Tutti parlano di agosto come il mese del mare. Eppure chi ha trascorso una mattina di settembre su una spiaggia sa che c’è qualcosa di difficile da spiegare. La luce è più bassa, quasi dorata anche a metà giornata, l’acqua è al massimo della temperatura dopo mesi di sole, e la spiaggia — finalmente — si può guardare tutta intera senza dover scavalcare ombrelloni.
Insomma, il mare a settembre è un’altra cosa rispetto ad agosto, e chi lo ha scoperto difficilmente torna indietro. Le sette spiagge qui raccolte non sono una lista generica: sono luoghi con caratteri precisi, ciascuno con un motivo specifico per cui settembre è il momento ideale. 

1. Cala Violina – Maremma Toscana

Cala Violina sta nel cuore della Riserva Naturale di Scarlino, nel tratto di costa maremmana tra Follonica e Punta Ala. Il nome viene dalla sabbia: finissima e bianca, quando cammini fa un suono acuto, quasi uno stridio, come l’arco su un violino. Non è una leggenda, è fisica — e a settembre, avvolta nel silenzio, si sente davvero.
L’accesso è a pagamento e contingentato per proteggere la pineta retrostante, con un percorso a piedi di circa 25 minuti dal parcheggio. Le prenotazioni si gestiscono tramite il sito ufficiale della riserva, e in settembre i posti disponibili sono molto più facili da ottenere rispetto a luglio. Il mare qui è poco profondo e limpido, il fondale sabbioso, le acque color smeraldo. Vale ogni minuto di cammino.

2. Marina Piccola – Capri

Capri fuori stagione ha un fascino irresistibile. Marina Piccola è il lato più autentico dell’isola: una piccola baia riparata, con fondali trasparenti e rocce a strapiombo sul mare, dove il turismo di massa di luglio e agosto lascia spazio a un’atmosfera quasi intima. Le acque turchesi, la vista sui Faraglioni e la possibilità di fare snorkeling tra le rocce rendono questo posto indimenticabile.
A settembre la traversata in traghetto da Napoli o Sorrento è più economica (e non serve prenotare con sei mesi di anticipo), i ristoranti hanno i tavoli liberi e l’isola ritrova la sua anima più vera.

3. Spiaggia dei Gigli – Sovereto, Calabria

Sulla costa ionica del crotonese, a Sovereto, c’è una baia che in pochi conoscono al di fuori della Calabria. La Baia dei Gigli prende il nome dai gigli selvatici che crescono tra la macchia mediterranea sopra la scogliera. L’acqua è cristallina, il fondale roccioso digrada verso il largo con una trasparenza che a settembre, con il mare mosso solo dalla brezza, diventa quasi irreale.
Non ci sono stabilimenti, non c’è folla, non ci sono infrastrutture. Si arriva con una strada bianca e poi a piedi per un breve sentiero. È il tipo di posto che si racconta solo alle persone di cui ci si fida — e che a settembre regala ore di silenzio assoluto davanti all’orizzonte.

4. Cala Goloritzé – Sardegna

Cala Goloritzé bisogna guadagnarsela: si raggiunge solo via mare o con un trekking di circa un’ora e mezza dal pianoro di Golgo, sopra Baunei. L’arco di roccia calcarea che si erge dall’acqua è diventato uno dei simboli della Sardegna orientale, ma la cala in sé — stretta, sassosa, con un’acqua che va dal verde al cobalto — è qualcosa di diverso da qualsiasi altra spiaggia dell’isola.

L’accesso, però, è regolamentato. Bisogna acquistare un permesso giornaliero, il numero di visitatori è limitato e il rispetto dell’ambiente è condizione essenziale. A settembre il percorso è più fresco, la luce nel pomeriggio illumina la parete di calcare in modo spettacolare e i gruppi sono meno numerosi.

5. Scala dei Turchi – Realmonte, Sicilia

Tra Agrigento e Porto Empedocle, la Scala dei Turchi è una scogliera di marna bianca che scende verso il mare a gradoni naturali — da qui il nome. Si inserisce tra i percorsi imperdibili del territorio agrigentino, e non a caso. La combinazione di bianco abbagliante, azzurro profondo e tramonto arancione è una delle immagini più forti di tutta la Sicilia.
A settembre la luce del pomeriggio esalta i toni caldi della roccia in modo diverso rispetto all’estate piena. La spiaggia ai piedi della scogliera si svuota, il mare rimane caldo, e si può passeggiare sui gradoni bianchi senza il rischio di doversi fermare ogni tre passi per lasciar passare qualcuno.

6. Cala Rossa – Favignana, Sicilia

A Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, Cala Rossa è tecnicamente un’ex cava di tufo che il mare ha trasformato in una piscina naturale. Le pareti di pietra gialla scendono a picco sull’acqua, il fondale è basso e piatto, i colori vanno dal verde acqua al turchese puro. Si tratta della cala più iconica delle Egadi — e forse di tutta la Sicilia occidentale.
A settembre i traghetti per Favignana partono comunque da Trapani, i prezzi si abbassano e Cala Rossa si svuota abbastanza da permettere di nuotare tra le pareti di tufo senza traffico. Il colore dell’acqua, in quelle ore di luce settembrina, diventa qualcosa che è difficile descrivere senza sembrare esagerati.

7. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Sicilia

Lampedusa è tecnicamente più vicina alla Tunisia che alla Sicilia, e la Spiaggia dei Conigli — sull’omonima isola separata da un bassissimo braccio di mare — figura tra le più belle non solo d’Italia, ma dell’intero Mediterraneo. Sabbia bianca finissima, acque di un azzurro che vira al turchese, fondale basso per decine di metri. È anche un sito protetto dove le tartarughe Caretta caretta vengono a deporre le uova, e per questo l’accesso è regolamentato con un sistema di prenotazione stagionale.

Il mare è al massimo della trasparenza: l’isola dei Conigli si raggiunge a guado nelle ore di bassa marea, e ci sono giorni in cui ci si guarda intorno e si fa fatica a credere di essere ancora in Italia. Settembre non prolunga semplicemente l’estate: la trasforma. E queste sette spiagge lo dimostrano meglio di qualsiasi promessa.

Foto Canva, Goloritze.com
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La Val d’Arda piacentina ha il problema di avere troppo.
Castell’Arquato è tra i borghi più belli d’Italia, ha la Rocca Viscontea del XIV secolo e viste sulla pianura padana.
Vigoleno è un borgo medievale quasi completamente intatto con mura percorribili e un castello privato.
Vernasca è il capoluogo del comune che comprende entrambe le frazioni principali dell’alta valle — e il punto di partenza più logico per chi vuole esplorare questa parte del piacentino senza fare le cose di corsa.
Il nome del comune viene da un’antica tribù ligure — e già questo dice qualcosa su quanto sia antico l’insediamento umano in questa valle.

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Vernasca: il capoluogo, la pieve e il Castelletto

Vernasca non è il borgo più fotogenico del suo stesso comune — quel primato appartiene a Vigoleno.
Ma ha una qualità diversa: è un borgo vivo, dove si respira profumo di montagna, dove i bar del centro sono frequentati dai locali e dove si comincia a capire come è fatto il territorio prima di spingersi verso le frazioni più note.

L’Antica Pieve di San Colombano a Vernasca è un’importante chiesa romanica risalente al XII secolo, costruita accanto all’ormai scomparso castello di Vernasca. Nonostante abbia subito frane e incendi, la sua abside e il campanile rimangono.
Dal sagrato della pieve, la vista sulla Val d’Arda sottostante è tra le più ampie e meno frequentate della zona.

La chiesa conserva un affresco importante: la Madonna coronata del 1474, oggi esposta nel Centro Visita Provinciale della Via Francigena — un dettaglio che ricorda come Vernasca fosse tappa del cammino medievale che portava i pellegrini verso Roma.
Il Castelletto è la struttura medievale che domina l’abitato del capoluogo — non un castello vero e proprio nel senso di palazzo signorile, ma una torre di avvistamento con le strutture difensive annesse, parte del sistema di controllo della valle che caratterizzava tutta questa porzione di Appennino piacentino.
Dal Castelletto si abbraccia con lo sguardo la valle dell’Arda e, nelle giornate limpide, il profilo della pianura verso Fiorenzuola.

Vigoleno: il borgo medievale di Ladyhawke

Vigoleno è un piccolo borgo medievale perfettamente conservato che si trova nel territorio comunale di Vernasca. È imperdibile la visita al mastio, alla chiesa romanica di San Giorgio e al castello Scotti. Il borgo è famoso anche per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.

Vigoleno è tra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club — due riconoscimenti che in questo caso non esagerano.
Dominato da imponenti mura merlate con un panoramico camminamento di ronda, il suo sistema difensivo è perfettamente conservato. All’interno spiccano il mastio, visitabile su quattro piani, la piazza con una fontana cinquecentesca e la chiesa romanica di San Giorgio.
Camminare sulle mura di Vigoleno è una delle esperienze più insolite dell’Emilia: ci si affaccia sulla valle dello Stirone da un’altezza che cambia completamente la percezione del territorio circostante.

Il Castello Scotti — proprietà privata — è visitabile su prenotazione.
È uno dei castelli meglio conservati dei Colli Piacentini, con appartamenti storici, affreschi e una collezione di oggetti d’epoca.
La famiglia Scotti lo detiene da secoli.

La fama di Vigoleno è dovuta anche al film “Ladyhawke”, dato che molte scene sono state girate qui.
Il film del 1985 con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer ha usato Vigoleno come set per le sequenze medievali — e il borgo è rimasto esattamente com’era.
Il borgo è anche famoso per la produzione del Vin Santo, un particolare vino stagionato per 6/7 anni.
Un vino bianco dolce che quasi nessun produttore italiano ha il coraggio di aspettare così a lungo prima di commercializzare — qui lo fanno per tradizione.

La Diga di Mignano: il lago artificiale quasi senza turisti

Nel territorio del comune di Vernasca, la Diga di Mignano sbarra le acque del torrente Arda creando un invaso che vale una deviazione.
Nei dintorni, si segnalano la Diga di Mignano e il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano.
Il lago artificiale che ne risulta è uno dei punti più tranquilli dell’alta Val d’Arda — circondato da boschi, con spiaggette di ghiaia lungo le sponde, quasi privo del turismo organizzato che caratterizza i laghi alpini più famosi.
È il tipo di posto che si trova solo se si sa dove cercarlo — e che chi lo conosce non ha particolare interesse a pubblicizzare.

Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano che circonda la diga è noto come “paese dei fossili”: è conosciuto per la presenza di numerose aree archeologiche, dove sono stati trovati reperti antichissimi — tra cui resti di balene e delfini nei calanchi, in quello che era il fondo del mare pliocenico qualche milione di anni fa.
Il Museo Geologico Cortesi a Castell’Arquato, a pochi chilometri, custodisce questi reperti.

Cosa fare: dalla Via Francigena ai vigneti

La Via Francigena attraversa questo territorio — Vernasca è una delle tappe del tratto piacentino del cammino medievale che da Canterbury portava a Roma.
Chi cammina sulla Via Francigena in questo tratto percorre lo stesso itinerario dei pellegrini dell’XI-XIII secolo, con panorami sulla Val d’Arda che non sono cambiati molto da allora.

La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini collega Vernasca e Vigoleno ai produttori locali di Gutturnio, Malvasia, Barbera, Bonarda e — naturalmente — il Vin Santo di Vigoleno.
Gli agriturismi della zona organizzano degustazioni dirette in cantina o in vigna, con prodotti stagionali della tradizione contadina piacentina.

Le escursioni nel territorio di Vernasca si sviluppano principalmente lungo i sentieri che collegano il capoluogo a Vigoleno e alla Diga di Mignano — percorsi collinari di difficoltà medio-bassa, adatti a chi preferisce camminare in tranquillità piuttosto che affrontare dislivelli impegnativi.
Per chi vuole costruire un itinerario più ampio nella provincia piacentina, il territorio di Vernasca si abbina naturalmente con la Val Nure a ovest — con Grazzano Visconti e il Castello di Gropparello — e con l’Alta Val Tidone verso Borgonovo.

Come arrivare

In auto da Milano: autostrada A1 uscita Fiorenzuola d’Arda, poi SP21 che risale tutta la Val d’Arda attraversando Castell’Arquato — circa 80 km, 1 ora.
In auto da Piacenza: SP6 verso Fiorenzuola, poi SP21 — circa 50 km, 45 minuti.
In auto da Parma: SP9 verso Fidenza, poi direzione Fiorenzuola e SP21 — circa 60 km.
In autobus: il punto di partenza più agevole è Fiorenzuola d’Arda (raggiungibile in treno da Piacenza, Parma e Milano sulla linea Milano-Bologna). Da Fiorenzuola esistono collegamenti bus per Vernasca — verificare orari su SETA Piacenza.
Attenzione: per visitare le frazioni del comune (Vigoleno in primo luogo, poi la Diga di Mignano) l’auto è praticamente indispensabile — le distanze e i dislivelli rendono i mezzi pubblici poco pratici per un itinerario completo.

Info pratiche

Dove: Vernasca, provincia di Piacenza, Alta Val d’Arda, Emilia-Romagna
Pieve di San Colombano: nel capoluogo, visita esterna libera
Castelletto: struttura medievale nel capoluogo, visita esterna
Vigoleno — mura e mastio: apertura variabile, verificare su comune.vernasca.pc.it
Castello Scotti a Vigoleno: visita su prenotazione — info su castelloscotti.it
Vin Santo di Vigoleno: acquistabile dai produttori locali su prenotazione
Diga di Mignano: accesso libero, area naturalistica del Parco dello Stirone e del Piacenziano
Museo Geologico Cortesi: Castell’Arquato, a 10 km da Vernasca
Periodo: primavera e autunno per il paesaggio; ottobre per la vendemmia e il Vin Santo; estate per la Diga di Mignano

Foto https://scopripiacenza.it/it, https://castellarquatoturismo.it/

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Nella mitologia greca e romana, il Lago d’Averno era la porta dell’Oltretomba — il punto preciso dove finiva il mondo dei vivi e iniziava quello dei morti.
Non è un dettaglio marginale. Il posto era così convincente, così carico di un’atmosfera fuori dal comune, che due dei più grandi poeti dell’antichità lo scelsero indipendentemente come scenario per la stessa scena: la discesa agli Inferi.

Nel VI libro dell’Eneide, Virgilio sceglie proprio le sponde del Lago d’Averno come scenario per la discesa agli Inferi dell’eroe troiano Enea, guidato dalla celebre Sibilla Cumana: “Facilis descensus Averno…” — la discesa all’Averno è facile.
Prima di Virgilio, la tradizione mitologica greca aveva collocato qui la Nekuia di Ulisse, l’episodio dell’Odissea in cui l’eroe omerico evoca le anime dei defunti.
Gli alberi intorno alle sponde avrebbero rappresentato la “selva oscura” citata da Dante nel primo canto dell’Inferno della Divina Commedia.
Tre letterature, tre secoli diversi, lo stesso posto.
Non è una coincidenza — è la risposta a qualcosa che questo luogo comunica ancora oggi, camminandoci intorno.

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La geologia: un cratere di 4.000 anni fa

Il Lago d’Averno è il secondo per dimensioni fra i laghi flegrei. È situato all’interno di un antico cratere vulcanico, ormai spento, formatosi circa 4.000 anni fa. 
Dal punto di vista geologico, il Lago d’Averno è un classico lago craterico. La sua profondità massima è di circa 30 metri. Il nome spiega tutto quello che serviva sapere nell’antichità.
Il nome del lago d’Averno deriva da “a-ornis”, cioè senza uccelli. A causa delle esalazioni sulfuree sprigionate dall’acqua nessun volatile sorvolava la bocca ormai spenta del vulcano.
Gli uccelli che volavano sopra la caldera cadevano morti nell’acqua — un fenomeno reale, spiegato oggi con le emissioni di anidride carbonica e gas solfurei che si concentravano nell’aria ferma sopra la superficie.
Oggi le cose sono molto cambiate: gli uccelli sono presenti, così come si possono vedere pesci e tartarughe d’acqua dolce.
Il lago è un’oasi protetta dove nidificano svassi, folaghe e germani reali, circondato da rigogliosa macchia mediterranea e vigne secolari.
Il paradosso: il lago che i classici misero all’ingresso dell’Inferno è oggi una riserva ornitologica.

I Romani e il porto militare

La parte della storia di Averno che meno si racconta è quella romana — non mitologica, ma ingegneristica.
Nel 37 a.C., per volere di Marco Vipsanio Agrippa, il Lago d’Averno fu collegato al vicino Lago Lucrino e al mare per creare il Portus Iulius, una grandiosa base militare per la flotta navale romana. Un’opera d’ingegneria militare unica al mondo: una galleria scavata nel tufo dall’architetto Cocceio per collegare direttamente il Lago d’Averno con l’acropoli di Cuma.
Agrippa scelse questo posto per una ragione strategica precisa: il cratere vulcanico creava un bacino naturale protetto, riparato dai venti, con accesso al mare attraverso il lago di Lucrino.
Il luogo era fortemente soggetto al fenomeno del bradisismo che, a lungo andare, distrusse completamente l’assetto urbanistico romano. Fu solo nel XX secolo che, grazie a riprese aeree, la storia di questo luogo venne alla luce.

Cosa si vede sulle sponde

Sulle sponde orientali dell’Averno sono visibili i resti del cosiddetto Tempio di Apollo, che in realtà è una grande aula termale. Sul lato nord vi è lo sbocco della Grotta del Cocceio, galleria militare lunga circa un chilometro, realizzata per collegare il porto con Cuma. Sulle coste meridionali è situata invece la Grotta della Sibilla, in realtà un passaggio militare scavato nel tufo realizzato per facilitare i collegamenti con l’Averno e il Lucrino durante la realizzazione del porto Giulio.
Il Tempio di Apollo — meglio: i suoi resti — si trovano sulla sponda orientale, riconoscibili come struttura muraria parzialmente emergente dalla vegetazione.
La forma circolare suggerisce le terme, non un tempio, ma il nome è rimasto per la connessione con la Sibilla e il culto di Apollo.
La Grotta della Sibilla è una galleria buia e silenziosa che si credeva fosse abitata dalla Sibilla — in realtà un cunicolo militare romano.
L’atmosfera, con le infiltrazioni d’acqua che creano un fiumiciattolo sotterraneo, era così convincente che la tradizione popolare la associò allo Stige infernale.
La Grotta di Cocceio era il passaggio diretto da Averno a Cuma — una galleria di circa un chilometro scavata nel tufo per uso militare. Oggi non è visitabile dall’interno per ragioni di sicurezza.

Il percorso ad anello e il vino flegreo

Il perimetro del lago offre un sentiero pianeggiante di circa 3 km, perfetto per passeggiate, jogging o pedalate in bicicletta.
L’anello è la visita principale — non c’è un biglietto d’ingresso, non c’è un percorso guidato obbligatorio.
Si entra, si gira, si guarda.
Il tempo dipende da quanto ci si ferma ai ruderi e da quanto si cammina lentamente.
Un’ora e mezza per chi vuole fare tutto con calma.
Quarantacinque minuti per chi cammina senza soste.

Sulle colline che circondano il bacino vulcanico si coltivano uve autoctone. Qui si possono degustare due celebri DOC dei Campi Flegrei: la Falanghina e il Piedirosso, detto in dialetto locale Pere ‘e Palummo.
Gli agriturismi sulle sponde e sulle colline circostanti permettono di abbinare la passeggiata a una sosta enogastronomica — uno di quei luoghi dove il vino ha il sapore del terreno vulcanico su cui cresce.

Come arrivare: l’unico modo che funziona senza stress

In Metropolitana: Linea Cumana, fermata Lucrino, costeggiare a piedi l’omonimo lago per poi immettersi sul sentiero del lago d’Averno. I due laghi, quello di Lucrino e quello d’Averno, sono vicinissimi.
In auto: Tangenziale di Napoli, uscita n. 14 Pozzuoli-Arco Felice, seguire le indicazioni per Baia e Bacoli.
Da Napoli circa 25 minuti.

Il capitolo truffe: cosa può succedere

Il Lago Averno non è un sito a pagamento — l’ingresso è libero. Il problema segnalato da molti visitatori riguarda i parcheggiatori abusivi nelle zone circostanti, un fenomeno diffuso in tutta l’area flegreo-napoletana.
Cosa fare: parcheggiare nel viale di accesso prima del lago, non nei parcheggi informali gestiti da privati non autorizzati.
Conviene parcheggiare un poco prima nel viale.
Non consegnare le chiavi a nessuno. Non pagare richieste di “guardiania” non previste da cartelli ufficiali.
Se si arriva in treno (fermata Lucrino, Cumana) il problema non si pone — il percorso a piedi dal lago di Lucrino all’Averno è di circa dieci minuti e non prevede parcheggi.
La soluzione più semplice è arrivare con i mezzi pubblici da Napoli o da Pozzuoli — e usare il tempo risparmiato per una sosta al vino flegreo.

Cosa abbinare nella stessa giornata

L’Averno si visita in meno di due ore — e i Campi Flegrei hanno abbastanza da riempire un’intera giornata.
Cuma — l’antro della Sibilla, il parco archeologico, il tempio di Apollo in cima all’acropoli — è a 10 minuti in auto dall’Averno.
La Solfatara — il cratere ancora attivo dove il suolo è caldo e le fumarole fumano — è a 15 minuti.
Il Rione Terra di Pozzuoli — il centro storico costruito sopra la città romana — vale una visita serale.§
Per chi vuole spingere verso il Golfo, la Riserva Naturale di Vivara a Procida — altro cratere vulcanico dei Campi Flegrei, questa volta sommerso — è raggiungibile in traghetto da Pozzuoli. La guida alla Riserva di Vivara racconta come prenotare la visita guidata e cosa aspettarsi.

Info pratiche

Dove: Lago d’Averno, Pozzuoli (NA), Campi Flegrei, Campania
Come arrivare in treno: Ferrovia Cumana da Napoli Montesanto, fermata Lucrino — poi 10 minuti a piedi
In auto: Tangenziale di Napoli uscita 14 Pozzuoli-Arco Felice, poi Via Domitiana direzione Cuma
Ingresso: gratuito, sempre aperto
Parcheggio: nel viale di accesso, non nei parcheggi informali — o meglio ancora, arrivare in treno
Percorso ad anello: circa 3 km, pianeggiante, 45-90 minuti
Tempio di Apollo e Grotta della Sibilla: visibili dall’esterno lungo il percorso ad anello
Grotta di Cocceio: non visitabile (chiusa per sicurezza)
Vino flegreo: Falanghina e Pere ‘e Palummo DOC Campi Flegrei — agriturismi sulle sponde
Periodo: tutto l’anno — autunno e primavera per il clima ideale; estate per chi vuole combinare con la costa

Foto Canva, Francesco Guerra Photo – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179908767

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La provinciale che costeggia il ramo orientale del Lago di Como passa veloce ad Abbadia Lariana, senza dare troppo nell’occhio.
Eppure, sopra i tetti di questo piccolo comune a una manciata di chilometri da Lecco, il bosco nasconde qualcosa che vale la pena cercare: la cascata del Cenghen, un salto d’acqua raggiungibile in circa un’ora a piedi, su un sentiero alla portata di quasi tutti.
Non è la cascata più spettacolare delle Prealpi lombarde, ma ha una qualità rara: la calma. Poche persone, silenzio, l’aria che cambia quando ci si avvicina all’acqua. E una soddisfazione discreta, come ogni meta che si conquista senza guide turistiche a indicarla.

Nel bosco sopra il lago di Como: dove sono le cascate Cenghen

La cascata del Cenghen si trova nel territorio di Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, sul versante orientale del lago. Il punto di partenza del sentiero si raggiunge dal centro del paese, imboccando via Cenghen, la strada che sale verso la montagna.
Il paesaggio che si attraversa è quello tipico delle colline prealpine lariane: bosco fitto di castagni e latifoglie, prati aperti ogni tanto a offrire qualche scorcio sul lago, il rumore dell’acqua che arriva prima che la cascata si mostri. Il salto finale è incorniciato dalla vegetazione e alimentato dal torrente Cenghen, un corso d’acqua che scende dal versante sovrastante il paese.
Il sentiero è classificato come facile nell’accezione escursionistica del termine. Nessuna difficoltà tecnica, dislivello contenuto, fondo in buona parte stabile. Ma “facile” non significa “da percorrere in sneakers da città”: radici, sassi e tratti scivolosi fanno parte dell’equazione, specialmente dopo la pioggia. Scarpe da trekking o da trail sono la scelta giusta.

Come salire: il sentiero

La salita parte da via Cenghen ad Abbadia Lariana e guadagna quota nel bosco con pendenza regolare, senza strappi impegnativi. Il tragitto di andata richiede circa 45-60 minuti, con un dislivello positivo di poco superiore ai 200 metri.
La traccia è segnalata e in buona parte evidente, ma portare con sé una mappa o caricare il tracciato sul telefono prima di partire rimane una buona abitudine.
Quasi interamente all’ombra degli alberi, questo tratto risulta particolarmente piacevole nelle giornate estive più calde. Qualche passaggio in mezzo a prati aperti regala brevi finestre sul lago sottostante, prima che il bosco si chiuda di nuovo attorno al sentiero.
La cascata compare quasi di sorpresa, dopo una leggera curva: l’acqua scende su una parete rocciosa scurita dall’umidità, circondata dalla vegetazione.
Chi vuole allungare l’uscita può optare per un anello, combinando la salita diretta con una variante di rientro che attraversa zone diverse del bosco. L’anello si mantiene su un livello di difficoltà simile all’andata e si adatta bene anche a chi ha poca esperienza con i sentieri di montagna.

Dove lasciare l’auto e come organizzarsi

Ad Abbadia Lariana non mancano possibilità di parcheggio nelle vicinanze del centro paese, nelle aree lungo la statale o nelle strade secondarie. L’imbocco del sentiero è raggiungibile a piedi dall’abitato, senza bisogno di avvicinarsi con l’auto fino all’inizio del tracciato.
Chi arriva in treno può scendere alla fermata di Abbadia Lariana sulla linea Lecco–Varenna–Tirano: la stazione si trova a pochi minuti a piedi dal centro del paese, il che rende questa escursione perfetta anche senza automobile.
La combinazione treno più sentiero è una delle opzioni più pratiche per chi parte da Lecco città o dall’hinterland milanese, con tempi di percorrenza molto contenuti. Lungo il sentiero non ci sono servizi: acqua, snack e tutto il necessario vanno portati da casa. Ad Abbadia Lariana, prima o dopo la passeggiata, si trovano bar e qualche punto di ristoro nel paese.

Le altre cascate del territorio lecchese

Chi vuole costruire un itinerario più ampio tra le cascate delle Prealpi lombarde ha più di qualche carta da giocare. Il territorio intorno a Lecco è solcato da torrenti che scendono dal Grignone e dalla Grignetta, e lungo i loro corsi non è difficile imbattersi in salti d’acqua di diversa entità.
Spostandosi verso nord, la Valsassina offre scorci d’acqua inseriti in paesaggi più alpini, con la possibilità di combinare le cascate a percorsi più lunghi e articolati.
Sul versante del lago, invece, l’alternativa più interessante è esplorare i rii che scendono ripidi verso la sponda orientale, spesso poco frequentati e ancora in buona parte sconosciuti al turismo di massa.
Per ampliare lo sguardo verso cascate ancora più scenografiche — magari in una giornata con più tempo a disposizione — una meta sorprendente sono le cascate di Golling, in Austria, dove l’acqua nasce direttamente dalla roccia calcarea e scende per 75 metri in due salti distinti.

Sentiero per la Cascata del Cenghen

Prima di mettere gli scarponi, qualche numero utile. Il percorso base ha un dislivello attorno ai 200-250 metri, con partenza da circa 210 metri sul livello del mare e arrivo alla cascata intorno ai 430-450 metri.
La lunghezza dell’andata è di poco più di 2 chilometri, su traccia segnalata. Tempo di percorrenza stimato in 45-60 minuti in salita, meno al ritorno. La stagione migliore è la primavera, quando la portata d’acqua è al massimo e il bosco è nella sua luce più verde.
In estate il sentiero è percorribile senza problemi, ma la cascata può ridursi a un filo esile nei periodi di siccità. L’autunno regala colori e un silenzio quasi totale; l’inverno è sconsigliato per la presenza di tratti scivolosi.

Info pratiche

Dove: Abbadia Lariana (LC), Prealpi lombarde, sponda orientale del Lago di Como.
Come arrivare: in auto, parcheggiando in centro ad Abbadia Lariana e raggiungendo via Cenghen a piedi; in treno sulla linea Lecco–Tirano, fermata Abbadia Lariana (a pochi minuti a piedi dall’inizio del sentiero).
Quando: primavera per la portata massima d’acqua; estate per il riparo all’ombra del bosco. Evitare i giorni di gelo o subito dopo piogge abbondanti.
Biglietto: accesso libero e gratuito.
Da abbinare: passeggiata sul lungolago di Abbadia Lariana; visita al centro storico di Lecco, a pochi chilometri.
Consiglio: partire la mattina presto nei weekend di primavera ed estate, quando il sentiero è ancora fresco e il parcheggio in paese non è ancora saturo. Portare acqua sufficiente: lungo il percorso non ci sono fontane.

Foto Canva

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La Costa Azzurra fa pensare a bagnanti, aperitivi sul porto, il glitter di Nizza e Montecarlo. Eppure a poco più di un’ora dall’acqua salata, salendo verso le Alpi Marittime francesi, esiste un luogo che con tutto questo non ha nulla a che fare.
Siamo nella Valle delle Meraviglie — in francese Vallée des Merveilles — un altopiano pietroso, spesso avvolto dalla nebbia, dove qualcuno ha passato secoli a incidere figure sulla roccia rossa: più di diecimila, forse quarantamila secondo i conteggi più aggiornati.
Il sito si trova nel Parco Nazionale del Mercantour, a un’altitudine tra i 2000 e i 2700 metri, e rappresenta il più straordinario patrimonio di arte rupestre dell’arco alpino europeo.

Non è un posto comodo. Non ci sono strade asfaltate fino all’ingresso, né caffè con vista panoramica. Per arrivarci bisogna camminare, e questa è forse la ragione per cui conserva ancora qualcosa di autentico.

Un museo a 2000 metri impossibile da descrivere

Il paesaggio di questo angolo del Mercantour è quello di un luogo montano che non ha ceduto nulla alla modernità. Rocce levigate dai ghiacciai, laghi glaciali dal colore spento, creste che tagliano il cielo. Il Mont Bégo, che si erge a 2872 metri, domina l’intera area e per le popolazioni preistoriche era evidentemente qualcosa di più di una cima — una presenza sacra, forse un dio della tempesta, forse un punto di connessione con forze che nessun nome poteva contenere.
Le incisioni che ricoprono le rocce di questa zona risalgono principalmente all’Età del Rame e del Bronzo, tra il 3500 e il 1800 a.C. circa. Bovidi con corna lunghissime, aratri, figure geometriche, armi, reti, e la misteriosa figura dello “Stregone” — un personaggio antropomorfo con le braccia alzate diventato il simbolo non ufficiale dell’intero sito. Guardarlo inciso nella roccia scura, a 2000 metri di quota, con il vento che scende dal Bégo, fa uno strano effetto. Non è la stessa cosa che vedere una riproduzione su un libro.

Le due anime del sito: Vallée des Merveilles e Fontanalba

Il sito archeologico di Les Merveilles si articola su due aree distinte, entrambe sul massiccio del Mont Bégo ma su versanti opposti. Da una parte la Vallée des Merveilles, dall’altra il sito di Fontanalba. Sono complementari, non intercambiabili, e chi ha tempo e gambe forti dovrebbe visitarle entrambe.
La Vallée des Merveilles è la più spettacolare sul piano paesaggistico. Il terreno è aspro, i laghi glaciali si incastonano tra le rocce, e le incisioni si trovano in modo apparentemente casuale su lastre che sporgono dal suolo. L’Intaglio dello Stregone è il pezzo forte. Dal rifugio delle Merveilles ci vogliono circa due ore di visita per esplorare il nucleo principale delle incisioni, dopo le tre ore necessarie per raggiungere il rifugio dal basso.

Fontanalba, raggiungibile da Castérino in circa due ore di cammino fino al Lac Vert, è più boscosa e meno battuta. La sua attrazione principale è la “ciappa” — una vasta lastra di roccia rossastra coperta di incisioni fitte come un testo antico, che funge da vera e propria via sacra. Il sito è meno iconico della Valle delle Merveilles, ma proprio per questo conserva una qualità di silenzio e di stupore più difficile da trovare altrove. Anche qui si contano le stesse due ore di visita una volta raggiunto l’ingresso al Lac Vert.

Chi sono i personaggi scolpiti nella pietra

Nessuno lo sa con certezza, ed è proprio questo il fascino. I ricercatori ipotizzano che le incisioni fossero legate a rituali agricoli o propiziatori. I bovidi potrebbero rappresentare divinità ctonie, gli aratri un’invocazione alla fertilità della terra, mentre le figure geometriche sfuggono a qualsiasi interpretazione consolidata.
Quello che colpisce di più, però, non è il significato delle singole figure ma la loro densità. In certi tratti della roccia le incisioni si sovrappongono, si intrecciano, si cancellano a vicenda — come se generazioni diverse di persone fossero tornate nello stesso posto, per secoli, a lasciare il loro segno.

Un luogo di pellegrinaggio, forse. O semplicemente un posto in cui l’altezza e la solitudine mettevano addosso la voglia di comunicare qualcosa a qualcuno. La visita al settore più sensibile del sito è possibile solo con una guida autorizzata, misura di protezione necessaria dopo che il calpestio incontrollato aveva già danneggiato alcune superfici nel corso del Novecento. Le guide operano principalmente da Tenda (Tende in francese) e da Saint-Dalmas-de-Tende, i centri più vicini all’accesso principale.

Come organizzare l’escursione 

Il punto di accesso classico alla Vallée des Merveilles è il Lago delle Meraviglie (Lac des Merveilles), raggiungibile dalla Miniera di Vallauria, nei pressi di Saint-Dalmas-de-Tende.
Da lì si sale a piedi lungo un sentiero ben segnato, con un dislivello intorno ai 700 metri. Per Fontanalba il punto di partenza è invece Castérino, una borgata a pochi chilometri da Saint-Dalmas.
Chi viene dall’Italia ha un vantaggio logistico non trascurabile. La valle è raggiungibile attraverso il Colle di Tenda, che collega Cuneo al versante francese, oppure tramite la linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia, che passa proprio per Tende con alcune fermate nel fondovalle della Roya. Non servono voli né autostrade lontane.
La stagione giusta è da luglio a settembre. Prima di luglio la neve copre le rocce e i sentieri restano impraticabili o pericolosi. In agosto il sito è più frequentato, ma partendo alle sei o alle sette di mattina si hanno luce e silenzio in abbondanza.

Chi ama il trekking d’alta quota può abbinare la visita a una notte al Rifugio des Merveilles (aperto da giugno a settembre), lasciando per il giorno dopo la discesa più calma, con le incisioni ancora in testa.
Per un’altra esperienza di arte scolpita nella roccia — stavolta tutta italiana — il confronto con le incisioni della Val Camonica è inevitabile e illuminante.

Info pratiche

Dove: Vallée des Merveilles, Parco Nazionale del Mercantour, Alpi Marittime, Francia — versante sud del Mont Bégo, vicino a Saint-Dalmas-de-Tende.
Come arrivare: dall’Italia via Colle di Tenda (SP20 da Cuneo, poi D6204 in Francia) oppure in treno sulla linea Cuneo–Ventimiglia, fermata Tende o Saint-Dalmas-de-Tende. Dall’uscita ferroviaria si raggiunge Castérino o la Miniera di Vallauria con auto o taxi locale.
Quando: da luglio a settembre inoltrato. Il periodo ideale è la prima metà di luglio o l’intero mese di agosto, prima mattina per evitare la folla e i temporali pomeridiani.
Orari: il sito è accessibile durante le ore diurne; il settore protetto richiede prenotazione anticipata con guida autorizzata.
Biglietto: l’accesso alle zone libere è gratuito; la visita guidata alle aree vincolate prevede un costo variabile — meglio verificare sul sito del Parco Nazionale del Mercantour o presso l’ufficio turistico di Tende.
Da abbinare: il Museo delle Meraviglie di Tende — un’ora di visita per contestualizzare le incisioni prima di salire — e una sosta a Saint-Dalmas-de-Tende, borgo medievale con chiesa affrescata.
Consiglio: portare strati termici anche in piena estate. A 2200 metri il vento scende veloce e la temperatura può calare di dieci gradi nel giro di un’ora. Scarpe da trekking vere, non da passeggio.

Foto Canva, Parc national du Mercantour (© E. Juppeaux)

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La Val Nure non è famosa.
Non ha un nome che circola sulle guide nazionali, non compare nelle classifiche delle valli più belle dell’Appennino, non ha una destinazione di punta che fa da traino alle altre.
Ha però tre cose che insieme non trovi da nessun’altra parte.
Un borgo medievale costruito dal padre di Luchino Visconti nel 1900 — falso storico dichiarato, riconosciuto “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna nel 1986.
Un castello medievale autentico, arroccato su uno sperone di roccia, che ospita il primo parco emotivo d’Italia.
E, in alta valle, due laghi glaciali di origine morenica raggiungibili con una camminata di tre ore.
È una valle che non sembra una sola cosa — perché non lo è.

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Grazzano Visconti: il falso storico che ti cattura

All’ingresso della Val Nure, a 14 km da Piacenza, sorge uno dei paradossi più riusciti dell’architettura italiana del Novecento. Grazzano Visconti.
La presenza del Castello è documentata dal 1400. Solo nel Novecento Giuseppe Visconti ebbe l’idea di trasformare e valorizzare il piccolo agglomerato e l’artigianato locale, regalando ai visitatori il magico borgo in stile neo-medievale.

Giuseppe Visconti di Modrone — nobile milanese, padre del regista Luchino Visconti — progettò un borgo medievale che non esisteva: vie lastricate, case con guglie e bifore, torri merlate, botteghe artigiane in ferro battuto, ceramica e legno.
Un raro esempio di architettura revivalistica coniugata alla passione per la scenografia e il costume e all’amore per le tradizioni.
Il risultato è così convincente da essere stato riconosciuto nel 1986 “Città d’Arte” dalla Regione Emilia-Romagna — un riconoscimento solitamente riservato ai centri storici autenticamente medievali.
All’interno del borgo si trovano il Museo delle Cere, che ospita le statue di personaggi legati alla storia piacentina, e il Museo delle Torture, piccolo ma completo.

Il castello originale — quello vero, quattrocentesco — è visitabile con guida il sabato, la domenica e i festivi.
È proprietà privata: l’accesso non è garantito in ogni giornata, e verificare prima è la regola.
Il castello ha il suo fantasma: Aloisa, moglie di un soldato, morta per il dolore del tradimento del marito. È conosciuta come protettrice degli innamorati, e alcuni visitatori le lasciano vicino piccoli doni.
Il borgo è percorribile tutto l’anno, gratuitamente.
Il parcheggio davanti all’ingresso è a pagamento — 4 euro per le auto.
Da Piacenza si raggiunge in autobus: dalla stazione partono corse giornaliere.

Castello di Gropparello: il maniero medievale vero con il parco delle fiabe

A metà della Val Nure, su uno sperone roccioso che si affaccia sul torrente Vezzeno, il Castello di Gropparello è tutto quello che Grazzano Visconti non è: autentico, antico, con una storia militare precisa tra guelfi e ghibellini.
Arroccato su uno sperone roccioso nella Val Vezzeno, è uno dei manieri più antichi e suggestivi dell’Emilia-Romagna, tutt’oggi abitato.
La visita include la torre, le sale storiche con architettura medievale originale, e la taverna dove si mangia cucina piacentina tradizionale.
Durante l’anno vengono organizzati diversi eventi speciali, come rievocazioni storiche e cene medievali.

Il Parco delle Fiabe — definito il primo parco emotivo d’Italia — è l’altra anima del castello: un percorso nel bosco intorno al maniero pensato per bambini, con personaggi fantastici, prove di coraggio e atmosfere da racconto medievale.
Ha il suo fantasma, naturalmente. La leggenda di Rosania affascina i visitatori di tutte le età.
Il Castello di Gropparello è raggiungibile da Piacenza in circa 40 minuti in auto risalendo la Val Nure.

I laghi di Ferriere: l’alta valle glaciale

La terza tappa si trova nell’alta Val Nure, nel comune di Ferriere, dove la valle si stringe tra boschi e si avvicina all’Appennino ligure.
Una comoda stradina sterrata, chiusa al traffico dei mezzi motorizzati, congiunge Canadello — a 3 km da Ferriere — al Lago Moo. Il sentiero n. 021 taglia alcuni tornanti, portando alla conca più estesa dell’Appennino piacentino dove si trova il Lago Moo a circa 1.100 m.
Il Moo è ormai quasi estinto: il laghetto, ormai in estinzione per l’invasione della flora palustre, si è formato per i meccanismi geologici prodotti dal ghiaccio che scendeva dal Monte Ragola.

Il Lago Bino è invece integro: questo specchio d’acqua si presenta come una piscina naturale, frutto di depositi dovuti all’antica presenza glaciale.
Lungo il percorso si nota la fioritura di numerosi ranuncoli e tritoni che danno un senso ancestrale al paesaggio.
L’alternativa è il Lago Nero — raggiungibile con un anello di 7,5 km dall’altra parte del crinale, circa 4 ore di cammino totale.

Il secondo percorso parte da Pertuso (15 minuti da Ferriere in auto), con parcheggio nei pressi del campo da calcio. Da qui parte il sentiero, prima su strada asfaltata e poi su sterrato che in 40 minuti porta a Prato Grande, e da lì in poco più di una mezz’ora al Lago Bino.
Tempo totale andata/ritorno: circa 3 ore.
Al Rifugio Prato Grande, in alcuni momenti dell’anno, è possibile fare una sosta pranzo — verificare l’apertura prima di partire.

I salumi e il vino: la ragione per fermarsi a tavola

La Val Nure fa parte dei Colli Piacentini — territorio dei tre salumi DOP piacentini: Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino.
I vini sono il Gutturnio, blend di Barbera e Croatina, e l’Ortrugo — vino bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia ma con una propria identità.
La Val Nure è territorio che fin dal Medioevo fu snodo delle vie commerciali che dalla Pianura Padana portavano ai porti della Liguria.
Quella stessa posizione di passaggio che ha portato salumi e vini ha anche costruito una tradizione gastronomica che si trova negli agriturismi e nelle osterie di fondovalle.
Per chi vuole approfondire la provincia piacentina con una logica di turismo lento, borghi e natura, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio inquadra il territorio con la stessa logica della Val Nure: lentezza, natura, cibo e identità territoriale.

Info pratiche

Dove: Val Nure, provincia di Piacenza, Emilia-Romagna — da Piacenza verso l’Appennino
Come arrivare: autostrada A1 uscita Piacenza Sud, poi SP654 di Val Nure verso Vigolzone, Gropparello e Ferriere
Grazzano Visconti: SP654 km 14 da Piacenza — parcheggio 4 euro, borgo aperto tutto l’anno, castello visitabile sab/dom/festivi con guida
Castello di Gropparello: circa 40 min da Piacenza — castellodigropparello.net per biglietti e orari
Lago Bino da Pertuso: parcheggio al campo da calcio di Pertuso, 15 min da Ferriere — 3 ore A/R
Anello Lago Nero da Selva: 7,5 km, circa 4 ore — punto di partenza Selva, vicino Ferriere
Rifugio Prato Grande: verificare apertura prima di partire
Periodo: tutto l’anno per Grazzano Visconti; primavera-autunno per i sentieri; estate per i laghi
Info: https://www.valnure.info/

Foto https://www.castellodigropparello.net/

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Sapevo già cosa avrei trovato a Chefchaouen.
Lo sapevo dalla prima ricerca su Instagram — migliaia di fotografie quasi identiche, tutte blu, tutte con le stesse prospettive, tutte con filtri che rendevano i colori ancora più saturi di quello che sono nella realtà.
Sono andato lo stesso. E la prima cosa che ho pensato, camminando nella medina, è che il posto era più bello di quanto le fotografie facessero immaginare. Anche se quasi interamente studiato a tavolino.
La seconda è che quella bellezza era stata costruita con grande consapevolezza.

Chefchaouen non è un borgo che è rimasto intatto per caso.
Si trova nel nord del Marocco,tre ore a sud di Tangeri ed è un borgo che ha capito cosa volevano i turisti — un paesaggio da fotografia — e lo ha trasformato in un’offerta precisa.
Il blu sulle pareti, gli ornamenti floreali, le piastrelle decorative, i venditori di prodotti in posizioni strategiche.
Non è un inganno. È un prodotto.
E come tutti i prodotti ben fatti, funziona.

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Il blu: da dove viene davvero

La storia più diffusa è che il blu fosse usato dalle comunità ebraiche rifugiatesi a Chefchaouen nel XV secolo — in fuga dalla Spagna dopo la Reconquista — come simbolo religioso per ricordare il cielo e la divinità.
Un’altra versione attribuisce al blu la proprietà di tenere lontane le zanzare.

La versione più onesta è probabilmente questa: le pareti erano bianche e ocra per secoli (si vede camminando in alcune zone della città), e il blu intenso che vediamo oggi è stato amplificato — se non inventato in gran parte — negli ultimi anni, in parallelo con l’aumento del turismo fotografico.
Nessuno lo conferma, ma è difficile non notare la coincidenza tra l’esplosione del fenomeno Instagram e l’intensità sempre maggiore del blu sui muri della medina. E i vicoli decorarti con tariffa per scattare una foto. 

Le foto a pagamento

È il dettaglio che mi ha colpito di più, e che nessuna guida turistica segnala chiaramente.
In alcune zone della medina — non tutte, ma alcune — ci sono angoli particolarmente fotogenici con persone in costume tradizionale, gattini in posa sui gradini blu, pannelli di frutta colorata, cappelli berberi, etc.
Se ti avvicini con la fotocamera, qualcuno si avvicina a te — non in modo aggressivo, ma con la chiarezza di chi conosce le regole del gioco. Dieci dirham, venti dirham. Una piccola cifra in assoluto (un dirham vale circa un decimo di euro), ma che materializza qualcosa di preciso: in questi angoli della medina, la foto non è una cattura spontanea di realtà — è un servizio a pagamento.
Detto questo, per nessuna delle foto che vediamo qui ho dovuto sborsare un dirham.

Un meccanismo.che fa pensare a cosa sia “autentico” in un posto costruito per essere fotografato, e se quella domanda abbia ancora senso in un’epoca in cui qualsiasi destinazione è già stata mediata da migliaia di schermi prima che ci arriviamo.
Chefchaouen non finge di non essere uno spettacolo creato ad hoc. E alla fine è sincera, a modo suo.

Ras el Maa e il fresco dell’acqua

La parte che mi ha sorpreso di più è stata quella a pochi passi dalla medina — a circa 400 metri dalla porta nord-orientale.
Ras el Maa significa letteralmente “sorgente dell’acqua”: il fiume che scende dal Rif arriva qui con una serie di piccole cascatelle e pozze dove l’acqua è fredda anche in agosto.
Le terrazze intorno sono piene di gente — locali soprattutto, non turisti — che si siede con i piedi nell’acqua, mangia qualcosa, aspetta che la temperatura scenda.
Il contesto — il verde dei bordi, il rumore dell’acqua, l’ombra degli alberi, il fresco rispetto alla medina sotto — lo rende un luogo completamente diverso da quello che aspetti di trovare in Marocco d’estate.
Da Ras el Maa parte il sentiero per la Moschea Spagnola — e quello per le Cascate di Akchour.

Tramonto alla Moschea Spagnola

Dal ponte sul torrente parte un sentiero lastricato che sale per circa 20-30 minuti fino alla Moschea Spagnola.
La moschea fu costruita dagli spagnoli attorno al 1920, durante il protettorato.
Non fu mai molto frequentata dai fedeli locali — troppo lontana, troppo legata agli occupanti — e cadde progressivamente in rovina, per poi essere ristrutturata.
Essendo una moschea non attiva, è visitabile anche dai non-musulmani.

Ma la moschea in sé è un pretesto.
Il motivo per cui centinaia di persone salgono ogni sera qui è il panorama: dall’alto del colle, tutta la medina si stende sotto, bianca e blu, con le montagne del Rif in secondo piano.
Al tramonto, quando la luce dorata entra orizzontale tra le valli, il contrasto tra i tetti azzurri e il cielo diventa qualcosa che ricordo ancora.
Il consiglio pratico: arrivare almeno 45 minuti prima del tramonto — l’orario preciso varia ogni giorno.
Il posto si riempie velocemente, e le posizioni migliori vengono occupate dai più previdenti.

Le Cascate di Akchour: l’escursione fuori dalla città

Se il tramonto dalla Moschea Spagnola è la cosa da fare la sera, l’escursione alle Cascate di Akchour è quella da fare il giorno.
Akchour si trova a circa 25 km da Chefchaouen — 45 minuti in grand taxi dalla stazione dei taxi collettivi.
Da lì si cammina — un sentiero di media difficoltà, circa 1h30-2h — lungo una gola con pareti di roccia rossa, con il fiume che scorre a lato.
Il percorso porta prima al Pont Dieu — un arco naturale di roccia a 25 metri d’altezza sul fiume — e poi alle cascate vere e proprie.

Le pozze naturali sotto le cascate sono freddissime anche in agosto.
È qui che si capisce perché questa escursione sia la prima cosa che i locali consigliano ai visitatori in estate: l’acqua del Rif scende dalle vette senza passare per nessuna città, e la temperatura è quella di un frigorifero. Ci si tuffa per rinfrescarsi e si esce felici.
Il sentiero è frequentato ma non intasato — tante persone e famiglie che portano cibo per un picnic. Ristorantni con. tavoli nell’acqua dove godersi un tajine e una spremuta fresca.
Portare acqua abbondante, scarpe chiuse e un pezzo di pane per il viaggio: i servizi lungo il percorso sono essenziali.

Come arrivare e dove dormire

Chefchaouen si raggiunge da Tangeri — circa 3 ore in CTM (la compagnia di autobus marocchina), partenze mattutine dallo station des bus centrale.
Il taxi collettivo (grand taxi) è più veloce — circa 2h15 per 5 passeggeri condivisi.
Da Fes: circa 3h30 in autobus o 2h30 in taxi collettivo.

I riad nel centro della medina sono la scelta più logica — prezzi ragionevoli anche per strutture ben rifinite, e la posizione permette di muoversi a piedi.
Il consiglio: prenotare con almeno 2-3 settimane di anticipo in estate, soprattutto per i fine settimana.
La medina si percorre comodamente in una giornata.
Due giorni permettono di aggiungere Akchour con calma.

Info pratiche

Dove: Chefchaouen, provincia di Chefchaouen, regione di Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marocco settentrionale
Come arrivare: bus CTM da Tangeri (3h) o Fes (3h30); grand taxi collettivo più veloce
Ras el Maa: 400 metri dalla porta nord-orientale della medina, a piedi
Moschea Spagnola: 20-30 minuti a piedi da Ras el Maa lungo sentiero lastricato; arrivare 45 min prima del tramonto
Cascate di Akchour: 45 min in grand taxi collettivo da Chefchaouen, sentiero 1h30-2h; cascate e pozze naturali fredde; portare acqua e pranzo al sacco
Foto a pagamento: presenti in alcuni angoli specifici della medina — il prezzo si concorda prima
Periodo: ottobre-aprile ideale (meno caldo, meno folla); estate possibile ma caldo intenso — le cascate e Ras el Maa diventano essenziali
Valuta: dirham marocchino (MAD) — i pagamenti in euro sono accettati ma con cambio sfavorevole

Foto Martino De Mori

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Martino De Mori

Giornalista e autore, scrive di viaggi e ambiente per importanti testate internazionali come National Geographic e BBC. Ama andare alla ricerca di luoghi nascosti e storie inedite, e ama praticare gli sport outdoor – tendenzialmente male. È co-fondatore di Sportoutdoor24.

Ci sono due modi di chiamare Colobraro in Basilicata.
Il primo è il suo nome. Non usarlo, dicono i vicini — porta jella.
Il secondo è “chille paise”: quel paese, in dialetto lucano.
Un modo di indicare qualcosa senza nominarlo, come gli attori inglesi che evitano di dire Macbeth a teatro o come “Colui Che Non Deve Essere Nominato” nella saga di Harry Potter.
Colobraro è il Voldemort della Basilicata. E come Voldemort, non è mai stato così popolare come da quando tutti ne parlano.

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Come è nata la reputazione: il lampadario e il podestà

Gli abitanti dei paesi vicini lo chiamano “chille paise”, ovvero “quel paese” in dialetto lucano. Ma quando si è cominciato a farlo?
Pare che tutto sia accaduto negli anni ’40 del secolo scorso. In quel periodo, venne tenuta una normale riunione di amministratori locali presso Matera.

Il podestà di Colobraro, tale Don Virgilio, era in difficoltà durante la riunione. Voleva rafforzare la propria credibilità minacciando che se non avessero detto la verità, l’imponente lampadario della sala sarebbe potuto cadere.
Il lampadario cadde davvero.
Quanto di vero ci sia nell’aneddoto è impossibile accertarlo. Quello che è certo è che l’effetto fu immediato: la voce si diffuse, la reputazione fu costruita e Colobraro divenne il paese che porta iella solo a pronunciarne il nome.
Il podestà provò invano a smentire. Troppo tardi.

Le masciare: le fattucchiere lucane di De Martino

La reputazione del lampadario non sarebbe bastata da sola se non ci fossero state le masciare — le fattucchiere tradizionali del territorio lucano.
Secondo la tradizione popolare, e come documentato dal vasto materiale raccolto dall’antropologo Ernesto De Martino, Colobraro è da sempre un luogo avvolto nel mistero, abitato da fattucchiere e streghe. Tra queste, spicca la figura della leggendaria “Cattre”, una masciara vissuta nel secolo scorso e menzionata proprio nelle ricerche di De Martino.

Ernesto De Martino — l’etnologo napoletano che tra gli anni Cinquanta e Sessanta percorse la Basilicata raccogliendo tradizioni, riti e credenze — dedicò a questa cultura il libro “Sud e Magia”. È un lavoro che studia il malocchio, l’affascino e le pratiche magiche del Sud Italia con gli strumenti della ricerca antropologica, non del sensazionalismo.
La più famosa masciara di Colobraro si chiamava Maddalena La Rocca. In realtà, pare che si trattasse solamente di una contadina e tessitrice, tuttavia la sua notorietà non si è mai spenta.

Le masciare praticavano l’affascino, quella strana forma di malocchio che si trasmette con uno sguardo, anche involontario. I sintomi? Un cerchio alla testa che stringe come una morsa, una stanchezza che ti prende le ossa, e quello sbadiglio continuo che non ti abbandona mai.
Erano figure a metà tra guaritrici e streghe — temute, rispettate, a volte consultate dagli stessi che le temevano.
Fino al secolo scorso, la figura del masciaro era ancora viva in molte località della Basilicata.

Il borgo: cosa c’è oltre la leggenda

Colobraro è un borgo medievale in provincia di Matera, arroccato su uno sperone calcareo a 600 metri di altitudine che domina la valle del fiume Sinni, nell’entroterra lucano.
Il centro storico ha vicoli stretti, case in pietra, piazzette con panorami sull’Appennino Lucano.
Il Castello, il Convento-Museo DEA — dedicato alla demoetnoantropologia — il Palazzo delle Esposizioni, le chiese e le cappelle compongono un itinerario che prescinde completamente dalla leggenda del malocchio e vale una visita per sé stesso.
La Valle del Sinni, con i calanchi argillosi e i boschi di roverella, ha una qualità paesaggistica che il turismo organizzato ha lasciato quasi intatta.

Il 4 settembre 2026: “Sogno di una notte a quel paese”

Da anni, ogni estate, Colobraro trasforma la sua reputazione in uno spettacolo.
“Sogno di una notte a Quel Paese” è l‘attrattore culturale demo-etno-antropologico, riconosciuto tra i beni intangibili della Regione Basilicata, che racconta storie di magismo, di rituali e di superstizioni, come tramandati dalla tradizione orale e successivamente narrati dall’etnologo Ernesto De Martino nel libro “Sud e Magia”.
Nelle prime tre serate di agosto 2026, articolate in 12 repliche, sono state registrate oltre 5mila presenze. L’appuntamento tornerà il venerdì 4 settembre, con spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.

Il percorso teatrale itinerante si dipana tra le vie e le piazzette del borgo medievale — non un palco tradizionale, ma la città stessa come scena.
Lo spettacolo racconta, con ironia, storie di malocchi, fascinazioni e credenze popolari, tra Monacelli, fattucchiere, masciare, lupi mannari, briganti e altri personaggi della tradizione. Il programma comprende anche un percorso dedicato ai beni architettonici di Colobraro, tra il Castello, il Convento-Museo DEA, il Palazzo delle Esposizioni, i palazzi gentilizi, le chiese e le cappelle.

Il programma completo include:

• Percorso Museale con visita della Casa Contadina
• Percorso Etno-Musicale con lo spettacolo danzante “Riti e Superstizioni”, balli popolari e pizzicate
• Percorso Teatrale itinerante “Sogno di una Notte a Quel Paese”, regia di Giuseppe Ranoia

Data da segnare: venerdì 4 settembre 2026
Spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.00
Prenotazione consigliata.

Il monachicchio: la leggenda che manca nei libri di storia

La storia di Monachicchio è una delle leggende più conosciute della Basilicata. La leggenda narra di un bambino nato con sembianze demoniache, con due corna sulla testa e una coda.
Il Monachicchio è uno spiritello della tradizione popolare lucana — metà folletto e metà demonio — che secondo la credenza si annida nelle case abbandonate e nelle cantine, e che può essere addomesticato o allontanato solo con specifici rituali.
È il tipo di figura che la ricerca di De Martino ha preservato dalla dissoluzione completa nell’ironia postmoderna — non ridendo della credenza, ma cercando di capire cosa risponde nella vita di una comunità.

Come arrivare e cosa abbinare

Colobraro si trova in provincia di Matera, a circa 35 km da Matera e 50 km da Policoro sulla costa ionica.
In auto: dall’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscita Lauria Sud o Morano Calabro e poi verso la Val Sinni; oppure dalla SS106 jonica, uscita Policoro e poi verso l’entroterra.
Da Matera: SS380 verso Policoro, poi deviazione per Colobraro — circa 40 minuti.
Da Napoli: circa 3 ore sull’autostrada A3.
Cosa abbinare: Colobraro si trova a poca distanza dal Parco del Pollino — quello stesso parco della Basilicata e Calabria che nell’estate 2026 ha ospitato il Va’ Sentiero Fest — e dai Sassi di Matera, a meno di un’ora.

Per chi vuole approfondire l’entroterra lucano e calabrese come destinazione outdoor con trekking, rafting e natura selvaggia, il pezzo sul Va’ Sentiero Fest nel Pollino racconta lo stesso territorio attraverso un itinerario a piedi.

Info pratiche

“Sogno di una notte a Quel Paese” 2026: venerdì 4 settembre 2026 — spettacoli alle 18.30, 19.30, 20.30 e 22.00
Prenotazioni: verificare su comune.colobraro.mt.it e canali social del progetto “Colobraro Sogno & Magia”
Convento-Museo DEA: percorso museale demoetnoantropologico, aperto in occasione degli eventi
Periodo: estate-inizio autunno per gli eventi; tutto l’anno per il borgo

Foto https://www.materawelcome.it/it/, Di Anna Nicoletta Menzella – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94081113, https://www.colobraro.com/

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Settembre in Emilia è una festa continua.
L’estate non se ne va di colpo — la pianura trattiene il caldo, i pomeriggi sono ancora lunghi, la luce radente del primo autunno fa quello che la luce di agosto non riesce a fare: illumina i vigneti senza bruciarli.

È il mese della vendemmia, e nelle tre province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia trovi feste di paese, cantine aperte, passeggiate tra i filari e calici che raccontano territori diversi nel raggio di pochi chilometri.
Non è turismo enologico nel senso patinato del termine.
È settembre emiliano — lento, concreto, saporito.

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Piacenza: il Valtidone Wine Fest, quattro domeniche tra i borghi

Nei Colli Piacentini, tra la Val Tidone e la Val Nure, settembre ha un calendario preciso.
Il Valtidone Wine Fest — alla sua XVII edizione — anima per quattro domeniche i borghi della vallata con degustazioni, mercatini e spettacoli. Il format è quello delle feste di paese di una volta: non un padiglione fieristico, ma il centro storico del borgo che si trasforma in percorso enologico.

6 settembre, Borgonovo Val Tidone — “Ortrugo & Chisola”: l’Ortrugo, vitigno bianco frizzante quasi sconosciuto fuori dalla provincia, abbinato alla chisola — la focaccia piacentina con i ciccioli. Un vino di territorio e un cibo di territorio, senza intermediari.
13 settembre, Ziano Piacentino — “Sette Colli in Malvasia”: la Malvasia aromatica dei Colli Piacentini nel centro storico di uno dei comuni vitivinicoli più antichi della zona.
20 settembre, Trevozzo in Alta Val Tidone — “DiTerreDiCibiDiVini…DiOli”: il trinomio vino-cibo-olio dell’alta collina piacentina, in un borgo che ha mantenuto la scala umana dei posti dove si produce ancora qualcosa.
27 settembre, Pianello Val Tidone — “Pianello Frizzante”: chiusura con i calici frizzanti dei Colli Piacentini, quelli che l’Emilia beve da sempre e che fuori dall’Emilia quasi nessuno sa nominare.
Tutte le manifestazioni si svolgono dalle 10 alle 19.
Informazioni e programma dettagliato: visitemilia.com/eventi

Già publicato su SO24 il pezzo dedicato all’Alta Val Tidone, con i castelli e i vigneti di questa stessa area: Alta Val Tidone: castelli, vigneti e un borgo con passaggi segreti.

Torrechiara: aperitivo al tramonto tra i filari del castello

A Torrechiara, nel parmense, c’è un rito nuovo che da qualche estate si è radicato con la naturalezza delle cose che funzionano.
La Sunset Walk è una passeggiata guidata di due ore che parte ogni venerdì e sabato sera al tramonto, lungo il Sentiero dell’Arte, tra installazioni contemporanee e filari di vigna che salgono verso le mura del Castello di Torrechiara.

Il percorso ripercorre l’antico Canale di San Michele e incrocia il Cammino Via di Linari — una delle strade storiche che collegavano l’Appennino parmense alla Via Emilia.
La chiusura avviene in Piazzetta con un aperitivo: vini locali, focaccia con la spalla cotta, torta salata con Prosciutto di Parma.

Il castello — uno dei più belli dell’Emilia, costruito nel Quattrocento dai Rossi di Parma con la Camera d’Oro interamente affrescata — è lo sfondo che nessun aperitivo ordinario può permettersi.
Non si entra nel castello durante la Sunset Walk, ma si cammina intorno ad esso quando la luce pomeridiana lo tinge di colori impossibili.
È un’esperienza pensata per chi vuole vivere il vigneto non come sfondo ma come parte del racconto.
Informazioni e prenotazioni: visitemilia.com/esperienze

Bassa Reggiana: Lambrusco, Aceto Balsamico e Don Camillo

La terza tappa cambia registro e paesaggio.
Nella Bassa Reggiana il vino non si fa sulle colline — si fa in pianura, lungo il Po, tra le golene e i pioppi del Grande Fiume.
Brescello, il paese reso celebre nel mondo dai film di Don Camillo e Peppone dalla penna di Giovannino Guareschi, è il punto di partenza.
La piazza con il Crocifisso parlante, i musei dedicati ai due protagonisti, la chiesa che fu set cinematografico: è un pezzo di storia italiana raccontato attraverso personaggi che sembrano esistere davvero — e per molti esistono ancora.
La sosta a tavola con la Spongata — il dolce reggiano con frutta secca, spezie e miele — chiude questo primo segmento.

Da Brescello il percorso prosegue verso Novellara, dove si apre il mondo del Lambrusco e dell’Aceto Balsamico Tradizionale, tra cantine e acetaie che custodiscono i profumi più identitari della provincia.
Il Lambrusco reggiano non è il Lambrusco in tetrapak che molti ricordano — è un vino rosso frizzante con una personalità precisa, da abbinare ai salumi grassi della pianura.
Le acetaie tradizionali di Novellara e dei comuni vicini custodiscono le botticelle in soffitta secondo un sistema di invecchiamento che richiede anni, talvolta decenni.
Una visita guidata in un’acetaia — con l’assaggio delle diverse età dell’aceto — è una di quelle esperienze che non si trovano altrove.

Per chi viene da fuori e non conosce questa parte dell’Emilia, il pezzo sul turismo lento nell’Emilia di Parma, Piacenza e Reggio racconta il territorio con la stessa logica — tre province, un filo — applicata però all’entroterra collinare e montano.

Info pratiche

Valtidone Wine Fest 2026:

• 6 settembre: Borgonovo Val Tidone (Ortrugo e Chisola)
• 13 settembre: Ziano Piacentino (Sette Colli in Malvasia)
• 20 settembre: Trevozzo Alta Val Tidone (DiTerreDiCibiDiVini…DiOli)
• 27 settembre: Pianello Val Tidone (Pianello Frizzante)
• Orari: 10-19, ingresso libero
• Info: visitemilia.com/eventi/12566/valtidone-wine-fest

Sunset Walk Torrechiara:

• Ogni venerdì e sabato sera
• Durata: 2 ore con aperitivo finale
• Prenotazione: visitemilia.com/esperienze/torrechiara-sunset-walk-arte-vigne-castle-vibes

Bassa Reggiana (Brescello-Novellara):

• Musei di Don Camillo e Peppone: Brescello, centro storico
• Acetaie tradizionali Novellara: visita su prenotazione
• Info: visitemilia.com/il-tuo-soggiorno/tra-sapori-e-cultura-nella-bassa-reggiana

Foto Visitemilia

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Val Nure, Piacenza: il borgo medievale falso diventato città d’arte e i laghi glaciali

C’è un momento dell’anno in cui la Valtellina è più sua.
Non è agosto, quando le code alle funivie assomigliano a quelle delle spiagge.
È settembre.
Le strutture sono ancora aperte, i sentieri sono sgombri dalla neve e dai turisti più affrettati, e la montagna ha quella qualità dell’aria che in estate viene coperta dall’afa che risale dalla pianura.
Per chi torna a settembre con l’idea di ricaricarsi — non di fare vetta o di accumulare chilometri — la Valtellina ha un’offerta che poche destinazioni alpine italiane replicano: un mix di terme storiche, pratiche di benessere in natura e spazi verdi ad alta quota che diventano più accessibili proprio quando i visitatori diminuiscono.

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Bormio: le terme dei Romani e il giardino botanico

Bormio è il centro termale più importante dell’Alta Valtellina — e lo è da due millenni.
Le acque sgorgano dalle rocce del Parco Nazionale dello Stelvio a temperature tra i 37 e i 41°C, con una composizione solfato-alcalino-terrosa ricca di minerali che i Romani avevano già riconosciuto come terapeutica.

Le tre strutture funzionano su registri diversi.
Bormio Terme nel centro della cittadina è la scelta più accessibile per famiglie — piscine interne ed esterne, area wellness, saune e bagno turco.
QC Bagni Vecchi, gestiti da QC Terme, portano dentro grotte di origine romana, antichi bagni scavati nella roccia e una vasca panoramica sull’Alta Valtellina.
QC Bagni Nuovi hanno invece ambienti Liberty e la storica sauna in cirmolo — il legno aromatico che profuma di resina anche quando è caldo.

Per chi vuole alternare l’acqua termale alla natura, il Giardino Botanico Alpino Rezia è a pochi minuti dal centro di Bormio — un percorso tra la flora alpina del Parco dello Stelvio che rallenta i ritmi in modo fisico prima ancora che psicologico.
Le terme e i QC Terme di Bormio sono già descritti in dettaglio nel pezzo sulle 7 terme della Valtellina.

Valfurva e Aprica: yoga, bagno sonoro e movimento in montagna

Nel comprensorio di Bormio / Valfurva, il programma estivo di benessere in quota include sessioni settimanali di Hatha Yoga, Pilates e Sunset Yoga in pineta — pratiche dedicate alla consapevolezza del respiro, alla mobilità e all’allineamento.
Il dettaglio che distingue questa proposta dalla palestra in città è il contesto: si pratica sotto i larici, con la pineta che filtra la luce pomeridiana e il silenzio che è un’altra cosa rispetto al silenzio urbano.

Il Trekking e Yoga in quota porta su sentieri alpini con esercizi di respirazione e momenti di meditazione integrati nel cammino.
Lo Yoga con bagno sonoro usa gong e campane tibetane: uno strumento non convenzionale, ma con un effetto fisico sulle tensioni muscolari che chi lo ha provato tende a descrivere come più immediato di un massaggio tradizionale.
Ad Aprica, in Media Valtellina, i corsi di yoga e pilates includono un formato ibrido — trekking yoga con aperitivo — che combina il movimento consapevole con l’escursionismo. Da qui si può praticare anche nel Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Grosotto: un contesto che aggiunge la dimensione storica del territorio all’esperienza fisica.

Valmalenco: il bosco come terapia

In Valmalenco, sopra Sondrio, il programma di benessere è meno strutturato in orari e più legato al territorio.
Camminare fino al Lago Palù — raggiungibile sia a piedi sia con la funivia Snow Eagle — in un ambiente alpino silenzioso è una delle pratiche di eco-therapy più accessibili della provincia.
La parola è moderna, il concetto è vecchio quanto la montagna: camminare nel bosco, respirare l’aria, rallentare.
La ricerca scientifica sull’effetto della natura sulla riduzione del cortisolo e sulla frequenza cardiaca non fa che confermare quello che i montanari sanno da secoli.

Il progetto GiadaJi propone in Valmalenco lezioni di yoga tradizionale in natura, per adulti e bambini, oltre ai Ritiri d’Altura nei rifugi: il Rifugio Bignami, il Rifugio Palù e il Rifugio Tartaglione.
Sono esperienze di uno o più giorni che uniscono pratica, alta quota e la convivialità del rifugio.

Madesimo e il Giardino Alpino Valcava

Il dettaglio più insolito di tutta l’offerta benessere della Valtellina è sull’altopiano degli Andossi a Madesimo.
Il Giardino Alpino Valcava si estende tra i 1.800 e i 1.900 metri su 70.000 metri quadrati tra prati e boschi d’alta quota.
Dieci percorsi attraversano altrettanti habitat e microambienti, con circa 200 specie alpine catalogate — di cui 17 considerate rare.
Settembre è uno dei due periodi di fioritura insieme a maggio: il momento in cui il giardino offre il massimo visivo.
I campetti dedicati alle piante officinali — genepì, arnica, stelle alpine — raccontano la tradizione dell’uso delle erbe in questo territorio in modo concreto, non decorativo.

Livigno: il Lago, Aquagranda e pilates tra i mirtilli

A Livigno, il centro Aquagranda — uno dei più grandi poli wellness e sportivi d’Europa, riconosciuto come Centro di Preparazione Olimpica — propone sessioni di pilates tra le attività di remise en forme: non solo tonificazione muscolare, ma lavoro su postura, stabilità e consapevolezza del corpo.

L’altro polo di benessere di Livigno è meno istituzionale e più radicato nel territorio.
L’Agriturismo La Fiorida a Mantello, in direzione Morbegno, propone fino a metà settembre sessioni di Pilates all’aperto tra i filari del mirtilleto, seguite da aperitivo gourmet a base di prodotti della filiera corta dell’agriturismo.
Una sessione di pilates tra i mirtilli con aperitivo finale è esattamente il tipo di proposta che ha senso fare in Valtellina — non esiste altrove.

Info pratiche

Bormio Terme: bormio.eu — aperto tutto l’anno
QC Bagni Vecchi e Bagni Nuovi: qcterme.com — prenotazione consigliata
Yoga e Pilates in Valfurva/Bormio: bormio.eu/it — sessioni settimanali, prenotazione
Yoga Aprica: apricaonline.com — su prenotazione, anche durante la settimana
Progetto GiadaJi (Valmalenco): sondrioevalmalenco.it/it/yoga-e-benessere-con-giada
Giardino Alpino Valcava, Madesimo: madesimo.eu — settembre periodo di fioritura ottimale
Aquagranda Livigno: aquagrandalivigno.com — prenotazione online
Pilates con aperitivo, La Fiorida (Mantello): portedivaltellina.it — fino a metà settembre
Foto e le info: apfvaltellina.it

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Bormio in Valtellina: il paradiso delle vacanze active e wellness

Tangeri non è solo una porta d’ingresso verso il Marocco.
Ha una propria identità — la medina, il caffè Hafa dove si fumava il kif con vista sul mare, la memoria di Matisse e dei tanti europei che ci passarono il Novecento.
Ma 12 km a ovest del centro c’è qualcosa che la maggior parte dei visitatori non si aspetta di trovare.

Cap Spartel — in arabo Ras Spartel, “il promontorio del capriccio” — è il punto più nord-occidentale del continente africano.
Non è un primato da guida turistica: ha una conseguenza fisica precisa.
Da questo promontorio, a 300 metri sul livello del mare, si vedono simultaneamente due mari che hanno caratteri diversi, temperature diverse, salinità diverse.
Se osservi attentamente le acque, noterai qualcosa di affascinante: il Mediterraneo appare di un blu profondo e intenso, mentre l’Atlantico mostra sfumature più verdastre.
Il confine tra i due non è una linea — è un gradiente, un passaggio lento che nei giorni di bel tempo si legge guardando verso est e verso ovest dallo stesso punto.

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Il faro e la storia del promontorio

Il faro di Cap Spartel risale al XIX secolo — fu costruito nel 1864, in un periodo in cui le potenze europee avevano un forte interesse a segnalare l’imboccatura dello Stretto di Gibilterra alle loro flotte commerciali.
Il promontorio ha servito come punto di riferimento cruciale per i navigatori. I Fenici, i Romani e, più tardi, i pirati del Mediterraneo hanno solcato queste acque di confine.

A Cap Spartel si trova un faro che ospita un piccolo museo al suo interno, e su cui salire per un panorama mozzafiato.
La vegetazione che circonda il promontorio sorprende chi arriva aspettandosi un paesaggio nordafricano secco.
Il promontorio è alto circa 300 metri dal livello del mare e circondato da vegetazione lussureggiante — qui piove per diversi mesi l’anno.
Pini, eucalipti, macchia mediterranea fitta — ci si aspetta un paesaggio arido e si trova qualcosa che ricorda più la Liguria o il Portogallo.
A fine luglio, con il vento atlantico che sale dal mare, la temperatura è di almeno cinque gradi inferiore rispetto a Tangeri in città.
È uno dei dettagli pratici più apprezzati da chi ci va d’estate.

Le Grotte di Ercole: la porta a forma di Africa

Poche centinaia di metri sotto il faro, lungo la costa atlantica, si trovano le Grotte di Ercole — uno dei siti più visitati del Marocco settentrionale.
Queste grotte sono considerate le più grandi dell’Africa. Sono poste nel massiccio del Cap Spartel e furono scoperte nel 1906. Sono grotte di origine vulcanica, in parte artificiali, abitate già nel periodo neolitico (VI millennio a.C.), come ha potuto testimoniare il ritrovamento nel 1930 di statuette in terracotta risalenti a quel periodo preistorico.
La leggenda vuole che Ercole si riposasse qui prima di affrontare la sua undicesima fatica: rubare le tre mele d’oro dal Giardino delle Esperidi.
Un’altra versione ci mette Polifemo, il ciclope dell’Odissea.
I più realistici sostengono invece che questa grotta di calcare fosse un piccolo granaio di Berberi e un frantoio per la lavorazione della farina e la produzione dell’olio di oliva.

Il dettaglio che colpisce di più è la forma dell’apertura che dà sul mare: la porta sul mare ha proprio la forma del continente africano rovesciato a testa in giù.
Non è una costruzione scenografica — è l’erosione naturale del calcare che ha prodotto questa coincidenza.

La grotta è stata aperta al pubblico nel 1950 ed è facilmente accessibile, anche per i bambini.
L’accesso avviene da una grande piazza esterna con negozi di souvenir e qualche venditore ambulante.
All’interno si entra in camere collegate, con la luce che filtra dall’apertura sull’oceano.
Il momento migliore per visitarla è la mattina presto, quando la luce entra orizzontale nell’apertura e illumina l’interno in modo che il pomeriggio non replica.

La spiaggia e i cammelli

Tra il faro e le grotte, e poi oltre verso sud, si estende una lunga spiaggia atlantica che in luglio era quasi deserta nelle prime ore del mattino.
L’Atlantico non è il Mediterraneo — anche questo conta.
Le onde sono più alte, la corrente più forte, l’acqua più fresca rispetto alle coste italiane o spagnole alla stessa latitudine.
Chi si aspetta una spiaggia da bagno tranquillo si adatta; chi vuole camminare lungo il bagnasciuga con l’oceano di fronte — questo è il posto. Dove in tantissimi giocano ancora a calcio sulla sabbia.
I cammelli ci sono, gestiti da operatori locali, disponibili per giri sulla spiaggia.
Non è un’attrazione d’elite — è la versione marocchina del giro sul cavallo in Sardegna. Detto ciò, non è proprio necessario farlo.
Si contratta il prezzo prima di salire, come tutto il resto.

Come arrivare da Tangeri

Cap Spartel dista 15 chilometri circa da Tangeri. Se non ci si muove con mezzi propri, conviene partecipare ad una gita organizzata dai vari hotel o tour operator. Diversamente si può contrattare con un taxi per la doppia tappa — faro e grotte — con rientro in città; o prendere un bus collettivo per risparmiare un pochino.

Il taxi è l’opzione più flessibile: si parte quando si vuole, si sosta dove si vuole, si contratta il prezzo totale prima di partire.
Un taxi per mezza giornata — faro, grotte, spiaggia, ritorno a Tangeri — costa in media 200-300 dirham (20-30 euro), da concordare prima.

In auto a noleggio la strada da Tangeri è semplice: si segue la costa verso nord-ovest attraverso il quartiere residenziale della Montagne, poi si scende verso il promontorio.
Il parcheggio nei pressi del faro è disponibile.

Un consiglio pratico: visitare Cap Spartel e le Grotte di Ercole nella stessa mattinata è possibile — distano poche centinaia di metri l’uno dall’altro.
Il resto del pomeriggio si può passare sulla spiaggia o rientrare a Tangeri per il souq.
Per chi vuole fare un viaggio più ampio nel Marocco del nord — Chefchaouen, Fes, l’entroterra del Rif — il pezzo sul trekking sull’Atlante marocchino racconta come organizzare il paese per chi viene per la montagna e la natura oltre che per le città.

Info pratiche

Dove: Cap Spartel, 12-14 km a ovest di Tangeri, Marocco settentrionale
Come arrivare da Tangeri: taxi (200-300 dirham andata/ritorno per mezza giornata, da contrattare), auto a noleggio, gita organizzata dall’hotel
Faro: visitabile, museo interno al faro; bar-ristorante sul promontorio
Grotte di Ercole: biglietto d’ingresso a pagamento, aperte tutto il giorno; piazza esterna con souvenir e snack
Distanza faro-grotte: pochi minuti a piedi o in auto lungo la costa
Spiaggia: libera, cammelli disponibili per giri sulla riva
Periodo: tutto l’anno — estate per il fresco dell’Atlantico; primavera e autunno per luce e colori migliori
Da abbinare: Tangeri centro (medina, museo Casbah, caffè Hafa), Chefchaouen (3 ore da Tangeri in auto)

Foto Martino De Mori, Canva

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“Deserto” non vuol dire quello che sembra. Nella spiritualità carmelitana, il termine non descrive un paesaggio di sabbia e arsura — descrive un luogo di ritiro, di solitudine, di distanza dal mondo.
Il Deserto di Varazze è immerso nel bosco, a pochi chilometri dalla riviera ligure.
Faggi, querce, rovi, il suono del torrente Astera.
L’unica cosa che accomuna questo posto a un deserto vero è il silenzio.

L’eremo dei Carmelitani

L’Eremo Carmelitano del Deserto di Varazze è stato fondato nel 1616 con l’intento di creare un luogo di isolamento e di preghiera per i monaci carmelitani. Si trova ai piedi del Monte Beigua, di cui abbiamo parlato in questo articolo.
La storia del Santuario inizia nel lontano 1614, quando i Carmelitani Scalzi decisero di fondare un eremo in un luogo isolato, propizio alla preghiera e alla contemplazione. Dopo le prime trattative con la comunità di Varazze nel 1615, il 22 febbraio 1616 fu acquistato il terreno. I lavori iniziarono a tempo di record il 18 marzo dello stesso anno, con la posa della prima pietra il 6 aprile. Già alla fine di agosto del 1616, la chiesa e tre romitori erano pronti. L’inaugurazione ufficiale avvenne il 16 luglio 1618.
Da allora il convento non è mai rimasto a lungo vuoto.
Sopravvissuto alle soppressioni napoleoniche, alle due guerre, ai cambiamenti dell’Ordine: da 40 anni l’Eremo è casa di formazione come sede di Noviziato.

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Cosa c’è nel Deserto oltre la chiesa

Il complesso del Deserto non è solo il convento.
Interessanti sono anche le strutture limitrofe al convento, come l’antica portineria di Sant’Anna (dove si rifugiavano i pellegrini e i viandanti), il mulino sull’Astera con lo stemma dell’Ordine Carmelitano affrescato, la fonte di Sant’Elia (luogo d’incontro e meditazione dei padri carmelitani), l’area picnic in località Pian Grande.

Il mulino è uno dei dettagli più curiosi: costruito sulla roggia del torrente Astera, veniva usato dai frati per macinare il grano necessario alla comunità.
Il meccanismo idraulico è ancora visibile.
La fonte di Sant’Elia — il profeta biblico a cui l’Ordine carmelitano si ricollega spiritualmente — è un punto di sosta tradizionale per chi percorre i sentieri del bosco: acqua fresca, ombra, e la stessa pietra che i frati usano da quattro secoli.
Nel negozietto sono disponibili ottimi prodotti come marmellate, liquori, miele e sciroppi balsamici.
È uno di quei piccoli negozi conventuali che esistono solo in posti come questo — non è un’attrazione turistica, è la conseguenza logica di una comunità che vive del proprio lavoro nel bosco.

Il percorso botanico

Tra i sentieri del Deserto, per gli appassionati di botanica esiste anche la possibilità di seguire un sentiero dedicato alle specie diffuse nella zona.
Il percorso botanico è segnalato da pannelli che identificano le specie arboree e arbustive del bosco ligure-appenninico — una delle zone di confine in cui la vegetazione mediterranea della costa comincia a cedere spazio alle specie più continentali dell’entroterra.
Sentiero botanico segnato bene, un po’ difficoltoso a tratti dovuto ad alberi sradicati e il verde che avanza.
Il percorso è adatto a chiunque voglia rallentare rispetto al ritmo dei sentieri di trekking veri — è più una camminata contemplativa che un’escursione tecnica.

Come arrivare: tre opzioni

In auto:
La strada per arrivare (gli ultimi 4 km) è stretta ma percorribile in auto. Prestare attenzione.
Si può arrivare da Varazze risalendo la valle del torrente Teiro, oppure da Cogoleto/Sciarborasca sul versante est — quest’ultima strada è forse più larga nei tratti iniziali.

In autobus e poi a piedi:
Da Varazze: fermata a Faie, da qui in poi proseguire a piedi fino all’Eremo del Deserto (circa 4 km). Da Cogoleto: fermata di Sciarborasca, circa 3,5 km a piedi fino all’Eremo.

A piedi da Varazze (il percorso più bello):
Il sentiero che sale da Varazze è quello consigliato per chi vuole fare dell’escursione la parte principale della giornata.
Dalla costa un bel percorso che si snoda tra ville e orti risale l’entroterra ligure con begli scorci paesaggistici, raggiungendo l’Eremo.
Il dislivello totale da Varazze è di circa 400-450 metri, il sentiero è segnato e percorribile in circa 2 ore.
La partenza più comoda è dalla cappelletta dedicata al Beato Jacopo da Varagine — il frate domenicano medievale autore della Legenda Aurea che nacque proprio a Varazze.

Con la bici:
Il Convento del Deserto di Varazze è meta di molti escursionisti, ciclisti e camminatori.
I ciclisti più allenati arrivano dalla strada che sale da Cogoleto — la pendenza è significativa ma il fondo è asfaltato per quasi tutto il percorso.

Il Parco del Beigua

Il Deserto di Varazze si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua — uno dei parchi liguri meno conosciuti e meno frequentati, che si estende tra la provincia di Savona e quella di Genova con un territorio che copre le cime appenniniche tra il Monte Beigua (1.287 m) e il fondovalle.
Il parco è anche Geoparco UNESCO, riconoscimento legato alla straordinaria varietà di rocce affioranti — tra cui le pietre verdi di origine oceanica che si trovano in superficie.I serpentini, i gabbri e le ofioliti del Beigua raccontano la storia di un fondale oceanico sollevato durante la formazione delle Alpi — un paesaggio geologico unico nel contesto ligure. Vuoi saperne di più ascolta il nostro divertentissimo podcast della serie Due per Trek!

Quando andare e come comportarsi

L’Eremo del Deserto è aperto tutto l’anno come luogo di visita e di sosta.
La comunità dei frati Carmelitani Scalzi svolge attività di accoglienza per ritiri spirituali e giorni di preghiera, come anche per gruppi scouts e parrocchiali.
Chi vuole soggiornare al convento per un ritiro può contattare la comunità direttamente.
Chi viene come escursionista trova la chiesa aperta, il negozietto e il percorso botanico accessibili senza prenotazione.
Per chi vuole abbinare la visita al Deserto con un’escursione più lunga nella Liguria savonese, la guida alle escursioni della Riviera di Ponente racconta altri sei percorsi tra mare e entroterra.

Info pratiche

Dove: Via al Deserto 19, Varazze (SV), Parco Naturale del Beigua, Liguria
Come arrivare in auto: autostrada A10/A26, uscita Varazze, poi risalire verso l’entroterra — gli ultimi 4 km su strada stretta, percorribile in auto con attenzione. In alternativa da Cogoleto/Sciarborasca
A piedi da Varazze: circa 4 km, 400-450 m D+, circa 2 ore. Partenza dalla cappelletta del Beato Jacopo da Varagine
In autobus: da Varazze fermata Faie poi 4 km a piedi; da Cogoleto fermata Sciarborasca poi 3,5 km a piedi
In bici: percorribile da Cogoleto su asfalto, pendenza significativa
Apertura: tutto l’anno
Negozietto: marmellate, liquori, miele, sciroppi balsamici
Ritiri e soggiorni: su prenotazione — conventodeserto@carmeloligure.it
Periodo consigliato: primavera e autunno per i sentieri; tutto l’anno per la visita al convento

Foto Parco Beigua

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Torino richiama subito due immagini molto diverse. Da una parte c’è la città dei Savoia, elegante e monumentale, con palazzi barocchi, facciate decorate, stucchi, piazze porticate e residenze reali che raccontano secoli di storia di corte. Dall’altra c’è la Torino industriale del Novecento, quella della Fiat, delle fabbriche, dei grandi quartieri operai e di un paesaggio urbano più severo, fatto di cemento e capannoni.
Poi c’è una terza Torino, molto meno conosciuta. Nella parte occidentale della città sopravvive un piccolo reticolo di case basse, cortili, viuzze strette e antiche botteghe, quasi un paese piemontese rimasto incastonato nella metropoli. Siamo in Borgo Campidoglio, nato come quartiere popolare nell’Ottocento e ancora oggi molto diverso dal tessuto urbano che lo circonda.

La sorpresa, però, non è solo l’atmosfera da paesino. Lungo le sue vie si susseguono murales, installazioni, trompe-l’œil, serrande e panchine dipinte. Le facciate diventano tele, le finestre entrano a far parte delle opere e i muri privati si trasformano in spazi espositivi. È qui che prende forma il MAU – Museo d’Arte Urbana, uno dei più originali musei a cielo aperto di Torino.

Da quartiere operaio a centro della street art

La storia di Campidoglio comincia molto prima dei murales. Il borgo nacque nel 1853 come insediamento popolare e si sviluppò soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, accompagnando la crescita di Torino fuori dal centro storico. Qui trovarono spazio abitazioni per operai e piccole attività come botteghe artigiane e negozi di vicinato.
Di quella fase resta ancora oggi la parte più riconoscibile del quartiere. Nel Borgo Vecchio, al posto dei grandi palazzi che caratterizzano altre zone della città, compaiono graziose casette basse, cortili interni con ballatoi e stradine acciottolate. Una dimensione più intima che crea l’impressione di trovarsi in un paese più che in una grande città.

E pensare che questo paesaggio urbano avrebbe potuto scomparire. Il borgo riuscì infatti a salvarsi dagli interventi di demolizione previsti dal Piano Regolatore del 1959, conservando buona parte della propria struttura originaria. Torino, intanto, continuava a crescergli intorno: le campagne lasciavano spazio agli edifici e i grandi corsi diventavano arterie trafficate.
Proprio questo patrimonio diventa, all’inizio degli anni Novanta, il punto di partenza per una nuova fase della storia del quartiere. Nel 1991 prende avvio un percorso di riqualificazione e valorizzazione del Borgo Vecchio. Pochi anni dopo entra in scena l’arte contemporanea, non dentro una galleria tradizionale, ma direttamente sui muri delle case.

Il MAU, quando il quartiere diventa un museo

Il MAU – Museo d’Arte Urbana di Torino nasce nel 1995 e cresce dal basso, grazie alla collaborazione tra operatori culturali, proprietari degli immobili e gli abitanti del quartiere.
Le prime undici opere vengono realizzate tra l’estate del 1995 e quella del 1996, inizialmente su base volontaria. Nel 1998 ne arrivano altre diciassette, sostenute da un primo contributo del Comune di Torino. Nel 2000 il MAU si costituisce come associazione autonoma e l’anno successivo viene inserito nella Carta Musei della Regione Piemonte.

Da quel momento il borgo cambia lentamente aspetto. Le opere compaiono sulle facciate delle abitazioni, tra porte e finestre, sulle serrande dei negozi e lungo le strade. Non si tratta però di una semplice successione di grandi murales: l’arte si inserisce negli spazi già esistenti, adattandosi all’architettura e diventando parte del paesaggio di tutti i giorni.

Nel tempo hanno partecipato al progetto numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui Salvatore Astore, Antonio Carena, Monica Carocci, Enrico De Paris, Theo Gallino, Fathi Hassan, Andrea Massaioli, Vito Navolio, Opiemme, Max Petrone, Bruno Sacchetto, Vittorio Valente e Xel. Oggi il percorso del MAU comprende oltre 200 opere all’aperto realizzate da più di cento autori.
Camminando per il quartiere si incontrano ritratti, composizioni astratte, animali, paesaggi e figure fantastiche. Non esiste una vera porta d’ingresso: è tutto libero e gratuito; il museo comincia nel momento in cui si entra nelle vie di Borgo Campidoglio e si alza lo sguardo.

Cosa vedere a Borgo Campidoglio oltre ai murales

Il tour continua in piazza Moncenisio, spazio sociale dove l’arte ha trasformato persino gli arredi urbani. Qui si trova il progetto delle “Panchine d’Autore“, nate da un’idea proposta nel 2008 dall’artista e grafico torinese Vito Navolio. Le sedute reinterpretano colori, forme e linguaggi legati ad alcuni grandi protagonisti dell’arte moderna e contemporanea, da Mondrian e Picasso a Warhol, Keith Haring, Miró e Lichtenstein. Tra il 2010 e il 2014 il progetto interessò tutte le panchine della piazza, per poi estendersi anche ad altri spazi.
Un altro tassello del museo diffuso è la Galleria Campidoglio, nata nel 2001. In questo caso le opere, più piccole, sono collocate sulle pareti tra i negozi dell’area di via Nicola Fabrizi e corso Svizzera e protette da teche trasparenti. Il confine tra spazio espositivo e strada si fa così ancora più sottile: si può fare la spesa, entrare in una bottega o semplicemente passeggiare e, nello stesso momento, trovarsi davanti a un’opera d’arte.

Al di sopra delle case del borgo svetta invece la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, uno degli edifici storici più importanti della zona. Progettata da Giuseppe Gallo tra il 1893 e il 1896, fu costruita negli anni successivi e inaugurata nel 1899 per rispondere alle esigenze di una popolazione in rapida crescita. Danneggiata durante i bombardamenti del 1943, è stata più volte restaurata, con un importante intervento concluso nel 1998.

Poco distante si trova anche il Teatro Astra, nato nel 1928 come Cinema Teatro Savoia e oggi sede della Fondazione TPE. L’edificio conserva ancora diversi elementi art déco, visibili soprattutto nella facciata e negli ambienti d’ingresso, mentre il restauro del 2006 ha trasformato gli spazi interni adattandoli alle esigenze del teatro contemporaneo.

Completamente diverso per atmosfera è il Sacrario del Martinetto, nella parte settentrionale del quartiere. È quanto rimane del poligono di tiro realizzato nel 1883 e diventato, durante la Seconda guerra mondiale, luogo di esecuzione di partigiani e oppositori politici. Il recinto delle fucilazioni, il cippo e la lapide con i nomi delle vittime ne fanno oggi uno dei principali luoghi torinesi legati alla memoria della Resistenza.

Dove trovare i murales di Borgo Campidoglio

Campidoglio si trova nella zona occidentale di Torino e si sviluppa tra corso Regina Margherita a nord e corso Francia a sud, mentre verso est confina con San Donato e verso ovest con Parella.
Il Borgo Vecchio, dove si concentra la parte più caratteristica del MAU, occupa un’area più piccola. Le opere si incontrano soprattutto tra via Rocciamelone, via Netro, via San Rocchetto, via Colleasca, via Nicola Fabrizi e le strade circostanti.Il modo migliore per scoprirlo è muoversi a piedi, entrando anche nelle vie secondarie: molti murales non si affacciano infatti sui grandi corsi, ma compaiono sui muri delle case quasi all’improvviso. Il MAU propone inoltre periodicamente visite guidate dedicate alle opere e alla storia del quartiere.
Chi volesse fare un tour del borgo, può raggiungere facilmente la zona con la Linea 1 della metropolitana. Le fermate Bernini e Rivoli, entrambe lungo corso Francia, si trovano sul margine meridionale del quartiere, raggiungibile a piedi.

Foto: MAU, Museo Torino, Comune di Torino

C’è una cosa che quasi nessuno dice sulla Grecia d’estate: agosto è il mese peggiore per visitarla.
Il caldo ad Atene supera i 38-40 gradi nelle ore centrali, le isole più famose hanno prezzi da capogiro, i traghetti vanno prenotati con settimane di anticipo e alle spiagge di Santorini si fa la fila per trovare spazio.

Settembre è esattamente l’opposto.
Il mare è ancora caldo — tra i 24 e i 25 gradi nelle Cicladi e nel Dodecaneso — le temperature scendono a livelli in cui è possibile anche visitare un sito archeologico senza svenire, i prezzi calano del 30-40% e i locali tornano a essere frequentati anche dai residenti.

C’è però una mappa da seguire: non tutte le isole si comportano allo stesso modo in settembre, e il continente greco ha regole completamente diverse.

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Il mare, il vento, il meteo

Settembre vede aria tra i 21 e i 28 gradi nelle isole del Dodecaneso e nelle Cicladi, con mare ancora a 24-25 gradi. La prima metà ha ancora condizioni estive piene; dalla seconda metà cala l’affluenza e le tariffe scendono del 25-35%.

Il meltemi — il vento del Nord Egeo che in agosto può rendere alcune traversate in traghetto scomode — si attenua progressivamente durante settembre fino quasi a scomparire.
Per i velisti e i kayaker è la notizia migliore: il mare è più calmo, navigabile, piacevole.

Le isole ioniche — Corfù, Zante, Cefalonia — godono di un clima favorevole ma con qualche rovescio sporadico, soprattutto verso fine mese.
Chi vuole la certezza meteorologica deve guardare verso sud: il Dodecaneso e Creta sono le scelte più affidabili fino alla fine di settembre.

Dove andare: le isole migliori

Creta è la scelta più completa.
Settembre porta con sé festival ed eventi culturali che animano tutta l’isola, offrendo un’immersione nella tradizione cretese.
Le spiagge iconiche — Elafonissi con la sabbia rosa, Balos con la laguna turchese, Falassarna con il lungo arenile — sono percorribili senza la ressa di agosto.
Tutto è ancora aperto: strutture, traghetti, ristoranti.

Rodi mantiene ottime condizioni per tutto settembre — mare caldo, siti arqueologici visitabili nelle ore centrali, notti piacevoli.
La città medievale di Rodi è uno dei centri storici più intatti del Mediterraneo e in settembre si cammina senza code.

Le Cicladi offrono ancora un’ottima prima metà di settembre — Naxos, Paros, Milos, Amorgos.
Attenzione alla seconda metà: alcune strutture sulle isole più piccole iniziano a chiudere dopo il 15 ottobre, e già a fine settembre la scelta si riduce.
Santorini e Mykonos reggono più a lungo grazie alla massa critica di strutture, ma perdono il fascino della tranquillità molto prima delle altre.

Le isole dello Ionio — Cefalonia, Zante, Lefkada — sono una buona alternativa per chi viene dall’Italia, raggiungibili con traghetto da Bari, Brindisi e Venezia.
Cefalonia a settembre è forse il miglior rapporto tra qualità, prezzi e tranquillità di tutte le Ionie.
Egina — a 40 minuti di traghetto da Atene — è il momento ideale per fare escursioni a piedi o in bicicletta lungo i sentieri panoramici, o per praticare sport acquatici sulle spiagge, senza la folla dei weekend estivi che la riempiono in agosto.

Il continente greco: la vera novità di settembre

Se le isole in agosto sono quasi inaccessibili per chi vuole camminare, il continente greco è direttamente impossibile — il caldo scoraggia qualsiasi escursione seria. Settembre cambia tutto.
Meteora — i monasteri sulle rocce impossibili della Tessaglia — sono raggiungibili senza il sole a piombo delle ore centrali.
Le luci di settembre mattina presto, con la nebbia che sale dalle valli, producono uno degli spettacoli più fotografati della Grecia.
La Gola di Vikos nell’Epiro settentrionale — il canyon più profondo del mondo in rapporto alla propria larghezza — diventa finalmente percorribile senza rischi di colpo di calore.
Il Goetheweg, il sentiero lungo il Voidomatis, i villaggi dello Zagori con le case in pietra: sono questi i luoghi in cui la Grecia di settembre batte qualsiasi isola per autenticità e solitudine.

L’Arcadia nel Peloponneso — i boschi a mille metri, le gole del Rio Lousios, i monasteri nella roccia — è la meta per chi vuole trekking in condizioni ottimali con una densità di turisti che nelle isole sarebbe impossibile.

Le Gole di Samaria a Creta — 18 km da percorrere a piedi, le “Porte di Ferro” dove le pareti si stringono a tre metri — in settembre sono ancora aperte e molto meno affollate che in luglio.
Il ritorno in traghetto da Agia Roumeli è parte dell’esperienza.

Per un approfondimento sui trekking più belli della Grecia continentale — con dettagli su come raggiungere la Gola di Vikos, l’Arcadia e le Gole di Samaria — il pezzo sulla Grecia continentale racconta ogni percorso con dislivelli e logistica.

Atene: finalmente visitabile

Atene è una città vasta e pesante di cemento che funge da forno durante luglio e agosto, con temperature che superano regolarmente i 35°C, rendendo quasi impossibile il turismo pomeridiano all’Acropoli.
A settembre tutto cambia. L’Acropoli si visita senza sudare ogni parola della guida.
Il Partenone all’alba di settembre, con la luce bassa che colora la pietra giallo-ocra, è una delle esperienze che poi si racconta.
Il Museo dell’Acropoli — uno dei musei più importanti del mondo — si visita senza file.
I mercatini di Monastiraki e le taverne di Psirri e Koukaki tornano a essere posti in cui i greci ci vanno anche loro, non solo i turisti.

La questione dei traghetti

In settembre le principali rotte di traghetto — Atene/Pireo verso Creta, Santorini, Rodi, Mykonos — hanno ancora frequenze complete.
Nessun problema per le grandi isole.
Per le isole minori — Kastellorizo, Chalki, Karpathos, Tilos — le frequenze iniziano a ridursi verso fine mese.
Verificare sempre gli orari aggiornati su ferryscanner.com o directferries.it prima di prenotare voli e strutture.

Cosa portare

Il classico errore di settembre è arrivare con l’abbigliamento pensato per agosto e non avere nulla per le serate.
Dopo il tramonto, anche sulle isole del Dodecaneso, la temperatura può scendere di 8-10 gradi rispetto al pomeriggio — una giacca leggera o un pile è indispensabile.

Per chi fa escursioni sul continente, le temperature in quota possono essere fresche anche di giorno — nell’Epiro settentrionale e in Arcadia si cammina volentieri in maglia a maniche lunghe nelle ore mattutine.
Per chi pratica sport in mare — kayak, kitesurf, immersioni — settembre è il momento ottimale: condizioni di mare più stabili rispetto ad agosto, acqua calda, correnti gestibili. Il pezzo sulla Grecia outdoor racconta i migliori spot per ogni disciplina.

Foto Canva, MarketingGreece

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Wim Wenders arrivò in America per la prima volta nel 1969, con una macchina fotografica e la testa piena di cinema americano. Negli anni successivi, tornò più volte, guidando, fotografando, osservando. Quando girò Paris, Texas nel 1984, il paesaggio del Southwest che aveva accumulato in quei anni di viaggi divenne la materia prima visiva del film: le pianure piatte del Texas, i canyon dell’Arizona, le strade deserte che finiscono all’orizzonte senza dichiarare una destinazione.

Wenders vide in quel paesaggio qualcosa che gli americani non riuscivano più a vedere: l’America come spazio interiore. Un territorio fatto di abbandono e di memoria, dove le cose durano più a lungo di quanto le persone si aspettino, ma anche dove scompaiono all’improvviso, senza preavviso, senza cerimonie.

È di quel paesaggio che parliamo in questo articolo . Non delle tappe più famose della Route 66 — quelle le trovate nell’altro articolo della serie. Ma di quello che rimane quando le guide turistiche finiscono.

Cosa succede quando l’Interstate bypassa una strada

Tra il 1956 e il 1985, l’Eisenhower Interstate Highway System ridisegnò la mobilità americana. Strade più veloci, più diritte, più efficienti: l’Interstate 40 sostituì gran parte del tracciato della Route 66 attraverso Oklahoma, Texas, Nuovo Messico e Arizona. Il risultato fu immediato: le città sul vecchio tracciato persero il traffico di passaggio in pochi mesi.

Alcune si adattarono: Albuquerque, Flagstaff, Amarillo erano abbastanza grandi da sopravvivere autonomamente. Altre no. Lungo il tracciato originale — il vecchio asfalto che corre parallelo all’Interstate, a volte a pochi metri, a volte a diversi chilometri di distanza — ci sono oggi decine di comunità che esistono ancora sulle mappe ma non più nella realtà quotidiana. Le case sono lì. Le strade sono lì. I distributori di benzina con i prezzi degli anni Settanta sono lì, le loro insegne arrugginite che girano nel vento del deserto.

Le ghost town non sono uno scenario post-apocalittico. Sono un archivio. Una documentazione involontaria di come l’America funziona, e di cosa lascia indietro quando accelera.

Le ghost town che vale la pena cercare

Non sono segnalate, non sono su Google Maps con orari di apertura. Si trovano percorrendo il tracciato originale invece di quello ufficiale, il che significa, spesso, uscire dall’Interstate e imboccare un rettilineo di asfalto screpolato che non porta da nessuna parte evidente.

Glenrio

Texas / Nuovo Messico — al confine tra i due stati

Glenrio era un incrocio stradale con una stazione di servizio, un diner, un motel e qualche casa. Quando l’I-40 la bypassò nel 1975, fu abbandonata nel giro di un anno. Oggi è rimasta esattamente come allora: le pompe di benzina ruggine, le finestre del diner aperte sul nulla, i cartelli dei prezzi ancora leggibili. È uno dei luoghi più fotografati dagli appassionati di Route 66, ma quasi sconosciuto al turismo di massa.

Two Guns

Arizona — 60 km a est di Flagstaff

Two Guns ha una storia più oscura delle altre ghost town. Negli anni Venti fu un parco animali privato costruito su un terreno che era già stato teatro di una battaglia tra Apache e Navajo. Il proprietario — un impostore che si spacciava per nativo americano — fu assassinato nel 1926. Rimangono le rovine del parco animali, i recinti delle gabbie, e le grotte dove sono sepolti i guerrieri Apache. Non è un posto allegro. È un posto autentico.

Texola

Oklahoma — confine con il Texas

Texola aveva 3.000 abitanti negli anni Cinquanta. Oggi ne ha meno di trecento. Il Water Hole n.2 — un bar che è rimasto aperto per decenni dopo che quasi tutto il resto aveva chiuso — è diventato un simbolo involontario della resistenza. Il murale sul muro esterno raffigura un cowboy che guarda la strada vuota. Poche immagini sulla Route 66 sono più eloquenti di questa.

Il paesaggio Navajo: un’altra America

A nord-ovest dell’Arizona e nel Nuovo Messico nord-orientale si estende la Navajo Nation — il territorio tribale più vasto degli Stati Uniti, con una superficie comparabile alla Nuova Inghilterra. La Route 66 lo sfiora, non lo attraversa. Ma Gallup, in Nuovo Messico, è la porta d’ingresso naturale per chi vuole uscire dal circuito standard.

Il turismo nelle riserve indigene americane richiede un atteggiamento diverso da quello del viaggio ordinario. La Navajo Nation ha le sue leggi, i suoi permessi di accesso per alcune aree, i suoi protocolli fotografici. Fotografare persone senza permesso esplicito è considerato una violazione grave. Alcune cerimonie sono chiuse ai non-nativi. Alcune strade non sono sulle mappe.

In cambio, si accede a qualcosa che il turismo convenzionale non può offrire: paesaggi come Monument Valley al mattino presto, senza un altro turista in vista; mercati di artigianato dove i gioielli di turchese e argento sono fatti dagli stessi artigiani che li vendono; una cultura che ha sopravvissuto a cinque secoli di pressione esterna e che non ha nessuna intenzione di scomparire.

Come visitare la Navajo Nation in modo rispettoso

Entrare dal Navajo Welcome Center di Gallup prima di procedere — informazioni su aree accessibili, eventi, permessi fotografici

Non fotografare persone, cerimonie o proprietà private senza permesso esplicito

Acquistare artigianato direttamente dagli artigiani — non nei negozi souvenir di Flagstaff o Sedona

Alcune strade richiedono un permesso di accesso: verificare in anticipo sul sito ufficiale navajo.org

I diner che nessuno fotografa

La Route 66 è piena di diner. La maggior parte sono stati restaurati per il turismo: menù plastificati con la mappa della Route 66, jukebox funzionanti, magliette in vendita vicino alla cassa. Questi non sono i diner di cui stiamo parlando.

Esistono ancora, lungo i tratti meno frequentati, locali che non hanno cambiato nulla. Non perché siano consapevoli del proprio fascino retro — semplicemente perché non hanno mai avuto i soldi per rinnovarsi, e i clienti abituali non hanno mai chiesto cambiamenti. Il caffè è quello delle 6 del mattino in una tazza di ceramica pesante. Le uova sono strapazzate nel modo in cui le strapazzava la cuoca che c’era prima di quella di adesso.

• Midpoint Cafe — Adrian, Texas: il punto esatto a metà strada tra Chicago e Santa Monica. Una cuoca, sei tavoli, torta fatta in casa.
• Ariston Cafe — Litchfield, Illinois: aperto dal 1924, gestito dalla stessa famiglia. Non aspettatevi niente di scenografico — aspettatevi cibo buono.
• Delgadillo’s Snow Cap Drive-In — Seligman, Arizona: un mito locale, lo è sempre stato. Milkshake, hamburger, e Juan Delgadillo (figlio del fondatore) che continua la tradizione di famiglia.

I cieli notturni del Southwest

C’è un’esperienza outdoor sulla Route 66 che non si trova su nessuna guida di sport all’aria aperta, eppure è tra le più straordinarie che il viaggio offre: il cielo notturno del Southwest americano.

Flagstaff è una delle poche città al mondo con un’ordinanza sull’inquinamento luminoso che risale al 1958 — la prima negli Stati Uniti. Il risultato è una Via Lattea visibile a occhio nudo dalla periferia della città. Ma anche fuori Flagstaff, tra Gallup e Seligman, a settanta miglia dall’insediamento umano più vicino, il cielo è pieno in un modo che chi è cresciuto in Europa non ha mai visto

Il Lowell Observatory di Flagstaff organizza sessioni di osservazione pubblica — telescopi aperti, guide astronomiche, temperature rigide anche d’estate. Portare una giacca pesante anche in luglio: a 2.100 m, di notte, fa freddo.

Il paradosso finale

Joan Didion, scrivendo della California alla fine degli anni Sessanta, diceva che “veniamo a ovest per trovare qualcosa che abbiamo già deciso di trovare.” La frase vale per la Route 66 intera, non solo per la sua destinazione finale.

Chi percorre la Route 66 cercando autenticità la troverà — perché ha già deciso di trovarla. Chi percorre la Route 66 cercando il kitsch americano lo troverà anche lui, e sarà ugualmente soddisfatto. La strada è abbastanza grande da contenere entrambe le letture, e dozzine di altre.

Ma c’è una terza categoria di viaggiatori: quelli che partono senza aver già deciso cosa trovare. Che escono dall’Interstate, imboccano il vecchio asfalto, si fermano davanti a una ghost town che non è segnalata su nessuna guida, e aspettano che qualcosa accada. Di solito accade.

È per questi che la Route 66, cento anni dopo la sua nascita, non ha ancora detto tutto quello che ha da dire.

Biblioteca di viaggio per l’Art. 05

Wim Wenders, Paris, Texas (1984) — film: il paesaggio del Southwest come territorio dell’anima

Edward Abbey, Desert Solitaire (1968) — saggistica: il naturalismo radicale del Southwest americano

Joan Didion, Slouching Towards Bethlehem (1968) — saggistica: la California come fine della promessa

Don DeLillo, Underworld (1997) — romanzo: citabile per il paesaggio americano come stratificazione di storia e dimenticanza

Dai weekend fuori porta ai city break estivi, gli hotel restano la scelta preferita di molti viaggiatori grazie a comfort come l’aria condizionata, i programmi fedeltà e la praticità dei soggiorni brevi. Ma per chi viaggia con un animale domestico, trovare una struttura che lo accetti può restringere notevolmente le opzioni.

Queste sono le città italiane più accoglienti con gli animali domestici

Per questo PriceLabs ha analizzato la percentuale di hotel pet-friendly nelle principali città italiane, individuando le destinazioni dove è più facile partire senza lasciare a casa il proprio amico a quattro zampe.

1. Rimini (Emilia-Romagna) — 68.14%

In testa al ranking, e con un distacco netto su tutte le altre, c’è Rimini: quasi sette hotel su dieci in città accettano animali di compagnia, il punteggio più alto registrato finora in uno studio PriceLabs su questo tema. Capitale storica delle vacanze balneari italiane, con un’offerta alberghiera così ampiamente aperta agli animali, Rimini conferma che il turismo di massa e l’accoglienza pet-friendly possono andare a braccetto.

2. Pesaro (Marche) — 59.22%

Seconda classificata, Pesaro conferma che la cultura può convivere benissimo con un cane o un gatto al seguito. Con quasi sei hotel su dieci pronti ad accogliere animali, Pesaro dimostra che una vacanza all’opera non deve per forza lasciare Fido a casa.

3. Arezzo (Toscana) — 50.57%

Arezzo completa il podio e lo fa in un anno speciale: nel 2026 la Giostra del Saracino taglia il traguardo della 150a edizione della sua epoca moderna, con la sfida notturna di San Donato il 20 giugno e quella diurna della Madonna del Conforto il 6 settembre, quando centinaia di figuranti in costume sfilano fino a Piazza Grande. Prima città toscana della classifica, Arezzo conferma che oltre metà dei suoi hotel accetta animali — un’ospitalità che accompagna alla perfezione un anno di celebrazioni storiche.

4. Brescia (Lombardia) — 48.81%

Quarta in classifica, Brescia si distingue come la città lombarda più aperta agli animali di compagnia. Con quasi un hotel su due pronto ad accogliere cani e gatti, Brescia dimostra che si può godere un’estate di cultura senza rinunciare al proprio compagno a quattro zampe.

5. Mazara del Vallo (Sicilia) — 48.29%

Chiude il podio Mazara del Vallo, la città più pet-friendly della Sicilia e casa del Satiro Danzante, uno dei bronzi greci meglio conservati al mondo, custodito in un museo del centro storico. Tra la Kasbah araba, il porto peschereccio più grande d’Italia e le spiagge della costa trapanese, la città offre a chi viaggia con animali un mix più unico che raro di storia, mare e tradizione mediterranea. Con il 48,29% dei suoi hotel pet-friendly, Mazara del Vallo si conferma un’ottima base per esplorare la Sicilia occidentale a quattro zampe

Metodologia

Questa classifica è stata elaborata sulla base dei dati relativi alle strutture alberghiere disponibili su Booking.com. L’analisi si concentra esclusivamente sugli hotel e non include case vacanza o altre tipologie di alloggio.
Per ogni città è stata calcolata la percentuale di hotel che accettano animali domestici sul totale degli hotel individuati nella destinazione. La classifica finale è stata stilata in base a questa percentuale di hotel pet-friendly. Sono state considerate tutte le città con dati sufficienti.
Dati raccolti a giugno 2026.

Anche il Piemonte ha i suoi Caraibi? Il paragone fa sorridere: qui non ci sono palme, sabbia bianca o fondali tropicali. Ma alle Strette di Pertuso non serve assomigliare a un posto esotico per sorprendere. Bastano l’acqua limpida, le pareti di roccia e le piccole spiagge di ciottoli dove fermarsi nelle giornate più calde.

Siamo in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Pertuso e Persi, in un angolo di Piemonte non lontano dal Monferrato. Qui il torrente attraversa una gola spettacolare, stretta tra pareti che in alcuni punti raggiungono circa cento metri. In estate si viene per fare il bagno, cercare un po’ di fresco o semplicemente passare qualche ora nella natura.
Il Borbera si restringe tra le rocce, poi rallenta in anse più tranquille, mentre la luce fa cambiare colore all’acqua dal verde all’azzurro. Più che ricordare i Caraibi, le Strette hanno un fascino tutto loro: fresco e selvatico.

Un canyon scavato dal Borbera tra pareti alte cento metri

La sensazione, osservando le Strette di Borbera dal basso, è che il torrente abbia aperto con forza un varco nella montagna. In realtà dietro questo paesaggio c’è una storia geologica lunghissima. Le rocce che caratterizzano la gola comprendono i conglomerati di Savignone, di età oligocenica, tra cui la cosiddetta puddinga, una roccia sedimentaria formata da ciottoli e frammenti arrotondati cementati tra loro. Nel tempo l’azione del Borbera ha inciso progressivamente questi materiali, dando origine a una gola profonda che in alcuni punti raggiunge circa cento metri.

Il risultato non è un canyon uniforme: qui le pareti si avvicinano e poi tornano ad allontanarsi, il greto cambia larghezza e le rocce emergono dall’acqua con forme arrotondate. Lungo il percorso si alternano tratti tranquilli e brevi rapide, mentre la luce non è mai uguale.

Anche la vegetazione cambia. Nella parte iniziale sono presenti boschi di castagni e roveri, che rendono il paesaggio più verde e ombreggiato. Nei settori più aspri e stretti, invece, gli alberi lasciano progressivamente spazio alle pareti nude, alla ghiaia e al letto del torrente. Osservate dall’alto, le Strette appaiono quasi come un taglio netto tra due parti della valle. Dal piccolo abitato di Monteggio, raggiungibile dalla zona di Cerreto Ratti, è possibile avere una visione più ampia dell’intera gola.

Acqua trasparente, spiaggette e una biodiversità preziosa

Naturalmente in estate è soprattutto l’acqua rinfrescante a essere protagonista. Il Borbera forma lungo le Strette numerose zone in cui la corrente rallenta e lascia spazio a pozze, rive ghiaiose e piccole spiagge di sassi, diventate negli anni una sorta di alternativa al mare per chi vive nell’alessandrino e nelle zone vicine.

La trasparenza dell’acqua permette spesso di vedere distintamente il fondo, mentre le diverse profondità e il colore delle rocce possono regalarle tonalità che vanno dal verde al turchese. Non è però una piscina: il Borbera rimane un corso d’acqua naturale, con portata e corrente che possono cambiare in base alle piogge e alla stagione.

Proprio la qualità delle sue acque contribuisce a rendere l’ambiente particolarmente interessante anche dal punto di vista naturalistico. Nell’area vive ancora il gambero di fiume, specie diventata rara e legata ai corsi d’acqua ben conservati, insieme a diverse specie ittiche.

Il luogo è inoltre parte della Rete Natura 2000 e sono comprese nella Zona Speciale di Conservazione “Strette della Val Borbera”, istituita per tutelare habitat e specie di particolare interesse. Tra la vegetazione della zona si trovano anche specie come il giglio martagone, la Fritillaria tenella e diverse orchidee selvatiche. Non soltanto un posto dove fare il bagno, insomma, ma un ambiente naturale delicato da scoprire e proteggere.

Bagni nel torrente, passeggiate e sentieri sopra la gola

Per rilassarsi basta raggiungere uno degli accessi al torrente, scendere sul greto e scegliere un angolino dove fermarsi tra ciottoli e rocce. Da lì ci si può spostare a piedi lungo le rive, attraversando eventualmente i tratti meno profondi quando le condizioni dell’acqua lo permettono.
Le pozze più tranquille vengono utilizzate in estate per rinfrescarsi, mentre le spiaggette sono abbastanza ampie in diversi punti da poter stendere un telo. Le condizioni, però, variano molto in base alla portata del Borbera: dopo periodi di pioggia corrente e profondità possono essere molto diverse rispetto alle settimane più secche.

Chi preferisce camminare può invece salire sui versanti che dominano le Strette e raggiungere Rivarossa, un piccolo borgo abbandonato immerso nei boschi della Val Borbera. È una deviazione interessante soprattutto per chi vuole vedere il canyon dall’alto e aggiungere alla giornata sul torrente una passeggiata più avventurosa.

Si tratta di un luogo frequentato comunque anche fuori dall’estate. In primavera, ad esempio, quando la portata è maggiore, il Borbera viene percorso dagli appassionati di canoa e kayak, mentre nelle stagioni più fresche l’interesse si sposta soprattutto verso l’escursionismo e la fotografia del foliage.
Camminando sul greto è comunque meglio utilizzare scarpe adatte e prestare attenzione ai sassi bagnati e alle rocce levigate. Anche nei tratti apparentemente tranquilli bisogna ricordare che si tratta di un ambiente fluviale e non di un’area balneare controllata.

Dove si trovano le Strette di Pertuso e come arrivare

Le Strette di Pertuso si trovano in Val Borbera, in provincia di Alessandria, tra Persi, frazione di Borghetto di Borbera, e Pertuso, frazione di Cantalupo Ligure. La gola corre accanto alla Strada Provinciale 140 della Val Borbera, la strada che da Arquata Scrivia risale la valle in direzione dell’Appennino.

Uno degli accessi più utilizzati si trova nei pressi di Pertuso, al km 15,600 della provinciale. Qui un cippo ricorda la Divisione partigiana Pinan-Cichero e da un breve sentiero si raggiunge il torrente e la passerella pedonale che collega le due sponde.

Un secondo accesso comodo si trova dall’area attrezzata Boscopiano, lungo la SP140: da qui una scalinata protetta da corrimano scende verso il greto. Lungo la provinciale esistono inoltre altri sentieri di accesso, ma non da tutti è facile scendere.

In estate, soprattutto nei weekend, la zona può essere molto frequentata. Una volta abbandonata la strada, però, il rumore delle automobili sparisce rapidamente. Rimangono quello dell’acqua sui sassi, l’ombra delle pareti e un torrente trasparente che continua a scavare lentamente la sua strada tra le rocce dell’Appennino.

Foto: Wikipedia

Tolosa funziona a ritmo diverso dal resto delle città francesi più conosciute.
Non ha la densità di Parigi, non ha l’eleganza di Lione, non ha il fronte marittimo di Marsiglia.
Ha altro: una luce meridionale che colora i mattoni di un rosso-rosa cangiante, una Garonna che attraversa il centro senza fretta, una storia di duemila anni compresso in un centro storico percorribile a piedi e una capacità di essere simultaneamente medievale e all’avanguardia.

La sede di Airbus e i laboratori del CNES — il Centro Nazionale di Studi Spaziali — si trovano a pochi chilometri dalla Basilica di Saint-Sernin, costruita nel XI secolo per i pellegrini del Cammino di Santiago.
Questa coesistenza non è casuale: Tolosa ha sempre saputo essere un centro di innovazione, dall’università fondata nel 1229 — tra le più antiche d’Europa — ai cantieri aerospaziali che oggi la rendono il maggiore hub del settore in Europa.

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48 ore: il centro storico e la Halle de la Machine

Il primo giorno si cammina.
Le sponde della Garonna offrono il percorso più logico per orientarsi: il Pont Neuf — il più antico tra i ponti tolosani, nonostante il nome che suggerisce tutt’altro — l’Hôtel-Dieu che fu l’ospedale della città per secoli e oggi è museo della medicina, e la Basilica di Notre-Dame de la Daurade con la sua facciata classica affacciata direttamente sull’acqua.

Place du Capitole è il cuore civile: la piazza monumentale con il palazzo del municipio, i caffè all’aperto, i portici — il punto attorno a cui ruota la vita pubblica di Tolosa da secoli.
Da lì, un circuito verso sud porta alla Cattedrale di Saint-Étienne — dove un organo sospeso a “nido di rondine” del primo Seicento è uno degli arredi più particolari tra le cattedrali francesi — poi al Convento dei Giacobini, capolavoro del gotico meridionale che custodisce le spoglie di San Tommaso d’Aquino, poi alla Basilica di Saint-Sernin, patrimonio UNESCO e tra i più grandi edifici romanici dell’Occidente.

Il pomeriggio si dedica al Canal du Midi — l’opera idraulica del XVII secolo che collega l’Atlantico al Mediterraneo per 241 km, patrimonio UNESCO dal 1996. Quest’anno celebra i 30 anni di riconoscimento: è ancora oggi uno dei simboli più riconoscibili della città e parte della vita quotidiana dei tolosani, percorso a piedi, in bicicletta lungo gli argini o in crociera fluviale lenta.

Il secondo giorno appartiene alla Halle de la Machine — uno spazio espositivo che ospita gli automi della compagnia teatrale La Machine, oltre 150 costruzioni in legno e metallo che si animano ogni giorno con i macchinisti-performer. Il pezzo forte è il Minotauro Astérion, un gigante meccanico che passeggia attorno alla struttura trasportando visitatori sul dorso.
Fino al 3 gennaio 2027 si aggiunge l’installazione “L’Aéroflorale II” — una serra volante con 1.300 piante, organismo vivente sospeso tra botanica e ingegneria.
Vicino alla Halle, il museo Envol des pionniers racconta l’epopea dell’Aeropostale — la prima linea aerea transatlantica, quella di Saint-Exupéry e degli altri pionieri del volo — con la pista originale degli aerei davanti alla porta, oggi zona pedonale.
Nel pomeriggio, la Cité de l’Espace — unica in Europa — permette di entrare nella stazione spaziale sovietica Mir, toccare un frammento lunare e vivere una missione simulata in prima persona.

72 ore: i sapori occitani

Con un terzo giorno, Tolosa cambia registro e diventa gastronomica.
Il Mercato Victor Hugo — il più antico mercato coperto di Francia — è il punto di partenza: banchi di specialità locali, formaggi, salumi, la fènetra (crostata di albicocche con limone candito e mandorle) e il foie gras.

I food tour proposti da operatori locali — Toulouse Gourmet Tour, Taste of Toulouse, Farinettes & Compagnie — accompagnano in circuiti diversi con degustazioni incluse, ognuno con un’enfasi diversa: mercato, vino, dolci.
Les Halles de la Cartoucherie sono l’altra tappa: ex fabbrica di munizioni riconvertita in hub gastronomico, dove si trovano i sapori occitani in un contesto industriale contemporaneo.

La Maison de la Violette è il dettaglio più inaspettato: una bottega che dal 1993 trasforma il fiore simbolo di Tolosa — la violetta — in prodotti gourmet, cosmetici e profumatori. È il tipo di posto che esiste solo nelle città con una tradizione identitaria abbastanza forte da trasformare un fiore in un souvenir alimentare.
Per chi arriva in settembre, con la stagione autunnale alle porte, si aggiunge una tappa al Domaine de Candie — il vigneto urbano di Tolosa: 12 ettari coltivati biologicamente all’interno di una tenuta comunale che ospita l’unico castello fortificato della città, del XIII secolo.

96 ore: arte, dinosauri e Concorde

La quarta giornata allarga il raggio culturale. Il Musée des Augustins — tra i più antichi musei di Francia, in un convento gotico del XIV secolo — ha riaperto di recente dopo un restauro importante: la collezione attraversa dieci secoli con opere di Perugino, Rubens, Delacroix, Ingres e Rodin.

La Fondation Bemberg, nell’elegante Hôtel d’Assézat, espone la collezione eclettica di Georges Bemberg: pittura, scultura, mobili, oggetti d’arte di epoche diverse in un palazzo rinascimentale nel cuore del centro.
Il Musée des Abattoirs — ex mattatoio convertito in museo d’arte contemporanea — espone Picasso, Giacometti, Niki de Saint-Phalle e, dal 2 ottobre 2026, una mostra dedicata a Joan Miró.

Per gli appassionati di scienza, il Muséum de Toulouse — secondo museo di storia naturale di Francia — custodisce scheletri di dinosauri e un elefante gigante.
Ad Aeroscopia, nel comune di Blagnac a nord della città, si possono salire a bordo dell’Airbus A380, provare un simulatore di volo, ammirare il leggendario Concorde — il supersonico che non vola più — e il curioso Super Guppy, aereo progettato per trasportare parti di altri aerei.
Per i fan di Star Wars, c’è anche un X-Wing a grandezza naturale costruito interamente con mattoncini Lego.

Come arrivare

Voli diretti da Milano (Malpensa e Bergamo) e Roma su Ryanair e easyJet — meno di 2 ore di volo.
Dall’Italia in treno: via Barcellona con l’AVE spagnolo oppure via Parigi con l’alta velocità — meno comodo ma panoramico.
Da Parigi in treno (TGV): circa 4h30 da Montparnasse.
L’aeroporto di Tolosa-Blagnac è collegato al centro con una navetta automatica (Navette Aéroport) che impiega circa 20 minuti.
Il centro storico si gira a piedi. Per le destinazioni periferiche come la Halle de la Machine e la Cité de l’Espace, la metropolitana e i bus sono sufficienti.

Foto: toulouse-tourisme.com

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Un viaggio in bici di una settimana o più è un’altra cosa rispetto a un weekend o a qualche giorno di vacanza. Non è necessariamente più faticoso — dipende dal percorso e dal ritmo — ma è inevitabilmente più trasformativo. Perché ci vuole tempo perché il corpo si adatti, perché la testa si svuoti davvero, perché si incominci a misurare le distanze in tappe invece che in ore di guida. Perché si impari a vivere con quello che si porta nella borsa. Perché ci si fidi delle proprie gambe per andare lontano.

Ciclovie per un viaggio in bici: le più belle d’Italia da fare in una settimana

Le ciclovie premiate ai Green Road Awards che trovi qui sono tutte percorribili in una settimana o più: alcune sono itinerari regionali impegnativi, altre sono grandi traversate nazionali o internazionali che si possono affrontare per intero o a tratti, costruendo il proprio viaggio negli anni. Tutte hanno in comune una cosa: ti portano abbastanza lontano da rendere il ritorno a casa qualcosa di diverso dalla partenza.

Ciclovia Pedemontana — Friuli Venezia Giulia

📍 180 km | Salice → Gorizia | Arco alpino friulano | 5-7 giorni

Segue la linea invisibile tra le Alpi e la pianura attraverso un Friuli che pochi conoscono davvero: vigneti dei Colli Orientali, borghi segnati dalla Grande Guerra, presidi Slow Food, siti UNESCO e una cucina di confine che mescola influenze italiane, slovene e austriache. In cinque o sei giorni tranquilli si attraversa una regione intera, con il tempo di fermarsi e capire dove si è arrivati. Oscar del Cicloturismo 2024. Per chi vuole un viaggio vero senza partire per mesi.

Ciclovia del Fiume Oglio — Lombardia

📍 280 km | Passo del Tonale → Po | Valle Camonica, Lago d’Iseo, Franciacorta | 7-8 giorni

Una settimana di discesa dal cuore delle Alpi fino alla pianura padana, con il Lago d’Iseo e la Franciacorta come premi a metà percorso. Valle Camonica con le sue incisioni rupestri UNESCO, undici aree protette, borghi di pescatori sulla riva orientale del lago e gli spumanti della Franciacorta come colonna sonora del finale. Un viaggio che attraversa la Lombardia in tutta la sua varietà — alpina, lacustre, collinare, padana — senza mai annoiare.

Itinerario dei Laghi — Lombardia

📍 280 km | Confine svizzero → Pavia | Laghi Maggiore, Varese, Comabbio | 7-8 giorni

Tre laghi lombardi e una Lombardia che non ti aspetti: dal confine svizzero verso sud costeggiando il Maggiore, il Lago di Varese e il Lago di Comabbio, attraverso aree naturali poco conosciute e piccoli centri fuori dai radar del turismo di massa. Il Parco Naturale del Campo dei Fiori fa da sfondo verde a buona parte del percorso, con la possibilità di spingere fino a Pavia per un finale padano inaspettato. Terzo classificato ai Green Road Award 2017.

GAG – Giro ad Anello del Gargano — Puglia

📍 350 km | Manfredonia → Mattinata | Parco del Gargano, UNESCO | 8-10 giorni

Lo sperone d’Italia percorso per intero in una settimana e mezza: 350 km attraverso il Parco Nazionale del Gargano tra Adriatico, faggete vetuste UNESCO, borghi arroccati e trabocchi pugliesi. Vieste, Peschici, il lago di Varano, Monte Sant’Angelo e la Foresta Umbra si succedono in un viaggio che non assomiglia a nulla di quello che si può fare in Italia. Secondo classificato ai Green Road Award 2026, con supporto logistico organizzato per il self-guided. Il Sud che stupisce sempre.

➡️ GAG Gargano in bici: percorso, tappe e info

Ciclonica — Puglia

📍 350 km ad anello | Lecce | 10 comuni salentini | 8-10 giorni

Un anello attorno al Salento che parte e arriva a Lecce, attraversando dieci comuni tra mare ionico, adriatico, parchi naturali, riserve e borghi bianchi dell’entroterra. La struttura a cinque sub-anelli la rende modulabile: si può fare tutta in una volta o costruire il viaggio a pezzi negli anni, tornando ogni volta su un tratto diverso. Una settimana e mezza è la misura giusta per farlo con il ritmo che merita. Terza classificata ai Green Road Award 2025, pensata anche per le famiglie.

➡️ Questa ciclovia tra le più belle d’Italia è perfetta per le famiglie con bambini

Grand Tour Costa degli Etruschi — Toscana

📍 347 km | Rosignano Marittimo → Piombino | Costa toscana | 8-10 giorni

Mare e colline toscane in un percorso gravel e MTB dove il silenzio è un’esperienza progettata: cinque oasi naturali trasformate in stazioni di ascolto multisensoriale, vigneti di Bolgheri, borghi medievali e 11 stazioni ferroviarie collegate per l’intermodalità. In una settimana abbondante si percorre tutto con calma, fermandosi dove la costa o la collina invitano a restare. Menzione Speciale Silenzio ai Green Road Award 2026. Un viaggio che rallenta anche chi di solito va di fretta.

➡️ Grand Tour Costa degli Etruschi: percorso e info

Ciclovia Etruria — Lazio

📍 430 km | Maremma laziale → Tuscia viterbese | 10-12 giorni

Due settimane sulle tracce degli Etruschi, tra laghi vulcanici, forre, vie cave e necropoli. Il percorso gravel attraversa Civita di Bagnoregio, Calcata, Viterbo e i laghi di Bracciano, Vico, Bolsena e Mezzano in nove tappe non vincolanti, con libertà totale di pianificazione. Un viaggio che racconta un Lazio antico e selvaggio lontanissimo dall’immagine turistica standard della regione. Terza classificata ai Green Road Award 2026.

➡️ Ciclovia Etruria: percorso gravel di 430 km tra Lazio, laghi vulcanici e necropoli etrusche

Ciclovia Via del Mare — Piemonte

📍 470 km | Locarno → Mar Ligure | 10-12 giorni

Dal Lago Maggiore al Mediterraneo attraverso sei province e 97 comuni piemontesi: laghi, risaie, colline del Monferrato, Langhe UNESCO e la discesa verso il mare. Una grande direttrice nord-sud che racconta il Piemonte in tutta la sua varietà paesaggistica e culturale, da nord a sud, dal confine svizzero alla Liguria. In dieci giorni a ritmo sostenuto o dodici con calma. Terza classificata ai Green Road Award 2026, con tracce GPX già disponibili.

Alpe Adria — Friuli Venezia Giulia

📍 410 km | Salisburgo → Grado | 10-12 giorni

Da Salisburgo al mare Adriatico attraverso la Carinzia e il Friuli: Venzone, Udine, Palmanova UNESCO, Aquileia e la laguna di Grado come traguardo finale. Ottimo recupero di ferrovie dismesse, intermodalità treno+bici, servizi solidi. Un viaggio internazionale che attraversa tre paesi e culture diverse, percorribile in dieci giorni a ritmo tranquillo. Il passaggio nella laguna al tramonto è uno di quegli appuntamenti con la bellezza che si ricordano per anni.

Ciclovia dell’Amicizia — Veneto / Alto Adige

📍 560 km | Monaco di Baviera → Venezia | 12-14 giorni

Monaco di Baviera, il Tirolo, il Brennero, le Dolomiti UNESCO, il Cadore, Cortina, i colli veneti e la laguna: un viaggio attraverso tre paesi che finisce nel posto più improbabile del mondo — una città sull’acqua. Due settimane a ritmo cicloturistico sono la misura ideale per assorbire tutto quello che questo percorso ha da offrire. Oscar del Cicloturismo 2017. Per chi vuole tornare a casa con la sensazione di aver davvero attraversato qualcosa.

Ciclovia dei Parchi della Calabria

📍 545 km | Laino Borgo → Reggio Calabria | 12-15 giorni

Tutta la Calabria da nord a sud lungo la dorsale appenninica, attraverso quattro parchi naturali e oltre 60 borghi. Un viaggio che richiede due settimane buone e un po’ di allenamento, ma che ripaga con una delle regioni italiane più sorprendenti e meno percorse dal cicloturismo di massa. Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo. Per chi vuole scoprire un Sud che ancora stupisce, prima che anche gli altri lo trovino.

➡️ Tutta la Calabria in bicicletta sulla Ciclovia dei Parchi: il percorso e le tappe

Ippovia Gran Sasso — Abruzzo

📍 687 km | Province di L’Aquila, Teramo e Pescara | Da 6 giorni per tappa

Un sistema di tratturi e sentieri millenari distribuiti in 147 tappe tra 42 comuni del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, percorribili in mountain bike oltre che a cavallo e a piedi. Non è un percorso lineare da fare tutto d’un fiato: è una rete da cui estrarre viaggi circolari di sei giorni alla volta, con accompagnamento organizzato, trasporto bagagli e pernottamenti nei borghi del parco. Prima ippovia premiata nella storia dei Green Road Awards, edizione 2026.

➡️ Ippovia Gran Sasso: percorso, tappe e info

Via Silente — Campania

📍 ~600 km | 15 tappe | Parco Nazionale del Cilento, UNESCO | 12-15 giorni

Quindici tappe nel Parco Nazionale del Cilento, uno dei più grandi d’Italia e Patrimonio UNESCO: borghi arroccati, spiagge accessibili solo a piedi o in bici, templi greci, masserie e una natura che cambia paesaggio ogni poche ore. Su strade asfaltate a bassa percorrenza, senza strappi impossibili. Due settimane nel Cilento significano tornare con una Campania completamente diversa in testa — non quella delle cartoline, ma quella vera. Premiata ai Green Road Award 2024.

Cammino Minerario di Santa Barbara — Sardegna

📍 600 km ad anello | Iglesias | Sud-ovest Sardegna | 12-15 giorni

Seicento chilometri ad anello nel Sulcis-Iglesiente tra rovine minerarie, coste selvagge, lagune e macchia mediterranea. Un viaggio che racconta una Sardegna post-industriale di rara suggestione, lontana dai cliché balneari dell’isola. Due settimane per circumnavigare il sud-ovest dell’isola scoprendo una natura e una storia che non finiscono mai sui manifesti turistici. Menzione Legambiente ai Green Road Award 2024.

➡️ Il Cammino Minerario di Santa Barbara a piedi e in bici

GTL – Gran Tour del Lazio — Lazio

📍 1.000+ km ad anello | Roma e cinque province | 3-4 settimane

Un anello di oltre mille chilometri che parte da Roma, attraversa tutte e cinque le province laziali e torna nella Capitale: la Via Francigena, l’EuroVelo 5 e 7, il Cammino di San Benedetto e la Via di Francesco unificati in un unico grande percorso. Tre o quattro settimane per chi vuole fare il viaggio per intero, oppure da affrontare a tratti stagione dopo stagione costruendo il proprio Grand Tour laziale negli anni. Menzione ALIS ai Green Road Award 2025.

➡️ Questo Gran Tour in bici è una vera avventura paesaggistica

Appennino Bike Tour — Multi-regione

📍 3.100 km | Liguria → Sicilia | Da affrontare a tappe negli anni

Il progetto più ambizioso del cicloturismo italiano: tremilacento chilometri lungo la spina dorsale del paese, dalla Liguria alla Sicilia su strade secondarie a basso traffico. Non è un percorso da fare in una sola estate — è una riserva inesauribile di avventure da cui attingere per anni, scegliendo ogni volta un tratto diverso, una regione nuova, un pezzo di Appennino ancora da scoprire. Menzione Speciale ai Green Road Award 2024. Il viaggio che non finisce mai.

➡️ Appennino Bike Tour: il percorso

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Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Com’è fatta una casa? Ha un tetto, delle pareti, porte, finestre e stanze in cui entra la luce. E poi, naturalmente, si muove. O meglio, quest’ultima caratteristica non appartiene proprio a tutte le case. A Marcellise, sulle colline alle porte di Verona, ce n’è però una che quasi un secolo fa fu costruita proprio per questo: ruotare lentamente su se stessa e cambiare orientamento nel corso della giornata.

È Villa Girasole, una delle architetture più insolite nate nel Novecento in Italia. La sua parte superiore, pesante circa 1.500 tonnellate, poteva scorrere su rotaie attorno a un grande perno centrale, permettendo agli ambienti di cercare il sole, spostarsi all’ombra nelle ore più calde o intercettare la brezza estiva, proprio come l’omonimo fiore.

A guardarla oggi sembra futuristica e antica allo stesso tempo, un’utopia pensata negli anni Trenta. Dal verde emergono una torre centrale e due lunghe pareti che sembrano ali, con un profilo che ricorda più una nave o una grande macchina che una tradizionale villetta di campagna. Dietro quelle pareti, infatti, si nasconde un sistema di ingegneria tanto ambizioso quanto sorprendente per l’epoca. Andiamo a scoprirlo.

Il sogno di Angelo Invernizzi: una casa capace di muoversi

Villa Girasole nacque dall’idea di Angelo Invernizzi, ingegnere civile nato nel 1884, che dell’edificio fu progettista, committente e primo proprietario. Pensata inizialmente come residenza di villeggiatura per la famiglia, venne costruita tra il 1929 e il 1935, con la collaborazione dell’architetto veronese Ettore Fagiuoli per la parte architettonica e il contributo di tecnici, ingegneri e artigiani.

Erano anni nei quali il mondo dell’architettura guardava con particolare interesse alle macchine, alla velocità e alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Invernizzi portò quelle suggestioni all’interno di un’abitazione privata, arrivando a mettere in discussione una delle caratteristiche apparentemente più scontate di qualsiasi edificio: la sua immobilità.

La rotazione, però, non serviva soltanto a stupire. Spostare la casa significava poter decidere quanta luce far entrare nelle stanze, aumentare l’esposizione al sole nei mesi più freddi oppure cercare ombra e vento durante l’estate. Nel progetto ebbe un peso anche l’interesse dell’epoca per l’elioterapia, i cosiddetti bagni di sole, che erano stati prescritti anche a Lina, moglie di Invernizzi, malata di tubercolosi.

Il nome “Girasole” nasce proprio da questo rapporto con la luce. La villa non inseguiva però automaticamente il sole come farebbe oggi un impianto dotato di sensori. Il suo meccanismo permetteva piuttosto di orientare l’edificio nella direzione desiderata, adattandolo di giorno in giorno alle condizioni meteorologiche.

Secondo le annotazioni del direttore dei lavori Mario Daverio, la struttura portante effettuò la prima rotazione il 14 novembre 1933. Due anni più tardi l’edificio finì anche in un cinegiornale dell’Istituto Luce, che fece conoscere a livello nazionale quella singolare casa girevole costruita sulle colline veronesi.

Come funzionava la casa rotante?

Il segreto si trova sotto la casa. Villa Girasole poggia su un grande basamento circolare di 44 metri di diametro, parzialmente inserito nella collina. Sopra si sviluppa il corpo mobile, articolato intorno alla torre centrale e formato da due lunghe ali. Nel complesso la costruzione raggiunge circa 42 metri di altezza e si distribuisce su sei livelli.

A ruotare era la parte superiore dell’edificio, con un peso di circa 1.500 tonnellate. A sostenerla erano 15 carrelli dotati di ruote ferroviarie, che scorrevano lungo un anello composto da tre rotaie d’acciaio. Due di questi carrelli erano motorizzati, mentre il grande elemento cilindrico al centro dell’edificio costituiva il perno attorno al quale avveniva il movimento.

La velocità era, volutamente, minima: circa 4 millimetri al secondo. Per completare un’intera rotazione occorrevano all’incirca 9 ore e 20 minuti. Un movimento tanto lento da risultare quasi impercettibile a chi osservava la villa per poco tempo, ma sufficiente a modificare gradualmente l’esposizione delle stanze nel corso della giornata.

Il meccanismo veniva azionato attraverso appositi comandi collocati nei diversi livelli del vano centrale e permetteva alla parte mobile di girare in entrambi i sensi, adattandosi al sole, all’ombra, al vento o al paesaggio.

Una villa all’avanguardia per l’epoca

Al centro della costruzione si sviluppa ancora oggi una scala elicoidale che gira intorno al vano dell’ascensore e al nucleo strutturale utilizzato come perno. Questo corpo cilindrico aveva poi un’altra funzione fondamentale: al suo interno passavano gli impianti necessari a fornire acqua ed elettricità alla parte mobile.

Di tecnologico non c’era solo il meccanismo di rotazione, ma anche tapparelle elettriche, comandi collocati accanto ai letti e un ascensore interno che collegava i diversi livelli. Quelli del basamento ospitavano, tra gli altri, l’autorimessa e grandi spazi di rappresentanza. Nei due “piani rotanti” trovavano invece posto le stanze maggiormente legate alla vita familiare: soggiorno, studio, cucina, camere da letto e bagni.

Anche i materiali guardavano alla modernità. Nelle pareti della parte mobile venne impiegato l’Eraclit, materiale leggero a base di fibre di legno e magnesite, mentre alcune superfici del corpo centrale furono rivestite con lastre metalliche che accentuavano il carattere quasi industriale della costruzione. In cima, una torretta in vetrocemento richiamava la forma di un faro, un riferimento a Genova, città nella quale Invernizzi aveva vissuto e lavorato a lungo.

Ettore Fagiuoli si occupò anche degli interni, dove comparivano arredi e soluzioni ispirati all’Art Déco e al mondo nautico. Sulla terrazza era stato previsto persino un campo da tennis pensile, mentre nel grande parco circostante trovavano posto una piscina con scivolo in cemento armato e un piccolo lago artificiale.

Si può visitare Villa Girasole? Tutte le info

Villa Girasole si trova a Marcellise, frazione collinare del comune di San Martino Buon Albergo, pochi chilometri a est di Verona.

Dopo un lungo periodo di chiusura, ora si può accedere alla villa attraverso visite guidate su prenotazione. Oggi, purtroppo, il meccanismo non funziona più, ma durante il percorso di visita si può esplorare l’edificio, attualmente interessato da interventi di restauro. Gli ambienti interni sono quindi visitabili, ma privi degli arredi originali.

La visita dura indicativamente due ore e viene condotta da uno storico dell’arte affiancato da personale esperto. Il contributo è di 18 euro a persona. A circa 300 metri dall’ingresso si trova un parcheggio gratuito. Le visite non seguono un calendario quotidiano fisso, ma vanno prenotate online sul sito ufficiale di Villa Il Girasole, dove vengono pubblicate le date disponibili, gli orari ed eventuali aggiornamenti e novità.

Foto: sito ufficiale Villa Il Girasole

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I sentieri più amati di questa estate (che puoi fare ancora a settembre)

Tra borghi, calette e limoni, questa costiera è il paradiso del mare e delle spiagge

Il Gargano è lo “Sperone d’Italia”, un promontorio che si protende maestoso nell’Adriatico, regalando scenari unici dove la roccia bianca delle falesie si tuffa in un mare di cristallo. Lontano dalle lunghe distese di sabbia tipiche di altre zone, qui la costa è un susseguirsi di calette nascoste, grotte marine e pinete profumate, un vero paradiso per chi cerca natura selvaggia, avventura e un’autentica immersione nel blu.

Nello sperone roccioso del Gargano ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia

Preparati a scoprire spiagge iconiche e angoli segreti, a esplorare sentieri panoramici e a tuffarti in acque incontaminate, vivendo un’estate all’insegna della scoperta e delle emozioni.

1. Vieste: La Regina del Gargano e il Suo Pizzomunno

Vieste è il cuore del Gargano, un affascinante borgo bianco arroccato su uno sperone di roccia, dominato dal suo Castello e dal faro. Le sue spiagge, come la Spiaggia del Castello e la Spiaggia di San Lorenzo, sono ampie e sabbiose, ideali per le famiglie. Ma il simbolo di Vieste è l’imponente Pizzomunno, un faraglione solitario che si erge dalla sabbia, protagonista di leggende e panorami mozzafiato.

Un luogo dove storia, leggenda e mare si incontrano:

• Windsurf e Kitesurf: Le condizioni di vento a Vieste sono spesso ideali per la pratica di questi sport, attirando appassionati da tutta Europa. Numerose scuole offrono corsi e noleggi.
• Gite in Barca alle Grotte Marine: Dal porto partono escursioni quotidiane che ti porteranno a scoprire le innumerevoli grotte marine lungo la costa, con giochi di luce e colori incredibili. Un’esperienza imperdibile!
• SUP e Kayak: Noleggia una tavola o un kayak per esplorare le calette più nascoste e goderti la costa da una prospettiva unica.

Come arrivare: Vieste è raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus dalla stazione di Foggia.

2. Peschici: Il Borgo Incantato e le Sue Calette

Peschici è un altro gioiello del Gargano, un borgo bianco che si aggrappa alla roccia a picco sul mare, con le sue case che sembrano tuffarsi nell’Adriatico. Le sue spiagge sono piccole calette sabbiose o di ghiaia, spesso incorniciate da pini marittimi e grotte, ideali per chi cerca un’atmosfera più intima e suggestiva.

Qui, il relax si fonde con panorami da cartolina:

• Esplorazione delle Calette: Molte calette sono raggiungibili a piedi tramite sentieri panoramici o, ancor meglio, via mare. Cerca la suggestiva Spiaggia di Zaiana o la Baia di Manaccora.
• Snorkeling: Le acque cristalline sono perfette per esplorare i ricchi fondali marini, con maschera e boccaglio.
• Passeggiate nel Centro Storico: Perdersi tra i vicoli di Peschici, ammirando le botteghe artigiane e i panorami sul mare, è un’esperienza da non perdere.

Come arrivare: Raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus da Foggia.

3. Mattinata: La Baia dei Faraglioni e il Mare Selvaggio

Mattinata è nota per le sue lunghe spiagge di ciottoli bianchi e per le imponenti falesie che la circondano. La baia più famosa è quella di Mattinata, ma le vere perle sono le calette e gli scorci nascosti lungo la costa, come la celebre Baia delle Zagare con i suoi faraglioni bianchi e l’arco naturale.

Un paradiso per gli amanti della natura e dei panorami selvaggi:

• Passeggiate sulla Baia: Goditi lunghe passeggiate sulla spiaggia di ciottoli bianchi, ammirando le falesie e il mare.
• Gite in Barca alla Baia delle Zagare: L’unico modo per apprezzare appieno la bellezza della Baia delle Zagare e accedere alle sue spiagge segrete (l’accesso via terra è spesso riservato agli ospiti dell’hotel o limitato).
• Trekking nel Parco Nazionale del Gargano: L’entroterra offre sentieri che attraversano la Foresta Umbra (Patrimonio UNESCO), ideale per escursioni nel verde.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque profonde e cristalline sono perfette per le esplorazioni subacquee.

Come arrivare: Raggiungibile in auto tramite la SS89 o la SS16, con collegamenti bus da Foggia.

4. Le Isole Tremiti: Un Arcipelago Paradisiaco

A pochi chilometri dalla costa garganica, le Isole Tremiti – San Nicola, San Domino, Capraia, Cretaccio e Pianosa – sono un arcipelago di rara bellezza, un vero paradiso per gli amanti del mare e della natura. Acque turchesi, grotte marine e un ambiente ancora incontaminato le rendono un sogno per subacquei e snorkelisti.

Un’esperienza di mare indimenticabile:

• Immersioni Subacquee: Le Tremiti fanno parte di un’Area Marina Protetta, con fondali ricchissimi di vita, relitti e grotte sottomarine. Un vero eden per i sub.
• Giri in Barca dell’Arcipelago: Noleggia un gommone o partecipa a un tour per esplorare le calette nascoste, le grotte e le piscine naturali delle varie isole.
• Snorkeling: Le acque cristalline offrono una visibilità eccezionale, permettendo di ammirare la fauna marina anche a pochi metri dalla superficie.
• Trekking sull’Isola di San Domino: Percorsi facili ti permetteranno di esplorare la pineta e raggiungere calette panoramiche.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono principalmente da Termoli (Molise), ma anche da Vieste, Peschici e Rodi Garganico (solo in alta stagione).

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Quando si pensa alla Svizzera come destinazione per il trekking, la mente va subito alle Alpi — il Cervino, il Bernina, i grandi itinerari d’alta quota. Ma quella parte della Svizzera la conosce già (più o meno) tutti, i sentieri sono affollati nelle stagioni giuste, e l’esperienza rischia di assomigliare a quella di chiunque altro ci sia andato prima di te.

Il Freiamt, nel Canton Argovia, è un’altra cosa: un altopiano collinare dolce che si apre tra il fiume Reuss e il Lindenberg, il tipo di paesaggio che non si fa notare a prima vista ma che al secondo sguardo rivela qualcosa. È una regione che quasi nessun italiano conosce — e questo, in Svizzera, è già una ragione sufficiente per andarci.

Il sentiero e le tre varianti

Il Freiämterweg è un sentiero culturale che attraversa i paesaggi naturali del Freiamt portando a punti panoramici e a testimonianze della varietà culturale del Canton Argovia meridionale. In totale sono 190 km, strutturati come un anello percorribile in più tappe — il sito ufficiale ne propone undici — e divisi in tre varianti che si possono combinare o percorrere separatamente.

La via della valle (Talroute) passa per Wohlen, Bremgarten e Muri fino a Dietwil, il comune più meridionale del Canton Argovia, seguendo le creste collinari del Wagenrain e scendendo per due volte nella pianura del Reuss. La via della montagna (Bergroute) risale invece lungo i pendii e le quote del Lindenberg, attraversa Beinwil/Freiamt fino all’Horben e prosegue verso Othmarsingen. La via dell’est (Ostroute) si stacca poco dopo Othmarsingen verso oriente, segue il corso selvaggio del Reuss dal monastero di Gnadental e passa per Fischbach-Göslikon prima di risalire attraverso le dolci alture del Mutschellen fino alla romantica valle del Jonental.

Lungo tutto il percorso, foreste tranquille, creste collinari e il corso del Reuss con i suoi affluenti si alternano a piccoli villaggi, chiese storiche, monasteri e case coloniche tradizionali.

Cosa si incontra lungo il cammino

Il Freiämterweg non è un sentiero di vette e panorami alpini — è un sentiero di scoperte a quota umana, dove quello che ti aspetta dietro la prossima curva è quasi sempre qualcosa di costruito dall’uomo nel corso dei secoli.

Una tappa tra le più ricche dal punto di vista culturale è quella da Muri a Bremgarten, che parte dal monastero benedettino di Muri, passa per la casa degli artisti di Boswil e per il monastero di Hermetschwil, e arriva alla città medievale di Bremgarten attraverso la cappella dell’Emaus. L’antico centro storico di Bremgarten è considerato un patrimonio culturale di importanza nazionale. Poco fuori dall’abitato, il Flachsee — un biotopo artificiale creato dallo sbarramento del Reuss — è una riserva naturale ornitologica anch’essa di rilevanza nazionale: un posto inaspettato, dove il silenzio è interrotto principalmente dai volatili.

Sulle alture del Lindenberg, il percorso passa per il Horben, da cui le valli sottostanti appaiono come viste da un balcone elevato — un punto panoramico che gli abati di Muri avevano scelto come residenza estiva.

Lungo tutto il percorso, oltre 80 pannelli informativi raccontano storia, geografia e curiosità locali — un dettaglio che rende il cammino adatto anche a chi non ha voglia di portarsi una guida cartacea in zaino. E a proposito di zaino: la guida ufficiale al sentiero è disponibile a CHF 10 presso Erlebnis Freiamt, l’organizzazione turistica locale, oppure scaricabile gratuitamente dal sito freiamt.ch.

Come si percorre — e perché funziona bene dall’Italia

Il Freiämterweg è progettato per essere percorso a tappe, e la cosa più intelligente del suo disegno è che quasi tutti i punti del percorso sono raggiungibili con i mezzi pubblici — treni e autopostali coprono bene la regione, il che significa che puoi scegliere ogni mattina dove partire e ogni sera dove fermarti, senza dover organizzare trasferimenti in auto o dipendere da un punto di partenza fisso.

Dal punto di vista della difficoltà, il sentiero è accessibile a un pubblico ampio: il dislivello medio delle tappe è contenuto — la Talroute tra Bremgarten e Muri, ad esempio, accumula circa 350 metri di dislivello — e il fondo è quasi sempre su sentieri ben segnalati e strade sterrate. Non è un trekking alpino, è un trekking di scoperta: il passo giusto è quello lento.

Per chi arriva dall’Italia, la logistica è semplice: il Freiamt si trova a pochi chilometri da Zurigo, Lucerna, Zugo, Baden e Aarau. In treno da Milano, Zurigo è circa tre ore — da lì, i treni regionali portano direttamente nei punti di accesso del sentiero. Si può facilmente costruire un viaggio di tre o quattro giorni senza noleggiare un’auto.

Un ultimo dettaglio, che dice qualcosa sulla cura con cui questa regione pensa ai propri visitatori: il “Freiämter Früchtebrot”, un pane ai frutti regionali che i locali consigliano come viatico ideale da portare nello zaino. Non sarà indicato sulle mappe, ma segnala una cosa importante — che il Freiamt è un posto che conosce il valore delle cose piccole.

Bastano pochi giorni sui sentieri italiani per capire perché il trekking crea dipendenza. Non servono imprese epiche né settimane intere lontano da casa: cammini brevi, ben segnati, con tappe gestibili e servizi sempre vicini permettono di assaggiare la vita da viandante senza ansie logistiche.

È il modo più semplice per scoprire che camminare cambia tutto: l’umore, il ritmo, lo sguardo sul paesaggio. E spesso basta un weekend per voler ripartire subito.

6 Cammini di pochi giorni in Italia: itinerari brevi per iniziare

Per la tua prima esperienza di camminatore non c’è bisogno di andare troppo lontano: ci sono infatti parecchi cammini di pochi giorni in Italia, itinerari brevi per iniziare a mettere un passo dietro l’altro.
Tutti ovviamente hanno un filo conduttore, religioso, storico o paesaggistico come deve essere un vero Cammino, alcuni possono essere più impegnativi dal punto di vista dei dislivelli ma senza mai diventare dei veri e propri trekking tecnici, altri più facilmente pianeggianti, perfetti per imparare a conoscere se stessi un passo dopo l’altro.Te ne suggeriamo 6, lungo tutto il nostro Paese, per approfittare del clima favorevole di questa fine estate, quando il caldo ormai non fiacca più le gambe e il maltempo non è ancora giunto a guastare le giornate.

1. Alta Via del Tabacco, da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna lungo il Canale del Brenta

Un Cammino storico, lungo il sentiero dei contrabbandieri in Veneto, 35 km da Bassano del Grappa a Costa di Valstagna fattibili in 3 giorni (Bassano – Campolongo, 11,5 km; Campolongo – Valstagna, 14,6 km; Valstagna – Costa, 8 km), alternando tratti di fondovalle a passaggi ai piedi del Massiccio del Grappa e dell’Altipiano dei “Sette Comuni”.
Oggi della coltivazione del tabacco non resta più nulla se non i terrazzamenti con i muri a secco, e l’Alta Via del Tabacco si snoda tra borghi, natura selvaggia e il Museo Diffuso che racconta la storia dell’economia di sussistenza che nel passato caratterizzava queste zone.

2. Il Cammino di San Vicinio

Da Sarsina, sull’Appennino tosco-romagnolo, a Camaldoli, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, seguendo i passi dell’amatissimo vescovo eremita. 4 tappe (Sarsina – Quarto, 20,4 km; Quarto – Acquapartita, 15,6 km; Acquapartita – Bagno di Romagna, 17,1 km; Bagno di Romagna – Camaldoli 20,6 km) con modesti dislivelli, sempre sentieri e mulattiere non impegnativi dal punto di vista tecnico, immersi nelle faggete e nei boschi secolari dei monti che fanno da scenografia alla Romagna.

3. Il Cammino di San Giacomo

La variante tirolese italiana del Cammino di Santiago, o San Giacomo appunto, da Prato alla Drava, al confine con l’Austria, all’abbazia agostiniana di Novacella vicino a Bressanone. 4 tappe (Prato alla Drava – Monguelfo, 24,7 km; Monguelfo – Brunico, 19,6 km; Brunico – Vandoies di Sotto, 23,1 km; Vandoies di Sotto – Novacella, 14 km) senza particolari dislivelli, attraversando le aree vacanze Alta Pusteria, Plan de Corones e Gitschberg – Jochtal su un percorso punteggiato di ospizi, monasteri e abbazie che davano ospitalità e aiuto ai pellegrini che valicavano le Alpi percorrendo la Via Romea Germanica per raggiungere Roma o in pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.

4. Il Sentiero del Viandante, da Lecco a Colico

Amatissimo dai locali, poco conosciuto per il resto, sorprendentemente spettacolare con le sue vista panoramiche sul lago di Como e sulle Alpi lombarde: 45 km da fare in 4 tappe (o anche una in meno se si vuole rispettare la versione “originale” con partenza da Abbadia Lariana): si tratta soprattutto di mulattiere che un tempo costituivano la rete viaria da Milano alla Valtellina, ma non mancano gli attraversamenti nei piccoli borghi lungolago dove sostare e rilassarsi. Un piccolo vantaggio in più la vicinanza continua della ferrovia per raggiungere rapidamente Lecco e quindi Milano o altri capoluoghi lombardi.

5. Il Cammino di Oropa, da Vercelli al Santuario

Un facile cammino devozionale da Santhià (VC) al Santuario di Oropa, avendo sempre davanti agli occhi la serra morenica e le Alpi biellesi. Oltre all’aspetto devozionale del pellegrinaggio mariano è un cammino dalla forte valenza paesaggistica, passando dalla risaie della pianura ai boschi di montagna. Tradizionalmente si indicano 4 tappe, ma andando spediti in pianura i 65 km complessivi si possono coprire anche in 3 giorni.

6. La Via Lauretana Toscana da Siena a Cortona

Il più lungo di questi cammini di pochi giorni, ma un itinerario spirituale di sicuro fascino e attrattiva: da Siena a Cortona, 115 km da fare in 4 o 5 giorni (Siena – Vescona, 19,3 km; Vescona – Serre di Rapolano, 23,1 km; Serre di Rapolano – Sinalunga, 19,4 km; Sinalunga – Valiano, 23,8 km; Valiano – Cortona: 24,5 km) lungo quello che era un antico sentiero etrusco romano diventato poi via di pellegrinaggio verso Assisi e il Santuario di Loreto nelle Marche. Si cammina tra natura, arte e borghi tipici della Toscana, in luoghi di grande suggestione paesaggistica ma anche spirituale, perfetto nelle stagioni di passaggio quando i colori del senese sprigionano il meglio di se stessi.

Cosa serve in un Cammino breve

La cosa più importante è la voglia di fare il primo passo e camminare con curiosità. Poi trattandosi di cammini brevi di pochi giorni e mai troppo lontano da centri abitati, bastano davvero poche cose essenziali: un paio di scarpe comode come queste, abbigliamento tecnico indicato per la stagione, una giacca antipioggia traspirante, uno zaino in cui riporre qualche snack, la borraccia dell’acqua, la guida del cammino e/o le credenziali e un cambio per il relax serale.

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La Costiera Amalfitana non è solo una destinazione, è un’esperienza. Patrimonio UNESCO, questo tratto di costa campana è un capolavoro della natura e dell’ingegno umano, dove montagne imponenti si tuffano a picco in un mare cristallino, creando un paesaggio verticale di rara bellezza. Borghi colorati si aggrappano alle rocce, terrazzamenti di limoni profumano l’aria e calette nascoste invitano a tuffi indimenticabili.

Costiera Amalfitana: il paradiso verticale tra borghi, calette e limoni

Preparati a percorrere strade panoramiche, a esplorare sentieri sospesi tra cielo e mare, a scoprire spiagge intime e a lasciarti sedurre dal fascino senza tempo di uno dei luoghi più iconici d’Italia.

1. Positano: La Perla Verticale e le Sue Spiagge Glamour

Positano è l’immagine simbolo della Costiera Amalfitana, un borgo che sembra scivolare dalla montagna al mare, con le sue case color pastello che si arrampicano sulla scogliera. Le sue spiagge, come la Spiaggia Grande e la più intima Fornillo, sono di ghiaia scura e offrono un’atmosfera elegante e vivace.

Un’icona di bellezza e stile:

• Noleggio Barche e Gite Private: Il modo migliore per ammirare Positano dal mare e raggiungere le calette più esclusive e le grotte nascoste, come la Grotta dello Smeraldo (vicino a Conca dei Marini).
• SUP e Kayak: Pagaiare lungo la costa di Positano, ammirando le ville e le scogliere, è un’esperienza indimenticabile.
• Sentiero degli Dei: Un trekking iconico che parte da Agerola e offre panorami mozzafiato sulla Costiera e su Capri, terminando a Nocelle, un paesino sopra Positano.
• Vita Notturna: Positano offre locali esclusivi e ristoranti raffinati per serate indimenticabili.

Come arrivare: Raggiungibile in auto (strada tortuosa, spesso congestionata in alta stagione), autobus da Sorrento o Salerno, o via mare con traghetti e aliscafi.

2. Amalfi: La Repubblica Marinara e le Sue Calette Storiche

Amalfi è il cuore storico della Costiera, l’antica e potente Repubblica Marinara che ha dato il nome a questo tratto di costa. Il suo Duomo maestoso e le sue piazze vivaci si affacciano su un mare blu. Le spiagge sono piccole, spesso di ciottoli, e si trovano sia nel centro che nelle immediate vicinanze.

Un tuffo nella storia e nel mare:

• Spiaggia di Amalfi: La spiaggia principale, comoda e attrezzata, ideale per un bagno veloce dopo aver visitato il Duomo.
• Valle dei Mulini: Un percorso di trekking suggestivo che risale l’antica valle, tra cascate e rovine di cartiere, ideale per sfuggire al caldo estivo.
• Gite in Barca: Dal porto di Amalfi partono numerose escursioni per esplorare la costa, le grotte e le spiagge vicine.
• Museo della Carta: Per scoprire l’antica tradizione della produzione della carta a mano.

Come arrivare: Ben collegata via autobus da Salerno e Sorrento, e via mare con traghetti e aliscafi.

3. Ravello: Il Giardino Sospeso sul Mare

Ravello, pur non avendo accesso diretto al mare, è una delle gemme più preziose della Costiera, un borgo elegante e tranquillo arroccato su una collina, famoso per le sue ville storiche (Villa Rufolo e Villa Cimbrone) e i giardini panoramici che offrono viste mozzafiato sul mare sottostante.

Un’oasi di pace e bellezza:

• Giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone: Passeggiare tra questi giardini è un’esperienza unica, con panorami che si aprono all’improvviso sul blu infinito.
• Sentieri Panoramici: Collegamenti a piedi con Amalfi e Minori, ideali per chi ama il trekking e vuole godere di viste spettacolari.
• Concerti estivi: Ravello è sede di un rinomato festival musicale, con concerti che si tengono in location mozzafiato.

Come arrivare: Raggiungibile in autobus da Amalfi.

4. Furore: Il Fiordo Nascosto

Il Fiordo di Furore è uno dei luoghi più unici e spettacolari della Costiera Amalfitana. Una stretta insenatura rocciosa, quasi un canyon, dove un antico borgo marinaro si aggrappa alle pareti e una piccola spiaggia di ciottoli si apre tra le rocce. È un luogo iconico, famoso per il suo ponte che ospita il Campionato Mondiale di Tuffi dalle Grandi Altezze.

Un’esperienza selvaggia e indimenticabile:

• Nuoto nel Fiordo: Quando accessibile, la piccola spiaggia offre un bagno in un contesto unico.
• Ponte del Fiordo: Ammira la vista dall’alto e, se sei fortunato, assisti agli allenamenti dei tuffatori.
• Gite in Kayak o SUP: Il modo migliore per esplorare il fiordo dal mare e le calette vicine.

Come arrivare: Raggiungibile in auto (strada tortuosa) o in autobus. L’accesso alla spiaggia può essere limitato.

5. Praiano e Conca dei Marini: Calette Intime e Grotte Marine

Tra Positano e Amalfi, Praiano e Conca dei Marini offrono un’atmosfera più tranquilla e autentica, con piccole calette e un mare di un blu intenso.

Luoghi ideali per relax e scoperte:

• Spiaggia della Gavitella (Praiano): L’unica spiaggia della Costiera baciata dal sole fino al tramonto, con vista su Positano e Capri.
• Grotta dello Smeraldo (Conca dei Marini): Una grotta marina di straordinaria bellezza, illuminata da un’apertura subacquea che crea giochi di luce verde smeraldo. Accessibile via mare o tramite ascensore.
• Sentiero dei Limoni: Un percorso panoramico che collega Maiori e Minori, attraversando limoneti e offrendo scorci sul mare.

Come arrivare: Raggiungibili in auto o autobus.

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La Costiera Amalfitana è un sogno ad occhi aperti, un luogo dove la bellezza della natura si sposa con il fascino dei borghi e la ricchezza della cultura. Sei pronto a lasciarti incantare da questo paradiso verticale?

Escursioni panoramiche, laghi alpini, coste mozzafiato e grandi parchi naturali: con la fine delle vacanze estive, è tempo di bilanci anche per chi ha scelto la natura come meta principale. Secondo i dati raccolti da AllTrails – la piattaforma leader mondiale per la scoperta di percorsi outdoor – gli escursionisti italiani hanno confermato la loro passione per l’outdoor, premiando itinerari che uniscono bellezza paesaggistica, accessibilità e autenticità, spesso a poca distanza da alcune delle mete turistiche più amate del Paese.

La top 5 dei I sentieri più amati di questa estate in Italia dalla community di AllTrails

Durante anche questa estate, milioni di escursionisti hanno esplorato i sentieri in varie località italiane. Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Toscana si sono confermate le regioni più frequentate, con percorsi che spaziano dalle tranquille passeggiate panoramiche agli itinerari più impegnativi per escursionisti esperti.

1. Tre cime di Lavaredo / Drei Zinnen (Veneto):

Iconico, intramontabile e sempre in cima alle preferenze: il giro attorno alle Tre Cime di Lavaredo resta il re incontrastato dei trekking estivi. Il panorama sulle Dolomiti Patrimonio UNESCO è semplicemente unico, adatto a escursionisti di ogni livello.

2. Lago Sorapis via Passo Tre Croci (Veneto):

Il suo colore turchese quasi surreale continua ad attirare migliaia di visitatori ogni estate. Il sentiero che parte dal Passo Tre Croci è uno dei più battuti delle Dolomiti bellunesi, regalando emozioni forti tra boschi e tratti esposti.

3. Adolf-Munkel-Weg (Trentino-Alto Adige):

Ai piedi delle Odle, questo percorso regala un’immersione nella bellezza pura delle Dolomiti di Funes. Facile, panoramico e ben segnalato, è amatissimo per le sue viste spettacolari sulle vette dolomitiche.

4. Lago d’Arpy via Colle San Carlo (Valle d’Aosta):

Una perla incastonata tra le montagne valdostane: il Lago d’Arpy conquista con il suo riflesso perfetto sul Monte Bianco. Il sentiero che parte dal Colle San Carlo è semplice ma incredibilmente suggestivo.

5. Castello Marignolle via Pignone (Toscana):

Un itinerario meno noto ma sempre più apprezzato: il percorso che porta a Castello Marignolle regala una passeggiata tra natura e storia, con splendide vedute sulla campagna fiorentina.

Le mete estere preferite dagli italiani

Anche all’estero, i camminatori italiani hanno premiato alcune destinazioni outdoor in Europa. Tra le più frequentate:

• Reinebringen (Norvegia): un’escursione impegnativa fino al belvedere di Reinebringen, con vista mozzafiato su Reine, Sakrisøy, Hamnøy e i fiordi circostanti. Sentiero ripido con gradini di pietra, consigliato solo in giornate asciutte e per escursionisti esperti.

• Tour du Mont Blanc (TMB) (Francia): un itinerario che attraversa Francia, Italia e Svizzera. I punti più alti, Col des Fours e Fenêtre d’Arpette (2665 m), offrono panorami straordinari ma richiedono esperienza, buona preparazione fisica e attenzione alle rapide variazioni del meteo.

• PR8 Miradouro de São Lourenço – Cais do Sardinha – Pico do Furado (Portogallo): un sentiero che attraversa la penisola orientale di Ponta de S. Lourenço a Madeira, tra paesaggi vulcanici e calcarei, una fauna unica. Dopo numerosi panorami mozzafiato, si conclude alla Casa do Sardinha, con la possibilità di un tuffo al molo e viste spettacolari sulle isole Desertas e Porto Santo.

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Tendenze dell’estate

L’analisi di AllTrails ha messo in evidenza alcuni trend chiave che hanno caratterizzato questa stagione:

• Escursioni brevi ma panoramiche: cresce la domanda per itinerari di 2–4 ore, adatti anche a famiglie e principianti.
• Outdoor e benessere: sempre più utenti scelgono le passeggiate sui sentieri come strumento di disconnessione digitale e rigenerazione mentale.
• Comunità e condivisione: aumentano le recensioni, le foto caricate e l’uso delle funzioni social di AllTrails, segno di una comunità outdoor sempre più attiva.

Viaggiare con il proprio animale domestico è diventata una scelta sempre più diffusa: sono tante le persone, infatti, che scelgono di condividere con loro anche le vacanze, come membri a tutti gli effetti della famiglia. Cresce così la domanda di esperienze turistiche capaci di coinvolgere gli amici a quattro zampe. In questo scenario la Valtellina si conferma una delle destinazioni più apprezzate, grazie alla possibilità di vivere attività all’aria aperta e momenti di benessere immersi nella natura, tutti insieme. Inoltre, d’estate il clima più fresco rispetto alla pianura rende il territorio particolarmente adatto anche agli animali da compagnia.

In Valtellina ci sono tante avventure da vivere col cane fra boschi, laghi e rifugi

La presenza del cane non rappresenta più un limite nell’organizzazione della vacanza, ma un’opportunità per scoprire il territorio in modo diverso: dalle escursioni tra boschi e pascoli alle soste nei rifugi, fino alle passeggiate lungo laghi e torrenti, dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina. Esperienze semplici ma sempre più ricercate da chi desidera rallentare, riconnettersi con la natura e condividere momenti di qualità con il proprio compagno di viaggio. La montagna si conferma così la meta ideale per riscoprire il piacere delle attività all’aria aperta e costruire ricordi condivisi tra sentieri, panorami e paesaggi alpini, autentico palcoscenico di una vacanza insieme ai fedeli amici.

DA CAMPODOLCINO A MADESIMO: SENTIERI E ATTIVITÀ CINOFILE

A Campodolcino i cani accompagnano i proprietari in numerose passeggiate nella natura. Tra queste, il percorso nel bosco “Via dei Lamponi”, che si sviluppa nella piana di Campodolcino seguendo il corso del fiume Liro, dove nei mesi più caldi è possibile trovare piacevoli punti di refrigerio. Numerose anche le opportunità escursionistiche in tutta la Valle Spluga, dai percorsi Campodolcino–Fraciscio–Gualdera e Campodolcino–Starleggia–San Sisto fino agli itinerari verso il Lago Azzurro e Vho. L’accoglienza riservata agli amici a quattro zampe coinvolge anche molte strutture ricettive del territorio, che nella maggior parte dei casi consentono il soggiorno con il proprio cane, compreso il Rifugio Chiavenna all’Alpe Angeloga.

Madesimo offre numerosi itinerari adatti: fra i percorsi più apprezzati quello che collega Madesimo al Lago Azzurro, una camminata immersa nei boschi e in gran parte ombreggiata con punti di ristoro e occasioni per un tuffo nell’acqua. Piacevole e adatta a tutti anche la passeggiata che conduce al fondovalle seguendo il corso del fiume, mentre l’Altopiano degli Andossi permette di raggiungere l’omonimo lago attraversando ampi spazi aperti e panoramici. Per gli escursionisti più allenati, i trekking verso il Lago d’Emet, i Laghi del Baldiscio e il Lago Bianco regalano scenari alpini di grande fascino.

Tra le novità dell’estate 2026 a Madesimo ha debuttato inoltre il programma Trekking a 4 Zampe, una serie di appuntamenti guidati dall’educatrice cinofila Karen Prevostini (ultimo in programma previsto per domenica 23 agosto). Le escursioni sono pensate per rafforzare il rapporto tra cane e proprietario e approfondire alcuni aspetti fondamentali della conduzione in ambiente naturale, dalla gestione al guinzaglio all’incontro con altri cani sui sentieri, fino alle buone pratiche da adottare durante le escursioni in montagna. Sono previste anche attività di ricerca persone, utili per stimolare l’olfatto di Fido e favorire la collaborazione tra animale e proprietario.

Un’occasione per vivere la montagna in modo consapevole, condividendo nuove esperienze all’aria aperta. (Maggiori informazioni: Trekking a 4 zampe)

APRICA, PASSEGGIATE NELLA NATURA E PANORAMI ALPINI

Anche Aprica è una meta ideale per chi desidera vivere la montagna insieme al proprio cane. Dal centro del paese partono numerosi sentieri immersi nel verde, tra boschi, prati e panorami alpini, perfetti per passeggiate rilassanti a quattro zampe. Tra gli itinerari più apprezzati c’è il Sentiero Valentina, un percorso facile che si sviluppa prevalentemente nel bosco, offrendo ombra e frescura anche durante l’estate.

Dal centro si possono inoltre raggiungere località come Pian di Gembro e Trivigno attraverso sentieri poco impegnativi, adatti a chi cerca una camminata tranquilla immersa nella natura. Per gli escursionisti più allenati non mancano percorsi di maggiore impegno, come quelli che conducono verso il Monte Padrio o Campo Vecchio. Il territorio offre numerose opportunità per vivere la montagna in compagnia del proprio amico a quattro zampe, alternando passeggiate rilassanti a escursioni più impegnative tra boschi, alpeggi e panorami d’alta quota.

BORMIO, ESPERIENZE OUTDOOR E DOG SUMMER CAMP

Organizzato in collaborazione con Avventure da Cani a Santa Caterina Valfurva, il Dog Summer Camp (aperto fino al 6 settembre) propone attività nella natura con educatori cinofili, escursioni in montagna, momenti di gioco e servizi di dog sitting, permettendo a cani e proprietari di vivere esperienze all’aria aperta in totale serenità. I partecipanti possono inoltre usufruire di una consulenza alimentare gratuita dedicata al proprio animale da compagnia. (Maggiori informazioni: Avventure da Cani)

Ad arricchire ulteriormente l’offerta dedicata agli amici a quattro zampe, il territorio dispone di servizi di toelettatura, di un’area di addestramento a Sondalo e di diverse aree di sgambamento, pensate per garantire il benessere degli animali anche durante il soggiorno in montagna.

Tra gli itinerari consigliati per una giornata a con il proprio cane spicca il Lago di Campaccio, situato in un’ampia conca glaciale a 2.301 metri di quota. La passeggiata, che parte dalla località Monte in Valdisotto, si sviluppa per oltre due ore attraverso prati alpini e pascoli, raggiungendo gradualmente il lago. Lungo il percorso non mancano ruscelli e punti d’acqua per una gradita sosta durante le giornate estive. Una volta arrivati, le acque del lago e l’ampio scenario montano offrono il contesto ideale per una sosta rigenerante prima del rientro.

LIVIGNO, UNA PASSEGGIATA TRA LAGO E MONTAGNE

Tra le passeggiate più piacevoli da vivere insieme al proprio cane c’è l’itinerario che collega la Latteria di Livigno al Ristoro Valle Alpisella, costeggiando il lago artificiale alimentato dal torrente Spöl.
Dopo aver lasciato l’auto nei pressi della Latteria di Livigno, si percorre una strada asfaltata chiusa al traffico che segue il bacino artificiale. Il tracciato attraversa tratti di bosco e regala scorci suggestivi sul paese, sulla Val Federia e sulle montagne circostanti, tra cui il Motto, le Corna dei Cavalli e la Cima del Fopel. Il percorso è quasi interamente pianeggiante e, in circa 45-50 minuti, conduce al Ristoro Valle Alpisella attraverso una lieve salita finale.

INFORMAZIONI UTILI PER UNA VACANZA CON I CANI IN MONTAGNA

La Valtellina e la Valchiavenna offrono numerose opportunità per vivere la montagna insieme ai propri animali d’affezione. Prima di partire, è comunque importante informarsi sulle disposizioni previste dalle singole località, dalle aree protette e dai servizi utilizzati durante il soggiorno.

Nei parchi e nelle riserve naturali possono essere in vigore specifiche limitazioni all’accesso dei cani; per questo è sempre consigliabile consultare i regolamenti dell’area prima della visita. Dove la loro presenza è consentita, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Questa semplice precauzione tutela sia la fauna selvatica sia gli animali domestici: un cane libero potrebbe infatti inseguire caprioli, marmotte o altri animali, provocando loro stress o ferite, oppure spaventare il bestiame al pascolo. Allo stesso tempo, potrebbe esporsi a situazioni di rischio, come l’incontro con vipere o con i cani da guardiania impegnati nella protezione delle greggi.

Nel Parco Nazionale dello Stelvio, ad esempio, i cani sono ammessi nelle aree autorizzate ma devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Nell’area lombarda del Parco possono accedere esclusivamente alle zone B, C e D e percorrere strade e sentieri consentiti.

Durante le escursioni è inoltre consigliabile portare sempre con sé una museruola, i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e tutto il necessario per garantire il benessere dell’animale. Sui mezzi di trasporto, come autobus e impianti di risalita, la museruola è obbligatoria. Per contribuire alla tutela dell’ambiente alpino è infine buona norma rimanere sui sentieri segnalati, rispettare la fauna selvatica e adottare comportamenti responsabili lungo tutto il percorso.

La Calabria Tirrenica è un inno alla bellezza selvaggia e al fascino mediterraneo. Questa costa, che si affaccia sul Mar Tirreno, è un susseguirsi di panorami mozzafiato: scogliere a picco che si tuffano in un mare cristallino, calette nascoste, spiagge di sabbia o ghiaia e borghi antichi che sembrano aggrapparsi alla roccia. Qui, ogni sera, il sole regala tramonti infuocati che tingono di rosso e arancio l’orizzonte, spesso con lo sfondo delle Isole Eolie.

Nella costa tirrenica della Calabria ci sono spiagge perfette per ammirare il sole che tramonta

Preparati a scoprire perle iconiche come Tropea, a esplorare fondali ricchi di vita e a vivere un’estate che unisce avventura, relax e l’autentico sapore del Sud Italia.

1. Tropea: La Perla del Tirreno e le Sue Acque Cristalline

Tropea è senza dubbio la località più famosa e fotografata della costa tirrenica calabrese. Il suo centro storico, arroccato su una rupe di tufo, domina un mare di un blu intenso, con spiagge di sabbia bianca e finissima. L’immagine simbolo è quella del Santuario di Santa Maria dell’Isola, che si erge su un piccolo promontorio a ridosso della spiaggia.

Un vero paradiso per chi cerca bellezza e attività:

• Spiagge da Sogno: Le spiagge sotto la rupe, come Spiaggia della Rotonda o Spiaggia A Linguata, sono famose per la loro sabbia chiara e le acque trasparenti, ideali per nuotare e prendere il sole.
• Snorkeling e Immersioni: I fondali ricchi di biodiversità e le acque limpide rendono Tropea un ottimo spot per esplorazioni subacquee. Numerosi diving center offrono escursioni.
• Gite in Barca alle Isole Eolie: Dal porto di Tropea partono ogni giorno escursioni per le vicine Isole Eolie (Stromboli, Lipari, Vulcano), un’occasione per ammirare un arcipelago unico e magari assistere all’eruzione dello Stromboli.
• Passeggiate nel Centro Storico: Perdersi tra i vicoli del centro, ammirare i panorami e gustare la famosa cipolla rossa di Tropea è un’esperienza da non perdere.

Come arrivare: Tropea è raggiungibile in auto tramite la SS522 e ha una stazione ferroviaria.

2. Pizzo Calabro: Tra Tartufo e Mare Blu

Pizzo Calabro è un altro gioiello del Tirreno, un borgo affacciato su una scogliera, famoso per il suo Castello Murat e, soprattutto, per il delizioso Tartufo di Pizzo, un gelato artigianale unico. Le sue spiagge sono un mix di sabbia e ghiaia, con un mare sempre limpido e invitante.

Un mix perfetto di gusto, storia e relax:

• Chianalea di Pizzo: Un affascinante borgo di pescatori con le case direttamente sul mare, ideale per una passeggiata.
• Grotta di Piedigrotta: Una chiesetta unica scavata nella roccia, con statue scolpite nella tufo, raggiungibile a piedi dalla spiaggia.
• Sport Acquatici: Possibilità di noleggiare pedalò, kayak o fare escursioni in SUP lungo la costa.
• Assaggio del Tartufo: Immancabile una sosta in una delle gelaterie storiche per gustare questa specialità.

Come arrivare: Pizzo è servita dall’Autostrada A2 (uscita Pizzo) e ha una stazione ferroviaria.

3. Scilla: Chianalea e il Mare delle Sirene

Scilla è un borgo di pescatori tra i più suggestivi d’Italia, dominato dal Castello Ruffo e famoso per il quartiere di Chianalea, con le case che sorgono direttamente sul mare e le barche ormeggiate sotto le finestre. La spiaggia, più ampia e sabbiosa, si trova sul lato opposto del Castello. Qui, la leggenda vuole che Ulisse incontrò Scilla e Cariddi.

Un luogo dove mito e realtà si fondono:

• Nuoto e Relax a Marina Grande: La spiaggia di Scilla offre ampi spazi per prendere il sole e le sue acque sono ideali per un bagno.
• Esplorazione di Chianalea: Perdersi tra i vicoli di questo quartiere, assaggiando il pesce spada locale, è un’esperienza unica.
• Punto Panoramico del Castello Ruffo: Dalla fortezza, si gode di una vista mozzafiato sullo Stretto di Messina e sulla Sicilia, perfetta al tramonto.
• Pesca del Pesce Spada: Assistere alle tecniche tradizionali di pesca del pesce spada, ancora praticate dai pescatori locali.

Come arrivare: Scilla è facilmente raggiungibile dall’Autostrada A2 (uscita Scilla) e ha una stazione ferroviaria.

4. Capo Vaticano: Baie Nascoste e Panorami Mozzafiato

Poco a sud di Tropea, Capo Vaticano è un promontorio spettacolare, famoso per le sue falesie di granito bianco e le sue calette nascoste bagnate da un mare cristallino. È un luogo meno urbanizzato rispetto a Tropea, ideale per chi cerca tranquillità e un contatto più diretto con la natura selvaggia.

Un vero paradiso per gli amanti delle calette:

• Spiaggia di Grotticelle: Una delle spiagge più famose, composta da tre piccole calette di sabbia bianca e mare turchese, raggiungibili a piedi o in auto.
• Spiaggia di Praia i Focu: Una caletta iconica raggiungibile solo via mare, con grotte suggestive e acque trasparenti, ideale per lo snorkeling.
• Belvedere di Capo Vaticano: Dal faro, si gode di una vista mozzafiato sulla costa, le Isole Eolie e lo Stretto di Messina.
• Gite in Kayak o SUP: Perfetto per esplorare le calette e le insenature del Capo, ammirando le falesie dal mare.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS522.

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L’Isola d’Elba è stata, per molto tempo, guardata da lontano: dai traghetti, dai libri di storia e dalle cartoline con Napoleone. Eppure il modo migliore per capirla è scendere in acqua, che sia a nuoto o con la prua di una barca puntata verso una cala che sulle mappe ha a malapena un nome.

Le spiagge più belle dell’Isola d’Elba vanno ben oltre i lidi attrezzati di Lacona o Marina di Campo: la costa è frastagliata, variopinta e per larghi tratti ancora difficile da raggiungere, e sono proprio questi angoli a raccontarla meglio. Ed è proprio questa varietà geologica (rara nel Mediterraneo) a rendere le spiagge elbane così diverse l’una dall’altra, anche quando si trovano a pochi chilometri di distanza.

Le spiagge da scoprire, una per una

1. Sansone è forse la più fotografata tra le calette del versante nord. Due lingue di ciottoli bianchi separate da uno sperone di roccia, con un’acqua che nei giorni calmi diventa quasi immobile. Si raggiunge a piedi dal porto di Portoferraio oppure via mare, ed è uno di quei posti dove l’ora di mezzo pomeriggio trasforma tutto in un dipinto.

2. Fetovaia si apre sul versante sud-occidentale, protetta da una penisola di granito che la isola dal vento. La spiaggia è lunga, il fondo sabbioso e l’acqua passa dal verde al turchese in modo così netto da sembrare alterata in post-produzione. Sempre frequentata in agosto, ma con un paio d’ore di margine al mattino rimane pienamente godibile.

3. Calanova è un’oasi di circa 80 metri sul lato orientale dell’isola, circondata da pini marittimi e alberi di sughero che crescono fin quasi alla riva. Chi naviga tra queste acque da anni lo sa bene: la scarsa accessibilità via terra è il suo vero vantaggio. Restano pochi ombrelloni, molta pace, e quell’atmosfera da approdo segreto che le spiagge più famose hanno perso da tempo.

4. Laconella è la variante tranquilla di Lacona (più piccola, più riposta e con meno stabilimenti). Tra la pineta e il mare c’è un confine quasi indistinto, e il fondale è basso abbastanza da restare a lungo senza affaticarsi. È il tipo di spiaggia che premia chi va oltre il primo cartello.

5. Capo Bianco si trova a est di Portoferraio e prende il nome dalle rocce chiare di caolino che la circondano. Fondale di pietre lisce e acqua cristallina, è il tipo di posto dove si porta solo un telo e si sta ore. L’accesso è segnalato ma richiede un minimo di orientamento (il che, ancora una volta, funziona come filtro naturale sulla folla).

6. Cavoli è una delle poche spiagge dell’isola con sabbia fine davvero abbondante, un fondale lungo e poco profondo, e una piccola borgata alle spalle che d’estate si anima quanto basta. Di fronte, appena fuori dalla baia, si vede l’isolotto di Ogliera: serve una maschera per comprendere perché questo tratto di mare richiama i sub da tutta la Toscana.

7. Seccione è il nome giusto da tenere a mente se si viaggia con bambini o con chi vuole restare in acqua a lungo senza pensarci troppo. La spiaggia è riparata, il fondale ghiaioso e l’ingresso graduale. Forse la meno scenografica dell’isola, ma ha quella qualità rara di essere bella e funzionale allo stesso tempo.

Come muoversi tra una caletta e l’altra

L’Elba si percorre bene in auto, ma alcune delle spiagge più interessanti restano fuori portata senza un’imbarcazione (anche solo un piccolo gommone a noleggio). Il consiglio più semplice è partire presto, prima delle nove, oppure puntare alle spiagge del versante est, meno frequentate rispetto a quelle del sud.

Il mare cambia faccia anche nell’arco di poche ore, e spesso il momento più bello capita nel tardo pomeriggio, quando la luce radente trasforma il colore dell’acqua in qualcosa che sfugge a qualsiasi definizione precisa.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Tre giorni bastano per cambiare prospettiva. Cinque giorni bastano per dimenticare com’era la vita prima di partire. Una settimana in bici è un’unità di tempo che il corpo e la mente riconoscono come sufficiente per qualcosa di vero: abbastanza per stancarsi davvero, abbastanza per recuperare, abbastanza per arrivare da qualche parte con le proprie gambe e sentire che quella parte del mondo adesso ti appartiene un po’.

La vacanza in bici di qualche giorno è forse la forma più equilibrata di cicloturismo: non la gita mordi e fuggi del weekend, non l’impresa epica che richiede mesi di preparazione, ma qualcosa nel mezzo — un’avventura vera, con le sue logistiche, i suoi imprevisti e i suoi momenti di grazia, che si inserisce in un periodo di ferie normale senza pretendere di essere il viaggio di una vita.

Ciclovie da fare in meno di una settimana: le più belle d’Italia

Le ciclovie premiate ai Green Road Awards — l’Oscar italiano del Cicloturismo — che trovi qui sono tutte percorribili in tre-sei giorni a un ritmo turistico: non servono gambe da corridore, serve solo la voglia di pedalare. Alcune sono lineari, altre ad anello. Alcune attraversano città d’arte, altre borghi che non troveresti mai senza una bici. Tutte hanno in comune la qualità dei servizi e la capacità di rendere ogni giorno di vacanza qualcosa che vale la pena ricordare.

Ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia — Umbria

📍 102 km | Assisi → Spoleto → Norcia | 3-4 giorni

Centodue chilometri che cambiano completamente faccia a metà percorso: la prima parte scorre dolce tra i borghi medievali della Valle Umbra — Spello, Bevagna, Montefalco, Trevi — la seconda si arrampica sull’ex ferrovia Spoleto-Norcia, con gallerie nella roccia e viadotti elicoidali che scavalcano i monti. In tre giorni con calma si fanno entrambe le anime di questo percorso senza saltare niente di importante. Oscar del Cicloturismo 2015, ancora oggi uno dei percorsi più amati d’Italia per densità di bellezza per chilometro.

Ciclovia Bar to Bar — Piemonte

📍 124 km ad anello | Alba | Langhe, Roero, Monferrato UNESCO | 3-4 giorni

Dal Barbaresco al Barolo, letteralmente: sette tappe ad anello tra i paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato, entrambi Patrimonio UNESCO. Con partenza e arrivo ad Alba, è una delle poche ciclovie premiate che si presta perfettamente a una vacanza di tre o quattro giorni senza bisogno di spostare l’auto. Strade a bassa percorrenza, strade bianche, boschi, vigneti e un bicchiere alla fine di ogni tappa. Un itinerario che si beve — nel senso letterale del termine. Menzione Speciale della Stampa ai Green Road Award 2025.

➡️ Questa ciclovia è un viaggio tra due vini tra i più iconici d’Italia

Shardana Bikeventure — Sardegna

📍 102 km | Bosa → Cabras | Costa occidentale sarda | 3-4 giorni

Cento chilometri sulla costa occidentale sarda meno conosciuta, da Bosa — il borgo dai tetti colorati che si specchia nel Temo — fino a Cabras, dove affiorano le statue nuragiche più antiche del Mediterraneo. Strade secondarie, sentieri rurali e tracciati campestri: un’immersione nella Sardegna profonda che si abbina perfettamente a qualche giorno di mare prima o dopo il percorso. Menzione Speciale della Stampa ai Green Road Award 2026, è uno dei percorsi più nuovi e già tra i più desiderati dell’isola.

➡️ Shardana Bikeventure: il nuovo itinerario sardo premiato dalla Stampa

Da Matera alle Dolomiti Lucane — Basilicata

📍 114 km | Matera → Pietrapertosa e Castelmezzano | 3-4 giorni

Dalla Città dei Sassi patrimonio UNESCO fino ai borghi vertiginosi di Pietrapertosa e Castelmezzano, passando per il Parco della Murgia Materana e l’oasi WWF di San Giuliano. Una Basilicata doppia e contraddittoria — rupestre e montana insieme — che si svela tappa dopo tappa lungo un percorso prevalentemente asfaltato con bicigrill e aree di ristoro. In tre giorni si fa comodamente, con il tempo di perdersi nei Sassi la sera prima di partire. Menzione Legambiente ai Green Road Award 2021.

Green Road dell’Acqua — Trentino

📍 143 km | Cadino di Faedo → Trento | 3-4 giorni

Centoquarantatré chilometri in discesa dal confine con l’Alto Adige fino a Trento, sempre in compagnia dell’acqua: il fiume Adige, il Lago di Garda, i corsi minori che scendono dai vigneti della Vallagarina. Tutto in sede propria, con un bike sharing pubblico extraurbano da record europeo. In tre giorni tranquilli si arriva a Trento con ancora voglia di pedalare — il che è esattamente la sensazione che dovrebbe lasciare una buona vacanza in bici. Oscar del Cicloturismo 2021 ex aequo.

GABA – Grande Anello dei Borghi Ascolani — Marche

📍 100 km | 7 tappe | Ascoli Piceno e entroterra pre-appenninico | 4-5 giorni

Sette tappe da circa 15 km ciascuna intorno ad Ascoli Piceno: la misura perfetta per chi vuole godersi ogni posto senza fretta. Asfalto, strade bianche e mulattiere storiche attraverso l’entroterra marchigiano più autentico, con bicigrill e fontane distribuite lungo tutto il tracciato. La struttura modulare permette di scegliere quante tappe fare in base al tempo a disposizione. Caratura locale, qualità alta, e una delle regioni italiane più sottovalutate come destinazione cicloturistica. Terzo classificato ai Green Road Award 2021.

Bike to Coast — Abruzzo

📍 131 km | Martinsicuro → San Salvo | Costa adriatica | 3-4 giorni

Centotrentuno chilometri lungo la costa adriatica abruzzese, da Martinsicuro a San Salvo: il grande itinerario costiero che include il tratto dei trabocchi ma lo supera, allargando lo sguardo sulle aree marine protette, le riserve naturali e i borghi collinari che guardano il mare. In tre o quattro giorni si fa con calma, con il tempo di fare il bagno nelle insenature e di salire a Rocca San Giovanni o all’abbazia di San Giovanni in Venere. Oscar del Cicloturismo 2020.

Ciclovia del Sole — Lombardia / Emilia Romagna

📍 64 km tratto ER premiato | Mirandola → Bologna | EuroVelo 7 | 2-3 giorni

Il tratto emiliano-romagnolo premiato ai Green Road Award 2021 è breve — 64 km su una ex ferrovia da Mirandola a Bologna — ma è uno dei segmenti più riusciti dell’EuroVelo 7, il tracciato che collega la Norvegia a Malta. Segnaletica impeccabile, aree di sosta con ricarica e-bike, connessioni con la viabilità ordinaria. In due giorni rilassati si arriva a Bologna con ancora energie per una cena che vale da sola il viaggio. Per chi vuole assaggiare il cicloturismo in pianura senza impegnarsi in percorsi troppo lunghi.

➡️ Così è come dovrebbero essere fatte le ciclovie

Cammino del Normanno — Calabria

📍 163 km | Costa degli Dei → Costa dei Gelsomini | 4-5 giorni

Attraversare la Calabria da costa a costa in quattro o cinque giorni, seguendo le mulattiere normanne tra boschi monumentali, cascate e la Certosa di Serra San Bruno. Un percorso che richiede un po’ di allenamento — i 163 km non sono tutti pianeggianti — ma che ripaga con una Calabria interna e selvatica che la maggior parte dei turisti non ha mai visto. Menzione Speciale Cammini ai Green Road Award 2026. Per chi vuole una vacanza con una componente di avventura vera, senza arrivare all’epico.

➡️ Il Cammino del Normanno: 163 km tra Tirreno e Jonio

Ciclovia Meridiana — Basilicata

📍 295 km ad anello | Potenza | Parco Appennino Lucano | 6-7 giorni

Il percorso più lungo della categoria vacanza, al limite con il viaggio vero e proprio: 295 km ad anello che partono da Potenza e attraversano il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano in sei giorni di pedalata sostenuta o sette con più calma. Paesaggi che non assomigliano a niente di quello che si vede di solito — aspri, dolci, silenziosi — borghi fuori da qualsiasi circuito di massa, una cucina che racconta secoli di civiltà contadina. Seconda classificata ai Green Road Award 2025. Per chi vuole portare a casa qualcosa di autentico.

➡️ Questa ciclovia ti regala un’esperienza autenticamente mediterranea

Ciclabile delle Dolomiti — Veneto

📍 191 km | Cortina d’Ampezzo → Venezia | 4-5 giorni

Dalle vette delle Dolomiti alla laguna di Venezia in quattro o cinque giorni: uno dei percorsi più iconici d’Italia, interamente segnalato sul tracciato di una vecchia ferrovia con pendenze accessibili e paesaggi che cambiano registro ogni poche ore. Si parte tra le rocce dolomitiche e si arriva in laguna, con i colli veneti e Treviso nel mezzo. Il finale a Venezia — arrivare in bici invece che in treno o in auto — vale da solo la vacanza. Terza classificata ai Green Road Award 2015.

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Qualunque ciclovia tu scelga, ricorda che la cosa più importante non è quanti chilometri fai, ma quante volte ti fermi. Buona strada.

Il problema dell’abbigliamento tecnico per il caldo è che quasi sempre si divide in due categorie: o protegge dal sole ma fa sudare, o è leggero e traspirante ma non protegge abbastanza.
La tecnologia Lightrange di The North Face parte esattamente da questo problema e cerca di risolverlo.
Quando siamo partiti per il Marocco — un giro dalla ventilata Tangeri all’interno torrido di Chefchaouen e Tetouan, sapevamo di poter trovare  con temperature che superavano i 38 gradi. Abbiamo scelto tre prodotti della nuova linea del brand americano: la maglia Sun Hoodie Summit Direct Sun, i pantaloncini Sunrisers Short 5″ e il cappellino Trucker Summer Lightweight. Uno zainetto solo, il Borealis Trail, sempre di The North Face
Non era un test in laboratorio, ma 10 giorni in giro, con il sole diretto per ore e pezzi di trekking. Ecco come è andata.

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La tecnologia Lightrange: di cosa si tratta

LIGHTRANGE è la risposta di The North Face alla protezione solare per chi si muove all’aperto in condizioni di calore intenso.
La promessa è quella di tre requisiti insieme — leggerezza, traspirazione e protezione UV — senza che uno comprometta gli altri.
La certificazione della Skin Cancer Foundation attesta il livello di protezione dai raggi ultravioletti.
La struttura del tessuto è progettata per essere indossata a diretto contatto con la pelle, favorendo l’evaporazione del sudore e una termoregolazione costante.
James Poole, ultrarunner del team The North Face, ha usato questa linea per una corsa di 500 km nel deserto di Atacama — la regione non polare più secca del pianeta. Il nostro Marocco era meno estremo, ma ci ha permesso di capire dove i prodotti funzionano e dove qualche compromesso resta.

La Sun Hoodie Summit Direct Sun: la maglia fresca contro il caldo

La Summit Direct Sun Hoodie da uomo è il pezzo centrale della linea — e quello che abbiamo indossato di più.
Il tessuto è effettivamente leggero — si sente la differenza rispetto a una maglia tecnica standard già al tatto. Sulla pelle è un piacere.
In movimento suda quanto una qualsiasi maglia tecnica, ma l’evaporazione è rapida: nelle pause brevi, la sensazione di umido sparisce in poco tempo.Il colore che abbiamo scelto (bianco/grigio chiaro) ha aiutato nella riflessione del calore diretto, ma la maglia è disponibile in diverse varianti cromatiche che rispondono a logiche diverse tra chi preferisce colori più neutri e chi vuole maggiore visibilità.
Il cappuccio è il dettaglio che fa la differenza pratica: protegge la nuca e il collo dal sole diretto senza bisogno di applicare crema solare ogni ora su quelle zone, e si regola facilmente senza stringere. In salita, con il vento che cambia direzione, si rimette il cappuccio o lo si abbassa in pochi secondi.
Le mezze zip laterali — un dettaglio che non sempre si trova in questo tipo di prodotto — aumentano la ventilazione quando si è fermi o quando la salita è più impegnativa.
Prezzo ufficiale: 115 euro 

I Sunrisers shorts sono pantaloncini tecnici pensati per la corsa e il trail, ma si sono comportati bene anche in contesti di trekking.
Indosso, sentiamo libertà di movimento notevole: il tessuto FlashDry ci mantiene asciutti, mentre la tecnologia Lightrange protegge dai raggi UV.
La lunghezza di circa 13 cm è quella che in questo tipo di prodotto trova il miglior equilibrio tra copertura e libertà di movimento. Il tessuto è sottile e non si ingrossa quando si suda.
Il fodero interno è presente e non crea sfregamenti nelle uscite lunghe — un dettaglio non scontato per chi cammina per ore su un terreno irregolare.Le tasche: una sola taschina posteriore con zip, quasi invisibile: ci sta un piccolo smartphone.
Chi ha bisogno di portare molto in tasca durante il trekking dovrà usare uno zaino — i pantaloncini non sono pensati per chi vuole un’alternativa ai pantaloni cargo.
Prezzo ufficiale: 65 euro 

Il cappellino Trucker Summer Lightweight, in versione unisex ha una rete posteriore che offre una ventilazione che i cappellini a tesa intera non riescono a dare, soprattutto nelle ore più calde. La visiera rigida protegge gli occhi abbastanza da ridurre il bisogno di occhiali da sole nelle ore di luce laterale.La chiusura regolabile posteriore funziona bene su diverse conformazioni di testa.
Non è il cappellino per chi cerca protezione totale su nuca e orecchie — per quello servono modelli diversi con lembi laterali.
Ma per chi si muove in modo dinamico, il Trucker assolve bene alla sua funzione senza appesantire.
Prezzo ufficiale: 42 euro 

Il sistema a strati

Lightrange è progettata per funzionare come primo strato a contatto con la pelle, non come strato aggiuntivo sopra altri indumenti.
La logica è quella della protezione diretta: tessuto sul corpo, evaporazione immediata del sudore, protezione UV senza mediazioni.
Nel contesto del nostro trekking in Marocco questa logica ha funzionato — in particolare nelle ore di cammino continuato, dove il sistema di termoregolazione del tessuto si è dimostrato efficace.Nelle soste prolungate, con il sole che batte diretto, la protezione del cappuccio della Sun Hoodie ci ha convinto. Un contesto in cui Lightrange avrebbe mostrato limiti è quello delle temperature molto basse — la linea non è pensata per questo. Il suo spazio è quello del caldo intenso, dove quasi tutto il mercato dell’abbigliamento tecnico tende a proporre prodotti o troppo leggeri o troppo isolanti.

Versatile anche in quota

Abbiamo portato la maglia Sun Hoodle anche in montagna, per una gita sulle Alpi a 1800 metri. A contatto con la pelle, in una giornata di caldo a 24 gradi, ha mostrato una versatilità che non è scontata per un indumento pensato principalmente per il caldo intenso: traspirazione adeguata, protezione dal sole, nessun surriscaldamento.
La sera, quando la temperatura scende a 15 gradi, il tessuto ha offerto uno strato sufficiente a non sentire immediatamente il cambio termico, ma poi abbiamo dovuto ricorrere al pile.
Non è un indumento che protegge dal freddo intenso — ma nella fascia di temperature variabili tra i 10 e i 16 gradi tipica delle serate estive in quota, si comporta meglio di molte maglie tecniche monostrato. Questa versatilità rende Sun Hoodie un indumento da portare quasi sempre nello zaino, anche perchè occupa pochissimo spazio.

Foto Martino De Mori, The North Face

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Cosa portare nello zaino per un trekking di più giorni

In Romania, nella regione dell’Oltenia, c’è una riserva naturale in cui i sassi sembrano seguire una logica tutta loro: crescono, si spostano e si riproducono. Sono le Rocce Trovant, termine rumeno per indicare questi concrezionamenti di arenaria dalla forma bizzarra e che sfidano l’intuizione di chi le vede per la prima volta, tanto da aver convinto intere generazioni di abitanti locali che fossero vive per davvero.

Quando le pietre avevano un’anima

A Costești, cittadina della Romania meridionale, i trovant erano oggetti carichi di significato ben prima che qualsiasi geologo li studiasse. Gli abitanti li collocavano all’ingresso delle case come portafortuna, convinti che proteggessero la famiglia. Alcune di queste pietre finirono a segnare tombe nei cimiteri locali, un gesto che spiega quanto profondamente la comunità le percepisse come entità dotate di una forza propria, quasi animata.

La forma contribuiva all’effetto: certi trovant sono perfettamente sferici, altri allungati come uova, altri ancora ramificati in protuberanze che ricordano radici o arti. La superficie, porosa e grigio-sabbiosa, pare quasi respirare sotto la luce del pomeriggio. Non è difficile capire perché, per secoli, queste pietre abbiano vissuto nell’immaginario locale come qualcosa a metà tra il minerale e il vivente.

Cosa succede davvero sotto la superficie

La spiegazione scientifica è meno magica ma quasi altrettanto sorprendente: i trovant si sono formati circa sei milioni di anni fa, quando depositi di sabbia e sedimenti ricchi di carbonato di calcio iniziarono a cementarsi attorno a un nucleo duro. Nel corso di millenni, gli strati si sono accumulati concentricamente, proprio come gli anelli di un albero.

Il fenomeno della “crescita” avviene quando la pioggia porta in superficie i sali minerali presenti nella roccia, depositandoli all’esterno. La pietra si espande lentamente, millimetro dopo millimetro. La “riproduzione”, invece, è il distacco di frammenti che, nel tempo, sviluppano a loro volta una struttura propria. Tutto avviene su scale temporali che sfuggono alla percezione umana, eppure il risultato finale è lì, tangibile e stranissimo, sparso sui prati dell’Oltenia.

Il museo a cielo aperto tra le pietre sacre

Il Muzeul Trovantilor,  il Museo dei Trovant di Costești, è oggi  una riserva naturale protetta di interesse nazionale (circa 1,1 ettari). Fa parte del Geoparcul aspirant UNESCO “Oltenia de sub Munte” e parliamo perciò di un’area all’aperto in cui i trovant sono lasciati nel loro contesto originale, sparsi su un terreno collinare coperto d’erba. I pezzi variano da sassolini di pochi centimetri a blocchi che superano il metro di diametro (fino a 4-5 metri in alcuni casi).

Muoversi tra loro produce un leggero disorientamento: la mente cerca una logica distributiva, una simmetria, ma non la trova. Le pietre sembrano cadute lì per caso, oppure cresciute dal suolo come funghi di pietra. Chi si spinge fino a qui spesso abbina la visita ad altri angoli della Romania meno frequentati dai circuiti turistici classici. La regione dell’Oltenia conserva monasteri rupestri, borghi di legno e una cucina contadina che non ha ancora ceduto alle semplificazioni del turismo di massa.

Il silenzio, qui, è parte dell’esperienza perché la riserva non è un sito di massa e, anzi, i visitatori tendono a sparpagliarsi tra le pietre, ognuno con il suo ritmo. Quello che resta, dopo, è una domanda che fatica ad andarsene: se per millenni queste pietre sono state considerate vive, forse il confine tra minerale e vivente è meno chiaro di quanto pensiamo?

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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I contorni dell’isola cambiano forma ad ogni curva della strada costiera, regalando scorci che sembrano dipinti a mano. Lungo le sponde bagnate dal Mediterraneo, la natura ha creato capolavori unici: scogliere modellate dalle onde, ciottoli levigati, distese di sabbia dorata e vecchi stabilimenti di pesca rimasti intatti nel tempo. Esplorare questi tratti di costa vuol dire scoprire storie antiche legate al mare, angoli protetti da riserve naturali e paesaggi vulcanici battuti dai venti. Nella gallery si possono vedere le foro del 7 spiagge più scenografiche della Sicilia.

Spiaggia di Isola Bella – Taormina (Messina)

Questo isolotto roccioso sorge a pochi metri dal litorale di Taormina, collegato alla terraferma tramite una sottile striscia di ciottoli che scompare con l’alta marea. La vegetazione rigogliosa copre la roccia centrale, mentre l’acqua limpida del Mar Ionio mostra sfumature che variano dal turchese al blu profondo. I sassi tondi del bagnasciuga e i fondali ricchi di fauna marina ne fanno uno dei punti piú suggestivi della costa orientale.

Scala dei Turchi – Realmonte (Agrigento)

Lungo l’area costiera di Realmonte si erge la Scala dei Turchi, maestosa falesia di marna bianca modellata negli anni dagli agenti atmosferici in forma di scalinata naturale. I gradoni chiari contrastano con il celeste intenso del Canale di Sicilia, creando un impatto visivo straordinario. Questa falesia calcarea deve la propria fama anche alle storie di pirati saraceni che trovavano riparo nelle sue insenature riparate dai venti dominanti.

Cala dell’Uzzo – Riserva dello Zingaro (Trapani)

Ubicata all’interno del primo parco naturale protetto dell’isola, Cala dell’Uzzo presenta piccoli sassi bianchi incastonati tra pareti rocciose ricoperte di palma nana. La limpidezza trasparente del mare consente di osservare chiaramente i pesci e la vegetazione sottomarina anche a diversi metri di profondità. La grotta preistorica adiacente alla baia aggiunge un valore storico rilevante a questo angolo incontaminato del litorale tra San Vito Lo Capo e Scopello.

Spiaggia dei Conigli – Isola dei Conigli, Lampedusa (Agrigento)

Situata nella parte meridionale dell’isola di Lampedusa, la baia vanta una sabbia chiarissima e acque basse per molti metri dalla riva. L’isolotto di roccia di fronte alla spiaggia protegge la baia dalle correnti, garantendo uno specchio di mare calmo dai colori tropicali. L’area rientra in una riserva gestita con attenzione per salvaguardare i siti di deposizione delle uova delle tartarughe marine Caretta caretta.

Cala Rossa – Favignana (Trapani)

La grande insenatura rocciosa nell’isola di Favignana sfoggia un mare turchese visibile già dai sentieri panoramici superiori. La baia sorge all’interno di un’antica zona di estrazione della pietra calcarea, con pareti scolpite dall’uomo che delimitano lo specchio d’acqua. I fondali prevalentemente sabbiosi riflettono la luce del sole, regalando variazioni cromatiche strabilianti a chi si tuffa dalle scogliere circostanti.

Spiaggia di Pollara – Salina (Isole Eolie)

Questa baia dell’isola di Salina occupa l’emiciclo di un antico cratere vulcanico parzialmente crollato nel mare. La falesia a picco sul litorale mostra strati di roccia scura e tufo chiaro, testimonianza dell’origine geologica dell’arcipelago eoliano. I sassi scuri della battigia e i magazzini dei pescatori scavati nella roccia rendono il paesaggio selvaggio, famoso per essere stato il set del film Il Postino.

Tonnara di Scopello – Castellammare del Golfo (Trapani)

I celebri faraglioni di roccia ricoperti di fichi d’India emergono dall’acqua di fronte ai vecchi edifici dell’impianto di pesca del 1200. Il fondale roccioso garantisce trasparenza assoluta alle acque della baia, ideali per esplorare i tratti di mare vicino alla costa. Il complesso storico conserva ancora le antiche ancore in ferro sul piazzale in pietra adiacente alla cala.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Nel Parco Nazionale del Cilento, a pochi chilometri dalla costa, si trova un borgo che sembra uscito da un sogno interrotto.
Le strade sono ancora lastricate, le facciate tengono botta, la chiesa di San Nicola di Bari ha ancora le sue tre navate.
Roscigno Vecchia — il villaggio evacuato della Campania diventato simbolo dei paesi fantasma del Sud — è rimasta lì, sospesa, come se qualcuno avesse premuto pausa intorno agli anni Cinquanta e nessuno avesse ancora premuto play.
Quello che colpisce davvero è la coerenza: ciascun edificio racconta la stessa storia, ogni vicolo porta alla stessa piazza deserta.
Visitarla è meno simile a un museo e più simile a entrare in un set cinematografico che però non ha mai ospitato nessun film — solo la vita ordinaria di persone che un giorno hanno dovuto andarsene.

Quando la terra si muove e un paese resta

L’abbandono di Roscigno Vecchia fu tutt’altro che improvviso. Durò quasi un secolo, tra il 1902 e il 1963, ed è la storia di un lento cedimento del terreno — letteralmente.
Il sottosuolo argilloso su cui era costruito il borgo, alle pendici del Monte Pruno, era instabile per natura. Le frane cominciarono già a fine Ottocento, e le autorità iniziarono a parlare di sgombero già nel primo Novecento.

Gli abitanti resistettero. Ripararono, puntellarono, sperarono. Nel 1956 e poi nel 1963 lo Stato impose il trasferimento definitivo nella nuova Roscigno, costruita a valle, a pochi chilometri di distanza. Il vecchio paese fu dichiarato disabitato. Quasi tutti andarono. Non tutti.
Giuseppe Spagnuolo, detto “Peppe”, rimase. Custode volontario e ultimo abitante per decenni, divenne il simbolo vivente di un paese che rifiutava di morire. La sua storia, raccontata da giornali e documentari, ha contribuito a far conoscere Roscigno Vecchia ben oltre i confini del Cilento.

Il fantasma del Cilento che ha un nome e una piazza

Oggi Roscigno Vecchia è un museo a cielo aperto: i principali edifici pubblici — il Municipio, la chiesa, il frantoio, alcune case private — sono stati recuperati e resi visitabili.
Il sito è gestito dal comune di Roscigno e riconosciuto quale bene di interesse culturale.
I riconoscimenti internazionali sono arrivati di conseguenza: il borgo è stato candidato alla lista del patrimonio mondiale UNESCO come parte del sistema dei paesi abbandonati del Cilento, un territorio già iscritto per il suo paesaggio e i suoi siti archeologici.
Camminando per le stradine, si trovano ancora gli arredi originali nelle case aperte, gli attrezzi del lavoro contadino, le maioliche nei cortili.
Il tempo non ha cancellato, ha solo depositato uno strato di quiete sopra ogni cosa.
La chiamano “La Pompei del Novecento” — un paragone che fotografa con precisione la sensazione di trovarsi davanti a una vita sospesa.
La piazza centrale è il cuore del borgo: da lì si vedono la chiesa, il palazzo baronale e una fontana che un tempo era il punto d’incontro della comunità. Ci si ferma lì quasi naturalmente, come se il luogo avesse ancora una sua gravità.

Gli altri borghi perduti della Campania

La Campania è tutt’altro che avara di paesi fantasma. Chi vuole spingersi oltre Roscigno Vecchia trova, nella stessa regione, almeno altri tre casi di abbandono altrettanto suggestivi.
Apice Vecchia, nel Beneventano, è forse il più conosciuto: una città di tremila anime svuotata in pochi anni dopo il terremoto del 1962. Tocco Caudio, sempre nel Sannio, è un altro esempio di borgo a metà tra il rudere e la conservazione.

Nel Cilento, Roscigno Vecchia resta la più integra: le altre frazioni abbandonate del parco, come alcune contrade della Valle del Calore, sono rimaste case e muri, prive della coerenza urbana che rende il “paese museo” così impressionante.
Dietro ciascun abbandono si nasconde una logica precisa.
Frane, terremoti, politiche di ricollocamento, emigrazione verso le città industriali del Nord negli anni del boom economico: la storia di questi posti è anche la storia dell’Italia che cambiava pelle velocemente, lasciando indietro chi non riusciva a stare al passo.

Il caso Apice: un’altra storia di abbandono forzato

Apice Vecchia merita un discorso a parte. Fino al terremoto del 1962, era un comune attivo con scuole, negozi e una vita sociale ordinaria. Dopo la scossa, le crepe negli edifici convinsero le autorità a costruire una nuova Apice a valle, e lo spostamento fu rapido — forse troppo, lasciando molti abitanti con la sensazione di aver perso il proprio paese senza averlo davvero consumato.

Oggi Apice Vecchia è percorribile a piedi, con il permesso del comune. Alcuni edifici reggono ancora, altri sono crollati. La cattedrale, in particolare, mantiene la sua facciata, mentre l’interno è diventato un contenitore di vegetazione e luce filtrata.
È un posto diverso da Roscigno Vecchia — meno curato, più selvaggio — ma per chi ama l’archeologia del quotidiano, è ugualmente potente.

La differenza tra Apice e Roscigno sta proprio in questa cura: la seconda è stata preservata con consapevolezza, trasformando la sua immobilità in un progetto culturale.
La prima resta in bilico tra recupero e dissoluzione, e forse è proprio questa incertezza a renderla così affascinante.
Se la Campania costiera ti ha già conquistato — magari con le piscine naturali dei Bagni Regina Giovanna a Sorrento — l’entroterra del Cilento promette qualcosa di completamente diverso: non mare e roccia, ma colline, silenzio e storie rimaste a metà.

Info pratiche

Dove: Roscigno Vecchia, comune di Roscigno (SA), nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Come arrivare: In auto è l’opzione più pratica. Da Salerno si percorre la A2 fino all’uscita di Petina o Polla, poi si sale verso Roscigno seguendo le indicazioni per il paese vecchio. Da Napoli circa 1h 40 minuti. Nessun collegamento diretto in autobus dal capoluogo è attivo.
Quando: In primavera, estate e autunno il Cilento è all’apice: il verde delle colline, la luce bassa del pomeriggio e l’assenza di folla rendono la visita più intensa. In estate è comunque vivibile, ma il caldo può essere sostenuto.
Orari: Il borgo è visitabile nella sua parte esterna in qualsiasi momento. Gli edifici interni seguono gli orari di apertura del museo: verificare aggiornamenti sul sito ufficiale del comune.
Biglietto: Ingresso gratuito all’esterno. Alcuni spazi interni possono richiedere un contributo per la visita guidata.
Da abbinare: Il sito archeologico di Paestum (a circa 40 km) e il borgo di Castellabate, entrambi nel Cilento.
Consiglio: Arriva nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio: la luce radente sulle facciate in pietra e il silenzio assoluto rendono l’esperienza molto più potente rispetto a una visita a mezzogiorno con altri gruppi intorno.

Foto Canva, Di Dэя-Бøяg – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42569363

Leggi anche – I Bagni Regina Giovanna a Sorrento: la piscina naturale dentro una villa romana – – ## Approfondimenti

I parchi acquatici abbandonati più affascinanti del mondo

Vacanza in montagna in estate: dove andare e cosa fare

Ci vuole stomaco per affrontare la strada che sale a Pápingo: circa 20 tornanti, uno dopo l’altro, la carreggiata stretta tra la roccia e il vuoto, poi i guardrail che a tratti spariscono. Fino a che, all’improvviso, compare il pianoro. E lì, rannicchiati sotto l’imponente mole del Monte Astráka, appaiono due agglomerati di case in pietra grigia che sembrano cresciuti dalla montagna stessa: Megálo Pápingo e Mikró Pápingo, nel cuore dell’Epiro, nel nord-ovest della Grecia.

Siamo nell’angolo più selvaggio della penisola ellenica, in una regione che i locali conoscono bene ma che i turisti stranieri scoprono ancora a rilento. Qui la pietra non è solo materiale da costruzione, è identità: muri, portali e gradini raccontano secoli di vita agropastorale in quota.

Sotto le torri di roccia: un altopiano fuori dal mondo

Megálo Pápingo prende il nome (megálo significa “grande” in greco) dalla sua estensione relativa rispetto al vicino abitato. Le formazioni rocciose che lo sovrastano vengono chiamate localmente “le torri”: pinnacoli calcarei che cambiano colore con la luce del pomeriggio, passando dall’ocra al violetto.

Il villaggio ha una certa frequentazione turistica, con qualche pensione ricavata da antiche dimore e alcune taverne sul selciato. Mikró Pápingo, il “piccolo”, si raggiunge qualche minuto più avanti ed è più raccolto, più silenzioso. Da queste parti il WWF gestisce un centro informazioni con una mostra permanente dedicata alla flora e alla fauna selvatica del territorio: lupi, aquile reali, il raro gipeto.

Il fiume che scava la montagna

A monte dei villaggi inizia uno degli scenari naturali più spettacolari della Grecia. La Gola di Víkos, riconosciuta dal Guinness dei Primati tra i canyon più profondi del mondo rispetto alla larghezza, mostra pareti calcaree che scendono a picco per quasi mille metri. In fondo scorre il Voïdomatis, uno dei fiumi più limpidi d’Europa, con un’acqua così trasparente da sembrare quasi irreale.

Prima di arrivare ai villaggi, lungo la strada che risale da Arísti  si incontra il Monastero di Panagía Spiliótissa, fondato nel 1665. Si tratta di un edificio dalle arcate strette, addossato a un masso enorme sul ciglio del fiume, con affreschi interni ancora leggibili nonostante i secoli. Vale la sosta anche solo per la posizione, con l’acqua che scorre sotto e la roccia che incombe sopra.

Grandi e piccoli: due anime dello stesso luogo

I due villaggi di Pápingo condividono il paesaggio ma hanno caratteri diversi: Megálo è più vivace, più adatto a chi cerca un punto di appoggio con qualche servizio; Mikró richiede disponibilità al silenzio, alla lentezza e alla sera senza locali aperti fino a tardi. Entrambi offrono però quello che molte mete greche hanno perso: l’assenza di folla e la sensazione di essere arrivati in un posto che ancora si deve guadagnare.

Nelle immediate vicinanze dei villaggi si trovano le Rogové, piscine naturali ricavate dalla roccia calcarea e alimentate da acque di sorgente gelide anche in piena estate. Sono diventate la meta preferita degli escursionisti in cerca di refrigerio dopo lunghe ore sui sentieri. Il colore dell’acqua, un verde quasi irreale tirato verso il turchese, sembra elaborato digitalmente e invece è soltanto carbonato di calcio e luce.

Pápingo non è una destinazione comoda. La strada per arrivarci è impegnativa, i servizi sono minimi e la connettività spesso scarsa. Ma forse è esattamente per questo che chi la raggiunge tende a restarci più del previsto.

Foto Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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C’è un paradosso alla base di Kainua — l’antica città etrusca che sorge sul Pian di Misano a 30 km da Bologna.
La sua conservazione eccezionale si deve a chi la distrusse.
Quando le tribù celtiche invasero la Padania nel IV secolo a.C., Kainua fu abbandonata dai suoi abitanti.
Non fu saccheggiata sistematicamente, non fu ricostruita sopra, non fu reimpiegata come cava di materiali.
Fu semplicemente lasciata lì, nel fondo della valle del Reno, con le sue strade ortogonali, i suoi quartieri, i suoi templi e le sue necropolisi.
I secoli hanno fatto il resto: terriccio, vegetazione, silenzio.
E così, quando nel XIX secolo gli archeologi iniziarono a scavare, trovarono una città quasi intatta.

Ciò che fa di Marzabotto, l’antica Kainua, una testimonianza unica nell’ambito della civiltà etrusca è la straordinaria conservazione dell’impianto originale della città. L’abbandono del sito l’ha preservato pressoché intatto, sicché ancora oggi possiamo passeggiare lungo le ampie strade che si incrociano ortogonalmente, suddividendo in modo regolare lo spazio urbano orientato secondo i canoni dell’etrusca disciplina.

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La città: otto quartieri, quattro strade, un’urbanistica del VI secolo a.C.

Kainua fu fondata alla fine del VI secolo a.C. come snodo fondamentale della rete commerciale etrusca padana: il collegamento tra il porto adriatico di Spina, la capitale dell’Etruria Padana (Felsina, l’odierna Bologna) e l’Etruria Tirrenica.
La posizione era precisa: il pianoro di Misano domina la vallata del Reno in un punto strategico tra Appennino e pianura, con l’acqua del fiume sotto e le vie di accesso alle valli alpine sopra.
Visitando l’area archeologica di Kainua è possibile ammirare l’impianto urbanistico di tipo ortogonale, otto quartieri che si dipanano attraverso quattro strade principali. Nella parte settentrionale sono presenti le aree pubbliche di maggiore importanza, come quelle di destinazione sacra, tutte concentrate principalmente in una piccola acropoli.

I resti delle abitazioni private mostrano una caratteristica che colpisce per la modernità del concetto: un cortile centrale con pozzo, dal quale si aprivano le stanze.
Una casa organizzata intorno all’acqua — pratica, funzionale, razionale.
Le scoperte più recenti riguardano due edifici di culto: i resti del tempio dedicato a Tinia, principale dio etrusco, inserito in una posizione strategica rispetto al resto della città, nonché quelli del tempio tuscanico dedicato a Uni che ha consentito di recuperare anche alcune iscrizioni etrusche legate alla sfera del sacro e della politica.

L’acropoli: cinque edifici sacri sul colle

Sul lato settentrionale del pianoro, leggermente sopraelevata rispetto all’abitato, l’acropoli di Kainua custodisce i resti di cinque edifici monumentali pubblici a destinazione sacra.
Sull’acropoli la zona sacra conserva vari templi e, in ottimo stato, un altare con un’elegante base in travertino ottenuta con un gioco di balze intervallate.

L’acropoli è il punto da cui si capisce la logica urbanistica di Kainua nel suo insieme: la separazione tra zona sacra e zona abitativa, la gerarchia degli spazi, l’orientamento degli edifici secondo i canoni dell’etrusca disciplina — il sistema di regole cosmologiche e religiose che gli Etruschi usavano per fondare e orientare le città.

Le necropolisi: i segnacoli a forma di uovo

La visita all’area esterna comprende due necropolisi — settentrionale e orientale — dove le sepolture a cassa sono segnalate dai loro caratteristici segnacoli funerari.
Di grandezza variabile, grosse pietre a forma di uovo ne sormontano le lastre a copertura. Il sepolcreto è diviso in due dal sentiero che, scendendo dalla Porta orientale, collegava la città dei morti a quella dei vivi.

Il simbolo dell’uovo non è casuale: nella cosmologia etrusca rappresentava la rinascita, il ciclo vita-morte-vita.
Segnare la tomba con questo simbolo era un atto rituale preciso, che diceva qualcosa di ben definito sulla concezione dell’aldilà di questa civiltà.
Lo sfondo delle necropolisi è composto dai calanchi cretosi dell’Appennino bolognese — le stesse argille da cui gli Etruschi ricavano il materiale per i loro crateri e le conche esposte nel museo.
Il fiume è vicino, la vallecola con le sue casse e i suoi segnacoli armonizza con il panorama circostante cui fanno da sfondo le calanche cretose.

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: riaperto nel 2026

Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” ha riaperto l’8 giugno 2026 con un nuovo allestimento completo.
Il nuovo allestimento riorganizza tutti i reperti in un dialogo collettivo e accattivante, esponendo anche i rinvenimenti provenienti dai più recenti scavi, che finalmente trovano esposizione e valorizzazione.
Nel museo si conservano gli elementi più significativi recuperati durante le campagne di scavo fin dalla prima metà del 1800. Sono esposti i reperti rinvenuti nelle necropoli — vasi attici, bronzi, segnacoli tombali, balsamari — e i materiali dagli scavi nell’abitato, nell’area sacra urbana, sull’acropoli e nel santuario fontile.

Due pezzi spiccano tra tutti:
La testa di Kouros in marmo greco — un reperto eccezionale che testimonia gli intensi scambi commerciali tra Etruria e mondo greco, e che pone Kainua in una rete culturale che andava ben oltre la Padania.
La “Signora di Marzabotto” — una statuetta votiva in bronzo di rara qualità, che dà un volto femminile al potere sacro di questa città.
La collezione museale, soggetta a un rinnovamento importante, racchiude il concept del suo riallestimento nel “Kainua. Manuale d’uso”, quasi un’idea di manifesto del nuovo museo che restituisce leggibilità all’unica città etrusca ancora percorribile nel suo impianto originario.

Come organizzare la visita

Il biglietto comprende sia il museo sia l’area archeologica — non si acquistano separatamente.
Il percorso completo — museo, abitato, acropoli, santuario fontile e necropoli orientale — richiede circa 3-4 ore per essere affrontato senza fretta.
Il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” si trova all’ingresso del sito, in Via Porrettana Sud 13/15 a Marzabotto.
L’area archeologica si apre alle spalle del museo e comprende le strutture visitabili all’aperto.
Gli scavi dell’Università di Bologna sono attivi sul sito — nelle date in cui i ricercatori lavorano, il sito offre anche l’opportunità di vedere in azione l’archeologia moderna.
Per chi vuole approfondire l’Appennino bolognese come destinazione — laghi, grotte e borghi medievali nell’area intorno a Marzabotto — il pezzo sulle grotte dell’Appennino bolognese racconta quattro cavità raggiungibili in meno di un’ora da Bologna, e il pezzo sul Lago di Suviana il parco naturale con i laghi, i borghi e i cervi a sessanta chilometri dal centro.

La storia più recente: Monte Sole e la strage del 1944

A Marzabotto la storia non finisce con gli Etruschi.
Il nome del comune è legato a una delle pagine più dolorose della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Strage di Monte Sole del settembre-ottobre 1944, in cui le SS tedesche massacrarono 770 civili — tra uomini, donne, bambini e anziani — nelle frazioni di Marzabotto e dei comuni vicini.
Il Parco Storico di Monte Sole custodisce la memoria di quegli eventi con i borghi di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, percorribili attraverso sentieri che portano ai luoghi della strage.
È un luogo di grande intensità emotiva — e di grande bellezza paesaggistica — che completa la visita a Kainua dandole una dimensione storica più ampia.

Info pratiche

Dove: Marzabotto, città metropolitana di Bologna, Emilia-Romagna, valle del Reno, Appennino bolognese
Come arrivare in auto: da Bologna, SS64 Porrettana direzione Porretta Terme — circa 30 km, 40 minuti. Da Firenze, A1 uscita Badia poi SS325 — circa 70 km, 1 ora
In treno: stazione di Marzabotto sulla linea Bologna-Porretta Terme — circa 45 minuti da Bologna
Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria”: Via Porrettana Sud 13/15, Marzabotto — tel. 051 932353
Orari: museo aperto 9:00-18:30, area archeologica 8:00-19:00 — verificare aggiornamenti su cultura.gov.it
Biglietto: comprensivo di museo + area archeologica — tariffa aggiornata sul sito ufficiale; ingresso gratuito nelle domeniche della prima settimana del mese
Durata visita: 3-4 ore per l’intero percorso
Parco Storico di Monte Sole: informazioni su parcostoricomontesole.it

Foto https://cultura.gov.it/, https://musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, MartiAgo13 – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35667910

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A pochi km da Suviana c’è un lago che le Ferrovie costruirono nel 1925

Sul Piccolo San Bernardo l’estate arriva tardi e dura poco. A luglio il prato torna verde, la neve si ritira ai margini dei ghiaioni, e tra la casermetta italiana e quella francese rimane una fascia di terra comune che non appartiene davvero a nessuno.
Proprio lì, a cavallo di due confini e di tremila anni di storia, quarantasei pietre conficcate nel suolo disegnano un cerchio di circa sessanta metri di diametro. Un luogo magico, legato ai popoli antichi e a traduzioni perdute nel tempo. Un sito di archeoastronomia fra i più importanti in Europa, 

Il Cromlech in Valle d’Aosta

Il cromlech del Piccolo San Bernardo — studiato dall’archeoastronomia fin dagli anni Ottanta — compare quasi all’improvviso su chi sale da La Thuile, appena superato il laghetto dalle acque color cobalto: un messaggio lasciato da qualcuno che sapeva leggere il cielo meglio di noi.

L’archeoastronomia — la disciplina che studia il rapporto tra monumenti antichi e corpi celesti — ha trovato in questo sito uno dei suoi casi alpini più affascinanti.
Le ricerche condotte da Guido Cossard e pubblicate già alla fine degli anni Ottanta hanno mostrato che l’orientamento del cerchio non è casuale: alcuni allineamenti rimandano ai punti cardinali dell’alba e del tramonto nei solstizi, suggerendo che chi eresse queste pietre conoscesse i movimenti del sole con una precisione inattesa per l’Età del Bronzo.

Un cerchio di pietre sul tetto d’Europa

Le quarantasei pietre — in parte ancora in piedi, in parte inclinate o sepolte dalla vegetazione — compongono una struttura circolare la cui datazione, stando a quanto documenta la Regione Valle d’Aosta, si colloca all’incirca tra il II e il I millennio a.C.
Al centro del cerchio si trova una pietra più grande, interpretata dagli studiosi come elemento focale del complesso. L’insieme rientra nella categoria dei cromlechs, dal bretone crom (curvo) e lech (luogo o pietra): strutture megalitiche circolari diffuse in Europa occidentale, di cui Stonehenge è l’esempio più celebre.

Il sito alpino ha però una sua unicità. Il passo del Piccolo San Bernardo era già frequentato in epoca preromana quale via di transito tra le Alpi Graie, e i Romani stessi lo conoscevano bene: Petronio, nel I secolo d.C., descriveva questo luogo come sacro, con “gli altari di Ercole” che si ergevano tra le nevi perenni.
Il cromlech è quasi certamente più antico di quelle descrizioni: le pietre erano già lì quando i legionari transitavano verso la Gallia, probabilmente percepite come vestigia di un culto ancora più remoto.
Accanto al cromlech si trova la cosiddetta Colonna Jovis, un menhir monolitico che la tradizione medievale associava a Giove e che i pellegrini cristiani reinterpretarono come colonna di San Bernardo.
Il sincretismo religioso di questo valico è tutto qui: strato su strato, ogni epoca ha lasciato la propria firma sulle stesse pietre.

Quando le rocce leggevano le stelle

L’aspetto più sorprendente del cromlech riguarda il suo rapporto con l’astronomia.
Secondo le analisi archeoastronomiche, l’asse principale del cerchio punta verso il punto dell’orizzonte dove il sole sorge al solstizio d’estate — un allineamento che, a questa quota e in questo contesto geografico, non può essere frutto del caso.

Chi progettò il monumento osservava il cielo con sistematicità, probabilmente per determinare il calendario agricolo e pastorale in un ambiente alpino dove sapere quando contava quanto sapere dove.
Il sito è raggiungibile a piedi dal passo in pochi minuti e la sua posizione aperta, priva di alberi o costruzioni attorno, permette ancora oggi di capire perché fosse stato scelto proprio qui: l’orizzonte è libero in tutte le direzioni, e nelle notti serene d’estate la Via Lattea si distende sopra le pietre con una chiarezza difficile da trovare a quote inferiori.

Un dettaglio che colpisce chi visita il luogo di persona: le pietre non sono imponenti come quelle di Stonehenge. Alcune arrivano al ginocchio, altre alla vita.
Eppure, proprio questa misura umana le rende più perturbanti: qualcuno le ha portate fin qui, a tremila anni di distanza da noi, con una fatica e un’intenzione che non conosciamo del tutto.

I sentieri attorno al passo: passeggiate tra storia e natura

Il Piccolo San Bernardo non è solo archeologia. Il passo e i suoi dintorni offrono una rete di percorsi adatta a diversi livelli di preparazione, ideale per chi vuole abbinare la visita al cromlech a una giornata in quota.
Il percorso che collega il passo alle antiche miniere di La Thuile è un itinerario di media difficoltà che attraversa paesaggi di notevole bellezza, con viste sul Monte Bianco nelle giornate limpide.

Dalla borgata di La Thuile — punto di partenza naturale per chi sale in auto — partono diversi sentieri segnalati che risalgono la valle fino al passo.
Il più diretto segue la mulattiera storica, parallela alla strada asfaltata ma lontana dal traffico, coprendo un dislivello di circa 700 metri in tre-quattro ore di cammino. È un itinerario adatto a chi ha un minimo di allenamento e calzature da trekking; d’estate il fondo è asciutto e ben battuto.

Chi preferisce qualcosa di più breve può parcheggiare direttamente al passo e dedicarsi a una passeggiata nell’area del Giardino Botanico Alpino Chanousia, fondato alla fine dell’Ottocento a poche decine di metri dal cromlech.
Il giardino ospita oltre un migliaio di specie di flora alpina e offre un contesto sorprendente: trovarsi tra fiori di alta quota, monoliti preistorici e una vista aperta sulla cresta alpina è un’esperienza difficile da dimenticare.
Per chi volesse spingersi oltre, la cresta verso il Col du Mont regala panorami sul versante francese e si percorre in circa due ore andata e ritorno dal passo.

Il ritorno verso La Thuile al tramonto, quando la luce radente colora di arancio le pietre del cromlech, suggerisce qualcosa che le parole fanno fatica a stringere.
Forse è la stessa luce che vedevano quelli che le hanno messe lì. Forse no. Ma la domanda resta aperta, proprio come l’orizzonte a 2188 metri.

Info pratiche

Dove: Passo del Piccolo San Bernardo, al confine tra Valle d’Aosta e Francia, vicino al comune di La Thuile (AO). Il cromlech si trova a pochi passi dal valico, tra la dogana italiana e quella francese.
Come arrivare: In auto da Aosta si percorre la SS26 fino a La Thuile, poi si sale al passo lungo la strada statale (circa 30 km da Aosta, 1h). D’estate è attivo un servizio di bus dalla Valle d’Aosta verso La Thuile; per raggiungere il passo occorre l’auto o la bici. Dal versante francese si sale da Bourg-Saint-Maurice.
Quando: Il passo è praticabile da fine giugno a metà ottobre. Il periodo migliore per la visita è luglio-agosto, quando il giardino botanico è in fiore e i sentieri sono sgomberi dalla neve.
Orari: Il cromlech è accessibile liberamente tutto l’anno (quando il passo è aperto). Il Giardino Botanico Chanousia segue orari estivi variabili: conviene verificare sul sito ufficiale prima di partire.
Biglietto: Accesso al cromlech gratuito. Il giardino botanico prevede un ingresso a pagamento (prezzi aggiornati sul sito ufficiale del Chanousia).
Da abbinare: Il borgo medievale di La Thuile con le sue antiche miniere di pirite; il forte di Bard, in bassa Valle d’Aosta, per un doppio appuntamento con la storia valdostana.
Consiglio: Sali al tramonto o nelle prime ore del mattino: la luce bassa esalta le ombre delle pietre e rende molto più leggibile la geometria del cerchio. Con il cielo limpido, il passo è uno dei migliori punti di osservazione notturna delle Alpi occidentali.

Foto https://www.lovevda.it/, Canva, Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348170, Di Florian Pépellin – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81348715

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Cascate di San Fele in Basilicata: uno spettacolo nascosto nell’Appennino Lucano

L’acqua dolce delle montagne e il sale del mare scolpiscono da millenni cavità naturali di incredibile bellezza. Molti viaggiatori ignorano l’accumulo di pozze cristalline distribuite lungo le nostre coste e nei boschi appenninici. Questi bacini formano veri idromassaggi all’aperto, protetti da scogliere imponenti o vegetazione fitta. Il fascino di tale conche risiede nella trasparenza dei fondali e nella storia antica che spesso avvolge la loro origine geologica. Raggiungerle richiede curiosità, mentre la ricompensa finale garantisce un’esperienza indimenticabile. Nella gallery si possono scoprire le 7 piscine naturali più belle d’Italia.

Grotta della Poesia – Puglia

A Roca Vecchia, lungo il litorale adriatico salentino, si apre un sinkhole carsico di 600 metri quadri scavato nel calcare che prende il nome di Grotta della Poesia. L’insenatura circolare comunica con il mare aperto tramite un condotto sotterraneo transitabile a nuoto. Le pareti rocciose alte fino a 5 metri spingono molti visitatori a tuffarsi direttamente nell’acqua turchese. Gli scavi archeologici circostanti, inoltre, mostrano iscrizioni messapiche dedicate a divinità salutari incise lungo le rocce.

Piscina di Venere – Sicilia

Sulla punta estrema del promontorio di Capo Milazzo, le onde tirreniche alimentano una conca circolare protetta da un bastione di basalto. La forma naturale della Piscina di Venere crea un piccolo specchio d’acqua calma persino con il mare grosso all’esterno. La presenza di pietre levigate e fondali bassi dona riflessi verde smeraldo unici nell’area protetta. Il percorso a piedi attraversa un sentiero tra fichi d’India e ulivi secolari per circa 20 minuti di percorrenza.

Piscina Irgas – Sardegna

Nel territorio selvaggio di Villacidro, la gola del torrente Cannas racchiude un bacino fluviale circondato da pareti di granito rosa alte oltre 100 metri. L’acqua limpida precipita da un salto di 45 metri formando una vasca profonda circondata dal leccio e dalla macchia mediterranea. Questo canyon sardo regala un microclima fresco persino durante i mesi più caldi di agosto.

Bagni della Regina Giovanna – Campania

A Capo di Sorrento, una scogliera calcarea nasconde una laguna marina accessibile attraverso un arco naturale di pietra: i Bagni della Regina Giovanna. La tradizione attribuisce il luogo alle soste estive di Giovanna II d’Angiò d’Durazzo nel 1400. La conformazione protetta rende le acque basse e trasparenti, ideali per nuotare al riparo dalle correnti del Golfo di Napoli. Accanto alla piscina giacciono i resti di una grande villa romana del I secolo avanti Cristo legata al patrizio Pollio Felice.

Candalla – Toscana

Nel comune di Camaiore, il torrente Lombricese scorre tra le pareti rocciose delle Alpi Apuane per formare vasche di acqua dolce chiarissima. I mulini in pietra del 1800 sovrastano le cascate principali e regalano uno scenario fiabesco lungo il percorso. La temperatura dell’acqua resta sempre fresca durante i mesi estivi con un bagno rigenerante al riparo dal calore della costa versiliese.

Bozzi delle Fate – Toscana

Nel cuore del comune di Fivizzano, la pietra calcarea della Lunigiana viene solcata da torrenti limpidi fino a creare profonde conche naturali. Le leggende locali narrano di creature mitologiche solite lavare i propri panni lungo questi bacini smeraldo. L’accesso richiede un breve tragitto nei boschi per raggiungere la serie di 3 bacini principali separati da brevi saltini d’acqua.

Laghetti di Avola – Sicilia

All’interno della Riserva Naturale Cavagrande del Cassibile, il fiume ha scavato un canyon profondo 500 metri lungo 10 chilometri. Il fondo della gola ospita un sistema di vasche sovrapposte collegate da piccole cascate cristalline. La vegetazione comprende oleandri e platani che incorniciano le sponde in calcare bianco brillante.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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A trent’anni di distanza dalla prima visita, molti tornano qui e trovano tutto identico: il rumore che si sente già prima di vedere l’acqua, l’aria che cambia all’improvviso e la luce filtrata dai faggi che emoziona come sempre. Le Cascate di Golling, nella frazione di Torren a circa 30 km a sud di Salisburgo, fanno parte di quei luoghi che si siedono nella memoria in modo stabile.

Il nome della frazione dice già tutto: Torren, in lingua romanza, significa “torrente impetuoso”. E in effetti l’acqua scende per 75 metri in due salti distinti, su pareti di calcare bianco che splendono anche nelle giornate coperte. Quello che quasi nessuno dei visitatori considera, però, è la domanda più ovvia: da dove viene quest’acqua? La risposta è tutto tranne che banale.

Un salto d’acqua che nasce sottoterra

La cascata non è alimentata da un fiume di superficie. L’acqua riaffiora direttamente dalla roccia viva, da una grotta carsica a monte chiamata Schwarzbachfall-Höhle, una cavità scavata nei millenni nel calcare del massiccio del Hoher Göll, il rilievo che domina il confine austro-tedesco tra Berchtesgaden e la valle della Salzach.

Il carsismo è il processo che rende tutto questo possibile: l’acqua piovana e quella di scioglimento nivale si infiltrano nelle fessure del calcare, dissolvendolo lentamente con l’acido carbonico che si forma a contatto con il suolo. Il risultato, su scale temporali che sfuggono all’immaginazione, è un labirinto di gallerie, camere e condotti nascosti. La cascata che si vede cadere nel bosco è, in realtà, l’ultima scena di una storia che si svolge interamente al buio.

Il viaggio invisibile attraverso la roccia

L’acqua impiega giorni a percorrere il suo tragitto sotterraneo attraverso l’Hoher Göll. Durante quel tempo, nessuno la vede. Filtra, si muove, si raccoglie in bacini nascosti e si incunea in fessure appena accennate. Poi riaffiora, compatta e fredda, come se il massiccio calcareo la restituisse al mondo esterno dopo averla trattenuta abbastanza a lungo.

Questo meccanismo rende le Cascate di Golling qualcosa di diverso rispetto alle cascate alpine alimentate da ghiacciai o da torrenti a vista. La portata varia con le stagioni in modo non sempre prevedibile: le piogge della settimana prima riappaiono qui giorni dopo, filtrate e purificate dalla roccia. In primavera, quando lo scioglimento nivale è al massimo, i salti diventano una massa d’acqua che riempie tutta la parete.

Con l’estate i salti si assottigliano, ma il fascino resta intatto, quasi più concentrato: si vede meglio la struttura della parete, i due gradini del salto, le vasche alla base scavate nei secoli.

Il sentiero tra i faggi fino alla sorgente

Il percorso che porta alla cascata attraversa quasi interamente il bosco ed è accessibile anche alle famiglie con bambini. In circa 40 minuti di cammino si raggiunge la sorgente carsica, il punto in cui l’acqua riemerge dalla roccia. Stare lì a guardare qualcosa uscire dalla pietra come se la montagna respirasse è un’esperienza che cambia il modo di osservare il paesaggio alpino.

L’ingresso è a pagamento, con uno sconto del 20% per chi possiede la Salzburg Card, mentre il bosco che precede la cascata si percorre liberamente. L’atmosfera è quella silenziosa e umida dei valloni chiusi, dove il verde delle felci arriva fino ai bordi del sentiero e il rumore dell’acqua guida ogni passo.

Golling stessa merita una sosta: il borgo conserva un castello medievale e una parrocchiale del XV secolo, perfetti per allungare la visita di qualche ora prima di rientrare verso Salisburgo. La vera ricompensa del viaggio, però, resta quel momento in cui ci si trova davanti all’acqua che nasce dalla roccia: lì si capisce che la montagna nascondeva tutto dall’inizio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Campania del Nord è un teatro di bellezza che si apre sul Golfo di Napoli, un palcoscenico dove la storia millenaria, l’arte vibrante e una natura mozzafiato si fondono in un’esperienza indimenticabile. Qui, la costa è un susseguirsi di panorami iconici, dalle spiagge urbane di Napoli alle baie esclusive di Posillipo, fino alle perle insulari di Capri, Ischia e Procida, ognuna con un fascino unico e inconfondibile.

Preparati a immergerti in acque cristalline, a esplorare grotte leggendarie, a passeggiare tra borghi pittoreschi e a vivere la Dolce Vita in un contesto di rara bellezza, con il Vesuvio a vegliare sull’orizzonte.

1. Napoli: Il Mare della Città e i Panorami di Posillipo

Napoli, la capitale partenopea, è una città che vive e respira il mare. Sebbene non sia la classica destinazione balneare con lunghe spiagge, offre la possibilità di un tuffo rinfrescante e, soprattutto, panorami mozzafiato sul suo Golfo. La spiaggia di Mergellina e le piccole calette di Posillipo sono punti di riferimento per i napoletani e i visitatori.

Un’esperienza che unisce cultura e mare:

• Passeggiata sul Lungomare Caracciolo: Ideale per jogging, passeggiate e per ammirare la vista sul Vesuvio e Capri.
• Baia di Gaiola (Posillipo): Un’Area Marina Protetta con acque cristalline e fondali ricchi, perfetta per lo snorkeling e per esplorare i resti sommersi della Villa di Pollione. L’accesso è contingentato, garantendo un’esperienza più intima.
• Parco Virgiliano (Posillipo): Offre una vista spettacolare su tutto il Golfo, le isole e la costa.
• Gite in Kayak o SUP: Noleggia un’imbarcazione leggera per esplorare le calette nascoste di Posillipo e le sue grotte.

Come arrivare: Napoli è un hub di trasporto principale con aeroporto internazionale, stazione ferroviaria e autostrade ben collegate.

2. Capri: L’Isola Azzurra tra Grotta e Faraglioni

Capri è sinonimo di eleganza, bellezza e fascino intramontabile. Le sue coste sono prevalentemente rocciose, con scogliere a picco e calette raggiungibili principalmente via mare. L’isola è famosa per la Grotta Azzurra, i maestosi Faraglioni e l’atmosfera glamour che attira visitatori da tutto il mondo.

Un’icona di lusso e natura selvaggia:

• Giro dell’Isola in Barca: Un’esperienza imperdibile per ammirare i Faraglioni da vicino, esplorare la Grotta Azzurra (se le condizioni lo permettono) e scoprire le numerose altre grotte e calette nascoste, come la Grotta Verde o la Grotta Bianca.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque cristalline e i fondali ricchi di vita offrono ottime opportunità per esplorazioni subacquee.
• Trekking e Sentieri Panoramici: Percorsi come quello che porta all’Arco Naturale o a Villa Jovis offrono viste mozzafiato.
• Piazzetta di Capri: Il cuore mondano dell’isola, ideale per un aperitivo e per osservare il via vai.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Sorrento.

3. Ischia: L’Isola Verde tra Terme e Spiagge Vulcaniche

Ischia è la più grande delle isole flegree, un’oasi di benessere e natura, famosa per le sue terme vulcaniche e le spiagge variegate. Qui troverai lunghe distese di sabbia, calette nascoste e parchi termali a picco sul mare, il tutto immerso in una vegetazione lussureggiante.

Un mix di relax, natura e avventura:

• Spiaggia dei Maronti: Una delle più grandi e famose, con sabbia scura e acque termali che affiorano in alcuni punti.
• Baia di Sorgeto: Una caletta unica dove l’acqua del mare si mescola con sorgenti termali calde, creando piscine naturali perfette per un bagno anche in inverno. Raggiungibile tramite una lunga scalinata.
• Parco Termale Poseidon Gardens: Uno dei più grandi e rinomati parchi termali, con piscine a diverse temperature e accesso diretto al mare.
• Trekking sul Monte Epomeo: Per gli amanti del trekking, la salita al punto più alto dell’isola offre panorami spettacolari.
• Giro dell’Isola in Barca: Per scoprire le calette più remote e le grotte marine.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Pozzuoli.

4. Procida: L’Isola dei Pescatori e i Suoi Colori

Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, è la più piccola e autentica delle isole del Golfo, un gioiello di case colorate, vicoli stretti e un’atmosfera da borgo di pescatori. Le sue spiagge sono piccole e suggestive, spesso di sabbia scura vulcanica.

Un’esperienza autentica e pittoresca:

• Marina Corricella: Il borgo di pescatori più antico, con le sue case pastello che si affacciano sul porticciolo, un luogo incantevole per passeggiare e gustare pesce fresco.
• Spiaggia della Chiaiolella: Una delle spiagge più frequentate, con sabbia scura e stabilimenti balneari.
• Spiaggia del Pozzo Vecchio (Spiaggia del Postino): Resa celebre dal film “Il Postino”, è una caletta suggestiva e tranquilla.
• Giro dell’Isola in Barca: Per ammirare la costa frastagliata e le sue piccole spiagge da una prospettiva privilegiata.

Come arrivare: Traghetti e aliscafi partono frequentemente da Napoli e Pozzuoli.

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Nel 1985 un escursionista di Selva di Cadore notò qualcosa di strano in un cumulo di terriccio.
Lo aveva smosso una marmotta.
Dentro c’erano reperti che non appartenevano a nessuna epoca recente.
Vittorino Cazzetta segnalò la scoperta. Nel 1987, in seguito agli scavi del professor Antonio Guerreschi e della sua équipe, fu rinvenuto lo scheletro di un cacciatore mesolitico vissuto circa 7.500 anni fa.

Mondeval, l’altopiano della preistoria

La scoperta fu di portata mondiale per due ragioni.
La prima: lo scheletro e il ricco corredo funebre erano in uno stato di ottima conservazione.
La seconda, ancora più sorprendente: fino a quel tempo non si era a conoscenza che i cacciatori mesolitici frequentassero l’alta montagna.

Mondeval de Sora è un altopiano alpino posto a un’altitudine media di 2.200 metri, facente parte del gruppo dolomitico Croda del Lago, compreso nei comuni di San Vito di Cadore e Selva di Cadore in provincia di Belluno.
Un posto che gli uomini raggiungevano già diecimila anni fa — e che oggi si raggiunge con un sentiero di due ore tra i faggi e i pascoli dolomitici.

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Valmo: il cacciatore sepolto con 60 oggetti

Il cacciatore, che gli studiosi hanno soprannominato Valmo, appartiene al tipo Cro-Magnon, tra gli ultimi rappresentanti di questo tipo umano, posto sotto un riparo formato da un masso erratico, sepolto con tutto il suo ricco corredo da altri cacciatori.
Il corredo funerario ritrovato nella sepoltura è di rara bellezza ed enorme importanza sia per conservazione che per qualità e quantità — circa 60 oggetti. Tra questi spiccano un accurato arpione da pesca, una serie di denti canini atrofici di cervo forati e utilizzati probabilmente per una collana, grandi lame di selce di circa 10 cm di lunghezza e lamelle di piccole dimensioni realizzate con tecniche di lavorazione molto sofisticate.

Il corredo conserva importanti reperti anche di tipo organico, in particolare resti di pasto e resine con propoli, che hanno ampliato notevolmente le conoscenze paleontologiche.
Quello che colpisce, oltre alla ricchezza degli oggetti, è il rituale.
Seppellire un compagno con questo livello di cura — in alta quota, in un luogo difficile da raggiungere anche oggi — richiede una concezione della morte, dell’aldilà e della comunità che nessuno aveva attribuito a cacciatori di questo periodo.
Si tratta ad oggi dell’unica sepoltura mesolitica situata ad alta quota.

Il Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore

Prima di salire all’altopiano, o al ritorno, vale la pena fermarsi al Museo Vittorino Cazzetta di Selva di Cadore.
Nella parete di fondo, un accurato diorama integrato da un supporto audio ricostruisce alcuni aspetti della vita e delle attività condotte in una capanna mesolitica, ricavata sotto un riparo, sulla base dei dati desunti dallo studio scientifico del sito di Mondeval de Sora.

Il museo custodisce l’intero corredo funerario — visibile a pochi centimetri, senza vetri opachi né distanze museali esagerate.
Lo scheletro di Valmo è lì, con i suoi 60 oggetti sistemati esattamente come furono trovati.
Il museo ospita anche il calco del masso con le impronte dei dinosauri trovato nei pressi del Monte Pelmo — l’altra grande scoperta di Cazzetta, che scoprì entrambi i siti prima di scomparire in un incidente di montagna nel 1996.
Contatti museo: tel. 0437.521068, sito museoselvadicadore.it

I due sentieri per raggiungere l’altopiano

Sentiero da Santa Fosca — il percorso più completo
Il punto di partenza ideale per chi sale da Selva di Cadore è Santa Fosca, la frazione a 1.468 m con parcheggio.
Da Santa Fosca si sale in auto fino a Malga Pian de Vacia a 1.650 m — consigliabile chiedere il permesso alla malga e acquistare qualcosa al ritorno.

Da qui si segue il sentiero CAI 466: si supera la Malga Mondeval de Sota ormai abbandonata, si passa una passerella sul Rio Mondeval e si sale fino all’altopiano di Mondeval, dove sulla sinistra, circondato dai pascoli, si trova il masso dove fu ritrovata la sepoltura.
Dislivello totale: 700 m dal parcheggio di Santa Fosca, 500 m se si sale in auto a Malga Pian de Vacia. Tempo: circa 2 ore. Difficoltà: facile. Sentieri: 466, 436, 465.
In alto il sentiero obliqua a sinistra, traversa un ruscello e sale a svolte tra grandi massi di dolomia fino a un bivio sull’orlo della conca di Mondeval. Si lascia a destra un sentiero per Forcella Ambrizzola e si continua a saliscendi in una conca erbosa sorvegliata dai Lastoni di Formin e dallo Spiz de Mondeval, fino al masso a 2.130 m che ospitava l’insediamento preistorico.

Sentiero dal Passo Giau — per chi viene da Cortina
Il luogo della sepoltura è raggiungibile dal Passo Giau parcheggiando nei pressi della Malga Giau e seguendo il sentiero n. 436 fino al bivio di Forcella Giau.
Da lì si scende verso Mondeval con il sentiero 466 — un percorso più breve ma che richiede di ridiscendere lo stesso dislivello al ritorno.

L’altopiano: il Lago delle Baste e il Pelmo riflesso

Arrivati all’altopiano di Mondeval, la sepoltura è solo l’inizio.
Il Lago delle Baste — a pochi minuti a piedi dal masso — è uno degli scorci più iconici delle Dolomiti bellunesi: il Monte Pelmo si riflette nell’acqua del piccolo lago alpino, con i Lastoi di Formin e la Croda da Lago che chiudono il panorama.
L’altopiano di Mondeval, con i massi rocciosi sparsi un po’ ovunque come le rovine di un antico tempio e con l’onirico lago delle Baste, dove il Pelmo riflette e fa da sfondo, sembra il luogo sacro dove un uomo di migliaia di anni fa trovava la connessione spirituale tra terra e cielo.

Più in alto, a sinistra, sono gli edifici della Casera Mondeval de Sora, da cui il sentiero prosegue verso il Lago delle Baste. Salendo nella conca a monte del masso si raggiunge il sentiero dell’Alta Via numero Uno, che si può seguire verso Forcella Ambrizzola o Forcella Giau.

Le escursioni nei dintorni

Anello Forcella Ambrizzola — Forcella Giau:
Per il rientro dal sito, si consiglia di salire fino a Forcella Ambrizzola con vista sulla conca ampezzana, prendere il sentiero 435 verso Forcella Giau con vista sulla conca di Giau, e poi scendere attraverso un grande catino erboso con a sinistra Monte Mondeval a 2.455 m e a destra il Piz del Corvo a 2.383 m.
Un anello panoramico completo che aggiunge circa 2 ore al percorso base.

Monte Pelmo dalla Val Fiorentina:
L’altopiano di Mondeval è uno dei punti di partenza per chi vuole continuare verso il Giro del Pelmo — il grande anello che abbraccia l’intero massiccio dolomitico. Il pezzo sul Monte Pelmo racconta il percorso completo con dislivelli e difficoltà.

Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia:
A meno di 20 minuti di auto da Selva di Cadore, le Miniere del Fursil custodiscono un’altra scoperta di Vittorino Cazzetta: il masso con le orme dei dinosauri. Lo stesso ricercatore, due scoperte straordinarie nello stesso territorio. Da non perdere il castello di Andraz, nella foto.

Alta Via n. 1:
Il sentiero di lunga percorrenza più classico delle Dolomiti occidentali transita proprio da questo altopiano — chi percorre l’AV1 trova Mondeval come una delle tappe più suggestive dell’intero percorso.

Info pratiche

Dove: Mondeval de Sora, comuni di Selva di Cadore e San Vito di Cadore, provincia di Belluno, Dolomiti venete
Come arrivare: dall’A27 Venezia-Belluno, poi SR203 Val Cordevole fino a Selva di Cadore — circa 80 km da Belluno, 2h da Venezia
Partenza da Santa Fosca: parcheggio a Santa Fosca o a Malga Pian de Vacia (1.650 m) — sentiero 466
Partenza da Passo Giau: parcheggio Malga Giau, sentiero 436 — per chi viene da Cortina d’Ampezzo
Dislivello: 500-700 m secondo il punto di partenza
Difficoltà: facile, sentiero ben segnalato
Tempo: circa 2 ore andata, 1h30 discesa§
Quota sito: 2.130-2.150 m
Museo Vittorino Cazzetta: Selva di Cadore — tel. 0437.521068, museoselvadicadore.it
Stagione: luglio-settembre, sentiero praticabile anche in giugno con neve residua in quota

Foto https://valfiorentinadolomiti.it/, https://www.visitdolomitibellunesi.com/it

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Il mare intorno a Favignana cambia colore almeno quattro volte al giorno: al mattino presto è quasi viola, con quella luce radente che trasforma le pareti di calcare in oro antico. A mezzogiorno, invece, diventa turchese accecante. Nel pomeriggio poi si schiarisce ancora, verso l’azzurro pallido, mentre al tramonto (se ci si trova sulla riva giusta) l’acqua riflette il rosso del tufo e sembra di stare dentro un quadro che nessuno ha ancora dipinto.

Siamo nell’arcipelago delle Egadi, a meno di un’ora di traghetto da Trapani, sulla punta occidentale della Sicilia, e Favignana è la più grande delle tre isole principali (le altre sono Levanzo e Marettimo) nonché la più vicina alla costa. Ha la forma caratteristica di una farfalla con le ali spiegate, circa 20 chilometri quadrati di roccia, macchia mediterranea e scogliere a picco sul Canale di Sicilia.

La pietra che ha costruito tutto

Prima ancora del mare, a Favignana bisogna capire la pietra. Il tufo calcarenitico (estratto a mano per secoli) è il materiale che ha costruito l’isola e, in parte, anche Trapani e Marsala. Le cave sono disseminate ovunque nell’entroterra: enormi anfiteatri a cielo aperto scavati metro per metro, con pareti verticali che portano ancora i segni degli attrezzi dei picapietre, i cavatori che lavoravano qui fino agli anni ’60 del ‘900.

Alcune di queste cave sono diventate giardini spontanei, con fichi d’India cresciuti tra i blocchi abbandonati e vasche colme d’acqua piovana. Altre restano vuote e silenziose, con quella geometria severa che fa sembrare le pareti costruite da qualcuno invece che tolte via a picconate. La più visitata è la cava tra Bue Marino e Cala Rossa, un paesaggio che ricorda certi siti preistorici nordafricani: la Sicilia è sempre stata un crocevia, e qui si vede.

Il Palazzo Florio, che domina il porto con la sua facciata di fine ‘800, racconta un altro capitolo della storia dell’isola. I Florio, la grande famiglia di armatori e industriali siciliani, arrivarono a Favignana e trasformarono l’economia locale, costruendo lo stabilimento per la lavorazione del tonno rosso che oggi ospita il Museo del Mare e della Tonnara.

La mattanza, la pesca collettiva del tonno praticata da millenni secondo rituali precisi e gerarchie antichissime, si è conclusa definitivamente nel 2007, ma le vasche in pietra, i macchinari arrugginiti e le fotografie in bianco e nero raccontano ancora un mondo che aveva il suo codice, la sua lingua e i suoi canti.

Dove la scogliera diventa anfiteatro

Cala Rossa è il posto che tutti citano, e per una volta la fama è meritata. Le pareti di tufo erose dal mare formano un sistema di anfratti, grotte basse e speroni di roccia che circondano una piccola baia dall’acqua trasparente. Il fondo è di sabbia bianca mista a frammenti di roccia, e la luce filtra in modo strano, moltiplicandosi e creando riflessi che cambiano a seconda dell’angolazione del sole.

Il nome viene probabilmente dal colore che l’acqua sembrava assumere durante le battaglie navali del passato. Qui vicino, nel 241 a.C., i Romani sconfissero i Cartaginesi nella Battaglia delle Egadi, ponendo fine alla Prima Guerra Punica. Recentemente, i fondali intorno all’arcipelago hanno restituito speroni di rostro in bronzo appartenuti alle navi di quella battaglia: uno dei ritrovamenti archeologici subacquei più importanti degli ultimi decenni.

Più a est, Cala Azzurra ha carattere diverso: spiaggia di sabbia fine, acque basse e graduate, adatta anche a chi preferisce l’acqua senza troppa roccia sotto. Poi ci sono i Faraglioni, nella parte occidentale più impervia, dove la costa si fa verticale e il mare diventa blu scuro senza transizione. Lì il vento soffia quasi sempre, e le onde si infrangono con un suono basso e continuo che non lascia spazio ad altro pensiero.

Il ritmo dell’isola: lento e su due ruote

A Favignana i quad sono vietati e le auto sono pochissime. Il mezzo di trasporto dominante è la bicicletta, e questo non è un dettaglio marginale perché cambia il tipo di esperienza che si può fare. L’isola è prevalentemente pianeggiante e il perimetro costiero misura circa 33 chilometri, una distanza percorribile con calma in mezza giornata, anche senza essere ciclisti allenati.

Leggere la guida su Favignana in bicicletta prima di partire aiuta a organizzare il giro nel modo giusto, scegliendo le soste. Il paese ha la struttura compatta dei borghi isolani mediterranei: vicoli bianchi, qualche palma, un municipio ottocentesco e quella lentezza nei movimenti delle persone che si guadagna solo quando il traghetto di ritorno parte due volte al giorno e non c’è ragione di correre

La sera il porto si riempie di un’aria salmastra e di qualcosa che assomiglia all’ozio, ma è in realtà una forma precisa di attenzione. Le barche attraccate dondolano leggermente, qualcuno sistema le reti, qualcuno beve seduto su un muretto. L’orizzonte verso sud-ovest è libero: Tunisia a 180 chilometri, acqua e cielo fino al buio. Una posizione geografica che, inevitabilmente, si sente nell’architettura, nei prodotti locali, nel modo in cui la luce cade sulle cose nel tardo pomeriggio.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La prima cosa che colpisce (e anche inevitabilmente) è il colore: l’acqua del fiume Soča (che in italiano chiamiamo Isonzo) vanta una tonalità che oscilla tra il verde malachite e un turchese quasi irreale, in base all’ora del giorno e della luce che filtra tra le pareti di calcare delle Alpi Giulie. È una di quelle sfumature che fanno dubitare della propria memoria visiva: eppure è lì, concreta, fredda e pure rumorosa.

La Valle dell’Isonzo si trova nella Slovenia occidentale, a pochi chilometri dal confine italiano, incuneata tra le cime del Triglav e la pianura che scende verso il mare Adriatico. È una destinazione che nel nostro Paese resta ancora sottotraccia, nonostante sia raggiungibile in meno di due ore da Trieste o da Udine. Il motivo, forse, è che non appartiene a nessuna categoria turistica: troppo selvaggia per chi cerca un resort, troppo ricca di storia per chi vuole solo sport all’aria aperta, troppo piccola e appartata per comparire nei grandi itinerari alpini. Ma forse è proprio questa indeterminatezza il suo punto di forza.

Il fiume che cambia colore con la luce

Il Soča nasce a Trenta, un villaggio alpino quasi spopolato ai piedi del monte Triglav, a poco meno di 900 metri di quota, e percorre circa 138 chilometri prima di attraversare il confine e diventare l’Isonzo che sfocia nel Golfo di Trieste. Ma è nel tratto sloveno, tra Bovec e Tolmin, che il fiume esprime la sua forma più spettacolare.

Le pareti laterali sono bianche, quasi luminose nelle giornate di sole. L’acqua, alimentata da sorgenti carsiche, mantiene una trasparenza che lascia vedere ogni sasso sul fondo. In estate le rapide attirano kayakisti da tutta Europa, con il tratto tra Bovec e Srpenica che è tra i più tecnici e ricercati dell’arco alpino. In autunno, quando i larici diventano oro e il traffico si riduce, la valle acquista una lentezza diversa: si cammina lungo le rive, ci si ferma nei piccoli villaggi e si torna a guardare l’acqua senza alcun tipo di pressione.

Pietre, trincee e un santuario sospeso nel bosco

La Valle dell’Isonzo è anche un luogo di memoria profonda: tra il 1915 e il 1917 fu teatro di 12 battaglie combattute tra l’esercito italiano e quello austro-ungarico in condizioni estreme. Le trincee scavate nella roccia sono ancora visibili sui versanti sopra Bovec e lungo i sentieri che salgono verso i passi di montagna.

Alcuni percorsi portano direttamente a posizioni di artiglieria abbandonate, con viste sulle creste che spiegano meglio di qualsiasi museo perché quel fronte fosse così difficile da forzare. Alto sull’alveo della Tolminka, il torrente che si getta nel Soča nei pressi di Tolmin, si innalza una delle architetture più singolari della regione: si tratta della chiesa commemorativa dello Spirito Santo a Javorca, costruita in legno nel 1916 dai soldati austro-ungarici in ricordo dei caduti. Il luogo è raggiungibile a piedi e porta, ancora oggi, i nomi incisi di oltre 2.000 soldati.

Il Juliana Trail e la stagione giusta per partire

Per chi preferisce muoversi con le gambe, la valle è attraversata dal Juliana Trail, un sentiero escursionistico di lunga percorrenza che segue il perimetro del Parco Nazionale del Triglav, alternando paesaggi alpini, villaggi rurali e tratti lungo il fiume. L’intero tracciato misura circa 270 chilometri, ma si può intraprendere anche per tappe singole, scegliendo i tratti più panoramici senza impegnarsi in una traversata completa.

La Valle dell’Isonzo è percorribile in primavera, estate e autunno, ma ciascuna stagione con la propria fisionomia: l’estate è il periodo più affollato, con temperature che salgono e il fiume più frequentato da chi pratica attività sportive; la primavera e l’autunno regalano una versione più quieta, con i colori più intensi e i villaggi quasi silenziosi. D’inverno le strade di montagna verso il passo Vršič vengono chiuse per neve.

Vale la pena ricordare che il paese di Bovec è piccolo ma ben organizzato per l’accoglienza, con un mercato settimanale e qualche trattoria dove si mangia il cervo in umido e la trota del Soča, allevata nei torrenti laterali. Una cena lì ha un sapore molto più locale di quanto si potrebbe immaginare da una destinazione turistica alpina.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Chi punta il navigatore verso le colline del Prosecco di solito pensa a filari ordinati, cantine e cartelli fotografati mille volte.
Poche centinaia di metri più in alto, però, il paesaggio cambia registro: la vite lascia il posto al bosco, le strade si restringono e compaiono muri di sasso.
È qui, sui fianchi della montagna che sovrasta Segusino, in provincia di Treviso, che si nasconde Stramare, una frazione minuscola che pochi cercano di proposito e che quasi tutti finiscono per ricordare.
Siamo in Veneto, sulla sponda destra del fiume Piave, in quella fascia di confine tra il Trevigiano e il Bellunese ai piedi delle Prealpi.§
Segusino è l’ultimo paese della Marca prima della stretta valle che porta verso Feltre, e Stramare ne rappresenta l’anima più antica e appartata.
Il portale ufficiale Prosecco.it l’ha ribattezzato senza mezzi termini “il borgo che si fa amare”, e la formula, per una volta, non suona come uno slogan.

Un grappolo di case in sasso a un passo dal cielo

La prima cosa che colpisce, arrivando, è il silenzio. Le abitazioni di Stramare sono costruite con la pietra locale, tirate su una accanto all’altra secondo la logica dei paesi di montagna, quando il calore e la protezione contavano più della vista panoramica.
Molte facciate conservano archi, cornici in sasso a vista e piccoli orti terrazzati, sostenuti da muretti a secco che raccontano generazioni di lavoro contadino.

La storia del luogo affonda le radici in un’economia povera e testarda, fatta di pastorizia, castagne e legname.
Le pagine dedicate al borgo dalla Pro Loco di Segusino ricostruiscono le vicende degli antichi nuclei familiari, il ruolo delle sorgenti e la fatica di una comunità che ha vissuto per secoli in equilibrio precario con la montagna.§
Passeggiando tra i vicoli si incontrano vecchie fontane e lavatoi in pietra, memoria di un tempo in cui l’acqua andava raccolta e trasportata a mano.
Il fascino di Stramare sta proprio in questa autenticità ruvida: niente scenografie turistiche, poche insegne, il rumore dei propri passi sull’acciottolato.

I percorsi ad anello tra bosco e panorami

D’estate Stramare dà il meglio di sé nelle ore fresche, al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando la luce taglia di traverso i castagni e l’aria profuma di sottobosco.
Il borgo è piccolo e si visita in pochi minuti, ma la vera esperienza sta nel prenderlo come base per una camminata senza fretta lungo i sentieri che risalgono il versante.

Dal nucleo abitato partono tracciati sterrati e mulattiere che si inerpicano tra boschi di castagno e radure, con aperture improvvise sulla valle del Piave e sulle colline del Prosecco Superiore, riconosciute Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Alcuni anelli si percorrono in un paio d’ore e sono adatti a famiglie allenate; altri raggiungono le quote più alte del Monte Cesen, la lunga dorsale erbosa che domina Valdobbiadene e la pianura.

Il consiglio è procurarsi una mappa dei sentieri locali e valutare il dislivello prima di partire, perché la salita si fa sentire e l’ombra non è continua.
Chi preferisce muoversi in modo più contemplativo può limitarsi al giro del borgo e alle stradine agricole subito a valle, tra vigne, prati sfalciati e piccole cappelle votive.
È un modo diverso di stare all’aperto, fatto di soste, chiacchiere e qualche foto rubata alle case in pietra.

Sapori e tradizioni intorno al borgo

Il territorio di Segusino vive di piccole eccellenze. La castagna è protagonista dell’autunno, ma già in estate le trattorie e gli agriturismi della zona propongono formaggi di malga, salumi e piatti della cucina veneta di montagna.
A pochi minuti d’auto si scende tra i vigneti del Prosecco di Valdobbiadene, terreno di cantine storiche e di degustazioni che chiudono in bellezza una giornata all’aria aperta.

Le feste di paese, con le loro sagre estive, restano il momento migliore per capire lo spirito della comunità: musica, cucina casalinga e quel senso di ospitalità un po’ schiva che caratterizza i borghi di confine.
Segusino conserva inoltre un legame profondo con la storia della Grande Guerra, avendo vissuto in prima linea la drammatica ritirata dopo Caporetto, e il paesaggio porta ancora tracce di quel passato.

Come arrivare e quando andare

Stramare si raggiunge da Segusino, che si trova lungo la Strada Provinciale della sinistra Piave, a metà strada tra Valdobbiadene e Fener.
Dal centro del paese una strada stretta e ripida sale verso la frazione: meglio guidare con prudenza e parcheggiare negli spazi consentiti, senza intasare i vicoli. In treno la stazione utile è quella di Valdobbiadene-Fener, da completare in auto o in bici.
Il periodo ideale va dalla tarda primavera all’autunno. L’estate regala giornate lunghe e sagre, la fine di settembre e ottobre accendono il bosco di colori e profumano di castagne.
Qualunque sia la stagione, Stramare chiede una cosa sola: rallentare. È un borgo che si fa amare, appunto, e che ripaga chi ha la pazienza di ascoltarlo.

Foto Canva, https://www.prolocosegusino.it/, https://www.prosecco.it/it/

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Colline del Prosecco: itinerari a piedi tra i vigneti Patrimonio UNESCO

La Costiera Amalfitana ha abituato tutti a un repertorio fatto di terrazze di limoni, stradine bianche a picco sul mare e campanili maiolicati. Eppure, a a davvero pochi chilometri da Positano e incastrata tra due pareti di calcare che sembrano chiudersi sul cielo, c’è una spaccatura che somiglia a ben poco del resto. Quello è il Fiordo Furore, una delle formazioni geologiche più inattese del Mezzogiorno.

Parliamo infatti di una profonda incisione nella roccia viva, larga pochi metri, percorsa dal torrente Schiato che scende rapido dall’altopiano di Agerola e raggiunge il mare in un punto dove quasi non c’è spiaggia. Il sole vi entra solo nelle prime ore del pomeriggio. Per il resto del giorno, le pareti a strapiombo filtrano la luce e tengono l‘aria fresca anche ad agosto, una stranezza climatica in una costa che di solito brucia.

Una crepa nella roccia, mille anni di storia

La conformazione del fiordo va ben oltre il puro effetto scenografico. Per secoli ha reso Furore un luogo difficile da raggiungere e, proprio per questo, complesso pure da attaccare. I pescatori che vi abitavano costruirono le loro case direttamente nella roccia, alcune quasi invisibili dall’esterno.

Le antiche cisterne e vasche di raccolta dell’acqua piovana, scavate o costruite nella roccia, testimoniano un’ingegneria domestica nata dalla necessità di sopravvivere in uno spazio dove la terra coltivabile manca quasi del tutto

Foto Pexels

La geologia racconta invece di una valle fluviale scavata nel tempo dal torrente Schiato, che il mare ha poi invaso erodendo ulteriormente il calcare fino a creare questa insenatura verticale. Il paesaggio ricorda da vicino certe coste norvegesi (le stesse pareti e la medesima intimità claustrofobica), ma l’odore è quello del Mediterraneo: aglio selvatico, salsedine e limoni. Dal 1997 l’intero tratto è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme al resto della Costiera Amalfitana.

Il borgo nascosto sopra il vuoto

Chi cerca il paese di Furore sulla mappa scopre subito qualcosa di peculiare: manca un centro vero e proprio. I circa 700 abitanti sono sparsi in case isolate, mulattiere e giardini pensili aggrappati alla montagna tra i 300 e i 600 metri di quota. Per questo Furore viene spesso chiamato il “paese che non c’è”, un’etichetta curiosa per un comune che esiste dal Medioevo e fa parte dei Borghi più belli d’Italia.

Foto Pexels

Le facciate delle case sono dipinte da artisti italiani e stranieri, in un museo a cielo aperto che si snoda lungo le stradine, tra orti terrazzati e vecchi frantoi. La tradizione vinicola del borgo (viti coltivate su terrazze ripidissime, quasi inaccessibili) produce un Costa d’Amalfi DOC che i ristoranti della zona servono con i totani freschi. È un posto, quindi, che vive su due livelli letterali, il mare e la montagna, senza mai scegliere tra i due.

La gara dei tuffi e l’acqua che cambia colore

Sul ponte della SS163, il viadotto che scavalca il fiordo a circa 30 metri sopra il mare, ogni estate si svolge una gara di tuffi che richiama atleti da tutta Europa. I partecipanti si lanciano da quella struttura grigia di cemento verso l’acqua verde scuro che scorre tra le rocce. Si tratta di uno spettacolo che dura pochi secondi e si brucia nella memoria. Chi guarda dall’alto vede i tuffatori rimpicciolirsi nel vuoto.

L’acqua del fiordo cambia tonalità a seconda della luce e della stagione. A maggio, quando il torrente porta ancora la neve sciolta dell’Agerola, diventa quasi turchese. In piena estate, con la salsedine del mare che risale, vira verso un verde intenso. Per chi vuole avvicinarsi, una scala ricavata nella roccia scende fino a una piccola lingua di ciottoli, ovvero il punto più basso del fiordo, proprio dove il torrente scompare nel mare.

Foto di copertina Canva

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Sulle pareti di gola profonde o sotto massi giganteschi, diverse comunità europee hanno trasformato la parete minerale nella propria casa. Ci sono camere scavate direttamente nel cuore della montagna, tettoie fatte di granito grezzo e pareti verticali trasformate nei muri di casa, incredibili elementi che raccontano un modo estremo di abitare il pianeta. Non parliamo di semplici rovine archeologiche, ma di villaggi vivi dove il tempo scorre a un ritmo diverso, protetto dall’abbraccio gelido della pietra. Nella gallery si possono scoprire i 7 borghi di pietra da non perdere in Europa.

Setenil de las Bodegas, Spagna

I tetti delle abitazioni di Setenil de las Bodegas coincidono con la base del canyon scavato dal fiume Trejo nella regione dell’Andalusia. La popolazione locale ha costruito le facciate delle strutture bianche direttamente sotto le enormi sporgenze rocciose. Le strisce di pietra naturale sovrastano le vie principali creando passaggi ombreggiati durante i mesi estivi. All’interno degli spazi abitativi la temperatura rimane costante tutto l’anno senza l’uso di impianti moderni.

Village des Bories, Francia

La macchia mediterranea della Provenza ospita una serie di costruzioni realizzate interamente a secco senza l’impiego di calce o malta. I contadini di Village des Bories hanno accumulato e sovrapposto migliaia di lastre calcaree estratte dai campi circostanti. La forma a alveare delle strutture proteggeva gli attrezzi agricoli e gli animali durante le stagioni fredde.

Sonogno, Svizzera

Le case di pietra scura di Sonogno sfoggiano tetti in piode e dettagli in legno scuro restaurati con cura. Il borgo sorge al fondo di una vallata alpina circondata da vette frastagliate e corsi d’acqua limpidi. Le stradine lastricate collegano il centro abitato al vecchio forno comune ancora operativo in determinate occasioni, mentre le facciate degli edifici tradizionali mostrano decorazioni floreali e piccoli balconi sagomati.

Theth, Albania

Le Alpi Albanesi circondano un piccolo insediamento montano, Theth, caratterizzato da alte torri in muratura grezza. Le abitazioni presentano tetti in legno molto spioventi adatti a sopportare le elevate nevicate invernali. La struttura storicamente più rilevante rimane la torre di reclusione usata nel passato durante i conflitti familiari.

Tüchersfeld, Germania

Due giganti di pietra calcarea sovrastano le tetti a graticcio di Tüchersfeld creando uno scenario singolare. Le abitazioni, infatti, si appoggiano direttamente alla base di queste formazioni geologiche isolate nella valle del Püttlach. Un tempo la roccia più alta ospitava una fortificazione medievale di cui rimangono solo poche tracce.

Alcalá del Júcar, Spagna

Il fiume Júcar compie un’ampia curva attorno a uno sperone di roccia ricoperto da abitazioni bianche sovrapposte. Quello è Alcalá del Júca, i cui residenti hanno scavato lunghi tunnel sotterranei che attraversano la montagna da parte a parte. Molte stanze sul retro delle case penetrano per decine di metri nel cuore della parete minerale.

Rocamadour, Francia

La sovrapposizione di santuari e case si sviluppa lungo un dirupo calcareo di 120 metri sopra la valle dell’Alzou. Gli edifici di Rocamadour sembrano nascere direttamente dalla parete verticale attraverso una serie di terrazzamenti sovrapposti. I pellegrini risalgono i 216 gradini della grande scalinata per raggiungere il sagrato superiore, dove cappelle medievali contengono affreschi storici e la statua della Madonna Nera.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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Le Perseidi sono lo sciame meteorico più atteso dell’estate.
Tornano ogni anno, puntuali, tra il 17 luglio e il 24 agosto — con il picco nelle notti tra il 12 e il 13 agosto.
In condizioni ottimali si possono contare fino a 100 meteore all’ora.

La condizione ottimale ha un nome preciso: scala di Bortle.
Va da 1 (buio assoluto, cielo perfetto) a 9 (centro di una grande città, cielo praticamente inutile per l’astronomia amatoriale).
Dalla finestra di un appartamento milanese si lavora intorno all’8-9.
Nei parchi nazionali si scende tra il 3 e il 5 — abbastanza da vedere la Via Lattea a occhio nudo e contare decine di meteore in un’ora.
Ecco i sette parchi italiani con le condizioni migliori per questa estate.

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Gran Paradiso, Valle d’Aosta

Il primo posto spetta al parco nazionale più antico d’Italia, e non è una sorpresa: l’Alta Valle d’Aosta è una delle aree con la minore densità di inquinamento luminoso del nord.
Il Colle del Nivolet, raggiungibile in auto da Ceresole Reale, è il punto più accessibile e panoramico — un valico alpino a quasi 2.600 metri con orizzonti spalancati in ogni direzione.
Cogne e la Valnontey offrono prati ampi e facilmente accessibili per chi viene in famiglia.
I prati di Sant’Orso sono un’altra opzione meno frequentata.
Base logistica: Cogne, a 45 minuti di auto da Aosta.

Parco Nazionale del Pollino, Calabria e Basilicata

Il parco più grande d’Italia mantiene cieli tra i più bui della penisola grazie alla scarsa densità abitativa di tutta l’area.
Piano Ruggio, altopiano d’alta quota raggiungibile in auto, è il punto ideale: spazio aperto, vista senza ostacoli, nessuna fonte di luce artificiale nelle vicinanze.

Piano Visitone, lungo la strada verso le vette principali, è un’altra opzione percorribile in auto.
I Pini Loricati — simbolo del parco, alberi millenari — fanno da cornice a uno dei cieli più intatti del Mezzogiorno.
Basi logistiche: Rotonda o Viggianello.

Parco Nazionale dell’Aspromonte, Calabria

L’Aspromonte è una delle aree più selvagge e meno conosciute del paese, e questo isolamento si traduce in cieli eccezionalmente bui.
La vetta del Montalto — il punto più alto del parco — offre condizioni atmosferiche particolarmente limpide per l’osservazione notturna.
Gambarie, sufficientemente elevata rispetto alle pianure dell’inquinamento luminoso, è facilmente raggiungibile in auto e offre strutture per il pernottamento a pochi minuti dai punti di osservazione.

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Tra Toscana ed Emilia-Romagna, le Foreste Casentinesi sono una delle più grandi foreste dell’Appennino e una delle aree boscose più intatte d’Italia.
La copertura forestale elimina quasi ogni fonte di luce artificiale diffusa — il che rende le radure e i crinali aperti del parco luoghi ideali per l’osservazione notturna.

Le zone più adatte sono i crinali della parte alta del parco, in prossimità del Passo dei Mandrioli e del Monte Falco, accessibili sia dal versante toscano sia da quello romagnolo.

Parco Nazionale della Maiella, Abruzzo

La Maiella è la “Montagna Madre” d’Abruzzo — una grande massa calcarea che si alza isolata dalla pianura adriatica, con plateau d’alta quota che offrono viste a 360 gradi sul cielo.
I Piani di Pezza e il Piano delle Cinquemiglia sono i punti classici per l’osservazione stellare in questa parte d’Abruzzo.
Il parco organizza regolarmente escursioni notturne guidate in estate — vale la pena verificare il calendario del parco.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Uno dei parchi più amati d’Italia ha anche condizioni astronomiche eccellenti.
La Valle del Fondillo, il Piano delle Forme e le aree attorno a Pescasseroli offrono spazi aperti e cielo buio in abbondanza.
Il parco è notoriamente frequentato in estate — il consiglio è di spostarsi nelle zone più interne, lontano dai percorsi più battuti, per trovare il buio vero.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Marche e Umbria

I Sibillini hanno un primato non ufficiale ma sostanziale: il Piano Grande di Castelluccio, con i suoi 1.450 metri e l’orizzonte aperto in ogni direzione, è probabilmente il punto di osservazione stellare più scenografico dell’Italia centrale.

La fioritura estiva che richiama migliaia di visitatori di giorno lascia spazio, di notte, a un cielo che nella stagione giusta è difficile eguagliare.
Il parco è tra quelli con il valore Bortle più basso della lista: 4,8, quasi ai livelli del Gran Paradiso.

Cosa serve per una notte di osservazione

Non molto. Le Perseidi si osservano a occhio nudo, senza attrezzatura speciale.
Quello che serve: allontanarsi dalle luci artificiali, lasciare trascorrere 20-30 minuti nell’oscurità perché gli occhi si adattino, e guardare verso nord-est in direzione della costellazione di Perseo.

Qualche consiglio pratico:

• Portare un telo o un materassino per stare comodi sdraiati
• Abiti pesanti — anche in agosto le notti in quota possono essere fredde
• Controllare le previsioni meteo: le Perseidi richiedono cielo sereno
• Arrivare in anticipo rispetto al picco: le notti tra il 10 e il 14 agosto sono tutte buone

Il picco massimo è nelle notti tra il 12 e il 13 agosto 2026.

Foto Canva

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]]> https://www.sportoutdoor24.mom/viaggi/italia/valle-della-luna-sardegna/ Sun, 09 Aug 2026 09:48:15 +0000 https://www.sportoutdoor24.mom/?p=672613 A quattro chilometri da Santa Teresa Gallura, tra pareti di granito levigate da millenni di maestrale e sette piccole valli che scendono verso calette turchesi, Cala Grande custodisce un paesaggio che sembra uscito da un altro pianeta — e una storia di rispetto che vale più di qualsiasi mito romantico.]]>

A Capo Testa, l’estremità più settentrionale della Sardegna, il granito fa cose che questa roccia magmatica di solito non fa: prende la forma di fungo, di arco e persino di dorso di balena. Il vento e il mare lo lavorano da milioni di anni con la pazienza di uno scultore che non ha fretta. Il risultato è la Valle della Luna (il nome popolare di Cala Grande), un posto che non assomiglia a nient’altro nell’isola, decisamente “surreale”, dalla bellezza primordiale e, soprattutto, fermo nel tempo.

Siamo a quattro chilometri da Santa Teresa Gallura, nel punto in cui il promontorio di Capo Testa si allunga verso le Bocche di Bonifacio. L’istmo che collega il capo alla terraferma è stretto, quasi una strozzatura, e già lì l’aria cambia perché porta profumo di elicriso, ginepro e mirto, le tre essenze che segnano il confine tra il paesaggio domestico e quello selvatico.

Quando il granito prende la forma di un sogno

La Valle della Luna è tecnicamente una vallata che degrada verso il mare, incastonata tra due costoni granitici. Ma dire “vallata” è riduttivo: in realtà Cala Grande si articola in sette piccole valli separate da muri di roccia naturale, ciascuna con una propria luce e un proprio silenzio. L’intera distesa rettilinea misura circa 500 metri, con tre cale principali accessibili a piedi. Il sentiero che porta qui parte da un piccolo piazzale raggiungibile in auto superando l’istmo e svoltando a sinistra. Sono 700 metri di percorso stretto e tortuoso, sufficiente a filtrare i visitatori frettolosi.

La prima cala che si incontra si chiama cala de l’ea (cala dell’acqua in sardo) e deve il nome a una sorgente nelle vicinanze. Un fazzoletto di sabbia chiaro contrasta con il dorato delle rocce e il turchese dell’acqua. Procedendo lungo il sentiero affiorano le altre due cale principali, ognuna con una geometria di massi diversa e con la propria ora d’oro.

L’eredità che conta davvero: etica e macchia mediterranea

Questa angolo incredibile di Sardegna porta con sé una storia che inizia negli anni ’60, ovvero quando una comunità hippie scelse tali rocce come base permanente. Segnali incisi e dipinti sono ancora visibili lungo il percorso, una sorta di alfabeto visivo che racconta decenni di presenza alternativa. Quella stagione ha alimentato un mito romantico che resiste ancora oggi: il campeggio libero, la vita senza regole e il paradiso senza confini.

Il problema è che quel mito, proiettato su un ecosistema fragile, fa danni concreti. Il campeggio libero nell’area è vietato e sanzionato proprio per tutelare la macchia mediterranea e le formazioni granitiche. L’elicriso, con i suoi fiori gialli che profumano di curry secco, cresce lentamente e non tollera il calpestio prolungato.

Il ginepro fenicio si aggrappa alle fenditure della roccia con radici esili, mentre il mirto tiene insieme tutto (ma si strappa in fretta). La vera eredità di quella comunità non è la libertà senza vincoli: è l’idea che si possa abitare un luogo senza lasciare un segno pesante. Il principio del Leave No Trace(letteralmente “non lasciare traccia”) è oggi l’unico modo sensato di stare in questi posti.

Chi porta via i propri rifiuti, chi resta sul sentiero segnato e chi rispetta le ore di silenzio è il custode reale di questo spazio. Non un turista passivo, ma qualcuno che capisce che la Valle resiste proprio perché è rimasta difficile da raggiungere e impossibile da addomesticare.

Sette valli, tre cale, un alfabeto di rocce

In estate la Valle della Luna diventa lo scenario del festival Musica sulle Bocche, un appuntamento di musica etnica e tradizioni del Mediterraneo che porta suoni inaspettati tra le pareti di granito. Per il resto della stagione, il luogo torna alla sua condizione naturale: pochi sentieri, molta luce e un rumore di fondo che è solo vento e mare.

L’accesso poco agevole tiene lontane le folle che saturano altre spiagge della Gallura. La stessa costa nord-occidentale dell’isola regala acque di qualità simile con ben più comodità di raggiungimento, il che rende la Valle della Luna ancora più speciale per chi è disposto a guadagnarsi lo spettacolo con qualche passo in più.

Al tramonto, quando la luce radente colpisce i massi a est, il granito vira verso il rosso arancio. È il momento in cui il nome “Luna” smette di sembrare una metafora e comincia ad apparire come una descrizione vera e propria: queste rocce, in quella luce, potrebbero davvero appartenere a un altro mondo.

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Serena Proietti Colonna

Dottoressa di Ricerca in Psicologia Cognitiva e viaggiatrice per indole, tutto nasce tra le pagine del suo blog, I Frattempi della Mia Vita, per poi farsi strada nelle collaborazioni con SiViaggia, VDGmagazine, Serenis e altri ancora. Redattrice Web per amore della scrittura, resta una nomade zaino in spalla: assaggia ogni sapore, si immerge nella natura ed empatizza col prossimo, raccontando avventure ed emozioni con il sorriso e la curiosità del primo giorno. Per Sportoutdoor24 scrive di Viaggi, andando alla scoperta di luoghi fuori dai soliti circuiti.

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La Sardegna Sud-Ovest, nel cuore del Sulcis Iglesiente, è un territorio di grande fascino, dove la storia mineraria si intreccia con una natura selvaggia e un mare di un blu intenso. Qui, le antiche miniere abbandonate si affacciano su scogliere a picco, le dune di sabbia creano paesaggi desertici e isole come San Pietro e Sant’Antioco offrono un mix unico di cultura, tradizioni e spiagge incontaminate.

Su questo lato di quest’isola ci sono le spiagge più selvagge e affascinanti

Preparati a esplorare gallerie minerarie, a fare trekking su sentieri panoramici, a tuffarti in acque cristalline e a vivere un’estate all’insegna dell’avventura, della storia e della bellezza più autentica.

1. Carbonia e Sant’Antioco: Storia Mineraria e Isola Autentica

Carbonia è il centro principale del Sulcis, una città fondata durante il periodo fascista per l’estrazione del carbone. Il suo patrimonio minerario è oggi un importante polo museale. Poco distante, l’Isola di Sant’Antioco è la quarta isola più grande d’Italia, collegata alla Sardegna da un istmo artificiale. Offre un mix di spiagge sabbiose, calette rocciose e un ricco patrimonio archeologico.

Un connubio di archeologia industriale e mare:

• Museo del Carbone (Carbonia): Esplora l’antica miniera di Serbariu, un’esperienza affascinante nella storia mineraria della Sardegna.
• Spiagge di Sant’Antioco: Variegate, da quelle sabbiose come Maladroxia e Coaquaddus, ideali per le famiglie, a calette più rocciose e selvagge.
• Calasetta: Un grazioso borgo marinaro sull’isola di Sant’Antioco, con spiagge di sabbia bianca e un bel porto.
• Siti Archeologici (Sant’Antioco): Visita il Tophet fenicio-punico e il villaggio ipogeo.
• Snorkeling e Immersioni: Le acque intorno all’isola sono limpide e ricche di vita marina.

Come arrivare: Carbonia e Sant’Antioco sono raggiungibili in auto dalla SS130. Sant’Antioco è collegata da un ponte.

2. Iglesias e Masua: Miniere sul Mare e Pan di Zucchero

Iglesias è una città medievale con un ricco passato minerario, circondata da un paesaggio montuoso che si tuffa nel mare. La costa di Masua è famosa per le sue scogliere a picco e per l’iconico Pan di Zucchero, un faraglione calcareo che emerge maestoso dal mare.

Un paesaggio di archeologia industriale e natura imponente:

• Porto Flavia (Masua): Un’antica miniera di carbone a picco sul mare, con un impressionante sistema di gallerie scavate nella roccia. Visitabile con tour guidati.
• Pan di Zucchero: Un’imponente scultura naturale, raggiungibile in barca per ammirare le sue grotte marine e fare il bagno nelle acque cristalline.
• Spiaggia di Masua: Piccola e suggestiva, con vista sul Pan di Zucchero.
• Trekking: Sentieri panoramici lungo la costa, tra miniere abbandonate e panorami mozzafiato.
• Climbing: Le pareti rocciose intorno a Masua e al Pan di Zucchero offrono vie di arrampicata sportiva.

Come arrivare: Iglesias è raggiungibile in auto dalla SS130. Masua è raggiungibile da Iglesias.

3. Carloforte e l’Isola di San Pietro: Tradizioni Liguri e Mare Autentico

Carloforte, sull’Isola di San Pietro, è un borgo unico in Sardegna, fondato da pescatori liguri di Tabarka, che ha mantenuto intatte le sue tradizioni, la lingua e la cultura. L’isola offre un paesaggio selvaggio, con scogliere, calette e un mare di un blu profondo.

Un’esperienza culturale e naturalistica unica:

• Cala Vinagra e Cala Fico: Due delle calette più belle dell’isola, con scogliere e mare cristallino, ideali per lo snorkeling.
• Le Saline (Carloforte): Un’area umida dove è possibile avvistare i fenicotteri rosa in alcuni periodi dell’anno.
• Giro dell’Isola in Barca: Il modo migliore per esplorare le grotte marine e le calette nascoste.
• Tonnara di Carloforte: Visita la storica tonnara, testimonianza di un’antica tradizione di pesca del tonno.
• Cucina Tabarkina: Assaggia le specialità locali, che fondono sapori liguri e sardi.

Come arrivare: Traghetti partono frequentemente da Portovesme (vicino Carbonia) e Calasetta (Sant’Antioco) per Carloforte.

4. Porto Pino: Dune, Sabbia Bianca e Pinete

Porto Pino è famosa per le sue spettacolari dune di sabbia bianca (le “Dune di Is Arenas Biancas”), che si estendono per chilometri, creando un paesaggio quasi desertico. La spiaggia è lunghissima e il mare è cristallino, con fondali bassi e sabbiosi.

Un paradiso di sabbia e natura:

• Dune di Porto Pino: Ideali per lunghe passeggiate, con un mare trasparente e una pineta alle spalle.
• Acque Basse: Perfette per le famiglie con bambini.
• Kitesurf e Windsurf: Le condizioni di vento sono spesso favorevoli, rendendo la spiaggia un buon spot per questi sport.
• Stagno di Porto Pino: Un’area umida dove è possibile avvistare diverse specie di uccelli.

Come arrivare: Raggiungibile in auto dalla SS195.

5. Buggerru e Cala Domestica: Miniere, Falesie e Calette Nascoste

Buggerru è un ex centro minerario che si affaccia su una costa selvaggia e affascinante, caratterizzata da alte falesie e calette nascoste. La celebre Cala Domestica è una di queste, una spiaggia incastonata tra due pareti rocciose, con un’antica galleria mineraria che la collega a una seconda caletta.

Un’esperienza tra storia mineraria e mare selvaggio:

• Cala Domestica: Ideale per un bagno in acque cristalline e per esplorare la galleria mineraria.
• Galleria Henry (Buggerru): Un’antica galleria mineraria visitabile con un trenino, che offre una vista spettacolare sul mare.
• Trekking: Sentieri panoramici lungo la costa, tra falesie e miniere abbandonate.
• Climbing: Le falesie offrono opportunità per l’arrampicata sportiva.
• Surf: Le condizioni del mare possono essere ideali per il surf in alcuni periodi.

Come arrivare: Raggiungibili in auto dalla SS126.

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Sellano non era un posto che molti sapevano indicare sulla mappa.
La Valnerina ha borghi più famosi — Vallo di Nera, Scheggino, Ferentillo — e Sellano rimaneva in quella seconda fila di luoghi che gli appassionati di Umbria conoscono bene ma che non compaiono quasi mai negli itinerari organizzati.
Poi nel 2024 è arrivato il ponte. Non un ponte qualsiasi: il Ponte Tibetano di Sellano si distingue per alcuni numeri che lo rendono unico in Europa: lunghezza 517 metri, altezza massima di 175 metri e un percorso composto da 1.023 passi discontinui su pedane.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina — il Nera in basso, i boschi intorno, le frazioni sparse sui crinali.
E però il ponte è solo metà della storia.
L’altra metà è il borgo medievale, le sorgenti, le cascate e il territorio di 42 frazioni che nessuno si aspetta così vivo.

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Il borgo: 2.000 anni di storia su un colle argilloso

Sellano è situato nella valle del torrente Vigi e nel suo territorio ha origine il fiume Menotre. Inoltre, a Sellano sorgono numerose sorgenti, tra cui quella che viene usata dal marchio Fonte Tullia e quella che rifornisce di acqua la città di Spoleto.
Un borgo che produce l’acqua di una città.
Non è un dettaglio banale — racconta la ricchezza idrica di un territorio che custodisce sorgenti, torrenti e cascate in modo raro persino per l’Umbria, già generosa di acque.

Sellano fu fondato intorno all’anno 84 a.C. dai romani. È appartenuto al Ducato di Spoleto, al Regno Pontificio ed infine al feudo della famiglia Collicola che nel 1860 votò per l’annessione al Regno d’Italia.
Il borgo si sviluppò attorno a itinerari che collegavano la Valnerina con Foligno e Spoleto, assumendo un’importanza strategica notevole. Dopo l’invasione longobarda, Sellano divenne una curtis, ospitando comunità monastiche benedettine.
Il Palazzo Comunale del Cinquecento è il pezzo più prezioso del centro storico — al suo interno sono presenti affreschi del XVI secolo.
La facciata è quella tipica dell’architettura civile umbra del Rinascimento: proporzionata, in pietra, con una loggia che dà sulla piazza principale.

La Chiesa di San Francesco — nota anche come Madonna della Croce — è l’altra tappa imprescindibile.
L’edificio, a pianta ottagonale, ha 3 navate e due altari in stucco del Cinquecento; quello maggiore presenta un affresco della Madonna con Bambino.
Il borgo è stato colpito dal terremoto del 1997 che devastò l’Umbria e le Marche, ed è tornato alla sua vita normale dopo un restauro rispettoso della qualità storica degli edifici.

Il Ponte Tibetano: 1.023 passi nel vuoto

Il Ponte Tibetano di Sellano non è solo un’infrastruttura turistica.
È uno dei motivi per cui Sellano è diventato visibile in tutta Italia in pochissimo tempo dopo l’inaugurazione nel 2024.
La struttura collega due versanti della valle e regala visuali ampie sulla Valnerina. La gestione degli orari varia durante l’anno: la struttura è aperta al pubblico nei weekend fino a giugno e prevede un’apertura quotidiana nel periodo estivo.
Il percorso si inserisce in una rete escursionistica che si snoda attraverso sentieri boscosi lungo il fiume Vigi.
I 1.023 passi discontinui su pedane — il dettaglio che genera le reazioni più forti — tengono il piede sollevato rispetto al piano calpestabile, creando una sensazione di vuoto che nessun ponte massiccio riesce a replicare.

Dalla frazione di Montesanto, dalle vecchie mura medievali di fortificazione, è possibile avere una suggestiva immagine del Ponte Tibetano di Sellano.
Prima di attraversare il ponte, il percorso consigliato è di salire a Montesanto — la frazione panoramica a 743 metri di quota, con i ruderi medievali del Castello di Montesanto ancora ben visibili e una vista che abbraccia l’intera Valnerina.

Le Cascate delle Rote e i sentieri del Vigi

Le Cascate delle Rote offrono percorsi boschivi, giochi d’acqua e piccoli laghetti ideali per il trekking.
Il sentiero che porta alle cascate costeggia il torrente Vigi tra boschi di faggio e cerro — un percorso quasi pianeggiante nella parte bassa, con qualche salita nel tratto finale.
Le “Rote” sono antichi mulini ad acqua — le ruote idrauliche che per secoli hanno macinato il grano di questa valle, e che hanno lasciato il nome al luogo anche dopo il loro abbandono.
L’anello delle Cascate delle Rote è il percorso più popolare del territorio, adatto a escursionisti di tutti i livelli, percorribile in circa 2-3 ore.

Il Castello di Postignano e il territorio delle 42 frazioni

Il territorio di Sellano è composto da numerose frazioni (42) che offrono paesaggi naturali e scorci fotografici.
Il Castello di Postignano è un borgo medievale con un interessante recupero architettonico.
Uno dei casi umbri più riusciti di restauro e riuso di un castello medievale come struttura ricettiva — le case sono state recuperate mantenendo l’impianto originale, con risultati architettonici che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali.
Il Museo della Civiltà Contadina a Casarampi è la tappa più etnografica del territorio — strumenti agricoli, attrezzi del mestiere, oggetti di vita quotidiana che raccontano come si viveva in questi borghi prima dell’abbandono degli anni Cinquanta e Sessanta.

Dove dormire a Sellano

Il Convento di Acqua Premula è una struttura ricavata da un antico convento dei Frati Cappuccini, con camere che conservano atmosfere monastiche, piscina panoramica, campo da padel e attività come escursioni con asinelli ed e-bike. Nel ristorante interno, La Foresteria, la cucina valorizza prodotti locali e stagionali: piatti tipici umbri, carni alla brace, norcinerie tradizionali e dolci fatti in casa.
Un convento trasformato in hotel con piscina e padel — è il tipo di riconversione che funziona quando si ha cura del carattere originale dell’edificio piuttosto che cancellarlo.

Come arrivare

Sellano si raggiunge in auto da Spoleto via SS320 in circa 30 minuti.
Da Foligno via la Valnerina circa 40 minuti.
Da Roma autostrada A1, uscita Orte, poi SS79 per Terni e risalendo la Valnerina — circa 2h30.
Il comune non è servito da treni — l’auto è quasi obbligatoria per visitare le frazioni e raggiungere il ponte tibetano.

Il Ponte Tibetano si trova nei pressi del borgo, con indicazioni dalla statale di fondovalle.
Verificare orari e modalità di accesso su comune.sellano.pg.it prima di partire — nei weekend estivi si possono formare code.
Per chi visita la Valnerina su più giorni, il pezzo sulla Valnerina racconta l’itinerario completo da Terni a Norcia, mentre il pezzo su Vallo di Nera approfondisce il borgo con gli affreschi gotici del 1401 a pochi chilometri da Sellano.

Info pratiche

Dove: Sellano, provincia di Perugia, Valnerina, Umbria, 640 m s.l.m.
Come arrivare: da Spoleto via SS320 circa 30 min; da Foligno circa 40 min; da Roma circa 2h30 (A1 uscita Orte)
Ponte Tibetano: aperto nei weekend fino a giugno, apertura quotidiana in estate — verificare su comune.sellano.pg.it
Anello Cascate delle Rote: 2-3 ore, adatto a tutti i livelli
Castello di Postignano: struttura ricettiva con restauro medievale
Convento Acqua Premula: hotel-convento con ristorante La Foresteria
Museo Civiltà Contadina: Casarampi, frazioni del Comune di Sellano
Da abbinare: Vallo di Nera, Scheggino, Gole del Nera, Cascata delle Marmore
Periodo: estate per il ponte (apertura quotidiana); primavera per le cascate; autunno per i boschi

Foto Canva, https://www.visitsellano.info/it, LigaDue, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

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La Notte di San Lorenzo cade il 10 agosto, pochi giorni prima del picco dello sciame meteorico delle Perseidi, ed è quindi una delle migliori notti dell’anno per avvistare le stelle cadenti. Per aumentare al massimo le possibilità di vederne una ed esprimere un desiderio, il luogo ideale è una destinazione caratterizzata da cieli davvero bui.

Secondo la tradizione popolare italiana, le stelle cadenti osservate durante la Notte di San Lorenzo rappresentano le lacrime del santo. La leggenda narra che chiunque abbia la fortuna di vederne una mentre esprime un desiderio riceverà buona sorte.

I 10 borghi italiani con i cieli più bui per ammirare le stelle cadenti

L’interesse per questa tradizione annuale è in forte crescita: nell’ultimo mese, le ricerche su Google per “Notte San Lorenzo” sono aumentate del 318%.

Per aiutare i viaggiatori a unire una notte magica sotto le stelle a un’indimenticabile vacanza di Ferragosto, gli esperti di viaggio della società di autonoleggio SIXT hanno individuato 10 destinazioni italiane dalla bellezza autentica che vantano alcuni dei cieli più bui del Paese.

Le 10 destinazioni italiane con i cieli notturni più bui

1. Sovana ha i cieli più bui della classifica, con un valore di 4,4 sulla scala di Bortle

Sovana si posiziona al primo posto per l’oscurità dei suoi cieli, con un valore di 4,4 sulla scala di Bortle. Situato nella campagna maremmana, nel sud della Toscana, a circa due ore e quindici minuti da Roma, il borgo è circondato da un paesaggio rurale con un livello relativamente basso di inquinamento luminoso. Questo lo rende uno dei luoghi migliori in Italia per osservare lo sciame meteorico delle Perseidi.

Il piccolo borgo medievale è costruito in gran parte con il tufo locale e fa parte della storica area delle Città del Tufo. I visitatori possono esplorare la Cattedrale romanica del XII secolo, i resti della Rocca Aldobrandesca e il Parco Archeologico Città del Tufo, dove si trovano la Tomba Ildebranda di epoca etrusca e le antiche Vie Cave, percorsi scavati nella roccia vulcanica.

2. Ponza offre cieli bui lontano dalla terraferma, con un valore di 4,5 sulla scala di Bortle

Ponza si posiziona al secondo posto, con un valore di 4,5 sulla scala di Bortle. La sua posizione nel Mar Tirreno, lontano dai grandi centri urbani, contribuisce a mantenere relativamente basso l’inquinamento luminoso.

Per osservare un cielo notturno più limpido, i visitatori possono raggiungere punti panoramici come Punta Incenso, il Belvedere della Guardia o Chiaia di Luna, situati più lontano dalle luci intense del porto principale dell’isola.

Durante il giorno, Ponza è nota per il suo porto colorato, le scogliere bianche e le acque cristalline. Tra gli altri luoghi di interesse figurano le Piscine Naturali nei pressi di Le Forna, mentre la vicina Palmarola può essere raggiunta in barca da chi desidera esplorare questa riserva naturale disabitata.

3. Pitigliano unisce punti panoramici sopraelevati e cieli bui

Pitigliano condivide il terzo posto della classifica, con un valore di 4,6 sulla scala di Bortle.

La cittadina sorge su uno sperone di tufo vulcanico nel sud della Toscana. La sua posizione sopraelevata, insieme alla campagna circostante, offre condizioni favorevoli per l’osservazione delle stelle. Tra i punti panoramici più apprezzati figurano Madonna delle Grazie, Pian della Donna e Il Borgo Alberato.

Spesso chiamata “Piccola Gerusalemme” per la presenza della sua storica comunità ebraica, Pitigliano è conosciuta anche per il centro medievale, la Fortezza Orsini e i vini locali, come il Bianco di Pitigliano, prodotto con uve coltivate nei terreni vulcanici della zona.

4. Matera è una delle città più antiche d’Italia e offre cieli relativamente bui

Anche Matera si posiziona al terzo posto ex aequo, con un valore di 4,6 sulla scala di Bortle. Recentemente visitata dalla celebre cantante Dua Lipa e dall’attore Callum Turner, la destinazione ha conquistato anche l’approvazione delle celebrità.

Conosciuta per i Sassi, le storiche abitazioni rupestri scavate nella roccia calcarea, Matera è una delle città abitate ininterrottamente più antiche al mondo ed è riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Per osservare le stelle, il Parco della Murgia Materana, situato sul lato opposto della gravina rispetto al centro storico, offre cieli più bui e una vista suggestiva sui Sassi illuminati. I visitatori possono inoltre esplorare più di 150 chiese rupestri, testimonianza della lunghissima storia insediativa dell’area.

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Metodologia

Per individuare i luoghi più autentici e affascinanti d’Italia, abbiamo utilizzato un sistema di ranking ponderato analizzando 50 località meno interessate dal turismo di massa sulla base dei seguenti fattori:

Ricerche turistiche su Google – dati raccolti tramite Google Keyword Planner relativi al numero di ricerche globali effettuate tra gennaio e dicembre 2025 per termini come “cose da fare a…”, “hotel a…”, “voli per…” e “ristoranti a…” riferiti a ciascuna località. Per tenere conto delle diverse modalità di ricerca degli utenti, sono state incluse sia le versioni singolari che plurali delle query, in italiano e in inglese.

Inquinamento luminoso – dati raccolti tramite Light Pollution Map utilizzando la scala di Bortle con punteggio da 0 a 10. https://lightpollutionmap.app/

Attrazioni autentiche per km² – dati raccolti tramite ricerca desk, principalmente utilizzando TripAdvisor, per individuare il numero di attrazioni autentiche come chiese e cattedrali, siti storici, monumenti antichi, statue, aree naturali e altri punti di interesse culturale. Il numero di attrazioni è stato poi rapportato all’estensione della località in km², utilizzando dati provenienti da Wikipedia oppure da https://www.city-facts.com/ quando non disponibili su Wikipedia.

Coinvolgimento social per post – sulla base di un massimo di 2.000 post Instagram e 2.000 post TikTok associati all’hashtag della località, abbiamo calcolato la media di commenti, like, condivisioni e visualizzazioni per i post TikTok, oltre alla media di like e commenti per i post Instagram, per individuare quali località generano il più alto livello di coinvolgimento online.