso che si distacca dal soffitto in placche e forme di dissoluzione, senza la solennità delle grotte calcaree ma con una precisione quasi minerale.
Il Salone del Crollo prende il nome dai blocchi di roccia che nel tempo si sono staccati dalla volta, ridisegnando gli spazi in modo caotico e scenografico.
La Sala del Laghetto ha un piccolo specchio d’acqua che riflette le luci delle frontali con effetti difficili da descrivere. La Sala Piatta chiude il percorso con geometrie orizzontali che contrastano con la verticalità degli ambienti precedenti.

Il percorso dura circa 60 minuti. Non richiede attrezzatura tecnica, ma non è consigliato a chi soffre di claustrofobia. L’ambiente è umido, fresco tutto l’anno, e fisicamente autentico: non è una grotta turistica attrezzata, è una grotta che si visita come grotta.

Tremila anni sotto terra: la preistoria della Tanaccia

I primi scavi scientifici nella Grotta Tanaccia risalgono al 1935, condotti da Giovanni Mornig e Antonio Corbara. Un secondo intervento, nel 1955-56, fu guidato da Renato Scarani. Entrambe le campagne restituirono una quantità notevole di materiali: vasellame, armi e ornamenti databili dall’Eneolitico (l’età del rame, circa 3500 a.C.) fino alla tarda età del Bronzo (circa 1200 a.C.).
Per più di duemila anni, popolazioni diverse usarono questa cavità come riparo, come luogo di culto o come deposito. L’oscurità che si sperimenta oggi durante la visita è la stessa che conoscevano. Questo è uno di quei dettagli che non si trovano nelle didascalie dei musei e che invece, nel buio della grotta, hanno tutto il peso che meritano.

La visita: equipaggiamento, guide e prenotazione

Le visite alla Grotta Tanaccia sono condotte dai volontari del Gruppo Speleologico Faentino, che conosce la cavità in modo approfondito e sa raccontarla senza trasformarla in un prodotto. I gruppi sono limitati: minimo 2, massimo 15 persone. Casco e lampada frontale vengono forniti all’ingresso. La fotografia è consentita, cosa piuttosto rara nelle grotte italiane.
Le aperture programmate seguono il calendario del Parco Regionale della Vena del Gesso: indicativamente da maggio a fine ottobre, con uscite la terza domenica del mese in orari mattutini e pomeridiani. Al di fuori di questi appuntamenti, la visita è organizzabile su prenotazione per gruppi da almeno sette persone.
Prenotazioni al Centro Visitatori Cà Carnè del Parco, oppure direttamente tramite l’Associazione Pangea di Brisighella (tel. +39 0546 662425). È consigliabile verificare date e disponibilità prima di partire, poiché il calendario cambia stagionalmente.
Tariffe: adulti 30 euro

Cosa c’è intorno

Il Parco della Vena del Gesso offre altre esperienze sotterranee nella stessa area. La cava abbandonata di Marana, vicino alla Tanaccia, viene utilizzata in estate come teatro per concerti, sfruttando l’acustica della galleria scavata nella roccia. La Grotta Cà Toresina, raggiungibile a piedi da un parcheggio sul Rio Stella in circa venti minuti, è una cavità naturale che i Romani modificarono per estrarre il lapis specularis, una varietà di gesso cristallino usato come materiale da costruzione e per finestre.
Brisighella, a tredici chilometri dalla grotta, è uno dei borghi medievali più noti dell’Appennino romagnolo, con la torre dell’orologio, la rocca sul colle e la via coperta medievale. Vale una sosta, eventualmente con pranzo.

Foto Martino De Mori, brisighella.org, Piero Lucci e M. Costa per parchiromagna.it

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

In ottobre, i larici della Valtellina diventano oro. Gli aghi cadono lentamente e si posano sulle rive dei laghi alpini: sull’acqua galleggiano come puntini dorati che si spostano con il vento. Il paesaggio cambia aspetto tre volte al giorno con la luce, e tra le cime già imbiancate dalle prime nevi e i boschi ancora accesi, i laghi diventano lo specchio più preciso di tutta questa transizione.

La Valtellina non è una provincia con uno o due laghi famosi. Ne ha decine, distribuiti su un territorio che va dalla Bassa Valle fino a Livigno e alla Valle Spluga, a quote tra i 700 e i 2.400 metri. Questi sette sono quelli più interessanti da raggiungere in autunno, scelti per il colore dell’acqua, il contesto, o per una storia che vale la pena conoscere.

Laghetto di Qualido, Val di Mello

Il Laghetto di Qualido, nella Riserva Naturale della Val di Mello vicino a Morbegno, è uno dei laghi più giovani delle Alpi italiane: si è formato nel 2009, quando una frana ha deviato il corso del torrente Masino ostruendo la valle con i detriti.
Nel giro di pochi anni, l’acqua ha riempito il bacino naturale e il laghetto è diventato un punto di sosta fisso per chi cammina nella Val di Mello. Le pareti granitiche attorno sono le stesse frequentate dagli arrampicatori sportivi di mezzo Europa.

La passeggiata dal borgo di San Martino è breve e adatta a tutti, con il bosco e il torrente che accompagnano tutto il percorso.

Lago Palù, Valmalenco

Da Sondrio si sale in direzione nord lungo la Valmalenco, e già dalla strada si vede come la vegetazione cambia colore salendo di quota. Il Lago Palù si trova a 1.921 metri, raggiungibile attraverso un sentiero tra conifere e radure che in autunno è uno dei più frequentati della zona.
L’acqua riflette le cime del Disgrazia e dell’Entova: un riflesso che al mattino, con la luce bassa, vale qualsiasi sveglia anticipata.

Laghetti di Sassersa: alta quota e silenzio

Per chi ha gambe e attrezzatura, i Laghetti di Sassersa sono tra i più suggestivi della Valmalenco. Tre specchi d’acqua glaciali tra i 2.300 e i 2.400 metri, nel comune di Chiesa in Valmalenco, incastonati in un paesaggio che il comunicato dell’ente di promozione locale descrive come “lunare”.
Non è un’esagerazione: a quella quota i larici finiscono, le rocce dominano, e l’azzurro dell’acqua è l’unica nota calda del paesaggio.
L’escursione è per camminatori allenati. In ottobre verificare le condizioni meteo: le nevicate possono anticiparsi.

Lago Lagazzuolo: le acque turchesi

Sempre in Valmalenco, partendo da San Giuseppe, il sentiero per il Lago Lagazzuolo sale con tornanti regolari fino a quota 1.900 metri. Quello che si trova in cima è un lago dalle acque turchesi che, in un contesto alpino nordico come la Valmalenco, sembrano fuori posto, nel senso migliore del termine. Il contrasto tra il blu-verde dell’acqua e i larici arancio-oro delle rive è il più intenso dell’intera lista.

Salita impegnativa, ma non tecnica. Abbigliamento a strati: a quella quota in ottobre la temperatura scende anche nelle ore centrali della giornata.

Lago Viola, Val Viola

La Val Viola si apre in Alta Valtellina, nel territorio di Valdidentro. L’itinerario parte da Arnoga e segue per circa cinque chilometri una strada quasi pianeggiante fino ad Altumeira, poi il sentiero risale lungo il torrente fino al Lago Viola, a circa 2.300 metri, e al vicino Rifugio Viola. Chi vuole proseguire raggiunge il Passo Viola al confine svizzero, con vista sulla Val di Poschiavo.

In ottobre i larici lungo il percorso sono al massimo del colore, e il dislivello graduale rende l’escursione accessibile anche a chi non è un escursionista abituale.

Laghi di Cancano, Valle di Fraele

I Laghi di Cancano nella Valle di Fraele, sopra Bormio, sono due bacini artificiali — Cancano e San Giacomo — collegati da una strada panoramica quasi pianeggiante che li costeggia entrambi.
Il percorso è adatto a tutti, incluse le famiglie, e in autunno il contrasto tra l’acqua blu e i larici dorati sui versanti è immediato e continuo per tutta la camminata. Chi prolunga può raggiungere il Lago Cava Imbuto, meno frequentato.

Lago di Montespluga, Valle Spluga

Il Lago di Montespluga chiude la lista con la cornice storica più densa. Si raggiunge percorrendo il Sentiero del Cardinello, parte dell’antica Via Spluga che collegava Chiavenna a Thusis in Svizzera attraverso le Alpi Centrali. Il sentiero risale da Isola attraversando le Gole del Cardinello, tratti scavati nella roccia con vedute verticali sulla gola sottostante, fino a Montespluga. Da qui il percorso costeggia il lago fino al borgo.

Ottobre è l’ultima finestra stagionale prima della chiusura invernale del percorso. Il paese di Montespluga ha un paio di locande dove fermarsi a mangiare: i piatti della tradizione valchiavennasca — pizzoccheri di grano saraceno, bresaola, formaggi — compensano la fatica.

Info pratiche

Per organizzare soggiorni e verificare condizioni dei sentieri: valtellina.it. I percorsi in quota (Sassersa, Lagazzuolo, Viola) sono consigliati entro la prima metà di ottobre: dopo, le nevicate possono rendere i sentieri scivolosi o impraticabili.
I Laghi di Cancano e il Laghetto di Qualido rimangono accessibili anche nelle ultime settimane del mese.

Foto APF Valtellina

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Quanto è straordinaria Palermo? Moltissimo, anche perché è la culla di un patrimonio architettonico che racconta secoli di incontri tra civiltà differenti. Tra tutti i suoi meravigliosi edifici, però, ce n’è uno che riesce a rappresentare questa straordinaria eredità culturale (quasi) meglio di qualunque altro: la Zisa, uno dei palazzi più affascinanti della Sicilia medievale. Costruita nel XII secolo per accogliere i sovrani normanni durante i soggiorni estivi, sorprende per le sue soluzioni ingegneristiche, le decorazioni di ispirazione islamica e un sistema di raffreddamento naturale particolarmente avanzato per l’epoca.

Il suo nome deriva dall’arabo al-Aziz, traducibile con “la splendida” o “la magnifica”, un appellativo che riflette l’ambizione dei suoi committenti. All’epoca della costruzione, infatti, Palermo era la capitale di un regno ricco e culturalmente vivace, caratterizzato dalla convivenza di tradizioni latine, greche e musulmane.

Oggi il Castello della Zisa rappresenta una delle testimonianze più importanti dell’architettura arabo-normanna ed è inserito dal 2015 nel patrimonio mondiale UNESCO, all’interno dell’itinerario che comprende anche le cattedrali di Cefalù e Monreale e altri monumenti palermitani.

Cosa vedere alla Zisa, tra fontane, mosaici e i misteriosi diavoli

Già dall’esterno emerge una caratteristica piuttosto insolita per una residenza reale medievale: la Zisa presenta un aspetto compatto e geometrico, lontano dall’immagine dei castelli europei dominati da torri difensive e possenti fortificazioni. Raggiunge circa 25,70 metri di altezza, si sviluppa su tre livelli e ha una pianta rettangolare. La facciata orientale si fa notare per aperture e nicchie con archi ogivali, mentre le superfici in pietra chiara acquistano sfumature differenti secondo l’intensità della luce.

La sua vera ricchezza, però, si rivela all’interno, specialmente con la Sala della Fontana e il sorprendente sistema di raffreddamento. Questo ambiente, infatti, rappresenta uno degli esempi più raffinati dell’incontro tra architettura islamica e cultura bizantina nella Sicilia normanna. Lo spazio centrale è impreziosito da rivestimenti marmorei, colonne, mosaici e nicchie decorate.

Particolarmente interessanti sono le muqarnas, elementi ornamentali tridimensionali tipici dell’architettura islamica, formati da piccole strutture sovrapposte che ricordano stalattiti. Sulla parete di fondo si trova la fontana dalla quale l’acqua scorreva attraverso una canaletta pavimentale, attraversando vasche dalla particolare geometria prima di raggiungere il bacino esterno. Questa soluzione aveva certamente una funzione estetica, ma contribuiva anche alla climatizzazione degli ambienti (e sì, fa quasi strano crederci).

La Zisa era infatti progettata per sfruttare la circolazione naturale dell’aria, attraverso un sistema di aperture e condotti di ventilazione. L’interazione tra correnti d’aria, acqua e caratteristiche architettoniche contribuiva a rendere più gradevole la temperatura tra le mura.

I diavoli della Zisa e la leggenda del tesoro nascosto

È praticamente impossibile non notare un dipinto collocato sull’arco d’ingresso della Sala della Fontana, conosciuto attraverso la tradizione popolare con il nome di Diavoli della Zisa. L’affresco, di epoca barocca, raffigura una serie di figure disposte secondo una composizione che rende difficile contarle con precisione.

Da questa particolarità nacque una leggenda secondo la quale nessuno sarebbe mai riuscito a stabilire il numero esatto dei personaggi rappresentati. La tradizione racconta pure che nel palazzo sarebbe custodito un tesoro misterioso, protetto proprio da queste figure: chi tentasse di contarle per impossessarsene finirebbe per perdere il conto.

Il Museo d’Arte Islamica e il giardino della Zisa

La visita prosegue attraverso gli ambienti che ospitano il Museo d’Arte Islamica, inaugurato nel 1991. Le collezioni comprendono manufatti provenienti dalla Sicilia e da diversi territori del Mediterraneo, con testimonianze artistiche legate sia alla dominazione araba sia al successivo periodo normanno. Tra gli oggetti più interessanti ci sono utensili metallici finemente lavorati, elementi decorativi in ottone, oro e argento e raffinati manufatti lignei.

Molto intriganti sono pure le musharabia, strutture a grata realizzate mediante piccoli elementi di legno assemblati in motivi geometrici. Nella tradizione architettonica islamica queste schermature permettevano di filtrare la luce e favorire la ventilazione, assicurando al tempo stesso maggiore riservatezza. Un altro reperto di grande valore è una lapide del 1149 con un’iscrizione in quattro lingue, latino, greco bizantino, arabo ed ebraico.

Infine, un altro punto decisamente emozionante è l’area verde sistemata con percorsi, vasche e giochi d’acqua su cui si affaccia il palazzo, da dove è possibile osservare la facciata nella sua interezza e riconoscere il rapporto geometrico tra l’ingresso centrale e il sistema delle vasche.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Quando si pensa ai calanchi italiani, vengono in mente le crete senesi, le Badlands lucane o l’Appennino tosco-emiliano. Non di solito la Lombardia. Eppure a pochi chilometri da Varzi, nella Val Staffora, un’erosione millenaria ha prodotto uno dei paesaggi argillosi più compatti del nord Italia: guglie affilate, versanti scoscesi color ocra e grigio, creste strette che d’autunno si stagliano contro le faggete del circondario.
I Calanchi di Nivione sono poco conosciuti anche da chi vive in provincia di Pavia.
Questo non è necessariamente un problema.

Val Staffora e l’Oltrepò che nessuno conosce

Varzi è un borgo medievale di circa tremila abitanti lungo la Via del Sale, la mulattiera storica che collegava la costa ligure alla Pianura Padana portando sale, spezie e merci tra Genova e le città padane. I Malaspina la controllarono per secoli: Federico Barbarossa assegnò loro il feudo nel 1164, e il marchesato di Varzi durò fino all’arrivo di Napoleone. Il borgo conserva i portici del Quattrocento lungo la Via del Mercato e una torre, la Torre delle Streghe, legata a un processo per stregoneria del 1460.

I Calanchi di Nivione si trovano tra la Valle Staffora e la Valle Curone, a cavallo di due bacini idrografici. Siamo nell’Appennino Ligure-Piemontese al confine tra Lombardia e Liguria, a circa 490 metri di quota.

La geologia: la pioggia sull’argilla per milioni di anni

I calanchi sono il risultato di un processo erosivo specifico: acqua piovana che scorre su rocce argillose impermeabili, incidendo solchi profondi e creando creste affilate. Il fenomeno richiede argille particolari, di origine marina, depositate in sedimenti marini e poi sollevate dai movimenti tettonici dell’Appennino.

L’Oltrepò Pavese è uno dei territori della Lombardia con la più alta densità di calanchi: ricercatori dell’Università di Pavia e di altri atenei hanno identificato e mappato sistematicamente queste formazioni nell’area, studiando i ritmi di erosione e la loro risposta alle precipitazioni stagionali. I calanchi di Nivione rappresentano uno dei complessi meglio sviluppati della zona: brevi in altezza, ma compatti nella distribuzione, con un impatto visivo immediato.

Il Castello di Nivione: i Malaspina e la fine del 1368

Nel bosco sopra la borgata di Nivione, quasi nascosto dalla vegetazione, c’è quello che resta del Castello di Nivione, costruito dai Malaspina tra il XII e il XIII secolo. La data più antica associata alla struttura è il 1164, in coincidenza con la concessione del feudo imperiale. Il castello aveva una pianta irregolare, un’unica grande sala e una hall sotterranea coperta da una volta a botte.

Nel 1368 le truppe di Voghera lo distrussero. Non fu mai ricostruito. Oggi è una rovina abbandonata nel bosco, catalogata dalla Regione Lombardia con un grado di rischio elevato per il cedimento strutturale della volta e l’umidità delle pareti. Raggiungerla richiede un breve fuori percorso dal sentiero principale.

Il percorso ad anello

Il punto di partenza è il ponte sullo Staffora, appena fuori da Varzi. Da qui il percorso più diffuso è l’anello lungo di circa 13 km con 380 metri di dislivello positivo e una durata indicativa di 3 ore e 45 minuti; chi preferisce una versione più contenuta trova varianti tra gli 8 e i 9 km con dislivello tra i 170 e i 370 metri, percorribili in circa 2-3 ore. La difficoltà è classificata media (E), con un tratto su cresta che richiede attenzione e buona stabilità.

L’itinerario sale verso la Valle di Nivione, raggiunge un valico e prosegue su sterrato panoramico. Scende poi verso Castagnola, risale attraverso il bosco fino al crinale con vista sulla Val Staffora, attraversa i calanchi, passa per la borgata di Nivione e il castello, e rientra su Varzi per strada asfaltata.
Il terreno argilloso diventa scivoloso con la pioggia. Scarpe da trekking con buona suola sono necessarie; le sneaker fanno rimpianti.

Cosa si mangia: Varzi DOP e vino

Il salame di Varzi era già noto nel XVI secolo. Oggi è DOP e si trova in tre versioni che corrispondono a tre stadi di stagionatura e pezzatura: il salametto (piccolo, consumo veloce), la filzetta (intermedia), il crespone (grande, stagionatura lunga). Si mangia tradizionalmente con la micca, il pane locale a pasta compatta. I salumifici artigianali di Varzi permettono acquisti diretti.

I vini sono quelli dell’Oltrepò Pavese DOC: Bonarda, frizzante e tannico, è il rosso più diffuso; il Pinot Nero dell’Oltrepò ha una storia lunga e qualità riconosciuta a livello internazionale; il Buttafuoco è il più robusto. In autunno, la Sagra della Castagna si tiene a Pietragavina, piccola frazione tra i boschi a pochi chilometri da Varzi.
I ristoranti del centro storico propongono anche ravioli di brasato e agnolotti fatti a mano, tipici della cucina contadina della pianura padana riletta in chiave appenninica.

Info pratiche

Calanchi di Nivione — partenza da Varzi (PV), Lombardia
Come arrivare: In auto da Milano circa 1h40 via A7 e SS461. Da Pavia circa 1h10. Non ci sono collegamenti diretti in treno: la stazione più vicina è Voghera (35 km), da cui si prosegue in auto o bus locale.
Periodo migliore: primavera (aprile-maggio) e autunno (ottobre-novembre) per i colori e le temperature. Estate è possibile ma caldo. Evitare con terreno bagnato se non si ha esperienza.
Mappe: disponibili su Komoot e Wikiloc con tracce GPS (ricerca: “anello calanchi Nivione”).
Info locali: Comune di Varzi, tel. +39 0383 545011.

Foto https://catalogo.beniculturali.it/, https://www.visitpavia.com/

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La durata media del viaggio in treno da Milano a Parigi si assesta intorno alle 6 ore e 50 minuti, con variazioni tra 6h40 e 7h10 a seconda del servizio e degli orari scelti.
Non è un viaggio lampo, ma è un viaggio comodo: ci si siede, si mangia qualcosa, si guarda fuori dal finestrino mentre le montagne cedono il passo alle pianure francesi.
Le partenze si distribuiscono nell’arco della giornata, con una concentrazione nelle fasce mattutine.
I treni diretti permettono di partire da Milano entro le 9 e arrivare a Parigi nel primo pomeriggio.

Diretto o con cambio? Come funziona la tratta

Sì, esistono treni diretti da Milano a Parigi, ma è bene capire la logica del servizio. Il collegamento più frequente combina il Frecciarossa di Trenitalia con il TGV di SNCF in una partnership operativa: stesso treno, stessa vettura, nessun cambio di binario per il passeggero.

La partenza avviene da Milano Centrale, mentre alcune corse partono da Milano Porta Garibaldi, nel quartiere dei grattacieli di Piazza Gae Aulenti.
L’arrivo è a Parigi Gare de Lyon, ben collegata alla metropolitana e al cuore della città. In alcuni casi — specialmente sulle corse del mattino presto — il percorso prevede una sosta tecnica a Torino Porta Susa, ma senza cambio di treno.

Su SportOutdoor24 trovi anche qualche idea per esplorare la città prima di salire a bordo, come Come girare Milano a piedi in 1 giorno, 6 itinerari entusiasmanti alla scoperta del centro storico.

Non esiste invece un servizio Italo sulla tratta internazionale: Italo opera solo sul territorio italiano, quindi per raggiungere la Francia la scelta è tra i servizi brandizzati Frecciarossa-TGV e, in alcuni periodi, TGV puro con partenza da Milano.

Vale la pena confrontare le opzioni al momento dell’acquisto, poiché le disponibilità cambiano in base alla stagione.
Un capitolo a parte merita il treno notturno Milano-Parigi: l’opzione esiste ma non è strutturata come una tratta notturna regolare con carrozze letto sul percorso diretto.

Quanto si spende: prezzi TGV e Frecciarossa a confronto

Il costo del biglietto per il treno Milano-Parigi oscilla in un range piuttosto ampio.
I prezzi di partenza per il TGV sulla tratta si trovano intorno ai 49-69 euro in seconda classe, con tariffe che salgono progressivamente man mano che il treno si riempie o ci si avvicina alla data di partenza. Acquistare con due o tre mesi di anticipo può fare una differenza significativa.

Il Frecciarossa in configurazione internazionale segue una logica simile: prezzi base in standard class che partono da circa 50 euro, con opzioni business e premium che possono superare i 150 euro.
Le classi superiori includono pasti serviti al posto, più spazio e, in alcuni casi, accesso alle lounge in stazione.

Secondo i dati di Trip.com, che aggrega gli operatori in tempo reale, i prezzi minimi osservabili sulla tratta partono da circa 48 euro, ma le tariffe più competitive si trovano nelle finestre di prenotazione anticipata e in bassa stagione.
L’estate, i ponti e i fine settimana lunghi fanno alzare i prezzi in modo sensibile: pianificare è la vera strategia di risparmio.

Risparmio sul biglietto: le strategie

La logica delle tariffe ferroviarie internazionali funziona esattamente quella aerea: le classi di prezzo sono dinamiche e si esauriscono partendo dalla più economica. Chi prenota con anticipo cattura i prezzi base; chi aspetta, paga di più.

Alcune accortezze concrete: acquistare direttamente sul sito dell’operatore (Trenitalia o SNCF) può dare accesso a promozioni esclusive, tra cui le tariffe carte riservate agli abbonati o gli sconti per under 26 e over 60.
Alcune piattaforme di confronto applicano sconti di benvenuto per i nuovi utenti, utili per una prima prenotazione.
Viaggiare di martedì o mercoledì, evitare i treni delle 7-9 del mattino del lunedì e del venerdì sera, e puntare sulle partenze intermedie sono tutti trucchi che funzionano anche sulla tratta internazionale. La flessibilità sugli orari è il miglior coupon sconto a disposizione.

Se sei un viaggiatore frequente tra Italia e Francia, vale la pena valutare gli abbonamenti stagionali o le card fedeltà dei due operatori: Carta Verde e Carta d’Argento di Trenitalia, carte Avantage di SNCF. Riducono le tariffe in modo strutturale su base annua.

Info pratiche

Dove: collegamento ferroviario tra Milano e Parigi, circa 850 km attraverso le Alpi francesi.
Come arrivare: partenze da Milano Centrale (la maggior parte dei servizi) e da Milano Porta Garibaldi; arrivo a Parigi Gare de Lyon.
Quando: il servizio è attivo tutto l’anno. Prezzi più bassi in bassa stagione (ottobre-marzo, escluse festività). Estate e ponti richiedono prenotazione con almeno 2 mesi di anticipo.
Orari: principale fascia di partenza tra le 6:30 e le 9:30 da Milano; durata media 6h50.
Biglietto: da circa 48-50 euro in seconda classe con prenotazione anticipata; tariffe business da 100 euro in su. Confronto in tempo reale su Trip.com.
Consiglio: prenota il posto sul lato destro del treno in direzione Parigi per le viste migliori sulle Alpi durante il passaggio del Fréjus.

Foto Pexels

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Sulla carta sembra facile da ignorare: un comune di meno di trecento abitanti, a 780 metri di quota, raggiungibile solo salendo per tornanti che si arrampicano sull’entroterra imperiese. Eppure Triora non si lascia ignorare.
È uno di quei posti che rimangono impressi non per una singola attrazione, ma per un’atmosfera compatta e difficile da spiegare,  pietra grigia, vicoli stretti, e una storia che nel Cinquecento divenne uno degli episodi più cupi dell’inquisizione italiana.
Chi cerca il Liguria borgo misterioso per eccellenza trova qui la risposta più stratificata e onesta che la regione sappia offrire.

Un villaggio nell’Alta Val Argentina

Triora sorge nell’alta Val Argentina, nella provincia di Imperia, incastonata tra boschi di castagni e creste appenniniche che sfiorano i 2000 metri. Il paese si affaccia sulla vallata da una posizione naturalmente difesa, con le case addossate le une alle altre secondo la logica medievale: risparmiare spazio, conservare il calore, ostacolare le incursioni.

Le origini del borgo sono antiche. I primi documenti certi risalgono all’XI secolo, ma l’insediamento è probabilmente più vecchio.
Nel Medioevo, Triora controllava i valichi verso la Francia ed era un nodo commerciale di rilievo per la Liguria di Ponente.
Il centro storico conserva ancora oggi quel disegno compresso e verticale: portali in ardesia, caruggi dove si entra quasi di fianco, la colla (la piazza principale, stretta e in pendenza) con la fontana che sgorga da secoli.

A pochi passi dal nucleo abitato si trovano i resti dell’antico castello e la Collegiata dell’Assunta, che conserva un’Annunciazione attribuita al pittore Giovanni Canavesio, datata 1482. Arte e pietra, in perfetto equilibrio.

Il processo alle streghe: quando Triora bruciò

Nel 1587, una carestia devastante colpì l’Alta Val Argentina. I raccolti fallirono, la fame si diffuse, e la comunità cercò una spiegazione. La trovò, come accadeva troppo spesso in quell’Europa, in un capro espiatorio: le streghe.

Le autorità genovesi inviarono inquisitori a Triora, e quello che seguì fu uno dei processi per stregoneria più numerosi e documentati dell’Italia del XVI secolo. Oltre duecento donne furono accusate, una trentina finirono in carcere, alcune morirono durante la detenzione, altre furono condannate.
Le indagini si concentrarono in particolare attorno alla Cabotina, un casolare fuori dalle mura dove, secondo le testimonianze estorte, si sarebbero tenuti i sabbat.
Oggi la Cabotina è uno dei luoghi simbolo del borgo.

Le sue rovine restano visitabili, e la posizione periferica — fuori dal cuore abitato, in mezzo alla vegetazione — contribuisce ancora a quell’atmosfera sospesa che Triora sa generare.

Il Museo Etnografico e della Stregoneria raccoglie documenti storici, reperti locali e una ricostruzione dettagliata del processo.
Non è un museo di curiosità o attrazioni para-turistiche: è un luogo che pone domande serie su paura, potere e giustizia.

Sentieri e vallate dimenticate nei dintorni

Chi si ferma solo al centro storico vede metà di Triora. L’altra metà è fuori, sui sentieri che scendono nella valle o risalgono verso i crinali.
Il percorso più noto porta alla Cabotina, breve e accessibile anche ai meno allenati.
Per chi ha più gambe, i sentieri della Val Argentina e del Parco delle Alpi Liguri offrono escursioni ben più impegnative verso paesaggi aperti e poco frequentati.

Una delle tracce più belle sale verso Monte Saccarello (2200 metri), il punto più alto della Liguria. L’ascesa da Triora richiede una giornata intera ma regala panorami che spaziano fino al mare e, nelle giornate limpide, fino alle Alpi Marittime francesi.
Per chi preferisce restare a quote più moderate, il sentiero che collega Triora a Baiardo attraversa boschi e creste con viste sulla costa e sulla Provenza.
È uno di quei percorsi che i locali frequentano da generazioni e che i turisti di passaggio raramente trovano nelle guide standard.

Per approfondire le escursioni dell’entroterra ligure, i 6 percorsi migliori della Riviera di Ponente offrono un punto di partenza utile per costruire un itinerario su misura tra mare e montagna.

Perché Triora è tra i borghi più belli della Liguria

Triora non è il borgo più famoso della Liguria — Portofino e Cervo hanno ben altra visibilità — ma tra quelli autentici è probabilmente il più stratificato.
Ogni angolo racconta qualcosa: la pietra locale scura, le scale consumate dai secoli, i caruggi che portano sempre a qualcosa di inatteso.

Quello che rende Triora speciale rispetto ad altri borghi medievali è questa tensione tra bellezza e memoria pesante.
Non è un set decorativo: il paese vive, e la sua storia oscura non è stata estetizzata ma conservata con rispetto. Il museo, la Cabotina, i nomi dei vicoli — tutto concorre a restituire un quadro complesso e onesto.
Vale la pena arrivare nel tardo pomeriggio, quando la luce radente valorizza le superfici in ardesia e i turisti del giorno se ne sono già andati. In quell’ora, Triora diventa un’altra cosa ancora.

Info pratiche

Dove: Triora, comune dell’Alta Val Argentina, provincia di Imperia, Liguria. A circa 37 km da Sanremo.
Come arrivare: In auto dalla costa (Sanremo o Taggia) seguendo la SS548 lungo la Val Argentina. Non esiste una stazione ferroviaria a Triora; il collegamento pubblico è garantito da autobus della linea Riviera Trasporti da Sanremo, con frequenze ridotte.
Quando: Primavera e autunno per il trekking e i colori della vegetazione; estate per l’escursionismo in quota. In ottobre si tiene la Festa delle Streghe, con mercatini e rievocazioni.
Orari: Il centro storico è sempre accessibile. Il Museo Etnografico e della Stregoneria ha orari stagionali variabili — verificare sul sito del Comune prima di partire.

Biglietto: Il museo ha un ingresso a pagamento; il resto del borgo e la Cabotina sono ad accesso libero.
Da abbinare: Molini di Triora, frazione medievale a pochi chilometri a valle, con mulini ad acqua ancora funzionanti. Baiardo, borgo in quota con vedute panoramiche sulla Val Nervia.
Consiglio: Porta scarpe da trail o da trekking anche se pensi di fare solo il centro storico: i vicoli e le scale sono in pietra viva e spesso bagnata d’umidità.

Foto pexels,  https://www.trioradascoprire.it

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Quando si pensa al Gargano, anche soprannominato “lo Sperone d’Italia”, una delle prime immagini che viene in mente sono le spiagge piene di scogliere bianche affacciate sull’Adriatico. Tutto ciò è assolutamente corretto, ma nell’entroterra (in provincia di Foggia), si estende un ambiente completamente diverso e, per molti, ancora poco noto. Parliamo della Foresta Umbra, un’immensa distesa di alberi secolari che custodisce una delle testimonianze più preziose degli antichi boschi europei.

Parte integrante del Parco Nazionale del Gargano, occupa oltre 10.000 ettari e rappresenta uno dei paesaggi naturalistici più sorprendenti della regione. Il suo nome deriva dal latino umbra, ovvero ombra, un riferimento alla vegetazione talmente fitta da lasciare filtrare soltanto una parte dei raggi solari (no, non a niente a che fare con la regione del Centro Italia).

Con l’arrivo dell’autunno, però, il verde intenso che la caratterizza durante l’estate lascia gradualmente spazio a sfumature dorate, arancioni e ramate. E l’emozione è profondissima.

La Foresta Umbra in autunno e il fenomeno delle faggete depresse

Uno degli aspetti più straordinari della Foresta Umbra riguarda la presenza di faggi ad altitudini insolitamente basse. Questa specie arborea predilige generalmente ambienti montani, caratterizzati da temperature fresche e da una buona disponibilità di umidità. Sul Gargano, invece, particolari condizioni climatiche permettono ai fusti di crescere anche a quote inferiori rispetto a quelle abituali.

Il fenomeno prende il nome di faggete depresse e rappresenta una delle peculiarità botaniche del promontorio. L’umidità proveniente dall’Adriatico, le precipitazioni e le caratteristiche del territorio favoriscono la sopravvivenza di questi alberi, alcuni dei quali raggiungono dimensioni monumentali.

Proprio le faggete costituiscono una delle attrazioni principali durante la stagione autunnale: tra ottobre e novembre, a seconda delle temperature e delle condizioni meteorologiche, le chiome iniziano a cambiare colore e il paesaggio assume un aspetto completamente nuovo.

Accanto ai faggi crescono aceri, carpini, cerri, lecci, tassi e agrifogli, una varietà vegetale che rende il foliage particolarmente interessante, perché le trasformazioni cromatiche seguono ritmi differenti. Dal 2017, le faggete vetuste della Foresta Umbra fanno parte del Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno del sito seriale transnazionale dedicato alle antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa.

Cosa vedere nella Foresta Umbra durante l’autunno

Tra i luoghi più caratteristici di questo incanto pugliese c’è il Laghetto d’Umbra, uno specchio d’acqua situato a circa 790 metri di altitudine, ai margini dell’omonima riserva naturale biogenetica. Circondato dalla vegetazione, presenta una forma approssimativamente ellittica e misura circa 125 metri di lunghezza e 70 di larghezza.

Durante questa colorata stagione, le chiome degli alberi si riflettono sulla superficie dell’acqua, mentre le foglie cadute si raccolgono lungo le sponde. È uno degli angoli più fotografati della foresta e costituisce anche un habitat importante per anfibi, pesci e altri animali legati agli ambienti umidi. Per apprezzare le trasformazioni autunnali della Foresta Umbra, uno dei modi migliori consiste nel seguire i percorsi escursionistici segnalati.

La rete comprende 15 sentieri attrezzati, per uno sviluppo complessivo di circa 54 km. I tracciati attraversano ambienti differenti, dalle faggete più fitte alle zone caratterizzate da cerri e altre latifoglie. Le indicazioni sono affidate a cartelli direzionali e segnavia gialli dipinti su alberi e rocce.

Decisamente interessante è anche la Valle del Tesoro, un’area legata alla presenza di grandi esemplari arborei. Lungo la strada che attraversa questa parte della foresta è segnalato un faggio monumentale, mentre sul versante verso Monte Sant’Angelo si incontra un antico tasso.

In autunno, il terreno può diventare scivoloso a causa delle piogge e dell’accumulo di foglie. Scarpe da trekking e abbigliamento adatto alle temperature più fresche risultano quindi consigliabili, soprattutto per gli itinerari più lunghi.

Un punto di riferimento per approfondire altri aspetti è il Museo Naturalistico, situato nell’area del Centro Visitatori. Le sue raccolte illustrano le caratteristiche della flora e della fauna locale, oltre alla storia più antica del territorio. Per chi programma una visita autunnale, è importante verificare preventivamente l’apertura del museo, poiché l’accessibilità delle strutture segue periodi e modalità differenti rispetto ai sentieri naturalistici.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Nel Lazio settentrionale, a pochi chilometri dal confine con la Toscana, c’è una città etrusca che al suo apice aveva più abitanti di molte capitali europee medievali. Si chiamava Velch, poi Vulci, e per secoli ha rifornito i mercati del Mediterraneo di bronzi, ceramiche e oggetti preziosi. Oggi quello che rimane è un parco di oltre centosettanta ettari, una necropoli con 15.000 tombe e un castello medievale appeso sul canyon del fiume Fiora. E quasi sempre, qualunque giorno tu ci vada, è quasi deserto.
L’autunno è il momento in cui questa desertificazione diventa un vantaggio. La luce bassa di ottobre e novembre esalta il colore del tufo — il giallo ocra delle pareti del canyon, il grigio delle tombe a camera scavate nel banco di roccia — e le temperature restano miti abbastanza da rendere piacevole passare tre o quattro ore nel parco senza correre. A meno di un’ora ci sono le terme di Saturnia e quelle di Vulci stessa: l’itinerario del weekend si costruisce da solo.

Architetture romane e il Castello dell’Abbadia

Passeggiando lungo i sentieri di questa realtà della provincia di Viterbo, la vista incontra la Porta Ovest, monumentale ingresso difeso da un particolare avancorpo a forma di triangolo con passaggio pedonale a Y. All’interno, il paesaggio urbano rivela il Tempio Grande, mastodontica struttura risalente all’età tardo arcaica, e la raffinata Domus del Criptoportico. Questa residenza aristocratica vanta un Mitreo del III secolo d.C., in cui vennero ritrovati pregevoli gruppi statuari in marmo legati a culti orientali.

Poco distante dalla biglietteria svetta il Castello dell’Abbadia, fortezza del XIII secolo che racchiude il Museo Nazionale Archeologico. Si tratta di una struttura, (un tempo abbazia benedettina dedicata a San Mamiliano) che sorge a picco sul fiume. Per raggiungerla si attraversa il Ponte del Diavolo (o dell’Arcobaleno), un’opera che sfida le vertigini a ben 30 metri d’altezza.

Il ponte poggia su basi etrusche ma rivela l’ingegno romano nella sua arcata principale, arricchita in epoca medievale dal cosiddetto Fazzoletto del Diavolo, una sporgenza muraria che pare stuzzicare la gravità sopra il baratro.

La città dei morti e i giganti di pietra

Le necropoli di Vulci (Cavalupo, Ponte Rotto, Osteria) circondano l’abitato come una corona silenziosa. Degna di nota è la Tomba François, celebre per i cicli pittorici sulla saga dei fratelli Vibenna, i cui affreschi originali riposano a Villa Albani a Roma. Va però specificato che la visita segue regole specifiche dettate dalla fragilità e dall’importanza del sito. Trattandosi di uno dei monumenti funebri più preziosi dell’intera Etruria, la prenotazione è obbligatoria e l’accesso avviene esclusivamente tramite l’accompagnamento di una guida autorizzata.

Poi ancora il Tumulo della Cuccumella, che domina il terreno con un diametro di 65 metri, risultando il più imponente monumento funerario della regione storica. Scavi recenti presso la Necropoli dell’Osteria hanno svelato ipogei monumentali come la Tomba della Sfinge e quella delle Mani d’Argento, quest’ultima caratterizzata da raffinati arredi funerari che testimoniano il lusso delle stirpi locali.

Foto: Robin Iversen Rönnlund – Own work, CC BY-SA 3.0, Via Wikimedia

Fauna maremmana, specchi d’acqua vulcanici e terme

L’ecosistema circostante mantiene l’aspetto della Maremma laziale più pura. Vacche maremmane dalle grandi corna e cavalli bradi pascolano tra i cardi, mentre istrici, cinghiali e lepri popolano la macchia. In primavera, il cielo si tinge dei colori dei gruccioni, uccelli migratori che nidificano nelle pareti di tufo.

Il sentiero conduce al Laghetto del Pellicone, una distesa d’acqua cristallina racchiusa da scogliere basaltiche e alimentata da una cascata. La suggestione del luogo ha attratto registi famosi: qui Massimo Troisi e Roberto Benigni incontrarono Leonardo da Vinci nel film Non ci resta che piangere, e sempre qui Aldo, Giovanni e Giacomo si tuffarono nelle scene di Tre uomini e una gamba.

Tre percorsi segnalati (Breve, Completo e Natura) permettono di esplorare gli scenari con diversi gradi di impegno, congiungendo la storia antica al relax dei sensi. Infine, sappiate che a breve distanza dai resti della metropoli, il territorio regala un’ulteriore risorsa naturale legata al calore della terra: le Terme di Vulci.

Queste vasche d’acqua sorgiva ipertermale, ricche di sali minerali, permettono di concludere l’esplorazione archeologica con un bagno rilassante tra i vapori che affiorano dai prati della Maremma (ricollegandosi persino all’antica passione degli abitanti di Velch per il benessere termale).
In autunno il parco è quasi sempre deserto nei giorni feriali, con affluenza contenuta anche nel weekend.

Dove non specificato, foto di Canva. Foto di copertina: Museo della Tuscia Rupestre – Own work, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Liguria è coperta di boschi per oltre il 70 per cento, e a fine ottobre faggi e castagni si accendono a pochi chilometri dal mare. Ma la finestra è stretta: basta una mareggiata di libeccio o la prima tramontana per spogliare gli alberi in una notte. Sei gite, ognuna pensata per un tipo di viaggiatore diverso.

Per chi vive al Nord, la Liguria è una cartolina d’estate: spiaggia, focaccia, coda in autostrada. Pochi sanno che è una delle regioni più verdi d’Italia, con boschi su più di due terzi del territorio, e che il suo autunno ha un vantaggio unico. Puoi camminare in una faggeta color rame la mattina e guardare il mare al tramonto.

Il mare tiene lontano il freddo e allunga la stagione dei colori, che qui arriva spesso a metà novembre. Ma non lasciarti ingannare: a fare la differenza è il meteo. Una settimana di pioggia e vento e lo spettacolo finisce. Ecco dove andare adesso, e per chi è ogni gita.

1. Il Parco delle Mura di Genova

PER CHI NON HA LA MACCHINA

Il foliage più comodo della Liguria parte dal centro di Genova. Si sale con la funicolare Zecca-Righi fino al belvedere del Righi e da lì si entra nel Parco urbano delle Mura, l’area più verde del comune, una lunga cresta di boschi e sentieri che corre sopra la città lungo la cinta delle antiche fortificazioni.

Il percorso tocca una fila di forti uno dopo l’altro: il Castellaccio con la torre in mattoni rossi, lo Sperone sul Monte Peralto con il bastione a prua di nave, il Puin, il Fratello Minore e infine il Diamante, a 667 metri, il punto più alto. Sotto, il porto; intorno, il bosco che cambia colore. In alternativa si arriva con il trenino Genova-Casella, scendendo alla stazione di Campi.

Da Genova: 15 minuti di funicolare

Difficoltà: facile, mezza giornata o giornata intera

Il consiglio: sali al mattino e scendi a Genova per un aperitivo: zero auto, zero parcheggi

2. Varese Ligure e i boschi della Val di Vara

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI

Un borgo a forma di cerchio, un castello, un mulino che funziona ancora: per un bambino Varese Ligure sembra uscito da un libro di fiabe. Il centro storico, il “borgo rotondo”, è un anello medievale di case color pastello costruite intorno alla piazza centrale, dominato dal Castello dei Fieschi.

Intorno c’è la Val di Vara, l’entroterra spezzino che quasi nessuno conosce, con boschi di faggi e castagni e torrenti limpidi. Una passeggiata adatta a tutti porta al Ponte di Grecino, un vecchio ponte in pietra mezzo nascosto dalla vegetazione. Varese Ligure è stato uno dei primi “borghi bio” d’Italia: a pranzo testaroli al pesto, polenta con i funghi, castagne bollite nel latte e formaggi di capra delle aziende della valle.

Da Genova: circa 1 ora e 30

Difficoltà: facile, passeggiate brevi

Il consiglio: compra miele e formaggi direttamente nelle aziende agricole della valle

3. Aveto: il Lago delle Lame e i cavalli selvaggi

PER CHI AMA GLI ANIMALI

Nel Parco dell’Aveto, nell’entroterra del Tigullio, vivono cavalli tornati allo stato selvatico da oltre vent’anni. In autunno e inverno cercano riparo nelle faggete, che a fine ottobre sono tra le più belle della regione. Per vederli si va all’alba o al tramonto vicino al Lago di Giacopiane, dove scendono a bere, oppure si prenota un’uscita di horsewatching con le guide che li studiano da anni. Regola d’oro: non avvicinarsi troppo, non dare cibo, non urlare.

Per una gita adatta a tutti la base è il Lago delle Lame, a Rezzoaglio: un lago di origine glaciale con accesso libero, un piccolo Museo del Bosco e un sentiero breve fino alla Cascata della Ravezza. Chi ha più gambe può salire sul Monte Penna, 1.735 metri, partendo dal Passo del Chiodo attraverso una foresta di faggi monumentali.

Da Genova: circa 1 ora e 30

Difficoltà: facile al Lago delle Lame, media al Monte Penna

Da sapere: in quota fa freddo presto e la prima neve può arrivare a novembre

4. Lago di Osiglia e la Cascata delle Ferriere

PER CHI VUOLE CAMMINARE VERSO L’ACQUA

Nell’Appennino savonese, il Lago di Osiglia è un bacino artificiale circondato da valli ripide e boschi di castagni, querce, faggi e conifere. In autunno l’acqua ferma raddoppia i colori. Ha anche una storia curiosa: quando il lago viene svuotato riaffiorano i resti delle borgate sommerse.

La meta più amata è la Cascata delle Ferriere, raggiungibile con diversi anelli: il più breve è una passeggiata di un paio di chilometri nel bosco, i più lunghi sfiorano i 18 chilometri e gli 800 metri di dislivello, passando per vecchie miniere e borgate.

Da Genova: circa 1 ora e 15

Difficoltà: da facile a impegnativa, a seconda dell’anello

Il consiglio: dopo giornate di pioggia la cascata è al massimo, ma i sentieri sono scivolosi

5. Calizzano e la Val Bormida: castagne affumicate e faggete

PER I GOLOSI

Tra Calizzano e Murialdo, nell’alta Val Bormida, l’autunno ha un profumo preciso: quello del fumo dei tecci, piccoli seccatoi in pietra con il tetto in scandole, nascosti tra castagni secolari. Dentro, su un graticcio di legno a due o tre metri da terra, le castagne restano per circa due mesi sopra un fuoco basso e costante. Ne escono le castagne essiccate Presidio Slow Food, soprattutto della varietà Gabbina.

La gita unisce i castagneti intorno al paese con una deviazione verso il Colle del Melogno, dove inizia la faggeta della Barbottina, una delle più spettacolari della Liguria. Poi, a tavola, funghi e castagne: in questa valle è la stagione d’oro.

Da Genova: circa 1 ora e 15

Difficoltà: facile

Il consiglio: cerca i produttori del Presidio per comprare castagne secche e farina

6. Triora, il borgo delle streghe

PER CHI AMA IL MISTERO

A fine ottobre, quando si avvicina Halloween, non c’è posto più adatto. Triora, nell’alta Valle Argentina, a circa 30 chilometri dal mare, fu teatro tra il 1587 e il 1589 di uno dei più noti processi per stregoneria d’Italia: in un periodo di carestia furono accusate soprattutto levatrici e donne che conoscevano le erbe.

Oggi la storia si racconta nel Museo Etnografico e della Stregoneria a Palazzo Stella. Poi si esce verso la Cabotina, il “rifugio delle streghe”, un luogo di ruderi e roccia nuda dall’atmosfera inquietante. Intorno, il Parco delle Alpi Liguri: boschi che cambiano colore, mulattiere tra le frazioni di Realdo e Verdeggia e, poco lontano, la grande faggeta di Rezzo.

Da Genova: circa 2 ore (da Arma di Taggia sulla SP 548)

Difficoltà: facile in paese, media sui sentieri del parco

Il consiglio: ci sono autobus da Sanremo e dalla stazione di Taggia-Arma

Quando andare: la finestra del foliage ligure

• Faggete in quota (Aveto, Melogno, Rezzo): di solito il picco è tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.
• Castagneti e boschi misti a bassa quota: possono reggere fino a metà novembre, grazie al clima mite.
• Il vero nemico è il vento: dopo una giornata di libeccio o di tramontana forte gli alberi possono spogliarsi in poche ore. Se vedi una finestra di bel tempo, parti.

Cosa portare

• Strati: in Liguria si passa dai 18 gradi della costa ai 5 delle faggete in un’ora d’auto.
• Scarpe con suola scolpita: le foglie bagnate sulle mulattiere sono scivolosissime.
• Frontale: a fine ottobre fa buio presto, e chi aspetta il tramonto sul mare rientra con il buio.

Cerchi altre idee? Ecco le nostre migliori mete per il foliage in Italia.

William Domenichini, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

mirko farfazi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Enrico Mazzucco, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Fra Lombardia e Piemonte c’è una versione dell’Appennino che pochissimi conoscono.
Non quella dei crinali alti e ostici, non quella delle sagre e dei ristoranti con il camino, anche quella, ma non solo. L’Appennino Oltrepadano in ottobre entra in una fase di luce e colore difficile da trovare altrove, con faggete fitte, sentieri deserti e quote che bastano per sentirsi davvero in montagna senza il traffico di Courmayeur o delle Dolomiti.

Caldirola, piccola stazione nell’alta Val Borbera in provincia di Pavia, è uno dei punti di accesso migliori a questo territorio. Il percorso che da qui porta ai Piani di San Lorenzo e poi alla vetta del Monte Giarolo è uno di quei tragitti che funzionano meglio di quanto si pensi: sentiero ben segnato, dislivello sostenibile, e nel mezzo una faggeta che in autunno vale da sola la giornata.

Il percorso: faggeta e rifugio con vista

La partenza è dal parcheggio della Colonia, appena sopra Caldirola, a quota 1183 m: si lascia l’auto lì e si imbocca il sentiero 106, uno dei più battuti dell’Appennino Pavese. Il tracciato sale quasi interamente nel bosco, con i faggi che da metà ottobre in poi si tingono di arancio e ocra. A metà percorso si incontra il Rifugio Orsi, tappa obbligata per chi vuole spezzare la salita con qualcosa di caldo.

Dalla parte dei Piani di San Lorenzo — un pianoro a 1095 m raggiungibile anche da Cantalupo Ligure — il percorso è più breve: circa 5 km ad anello con 390 m di dislivello, due ore e tre quarti di cammino tranquillo. Qui c’è il rifugio dei Piani, con panchine, prato e una terrazza naturale sul bosco. Da questo lato si vede meglio la struttura del Monte Giarolo prima di attaccarlo.
In entrambi i casi il percorso converge sulla vetta del Giarolo, a 1472 m, dove una grande statua del Redentore in bronzo segna l’arrivo. Con visibilità buona — cosa non rara nelle giornate di tramontana di ottobre — si intravedono le Alpi a nord. Tutto il percorso da Caldirola misura circa 12 km andata e ritorno, con circa 4 ore di cammino.

Weekend 24-25 ottobre: Cammina Natura 2026

Il 24 e 25 ottobre si tiene l’ottava edizione di Cammina Natura, l’iniziativa dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) che ogni anno propone oltre 120 escursioni gratuite in tutta Italia, guidate da professionisti del territorio. Il format è semplice: prenotazione online, accompagnatore certificato, nessun costo di partecipazione.
Per chi volesse vivere il foliage del Monte Giarolo con una guida esperta, vale la pena verificare se ci sono uscite in zona su aigae.org/camminanatura — le escursioni variano di anno in anno e i posti si esauriscono in fretta. In alternativa, il percorso si presta benissimo anche in autonomia, seguendo la segnaletica CAI del sentiero 106.

Info pratiche

Come arrivare: in auto dall’autostrada A7, uscita Vignole Arquata, poi verso Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure in direzione Caldirola. La strada è percorribile fino al parcheggio della Colonia. Da Milano circa un’ora e mezza.
Quando andare: da metà ottobre alla prima settimana di novembre per il picco del foliage nelle faggete. Sopra i 1200 m le temperature mattutine possono scendere sotto lo zero, meglio portare un secondo strato.
Cosa mangiare: a Caldirola e nei borghi vicini si trovano ristoranti con cucina appenninica: salumi, funghi, polenta. Per i prodotti locali, Varzi — a pochi chilometri — è il punto di riferimento per il Salame DOP e i vini dell’Oltrepò.

Foto Pampuco, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, visitpiemonte.com,granmonferrato.it

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Ogni anno milioni di visitatori raggiungono il Museo del Louvre di Parigi per ammirare il sorriso più famoso della storia dell’arte: quello della Gioconda. È sbagliato? Assolutamente no, ma quello che in molti non sanno è che, a oltre 1.500 km dalla capitale francese, c’è un piccolo centro della Basilicata che custodisce una tradizione che riguarda proprio la donna ritratta da Leonardo da Vinci. Si tratta di Lagonegro, borgo della provincia di Potenza situato alle pendici del Monte Sirino, tra vette ricoperte di boschi.

Tra vicoli stretti, scalinate in pietra, edifici medievali e i resti di un castello, si nasconde infatti una storia particolarmente curiosa: secondo una leggenda, Lisa Gherardini, conosciuta universalmente con il nome di Monna Lisa o Gioconda, sarebbe morta proprio qui nel 1506 e avrebbe trovato sepoltura nella chiesa di San Nicola.

La leggenda della Gioconda sepolta a Lagonegro

Agli inizi del ‘500 Firenze rappresentava uno dei principali centri artistici e commerciali d’Europa. All’epoca Lisa Gherardini era una donna appartenente a una famiglia fiorentina, sposata dal 1495 con Francesco del Giocondo, un facoltoso mercante di seta (sì, proprio dal cognome del marito deriva il nome Gioconda, mentre Monna Lisa è una forma abbreviata di Madonna Lisa, un appellativo di rispetto utilizzato a quei tempi).

Intorno al 1503, Leonardo da Vinci iniziò a realizzare il ritratto destinato a diventare uno dei dipinti più celebri al mondo. L’opera, attualmente conservata al Louvre, avrebbe continuato ad accompagnare l’artista per molti anni, fino alla sua morte in Francia nel 1519.

La tradizione di Lagonegro racconta, però, un destino diverso per la protagonista del quadro. Stando alla versione più diffusa, Lisa avrebbe intrapreso un viaggio verso la Calabria insieme al marito, impegnato in alcuni affari commerciali. Durante il tragitto, le sue condizioni di salute sarebbero improvvisamente peggiorate, rendendo necessaria una sosta nel borgo lucano.

Colpita da una grave infezione, la donna sarebbe morta nel 1506, lontana dalla sua Firenze. La comunità locale avrebbe quindi provveduto alla sepoltura nella chiesa di San Nicola, all’interno dell’antico abitato.

La vera storia della morte di Monna Lisa

Per quanto suggestiva sia la versione lucana, la verità è che c’è un problema storico importante: le ricerche documentarie condotte sulla famiglia Gherardini collocano la morte di Lisa a Firenze nel 1542, ben 36 anni dopo la data indicata dalla tradizione di Lagonegro. Un registro dei defunti della basilica fiorentina di San Lorenzo riporta il decesso della moglie di Francesco del Giocondo il 15 luglio 1542 e la sua sepoltura nel monastero di Sant’Orsola.

Rimane comunque interessante il modo in cui una vicenda legata a un personaggio rinascimentale sia entrata così profondamente nell’identità di un piccolo centro dell’Italia meridionale. A Lagonegro, infatti, il racconto della Gioconda è diventato parte del patrimonio culturale locale, indipendentemente dalla sua autenticità.

Cosa vedere a Lagonegro

La ricerca dei luoghi legati alla presunta sepoltura di Monna Lisa conduce nella parte più antica del paese, sviluppata intorno a una rocca che un tempo ospitava il castello feudale. Qui le case sono addossate le une alle altre, mentre le graziose stradine seguono le irregolarità del terreno aprendosi in passaggi stretti che conducono verso la sommità.

La chiesa di San Nicola di Bari, conosciuta anche con il nome di San Nicola al Castello, è la casa di opere d’arte realizzate tra il ‘500 e il ‘700, testimonianze della lunga storia religiosa della comunità. La famosa tomba di Lisa Gherardini rimane soltanto un elemento della tradizione, senza identificazioni archeologiche o documentarie attendibili.

Per raggiungere la parte alta dell’antico abitato si attraversa invece la cosiddetta Porta di Ferro, uno degli accessi storici al borgo. Sul varco compare una rappresentazione di San Michele Arcangelo nell’atto di sconfiggere il drago. Oltre la porta, una scalinata conduce verso la chiesa di San Nicola e i resti dell’antico castello, un tempo elemento fondamentale del sistema difensivo di Lagonegro.

Il rapporto con la Gioconda, tuttavia, non si esaurisce nella leggenda e, anzi, ha ispirato la nascita del Monna Lisa Museum, iniziativa culturale dedicata alla tradizione che collega Lisa Gherardini al territorio. Il museo è stato ospitato nello storico Palazzo Corrado, edificio del ‘700 situato nella parte più recente del paese (prima di programmare una visita specifica è opportuno verificarne l’effettiva apertura).

Lagonegro custodisce infine altri edifici religiosi di interesse storico e artistico: nella chiesa della Madonna del Rosario si trova un affresco del Giudizio Universale ispirato alla celebre composizione di Michelangelo nella Cappella Sistina; la chiesa di Sant’Anna, quella del Crocifisso e la parrocchiale della Santissima Trinità valgono altrettanto la pena.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Che fascino l’Islanda! È abbastanza lontana ma anche vicina, e soprattutto è una terra plasmata dall’incontro tra ghiaccio e fuoco, piena di vulcani, distese laviche, ghiacciai e profondi canyon. Ed è proprio lontano dalle attrazioni più frequentate della costa meridionale, quindi nella sua parte orientale, che si nasconde una formazione geologica particolarmente affascinante. Si tratta del Canyon di Studlagil, una gola attraversata da un fiume dalle sfumature turchesi e racchiusa tra imponenti pareti di colonne basaltiche, talmente regolari da ricordare un’opera architettonica.

Il fatto più incredibile è che per lungo tempo gran parte delle sue formazioni rocciose è rimasta nascosta sotto le acque impetuose di un fiume glaciale. Soltanto negli ultimi decenni, infatti, il paesaggio ha assunto l’aspetto attuale, trasformandosi in una delle mete più fotografate dell’Islanda orientale.

Nascita e storia del canyon di Studlagil

Il Canyon di Studlagil è frutto dell’intensa attività vulcanica che, nel corso delle ere geologiche, ha modellato il territorio dell’isola. Le sue pareti sono costituite da basalto, una roccia vulcanica scura che deriva dal raffreddamento della lava. Sono frequentemente esagonali e possono svilupparsi sia in verticale sia presentare orientamenti differenti.

Raggiungono altezze di circa 20-30 metri e accompagnano il corso del fiume per un tratto di quasi 500 metri. Nel corso del tempo, l’azione erosiva del fiume Jökulsá á Dal ha contribuito a scavare la gola e a modellarne l’aspetto, ma la verità è che la trasformazione più sorprendente è legata a un intervento umano: tra il 2003 e il 2009 venne realizzato il complesso idroelettrico di Kárahnjúkar, un grande progetto destinato alla produzione di energia elettrica.

La costruzione della diga e la creazione del bacino artificiale di Hálslón modificarono profondamente il regime del Jökla. Una parte considerevole delle acque venne deviata attraverso un sistema di gallerie verso la centrale idroelettrica, provocando un abbassamento del livello del fiume nel tratto attraversato dal canyon.

Fu proprio questa riduzione della portata a rendere visibili le imponenti colonne basaltiche che, in precedenza, erano in gran parte sommerse.

Una visita che rimane impressa

Osservate dall’alto la “perfezione” geometrica di questo canyon è piuttosto emozionante. Le colonne formano infatti una sorta di corridoio naturale dalle proporzioni monumentali, mentre le acque sottostanti disegnano una striscia luminosa tra le rocce.Le superfici presentano fratture, spigoli e variazioni cromatiche che testimoniano l’origine vulcanica del materiale. La disposizione degli elementi rocciosi cambia lungo il percorso, alternando strutture verticali a sezioni inclinate e sovrapposte.

Il colore del Jökla contribuisce a rendere particolare lo scenario, ma merita una precisazione: l’acqua sfoggia tonalità turchesi soltanto in determinate condizioni. Durante lo scioglimento delle nevi o quando il bacino di Hálslón riversa acqua in eccesso, il fiume può assumere sfumature grigie o marroni a causa dei sedimenti trasportati.

Per apprezzare le formazioni basaltiche al meglio la scelta ricade generalmente sulla sponda orientale del canyon. L’itinerario parte dalla zona della fattoria di Klaustursel e consente di raggiungere il settore della gola più celebre nelle fotografie. Lungo il percorso il paesaggio conserva i caratteri tipici dell’Islanda rurale, con prati, terreni rocciosi e ampie vedute sulla valle.

Uno degli elementi più interessanti del tragitto è la cascata di Stuðlafoss, anch’essa incorniciata da caratteristiche formazioni basaltiche. Proseguendo verso Studlagil, le pareti si fanno più imponenti e il fiume appare incassato tra le grandi colonne scure. In alcuni punti è possibile raggiungere un livello vicino all’acqua, prestando particolare attenzione alle superfici rocciose che possono rivelarsi spesso scivolose.

La sponda occidentale è invece accessibile dalla zona della fattoria di Grund e rappresenta l’alternativa più rapida per ammirare il canyon. Qui è presente un sistema di percorsi, scale metalliche e piattaforme panoramiche grazia a cui posare lo sguardo dall’alto sulle imponenti pareti basaltiche e sul corso del Jökla.

Quando visitare il canyon di Studlagil

Il periodo generalmente più favorevole per visitare Studlagil coincide con l’estate islandese, soprattutto tra giugno e agosto. Le giornate sono molto lunghe, le temperature risultano meno rigide e i sentieri presentano condizioni solitamente migliori rispetto ai mesi invernali. Dalla tarda estate, tra le altre cose, il livello e la tonalità dell’acqua possono cambiare a causa degli eventuali sfioramenti del bacino artificiale situato a monte.

Durante l’autunno il paesaggio circostante assume tonalità più calde, mentre in inverno neve e ghiaccio modificano completamente l’aspetto delle pareti. In questa stagione, tuttavia, le condizioni meteorologiche e la presenza di superfici ghiacciate possono rendere difficoltoso l’accesso, specialmente lungo il sentiero orientale.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Se esci dai viali di circonvallazione di Anversa, ti ritrovi in un territorio che le guide ignorano sistematicamente: una cintura verde costellata di castelli gotici, torri in rovina, tenute nobiliari e parchi storici che i fiamminghi frequentano ogni domenica senza farne menzione.
Aggiungici il fiume Schelda, che scende verso il mare portandosi dietro un’altra sequenza di manieri medievali e palazzi del Settecento, e il quadro diventa quello di un weekend inaspettatamente ricco. Già su SO24 abbiamo raccontato nel dettaglio il Castello Wissekerke e il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde.
Qui proviamo a dare il quadro completo di quello che c’è intorno.

Dentro la città: castelli nei parchi

La caratteristica più curiosa del paesaggio castellano di Anversa è che alcune delle strutture più interessanti non stanno fuori dalla città ma dentro, inglobate nei parchi pubblici.
Il Middelheim è il caso più noto: un parco-museo all’aperto con sculture disseminate tra gli alberi, che ruota attorno a una dimora storica immersa nel verde. È uno dei musei di scultura en plein air più grandi d’Europa, e l’ingresso è gratuito. Il castello è lo sfondo, ma non è un elemento secondario: i suoi profili emergono tra le installazioni contemporanee con un effetto di straniamento che funziona.

A Deurne, quartiere a est del centro, si trovano due parchi adiacenti con caratteri molto diversi. Il Boekenberg ha una torre medievale in rovina, alcune grotte artificiali scavate nel Settecento e un laghetto ecologico dove d’estate i locali si rinfrescano. Non è un sito museale: è un parco dove si porta il cane, si fa jogging, e ogni tanto ci si ferma davanti ai resti di qualcosa che aveva altre ambizioni.
Il Rivierenhof, pochi minuti a piedi, è più ordinato e floreale: un arboreto, un roseto curato, laghetti, una fattoria didattica e un ristorante. Le famiglie con bambini ci passano intere giornate. I castelli sono lo scheletro di entrambi, non il motivo della visita, ma danno al paesaggio una profondità che i parchi normali non hanno.

Lo Schoonselhof: un cimitero che era una villa

Schoonselhof è probabilmente il posto più singolare della lista. Era un’antica casa di campagna, poi trasformata nel cimitero storico principale di Anversa.
I viali alberati che un tempo servivano il parco ora separano le tombe, e le strutture originali del complesso aristocratico sopravvivono come contenitori di un programma completamente diverso.
È visitabile, è tranquillo, e ha quella qualità strana dei luoghi dove la storia non si è sovrascritta ma si è stratificata, uno strato sopra l’altro, senza cancellare nulla.

La Schelda e i castelli del fiume

Il secondo capitolo dei castelli anversesi si svolge lungo la Schelda, nel territorio del Parco Nazionale della Valle della Schelda che si apre a sud della città in direzione di Gent.
Il Castello di Wissekerke, a Bazel, è raggiungibile solo via acqua e propone un percorso interattivo sulla storia della famiglia Vilain XIIII, i nobili che lo abitarono per secoli.
È uno dei castelli medievali meglio conservati delle Fiandre, e la particolarità dell’accesso — via battello o a piedi lungo gli argini — lo rende una meta che si ricorda. Ne abbiamo scritto qui.

A Bornem, pochi chilometri a valle, si concentrano tre strutture completamente diverse tra loro. Il Castello Marnix de Sainte-Aldegonde — conosciuto anche come Castello di Bornem — porta con sé circa mille anni di storia e ospita la più grande collezione privata di incisioni di Pieter Bruegel.
L’atmosfera è quella di un castello che ha ancora senso di esistere, non di un sito museale che recita una parte. Tutto il dettaglio è nell’articolo dedicato.

Il Castello d’Ursel ha un parco ampio e una particolarità: è possibile soggiornare nell’ex atelier del pittore che aveva il suo studio all’interno della tenuta. Non è un hotel, è qualcosa di più difficile da classificare, il che lo rende più interessante. I
l Padiglione De Notelaer, infine, è un edificio del XVIII secolo direttamente sulle rive della Schelda, con la forma elegante di una costruzione pensata per guardare il fiume. Anche qui si può pernottare.

Il Waterbus: come si fa il giro

Il modo più efficace per collegare i castelli della Schelda è combinare il Waterbus con la bicicletta. Il battello parte da Steenplein ad Anversa — la fermata è sul lungofiume, vicino al centro storico — e scende verso Kruibeke. Le bici viaggiano a bordo gratuitamente. Da Kruibeke si prosegue pedalando lungo gli argini, seguendo l’Itinerario dei Castelli della Schelda, un percorso ciclabile segnalato che tocca i principali manieri della zona.

Per i castelli dentro la città, la rete di bici condivise Velo copre la maggior parte dei quartieri, e le e-bike si noleggiano facilmente anche attraverso Donkey Republic. Dal centro a Deurne sono una ventina di minuti su strada quasi piatta.

Info pratiche

I castelli di Anversa hanno orari e condizioni di accesso diverse: alcuni sono parchi pubblici aperti sempre, altri hanno aperture stagionali o richiedono prenotazione.
Il punto di partenza migliore per verificare disponibilità aggiornate è il sito visitflanders.com, che elenca le strutture con i contatti diretti.
Per i castelli della Schelda, la combinazione Waterbus + bici richiede di consultare gli orari stagionali del battello sul sito waterbus.be.

Foto Visitflanders

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Mai pensato di andare a camminare nelle Fiandre? Dovresti (e l’autunno è magia)

Il 13 luglio 1870, sulla passeggiata termale di Bad Ems, il re di Prussia Guglielmo I incontrò l’ambasciatore francese Vincent Benedetti. Fu una conversazione educata, piuttosto innocua. Otto von Bismarck, a distanza, lesse il resoconto dell’incontro e lo riscrisse in modo da sembrare un affronto diplomatico. Quel documento, passato alla storia come l’Emser Depesche, contribuì a scatenare la guerra franco-prussiana. Al termine del conflitto nacque l’Impero tedesco.

Di tutto questo non resta nulla di visibile, naturalmente. Bad Ems è ancora oggi una città termale composta, verde, affacciata sul fiume Lahn nella Renania-Palatinato. Ma sapere che una delle svolte della storia europea moderna si consumò tra una vasca calda e un viale alberato le dà una profondità che poche destinazioni termali possono vantare.

Dove si trova e la Valle della Lahn

Bad Ems si trova nella parte centrale della Germania, circa 120 chilometri a ovest di Francoforte, nella valle del fiume Lahn. Il paesaggio è quello tipico del Mittelgebirge tedesco: colline boscose, un fiume tranquillo, borghi raccolti. La città rientra nel territorio del Parco Naturale del Nassau, dove chi vuole può praticare escursionismo, mountain bike o parapendio, e dove sono ancora visibili i resti del Limes romano, il confine dell’Impero inserito nel patrimonio UNESCO nel 2005.

In treno da Francoforte si arriva in circa un’ora e mezza. È una destinazione comoda per un weekend lungo, soprattutto in autunno, quando i boschi della valle cambiano colore e le piscine esterne sul fiume acquistano il loro fascino più austero.

L’Emser Therme: acque, piscine e sauna galleggiante

Il complesso termale moderno di Bad Ems, l’Emser Therme, funziona come una rielaborazione contemporanea di una tradizione che qui ha radici nel VI secolo. Su oltre 700 metri quadrati di superficie d’acqua, sette piscine interne ed esterne offrono temperature tra i 18 e i 38°C, con proposte che vanno dai bagni rinfrescanti alle vasche più calde, passando per lettini idromassaggio e una grande doccia a pioggia.

La piscina più suggestiva è quella esterna, affacciata direttamente sul fiume Lahn: l’effetto è quello di nuotare in un paesaggio fluviale nordeuropeo, con la differenza che l’acqua è a 36 gradi. Un’altra rarità è la sauna galleggiante sul fiume, la prima di questo tipo in Germania. Le acque termali di Bad Ems sono indicate tradizionalmente per disturbi delle vie respiratorie, allergie e problemi cardiovascolari, e la medicina moderna qui convive con approcci terapeutici di origine asiatica.

Dal 1858 dai sali di queste acque si producono le celebri Emser Pastillen, le pastiglie di Ems: piccoli dischetti bianchi che per decenni sono stati tra i rimedi europei più diffusi per mal di gola e irritazioni delle vie respiratorie. Si trovano ancora nelle farmacie.

Bad Ems UNESCO: undici città termali, una storia comune

Dal 24 luglio 2021 Bad Ems fa parte del sito UNESCO “Great Spa Towns of Europe”, che riunisce undici città termali di sette Paesi europei: oltre a Bad Ems, ci sono Bath (Gran Bretagna), Vichy (Francia), Karlovy Vary (Repubblica Ceca), Montecatini Terme (Italia), Spa (Belgio), Baden-Baden (Germania) e altre quattro. Il riconoscimento valorizza il ruolo che queste località hanno avuto tra il XVIII e il XX secolo come centri di cura, socialità e scambio culturale nell’Europa moderna.

Le terme non erano solo medicina. Erano luoghi dove re e aristocratici si incontravano lontano dalle corti, dove si stringevano alleanze, si negoziava e, a volte, si scrivevano telegrammi capaci di cambiare la storia del continente. Bad Ems è forse l’esempio più lampante di questa doppia natura: città di cura e, involontariamente, teatro politico.

La città che ha ospitato re, scrittori e rivoluzioni diplomatiche

Bad Ems nel XIX secolo era una delle mete termali più frequentate d’Europa. Accanto a Guglielmo I e all’imperatore russo Alessandro II, che erano ospiti abituali, la città attrasse Giorgio IV d’Inghilterra, Fëdor Dostoevskij, Nikolaj Gogol, Victor Hugo e Richard Wagner. Jacques Offenbach e Clara Schumann si esibirono nella Sala di Marmo, il cui nome è già un programma. La Chiesa russa costruita in città è ancora oggi una testimonianza concreta della presenza dell’aristocrazia zarista.

Il casinò esiste con licenza dal 1720, il che lo rende probabilmente il più antico della Germania. Häcker’s Grandhotel, ancora attivo, poggia in parte su fondamenta medievali e la sua ala orientale con la sala delle fontane risale al periodo tra il 1709 e il 1725.

Goethe passò da qui. E prima di lui, già nel XV secolo, conti e principi dell’Impero frequentavano le sorgenti. La prima citazione documentata dell’insediamento di Ems risale all’880 d.C., in un atto scritto.

Cosa vedere oltre le terme

La passeggiata lungo la Lahn è il modo migliore per leggere l’architettura termale della città: il Kursaal, il Bagno barocco, la Torre delle Sorgenti, i giardini curati che separano gli edifici storici dal fiume. Non è un percorso pretenzioso; è una città a misura umana, dove gli edifici parlano da soli.
Il museo cittadino conserva reperti romani e testimonianze della storia termale locale. Per chi vuole uscire dalla città, il Parco Naturale del Nassau offre sentieri adatti a tutti i livelli di difficoltà, con panorami sulla valle del Lahn che in autunno diventano particolarmente fotogenici.

Info pratiche

Emser Therme: aperta tutto l’anno. Per orari aggiornati e biglietti consultare il sito ufficiale della struttura. L’ingresso standard copre le piscine principali; le saune, inclusa quella galleggiante, sono a pagamento separato.
Come arrivare: in treno da Francoforte (circa 1 h 30 min con cambio a Koblenz o Nassau). In auto dall’Italia: circa 8 ore da Milano. Da Coblenza la strada lungo il Lahn è panoramica e consigliata.
Periodo migliore: autunno e inverno per le terme; primavera ed estate per escursionismo e parapendio nel Parco del Nassau.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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L’autunno fa una cosa ai laghi alpini: li restituisce. Il bollettino meteo non parla più di code in valle, i riflessi sull’acqua smettono di essere fotografie già viste e le faggete aggiungono al turchese dell’acqua un contrasto cromatico che in estate semplicemente non esiste.
Ottobre è il mese giusto. Le finestre climatiche sono strette, ma quando il cielo è terso, questi posti valgono qualsiasi deviazione.

1. Lago di Braies — Alto Adige

Il più fotografato tra i laghi alpini italiani non è diventato famoso senza ragione. Il colore dell’acqua del Lago di Braies è un turchese profondo che cambia tono con la luce, e in autunno le faggete che scendono verso la riva diventano giallo intenso contro la parete rocciosa del Picco di Vallandro. La passeggiata sul sentiero che circonda il lago è di circa 3 km ad anello, priva di difficoltà tecniche, con la barca rossa ormeggiata davanti all’hotel che in ottobre è quasi sempre vuota.

La folla si dimezza già dopo il 20 settembre. A fine ottobre il parcheggio a pagamento chiude, e l’accesso è libero. Conviene arrivare presto al mattino per la luce radente.
Come arrivare: da Dobbiaco, strada provinciale per Braies di Sopra, circa 15 km.

2. Laghi di Fusine — Friuli-Venezia Giulia

I Laghi di Fusine sono due, inferiore e superiore, collegati da un sentiero nel bosco. Il colore è verde-smeraldo, non turchese nel senso classico, ma la faggeta che li circonda in ottobre trasforma l’ambiente in qualcosa di spettacolare. Siamo in Friuli, vicino al confine sloveno, ai piedi del gruppo del Mangart. Pochi li associano al Friuli, e questo vale come motivazione aggiuntiva.

Il percorso ad anello che collega i due bacini è di circa 4 km, con un dislivello minimo. Chi vuole può salire fino al Rifugio Zacchi per una vista più ampia sul gruppo del Mangart.
Come arrivare: da Tarvisio (UD), circa 12 km verso Fusine in Valromana.

3. Lago di Place Moulin — Valle d’Aosta

Il Lago di Place Moulin non è un lago naturale: è un bacino artificiale creato dalla diga di Place Moulin, una delle più alte d’Europa con i suoi 155 metri. Quello che la diga ha prodotto, però, è uno specchio d’acqua turchese-smeraldo ai piedi del Monte Cervino e dei ghiacciai del Mont Collon e del Mont Brûlé, in Val Bionaz, Valle d’Aosta. Da settembre a fine ottobre i larici diventano oro e il contrasto con l’acqua è il migliore dell’anno.

Il sentiero dalla diga al Rifugio Prarayer a 2.005 metri segue la riva su un vecchio sentiero mulattiero: circa 90 minuti di cammino quasi pianeggiante, adatto a tutti. Da lì si può salire verso i ghiacciai per chi ha gambe e equipaggiamento.
Come arrivare: da Aosta, SS26 fino a Nus, poi strada regionale per Bionaz e Val Bionaz. Circa 1h da Aosta.

4. Lago di Resia — Alto Adige

Il Lago di Resia è noto per il campanile medievale del paese sommerso di Curon che emerge dall’acqua, costruito a metà del Novecento con lo svuotamento artificiale della valle. Ma al di là dell’immagine iconica, il lago è ampio, blu intenso, incorniciato dalle Alpi Retiche con l’Austria a nord. In autunno le condizioni meteo cambiano velocemente: arrivare entro settembre o nella prima decade di ottobre.

Il sentiero che percorre la riva è lungo circa 8 km sul lato est, accessibile e scenografico.
Come arrivare: autostrada del Brennero fino a Merano, poi SS38 e SS40 fino a Resia. Circa 2h da Bolzano.

5. Lago del Barbellino — Lombardia

Il Lago del Barbellino è un lago glaciale a 1.930 metri nella Val Seriana, provincia di Bergamo. È tra i meno noti di questa lista, il che è un vantaggio: in autunno ci si arriva quasi soli. Il colore è verde-turchese, con l’acqua alimentata dalla cascata del Barbellino, una delle più alte delle Prealpi lombarde.

L’escursione dal parcheggio di Valbondione richiede circa 3 ore di salita, con 750 metri di dislivello. Non è adatta a chi non ha scarpe da trekking, ma il percorso è segnalato e non presenta difficoltà tecniche.
Come arrivare: Valbondione (BG), fine della SS294 della Val Seriana.
Foto valseriana.eu

6. Lago di Anterselva — Alto Adige

Meno celebre di Braies ma non meno bello, il Lago di Anterselva si trova a 1.642 metri nell’omonima valle, in Val Pusteria. È turchese intenso, con una forma allungata che crea riflessi perfetti sulle pareti boscose. In autunno i larici della sponda nord diventano oro e la luce taglia il lago in modo diverso da qualsiasi altro periodo dell’anno.

Il sentiero attorno al lago è di circa 5 km, piacevole e senza dislivelli significativi.
Come arrivare: da Brunico (BZ), circa 30 km verso Anterselva di Mezzo.

7. Lago di Tovel — Trentino

Il Lago di Tovel nel Parco Naturale Adamello-Brenta è conosciuto storicamente come il “lago rosso”: fino agli anni Sessanta si colorava di rosso per la presenza di un’alga chiamata Glenodinium sanguineum, poi scomparsa per ragioni ancora dibattute. Oggi il lago è verde-azzurro, circondato da abeti e larici che in ottobre diventano arancio e oro.

L’accesso è regolato dal parco: da giugno a ottobre si arriva con navetta da Tuenno (no auto private). Il sentiero attorno al lago è di circa 2 km, con possibilità di salire verso le malghe sovrastanti.
Come arrivare: da Cles (TN), seguire indicazioni per Tovel/Tuenno, poi navetta del parco.

Foto Canva, pexels, VDA, Auronzo.info

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Oltrepò Pavese in autunno: trekking nel weekend tra vigne rosse, borghi e le colline della Pinot Nero

In ottobre qualcosa cambia nell’aria dell’Appennino Reggiano: le faggete virano verso il rame, i porcini spuntano silenziosi sotto le foglie bagnate, e i paesi del crinale, già quieti d’estate, si svuotano fino a raggiungere una solitudine quasi magnetica. È in questo momento che vale la pena arrivarci.

L’Appennino reggiano è la sezione appenninica che occupa circa la metà della superficie della provincia di Reggio Emilia, incuneata tra la pianura padana a nord e la Toscana a sud.
Non è un luogo che si racconta con i superlativi, piuttosto è un luogo che si capisce camminandoci dentro, mangiandoci qualcosa, chiedendo a un vecchio di Ligonchio com’era il paese vent’anni fa.

Un territorio che pochi conoscono

I paesi dell’Appennino Reggiano si distribuiscono lungo le valli dei torrenti che scendono verso il Po. La Val d’Enza, la Val Tresinaro, la Val Secchia e la Val d’Asta sono i corridoi naturali che strutturano il territorio.
I centri principali sono Castelnovo ne’ Monti, il polo di servizi dell’alta montagna reggiana, e poi Busana, Ramiseto, Ligonchio, Canossa, Carpineti e Baiso, ciascuno con una storia e un carattere diverso.

Non è una catena di borghi-cartolina da visitare in sequenza: è un sistema di comunità che ancora funzionano, con i loro mercati, le loro feste, i loro sentieri.
Sul territorio sono tracciati oltre 47 itinerari escursionistici tra trekking, escursionismo e sci alpinismo, tra cui un pezzo del Sentiero Italia, il percorso più lungo d’Europa, che attraversa il comune di Ventasso.

La cima che segna il confine tra due mondi

Il monte più alto dell’Appennino Reggiano è il Monte Cusna, con i suoi 2.120 metri di quota. Sale deciso dal fondovalle della Val d’Asta e arriva a sfiorare il confine toscano con una cresta aperta, battuta dal vento anche in piena estate.
In autunno, salirci significa camminare tra nubi basse e lampi di sole che illuminano la valle come riflettori.

Non è una cima tecnica, ma richiede gambe allenate e attrezzatura adeguata, perché il dislivello è significativo e le condizioni meteo cambiano in fretta.
La ricompensa, però, è un panorama che spazia dal Po fino al Mar Tirreno nelle giornate terse — due mari separati da un solo crinale.

I borghi che resistono

Se si dovesse scegliere i borghi più belli dell’Appennino Reggiano, Canossa e Carpineti dominano qualsiasi lista.
Canossa porta un nome che ha cambiato la storia d’Europa — è qui che nel 1077 l’imperatore Enrico IV attese tre giorni nella neve per ottenere l’assoluzione da papa Gregorio VII — e i resti della rocca ancora segnano il profilo della collina con un’autorità silenziosa.

Carpineti è più compatto, medievale nel tessuto e nell’atmosfera: le sue strade in pietra portano verso una pieve romanica e affacciano su una valle che in ottobre diventa uno spettacolo di colore. Baiso e Ramiseto, invece, sono paesi quasi segreti, abitati da chi ha scelto di rimanerci — e lo si sente.
Per chi ama le escursioni, l’Appennino parmense confinante offre un sistema di laghi glaciali di rara bellezza: il Parco dei 100 Laghi sull’Appennino Parmense è una tappa naturale da abbinare al viaggio.

Il paese che ha fermato l’orologio

Tra i centri dell’Appennino Tosco-Emiliano, Ligonchio ha qualcosa di speciale. È un piccolo comune del comune di Ventasso, aggrappato a 900 metri di quota, con una storia industriale — la centrale idroelettrica costruita tra le due guerre — che coesiste con un paesaggio selvatico intatto. Il lago artificiale che alimentava la centrale riflette ancora le faggete come uno specchio scuro.

Negli anni Settanta era un posto vivace, con operai e forestali. Oggi è quieto, quasi immobile, e proprio per questo conserva un fascino che i borghi “rimessi a nuovo” hanno perso.
La vecchia Decauville, la ferrovia a scartamento ridotto usata per i cantieri idroelettrici, è diventata un sentiero escursionistico tra i più suggestivi della zona.

A tavola tra il bosco e la nebbia

L’autunno è la stagione giusta per sedersi a un tavolo di legno e chiedere quello che c’è. Nell’Appennino reggiano quello che c’è ha quasi sempre radici nel bosco: porcini trifolati, tortelli di zucca con burro e salvia, tagliatelle al ragù di cinghiale, crescentine fritte con lardo e squacquerone.
I funghi si raccolgono ancora a mano, nei boschi intorno a Busana e Ligonchio, e nei ristoranti di fondovalle li ritrovi nel piatto a distanza di poche ore.
Le sagre autunnali animano quasi ogni weekend da settembre a novembre.
La Sagra del Fungo a Castelnovo ne’ Monti è la più frequentata, ma i paesi più piccoli riservano sorprese gastronomiche meno scontate. Vale la pena controllare il calendario locale prima di partire.

2026 tra castelli e leggende

Per il 2026, l’Appennino Reggiano si candida a diventare una delle mete più originali per festeggiare Halloween. Il castello di Canossa, con la sua storia millenaria e il profilo spettrale nella nebbia autunnale, è già di suo un palcoscenico perfetto.

Alcune associazioni locali organizzano visite notturne, cacce alle leggende e cene a tema nei borghi del crinale tra fine ottobre e i primi di novembre.

Non è il tipo di Halloween da parco divertimenti: è qualcosa di più sottile, dove la storia vera si mescola con l’atmosfera del posto in modo naturale.
L’effetto scenico della nebbia che sale dalla valle e avvolge i ruderi è qualcosa che nessun allestimento potrebbe replicare.

Info pratiche

Dove: Appennino Reggiano, provincia di Reggio Emilia, Emilia-Romagna. Centri principali: Castelnovo ne’ Monti, Ventasso, Canossa, Carpineti, Baiso.
Come arrivare: In auto dall’autostrada A1 (uscita Reggio Emilia), poi SS63 verso il crinale. Da Reggio Emilia ci sono autobus di linea per Castelnovo ne’ Monti, ma per i borghi più isolati l’auto è praticamente indispensabile.
Quando: L’autunno (settembre-novembre) è la stagione più ricca: funghi, colori, sagre e clima fresco. Per le escursioni in quota, meglio settembre e la prima metà di ottobre.
Da abbinare: Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; il borgo di Barga in Garfagnana, raggiungibile scavalcando il crinale verso la Toscana.
Consiglio: Prenota il tavolo con almeno un giorno di anticipo nei ristoranti di Ligonchio e Busana nel weekend: in autunno si riempiono velocemente con i cercatori di funghi e i camminatori del Sentiero Italia.

Foto Canva, Pexels, 

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Milano è bella sì, ma anche e soprattutto misteriosa: la città custodisce un patrimonio di luoghi insoliti che raccontano vicende ben lontane dalla sua immagine contemporanea e internazionale. Uno di questo è la Chiesa di San Bernardino alle Ossa, a pochi minuti dal Duomo, che dall’esterno appare piuttosto discreta, quasi confusa tra gli edifici circostanti.

Tra le sue mura, però, è protetta una delle testimonianze più singolari della tradizione religiosa lombarda: una piccola cappella con pareti interamente decorate con teschi, femori, tibie e altri resti umani, tutti disposti come ornamento. Se all’inizio appare come un qualcosa di macabro, approfondendo la storia ci si rende conto che, nel Medioevo, la morte e la necessità di custodire i resti dei defunti avevano un ruolo ben preciso.

Brevissima storia di San Bernardino alle Ossa

Proiettatevi nel remoto 1127, quando il cittadino milanese Gottifredo de Busseri finanziò la costruzione di un ospedale nei pressi della basilica di Santo Stefano. All’epoca questa zona si trovava oltre le antiche mura romane e comprendeva terreni coltivati, orti e spazi verdi conosciuti con il nome di brolo.

Accanto alla struttura sanitaria sorse un cimitero destinato principalmente alle persone decedute nell’ospedale. Lo spazio disponibile, però, si rivelò presto insufficiente, tanto che, nel 1210, venne costruita una camera per raccogliere le ossa provenienti dalle tombe più antiche e liberare spazio per nuove sepolture.

Un ambiente quindi nato per una necessità pratica costituisce, nei fatti, il nucleo originario dell’attuale cappella ossario di San Bernardino alle Ossa, trasformata nei secoli in un luogo di culto dalle caratteristiche davvero singolari.

Cosa vedere nella Chiesa di San Bernardino alle Ossa

Varcata la soglia di quello che sembra un comunissimo edificio religioso, si viene accolti da uno spazio che presenta un apparato decorativo difficile da associare a una tradizionale chiesa locale. Pareti e nicchie sono rivestite da resti scheletrici umani disposti secondo composizioni geometriche e ornamentali.

Teschi allineati, vertebre, tibie e femori formano motivi che ricordano fregi, cornici e rivestimenti architettonici. Le ossa diventano parte integrante della decorazione, secondo una concezione simbolica legata alla caducità dell’esistenza terrena. Particolarmente impressionanti sono i crani collocati nelle nicchie e nelle strutture sopraelevate, che secondo la tradizione appartenevano ai cristiani uccisi dagli ariani durante l’episcopato di Sant’Ambrogio.

Le ricostruzioni storiche, tuttavia, hanno ridimensionato tale interpretazione: le reliquie erano di persone di provenienza sociale differente, tra cui malati dell’ospedale, religiosi, carcerati e membri di famiglie nobili sepolti nelle chiese vicine.

Alla severità di queste pareti si contrappone una composizione pittorica luminosa, dominata da figure angeliche, nuvole e tonalità celesti. Si tratta di un affresco realizzato dal pittore veneziano Sebastiano Ricci, uno dei protagonisti della pittura barocca tra XVII e XVIII secolo, che raffigura il trionfo delle anime che ascendono verso il Paradiso.

Ma degna di nota è pure la chiesa stessa, in quanto costituisce una testimonianza del barocco lombardo arricchito da elementi decorativi vicini al gusto rococò. Gli interni presentano uno sviluppo architettonico ampio, dominato da una cupola centrale e da un insieme di altari marmorei, dipinti e cappelle laterali.

Tra le opere ci sono rappresentazioni dedicate a Santa Maria Maddalena, Santa Rosalia e altri santi legati alla devozione milanese. Particolare interesse riveste anche l’immagine di San Lucio, protettore dei lavoratori del settore caseario, la cui confraternita aveva sede nel santuario.

Le leggende di San Bernardino alle Ossa e la misteriosa danza dei morti

La presenza di una simile quantità di resti umani ha inevitabilmente favorito la nascita di racconti popolari, tramandati nel corso dei secoli. Uno dei più conosciuti si riferisce alle ossa di una bambina conservate nella cappella, nei pressi dell’altare. Stando alla leggenda, durante la notte del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, il suo scheletro riprenderebbe vita.

La piccola inizierebbe allora a muoversi, seguita dagli altri scheletri dell’ossario, protagonisti di una danza macabra che richiamerebbe antiche rappresentazioni medievali della morte. Il racconto, pur presentando un carattere esclusivamente leggendario, testimonia il fascino esercitato dal santuario sull’immaginario cittadino.

Un’altra tradizione riguarda il sovrano portoghese Giovanni V, che sarebbe rimasto profondamente colpito dall’ossario milanese, tanto da desiderare un ambiente simile nel proprio Paese. La narrazione viene spesso collegata alla celebre Cappella delle Ossa di Évora, in Portogallo, sebbene quest’ultima abbia origini precedenti alla visita attribuita al re.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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In Emilia-Romagna la castagna ha un soprannome che dice tutto: “pane di montagna”. Per secoli, sull’Appennino, è stata il cibo che separava un inverno sopportabile da uno di fame. Farina, castagne secche, polenta dolce. Oggi è diventata un’altra cosa: un marrone IGP, varietà antiche recuperate, sagre che superano le sessanta e settanta edizioni.

E c’è una buona notizia per chi non è ancora partito: a fine ottobre la stagione non è finita. I castagneti sono nel pieno, le foglie diventano rame e alcune delle feste più belle cadono proprio domenica 25 ottobre. Ecco dove andare.

Castagna o marrone? Le varietà da conoscere

• Marrone di Castel del Rio IGP: il più famoso della regione. Grande, dolce, buccia sottile: da caldarroste, marron glacé e pasticceria.
• Castagna Pistolese: tipica dell’Appennino romagnolo. Piccola ma saporita, è la varietà giusta per essiccazione e farina.
• Marrone di Campora: vecchia varietà dell’Appennino parmense, dal nome di una frazione di Neviano degli Arduini. Frutti grandi e dal colore brillante.

Morale: la castagna più buona non è sempre la più grande. Dipende da cosa ci vuoi fare.

1. Alfero, Alto Savio: il castagneto più grande della Romagna

Nel comune di Verghereto, nell’alta valle del Savio, sotto il Monte Fumaiolo dove nasce il Tevere, c’è il castagneto più grande della Romagna. A ottobre gli abitanti di Alfero salgono a raccogliere, come si fa da generazioni, e la castagna è ancora chiamata “pane di montagna”.

Per chi ama le storie di alberi c’è anche il Sentiero dei Frutti Perduti, un percorso tra alberi da frutto storici che rischiavano di scomparire. È la gita giusta per chi vuole un Appennino poco battuto, lontano dai circuiti più noti.

Domenica 25 ottobre è l’ultima giornata della Sagra della Castagna di Alfero, al Parco del Casone: caldarroste, cagnina, dolci alla farina di castagne e ciacce fritte. Pranzo dalle 12.30, nel pomeriggio musicisti e artisti di strada. Ingresso libero.

Da Bologna: circa 2 ore

Per chi: famiglie e chi cerca boschi veri e poca folla

Prossimo appuntamento: Sagra della Castagna di Alfero, domenica 25 ottobre 2026

2. Castel del Rio: il marrone IGP e la sagra numero settanta

Nella valle del Santerno, a mezz’ora da Imola, Castel del Rio è il paese del marrone. Nel 2026 la Sagra del Marrone arriva alla settantesima edizione, e le ultime due domeniche sono il 25 ottobre e il 1° novembre: stand nel centro storico, caldarroste, castagnaccio, mont blanc e dolci artigianali al marrone.

Fare solo la sagra, però, è un peccato. Il paese ha due cose che valgono il viaggio: il Ponte Alidosi, un arco di pietra rinascimentale che scavalca il Santerno con un’unica campata, e il Museo del Castagno dentro Palazzo Alidosi, con attrezzi, fotografie e testi antichi su secoli di vita intorno al castagno. Poi si sale nei boschi della valle, dove i castagneti da frutto sono curati come giardini. Proprio per questo sono quasi sempre privati: si cammina, si guarda, e il marrone si compra dai produttori.

Da Bologna: circa 1 ora

Per chi: chi vuole il marrone migliore e un borgo con una storia

Prossimi appuntamenti: domenica 25 ottobre e domenica 1° novembre 2026

3. Alto Reno: Granaglione e la birra di castagne

Sull’Appennino bolognese, verso il confine con la Toscana, la valle del Randaragna nasconde una piccola rete di borghi di pietra dove il castagno ha sempre deciso tutto. Appena fuori Granaglione c’è un castagneto didattico sperimentale, nato per tutelare e far conoscere il castagno. Il dettaglio più curioso: le castagne raccolte lì diventano una birra locale.

Da Granaglione si può costruire un giro tra i borghi. Lustrola è circondata da castagneti secolari e compare già in una pergamena del 1021. Madognana è il punto di partenza per i sentieri CAI e per il panorama del Monte della Croce. A Castelluccio c’è il museo LabOrantes, dedicato alla vita e al lavoro delle comunità di montagna del primo Novecento. In autunno, nella stagione delle castagne, è il momento migliore per venirci.

Da Bologna: circa 1 ora e 15

Per chi: chi ama i borghi e le camminate senza fretta

Il consiglio: chiedi in paese della birra di castagne: è il souvenir più originale della giornata

4. Appennino parmense: a caccia del Marrone di Campora

Sulle colline sopra Parma, nel comune di Neviano degli Arduini, una frazione ha dato il nome a una delle varietà più belle della regione: il Marrone di Campora. È una varietà antica, con frutti grandi e dalla buccia brillante, figlia di un Appennino che per secoli ha selezionato i suoi castagni uno a uno.

È una gita da fare con calma, unendo i boschi della zona alle terre matildiche e ai borghi dell’Appennino parmense. Più che una caccia al bottino, è una caccia a un sapore che non si trova al supermercato: per assaggiarlo conviene cercare i produttori e gli agriturismi della zona.

Da Bologna: circa 1 ora e 45 (40 minuti da Parma)

Per chi: chi cerca una varietà rara e un Appennino tranquillo

Ultima chiamata: le sagre ancora in calendario

• Castel del Rio, 70ª Sagra del Marrone IGP: domenica 25 ottobre e domenica 1° novembre.
• Alfero (Verghereto), Sagra della Castagna: domenica 25 ottobre.
• Montefiore Conca, 62ª Sagra della Castagna: domenica 25 ottobre, dalle 11.

Gli altri boschi, provincia per provincia, sono nella nostra guida alle castagne in Emilia-Romagna. E per abbinare la raccolta al foliage, ecco le gite d’ottobre.

Si possono raccogliere le castagne liberamente?

Non sempre, e in Emilia-Romagna meno di quanto si creda. Molti castagneti sono privati e coltivati: le castagne appartengono al proprietario anche senza recinzioni. Il segnale più chiaro è il prato pulito e falciato sotto gli alberi. Nei parchi valgono regole proprie, e in alcune zone protette la raccolta è vietata.

La soluzione migliore: chiedere in paese o all’ufficio turistico, oppure scegliere castagneti aperti al pubblico, dove spesso si paga in base a quanto si raccoglie. Si prendono solo i frutti a terra, senza scuotere i rami.

Cosa portare

• Guanti da lavoro e un bastone: per aprire i ricci senza pungersi.
• Sacchetto di tela o cesto: nella plastica le castagne sudano e ammuffiscono.
• Scarpe con suola scolpita: a fine ottobre i sentieri dell’Appennino sono umidi e pieni di foglie.
• Contanti: alle sagre e dai piccoli produttori sono spesso indispensabili.

A casa, scarta le castagne bucate e metti le altre in ammollo: quelle che galleggiano vanno buttate. Per tutto il resto, ecco come conservarle.

Arrivare a Caramanico Terme in una mattina di ottobre significa attraversare una serie di tornanti che tagliano faggi color rame, sentire l’aria cambiare consistenza, poi trovare all’improvviso un campanile, un odore sottile di zolfo e una piazza silenziosa dove qualcuno sta già seduto al bar con il giornale.
Siamo a Caramanico Terme Abruzzo, un comune di circa 1.800 abitanti in provincia di Pescara, incuneato tra la Maiella e la valle del fiume Orta a 650 metri di quota. L’Abruzzo montano ha questo: ti sorprende quando ti aspetti il niente.

Dal 1991 è parte integrante del Parco Nazionale della Majella, e questo ha cambiato molto: ha blindato il paesaggio, attratto escursionisti, ridisegnato l’economia locale attorno alla natura e al benessere.

Una storia antica

Il nome Caramanico affascina per la sua opacità. L’ipotesi più accreditata lo ricollega all’antroponimo longobardo Karamann, ovvero “uomo forte” o “guerriero valoroso”, una radice germanica che si ritrova in molti toponimi dell’Italia centro-meridionale occupata dai Longobardi tra il VI e l’VIII secolo.

Il suffisso -ico indica possesso o appartenenza, così Caramanico sarebbe “il luogo di Karamann”, il territorio di un signore longobardo che qui costruì le sue fortune.
L’aggettivo “Terme” fu aggiunto ufficialmente solo nel Novecento, quando le sorgenti sulfuree cominciarono a strutturarsi in un’offerta turistica riconoscibile.
Prima di allora, le acque erano già note e usate da secoli, ma il borgo aveva altri nomi, altre storie, altri odori.

Acque sulfuree, chiusure e nuove aperture

Le terme di Caramanico hanno attraversato decenni di alti e bassi.
Le strutture storiche legate alle cure termali tradizionali hanno subito interruzioni, riorganizzazioni societarie e periodi di chiusura prolungati, uno dei capitoli più dolorosi per la comunità locale, che aveva costruito attorno alle acque buona parte della propria identità turistica.

La chiusura più significativa risale agli anni Duemila, quando la gestione delle strutture principali entrò in crisi e alcune smisero definitivamente di erogare trattamenti.
Il colpo fu duro: alberghi che vivevano del turismo termale si ritrovarono a dover reinventare la propria proposta, puntando sulla natura, il trekking e la gastronomia.

Oggi la situazione è in parte cambiata. Sul territorio operano strutture che integrano benessere e soggiorno, con spa e trattamenti interni agli hotel. Tra le più conosciute c’è l’Hotel Spa La Réserve, che ha reinventato l’esperienza del relax termale in chiave moderna con piscine riscaldate e trattamenti benessere.
L’Hotel Mazzocca è invece un riferimento storico per chi cerca un soggiorno più tradizionale, con attenzione ai prodotti locali e alla cucina abruzzese.

Per chi cerca terme libere e gratis in Italia, Caramanico non è la meta giusta: qui il benessere passa attraverso strutture private e servizi dedicati.
I prezzi variano in base alla stagione e al tipo di soggiorno.
L’Hotel Cercone, altra struttura storica della zona, propone pacchetti che in bassa stagione partono da circa 60-80 euro a notte per camera doppia con colazione, con supplementi per l’accesso alle aree benessere.
In alta stagione o nei weekend primaverili i prezzi salgono, ma rimangono competitivi rispetto ad altre destinazioni termali italiane. Conviene verificare sul sito della struttura le offerte stagionali, che cambiano frequentemente.

La frazione in quota 

A pochi chilometri dal centro di Caramanico si trova Decontra, una frazione che molti nemmeno conoscono e che vale una deviazione.
Si trova a circa 750-800 metri di quota, affacciata su un panorama che nelle giornate limpide arriva fino alla costa adriatica. Poche case, una chiesa, silenzio.

Decontra è uno di quei luoghi che l’Abruzzo custodisce con una certa discrezione: non c’è nulla di costruito per il turista, e forse è proprio questo il suo valore.
Ci si arriva in auto su una strada stretta tra pascoli e querce, e ci si ferma perché l’aria e la luce sembrano avere una qualità diversa.

Cosa fare nel borgo

Passeggiare nel centro storico di Caramanico significa muoversi tra vicoli lastricati, portali in pietra calcarea, fontane che ancora funzionano.
La Chiesa di Santa Maria Maggiore è il punto di riferimento architettonico: gotica, sobria, con un portale del XIV secolo che merita una sosta. Poco distante, la Chiesa di San Tommaso custodisce affreschi medievali in buono stato di conservazione.

Il territorio intorno al borgo è percorso da sentieri del Parco Nazionale della Majella. Le Gole di San Venanzio, a pochi chilometri, sono una delle gole calcaree più spettacolari dell’Appennino centrale, con pareti verticali, un torrente che scorre tra i massi e vegetazione fitta. Si percorrono a piedi in circa un’ora e mezza andata e ritorno, con un dislivello minimo.
Per chi ama la fauna selvatica, i boschi della Majella ospitano lupi, cervi e l’orso marsicano: non è raro trovare tracce sui sentieri del parco.

L’Abruzzo, del resto, è una delle regioni europee dove la wilderness è ancora reale, come raccontano le escursioni magiche a vedere gli animali nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

La cucina locale è un altro capitolo. Nei ristoranti del borgo trovi piatti della tradizione montana abruzzese: pasta alla chitarra, agnello, pecorino di Farindola.
Caramanico è a un’ora di strada da zone dove le Pallotte cacio e ova si mangiano ancora come si faceva cento anni fa, in trattorie dove il menu lo dice la cucina, non la lavagna.
Il meglio di Caramanico si trova girando un angolo nel pomeriggio, quando la luce batte sulle case di pietra e l’odore di zolfo torna nell’aria: ci dice che sotto questo borgo, a profondità che non si vedono, la terra ha ancora qualcosa da dire.

Info pratiche

Dove: Caramanico Terme, provincia di Pescara, Abruzzo, all’interno del Parco Nazionale della Majella, a 650 m di quota.
Come arrivare: In auto dall’A25 (autostrada dei Parchi), uscita Scafa o Torre de’ Passeri, poi SS487 in direzione Caramanico; circa 30 km dal casello. Non ci sono collegamenti ferroviari diretti; il trasporto pubblico è limitato a linee di autobus regionali.
Quando: Primavera e autunno per il foliage e i sentieri; estate per le escursioni in quota; inverno per la neve sulla Majella e l’atmosfera raccolta del borgo.
Orari: Le chiese del centro storico aprono generalmente la mattina e nel tardo pomeriggio; orari variabili, meglio verificare in loco.

Biglietto: Accesso al borgo gratuito. Le Gole di San Venanzio sono visitabili liberamente nel periodo estivo (possibile biglietto stagionale: verificare sul sito del Parco Nazionale della Majella).
Da abbinare: Gole di San Venanzio (30 minuti a piedi dal parcheggio); Roccamorice e l’eremo di Santo Spirito a Majella.
Consiglio: Parti per le Gole di San Venanzio la mattina presto, prima che arrivino i gruppi. La luce nelle prime ore filtra tra le pareti calcaree in modo che nel pomeriggio non si vede più.

Foto Canva, Di maury3001, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54766473, caramanicotermenatura.it, https://www.parcomajella.it/, Di Ra Boe / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41357486, Di Ra Boe – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8883247

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Se cerchi una fuga dalla routine da qui a marzo, Aruba ha un vantaggio: circa 28 gradi tutto l’anno e una posizione fuori dalla rotta degli uragani. Da dicembre ad aprile è alta stagione, quindi prenota voli e alloggi con anticipo.
Il consiglio è uno: non fermarti alle spiagge di Palm Beach e Eagle Beach, quelle affollate di albergoni e di turisti americani. Vai oltre: Aruba è piccola e si gira facilmente, è molto sicura e ha un sistema di acqua potabile invidiabile. Siamo ai Caraibi, ma l’isola è uno stato autonomo del regno olandese.
In tre o quattro giorni riesci a vedere tutte le facce di Aruba con una serie di belle escursioni. Ecco i nostri consigli.

Kayak sulla barriera corallina

La tappa più bella è sulla costa centro-sud, tra la Spanish Lagoon (Laguna Spagnola) e Mangel Halto. La laguna è una riserva di mangrovie, che proteggono i la fauna ittica, soprattutto i neonati. Sei in mezzo a uno dei santuari della natura del Sudamerica.
Il mare di Mangel Halto ha fondali che scendono dolcemente: con maschera e pinne nuoti fra coralli, spugne giganti, pesci pappagallo, pesci angelo e banchi di barracuda. E la esplorti in lungo e in largo in kayak.
Due regole: non toccare i coralli (con le pinne meno che mai) e, se incontri un delfino nelle acque basse, dagli spazio, non inseguirlo. Spesso è lì perché sta male o sta partorendo o allattando.

Il Parco Arikok

Occupa quasi un quinto dell’isola, sulla costa atlantica. Vai all’alba: la luce è migliore e c’è meno gente. Fra cactus e agavi trovi sentieri, scogliere battute dal vento e paesaggi rossi che sembrano marziani.
Non perderti le grotte: Quadirikiri, dove la luce disegna un cuore, e Fontein, con antichi pittogrammi.
Le piscine naturali, vasche di roccia a bordo coeano, sono raggiungibili solo su piste sterrate: serve un fuoristrada o un tour con guida.

San Nicolas, la street art del sud

Per decenni è stata la città della raffineria Lago, con il suo bagaglio di degrado e cattiva fama. Oggi è il posto più sorprendente di Aruba: muri, negozi e case sono coperti da murales, e le gallerie espongono il meglio dell’arte caraibica.
Il motore è un’idea di rinascita partita da artisti e associazioni locali, come la galleria ArtisA di Tito Bolivar, che organizza festival e porta artisti da tutto il mondo.
Passeggia lungo la Bernard van de Veen Zeppenfeldstraat, ammira i murales a cielo aperto e fermati in un locale per una colazione per una cena caraibica.
Meglio girare di giorno, a piedi o con un tour dedicato ai murales. Più a sud, davanti alle ciminiere della vecchia raffineria, c’è Rodgers Beach.

Altri luoghi da vedere

• Oranjestad: il centro storico coloniale, con Fort Zoutman e Plaza Daniel Leo. Un tour a piedi con guida locale vale la pena.
• Nord: le spiagge meno affollate, adatte al kitesurf, e il faro. Qui vedi i watapana, gli alberi piegati dal vento, simbolo dell’isola.
• Sud: piste di sabbia, Boca Grandi per il panorama e Baby Beach per un tuffo.

Info pratiche

• Come arrivare: dall’Italia con scalo ad Amsterdam (KLM) e proseguimento per Oranjestad. Serve il passaporto e l’ED Card online, gratuita, da compilare nei 7 giorni prima. C’è una tassa di sostenibilità di 20 dollari.
• Come muoversi: auto o scooter a noleggio. Per Arikok scegli un fuoristrada.
• Soldi: moneta locale è il fiorino arubano, ma il dollaro è accettato quasi ovunque.
• In valigia: crema solare, cappello, una giacca leggera per l’aria condizionata.

Foto Aruba, Martino De Mori 

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Pochi fiumi europei hanno una doppia vita così marcata: scrigno glaciale in alta quota, arteria urbana in pianura.
Il fiume Aar, in tedesco Aare, in francese Aar, nasce nel cuore delle Alpi bernesi, scende lentamente verso occidente e, dopo quasi 300 chilometri di percorso, si getta nel Reno nei pressi di Coblenza svizzera, portando con sé l’acqua di due grandi laghi e di decine di torrenti alpini.

Non è solo geografia: è una storia di paesaggi che cambiano colore ogni stagione, di città costruite intorno a una curva del fiume, di pendolari che raggiungono l’ufficio scivolando sull’acqua.

La rete blu della Confederazione

La Svizzera è una piccola nazione con un sistema idrico straordinariamente ricco. I fiumi più importanti che la attraversano appartengono a bacini diversi e scaricano le acque verso quattro mari distinti.
Il Reno (il più conosciuto) segna in parte il confine con la Germania. Il Rodano nasce dal ghiacciaio omonimo nel canton Vallese e punta verso il Mediterraneo. Il Ticino scende verso il Po e quindi verso l’Adriatico. L’Inn, infine, è tributario del Danubio.

In questo quadro, l’Aar occupa un posto speciale.
Con i suoi 288 chilometri è il fiume più lungo interamente contenuto nella Confederazione Elvetica, non attraversa mai un confine nazionale durante il suo percorso, ed è anche il più abbondante, con una portata media superiore a quella del Reno a Basilea nel punto in cui vi confluisce. È il cuore del bacino idrologico bernese.

Dal ghiacciaio ai laghi bernesi

L’Aar prende vita dal ghiacciaio dell’Aar (Aargletscher), nell’Oberland bernese, a oltre 2.700 metri di quota, dove due lingue glaciali, l’Unteraar e l’Oberaar, si fondono in un’unica corrente.
Da lì, l’acqua di fusione scende verso nord attraverso la valle dell’Haslital, dove ha scavato nel corso di millenni una delle gole più spettacolari delle Alpi: la Gola dell’Aare (Aareschlucht), lunga 1.400 metri, profonda fino a 200 e in certi punti larga appena un metro.
Se vuoi capire cosa significa camminare dentro una ferita nella roccia calcarea, è questa la tappa da segnare in agenda.

Superata la gola, il fiume si allarga e si quieta. Riempie prima il lago di Brienz, color turchese intenso, circondato da boschi, poi, dopo il tratto di Interlaken, il lago di Thun, più ampio e dal profilo più dolce, con il castello che domina l’omonima cittadina.
Sono entrambi laghi di origine glaciale, modellati dall’avanzata e dal ritiro dei ghiacciai pleistocenici: bacini naturali che l’Aar attraversa e poi abbandona, riprendendo il suo cammino verso nord.

Berna, la città che vive sull’acqua

Dopo Thun il fiume piega deciso verso ovest. A pochi chilometri si apre la curva più famosa: Berna. La capitale federale svizzera sorge su una penisola naturale creata dall’ansa dell’Aare, che abbraccia quasi completamente la città vecchia su tre lati.
Non è una coincidenza urbanistica: i fondatori medievali scelsero quel sito proprio per la protezione naturale offerta dal fiume, trasformando la curva in un fossato invalicabile.

Oggi quella stessa curva è diventata uno degli spazi pubblici più frequentati dell’intera città.
In estate, migliaia di bernesi scendono in acqua con il Schwummsack, uno zainetto impermeabile in cui infilano vestiti e portafoglio, si tuffano nelle acque fredde dell’Aare e si lasciano trasportare dalla corrente per qualche centinaio di metri, fino al punto di uscita più comodo. È un rito collettivo, quasi un marcatore identitario.

Ma c’è anche chi l’Aare la usa per muoversi davvero. Berna è una delle poche capitali europee dove una parte dei pendolari raggiunge il centro città in traghetto fluviale.
Il servizio di Aare-Fähre, le piccole barche a corda che sfruttano la forza della corrente per attraversare il fiume senza motore, è in funzione da decenni e ancora oggi collega le due sponde con una regolarità quasi metronomica. Un sistema antico, ingegnoso, alimentato solo dall’acqua.

Scendere l’Aare in gommone: da Thun alla capitale

Il tratto tra Thun e Berna è forse il più celebrato di tutto il percorso dell’Aare. E trovi i villaggi più velli d’Europa in autunno. 
Una quarantina di chilometri in cui il fiume scorre tranquillo tra rive boscose, campi aperti e piccoli villaggi, con le Alpi bernesi ancora in vista sullo sfondo. Non è una discesa adrenalinica: è un’esperienza di lentezza consapevole.
La classica traversata in gommone copre questo tratto in una giornata intera, con una sosta intermedia per uno spuntino e numerose possibilità di fare il bagno lungo il percorso.

La discesa guidata sull’Aare da Thun a Berna è adatta a famiglie, scolaresche e gruppi, con guide professionali e attrezzatura inclusa, e l’arrivo avviene nel cuore della capitale con il Palazzo federale che si staglia proprio davanti all’imbarcadero.
Il coronamento del tour: si parte da un lago alpino e si arriva al potere federale scivolando sull’acqua. Difficile trovare una metafora più svizzera di questa.

Dopo Berna, l’Aare continua verso nord, tocca Soletta, poi Aarau (capoluogo del canton Argovia, che deve il suo nome al fiume), prima di confluire nel Reno all’altezza di Coblenza svizzera, nel cantone di Argovia.
Anche in questo tratto finale il fiume resta importante per l’approvvigionamento idrico e per la produzione di energia idroelettrica, con diverse centrali lungo il percorso.
Un viaggio di quasi 300 chilometri, da un ghiacciaio a un’altra grande corrente. Il fiume Aar non si vede tutto in una volta: si scopre per tappe, come si dovrebbe fare con qualsiasi cosa valga davvero la pena di conoscere.

Info pratiche

Dove: Canton Berna e cantoni limitrofi, Svizzera centrale. Il percorso dell’Aare tocca Meiringen, Brienz, Interlaken, Thun, Berna, Soletta e Aarau.
Come arrivare: Berna è raggiungibile in treno da Milano in circa 3 ore e mezza (con cambio a Zurigo o Basilea). Thun è a 20 minuti di treno dalla capitale bernese.
Quando: La stagione migliore per la discesa in gommone va da giugno a settembre. I laghi di Brienz e Thun sono visitabili tutto l’anno; la gola dell’Aare è aperta da aprile a novembre.
Biglietto: La discesa guidata in gommone da Thun a Berna parte da circa CHF 60 a persona, guide e attrezzatura incluse.
Da abbinare: La Gola dell’Aare (Aareschlucht) nei pressi di Meiringen; il castello di Thun e il lungolago per una passeggiata serale.
Consiglio: Se sei a Berna in estate, porta uno zaino impermeabile e lasciati trasportare dalla corrente insieme ai locali — è il modo più autentico per capire il rapporto speciale che questa città ha con il suo fiume.

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Quando si tratta di borghi particolari nel nostro Paese c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma la Sicilia cela un qualcosa che è davvero difficilissimo trovare altrove. A pochi chilometri dal mare della provincia di Trapani, infatti, si apre un gigantesco squarcio nella montagna al cui interno è custodito un vero e proprio villaggio, con abitazioni, stalle, magazzini e persino un antico forno.

È la Grotta Mangiapane, una straordinaria cavità naturale situata nella frazione di Scurati, nel territorio di Custonaci, alle pendici del Monte Cofano. Gli edifici qui sono addossati alle pareti rocciose, mentre gli ambienti domestici sono testimoni ancora oggi della quotidianità delle famiglie locali tra ‘800 e ‘900. Per circa 150 anni, infatti, questo villaggio ha ospitato pastori e contadini che avevano trasformato un riparo naturale in una vera comunità.

Oggi la cavità è diventata un museo vivente, ma l’aspetto delle abitazioni e la disposizione degli spazi restituiscono ancora l’identità di un insediamento che ha mantenuto un rapporto strettissimo con il paesaggio circostante.

Brevissima storia della Grotta Mangiapane

La Grotta Mangiapane raggiunge quasi 70 metri di altezza, 13 metri di larghezza e 50 metri di profondità. Dimensioni impressionanti, soprattutto osservando le piccole costruzioni che occupano il suo interno e che sembrano minuscole rispetto all’enorme parete calcarea sovrastante. Le prime testimonianze della presenza umana risalgono al Paleolitico superiore, anche se recenti ricerche hanno documentato persino ceramiche riconducibili al Neolitico antico e medio.

Tra i soprannomi attribuiti alla cavità compare quello di “Grotta degli Uffizi“, legato alla presenza di testimonianze artistiche preistoriche, tra graffiti e pitture rupestri. Il patrimonio archeologico racconta dunque una frequentazione antichissima, precedente di migliaia di anni alla nascita del villaggio attualmente visibile.

Fu soprattutto durante il XIX secolo che il luogo assunse l’aspetto di un insediamento stabile. La famiglia Mangiapane, dalla quale deriva il nome attuale, realizzò alcune abitazioni all’interno della cavità, sfruttando la protezione della roccia e la disponibilità di spazio per le attività agricole e pastorali.

La vita del villaggio proseguì fino alla metà del XX secolo ma, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i cambiamenti economici e sociali favorirono il progressivo abbandono delle abitazioni. Gli ultimi componenti della famiglia Mangiapane lasciarono l’insediamento nei primi anni ’50, chiudendo una lunga stagione di vita comunitaria.

Cosa vedere nella Grotta Mangiapane, il villaggio nascosto nella roccia

Si rimane assolutamente affascinati dal contrasto fra la monumentalità della cavità e le dimensioni delle case. Le facciate in pietra, le piccole finestre e i tetti tradizionali compongono un insieme architettonico piuttosto insolito, protetto da un’enorme volta naturale. Gli edifici sorgono a distanze ravvicinate, secondo una disposizione legata alle esigenze quotidiane delle famiglie che vi abitavano.

Alcuni ambienti erano destinati alla vita domestica, altri alla custodia degli animali, alla conservazione delle provviste e alla lavorazione dei prodotti agricoli. Particolarmente interessanti sono gli interni, oggi parte del Museo Vivente di Custonaci: mobili, utensili e oggetti della tradizione locale aiutano a comprendere l’organizzazione delle abitazioni rurali siciliane, spesso caratterizzate da arredi essenziali e strumenti utilizzati per numerose attività.

Foto: By Emanuela Meme Giudic…, CC BY 3.0, via Wikimedia

L’allestimento comprende attrezzi agricoli, suppellettili domestiche e testimonianze degli antichi mestieri. Gli oggetti, raccolti sul territorio, contribuiscono a ricostruire il contesto materiale della comunità, dalla preparazione degli alimenti al lavoro nei campi. Merita attenzione anche il rapporto tra le costruzioni e la montagna: le pareti naturali delimitano parte degli spazi abitati, mentre il grande ingresso permette alla luce di raggiungere il villaggio.

Il Presepe Vivente di Custonaci e le apparizioni in televisione

Tra gli appuntamenti più conosciuti legati alla Grotta Mangiapane c’è indubbiamente Presepe Vivente di Custonaci, organizzato dal 1983 e diventato una delle manifestazioni natalizie più rappresentative della Sicilia occidentale. Durante l’evento, le abitazioni e gli ambienti del villaggio tornano ad animarsi grazie alla partecipazione di artigiani, figuranti e volontari.

La rappresentazione ricostruisce scene della vita rurale ottocentesca attraverso attività tradizionali, dalla lavorazione del pane alla produzione di formaggi, fino alla tessitura e alla riparazione delle reti da pesca. La Natività viene allestita all’interno della grande cavità, mentre il resto dell’insediamento contribuisce a ricreare l’atmosfera di un paese contadino. Nel 2006 la manifestazione ha ottenuto il riconoscimento nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia.

L’aspetto singolare del sito ha attirato anche il mondo dello spettacolo: la Grotta Mangiapane è stata utilizzata per produzioni televisive, tra cui Il Commissario Montalbano e Màkari, e ha ospitato iniziative culturali e progetti legati alla moda, compresa una campagna di Dolce & Gabbana per la collezione autunno-inverno 2020/2021.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A pochi chilometri dalla ben più nota Bilbao, quindi tra le colline verdi dei Paesi Baschi, svetta da un fitto bosco di querce e alberi secolari una fortezza dalle misteriose torri appuntite. Si presenta con colossali mura di pietra, finestre gotiche e merlature ricordano i castelli della Baviera, e invece siamo nella Spagna settentrionale. Il suo nome è Castello di Butrón e custodisce un passato fatto di rivalità familiari, battaglie e ambizioni aristocratiche. Anche se (e va detto) l’aspetto attuale nasce da un progetto ottocentesco che trasformò un’antica struttura difensiva in una spettacolare interpretazione dell’architettura medievale europea.

La sua particolarità ha attirato anche l’attenzione della stampa internazionale: nel 2024 National Geographic lo ha indicato quale castello più bello dei Paesi Baschi, mentre nel 2025 la rivista spagnola Viajar lo ha scelto quale castello più bello d’Europa.

Un castello da fiaba tra torri neogotiche e dettagli insoliti

Ciò che rende il possente Castello di Butrón immediatamente riconoscibile è la sua silhouette, costruita attraverso un’articolata successione di volumi, torri cilindriche, tetti spioventi e merlature. Il complesso si sviluppa su ben 7 piani e presenta 4 grandi torrioni, distribuiti attorno a un corpo centrale dominato da una torre particolarmente elevata. La pietra lavorata riveste le facciate, arricchite da aperture di diverse dimensioni e particolari decorativi ispirati all’architettura gotica.

A colpire è soprattutto il contrasto tra la solidità delle mura e l’andamento irregolare delle strutture superiori: alcune torri appaiono massicce, altre presentano proporzioni più slanciate, mentre le coperture accentuano il carattere fantastico dell’insieme. Francisco de Cubas, colui che reinterpretò la fortezza secondo il gusto romantico del XIX secolo, privilegiò infatti l’effetto estetico rispetto alla praticità degli spazi interni.

La distribuzione degli ambienti risulta piuttosto complessa, con stanze collegate attraverso scale e passaggi che, in alcuni casi, si sviluppano all’aperto. All’interno si trovano diversi saloni, ambienti destinati al ricevimento degli ospiti, una biblioteca, una cappella, un antico deposito alimentare, un pozzo naturale e persino una segreta. A renderlo ancora più singolare è la sua posizione su un’altura rocciosa, che contribuisce a far apparire l’edificio parte integrante del paesaggio circostante.

Il bosco secolare che circonda il Castello di Butrón

Al fascino irresistibile di questo maniero si aggiunge quello della vegetazione che abbraccia la proprietà. Il castello resiste allo scorrere del tempo, infatti, in un’area particolarmente verde della comarca di Uribe, caratterizzata da colline, piccoli corsi d’acqua e antichi boschi. Attorno alla fortezza si estende un giardino storico di circa 35.000 metri quadrati, che ospita oltre 70 specie arboree provenienti da differenti regioni del mondo.

Accanto alle querce, tipiche del paesaggio locale, crescono palme e sequoie originarie del continente americano. Una scelta botanica che rispecchia il gusto dell’epoca romantica, durante la quale i giardini delle residenze aristocratiche venivano spesso arricchiti con piante esotiche e varietà ornamentali. La presenza di alberi dalle dimensioni imponenti contribuisce a mettere in scena una particolare atmosfera intorno alle mura. In alcuni punti, le fronde incorniciano le torri, mentre le radure consentono di osservare l’intera struttura e apprezzare la complessità delle sue forme.

Si può visitare il Castello di Butrón?

Il Castello di Butrón è una proprietà privata e, secondo le informazioni turistiche ufficiali attualmente disponibili, gli ambienti interni sono chiusi alle visite pubbliche. L’esperienza turistica si concentra pertanto sulla scoperta delle facciate esterne e sul paesaggio che circonda l’edificio (che comunque valgono assolutamente la pena), nel rispetto degli eventuali limiti di accesso alla proprietà.

Nel 2024 è stato inoltre avviato un intervento di restauro destinato a contrastare i danni provocati dall’umidità, dall’acqua e dalla vegetazione sulle superfici esterne.

Foto di Copertina: By aherrero – Butron – GatikaUploaded by ecemaml, CC BY 2.0, via Wikimedia; Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sul lato bulgaro del Danubio, dove il fiume piega verso est dopo aver lasciato la Serbia, la città di Vidin ha qualcosa che molti passanti in treno non sospettano: una fortezza medievale che ha attraversato l’impero romano, quello bizantino, quello ungherese e quello ottomano senza crollare del tutto.
Si chiama Baba Vida, nome che in bulgaro richiama una nonna o una vecchia saggia, e oggi è la struttura medievale più integra di tutta la Bulgaria.
Non è un castello da cartolina con torri aguzzo e giardini curati. È una fortezza seria, costruita per resistere, e si vede.

Vidin e la posizione sul Danubio

Vidin si trova nell’estremo nordovest della Bulgaria, a circa 200 chilometri da Sofia. È una di quelle città europee che vivono in una certa solitudine geografica, lontane dai corridoi turistici più battuti, eppure cariche di storia materiale. Il Danubio qui è largo e silenzioso, e lungo la riva corre il parco By-river, una striscia verde che porta direttamente ai piedi della fortezza.

La posizione non è casuale. Baba Vida sorge sul punto esatto dove tremila anni fa esisteva già un insediamento tracio, poi trasformato dai romani nella torre di guardia di Bononia nel I secolo d.C. Chi controllava questo tratto di fiume controllava il confine settentrionale di un intero impero. Il principio non è cambiato molto nei secoli successivi.

Una fortezza pensata per resistere

Il complesso che si visita oggi è frutto di stratificazioni tra il X e il XIV secolo, con interventi e restauri successivi. La struttura ruota attorno a un cortile centrale circondato da una doppia cinta muraria: una interna e una esterna. Quattro torri angolari completano il perimetro, tanto che la fortezza viene spesso chiamata anche con il nome alternativo di “Baba Vida’s Towers”.

I muri hanno uno spessore che impressiona da vicino. L’ingresso è stretto e strategico. Gli spazi interni, accessibili attraverso un museo, restituiscono l’idea di come funzionava un avamposto militare medievale: non grandiosa come un palazzo reale, ma funzionale in ogni dettaglio. Le torri permettevano di sorvegliare il Danubio in entrambe le direzioni.

La storia: da bastione romano a residenza reale

La storia di Baba Vida è una sequenza di conquiste e riconquiste che dice molto sulle dinamiche dell’Europa orientale medievale. Costruita nel X secolo sulle rovine di Bononia, la fortezza diventa subito oggetto di contesa. Resiste all’assedio delle forze bizantine di Basilio II, cade poi sotto gli ungheresi, e alla fine viene conquistata dagli ottomani, che la trasformano in deposito di munizioni e prigione.

Nel mezzo di tutto questo, nel XIV secolo, vive il suo momento di massima gloria: diventa residenza reale dello zar Ivan Stratsimir, che fa di Vidin la capitale di un principato semi-autonomo bulgaro in un momento di frammentazione politica dei Balcani. Quella fase dura poco, ma lascia un’impronta nell’identità della città.
Dopo secoli di abbandono parziale e trasformazioni, il complesso è stato restaurato e oggi ospita un museo con reperti legati alla storia della fortezza e del territorio circostante.

La leggenda di Baba Vida

Il nome non viene da un personaggio storico documentato, ma da una leggenda che i bulgari tramandano da generazioni. Secondo la tradizione, un re aveva tre figlie. Le prime due si sposarono in fretta, dissipando l’eredità del padre tra lusso e spese vane.
La terza figlia, Vida, rifiutò il matrimonio e decise di costruire una fortezza sul Danubio per proteggere la sua terra.
Non si sposò mai. Non sperperò nulla. Costruì qualcosa che è rimasto per mille anni.
La storia ha tutta la struttura di una fiaba morale, e il fatto che la fortezza porti il suo nome, anziché quello di uno zar o di un generale, è già un dettaglio che vale la visita.

Cosa vedere e cosa fare

Il percorso interno alla fortezza è accessibile in modo autonomo, anche se le visite guidate sono disponibili solo in lingua bulgara. I pannelli informativi permettono comunque di orientarsi. All’interno si trovano esposizioni storiche e materiali iconografici che ricostruiscono le diverse fasi della fortezza.
In estate, Baba Vida ospita anche il teatro estivo di Vidin, dove si svolgono concerti e spettacoli all’aperto, con le mura medievali come sfondo. Un contesto che trasforma la visita in qualcosa di più di una semplice escursione culturale.

Escursioni nei dintorni

Chi si trova a Vidin può organizzare escursioni verso tre mete di interesse storico e naturalistico nella regione. La fortezza di Kastra Martis, nella città di Kula, è un altro sito romano ben conservato a pochi chilometri.
La grotta di Magura, vicino al paese di Rabisha, è una delle caverne più grandi della Bulgaria e contiene pitture rupestri preistoriche di grande valore. Più a est, lungo il Danubio, si trova la fortezza di Almus a Lom, un altro presidio romano che chiude idealmente un triangolo di storia lungo il fiume.

Come arrivare e informazioni pratiche

Vidin si raggiunge da Sofia in treno o autobus in circa 3,5-4 ore. La stazione ferroviaria dista circa 20 minuti a piedi dalla fortezza, seguendo il lungofiume. La strada è segnalata già all’ingresso della città.
Orari estivi (indicativamente da aprile a settembre): lunedì-venerdì 8:30-19:00; sabato-domenica 9:30-18:00.
Orari invernali: lunedì-venerdì 8:30-16:30; sabato-domenica 10:00-16:30.
L’ingresso è a pagamento. All’interno si trovano souvenir, cartoline e materiali informativi.
Per informazioni aggiornate: 4 Baba Vida Str, Vidin 3700, tel. +359 94 609 498.

Foto VisitBulgaria

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Il lunedì dopo la Fiera del Marrone di Cuneo è il momento più bello per andare a castagne in Piemonte. L’ultima edizione si è chiusa domenica 18 ottobre, le folle tornano in città, e nelle valli resta quello che conta davvero. Ricci aperti a terra, castagneti silenziosi, e una stagione che in molte valli dura fino alla prima metà di novembre.

Le castagne più buone in Piemonte: le gite nei boschi dove raccoglierle questo autunno

Il Piemonte non ha bisogno di presentazioni: è la regione dove la castagna ha due marchi europei e decine di varietà locali, ognuna con un nome di paese. Proprio per questo vale la pena scegliere bene dove andare. Non il bosco più vicino al parcheggio, ma quello dove nasce qualcosa che non si trova altrove.

Le sigle da conoscere prima di partire

• Castagna Cuneo IGP: non è una sola castagna ma una famiglia di varietà locali coltivate nelle vallate della provincia di Cuneo, secondo un disciplinare comune. Dentro ci sono nomi come Gabbiana, Frattona, Ciapastra, Spina Lunga.
• Marrone della Valle di Susa IGP: riunisce cinque ecotipi locali di marrone, coltivati in valle fin dal Medioevo. È il più “nobile” dei due: frutto grande, dolce, perfetto per caldarroste e pasticceria.

Tradotto: in provincia di Cuneo si va per la varietà, in Val di Susa per il marrone.

1. Valle Mongia: la castagna bianca e lo “scau” dell’Ottocento

Tra Mondovì e il mare, la Val Tanaro ha una valle laterale che quasi nessuno conosce: la Valle Mongia. Qui, a Viola Castello, la castagna di riferimento è la Garessina, prende il nome dalla vicina Garessio ed è una castagna bianca, color paglierino chiaro, celebre per il gusto. Non è un frutto da comprare al supermercato: per assaggiarla bisogna andare dove nasce.

Lo si può fare nel castagneto didattico di Ruvran, gestito da un’azienda agricola biologica, con un percorso dedicato proprio alla Garessina. Tra i castagni secolari, tra i 700 e i 1.000 metri, si scoprono le varietà e la tecnica degli innesti. La visita si chiude nello scau, l’essiccatoio originale: un edificio ottocentesco in pietra e legno, restaurato nel 2018, dove le castagne si asciugano lentamente come una volta. Poi la merenda con i prodotti dell’azienda. Costo indicativo: 10 euro, merenda e degustazione comprese.

Per allungare la giornata, Garessio è a pochi minuti: borgo di montagna tra boschi e acque, con un castagneto didattico dedicato al mondo della Garessina.

Da Torino: circa 1 ora e 45

Per chi: famiglie e chi vuole capire cosa sta mangiando

Da sapere: visite su prenotazione (azienda agricola Marco Bozzolo, Viola Castello)

2. Val di Susa: dove il marrone è IGP dal Medioevo

La Val di Susa si attraversa di solito in fretta, verso il Frejus o le piste. In autunno merita una sosta lunga. Sul versante soleggiato della media valle, tra San Giorio di Susa, Meana, Sant’Antonino, Bruzolo e Villar Focchiardo, crescono i castagneti del Marrone della Valle di Susa IGP, coltivati qui fin dal Medioevo.

Villar Focchiardo è il paese simbolo: la sua sagra del marrone, a metà ottobre, è uno degli appuntamenti storici della valle. Ma la raccolta produttiva in valle va avanti fino alla prima metà di novembre, e dopo la festa i sentieri tra i castagneti tornano tranquilli. Attenzione però: qui molti castagneti sono coltivati e privati. È proprio la cura che li rende così belli. Si cammina sui sentieri segnalati e si raccoglie solo dove è chiaramente permesso. Il marrone, quello buono, si compra dai produttori della valle.

Da Torino: circa 45 minuti

Per chi: chi vuole il marrone vero a un passo dalla città

Il consiglio: abbina la gita alla Sacra di San Michele, che domina l’imbocco della valle

3. Valle Pesio: castagne, Certosa e il primo silenzio dopo la fiera

Le vallate intorno a Cuneo, tra Boves, Chiusa di Pesio e Borgo San Dalmazzo, sono il cuore della Castagna Cuneo IGP. La Valle Pesio è la più adatta a una gita: si risale da Chiusa di Pesio verso la Certosa, tra boschi che a fine ottobre sono un incendio di giallo e rame, ai piedi del Marguareis.

È la gita perfetta per questi giorni. La Fiera del Marrone ha appena chiuso, la città si svuota, e i castagneti delle valli intorno tornano a chi li cerca con calma. Chiudi in una trattoria della valle: in questa stagione la castagna finisce ovunque, dagli gnocchi ai dolci.

Da Torino: circa 1 ora e 30

Per chi: chi vuole castagne, bosco e un luogo di silenzio

Bonus: dal 30 ottobre al 1° novembre a Mondovì c’è la Fiera Regionale del Tartufo: un buon motivo per un weekend lungo nel Cuneese

Gli altri boschi del Piemonte

Val Pellice, Bosco del Vaj, Oasi Zegna, Monte Fenera, Val Borbera, Lago Maggiore: le zone classiche, provincia per provincia, sono nella nostra guida alle migliori castagne del Piemonte. E se vuoi abbinare la raccolta al foliage, ecco le gite d’ottobre in Piemonte.

Si possono raccogliere le castagne liberamente?

In Piemonte la regola è chiara: nei castagneti da frutto coltivati non si entra a raccogliere senza autorizzazione. Il castagneto può essere privato anche senza recinzioni, e il segnale più sicuro è il prato pulito e falciato sotto gli alberi. Nei boschi selvatici si raccoglie solo da terra, senza scuotere i rami e senza rovinare il sottobosco. Comuni ed enti parco possono avere regole proprie: controlla prima di partire.

Il modo migliore per non sbagliare? Seguire i sentieri segnalati e le iniziative organizzate dai paesi, oppure scegliere un’azienda agricola che apre il suo castagneto ai visitatori.

Cosa portare

• Guanti da lavoro e un bastone: per aprire i ricci con il piede senza bucarsi.
• Sacchetto di tela o cesto: nella plastica le castagne sudano e ammuffiscono.
• Scarpe con suola scolpita: a fine ottobre i sentieri sono umidi e coperti di foglie.
• Strati: nelle valli cuneesi il sole del mezzogiorno inganna, ma la sera arriva in fretta.

Tornato a casa, ecco come conservare al meglio le castagne raccolte.

Appollaiato (quasi in bilico, come se volesse sfidare tutti gli equilibri esisteni) tra le montagne della provincia dell’Aquila e le profonde Gole del Sagittario, Villalago è un grazioso borgo pieno di case che sembrano aggrappate a uno sperone roccioso, a circa 930 metri di altitudine. Il nome stesso ci introduce in un paesaggio ricamato dalla presenza di laghi, che inevitabilmente sono protagonisti della sua identità geografica. Anticamente, infatti, questo territorio era conosciuto con il nome di Valle de Lacu, espressione legata ai 9 bacini (molti dei quali scomparsi) che caratterizzavano la zona.

Villalago custodisce però anche un patrimonio storico interessante, fatto di fortificazioni, chiese, scalinate e antiche abitazioni in pietra. Il paese si sviluppa sul versante del Monte Argoneta e conserva l’aspetto di un piccolo insediamento difensivo.

Cosa vedere a Villalago tra vicoli, torri e testimonianze medievali

Il centro storico sfoggia un impianto urbanistico articolato, con scalinate che seguono il pendio, piccole piazze e archi in pietra utilizzati anche per sostenere le abitazioni soprastanti. Osservando gli ingressi delle case si distinguono antichi stemmi e decorazioni scolpite, tra figure animali, motivi floreali e volti umani.

Nella parte più alta del nucleo antico combattono lo scorrere del tempo i resti della Rocca medievale, uno dei simboli architettonici del paese. L’elemento più riconoscibile è la torre cilindrica che sta lì a testimoniare l’antica funzione militare del complesso. Accanto alla struttura difensiva si sviluppa il Palazzo Baronale, legato alle successive trasformazioni della fortezza. Nella stessa area si trova pure l’Oratorio della Madonna Addolorata, che protegge tra le sue possenti mura alcune testimonianze della tradizione religiosa locale.

Merita attenzione anche il belvedere della Rocca, dal quale lo sguardo raggiunge le montagne e le profonde incisioni della Valle del Sagittario. La posizione aiuta a comprendere il motivo per cui questo rilievo fu scelto per edificare un insediamento fortificato. Tra gli edifici religiosi più importanti vale la pena menzionare la chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna di Loreto, caratterizzata da elementi riconducibili alla tradizione architettonica romanico-abruzzese e da trasformazioni avvenute nei secoli.

All’interno si conservano opere di particolare valore storico, tra cui una tela del 1521 raffigurante la Madonna del Rosario e un altare dedicato a San Domenico. Proseguendo si incontra la zona della Porticella, antico accesso al paese, che conduce presso l’ex Municipio il cui antico campanile (dotato di orologio nel 1887) nel tempo è diventato un riferimento per la vita quotidiana della comunità.  Un’altra testimonianza importante è il Palazzo della Cancelleria, risalente al XVI secolo e un tempo sede dell’antica Università.

Il Lago di San Domenico e l’eremo affacciato sull’acqua

Se si vene a Villalago è impossibile non rimanere incantati dal magnetico il Lago di San Domenico, celebre per il colore verde smeraldo delle sue acque e per la presenza di un antico luogo di culto. A differenza di altri bacini della zona, questo ha un’origine artificiale: venne realizzato nel primo dopoguerra attraverso lo sbarramento del fiume Sagittario.

Quel che possiamo ammirare oggi è un paesaggio particolarmente emozionante, nel quale le acque assumono tonalità che variano dal verde intenso al turchese. Sulla sponda si trova l’Eremo di San Domenico, legato alla grotta naturale nella quale il religioso si sarebbe ritirato in preghiera intorno al 1013. Il piccolo edificio conserva un aspetto settecentesco e presenta un portale decorato con scene ispirate ai miracoli attribuiti al santo. All’interno, oltre alla statua lignea di San Domenico, si trova un altare dietro al quale si apre l’accesso al sacro speco, la cavità associata alla permanenza dell’eremita.

Il Lago Pio e il vicino Lago di Scanno

Villalago possiede un altro piccolo gioiello naturale, spesso meno conosciuto rispetto al bacino di San Domenico: il Lago Pio, nei pressi del centro abitato e compreso nella Riserva Naturale Regionale Lago di San Domenico e Lago Pio. Questo specchio d’acqua di origine naturale occupa una depressione legata agli antichi fenomeni franosi che hanno modellato il territorio.

Le sue sponde costituiscono un habitat favorevole agli uccelli acquatici e rappresentano una meta piacevole per chi desidera trascorrere qualche ora all’aria aperta.

A breve distanza si incontra inoltre il ben più noto Lago di Scanno, il maggiore bacino naturale dell’Abruzzo, celebre per la particolare sagoma che, osservata da determinati punti panoramici, ricorda un cuore.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Idar-Oberstein è una città di circa 30.000 abitanti nella Renania-Palatinato, nel sud-ovest della Germania. Non è famosa quanto Colonia o Heidelberg, ma ha una cosa che nessun altro posto in Europa può vantare: una chiesa gotica del 1484 costruita dentro una parete di roccia.
Non addossata alla roccia, non scavata nel tufo come le chiese rupestri del Salento. Dentro una cavità naturale verticale, a metà altezza tra la valle e il castello medievale che domina la città dall’alto.

Si chiama Felsenkirche (letteralmente “chiesa nella roccia”) ed è da secoli il simbolo di Idar-Oberstein. Per arrivarci si percorre una scalinata di 230 gradini dal centro della città oppure un sentiero più lungo dal castello. Poi si attraversa un breve tunnel scavato nella montagna. E all’uscita, la chiesa compare incassata nella parete come se qualcuno l’avesse costruita dall’interno verso l’esterno.

Come si forma una cavità adatta a contenere una chiesa

La cavità della Felsenkirche non è una grotta carsica nel senso classico del termine. Si è formata nel corso di millenni grazie all’azione combinata di una sorgente, che ancora oggi scorre sulla parete posteriore dell’edificio, e del ciclo gelo-disgelo che ha eroso progressivamente la roccia. Il risultato è una nicchia abbastanza grande da ospitare un edificio con tre pareti in muratura, mentre la quarta parete è direttamente la superficie rocciosa.
Quella sorgente, nella leggenda locale, è tutt’altro che un dettaglio geologico.

La leggenda del fratricidio e l’origine della chiesa

La storia ufficiale dice che la Felsenkirche fu costruita tra il 1482 e il 1484 per volontà di Wyrich IV di Daun-Oberstein, signore del castello sovrastante. La leggenda dice qualcosa di più complicato.
Secondo la versione più diffusa, due fratelli, Wyrich ed Emich, amavano la stessa donna, Bertha. Wyrich partì per la guerra; Emich rimase e la sposò.
Al ritorno, Wyrich non riuscì ad accettarlo e gettò il fratello dalla finestra del castello. Per espiare, avrebbe scavato da solo la grotta e costruito la chiesa come atto di penitenza. La sorgente sarebbe comparsa sulla parete rocciosa come segno del perdono divino.

La storia non ha riscontri documentali precisi (la medievistica tende a smontarla) ma la sua persistenza nei secoli dice qualcosa sul tipo di luogo che la Felsenkirche rappresenta nell’immaginario locale. Luoghi così, fisicamente impossibili da spiegare a occhio, generano quasi sempre una narrazione d’origine straordinaria.

Cosa si vede dentro

L’interno è piccolo. Lo spazio è quello che la cavità consente, e i restauri successivi hanno dovuto fare i conti con infiltrazioni d’acqua e cadute di massi nel corso dei secoli. La caduta di massi del 2019 ha chiuso la chiesa fino al 24 settembre 2022, dopo un intervento di stabilizzazione della parete rocciosa costato circa 5 milioni di euro — quasi venti volte il budget iniziale preventivato.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’interno conserva alcune opere di notevole interesse. Il pezzo più antico è un altare alato medievale realizzato intorno al 1400, ottant’anni prima della costruzione della chiesa attuale. Un crocifisso ricavato da un’agata cresciuta naturalmente è probabilmente l’oggetto più singolare: Idar-Oberstein è storicamente una delle città europee più importanti per il commercio e la lavorazione delle pietre preziose, e questa commistione tra mineralogia e arte sacra è tipicamente locale.

C’è poi un fonte battesimale gotico e un organo del 1756, che ancora oggi viene utilizzato durante le funzioni. Sul muro laterale, un dipinto del 1570 circa ritrae la famiglia del conte Sebastian di Daun-Oberstein-Falkenstein, una sorta di fotografia di famiglia ante litteram, con tanto di stemmi e bambini in fila.
Sul retro della chiesa, una scaletta porta a una piccola terrazza con vista panoramica sulla valle del Nahe e sui tetti di Oberstein.

Come visitare la Felsenkirche

Dal 2022, dopo la riapertura, la visita è possibile solo con guida e richiede prenotazione. Le visite guidate si svolgono in tedesco. Il costo è di 5 euro per gli adulti, 4 euro per bambini tra i 7 e i 16 anni, studenti e persone con disabilità; gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Il pagamento avviene in contanti sul posto. La prenotazione online è disponibile sul sito della Tourist-Information EdelSteinLand, con finestra di prenotazione di circa 14 giorni.
La Felsenkirche non è accessibile a persone con difficoltà motorie: i 230 gradini della scalinata non hanno alternative.
Contatti: Tourist-Information EdelSteinLand, tel. +49 6781 64871. Per le funzioni religiose: Parrocchia evangelica, tel. +49 6781 22840.

Come arrivare

Idar-Oberstein si raggiunge in auto dall’autostrada A62, uscita Idar-Oberstein. Da Francoforte sono circa 100 km (un’ora e un quarto). In treno, la stazione di Idar-Oberstein è servita dalla linea Nahe Valley Railway. La scalinata di accesso alla Felsenkirche parte dal centro della città vecchia, nei pressi della Hauptstrasse.

Vale la pena combinare la visita con il Deutsches Edelsteinmuseum (Museo tedesco delle pietre preziose), che si trova in città ed è uno dei più importanti d’Europa nel suo genere.

Foto Ente Turismo Germania

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Ottobre, Appennino. Il riccio si apre, la castagna rotola sul sentiero, la raccogli e pensi di aver trovato il meglio. In Toscana, invece, per secoli il meglio è arrivato dopo. Le castagne raccolte finivano in piccole costruzioni di pietra sparse nel bosco, stese su un graticcio, sopra un fuoco lento alimentato con ciocchi di castagno. Restavano lì per settimane, nel fumo. Poi venivano battute, sbucciate e portate al mulino.

Le castagne più buone in Toscana: le gite nei boschi dove raccoglierle questo autunno

Da quel lavoro paziente nascono due delle farine più pregiate d’Italia, entrambe DOP, e piatti che in montagna erano il pane quotidiano: necci, polenta dolce, castagnaccio. Fino agli anni Cinquanta, solo in Garfagnana erano attivi più di 7.000 seccatoi e circa 250 mulini da castagne. Molti sono crollati, alcuni sono tornati a fumare. Ecco dove andarli a cercare.

Castagna, marrone, farina: come leggere le sigle

La Toscana è la regione con più “bollini” sulla castagna, e capirli aiuta a scegliere dove andare e cosa comprare.

• Marrone del Mugello IGP: il marrone di Marradi, il “Marron Buono”, ne è l’ecotipo più famoso. Grande, dolce, buccia sottile: è quello da caldarroste e pasticceria.
• Castagna del Monte Amiata IGP: cresce sui terreni vulcanici dell’Amiata, tra le province di Grosseto e Siena.
• Marrone di Caprese Michelangelo DOP: piccola zona di produzione tra Caprese e Anghiari, in Valtiberina.
• Farina di Neccio della Garfagnana DOP e Farina di castagne della Lunigiana DOP: qui il protagonista non è il frutto fresco ma la castagna essiccata e macinata. Sono le due gite che raccontiamo per prime.

1. Garfagnana: dove la castagna passa quaranta giorni nel fumo

In Garfagnana il castagno si chiama “neccio”, e la farina che se ne ricava porta il suo nome. Il cuore della lavorazione è il metato: le castagne si stendono sul canniccio, un graticcio sopra la stanza del fuoco, e sotto si accende un fuoco leggero, senza fiamma, alimentato con ciocchi di castagno. Il fumo le asciuga lentamente per circa quaranta giorni. Solo dopo si sgusciano e si macinano.

Le varietà hanno nomi che sono già un racconto: Carpinese, Pontecosi, Mazzangaia, Pelosora, Rossola, Verdora, Nerona, Capannaccia. Ognuna dà alla farina un carattere diverso, ed è per questo che due sacchetti della stessa valle possono sapere di cose diverse.

La gita perfetta unisce un giro tra i castagneti dei borghi sopra Castelnuovo di Garfagnana con una tavola dove ordinare quello che qui si mangia da mille anni: polenta di neccio, manafregoli cotti nel latte, castagnaccio, e soprattutto i necci con la ricotta, cotti tra due “testi” di ferro battuto dai lunghi manici. La farina nuova arriva dopo l’essiccazione, quindi da fine autunno: chi passa adesso trova i metati al lavoro, chi torna a dicembre trova la farina.

Da Firenze: circa 1 ora e 45 per Castelnuovo di Garfagnana

Per chi: chi vuole capire da dove viene quello che mangia

Info: associazionecastanicoltori.it

2. Lunigiana: il gradile e la farina macinata con la pietra del torrente

Cambia valle, cambia nome: in Lunigiana il seccatoio si chiama gradile. È una piccola casa di pietra su due piani, isolata dalle altre, nel bosco o in paese. Sopra, sui graticci, le castagne; sotto, il fuoco. Qui l’essiccazione dura circa venticinque giorni, e per secoli il gradile è stato anche il posto delle veglie, dove le famiglie passavano le notti a raccontarsi storie.

Poi c’è un dettaglio che vale da solo la gita: le castagne secche si macinano da novembre ad aprile nei mulini ad acqua, con macine di pietra azzurra estratta dal torrente Bagnone. Ne esce una farina dolce e vellutata, DOP dal 2006.

Per camminare, la meta più adatta è Sassalbo, frazione di Fivizzano, sul versante che sale verso il Passo del Cerreto: il sentiero didattico “Il castagno racconta” attraversa un castagneto ancora coltivato come una volta, con pannelli che spiegano ogni fase del lavoro. La tradizione vuole che la raccolta cominci a San Michele, il 29 settembre, con rastrelli a manico corto e cesti di vimini: a fine ottobre si è nel pieno della stagione.

Da Firenze: circa 2 ore

Per chi: famiglie: il sentiero didattico è perfetto con i ragazzi

Il consiglio: la Lunigiana è anche terra di testaroli: cercali in un agriturismo per chiudere la giornata

3. Raggiolo, Casentino: il borgo che vive al ritmo della castagna

Raggiolo, frazione di Ortignano Raggiolo, è uno dei Borghi più belli d’Italia, e le sue stradine si percorrono solo a piedi. Pietra, castagni tutto intorno e un’idea fissa: tenere viva la cultura della castagna. L’Ecomuseo della Castagna racconta, con un percorso didattico, come si raccoglievano e si usavano le castagne in una valle che per secoli ne ha vissuto.

In autunno il paese celebra la Castagnatura: una festa che comincia a ottobre e accompagna raccolta e lavorazione, con pranzi e cene intorno al fuoco, prodotti tipici e mercatini. Da assaggiare il baldino, il nome locale del castagnaccio: farina di castagne, olio extravergine, pinoli, uvetta e rosmarino.

Per chi vuole aggiungere una camminata vera, le Foreste Casentinesi sono a pochi chilometri: ne abbiamo parlato nella nostra guida alle gite d’ottobre in Toscana.

Da Firenze: circa 1 ora e 20

Per chi: chi cerca un borgo tranquillo con il bosco fuori dalla porta

Da sapere: controlla il programma della Castagnatura prima di partire: gli appuntamenti cambiano di anno in anno

4. Amiata: gli essiccatoi di Vivo d’Orcia e la festa di Arcidosso

Sul versante senese dell’Amiata, Vivo d’Orcia è un piccolo paese circondato da boschi di castagni e faggi. Nei dintorni ci sono le sorgenti del torrente Vivo, l’eremo dell’Ermicciolo e vecchi essiccatoi che raccontano la stessa storia della Garfagnana con un altro accento. È la parte più quieta della montagna.

Sul versante grossetano, invece, la festa è grande: ad Arcidosso torna Castagna in Festa, che nel 2026 arriva alla quarantesima edizione. Il secondo e ultimo weekend è dal 23 al 25 ottobre, con cantine aperte, piatti tradizionali, caldarroste, prodotti locali, mercatini e musica nel centro storico. L’idea per avere entrambe le cose: festa il sabato, bosco la domenica mattina presto.

Da Firenze: circa 2 ore

Per chi: chi vuole bosco e sagra nello stesso weekend

Prossimo appuntamento: Arcidosso, 23-25 ottobre 2026

Ultima chiamata: le date da segnare entro fine ottobre

• Arcidosso, Castagna in Festa: 23-25 ottobre.
• Marradi, Mostra Mercato del Marron Buono: domenica 25 ottobre, ultima data della 63ª edizione. In alcune domeniche si arriva con il treno storico sulla linea Faentina: verifica il calendario prima di partire.
• Caprese Michelangelo, Festa della Castagna e del Marrone DOP: seconda metà di ottobre, date da confermare con il Comune.

Tutti gli indirizzi per raccogliere, provincia per provincia, sono nella nostra guida alle castagne in Toscana.

Si possono raccogliere le castagne liberamente?

In Toscana molto meno di quanto si pensi. Le zone migliori sono quasi sempre castagneti da frutto, cioè coltivazioni: le castagne appartengono al proprietario anche quando non c’è una recinzione. Raccoglierle senza permesso non è consentito, e i parchi hanno regole proprie.

La buona notizia è che diverse aziende agricole e agriturismi permettono di raccogliere nei loro castagneti, spesso pagando in base a quanto si porta via. È anche il modo più sicuro per trovare frutti di qualità. Per il resto vale la regola pratica: prato pulito e falciato sotto i castagni vuol dire coltivato; nel dubbio, chiedi in paese.

Cosa portare

• Guanti da lavoro spessi e un sacchetto di tela o un cesto: nella plastica le castagne ammuffiscono.
• Scarpe con suola scolpita: in Appennino i sentieri a fine ottobre sono umidi e coperti di foglie.
• Contanti: nei mulini, alle feste e dai piccoli produttori servono spesso.
• Spazio nel bagagliaio per la farina: va conservata al fresco e consumata entro pochi mesi, perché è più delicata di quella di grano.

E se torni con il sacchetto pieno, ecco come conservare le castagne.

A prima vista sembra di essere nel selvaggio West americano, tra i grandi canyon dell’Arizona, oppure in Cappadocia, davanti alle sue assurde e surreali formazioni rocciose. In alcuni punti, qualcuno potrebbe addirittura pensare di essere finito su Marte. E in effetti questo luogo ha qualcosa che ricorda in parte tutti questi ambienti, con una differenza: non si trova dall’altra parte del mondo né su un altro pianeta, ma in Italia, nel cuore delle Marche.
Stiamo camminando tra le Lame Rosse di Fiastra, uno degli angoli più particolari del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata. Qui, nel corso del tempo, l’erosione ha dato forma a torri, guglie e pareti dalle caratteristiche sfumature rossastre.
A rendere il luogo ancora più suggestivo è il paesaggio che lo circonda, fatto di verdi boschi, alte montagne montagne e le acque turchesi del vicino Lago di Fiastra. Proprio dalle sue rive parte un sentiero immerso nella natura, in direzione di questo luogo decisamente cinematografico.

Lame Rosse, viaggio nel “Grand Canyon delle Marche”

Le Lame Rosse si trovano nel territorio comunale di Fiastra, nei pressi della frazione di San Lorenzo al Lago, tra il Monte Fiegni e il Monte Petrella, immersi nei panorami del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Nonostante il soprannome di “Grand Canyon delle Marche“, non si tratta di un vero e proprio canyon come quelli americani, ma di un insieme di formazioni geologiche dalle forme particolari, con torri, pinnacoli e pareti segnate da profonde incisioni.

La loro origine è legata all’azione degli agenti atmosferici, che nel corso del tempo hanno progressivamente consumato e modellato i materiali presenti nella zona. Le Lame Rosse sono infatti costituite da depositi di ghiaia, argilla e limo, sui quali l’erosione ha agito in maniera diversa, dando vita alle forme che possiamo osservare oggi. A colpire sono soprattutto i colori: qui le sfumature vanno dal rosso all’arancione e cambiano intensità a seconda della luce.
Il panorama è reso ancora più affascinante dal contrasto con la vegetazione circostante. Rispetto a Cappadocia o Arizona qui non siamo in territori desertici e isolati; ci troviamo invece in un ambiente montano ricco di verde e di vita, dove le rocce rossastre emergono tra i boschi creando un colpo d’occhio ancora più insolito.

Un’escursione unica, non sembra di essere in Italia

Oltre al luogo in sé, un altro aspetto che invita a esplorare la zona sono i suoi sentieri. L’escursione verso le Lame Rosse permette infatti di apprezzare a 360° la bellezza dei Monti Sibillini, alternando tratti nel bosco, scorci sul Lago di Fiastra e zone più aperte, dove il paesaggio cambia progressivamente aspetto.
Una buona parte dell’itinerario si sviluppa all’interno di una lecceta, particolarmente piacevole nelle giornate più calde grazie all’ombra degli alberi. Nei dintorni crescono anche roveri, carpini e altre specie tipiche dell’Appennino, mentre la presenza di fiori e funghi varia con il susseguirsi delle stagioni.
Il territorio ospita inoltre numerose specie animali. Nei boschi vivono scoiattoli, ricci, istrici e cinghiali, ma anche il lupo appenninico e il gatto selvatico, più difficili però da osservare. Alzando gli occhi al cielo si può ammirare il volo di diversi rapaci, tra cui il falco pellegrino e il biancone.

Il tratto più suggestivo dell’escursione arriva quando il bosco comincia a diradarsi e il terreno diventa progressivamente più ghiaioso. È qui che compaiono le Lame Rosse, con i loro pinnacoli che si innalzano ai piedi della montagna. Vale la pena fermarsi ad ammirare il panorama e osservare le forme delle rocce, ma sempre con la dovuta prudenza: le formazioni sono particolarmente fragili e soggette all’erosione.
I dintorni non sono meno incredibili, a cominciare dal Lago di Fiastra, uno dei luoghi più conosciuti dei Monti Sibillini. Si tratta di un bacino artificiale incastonato tra le montagne, famoso per le sue acque dalle sfumature turchesi e verde smeraldo. Non lontano si trova anche la Gola del Fiastrone, un ambiente più selvaggio, caratterizzato da pareti rocciose e passaggi naturali spettacolari. Tra i luoghi più interessanti della zona c’è la Grotta dei Frati, un antico eremo ricavato nella roccia, raggiungibile attraverso itinerari escursionistici più impegnativi. Sono tutte mete che permettono di conoscere un volto diverso delle Marche, lontano dalle spiagge dell’Adriatico.

Come arrivare alle Lame Rosse e altre info utili

Il percorso più conosciuto per raggiungere le Lame Rosse parte dalla diga del Lago di Fiastra, dove è possibile lasciare l’auto nelle aree di parcheggio consentite e proseguire a piedi.
L’itinerario classico è lungo circa 7 chilometri tra andata e ritorno. Per completarlo occorrono generalmente dalle 3 alle 4 ore, comprese le soste, anche se i tempi dipendono dal passo e dalle condizioni del sentiero. Dopo aver attraversato la diga, si prosegue lungo una strada sterrata e successivamente attraverso un bosco di lecci. Il percorso conduce verso il Fosso della Regina, dove il terreno diventa più ghiaioso e si affronta l’ultimo tratto in salita prima di raggiungere le formazioni rocciose. Pur non essendo particolarmente lungo, il sentiero richiede una certa abitudine a camminare su terreni sconnessi, soprattutto nell’ultimo tratto.
Esistono anche itinerari alternativi, ad esempio quello che parte dalla zona del belvedere della Ruffella, passando per Fiegni. Chi ha maggiore esperienza può invece scegliere percorsi più impegnativi che includono ad esempio la Gola del Fiastrone e la Grotta dei Frati, dove sono presenti però tratti ripidi o esposti.
Per l’escursione si consiglia di indossare scarpe da trekking con una buona aderenza, portare acqua a sufficienza e scegliere un abbigliamento adatto alla stagione. Nei weekend e durante la bella stagione meglio arrivare al mattino presto, anche per trovare più facilmente parcheggio. In caso di pioggia, il terreno ghiaioso può diventare scivoloso e rendere l’escursione più impegnativa.

Foto LetsMarche.it

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È praticamente impossibile non riconoscere Soriano nel Cimino già da lontano: sopra a un fitto intreccio di tetti in cotto, campanili e abitazioni addossate al pendio, svetta fiera un’enorme fortezza merlata, tanto imponente da sembrare quasi sproporzionata rispetto al paese stesso. È il Castello Orsini, simbolo di questo centro della Tuscia, adagiato a circa 500 metri di altitudine sul versante nord-orientale dei Monti Cimini.

Alle spalle dell’abitato si estendono castagneti e faggete che ricoprono rilievi di origine vulcanica, mentre il centro storico conserva tracce di epoche molto differenti. Il carattere del borgo, però, dipende strettamente dal suo rapporto con i boschi circostanti: la castagna è protagonista della gastronomia e delle celebrazioni popolari, mentre sulla cima del Monte Cimino sopravvive una faggeta vetusta riconosciuta dall’UNESCO, uno dei patrimoni naturalistici più importanti dell’Alto Lazio.

Cosa vedere a Soriano nel Cimino, tra castelli, palazzi e chiese

Senza dubbio, la prima meraviglia è quella struttura massiccia, severa e riconoscibile per le alte mura coronate da merli: il Castello Orsini. Domina l’intero abitato e comprende un grande corpo fortificato di forma quadrangolare, una torre più antica e possenti opere murarie, costruite per adattare l’edificio alla conformazione del colle.

Assolutamente degni di nota sono anche gli ambienti interni, con stanze di particolare interesse come l’ex cappella del carcere, che custodisce un altare in peperino proveniente dall’antica chiesa della Trinità del Cimino.

Dal carattere militare della rocca si passa all’eleganza delle residenze nobiliari con Palazzo Chigi-Albani, uno degli edifici più rappresentativi della Soriano rinascimentale. Qui, però la vera particolarità si trova accanto al palazzo ed è la Fontana Papacqua, conosciuta anche con il suggestivo appellativo di Regina delle acque. Satiri, figure bibliche, animali e mascheroni emergono dal peperino, la pietra vulcanica caratteristica della zona.

Poi c’è Piazza Vittorio Emanuele II che introduce un altro volto del paese, dominato dalla facciata in laterizio della Collegiata di San Nicola di Bari. Presenta ben due campanili laterali e un’impostazione neoclassica. All’interno, caratterizzato da una pianta a croce greca, si conservano una statua marmorea tardogotica di Sant’Antonio da Pdova e un fonte battesimale rinascimentale.

Merita attenzione anche la Chiesa di Sant’Eutizio, precedente sede principale del culto cittadino, situata nel nucleo medievale, nei pressi della quattrocentesca Fontana di Dentro. Ancora più antiche sono le origini della Chiesa di San Giorgio, edificio romanico situato fuori dal centro abitato.

La Faggeta del Monte Cimino, una foresta millenaria riconosciuta dall’UNESCO

A pochi chilometri dal centro storico, il paesaggio fatto di boschi di castagno cede progressivamente il posto ai faggi del Monte Cimino, rilievo vulcanico che raggiunge circa 1.053 metri di altitudine. Sulla sua sommità cresce una faggeta vetusta inserita dal 2017 nel Patrimonio Mondiale UNESCO, all’interno del sito seriale transnazionale dedicato alle antiche faggete primordiali d’Europa.

Alcuni faggi raggiungono dimensioni eccezionali, con esemplari alti più di 50 metri. La conformazione vulcanica del terreno e le particolari condizioni ambientali hanno favorito lo sviluppo di questo patrimonio vegetale. Tra le curiosità naturali del Monte Cimino figura anche il Sasso Naticarello, un grande masso di origine vulcanica appoggiato su una base rocciosa, conosciuto per il suo particolare equilibrio. In autunno, la faggeta assume tonalità gialle, ramate e arancioni, trasformandosi in una delle mete più interessanti della Tuscia per escursioni e fotografia naturalistica.

La Sagra delle Castagne e il legame con una battaglia del 1489

Soriano nel Cimino possiede una tradizione che esprime tutta la vocazione agricola: la Sagra delle Castagne, celebrata in ottobre. Si tratta di una manifestazione storica che ricorda un episodio sanguinoso avvenuto nel 1489, quando il signore di Vignanello Pietro Paolo Nardini tentò di conquistare il castello.

La popolazione sorianese riuscì a respingere gli assalitori nella battaglia passata alla storia con il nome di Fosso del Buonincontro. In seguito, il Consiglio della Comunità istituì una celebrazione commemorativa che costituisce l’origine della festa attuale. Durante la manifestazione, le 4 contrade di Papacqua, Rocca, Trinità e San Giorgio partecipano a rievocazioni, cortei in costume e competizioni tradizionali. Particolarmente sentito è il Palio delle Contrade, caratterizzato da prove di abilità equestre e tiro con l’arco.

Le taverne dei rioni propongono inoltre specialità del territorio, tra cui minestra di ceci e castagne, gnocchi co’ i ferro e dolci preparati con il frutto simbolo dei Monti Cimini. La 59ª edizione del 2026 si svolge dall‘1 al 18 ottobre, con appuntamenti dedicati alla storia, all’artigianato e alla gastronomia locale.

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Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Il Castello di Miradolo è un’esperienza difficile da catalogare.
Tra ottobre e novembre il parco storico progettato nel 1824 dal paesaggista prussiano Xavier Kurten si trasforma in una delle scene di foliage più spettacolari del Piemonte — non per marketing, ma per ragioni botaniche.
I suoi alberi monumentali, alcuni tra i più rari d’Italia, virano in colori che non trovi nei boschi normali.
E quest’anno, dal 24 ottobre al 22 novembre 2026, ci sono eventi costruiti apposta attorno a questo spettacolo.
Il castello si trova a San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, via Cardonata 2. È gestito dalla Fondazione Cosso, che ogni autunno organizza un calendario specifico. Il 2026 non fa eccezione — anzi, porta qualcosa di nuovo.

Gli alberi che rendono Miradolo unico

Prima di parlare del programma, vale la pena capire perché questo parco merita un viaggio a sé. Kurten lo progettò come un giardino all’inglese, scegliendo specie che in Italia erano rarità. Il risultato, duecento anni dopo, è una collezione di alberi monumentali che in autunno cambiano aspetto in modo radicale.

Il Ginkgo biloba è probabilmente il più fotografato: le sue foglie a ventaglio diventano giallo oro intenso, quasi metallico. Il Liriodendron tulipifera — il tulipifero — è più raro ancora, con foglie a forma di mandolino che passano dal verde al giallo brillante. Poi c’è il cipresso calvo (Taxodium distichum), specie che solitamente cresce nelle paludi del Sud degli Stati Uniti e che qui, accanto agli stagni del parco, produce un rosso mattone sorprendente. Il Taxus baccata e il Carpinus betulus completano una collezione che i botanici vengono a studiare anche fuori stagione.
In totale il parco occupa più di sei ettari. Abbastanza da perdersi, abbastanza da trovare angoli con zero altri visitatori anche nei weekend di ottobre.

La Cadenza: il progetto sonoro

L’evento più insolito del programma 2026 si chiama La Cadenza ed è programmato per sabato 15 novembre alle 15. È un’iniziativa di Avant-dernière pensée, progetto musicale della Fondazione Cosso, e funziona così: i visitatori camminano nel viale dei tigli indossando delle cuffie, mentre un quartetto d’archi suona in mezzo alle foglie.

Non è un concerto nel senso classico del termine. È un percorso sonoro in movimento, dove la musica accompagna la passeggiata anziché fermarla. L’effetto — stando a chi ha partecipato alle edizioni precedenti — è di una sincronia strana tra ciò che si sente nelle cuffie e ciò che si vede intorno: i colori del foliage, la luce di novembre, il rumore attutito delle foglie sotto i piedi. È uno di quegli eventi che suona bizzarro spiegato e ha senso solo vivendolo.

Per chi vuole capire quello che vede — non solo ammirarlo — ci sono tre appuntamenti con Emanuela Durand, naturalista che guida le Palette d’autunno, passeggiate nel parco con focus sulle trasformazioni stagionali. Le date sono 24 ottobre, 8 novembre e 21 novembre, tutte alle ore 15. Il costo è 4 euro in aggiunta al biglietto d’ingresso. Non c’è una guida con microfono che elenca nomi latini: il formato è quello della passeggiata ragionata, dove le domande sono benvenute.

Il programma per i bambini

Il calendario include anche due mattinate pensate per le famiglie. Il 25 ottobre alle 10.30 si tiene La tavolozza del Parco, laboratorio per bambini tra i 2 e i 5 anni, costruito attorno ai colori del foliage.
Il 22 novembre alle 10.30 è il turno di Tutti pronti per l’inverno, per bambini dai 6 ai 10 anni, dedicato ai preparativi degli animali del parco prima del freddo.
Entrambe le attività richiedono prenotazione e sono incluse nelle modalità d’ingresso standard.

Orari, biglietti e come arrivare

Il parco è aperto sabato, domenica e lunedì, dalle 10 alle 18.30. I biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto, 10 euro per i 12-26 anni. Gratuito per i bambini fino agli 11 anni e per gli Abbonati Musei Piemonte.
Castello di Miradolo — Via Cardonata 2, San Secondo di Pinerolo (TO)
Prenotazioni: 0121 502761 — prenotazioni@fondazionecosso.it

In auto da Torino: autostrada A55 in direzione Pinerolo, uscita Pinerolo, poi seguire le indicazioni per San Secondo. Circa 45 minuti dal centro città. Parcheggio disponibile nelle vicinanze del castello.

Foto Castello di Miradolo

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Sorrento la immaginiamo così: limoni, terrazze sul mare, il brusio dei tavolini di Piazza Tasso.
Eppure basta affacciarsi da una balaustra, a due passi dal passeggio del centro, per trovarsi sopra una fenditura profonda, verde, silenziosa, dove un mulino di pietra se ne sta in rovina e le felci si arrampicano sui muri. Si chiama Vallone dei Mulini, e sembra appartenere a un’altra città.

Il contrasto è quasi irreale. Sopra, i gelati e le vetrine; sotto, una gola stretta dove l’aria si fa umida e il rumore del traffico si spegne.
È uno di quei posti che i sorrentini conoscono da sempre e che molti visitatori oltrepassano senza accorgersene, convinti che dietro la ringhiera ci sia solo un dirupo.

Una ferita nella roccia

Il vallone non è opera dell’uomo, ma di un’eruzione. La penisola sorrentina è incisa da una serie di gole di tufo nate circa trentacinquemila anni fa, quando le colate vulcaniche dei Campi Flegrei modellarono il banco di roccia poi scavato dall’acqua e dai torrenti.
Quella che taglia il centro di Sorrento è la più scenografica, e prende il nome dal mulino che vi lavorava.
A spiegarne bene l’origine geologica è la scheda del FAI – Fondo Ambiente Italiano, che da anni racconta questo angolo come uno dei luoghi del cuore segnalati dagli italiani. Il nome al plurale, “dei Mulini”, ricorda che le strutture produttive qui erano più di una.

Il protagonista era un mulino per la macinatura del grano, alimentato dalle acque che scendevano lungo la gola.
Accanto lavorava una segheria, che sfruttava la stessa corrente per tagliare il legname destinato alle botteghe della città, quelle dell’intarsio e della tarsia lignea per cui Sorrento è conosciuta.

Più in basso c’era anche un lavatoio pubblico, dove le donne del quartiere scendevano a fare il bucato.
Per secoli, insomma, questa fenditura buia è stata un piccolo distretto artigianale a cielo aperto, con l’acqua come unico motore e il grano, il legno e i panni stesi come economia quotidiana.

Il regno dell’umidità e della felce

La fine arrivò quasi per distrazione urbanistica. Nel 1866 venne realizzata Piazza Tasso, il salotto di Sorrento, e il riempimento necessario a crearla isolò il vallone dal mare che lo ventilava.
Separata dall’affaccio sulla costa, la gola perse il suo ricambio d’aria e vide schizzare l’umidità verso valori altissimi, prossimi all’ottanta per cento.
Lavorare in quelle condizioni divenne insostenibile. Il mulino resistette ancora qualche decennio, poi venne abbandonato intorno agli anni Quaranta del Novecento, lasciato a sé stesso insieme alla segheria e al lavatoio. Da allora nessuno è più intervenuto, e la natura ha avuto mano libera.

Proprio l’umidità che ha condannato il mulino ha creato qualcosa di raro. Nel microclima costantemente bagnato della gola ha trovato casa la Phyllitis vulgaris, la felce detta “lingua cervina”, che tappezza di verde brillante i muri di tufo e i resti delle murature. È una pianta che ama l’ombra e l’acqua, e qui prospera come in pochi altri luoghi urbani.
Il risultato è un paesaggio che spiazza: pietre sgretolate, archi anneriti, finestre vuote, e sopra ogni cosa una coltre vegetale fitta che ammorbidisce i contorni. Molti lo descrivono come un “mondo perduto”, un frammento di foresta pluviale incastrato sotto il livello della città.

Si guarda dall’alto, non si scende

Qui arriva la parte che delude chi arriva pensando a una passeggiata tra i ruderi: il vallone non è visitabile al suo interno.
L’accesso è interdetto per ragioni di sicurezza, vista l’instabilità delle strutture e la natura della gola. Lo si ammira dall’alto, affacciandosi dai parapetti del centro.
Il punto panoramico più comodo si trova lungo Via Fuorimura, nei pressi di Piazza Tasso, dove una ringhiera permette di guardare dritto nel cuore della fenditura.
Un secondo scorcio si apre da Via Fuoro. Non serve biglietto, non servono prenotazioni: basta sapere dove fermarsi, perché senza indicazione il colpo d’occhio sfugge.
È una visita breve, di pochi minuti, ma di quelle che restano impresse. La distanza tra la vita rumorosa della piazza e quel pozzo di verde immobile racconta Sorrento meglio di molte cartoline.

Un futuro ancora da scrivere

Da tempo si discute di come recuperare il sito, metterlo in sicurezza e renderlo almeno in parte accessibile, valorizzandone il valore storico e botanico.
Progetti e proposte si sono avvicendati, ma la gola resta per ora com’è: un rudere vivo, bellissimo nel suo disordine, che continua a crescere di felci anno dopo anno.

Forse è anche questo il suo fascino. In una città che ha fatto del turismo una macchina perfetta, il Vallone dei Mulini rimane un angolo che non si lascia addomesticare, e che chiede solo di essere guardato dall’alto, in silenzio.

Info pratiche

Dove: nel centro storico di Sorrento, in provincia di Napoli, a ridosso di Piazza Tasso.
Come arrivare: a piedi dal centro; punto panoramico lungo Via Fuorimura, affaccio secondario da Via Fuoro. In treno con la Circumvesuviana Napoli–Sorrento, poi pochi minuti a piedi.
Quando: tutto l’anno; la vegetazione è più rigogliosa in primavera e in estate, quando il verde riempie la gola.
Biglietto: nessuno, l’affaccio panoramico è libero e gratuito.
Accesso interno: non consentito per motivi di sicurezza; il vallone si osserva solo dall’alto.
Da abbinare: una passeggiata fino al Chiostro di San Francesco e alla Villa Comunale con terrazza sul golfo, entrambi a pochi passi.
Consiglio: affacciati nel tardo pomeriggio, quando la luce bassa accende il verde delle felci e la gola resta in ombra fresca sotto il viavai della piazza.

Foto Canva, https://aboutsorrento.com/, Mentnafunangann, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Rolf Kickuth, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Ogni anno la stessa storia: torni dal bosco con il sacchetto pieno di castagne enormi, lucide, bellissime, e a tavola scopri che sanno di poco. Il motivo è semplice: la dimensione non dice niente sul gusto. Molte delle castagne più grandi che si trovano vicino alle città vengono da piante ibride, selezionate per produrre tanto. Quelle davvero buone sono spesso più piccole, più irregolari, a volte perfino brutte.

Le castagne più buone in Lombardia: le gite nei boschi dove raccoglierle da fare questo autunno

La Lombardia di solito non compare nelle classifiche accanto a Cuneo, al Mugello o all’Irpinia. Eppure ha varietà locali con nomi che sembrano soprannomi di paese, come Agostana, Longona, Rossera e Verdone, e tradizioni di lavorazione che altrove si sono perse. Per trovarle bisogna uscire dai soliti percorsi. Ecco dove.

Come riconoscere una castagna buona (prima di riempire il sacchetto)

• Castagna o marrone? Il marrone viene da piante coltivate e selezionate: frutto più grande, a forma di cuore, buccia sottile, sapore più dolce. La castagna è il frutto del bosco: più piccola, più schiacciata, con la pellicina che entra nella polpa. Nei boschi lombardi troverai quasi sempre castagne, ed è giusto così: sono quelle perfette per caldarroste, bollite e farina.
• Pesa, non guardare. Una castagna buona è soda e pesante in mano. Se è leggera, lasciala: è secca o bacata.
• Il forellino è una spia. Un buco minuscolo sulla buccia vuol dire che dentro c’è stato un ospite. Scartala subito, prima che a casa rovini le altre.
• Lucida è meglio. Le migliori sono appena uscite dal riccio, con la buccia brillante. Quelle opache sono a terra da giorni.
• Diffida delle giganti fuori posto. Se in un bosco selvatico trovi un albero con frutti enormi e tutti uguali, probabilmente è un ibrido o una pianta innestata da qualcuno. E quel qualcuno, con ogni probabilità, le rivuole.

1. Valle del Lujo: le castagne affumicate per quaranta giorni

A Casale, frazione di Albino sopra la Val Seriana, la castagna non è un frutto: è un’identità. Qui nascono i biligòcc: si scelgono le castagne migliori delle varietà locali, si affumicano per circa quaranta giorni su graticci di legno, poi si bollono e si “sorprendono” con acqua fredda, che dà loro la tipica pelle grinzosa. Oggi sono un prodotto De.C.O. del Comune di Albino.

La gita parte dal Parco del Castagno di Casale, un castagneto recuperato dai volontari della valle. In autunno diventa il punto di ritrovo delle famiglie che vengono a raccogliere, spesso accompagnate dai soci dell’associazione locale. Da non perdere il Museo Etnografico della Valle del Lujo, con gli attrezzi contadini per raccogliere e selezionare le castagne. E se senti parlare di “boröle”, nessun errore: è il nome bergamasco delle caldarroste.

Da Milano: circa 1 ora e 10

Per chi: famiglie e curiosi di tradizioni

Il consiglio: i biligòcc sono un piatto d’inverno: la sagra dedicata si tiene di solito a inizio febbraio. Segna la data e torna

Info: valledellujo.it

2. Val Brembana: Castegnone, il borgo con la castagna nel nome

L’altra patria del biligòcc è dall’altra parte del crinale, in Val Brembana: il borgo di Castegnone, sopra Poscante di Zogno. Il nome dice già tutto. È una zona di sentieri tranquilli tra castagneti e prati, dove la castagna affumicata ha la sua festa e dove in autunno capita di trovare visite guidate nelle selve con caldarroste.

Il bello di questa gita è la sua normalità: nessun grande evento, nessuna folla, solo boschi esposti al sole, cascine e la sensazione di stare in un angolo di Lombardia che non ha bisogno di pubblicità.

Da Milano: circa 1 ora e 15

Per chi: camminatori senza fretta

Il consiglio: chiudi con un pranzo in agriturismo: in autunno molti in zona propongono menu a base di castagne

3. Oltrepò Pavese: i castagneti dove ti portano in navetta

L’Oltrepò si conosce per il vino e per i salumi, molto meno per le castagne. Errore. In alta Valle Staffora, intorno a Varzi, i boschi di castagni sono perfetti per unire la raccolta a una giornata tra borghi medievali e tavole serie.

Il caso più curioso è quello di Pietragravina, frazione di Varzi, dove la Sagra della Castagna ha superato le sessanta edizioni. Nel 2025 c’era perfino una navetta che per tutta la giornata portava i visitatori nei castagneti dove la raccolta era gratuita: la formula ideale per chi non vuole il dubbio “posso o non posso?”. La sagra si tiene a metà ottobre; se quest’anno l’hai persa, i boschi della valle restano lì fino a fine stagione.

Più in basso, sulle prime colline, c’è Chiusani di Rocca Susella, piccolo centro con la sua sagra d’inizio ottobre e boschi dove passeggiare a caccia di ricci.

Da Milano: circa 1 ora e 15 per Varzi

Per chi: chi vuole castagne e buona tavola: salame di Varzi e vini dell’Oltrepò

Perché è poco affollato: in autunno i milanesi vanno a nord. Il sud della Lombardia resta per pochi

4. Valchiavenna: castagni secolari e crotti

Se esiste un posto in Lombardia dove le castagne si mangiano nel posto giusto, è la Valchiavenna. Qui i castagneti sono antichi e curati, e la valle ha qualcosa che nessun’altra ha: i crotti, grotte naturali nate da antiche frane, da cui esce un soffio d’aria fresca costante. Un tempo erano le cantine della valle, oggi molti sono ristoranti dove mangiare bresaola, pizzoccheri chiavennaschi, polenta e castagne.

Per camminare tra i castagni ci sono tre opzioni. Il sentiero del castagneto di Prata Camportaccio, a due passi da Chiavenna, è il più semplice. I vecchi castagneti di Bregalone e quelli di Aurogo, verso Piuro, sono i più suggestivi. Si chiude a Prosto, il borgo nato dopo la frana che nel Seicento seppellì Piuro, con i suoi crotti e i biscottini che portano il suo nome. Ottobre è il mese giusto: le chiome diventano color rame e i ricci si aprono a terra.

Per i più ambiziosi: dieci minuti d’auto e sei a Castasegna, oltre confine, nelle selve della Val Bregaglia. Ne abbiamo parlato qui.

Da Milano: circa 1 ora e 45

Per chi: chi vuole la gita completa: bosco, borgo, tavola

Da sapere: i crotti più noti si riempiono nei weekend di ottobre: prenota

Poco tempo? I boschi a meno di un’ora

Se non hai una giornata intera, il Campo dei Fiori, la Valle Intelvi, il Triangolo Lariano e la Brianza lecchese restano ottime mete. Le trovi tutte, provincia per provincia, nella nostra guida ai boschi della Lombardia dove trovare le castagne [LINK]. E per chi non vuole proprio uscire dalla città, ecco dove raccogliere castagne vicino a Milano.

Si possono raccogliere le castagne liberamente?

Dipende da dove sei. In generale, nei castagneti privati i frutti appartengono al proprietario e raccoglierli senza autorizzazione non è consentito. Anche nei boschi pubblici possono esserci limiti o divieti, soprattutto nei parchi, che hanno regolamenti propri.

La regola pratica: un castagneto con il prato falciato, pulito e senza rovi è quasi sempre curato da qualcuno, anche se non c’è una recinzione. Un bosco selvatico, con sottobosco e foglie accumulate, di solito no. Nel dubbio chiedi in paese o all’ente parco: è anche il modo migliore per farti indicare il bosco giusto.

Cosa portare

• Guanti da lavoro spessi: i ricci bucano anche quelli da giardino.
• Sacchetto di tela o cesto: nella plastica le castagne sudano e ammuffiscono.
• Scarpe con suola scolpita: le foglie bagnate di castagno scivolano come il sapone.
• Niente bastonate agli alberi: si raccoglie solo da terra. Scuotere i rami fa cadere castagne acerbe e danneggia la pianta.

Una volta a casa, scarta quelle bucate e mettile in ammollo: quelle che galleggiano vanno buttate. Per tutto il resto, ecco come conservarle.

Mentre l’autunno tinge i paesaggi europei con toni caldi, le sere si allungano e risvegliano racconti sepolti nel tempo, molte città e regioni sono pronte a far emergere radici profonde legate ai culti dei defunti o a fatti di cronaca rimasti privi di spiegazione. Viaggiare verso queste zone proprio durante la vigilia di Ognissanti (Halloween, per intenderci) regala una prospettiva diversa dal solito turistico. Si attraversano fortezze secolari, labirinti sotterranei ed ex rifugi di streghe, scoprendo vicende storiche ricche di fascino e fascino inquietante. Nella gallery si possono scoprire i posti di cui stiamo parlando.

York, Regno Unito

York è una cittadina del nord dell’Inghilterra che racchiude secoli di invasioni vichinghe, peste ed esecuzioni pubbliche. Le sue viuzze ciottolate nascondono abitazioni medievali a graticcio le cui pareti proteggono avvistamenti documentati fin dall’epoca romana. Nel quartiere centrale della città si trova una casa del XVII secolo all’interno della quale un idraulico scoprì un‘intera legione fantasma marciare nel seminterrato. I tour serali lungo The Shambles rivelano dettagli cruenti sulla vita dei condannati a morte giustiziati presso la torre di Clifford.

Castello di Bran, Romania

Situato tra i boschi fitti dei Carpazi nella regione della Transilvania, il Castello di Bran domina un valico roccioso suggestivo. L’associazione con il personaggio di Vlad l’Impalatore deriva dalla letteratura ottocentesca, eppure l’edificio conserva una storia reale fatta di assedi sanguinosi e passaggi segreti scavati nella pietra. All’interno delle sue stanze si cammina tra mobili d’epoca e armature medievali, avvolti dalla nebbia che sale regolarmente dalla valle sottostante.

Soportújar, Spagna

Sulle pendici della Sierra Nevada in Andalusia sorge un piccolo villaggio le cui origini risalgono al ripopolamento galiziano del XVI secolo. I nuovi abitanti portarono con sé tradizioni celtiche e riti legati alla figura della strega, trasformando il comune in un centro di credenze popolari. Vicoli stretti, fontane con figure mitologiche e la Grotta dell’Occhio della Strega attirano gli appassionati di folklore magico. Durante le celebrazioni di fine ottobre la gente locale rievoca antichi incantesimi e rituali storici.

Cimitero di Glasnevin, Irlanda

Aperto nel 1832 a Dublino, questo grande spazio monumentale racchiude oltre 1.500.000 sepolture legate alla storia repubblicana e culturale irlandese. La sua creazione servì a garantire dignità di sepoltura ai cattolici in un periodo di forti tensioni religiose. Le guide locali raccontano la vita dei ladri di cadaveri dell’800 e le guardie armate posizionate sulle torri di guardia per proteggere le fosse recenti. La presenza della tomba di Michael Collins rende la visita un viaggio intenso nella memoria nazionale.

Fortezza di Akershus, Norvegia

La Fortezza di Akershus è posizionata a difesa del porto di Oslo ed è un complesso militare del XIII secolo che ha vissuto numerosi assedi, incendi ed esecuzioni di prigionieri. Tra le mura di pietra si trova la prigione storica dove i detenuti scontavano pene durissime in catene. La leggenda principale riguarda il cane da guardia spettrale Malcanisen, la cui apparizione nei pressi dei cancelli principali precedeva eventi nefasti per la guarnigione. Oggi la fortezza permette di esplorare le stanze reali e le fosse dei condannati.

Quinta da Regaleira, Portogallo

A Sintra si trova una tenuta costruita all’inizio del ‘900 su intuizione del ricco proprietario António Augusto Carvalho Monteiro. Il giardino di Quinta da Regaleira presenta un’architettura ricca di riferimenti all’alchimia, ai Templari e alla Massoneria. L’elemento più famoso risulta il Pozzo Iniziatico, una galleria a spirale profonda 27 metri con nove livelli che simboleggiano le zone dell’Inferno dantesco.

Catacombe di Parigi, Francia

Sotto il manto stradale della capitale francese si snoda una rete di gallerie ricavata dalle antiche cave di pietra usate per costruire la città. A partire dal 1786, l’ossario accolse i resti di circa 6.000.000 di persone per svuotare i cimiteri urbani ormai saturi ed insalubri. I teschi e i femori sono disposti in modo geometrico lungo le pareti dei corridoi bui a 20 metri di profondità. L’ingresso reca l’incisione che avverte i visitatori del passaggio nell‘impero della morte.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

www.ifrattempidellamiavita.com/

Lo Steinhuder Meer è il lago più grande della Bassa Sassonia: 32 chilometri quadrati di acqua piatta, circondata da un parco naturale tutelato a nordovest di Hannover. Sulla riva del lago, nel piccolo centro di Mardorf, ha aperto lo SkyLoop: una struttura ad arco in acciaio alta fino a 40 metri, progettata per chi vuole vedere il paesaggio dall’alto e, se ne ha voglia, fare cose che normalmente non si fanno.

Non è un parco avventura nel senso classico del termine. L’architettura è quella di un singolo elemento verticale che domina il lago, con più esperienze distribuite in quota su livelli diversi. La piattaforma panoramica, accessibile in ascensore anche alle persone con mobilità ridotta, si trova a 34 metri e misura circa 100 metri quadrati: da qui si vede il lago in tutte le direzioni, il profilo del parco naturale e, nelle giornate limpide, fino all’orizzonte della pianura tedesca. Chi vuole salire ancora, a piedi o per il percorso attrezzato, raggiunge il “nido del corvo” a 40 metri.

Le attività, gli scivoli e la zipline

Lo scivolo parte da 34 metri di altezza e misura 85 metri di lunghezza. Non è un toboga da piscina: la discesa è rapida, in tubo chiuso, con una curva che scarica alla base della struttura.
La zipline parte dalla stessa quota e porta a terra in discesa libera, sospesi nel vuoto sopra il perimetro del parco.

La GiantSwing è un’altalena gigante che oscilla in coppia o singola a grande altezza, con il lago davanti.
Il SkyTrail è il percorso di arrampicata vero e proprio, sospeso a 40 metri: per chi vuole guadagnarsi la quota con le proprie mani invece di prendere l’ascensore.
Il BaseJump è l’attività più diretta: caduta libera di 30 metri da una piattaforma sopraelevata, con un sistema frenante che gestisce la discesa e porta a un atterraggio morbido. Non serve esperienza tecnica pregressa.

Il parco naturale che circonda il lago è percorribile a piedi e in bicicletta su una rete di sentieri ben segnalati. Il giro completo dello Steinhuder Meer misura circa 34 chilometri ed è uno degli itinerari ciclistici più frequentati della Bassa Sassonia. Lo SkyLoop si inserisce naturalmente come tappa centrale di una giornata che mescola attività attiva e paesaggio.

Info pratiche

Lo SkyLoop di Mardorf è aperto tutto l’anno, dalle 9 alle 19. Per biglietti e prenotazione delle singole attività: skyloop360.de.
Per chi arriva da Hannover, Mardorf si raggiunge in circa 45 minuti d’auto. Telefono: +49 521 329920-20.

Foto Ente Nazionale Germanico per il Turismo

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Settembre porta ancora caldo e prezzi estivi. Novembre porta il freddo vero e le giornate corte.
Ottobre è la finestra giusta: clima mite, luce bassa e dorata, folla ridotta rispetto ai mesi precedenti, e un calendario di eventi che in molte città italiane è tra i più ricchi dell’anno.
Questi sette posti non sono scelti per il folklore da cartolina, ma perché ognuno ha qualcosa di bello da offrire in questo mese specifico.

Trieste e il vento del Carso

Al di fuori della regata Barcolana, Trieste in autunno è una delle città più sottovalutate d’Italia. L’architettura asburgica, il Canale Grande, il Castello di Miramare affacciato sul mare con i suoi parchi che virano nel foliage, i caffè storici dove si ordina ancora il “nero” invece dell’espresso.
La Bora, il vento carsico che d’ottobre comincia a farsi sentire, aggiunge una componente sensoriale difficile da trovare altrove.

Torino: portici, parchi e la luce di ottobre

Torino in autunno è una delle scene visive più riuscite d’Italia. I viali alberati dei parchi storici — il Parco del Valentino, i Giardini Reali — si tingono di rosso e oro, e la luce del pomeriggio sui portici del centro crea un’atmosfera che i torinesi tendono a dare per scontata e i visitatori non dimenticano. La città è molto meno affollata che in primavera e molto più a misura d’uomo rispetto a Roma o Firenze.

In ottobre i Musei Reali e la Galleria Sabauda sono visitabili senza prenotazione last-minute, e le code alla Mole Antonelliana si riducono notevolmente. Il mercato di Porta Palazzo — il più grande all’aperto d’Europa — in autunno diventa ancora più denso di prodotti stagionali: funghi, nocciole delle Langhe, zucche, tartufo bianco dall’Alba vicinissima. A proposito: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge ogni weekend di ottobre e novembre, raggiungibile da Torino in meno di un’ora.

Venezia: la Biennale Musica e la fine della stagione turistica

Venezia in ottobre è oggettivamente diversa da Venezia in agosto. I vaporetti si muovono senza assalti, i campielli del sestiere di Cannaregio o Castello tornano a essere quartieri reali e non scenografie. I prezzi degli hotel calano in modo significativo rispetto all’estate. Per non parlare delle isole, come il Lazzaretto, Poveglia e San Lazzaro degli Armeni.

L’evento di punta è la Biennale Musica (dal 10 al 24 ottobre), giunta alla sua 70ª edizione e diretta da Caterina Barbieri: un festival di musica contemporanea distribuito tra i teatri storici della città, con programma che mescola prime mondiali, installazioni sonore e concerti. Al Palazzo Bembo apre una retrospettiva di Heinz Mack (dal 18 ottobre), a ingresso libero. Al Teatro La Fenice si alternano produzioni d’opera. Per chi vuole la Venezia più lenta, ottobre è anche il mese in cui i canali minori sono percorribili in gondola o in kayak senza il traffico estivo.

Perugia: Eurochocolate e la città medievale

Perugia ha un evento di ottobre che attira centinaia di migliaia di persone ogni anno e che, nonostante le dimensioni, mantiene una dimensione praticabile: Eurochocolate (dal 13 al 22 novembre 2026 — date che quest’anno slittano di qualche settimana rispetto al solito, ma che rendono il centro storico trasformato già dall’inizio del mese nei preparativi). Per ottobre puro, la città è ancora più vivibile: Corso Vannucci, il salotto all’aperto della città, è percorribile senza code, la Galleria Nazionale dell’Umbria — con la raccolta di Piero della Francesca e Perugino — è visitabile con calma.

Il centro storico di Perugia è costruito su un sistema di scale mobili che scendono fino al parcheggio sotterraneo: un’anomalia urbana curiosa, funzionale, e che regala scorci inaspettati sulla città bassa. L’Università degli Stranieri porta vita studentesca durante tutto l’anno. Dalle mura medievali si vede la pianura umbra che in ottobre, nelle giornate limpide, arriva fino ai monti dell’Appennino.

Bolzano, il foliage dell’Alto Adige e i masi aperti

Bolzano in ottobre è probabilmente la migliore combinazione di foliage e infrastruttura turistica in Italia. I vigneti della Strada del Vino dell’Alto Adige — che inizia praticamente in città e sale verso Caldaro e Appiano — sono ancora in attività per le ultime vendemmie, con le foglie della vite già virate al rosso intenso. I masi della zona, le fattorie tradizionali dell’Alto Adige, organizzano aperture, degustazioni e pernottamenti.

La città ha un centro storico compatto con i portici medievali di Via dei Portici, il Mercato delle erbe dove lavorano ancora venditori locali, e il Museo di Ötzi — la mummia del Similaun, trovata nel 1991 sul ghiacciaio tra Italia e Austria — che in ottobre torna a essere visitabile senza la pressione estiva. Nei weekend si cammina sui sentieri del Renon (foto) o si prende il Trenino sopra la città, con vista sulle Dolomiti che in ottobre a volte hanno già la prima neve sulle cime.

Roma, la Festa del Cinema e i musei senza file

Roma non è mai vuota, ma in ottobre è decisamente più gestibile. La Festa del Cinema di Roma (dal 13 al 25 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica) porta proiezioni, incontri con registi e anteprime distribuite in varie sedi della città — molte a ingresso libero o con biglietti accessibili. Le Scuderie del Quirinale aprono una grande monografica su Pontormo (dal 9 ottobre), prima retrospettiva di questa ampiezza dedicata al pittore manierista. A Palazzo Braschi apre una mostra su Keith Haring con 140 opere dalla collezione Nakamura.

Dal punto di vista paesaggistico, i colli romani — i Castelli, i Monti della Tolfa — sono in pieno foliage e raggiungibili in un’ora. Ottobre è anche il mese delle sagre delle castagne nei paesi intorno a Roma (Rocca di Papa, Cave, Segni), che sono eventi genuini frequentati dai romani, non produzioni per turisti.

Matera, la città rupestre fuori stagione

Matera in luglio e agosto è caldissima e affollata. In ottobre la Città dei Sassi è ancora pienamente visitabile — le giornate sono miti — ma senza le code estive ai Sassi e senza la pressione dei bus navetta. La luce obliqua di ottobre sulle case-grotta è diversa dalla luce estiva: più morbida, con ombre lunghe che valorizzano la texture della pietra calcarea. Le chiese rupestri sparse nel territorio — la Cripta del Peccato Originale, la Madonna delle Virtù — si possono prenotare e visitare senza le attese dei mesi precedenti.
Da non perdere anche Santa  Maria de Idris.

Matera è anche un buon punto di partenza per il Parco della Murgia, il tavolato calcareo che fronteggia i Sassi dall’altra parte del burrone: in ottobre si cammina comodamente, con la possibilità di vedere i rapaci che nidificano sulle pareti del Gravina. Il centro storico è animato dalla vita studentesca dell’Università della Basilicata.

Foto Canva, Pexels, Regione Venetro, Visit trentino

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L’Oltrepò Pavese ha due facce. Quella che tutti conoscono è quella bassa, dei vigneti e delle colline verso il Po. Quella che quasi nessuno conosce è quella alta: la Valle Staffora, che sale verso l’Appennino fino ai confini con Piemonte ed Emilia, con borghi di pietra, foreste di faggio e una montagna che nelle giornate più limpide mostra il Mare Ligure dall’alto.

Al centro di questa valle c’è Varzi, un borgo che ha avuto il suo momento nel Medioevo e non ha ancora perso del tutto quell’aria. L’impianto urbanistico è rimasto quello, con i vicoli lastricati, le case in pietra grigia e soprattutto i tre ordini di portici ad arco che percorrono il centro storico. Sotto questi portici c’erano, e ci sono ancora, le botteghe. È un modello urbanistico antico, comune a molti borghi di pianura padana, che qui in montagna diventa qualcosa di più raccolto e meno scontato.

Le torri e i Malaspina

Varzi fu per secoli sotto i Malaspina, la famiglia feudale che controllava questa parte dell’Appennino settentrionale tra Liguria, Piemonte e Lombardia. A loro si devono le torri difensive: la Torre di Porta Soprana e la Torre di Porta Sottana, costruite nel 1275, alte e strette, ancora in piedi ai due estremi del centro storico. La prima è nota anche come Torre dell’Orologio. L’altra struttura sopravvissuta è la Torre Malaspina, chiamata localmente Torre delle Streghe: risale al XII secolo e fu usata come prigione durante l’Inquisizione. Il castello della famiglia, con il suo Giardino della Contessa e la Limonaia, si visita solo in occasioni speciali.

Per chi arriva aspettandosi un centro storico simile ai borghi più noti dell’Italia centrale, Varzi può sembrare meno immediatamente scenografico. È un posto che funziona meglio se ci si ferma: un giro sotto i portici, una sosta alle botteghe, una mattina nel silenzio dei vicoli prima che si riempia di visitatori nel weekend.

Il Salame di Varzi DOP

Il prodotto che ha reso Varzi nota al di fuori della sua valle è un salame che si produce qui dal XIII secolo. La tradizione vuole che comparisse già sulle tavole dei Malaspina. Oggi è a Denominazione di Origine Protetta: i maiali devono essere nati, allevati e macellati nelle province di Pavia, Alessandria e Piacenza, nell’area dell’Oltrepò Pavese montano. Gli ingredienti sono carne di maiale, sale, pepe in grani interi, aglio e vino rosso filtrato. Il risultato è un salame rosso vivo con la distribuzione del grasso bianco ben visibile, dal sapore dolce e persistente.
In paese ci sono diverse botteghe e salumifici dove acquistarlo, con stagionature diverse. Le versioni più lunghe di stagionatura hanno una complessità aromatica che quelle giovani non hanno. Vale la pena confrontarle prima di scegliere.

Le escursioni in autunno

La valle si presta bene a essere camminata, e in autunno i faggi dell’alta Valle Staffora offrono uno spettacolo di colori che arriva qualche settimana dopo rispetto ai larici delle Dolomiti: siamo tra i 1.000 e i 1.700 metri, e il foliage più intenso si concentra a ottobre inoltrato.
Tutto l‘Oltrepo è luogo di passeggiate autunnali. Il punto di riferimento per le escursioni è il Monte Lesima, a 1.724 metri, la cima più alta dell’Appennino Pavese-Ligure-Piemontese. Il monte è compreso nella Riserva Naturale Le Torraie, un’area di quasi 600 ettari con boschi di faggio in quota e carpino nero sui versanti più bassi. Il patrimonio naturalistico è insolito: oltre 80 specie di farfalle, presenze di aquila reale e aquila minore, lupi e cervi.
L’area è anche una delle poche dell’Appennino settentrionale con una stazione di Astragalus sirinicus, pianta tipica dell’Italia meridionale qui al limite nord della sua distribuzione. Nelle giornate limpide di ottobre, dalla cima si vedono la val Trebbia, l’Appennino verso sud e, nelle condizioni migliori, una striscia di mare Ligure.

I principali accessi al Monte Lesima partono da Piani di Lesima e dalla strada per Brallo di Pregola, raggiungibile in auto lungo la Staffora dal centro di Varzi. I sentieri sono tracciati e segnalati, con tratti accessibili anche in mountain bike. Il Passo del Penice, poco distante, è un altro punto di accesso alla zona alta della valle, con vista su entrambi i versanti.

Come arrivarci e quando

Varzi dista circa 80 km da Milano. L’uscita autostradale è sulla A21 Torino-Brescia, a Voghera, poi la Strada Provinciale 461 risale la valley verso nord. Il centro storico si raggiunge in auto e c’è parcheggio ai bordi del borgo.
Il periodo migliore per la Valle Staffora è ottobre: le temperature si abbassano, i boschi cambiano colore e il paese è molto meno affollato rispetto ai weekend estivi. Chi può, vale la pena fermarsi una notte per fare l’escursione al mattino presto, quando la nebbia bassa ancora staziona sui prati e il sole non ha ancora bruciato i colori del fogliame.

Foto Di Alessandro Vecchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17271319, Di Alessandro Vecchi – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14778864, Di Sara 1973 – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62806803

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Quando l’estate si congeda e le prime nebbie mattutine avvolgono i fondovalle del Tanaro, le Langhe cambiano volto. Questo territorio unico in provincia di Cuneo si trasforma in una tavolozza di sfumature d’autore. Il borgo di Barbaresco, arroccato attorno alla sua celebre torre medievale, è uno dei cuori pulsanti di questa metamorfosi.
I filari di vite del celebre vitigno Nebbiolo virano contemporaneamente dal verde all’arancione, fino a raggiungere un rosso rubino inteso.
Il paesaggio disegnato dalle colline pettinate dai vigneti offre uno scorcio unico che attrae viaggiatori da ogni angolo del mondo.
L’autunno rappresenta senza dubbio il periodo migliore per vivere questo angolo di Piemonte a passo lento.

Le colline patrimonio UNESCO e i colori della vendemmia

Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è tutelato come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Camminare tra i versanti di Barbaresco significa immergersi in una tradizione contadina millenaria. Terminata la vendemmia, le piante riposano regalandoci lo spettacolo del foliage d’alta quota.
Dalle terrazze panoramiche del borgo lo sguardo spazia verso le colline di Neive, Treiso e Alba.
Nelle giornate più limpide, l’arco alpino dominato dal Monviso fa da sfondo ai vigneti infuocati. La luce calda del tramonto esalta ogni rilievo rendendo questo territorio un paradiso per la fotografia paesaggistica.

Le escursioni da fare tra Barbaresco e dintorni

Per esplorare le colline a piedi esistono diversi itinerari escursionistici ben segnalati. Uno dei percorsi più amati è il Sentiero del Barbaresco, che collega il borgo a Neive passando tra le vigne storiche di Asili e Rabajà. Questa camminata ad anello richiede circa tre ore di cammino e non presenta particolari difficoltà tecniche.
Un’altra splendida alternativa è rappresentata dalle tappe della Bar to Bar, la grande traversata a piedi che unisce i territori del Barbaresco a quelli del Barolo.
Il tratto da Barbaresco a Treiso regala saliscendi panoramici suggestivi, compreso il passaggio accanto alle spettacolari Rocche dei Sette Fratelli, una voragine naturale incastonata nella roccia calcarea.
Per gli amanti delle due ruote, la rete di strade secondarie asfaltate e le carrareggere sterrate offrono percorsi ideali per uscite in e-bike.

La ragazza e il cavaliere

La storia di Barbaresco affonda le sue radici nell’epoca romana, quando la zona era coperta da una selva impenetrabile chiamata Barbarica Silva. A dominare l’abitato sorge la maestosa Torre di Barbaresco, costruita nel XII secolo per avvistare eventuali incursioni nemiche lungo il corso del Tanaro.
Dalla sommità della struttura si gode una vista a trecentosessanta gradi sulle colline e sulle anse del fiume. Una nota leggenda locale vuole che nelle notti d’autunno, tra i filari avvolti dalla nebbia, si aggiri lo spirito di una giovane contadina.
La ragazza, innamorata di un nobile cavaliere, attendeva il suo ritorno dal fronte scrutando proprio dalla cima del torrione medievale.
Oggi la torre ospita un moderno ascensore panoramico e uno spazio espositivo dedicato alla storia del vino e del territorio.

Enogastronomia: il regno del Nebbiolo e del Tartufo Bianco

Una gita autunnale nelle Langhe deve necessariamente fare tappa attorno a una tavola imbandita di tradizione. Questo è il momento dell’anno dedicato all’eccellenza assoluta: il Tartufo Bianco d’Alba, la cui fiera internazionale attira appassionati da tutto il mondo. I ristoranti e le osterie storiche servono i classici tajarin fatti in casa al burro di malga ricoperti da una generosa grattugiata di tartufo fresco.
Tra i primi piatti spiccano anche gli agnolotti del plin, piccoli fagottini di pasta ripieni di carni miste serviti al tovagliolo o nel brodo di cappone. I secondi sono dominati dal brasato al Barolo o al Barbaresco, accompagnato da una porzione di polenta di mais ottofile.
Per concludere il pasto non può mancare la bunet, il dolce tradizionale a base di cacao, amaretti e rhum, o una fetta di torta alle nocciole IGP del Piemonte. Il tutto va rigorosamente abbinato a un calice di Barbaresco DOCG, un vino rosso di straordinaria eleganza e struttura.

Info pratiche

Dove: Barbaresco (CN), Piemonte, nel cuore delle Langhe a circa 270 m di quota.
Come arrivare: In auto tramite la A21 con uscita ad Asti Est, proseguendo lungo la SS230 verso Alba e seguendo le indicazioni per Barbaresco; oppure dalla A33 uscendo ad Alba. I collegamenti con i mezzi pubblici sono garantiti da bus locali in partenza da Alba.
Quando: Da inizio ottobre a metà novembre per vivere il massimo dello splendore del foliage e la stagione del tartufo; la primavera offre ottime giornate per il trekking.
Orari: Il borgo è liberamente accessibile; la Torre di Barbaresco è aperta al pubblico con orari stagionali ed è consigliata la prenotazione nei fine settimana.
Biglietti: L’ingresso alla Torre di Barbaresco e alla terrazza panoramica prevede un biglietto d’ingresso di circa 5 euro.
Da abbinare: Neive (6 km), inserito tra i borghi più belli d’Italia; Alba (10 km), per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco; Barolo (20 km), con il suo castello e il WiMu (Museo del Vino).
Consiglio: Prenota con largo anticipo sia il parcheggio che i ristoranti o le visite in cantina se programmi la visita durante i weekend autunnali. Indossa calzature da trekking leggere per le camminate tra i filari, poiché la terra delle vigne può risultare fangosa con l’umidità.

Foto Canva

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L’iscrizione latina sopra la porta avverte: Hac ad cellam vinariam descensus cave ne incertus ascendas. Il senso è che una volta scesi nella cantina, risalire è cosa incerta. Non è una minaccia, è una promessa, che se ami il vino puoi be capire.

La Cella Vinaria della Confraternita del Prosecco si trova a San Pietro di Barbozza, frazione di Valdobbiadene, nel cuore delle Colline del Conegliano Valdobbiadene che l’UNESCO ha inserito nel proprio elenco dei paesaggi culturali nel 2019. La cantina è quella della famiglia Brunoro, oggi gestita da Cantine Varaschin alla quarta generazione.
Il vano centrale è una grotta a volta costruita nel 1931, dove il vino veniva fatto scendere dall’esterno attraverso un’apertura nel soffitto e mantenuto a 15 gradi costanti. Sulle pareti, affreschi dipinti nel 1966 dal pittore Gigi Cappellin con scene bacchiche e figure dei fondatori, vestiti di rosso.
Un luogo mitico, perchè custodisce la storia della fondazione delle cantine del prosecco che ha portato al successo di oggi. E un luogo mistico, dove senti che siamo ben oltre un succo d’uva che accompagna i past.

Perché la Confratrernita

La Confraternita di Valdobbiadene nasce nel 1946. Non per folclore, non per turismo. Nasce perché molti agricoltori di queste colline, dopo sei anni di guerra, stavano abbandonando i vigneti per emigrare altrove.
I fondatori erano enologi e viticoltori che volevano tenere vivo il territorio, offrendo supporto tecnico, morale e finanziario a chi rischiava di lasciare. Col senno di poi, diciamo che sono stati lungimiranti, ma ai tempi non era una cosa scontata il successo delle bollicine venete.
Il primo Gran Maestro fu Isidoro Brunoro, che mise a disposizione la propria cantina.

Nel tempo la confraternita si è trasformata in qualcosa di più strutturato: circa 150 membri oggi, una biblioteca della vite e del vino i cui testi sono conservati nella biblioteca comunale di Valdobbiadene, un’organizzazione interna con Gran Maestro, Capitolo e Confratelli. I suoi fondatori la chiamavano “autentica università del Prosecco”. Non era un modo di dire.

Il rito della bottiglia anonima

Dal 1969 la tradizione è questa: ogni anno i membri portano una bottiglia di Valdobbiadene DOCG senza etichetta. Le bottiglie vengono assaggiate alla cieca. Nessuno sa chi ha portato cosa. La migliore viene eletta. Vengono poi imbottigliate 5.000 copie numerate con l’etichetta della Confraternita, distribuite e vendute come “Bottiglia della Confraternita”. È un sistema semplice, con una logica interna ferrea: vince il vino, non il nome sul cartellino.

Il 1969 non è una data casuale: quell’anno il Valdobbiadene ottenne il riconoscimento DOC. Il passaggio a DOCG arrivò nel 2009. La confraternita accompagna da sempre questa evoluzione normativa, e la sua cella custodisce bottiglie storiche risalenti al 1919, anno in cui si iniziò a imbottigliare in questa zona.
Oggi si diventa confratelli su invito e dopo aver superato un rito interessante: bere prosecco da un calice enorme, che è in bella mostra nella sala principale (nella foto).

Le colline UNESCO e il Cammino del Prosecco

Il contesto in cui si muove questa storia è quello delle Colline del Conegliano Valdobbiadene, un paesaggio fatto di vigneti a ciglione, la tecnica di terrazzamento locale che consente di coltivare la vite su pendii che non si potrebbero lavorare altrimenti. I ciglioni sono muri a secco di erba e sassi che trattengono il suolo e regolano l’acqua. Richiedono lavoro manuale, non si meccanizzano. Sono la firma visiva di questa zona.

Sulle colline passa il Cammino delle Colline del Prosecco, 51 km in quattro tappe da Vidor a Vittorio Veneto, con 2.265 metri di dislivello positivo. Non è una camminata piatta tra i vigneti. Il cammino sale sui crinali, scende nelle valli, attraversa borghi come Follina con la sua abbazia cistercense del XII secolo, tocca le Torri di Credazzo, passa per postazioni e trincee della Prima Guerra Mondiale lungo il cosiddetto Sentiero delle Vedette.E il magico luogo nascosto di Farra di Soligo.
Il periodo migliore è settembre e ottobre, quando la vendemmia è ancora in corso su alcune parcelle e il paesaggio cambia colore ogni giorno.
Chi vuole portare a casa una testimonianza del percorso può richiedere la credenziale prima della partenza, da far timbrare tappa per tappa, e ritirare l’attestato finale a Vittorio Veneto. Il percorso è segnato con cartelli verticali e segni orizzontali gialli e rossi, e il tracciato GPS è scaricabile dal sito ufficiale.

Come visitare la cella vinaria

Casa Brunoro a San Pietro di Barbozza è aperta ogni giorno per aperitivi e degustazioni, mattina e sera. I tour guidati nella cella vinaria con accesso alle bottiglie storiche richiedono prenotazione. I prezzi partono da 20 euro per una visita con tre vini. A 35 euro si accede anche al Museo del Prosecco, con quattro vini e un tagliere.

Il Museo del Prosecco raccoglie torchi storici, attrezzature ottocentesche e documenti sulla storia del vino in questa zona. Non è un allestimento patinato: è una raccolta che dice esattamente da dove viene questo territorio.

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.